emicasia

malinconia bellissima malinconia

2015-12-05T18:59:00.000-08:00

è il 6 dicembre 2015, è notte ed ho appena riletto tutto il blog (sono Emilia).
Un unico pensiero mi pervade: ammazza che figata! voglio tornare in viaggioooo!!! E poi un altro, piccolo piccolo, come il bimbo che mi dorme a fianco... sì, ma sta volta si parte in 3...

aggiornamento del 14 Gennaio 2019: si parte in quattro!

per chi ancora non lo sapesse...

2012-11-07T07:19:00.003-08:00

...siamo tornati!

ok, siamo tornati a fine luglio, e poi non ci siamo più preoccupati di aggiornare il blog.

quindi lo sapete un po' tutti.

avevo anche una foto molto bella dell'arrivo in aeroporto, ma non la trovo...

certo è strano, adesso c'è questa cosa del viaggio che spunta fuori in ogni situazione e così ti ritrovi a raccontare, ed è come una propaggine di te che sta sempre lì. tipo gobba ecco. ma va bene così, e raccontare è sempre bello, e cercare di non entrare nel personaggio "ammazza-quanto-so'-figa-ho-fatto-quello-che-sognano-tutti-ma-non-hanno-il-coraggio" è difficle ma fattibile.

comunque, insomma, evviva il mondo ed evviva i rapporti umani!

eccola la foto, dopo circa 3 anni...

La domenica dal Baba

2012-07-13T22:32:00.000-07:00

Rieccoci di nuovo nella mistica India!

E orgogliosamente vi presentiamo il nostro mistico documentario sul Baba...

Purtroppo l'audio nella parte dell'intervista è un po' scarso (però si sente benissimo un bel rutto fuori campo!), ma vi consigliamo di alzare il volume al massimo per comprendere appieno cosa significa essere un Baba. Lui sta lì con il suo Bob di sfondo, prega, si fa i cylotti, accoglie chiunque a cuore aperto e offre pillole di saggezza che è una bellezza.

Qualcuno potrebbe affermare che trattasi invero di un gran fancazzista d'arancio vestito, però qui in India riveste una funzione sociale pari al nostro psicologo: tutti qui, anche i colletti bianchi che lavorano in banca, nel weekend possono passare dal Baba per chiedergli consigli e rigenerarsi tra le sue accoglienti amorevoli braccia. Risultato assicurato!

Per lui i suoi "students" sono davvero molto importanti: come non manca mai di ricordarci con grandi abbracci, "You are my family!"

Il momento della Puja (rito) serale poi è davvero pregno di mistico raccoglimento: se ti lasci andare senza giudicare la situazione surreale di star lì a pregare un fuoco sacro e degli dei a cui evidentemente non credi, puoi essere coinvolto mente e corpo nella sacralità del momento: tutto in quell'attimo magico è permeato di intima serietà esistenziale.

Ultima nota: i Baba fumano charas come offerta a Shiva (chiamali stupidi...!), ma non tutti indulgono in codesto vizietto, e anche il nostro si mostra contento quando gli dici che hai smesso, però certo che sorride con ancora più gusto quando gli chiedi di metter su un altro cylum fumante...

Daman: noi, mamma Sherpa, le capre e le montagne invisibili

2012-06-06T10:13:00.000-07:00

Eccoci qui per l'ultimo Nepali post.

Siamo andati a Daman per ottenere aria fresca e tranquillità in cambio del caos caldo di Katmandu.

Abbiamo trovato entrambe, e non solo: ad attenderci c'era anche l'amore di mamma Sherpa, ma soprattutto la sua cucina e i suoi prodotti 100 % Local!

Le sue colazioni a base di uova local fritte nel burro local e miele local unito all'incredibile crema di latte local (che preparava fresca fresca tutte le mattine), rimarranno sempre nei nostri cuori.

ecco qui Sherpa House, l'incantevole e floreale casa di montagna

dove abbiamo passato 6 giorni a meditare, massaggiarci e collocarci in posizioni yogiche

ed ecco mamma Sherpa in tipica posa plastica da serissimo orgoglio Sherpa

le caprette vi fanno ciao

evviva le bandiere colorate, per un mondo senza bandiere!

evviva anche le campanelle, per un mondo senza campanelli!

Buddha in trittico da sovraesposizione

doppie riflessioni

Dulcis in fundo un altro di quegli apprezzatissimi video che raggiungeranno addirittura le 17 visualizzazioni su Youtube...

Baktapur, un gioiello di storia a due passi da Katmandu

2012-06-04T03:48:00.003-07:00

Rieccoci qua, facciamo un post al volo che dobbiamo andare a ritirare il visto indiano a breve...
Vi presentiamo con giuoia le sparute ma numinose immagini di Baktapur, città nella quale andammo coi fratelli Prex al compelto.

questa è Durbar Square, ovvero la piazza principale.

Spaziosissima, templatissima e invero bellissima.

Ma in effetti tutto il centro storico di Baktabur è un vero spettacolo,

capace di trascinarti in un'altra dimensione...

un dettaglio della piazza con principe pregante su colonna

altro dettaglio, stavolta di un intricatissimo intarsio di un portale lì vicino.

visione psichedelica del Poli su statua scalinare

proprio mentre eravamo a Baktapur si è celebrato la nascita, illuminazione e morte

(passaggio nel Nirvana) del Buddha;

nella pratica una serie di parate scassone in giro per le stradine ciottolate

secchi in coda per l'acqua + galline devote

marionette voltagabbana

E chiudiamo sempre in bellezza (e stavolta anche in chiaroveggenza) con 2 immagini di repertorio di Katmandu..

2 fratelli, 1 baba, 15 dita e molta poca serietà

Emilia - per evidenti ragioni tribali - interroga il famoso e famelico Dio Prosciutto,

di cui vi offriamo anche un succulento ingrandimento per ammirarne la faccia da culatello

Sudore animale!

2012-05-27T11:01:00.001-07:00

Arieccoci a raccontare di coccodrilli e rinoceronti (mancavano soltanto i 2 leocorni).
Tutta questa natura incontrastata l'abbiamo incontrata a Chitwan , il parco nazionale più grande e antico del Nepal, in cui fra il resto si riescono a sudare ben 10 litri al dì.

parecchi insettoni rossi su tutto il circondario

posa di scimmia dall'alto dei rami

attenzione al rinoceronte (attimi di panico, ci stava quasi per caricare...
comunque se mai vi capitasse ricordatevi di correre a zig zag, parola di guida)

vari uccelli, brutti e belli

finiamo in bellezza con una doccia davvero all'altezza!

notizie utili: siamo tornati a Katmandu. Domani possiamo finalmente richiedere il visto indiano, il quale dovrebbe miracolosamente arrivare in una breve settimana burocratica... stavolta però ce ne andiamo ad attendere il corso degli eventi sui monti, che fa più fresco.

ciaoattutti!

Una sperimentazione sensazionale

2012-05-21T07:22:00.000-07:00

Vorremmo condividere con voi i risultati di una sperimentazione di un ricercatore indiano di cui siamo giunti a conoscenza e che ci sembra sia molto importante diffondere.

Questo ricercatore, attraverso una scrupolosa e difficile sperimentazione empirica volta ad osservare le più sottili sensazioni corporee, ha compreso come realmente funziona l’interazione mente – corpo, riconoscendo al ruolo della sensazione il valore che ancora nessun altro le aveva conferito.

Attraverso questa particolare sperimentazione sembra infatti evidente che la sensazione abbia un’importanza fondamentale nell’influenzare le nostre azioni e le nostre decisioni.

La ricerca ha portato alla luce il seguente processo psico-fisico: gli stimoli sensoriali esterni vengono percepiti e riconosciuti dall’individuo, il quale li giudica (consciamente o inconsciamente) positivi o negativi a seconda che siano a favore o contro la sua integrità psico-fisica; questo giudizio genera una sensazione fisica di craving (“lo voglio lo voglio lo voglio!”) o di avversione (“no no no!”) di cui nella quasi totalità dei casi non ci accorgiamo, ma che il nostro inconscio comunque registra; ed è proprio questo il punto rivoluzionario della scoperta: noi non proviamo attaccamento o repulsione solo per gli oggetti del mondo esterno, ma anche per la sensazione che dagli oggetti è stata stimolata. Un esempio evidente di questo meccanismo è quello della dipendenza dalle droghe: non si è dipendenti dalla sostanza in sé, ma dalla sensazione piacevole che determina, e si ricerca la droga per la sensazione di dolorosa tensione che si prova nel momento di astinenza.

C’è nel nostro sistema nervoso una parte recondita ed ancestrale, che funziona ancora come quando eravamo delle amebe fluttuanti nel brodo primordiale, senza occhi né orecchie, e che quindi “ragiona” semplicemente attraverso gli stimoli tattilo-sensoriali trasmessi dal corpo. Quindi vedo l’oggetto, lo giudico inconsciamente, mi parte una sensazione e solo dopo quest’ultima agisco consciamente.

Esempio pratico: sto girando per strada e vedo una borsetta di Luis-Vuitton; mi piace molto, e così inizio a provare una sottile sensazione di craving, una tensione fisica crescente che può essere messa a tacere solamente con l’acquisto della borsetta.

Ovviamente c’è anche una parte conscia: io so che la borsetta mi piace, ma è la sensazione piacevole di quando l’ho comprata che mi fa stare bene, piuttosto che la borsetta; tant’è che prima o poi dovrò comprare qualcos’altro per provare questa stessa sensazione di appagamento.

Sembrerebbe che non ci sia una via d’uscita, ma non è così: a pensarci bene, non esistono sensazioni inconsce! la sensazione, per sua stessa natura e definizione, è qualcosa di sensibile, ovvero percepibile. Ed infatti, il nostro ricercatore ha messo a punto un efficace metodo pratico per venire a capo di questa brutta faccenda e non essere più preda di qualcosa che non sappiamo neanche riconoscere.

Il metodo ottiene contemporaneamente due risultati: da un lato allena la mente a riconoscere le sensazioni, raffinando notevolmente la sensibilità corporea; dall’altro, attraverso lo sperimentare direttamente che tutte le sensazioni – se si lasciano scorrere senza intervenire - prima o poi terminano, “insegna” al corpo a non provare attaccamento o avversione per esse.

A proposito, il ricercatore in questione si chiama Gautama Siddharta, ai più noto come il Buddha; queste cose le ha scoperte 2500 anni fa, chiudendo gli occhi e mettendosi a osservare le sue sensazioni sotto un albero, e il metodo si chiama meditazione vipassana.

Noi l’abbiamo provato sulla nostra pelle (letteralmente), e possiamo testimoniare che ha dei risultati pratici evidenti e sensazionali. Non è una meditazione come le altre, non si sta lì a recitare mantra per entrare in contatto con qualche dio o con l’universo; non c’è immaginazione di sorta, ma solo osservazione equanime delle proprie sensazioni (ovvero distaccata, non giudicante: non si pensa “ questo dolore è negativo”, ma semplicemente “questo dolore c’è, va da qui a lì, ed è fatto così”). Ciò che da subito dopo il corso abbiamo sperimentato è un maggior equilibrio psico-fisico e una più grande lucidità di pensiero e azione data dalla maggiore presenza mentale. Ma non pensate che tutto ciò renda più insensibili o passivi, anzi è proprio il contrario! Meno energie si sprecano a seguire i capricci della mente, a giudicare le sensazioni, ad essere preda di cose senza importanza che vanno e vengono, più si vive veramente, per ciò che veramente conta.

Adesso non è che siamo illuminati, la strada è lunga e impervia, ma per lo meno possiamo assicurarvi che, quando torneremo e vi attaccheremo una pippa infinita sulla vipassana, i vostri insulti non ci tangeranno minimamente, ma anzi riceveranno in tutta risposta un bel sorriso equanime…

Poli-Presciuttini alla conquista dell'Himalaya

2012-05-07T10:48:00.002-07:00

Ecco qui i nostri prodi che salgono per raggiungere le vette

e scendono (dopo cinque intensi giorni di trekking)

per raggiungere la pastasciutta...

uno dei tanti ponti stile Indiana Jones (ma con bellissime

bandierine buddiste alquanto rassicuranti)

che abbiamo dovuto attraversare

ecco le piccole ma poetiche stupe di montagna ed una tipica casa d'alta quota

ed eccoci arrivati ai grandi laghi sacri di Gosaikunda, a 4380 m!

la montagna in tutta la sua maestosa severità

questo è il punto più alto che abbiamo raggiunto, circa 4700 metri...

...e a questa altezza non poteva che sopraggiungere la temibile Acute Mountain Sickness

(qui vediamo i due fratelli Presciuttini in fase di mal di testa - intorpidimento -

leggera nausea - forse è meglio scendere).

La vita sopra i 4000 è davvero dura: semmai riesci a non farti venire

il mal di testa, stai sicuro che comunque la notte non potrai dormire senza svegliarti almeno

una decina di volte (anche se la camminata del giorno precedente ti ha tagliato le gambe)

ecco uno degli sfarzosissimi rifugi in cui abbiamo cercato invano di dormire

Davide cerca conforto dall'acute mountain sickness pregando

il Buddha che gli dia la forza...

ma la vista delle vette più alte del mondo ripaga ogni sforzo...

questo qui è il Langtang

nella lunga discesa a valle abbiamo incontrato un paesino

in cui tutto il paesino (ovvero anche donne e bambini) stava costruendo la nuova scuola

dopo cinque giorni di vita spartana senza acqua corrente, lenzuola pulite,

servizi igenici decenti, una doccia calda, per non ricordare l'acure mountain sickness,

Luca ha iniziato a dare segni di cedimento strutturale...

Nel frattempo siamo tornati a Katmandu, Luca è finalmente tornato nell'italica civiltà, mentre Davide è qui che dorme, ma domani saluteremo anche lui, poichè iniziamo la Vipassana; ciò vuol dire che ci chiudiamo in un ashram per 10 lunghi giorni nei quali non faremo altro che meditare, poco mangiare e niente parlare...

ci sentiamo ad illuminazione avvenuta!

Pascolando per il Nepal...

2012-05-03T08:45:00.000-07:00

...ecco cosa puoi incontrare...

l'armoniosa pace della campagna

l'albero dove è nato il principe Siddartha, poi divenuto Buddha, a Lumbini.

qui si dovrebbe scorgere l'Annapurna, ma noi abbiamo visto solo questo bel fiore di barche.

con questo scatto vogliamo condividere con tutti voi la grande emozione

di essere passati nel primo Distretto del Nepal in cui non si caga più all'aperto...

in questo paesino c'è stato uno scambio di saperi medici tra Michele

e uno sciamano del posto, che ha fatto il suo rito soffiante e pregante

sulla pancia di Emilia (che in quei giorni aveva una leggera diarrea).

il gigante Emilia posa vicino ai piccoli tessitori nepalesi,

che oltre a rifarle il guardaroba ci hanno anche ospitato per due giorni.

questi bambini hanno sicuramente contribuito a distruggere la bici arancio

(che abbiamo poi venduto a Katmandu).

qui potete ammirare ciò che succede da nove mesi ogniqualvolta ci apprestiamo a cucinare

(ma anche quando mettiamo a posto le bici, montiamo la tenda, etc...): una folla di persone

attonita ci circonda. Questo è uno degli aspetti che non ci mancherà di sicuro di questo viaggio:

non vediamo l'ora di tornare a passare inosservati!

qui in Nepal non ci si carica i pesi sulla testa come in India, ma si usa questo metodo

spacca-collo che duole solo a guardarlo...

immagini piccole, a volte minuscole, si trovano un po' dappertutto

e rendono tutto più bello!

quello fra le nuvole è davvero un ottomila metri,

e quelle in primo piano sono davvero delle palme!

lui è Bibeck, un piccolo nepalese dalle grandi potenzialità;

la sua bellissima famiglia ci ha accolto per due giorni nella loro casetta sul fiume,

offrendoci grande ospitalità e laute cene senza accettare denaro in cambio.

Qui sotto un piccolo video del super energetico fratellino...

Katmandu: vicoli, polvere, templi e burro di Yak

2012-04-28T07:48:00.000-07:00

Il giro d'Innepal ci ha portati a Katmandu, città che pensavamo potesse offrirci poco, e che invero ci ha sorpreso da tutti i pori!
Se si riesce a superare l'impatto polveroso, la caoticità nonsense delle nuove costruzioni, la sfacciata rudezza di un buon numero di persone (per lo meno, più che in India), si trova un'anima vibrante fatta di vicoli misteriosi che si aprono magicamente su grandi piazzali ricolmi di templi e di storia.

Alcuni vicoli non sono neanche vicoli, ma invisibili passaggi a tunnel (alti meno di un metro e mezzo): se per caso ne vedi uno e decidi di passarci dentro, potresti sbucare in un'inaspettata piazza come questa qui sopra.

Altre scoperte del girovagare senza meta nel centro...

Questa mucca (forse sacra, poichè qui l'induismo ci sembra essere un po' confuso, perlomeno sincretista, e comunque mangiano quasi tutti carne), era all'interno di un tempio, in questa stalla improvvisata.

Questo è lo stupendo Stupa di Boudha, il più grande del Nepal. E' davvero immenso, e tutti ci girano attorno rigorosamente in senso orario creando un fiume di persone impressionante; poi per chi non è stufo di girare intorno allo stupa, all'interno dei templi piò ancora girare intorno a questi cilindri giganti che spingendo fai ruotare a loro volta. Insomma, tutto gira e tutto è impermanente..!

L'acqua corrente (per non parlare dell'altra corrente: quella elettrica) è uno dei problemi di Katmandu. Pochi ce l'hanno in casa, e spesso manca anche nei ristorantini di strada, e comunque non è certo potabile... e pensare che qui ci sono 8 dei dieci 8000 metri (di montagna) del mondo e sgorgano fiumi ovunque...

Il centro è pieno di sofisticati intarsi in legno, che sbucano anche su palazzi poverissimi e semi distrutti.

Uscendo anche solo pochi kilometri (che comunque implicano un viaggio di qualche ora di pullman sgangherato) ti puoi imbattere in splendidi paesaggi ricchi di risaie e sorrisi (la vita di campagna rende i Nepalesi decisamente più affabili)

In chiusura di post, dell'ottimo rock nepalese da festività di piazza:

Alta tensione sul tetto del bus

2012-04-22T07:02:00.000-07:00

Ecco qua un video da ultimo minuto in cui Michele rischia la decapitazione per cercar di fare una ripresa maldestra sul gremito tetto del bus. Dal video non si capisce troppo, ma eravamo circa una cinquantina sul tetto più chissà quanti all'interno...
In Nepal sul pullman, oltre al conducente, si aggira la leggendaria figura dell'accalappiatore di persone che non ha ben chiaro il concetto di limite: con forti percussioni sulla carena del bus o con melodiosi fischiettii cerca di far salire chiunque, anche chi cammina tranquillamente per la strada, non importa se c'è spazio o meno, lui non si ferma mai...
Nel frattempo siamo tutti eccitati sia per l'arrivo dei fratelli di Emilia che per i doni da re magi che porteranno, ovvero formaggi di tutti i tipi, olio d'oliva, varie verdurini sott'olio, marmellate di lamponi, IL PANE CASARECCIO (vi sembrerà un'assurdità, ma ci siamo rotti i coglioni del chapati, che qui in Nepal non sanno neppure fare...). Non vediamo l'ora di riabbracciarli!

Nepal: il video che non t'aspetti...

2012-04-13T23:11:00.000-07:00

Trasmettiamo in differita da Katmandu la prima (nonche' ultima, e alla fine scoprirete perche') puntata dell'avvincente Giro d'Innepal.

Questo incredibile filmato di pura arte demenziale e' stato spontaneamente girato su una strada secondaria che ci avrebbe di li a poco portato a Damauli, dove abbiamo preso la Prithvi Highway per Katmandu.

In tutto qui in Nepal abbiamo pedalato per circa 300 km (i nostri ultimi in coppia, sempre alla fine per spiegazioni).

E' proprio cosi, abbiamo venduto la vecchia bezzi che ormai aveva perso la sicura... Dopo circa 24 ore di tentennamenti nel panico da indecisione tra spendere 70 euro per un cambio (forse???) Shimano e guadagnarne 40 per abbandonare la bici al suo destino, abbiamo tristemente optato per la seconda che hai detto. Soprattutto perche' d'ora in poi le bici non le avremmo piu' usate, ma solo scomodamente in treno trasportate (e quindi one is megl che two!).

Ma soprattutto perche', e qui c'e' la notiziona bomba (ma forse non ve ne frega piu' di tanto...), abbiamo deciso di tornare in Italia subito dopo aver finito il corso di Yoga, ovvero a fine luglio. E per di piu', in barba all'ecologia, ci prendiamo un bell'aereo sgasone, evviva la CO2!

E gia' che ci siamo vi informiamo che ad agosto saremo in Sardegna a massaggiar ricconi e far yoga da spiaggia, cosi da sperimentare subito le conoscenze acquisite in Oriente (e recuperare un po' di soldi...).

Non vediamo l'ora di riabbracciarvi, a voi tutti ma anche al pecorino sardo...!

Varanasi: in tre nel tridente di Shiva

2012-04-06T02:59:00.002-07:00

Dalle invisibili vette nepalesi vi raccontiamo dell'ultima tappa indiana.

A Varanasi abbiamo calorosamente riabbracciato Andre, anche lui in viaggio mistico nel subcontinente.

Fratello Andrea ci e' apparso in smagliante forma psico-fisica e in un paio di sedute psicoanalitiche sul tetto della guesthouse ci ha aiutato a risolvere i nostri problemucci di coppia (dal blog non e' mai trapelato ma in questo intenso viaggio, h 24 together, siamo stati sull'orlo della crisi "allora io me ne torno in Italia" almeno un paio di volte).

Varanasi e' una delle citta' piu' antiche del mondo e la piu' sacra dell'India. Per gli Induisti rappresenta l'unico posto al mondo in cui e' possibile sfuggire al samsara, quindi e' il luogo migliore per morire.

Passeggiando sulle rive del Gange, a parte l'irresistibile ed onnipresente odore di plastica bruciata, ben altri fuochi ti colpiscono i sensi: sono le pire dove vengono cremati giorno e notte i fortunati morti a Varanasi.

Vorremmo or ora farvi un'esaustiva lezione sulle divinita' Hindu, che sappiamo apprezzereste non poco, ma qui fuori le caprette ci fanno ciao e gli sherpa namaste'; quindi in due parole Shiva e' un gran bel distruttore, questa e' la sua citta' e l'aria di morte la pervade e ti pervade, nel bene e nel male... Il sentimento di degrado che ci ha assalito tra i vicoli era comunque sempre accompagnato da un senso di energia vitale e rinascita che da questa distruzione necessariamente partono.

Capre distruttrici di florealita'

Uomo distruttore di tempo

Moto distruttrice di ambiente

Adesso basta che siamo pesanti...

Michele canottiere ritrovato

...e per risollevare un po' le sorti di questo post chiudiamo una rinascita in movimento sul Gange

Mumbai, la città in cui povertà e opulenza camminano sullo stesso marciapiede senza mai scambiarsi uno sguardo…

2012-04-01T23:41:00.002-07:00

Mumbai è decisamente la città più ricca dell’India.

Il lungo mare di Marine Drive potrebbe benissimo essere quello di Miami:

Noi però a passeggiare su quel lungomare ci siamo andati con Sanjay e Rupa, che di quei palazzoni conoscono giusto qualche nome (uno su tutti, il grattacielo della State Bank, che nel napoletan-indiano di Sanjay diventava Ishtei Ben).

Sanjay di lavoro fa la “guida” a Colaba: accalappia turisti affranti dal caldo umido (che non abbandona mai la città) per trascinarli verso uno dei vari hotel che gli pagherà la commissione (oltre ad intascarsi la mancia dei malcapitati turisti). Noi l’abbiamo incontrato mentre urlavamo contro un receptionist troppo scrupoloso a cui non bastavano le fotocopie dei nostri passaporti; ci ha convinti a seguirlo con una serie di promesse che non si sono mantenute, e così dopo il terzo hotel che ci faceva visitare e che non ci stava bene, mentre stavamo cercando di allontanarlo, ci ha fatto la grande proposta: “you can come to my home, free!”. Noi abbiamo un po’ tentennato cercando di immaginarci la truffa sottesa alla proposta, ma alla fine, spinti dalla nostra curiosità e dalla sua simpatia, ci siamo convinti a seguirlo, o meglio a caricare lui e il suo sacco con la legna sulla bici di Michele.

E così, proprio a cinque minuti di pedalata dal quartiere turistico, ci siamo ritrovati in mezzo a un piccolo slum. Che ci crediate o no la nostra reazione è stata: “wow!” Eravamo eccitati dal poter vivere in quel luogo che ci prometteva un’esperienza di vita intensa e profonda.

Al “nostro” slum si accede attraverso uno stretto vicolo che si apre su una grande spianata, intorno alla quale sorgono le casette che ospitano circa 400 persone. La maggior parte delle case è in muratura, o per lo meno ha un pavimento e le pareti di lamiera; quella di Sanjay è parecchio messa male perché si è sposato con Rupa solo da un mese lasciando la casetta della mamma decisamente più confortevole, a parte il misterioso sgabuzzino-cesso in cui volevano che facessimo la pipì senza ombra di uno scolo sul pavimento. Comunque poi abbiamo scoperto la presenza di quattro pulitissimi bagni pubblici con chiusura a lucchetto a cui si accede con rigoroso secchio d’acqua per lasciare pulito come si è trovato.

Con Sanjay abbiamo passato cinque giorni magnifici e abbiamo creato un contatto profondo che non vorremmo perdere nel tempo, nonostante il suo piccolo vizietto di fumare l’eroina.

Per chi non fosse mai entrato in contatto con questo strano mondo della droga con la D maiuscola, diciamo che è possibile interagire tranquillamente con persone che hanno questa dipendenza; l’unico problema con Sanjay affiorava nel momento in cui, avendo fumato un po’ troppo, iniziava a chiederti – un po’ scherzando un po’ no – one hundred rupies, two hundred rupies, tree hundred rupies per qualsiasi cosa in modo compulsivo.

Lui e Rupa dormivano sul lettino, mentre a noi ospiti toccava il pavimento di terra e liquami su cui comunque veniva steso un telo di plastica; durante la notte poi arrivavano gli ospiti inattesi, i nostri amici topi, che senza remore ti passavano anche sulla testa (BRRRRRRRR).

La cena si cucinava, tra una stagnola e una canna, con un rudimentale fuoco a legna (e a volte sacchetti di plastica; vaglielo a spiegà che la plastica non si brucia: purtoppo qui in India è la prassi), dal quale comunque Rupa riusciva a tirar fuori dei manicaretti niente male…

Rupa di ritorno dal paradiso terrestre...

E infatti la cosa incredibile è proprio questa; dopo un paio di giorni di ambientamento è sorta in entrambi la stessa sconvolgente sensazione, lo stesso pensiero che lascia un brivido sulla schiena del ricco occidentale: queste persone non vivono poi così male, anzi!

Tutti lo dicono, ma nessuno davvero ci crede, né i ricchi né i poveri: le cose non fanno la felicità. L’unica opportunità che abbiamo di comprendere questa verità si crea quando i due mondi si incontrano, e così il povero può vedere come il ricco non sia poi così felice e il ricco può vedere come il povero non sia poi così disperato. Ognuno ha i suoi problemi e i suoi modi di risolverli: sta al singolo e non ai mezzi materiali di cui dispone trovare la serenità.

Ecco adesso ci siamo scervellati per esprimere tutti questi profondi concetti, ma sappiamo bene che sono solo parole al vento per chi legge, perché tali erano anche per noi prima di vivere a contatto con la povertà, quindi via allo stornello del grandissimo zio Rino: ma come fare non so, si devo dirlo, ma a chi? Semmaiqualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me…

L’altro lato della medaglia (perché c’è sempre un altro lato della medaglia) in questo caso è rappresentato dalla passività di queste persone nel farsi andare bene tutto, ma questo più che essere legato alla povertà sembrerebbe essere una caratteristica del mondo non-occidentale non-individualistico e decisamente più arrendevole e fatalistico (basti pensare ai concetti di caste e karma); insomma i poveri riescono a stare bene qua in India, invece da noi o soccombono alla disperazione oppure emergono e riescono più facilmente a migliorare la loro condizione.

Quindi in breve ci aspettiamo (senza aspettative) commenti di persone che ci chiedono francamente: ma de che state a parlà?

Grazie e arrivederci.

anzi no, beccatevi anche il video dello slum...

...c'è chi non trova posto neanche nello slum...

E concludiamo con alcune foto sconclusionate della grande mela indiana (ovvero: la papaya)

qui si lavano i panni sporchi di tutta Mumbai

ecco il nostro amico artista di strada dall'espressione jacknicholsoniana, con cui abbiamo passato due bei pomeriggi all'insegna della grafite e delle ombreggiature

Pushkar e Udaipur, ultimo post sul Rajistan (ovvero: tutti al lago!)

2012-03-25T10:51:00.000-07:00

Eccoci qui sul tetto della finta Vishnù Guest House di Varanasi a postare foto e racconti lontani tanti kilometri e ben tre mesi. La guest house è finta perché la regola non scritta della Lonely Planet recita: copia il nome e incollalo un po’ storto che tanto qualcuno ci casca sempre, e così le Vishnù sono proliferate a vista d’occhio per poter accontentare anche i turisti meno avveduti.

Pushkar è una cittadina santa in odore di turista: proprio qui, tra le chicchissime bancarelle sottese ai templi Emilia ha tristemente scoperto di non aver affatto superato la dipendenza da shopping (so’ boni tutti quando nun c’è niente de figo da compra’), ma poi l’esigua capienza dei borsoni da bici ha finalmente vinto sulla compulsione d’acquisto… a parte i vestiti firmati a Pushkar abbiamo anche casualmente incontrato l’inossidabile Jimi, che avevamo conosciuto addirittura in Iran, così abbiamo avuto la conferma vivente che passare per il Pakistan – come ha fatto lui – non sarebbe stato poi così rischioso: ci ha anche fatto vedere le foto che lo ritraggono con un capo villaggio spacciatore d’armi e droga che lo ha amorevolmente invitato per il solito chai, stavolta condito con kalashnikov nuovi di pacca appesi tuttintorno.

Ecco il lago attorno al quale sono sorti innumerevoli templi; il lago è artificiale, ma l’aria che si respira da quelle parti è davvero mistica e la mancanza di clacson (finalmente il silenzio!) dona serenità e pace dell’anima a pellegrini e non.

Ma passiamo velocemente a Udaipur, il cui lago non è né artificiale né minuscolo, ma invero grande grande e molto romantico.

Ovviamente il romanticismo fa salire i prezzi, e così – per non voler spendere addirittura 500 rupie ovvero otto euro a notte – siamo finiti a dormire in tenda praticamente nel centro città, sotto un bellissimo castelletto tutto per noi (evvai col romanticismo low cost!)

qui sopra potete amirare uno scorcio del lago al tramonto, mentre qui sotto strabiliatevi pure davanti al barbiere open space, una trovata tipica del subcontinente massimaresa minimocosto:

e chiudiamo in bellezza con altre due immagini di riflessi e sprazzi luminosi...

Domani con passaporto e visto nuovi di zecca ci incamminiamo tutti contenti verso il NEPAL!!!!!

Post volante pericolo costante (ovvero: l'arte dei camionisti indiani ti sorprende sempre!)

2012-03-18T08:35:00.000-07:00

Su Mumbai e Sanjay c'è un mare da dire, ma or ora ci troviamo con computer internet casa amici e così mettiamo su queste foto un po' d'archivio ma sempre attuali...

In poche parole, i camion indiani sono bellissimi! cioè se nel rinascimento ci fossero stati i camion, sarebbero stati pressappoco così, secondo me:

no perchè come se non bastasse te lo scrivono pure, di suonare come un pazzo...

la stessa matrice, ognuno con il suo stile

Ah comunque abbiamo nuovi visti e passaportiiiiii!!! è stata una dura battaglia fatta a colpi di documenti sbagliati, o mancanti, o glielo giuro se l'è mangiato il cane, insomma alla fine abbiamo vinto...
Adesso prendiamo le cose qui a Pune, poi torniamo a Mumbai e poi treno diretto per Varanasi, e poi si entra in Nepal e si inizia a pedalare...

Jodhpur, la città blu del Rajistan

2012-03-16T00:59:00.005-07:00

Da Jaisalmer abbiamo preso il treno per Jodhpur.

Già che ci siamo però adesso vi raccontiamo come funziona il trasporto delle bici sui treni indiani: è un operazione da affrontare dopo almeno un’ora di meditazione, 45 minuti di massaggio ben fatto o due cylum col Baba. Bisogna arrivare almeno un’ora prima della partenza (ma a volte non basta, vedi Mumbai) e subito mettersi alla ricerca del Parcel Office che tende ad essere nei posti più improbabili; parcel sta per pacco, quindi è fondamentale capire subito chi è il capo ufficio… Dopodichè bisogna affrontare sempre uno stadio in qualche modo negativo, per esempio il capo ufficio è refrattario ai rapporti umani, vuole che impacchetti la bici o inizia a delirare dicendo che su quel treno è impossibile caricare la bici per svariati motivi come una fermata del treno troppo breve o un treno troppo carico. A questo punto è buona norma alzare la voce, mantenendo però la calma interiore, e provare qualche frase ad effetto che dimostri l‘esperienza maturata nel campo dei Parcel Office (ovvero: qui tutto è possibile). Dopodichè parte la fase burocratica di riempimento moduli, e qui la tua esperienza accumulata serve a poco, tanto ogni Parcel Office interpreta diversamente le sibilline voci da compilare; per di più tu straniero errante con tenda devi inventarti ogni volta un paio di indirizzi diversi di recapiti indiani. Non c’è speranza, la prima stesura non va mai bene e quindi nel frattempo 4-5 indiani sguscianti ti sorpassano in curva ovviamente suonando il clacson. Quando il modulo, agli occhi del capo ufficio, raggiunge almeno la sufficienza, è il suo turno per la compilazione del temibile librettino con la carta copiativa: operazione che richiede 4 copie e 3 foglietti copiativi da inserire in una meticolosa combinazione geometrica. Poi è il turno dell’analisi matematica sottesa al calcolo del prezzo in relazione al peso dell’oggetto e ai kilometri di viaggio, ma l’operazione è talmente complessa che alla fine il prezzo rimane comunque a discrezione del capo ufficio. Dopodochè si affronta l’etichettatura della bici, avendo con urla decise evitato l’impacchettamento; qui bisogna essere velocissimi e risoluti nel voler farlo da soli con mezzi di fortuna, poiché altrimenti lo farà il garzone di turno per poi scucirti 100 rupie per un pezzo di cartone e una corda sdrucita. A questo punto si intravede la luce, per quanto possa sempre intervenire un passante curioso a molestarti con domande improbabili a prova di nervi. Ma il più è fatto: passata la battaglia ci si rilassa tutti salutandosi con grossi sorrisi di soddisfazione. Non resta che abbandonare il campo di battaglia e salire fiduciosi sul treno, sapendo che all’arrivo si troveranno magicamente le bici nel nuovo misterioso Parcel Office; ma se la stazione d’arrivo è piccolina, suddetto ufficio risulta essere aperto dalle 8 alle 8 e quindi se si arriva, per esempio, alle 5 di mattina bisognerà attendere il momento idoneo a cogliere l’attimo, magari stendendo i tappetini e facendo una profumatissima siesta su pavimento da non guardare mai troppo meticolosamente prima di chiudere gli occhi…

Raccontata la sempiterna storia del Parcel Office, ritorniamo a parlarvi di Jodphur e della sua immensa, grandiosa, annichilente fortezza: per riuscire a prenderla tutta in una sola immagine, abbiamo dovuto attaccare ben 6 fotografie:

Come da tradizione rajput, per edificare la fortezza hanno utilizzato tutto lo spazio disponibile del promontorio, anche la lingua di roccia che da esso si sviluppa…

Ed ecco l’ingresso del castello; da questa foto non si capisce, ma è posizionato dopo una curva strettissima, così da evitare che una carica di elefanti potesse sfondare il portone.

Un particolare dell'interno del castello:

Le suggestive case dipinte di blu erano un tempo appannaggio dei Bramini (evidentemente anche qui il blu è il colore della nobiltà); adesso invece chiunque può colorarsi la casa, ma sempre e solo di blu. Con un mezzo così semplice si crea un effetto globale che fa gioire occhio e anima!

e per concludere un'astrazione notturna in chiave di Do maggiore per finestre e scala...

Jaisalmer, la città d’oro del Rajastan

2012-03-14T00:02:00.000-07:00

Rieccoci a raccontare trascorsi resoconti…

Jaisalmer è una fortezza dorata, panciuta e merlettata che sorge dal deserto senza soluzione di continuità, un enorme castello di sabbia che ha vissuto molte importanti battaglie, l’ultima delle quali tra Pakistan e India negli anni ’60.

Da sempre crocevia di popoli in marcia fra il medio e l’oriente, in posizione strategica sulla via dei cammelli, ha sviluppato uno stile arabeggiante e sofisticato, e il centro storico è tutto un fiorire di meravigliosi bassorilievi.

un tempio Jainista all'interno della fortezza

Oggi i cammelli vengono usati per lo più per trasportare ignari turisti fra quattro dune e la monnezza (sconsigliamo vivamente a tutti di spendere soldi per il giro nel deserto) e la fortezza sta cedendo sotto i colpi del sovraffollamento (come consiglia la cara Loonely Planet è buona cosa scegliere un hotel fuori dalle mura), ma la città è ancora bellissima, magica e affascinante.

Tra un tramonto dorato e l’altro noi siamo anche capitati a fumare cylum da un Baba (e come te sbagli)… Possiamo così mostrarvi il cylum più grande che abbiamo mai visto, ormai venerato come una reliquia e con un glorioso passato tutto da scoprire: la leggenda vuole che il Baba che vedete nella foto riuscisse a fumarlo tutto d’un colpo, con il suo bel chilo di charas dentro (era davvero un santo…!)

Michele invece con un paio di tiri di un normalissimo cylum è finito così:

Un'altra italiana era passata dal Baba prima di noi... ma forse anche lei ha fumato un po' troppo...!

Palolem Beach, Goa: il video!

2012-03-10T23:34:00.000-08:00

Per la gioia degli amici a casa, che immaginiamo ormai curiosissimi di vedere come viviamo in questo lungo, avventuroso, bellisismo viaggio, stamattina Emilia ha girato questo piccolo video...
Buona visione!

Di nuovo insieme + due parole sul Kerala + pistolotto sull'Ayurveda + qualche foto di Gokarna

2012-03-09T06:25:00.001-08:00

Dopo 15 giorni di viaggio in solitaria (un’esperienza tutta da vivere, che a tutti raccomandiamo), Emilia ha sceso la bici verso sud, esattamente nel luogo in cui Michele massaggiava a destra e a manca, ovvero Kalpetta, North of Kerala.

Sul bellissimo Kerala abbiamo un riprovevole buco fotografico, avendo comprato la macchina foto solo l’ultimo giorno, ma in soli due scatti abbiamo condensato – e vi presentiamo - la doppia natura del Kerala: il Catto-Comunismo.

Dal versante religioso si mormora che sia stato addirittura l’apostolo Tommaso a sbarcare su queste coste per diffondere il messaggio del suo Maestro; per quanto riguarda la politica invece, il Kerala è communista cosììì dal 1956, anno in cui il Partito Comunista (per la prima volta nella storia) ha democraticamente vinto le elezioni. in effetti adesso al potere ci stanno gli altri, una strana mistura fra Congress Party (Induista, il partito al potere in India e di cui Sonia Gandhi è attualmente il segretario) e i Musulmani, ma la falce e il martello sbucano un po’ ovunque fra le palme e i centri di medicina ayurvedica.

Approposito di ayurveda (di Michele)

Si dice che sia la scienza medica più antica del mondo, trasmessa nella notte dei tempi direttamente dagli dei agli uomini.

Lo scopo dell’Ayurveda è quello di prevenire le malattie e di sviluppare uno stile di vita in armonia con la natura; è una scienza medica che comprende valori spirituali, che lega la sua storia agli insegnamenti dei Veda e allo sviluppo di tecniche yogiche.

Il Kerala, in particolare grazie alla riorganizzazione geopolitica svolta dagli inglesi nel periodo coloniale, è diventato il simbolo dell’Ayurveda e la regione indiana egemone nell’ambito del business che si è sviluppato intorno a questa scienza del benessere. Va detto che, oltre ai resort di lusso con trattamenti per occidentali ricchi, è stato creato un sistema di ospedali pubblici in cui si pratica solo Ayurveda e i cittadini pagano in relazione al reddito (evviva il catto-comunismo...).

Purtroppo però anche l'Ayurveda segue il corso dei tempi: la pratica medica si è standardizzata e si tende a dare importanza non più tanto alle capacità del medico di entrare in contatto con il paziente, ma alle proprietà degli olii e delle erbe o all’utilizzo di tecniche depurative come il panchakarma.

In sostanza l’Ayurveda rimane preventiva solo a parole ed in pratica non si discosta molto dalla modalità di cura occidentale: a problema rispondo con una cura. Infatti negli ultimi vent’anni sulla salute dei keralesi ha inciso maggiormente lo sviluppo economico, che, oltre a turismo e tecnologia, ha portato ad un aumento vertiginoso delle malattie croniche “all’occidentale” tipo infarti e diabete, patologie intimamente legate alla scarsa prevenzione. Ciò mostra bene come la sanità e il sistema medico attuato siano inscindibili dall’economia e dalla politica e che senza dei veri interventi di prevenzione e sensibilizzazione cosciente della popolazione l’ayurveda rimane una gran bella teoria ma con una messa in pratica troppo debole e discostata dal suo cuore che la fonda.

Se per l’uomo è sempre stato un grosso problema andare alla radice dei grossi problemi (l’Ayurveda vorrebbe trovare la causa dello squilibrio e non curare il sintomo), a ciò oggi si aggiungono i nuovi vizi portati dal benessere (sedentarietà, alcol, zucchero, inquinamento, eccesso di cibo ecc.) che incidono in maniera schiacciante sulla sanità locale.

Dalla mia piccola esperienza l’Ayurveda mi sembra un potente mezzo di cura che permetterebbe di rivolgersi alla soggettività della persona, ma ciò si scontra con la tendenza dell’uomo di ogni luogo e tempo a scegliere la via più facile; in questo modo l’Ayurveda viene applicata in maniera oggettiva seguendo meccanicamente i dogmi dei sacri testi (che ad un occidentale appaiono quantomeno opinabili); si sta così perdendo la vera potenzialità della medicina tradizionale, per la quale le conoscenze sono solo un mezzo per entrare in contatto prima con se stessi (portando avanti un lavoro interiore difficile e costante) ed in seguito con la persona che si vuole curare.

E dopo il Poli-pippone al sapore d'olio di sandalo, vi lasciamo più leggeri con qualche scatto di Gokarna, dove siamo giunti dopo le pedalate keralesi verso spiagge incontaminate.

Forse non è proprio chiaro il nostro percorso, facciamo breve resoconto:

ci siamo divisi 2 settimane, Emilia a Gokarna e Michele in Kerala; poi Emilia è scesa da Michele, abbiamo pedalato un po', e siamo risaliti a Gokarna insieme. Siamo stati lì per due settimane di yoga, massaggi e fantasia ed ora ci troviamo sulla spiaggia di Palolem nel sud di Goa (ovvero a 100 km da Gokarna).

Ok adesso dovreste esserci.

Per eventuali chiarimenti leggere attentamente i sottotitoli alla pagina 777 del Rgveda, o consultate il vostro curatore di fiducia.

Intermezzo musicale indiano

2012-03-05T00:50:00.000-08:00

Interrompiamo le trasmissioni solo per farvi ascoltare il tormentone del momento qui nel subcontinente indiano:
kolavery.
Il profondo significato della canzone si scorge tutto nel ritornello, quando melanconicamente il cantante si chiede: why this cola (is) very big? Il fatto e' che il cantante sta fatto, e quindi ha le tipiche dispercezioni visive del caso...

Buon ascolto a tutti!

da Bikaner a Jaisalmer (passando per topi e deserti)

2012-02-05T02:40:00.000-08:00

Da Bikaner abbiamo finalmente ricominciato a pedalare, questa volta però attraverso il deserto, in direzione Jaisalmer.

Prima tappa: Karni Mata, il tempio dei topi

Si sa: se il topo è sacro mica lo puoi ammazzà. Anzi, semmai lo veneri e gli dai da mangiare puro latte di mucca, che a lui piace assai.

Si racconta che la dea Karni Mata chiese al dio della morte, Yama, di riportare in vita il figlio di un suo amico raccontastorie; il dio rifiutò, e così la dea fece reincarnare tutti i raccontastorie in topi e privò Yama della sua anima umana. E così adesso qui vivono i topi più felici e fortunati del mondo.

Ovviamente essendo un tempio si entra scalzi, dopodichè si cerca di non pensare alla cacca delle centinai di topi che vagano per il bellissimo tempio (ci sono molti indaffarati pellegrini-pulitori, ma l’ambiente in generale non è che infonda un gran senso di pulizia).Comunque, quando ti passa un topo sui piedi, dice che è di buon auspicio…

a quanto pare i topi hanno anche il cuoco personale

La spinosa questione del deserto del Thar

Dopo aver superato la prova del topo, ci siamo rimessi in sella per affrontare il deserto, che invero si è rivelato essere decisamente più ostico.

Bellissimo, avventuroso, intrigante, mi raccomando ricordiamoci l’acqua, ammazza che caldo, fortuna che è cold season (come ci ha fatto notare un signore a cui avevamo chiesto – stolti noi – dell’acqua ghiacciata per rinfrescarci dopo una pedalata a 40 gradi), ma alla fine per farla breve siamo durati due giorni, e poi siamo risaliti sul treno… non certo per il caldo, che noi eroi dei due pedali e tre mondi sopportiamo senza indugi, ma per qualcosa di più subdolo, una forza invisibile che ci bloccava continuamente il cammino:

Dopo aver rattoppato due volte le gomme in un’unica mattina (notare che nei precedenti tre mesi abbiamo bucato quattro o cinque volte), ci sentivamo proprio sfortunati quel giorno… poi il pomeriggio, altra gomma sgonfia, e il giorno dopo, chettelodicoaffà, un numero imprecisato di rattoppi… ad un certo punto finalmente abbiamo capito: il deserto è pieno di spine, minuscole cattivissime spine, cazzo!!!

Insomma, il caldo si sopporta, ma pedalare con questa paranoia è proprio brutta:ricordo il panico nei nostri occhi quando dicevamo uno all’altro: Oddio hai bucatodi nuovo! e come risposta spesso si sentiva: Ma no non è possibile anche tu! e così alla fine siamo arrivati nella prima cittadina con stazione (Phalodi, circa a metà strada) ed abbiamo preso il solito treno. E vabbè, noi ci abbiamo provato…

un paesino nel deserto, con questo lago pieno di foglie e tanti templi tutt'attorno

Bikaner, il nostro primo impatto con il Rajistan

2012-02-03T02:39:00.000-08:00

Eccomi di nuovo a raccontare il passato prossimo dal presente impagliato (mi trovo infatti proprio sulla soglia della mia casetta di foglie…).

Dopo esserci ripresi dalla maratona-matrimonio abbiamo preso il treno per Bikaner: la prima città che abbiamo incontrato nel superbo, ricchissimo, affascinante Rajistan.

A parte il delirio di girare in bici per il centro storico, adesso di Bikaner non mi sovviene poi molto, quindi vi sparo un po’ di foto a caso e me ne vo’ a disegnar in su la playa…

gli sfavvillanti affreschi della fortezza

colonne e finestre, sempre nella fortezza

il centro storico

un po' a Gokarna, un po' in Kerala

2012-01-30T08:11:00.000-08:00

Allora, da dove inizio… io sono a Gokarna, Michele in Kerala, a cento kilometri da Cannur.

Ci separano circa 700 kilometri.

Ci siamo divisi per due settimane in attesa di tornare a Mumbai per i passaporti (ma soprattutto per i visti da Teheran, che tardano ad arrivare causa elefantiaca burocrazia indiana), e ci volevano proprio! Ora mi manca, una sensazione che davvero mi mancava..! Lui anche è contento, sta in una clinica ayurvedica e impara a fare i massaggi con l’olio caldo (non vedo l’ora di provare!), ha conosciuto un sacco di gente interessante ed è molto preso dall’apprendimento!

Io invece…

Qui, è il paradiso.

Shanti (ovvero pace, tranquillità) per tutti!

Da un lato c’è la giungla, dall’altro la spiaggia, e poi l’oceano…

Al limitare della giungla nascono le casette di palma intrecciata, con ristorantino solitamente annesso; semplicemente (nel senso letterario del termine) bellissime! Dentro c’è solo un basamento di pietra con materasso e zanzariera (stupenda la zanzariera a baldacchino) e una presa elettrica (unico alito di modernità); non c’è l’acqua corrente, ci si fa la doccia con il secchio.

Cioè in pratica, io qui: un core e na capanna.

E qui sono arrivata proprio il giorno del mio compleanno: il mio primo in incognito (fichissimo!). Attorniata dal paradiso naturale, vivevo la realtà attraverso le avvolgenti ma trasparenti lenti del mio segreto, che ogni tanto veniva naturalmente allo scoperto, stuzzicato dalle persone con cui mi trovavo a parlare: today it’s my birthday! E giù auguri e sorrisi sorpresi! La sera sono stata con una coppia di austriaci e poi con un argentino, che mi ha salutato con un “ciao tana!” sfavillante di ricordi lontani e felicissimi (in Argentina tana sta per italiana; i miei amici di laggiù mi chiamavano la “tana loca”. Chissà poi perché…).

Om beach

Adesso in pratica che faccio… giro, vedo gente, faccio yoga…

Ah disegno un sacco anche! “Disegnare con la parte destra del cervello” è geniale, dovreste provarci tutti! Non sappiamo disegnare non per la capacità manuale (equivalente a quella che ci permette di scrivere), ma perché guardiamo male la realtà. Una volta capito come si deve vedere, si sa disegnare! No è davvero fenomenale, io ho fatto dei progressi sorprendenti. Infatti, in effetti, veramente, dovrebbero insegnarlo a scuola… vi immaginate un mondo in cui tutti sappiamo disegnare?

Ecco il mio primo soggetto tipicamente indiano (o svizzero anche, dipende sempre dai punti di vista):

La mucca.

Un animale – come dire – de coccio, ecco. Non vorrei trovarmi ad offendere gli animalisti, ma le mucche sono davvero delle rompipalle infinite. Cioè non è che se tu dici ad una mucca: NO!, lei prontamente capisca. Quelli sono i cani, le mucche invece no, non c’arrivano. E non sono neanche banali da spostare, le buone vecchie culone. L’altro giorno una s’è mangiata mezzo cocco (ecco un cocco ecco ecco un cocco mi so’ persa quanti ecco e quanti cocchi per te).

Comunque c’è da dire che hanno anche una loro utilità: ti riciclano in diretta gli scarti dell’insalata e le bucce di banana che è una bellezza (e tu ti senti per un attimo nel ciclo di vita naturale delle cose).

approposito di mucche...

il ristorante più buono dell'India (e uno dei più belli!)

Se riesco in questi giorni scrivo anche i post passati, ovvero in inglese: the past post.

baciattutttttiiiiii!!!

the Indian Wedding

2012-01-17T09:03:00.000-08:00

Quivi narriamo di quel giorno in cui giungemmo a Bathinda per cambiare treno (si viaggiava da Amritsar a Bikaner), ma poi incredibilmente fummo invitati ad un vero, originale matrimonio indiano.

Camminavamo tranquilli in quel di Bathinda, quando una jeep con due ragazzi ci si affiancò incuriosita; salimmo con la promessa di esser portati al più vicino internet cafè, ma poi ci trovammo a casa della sorella di uno dei due guaglioni, la quale la sera stessa si sarebbe sposata in gran festa.

Ed ecco, in esclusiva per voi sul mercato occidentale, il racconto fotografico della medesima:

La sposa è già dentro il grande salone, qui è il marito che arriva per secondo; questo è il comitato di accoglienza (al quale le donne agghindate costringono Emilia a partecipare).

Ed ecco finalmente arrivare lo sposo, bardato con una brilluccicante parannanza... Arrivato al nastro di benvenuto viene brutalmente stoppato, e con nostra grande sorpresa inizia una contrattazione monetaria fra lo sciagurato e le inghirlandate (tutto metaforico ovviamente, alla fine entre pagando pochi spiccioli).

Dopodichè ci dirigiamo tutti verso la pista da ballo. Noi iniziamo a pensare che la cerimonia sia già avvenuta nel pomeriggio, ma quando chiediamo conferma apprendiamo un altro inaspettato aspetto della nottata: la cerimonia avverrà alla fine, ovvero verso le 4 di notte. Sono appena le otto di sera, e noi siamo anche un po' stanchini, ma facciamo buon viso a cattivo gioco e continuiamo a ballare... Nel frattempo gli sposi si fanno fotografare con gli invitati; purtroppo noi perdiamo l'occasione di essere immortalati con i due giovini: purtroppo soprattutto per non aver così carpito la faccia di lei, che va dal disperato andante al ma perchè mi trovo qui, voglio morì.

Sapendo che è un matrimonio combinato proviamo grande affetto per la poveretta, ma poi scopriamo che l'infelice espressione fa parte anch'essa del rituale, ed esprime la tristezza provata dalla ragazza nel lasciare l'amata casa di famiglia.

Arriva il cibo, tutto a buffet, in gran quantità. Noi di fame ne abbiamo a sufficienza (e quando mai), e così ci rimpinziamo bellibelli lo stomaco. Senonchè anche qui dopo un po' arriva la sorpresa: trattavasi infatti del solo antipasto. Vabbè, e che devi fà: magni.

La notte si inoltra fra gli invitati, che iniziano inesorabilmente a diminuire; noi immaginiamo che se ne stiano andando, ma più tardi anche qui ci sarà il colpo di scena: in uno degli edifici del complesso matrimonifero scopriremo esservi delle stanze in cui gli invitati si possono accatastare (e non stiamo usando una metafora) per riposare vicendevolmente avvicendati.

Intanto, gli sposi fanno le romantiche foto di rito (nelle quali per fortuna lei sfoggia più gaudenti espressioni).

Sono quasi le quattro, noi stiamo quasi svenendo dal sonno, e ormai non c'è più quasi nessuno. Stiamo per gettare la spugna, quando notiamo una differente sistemazione delle sedie del giardino, che sono state sistemate intorno al gazebo. La speranza che questa visione ci porta si avvera: il rito sta per cominciare. Gli sparuti ospiti si siedono intorno al cuscino del prete (che non è un prete, ma non sappiamo altresì come chiamarlo), e davanti a lui sta lo sposo. Inizia la cerimonia senza la sposa, che non arriva per un tempo interminabile in cui il "prete" compie vari ripetitivi rituali, come legare un dito della madre dello sposo con un nastro, ravvivare il piccolo fuoco che ha di fronte, far passare oggetti e soldi fra tutti i presenti... noi nel frattempo lottiamo contro la chiusura delle palpebre (che detta così sembra una lotta sindacale). Finalmente la sposa arriva, ma il rito non ne guadagna ritmo, nè fantasia. Ad un certo punto gli sposi si alzano e iniziano a fare dei giri tuttintorno; poi si siedono, ma dopo 10 minuti in cui il "prete" continua a ripetere le stesse formule (che ormai conosciamo anche noi) si rialzano e ri-girano, questa volta accompagniati dalla madre di lei.

Quando scopriamo che tutto ciò avverrà altre 6 volte, prendiamo coscenza dell'impossibilità di proseguire nella nostra lotta e ci alziamo tremolanti... al che, avviene il miracolo: il nostro amico ci accompagna verso le affollate stanze di cui non eravamo a conoscenza e ci trova anche un letto quasi libero in cui poterci, finalmente, stendere! Veniamo svegliati svogliati un paio d'ore dopo (cioè, quando è finalmente finita l'infinita cerimonia!), e ci dirigiamo verso la casa del nostro amico dove nel frattempo i genitori si sono alzati, lasciandoci un bel letto su cui recuperare ancora un po' di sogni ed energie...

E questo è in breve il resoconto dell'inaspettata cerimoniosa avventura.

SITUAZIONE PASSAPORTI

Siamo a Pune (3 ore di treno da Mumbai) ospiti degli amici incontrati a Goa (che sono davvero fichissimi, e siamo diventati già grandi amici!). Abbiamo richiesto il nuovo passaporto al Consolato e poi c'è da fare il visto, che chissà cos'accadrà.

Domani ci arriva un nuovo bancomat direttamente da Torino con piccione viaggiatore, così possiamo ripartire verso sud in attesa che la burocrazia faccia il suo (farraginoso) corso...

detto ciò, buonanotte a tutti!