Emozioni alcoliche

Vignamorello 2010 - Azienda Agricola la Tosa

2014-02-18T15:16:00.000+01:00

L’Azienda Agricola La Tosa è uno dei punti di riferimento della viticultura nel piacentino, specialmente per l’eccellente e costante lavoro di perfetta aderenza dei loro prodotti con il territorio.

Avevo già avuto modo di assaggiare il loro Sauvignon scrivendone qui, questa volta è arrivato il turno di mettere nero su bianco le impressioni ricavate dal loro Vignamorello 2010, cavallo di razza e vero e proprio portabandiera della cantina piacentina.

Il Vignamorello è un Gutturnio Superiore, nato dalla sapiente unione di un 55-60% di Barbera con un 40-45% di Bonarda, entrambe provenienti dal vigneto Morello (mi pare ovvio), esposto a nord-sud a circa 200 mt sul livello del mare.

Alla produzione del Vignamorello viene dedicata particolare cura e attenzione, con un diradamento dei grappoli e una raccolta a maturità delle uve avanzata.

Nell’annata 2010 la vendemmia è avvenuta nei giorni 29, 30 Settembre e 1 Ottobre quando le uve hanno raggiunto l’equilibrio atteso.

Produzione totale di 12300 bottiglie, mi sono aggiudicato la numero 1325 come da retroetichetta.

E’ d’obbligo la premessa che assaggiare un 2010 di questo vino a Febbraio 2014 è un autentico delitto in quanto questa è bottiglia di gran stoffa che dovrebbe essere aspettata per molto più tempo, diciamo una decina d’anni dall’imbottigliamento almeno.

Infrangendo quanto appena scritto mi ritrovo di fronte a un rosso rubino carico e compatto, impenetrabile e di notevole consistenza, il titolo alcolometrico recita 15% in etichetta.

Il naso è in principio chiuso, come se irretito dalla nostra impazienza. Si lascia andare dopo qualche decina di minuti a fragranze di frutta nera matura, mora, mirtillo, prugna. Aromi terziari fanno capolino seppur non ancora evidentissimi, legno dolce, liquirizia nera sul finale. Inconsueta nota plasticosa ad un secondo attacco olfattivo.

In bocca opulento e ampio, con una decisa nota alcolica e un tannino ancora potente. Spalla acida che ben sorregge le morbidezze gliceriche e alcoliche.

Ottima corrispondenza con l’esame olfattivo in un crescendo fruttato che sfuma su note legnose (6 mesi di barrique di 1 e 2 anni) e di liquirizia.

Dimenticavo di dire che viene imbottigliato senza alcuna chiarifica e senza filtrazione, andrebbe pertanto sempre decantato (sì non ho fatto nemmeno questo)

Non diamo i numeri ma se proprio si vuole qui sono 90 punti tondi.

Il Sangiovese di Bolgheri

2013-11-05T12:07:00.002+01:00

L'altra sera ho assaggiato il Cavaliere di Michele Satta ad una degustazione, ma la fortuna è stata quella di poterlo provare con Michele a fianco che, benché indaffarato nel suo impegno di mescitore, è riuscito a raccontare con il suo entusiasmo e la sua disponibilità la nascita e l'affezione che prova per questa speciale etichetta della sua produzione bolgherese.

Cavaliere è sangiovese in purezza che nasce da una accurata selezione delle uve, raccolte a piena maturazione, diraspate e fermentate in piccoli tini di legno di quercia, prima di affinare in barrique per dodici mesi e riposare in bottiglia a lungo prima della commercializzazione. Mi spiega Michele come il 2007 sia l'ultima annata in commercio, come cerchi di produrre vini intesi per essere apprezzati da subito quando messi in vendita, sebbene anche capaci di invecchiare e migliorare nel tempo.

E' un IGT in quanto non prevede aggiunte di vitigni internazionali a "sporcare" l'autenticità di questo sangiovese che seppur in una annata difficile come il 2007 è stato capace di regalare un vino davvero notevole per la particolare commistione di eleganza e rusticità.

Più volte Michele si è riferito a lui come a un sangiovese "pinotnoireggiante" (mi si passi la licenza poetica), riferendosi credo alle loro affinità nel colore scarico, nella elegante persistenza e nella notevole complessità. Ci sono però anche le tipiche folate rustiche del vitigno, una bella freschezza e un tannino levigatissimo che si fatica a percepire. Non eccessiviamente strutturato, regala sensazioni fruttate ma anche profumi terziari intriganti come la liquirizia e un sottofondo di cacao.

Non manca un accenno minerale donato da quel terroir bolgherese al quale Michele è cosi legato.

#viniacasamia

2013-10-25T11:21:00.000+02:00

Una casa, un produttore, persone.

In estrema sintesi questo è #viniacasamia, la formula che Marco Ghezzi ha ideato e alla quale per la prima volta ho potuto partecipare proprio ieri sera in occasione della gradita visita a Milano della Azienda Agricola il Calamaio, da San Macario in provincia di Lucca.

Chiaramente c'è molto più di quanto non dicano da sole le tre parole di cui sopra. C'è l'ospitalità del padrone di casa e il calore di una atmosfera familiare animata da una passione che accomuna tutti i presenti che spesso sono semplici estranei almeno fino a quando non varcano il portone della casa di Marco. Dopo tutto cambia, il vino svolge il suo ruolo di collante invisibile e naturale e tutto si svolge in un ambiente rilassato e gioviale.

La presenza di volta in volta di un produttore che in persona provvede a portare, spiegare e servire i propri prodotti ovviamente fornisce quel quid in più per rendere l'evento unico nel suo genere.

Proprio ieri sera è stato il turno di Samuele, disponibile e appassionato produttore lucchese che ci ha fatto assaggiare i suoi tre vini.

Proprietario dell'azienda Il Calamaio dal 2003, ci spiega come sia ormai avvenuta la trasformazione da una agricoltura convenzionale ad una biologica. Entusiasmante ascoltare la dedizione e la grande attenzione che mette in ogni attività sia in vigna che in cantina, per una produzione che non arriva alle 10 mila bottiglie, un numero straordinariamente piccolo se rapportato alle produzioni medie di tante aziende vinicole, ma che rende ancora più speciale ogni singola bottiglia che produce.

Il Soffio 2012 è un bianco atipico, composto da un uvaggio originale e sicuramente inedito. L'unione di Chardonnay, Petite Arvine e Petit Manseng crea un vino piacevole, dal colore quasi dorato (il Petit Manseng ci spiega Samuele essere vitigno che contribuisce in maniera particolare al colore), dalla discreta struttura e alcolicità. Forti sferzate sapide (il Petite Arvine stavolta) e una buona freschezza.

Il Poiana è sangiovese in purezza, stavolta una scelta territoriale. Gran bel prodotto. Il 2011 è pronto da godere, con la sua rusticità, la sua freschezza e un tannino tenue che non ostacola la bevibilità. Nessun passaggio in legno, un vino per tutti i giorni dalla bella complessità e un rapporto qualità/prezzo commovente.

Si chiude con l'Antenato 2012, risultato di vigne più vecchie che superano i 40 anni e di una unione di vitigni autoctoni ormai quasi scomparsi o difficilmente utilizzati in uvaggio (barsaglina, mazzese, buonamico, aleatico ecc..). Soltanto da pochi mesi in bottiglia, lascia intravedere le sue potenzialità con un naso che presenta frutta e accenni speziati, ancora non nitidissimi causa una leggera volatile. In bocca ancora non equilibratissimo, acidità e tannini ci sono e va dato loro il tempo di integrarsi nel frutto e nella splendida piccantezza che ho trovato nel finale. Un vino che aspetterei un anno almeno per ritrovarlo in grande spolvero.

In ultimo la confessione di avere piantato da un paio di anni un piccolo numero di piante a Pinot Nero, non ci resta che aspettare per assaggiare la sua versione.

Grazie a Samuele e Marco per la bella serata. Alla prossima.

Abruzzo di sera

2013-10-16T19:38:00.002+02:00

Ricordi di una serata settembrina in tono abruzzese presso l'Osteria del Treno a Milano, con un banco d'assaggio composto da quasi un centinaio di etichette di circa una trentina di cantine abruzzesi, sparse su tutto il territorio regionale tra le provincie di Chieti, Teramo e Pescara.

Un tempo le uve del vigneto abruzzese (soprattutto il Montepulciano d'Abruzzo) erano per la maggior parte "esportate" fuori regione per fungere da uve da taglio, ora invece le cose stanno cambiando e le produzioni di qualità sono in forte aumento. Resta il Montepulciano il vitigno portabandiera della regione, così come sono i vini rossi a costituire la maggioranza del vino prodotto.

Ecco divisi tra bianchi e rossi quelli che più mi sono piaciuti e/o mi hanno sorpreso per una particolare caratteristica o modalità di produzione.

Pasetti Colle Civetta 2011

Uno dei due pecorino dell'azienda Pasetti, il più complesso, affinato sulle fecce nobili per 2 mesi prima di una sosta di quasi un anno in bottiglia. Bel prodotto, color giallo paglierino tendente al dorato. Naso di discreta complessità con sentori di frutta matura, sambuco, ma anche già più evoluti di gomma, un lieve accenno di tropicalità.

Morbido in bocca, abbastanza caldo, di una certa ampiezza, abbastanza persistente e con una struttura niente male.

Notàri Trebbiano Superiore Nicodemi 2012

Gran bel trebbiano. Struttura importante, 10% affina e svolge malolattica in barriques, il restante in acciaio.

Masciarelli Trebbiano Colle di Semivicoli 2009

Trebbiano ottenuto da viti pluridecennali, note ancora fresche al palato, un filo scarico nel suo sviluppo organolettico ma comunque di interessante struttura. Un intero anno in acciaio prima di 18 mesi di bottiglia.

Escol San Lorenzo 2008

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Riserva. Primo esempio di Montepulciano di grande spessore, ancora un bambino questo vino che poco si svela nel bicchiere dato che necessiterebbe di molti più anni per avvicinarsi al suo picco evolutivo. 24 mesi di barrique che si fanno sentire ma sono ben amalgamate alla frutta rossa e alle note speziate. Buona morbidezza ma la gioventù denota ancora l'irruenza del tannino e la sua parallela alcolicità. Molto buono e da aspettare.

Iskra Masciarelli 2004

Prodotto relativamente nuovo questo Iskra da parte della azienda Masciarelli, una "scintilla" (questo il significato di iskra) nata nel 2003 e del quale si è potuto assaggiare l'annata 2004. Viti con età media di circa 45 anni, un intero anno ad affinare in barrique nuove prima di passare un anno in acciaio e ancora altro tempo in bottiglia ad assestarsi. Grande eleganza e longevità.

Contesa Montepulciano 2008

Altra riserva di Montepulciano, 10/12 giorni di macerazione con rimontaggi prima dell'affinamento di 20 mesi in botti grandi da 30hl (uno dei pochi assaggiati). Vino di grande struttura che a differenza dei suoi cugini barricati regala sensazioni molto meno tostate e più verdi, con note di olio d'oliva davvero interessati. Medio corpo rispetto ad altri assaggi, ottima persistenza.

Harimann Pasetti 2006

Mastodontica versione di Montepulciano. 24 mesi di barrique e 18 di riposo in bottiglia. Di grande intensità e finezza, possente nel corpo e nella struttura, persistenza quasi interminabile, con una morbidezza e una alcolicità che rimandano a produzioni in stile amarone e sforzato. Ampissime possibilità di invecchiamento. Vino di razza.

Albani - Costa del Morone 2004

2013-10-10T17:24:00.000+02:00

Pranzo domenicale a base di carne, richiesta di un rosso di un certo corpo. Il cibo lo suggerisce, il clima lo avvalla.

In cantina trovo questa bottiglia che riposa da qualche anno ormai, classico rosso Oltrepò. Diffido leggermente perchè troppe volte sono rimasto deluso da questi uvaggi oltrepadani, spesso estremamente gnucchi e coperti dalla nota legnosa.

Mi convinco però perchè Albani è un produttore che conosco personalmente, ho assaggiato la loro Bonarda diverse volte e in diverse annate e ho un ricordo ancora vivido di una Barbera 2005 da urlo. Producono tramite Agricoltura biologica da più di un decennio ormai e questo rosso è guarda caso datato 2004, quindi già all'interno di questa finestra temporal-biologica.

Decisione presa, stappatura immediata, circa 3 ore prima del pranzo, perchè questo bisonte ha bisogno di un minimo di respiro prima di regalarsi ai suoi commensali.

Eccoci finalmente alla mescita.

Nel bicchiere rosso granato sorprendentemente scarico di colore, penso a una macerazione non troppo lunga, consistenza importante.

Naso interessante, di non irreprensibile finezza ma con un ventaglio olfattivo piuttosto ampio. Le ore di ossigenazione hanno aiutato. Note floreali (composizioni di fiori rossi) e fruttate (mora, mirtillo), alcune speziate, legno di sandalo, cannella, una lieve sfumatura chinata, cuoio, accenni balsamici sul finale.

All'assaggio parte in sordina, si lascia andare dopo qualche tempo scoprendo piano piano dapprima la sua ancora grande freschezza (la barbera mi dico), poi l'irruenza di un tannino ancora presente sebbene non troppo ruvido. Interessanti cenni carnosi in bocca, quasi ematici. A tratti pare di sentire della passata di pomodoro. Ancora la frutta, chiude con una vena quasi liquorosa in stile Porto. Molto caldo nel finale, forse troppo. I suoi 15 gradi e mezzo si sentono tutti, va detto.

Il lieve residuo nel bicchiere e in bottiglia mi lasciano il dubbio filtrazione si, filtrazione no.

Interessanti domande alle quali spero di ottenere risposta nella mia prossima visita, era l'ultima bottiglia.

Bott Freres Riesling Reserve Personelle 2009

2013-10-05T10:31:00.000+02:00

Riesling e Alsazia, connubio praticamente inscindibile, di quasi immediata associazione, non fosse che il vitigno bianco (forse) più famoso tra i wine nerds cresce (tanto e bene) anche in Germania e non solo.

Qui siamo a Ribeauville, capoluogo della regione più bianchista della enologia francese.

Nel bicchiere bel colore pieno, il naso che ti aspetti, minerale, le famose note idrocarburiche lì che spingono, quasi nascondono le sfumature fruttate. Invita alla beva non c'è che dire.

L'assaggio è abbastanza opulento, dapprima il residuo zuccherino (circa 13 g/l), poi la pesca e qualche lieve nota citrina, chiude l'attesa sferzata acida, non tutta quella che mi aspettavo a dire il vero.

Bottiglia pulita, diretta, senza sbavature e con le basilari caratteristiche di un riesling alsaziano da libro di testo. Manca un pò l'antitesi dolce-acido che tanto spicca in Mosella. Un filo flebile lo sviluppo aromatico gusto-olfattivo.

Un vino ben fatto, ma non ho trovato l'anima.

Farewell Nalba

2013-10-02T11:11:00.002+02:00

Ci siamo, la fine è arrivata.

Tennistica intendiamoci, ma tant'è quella conta per noi. La Nalba è arrivato al capolinea, troppo carico di acciacchi per continuare a lottare con ragazzini assatanati e per tentare operazioni di recupero lui che mai è stato uno Stacanov dell'allenamento e mai si è distinto per un fisico scultoreo, sfoggiando fieramente una pancia che suggeriva qualche asado e qualche birra di troppo.

Non mi metterò a snocciolare dati e statistiche sulla carriera, chè ci sono tanti a farlo e anche molto meglio di me. Mi limiterò a dire che finirà ricordato come uno dei migliori tennisti argentini all-time, di sicuro uno tra i giocatori più completi e talentuosi a non avere mai vinto un titolo dello Slam (l'unica finale, giunta a sorpresa e troppo presto, non ebbe storia a Wimbledon contro Rusty Hewitt al suo meglio, lontano 2002), ma con scalpi eccellenti e numerosi (scherzò Nadal più volte indoor) e non sempre in tornei minori, aggiudicandosi un Master di fine anno in finale con il Federer del trienno cannibale (2005).

Il carattere non sempre facile lo porta ad alcune frizioni interne (con Palito soprattutto) nel team di Davis, che ha avuto per anni il potenziale per vincere la sospirata insalatiera e mai è riuscito nell'intento.
Lascia quindi con qualche rammarico non più risolvibile per ovvie ragioni anagrafiche ma soprattutto fisiche, troppi gli infortuni affrontati in questi anni e una spalla ormai fuori uso.

Addio Nalba, ci mancherai.

Librandi, la Calabria nel bicchiere

2013-09-30T09:45:00.002+02:00

Assaggio quasi completo della azienda Librandi, portabandiera della viticultura calabra.

Efeso bianco 2011

Da uve Mantonico, coltivate nel comune di Rocca di Neto in provincia di Crotone.

Color giallo oro lucente, intenso al naso con profumi di bianco in evoluzione, frutta gialla matura, alcune note tropicali alternate ad alcuni sentori piu’ legati all’invecchiamento in legno. L’uva affina 8 mesi in barriques di Allier di primo e secondo passaggio piu’ una breve sosta in bottiglia prima della commercializzazione. Abbastanza intenso al naso, in bocca ingresso floreale subito accompagnato da una forte nota vanigliata e di banana matura. Non manca un sottofondo di mineralità. Abbastanza fine e nel complesso un prodotto interessante per essere un vino certamente sotto traccia nella produzione di Librandi, solo 12000 bottiglie prodotte per un produttore da circa 2 milioni e mezzo di bottiglie l’anno.

Cirò Rosso Classico 2011

Il rosso più semplice della batteria. Rosso rubino scarico con già un'unghia granata, abbastanza consistente.
Il naso è vivo, di discreta complessità con note leggermente affumicate che mutano verso sentori più netti di frutta rossa ancora abbastanza fresca (fragola e lampone), alcune note carnose come di carne rossa in marinatura,
Buona freschezza all'assaggio, alcolicità che spicca leggermente, medio-debole il corpo e un filo corto sul finale. Tannino ancora ben presente.
Non ancora assestato a mio avviso, con profumi interessanti non del tutto ritrovati in bocca.
Da riproporre in qualche mese non di più.

Duca San Felice 2009

Uno dei vini simbolo della produzione di Antonio e Nicodemo Librandi. Gaglioppo 100% per un Ciro’ Rosso Classico Superiore Riserva ottenuto nell’area di Ciro’ Marina da terreni argilloso calcarei. Viti allevate ad alberello, vinificate in acciaio termocondizionato, affinate 3 anni in acciaio prima di una leggera sosta in bottiglia per la stabilizzazione finale prima della messa in commercio. Nel bicchiere un rosso rubino scarico, al naso piccoli frutti rossi, leggere note floreali, delicato. Di medio corpo in bocca, discreta acidità sorretta da un bel tannino ancora presente. Sempre presente la nota fruttata che accompagna la beva fino al finale un poco caldo.

Gravello 2010

Ancora Gaglioppo con una discreta aggiunta di Cabernet Sauvignon. Il 40% di Cabernet apporta quella nota erbacea tipica del vitigno insieme alla frutta rossa, con la ciliegia in primo piano. 12 mesi in barrique e 6 mesi in bottiglia. Un vino abbastanza complesso per abbinamenti con piatti abbastanza importanti o formaggi di media evoluzione.

Magno Megonio 2010

E siamo al Magliocco, altro vitigno autoctono calabro, terra di innumerevoli vitigni autoctoni, la maggior parte dei quali in via di estinzione o quasi, con pochissimi produttori con il coraggio di riscoprirne alcuni ove intravedono potenzialità. Rosso rubino fitto e quasi impenetrabile. Naso intenso e complesso. In bocca spicca per setosità e morbidezza, elegante nel suo sviluppo, prima frutta rossa di una certa maturazione, poi spezie dolci e liquirizia sul finale. Tannino ben gestito e non troppo irruento. 16 mesi di barrique e sempre 6 mesi in bottiglia prima della messa in commercio. Legno non troppo evidente, le sfumature fruttate rimangono ben presenti.

Sorsi siciliani

2013-09-20T09:08:00.001+02:00

Don Saro, Terre Mosse - Azienda alle pendici dell'Etna in quel di Linguaglossa. Un bianco frizzante da uve autoctone con prevalenza di catarratto e grillo. Naso fine e fresco con lievi note floreali e di frutta a polpa bianca. In bocca buona freschezza e croccantezza dovuta alla presenza di carbonica piacevole al palato. Una bevuta semplice adatta per un aperitivo leggero a base di verdura o pesce non troppo cucinato.

Murgo, Etna bianco 2012 - Azienda della famiglia Scammacca del Murgo, nella Tenuta San Michele, pendici etnee. Predomina il Carricante, con un 30% di Catarratto. Giallo paglierino e naso di fiori bianchi, poco altro. In bocca non di particolare personalità, acidità spiccata e detonante mineralità. Vino non particolarmente entusiasmante, introduttivo nello sconfinato panorama dei bianchi siciliani, niente di più.

Sallier de la Tour, Syrah 2009 - Tenuta di proprietà di Tasca d'Almerita nella DOC Monreale. Syrah siciliano di interessante riuscita, malolattica interamente svolta a garantire una buona rotondità, frutta rossa polposa combinata a sentori di vaniglia e tabacco dolce, speziatura, pepe nero. Tannino gradevole. Solo il 30% del mosto in tonneau francesi, il resto solamente acciaio. Bevuta gratificante, seppur ancora abbastanza semplice.

Mandrarossa, Costadune 2011 - Rosso rubino di buona vivacità, con naso molto fruttato. Anche in bocca tanta frutta rossa (lampone, prugna) e nera (mora, mirtillo) integrata ad una buona acidità. Ancora invadente il tannino e non troppo equilibrato il finale. Da aspettare magari un annetto.

Firriato, Chiaramonte 2010 - Nero d'Avola interessante. Bell'intensità di colore nel suo rubino compatto. Caratteristiche note olfattive di prugna, mora e mirtillo, ma poi anche pepe nero, cannella, lieve sentore di tabacco sul finale. Bella corrispondenza in bocca, si sentono i 6 mesi di barriques e la malolattica completamente svolta che garantiscono morbidezza e un tannino ora vellutato. Discreta persistenza seppur di poca complessità in fondo. Giusto momento per aprirlo in ogni caso, non migliorerà più di così.

Firriato, Santagostino Baglio Sorìa 2012 - Equa divisione di Catarratto e Chardonnay per un bianco di discreta struttura. Bel colore giallo paglierino pieno, naso intrigante dalle note fruttate e floreali, una certa tropicalità viene fuori. Bella bocca saporità e piena, acidità e mineralità sono ancora prorompenti, ci sarà tempo per un pò più di rotondità, quando usciranno le note lasciate dai mesi in barriques nuove. Bevuto con un cous cous di pesce si è ben comportato. Non un vino stupefacente ma un porto sicuro.

Murgo, Arbiato 2011 - Chardonnay vulcanico, non male davvero. Vigneti di 500 metri slm in media, parte dell'affinamento in barriques per 6 mesi, 12 ore di criomacerazione. Naso ampio e fine, con sentori vellutati di vaniglia e boisè. All'assaggio la rotondità è guarnità da una spiccata mineralità che rende il vino più complesso e persistente. Buon vino per qualche piatto di pesce di una certa complessità.

Mandrarossa, Viognier 2012 - Uno dei bianchi monovitigno di questa nota realtà siciliana. Davvero giovane e pimpante, decisamente spostato sulle durezze. Secco, sapido freschissimo. Anche per questo forse davvero food friendly ma lo spettro di piatti ai quali accompagnarlo non è ampissimo. Bevuto con una pizza un pò piccante non ha performato al meglio per il mio palato.

Gulfi, Nerojbleo 2009 - Nero d'Avola straordinario, risultato di un lavoro eccellente da parte di quella che è una delle più affidabili aziende siciliane come livello medio dei suoi prodotti, fautrici della viticoltura biodinamica. La tipicità del vitigno è qui rispettata in pieno, nel bicchiere troviamo frutta rossa, note speziate dolci, profumi legati all'invecchiamento, sentori evoluti di tabacco dolce e propoli. Grande persistenza, tannino docile e integrato. Lunga macerazione sulle bucce, malolattica svolta interamente, affinamento in botti da 500 e 225 litri dove sosta un anno almeno prima di migliorarsi e stabilizzarsi in due anni di bottiglia. Ho avuto il piacere di berlo con una strepitosa trippa in quel di Modica. C'è di meglio?

Commentate, concordate, discordate.

Pierre Frick, maestro della biodinamica

2013-08-30T17:20:00.000+02:00

Rue Baer numero 5, Pfaffenheim.

Anche per chi è molto appassionato di vino, e magari in particolar modo del vino alsaziano, potrebbe essere difficile associare questo indirizzo a qualcosa di specifico, non parliamo nemmeno di chi non è addentro vicende vinicole, che solo il nome del paese sembra pronunciato da qualcuno che ha appena preso un pugno nei denti.

Invece questo è l'indirizzo del Domaine Pierre Frick, un Signor produttore che vinifica in questi luoghi da dodici generazioni, non proprio da qualche giorno.

Ho avuto il piacere di visitare la sua tenuta qualche settimana fa, in una calda mattinata di fine Luglio. L'azienda è attualmente condotta da Jean-Pierre Frick insieme alla moglie Chantal e con il supporto del figlio Thomas, la futura generazione.

Ciò che distingue la loro azienda da molte altre in Alsazia è il loro modello di viticoltura. Nel 1970 hanno iniziato con la viticoltura biologica, successivamente tradotta in biodinamica dal 1981. Questo significa che sono più di venti anni che il Domaine Pierre Frick lavora vigne e vigneti in maniera biodinamica, producendo vini naturali così tanto in voga negli ultimi anni, ma davvero sconosciuti ai tempi, fatti salvi alcuni pionieri e precursori che hanno tracciato la via per i tanti produttori di oggi.

Per chi vuole avere una idea più approfondita della cultura biodinamica e del suo esponente principale Nicolas Joly, può guardare qui un incontro del produttore con Gary Vaynerchuck, famoso wine blogger americano.

Proprio in questa intervista Joly menziona i pochi produttori che negli anni '80 hanno intrapreso questo percorso naturalista, tra i quali proprio Frick, rue Baer 5, Pfaffenheim.

Ecco perchè con grande piacere ho incontrato Jean-Pierre, che con grande ospitalità mi ha guidato in una degustazione che ha spaziato su quasi tutta la produzione.

L'azienda è in possesso di circa 12 ha di vigneto suddivisi in diverse parcelle, mai più distanti di 15km, con 3 Grand Cru (Steinert, Vorbourg, Eichberg).

Pinot Noir 2008

Rosso rubino scarico, tipico del vitigno. Buona intensità, tannino levigato, leggeri sentori di frutti rossi.

Pinot Noir Rot Murlè 2007

Rosso rubino con venature granate. Naso più evoluto, con piccoli frutti rossi che lasciano spazio a note di incenso e spezie. Bel tannino, finale lungo.

Pinot Noir Rot Murlè Terasses 2005

Vigna di circa 45 anni. Rosso granato brillante. Naso complesso, si sente il legno derivante da invecchiamento in tonneau centenari, ma ben integrato il frutto che si accompagna a note terziarie di tabacco, cacao e incenso. Sorso minerale, con lunga persistenza.

Riesling 2009

Paglierino pieno. Fiori freschi e frutta gialla, alcuni accenni agrumati. Abbastanza equilibrato, finisce fresco e sapido.

Riesling Grand Cru Vorbourg 2009

Dal vigneto Vorbourg, esposto sud-sud-est, con terreni calcareo-marnosi. Giallo paglierino carico. Complesso con note citrine fresche abbinate a fragranze più evolute di tabacco dolce. Preciso in bocca, nota sapida abbastanza marcata. 0,8 g/l di zucchero residuo.

Riesling Grand Cru Steinert 2009

Differenza abissale dal coetaneo Vorbourg. Vigneto con esposizione a est da suoli prettamente calcarei, secchi e aridi. Giallo paglierino tendente al dorato, naso intenso e ampio, con note di pesca gialla verso la piena maturazione, albicocche secche, note floreali sfumanti verso toni più minerali e agrumati. In bocca suadente e di grande piacevolezza, 14 g/l di residuo zuccherino regalano una morbidezza avvolgente.

Riesling Rot Murlè - Zéro Sulfite giouté 2010

Il vino naturale nella sua essenza. Nessuna aggiunta di solfiti, nessun filtraggio. Giallo paglierino con riflessi tendenti al verde chiaro. Naso di grande varietà e stravaganza, parte con note di buccia di limone e fragranze fruttate, per mutare in corsa e portarci su toni più salini e minerali, freschi e sapidi. Insieme alla spalla acida presente un filo di piacevolissima carbonica. Malolattica interamente completata.

Pinot Gris Zéro Sulfites gioutés 2009

Altro vino senza aggiunte di solfiti, altra grande interpretazione, stavolta di Pinot Gris. Note speziate travolgenti (pepe bianco, rabarbaro) si abbracciano a note di lievito e pan brioche, tenui sentori di frutta bianca essiccata. Si sposerebbe perfettamente con piatti altrettanto speziati.

Gewurztraminer 2008

Giallo paglierino con venature oro. Naso franco, con fragranze speziate e fruttate. Abbastanza fresco, finisce su note di spezie dolci e un lieve tenore zuccherino.

Sylvaner Bergweingarten 2004

Pezzo raro della collezione. Jean-Pierre è convinto delle potenzialità del vitigno al punto tale da sperimentare una vendemmia tardiva di Sylvaner, cosa che non si vede tutti i giorni. Risultato stupefacente. Raccolta manuale a fine vendemmia di grappoli muffati. 9 mesi sui propri lieviti e invecchiamento in tonneau. 33 g/l di zucchero residuo.

Giallo dorato. Naso di grande finezza e ampiezza, spazia da note di frutta candita ad alcuni sentori balsamici e di lievito. Persistenza notevole.

Gewurztraminer Vendanges Tardives Grand Cru Eichberg 2007

Terzo e ultimo Grand Cru assaggiato, Eichberg è un vigneto dal terreno calcareo-marnoso con altitudine compresa tra 200 e 350 metri slm. Gode di un microclima favorevole, secco e temperato, con la più bassa piovosità registrata nell'intera area di Colmar. Color oro brillante, elegantissime note di frutta tropicale, complessità da vendere. In bocca molto ampio, quasi viscoso al palato, ancora tropicalità (mango, papaya, ananas) unita a sferzate minerali accompagnate da una leggera spalla acida vitale. Infinitamente persistente. Vino grandioso.

Grazie Jean-Pierre. A presto.

Sauvignon 2011 - Azienda Agricola la Tosa

2013-08-29T14:40:00.000+02:00

Seppur da non molto tempo sdraiata in cantina, decido che è venuta l'ora per il Sauvignon dell'Azienda Agricola la Tosa, caposaldo della viticultura piacentina in quel di Vigolzone.

Sono da sempre un appassionato di sauvignon, attratto per lo più dalle interpretazioni friulane e altoatesine ho spesso e volentieri dato opportunità di sorprendermi a sauvignon geograficamente molto disparati per trovare analogie e/o spiccate differenze con quelli che vengono generalmente definiti i tratti caratteristici del vitigno.

Le vigne Morello, Sorriso e Cà di Terra contribuiscono a formare questo vino che affina 7 mesi sui lieviti fini prima di essere imbottigliato in un numero che si avvicina alle 11000 bottiglie, mica poi così poco. L'etichetta è azzeccata, semplice ed essenziale davanti, un compendio di dettagliatissime informazioni agronomico climatiche dietro, dove si viene quasi accompagnati a ritroso a rivivere le circostanze salienti del ciclo vegetativo.

Nel bicchiere giallo paglierino, spicca la consistenza, non sono nascosti i 14% vol. che anche l'etichetta svela. Intenso e varietale al naso, verde, molto più vegetale che fruttato, evidenti e intriganti note di sedano e verdura cruda fresca sembrano al principio coprire le più attese fragranze di pompelmo e agrumi che si fanno largo con l'andare del tempo.

In bocca secco, deciso, abbastanza fresco, caldo, marcatamente sapido. Le note vegetali ritornano (sedano, foglia di pomodoro) per una naturale franchezza con l'analisi olfattiva.

La sapidità continua a farci strada fino alla fine del sorso, con un retrolfatto ancora citrino di discreta piacevolezza. Buon corpo, abbastanza percettibile la sua "meridionalità" rispetto ai suoi cugini altoatesini.

Le note sapide personalmente hanno compromesso un pò la facilità di beva, forse qui più che in altri casi serve un piatto che smonti la salinità evidente.

Forse ancora bottiglia non del tutto pronta, da attendere.

I top ten ATP e i loro equivalenti in bottiglia

2013-08-24T21:50:00.000+02:00

Imbottigliamo come puro divertimento i primi dieci giocatori della classifica ATP in dieci vini che meglio rispecchiano a mio giudizio le loro attitudini dentro e fuori dal campo (soprattutto dentro).

#10 Stanislas Wawrinka (SUI) Ex Voto Hermitage Rouge – Etienne Guigal

Il buon Stan me lo immaginerei come un’ottima bottiglia di Cote-Rotie. Straordinaria qualità, infinitamente apprezzato dagli intenditori eppure sempre un po’ oscurato dall’aura di qualche compatriota più famoso (mi viene in mente un altro tennista svizzero appena più famoso). Come le vigne del Rodano è sempre arrostito dal sole poi, con tanto di crema. Il suo rovescio a una mano rievoca i bei tempi passati ed è roba di gran classe, speziato come solo un syrah di Guigal può essere quando alla sua massima espressione. Eterno secondo, ma con stile.

#9 Richard Gasquet (FRA) La Coulée de Serrant – Nicolas Joly

Il piccolo francese dal braccio d’oro ricorda tanto gli chenin blanc di Nicolas Joly, pioniere della biodinamica, che nella Valle della Loira produce secondo i dettami del metodo Steiner regalandoci a volte bottiglie di ineguagliabile eleganza, a volte delle vere e proprie ciofeche. Richard cuor di leone, dal rovescio sopraffino, ci ha ormai abituati ad alti e bassi degni del miglior ottovolante disneylandiano, lasciandoci spesso a bocca aperta con colpi eccezionali per poi alla fine perdere partite già vinte. Avercene però.

#8 Jo-Wilfired Tsonga (FRA) Riesling Vendange Tardive – Hugel

Altro francese in top ten e altro vino francese (ça va sans dire). Jo-Willy lo equiparerei a un altro bianco, ma più di corpo (e vorrei vedere, è praticamente la copia di Cassius Clay), una vendemmia tardiva di Hugel da uve riesling. Jo infatti nonostante un gioco esplosivo, è capace di giocate raffinate e ha una mano dolce (ma non dolcissima) come solo un VT alsaziano può essere. Come un riesling poi necessita pazienza per disvelarsi in tutte le sue peripezie organolettiche ancora noi stiamo aspettando lo Tsonga d’annata per una vera zampata francese in un Grande Slam. In attesa, sperando non sappia di tappo.

#7 Roger Federer (SUI) Clos du Mesnil – Krug

Stavo sbagliandomi a scrivere il numero 7 quando ho pensato a Roger Federer (per caso qualcuno solo appassionato di vino ma non di tennis non sa di chi sto parlando?), eppure tant’è, ormai al numero 7 del ranking. Federer non potrebbe non essere la più famosa luxury cuvèe del più famoso produttore di Champagne del pianeta. Non solo per ciò che entrambi rappresentano, ma anche per la loro eleganza, l’equilibrio, l’armonia e la classe che dimostrano ogni volta che “scendono in campo”. Lunga vita ai Re.

#6 Juan Martin Del Potro (ARG) Opus One – Opus Winery

Primo esponente new world e per il famoso principio della concordanza andiamo su un vino cult del nuovo mondo. Juan Martino è stato capace di interrompere l’egemonia federeriana agli Us Open 2009, con una prestazione super fatta di poderose mazzate da fondocampo. Il suo gioco è come un Cabernet Sauvignon californiano, potente, robusto, a tratti legnoso, incredibilmente energico. Forse monocorde e un pò senz’anima, ma di grande livello.

#5 Tomas Berdych (CZE) Private Reserve Chardonnay – Beringer

Algido ceco dai capelli biondi come uno chardonnay invecchiato in legno, Tomas è un perfetto bianco della Napa, di corpo, prestante, dai colpi potentissimi e piatti come un'incudine. Purtroppo al pari della sua equivalente bottiglia, estremamente legnoso e ripetitivo. Esprime il meglio solo in certe situazioni ma difficilmente regala l'acuto che lo rende imbattibile. Incompiuto.

#4 David Ferrer (ESP) Bricco dell’Uccellone – Giacomo Braida

Infaticabile lavoratore del tennis il buon David potrebbe essere una barbera, ma di qualità, magari invecchiata per benino. Se non si nasce pinot nero meglio non provare a diventarlo, meglio affinarsi per quel che il vitigno può regalare. E questo giocatore nel tempo si è migliorato eccome, rimanendo un po’ spigoloso come una buona barbera richiede, ma acquisendo una gran versatilità e anche un filo di complessità (di gioco). Campagnolo d’annata.

#3 Andy Murray (SCO) Grands Echézeaux – Domaine de la Romanée-Conti

Primo britannico a trionfare a Wimbledon dal 1936, lo scozzese sembra aver trovato tutti gli ingredienti per potersi affermare sui propri diretti avversari. Per me può assomigliare a un grande pinot nero, talvolta scorbutico e attendista, se nelle migliori condizioni dispiega un ampissimo campionario di profumi (pardon, colpi) che nessuno al momento possiede. Forse manca un filo in eleganza per essere un Romanée-Conti, ma il tempo può essere dalla sua parte. In affinamento.

#2 Rafael Nadal (ESP) Brunello di Montalcino – Tenuta Biondi Santi

Rafa Nadal e i suoi tic si meritano di essere un Brunello di Biondi Santi (e scusa se è poco), leggendario, emblema del proprio ambito in terra nazionale e trascinatore di tanti che hanno provato a seguirne le orme, (quasi tutti) senza farcela, qualcuno anche con qualche aiutino non lecito (più scoperti i brunelli dopati finora). Si somigliano perché abbinano possenza e aggressività a componenti di grande territorialità e aderenza al proprio terroir d’origine. Così come nemesi è stato del rivale Federer, così non vedo altro vino come il Biondi Santi così lontano per caratteristiche e approccio mainstream al sopracitato federeriano Krug.

#1 Novak Djokovic (SRB) Chateau Margaux – Margaux

Al numero uno rendiamo omaggio con uno Chateau Margaux. Bordeaux è da sempre sinonimo di ricerca spasmodica della perfezione, di pulizia esecutiva, di sfarzo sebbene non tutti siano d’accordo sul fatto che i suoi vini siano effettivamente i migliori o i più emozionanti. Djokovic mi ricorda questi dibattiti, è indubbiamente completo, fortissimo, estremamente composto nel suo tennis ma allo stesso tempo sempre controversa è la discussione sul suo reale valore di numero uno e sulla sua simpatia da parte degli addetti ai lavori. Certo Margaux è bottiglia che si ricorda, così sarà per Nole.

Valtellina Superiore ai suoi massimi - Nino Negri Vigneto Fracia 2009

2013-08-19T15:33:00.001+02:00

La Valtellina è ormai da anni ai vertici dell'enologia italiana, un'area vinicola capace di regalare rossi straordinari da quelle uve nebbiolo, qui chiamate localmente Chiavvenasca, così famose in Langa. Valtellina Superiore è una delle denominazioni ammesse, insieme al Rosso di Valtellina e al più famoso Sforzato.

Nino Negri è certamente il produttore più famoso dell'intera regione, un'azienda con sede a Chiuro con una storia ormai più che centenaria alle spalle.

Il Vigneto Fracia è una delle bottiglie di punta dell'intera produzione, un Valtellina Superiore importante ottenuto da uve selezionate di uno specifico cru aziendale, quello che dà appunto il nome al vino. Il vigneto si trova nella sottozona Valgella, la più estesa delle cinque sottozone che compongono l'area vitivinicola valtellinese insieme a Inferno, Sassella, Grumello e Maroggia.

Da questo cru aziendale di 7 ha nascono le uve che compongono il Vigneto Fracia, le vigne crescono sui tipici ripidi terrazzamenti valtellinesi con allevamento a Guyot su un terreno franco sabbioso con esposizione a Sud.

I grappoli sono stati selezionati e vendemmiati a fine Ottobre, una vendemmia tardiva che ha permesso una maggiore concentrazione degli zuccheri nell'acino.

Venti i mesi di sosta del vino in botti di rovere di secondo passaggio, prima di un ulteriore affinamento di 6 mesi in bottiglia che precede la commercializzazione.
Dal sito ufficiale si conoscono anche interessanti annotazioni riguardo all'annata 2009 che ha visto, cito testualmente: "un Gennaio dove le precipitazioni nevose si sono succedute cospicue e continue apportando un buon rifornimento idrico alle piante. La primavera è risultata variabile alternando temperature calde e fredde, poi da Maggio il caldo si è stabilizzato protraendosi fino a metà Agosto. Dopo alcune pioggie il tempo si è assestato mantenendosi bello per i mesi di Settembre e Ottobre favorendo una buona maturazione delle uve".

Andiamo alla degustazione. Nel bicchiere il vino si presenta di colore granato, consistente. Al naso intenso con note speziate (pepe nero, lieve cannella) e di legno a far da guardia a altri sentori più delicati di frutta rossa in confettura e fiori secchi e appassiti con la viola su tutti. Elegante. Le premesse olfattive sono entusiasmanti e in bocca si trovano solo conferme, ingresso setoso, intenso e fine, morbido, di ottimo corpo, sufficientemente caldo, tannino non invadente seppur vivo.

La barrique si integra magistralmente con le note acidule del frutto, prugna soprattutto, finale ancora speziato, lieve ritorno di cannella e alcune note cioccolatose e di liquirizia. Persistenza notevolissima.
Un gran vino, perfetto per abbinamenti territoriali come pizzoccheri e piatti di carne arrosto. Speciale con formaggi stagionati, ma non sfigura affatto se bevuto da solo come vino da meditazione.

Lughet 2009 - Cantine Francesco Montagna

2013-08-14T10:03:00.002+02:00

Le Cantine Francesco Montagna sono uno dei produttori che preferisco nell'intero Oltrepò Pavese. Ho avuto modo di assaggiare diversi prodotti di questa azienda nel corso del tempo e devo dire che ho sempre trovato dei vini molto ben fatti, con un occhio rivolto alla territorialità ma senza far mancare ad ogni bottiglia un tocco di personalità che ritengo essenziale per distinguersi dalla media vinicola oltrepadana, non sempre purtroppo di altissimo livello.

Quest'azienda di Broni produce un buon numero di bottiglie, suddivise in alcune linee di produzione, tra le quali la linea Bertè Cordini, selezione di punta dell'azienda.

Al suo interno troviamo lo Chardonnay Lughet, che ho avuto il piacere di bere recentemente (un vino che piace non lo si assaggia solamente, lo si beve anche) e che mi ha davvero colpito.

Tutti sappiamo che lo Chardonnay è un vitigno che cresce praticamente dappertutto e che si può trovare in ogni paese che possieda anche una benchè minima produzione vitivinicola. Spesso però i risultati non sono entusiasmanti e ci si trova nel bicchiere un vino con poco carattere e quindi totalmente anonimo.

Se vogliamo a grandi linee fare alcune distinzioni trovo che due grandi espressioni di questo vitigno le si possano trovare in Borgogna (nella Cote de Beaune si trovano i migliori cru che danno vita a vere e proprie gemme enologiche, dal costo però paragonabile a gemme stavolta intese come pietre preziose) e perchè no in California, dove chiaramente il terroir è completamente diverso così come l'approccio di chi vinifica nel cosiddetto new world. Ciò non toglie che alcune aree come Monterey o la Russian River Valley siano molto rinomate per i loro Chardonnay dai forti toni barricati.

Torniamo al nostro Lughet senza andare troppo lontano. Nel bicchiere un giallo paglierino carico, tendente al dorato, con una bella limpidezza. Al naso intenso con note di legno a ricordarci gli 8 mesi di barriques (sia nuove sia di primo passaggio) dove il vino viene lasciato a maturare. Numerosi batonnages e una criomacerazione di 24 ore sulle uve garantiscono da un lato una maggiore estrazione e ricchezza, dall'altro una più edulcorata sensazione di legno che infatti al naso sfuma per lasciare spazio a sensazioni fruttate, con frutta esotica e tropicale in netto rilievo. Anche l'assaggio è convincente, i suoi quasi quattro anni non si sentono. Un filo debole in ingresso, discreta carnosità, ancora accentuate note di frutta gialla, grande tropicalità e un bel finale dove l'acidità è ben viva e ci lascia presagire una vita residua di un paio d'anni ancora almeno, buona infine la persistenza.

Un vino che strizza l'occhio più agli Chardonnay californiani (chissà che non c'entri il periodo passato lì dal bravo enologo Matteo Bertè) ma senza tutta la pesantezza della barrique che qui si sente ma è ben integrata col frutto. Con un pò più di polposità e di estrazione potrebbe davvero giocarsela alla pari con tanti Chardonnay di punta della produzione italiana.

Il prezzo poi è interessantissimo.

Serata in bianco (in enoteca)

2013-07-17T22:40:00.000+02:00

Serata in enoteca con amici, qualche bottiglia di vino a guidarci in pensieri ed elucubrazioni, qualche piatto a fare da complemento e perchè no da abbinamento.

Siamo in piena estate, le serate di Milano sono torride nonostante il 2013 sia stata per ora un'estate piuttosto piovosa e scorbutica, la giornata odierna è stata però calda e la serata prosegue sugli stessi binari, urgono quindi dei bicchieri pieni per spegnere i bollori.

Le esigenze climatiche ci obbligano a rimanere su vini bianchi, di seguito quindi appunti sparsi del percorso intrapreso nella serata.

Riesling Falkenstein 2011

Il più tedesco dei nostri Riesling proviene dalla Val Venosta, più precisamente dalla cantina Falkenstein in quel di Naturno, località di montagna dominata dalla Rocca del Falco. Questo Riesling proviene dalle mani di Fran Pratzner, viticoltore capace che conosce vitigno e territorio al punto tale da saperli fondere al meglio al fine di garantire quelle sensazioni che solo un Riesling di pregio può dare. Proprio come per i prodotti della Mosella anche questo potrebbe essere aspettato anni per poterlo scoprire in tutte le sue declinazioni ed evoluzioni, per questo motivo l'averne bevuto il 2011 è comunque una forzatura e per citare un bravo giornalista e scrittore di vino, un "infanticidio".

(cit. Andrea Scanzi)

Nonostante la giovanissima età nel bicchiere si presenta con un colore giallo paglierino molto lucente, ma è al primo naso che capiamo subito di trovarci di fronte a un gran bel vino, che possiede tutte le caratteristiche olfattive che rendono famoso questo vitigno.

Mineralità soprattutto, folate idrocarburiche mischiate a una forte nota speziata di pepe nero si evolvono nel bicchiere fino a far trasparire sfumature più fruttate ed agrumate, limone, cedro che lasciano poi spazio a pesca gialla e profumi più tropicali con l'ananas a venire fuori più di tutto il resto.

In bocca una bella acidità supportata da una corretta sapidità stuzzicano la salivazione e la ricerca di un abbinamento gastronomico. Noi abbiamo optato per un accostamento geograficamente distante ma che ha trovato discreta corrispondenza gustativa. Le friselle tipiche pugliesi con pomodorini e capperi, innaffiate da un buon olio extravergine d'oliva di una nota azienda vinicola siciliana hanno perfezionato la degustazione con un finale ancora sapido ben deterso dalla spalla acida del Falkenstein.

In conclusione un bel vino che tiene il passo dei più famosi cugini alsaziani e tedeschi.

89 pt.

Dolèe Vie di Romans 2010

Non servono presentazioni per introdurre Vie di Romans, azienda vinicola friulana di Mariano del Friuli che ogni anno produce batterie di vini bianchi prevalentemente monovitigno dalla qualità media commovente.

La nostra scelta è caduta sul Dolèe, Friulano (serve ancora dire che è il vecchio Tocai?) in purezza. Il nome del vino deriva dalla coltivazione della colza e dell'olio che se ne ricavava, quando l'olio d'oliva era ancora solo per i ricchi. Appena servito nel bicchiere se ne denota subito una grande brillantezza e pulizia, un giallo paglierino carico con alcune note dorate che ne lasciano trasparire la grande concentrazione.

Il naso è intrigante, intenso, complesso, con note fruttate di frutta gialla tendente al maturo (pesca, ananas) avviluppate a sfumature ammandorlate che si intervallano con sentori di morbidezza tale che lascerebbero intuire una malolattica che invece non c'è stata, incredibile la concentrazione e l'estratto di questo prodotto, capace anche in bocca di soddisfare con note suadenti di frutta e mandorla (la più tipica nota del vitigno è qui estremamente presente e aggraziata). Ben presente la spalla acida a fare da contraltare alla buona rotondità in bocca che accompagna fino a un finale piacevole e di buona persistenza. E' vino complesso, che richiama l'abbinamento con un piatto in grado di non essere soggiogato dalla sua potenza.

La bevibilità paga leggermente questa grande concentrazione, è vino da pasto completo, che può peraltro accompagnare senza problemi.

91+ pt.

Chiarandà Donnafugata 2008

Non facile cercare di alzare l'asticella dopo Vie di Romans, tentativo effettuato con una sortita in terra sicula. Lo Chardonnay di Donnafugata, abbinato a una degustazione di formaggi francesi. Chiarandà è uno dei vini di punta della famosa azienda vinicola siciliana. Proviene dalla Tenuta Contessa Entellina, nella Sicilia sud-occidentale.

Nel bicchiere è di un giallo dorato di una certa lucentezza, limpido e invitante. Al naso propone subito tutte quelle caratteristiche olfattive tipiche dello Chardonnay trattato con la rovere, stile tanto amato dagli americani. Frutta matura con forti accenni di banana, vaniglia e burro. Il calore della Sicilia lo si percepisce dal colore e dalla concentrazione del prodotto che sebbene abbia già 5 anni dietro le spalle, lascia intravedere un forte potenziale di invecchiamento che potrebbe smerigliare leggermente quelle forti note burrose ereditate dalla permanenza in legno francese.

In bocca bell'ingresso, delicato ma intenso, che si sviluppa su aromi in linea con la parte olfattiva, un vino di certo morbido dove l'alcolicità è abbastanza evidente, ancora presente la spalla acidà ma sicuramente permeata dalla rotondità del vino.

L'abbinamento con i formaggi, teoricamente adatto, si è rivelato non del tutto equilibrato dato che almeno tre dei quattro assaggiati avevano una stagionatura e un forte sapore che lo Chardonnay ha fatto fatica ad arginare.

Chiaramente un vino ben eseguito, che non riuscirebbe a convincere i detrattori dello Chardonnay passato in legno ma che entusiasmerebbe invece i sostenitori degli Chardonnay della Napa.

88 pt.

World War Z

2013-07-06T19:46:00.000+02:00

A chi non piacciono gli hamburger?

Riassumerei con questa domanda la mia semiseria valutazione/recensione del film World War Z che ho visto pochi giorni fa.

Dal titolo del blog si intuisce la mia passione per il vino, da qui deriva (non necessariamente ma nel mio caso si) che ne abbia anche per la cucina in generale. Sembrerebbe ovvio che chi è appassionato di cucina e di gastronomia sia de factu un osteggiatore del fast food, cibo americano per eccellenza, il passo poi verso il junk food è breve da lì...

Perchè continuo a parlare di cibo e non di cinema?

Perchè World War Z a me ha fatto lo stesso effetto di mangiare un grosso, grasso, unto baconcheeseburger (my favourite), magari uno di quelli stile Man vs Food (se vi piace il mangiare grasso e sporco non perdetevi questo programma).

Sia chiaro, la reazione che mi procura un cheeseburger con una bella birra gelata è tutto tranne che negativa. Sicuramente non lo vorrei mangiare tutti i giorni, sicuramente non è il miglior cibo possibile, ma di fatto a me di tanto in tanto piace.

World War Z è un cheeseburger formato pellicola.

Il film di Marc Forster (regista che sta virando verso i blockbuster dopo un inizio di stampo più intimista con film come Monster's Ball e Neverland) si sviluppa attorno alle vicende di Gerry Lane, (interpretato da Brad Pitt, che qui produce con la sua Plan B Entertainment) un ex investigatore delle Nazioni Unite, e della sua famiglia, alle prese con (ancora loro) zombie poco amichevoli che in breve tempo portano terrore e distruzione su scala mondiale.

In un periodo in cui abbiamo avuto un buon numero di disaster movies e serie Tv americane su zombie e affini, non era facile districarsi tra il già visto, il ridicolo involontario e la noia.

Wolrd War Z riesce in tutto questo a mio avviso in maniera abbastanza brillante, puntando su una prima parte molto dinamica e su una seconda invece un attimo più rallentata da vicende e necessità di copione. Il film scaturisce da un libro scritto da Max Brooks (figlio di cotanto Mel), romanzo epistolare dove tanti racconti di persone sopravvissute delineano e tratteggiano gli eventi post infezione. Gli sceneggiatori qui hanno invece dovuto creare un storia che avesse un inizio e una fine, utilizzando e ove richiesto modellando il materiale del libro.

Si parte quindi subito in piena action, con la famiglia felice costretta a scappare in fretta e furia da quella che sembra essere una epidemia di follia collettiva. Bisogna dire che nel corso del film (quasi due ore di durata) c'è più volte modo di vedere da vicino il buon lavoro fatto dai truccatori, ma quello che mi ha colpito di più sono state le (numerose) scene di massa con molte riprese aeree (impressionante la prima a Philadelphia, in realtà girata in George Square a Glasgow) roba da far quasi impallidire l'attacco al fosso di Helm di Peter Jackson.

Brad Pitt copre chiaramente il ruolo del protagonista e lo troviamo sballottato in diverse locations, ognuna delle quali dà il via a sequenze adrenaliniche al limite del realistico (non comunque meno realistiche di un cheeseburger a 6 piani, il suo gastronomico parallelo), che lo portano infine a una sede della Organizzazione Mondiale della Sanità dove potrà rifugiarsi, elaborare e mettere in pratica le sue teorie per salvare il mondo, in collaborazione con altri sopravvissuti tra i quali un serissimo Pierfrancesco Favino.

Finale da immaginare tra l'altro con possibili spiragli per un eventuale seguito.

Nel complesso un film non memorabile ma assolutamente godibile, per metterla enologicamente intenso ma poco complesso, abbastanza equilibrato.

Ogni commento è ben accetto.

Ruiz de Cardenas - Pinot Nero Le Moìne 2009

2013-04-24T21:43:00.000+02:00

Gianluca Ruiz de Cardenas è un piccolo e indipendente produttore in Oltrepò Pavese. Il suo quartier generale si trova a Mairano di Casteggio, immerso e perchè no anche un pò nascosto nelle colline oltrepadane. Ho avuto il piacere e la fortuna di andare direttamente a trovarlo un paio di volte per ritirare personalmente le bottiglie ordinate e ho avuto quindi la possibilità di verificarne di persona la serietà professionale con la quale conduce la sua attività.

Credo non sia un segreto per chi conosce se non tutti almeno alcuni dei suoi prodotti come il buon RdC sia un vero appassionato di Borgogna e come tale le varietà che ha deciso di impiantare nei suoi 5 ettari in suolo oltrepadano sono appunto solamente Chardonnay e Pinot Nero. Entrambi sono largamente utilizzati per ottenere dei metodo classico di grande stoffa, come peraltro già segnalato da pareri ben più autorevoli del mio qui ma anche qui, ma soprattutto il Pinot Nero viene anche utilizzato per due rossi, Brumano e Le Moìne.

Del Brumano parlerò in seguito (un 2005 pazientemente aspetta in cantina), oggi ritorno su alcuni appunti riguardo il più semplice dei due rossi menzionati, Le Moìne appunto.

Ottenuto da uve pinot nero vendemmiate nella vigna che dona il nome al vino in località Oliva Gessi, l'annata 2009 si presenta nel bicchiere rosso granato con la trasparenza classica del pinot nero.

Al naso attacco abbastanza intenso, interessanti note fruttate di fragola e lampone si avvicendano e poi lasciano spazio a sentori mentolati, quasi balsamici, che virano poi su toni infusivi. Lieve accenno di tabacco dolce. Discreta complessità per un vino che non prevede affinamento in legno ma solamente in acciaio.

In bocca la freschezza è ancora ben presente, tannino davvero levigato e discreta carnosità. Frutta rossa abbastanza succosa e intrigante sentore di sambuco nella nota retrolfattiva, ben bilanciata con il frutto l'acidità. Sprazzi di eleganza per un prodotto che nel complesso rimane un vino da tutto pasto, ma che ci permette di intravedere il bel lavoro svolto dal viticoltore in vigna prima e in cantina poi, e ci lascia con la profonda curiosità di assaggiare il suo Brumano.

Quinta de Roriz - Prazo de Roriz 2007

2013-04-17T21:27:00.000+02:00

Se non siete mai stati in Portogallo e ci volete andare non prescindete mai e poi mai da una visita nell'Alto Douro.

Questa regione, che si trova nella parte settentrionale del paese, attraversata dal fiume che gli dona il nome (e che in Spagna è chiamato Duero, Ribera del Duero vi dice niente?), è una delle aree vinicole più antiche al mondo. Nella valle del Douro le sponde della vallata sono trasformate in terrazzamenti vitati, che tanto ricordano la viticoltura eroica, sui quali sono coltivati i vigneti che danno vita al Vinho do Porto.

Oltre alle uve utilizzate per la produzione del Porto, tante quintas producono vini rossi secchi, alcuni di grande fattura.

Nel corso del tempo ho sempre più avuto modo di avere conferma che enologicamente parlando il Portogallo non è solo Porto e Madeira, ma anche vini da tavola di grande valore, peraltro spesso con un rapporto qualità prezzo molto interessante (se vi capita buttatevi anche sull'Alentejo, altra regione di rossi straordinari).

Quinta de Roriz è uno dei più antichi estate della regione del Douro, risalente agli inizi del XVIII secolo, famosa soprattutto per essere stata la prima ad avere esportato un Single Quinta Vintage Port.

Prazo de Roriz è uno dei loro prodotti, ottenuto con un blend di uve rosse (difficile l'uso di vitigni in purezza qui), autoctone per la maggioranza, con predominanza della Touriga Nacional, vero vitigno principe di questa zona.

Rosso rubino molto compatto, naso che apre su note fruttate ma poi vira decisamente su alcune più evolute, donate dal legno dove il vino riposa per qualche tempo. Sono le uve che vengono utilizzate per il Porto, e l'ombra del Porto la si sente nel bicchiere, con quei caratteri tipici di legno integrato a frutta matura.

Il Porto è un parente sia chiaro, ma è innegabile che la parentela sia percepibile e affascinante.

Nel complesso un prodotto di medio livello, ma chiaramente interessante per chiunque voglia approcciare un vino rosso dell'area del Douro.

Friuli in rosso

2013-04-13T22:02:00.000+02:00

Con un certo ritardo ritorno su una degustazione tenutasi presso l'hotel Westin Palace di Milano sui vini rossi del Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia non è sicuramente una regione enologicamente famosa per i suoi vini rossi, ma non va dimenticato che in queste zone sono diversi i vitigni rossi autoctoni in grado di regalare grandissimi prodotti. La serata organizzata da AIS Milano ha in questo senso centrato in pieno l'obiettivo di far conoscere, o riscoprire per chi già li conosceva, alcune bottiglie davvero interessanti.

Numerosi sono stati gli assaggi, per cui una discreta operazione di filtraggio mi porta a condividere le sensazioni solo dei vini che più mi hanno sorpreso e impressionato.

Questa volta andiamo per vitigno e partiamo dagli internazionali per poi proseguire con gli autoctoni e chiudere con l'angolo dei biodinamici.

Internazionali

Castelvecchio Merlot 2006

Siamo nella DOC Carso e troviamo un gran bel Merlot, ottenuto mediante sapiente selezione di grappoli per un vino dalla buona struttura. Rosso rubino compatto, al naso è ben presente la nota del legno, sono 3 gli anni di affinamento tra barriques e botte grande. In bocca buona pienezza e rotondità, frutta rossa tendente al maturo e un tannino ancora vivo introducono un finale dove spicca una ovvia impronta di liquirizia dolce molto gradevole. Buono. 88pt

Fiegl Merlot Leopold 2006

Merlot interessante quello di Fiegl, qui parliamo della linea di produzione denominata Leopold. Il simpatico Matej ci versa un Merlot 2006 che regge con tranquillità i suoi quasi 7 anni, esce infatti da 3 anni di affinamento in legno e da 3 in bottiglia. Le caratteristiche classiche di ogni buon merlot che si rispetti ci sono tutte, a cominciare da quella bella rotondità in bocca che tanto invoglia alla beva. Abbastanza complesso, intrigante rapporto qualità/prezzo. 85pt

Tenute Tomasella Le Bastìe 2005

Merlot di razza, di straordinaria pienezza in bocca. Complesso al naso e in bocca con una successione di toni fruttati integrati ad alcuni più evoluti su note di tabacco e spezie. 11 mesi in barriques nuove. Selezione di uve dal vigneto "Le Monde", la zona è quella della DOC Grave. 90pt

Fiegl Merlot 1998

Merlot di chiusura della serata, che l'azienda ha portato quale esperimento per far scoprire le potenzialità di questo vitigno in una zona come quella di Oslavia. Un Merlot con un solo anno di affinamento in botte e ormai quasi 14 di attesa prima di essere stappato. Ancora abbastanza fresco, forti le note di cioccolato e di bruciato al naso. In bocca ritornano le note affumicate e chiude leggermente stanco. Nel complesso interessante per come ha tenuto nel tempo.

Tenute Tomasella Cabernet Franc 2011

Sempre dalle Grave del Friuli proviene il miglior Cabernet Franc della serata. Un vino "quotidiano" di grande eleganza e franchezza. Le Grave garantiscono ai vini quelle note più delicate rispetto ai loro corrispettivi carsici, in genere più delineati e netti. Questo Cabernet Franc ha un colore rosso rubino scarico, quasi pinotnoireggiante, un naso verde con la fortissima nota vegetale di peperone in evidenza, molto elegante però. In bocca è al limite del magro, ma di ottima beva. Non è un vinone, ma ruotandolo è bevuta quotidiana di grande spessore. Prezzo imbattibile.

Jermann Red Angel 2010

Un vino femminile in una serata di vini molto molto maschi. Un Pinot Nero molto intrigante, il colore è quello tipico del vitigno, un rubino tenue. Il naso ti spiazza con note quasi da vino bianco, fragola, papaya, passion fruit, tropicale nel suo evolversi nel bicchiere. Al palato conferme, poco corpo ma molto fine, complesso e delicato. Si ritrovano le note fruttate di stampo tropicale. Un rosso che sembra fatto apposta per chi i rossi li beve con il pesce. Magari con qualche salsa. Magari fà proprio bene in questo caso. Sorpresa.

Autoctoni

Jacuss Fuc & Flamis 2010

Ah lo schioppettino. Gli autoctoni friulani sono un pò così, se non li ami possono risultare scontrosi. Lo schioppettino è vitigno particolare, che si riconosce per le sue intense note speziate, pepe nero e incenso che nemmeno si fosse in chiesa. Jacuss propone un 2010 interessante, colore scarico somigliante quasi a una Schiava, ma naso varietale al massino, pepe macinato, spezie, un pò di frutta rossa di contorno. Buona intensità anche in bocca. Da provare. Ah, il nome stà per fuoco e fiamme, che ve lo dico a fare.

La Tunella Schioppettino 2009

Altro schioppettino buonissimo, questo più muscoloso del precedente. La nota varietale è sempre ben presente, incenso, pepe, anche qualche sentore erbaceo, origano, una nota particolare di marinatura sempre al naso. In bocca intenso e persistente, una certa potenza, rotondo. Il leggero appassimento delle uve si sente, chiude morbido. Bel vino. 90pt

Moschioni Schioppettino 2008

Ancora schioppettino, ancora potenza. Sempre le spezie al naso, ma in bocca c'è anche molto tannino e una successione entusiasmante di frutti di bosco. Un vino di grande eleganza nonostante la sua struttura imponente. E' straordinariamente presto per poterlo aprire. Pazienza, non ci si pentirà.

Moschioni Pignolo 2006

Altro autoctono di razza, il Pignolo. Uve dal grappolo piccolo e spargolo, che deve il suo nome alla particolare conformazione del grappolo stesso, è vitigno caratterizzato da acidità spiccata e tannino irruento, che lo rendono adatto al lungo invecchiamento. Il tannino è la caratteristica principale di questo pignolo di Moschioni, qui abbiamo davanti almeno dieci se non venti anni di potenziale invecchiamento, ma è vino che ha carattere e classe.

Jermann Pignacolusse 2007

Straordinaria interpretazione del Pignolo e vincitore ex aequo della serata per me. Jermann lavora alla perfezione questo vitigno traducendolo in un vino dritto, preciso, ben fatto. Rosso rubino di grande fittezza, naso elegante, la barrique si sente ma si integra alla perfezione con frutti a bacca nera in successione a note più evolute di pellame e cacao. Trama tannica in bocca ma è vino già godibile, la barrique regala note di vaniglia e di affumicato, la persistenza è incredibile, complesso, fine, intrigante piccantezza finale. 91pt

La Tunella L'Arcione 2008

Uvaggio autoctono metà Schioppettino metà Pignolo per il rosso di punta di questo produttore. Gran vino, forse il migliore della serata insieme al Pignacolusse. Entrambe le varietà vengono sottoposte a leggera surmaturazione prima del processo di vinificazione e di quello successivo di invecchiamento in tonneaux per un tempo complessivo di oltre 3 anni.Tra naso e bocca si trova perfetta sinergia, note fruttate e più evolute come cuoio e liquirizia, insieme a quelle più varietali dello schioppettino. Molto pieno e persistente. 91pt

L'angolo BIO

Kante Terrano 2007

Edi Kante tra gli amanti del vino non ha bisogno di presentazioni, viticoltore tra i più stravaganti, intraprendenti e sperimentatori. Viticoltura biodinamica nel senso più stretto del termine, e suoli carsici, difficili ma così irresistibili. La terra carsica è scontrosa, ma è dove deve soffrire che la vigna regala gemme preziose. Il Terrano è qui l'uva rossa più autoctona, una sorta di legame inscindibile lega quest'uva al Carso. Il Terrano di Kante è esperienza sensoriale a prescindere. Questo 2007 al momento dell'assaggio (solo pochi giorni dopo potrebbe essere diversissimo, vino camaleonte) ci regala un naso sorprendente, con una nota funginea così netta da credere di avere dei funghi tagliati nel bicchiere, non un vino rosso. Si apre poi e arrivano sentori di fumo e di terra che troveremo come comun denominatore in altri terrano della serata. Non tanta frutta qui, sono vini da dentro o fuori. Anche in bocca interessante nella sua complessità. Bevuta didattica. Chapeau.

Zidarich Rujè 2006

Uvaggio di 90% Merlot e 10% Terrano, Zidarich è un altro famoso produttore dell'area del Carso, seguace della viticoltura biodinamica. Il suo Rujè pur essendo a maggioranza Merlot possiede solo alcune delle caratteristiche tipiche del vitigno, il resto è puro bagaglio biodinamico, come quella evidentissima nota di passata di pomodoro che si sente non appena si porta il bicchiere al naso. In bocca rotondo, con un pizzico di acidità marchiata Terrano. Tre gli anni di affinamento in botti di rovere di Slavonia di diverse dimensioni, il legno qui non lascia impronta però. Nessuna filtrazione. Nessun compromesso.

Falesco Day (in the afternoon)

2013-03-19T20:49:00.000+01:00

Lunedì 11 Marzo nella consueta elegante cornice dell'hotel Westin Palace di Milano si è svolto un banco di degustazione organizzato da AIS chiamato Falesco day, con la prestigiosa presenza di Riccardo Cotarella, enologo della famosa cantina laziale e di svariate altre realtà vitivinicole italiane.

La batteria di assaggio era notevole, in pratica si è potuto assaggiare tutta la produzione, comprendente anche quella che proviene dagli ettari vitati umbri con la conseguente linea dedicata.

Non mi sono intrattenuto molto in quanto la presenza era veramente massiccia e non è stato facile talvolta ritagliarsi lo spazio necessario per porgere l'umile bicchiere al banco di degustazione, ciò mi ha costretto ad accelerare un pò e per questo menzionerò solo quelle bottiglie che a mio parere hanno raggiunto il personale podio.

3. Ferentano 2010

Il migliore tra i bianchi e di gran lunga. Questo Roscetto che non conoscevo ha stoffa, si presta bene al lieve passaggio in barrique per 4 mesi ma che bastano per conferire al vino quelle sfumature così intriganti di mandorla e vaniglia, poi pesca gialla, melone, perfino ananas in fondo. Completa malolattica. Buono e non poco.

2. Montiano Trentanni 2009

Un vino che non ha bisogno di grandi presentazioni, questa è l'edizione speciale in occasione del trentennale dell'azienda e che gran regalo. Un naso affascinante e potente, pieno di frutta insieme a note speziate e cioccolatose. Vibrante in bocca con una piccantezza piacevolissima che continua all'infinito. Rotondo come solo un Merlot di razza può essere, grande persistenza. 12 mesi in barriques nuove.

1. Trentanni 2010

Miglior vino della serata per me. Di una incollatura sul Montiano ma qui oltre al Merlot abbiamo il Sangiovese a garantire un pò di esperienza rustica e territoriale che ti trasporta. E' ancora giovane e lo vorrei riscoprire tra 5/6 anni per valutarne l'evoluzione. Bel vino, siamo in Umbria qui.

MS. (Menzione Speciale)

Passirò 2009

Ok i passiti sono buoni, sono dolci e si arruffianano i palati. Questo è passito vero però, ancora da Roscetto (sorpresa della serata). Oro brillante nel bicchiere, naso che attira la beva immediata, in bocca morbidissimo, suadente. Prima trovi ceralacca e vernice (sì, vernice e ceralacca), poi chiudi con il ritorno di dolcezza, miele e frutta esotica candita. 90 punti facili, ma io sono un pò stretto.

Il Mottolo - Merlot Comezzara 2009

2013-03-10T19:15:00.000+01:00

Un Merlot interessante questo Comezzara della Azienda Agricola Il Mottolo, produttore di rilievo della zona dei Colli Euganei.
L'azienda si trova a Baone, nella parte sud dei Colli Euganei, colline di origine vulcanica con forma tipicamente conica, che permettono una viticoltura di qualità e garantiscono sfumature minerali particolarmente interessanti ai prodotti che ne derivano.
In questa zona sono coltivati prevalentemente vitigni rossi internazionali come Merlot e Cabernet Franc.
Il nome Comezzara deriva dal nome della località ove si trovano i vigneti, su terreni calcareo-argillosi nel comune di Arquà Petrarca.
Un naso che denota già un discreto grado di evoluzione pur rimanendo un prodotto destinato a un consumo nel medio breve periodo, si percepisce un leggero sentore di legno ben integrato a profumi di frutta rossa, su tutti ribes e ciliegia.
Buona rotondità all'attacco in bocca supportata da una discreta acidità e da un tannino abbastanza levigato che permette di apprezzare le note fruttate anche nel frangente degustativo con una lieve nota finale di liquirizia che viene fuori.
Un vino dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Sono curioso di assaggiare altri prodotti di questo produttore e di quest'area vinicola in generale, che rimane non molto conosciuta a livello nazionale ma che lascia intravedere ottime potenzialità.

Partiamo!

2013-03-06T11:05:00.000+01:00

Questo sarà un semplice blog dove verranno postate impressioni e personali opinioni sulle tre grandi passioni che ho la fortuna di condividere con tanta gente: il vino, il tennis e il cinema.
A presto con il primo post.