EMPRENDIMIENTOS MIL IDEAS

Salones de fiestas infantiles

2016-01-27T15:35:00.002-03:00

Los salones de fiestas infantiles y no tanto, por que muchas veces se utiliza para cumpleaños de adultos, también conocido como peloteros, son hoy en día una buena oportunidad de negocio, los espacios cada vez más reducidos, nos obligan a buscar una solución, salvo que se tenga intención de remodelar el departamento o la casa, imaginense 20, 25 chiquillos, destrozando cada centímetro cuadrado de nuestra humilde morada.......

Es aquí donde aparece el negocio, todos buscan ese salón de fiesta que los salve y sería interesante poder satisfacer dicha necesidad.

Aquí daremos algunas ideas de como, se puede hacer para entrar en el negocio.
Primer paso es conseguir el lugar adecuado, lo ideal es buscar locales, tipo ex deposito, taller o también locales grandes en galerías, que a veces no tienen buena ubicación, pero en nuestro negocio no importaría mucho, ya que la mejor publicidad, se logra en el boca a boca, si tenemos un buen servicio y precios competentes, nos ayudará a tener la agenda completa.

Un detalle importante antes de realizar el negocio, es darse una vuelta por el municipio correspondiente, a fin de averiguar los requisitos para poner apto el local.

El equipamiento es la inversión más grande, lo mínimo a tener es un laberinto, un pelotero y un inflable, hay muchas fabricas en las que se puede averiguar precios, si uno tiene en la familia algún herrero o carpintero o ese tío que hace de todo, con fibrofácil y algunos caños, se logran laberintos espectaculares, podemos agregarles arrastres y triciclos para los más chicos, infaltable la zona blanda para los bebes, generalmente es un cuadrado a manera de corralito de 2 x 2 aproximadamente, totalmente acolchado, al cual se le agregan juguetes.

No puede faltar un equipo de música, si tenemos espacio, se pueden poner canchitas de fútbol o basquet, un metegol, algún videogames, hoy se pueden encontrar a precios económicos o en su defecto una t.v con una play 1 o alfombra de baile.

En fin, como se puede ver, en el el tema del equipamiento, hay cosas como los inflables, que indefectiblemente debemos comprar y otras que si ponemos en marcha el ingenio, podemos ahorrar algunos $$$, eso sí siempre observando a full la seguridad, un chico lastimado y adiós negocio.

La otra pata del negocio son los servicios que podemos brindar, cuanto más opciones se brinda, más clientes se pueden captar.

Una de ellas es el catering, muchas personas no tienen tiempo o ganas de estar preocupandose de la comida, en estos casos es bueno tener dos o tres menúes, uno para cada bolsillo, con torta, sin torta, solo para chicos, para chicos y grandes etc.

Siempre es bueno ofrecer animadores, algún mago, globología o pintura de tatoo, todo esto es extra, si bien no ganamos dinero, sobre ellos, ganamos en contenido y diversión, que al fin y al cabo es lo que vienen a buscar.

Espero les sirva de orientación si estaban buscando algún negocio, otra opción es comprar un inflable y alquilarlo para las fiestas de aquellos que decidan hacerlo en casa, es mucho menos la inversión, suerte.................

Fabricación de quesos

2016-01-04T23:56:00.000-03:00

Antes de pasar a explicar el proceso de fabricacion del queso; debemos aclarar que nos referiremos a un proceso genéricoo global, por lo que no todos los quesos se fabrican con el mismo proceso, pero se están muy cerca de este.

¿Qué es el queso y como se fabrica?
Queso, es el producto fresco o madurado obtenido por coagulación y separación de cualquiera de los siguientes productos: leche, nata, leche desnatada (total o parcialmente). Suero de mantequilla o de una mezcla de cualquiera de ellos.
Proceso de fabricación del queso
Recepción y pretatamiento
La leche cuando se recibe, se higieniza con el fin de eliminar las impurezas sólidas que procedan de la ganadería, una vez higienizada, la leche se homogeniza si se quiere que la leche tenga unos parámetros definidos de materia grasa, para ello se utilizan desnatadoras que a través de procedimientos centrífugos separa la grasa láctea. En el caso de no realizar tratamientos de homogenización, se dice que el queso se ha fabricado con leche entera.
Posteriormente si la leche no se fuera a someter al proceso de fabricación en ese mismo momento, se enfría a 3-4º, que es la temperatura óptima de conservación.
Tratamientos térmicos de la leche
Antes de comenzar la fabricación, bien con leche recién ordeñada, bien con leche refrigerada procedente de ordeños anteriores, la leche se puede someter a un proceso térmico a 70-80º durante 15-40 segundos, a dicho proceso se le llama pasterización y el objeto es eliminar microbios patógenos de la leche. Cuando este proceso no se aplica se dice que el queso está fabricado con leche cruda.
El queso fabricado con leche cruda, es exquisito, y se puede consumir sin ningún problema siempre que tengan más de 60 días de curación, o bien con una maduración inferior si la leche procede de ganaderías higiénicamente aceptadas, es importante decir que antiguamente, no se solía aplicar proceso térmicos a la leche puesto que no existían los pasteurizadores.

	Ventajas
Leche pasteurizada	Se han eliminado los microrganismos patógenos lo que minimiza el riesgo de ser perjudiciales para lel hombre en quesos con curación menor a 60 días.
Leche cruda	Al no haber sido sometido a prcesos térmicos los microrganismos “buenos” no han sido eliminados con lo que se obtiene un queso mucho más intenso y sabroso.

Llenado de cuba y adicion de fermentos
Una vez disponemos de leche tratada o no, térmicamente, esta se vierte en una cuba, llevándose a cabo un proceso de calentamiento hasta 25-30º temperatura, en la que se añaden cultivos de bacterias lácticas, y fermentos, mohos cuya misión es que crezcan y aporten aromas y sabores quese desarrollarán en el proceso de maduración.
Coagulacion
Acto seguido, se añade el cuajo (extracto obtenido del cuajar del estómago del los rumiantes –cuajo animal- o a partir de determinadas plantas –cuajo vegetal) es en este momento cuando la leche pasa a transformarse en ueso puesto que la caseína (la más importante proteína de la leche) es coagulada a unos 30-32º, englobando la mayor parte de la grasa y otros componentes. Otra forma de coagulación es la que se consigue mediante la acidificación de la leche, ya que si ésta se deja a temperatura ambiente, su acidez va subiendo progresivamente, hasta que adquiere un aspecto de cuajada ó de “leche cortada”. Mediante este sistema de fabricación se elabora el famos queso Afuega´l Pitu.
Corte
Cuando la coagulación ha finalizado, la gran masa cuajada. Pasa a ser cortada mediante cuchillas o lira, el objeto de cortar la masa es conseguir granos de mayor o menor tamaño dependiendo del suero que se quiera retener, normalmente un queso más húmedo está formado por grano más grande, que actúa a modo de “esponja”. Es en esta fase cuando se extrae el suero sobrante (suero = parte líquida de la leche que no ha sido aprovechada en la fabricación del queso) leche -> queso + suero.
Calentamiento
La pasta una vez ha sido cortada y desuerada, se procede al calentamiento entre 30 y 48ºC, mientras es agitada para que los granos permanezcan separados y no se vuelvan a unir. Cuanto más se caliente el grano, más seco resutará un mayor desprendimiento de suero. En función de la temperatura a la que se ha sido sometida la pasta, hablamos de pasta blanda, pasta semicocida, pasta cocida.
Prensado
Finalizado el calentamiento, se procede al llenado de los moldes (recipientes que dan la forma y el tamaño al queso). Los moldes pueden ser sometidos o no a una presión exterior. Esta presión produce una expulsión del suero y permite al queso adoptar formas mucho más acentuadas. Hablamos de quesos de pasta prensada y quesos de pasta no prensada. Los “ojos” de los quesos, muchas veces se producen en esta fase, si el grano se prensa con mucho suero, se consigue que los granos se fundan entre sí y que por consiguiente no haya ningún ojo. Si por el contrario los moldes llenan con grano seco, el corte del queso aparecerá con gran cantidad de “ojos”. Salvo en casos muy contados, (butírico etc.), la presencia o no de ojos no supone un indicativo de que el queso sea mejor o peor.
Salado
Una vez el queso está prensado, se pasa a la fase de salado, ésta puede ser en seco, aplicándola directamente sobre la masa, o por inmersión en agua con sal o salmuera.
Madurado
La maduración es la última fase de la fabricación, ésta puede durar desde unas horas, hasta varios meses.
En la maduración se desarrollan una gran cantidad de aromas y sabores. La curación se lleva a cabo en zonas especialmente acondicionadas para ello, donde la temperatura y la humedad son las adecuadas para cada tipo de quesos. Estas bodegas de maduración puede ser naturales, como las cuevas donde maduran los quesos de Cabrales o los de Picon-Tresvijo, o cámaras especialmente preparadas para ello.
A lo largo de la maduración, el queso va perdiendo progresivamente humedad mediante la evaporación. Esto provoca una disminución en su peso y un incremento también progresivo del extracto seco porcentual en peso total del queso. Esto significa que si por ejemplo 1 Kg de queso, el primer día está compuesto por 450 grs de materia grasa y 550 grs de agua, al cabo de un tiempo de maduración este queso, ya no pesará 1 kg, sino 900 grs,y la composición será los mismos 450 grs de materia seca y 450 grs de agua. En función del tiempo que esté un queso madurando en las cámaras se habla de queso fresco, tierno, oreado, curado, viejo y añejo.

Fuente de informacion: www.casadoqueixo.com

Cria de gallinas ponedoras

2016-01-01T20:12:00.000-03:00

Como cualquier productor, el objetivo de todo avicultor es el de obtener buenos ingresos de su establecimiento. Para ello su negocio debe ser rentable y sufragar, parcial o totalmente los gastos de su familia, amortizar inversiones y obtener una ganancia.
La rentabilidad está determinada por factores externos, los cuales no pueden ser controlados directamente por el avicultor; tales como: alzas en precios de alimentos concentrados y otros insumos, o baja en precios de venta de productos.
Con una buena administración se puede reducir los riesgos que presentan esos factores externos; así, el establecimiento puede ser rentable mediante una buena planificación, organización, control y dirección de los procesos productivos.
La administración es absolutamente necesaria en este tipo de establecimiento y cuando es aplicada correctamente, le permitirá al productor conocer en todo momento el estado financiero de su empresa, evaluar los "pro y los contra" de la empresa y le servirá de experiencia para sus futuras inversiones. Existen otros factores que influyen en los resultados normales como: razas, clima, manejo y sistemas de alojamiento.
En toda explotación avícola debe combinarse equilibradamente dos componentes, uno administrativo y otro técnico o de manejo. Esto asegura el éxito de las empresas.
Para lograr el objetivo deseado se debe mantener buenos registros que sirvan para evaluaciones periódicas, para fortalecer las labores más rentables y desechar las económicamente negativas. Por otra parte, el programa de manejo implantado debe ser seleccionado cuidadosamente con los mejores criterios y técnicas modernas, para que estos animales de razas especializadas puedan manifestar todo su potencial genético en un ambiente controlado técnicamente.
Mercado
La industria avícola no ha estado ausente del gran crecimiento que a escala mundial se produjo en el quinquenio 90/95. En nuestro país el subsector parrillero creció de 336 mil toneladas a 664 mil en 1995, lo que se refleja en el aumento del consumo de pollo de 12 a 21 Kg/persona/año. Si tomamos la producción de huevos se mantiene estable, solo acompañando el crecimiento demográfico que requiere entre 10 y 12 docenas por persona por año; la mitad del consumo de los habitantes de Norteamérica y la Unión Europea.
La producción se concentra por orden de importancia en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
El subsector parrillero se integra en forma vertical desde la etapa de producción a la comercialización, y le grado de concentración es tal, que solo 7 empresas producen más del 50% de la carne de pollo que consumo en los argentinos, pues lo que se exporta es solo menos del 2% del total.
En cuanto a la producción de huevos, si bien conserva una estructura más abierta, ya existen establecimientos que superan el medio millón de gallinas alojadas en jaulas.
esta realidad es muy beneficiosa para el consumidor. hoy la carne de pollo a moneda constante cuesta algo más de la mitad que hace 25 años.
Pero esta realidad hizo disminuir el numero de avicultores a partir de la década del 60. En el censo de 1960 la provincia de Entre Ríos tenía 23.560 avicultores; en 1994 de acuerdo a estudios realizados por la SAGPyA se redujo a 2.500.
Nuevas alternativas
El pequeño productor o emprendedor tiene una interesante posibilidad en una nueva modalidad en la cría de aves, basada en nuevas genéticas desarrolladas por organismos privados o nacionales tales como el INTA y en técnicas de manejo y alimentación distintas a las tradicionales. Una alternativa artesanal que requiere poco capital y un alto grado de asociativismo. Se trata del pollo y el huevo campero argentino, con una demanda clara en la sociedad actual, que comienza a preocuparse por el sabor y la calidad natural de los alimentos que consume y por otro hecho que cobra cada vez más vigencia en el mundo: la forma de criar aves en estrecho confinamiento, que para ciertos sectores de la población entrañan actos de crueldad. Es bien notorio que el empleo de jaulas en la cría de gallinas para producción de huevos, ha sido motivo de grandes polémicas en Dinamarca, Inglaterra, Suecia y suiza para citar países donde se ha legislado al respecto. En Inglaterra un tercio de los huevos vendidos en grandes supermercados provienen de granjas con gallinas en libertad "free range eggs", con gran promoción y a precios que duplican el de los huevos comunes.
En Francia, la producción de pollos camperos, más conocidos como "label rouge", se inicio hacia 1970. Hoy representa el 30% de la producción total de carne de pollo, a pesar que su costo a nivel consumidor es casi el doble del pollo industrial.
La producción campera de carne aviar con gusto a pollo, el huevo de yema anaranjada, alimentado con cereales y oleaginosas de muy baja a nula contaminación, sin el empleo de antibióticos como de promotores de crecimiento, podría ser un punto de partida para producir alimentos que un sector creciente de la sociedad demanda.
Por qué no empezar ahora, imaginemos esta posibilidad.
Aspectos técnicos
Ubicación
En pequeñas explotaciones, donde por la cantidad de animales se les puede proveer de una área para pastoreo; que permite a las aves, no solamente disfrutar de un ambiente más natural, sino que parte de su alimentación la obtendrán del forraje e insectos que logren capturar.
Se recomienda tener dos corrales para usarlos en rotación; ya que cuando se tiene sólo uno, en muy poco tiempo se comen el pasto y hierbas, dejando el suelo desnudo.
La gallina, como la mayoría de los animales domésticos, necesita pasar gran parte del tiempo en un lugar seco, por tal razón el corral de pastoreo se ubicará, de preferencia, en un terreno con una pequeña pendiente o se deberá construir unos buenos drenajes, con el fin de que no se acumule agua y se formen charcos.
El terreno para ubicar la granja debe estar lo más alejado posible de casas de habitación, de otras granjas y de futuros centros urbanísticos, turísticos, etc., debido a la regulación que existe por parte del Ministerio de Salud; para evitar, entre otras cosas, el contagio de enfermedades entre animales y hacia el ser humano.
En todo momento es necesario disponer de electricidad y de una buena fuente de agua potable, para llenar las necesidades fisiológicas de las aves y de la limpieza de los galpones y equipo.
Concejos a tener en cuenta para la elección del terreno y el diseño de los galpones

Ser del menor costo posible.
No inundable y de buen drenaje.
Contar con agua potable.
Estar aislado de otras granjas.
De fácil acceso a rutas y caminos afirmados.
De dimensiones tales que permita una buena disposición de los galpones y futuras ampliaciones.
Los galpones se construirán sobreelevados respecto al nivel del terreno.
La orientación del galpón NO-SE, en su longitud mayor, es la más indicada para la zona del litoral y la bonaerense, ya que permite una buena circulación de aire y evita la fuerte incidencia del sol en verano.
Para la separación de los galpones se debe considerar entre dos y medio a tres veces el ancho del galpón.
Un correcto manejo de las cortinas y el uso del sobretecho del galpón contribuyen a controlar la humedad; mantener bajos los niveles de dióxido de carbono y amoníaco, permitir la entrada de aire y puro y eliminar el exceso de polvillo en el ambiente.

Instalaciones
El tipo y calidad de construcción de un galpón, depende de las condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de la producción y de los medios económicos con que se cuente.
El galpón debe ser construida en lugares secos, terrenos bien drenados, y preferiblemente en sitios donde el sol penetre varias horas durante el día y esté protegido de fuertes corrientes de viento.
Para el buen funcionamiento de la granja es necesario que los galpones tengan amplios aleros, especialmente en zonas húmedas; buena ventilación, acondicionamiento para los bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de agua potable y una buena cubierta de piso.
La construcción ideal de un galpón debe tener un zócalo o pared de bloques de concreto con un mínimo de 60 a 80 cm de altura, sobre el cual se coloca los horcones de madera o "perlings" de 1,20 m; para una altura total de 1,80 m, desde el piso hasta la solera. El espacio abierto de la pared se forra con malla metálica (tipo ciclón o soldada), con huecos de unos 2,5 cm.
El piso de tierra se puede apelmazar y ser utilizado en esta forma, aunque por razones sanitarias es preferible chorrear una capa con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) que no se quiebre con facilidad y dure muchos años, y que además permita efectuar una buena lavada. El material más recomendable para la cubierta del techo es el zinc corrugado, por su mayor durabilidad y facilidad de colocación; no obstante se puede usar cualquier otro producto como tejas de barro, fibrocemento, etc.
El tipo de galpón se debe ajustar a la actividad (crianza/desarrollo o crianza/producción de huevos) y al número de animales que se desea tener. Cuando el galpón tiene más de seis metros de ancho, se recomienda el techo de dos aguas, para que no sea muy alto y porque le brinda mayor protección al impedir la entrada de lluvia y viento.
Las dimensiones del galpón dependen básicamente del número de animales que se desee tener, de la topografía del terreno y de los materiales disponibles. Si no se tienen los conocimientos básicos de construcción, es mejor consultar con algún técnico o constructor, quien le pueda dibujar el plano del galpón y hacer el presupuesto respectivo. Lo lógico en todo caso, es que no haya desperdicio de materiales, como cortar lo menos posible la madera, perlings o las láminas de zinc. Hay que tratar de utilizar la mayoría de los materiales en las mismas dimensiones en que se comercializan. En zonas de clima caliente se deben alojar unas cinco gallinas por metro cuadrado, mientras que en clima frío se puede tener una densidad de seis o siete aves por metro cuadrado.
Para explotaciones con menos de 30 gallinas, resulta más económico la construcción de dormideros o casillas portátiles, los cuales tienen patas para mantenerlos a unos 60-70 cm del suelo. Estas casillas deben tener sus respectivos nidales, debajo de los cuales se coloca el comedero para que no se moje con la lluvia.
El piso se construye con reglas, con separaciones de unos dos cm entre una y otra, para que el excremento pase con facilidad entre ellas y no se acumule. Estas casillas que sirven para que las gallinas duerman y se protejan de las inclemencias del tiempo, se pueden movilizar de un corral a otro. Su capacidad es de unas 15 gallinas por metro cuadrado. El equipo mínimo para la instalación de una granja, consta de: círculos de crianza, campanas criadoras, bebederos, comederos y nidales.
Sistemas de apertura y cierre de cortinas

En el dibujo 1 pueden observarse los detalles de un sistema rápido de abertura o cierre de cortinas. Este sistema consta de un cable de acero de 4 mm sostenido en cada extremo del galpón por una roldana de fundición de 4 pulgadas.

En uno de los extremos del cable se coloca un contrapeso y en el otro una rnanivela (un simple rodillo con manija o bien con un sistema de multiplicación de fuerza mediante engranajes). Cada 1,80 m debe colocarse una roldanita o un gancho de hierro de 6 mm recubierto en la parte curva con una manguera plástica por donde pasan las cuerdas de poliéster que unen la cortina al cable de acero. A través del doblez que la cortina debe poseer en la parte superior se pasa un hierro de 8 mm o caño fino sobre el cual se atan las mencionadas cuerdas cuando la cortina está totalmente baja.

De este modo, al accionar la manivela, en pocos segundos puede cerrarse o abrirse todo el lateral de un galpón. Para sujetar la cortina y evitar que se rompa cuando hay viento conviene colocar tiras de contención cada 1,80 metros, ya sea en posición vertical o en forma de X.

1-Crique
2-Roldana
3-Madera
4-Roldanita

5-Cable de acero
6-Rienda
7-Cuerda de poliester
8-Contrapeso

9-Cortina de arpillera plástica
10-Varilla longitudinal de hierro de 8 mm. de diámetro.

La cría

La cría es el período comprendido entre el primer día hasta las ocho semanas de vida en el caso de las pollitas ponedoras.
Los primeros siete días de los "bebés" son muy importantes. Nunca se deberán tener pollitos de distintas edades en un mismo gallinero, así se disminuirán los riesgos de enfermedades y se evitarán dificultades en el cumplimiento de las normas de manejo y sanidad. Al llegar los pollitos al criadero es necesario mucha atención para que estén cómodos, sin peligro de sobre calentamiento o enfriamiento. Por esta razón utilizamos el corral de cría.

Armado del corral
El armado del corral de cría deberá realizarse por lo menos 24 horas antes del arribo de los "bebés".
En la figura Corral de cría de pollitos se puede observar la adecuada distribución de los, diferentes accesorios que requiere la cría.

El corral deberá armarse por lo menos 24 horas antes del arribo de los bebés

Manejo del corral
Control de la temperatura: En la cría natural la fuente de calor para los pollitos proviene del cuerpo de una gallina clueca; en la cría artificial es el hombre quien tiene que suministrar ese calor. Por ello, debemos en este punto resaltar que el avicultor es la clave del éxito.
Deberá estar atento al funcionamiento de las criadoras y a los cambios atmosféricos para que éstos no perturben el desarrollo inicial de sus pollitos. El manejo de las criadores es fundamental, pues es en este período cuando los pollitos necesitan más calor, el enfriamiento es causa frecuente de trastornos en la cría artificial. Se deben tomar todas las precauciones para que durante la primera semana la temperatura en el borde de la campana sea de 36º C

Los pollitos deben alojarse debajo de las campanas inmediatamente después de su arribo. En caso de estrés, elevar la temperatura a 38' C, ya que el pollito nace con 1,5'C menos que el adulto, y esa hipotermia la mantiene durante los primeros 10 días. Al cabo de la primera semana, la temperatura en el borde de la campana se disminuirá a 28- 30'C, y se agrandará el diámetro del cerco. Este se retirará al final de la segunda semana. En este momento, y para evitar que al oscurecer se amontonen los pollitos en los rincones, es necesario colocar en ellos parte del cerco formando ochayas. En lo posible la temperatura ambiental debe oscilar entre 15 y 20'C, manteniéndose ésta en las etapas posteriores. Luego de los primeros días hay que seguir con más atención la actitud de los pollitos que la información del termómetro.
Distribución de los pollitos

En la figura «Distribución de los pollitos» mostrarnos su distribución correcta cuando la temperatura es la adecuada (círculo de la izquierda), y en los tres restantes la correspondiente a calor excesivo, temperatura baja o corrientes de aire. El mejor termostato de un establecimiento avícola estará dado por el propio comportamiento de las aves. Si los pollitos pasan frío, además de la probabilidad de que sufran trastornos digestivos, empaste de la cloaca, o respiratorios, consumen más alimento para satisfacer las necesidades de calorías. La fuente de calor debe retirarse cuando los pollitos estén bien emplumados, alrededor de la sexta semana en invierno y quinta semana en verano.
También el calor excesivo es contraproducente; para contrarrestarlo, en verano es aconsejable aumentar la ventilación y blanquear los techos. Es muy importante que no falte en ningún momento el agua de bebida, ya que constituye el 70 por ciento de la composición del animal, si falta pueden sufrir deshidratación. Una pérdida de agua del 10 por ciento ocasiona trastornos severos y de un 20 por ciento la muerte. Al cumplir las aves dos semanas de vida, se desarma el corral y se reemplazan los comederos y bebederos pequeños por los que se utilizarán hasta el final del cielo productivo.
El propósito de hacer círculos las dos primeras semanas de vida de las aves, es para que los animales no se dispersen por toda el galpón y se mantengan más cerca de la fuente de calor durante todo este período; además de que obtengan con mayor facilidad el alimento y el agua. Estos círculos se pueden hacer usando láminas de zinc liso, cartón, madera, con una altura de 50 a 60 cm. Para albergar 250 aves, se recomienda un círculo de dos metro de diámetro, el cual se forma con tres medias láminas de zinc liso (cortadas a lo largo), unidas en sus extremos con tornillos o prensas.

Campanas criadoras

La fuente de calor utilizada en este período, generalmente consta de una campana metálica con un lámpara infrarroja (de luz blanca) de 250 vatios. La campana mantiene por más tiempo el calor dentro del círculo, economizando electricidad. Dependiendo de la zona se debe utilizar dos lámparas infrarrojas, aunque uno solo es suficiente en la mayoría de los casos. La mejor forma de determinar cuantas lámparas se necesitan, es mediante la observación del comportamiento de las aves en el círculo. Cuando los pollitos se alejan de la campana, es porque la temperatura está muy alta, y se debe proceder a apagar la lámpara. Si por el contrario se encuentran amontonados debajo de la campana es porque tienen frío; entonces debe encenderse la lámpara. Cuando los pollos se encuentran distribuidos por todo el círculo es porque la temperatura es la ideal y los animales se sienten en un ambiente confortable.

Bebederos

Para aves menores de dos semanas de edad, se utilizan bebederos plásticos de 5 litros aproximadamente, a razón de un bebedero por cada 100 animales y para aves adultas, se pueden utilizar bebederos a razón de tres centímetros lineales por ave; pueden ser metálicos o de tubo plástico de PVC, cortados por la mitad. El bebedero ubicado hacia el centro del galpón permite el acceso de las aves por ambos lados de la misma. El alimento más barato que tenemos es el agua, por ello debe estar fresca, limpia y de una fuente permanente; la carencia de ella repercutirá en atrasos de la madurez sexual y bajos rendimientos en la producción. Deben evitarse los derrames de agua dentro del galpón porque perjudicarán la salud de las aves, además de proporcionar el medio óptimo para el desarrollo de parásitos internos, como los coccidios.

Comederos

Para la alimentación de la primera semana de edad se puede utilizar cajas de cartón de 2,5 cm de alto o cartones de empaque para huevos, colocando cuatro por cada círculo de crianza. Posteriormente se deben cambiar por comederos cilíndricos (uno por cada 25 aves) proporcionando dos cm lineales por ave. Cuando se usan comederos de canoa, es preferible contar por lo menos con tres tamaños diferentes. Al realizar el cambio por los comederos cilíndricos, se debe sustituir inicialmente sólo el plato y luego se les coloca el cilindro y se cuelgan, ajustando la altura del borde del plato a la altura de la espalda. El ajuste se realiza tanto de la altura del cilindro con respecto al plato, para evitar el desperdicio; como ajustes periódicos de los comederos a la altura de la espalda de las aves, conforme vayan creciendo. El borde inferior del cilindro se coloca a la mitad entre la altura del borde del plato y el fondo del mismo, o sea a la mitad de la profundidad del plato. En los comederos de canoa, que además deben tener una rejilla o bolillo protector para que las aves no se metan al comedero, nunca se llenan más de una tercera parte de su capacidad con el fin de evitar el desperdicio.

Nidales

Los nidos son una parte muy importante del equipo, pues en ellos se deposita el producto que va a generar los ingresos. Deben ser cómodos, atractivos y lo suficientemente oscuros para que la gallina sienta que los huevos van a estar seguros en ese lugar, cuando los deposite. Los nidos se deben instalar a las 16 semanas de edad de las aves, para que ellas se acostumbren a utilizarlos desde el inicio del ciclo de postura. Los nidos pueden ser comunales, utilizando dos metros cuadrados para cada 100 gallinas; o bien nidos individuales, uno para cada cinco gallinas. Los individuales tienen las siguientes dimensiones: 20 cm (mínimo) de frente, 30 cm de alto y 30 cm de fondo; manteniéndolos siempre limpios y con suficiente virutas de madera. Al frente o a la entrada se coloca, en la parte inferior, una regla de 10 cm de alto para que las gallinas no saquen las virutas.
Razas
El avicultor debe escoger la raza o línea de animales con que desea trabajar, tomando en consideración el aspecto genético y la preferencia del huevo en el mercado local. La producción de huevos se puede dividir en dos tipos: las líneas livianas o aves con plumaje de color blanco y las líneas semipesadas o con el plumaje de otros colores.
La Leghorn blanca es la gallina más conocida y la mejor productora entre las razas livianas, las cuales producen huevos con cascarón de color blanco; mientras que las semipesadas, que en su mayoría son híbridos, el color del cascarón de los huevos es marrón.
En el comercio se consiguen diferentes estirpes o líneas de gallinas, cada una tendrá su número de código y el nombre de la casa productora. La calidad de la cáscara de los huevos rojos o marrones es superior a la de los blancos, razón por la cual estas aves híbridas se utilizan con más frecuencia en las granjas que recientemente han modernizado sus instalaciones y equipos de recolección de huevos.
No obstante el color que tenga el cascarón, la calidad interna del huevo es similar en todos los casos. No por ser de color marrón, éste será más sabroso o nutritivo.
Selección de ponedoras
Una buena ponedora tiene características que la diferencias de las demás: La cresta y los barbillones son turgentes y bien desarrollados, la cloaca es amplia, de aspecto húmedo y piel circundante de color rosado, las patas y pico están despigmentados y la separación entre isquiones y punta del esternón es de 3 a 4 dedos.
Espacio mínimo
Para pollitas de menos de cuatro semanas de edad se recomienda albergar hasta 30 aves por metro cuadrado y hasta las 14 semanas se pueden albergar 15 aves por metro cuadrado.
Cuando las pollas se crían en galpones para desarrollo únicamente, se recomienda trasladar las pollas a las 14 semanas de edad a los galpones para producción, colocando seis aves ponedoras livianas (blancas) y cinco ponedoras pesadas (de color) por m².
Si las aves son criadas en galpones de piso, para luego pasarlas a jaulas, éstas se deben trasladar a una edad temprana con el propósito de que se acostumbren a su nuevo ambiente, siempre alrededor de las 14 semanas de edad.
Iluminación
Al recibir las pollitas de un día de nacidas, se utilizan lámparas infrarrojos como fuente de calor permanente durante las dos primeras semanas de vida, luego paulatinamente se les suspende hasta eliminar la calefacción y la iluminación. La luz artificial o natural estimula el desarrollo de las aves y la producción de huevos.
Si la cantidad de luz se aumenta gradualmente durante el desarrollo de las aves, éstas alcanzarán la madurez sexual a una edad menor, y es por eso que generalmente en este período se debe suspender la luz artificial y se activa nuevamente cuando las aves alcancen las 18 semanas de edad o un 5% de la producción de huevos.
En este momento se incrementará media hora de luz artificial por semana, hasta completar 15-16 horas de luz continua por día; doce horas de luz natural y cuatro horas más de luz artificial.
Cabe recordar que la luz, utilizada durante el desarrollo de las aves, afecta la madurez sexual de cualquier tipo de ave, por lo tanto ésta debe controlarse constantemente. Al adelantar la entrada en producción, se alarga el período de producción de huevo pequeño y se reduce el período de postura. Esto lógicamente reduce los ingresos por venta de huevos, al ser menos cantidad y más pequeños.
El suministro de las cuatro horas de luz artificial se recomienda hacerlo durante las horas de la madrugada, traslapándolas con la luz natural; ya que si se realiza en la tarde o noche, cuando se corta la luz de un solo golpe, los animales se asustan y tratan de protegerse, amontonándose en las esquinas del galpón, lo que le causaría la muerte por asfixia a todas aquellas que queden atrapadas abajo.

Consejos

Algunos factores necesarios para el buen funcionamiento de la actividad
Galpones adecuados para el tipo de explotación.

Compra de aves de buena calidad.
Mantener la densidad recomendada por metro cuadrado.
Distancia de 6 a 8 m entre galpones.
Los lotes de aves deben tener la misma edad.
Equipo necesario y en buen estado.
Agua fresca y abundante siempre.
Limpiar mínimo dos veces al día la fuente de agua.
Evitar las fugas de agua.
Mantener los comederos a la altura del dorso de las aves.
Mover los comederos durante el día para evitar desperdicios.
Suministrar la cantidad de alimento de acuerdo a la edad.
Toda la ración de alimento se suministra en la mañana.
Selección de aves en fechas programadas.
Eliminar las corrientes de aire.
Mantener la cama seca, las paredes y techos limpios.
Seguir el programa de vacunación y desinfección.
Controlar el canibalismo.
Eliminar los roedores con trampas y cebos.
Seguir el programa de iluminación recomendado.
Quemar y enterrar las gallinas muertas.
Suministrar calcio adicional a las ponedoras.
Cerrar los nidales por la noche
Mantener nidales limpios y ventilados.
Apartar las gallinas cluecas.
Con 4 o 5 recolectas diarias se evita cloquera y huevos quebrados.
Llevar registros al día.
Terminado un ciclo de postura, el galpón debe descansar 2 semanas.

Situaciones que requieren atención

Baja calidad de las aves.
Baja calidad del alimento.
Desperdicio del alimento.
Despique defectuoso.
Ataque de depredadores.
Manejo deficiente.
Parasitismo.
Presencia de enfermedades.
Pocas desinfecciones.
Vacunaciones inadecuadas.
Falta de agua.
Humedad dentro de la galera.
Falta de comedero.
Alta densidad de población.
Selección frecuente.
Retardo en la iniciación de la postura.
Control de luz.
Nidales defectuosos o en mal estado.
Pocas recolecciones de huevos.
Falta de calcio adicional.

Bibliografía
El pollo y huevo campero. Ing. Agr. Manuel Bonino. Med. Vet. Zulma Canet. Public.del Inta.

Cria de conejos, un negocio en alza

2016-01-01T18:45:00.000-03:00

La cria de conejos, se incrementó en argentina a partir de la devaluación monetaria por los valores de exportación y aun queda camino por recorrer, este es un informe recogido de uno de los conejologos con más experiencia a nivel mundial el señor Toni Roca.

Como punto de partida, estableceremos la unidad de explotación de conejos para carne de acuerdo a los tres estadios productivos que se hallan siempre en toda granja, sea cual fuere su diseño y manejo: Maternidad, Reposición y Engorde.

Es evidente que cada uno de estos colectivos tiene unas necesidades distintas de ambiente, manejo, alimentación, tratamientos, etc. Conocer bien a los tres grupos permitirá realizar diseños coherentes y racionales que, sin atender a óptimos de confort, podrán mejorar aspectos de inversión y de manejo.

Áreas de producción

La Maternidad

Espacio de la granja donde se ubican las hembras y los machos reproductores con una edad superior a los tres meses de vida.

La instalación se hará en jaulas metálicas individuales, construidas con varilla de hierro galvanizado y colocadas en un solo piso (_flat deck_) con la finalidad de facilitar el manejo, la limpieza, la desinfección, la ventilación e incluso, la economía.

Conviene tener en cuenta un suministro de agua exclusivo para esta zona para facilitar tratamientos preventivos y/o curativos.

Las jaulas para las hembras tendrán una superficie no inferior a los 0,35 m² con el nidal incluido que se podrá cerrar y abrir con facilidad dentro de la jaula y será fácil de extraer, limpiar y desinfectar a cada parto.

La jaulas de los machos tendrán un espacio similar, sin nidal, pero con un reposa-patas en el piso que deberá ser limpiado y desinfectado con periodicidad.

Todas las jaulas dispondrán de comedero (1 espacio, mínimo) y 1 bebedero automático.

Hay manejos que requieren jaulas para las hembras que pierden su ciclo productivo y no interesa eliminar. Son las hembras de gestación que determinan una sobre-ocupación. Estos animales deben ser alojados en jaulas individuales, sin nidal, y con un espacio de 0,20 a 0,25m².

El Engorde

Instalado en una zona o área de la granja con autonomía de alimentación (agua + pienso) respecto a la maternidad. Estará ocupado por los animales menores de tres meses. Generalmente lo ocuparán animales de 30 a 40 días, destetados, hasta los 70 – 90 días con un peso apto para el sacrificio.

Puede albergar a los animales que se guarden para la reposición, hasta los tres meses de edad, en colectividad. En ciertos manejos, también puede estar ocupado por hembras con su camada entre los 20 y 40 días de vida de los gazapos (desde que los gazapos ya consumen alimento sólido y no precisan el nidal hasta que las hembras requieren un nuevo nidal para el siguiente parto).

La densidad de las jaulas será de un máximo de 40 Kg. por metro cuadrado (unos 20 animales/m.² hasta los dos meses de edad y unos 12 animales/m.² de dos a tres meses).

Cada jaula tendrá un comedero con una capacidad para unos tres a cinco Kg. de alimento (2 a 3 espacios) y un bebedero automático.

La capacidad global del engorde está directamente relacionada con la productividad de las hembras y ésta, a su vez, lo está con el ambiente, la alimentación, los animales y el ciclo productivo:

Número total de gazapos en el engorde
______________________________________ = Número constante
 Número total de hembras

Cuando el número constante es hasta 2 Kg./p.v.	Cuando el número constante es hasta 2,5Kg./p.v.	Equivale al número de gazapos producidos por hembra y año
4,50	6,00	35
5,15	6,85	50
5,80	7,70	45
6,45	8,60	50
7,10	9,45	55

Por ejemplo: En una granja de 100 hembras hay un total de 580 gazapos destetados en el engorde. Estos animales se venden a 2 Kg. de peso vivo. Si dividimos 580 por el numero de hembras (100) obtenemos 5,80 que equivale a una producción de 45 gazapos por hembra y año.

Reposición

La constituyen los animales jóvenes que, a partir de los dos meses de edad, no se destinan a la venta para carne sino que van a ser convertidos en futuros reproductores.

Este colectivo puede ser alojado en la maternidad, en el engorde o en un espacio exclusivo dependiendo de la envergadura de la explotación, su orientación productiva o del programa de mejora seguido. En cualquier caso, cuando los animales tengan más de tres meses deberán estar alojados de forma individual (0,20 m² de espacio) y racionados en el alimento.

¿Cómo instalar la reposición?

En el engorde ocupará las mismas jaulas que los animales destinados al sacrificio, con distinta densidad, comiendo ad libitum y hasta los tres meses de edad.

A partir de los tres meses es importante situar a los animales en departamentos individuales con el fin de evitar peleas, actividades sexuales prematuras y también para poder establecer un programa de alimentación correcto.

Esta segunda etapa se puede desarrollar en la maternidad ya que sus necesidades ambientales son idénticas a las de los reproductores, así como su manejo. Se aconseja ocupar un espacio más reducido que el de la jaula-hembra. Durante esta segunda etapa, es cuando se realizan los tratamientos preventivos como, por ejemplo, las vacunaciones.

¿Cómo calcular la reposición?

En primer lugar se debe conocer el potencial productivo de las reproductoras y, en función a la producción, determinar la cantidad de hembras jóvenes que deben ser seleccionadas para reposición periódicamente.

Cabe señalar que la producción de gazapos se incrementará cuando el cunicultor exija productividad a sus reproductoras y sepa eliminarlas a tiempo sin descuidar la sanidad y la genética.

Producción de gazapos/hembra y año	Porcentaje de reposición anual
35	80%
40	100%
45	120%
50	140%
55	160%

Capacidad de una explotación

Por cada 100 hembras presentes:

de 8 a 12 machos (en monta natural) ode 2 a 5 machos (en inseminación)
de 12 a 32 hembras de reposición
de 2 a 4 machos de reposición
de 450 a 710 gazapos en engorde, hasta 2,0 Kg. peso vivo o de 600 a 945 gazapos en engorde, hasta 2,5 Kg. peso vivo.

Una coneja se considera apta para iniciar la reproducción a partir de los 4 meses de edad (de 3,5 a 4,5 meses) y un macho a los 5 meses es capaz de liberar la suficiente cantidad y calidad de espermatozoides para fecundar los óvulos que liberan las hembras en su ciclo sexual. Los machos alcanzan la máxima capacitación a los 8 meses de edad.

Además de la Maternidad, el Engorde y la Reposición, será necesario instalar una zona de almacén donde guardar la ropa de trabajo, los utensilios necesarios, el alimento balanceado (que también se puede almacenar en silos), la paja o viruta para los nidales, los nidos limpios y desinfectados, un botiquín de primeros auxilios compuesto con productos terapéuticos y no terapéuticos, etc. Nunca tendrá una superficie inferior a los 6 metros cuadrados y no será lugar de paso entre locales con animales ya que debe ser zona limpia. Puede albergar oficina y sanitario, así como un mini-laboratorio para la inseminación.

Otra zona importante a considerar será la destinada a la limpieza y desinfección del material, equipo y utensilios: (jaulas, nidales, tolvas, bebederos, etc.). Esta zona recibe material sucio y posiblemente infectado por lo que nunca se situará dentro del almacén ni de los galpones con conejos.
Es importante crear un recorrido en la explotación que partiendo de los locales con animales salgan los materiales a limpiar para, en otro recorrido, vayan al almacén y de éste regresen a los locales. Se ha creado una zona sucia de los galpones a la zona de limpieza y una zona limpia desde la limpieza al almacén y galpones.

Finalmente cabe considerar el estercolero que, de estar situado al exterior, debe cubrirse de la lluvia y aislarlo del suelo (pavimento). Tanto la capacidad (mínimo para 3 meses), como la facilidad de extracción deben ser consideradas, así como su incidencia a la sanidad ambiental del lugar, evitando recorridos (sucios) por las zonas limpias de la explotación.

Material necesario en una explotación cunícola

Almanaque
Planning
Soplete de gas
Pulverizador mochila
Fuelle espolvoreo
Carretilla pienso
Carretilla destete
Carrito estiércol
Ropa de trabajo
Careta gases
Caja herramientas
Pediluvio entrada
Jeringuilla y agujas
Escoba y pala
Armario productos
Madero flete pienso
Frigorífico
Bidón medicaciones
Bebederos botella
Mesa y silla

Fuente de información http://www.conejos-info.com/

Cria de chinchillas

2015-10-07T21:00:00.000-03:00

La chinchilla es un roedor del Norte de Argentina, Chile, Sur de Bolivia y Perú. Esa zona ha sido su hábitat natural hasta fines del siglo pasado en que la caza indiscriminada del hombre terminó con la especie salvaje.

Hoy, esta pequeña especie Argentina existe gracias a la aparición de los Criaderos que permiten reproducirlas en cautiverio. Gracias a la cría intensiva y la mejora genética, la piel de criadero de hoy, es tan diferente de la antigua salvaje, que si las comparáramos, creeríamos que estamos observando dos especies diferentes.

La piel de chinchilla es la más cotizada en el mundo por el mercado peletero. Es la más liviana, sedosa, tupida y suave. En nuestro país, la Industria aparece hacia principios de la década del 60 y desde aquella época ha tenido un notable crecimiento.

Hoy en el año 2007 Argentina ha pasado a ser un lider mundial en este Industria de exportación. Si bien el crecimiento ha sido importante desde sus inicios, se puede decir que en los últimos 10 años (1995-2005) la situación coyuntural mundial ha dispuesto circunstancias tan favorables para la expansión de esta industria que la tornaron mucho más atractiva aún.
Ejemplo: Como consecuencia de las nuevas corrientes ecologistas que ocasionaron la prohibición de la caza indiscriminada de animales salvajes en peligro de extinción, los peleteros dejaron de trabajar con dichas pieles y giraron todas sus compras hacia los pelíferos de criadero. Dentro del ámbito de pieles más selectas o exóticas y caras, la chinchilla competía con el Oso polar blanco y la Marta Sibelina (entre otros). La piel del Oso polar se dejó de trabajar para proteger a la especie en extinción y la Marta Sibelina sufrió una terrible caída de precios al ingresar Rusia al mundo capitalista que inundó el mercado con estas pieles. La chinchilla pasó a ser la piel más codiciada y más cara entre las pieles exóticas.

Ya para 1996 todas las casas de moda de más alto prestigio en la peletería terminaban sus desfiles con prendas de chinchilla. Durante el período 1994-1996 EE.UU. encabeza la producción mundial seguida por Canadá, Alemania y Argentina. En cuanto a Calidad, EE.UU era líder indiscutido seguido por Canadá, Argentina y Alemania.
Para 1996-1998 Alemania distrae una enorme cantidad de su producción de pieles hacia el mercado de las mascotas o Pets que por esos días hace un boom en Europa Occidental. En Canadá y EE.UU se encarecen notoriamente los costos de producción debido al elevado costo de la mano de obra, el valor de los cereales y los costos de los curtidos (en Argentina curtir una piel cuesta u$s 1,5 dólares, en los países desarrollados como Dinamarca o Alemania cuesta entre u$s 8 y u$s 9 cada una siendo de igual calidad.
El aumento de precios de las pieles, producido, por el aumento de la demanda fue acompañado lamentablemente, en dichos países por un aumento notable en el costo de producción. Producir una piel en Argentina en 1998 tuvo un costo aproximado de u$s 10 por piel, en el 2000u$s 14 y en este 2007 u$s 7 mientras que en EE.UU se elevó a u$s 24 y en Canadá a u$s 22. Esto ocasionó que el crecimiento de la Industria en Sudamérica (con Argentina a la cabeza) fuera muy superior al de los países nórdicos.
Para este año 2007 todos los analistas sobre el tema presentan a la Argentina como uno de los mayores productores mundiales de pieles de chinchillas con una producción cercana a las 50.000 pieles por año. Junto con Argentina y Brasil (de un rápido crecimiento también) se encuentran en la cabeza de la producción mundial países de europa oriental como Croacia, Republica Checa, Polonia y Hungría. En ninguno de estos casos (tampoco en Brasil) se logra la calidad que tenemos en Argentina. Sin embargo si hay una calidad tope en países como EE.UU. , Canadá, Finlandia etc. etc.
La demanda mundial de estas pieles de buena calidad es tan grande y la oferta tan pequeña que quienes cuentan hoy con pieles de chinchillas de calidad cuentan con un patrimonio de inmenso valor.
En cuanto a calidad, se puede decir que en este año 2007, Argentina, con la firma Chinchillas Eldorado a la cabeza cuenta con varias de las las mejores cabañas del mundo, por lo tanto el liderazgo es completo tanto en cantidad como en cantidad.
Hoy la Argentina, contando a los criadores serios que trabajan con calidad, agrupados y protegidos por la A.A.C.Ch (Asociación Argentina de Criadores de Chinchillas) exportó toda la producción nacional, no hay pieles y se necesitan miles para satisfacer la demanda mundial. El movimiento económico de este emprendimiento puede resumirse de la siguiente manera. Mínimo tiempo de atención, bajos costos de mantenimiento, sin gran infraestructura ni gastos de instalaciones, sin empleados, altísimo valor de venta del producto final (la piel) totalmente para exportación con un mercado internacional asegurado.

Bajos costos de producción: Una chinchilla come 25 gramos diarios de alimento balanceado, un puñado de alfalfa y agua. Se trabaja con sistemas de familias poligámicas en los que un macho sirve a 4 o 5 hembras. Su gestación es de 111 días, y tienen 4 hijos por año en dos partos diferentes.
	Macho y hembra. Se trabaja con familias poligámicas. El macho tiene 4 o 5 hembras para él. Las jaulas están interconectadas por el túnel o pasillo del macho. El se desplaza por allí y baja a comer de la comida de sus hembras o a cubrirlas. No hay que juntarlos para el acto sexual, ellos lo hacen solos cuando están en celo.
	Un comedero de chinchillas (15cm x 6 cm) con la ración diaria de pellets (balanceado de cereales prensados, se consiguen en todol el país, símil del de conejo) y avena, germen y salvado, como refuerzo (tres veces por semana).
Mínimo tiempo de atención: Una persona puede atender 50 animales con media hora diaria de trabajo y hasta 800 en 6 hs.
	Bastidor de 30 jaulas (seis familias de un macho y 5 hembras) Ocupa un espacio de 1,75mts de largo, 55cm de profundidad y 2.10 mts de alto.
Veloz movimiento financiero: A los 6 meses tanto el macho como la hembra está en condiciones de procrear y a los 11 meses de edad ya se pueden sacrificar (a los machos sobrantes). Recuerde que Ud. necesitará sólo el 25% de los machos que la han nacido el resto será su producción a vender). AMORTIZACION: Una Chinchilla puede vivir hasta 20 años, procrear hasta los 12 pero comercialmente se las trabaja 7 u 8 años. Luego su piel tiene un alto valor residual. - Agil sistema de comercialización y sin monopolios: Las pieles se venden unitariamente (así el productor venda 1, 10, 100 o 1000), y su valor dependerá exclusivamente de la calidad individual de cada una de ellas. Nosotros compramos la producción en vivo o en piel desde 1964, con un contrato escrito (única cabaña de Argentina) que se entrega al momento de llevarse los animales.
	El criador en sus instalaciones con 3000 pieles listas para ser vendidas.
El producto final (la piel de calidad) tiene una demanda muy superior a la oferta mundial. (lo que nos asegura un buen negocio por muchos años) -Es un emprendimiento que no necesita de constantes inversiones ya que el capital de trabajo (los vientres) van aumentando año a año.
No es necesaria la asistencia veterinaria; no tiene pestes ni epidemias. Las pocas enfermedades que le pueden afectar son perfectamente conocidas y hoy en día, quienes trabajan con métodos preventivos, pueden decir que casi no existen enfermedades.
No es necesario hacer grandes inversiones en instalaciones, locales ni jaulas. (uno puede iniciarse en una habitación, sótano, garage o galpón de 3 x 3 mts. donde se pueden llegar a alojar hasta 250 animales). Las jaulitas son individuales, apilables y ocupan muy poco espacio (35cm x 35cm x 55cm). Lo importante es que el lugar sea cerrado, con buena ventilación y aislado de la temperatura exterior. Por eso existen criaderos de chinchillas en cualquier parte del país, sea en el frío de Tierra del Fuego, en el calor de Misiones, en la humedad de la capital o arriba de la montaña en Mendoza. Las jaulas pueden ser fabricadas por el criador a precios realmente económicos. Obviamente si lo desea el comprador puede adquirir las jaulas ya fabricadas y estandarizadas.
	Vista parcial de una habitación de 4 x 4 metros con 400 chinchillas.
	Vista parcial de una habitación de 8 metros x 5 metros con 800 animales

Fuente de información El portal de chinchillas en internet

Cria de ranas toro

2015-09-26T20:04:00.000-03:00

El cultivo de ranas o "ranicultura" se inserta dentro del contexto general de la acuicultura, término que se refiere a la actividad que abarca el cultivo de organismos acuáticos, sean de origen vegetal o animal.

Cultivo de la rana toro (rana catesbeiana), especie que ofrece mayor respuesta actualmente en cuanto a crecimiento en cautiverio, trata justamente de un cultivo de carácter "superintensivo", ya que mientras el preengorde se realiza a una densidad que puede variar entre 150-300 ranitas/metro cuadrado o más, según algunos productores (promedio de 30-40 g al inicio), el engorde final hasta el peso requerido comercialmente (180 g promedio faenado) es logrado con densidades de 80 individuos/metro cuadrado, pudiendo realizarse en cualquiera de los tres sistemas más empleados en este tipo de cultivo: a) corral semiseco, con pileta; b) corral totalmente inundado y c) cajas, boxes (también denominadas bandejas) con área seca y área acuática.

En todos ellos, el agua deberá ser circulante para su recambio en mayor o menor grado, dependiendo de la densidad de animales que se coloquen y del tipo de sistema empleado. De no utilizarse un sistema de cultivo superintensivo, la rentabilidad es nula. Se debe tener en cuenta, que en ranicultura, el cultivo trata de "animales totalmente distintos dentro del ciclo": renacuajo, imago, rana; para alcanzar el estadio final de rana, se pasa a través de una "metamorfosis", en la que un animal herbívoro (renacuajo) con alimentación vegetariana, largo intestino, que respira por branquias (captando el oxígeno
disuelto en el agua), se pasa a un animal (rana) de hábitos totalmente carnívoros.

Actualmente, solamente se utiliza una parte del animal (su carcaza), descartándose el resto en la práctica diaria. Por lo tanto, existe una pérdida del producto al momento de faena, por lo que en realidad el productor ha invertido mayor cantidad de alimento en parte de rana, que se desperdiciará. Como el kilo de alimento balanceado disponible en nuestro país cuesta en promedio $ 1,10/kg, cada kilo de carne de rana faenada le costará cerca de $ 6. Por otra parte, no deberá contabilizar ventas de subproductos (cueros, hígados, intestinos) porque hasta el momento y a la cantidad de producto producido, no existe posibilidad de contar con entradas provenientes de este tipo de subproductos. Ranitas A su vez, deberá contemplar que el costo del mantenimiento que insume la obtención de ranitas vivas (rango de 20 a 50 g) es de $ 0,10/gramo, por lo que cada individuo de peso promedio 30 g costará $ 0,30 (de producción o compra). Esta es la ranita que el productor podría adquirir para entrar directamente en la fase de preengorde y continuar el ciclo hasta el peso de venta, realizando su
engorde final hasta el peso de comercialización en mercado interno central o regional.

En ranicultura, las mayores pérdidas naturales, o por mal manejo de las fases o sistemas, o por mala nutrición, se obtienen a partir del inicio de incubación de los desoves ya fertilizados, hasta la obtención de los imagos (inmediatamente luego de la metamorfosis) y, especialmente, al comienzo de la alimentación de estos últimos (el imago debe aprender a ingerir alimentos, pues luego de la metamorfosis recién finalizada, carece aún de boca formada para ingestión). La tasa de mortalidad durante la fase del ciclo que abarca el preengorde y engorde puede alcanzar a menos de 40%, según datos de productores de la Asociación Argentina de Ranicultores. Estas pérdidas se disminuirán con el aprendizaje diario y los cuidados aportados.

Cuando se cultivan ranas desde el peso de 30 g promedio, hasta el de 200 gramos (a la faena), existirá un porcentaje bajo del total de individuos que participarán de la llamada "cabeza de lote" (los primeros en alcanzar peso de faena). Ellos mostrarán un crecimiento más alto y, por lo tanto, una salida más rápida al mercado consumidor. Inmediatamente por detrás, se mostrará el grupo más amplio que ocupará el centro del lote (conocido como "media"); y luego, un grupo pequeño, situado a la cola, que no alcanza o no alcanzará nunca en forma rentable el peso de faena estimado previamente, durante el período analizado ("cola de lote").

No existen datos estadísticos concretos y publicados, pero la experiencia de varios productores de la asociación indica que 20% se comporta como "cabeza de lote"; 65%, como media; y 15%, como cola de lote (en general, es lo mismo para todo cultivo de organismos acuícolas). Estos resultados pueden ser atenuados y mejorados en el curso del cultivo y su continuidad, logrado por una selección apropiada y un mejoramiento genético; sumado a la experiencia que aportará el propio productor; pero de todas formas, aun siendo más parejo el crecimiento y mejorándose la respuesta, la curva de crecimientos mostrará siempre el mismo tipo, disminuyendo, probablemente, el porcentaje de "cola de lote" en el tiempo.

Resumiendo, podemos decir que si se parte con un lote de ranas, efectuando solamente las fases de preengorde y engorde, 80% promedio se comercializará a la faena inmediata a precio de "primera calidad". Si se trata de animales de 200 gramos (10 ranas/kilo), 20% restante se venderá como de "segunda calidad". Según los datos obtenidos y analizados por la Asociación Argentina de Ranicultores, el costo de kilo de ranas en criadero, sin contemplar otros ítems, se estima inicialmente en $ 16/kilo. Ahora bien, a este costo de producción se deben sumar otros originados en diferentes supuestos, si realmente se realiza un análisis económico serio y se plantea un ranario que pueda producir ganancias con éxito.

En ranicultura, así como en otros cultivos acuáticos, la incidencia en el costo, derivado del alimento ración empleado, es alta (entre 50% y 60% del costo operativo de la producción), y con más razón para un sistema de cultivo superintensivo. El ítem correspondiente a la mano de obra se ubica en segundo lugar, porque deberá estar en sintonía con el correcto gerenciamiento de la producción y porque casi no existe mecanización alguna posible, por el momento (sólo 1 ranario en la Argentina lo está intentando con éxito). Mantenimiento El resto de los costos operativos, correspondiente al mantenimiento (como la energía para el bombeo del agua; la correspondiente a la climatización del ambiente o del agua; la producción de alimento vivo si correspondiere (o el costo del alimento flotante; así como otros ítems), constituye un porcentaje menor comparado con los anteriormente señalados.

Como ejemplo, se considera que un engorde total de 30.000 animales, necesita contar con 80 horas/hombre/semanas de trabajo. Tal engorde produce 300 kilos/semana, por lo que se insumirían 80 hs/300 kg, lo que significará 0,27 de hora/hombre. Esto es, un costo cercano a $ 1/ kilo de animal faenado, dependiendo de las condiciones de trabajo que se obtengan localmente, que pueden incidir positiva o negativamente sobre el costo total de la mano de obra. Esta mano de obra se mantiene igual si se duplica la producción a 60.000 ranas y puede disminuir en el caso de trabajarse en forma familiar. De esta forma, el kilo de rana producida se elevará a $ 17. El producto elaborado, de buena calidad, estará destinado a un mercado que lo consuma por ser "gourmet", producto exótico y últimamente por tradición de las etnias asiáticas (ventas en vivo).

El nivel adquisitivo de los consumidores deberá ser, por tanto, alto. Para restoranes de primer nivel en donde se pueden obtener precios (al productor) de entre $ 18 a $ 22/kilo, dependiendo del costo exacto del producto en el productor y según la cantidad de ranas en cultivo). Este mercado solicita producto (existe demanda actual), siempre y cuando la oferta sea de excelente calidad, con packaging sencillo pero bueno, seriedad sanitaria, mantenimiento de cadena de frío y continuidad de oferta. Este último punto es de suma importancia y deberá ser respondido por el productor. La continuidad en el abastecimiento al mercado es imprescindible. Especialmente en la ciudad de Buenos Aires, se puede apuntar a un volumen de cerca de 10 a 20 kilos/semana o más, en la actualidad.

La infraestructura necesaria para cumplir estas premisas está lejos de ser alcanzada por el productor solitario y artesanal, ya que este último se verá obligado a comercializar su producción en forma local y discontinua, dependiendo, además, en este caso, de la competencia proveniente de la rana de pesca o caza, especialmente en aquellas zonas donde tal actividad es normal y tradicional.

Fuente: Ambito Web

Nota: Los valores $ no se encuentran actualizados por razones obvias de variables de mercado.

Cria de nutrias

2015-09-15T21:08:00.000-03:00

Nutrias: Producción de Pieles

Es una producción de doble propósito (carne y piel), con gran demanda en el mercado peletero mundial. Cabe recalcar que la referencia de "productores de pieles" se utiliza única y exclusivamente para aquellos que tienen criadero, es decir, que obtienen el producto a partir de animales criados en la cautividad. Este aspecto adquiere un papel fundamental cuando el animal que se toma en consideración es la nutria.

Por otra parte, la calidad de la piel es un factor fundamental a la hora de su cotización, y la mejor forma de lograrla es por medio de una crianza sistematizada, concientizada, en definitiva, profesional.

Mercado y Comercialización

La producción mundial de pieles finas ha llegado a superar los 2.000 millones de dólares en bruto. Las especies que ocupan los primeros puestos por su valor son el visón, el zorro plateado y azul, la nutria, karakul, conejo y cordero común. La mayor parte de ellos producidos en condiciones de cautividad.

La argentina ofrece notables posibilidades para la cría de especies pelíferas, ya que su clima templado frío es adecuado para este tipo de actividad. a esto se agrega el precio y la disponibilidad de materias primas. Los costos de producción de las pieles de la zona son menores que los registrados en los principales países productores. Entre las posibles especies a explotar se encuentran las nutrias, ya que existe la facilidad para adquirir los alimentos que provienen de la agricultura y la horticultura.

La Argentina exporta anualmente de 2.5 a 3 millones de pieles, en forma de prendas confeccionadas o semiterminadas.

Aspectos técnicos

La nutria es uno de los grandes roedores que viven en la tierra y agua. El largo de su tronco y cabeza es de 55 a 70 centímetros (promedio), y la cola de 30 a 45 centímetros. El peso del cuerpo oscila entre los 5 y 9 kilos, llegando a pesar excepcionalmente hasta los 14 kilos. Su piel es utilizada para la confección de prendas de alto valor. La permanencia de estas pieles en el mercado se debe a que sus pelos ( de diferente tamaño), se distribuyen entre dos capas; una baja y espesa llamada pelusa o felpa, y la otra superior o de cubierta. Existen pelos intermedios entre estas dos capas, que han permitido procesar las pieles con la totalidad de sus pelos, o bien depilarlas, retirando los pelos de la cubierta. este tipo de piel es
conocida como "nutria depilada".

Las instalaciones del criadero deben emplazarse en un terreno alto, con buena pendiente a una laguna o bajo, para permitir el
escurrimiento de agua. Un alambrado perimetral sirve como cerco para impedir la pérdida de los animales. Es necesario prevenir el ingreso de perros u otras especies domésticas o silvestres, además de personas extrañas.

Es necesario disponer de electricidad y de una buena fuente de agua potable, para llenar las necesidades fisiológicas de las aves y de la limpieza de los galpones y equipo.

Concejos a tener en cuenta para la elección del terreno y el diseño de los galpones

Ser del menor costo posible.
No inundable y de buen drenaje.
Contar con agua potable.
Estar aislado de otras granjas.
De fácil acceso a rutas y caminos afirmados.
De dimensiones tales que permita una buena disposición de los galpones y futuras ampliaciones.
Los galpones se construirán sobreelevados respecto al nivel del terreno.
La orientación del galpón NO-Se, en su longitud mayor, es la más indicada para la zona del litoral y la bonaerense, ya que permite una buena circulación de aire y evita la fuerte incidencia del sol en verano.
Para la separación de los galpones se debe considerar entre dos y medio a tres veces el ancho del galpón.
Un correcto manejo de las cortinas y el uso del sobretecho del galpón contribuyen a controlar la humedad; mantener bajos los niveles de dióxido de carbono y amoníaco, permitir la entrada de aire y puro y eliminar el exceso de polvillo en el ambiente.

Corrales

Las familias se ubican en corrales pequeños, donde está prevista la utilización de un metro cuadrado por animal. Dichos corrales poseen un refugio de 1,50 por 1 m , y están provistos de un techo levantado en uno de los extremos, apuntando la abertura hacia el norte para asegurar una buena circulación de aire en el interior. El piso se cubre con rastrojo, o cualquier tipo de paja.

El material que se utiliza para esta construcción es el cemento armado y premoldeado (puede agregarse un techo de paja tipo quincho, pero resulta demasiado costoso). Estos corrales parideras, miden 1,50 metro de ancho por 6 metros de profundidad.
Los corrales para recría también son de cemento, pero tienen mayores dimensiones (4 m por 3 m). En cada uno de estos corrales pueden vivir hasta 350 animales recién destetados. Y cuando se trata de engorde, los corrales son aún más grandes: por ejemplo, de 8 metros de anchopor 22 de largo (el refugio, en este caso será de 3 por 8 metros).

En todos los recintos se dispondrá de piletas tipo "palanganas", cuyos tamaños variarán de acuerdo con la cantidad de animales que alberga cada corral. El agua de las piletas debe cambiarse, como mínimo, una vez al día.

Lo ideal es que dispongan de agua corriente, sobre todo durante la terminación, pero eso resulta bastante caro. Los bebederos son del tipo "chupete" y el alimento se les provee directamente sobre el piso.

Manejo

Entre los aspectos que componen el manejo de la nutria en cautividad, se encuentra el armado de las familias. estas las constituyen un macho y 5 o 6 hembras, que son alojados en los corrales de reproducción. Las
hembras deben provenir del mismo corral de destete, donde se han criado juntas, y nunca puede haber más de un macho por corral.

Una vez armada la familia el manejo reproductivo es continuo, el macho se queda con las hembras en forma permanente, inclusive durante el parto. Con este sistema se aprovecha el primer celo posparto que ocurre entre las 12 y 72 horas posteriores al mismo. La ventaja esta constituida por la despreocupación en los servicios, pero tiene
inconvenientes con el macho, ya que en su intento de servir a las hembras puede producir aplastamiento de pichones.

Una variación del método anterior consiste en el armado de familias, esperar a que las hembras estén preñadas, y luego separar a los machos a los corrales destinados a tal fin. Inmediatamente producido el parto, las hembras son llevadas por no más de dos horas al corral del macho para ser servidas, permaneciendo los pichones en el corral de la familia con el resto de las hembras. Esta variante ofrece poco riesgo para los pichones, pero exige un mayor trabajo en el manipuleo de las
hembras.

El inconveniente como cualquiera de los manejos se halla en la obtención de los animales en las distintas épocas del año. Al respecto se propone trabajar en los aspectos reproductivos de la especie, con el objeto de sincronizar los celos y lograr el estacionamiento del servicio. De esta manera es posible alcanzar un manejo más ordenado, teniendo como ventaja la obtención de pieles en forma programada

Reproducción

La nutria hembra entra en celo cada 28 días, situación que otorga la mayor receptividad al macho. La gestación dura entre 130 y 140 días y cada hembra puede parir entre 6 y 10 gazapos por vez.

Los gazapos permanecen con sus madres hasta los 25 o 30 días. En ese momento se los desteta, trasladándolos a otro recinto, donde permanecerán durante 60 días, toda la etapa de recría. No existe ningún impedimento para agrupar crías de distintas familias; es más, durante este período es cuando ocurre lo que los criadores llaman "el hermanado", es decir, el acostumbramiento de los pequeños animalitos a vivir en perfecta armonía con sus congéneres, sin que, en este caso,
tengan importancia "los lazos de sangre".

Selección

No todos los gazapos son de la misma calidad, por lo que, como ocurre en cualquier otra producción pecuaria, es necesario llevar algún tipo de control para, eventualmente, efectuar una selección. Antes de destetarlos, es conveniente hacerles alguna marca en la oreja a aquellos que muestren características más sobresalientes en cuanto a conformación, tamaño y vivacidad, entre otras. De esta manera el productor identifica una buena progenie con un buen plantel reproductor. A la hora de formar las familias, el genotipo de estos ejemplares preseleccionados se habrá desarrollado totalmente para integrar el plantel. Se estima que una nutria alcanza la madurez sexual para reproducir a los 5 meses de edad.

Durante toda su vida, los animales deben disponer de una pileta para bañarse cuantas veces quieran; pero es en la etapa de engorde y terminación cuando el agua resulta absolutamente imprescindible.

Es muy importante que se bañen y se peinen (ellas mismas) con mucha frecuencia, esto redundará en una piel de buena calidad. Desde que finaliza la recría, y hasta que llega el momento de la faena, transcurren entre 7 y 8 meses (según la calidad y cantidad del alimento suministrado) y, durante este período, los machos están separados de las hembras.

Los ejemplares que ya han cumplido con su vida útil como reproductores, también pasan a engorde y hay que tener en cuenta que casi siempre las hembras que vienen de un plantel reproductor están preñadas lo cual significa que se está obteniendo otra parición prácticamente extra.

Luego de aproximadamente 13 meses del nacimiento, llega el momento del faenado. El sacrificio es algo delicado porque si el animal muere nervioso, la carne queda negra y el producto comercial se desmerece.

El cuereado se lleva a cabo efectuando unos pequeños cortes en la base de la cola y en las patas y luego se va extrayendo, como si se tratase de una media (volviéndola paulatinamente del revés), sistema al que los criadores llaman "bota". Cada cuero se estaquea luego en una tabla preparada a tal efecto, en forma de "punta de flecha". El cuero se coloca en la pantalla como si se tratase de un guante.

Un cuero de nutria no debe tener menos de 75 cm de longitud, y se comercializa generalmente sin curtir. La carne de nutria, por su parte, es muy apetecida por mucha gente, aunque en nuestro país todavía tiene un mercado reducido.

Alimentación

Cada etapa requiere un determinado tipo de alimento. Si bien no existe en el mercado un alimento balanceado específico para nutrias, no es tarea complicada "fabricarlo" en el propio establecimiento, mediante una mezcla de granos y el agregado de los suplementos vitamínicos y minerales necesarios. Es importante que, además, consuman fibras (alfalfa) diariamente y a discreción.

La nutria como todo roedor tiene un crecimiento constante de los dientes incisivos, y exige alimentos duros que le permiten
desgastarlos. Por ello en la producción en cautividad es indispensable suministrar ramas de árboles o arbustos para que se produzca el desgaste. Durante la crianza se suministra un alimento balanceado que cubre el 60% de los requerimientos y el 40% restante se provee como forraje verde de calidad.

El balanceado es una mezcla de granos de maíz, sorgo, avena, trigo y concentrados de origen animal (harina de carne o pescado) o de origen vegetal (expeller de soja, girasol y lino). Como forraje verde se emplea alfalfa, trebol rojo, trebol
blanco, entre otros. en general las gramineas no son de su elección salvo las muy tiernas si se trata de avena, sorgos forrajeros o maíz en grano lechoso.

Los productos hortícolas como zanahoria y papa hervida, y la achicoria, rabano forrajero y topinambur son muy consumidos. El
alimento balanceado puede ser proporcionado molido, seco o remojado en agua.

Un animal necesita 25 kilos de balanceado con un 17% de proteínas para llegar al tamaño de zafra a los 7 semanas.

Mezcla (tipo) de alimento balanceado para nutrias

Sorgo 40 Kg.
Maíz 20 Kg.
Expeller de girasol 20 Kg.
Poroto de soja desactivado 10 Kg.
Harina de carne 5 Kg.
Otros (complejo vitamínico y mineral, conchilla y sal). 5 Kg.

Total 100 Kg.

Consumo promedio por animal: 150 gramos/día

Enfermedades

Las nutrias son sumamente rústicas; pero la etapa en que requieren mayor atención (y en la que puede incrementarse el índice de mortandad) es la recría, donde puede aparecer algún problema respiratorio o de parásitos. Como en cualquier producción pecuaria, el buen manejo es condición sine quanon para disminuir los inconvenientes. Por ejemplo: si los animales no están bien alimentados, comienzan a morderse unos a otros y, como consecuencia, aparecen "bicheras", además de estropearse el principal producto de venta: la piel.

Los reproductores hembras y machos se venden por un valor de -$ cada uno, necesitándose 288 hembras al primer año y la misma cantidad al siguiente. Los gastos anuales más comunes en un criadero lo componen -$ por cabeza para sanidad, -$ por unidad para tratamiento de pieles, con un gasto de mano de obra al año de - pesos y-$ en electricidad.

El margen bruto total se divide en -$ de ingresos al primer año y-$ al segundo año. El costo variable total es de -$ y -$ al primer y segundo año respectivamente, un costo fijo total de -$ al primer año y -$ al segundo año. El margen bruto total arroja como resultado -$ el primer año y -$ el segundo. el ingreso por piel producida será de -$, el costo variable por piel de -$ al primer año y -$ el segundo. el costo fijo por piel es de -$ y -$ respectivamente para el primero y segundo año, dando un margen bruto por piel -$ el primer año y -$ a partir del segundo.

Para establecer el margen bruto de la producción de nutrias en cautiverio, se toma como base 288 hembras en producción con familias
compuestas por 1 macho y 6 hembras. Se propone duplicar el número de ejemplares a partir del segundo año, es decir que el primero habrá 48 familias y al segundo año 96 por corral. se estiman 8 crías por madre en promedio, calculándose 2304 pichones durante el primer año y el doble a partir del segundo año. El primer año se obtiene 2757 pieles de invierno y 4032 desde el segundo en adelante. en cuanto a la producción de carne, será de 7581 y 11088 kilos el primero y en el año posterior respectivamente.

De acuerdo a los datos anteriores, el margen bruto total, en condiciones de manejo adecuado, se estima en aproximadamente -$.

Descripción 1º año 2º año en adelante
Ingreso total
Costo Variable total
Costo fijo total
Margen bruto total
ingreso por piel producida
Costo variable/piel producida
Costo fijo/piel producida
Margen bruto/piel

Otra propuesta más económica para quien se inicia:

Un criadero armado llave en mano consta de módulo de ocho hembras y un macho (paridera), y su precio ronda los - pesos. Incluye instalación completa, el asesoramiento sobre la crianza y fórmula del alimento para el éxito del emprendimiento.

Este año el precio del cuero es de - pesos cada uno y si a eso le agregamos el precio de la carne, de - el Kg. y cada res pesa 4 Kg.
vemos esta actividad muy promisoria

El tiempo que debe transcurrir para que un animal esté terminado es de 8 meses, en este lapso la nutria consume 35 Kg. de alimento, que multiplicado por su valor -

Fuente: Revista Super Campo, Año III - N� 36.
Mariel Tibau Martinez.
Mirco Marchisio
Dpto Economia de la EEA Balcarce.

Cria de caracol

2015-09-02T19:17:00.000-03:00

El "caracol común de jardín" tuvo en nuestro país una amplia dispersión geográfica, pués al arribar de Europa no tenía enemigos biológicos que dificultaran su reproducción, inicialmente prosperó con facilidad, luego ante la aparición de depredadores, ante la aplicación de pesticidas en el campo y babocidas en la ciudad, y ante la roturación del suelo para la siembra que destruían sus nidos, entró en un franco retroceso.
No obstante, es una variedad que en las zonas propicias del país, existe en abundancia.

CONCHA (caparazón): El caracol aspersa tiene su concha cuasi esférica, de 20 a 35 mm. de alto y de 25 a 40 mm. de largo, de color marrón claro o marrón verdoso con bandas en espiral de color jaspeado más oscuro. En ellas a veces se pueden distinguir nervaduras transversales que evidencian los períodos de hibernación por los que ha pasado el ejemplar (es como los anillos de los árboles que permiten contar sus años).
La caparazón sirve como defensa ante las agresiones del medio ambiente (viento y sol) y también contra los depredadores.
Su composición es en un 98% de sales minerales, fundamentalmente de carbonato de calcio, que el caracol debe sintetizar de la alimentación y que en caso de faltarle retrasará su crecimiento.
Mientras los caracoles jóvenes tienen una concha blanda, que les permite continuar con su crecimiento, los caracoles adultos forman un engrosamiento del borde llamado "peristoma" que lo refuerza con una nervadura que es un depósito calcáreo. Este labio queda vuelto hacia arriba y afuera, y permite detectar a los ejemplares adultos aptos para la reproducción.

CUERPO: El cuerpo está formado por un pié (que es la parte visible cuando el caracol se desplaza) y una masa visceral que está protegida dentro de la concha.
En el pie se distingue la cabeza, donde hay 4 tentáculos, dos oculares que le permiten percibir luz y bultos, y dos táctiles.
En la cabeza de distingue la boca, el orificio genital y el ano.
Quién al comerlos deshecha la parte enrulada que está dentro de la concha, al final del caracol, creyendo que está dejando el intestino, en realidad está dejando el hígado (hepatopáncreas), que es la parte más sabrosa según algunos entendidos gourmets. En realidad, el intestino termina en el ano que -como dijimos- está en la cabeza.
Su carne es de color beige-verdosa o gris-verdosa y cuando se lo toca produce abundante baba (como defensa).
Su peso cuando adulto puede oscilar entre los 5 y los 15 grs., en nuestro país el peso normal de ejemplares silvestres es de 6 a 7 grs., por lo que los calibres promedian las 160 unidades/Kg.

REPRODUCCIÓN: Los caracoles silvestres viven entre 3 y 4 años, estando en condiciones de reproducirse generalmente al año o año y medio, cuando llegan a adultos y forman el peristoma.
Como dijimos, los caracoles son hermafroditas insuficientes, por lo que requieren de otro ejemplar para reproducirse. La cópula dura entre 10 y 12 horas. Durante el período de actividad harán hasta 6 acoplamientos en 2 meses siendo normal uno cada 21 días.
En la primer cría, los ejemplares jóvenes suelen tener mayores posturas que en las temporadas sucesivas, por lo que es conveniente usarlos como reproductores un sólo año (En la región de Entre Ríos, de acuerdo al clima y condiciones que tenemos llegan a tener 4 posturas al años).
Si bien el número de huevos dependerá de múltiples factores (el estado sanitario del ejemplar, su edad, si estuvo bien alimentado, si no sufrió un deterioro importante en la hibernación anterior,etc.), el promedio es de 120 por postura.
Cada huevo pesa 3 mg. y son esferas de 3 mm. de diámetro. La duración de la incubación varía de 15 a 25 días y depende de la temperatura y la humedad a la que se expongan los huevos. No todos los huevos son fecundos, generalmente eclosionan más del 85% dependiendo del estado del reproductor que los puso. Al nacer los caracolitos pesarán aprox. 0,04 grs. cada uno.
Existen diversos aspectos a tener en cuenta sobre los "nidos" y el cuidado en la reproducción y gestación en un criadero intensivo, que el helicicultor debe conocer detalladamente.

ENFERMEDADES: Los caracoles son atacados por ácaros, nematodos, cestodos, hongos (micosos y pseudomonas), que influyen en general disminuyendo su apetito y en algunos casos produciendo la muerte. En general existen remedios y métodos para el tratamiento de las diferentes enfermedades, pero un buen sistema de higiene y de manejo facilitarán el control de las enfermedades.

Hay distintos métodos de crianza y cada criador deberá elegir el que mejor se adecúe según los elementos de que disponga.

Crianza a campo natural (extensiva)

Este sistema es el de menor inversión y mano de obra ya que copia a la naturaleza, aunque puede mejorarse complementándolo con riegos cuando la lluvia no se suficiente y con mejor comida que el simple pasto, mediante la siembra de plantas aptas para el caracol. Este sistema dará la producción en 1,5 años como en la naturaleza y es el que tendrá menor rendimiento por metro cuadrado. Además habrá que utilizar muchos más reproductores para compensar la cría que comerán los depredadores del caracol en el campo.

Sistema mixto

Consiste en hacer una etapa de cópula, puesta de huevos, incubación y primera etapa del desarrollo de los bebés bajo techo, durante los meses de frío, para ganar tiempo y defenderlos en su etapa más crítica de depredadores y de inclumencias climáticas, terminando el engorde a campo abierto, o en una gran jaula de media sombra, cuando el clima ya benigno lo permite. Este sistema permite obtener el producto terminado en el año, pues los 8 meses de crecimiento se logran generando bajo techo una primavera artificial que luego se acopla con la primavera natural.
Este sistema es el más conveniente, pues la infraestructura necesaria es mínima (un invernáculo cuyo tamaño depende de la producción que desee). La pérdida entre los juveniles son menores, pues el caracol está protegido de las inclemencias y depredadores durante la época en que es más debil, por lo que para producir la misma cantidad con el método extensivo (a campo natural), se requieren menos reproductores. En lo posible el alimento deberá ser de plantas vivas para minimizar la mano de obra.

Sistema totalmente bajo cubierta (intensivo)

Consiste en criar los caracoles en ciclo completo en invernáculos, desde la cópula hasta el engorde. Para ello se usan mesas sobre las que se disponen bastidores de plano vertical que servirán de refugio para los caracoles. La puesta se hará en recipientes que se pondrán en las mesas y que se retirarán a medida que están llenas de nidos. Los nidos se incubarán aparte. Los beés se acondicionarán en cajas de cría para pasarlos luego a mesas de engorde en base a alimentos balanceados.
Este sistema requiere mucha inversión en infraestructura y en mano de obra para limpiar las mesas, repartir el alimento, revisar los nidos, trasladar los caracoles, etc.
Este método es casi ideal para pequeños volúmenes de producción, pero cuando se intenta producir grandes volúmenes resulta inconveniente por el costo del alimento y de la mano de obra utilizada, por ejemplo para hacer 20.000 Kgr. de caracoles serán necesarios manipular 83.000 ponederos que deberán revisarce más de una vez hasta comprobar finalmente que tienen huevos, ponerlos a incubar, luego se pasarán los bebés a mesas de engorde de las que se irá disminuyendo la densidad (conforme van creciendo) pasando ejemplares a otras mesas, hasta llegar al caracol terminado.
Este sistema tiene además como punto debil el peligro de enfermedades, pues como se trabaja en cajas y mesas de materiales plásticos que no digieren las heces de los caracoles, la falta de higiene es un campo propicio para el desarrollo de enfermedades.

En cuanto al mercado, con la única excepción de Inglaterra, todos los países de la Unión Europea son consumidores de caracol en mayor o menor cantidad. A la cabeza se sitúa Francia, que intenta desarrollar una industria de transformación agroalimentaria y puede ser considerada la capital mundial de la helicicultura.
La carencia del caracol en los países europeos, se debe a los usos cada vez más abusivos de herbicidas, pesticidas y productos fitosanitarios, que están esquilmando Europa.
Aunque parezca una contradicción, ante la carencia de empresas dedicadas al caracol, nuestro país parte como competidor, así lo han reconocido las autoridades francesas. En esta materia, el país vecino dispone de una tecnología única y vanguardista, que no es comparable a ninguna de las que existen en otros países. La causa es la idónea climatología.
La cotización de los caracoles oscila según la estación del año. En primavera y en otoño, los precios alcanzan su valor más bajo (nunca inferior a los u$s2,68 / Kg.), y puede llegar a los u$s8,05 en época alta.

España

Aunque hasta el momento no hay estadísticas de mercado nacional, se sabe que España importa caracoles de países como Argelia, Portugal o Bulgaria. Marruecos tiene vetada la entrada de caracoles a España.
Argentina, sin embargo, puede exportar sin problemas a España.
En España todos los caracoles son objeto de comercio y de producción helicícola, excepto el caracol de Borgoña, originario de países y climas alpino, y cuya reproducción es problemática. Otras zonas de este país, como Cataluña, comercializan y producen otras especies de caracol, cuyo tamaño es mayor y que se exportan sin dificultades.
El caracol común es el que atrae la atención del consumidor, y por siguiente el que tiene más producción. Su comercialización en España se presenta en diversas formas y lo habitual es la venta en vivo o en congelado.

El Mercado

La especie Helix Aspersa es la de mayor demanda mundial y despierta singular interés en segmentos de mercado de elevado poder adquisitivo, para la alta cocina. En Europa, es significativo el cultivo y consumo de caracoles.
En Francia, principal mercado mundial, la demanda supera las 50.000 toneladas anuales, lo que representa un consumo de 1Kg/Hab/Año. La producción francesa resulta insuficiente para satisfacer el mercado doméstico, debiendo recurrir a la importación, principalmente desde el norte de África.
Italia, con un consumo anual que promedia las 12.000 ton., abastece más del 50% de su demanda doméstica, con producto importado.
España compra en el exterior 4.000 ton. de caracoles por año, principalmente de los géneros Helix, Otala y Achatínidos.
Yugoslavia y Turquía se destacan como productores y exportadores. Comercializan carne de caracol congelada y destinan los caparazones a la industria de alimentos balanceados y otros productos, por su alto contenido de calcio.

Panorama nacional

Argentina cuenta con ventajas ecológicas para la producción de este antiquísimo alimento, sumado a su posibilidad de producción en contraestación con el continente europeo.
En los últimos años, la helicicultura está recibiendo mayor atención, en consonancia con el continuo aumento de la demanda internacional y la disminución de la población silvestre.
El criadero es la estructura imprescindible para el desarrollo y crecimiento de esta actividad económica. Es de fundamental importancia mejorar la eficiencia de las condiciones reproductivas y de las exportaciones -mediante la utilización de alimentos balanceados, técnicas innovadoras y buenas prácticas de manejo- para no discontinuar el flujo de oferta de esta delicatessen.
Obtener excelentes estándares de calidad y mayores volúmenes de producción permitirían a esta prometedora industria satisfacer el exigente mercado europeo.

Fuente: info@caracoles-helix.com.ar

Cria de gusanos de seda

2015-08-04T20:36:00.000-03:00

La suavidad de cada retazo de seda es el resultado de un sorprendente proceso de gestación, nacimiento, mudas y metamorfosis del Bómbix mori, único ser sobre la tierra capaz de producir los finos hilos de la seda.

Durante muchos años, los chinos lograron conservar el secreto de la producción de la seda por medio de medidas sumamente drásticas, aplicaban hasta la pena de muerte a quien se atreviera a sacar de su territorio huevecillos, gusanos o mariposas de la especie.

El recurso natural y que se encuentra disponible en la región pampeana es el suelo, de aceptable fertilidad, dada su composición, y favorecido por un clima de característica subtropicales, con un promedio de lluvia de que va de los 750-1000 mm anuales. Estas condiciones son óptimas para el crecimiento de la morera que se desarrolla con extraordinaria facilidad y es el alimento principal del gusano de seda. El clima es favorable para la cría de Gusanos de seda desde septiembre a mayo, lo que garantiza una ocupación permanente gran parte del año a los criadores que deseen encarar esta actividad de alta productividad y buenos niveles de rentabilidad como complemento de los ingresos familiares.

¿Qué es la Sericultura?

La sericicultura es la combinación de los cuidados del hombre y el trabajo de un gusano poseedor de la invaluable capacidad para producir, con sus glándulas salivosas, miles de metros del finísimo hilo. Con él confecciona su capullo y se guarnece durante el proceso de metamorfosis que lo lleva a convertirse en una bella mariposa.

La sericicultura no necesita de mucha inversión ni fuerza física, pero sí de dedicación y cuidados de temperatura, humedad, tiempo y limpieza de los animalitos y de la morera. Esta planta les proporciona el alimento durante su corta vida y les aporta el almidón que transforman en una hebra, que puede alcanzar los 1 500 metros de longitud en cada capullo. Sin embargo, 500 metros de hebra apenas alcanzan a pesar 130 miligramos de seda; por lo que cada metro, convertido en miligramo, resulta ser sumamente caro en valor monetario y en esfuerzo.

La seda es un producto natural que reúne características únicas, y el hombre, inútilmente, ha intentado obtenerla a través de métodos artificiales e industriales. Los japoneses encontraron la manera de disolverla para rehacer nuevamente la hebra, pero su descubrimiento no sirvió de nada. También se han logrado producir delicadas hebras a base de gelatina, algo resistentes al insolubilizarlas con formol, pero se encontró que al contacto con el agua, se hinchaban y perdían toda forma corporal.

En Europa, después de mucho experimentar con vidrio, se logró obtener una estopa de finas hebras pero inconsistentes.

Finalmente, después de tanto buscar, se encontraron hebras de características delgadas y brillantes, a las que se les llamó sedas artificiales, como la artisela, la sedalina y el rayón. Ninguna de ellas ha logrado obtener la resistencia del hilo del Bombyx mori, que es de 8 gramos, peso que puede soportar antes de romperse; tampoco igualan su elasticidad, ya que un metro logra estirarse hasta 10 centímetros más, sin romperse; y, desde luego, no han superado su consistencia, duración ni finura.

La seda tiene, además, la cualidad de conservar el calor natural, mientras que las imitaciones, por ser un producto sintético, son sumamente frías. Entre su larga lista de atributos, hay que agregar la enorme capacidad de absorción para el agua, los gases y los colorantes; y para cerrar con broche de oro, basta decir que es un magnífico material para aislar los alambres de metal.

Ante la magnificencia de sus creación, sólo nos resta colaborar con ella y aceptar la sentencia: "Imposible igualar a la naturaleza".

Un poco de historia

El Bombyx mori o gusano de seda, es originario de China. Los historiadores chinos indican como fecha del comienzo de la
sericicultura 3 400 años antes de nuestra era. La emperatriz Sihing-Chi, esposa del emperador Housan-Si, quien reinó por el año 2650 a.C., propagó esta industria entre la casta noble del imperio. Se consideraba entonces como un arte santo y sagrado, reservado únicamente a las damas de la corte y la alta aristocracia. A su muerte, se le erigieron templos y altares como "la genio de los gusanos de seda".

Desde el alba de su civilización, los chinos tuvieron a la sericicultura y el tejido de la seda como la principal fuente de su
riqueza. Los primeros emperadores ordenaron la propagación de esta actividad y, a menudo, dictaban decretos y órdenes para proteger y recordar a la corte sus obligaciones y atenciones con la sericicultura.

La sericicultura llegó a Japón 600 años antes de nuestra era, y más tarde, se extendió hacia la India y Persia. Durante el siglo segundo, la reina Semíramis, después de una "guerra feliz", obtuvo toda clase de obsequios del emperador chino, quien le envió navíos cargados de sederías, gusanos, y hombres expertos en la materia. Desde entonces Japón extendió en todo su territorio la sericicultura, al grado de que llegó a considerarse que la seda poseía poderes divinos. La historia registra el momento en que el gobierno intervino, en nombre de la economía nacional, porque todos los campesinos querían dedicarse a
esta actividad, olvidándose de las otras ramas de la agricultura.

Por el año 550 d.C., unos misioneros griegos llegaron a predicar el cristianismo a Persia, donde conocieron los procedimientos para la crianza del gusano y la producción de la seda. En el hueco de los bastones, los monjes introdujeron semillas de morera y huevecillos, logrando así sacar la especie hacia su territorio. De Grecia la sericicultura se extendió a los países de Asia y África del Norte; más tarde llegó a Europa, donde Italia, Francia y España, obtuvieron excelentes resultados, y a quienes se les reconoce, hasta la fecha la finura de sus sedas.

Los primeros ejemplares de gusanos y moreras llegaron a nuestro continente durante la Colonia. En las crónicas de la época se dice que la corona española otorgó la concesión para Plantar 100 mil moreras en Tepexi, Oaxaca, y que los misioneros dominicos expandieron esta actividad por la región cálida de Oaxaca, Michoacán y la Huasteca de San Luis Potosí.

A pesar de que los españoles encontraron que la morera crecía cinco veces más aprisa que en Andalucía, que se podían hacer dos crianzas al año, y que se obtenían sedas de excelente calidad, la sericicultura no llegó a consolidarse en nuestro país, debido, en gran parte, al auge de la minería, a las revueltas sociales, pero sobre todo, porque es una actividad muy delicada que necesita forzosamente de la organización, protección y fomento del gobierno.

Aspectos técnicos

Ciclo biológico

El gusano de la morera es un Lepidoptero cuyo nombre técnico es Bómbix mori Linn. Dicho insecto se caracteriza, fundamentalmente, por elaborar una fibra única, muy utilizada en la industria textil; la explotación comercial de estos gusanos se denomina sericicultura.

El ciclo evolutivo del gusano de seda dura, aproximadamente, 60 días y comprende nacimiento, desarrollo de la larva, capullaje
(metamorfosis), salida del capullo (mariposas), acoplamiento, puesta de huevos y muerte.

De acuerdo con la cantidad de ciclos evolutivos cumplidos a lo largo del año, estos insectos se clasifican en diferentes tipos de razas o grupos biológicos.

Los monovoltinos son los tipos raciales que cumplen anualmente un único ciclo completo. Cumplida la vida activa de la mariposa, los huevos puestos por ella entran en un período de hibernación natural de alrededor de 300 días.

Los bivoltinos son las razas que completan dos vueltas o ciclos evolutivos al año (en dos generaciones). Los huevos puestos en el primer ciclo nacen a los 10 días y los colocados por estos últimos entran en receso durante los 235 días restantes.

Por último, están los polivoltinos que son todos aquellos que completan más de dos ciclos en el año.

Duración del ciclo biológico
Día* Duración en días Etapas
0 7 Nacimiento de larvas y comienzo del estado 1º

7 1 Sueño y primera muda de piel

8 5 Estadio 2º

13 1 Sueño y segunda muda de piel

14 6-7 Estadio 3º

20 1 Sueño y tercera muda de piel

21 6 Estadio 4º

27 2 Sueño y cuarta muda de piel

29 8-12 Estadio 5º

37-42 3 Inicio de capullaje

40-45 Fin de capullaje

45-50 Cosecha de los capullos

*aproximado

El nacimiento del gusano puede ser retardado por el hombre, a través de técnicas de estibado, hibernación e incubación. Actualmente en la Argentina esta tarea está en manos de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, que es la encargada de asegurar la calidad genética proveyendo líneas híbridas de gusanos de alto rendimiento.

En este momento no resulta conveniente la multiplicación directa por parte de los productores, ya que el programa se encuentra en la etapa de perfeccionamiento.

Una vez en manos del productor, la activación de los huevos se logra exponiéndolos a una temperatura de incubación de 15 grados el primer día, 20 grados el segundo y 25 grados los días que quedan hasta el nacimiento (que se produce dentro de los 14 días siguientes). La fecha de activación debe coincidir con el brote primaveral de las moreras, ya que sus hojas servirán de alimento a las larvas.

Cuando la mariposa hembra pone 1 huevecillos o semillas del gusano, enseguida e irremediablemente muere. El macho tiene, a veces, algunos días más de vida. Los huevecillos pueden alcanzar un tamaño de un milímetro, su pequeñez es tal que un gramo contiene de mil a 1,500 semillas fértiles. La cáscara del huevecillo está formada por una membrana de materia quitinosa, perforada en toda su superficie de canales microscópicos que permiten la respiración del embrión. Durante
este periodo, conocido como incubación, el huevecillo se mantiene a una temperatura promedio de 25ºC. El proceso de gestación dura alrededor de quince días. La proximidad del nacimiento se indica con un cambio del color de la cáscara, que pasa de gris oscuro al claro.

Al nacer, el gusanito tiene tres milímetros de largo, por uno de grueso, y emite su primer hilito de seda para suspenderse y aislarse de la cáscara. Desde ese momento su naturaleza lo llevará a comer, por lo que debe existir siempre suficiente hoja de morera, que será su alimento durante las cinco facetas de su vida. Desde entonces se les procura también con la temperatura, que debe girar en los 20ºC, sin variaciones, para que las larvas maduren en un lapso de 25 días, pero también se puede acelerar el proceso de maduración elevando considerablemente la temperatura, como lo hacen los grandes
productores, a 45ºC. El gusano dura sólo quince días antes de empezar a confeccionar su capullo.

La vida del gusano se transforma a través de varias metamorfosis o mudas. Al sexto día de nacido cesa de comer, levanta la cabeza y se queda en esa posición por 24 horas. La piel del gusano se rasga longitudinalmente por la cabeza y por esta hendidura sale la larva, abandonando su piel anterior. Esta muda se repite en tres ocasiones más y el gusano opera una renovación de todos sus órganos. El proceso se realiza tres veces.

A los 25 días, la larva ha alcanzado una longitud de ocho centímetros, pues cada dos días duplica su volumen y peso. Se le notan doce anillos, sin contar la cabeza, y tiene la forma de un cilindro alargado que parece a punto de estallar. Al término de la quinta edad, parece no satisfacer su apetito y es cuando evacua gran cantidad de excremento líquido, lo cual indica que pronto iniciará la confección de su capullo.

Lo inimitable de sus cualidades fisiológicas comienza cuando come y convierte su alimento en seda. Justo abajo del labio inferior, se sitúa la trompa de seda o hilera, que es el orificio por donde sale la hebra de seda. Al deglutir, el alimento pasa por el esófago y recibe el líquido secretado por las glándulas salivales. Después, este mismo líquido viscoso transforma en dextrina el almidón de las hojas de la morera y el líquido alcalino secretario por el estómago continúa la digestión y la asimilación. Las glándulas sedosas, donde se acumula la seda, tienen la forma de dos tubos alargados y brillantes, situados debajo del tubo digestivo, y se unen de modo que de la hilera sólo sale un diminuto hilito de seda.

Instalaciones

La cría del gusano de seda se realiza bajo techo, en galpones especialmente acondicionados, ya que en su evolución, en poder del hombre (domesticación) dependen absolutamente de los cuidados que le brinda el sericicultor. Una vez que nacen las larvas son colocadas en bandejas especialmente acondicionadas que por lo general, están confeccionadas con cartón corrugado nuevo o usado (libres de productos químicos) o con entretejidos de cañas huecas. Las bandejas, a su vez, se pueden acomodar en estanterías para aprovechar mejor el espacio.

Alimentación

El alimento natural de los gusanos de seda son las hojas de la morera (Morera morus y Morera nigra). Durante los primeros dos estadios de las larvas convienen seleccionar las hojas más tiernas de la planta (cogollos) y picarlas en tira: angulares para lograr un mejor aprovechamiento.

La cantidad de hojas de morera que consume cada larva no representa mayor problema, excepto en la quinta edad, cuando el apetito del gusano es insaciable. Para una cría de 25 gramos de huevecillos, cantidad adecuada para un criadero rural, son necesarios un total de 786 kilogramos de hoja para toda la crianza. Tradicionalmente la sericicultura ha sido considerada una actividad del todo hogareña, porque sus cuidados no necesitan de mayor fuerza y los pueden realizar niños, mujeres y ancianos. Las tierras más propicias para la crianza son aquellas que se encuentran en regiones cálidas tropicales, con una
altitud por abajo de los 100 metros, aunque en las regiones frías también se puede obtener, pero no de la misma calidad.

El alimento será consumido por las larvitas en la medida que el mismo se encuentre fresco y turgente. Una vez marchito habrá que cambiar la comida. A partir del tercer estadío (segunda muda: las larvas son capaces de comer hojas enteras, y durante la quinta etapa se les proveen ramitas enteras de morera.

La acumulación de residuos en las bandejas de crianza (hojas marchitas y excretas de las larvas) hace necesario proceder a quitar los mismos, ya que su permanencia constituiría un posible foco infeccioso. El cambio de las bandejas y su limpieza se conoce como deslechado o cambio de cama.

Esta operación consiste en aprovechar la voracidad de las larvas, colocando sobre la bandeja vieja la cama a renovar, separadas por un papel perforado o una tela tramada plástica. Esta red permite el paso de las larvas hacia el alimento fresco y el fácil traslado de la cama a una bandeja limpia y desinfectada. A los contenedores usados se los recicla limpiándolos y desinfectándolos con productos químicos y rayos de sol.

El contenido de la cama que se retira puede ser usado como forraje para rumiantes, no rumiantes o enmienda orgánica para suelos. Hacia el final de la quinta etapa o estadío larvas (aproximadamente a los 35 días) se debe construir un bosque artificial para que los gusanos puedan ascender con facilidad a tejer el capullo. Para ello se pueden utilizar filamentos plásticos, espigas de sorgo de escoba o ramitas de distinta procedencia.

Estos bosques se colocan alrededor de las bandejas de crianza permitiendo continuar con la alimentación por el tiempo que sea necesario. La construcción de los capullos demora entre 3 y 4 días. Una vez finalizada, en el interior del mismo el gusano realiza su metamorfosis pasando del estado de larva al de crisálida. Esto ocurre entre los 12 y 14 días de haber culminado el tejido de los capullos, momento en el que emerge la mariposa. Inmediatamente después de salidas del capullo, las mariposas se encuentran en condiciones de realizar la copula, que tarda alrededor de 24 horas.

Luego de ello, las hembras comienzan a deponer los huevos, que paulatinamente pasan de un color amarillento claro a otro de color marrón. Un capullo está constituido fundamentalmente por tres partes o componentes: un tejido de seda muy laxo, conocido con el nombre de "borra", que sirve de soporte del capullo al bosque y que se vende como seda de segunda calidad; el capullo propiamente dicho, constituido por la secreción continua de seda en un solo hilo de 800 a 1.400 metros de largo y, en el interior, restos de borra interna junto al insecto en estado de crisálida o pupa.

Los capullos pueden ser vendidos a la industria manufacturera de dos maneras, como capullos frescos o verdes (sin que se haya matado al insecto), o bien, en estado de secos o muertos. Esta decisión incide en el precio de la venta. La muerte del insecto ubicado en el interior del capullo detiene el ciclo biológico y permite conservar fácilmente el producto a manufacturar.

La muerte o sofocado de los capullos puede realizarse por exceso de temperatura (mediante vapor de agua, autoclave o sol) o por la acción de agroquímicos (como el bromuro de metilo). Cualquiera sea la metodología adoptada para la muerte del gusano, la comercialización se realiza al peso.

El capullo es una envoltura que guarda la magia natural

El hilito de seda sale de la hilerilla cubierto de "gres", una especie de goma amarilla que, más tarde, se ablanda con el agua caliente, cuando se tratan de devanar los capullos.

Una vez que el gusano ha madurado o llegado al final de la quinta edad, busca un lugar seco y propicio para fabricar su capullo. Quienes los crían les colocan a su alcance un tejido de ramas secas bien desinfectadas, pues la limpieza es vital para que los gusanos no se enfermen. Los gusanos trepan por el encabanado para formar una red irregular que está sujeta a las ramitas, entonces comienzan a tejer su prisión fabricando, alrededor suyo, una en. envoltura oval, dándole forma de "8" con los movimientos de la cabeza. Al cuarto día, el gusano ha terminado de vaciar sus glándulas sedosas y pasa a una etapa de sueño profundo.

La crisálida se transforma en mariposa al cabo de veinte días. Al salir, agujera el capullo, rompiendo los hilos de seda. El macho, entonces, busca pareja. Cuando encuentra a su hembra, fija sus ganchos copuladores en ella y el acoplamiento dura varias horas para lograr fecundar todos los huevecillos. Poco después de poner su producto, muere.

A partir del décimo día, los agricultores pueden desmontar las hojas y separar cada capullo, quitándole la borra y las impurezas. Hasta entonces, la crisálida sigue viva y en proceso de metamorfosis, por lo que es necesario interrumpirla a través de el "ahogado" con el vapor o con aire caliente. Inmediatamente después se procede al secado", que es igualmente importante para evitar cualquier residuo de humedad, ya que puede manchar los finos hilos, perdiéndose definitivamente el
capullo. Una vez que ha concluido el secado, el capullo vuelve a tomar su forma corporal, con la misma finura pero sin vida.

Aquí concluye la actividad del agricultor, iniciándose entonces el trabajo de la industria textil. Para deshilar el capullo, que puede tener hasta 1 500 metros de hilo, se hacen macerar en agua caliente, una temperatura de 80 a 100 grados centígrados, para que se ablande y limpie de la goma o gres que lo acompaña. Al devanado simultáneo de varios capullos se le nombra seda cruda o en greña y, para lograr la uniformidad, es preciso unir varios hilos crudos y alimentarlos de tal manera que se puedan "torcer" para darles forma y facilidad de movimiento.

Después se cuecen los hilos con agua de jabón, para lograr desechar totalmente el gres que los envuelve. Tras el proceso aparece, finalmente la seda cocida, suave al tacto, flexible, blanca y brillante.

En el Brasil, en junio de 1993, el kilo de capullo fresco alcanzó un precio de acopio de 1,97 dólares. Pero hay constancias de precios excepcionales de hasta 5 dólares en oportunidades de escasas cosechas y altas demandas.

Una alternativa de producción: Gusanos de seda transgénicos

Nada podría gustarle más a los fabricantes de kimonos: gusanos de seda especializados en segregar fibras de colores novedosos y cualidades únicas. Atender tales demandas constituye uno de los objetivos de los expertos que han diseñado variedades transgénicas de dicho insecto; pero no el único: en el horizonte de la investigación figura también la creación de gusanos que secreten capullos ricos en proteínas terapéuticas.

Un gusano de seda transgénico no se diferencia de otro cualquiera más que en uno o unos genes ajenos insertados en su patrimonio genético. Pero esos pocos genes bastan para modificar la calidad de las fibras secretadas, según científicos japoneses, franceses y americanos, que han producido ejemplares viables de este insecto.

La transformación estable de la línea hereditaria de esta criatura, conocida científicamente por el nombre Bombyx mori L. , viene a sentar las bases de prometedoras aplicaciones en investigación básica y en biotecnología.

En concreto, la producción masiva de proteínas que llevan habitualmente a cabo las glándulas de esas orugas podrá explotarse para sintetizar sustancias de interés diagnóstico o terapéutico que se recogerán en la seda del capullo de los especímenes transgénicos.

Dichas expectativas carecerían de asidero de no existir gusanos capaces de transmitir sus nuevas cualidades genéticas a sus
descendientes. Cumplir ese requisito ha sido el objetivo del mencionado equipo internacional, cuyos afanes fructificaron en la
creación de un método de ingeniería genética apto para crear estirpes de gusanos con caracteres estables de una generación a la otra, según un artículo publicado en la revista NatureBiotechnology.

Hasta ahora, esta modalidad técnica, la transgénesis, se limitaba a unos pocos animales de laboratorio (roedores, nemátodos, moscas de la fruta) y especies de corral (vacunos, bovinos, cabras).

Los investigadores mencionados han extendido su aplicación al gusano de seda, un insecto domesticado hace miles de años.

En este ocasión se le han introducido genes sin valor comercial en sí, pero de interés científico de cara a la demostración de la eficacia de la transgénesis.

Por tratarse de un insecto doméstico, totalmente dependiente del ser humano, los investigadores no se han planteado como problema a priori la cuestión de la diseminación en el medio ambiente de un organismo genéticamente modificado.

Tejidos de telaraña

Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Kioto (Japón), anunció haber creado un gusano transgénico productor de fibras fosforescentes de color verde, pero hasta hoy no han publicado los detalles de su trabajo.

Por lo pronto, el logro comunicado en Nature Biotechnology allana el camino a la creación de toda clase de variedades comerciales. Incluso podría llegarse a diseñar orugas portadoras de espidroína, la proteína responsable del ultrarresistente hilo de las arañas, con lo cual se dispondría de abundante materia prima para tejer paracaídas y chalecos anti-balas.

Fuente de información: www.microemprendimientos.netfirms.com - ursocial@montevideo.com.uy

cria de codornices

2015-07-02T22:15:00.000-03:00

En ocasiones la avicultura tiende a agotarse en las especies tradicionales como gallinas, patos o gansos. Muchas veces encontrar una alternativa puede resultar ventajoso para aquellos productores que buscan extender su mercado. La cría intensiva de codorniz japonesa para huevos es una opción acertada si se desea invertir poco capital para obtener buenas ganancias en un tiempo relativamente corto.

Codornices vs Gallinas

Tres huevos de codorniz equivalen a 1 de gallina.
1000 codornices ocupan el espacio de 100 gallinas.
Una codorniz pone un huevo cada 22 horas, la gallina lo pone con un lapso de 26 horas.
Un huevo de codorniz pesa 1 gramo, el de gallina 57 gramos.
Para una docena de huevos de codorniz es necesario 300 gramos de alimento; para una docena de huevos de gallina requiere 2.2 kilos.
El huevo de codorniz tiene 0.7% de colesterol, el de gallina 7%.
La postura de la codorniz es constante y pareja durante todo el año, la gallina sufre períodos de baja postura.
Las codornices no son atacadas por enfermedades infectocontagiosas, las gallinas sí.
La postura de la codorniz se produce en la mañana, la gallina en la última hora del día.
La codorniz se encuentra madura comenzar a poner huevos a los 42 días; la gallina en cambio a los 58.
Una sola persona puede fácilmente encargarse de un criadero de codornices; en lo referente a gallinas, hacen falta al menos dos.

Aspectos técnicos

Instalaciones

Para lograr una buena crianza la elección del lugar es lo más importante. Le aconsejamos reacondicionar lugares o aprovechar espacios que antes tuvieron otro uso. Resultan ideales los tinglados con posibilidades de cerramiento, galpones o habitaciones. Cuando se instala el cobertizo de alojamiento, deben tenerse en cuenta ciertas condiciones de luminosidad, ventilación y humedad.

Recordar: El reflejo de la luz del sol estimula la fijación de calcio en los huevos.

El terreno para ubicar la granja debe estar lo más alejado posible de casas de habitación, de otras granjas y de futuros centros urbanísticos, turísticos, etc., para evitar, entre otras cosas, el contagio de enfermedades entre animales y hacia el ser humano.

En todo momento es necesario disponer de electricidad y de una buena fuente de agua potable, para llenar las necesidades fisiológicas de las aves y de la limpieza de los galpones y equipo.

El tipo y calidad de construcción de un galpón, depende de las condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de la producción y de los medios económicos con que se cuente.

El galpón debe ser construido en lugares secos, terrenos bien drenados, y preferiblemente en sitios donde el sol penetre varias horas durante el día y esté protegido de fuertes corrientes de viento.

Para el buen funcionamiento de la granja es necesario que los galpones tengan amplios aleros, especialmente en zonas húmedas; buena ventilación, acondicionamiento para los bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de agua potable y una buena cubierta de piso.

La construcción ideal de un galpón debe tener un zócalo o pared de bloques de concreto con un mínimo de 60 a 80 cm de altura, sobre el cual se coloca los horcones de madera o "perlings" de 1,20 m; para una altura total de 1,80 m, desde el piso hasta la solera. El espacio abierto de la pared se forra con malla metálica (tipo ciclón o soldada), con huecos de unos 2,5 cm.

El piso de tierra se puede apelmazar y ser utilizado en esta forma, aunque por razones sanitarias es preferible chorrear una capa con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) que no se quiebre con facilidad y dure muchos años, y que además permita efectuar una buena lavada. El material más recomendable para la cubierta del techo es el zinc corrugado, por su mayor durabilidad y facilidad de colocación; no obstante se puede usar cualquier otro producto como tejas de barro, fibrocemento, etc.

El tipo de galpón se debe ajustar a la actividad (crianza/desarrollo o crianza/producción de huevos) y al número de animales que se desea tener. Cuando el galpón tiene más de seis metros de ancho, se recomienda el techo de dos aguas, para que no sea muy alto y porque le brinda mayor protección al impedir la entrada de lluvia y viento.

Las dimensiones del galpón dependen básicamente del número de animales que se desee tener, de la topografía del terreno y de los materiales disponibles. Si no se tienen los conocimientos básicos de construcción, es mejor consultar con algún técnico o constructor, quien le pueda dibujar el plano del galpón y hacer el presupuesto respectivo. Lo lógico en todo caso, es que no haya desperdicio de materiales, como cortar lo menos posible la madera, perlings o las láminas de zinc. Hay que tratar de utilizar la mayoría de los materiales en las mismas dimensiones en que se comercializan. En zonas de clima caliente se deben alojar unas cinco gallinas por metro cuadrado, mientras que en clima frío se puede tener una densidad de seis o siete aves por metro cuadrado.

La instalación de jaulas decide el éxito, la mediocridad y hasta el fracaso de manejo de la crianza y explotación de criaderos de pequeños animales como por ejemplo las codornices, chinchillas o conejos, etc.

Las jaulas están construidas con materiales tan resistentes como el acero y el hierro galvanizado. el enrejado es vertical y en el frente se encuentra una puerta accionada por resortes que permite una absoluta comodidad al manipular las aves. El piso también compuesto por una reja metálica, posee un decible del uno por ciento para lograr que los huevos se deslicen hasta el sostén exterior de cada compartimiento.

Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera tal que puedan ser ubicadas una encima de otra como si fueran baterías. en cada unidad lo ideal es albergar cómodamente veinte animales ya que las medidas son 1.20 mts. de largo por 80 cm de ancho y 40 cm de alto. Una batería compuesta por 6 jaulas (llamadas BOC) puede ubicarse fácilmente en una superficie de 1.50 mts. cuadrados y representan un valor de 990$.

Estas jaulas poseen características standart que permiten su transporte, instalación modular inmediata y un manejo simple y cómodo de las aves. Están diseñadas especialmente para que el alimento y los excrementos no tengan contacto entre sí. Poseen además sistemas de bebederos automáticos que se conectan a una red de agua corriente.

Sistemas de apertura y cierre de cortinas

En el dibujo 1 pueden observarse los detalles de un sistema rápido de abertura o cierre de cortinas. Este sistema consta de un cable de acero de 4 mm sostenido en cada extremo del galpón por una roldana de fundición de 4 pulgadas.

En uno de los extremos del cable se coloca un contrapeso y en el otro una rnanivela (un simple rodillo con manija o bien con un sistema de multiplicación de fuerza mediante engranajes). Cada 1,80 m debe colocarse una roldanita o un gancho de hierro de 6 mm recubierto en la parte curva con una manguera plástica por donde pasan las cuerdas de poliéster que unen la cortina al cable de acero. A través del doblez que la cortina debe poseer en la parte superior se pasa un hierro de 8 mm o caño fino sobre el cual se atan las mencionadas cuerdas cuando la cortina está totalmente baja.

De este modo, al accionar la manivela, en pocos segundos puede cerrarse o abrirse todo el lateral de un galpón. Para sujetar la cortina y evitar que se rompa cuando hay viento conviene colocar tiras de contención cada 1,80 metros, ya sea en posición vertical o en forma de X.

1-Crique
2-Roldana
3-Madera
4-Roldanita

5-Cable de acero
6-Rienda
7-Cuerda de poliester
8-Contrapeso

9-Cortina de arpillera plástica
10-Varilla longitudinal de hierro de 8 mm. de diámetro.

La incubación de los huevos de codorniz japonesa, la especie más utilizada, puede realizarse mediante la incubación natural o la incubación artificial. En condiciones de cautividad la codorniz no forma nido ni se "enclueca" como sucede con la gallina, salvo en contadas ocasiones. De todas maneras aunque ese hecho se produzca, la hembra es tan pequeña que no permite incubar gran cantidad de huevos.

Hay criaderos de tipo familiar que suelen emplear gallinas pigmeas para incubar huevos de codorniz. Los resultados son exitosos si se tiene la precaución de descontar cuatro días después del comienzo de la incubación de la pigmea para colocar los huevos de codorniz, puesto que éstos requieren de unos 17 días de incubación, mientras que los huevos de gallina necesitan 21 días.

En los criaderos ya más organizados se utilizan incubadoras comerciales para pollos. Pueden utilizarse las planas, de aire sin circulación forzada y las verticales, de aire forzado. En el caso de las primeras lo aconsejable es mantener una temperatura en la primera semana de incubación de 38º C (101º F); durante la segunda semana podrá llegar a 39º C (102º F) y luego, hasta que termine la incubación, podrá ascender a 39º C (103º F) como máximo.

Con respecto a la humedad, ésta no debe ser inferior al 60 por ciento durante los primeros días del proceso aumentando hacia el final de la eclosión. Los huevos deberán voltearse por lo menos dos veces al día. Si se cuenta con incubadora vertical de aire forzado las bandejas con los huevos para incubar deben ser mantenidas a temperatura ambiente durante un tiempo prudencial con el fin de uniformar las condiciones de preincubación.

La temperatura de la incubadora será de 37º 5C (99,5º F) pudiendo llegar a 38º3 C (101º F) y la humedad relativa no será inferior al 60 por ciento hasta el día 14 de incubación, aumentando el 90 por ciento hasta incluir la eclosión. Puede usarse una incubadora y una nacedora o resultar ambas parte del mismo aparato. En la primera se mantienen
los huevos hasta 1 o 2 días antes de comenzado el nacimiento que es cuando se pasan a la nacedora.

Este procedimiento permite imprimir al criadero un ritmo de mayor actividad estableciendo una labor cíclica que determina una continuidad altamente efectiva en la producción. Después del nacimiento y una vez que los polluelos son retirados se procede a limpiar la incubadora. Las paredes y ventiladores del aparato se lavarán con agua, mientras que para las bandejas se empleará detergente. La incubadora vacía se desinfectará con algún producto adecuado.

Huevos

Es muy importante el tratamiento que reciban los huevos destinados a la incubación. Es menester tratarlos con delicadeza por la facilidad de su ruptura, además deben retirarse de las jaulas al menos dos veces por día. En épocas de calor es conveniente realizar la recolección de los huevos 3 o 4 veces al día.

La codorniz japonesa, al contrario de lo que ocurre con la gallina, pone más huevos en las últimas horas de la tarde y en las primeras de la noche.
Los huevos destinados a la incubación deberán ser mantenidos en ambientes frescos y limpios, a una temperatura aproximada de 15º C y con un 75 por ciento de humedad relativa.

El tema de la temperatura es algo complejo. A veces huevos que llevan dos o tres días de puestos al incubarse sólo brindan un 20 por ciento de pollitos. Posiblemente esto se deba a que en algún momento antes de ser introducidos en la incubadora hayan estado expuestos a altas temperaturas provocando que el proceso del huevo comenzase con anticipación causando la muerte del embrión. Lo ideal es poseer un sala de incubación con cámara de conservación de huevos pero, en general, los criadores de codornices no cuentan con estas comodidades, en consecuencia, debemos tener más cuidado y estar muy atentos.

No es conveniente que los huevos que entran en la incubadora tengan más de siete días de postura ya que a medida que transcurren los días disminuye el porcentaje de nacimientos reduciendo las posibilidades de mantenerse en el pretendido promedio del 80 por ciento. De no realizar el manejo adecuado existe una mortalidad de embriones que se presenta principalmente, a los tres días de introducir los huevos en la incubadora y poco tiempo antes de producirse la eclosión. Son muchos los factores que inciden sobre la fertilidad e incubabilidad de los huevos, como la relación entre sexos, la edad de los reproductores y las condiciones de crianza.

Tener en el plantel un macho cada tres hembras es una relación adecuada para obtener una fertilidad aceptable. También la luz, la temperatura, el espacio, la de los animales, el despicado, peso de los huevos, los períodos de almacenamiento previos a la incubación, las condiciones de cría, etc., son factores que inciden, en mayor o menor grado, sobre la fertilidad.

Los machos pueden dejarse permanentemente con las hembras. La ventaja de este manejo es el máximo de fertilidad posible del plantel y la desventaja, el aumento del picaje, la agresividad del macho, el desplume, etcétera.

Posnacimiento

Una vez producida la eclosión los polluelos permanecerán en la nacedora hasta que se sequen. Si se los deja por más tiempo que el necesario comenzarán a deshidratarse, lo que sin duda incidirá en el porcentaje de mortandad al retirarlos de la nace dora. Los pollitos bebes pasan a los corrales, éstos deberán tener la posibilidad de ampliarse o reducirse según la cantidad de animales que haya.

Los animales recién nacidos y hasta los 15 días, aproximadamente, estarán confinados en corrales de chapa, madera u otro material conveniente. En el piso se coloca viruta de madera para que absorba la humedad, fundamentalmente, de las inyecciones. Durante el primer periodo de crianza comen alimento "iniciador". Puesto que en el mercado no existe uno específico para codornices, se utiliza el de pollitos bebé de gallina, con buenos resultados.

Esta alimentación se mantiene hasta que las hembras llegan a un 50 por ciento de postura, en este momento se suministra alimento "alta postura" mezclado con el iniciador, paulatinamente se irá aumentando el porcentaje del primero y reduciendo el del segundo hasta llegar a proporcionarles, únicamente, el alta postura. Durante el tiempo que los polluelos permanezcan en los corrales, el criador debe tener la precaución de regular la altura entre los bebederos y el piso, de modo que los animales puedan beber pero no les sea posible introducirse en ellos, de esta manera se mantendrá seca por más tiempo la viruta.

Una codorniz en su madurez (50 días) pone un huevo cada 22 horas con un alto contenido protéico y un bajo nivel de colesterol. A lo largo del año pone 290 huevos como mínimo.

Alimentación

Un buen alimento es aquel en que están presentes todos los nutrientes en las proporciones necesarias para que las aves se desarrollen y produzcan huevos. La deficiencia de un nutriente puede retardar el desarrollo, disminuir la postura y hasta puede provocar susceptibilidad a enfermedades.

Los nutrientes pueden dividirse en seis clases: agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. es conveniente recordar cuál es la diferencia que existe entre un alimento simple y otro balanceado. Así por ejemplo, el grano de maíz es un alimento simple pues no contiene la proporción suficiente de todos los nutrientes que permiten a una gallina producir huevos en forma continua. Este cereal es rico en hidratos de carbono y pobre en proteínas, vitaminas y minerales.

Para compensar estas deficiencias se deben agregar otros alimentos simples, ricos en proteínas como la harina de soja, de girasol y harina de hueso y conchilla que aportan calcio y fósforo. Del correcto mezclado de distintas proporciones de alimentos simples se obtiene el alimento balanceado.

Fuente: Ing. Ernesto Romero
agrobit.com

Cria de lombrices

2015-03-18T19:39:00.000-03:00

Las lombrices rojas "californianas" fueron criadas intensivamente a partir de los años 50 en California (EEUU). Esta lombríz originaria de Eurasia es Eisenia foetida. Especie que en alguna literatura no científica se denomina "Rojo Híbrido", lo que dado lugar a no pocas confusiones ya que no se trata de un híbrido sino de una lombriz que al igual que el resto de sus parientes son el resultado de la selección natural.

Al presente es la especie mas cultivada en el mundo entero, dada su rusticidad, tolerancia a los factores ambientales (pH. temperatura, humedad), potencial reproductor y capacidad de apiñamiento.

Conceptos generales, la lombriz roja californiana:

Es de color rojo oscuro.
Respira por medio de su piel.
Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta aproximadamente 1,4 gramos.
No soporta la luz solar, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en unos pocos minutos.
Vive aproximadamente unos 4,5 años y puede llegar a producir, bajo ciertas condiciones, hasta 1.300 lombrices al año.

La lombriz californiana avanza excavando en el terreno a medida que come, depositando sus deyecciones y convirtiendo este terreno en uno mucho mas fértil que el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales.
Los excrementos de la lombriz contienen:
5 veces mas nitrogeno
7 veces mas fosforo
5 veces mas potasio
2 veces mas calcio
que el material organico que ingirieron

Las lombrices californianas pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea temperaturas que no superen los 40ºC, y al menos, una temporada con temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales.
Estas lombrices, de 14ºC a 27ºC alcanzan la máxima capacidad de reproducción, se reproducirán menos durante los meses mas cálidos y los mas fríos. Cuando la temperatura es inferior a 7ºC , las lombrices no se reproducen, pero siguen produciendo abono, aunque en menor cantidad.
Las lombrices adultas pesan de 0,24 hasta 1,4 gramos, comiendo una ración diaria que tiende su propio peso, de la cual un 55% se traduce en abono, lo que hace muy interesante a la lombricultura, incluso si consideramos la carne de lombriz producida a partir de desperdicios.

Separarlas del lombricompuesto es un proceso muy sencillo. Solo hay que dejarlas uno o dos días sin alimento (no agregar alimento), y después poner alimento nuevo a un lado del lugar donde se encuentran.
Las lombrices en busca de alimento irán a su nuevo lugar rápidamente (el 50% de las lombrices llegará en solo unas horas). Pero quedarán en el lombricompuesto los capullos y las pequeñas lombrices, para que lleguen a trasladarse las pequeñas lombrices y las que nacerán después es necesario esperar al menos 30 días. Si solo desea vender lombrices puede extraer una gran cantidad solo colocando alimento nuevo y extraerlo al cabo de unos días. De esa manera le quedaran capullos, pequeñas lombrices, y un porcentaje de adultos para continuar con la producción. La lombricultura es un negocio que está en expansión, y en un futuro será indispensable para la subsistencia de los campos.

Actualmente, en Europa es mayor la demanda que la oferta tanto de lombrices como de humus. No obstante, fuera del ámbito local, los mercados potencialmente mas interesantes para la exportación son Africa, Arabia y Asia.

La única forma de restituir la fertilidad de un campo que ha sido explotado con fertilizantes artificiales durante mucho tiempo es con HUMUS de lombriz. Un campo que ya no sirve para cultivos, puede producir aún mas de lo que producía en su mejor época, solo con la aplicación del único abono 100% orgánico (HUMUS de lombriz). También pueden criarse para la producción de abono para el hogar, pero en este caso, se tendrá un excedente de lombrices que, cada cierto tiempo deberá ser retirado, este excedente puede venderse, regalarse, o acumularse para obtener una mayor producción.

Recomendaciones para la cría de lombrices rojas californianas:

Antes que nada debemos preparar el terreno en el cual pondremos las lombrices. Para una persona que no tiene experiencia al respecto, se recomienda juntar hojas de árbol (que no sea un árbol resinoso) que estén bien
secas, ponerlas en un recipiente y llenarlo de agua para que las hojas absorban el máximo posible de humedad. Deje las hojas en el agua unas 24 hs. y vuelque todo en algún rincón húmedo en la tierra o en algún recipiente que no acumule el agua, pero que conserve la humedad. Puede agregar algún estiércol de herbívoro (conejo, vaca, caballo). Procure que éste preparado conserve la humedad (80% a 90%), y en unos cuantos días se convierte en alimento utilizable para las lombrices (si utiliza habitualmente estiercoles, conviene dejar transcurrir 45 a 60 días antes de proporcionarselos a las lombrices, asi no le dan
problemas durante los meses mas cálidos).

Las hojas secas se degradan rápidamente y el papel (no impreso) puede ser consumido por las lombrices tal como está, siempre y cuando esté bien húmedo. Estos dos alimentos no requieren de ningún tratamiento especial y antes de que esté listo para ser consumido por las lombrices no producen ningún rechazo por parte de estas.
Otros alimentos recomendables son la yerba mate y el te usados. Recuerden que lo mas importante es conservar la humedad pero cuidando de que no se produzcan inundaciones, ya que las lombrices huirán en
caso de inundación.

También debe controlarse el pH del alimento, este puede oscilar entre 5 y 9 aproximadamente, siendo 7 el ideal. Pero mientras usen hojas y papel no tendrán problemas. Para cualquier otro alimento que desee darle a las lombrices tenga en cuenta que haya superado la etapa de descomposición, ya que las lombrices no pueden vivir en un medio extremadamente ácido o alcalino, o bien demasiado caliente.

El mejor método para comprobar si el alimento es apto consiste en: colocar en un pequeño recipiente el alimento, luego poner sobre el alimento unas cuantas lombrices y exponerlas a la luz del sol. Si las lombrices se entierran rápidamente y no salen del recipiente en unos minutos, el alimento es apto para su consumo. Pero si por el
contrario, no se entierran, huyen rápidamente del recipiente, o mueren antes de 48 horas en el medio de prueba, nos encontramos ante un alimento que aun no esta listo para ser consumido. Se recomienda hacer esta prueba antes de darle a las lombrices cualquier alimento que sea nuevo para ellas.

La temperatura ideal para la cría de la lombriz californiana es de 21 grados centígrados, pero éstas pueden sobrevivir entre temperaturas desde 0 hasta 42 grados, por lo tanto pueden criarse al aire libre en cualquier hogar o campo de climas templados. Las lombrices se reproducen mas cuando la temperatura de su hogar oscila entre los 14 y los 27 grados centígrados, siendo la óptima de 21 grados. Esto puede chequearse con cualquier termómetro hogareño.

Bajo circunstancias ideales, la población de lombrices californianas puede llegar a duplicarse mensualmente y una superficie de cultivo puede expandirse hasta 32 veces la inicial. Tenga en cuenta que las lombrices californianas se acoplan regularmente -en promedio- cada 7 días depositando cada una de ellas una cápsula o cocon que puede albergar hasta un máximo de 9 nuevas lombrices (promedio 2 a 4 lombricitas/cocón). Estas nuevas lombrices alcanzarán su madurez sexual a los dos meses de edad y se reproducirán cada 7 días durante toda su vida (máxima: 4,5 años en condiciones de laboratorio).

Si usted está interesado en adquirir lombrices para iniciarse en este negocio, para uso familiar u hogareño, o para hacer sus primeras pruebas de cría, debe buscar un productor cercano a su hogar. Es muy costoso enviar seres vivientes a grandes distancias, y mas aún si las cantidades a enviar son pequeñas. Por ese motivo, la mejor opción será comprarle al productor mas cercano.

© ManualdeLombricultura.com

Fuente de información : www.manualdelombricultura.com

Cultivo de hongos shitake

2015-03-07T22:29:00.000-03:00

Introducción

Los hongos Shiitake son una delicadeza tradicional en Japón, Korea y China, son apreciados tanto por su sabor como por sus beneficios sobre la salud. Han sido cultivados en las regiones montañosas de Asia por más de mil años mediante técnicas tradicionales.

Solo en los últimos treinta años es que se comenzó el estudio de técnicas superiores de cultivo que permiten lograr rendimientos adecuados para su comercialización en el mundo occidental.

Atendiendo a esta creciente demanda, ávida de productos novedosos y distintivos, surgió la idea de producir el shiitake (Lentinus edodes). Entre otras propiedades posee la de inhibir el crecimiento de las células cancerígenas; disminuye los niveles de colesterol y evita la formación de piedras en la vesícula.

Su aspecto presenta un sombrero (pileo) de forma plana y coloración parda-oscuro-grisácea por lo que en los EE.UU. se lo conoce como black mush room (hongo negro), y un pie (pedicelo) de color amarillo-blanquecino.

Mercado local

La rentabilidad del cultivo es muy alta si nos guiamos por los precios internacionales, y mayor si lo hacemos por los precios del escaso volumen que se comercializa en el país. Un kilo de este cultivo se cotiza entre - pesos.

Tomando en cuenta estos últimos factores, junto con sus propiedades biológicas, el shiitake se presenta como una interesante alternativa.

Procedencia

Tiene sus orígenes en el Japón (algunos autores se lo atribuyen a China), hace más de 2.000 años, y se ha convertido en la actualidad en la tercera variedad más producida del mundo, luego del champiñón y el pleurotus sp. (este último conocido en nuestro mercado como shirgola).

Se pueden cultivar básicamente sobre dos tipos de sustratos:

a) madera (se considera un cultivo extensivo de shiitake), y
b) sustratos sintéticos como la paja de cereales, el aserrín, etc. (considerándolo como un cultivo intensivo del hongo). Actualmente se realizan ambos métodos con grandes diferencias entre sí.

Cultivo sobre madera

Lo que se utiliza en esta modalidad como sustrato es la madera que se obtiene al cortar árboles en pie en troncos de una longitud que varía entre 1 y 1,20 m y un diámetro que va de los 10 a los 15 cm.

Si bien los árboles más apropiados para la producción de este hongo son los de la familia de las fagáceas (roble, encina, castaño, etc.), también se utilizan con éxito troncos de álamo, sauce y eucalipto.

En nuestro país la especie sobre la que se han obtenido mejores resultados en el crecimiento del hongo es el Eucalyptus. Existen varias cepas de producción del shiitake, las que se pueden separar en tres grupos según sus temperaturas de crecimiento (baja, media y alta). Para la producción del shiitake fresco se utilizan cepas de crecimiento a altas temperaturas.

La época ideal de corte es el invierno julio-agosto para la región pampeana. Es muy importante hacer cortes precisos para no producir cicatrices en los troncos; debe descartarse el ramaje y tenerse un especial cuidado en el transporte de los troncos ya que cualquier cicatriz puede servir como puerta de entrada de infecciones.

Luego se deben dejar los troncos en reposo apilados, evitando el contacto directo de éstos con el suelo. Este período se extiende entre 3 y 4 semanas, luego de las cuales se procede a la inoculación.

Inoculación

Primero se deben hacer agujeros a lo largo de los troncos (se pueden hacer con taladro eléctrico), dejando suficiente espacio entre ellos para dar lugar a la expansión radial del micelio dentro del tronco. Luego esos agujeros se llenan de inóculo (una mezcla de micelio del hongo con algún otro material que puede ser aserrín, semillas, etc.), que se adquiere ya preparado en forma de pasta o tarugos.

El inóculo debe llenar completamente los agujeros. Estos deben cubrirse inmediatamente con un impermeabilizante como la cera, sin dejar espacios aéreos en el interior y aislando completamente el inóculo del medio exterior. Es importante destacar que esta tarea requiere mucha organización y, en el caso de grandes explotaciones, una gran cantidad de mano de obra.

Una vez producida la inoculación, se ingresa en el período de incubación, que dura hasta la cosecha, durante la cual se producirá el crecimiento del micelio. Los troncos se dejan en un galpón debidamente sombreado, ventilado y se controlan permanentemente la aireación, temperatura y luminosidad, el mismo puede durar entre 5 y 7 meses.

Si en cambio se dejan a la sombra de un monte (método que requiere menos atención), la primera cosecha puede darse recién a partir del año. Es fundamental que en este período el cultivo permanezca a media sombra, lo que se logra mediante el uso de una malla de media sombra (en el caso de permanecer en un galpón), o con sombra natural del monte.

Riego

Un capítulo aparte merece el contenido adecuado de humedad que deben tener los troncos, ya que el crecimiento del micelio sólo se produce en un rango que va del 40 al 60 por ciento de humedad, medida como porcentaje de agua presente en el tronco en relación con su peso seco. Este es, quizás, el cuello de botella de la producción, ya que a pesar de lo que figura en gran parte de la bibliografía sobre este hongo, sólo mediante el riego periódico es posible mantener los troncos en ese rango, especialmente si consideramos las altas temperaturas que soportan los mismos durante el verano.

Durante la incubación se debe realizar un continuo seguimiento del crecimiento del micelio. Una vez que éste distribuyó adecuadamente dentro del tronco, se procede a inducir a la fructificación. Este proceso consiste en aplicar a los troncos un shock térmico sumergiéndolos en un pileton con agua fría (de 12 a 20 horas si la temperatura del agua es inferior a la ambiental, y de 20 a 36 horas si es al revés). Luego se ordenan los troncos sobre caballetes (conviene colocarles encima un polietileno para mantener elevada la humedad y protegerlos de la lluvia).

Aproximadamente tres o cuatro días después se produce la fructificación (salida del sombrero), y entre el 79 y 109 días se lleva a cabo la cosecha. Durante 1 o 2 años, con un intervalo de 2 o 3 meses, se realizan nuevas recolecciones.

El rendimiento total de cosecha de hongos frescos (considerando la vida útil del cultivo) oscila entre el 10 y 15 % del peso de corte de los troncos.

Cultivo sobre sintético

Para esta modalidad es muy importante la proporción de los componentes de los mismos. Si es a base de aserrín, éste debe provenir de madera de por lo menos un año de asentamiento, se debe humedecer y poner en una mezcladora junto con el medio nutritivo (afrechillo de maíz o de trigo, harina de maíz, carbonato de calcio), de lo que se obtiene un rollo que se cubre con polietileno y se esteriliza en autoclave.

Para la siembra se realizan incisiones en diversas zonas del rollo, se inocula y se tapa con una cinta adhesiva. Luego se mantiene así hasta la cosecha. Cuatro días antes de la misma se quita la película de polietileno.

Esta modalidad permite una mayor velocidad de crecimiento del micelio que la del cultivo sobre madera y una menor duración total del ciclo que en este caso es de 3 a 4 meses. La producción intensiva requiere una mayor mecanización, ya que es imprescindible contar con elementos como el autoclave o la máquina de hacer rollos o tener acceso directo a ellos.

El shiitake tiene la ventaja de que puede mantenerse en cámara frigorífica más de un mes sin deteriorarse, y puede comercializarse tanto en este estado como deshidratado (seco).

Cultivo de hongos Girgolas

2015-03-05T22:21:00.000-03:00

Hongos Pleurotus
Introducción
Con forma de valvas de ostras, el Pleurotus comienza a ganar un espacio en la Argentina. apetitoso, plano, de color nácar, marrón o natural con tintes grisáceos.
Es un cultivo bastante menos delicado que el champignon, de ahí el desarrollo que tiene en Europa como en los Estados Unidos. Las variedades que se pueden desarrollar: ostratus, eryngii, pulmonarius y cornucopiae.
Estas setas sin pie que crecen en grupos, muy cerca una de otras, aparece como propuesta para los buscadores de actividades diferentes, también para los que quieran encontrar un mini agronegocio familiar. Estos hongos fueron puestos en el segmento productivo por los húngaros (lo sacaron a la luz años atrás para aprovechar integralmente los campos donde explotaban los álamos).
Las ventajas que tiene esta producción es que es natural ya que no se utiliza agroquímicos, se exige muy poca mano de obra y puede en la Argentina hacerse en cualquier lugar.
Mercado y comercialización

Este producto natural puede hacerse en cualquier lugar de la Argentina, puede realizarse para consumo interno como externo en cuyo caso debe ser envasado, por el momento este mercado esta restringido pero como sucedió con el champignon irá sin duda conquistando mercados. En la medida en que la gente pruebe el sabor y la ductibilidad de estos hongos, sin duda irá expandiéndose. En la actualidad, clientes constantes son los integrantes de las comunidades orientales (coreanos, japoneses y chinos), básicamente habituados al consumo de hongos en general y, por supuesto restaurantes sofisticados y de alto nivel. Las empresas que hacen catering para las líneas aéreas son compradores además hipermercados y negocios de delicatessen.
Los Pleurotus se comercializan en bandejas de 5 a 8 unidades, inmediatamente poscosecha y deshidratados en bolsas.
Aspectos técnicos
Varias son las formas de cultivo, una de los formas más sencillos es hacerlos crecer sobre un medio artificial esterilizado. este sustrato se arma con virutas, aserrines, cortezas y demás restos de aserraderos (materiales lignocelulósicos, acondicionados con calcio) y sobras de cultivos de cereales tales como cebada, trigo y centeno. Compuesto que se usará de base para que crezcan los hongos, tras humectarlos rigurosamente, se esterilizan mediante un tratamiento térmico intenso que destruye bacterias y otros organismos nocivos.
Existen numerosas combinaciones de materia prima, pero en líneas generales, cualquier proporción puede resultar conveniente siempre que la humedad del sustrato este en un 70% y el pH en 6.5.
Cinco procesos pueden utilizarse para esterilizar la materia que servirá de base para la vida de estas setas. Uno es el gaseado en frío (se debe cuidar su aspecto contaminante) y los restantes son térmicos de duración y temperaturas variables: dos horas a 100 ºC, de 12 a 24 horas a 70 ºC; de 24-36 horas a 50-70 ºC y por último de 36 a 72 horas a un calor que va de 40 a 50 ºC. Los tratamientos de esterilización se hacen en salas cerradas y pueden realizarse en bolsas. Los sacos en cuestión tienen forma cilíndrica de no más de un metro de largo para no modificar la movilidad. el peso promedio de los mismos es de 10 kilos y deben ser de polietileno para el gaseado en frío y de propileno trasparente para los restante ya que es un material fuerte, capaz de resistir 115 ºC. Las "semillas" se preparan en laboratorios a partir de esporas (corpúsculo reproductor) y la proporción es de un 5% del peso total del sustrato. En una bolsa de 10 kilos va medio kilo de semillas. Se distribuyen homogéneamente sobre el compost, o inoculándolas por sectores a unos 3-4 centímetros por debajo de la superficie.
Realizada la operación, las bolsas permanecen cerradas en penumbra entre 15-20 días. Pueden necesitar o no riego para mantener la humedad del compuesto, es factible apilarlas apilarlas una encima de otra (no se deben colocar a más de 1.5 mts.). La actividad del micelio (parte vegetativa de los hongos que nace de las esporas y produce fruto) dentro de la bolsa aumenta desde el exterior hacia el interior y a partir de los fondos de los sacos hacia la parte superior.
Para facilitar el acceso de oxigeno al compost hay que abrir las bolsas. Algunos productores hacen una perforación de un diámetro de 4 cm en los laterales tratando que por allí salgan las futuras fructificaciones, otros efectúan cortes verticales de 6-7 cm. con hojas de afeitar, ya hay quienes las apilan y optan por golpearlas para que se rompan.
Duran los primeros diez días de la siembra la temperatura se mantiene a 20 ºC y los diez días posteriores a 25 ºC. La etapa de incubación culmina a los 20 días. La fructificación se induce bajando el calor a 15 ºC. Mientras esto sucede se ilumina la sala paulatinamente hasta lograr que las bolsas reciban 10.000 lux durante 8-10 horas. A los 40 días comenzarán a surgir los honguitos que vendrán en tandas sucesivas, tal como sucede en el champignon. Cada sacos da frutos durante un mes y medio y por año es posible realizar 3-4 cosechas de distintas especies. Cuando más hace calor es más bueno. El ciclo completo dura aproximadamente dos meses y medio y la recolección debe efectuarse con cuidado para no causarles daño ni ensuciarlos, ya que no pueden lavarse para la posterior comercialización.
Son extremadamente sensibles al tacto y a las variaciones de temperatura (la consistencia de su carne se transforma de inmediato ante golpes de calor o de frío, incluso cambia de color), también pueden cultivarse sobre troncos u otras maderas de latifoliadas que han sido explotadas y en las que se produjo el corte a los 20-25 cm. del suelo. Con motosierra se cortan rebanadas de 5 cm. de espesor que se retirarán hasta que se coloquen las semillas sobre la superficie recién cortada para luego utilizarlas como cobertura. Conviene dejar en cada árbol una bolsa de polietileno cubriendo el conjunto y esperar uno o dos meses de incubación, al cabo de ese tiempo se retiran los sacos y se deja la madera expuesta a la intemperie.
Los primeros hongos recién aparecen a los 4 meses, especialmente en otoño, cuando hay buenas lluvias y humedad ambiental.
Otra manera es utilizar troncos de álamos o sauce trozado cada 50 cm. En estos pequeños rollos es posible realizar perforaciones con agujereadora e introducir allí semillas. Según algunos autores cada hueco tendrá que estar 10 cm. uno de otro en toda la circunferencia del tronco. Los rollos pueden estibarse y para lograr la humedad necesaria se impone regarlos. la fructificación tardará 6 meses y abundan durante la primavera. En invierno no aparecen hongos debido al frío.
Por último es posible cultivar pleurotus sobre troncos de 50-70 cm. de longitud en troncos estibados. Se colocan en pozos de 2 mts. de profundidad con una capa de papel en el fondo sobre la cual se esparcen las semillas en una proporción de 50 gramos por kilo de madera húmeda. Por encima van los troncos ubicados en forma vertical sin quitarles la corteza. La capa siguiente se forma una vez más con papel, semillas y troncos, los intersticios entre rollos se rellenan con tierra húmeda. el proceso se repite hasta alcanzar la superficie. A los 6 meses se descubre el foso y aparece el micelio blanco. Estibados en forma horizontal en un tinglado deben recibir abundante riego, y en uno o dos meses comienza a producirse las fructificaciones.
Aspectos económicos
Conviene iniciarse en la producción a partir de marzo para hacerlo basta contar con semillas (un kilo se vende a -$), tener uno o dos galpones libres (se pueden aprovechar los criaderos de pollos) y conocer la tecnología de producción. Las ventajas que tiene esta producción es que es natural ya que no se utiliza agroquímicos, se exige muy poca mano de obra y puede en la Argentina hacerse en cualquier lugar.
Si el cultivo se realiza sobre sustratos el ciclo total dura de 60 a 75 días.
Se pueden realizar de 3-4 cosechas anuales.
El rendimiento de una bolsa de 10 kilos es de 1 kilo de hongos (una bolsa se cosecha durante un mes).
Costo por kilogramo de semilla: -$.
Semilla sembrada en una bolsa de 10 kilos: 1/2 hilo.
El origen de la semilla puede ser nacional ya que la genética es muy buena.
Precio de venta por kilogramo de hongos frescos: -$.
Comercialización: Frescos, envasados o deshidratados.
Propiedades nutritivas

Cada 100 gramos contienen: 15-20 calorías; 0.8-2 gramos de proteínas, 3-6 gramos de hidratos de carbono, 0.3-0.5 gramos de grasa, 0.5-1 gramo de cenizas minerales y los Pleurotus contiene todos los aminoácidos esenciales.

Bibliografía
-Guzmán, G., G. Mata, D. Salmones, C. Soto-Velasco y L. Guzmán-Dávalos. "El Cultivo de los hongos comestibles, con especial atención a especies tropicales y subtropicales en esquilmos y residuos agro-industriales", IPN, México, 1993.
-Guzmán, G. "Los hongos en la medicina tradicional de Mesoamérica y de México" en Revista Iberoamericana de Micología. 1994 , pp. 81-85.
-Guzmán, G. "Algunos aspectos importantes en la ecología de los hongos (en especial de los macromicetos)", Instituto de Ecología, 1994.
-Herrera, T. y M. Ulloa, El reino de los hongos. Micología básica y aplicada. Fondo de Cultura Económica. México, 1990.
-Schultes, R.E. y A. Hofmann. Plantas de los dioses. Fondo de Cultura Económica. México, 1990.
-Villareal, L. "Análisis ecológico de la productividad natural de hongos comestibles silvestres en los bosques del Cofre de Perote, Veracruz". Tesis de maestría, Colegio de Postgraduados, 1994.
-Zamora-Martínez, M. C. Guía tecnológica para la recolecta y la propagación del hongo blanco de ocote. INIFAP, México, D. F., 1994.
Fuente: Revista Supercampo. Año II. Número 16.

Cultivo de hongos champignon

2015-03-03T21:27:00.000-03:00

Champiñones (Agaricus bisporus)
Introducción

El comúnmente denominado champiñón o Agaricus bisporus es un hongo que no sólo exige un cuidadoso control en todas sus fases de desarrollo, sino también un alto nivel de conocimiento para llevar la actividad a un buen rendimiento final de siembra. Para cultivarlos, el método más sencillo y tradicional consiste en hacerlos crecer sobre troncos de árboles. Las especies arbóreas a utilizar dependen de la disponibilidad y del hongo de que se trate.

En general, el cultivo sobre maderas blandas comienza a producir en el primer año, mientras que sobre maderas duras la cosecha se inicia normalmente en el segundo año.
Este método de cultivo, resulta muy sencillo y se adapta a producción en baja escala. Se puede realizar con estructuras simples y de bajo costo.
En contrapartida, la producción se obtiene a largo plazo, con rendimientos que no superan el 15 por ciento del peso inicial de los troncos utilizados.
Las especies que mejor se adaptan para el cultivo sobre sus troncos son los álamos: canadiense (Populus canadensis Morench), negro (Populus nigra L. var. Pyramidalis), y trémula (Populus tremula L).

Desde el punto de vista nutritivo se destacan por su contenido de aminoácidos esenciales, proteínas (4-5% ciento) y su bajo valor calórico.
Se les atribuyen propiedades medicinales, tales como contribuir a bajar el colesterol, acciones antivirales, de tónico cardíaco, etcétera.
Pero sin dudas su mayor virtud es que en la cocina resultan irresistibles. Le dan a las salsas un sabor único; saltados son un manjar o se convierten en exquisitos escabeches.
Su producción aparece como una propuesta alternativa de agronegocio familiar, o como actividad diversificadora del sistema productivo.

Mercado

La producción de hongos comestibles a escala mundial supera los 5,5 millones de toneladas al año. De ellas, el 37,6 por ciento corresponde al cultivo del champiñón (Agaricus sp.,el más conocido); el 16,8 % al cultivo del shiitake (Lentinus edodes) y el 16,2% al cultivo del pleuroto (Pleurotus ostreatus).
Shiitake y pleuroto son muy poco cultivados en el país, aunque ya son conocidos por muchos potenciales consumidores.
El mercado de estos productos se encuentra en franca expansión. Clientes importantes son los hipermercados, restaurantes y servicios de catering. Se comercializan frescos, deshidratados o en conservas.

El champignon ha tenido una gran aceptación de consumo en nuestro país desde hace algunos años. Hoy, el consumidor no sólo dispone de los hongos producidos en Argentina, sino también de varios países del mundo como España, China, Brasil, Portugal y Chile, principalmente.

En nuestro país se consumen 2.200.000 kilos de champiñones -que comprende tanto frescos como elaborados- y se producen 1.200.000 kilos frescos.
Pero más allá de la controvertida realidad, el champignon exige una atención minuciosa sin la cual su cosecha se derrumba en cuestión de horas.

Pareciera que sus condiciones de producción fueran: alta inversión, gran compromiso con su desarrollo, cosecha prolija y buenos dividendos. Si algunos de estos pasos fallaran, el resultado no sería el deseado. "En verdad -dice el ingeniero Ringeisen-, el éxito en esta empresa depende mucho de la habilidad y eficiencia con que se afronte.

Hay productores que comienzan con una inversión de 90.000 dólares y consiguen una buena cosecha, quizás más importante en metros cuadrados que aquellos que invierten 700.000 dólares. Tal vez porque este último no está al frente del cultivo y esto haga que los costos se multipliquen.

A pesar de todo, si el productor hace las cosas bien, es decir, se interesa por adquirir nuevos conocimientos, se responsabiliza para lograr lo máximo, esta actividad pueda llegar a ser rentable. Y es que su rentabilidad depende directamente del cuidado del cultivo.

Aspectos técnicos

El primer paso en la producción del champignon consiste en la preparación del suelo que le servirá como substrato. Sus características serán tales que el micelio del champignon se encuentre favorecido por la exclusión de organismos competidores.

Se disponen "pilas", formadas de paja de trigo, estiércol, elementos a los que se les incorpora una serie de aditivos. Las pilas que se forman miden alrededor de 2 metros de ancho por 2 de alto y son estacionadas durante quince días, con la finalidad que, en su interior, se produzca el proceso de fermentación. Periódicamente y cada tres días se remueven las pilas manualmente.

Esta preparación del compuesto llamada también compost se verifica en las siguientes dos fases: La externa: durante la cual la materia prima se somete a repetidas mezclas y a una descomposición inicial. La interna: se comienza a pasteurizar y a fermentar dentro de restringidos límites de temperatura.

La temperatura óptima será de 80º C mientras que la humedad ideal deberá ser de un 72 por ciento. La nutrición del hongo se fundamenta exclusivamente en el consumo de materia orgánica muerta, por eso es primordial el reposo para su fermentación y las removidas para permitir la entrada de oxígeno. Luego el compost es mezclado con el aditivo. La adición de suplementos tiene la finalidad de estimular su acción y provocar al máximo el desarrollo y enriquecimiento.

Se le agrega, entonces, sulfato de amonio, nitrato de amonio, urea, sangre en polvo, harina de pescado, harina de soja, yeso, caliza, etcétera. Una vez transcurrido el tiempo necesario para el estacionamiento, el sustrato es llevado a cámaras especialmente acondicionadas para pasteurizar el compost.

Allí se lleva el sustrato desde su temperatura inicial hasta 58º

Se transporta el sustrato y, para protegerlo de esporas de otro tipo de hongos o algunas otras impurezas se lo acondiciona en un recinto provisto de filtros. Por lo general, las cámaras se mantienen a 38º C más la ventilación adecuada, pero según el momento en que se encuentre el cultivo, o según la época del año, éste puede recibir otro tratamiento.
Luego el substrato se vuelve a enfriar a 25º C para proceder a la siembra.

La siembra o "spanning"

La siembra o "spanning" consiste en mezclar el compuesto ya "muerto" con los granos de cereales (cebada, trigo, mijo) recubiertos por el micelio del champignon. Así, en este ambiente las hifas del hongo podrán colonizar todo el sustrato nutritivo sin tropezar con obstáculos debido a la competición de otros organismos ajenos a la misma.

Las semillas son distribuidas a mano. Así se mantiene durante 15 días a 25º C y luego se agrega una capa de tierra negra. El hongo comienza a crecer a los 20 días con una temperatura entre los 15 ºC y los 18 ºC.

La recolección del hongo se efectúa antes de que se abra el velo parcial y se alargue excesivamente el pie. Los hongos se sujetan por la base del pie y se arrancan mediante un movimiento de torsión, depositándolos en un cesto u otro contenedor de paredes rígidas.

Una vez apartados de la zona de recolección se procede a una limpieza de los esporocarpos separando, mediante un cuchillo bien afilado, la base del pie para eliminar los restos del sustrato.

El rendimiento es óptimo si se tiene en cuenta que luego de cosechar la primera tanda, vuelven a brotar de a una por vez, hasta alcanzar cuatro tandas más, con la misma preparación del sustrato.

Después de la cosecha, los hongos se comercializan tanto frescos como cocidos. El proceso de cocción se realiza poniendo los champignones a hervir en una solución con ácido cítrico que, posteriormente, será empleada para el proceso de conservación.

Por otra parte, los hongos cocidos son más costosos que los frescos, ya que para obtener un kilo de éstos se necesitan dos kilos de champignones frescos.

Ventajas nutricionales del Champignon

Cada 100 gramos contiene
Calorías	28	fósforo	116 mg
Grasas	0,3 grs	potasio	414 mg
Fibras	0,8 grs	hierro	0,8 mg
Sodio	15 mg	proteínas	2,7 grs
Carbohidratos	4,4 grs	calcio	6 mg
Purinas	50 mg

Vitaminas: B - B1 - B2 - B3 - C - H

	Agua	Proteínas	Materias Grasas	Hidratos de Carb.	Minerales
Champignón	90	3,5	0,3	4,0	1,0
Leche	87	3,5	3,7	4,8	0,7

Los champignones están aconsejados en dietas bajas calorías, sodio y colesterol.

Cuenta con:

	Alto contenido de proteínas, minerales y vitaminas.
	Bajo contenido de materia grasa.

Para que no pierdan su aspecto, sabor y olor , pueden rociarse con limón, ya que su carne, en contacto con el aire se oxida. Para una mejor conservación nunca colocarlos en la heladera envueltos en bolsas de plástico ni en cajas de telgopor.

Evaluación económica

Para una superficie de 300m2 de instalaciones y una producción anual de 16.000 kg, se necesita una inversión fija de $- y un costo operativo anual de $- o sea un capital inicial en el primer año de $-.

Si el precio obtenido a nivel de productor es de - $/kg, se recupera el capital total invertido (inversión fija + costo operativo anual) en el 5º año y un retorno anual de $- a partir de ese año.

En el caso de que el precio obtenido es de - $/kg se recupera el capital total invertido en el 3º año y un retorno anual de $- a partir del mismo.

Fuente: Revista Super Campo, Año 1.
Secretaría de Agricultura de la Nación
Apuntes de la UNRC
Comunicación personal

Queso artesanal

2014-04-24T14:30:00.000-03:00

Copia de la cartilla del PSA Misiones

Si sus animales dan suficiente leche, con los mismos materiales que usted tiene en su casa puede hacer quesos artesanales de calidad, para vender o consumir.

Sólo hace falta:

· Un termómetro de 0 a 100º C.

· Fermento (o yogurt)

· Cuajo.

Para hacer un buen queso es necesario tener leche de buena calidad. Eso es animales sanos y un ordeñe higiénico, es decir manos y recipientes limpios.

Lo mejor es hacer el queso con leche recién ordeñada.

Si quiere guardar la leche para el proximo día, hay que enfriarla enseguida.

Existen muchos quesos, pero las recetas son todas mas o menos parecidas.

Con

10 litros de leche sale

un queso de 1 hasta 2 kilos

Los pasos a seguir para hacer el queso son los siguientes:

1. Preparación de la leche mediante pasteurización y maduración.

2. Coagulación de la leche

3. Corte de la cuajada

4. Desuero de la cuajada

5. Moldeo de la cuajada

6. Salado del queso

7. Maduración del queso

Preparación de la leche mediante pasteurización y maduración

En las recetas tradicionales la leche no se pasteuriza pero con la pasteurización logramos en queso mas sano y de mejor calidad.

Pasteurización

Pasteurizar la leche es calentarla hasta 65 grados sin que llegue a hervir, para matar cualquier micribio o enfermedad, como la Bruselosis o la Tuberculosis.

· Calentamos la leche, para que no se queme el fondo.

· Controlamos la temperatura usando el termómetro 65º.

· Cuando la temperaturallega a 65º retiramos la leceh del fueguo dejando reposar 20 minutos.

· Enfriamos la leche hasta llegar a 40º.

Maduración

La maduración de la leche se hace con fermento o con yogur, si es sin sabor, mejor. El fermento o el yogur ayudan a que cuaje la leche y también a la maduración del queso es decir, al sabor final del queso.

A la leche de 40º le agregamos 200 gramos de fermento o un vasito de yogur cada 10 litros.

Si el yogur es espeso, conviene agitarlo para hacerlo más líquido.

Revolvemos suavemente la leche para mezclar el yogur o el fermento.

Luego dejamos reposar 30 minutos y que baje la temperatura a 33 grados. A esta leche le agregamos el cuajo.

Coagulación de la leche

La coagulación de la leche se hace con cuajo. El cuajo hace posible que se corte la leche y se separe la cuajada del suero.

Usar cuajo en polvo o líquido en lugar del cuajo del cabrito o del ternero nos da la ventaja de que el queso sea más higiénico y de mejor sabor.

Para usar cuajo natural le pasamos una receta al final de la cartilla

La fuerza del cuajo varía mucho según la marca del producto o la calidad del cuajo natural. Cuando usamos el cuajo por primera vez hay que probar para conocer la fuerza del cuajo.

Cuando conocemos la fuerza del cuajo, usamos la cantidad necesaria para que se cuaje la leche en un tiempo de 15 a 35 minutos.

La cantidad de cuajo necesaria la mezclamos en un vaso de agua.

Al cuajo preparado lo agregamos a la leche y lo mezclamos bien.

Luego dejamos reposar hasta que la leche se cuaje.

Corte de la cuajada

Cuando la leche se pone más dura, presionamos el borde. Si se despega fácilmente, está lista para cortar.

Con un cuchillo cortamos la masa en dos sentidos, hasta el fondo de la olla.

Después revolvemos despacio para poder cortar la masa en cubitos.

Cortamos la masa en sentido horizontal hasta formar cubitos de 2 a 3 centímetros.

Desuerado de la cuajada

Seguimos revolviendo despacio para que no se peguen los cubitos. Suavemente calentamos la mezcla de suero y cubitos de queso hasta 40 grados. Así se desuera la cuajada.

Moldeo de la cuajada

Ahora dejamos la olla 5 minutos sin revolver para que baje la masa al fondo.

Con un cucharón sacamos el suero útil para chanchos o gallinas.

Colocamos los moldes en una fuente. Los cargamos con la masa y la prensamos presionando con una madera a la medida del molde y una piedra.

Dejamos los quesos en los moldes hasta el día siguiente, en un lugar calentito.

Durante las primeras dos horas damos vuelta el queso varias veces, para que la prensada sea pareja. A la noche lo damos vuelta nuevamente.

Salado del queso

Para salar el queso usamos una salmuera.

La salmuera la hacemos mezclando 10 litros de agua con 3 kilos de sal en un recipiente de plástico.

Sacamos el queso del molde y lo metemos en la salmuera, en un lugar fresco.

Si la salmuera esta bien hecha el queso flota.

Cuanto más tiempo dejamos el queso en la salmuera más salado va a salir.

Aun queso de 1 kilo lo dejamos, más o menos 6 horas en la salmuera.

En la mitad del tiempo damos vuelta el queso, para que el salado sea parejo.

Una salmuera bien preparada, que ha sido dejada en un lugar fresco puede volver a usarse.

Si se la usa varias veces hay que agregarle un nuevo puñado de sal.

Maduración del queso

La maduración del queso se hace en un lugar fresco, o en una heladera. Durante la primer semana hay que dar vuelta los quesos todos los días, luego lo podemos hacer dos o tres veces por semana.

De vez en cuando, hay que pasarles un trapo con salmuera a los quesos para que no se pongan verdes. Para esto, podemos sacar un poco de salmuera en un recipiente pequeño, así no ensuciamos, con el trapo toda la salmuera ya preparada.

A partir de 20 días el queso está listo para comer...

Receta para preparar cuajo natural

Como sabemos que no es fácil conseguir cuajo en polvo o líquido y además es bastante caro, les queremos dar una receta para preparar cuajo natural.

Se toma el cuajo de un chivito, se lo lava bien y se lo desgrasa. Luego se lo deja secar.

Una vez que esté bién seco se lo corta en tiritas y se lo pone en una botella con 1 litro de suero de leche o agua.

Luego se le agrega un puñado de sal y cinco cucharadas de vinagre.

Esta botella la dejamos 5 días en un lugar calentito. Después se lo cuela y se lo deja en otra botella bien tapada. Esta botella la guardamos en la heladera o en una pieza fresca.

Con una cucharada de este suero podemos cortar, aproximadamente, 10 litros de leche.

Debemos tener cuidado, por que los cuajos naturales no tienen siempre la misma fuerza.

Acá le damos unos consejitos prácticos

Los diferentes tipos de cuajo y fermento que usemos, y los ingredientes o condimentos que agreguemos a la masa cambiarán el gusto del queso. Se puede agregar, por ejemplo ají molido o pimienta.

Un queso duro se mantiene por más tiempo. Para hacer un queso más duro hay que cortar los cubitos de la cuajada más pequeños. También se puede calentar la mezcla de suero cubitos de queso a una temperatura más alta, por ejemplo a 45 grados.

El queso duro conviene que no sea muy pequeño, para que no se seque enseguida.

La presentación cambiará según los moldes.

Los moldes pueden se hechos con caños de plásticos agujereados. Conviene hacer agujeros pequeños pero en gran cantidad. A mayor número de agujeros, mejor salida de suero.

También se puede hacer un molde de madera usando una tela.

Extraído de una cartilla de la Fundación HUECHE

Velas artesanales

2013-01-02T10:00:00.000-03:00

Las velas artesanales son una interesante alternativa laboral, con baja inversión podemos iniciar el proyecto, a continuación les dejo un extracto básico sobre el tema.

Materiales

Ninguno de los materiales necesarios para fabricar velas es excesivamente caro; y en tu cocina probablemente ya tenga algunos, o la gran mayoría de los esenciales.

El equipo que se utiliza para la elaboración de nuestras velas deberá dedicarse exclusivamente al trabajo con la parafina, por eso te recomiendo que recurras a elementos que tengas en desuso o bien reciclados.

Parafina, blanca, transparente, brillante, etc., la que debes adquirir en locales especializados.

Estearina o ácido esteárico, ayuda a que la vela sea mas dura y desmolde fácilmente.

Colorantes para velas, vienen en pasta, polvo, escamas, etc., a mi en lo personal me gusta mas en polvo, este se adquiere en tiendas de artesanías.

Esencias aromáticas, a base de aceite son en pasta o liquidas, yo prefiero las líquidas, también se adquieren en tiendas del rubro.

Pabilos de algodón, o mechas.

Sujetador de pabilos, puede ser alambre, perros de ropa o cualquier objeto que los fije en la parte superior.

Desmoldante, vaselina, aceite de linaza, o aceite de comer.

Recipientes para derretir la parafina, latas etc., yo ocupo tarros de leche o café.

Cocina o cocinilla, la cual te proporcionará el calor necesario para derretir la parafina, si te vas a dedicar a la fabricación de velas te recomiendo te compres una cocinilla, si no es así puedes ocupar la cocina de tu casa.

Brochetas o alambres, en realidad cualquier objeto que puedas utilizar para revolver, y mezclar los colorantes y aromas, yo ocupo brochetas de las más largas, sale económico y puedes dejar una para cada color.

Moldes, los hay de hojalata, PVC, plástico resistente al calor, etc.

Vasos para llenado si lo deseas, con estos realizas hermosas velas, que no necesitan un porta velas.

Aplicaciones, flores, hojas, frutas prensadas, pintura, decopage, etc.

Accesorios para decorar tus velas de una manera diferente, sisal, arpillera, etc.

Preparación de los Pabilos

Instrucciones:

1.Caliente la parafina, al baño María, o fuego directo pero bajo, hasta que alcance una temperatura de 71º C. o este fundida completamente.

2.Sumerge la mecha en la parafina caliente durante 60 segundos. Podrás observar cómo las burbujas de aire escapan de la mecha trenzada. Mantenla sumergida en la cera hasta que desaparezcan todas las burbujas de aire.

3.Saca la mecha de la parafina, déjala que se enfríe un poco y alísala con los dedos.

4.Cuelga las mechas de un clavo o varilla para que se enfríen en posición vertical.

Consejos y Precauciones

Veamos una serie de consejos para hacer las velas.

Disolver siempre la parafina y la estearina a fuego lento; si sobrepasáramos los 140° podría arder espontáneamente, además e generar muy mal olor.

Utilizar un termómetro que se adquiere en los comercios especializados en estos materiales, esto es solo una sugerencia, por que puedes vigilar la temperatura mediante la observación, si ya esta derretida la parafina se apaga.

Si utilizamos estearina colocarla después de la parafina, ya que necesita menor calor para fundirse. Al estar totalmente fundidas ambas, revolver sin agitar para integrarlas perfectamente.
Respetar las instrucciones para el uso de los aditivos, se tendrá la seguridad de su integración y disolución total cuando la mezcla tenga nuevamente color translúcido al estar totalmente disuelta.

Para calcular la cantidad de parafina total, llenar el molde con agua y verterla en una jarra medidora, por cada 100 cm3 de agua se necesitan 90 gramos de parafina sólida, en casi todos los casos es preferible comenzar con un excedente ya que es complicado calcular la cantidad exacta que llevará de cada color, si el proyecto llevara varios.

Colocar desmoldante en los moldes a utilizar -sirve cualquier aceite-; no debe ser excesiva la cantidad, ya que produce marcas blanquecinas en la vela o pocitos pequeños que afean su apariencia final: molde engrasado al tacto.

El aroma siempre hemos de colocarlo después de tener la parafina y la estearina disueltas, coloreadas y a la temperatura adecuada, si tuviéramos que calentar nuevamente, habría que agregar un poco más de aroma porque se pierde parcialmente con el calor.

Para mantener por mayor tiempo la temperatura, dejar el recipiente que contiene la parafina dentro de baño María, pero fuera del fuego mientras no lo utilicemos.

Recordar siempre que con muy poca cantidad de colorante lograremos colorear la parafina; para ver el color que quedará, volcar un poco con una cuchara en un plato blanco y esperar a que se solidifique totalmente: el resultado final será un color un poco más oscuro que el que vemos.

Para realizar velas de acabado normal la parafina debe estar a 75º, si lo que deseamos es una vela rústica la temperatura debe ser de 65º, ó sea cuando se empiece a formar una delgadita costra en la superficie de la parafina que tenemos en el recipiente.

Por último tener en cuenta que son consideraciones generales, confiar siempre en las instrucciones del proveedor que se especializa en estos materiales; él conoce con profundidad las particularidades del producto que nos ofrece.

Procedimiento Básico

Lo primero que debes tener en cuenta es que debes tener todos tus materiales a disposición y preparar un lugar adecuado para la realización de este trabajo, una mesa despejada, protegida, una muy buena idea es poner un vidrio sobre la mesa, ya que si llega a derramarse parafina esta se puede sacar muy fácilmente.

Preparar la parafina, trozándola un poco luego ponerla a fuego lento en los recipientes preparados (yo ocupo tarros de leche o café de diferentes tamaños a los que le saco los bordes superiores esos que van hacia adentro, con un abrelatas de esos que destapan al ras, luego les formo un piquito con un alicate para que pueda verter el líquido más fácilmente).

Preparar los moldes con un poco de desmoldante, untar con una servilleta un poco de aceite y pasarla por todo el interior que no se vea el aceite que solo se sienta al tacto, el exceso no es bueno.

Cuando la parafina esté casi derretida incorporar la estearina, en una proporción de 10% con respecto a la parafina.

Preparar el pabilo sumergiéndolo en la parafina con estearina que ya debe estar derretida, así este quedará duro y completamente empapado para un correcto quemado de la vela.

Anudar el pabilo y pasarlo por el molde desde abajo hacia arriba y sujetarlo firmemente (para prevenir filtraciones poner plastilina alrededor del nudo o posar el molde en un recipiente con arena húmeda, yo solo hago un nudo firme y grande y no se me filtra nada :-))

Retirar la parafina del fuego una vez derretida evitando que se caliente en extremo, ya que se quema y arroja mal aroma, ahora incorporar el colorante a elección en la cantidad que se desee, dependiendo de la intensidad del color, (para probar el color depositar una gota en un plato blanco) ahora agregar el aroma que desees, tambien en la cantidad que desees (las proporciones exactas se adquieren con la experiencia y la calidad del aromatizante)

Ahora verter el contenido en el molde preparado, y esperar que entibie, verás que se ha formado una depresión alrededor del pabilo, esta la debes rellenar cuantas veces sea necesario para lograr que quede pareja.

Una vez fría, los bordes de desprenden de las paredes y ya puedes cortar el nudo y desmoldar la vela.

Te recomiendo una vez desmoldada emparejar las irregularidades con un cuchillo y envolver la vela en papel celofán para evitar la evaporación del aroma, además de dar una muy linda presentación.

Autor: Priscilla González

Beruby.com, tutorial de uso

2010-09-06T09:50:00.001-03:00

Bueno hoy les traigo el tutorial de uso, de esta web, muy conocida por todos los que nos movemos por la red.

Realmente es muy fácil de utilizarla, como siempre les recuerdo que antes de comenzar a trabajar en cualquier sistema en la red, primero deben crearse una cuenta Paypal, que será donde acumularan sus pagos, la cuenta en Paypal es gratuita, solo deben rellenar un formulario y listo, les va aparecer tres opciones de cuenta, una personal, otra business y premier, las tres son gratuitas, yo les recomiendo abrir una personal, con esa basta y sobra, para registrarse pueden hacer CLICK AQUÍ .

Les cuento de que forma trabaja y como podemos ganar unos Euros, con esta web, como siempre digo, no se harán millonarios ni mucho menos, pero es un dinerillo que uno logra sin el menor esfuerzo, hay que ser muy constantes, les cuento mi forma de trabajar con ella.
Como ustedes saben, siempre espero un tiempo antes de comentar sobre un sitio, sobre todo espero el primer pago, no me gusta perder mi tiempo y por ende tampoco me gusta hacérselo perder a nadie, hasta ahora, este sitio se comporta con seriedad por eso lo comento.

Mi forma de ganar dinero con Beruby, es muy sencilla y paso a comentarles, yo tengo en mi equipo dos navegadores, Firefox e internet, usando uno a la vez, no genera ningún problema, en uno de ellos tengo, como página de inicio a Beruby.com, la abro todos los días, por ejemplo el buscador Yahoo, te paga por buscar con él, yo busco como base diaria 2 o 3 sitios, entre ellos mi casilla msn, por lo tanto, ya cobro por algo que a diario hacia gratis, mientras leo mis e-mails, en otra ventana voy visitando de a uno, los sitios que pagan por visita, sin darme cuenta y de forma automática, voy sumando a diario, como pueden ver es muy sencillo.

Vemos este paso a paso, para entender mejor, el primer paso por supuesto es registrarse en Beruby.com, lo puedes hacer con un CLICK AQUÍ
Y te aparecerá la Página del sitio...

Haces click en registrarte y te aparecerá este formulario ....

Luego de llenarlo con tu nombre, e-mail y contraseña, es una contraseña que debes inventar y luego recordar, para acceder a Beruby.com, leer las condiciones, tildar los casilleros ( si estás de acuerdo) y hacer click en aceptar.
Luego de este paso te debe llegar un e-mail a tu casilla, para validar el registro.
Una vez validado, ya puedes ingresar y empezar a trabajar..

Ingresa tu e-mail, la contraseña y aceptar, apenas ingresas verás todas las opciones, puedes personalizar a tu gusto, pero eso lo dejo a tu criterio, veamos como empezar a sumar $$.

Hacer clic en anunciantes, cuando se abra la siguiente página ...

Hacemos Click en Pagan por Visita, allí se nos abrirá la ventana con todos los sitios que debemos visitar ...

Aquí puedes poner en práctica lo que te comentaba al principio, también te comento que Beruby.com, te ofrece la posibilidad de ganar dinero, registrándote en sitios, o comprando en ciertos sitios de internet.

Puedes cobrar el dinero acumulado, cuando llegues a 10 Euros, es muy fácil, te lo transfieren a tu cuenta Paypal..

Bueno espero que este tutorial te sirva, como te dije, no te harás millonario, pero una ayudita, no viene mal ...

Espero verte en mi red, este es el link http://es.beruby.com/promocode/uuKRE7

Si quieres mas info, aquí te dejo este vídeo, donde el propio Beruby, te lo cuenta es español ....

Nos vemos, mucha suerte !!!

Actualización 2 de septiembre del 2009,
Confirmado !!

Son gente seria, llegue al mínimo para solicitar el pago 10 Euros, hice el pedido y a los diez minutos, tenía el mismo acreditado en mi cuenta Paypal.
Felicitaciones para Beruby !!

Actualización 1 de Julio del 2011,
Seguimos sin problemas !!

LEE PUBLI -Tutorial de uso

2010-03-23T13:36:00.000-03:00

Hola, como les comentaba en los post anteriores hay sitios en los que uno puede ganar algunos euros, uno de ellos es L EE PUBLI, este es un sitio que tiene muchas opciones para ganar, que en este post trataremos de explicar al máximo.

Les comento que cuando empecé en esto de internet, me llegaban muchos e-mail, con el famoso gane dinero por leer e-mails, gane por ver páginas etc.etc..Con mi mujer nos mirabamos y lo que primero pensabamos es que nos querían robar, pero nos quedaba la duda y si era cierto?
Hasta que me empece a hacer amigo de google y pude investigar, me arriesgué en algunas sin conocer, encima en ingles, mi ingles no es oooh, solo me defiendo, como si fuera poco estas páginas, sobre todo antes, tenian una terminologia, que si no estabas minimamente en el tema quedabas afuera.
Por eso me decidí a hacer este tutorial, para ayudar a muchos que recien empiezan y tienen dudas al respecto, espero les sea de utilidad.

Este sitio es en español, así que es bastante practico, necesitas una cuenta en PAYPAL, en otro post haré un tutorial del mismo, pero es muy sencillo registrarse y gratuito y nos queda una cuenta que podemos utilizarla en muchos sitios, como e-bay etc.
Al registrarte LEE PUBLI siempre te hace un regalo de bienvenida, hoy es de 2 euros, que te acredita en tu cuenta, recordar que no puedes retirarlos a tu cuenta de PAYPAL hasta llegar al mínimo de 12 euros, cosa que no es tan dificil, atención repito lo de siempre no se harán millonarios ni mucho menos, estos sistemas son para tenerlos ahí, no hay que obsesionarse queriendo sumar, porque así no sirve, yo les voy a contar como lo uso, para que no me quite tiempo.

Paso uno, yo les recomiendo firefox, por la navegación por pestañas, podemos seguir haciendo nuestro trabajo, ejemplo en esta pestaña estoy escribiendo y en la otra abro la página hago click y vuelvo a la escritura, cuando terminó el contador te vas a dar cuenta porque carga la página, abris la pestaña cerras la pagina y seguis en lo que estabas haciendo, te das cuenta ? no te quita nada de tiempo

Miren este es un ejemplo de firefox con el complemento del blog de notas, peguen el link en el mismo, entonces en cualquier momento del dia, hacen click para abrir, click en el link y listo.

Bueno ahora empecemos por el principio, este es el link de registro http://w ww.leepu bli.c o m/pages/index.php?refid=loula, el registro es muy sencillo, si lo hacen por este link, quedan como referidos mios, en los siguientes pasos les mostraré como deben hacer para conseguir referidos.

En el registro, cuando pide que marquen las casillas de interés, aconsejo marcar todas, de esta forma más e-mail nos llega, yo en el registro acepté que los e-mail me lleguen a mi casilla, por que me resulta muy comodo, mientras leo mis e-mails personales, abro los e-mails, uno x uno, hago click en el enlace

Si es el primer e-mail del día que abris, te va a aparecer, para que te identifiques con el nic y la contraseña, luego el codigo de seguridad, tenes que hacer click en el mismo número que ves en la grilla.

A continuación aparece la página que visitamos con este cartelito, arriba a tu izquierda que te indica, cuanto paga y el tiempo que debe estar abierta

Sin cerrar la pestaña, volvemos a nuestro mail, yo les aconsejo GMAIL, o la tarea que estabamos realizando, trascurrido aprox. los 30 segundos volvemos y vamos a ver arriba a nuestra izquierda lo siguiente.

Cerramos ahora sí la pestaña y listo, realizamos este paso por cada e-mail que nos envían.

Bueno creo que quedó claro como hacer con los e-mail, que nos llega a nuestra casilla, ahora veamos como ganar en el sitio LEE PU B LI , abrimos nuestro bloc de notas, click en el enlace, nos aparece la pagina principal, nos identificamos con nuestro link y contraseña, paso seguido hacemos click aquí

Ahi se nos abre la pagina con todas las opciones de ganancia, primero vamos a ver nuestro link para hacer referidos hacemos click aquí

En esta pagina encontraremos nuestro link lo copiamos, botón derecho del raton click en copiar y lo pegamos en e-mails para enviar a muestros amigos, cuidado con el spam, spam es cuando enviamos e-mail a personas que no son contactos personales, esto no hay que hacerlo porque es una página seria y te cerrará la cuenta si te denuncian por spam, no vale la pena, recomendala a tus conocidos, por que es una muy buena página.

Si tenes un blog o web podes copiar ahí mismo algún banner que se adapte a tu sitio y lo pegas, tu visitante hace click en el mismo y se registrará como tu referido.

En el menú de la izquierda hacemos clic en Area de usuario, para ver más, ahí hacemos click en

Nos aparecerá una lista de banners en los cuales vamos haciendo click

Aquí podemos realizar el mismo trabajo que hicimos con los e-mail, abrimos, volvemos a hacer lo que estabamos haciendo luego volvemos, cuando nos indica que acreditó cerramos y seguimos por los otros banners.

Otra opción es esta..

Hace click aquí y luego aquí

Cuando termine de correr el tiempo de la primer página y el contador quede en cero, debes hacer click en el número que te indica y seguiran corriendo las paginas hasta terminar, despues de este paso podes seguir con tu tarea y luego volver.

Como les dije es muy completa esta es otra opción....

Hacemos click y se nos abre la página que paga por valorar otros sitios, vas a encontrar banners y en cada uno el valor por la valoración, haces click en el banner, ves la pagina en cuestión luego vuelves y escribes sobre ella, no hace falta un memorandum, aquí tenes un ejemplo de como hacerlo...

Observamos, primero : La url de la pagina que vimos, segundo: El titulo de la página y por último nuestro comentario.

Y para ir terminando...

Hacemos click en este enlace y se abre una página con muchas opciones, para registrarnos en ellas y sus valores, recuerden que como les dije es una página seria y si se registran con datos fraudulentos, les cerraran la cuenta, una ves elegido donde registrarnos, procedemos así: Primero click en el banner, vamos a la web y nos registramos, cuando recibimos el e-mail de confirmación, lo copiamos y pegamos donde indica la foto, por ultimo hacemmos click y enviamos la confirmación del registro..

Bueno, espero haber sido claro con este tutorial, les deseo mucha suerte y si se animan este es el link para registrarse.
http://www.leepubli.com/pages/index.php?refid=loula

EDITADO 8 DE ENERO 2009

¡¡ CONFIRMADO !!

SON SERIOS, PAGAN EN TIEMPO Y FORMA !!

Tal cual había escrito anteriormente avisaría cualquier evento, positivo o negativo.
Me alegra informar positivamente, me abonaron en tiempo y forma, me encontre con un e-mail que me informaba que estaba depositado el monto en mi cuenta Paypal.
Esto debería ser normal, pero los que caminamos por los pasillos de internet, sabemos que cuesta encontrarse con gente seria.
Por eso LEEPUBLI, felicitaciones y gracias, por respetar el esfuerzo del que intenta trabajar, así sean moneditas, uno se las gana y merece cobrar.
Muchas gracias

EDITADO 23 MARZO DEL 2010

SEGUIMOS FIRMES, NINGUNA QUEJA , MUY CONTENTOS !!

POLITICA DE PRIVACIDAD

2009-04-08T12:00:00.002-03:00

Miercoles, 8 de Abril de 2009

Por medio de nuestra Política de Privacidad le ponemos al tanto de las debidas condiciones de uso en este sitio. La utilización de éstas implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en esta Política de Privacidad, por lo que si usted no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones expuestas, no deberá hacer uso ni acceder a este sitio.
Nos reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad en cualquier momento. Su uso continuo de cualquier porción de este sitio tras la notificación o anuncio de tales modificaciones constituirá su aceptación de tales cambios.

Cookies
Este sitio hace uso de cookies, las cuales son pequeños ficheros de datos que se generan en su ordenador, que envían información sin proporcionar referencias que permitan deducir datos personales de este. Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, no nos responsabilizamos de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la del sitio.

Cookie de DART de DoubleClick
Este sitio web posee publicidad generada por Google AdSense (Política de privacidad de Google Adsense - Términos y condiciones - Políticas del programa).Estos anuncios hacen uso de una tecnología conocida como DART. Esta consiste en el uso de cookies en el navegador que trazan hábitos de navegación con la intención de mostrar la publicidad más apropiada al usuario final.
El propietario de este sitio no tiene acceso a esa información ya que es exclusivamente analizada por Google. En cualquier caso, y siempre según la información facilitada por Google, la información que es analizada NUNCA es de carácter personal, sino anónima. Aquí se describen los datos que son utilizados.
Si un navegante siente amenazada su privacidad a este nivel, puede desactivar esta tecnología para esta página y todas las que hagan uso de ella simplemente siguiendo este enlace, de efecto instantáneo. Lo que hace es generar otra cookie llamada Opt-Out para invalidar la cookie DART. El borrado de cookies obligará a visitar este enlace otra vez si se quiere desactivar el trazado de DART. Otra manera en la que los usuarios pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART es a través del anuncio de Google y accediendo a la política de privacidad de la red de contenido.
Marcas Web o Web Beacons
Al igual que las cookies este sitio también puede contener web beacons, un archivo electrónico gráfico que permite contabilizar a los usuarios que acceden al sitio o acceden a determinadas cookies del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una experiencia aún más personalizada.

Terceros
Bajo ningún concepto, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o agregada con terceros, como puedan ser anunciantes, patrocinadores, auditores, etc. Todas estas tareas serán reguladas según las normas legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación vigente.

Otras condiciones
Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal en línea en un área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros. Nosotros no controlamos las acciones de nuestros visitantes y usuarios.
Este sitio almacena un fichero de datos relativos a los comentarios enviados a este sitio. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando un correo electrónico a charlieserr@gmail.com
Usted se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros visitantes con respeto.
Este sitio web contiene hiperenlaces que conducen a otras páginas web gestionadas por terceros ajenos a este sitio. Este sitio web, no garantiza, ni se hace responsable del contenido que se recoja en dichas paginas web.

Salvo autorización expresa, previa y por escrito de http://carjoman.blogspot.com , queda terminantemente prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la transformación, y en general cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos que aparecen en nuestras páginas. Para incluir en su web o blog alguno de nuestros contenidos, será obligatorio incluir un enlace a la fuente y comunicarlo a los administradores en charlieserr@gmail.com

Queda terminantemente prohibido realizar, sin el previo consentimiento de http://carjoman.blogspot.com, cualquier manipulación o alteración de este sitio web. Consecuentemente, http://carjoman.blogspot.com no asumirá ninguna responsabilidad derivada, o que pudiera derivarse, de dicha alteración o manipulación por terceros.

SE GANA DINERO EN INTERNET ?

2008-11-28T18:52:00.006-02:00

Es la gran pregunta de todo emprendedor, si uno se basa en que estamos conectados entre millones, se podría decir que sí, sobre todo si uno tiene algo interesante para ofrecer, pensemos que cada monitor es una vidriera publicitaria a domicilio, cada vez mas personas integran la red, hoy en día los valores de los equipos de computación y las promociones de las empresas proveedoras de Internet, dieron entrada a muchos más hogares a la red y muchos lo están aprovechando.

En mi humilde opinión, la forma de ganar dinero es ofreciendo algún producto, ya sea para webmaster o artículos novedosos, para esto creamos una página donde poder mostrarlos, hay muchas que son gratis y simples en su creación, como Blogger, solo se necesita crear una cuenta de Google ,y obtenemos el acceso a ella, les aseguro que es muy fácil de usar, de echo yo lo hago.

En el caso de software y herramientas para webmasters lo dejo para otros blogs que muy bien lo hacen, en este caso y hablando de emprendimientos, podemos utilizarla para productos regionales etc, creaciones propias, que ustedes miren y digan, por que no mostrarlo, quién te dice, quizá haya muchos que quieran verlo, yo creo que en los negocios hay 80 % de sacrificio y 20 % de suerte, no soy ningún gurú del éxito ni mucho menos, pero si estoy seguro que si el 20 % falta, el 80 % de sacrificio, queda en el olvido.

En la vida, seguramente a ustedes también les sucedió alguna vez, he visto obras de artistas, trabajos de artesanos o hasta artistas callejeros, que me hicieron reflexionar, como puede ser que esto este aquí y aquella porquería esté arriba y la respuesta es muy fácil, les faltó ese 20 % de suerte, que a otros y a simple vista les alcanzó con 20 % de sacrificio y el resto suerte y oportunismo, en cuantos están pensando ?

Por eso, nunca estoy de acuerdo con los que opinan que en Internet, todo es basura, porque creo que es lo mejor para insistir en buscar ese 20 % de suerte, que de otra forma no podríamos, en la red somos la imagen que se ve en el rectángulo de 17", 19", 20" o el monitor que tengan y nos da la posibilidad de encontrar a quién o quienes,les interese lo que ven.

Ahora también leemos por allí , de otras formas de ganar dinero, si navegamos o si nuestra dirección de e-mail cayó en alguna lista, podemos ver miles de ofertas de todo nivel, no me voy a hacer el distraido, mas de una mueve el piso, pero analizándolo fríamente, terminamos dándonos cuenta que la mayoría están para quitarnos algo, ya sea horas de trabajo o algún dinerillo que nunca volveremos a ver.

Hay páginas que pagan por click, otras por usar como página de inicio, otras por leer e-mail etc. Lo que debemos saber es que no nos haremos millonarios, ni siquiera obtendremos un sueldo, en sitios serios podemos sacar una ayuda para mantener en parte nuestra web, por lo menos esa es mi experiencia, como pueden ver en este sitio no vendemos nada, entonces debemos recurrir a nuestro propio esfuerzo y trabajo en estos sitios que ayudan a juntarnos con algún dinerillo para cubrir gastos.

Si crean un blog, yo recomiendo Adsense de Google, como patrocinador de anuncios, es serio y cumple con el pago, de echo pueden ver que es lo que utilizo.

También puedo recomendar como soporte, estos sitios que yo utilizo y cumplen con los pagos, es preferible trabajar con pocos y serios.

BERUBY.COM esta es una web, que ha demostrado seriedad, te paga por navegar, podes usar los buscadores tradicionales ( Yahoo, Google, Msn etc.) no te limita como otras, podes visitar sitios que ellos te indican una vez por día y también suma, otra opción muy buena es registrarse en e-bay y pujar en las subastas te pagan por el solo echo de entrar en puja ( por supuesto si no tienes intención de llevar el articulo, hazlo con prudencia ) Si te quieres unir a mi red te dejo este enlace http://es.beruby.com/promocode/uuKRE7 aquí te podes registrar y de paso me das una mano, si te registras podes pedirme algunos trucos que fui recogiendo por la web para incrementar las ganancias, dejame un comentario con tu e-mail.

LEE PUBLI. COM esta web, también es seria, paga por abrir e-mail, por visitar sitios, por registrarse, por valorar otras webs etc., es muy completa y paga en termino que eso es lo fundamental, este es el LINK de registro .

Ambas pagan por medio de PAYPAL, en este enlace se pueden registrar

Estas son las páginas que utilizo y están probadas, por el momento no tengo queja alguna, cualquier pregunta no duden en realizarla, nadie nace sabiendo.

Como les digo no pretendan cobrar fortuna ni mucho menos, pero en conjunto con todo lo hablado anteriormente ayuda, el trabajo en la red es de hormiga y día a día uno ve mejoría, no hay que desesperar y tener paciencia, por eso aconsejo usar de todo un poco, para tratar de cubrir gastos hasta que nuestra web empiece a tomar notoriedad y poder obtener ganancias por nuestros productos.

Bueno, espero haberlos orientado un poco en el tema, les deseo mucha suerte en sus proyectos !!!

Curtido artesanal ecologico

2008-05-31T20:07:00.007-03:00

Introducción

Es bien conocido el impacto ecológico que causan las curtiembres, por los afluentes tóxicos que producen como ser ácidos y metales pesados.

La bibliografía consultada para obtener un curtido casero (ideal para granjas o pequeños emprendimientos de artesanías) nunca es satisfactoria, por los pobres resultados obtenidos.

En el siguiente trabajo se expone una técnica de curtido artesanal y sin necesidad de maquinarias sofisticadas, pero altamente profesional, donde solamente se utilizan como agentes químicos: Shampoo, Sal común, Alumbre, Sales de Cromo (muy poca cantidad), Aceite de guarnición (para cueros y monturas) y Aguaras. Debe considerarse ecológico, porque no se vierten líquidos contaminantes al ambiente, sino que las soluciones se renuevan periódicamente por el reagregado de las sales, manteniendo así su densidad constante. El método da excelentes resultados en pieles de pequeños animales como ser conejos, chinchillas, nutrias, etc.

El procedimiento presentado es para curtir lotes de 30 pieles de conejo, que las puede manejar una sola persona en sucesivos turnos de media jornada. Los trabajos consisten en pasar las pieles a sucesivas soluciones curtientes, donde quedan sumergidas por un par de días, a parte de trabajos de lavado, descarnado, sobado de la piel y terminaciones de acabado.

Para esto se necesitan 3 tachos de 100 ltr. cada uno, una pileta de cemento tipo de lavar ropa con una canilla de agua corriente, una mesada con una chapa galvanizada para apoyar las pieles, una espátula, un cuchillo bien filoso, un machete largo, una tijera grande. Ideal sería una hormigonera nueva, donde las pieles se metan con aserrín para el sobado final.

Materiales y Métodos

Reverdeo de las pieles:

Las pieles se reciben secas y para empezar el proceso de curtido, primero hay que darles la humedad necesaria, la humedad natural que tenía la piel del animal vivo.

Para esto las pieles secas se sumergen en una solución de agua y que tiene sal común para evitar que se pudran durante el procedimiento. Las pieles quedan sumergidas y absorben el agua hasta que quedan blandas y flexibles.

Se prepara una solución de agua con 2,5% de NaCl (sal común) donde las pieles secas y crudas permanecerán sumergidas por 24 Hs. Hay que remover si las pieles son muchas. Lo ideal es un tacho de 100 litros con 80 litros de agua, 2 Kg. de sal. Esta solución cómodamente alcanza para unas 30 pieles.

Descarnado:

Con la ayuda de una espátula se despoja a la piel de toda carne y grasa. También puede sacarse en parte con la mano . La carnaza que sale es simplemente el equivalente al matahambre de la vaca. La cuestión es que el cuero debe quedar totalmente limpio para que puedan penetrar las futuras soluciones curtientes. La carnaza puede ser aprovechada en alimentación de chanchos, perros o gatos.

Lavado y Desengrasado:

Las pieles se lavan manualmente utilizando 2 cc de Shampoo por piel y abundante agua.

Es como lavar el pelo de una persona o de un perro. Cuando haga suficiente espuma, es porque realmente el pelo está limpio y desengrasado. De por si el pelo del conejo es como el del gato “siempre está limpio”, si las jaulas fueron higiénicas. Lo importante es

enjuagar bien y con abundante agua, ya que los restos del shampoo pueden intervenir “neutralizando” las futuras soluciones curtientes.

Precurtido al Alumbre:

La solución curtiente se prepara en tachos de 100 litros que llevan sales de alumbre al 10% y NaCl al 0,4 %. En un tacho de 100 litros se ponen 80 litros de agua con 8 Kgs. de alumbre y 320 grs. de sal común. Lo importante es que esta solución no se tira luego, sino que sirve tal como está para un próximo lote de pieles.

Las pieles permanecen totalmente sumergidas durante 5 días, removiéndolas 4 veces diarias.

Dicha solución luego, no es luego de su uso derramada, sino que se reutiliza para el próximo lote de pieles. Periódicamente se controla la densidad con el denominado “densímetro” y debe agregarse una cantidad de sales proporcional a la necesaria, según la lectura del densímetro. El densímetro debe “flotar” en la rayita 10 (10 % Boumé). Si flota en el 8, hay que agregarle 2 partes proporcionales de sal y alumbre.

Curtido Definitivo al Cromo: (este paso puede omitirse si no se consigue cromo)

Se prepara una solución de alumbre idéntica a la anterior pero con el agregado de sales de cromo, donde las pieles permanecen durante 5 días. Esta solución tampoco se tira, sino que se reutiliza, agregándole las sales en función de su densidad. Cada piel de conejo absorbe 1-1,5 grs. de sales cromo. Las pieles pasan del tacho de alumbre al tacho del alumbre – cromo. Antes de pasarlas hay que escurrirlas bien con la mano, por supuesto que para este procedimiento hay que utilizar guantes impermeables de goma. El cromo es una sustancia tóxica que puede penetrar por la piel y acumularse en el cuerpo humano, no pica ni arde, pero por favor usen guantes! Luego de 5 días se sacan las pieles y se enjuagan bien con abundante agua. Antes de esto pueden pasar un día en otro tacho que contenga una solución de agua y solamente cromo a razón de 1 gr por piel.

Secado y Lubricado:

Luego de enjuagadas las pieles se escurren bien.

Las pieles se secan a la sombra y luego de sobarlas manualmente sobre el filo de un machete clavado en forma invertida (imagen), se les aplica el denominado “aceite para guarnición” del lado de la carne, luego quedan plegadas por 24 Hs. El aceite se compra en cualquier talabartería y se lo diluye en agua caliente, para aplicarlo con un pincel.

Terminación:

Las pieles enaceitadas se abren y deben secarse nuevamente a la sombra hasta que estén levemente flexibles. Antes de que se sequen totalmente hay que sobarlas sobre el machete.

Luego de un último sobado pasan durante 3 Hs. a una hormigonera con aserrín, que tiene la función de “fulonar”, para lograr el brillo del pelo. Al aserrín se le puede agregar aguaras o solvente. Fuera de la fulonera se sacuden bien para que caiga todo el aserrín. Finalmente se peinan con un peine del tipo metálico aunque no es necesario. Se estaquean claveteándolas con el pelo hacia adentro sobre un tablón. Se utilizan clavos realmente chicos y se empieza por la cabeza, luego abajo y finalmente por los costados. Siempre en forma simétrica y sin hacer demasiada tensión.

Comentarios finales:

Si se le agrego cromo al curtido la piel quedará impermeable y puede lavarse luego de curtida y usada, cuantas veces quiera. Tampoco se apolilla y es virtualmente inodora para los perros, ni perderá pelo. El curtido solamente al alumbre, es mas delicado y sensible, pero igualmente satisfactorio. Si por el uso excesivo se apelmaza el pelo de las pieles puede usarse talco como reacondicionante, o en un caso extremo, aguarras.

Herramientas necesarias para el proceso.

Fuente de información: Cabaña Lagunita de Alejandro Losada

Huerta organica

2008-03-29T00:00:00.004-03:00

En esta época de recalentamiento global de nuestro planeta, de aumento de la polución y de la comida rápida, mucha gente ya no confía plenamente en los productos frescos que se le ofrecen y trata de ejercer algún control sobre lo que come.

Del mismo modo, los productos químicos que se han usado durante tanto tiempo en las huertas, se vigilan mucho más y ya no se aceptan como el único medio de encauzar los avatares de la naturaleza.

Una de las maneras fundamentales de mejorar nuestro entorno (y nuestra salud) consiste en 'hacerse orgánico".

¿Por qué la huerta orgánica?

La huerta orgánica es la que utiliza sólo aquellos materiales que se dan naturalmente y no usa fertilizantes artificiales o productos químicos. Trata de trabajar con la naturaleza en vez de contra ella

Ventajas

Los alimentos cultivados orgánicamente tienen un mejor sabor que los cultivados con fertilizantes artificiales.
Costos: el material orgánico puede crearse devolviendo todos los desechos a la tierra, lo que es un proceso barato. Los inorgánicos son caros. Lo mismo pasa con los pulverizadores químicos. Si se crea una huerta en la que los parásitos no resulten un problema, se ahorra mucho en el coste de los productos químicos.
Otra ventaja es que al añadir el material orgánico a la tierra, ésta se mejora continuamente. El echar productos químicos en la tierra a la larga empobrece el suelo.
El tamaño de los frutos de una huerta orgánica suelen ser de mayor tamaño y calidad superior.

Consejos para la planificación de la huerta orgánica

El primer paso a dar en la planificación de una huerta es hacer una lista de lo que se quiere de ella, restringiendo esto a lo que puede alcanzar dentro del espacio y el tiempo disponibles.

Una vez decididas sus prioridades, lo siguiente es situar el espacio disponible dentro de la huerta. Algunas zonas serán más soleadas, otras tendrán una mejor tierra, habrá otras más húmedas.
Para cultivar una buena huerta tendrá que buscarle la mejor posición en relación con el sol y el aire.

Si las malas hierbas crecen mejor en una parte que en otra, esto puede significar que la tierra es mejor allí. Observe que zonas tienen sol todo el día y cuáles lo disfrutan sólo un rato.

El cuidado de la tierra

La tierra es la parte más importante de su huerta. Para que produzca al máximo debe tener en cuenta la "alimentación" y riego, y que no se comprima cuando está demasiado húmeda.

La composición de la tierra varía según como al formó.

Las tierras arenosas son muy ligeras y desmenuzables y desaguan con facilidad. No retienen bien la humedad y ese paso del agua se lleva los nutrientes con ella.
La tierra arcillosa está formada está formada por partículas finas que se pegan unas con otras creando la pegajosidad característica de la arcilla. La arcilla desagua muy lentamente, de modo que los suelos arcillosos crean un entorno húmedo y resbaladizo en el que pocas plantas se sienten a gusto. La tierra pegajosa y seca es también muy difícil de trabajar.

Entre estos dos tipos de suele se encuentra en justo medio: el mantillo. Tanto los suelos arenosos como los arcillosos se pueden mejorar para conseguir un mantillo fértil.

Un suelo puede ser ácido o alcalino. La relativa acidez/alcalinidad de los suelos se mide en una escala pH de 0 a 14 en la que el 7 es neutral. Para el huerto orgánico el mejor suelo se encuentra en el lado ácido del punto neutral, en el punto 6,5. Por debajo de esto el suelo es demasiado ácido y no permitirá que se den una serie de minerales que la plantas necesitan. Por encima los suelos son demasiados alcalinos, lo cual produce unos efectos similares.
Pero los suelos arcillosos, arenosos, alcalinos o ácidos se pueden modificar.

Otro aspecto a considerar de la estructura del suelo es su perfil. generalmente en un huerto la capa superficial del suelo contiene la mejor tierra. La capa que se encuentra debajo de ésta se conoce como subsuelo. Y debajo de esta se encuentra el verdadero subsuelo.
Es esencial mantener estas capas en sus lugares respectivos.

Identificación de capas de la tierra
Capa superficial: es la parte más oscura y rica del perfil. Es donde crecen las plantas principalmente y es también donde se encuentra la mayoría de los gusanos, bacterias e insectos, muchos de ellos beneficiosos para el crecimiento de la planta.
Subsuelo: No es tan fértil como la capa superficial, pero deberá tratar de mejorarlo.
Materia matriz: esta capa consiste en roca inalterada y está más allá del alcance de la mayoría de las plantas.

Y por último debemos considerar la zona de dureza que se puede producir entre las diferentes capas del suelo. esto representa un problema sólo si no se conoce, puesto que se puede erradicar cavando en profundidad.

Análisis de suelo

Para saber si el suelo de su huerta es arcilloso o arenoso coloque una muestra del mismo en una jarra con agua y al batirla verá como los diferentes componentes se asientan en capas y que el material orgánico se queda flotando encima.

Para comprobar su capacidad para retener o perder el agua, cave un agujero de una pala de profundidad y llénelo de agua. Deje que se escurra y vuelva a llenar el agujero. Si este segundo llenado desaparece rápidamente, eso quiere decir que el suelo desagua demasiado. Por otra parte si continúa allí pasadas unas horas o incluso días está claro que se pasa al extremo contrario.

Si desaparece de una forma regular en media hora o cosa así, entonces su capacidad es correcta.

Hay varios indicadores naturales de la acidez o alcalinidad de su suelo. Por ejemplo: si crecen en su huerta helechos o rododendros eso quiere decir que es ácido.
Asegúrese de tomar varias muestras en diferentes partes del suelo para sacar un promedio.

Mejorar la tierra

Una vez analizado el suelo es posible ver qué se puede hacer para mejorarlo.

A los suelos ligeros, como por ejemplo, los areniscos, conviene añadirles material orgánico descompuesto. Esto ayudaré a retener la humedad y a la vez proporcionará nutrientes para las plantas.

Los suelos arcillosos son más problemáticos de tratar , sobretodo porque son duros y difíciles de trabajar. Para mejorarlo debe agregarle piedras (grava), ya que mejora el drenaje, separa el suelo y lo hace más fácil de trabajar.

También puede agregarle cenizas de las malas hierbas que quema, ya que éstas generalmente contienen partículas de tierra quemadas que estaban adheridas a la raíces.

El material orgánico en forma de estiércol o abono de corral ayudará también a transformar el suelo en un medio más ligero. Los gusanos lo rompen constantemente y lo mezclan con el terreno.

Una alternativa para ambos suelos consiste en crear una capa elevada usando tablas y llenarla con una mezcla de estiércol y mantillo convirtiendo en subsuelo la capa superficial del suelo. Los gusanos harán que gran parte de la nueva capa baje de modo que el subsuelo original se convierta en fértil y utilizable.

Drenaje

El drenaje es una parte importante de la mejora de la tierra. En los terrenos saturados de agua se puede añadir grava. Pero si se trata de un problema serio con el agua estancándose después de cada chaparrón, debe instalar un sistema de drenaje apropiado

Esto se hace cavando zanjas en formas de espiga hasta el subsuelo y colocando tuberías de desagüe en ellas. Cúbralas con piedras pequeñas o simplemente llene las zanjas con cascotes cubiertos de grava. El agua deberá conducirse a un canal de desagüe si lo hay o a un remojador, (es un agujero profundo).

Una alternativa es utilizar el agua para crear un estanque y conducir las tuberías hasta él.

Preparación del suelo

Una vez que el terreno está en cultivo, todo lo que necesita es un cavado simple: poner un abono bien descompuesto al fondo de la zanja y volcar la siguiente palada sobre él.

Quite todas las malas hierbas y destrúyalas. Mientras va cavando, añada material orgánico y cualquier fertilizante requerido para equilibrar la balanza del suelo. Si es posible cave a finales de otoño, dejando el suelo preparado para las lluvias y las heladas invernales. No trabaje nunca en el suelo cuando el suelo está húmedo, porque esto destruirá su estructura comprimiéndola y haciéndola difícil de trabajar.

Una vez que el suelo se ha cavado y se ha convertido en una buena tierra de cultivo, está listo para plantar en él.

Mantener el control

La huerta no consiste solo en plantar las semillas y sentarse después a esperar la cosecha. En medio de estos dos eventos las malas hierbas tratarán de colonizar el suelo desnudo y los bichos procurarán alimentarse del suculento cultivo. Depende del jardinero evitar que esto ocurra.

Muchos jardineros consideran que siempre que controlen la situación, azadonar y quitar las malas hierbas pueden ser unas ocupaciones muy relajantes. Sin embrago, en el momento en que se pierde el control, el asunto se convierte en una batalla.

El secreto es "poco y a menudo". Si el tiempo lo permite dedique una hora al día.
Otro obstáculo que la naturaleza tiende a poner en el camino del jardinero es el mal tiempo ocasional.
Se pueden tomar ciertas medidas para minimizar su efecto:

Viento

Crea varios problemas. Primero el viento puede simplemente echar abajo todo el suelo. Puede secar tanto las plantas como el suelo en verano y quemar las plantas con sus ráfagas heladas en invierno.

El establecimiento de protecciones contra el viento es algo a tener en cuenta en la creación de cualquier jardín. Quizá no sea esencial si se vive en zona urbana donde los edificios protegen del viento, pero en las zonas rurales puede ser vital.

Las mejores protecciones contra el viento son las que permiten que se filtre a través de ellas. Aunque una pared o una valla tendrán un aspecto sólido y parecerán la mejor contra los vientos fuertes, en realidad causan muchas turbulencias que pueden ser tan devastadoras como el propio viento.

Una fila de árboles permite al viento filtrarse a través, haciendo que vaya más lento pero evitando el gran remolino que se produce sobre una pared. Sin embrago, si son caducos deben gozar de una red espesa de ramas para frenar el viento durante el invierno.

Una solución mucho más rápida es levantar una valla que permita al viento filtrarse a través de ella. Se puede construir de madera o de cañas de bambú.

Una alternativa moderna es usar telas metálicas, que se venden especialmente para esto. este tipo de protector del viento debe estar firmemente anclado en la tierra y necesitará ser renovado de vez en cuando.

	Una barrera sólida, como, por ejemplo, una pared creará unas turbulencias más perjudiciales que el propio viento.
	Un seto crea una barrera perfecta reduciendo la velocidad del viento al filtrase éste a través de él.

Frío

El frío no es malo durante el invierno. Ayuda a romper el suelo y mata los bichos que han salido a la superficie a cavar. Pero cuando empieza la primavera y han comenzado las plantaciones, las heladas pueden ser un estorbo.

Si se para el frío por medio de una valla o un seto, quite una sección o haga un agujero en la base para permitir al aire continuar su camino. Los boquetes se pueden cubrir con tela metálica, o bien, coloque una valla o un seto en un ángulo a través de la cuesta encima del agujero de escarcha de modo que el aire frío se desvíe hacia un lado y se vaya a otro sitio.

	La escarcha se inserta a menudo al fondo de las cuestas, a veces contra una hilera de arbustos.
	Esto se puede evitar creando un agujero para permitir al aire frío filtrarse a través de él.
	Una hilera de arbustos curva o en forma de V cuesta arriba desviará también el aire frío del agujero de escarcha.

Lluvia

Puede afectar a la huerta orgánica de tres maneras:

Puede ser demasiada. Si esta es una condición permanente del tiempo, se debe instalar un sistema de drenaje efectivo y hacer que la tierra desagüe libremente.
Puede ser demasiado poca. En este caso se necesita instalar alguna clase de sistema de riego. También habría que añadir material orgánico fibroso al suelo y aplicar rastrojo, ambas cosas pueden retener en él la mayor cantidad de humedad posible.
El tercer problema es cada vez más desesperante, respecto al cual los afectados pueden hacer poca cosa, es el de la lluvia ácida. Mientras se pueda contrarrestar la acción sobre el suelo añadiendo cal para mantener el pH en 6,5 poco se puede hacer respecto a la lluvia ácida que cae sobre las plantas. los árboles suelen ser los que más la sufren.

Plagas

La primera regla es evitar los monocultivos. Si se cultiva sólo un tipo de planta y se
presenta una peste, se extenderá como el fuego. Por otra parte, si se cultiva una variedad amplia de plantas, lo normal es que sólo algunas se vean atacadas a la vez.

Otra razón para escoger una variedad amplia de plantas es que fomentará un mayor número de depredadores, como las mariquitas y los predicadores.

Es siempre aconsejable tener un jardín de flores muy cerca de un terreno de hortalizas. En algunos casos puede incluso ayudar el mezclar los dos.

Compruebe siempre las plantas que lleve a su jardín para ver que no contienen bichos. Observe las hojas e inspeccione el suelo alrededor de las raíces para asegurarse de ello.

Los escarabajos de tierra y las arañas, por ejemplo, exterminan a un número increíble de bichos dañinos. Ciertas plantas disuaden a los animales e insectos dañinos de atacar a las plantas vecinas. Plantar cebollas cerca de zanahorias ayuda a mantener alejada de las últimas a la mosca de la zanahoria.

Algunas plantas actúan como señuelos, de forma que los bichos las atacan a ellas en vez de a las hortalizas. Por ejemplo, la mostaza atrae al menos a algunas de las mariposas de la col.
Muchos de los bichos dañinos que afectan a los árboles viven en el suelo durante el invierno. Una tira de grasa colocada alrededor del tronco evita que suban y bajen por las ramas en primavera.

El método último de control de los bichos es uno mecánico que puede que no guste a todo el mundo. Utilice sus dedos. Aplaste a los pulgones cuando los vea y deshágase de las orugas. Si no quiere matarlas, transpórtelas lo bastante lejos como para que no resulten dañinas.

Planificación

Haga una lista de que es lo que quiere plantar y una secuencia de siembras y cosechas. Esto es algo que realmente debe revisar, porque hay cultivos que necesitan plantarse antes de que se inicie el invierno para cosecharlos en el verano siguiente.

Con respecto al diseño del jardín habrá ciertas cosas que tendrá que tener en cuenta y dejar espacios para el invierno siguiente.

El jardín debe ser abierto, de ser posible sin árboles sobre él. El cuadro de hortalizas tradicional es un cuadro rectangular con hileras individuales de verduras que lo cruzan. Una alternativa que prefieren muchos jardineros orgánicos es crear una serie de cuadros elevados, cada uno con un tipo o más de hortalizas, plantadas en bloques más que en hileras.

Una tercera posibilidad es una en donde el cuadro se compone como arríate con los macizos formando un dibujo decorativo.

Con hileras es posible andar cerca de cada línea de hortalizas haciendo más fácil ocuparse de cada planta y de desherbar entre ellas. No se pierde espacio, y es la más flexible de las tres.

El segundo sistema pierde mucho espacio en los caminos que la atraviesan. Sin embargo, debido a que no se anda cerca de las plantas el suelo no se comprime.

Los arriates tienen pocas ventajas prácticas, pero son muy atractivos.

Claves para conseguir buenos cultivos

Una de las claves es la rotación . La idea es cambiar de sitios las diferentes plantas para que no vuelvan al mismo suelo en cuatro años. esto disminuye considerablemente el riesgo de enfermedades y permite también la preparación correcta de la tierra.
El suelo se debe cavar preferentemente en otoño, así no será demasiado difícil descomponerlo en una fina tierra de labranza adecuada para la siembra.
Si hay posibilidades de que los pájaros usen el terreno para darse baños de polvo o los gatos para acostarse, cúbralo con una red hasta que se establezcan los plantines.
Algunas plantas crecen mejor en contenedores o bandejas de semillas para plantarlas después.
Es mejor plantar en días fríos, preferiblemente si existe la posibilidad de que caiga una lluvia ligera. La humedad y el frío ayudan a la planta a sobrevivir mientras sus raíces no pueden tomar mucha agua.

¿ Desea tener ingresos propios?

Después de un control bromatológico de su producción, higienice con mucho cuidado los productos de su quinta, córtelos y colóquelos en bandejitas. En un papel adhesivo coloque el nombre de la mercadería y el peso. Identifíquelos con un logotipo y ofrézcalos a los supermercados ya que estos son buenos consumidores de verduras orgánicas y bien presentadas. También puede iniciar un microemprendimiento con la venta de picle, escabeche y dulce.

Fuente: El jardín Orgánico, Richard Bird

Hortalizas, consejos de siembra N° 2

2008-03-28T23:07:00.005-03:00

Nabo
Suelo	Rico en material orgánico y que retenga la humedad.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Todo el año
Distancia entre plantas	20 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	Todo el año
Insectos dañinos	Escarabajos, mosca de la raíz del col, Gorgojo del nabo.

Para que la cosecha sea buena, el suelo no se debe poner demasiado seco. Se puede sembrar al final del invierno para cosechas tempranas. Los mejores nabos son los más pequeños. Se pueden dejar en el suelo hasta que se necesitan o almacenarse en turba húmeda o arena.

Pimiento
Suelo	Que retenga la humedad.
Lugar	Abrigado y soleado
Época de siembra	Invierno tardío
Época de plantación	Primavera tardía
Distancia entre plantas	60 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	A partir del final del verano.
Insectos dañinos	Pulgón y babosas.

Los pimientos pueden necesitar cubrirse en las zonas más frías. Siembre bajo cristal a 15º C y transplante al aire libre cuando las heladas hayan pasado. Átelos a un palo para que tengan un soporte. Nútralos con algas líquidas una vez que el fruto empiece a crecer.

Pepino
Suelo	Bien abonado.
Lugar	Soleado.
Época de siembra	Primavera temprana.
Época de plantación	Primavera tardía.
Distancia	75 cm.
Distancia entre hileras	90 cm.
Época de cosecha	Verano en adelante hasta primeras heladas.
Insectos dañinos	Escarabajo del pepino, babosas.

Los pepinos se pueden cultivar en el suelo o atados a un palo. Siembre bajo cristal a unos 60º C. No los plante antes de las últimas heladas. Recójalos regularmente para dejar lugar a otros a formarse. No deje nunca que se sequen. No se pueden almacenar, a no ser la variedad pequeña que se puede encurtir.

Calabacín, calabaza de verano, calabaza
Suelo	Rico y que retenga la humedad.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Mediada la primavera (en interiores), a finales de la primavera o principios del verano (fuera).
Época de plantación	Primavera tardía o verano temprano.
Distancia	90 cm.
Distancia entre hileras	120 cm.
Época de cosecha	Desde mediados del verano hasta las primeras heladas.
Insectos dañinos	Escarabajo del pepino, babosas, pulgones.

Los calabacines son realmente calabazas inmaduras y tienen semillas específicas de ellos. Ambos se cultivan de la misma forma. Siembre bajo cristal a unos 15º C. No los plante fuiera antes de las últimas heladas. recoja los calabacines regularmente para ayudar a que se formen más. Los calabacines y las calabazas se pueden almacenar un tiempo en sitios libres de heladas. Los calabacines se pueden congelar.

Zanahoria
Suelo	Ligero con abono descompuesto.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Primavera temprana a mediados del verano .
Distancia	7,5 cm.
Distancia entre plantas	15 cm.
Época de cosecha	De verano temprano en adelante.
Insectos dañinos	Mosca de la raíz de la zanahoria y babosas

Las zanahorias se pueden sembrar más temprano a cubierto para cosecharlas mediada la primavera. Siembre de una en una y a intervalos de tres semanas para su sucesión. El material orgánico del suelo debe estar bien descompuesto. Entresaque en tiempo húmedo. Almacénelas en invierno en arena o turba húmeda en un sitio libre de heladas.

Lechuga
Suelo	Que retenga la humedad.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Todo el año.
Época de plantación	Primavera
Distancia	23 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	Todo el año.
Insectos dañinos	Babosas, pulgones, atalia y añublo.

La lechuga se puede cultivar a lo largo de todo el año dependiendo de las variedades. A la mayoría de las siembras de verano es mejor entresacarlas que transplantarlas. las siembras tempranas pueden hacerse a cubierto y las variedades de invierno pueden sobreinvernar también a cubierto.

Tomate
Suelo	Orgánicamente rico y húmedo.
Lugar	Soleado.
Época de siembra	Primavera temprana a mediada (en interiores).
Época de plantación.	Primavera tardía a verano temprano.
Distancia entre plantas	60 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	Del verano en adelante.
Insectos dañinos	Pulgones, babosas, araña roja, atalia, enfermedades víricas.

Siembre la semilla en interiores y transplante los plantines en macetas individuales. Plantar fuera después de las últimas heladas. Atarlos a palos. Nutrir cada dos semanas con algas líquidas una vez que el fruto empiece a crecer. Cubrir al final del otoño para alargar la temporada.

Rábanos
Suelo	Cualquier suelo bueno del jardín.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	De primavera temprana en adelante.
Distancia entre hileras	20 cm.
Época de cosecha	De primavera en adelante
Insectos dañinos	Escarabajos, babosas.

Sembrar a intervalos regulares para asegurarla sucesión. Se usan para alternar cultivos. La primera siembra se puede hacer en el invierno tardío a cubierto. Asegúrese de que no se secan. Utilizar los rábanos antes de que se hagan demasiado viejos. Las variedades de invierno se pueden almacenar en turba o arena húmeda.

Berenjenas
Suelo	Mantillo de tipo medio, rico en material orgánico.
Lugar	Abrigado y soleado.
Época de siembra	Primavera temprana (en interiores).
Época de plantación	De mediados a finales de primavera
Distancia	60 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	Mientras las pieles están brillantes.
Insectos dañinos	Pulgones, escarabajos de Colorado, escarabajos pulga

Perenne en los climas más cálidos, anual en los más fríos. Sembrar la semilla en el interior en primavera y plantar fuera más tarde en la misma primavera con una cubierta protectora en ls zonas más frías. Atar las plantas firmemente a estacas. No permitir que se sequen. Nutrir con estiércol o algas líquidas.

Papas
Suelo	Rico en material orgánico y retenga el agua.
Lugar	Abierto y soleado.
Época de plantación	De primavera tardía
Distancia	30 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	De verano temprano en adelante.
Insectos dañinos	Escarabajos de Colorado, roña, añublo.

Ponga las semillas de las papas en un lugar frío y ligero para producir brotes. cave una zanja, ponga las papas a una distancia de 30 cm. y recúbrala Arránquelas y déjelas secar unas cuantas horas antes de almacenarlas. Almacenar en sacos de papel o albardilla en un lugar libre de heladas.

Espinacas
Suelo	Rico en material orgánico y retenga la humedad.
Lugar	Claro pero no demasiado soleado.
Época de siembra	De primavera temprana a mitad del verano.
Época de plantación	De primavera temprana.
Distancia	15 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	Desde la primavera tardía en adelante.
Insectos dañinos	Pulgones, babosas.

El suelo no debe estar demasiado seco y caliente. Sembrar cada cuatro semanas para asegurar la sucesión. Arrancar regularmente. Se puede congelar.

Hortalizas, consejos de siembra N° 1

2008-03-28T21:32:00.008-03:00

Puerro
Suelo	Rico en material orgánico.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Otoño temprano y media
Época de plantación	Invierno temprano.
Distancia entre plantas	25 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	Mediados de primavera
Insectos dañinos	Mosca de la cebolla.

Sembrar en semilleros y después transplantarlos a agujeros hechos con un plantador. Reducir el largo de las raíces como a la mitad e introducirlos en el agujero sin rellenar el suelo. Rellenar el suelo con agua. Echarles algo de tierra para pelar el rabo. La plantación original se puede hacer en agujeros en una zanja superficial que se llena gradualmente. Dejar al aire libre.

Chalote
Suelo	Fértil, que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Plantar	Fines de marzo.
Época de cosecha	Mediados de noviembre.
Insectos dañinos	Mosca de la cebolla.
Distancia	23 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.

Plantar en bulbos pequeños. Los tempranos se arrancan como cebolla de primavera; al secarse el follaje, romper las raíces con una horca. Arrancar una semana después y secar. Meter en bolsas de malla y proteger de heladas.

Ajo
Suelo	Fértil, que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de plantación	Fines de marzo.
Distancia entre plantas	15 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	Mediados de noviembre
Insectos dañinos	Atalia.

Plantar semilleros en invierno y pasado éste llevar a campo abierto. Cosechar en verano y dejar secar: Atar a una cuerda o meter en bolsas de malla. proteger de las heladas.

Cebolla
Suelo	Fértil que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Cebolla: todo el año Cebolla de verdeo: todo el año.
Insectos dañinos	Mosca de la cebolla y atalia.

Las cebollas se pueden sembrar como semillas o plantar como bulbos pequeños. Desherbar. Cosechar cuando las hojas se ponen marrones y mustias. use la horca con cada una para romper las raíces y arránquelas una semana después. Secar en una posición soleada. unirlas con una cuerda o colgarlas en bolsas de malla en un lugar en el que no hiele.

Apio
Suelo	Rico en humus, que retenga la humedad.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Primavera y verano.
Época de plantación	Verano.
Distancia entre plantas	30 cm.
Distancia entre hileras	38 cm.
Época de cosecha	Primavera y verano.
Insectos dañinos	Mosca de la zanahoria, mosca del apio.

Necesita una temporada larga, así que empiece con ella bajo cristal a unos 60º C. No cubra las semillas porque necesitan luz para germinar. Necesita un suelo húmedo y beneficiarse de gran cantidad de material orgánico. Las variedades blanquedas se plantan en zanjas y se pueden dejar cubiertas.

Espárrago
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado.
Época de siembra	Invierno.
Época de plantación	Invierno.
Distancia entre plantas	45 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	Primavera tardía o verano temprano.
Insectos dañinos	Babosas.

Es un cultivo perenne. Puede crecer en semillas, pero las plantas suele ser inferiores. necesita un suelo rico. cave una zanja poco profunda, extiende en ella las raíces y vuelva a rellenarla. manténgalo bien regado. Cúbralo de pajote con estiércol de corral o abono en otoño.

Remolacha
Suelo	Bien preparado, rico, que desagüe bien.
Lugar	Soleado.
Época de siembra	Invierno.
Distancia entre plantas	10 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	Primavera temprana
Insectos dañinos	Pulgones y pulga de la remolacha.

La remolacha crece rápidamente y no se debe dejar secar. Siémbrelas a intervalos de tres semanas para asegurar la sucesión. Arránquelas a mediados de otoño y almacénelas en bandeja de arena casi seca.

Brócoli
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Primavera
Distancia entre plantas	60 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	Fines de primavera verano.
Insectos dañinos	Orugas, moscas de la raíz del repollo, escarabajos.

Si el suelo es ácido añada cal para que llegue al nivel de pH 6,5. Siémbrelo en hileras de unos 15 cm. y transplántelo cuando alcance los 12,5 - 15 cm. Plántelo muy firmemente. No deje que llegue a dar flor.

Repollo de primavera
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Principio de Primavera.
Época de plantación	Mediados de primavera.
Distancia entre plantas	30-38 cm.
Distancia entre hileras	45 cm.
Época de cosecha	Fines de primavera.
Insectos dañinos	Orugas, moscas de la raíz del repollo, escarabajos.

Repollo de verano
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Mediada la primavera.
Época de plantación.	Primavera tardía.
Distancia entre plantas	38 cm.
Distancia entre hileras	45 cm.
Insectos dañinos	Orugas, moscas de la raíz del repollo, escarabajos.
Época de cosecha	Verano tardío a otoño temprano.
Repollo de invierno y rojo
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Primavera tardía.
Época de plantación.	Verano temprano.
Distancia entre plantas	45 cm.
Distancia entre hileras	45 cm.
Época de cosecha	De otoño en adelante
Insectos dañinos	Orugas, moscas de la raíz del repollo, escarabajos.

Si el suelo es ácido añada cal para que llegue al nivel de pH 6,5. Siémbrelo en hileras de unos 15 cm. y transplántelo cuando alcance los 12,5 - 15 cm. Plántelo muy firmemente. Se puede almacenar colgado boca abajo en un sitio donde no hiele.

Coliflor verde
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	De mediados de primavera a verano temprano.
Distancia entre plantas	30 cm.
Distancia entre hileras	30 cm.
Época de cosecha	De fin de verano a otoño.
Insectos dañinos	Orugas, moscas de la raíz del repollo, escarabajos.

Si el suelo es ácido añada cal para que llegue al nivel de pH 6,5. El repollo no quiere que se le moleste, así que siémbrelo en hileras donde vaya a crecer. Sembrar a intervalos de 30 cm. No deje que llegue a florecer.

Coliflor
Suelo	Rico y que desagüe bien.
Lugar	Soleado y abierto.
Época de siembra	Verano temprano a tardío.
Distancia entre plantas	60 cm.
Distancia entre hileras	60 cm.
Época de cosecha	Verano u otoño.
Insectos dañinos	Orugas, moscas de la raíz del repollo, escarabajos.

Si el suelo es ácido añada cal para que llegue al nivel de pH 6,5. Siembre en hileras de unos 15 cm. y transplante cuando tenga una altura de unos 12,5 - 15 cm. Sembrar las variedades de verano bajo cristal a mediados del invierno. Plantar muy firmemente. Cosechar cuando las cabezas estén firmes. Se puede almacenar colgándola en un sitio e el que no hiele boca abajo.
Siguiente

Hierbas aromaticas , cultivo y cuidado

2008-03-28T21:16:00.004-03:00

Preparación del suelo para la plantación definitiva

Se realiza con los implementos y/o labores habituales en la zona, es primordial verificar la ausencia de capas densifícadas subsuperficialmente (piso de arado) para en caso de existir proceder al cincelado del potrero evitando así la acumulación superficial de agua. Dado el grave problema que se presenta por la invasión de las malezas es aconsejable iniciar el año anterior el laboreo del suelo y realizando tratamientos mecánicos y/o químicos para cortar el ciclo de las malezas, disminuir el stand de propágulos del suelo y entrar al cultivo de hierbas con una mejor situación por menor competencia de malezas.

En los casos y zonas que sea conveniente económicamente se puede pensar en la aplicación de fertilización con cama de pollo con equipo "enguanadora". Es necesaria la nivelación de la superficie, para permitir una correcta distribución del agua de riego en los casos de riego por surco o manto o cualquier otro sistema que necesite una buena nivelación, Incluso para los sistemas de riego que no priorizan el nivelado, es conveniente no dejar superficies muy desparejas que favorezcan la acumulación de agua, pues generan situaciones de encharcamiento y excesiva humedad que pueden favorecer la proliferación de enfermedades foliares y/o radiculares, conduciendo al deterioro de la calidad del material a cosechar, o incluso conducir a la muerte de las plantas por asfixia radicular..

Una vez disqueado, rastreado y nivelado el suelo se debe realizar el marcado ya sea en plano o con alomado de la superficie para formar camellones según el tipo de riego que se decida emplear, Los surcos está distanciadas a 70 cm y 20 y 30 cm entre plantas. La densidad para un cultivo de tomillo español en filas es de 40000 a 50000 plantas/ha y en eras es de 130000 plantas/ha. En el caso de implantar rizomas se ubicarán uno a continuación del otro.

El romero dado su tamaño y su crecimiento arbustivo se plantean distancias entre hileras de 70 cm a 1,60 m y 50 cm entre plantas oscilando la densidad entre 15000 y 20000 plantas/hectárea. Una vez finalizada la plantación se realiza el primer riego.

La época más adecuada es el otoño, marzo, abril y mayo y en menor medida la primavera, septiembre-octubre. Según los órganos de propagación empleados.

Rizomas o estolones: Para el caso de la producción de mentas a partir de rizomas o estolones, a fines del invierno, principios de primavera, se extraen los mismos de plantas madres que no hayan estado atacadas por roya, se sacude la tierra que posean y se procede a su selección, los estolones viejos, secos, débiles o con signos de enfermedad se eliminan.

Se colocan uno a continuación del otro en el lomo de las hileras a una profundidad entre 5 y 8 cm., se cubre con tierra que se comprime ligeramente con un rodillo liviano, observándose a los 45 días los brotes sobre la línea de plantación, produciéndose la floración a mediados de enero (primer corte) y el segundo corte a los 90 días (mediados de abril) previo a las heladas. Desde el momento de la plantación de los rizomas hasta la floración pasarán aproximadamente 180 días. Los de menta inglesa se plantan entre fines de invierno y principios de primavera, en ambos casos con buena humedad en el suelo. Los rizomas de menta japonesa son plantados en julio.

Plantines
Una vez descalzadas las plantas madres de menta, tomillo, orégano y estragón se procede a su división en forma manual para obtener los plantines que una vez tratados como se enuncia en párrafos anteriores se acondicionan en cajones y se llevan a la plantación definitiva. En el caso de las mentas a partir del transplante, la llegada a floración se producirá a los 90 días.

Gajos enraizados o esquejes
Los extremos apicales enraizados son extraídos cuidadosamente y acondicionados para su posterior implantación definitiva. Singh (1979) trabajando con distintos materiales de plantación de mental entre ellos extremos apicales enraizados mostraron una significativa menor incidencia de las enfermedades que afectan el sistema radicular que los otros materiales de propagación.

División de matas
El estragón, francés se multiplica corrientemente, por división de matas o gajos de raíz, que se plantan en otoño o primavera en líneas distanciadas a 50 o 70 cm. y a 30 cm. entre plantas o bien a 40 cm., lo cual nos dará una densidad de plantación entre 47000 y 63000 plantas por hectárea según la disposición seleccionada.

En España se recomienda sembrar, a 40-50 cm. entre hileras y 30-40 cm. entre plantas es decir unas 70000 plantas por hectárea al momento de plantación. En general una vez seleccionadas las plantas madres se extraen totalmente y se dividen o bien se separan matas más pequeñas correspondientes a los tallos periféricos de las matas madres. Este método es común para el orégano y el tomillo.

El trasplante se debe realizar, de ser posible, en días nublados, con suelos frescos y húmedos. Para proceder a la implantación se marcan previamente los surcos y con posterioridad se ubican los plantines a mano (dos personas entrenadas plantan 1/2 ha /día, con poca experiencia se requieren por lo menos 10 personas/ha/día). La profundidad de plantación debe estar entre los 5 y 8 cm., se ubican los propágulos en uno de los costados del surco, para tapar el mismo se pasa el abresurco en la entrelínea quedando por lo tanto el surco sobreelevado y el entresurco más profundo por donde, se enviarán los riegos correspondientes.

Para la menta la época más recomendada es durante la primavera, en agosto principios de septiembre, para los rizomas o estolones y más tardías para los plantines pues se puede afectar el follaje de las plántulas recién transplantadas ante la ocurrencia de heladas tardías.

La plantación se puede realizar en forma manual, cuando se trata de superficies reducidas o con máquina transplantadora de hortalizas para extensiones de mayor importancia, una transplantadora de hortalizas implanta 3000 plantines/hora en ambos casos se deben suministrar riegos al momento del transplante con posterioridad según necesidades.

Labores culturales

Control de malezas: Se deben realizar labores que permitan controlar las malezas ya sea a partir del uso de rastra rotativa, escardillos, cultivadores, carpidas manuales o bien el uso de herbicidas. En el caso de carpidas manuales se recomienda realizar las mismas con una frecuencia tal que mantenga a las malezas por debajo del nivel de competencia.

Se pueden realizar también dos o tres pasadas de escardillos y/o cultivadores en los entresurcos que además de controlar las malezas, airea el suelo e incluso para incorporar fertilizantes en la tercer labor, En el caso de la menta no es conveniente atrasar demasiado esta última labor pues se cortan y dañan los rizomas.

En las plantaciones de más de un año se recomienda realizar podas de las plantas ya emergidas en el mes de agosto-septiembre con el objeto de uniformar el desenvolvimiento del cultivo que se presenta en forma irregular; esta poda tiene por objeto reactivar el cultivo restaurando una brotación vigorosa y uniforme y controlar las malezas.

La aplicación de riego varia en intensidad y periodicidad sea el cultivo del cual se trate, la especie que mayores necesidades de riego presenta es la menta, siguiendo en orden de importancia el orégano, tomillo, estragón y los menores requerimientos se presentan en el romero por ser una especie leñosa que posee un sistema radicular pivotante y con mayores posibilidades de captación de agua de los estratos inferiores del suelo.

En un planteo de producción de secano, como podría ser la producción de hierbas, en la región pampeana con un régimen hídrico isohigro, se debe prever por lo menos un riego a la plantación y otro riego después del corte de diciembre-enero, para lograr una buen rebrote y consecuente buen rendimiento del cultivo.

En zonas con escasas precipitaciones se debe realizar riegos desde el mismo momento de la plantación, y dentro de los primeros, 15 días según las condiciones climáticas imperantes, con posterioridad, cada 4 ó 5 días según necesidades. El cultivo de menta no soporta escasez hídrica y muy especialmente durante la primer etapa de implantación donde se producen muertes de plantines que de agudizarse el déficit, se producirá la pérdida total de la plantación. Una vez implantado el cultivo la falta de agua incidirá negativamente sobre el número de brotes por planta, la biomasa aérea total y el rendimiento en aceite esencial y mentol.

En relación a la suplementación hídrica a través del riego, un trabajo desarrollado por Hornok demostró que el mayor rendimiento en materia verde (33 Tn/ha) y materia seca (10 Tn/ha) y el mayor contenido de aceite esencial (1.6%) se obtenían irrigando el cultivo solamente en las etapas a saber: inicio de brotación, ramificación y formación del botón floral.

En menta japonesa interrumpiendo la dominancia apical (despunte de la yema apical) a los 20, 40 y 60 días después de la brotación del cultivo demostraron que el despunte efectuado a los 40 días de la brotación mostraba el máximo incremento del rendimiento en materia verde (23 %) y aceite esencial (27%) sobre el testigo (sin despuntar) (Singh, 1986).

Dada la gran capacidad que tiene la menta de formar rizomas y estolones que al año siguiente incrementarán la densidad de plantación por encima de los valores deseados, es común realizar una tarea de raleo o entresaca de plantas. Para ello se pasa un implemento, provisto de cuchillas giratorias, que posee un ancho de labor de 80 cm. y que trabaja a una profundidad de 10 cm. extrayendo las plántulas, los rizomas y estolones más superficiales,

Este implemento se pasa surco por medio y tiene por objeto reducir la población de propágulos a la mitad y a su vez renovar parcialmente (50%) la plantación.

Fertilización
La fertilización es una práctica necesaria en la producción de estas especies dado el alto consumo que se produce dado que se cosecha toda la parte aérea y solo en algunos casos se repone al potrero los residuos de trilla. En la argentina no existen ensayos sobre la respuestas de estas especies a la fertilización. En la literatura internacional se citan numerosos trabajos que se resumen a continuación.

Fertilización Nitrogenada
En ensayos con distintas mentas se determinó que aplicando dosis superiores a los 100 Kg/ha de nitrógeno se realizaron incrementos importantes en el rendimiento en materia verde y esencia, y el IAF. La dosis económica óptima fue de 167 kg/ha y 153 kg/ha de N obteniéndose rendimientos en aceite esencial de 190 kg/ha y 103 kg/ha para mentha arvensis y mentha piperita respectivamente.

Khotari (1987) en la India demostró para la misma especie que la aplicación de nitrógeno genera plantas más altas, de mayor peso fresco y rendimiento de aceite; aplicando 200 kg./ha de nitrógeno los rindes alcanzaron los 234 kg./ha de aceite esencial.

En India se realizaron ensayos a campo utilizando urea granulada y recubierto lográndose incrementos significativos en la altura de las plantas, la producción de materia seca , el IAF, el contenido de aceite esencial y el porcentaje de mentol. Se determinó que una aplicación de 120 kg. de nitrógeno/ha produce un 20 % de incremento en el contenido de mentol obteniéndose mejores resultados con urea granulada (Ram, 1987).

Con aplicaciones de 200 kg./ha de urea se obtuvieron rendimientos de 25 y 26.9 Tn./ha de materia verde para arvensis y piperita respectivamente (Verma, 1983). Distintos opiniones coinciden en afirmar que las aplicaciones de nitrógeno deben ser particionadas, un ejemplo del mismo puede ser colocar 1/3 a la plantación, 1/3 a los 60 días y el último tercio después del primer corte o bien particioniarla en cuartos y el último cuarto a los 60 días del primer corte.

Fertilización Fosforada
En cuanto a la fertilización fosforada, Kothari en India (1987), desarrolló ensayos con menta japonesa utilizando cuatro niveles de P ( 0; 17,5; 35 y 52,5 kg./ha ) en forma de superfosfato más la aplicación generalizada de 150 kg./ha de nitrógeno y 40 kg./ha de potasio para todos los tratamientos. La aplicación del fósforo se realizó: Al voleo con incorporación, junto al rizoma a 5 cm. de profundidad, a 5 cm, por debajo del rizoma, a 5 cm. de profundidad y a 15 cm. a ambos lados de la línea de plantación.

Los resultados obtenidos mostraron que la altura de las plantas se incremento por la presencia de fósforo sin mostrar diferencias significativas entre los distintos niveles, obteniéndose el máximo valor para la dosis de 35 kg./ha, mostrando mayor significancia con la ubicación profunda del fertilizante. La relación hoja/tallo disminuyó con el aumento de las dosis. El contenido de aceite esencial no fue afectado significativamente. En cuanto a los contenidos de N, P y K en planta no sufrieron modificación.

La ubicación del fertilizante junto con el rizoma dio muy pobres resultados en relación a la ubicación al costado de la línea de siembra. El, mayor rendimiento en aceite esencial se obtuvo con la ubicación profunda del fertilizante y el contenido de mentol en el aceite esencial no mostró diferencias significativas en las distintas dosis y métodos empleados.

En relación a menta inglesa, Singh (1980) nos manifiesta "la aplicación de fósforo
incremento significativamente la producción de materia verde hasta dosis de 40 kg de P205/ha" y en relación al rendimiento en aceite manifiesta "el máximo contenido en aceite esencial, 53.77 kg/ha se obtuvo con 120 kg./ha del mismo fertilizante".

Los tipos de fertilizantes a utilizarse, la época de aplicación, las dosis, etc. van a depender de las características fisico-químicas y de la fertilidad de los suelos, en nuestro país, se fertiliza con urea y/o sulfato de amonio según necesidades y en cuanto a la aplicación las dosis, a utilizar se particionan, como ya fuera mencionado, en tercios, al segundo año se coloca el primer tercio al inicio del rebrote (septiembre -octubre), el otro tercio en noviembre y el tercero después del ''primer" corte.

Orégano

La fertilización es -indispensable para obtener buenos rendimientos, los productos y las dosis van a depender de los resultados de los análisis químicos realizados al suelo. En Catamarca se recomienda la aplicación de sulfato de amonio o urea a razón de 200 y 100 kg./ha respectivamente en los meses de, diciembre y marzo realizada después del corte para evitar el quemado del follaje.

Estragón

En Europa se recomienda la fertilización, aplicando en la etapa de preparación del suelo entre 30 y 50 Tn de materia orgánica y anualmente se agrega nitrógeno, ácido fosfórico y potasio en dosis de 75, 80 y 120 unidades respectivamente, después de cada corte se realizará una suplementación con 30 unidades/ha de nitrato de cal. Otro autor cita que, el aporte de abono orgánico (300-400 kg/ha) y de elementos minerales nitrógeno, fósforo y potasio (70 - 80 - 50 unidades respectivamente) con un aporte adicional nitrógeno (30 a 40 unidades) después del último corte son fundamentales para el logro de buenas cosechas . Maghani recomienda 75 unidades de nitrógeno, 60 de ácido fosfórico y 120 de potasio, esta puede ser completada con 30 unidades de nitrógeno realizados después de cada corte.

Tomillo

En España se aconseja la aplicación de 40 a 50 tn de estiércol/ha. Las dosis de fertilizantes químicos recomendadas oscilan entre 75 y 80 unidades de nitrógeno, 50 a 60 unidades de ácido fosfórico y 100 a 120 unidades de potasa. También se cita el aporte de magnesio y calcio. '

Romero

Muñoz recomienda el aporte de 30 a 50 t/ha de estiércol durante la preparación del potrero. Las necesidades de nutrientes son de 60-80 Unidades de nitrógeno y de ácido fosfórico y 80 a 100 unidades de potasa.
En todos los casos es recomendable la realización de un análisis de suelo que permita identificar los nutrientes que se encuentran deficitarios recurriendo luego a la correcta suplementación mineral.

La vida útil de la mayoría de estos cultivos oscila entre los 3-4 años dependiendo de las condiciones climáticas edáficas el manejo y la ocurrencia de adversidades. A partir de allí en general comienza la declinación de la producción coincidiendo con la aparición frecuente de enfermedades, el incremento de la presencia de algunas malezas de difícil control como el cebollín u otras malezas que no pueden ser combatidas con los agroquímicos empleados incrementándose notoriamente los costos por el empleo de mano de obra para el control de las malezas difíciles.

En la menta inglesa la duración de la plantación puede ser de varios años, citándose casos de cultivos que han permanecido sin renovar más de 10 años. No se han detectado registros de duración de una plantación de romero.

Plagas y enfermedades

Tomillo

En lo referente a malezas como actividad previa a la implantación del cultivo se debe disminuir el estand de propágulos del suelo ya sea a través de la realización de labores mecánicas así como la aplicación de herbicidas no selectivos como: el glifosato, paracuat, dicuat, etc. Los herbicidas recomendados citados son: el monolinurón 1,5 kg/ha; simazina a razón 0,7 a 1 kg/ha. En postemergencia se recomienda el usa del lenacil y terbacil a razón de 1 kg/ha. Para el logro de un mejor espectro de control se puede mezclar simazina y terbacil.

Plagas animales: En el caso de tomillo se reconocen ataques de hormigas que suelen atacar a las plantas tiernas. Es frecuente detectar la presencia de un amarillamiento de las hojas de algunas ramas debido al ataque de nemátodes fitófagos, entre otros el Meloidogyne hapla a nivel radicular, si el ataque es muy grande se produce la pérdida total del cultivo. Como control de debe desinfectar el suelo del vivero, y realizar la multiplicación vegetativa de pies sanos.

Estragón francés

El desmalazado puede ser manual o mecánico o bien con el uso de herbicidas. El mecánico se realiza con escardillos. Las malezas pueden ser controladas químicamente, él mejor control se logré con metribuzín (76%) con una dosis de 1 a 1,2 kg,/ha para el primer año y 2 a 3,5 kg./ha para los restantes ¡años. Se puede aplicar previo a la brotación o en dosis reducidas, dos tercios antes del comienzo de brotación y un tercio después del primer corte.

En prebrotación del cultivo, otra alternativa es el uso del linurón en dosis de 1 kg./ha de producto comercial repitiéndose la aplicación al final del invierno en los sucesivos años.

Giquet durante el desarrollo de sus ensayar en Francia aplicó prometrina en dosis de 3 kg./ha en preplantacion y al año siguiente en prebrotación aplicó 2 kg./ha del linurón y 2 kg./ha de prometrina. Con posterioridad al primer corte se puede utilizar lenacil (Venzar) a razón de 1 kg./ha de -dosis, comercial. Otros autores mencionan el uso del monolinurón, prometrina, trifluralina, propizamida, etc.

Ensayos conducidos por Bourdot en Nueva Zelandia utilizando distintos herbicidas y en distintas dosis, el mejor rendimiento (4,5 Tn/ha) para la primer cosecha fue obtenido con metribuzín (0.6 kg./ha de p.p.a.), con dosis superiores no se vio afectado significativamente ni el rendimiento ni la supervivencia de las plantas. La simazina redujo el rendimiento en dosis de 2 kg./ha en la segunda cosecha pues afectó el vigor de las plantas aunque no así la supervivencia de las, mismas. Los herbicidas de la familia de las ureas sustituidas: diurón (4,8 kg./ha), metabentiazurón (4,2 kg./ha), Iinurón, y ciorbromurón no afectaron ni la
supervivencia de las plantas ni el rendimiento cuando fueron aplicados en prebrotación

En el estado de reposo vegetativo, si se produce avance de algunas malezas se puede aplicar desecantes de contacto (paraquat, dicuat, etc) en dosis de 2 a 4 lts/ha de producto comercial según el nivel de invasión de las malezas (8) (9).
En invierno es conveniente cortar la parte aérea para el logro de una mejor preservación de la plantación.

La principal enfermedad es la roya del estragón, Puccinia dracunculina, que hace su aparición en los meses de diciembre- enero favorecida por las elevadas temperaturas y la humedad imperante. Las pústulas inician su aparición en la base de las ramas accediendo a estratos superiores en forma virulenta que de no ser tratado afecta la calidad de lo cosechado y la pérdida completa de¡ segundo corte. Las uredosporas de color anaranjado se ubican sobre las hojas y las teleutosporas germinan dando los basiodiosporos que son los que se encuentran sobre el estragón. Se puede controlar aplicando productos a base de cobre.

Como fungicidas, se recomiendan, el propiconazole (Tilt 25 EC) fungicida orgánico, sistémico preventivo y curativo, de la familia química de los triazoles, en dosis de 0,9 - 1 kg. de producto comercial a base de 25% de p.p.a., el diclobutrazol (no existe en nuestro país) 1 - 1,2 kg./ha de producto comercial a base de 12,5 % de materia activa y el mancozeb en dosis de 2 - 2,5 kg. Otro patógeno que se presenta en el estragón es la Diplodia dracunculi.

Plagas Animales: Los franceses citan sin especificar el nombre científico el ataque de un microlepidóptero próximo a la familia de los Piralílidos cuya larva ataca el cuello de la planta subiendo por su interior y provocando su marchitamiento. También se cita la presencia del insecto Philaenus spumarlus L. este prolifera desarrollándose durante el verano, dando una baba blanca que envuelve los tallos y protege a los insectos del accionar de los insecticidas (fenilvalerato rnalation).

Nematodes: Denominado, Meloidogyne hapla ataca el sistema radicular provocando un prematuro amarillamiento de las hojas. En este caso resulta útil suspender el cultivo durante algunos años en dicho lote. Para evitar los riesgos de contaminación las plantas deben ser desinfectadas antes de su implantación.

Mentas

Las malezas no sólo compiten con el cultivo por los nutrientes, agua y espacio físico sino que también, al cosechar la menta, las malezas que conviven con ella son llevadas al proceso de destilación perjudicando la calidad del aceite esencial y también contaminando la hierba deshidratada. Un elevado grado de enmalezamiento del cultivo provocará pérdidas totales y en muchos casos la renovación de la superficie plantada al finalizar el primer año de plantación.

La remoción de malezas a partir de los 15 días de la plantación de los rizomas con intervalos de 15 días no nuestra diferencias en los resultados con el tratamiento de mantener libre de malezas el cultivo en forma permanente, Los tratamientos con intervalos mayores a 45 días comienzan a mostrar una abrupta caída de los rendimientos en materia verde, aceite esencial (total y contenido porcentual) y la calidad de la misma.

El ensayo manteniendo condiciones libres de malezas hasta distritos períodos de¡ cultivo demuestra que los rendimientos de materia verde y aceite esencial aumentan al aumentar el período libre de malezas indicando que por lo menos este debe ubicarse por encima de los 90 días para obtener un rendimiento aceptable. Con respecto a la calidad, el contenido de mentol no fue afectado por los distintos grados de enmalezaniiento (Gulati, 1979).

En relación al control químico de las malezas, el máximo rinde de materia verde y aceite esencial, tanto en menta arvensis como en menta piperita, se logró manteniendo durante 105 días el cultivo libre de malezas, utilizando los siguientes herbicidas: terbacil pre-emergente (1,05 kg./ha) y propanil post-emergente (1,75 kg./ha) (Singh, 1982).

En presiembra es conveniente aplicar trifluralina a razón de tres litros por hectárea complementando esta tarea con desmalezados manuales. En India se plantaron retoños de M. arvensis en febrero de 1987, los tratamientos de control de malezas que tuvieron un mejor comportamiento en cuanto a rendimiento en hierba y en kg.lha de aceite esencial fueron aquellos que combinaban deshierbe manual con la aplicación de herbicidas (0, 15 kg,/ha de fluazifop butil y 0,5 kg./ha de sitazina) en distintos momentos y en todos los casos se aplicaba a principios de¡ otoño un desecante ( paraquat a razón. de 0, 14 a 0,4 kg.lha). No se registraron residuos en las muestras de aceite (Singh, 1988J.

Para el control de malezas de hoja ancha ( ortiga, enredadera anual, quinoa, yuyo- colorado, verdolaga capiquí, fumaria, bolsa de pastor, etc.) y gramíneas (pasto de invierno, ray grass) se puede aplicar prometrina, herbicida selectivo de preemergencia y post-emergencia, temprana, residual y sistémico que pertenece al grupo de las triazinas. La dosis de aplicación es de 1600 grs de ppa/ha pudiéndose aplicar en preemergencia con 250 a 300 Its de agua /ha ó en post-emergencia incipiente de maleza y cultivo 2 a 8 hojas.

Khosla (1985) experimentó el desempeño de tres dosis ( 1, 2 y 3 lts/ha) de fluazifob-butil en post-emergencia de menta japonesa, repartido en tres pulverizaciones iguales. El mayor efecto se encontró en el control de Sorghum , halepensis y en menor medida en Cyperus rotundus y Cynodon dactylon,

También en M. arvensis, Kothari y Col (1985), testearon en pre-eimergencia los herbicidas: Terbacil, oxifluorfen, trifluralina, pendimetalín, Oxadiazon y diurón controlando entre el 70 y 95% de la población, de malezas. Resultados similares obtuvieron Randhawa y Col.. en India (1982) al esparcir terbacil, terbutryne, pendimetalín o diurón en dosis de 0,75 kg.lha como premergente, siendo los resultados similares con el logrado a través del control (desmalazado manual en 3 momentos de] cultivo).

La aplicación de 1,25 kg./ha de atrazina, diurón, motoxurón y metribuzín fueron fítatóxicos para el cultivo. El tratamiento más efectivo de control de malezas que incremento el contenido de aceite esencial, el rendimiento de hierba y el porcentaje de aceite esencial fue con methabenthiazurón en dosis de 2 kg./ha de principio activo en preemergencia. También hubo efectivo control con isoproturón (2 kg. p.a./ha) y metoxurón (3 kg. pa/ha) como pre-emergente. (Singh, 1982).

Nagy (1986) cita el uso de numerosos herbicidas a la salida del invierno y antes de que se inicie la brotación de las mentas tales corno: prometrina al 50% en dosis de 4.5 a 5 kg./ha, monolinurón al 50% a razón de 3.5 a 4.5 kg./ha ó una combinación de propizamida al 30% más diurón al 32% de 6 a 8 kg./ha y terbacil al 80% a razón de 6 kg./ha, en plantaciones recién iniciadas la dosis debe ser de 2 a 3 kg./ha.

Todo lo visto con anterioridad nos demuestra que existe un paquete tecnológico importante para controlar el desarrollo de las malezas que no justifica de ninguna manera las pérdidas producidas por esta adversidad.

Enfermedades
La existencia de enfermedades afecta el estado sanitario de ambos cultivos y por lo tanto reducen la producción de materia verde y aceite esencial. La enfermedad de mayor importancia en la Argentina para ambas mentas es la roya (Puccinia menthae pers) que, ataca a hojas y tallo!, se caracteriza por la aparición de pústulas amarillas que luego oscurece a tonos marrones. Cuando el ataque es muy intenso puede provocar la caída de las hojas.

El control de esta enfermedad es difícil, en general se recomienda adelantar la cosecha cuando se prevé un ataque severo, algunos autores recomiendan realizar tratamientos preventivos con dithane, Muñoz recomienda tratamientos con Manch a razón de 2 kg./ha de producto comercial, Nagy (1986) considera que los productos más eficaces son el propiconazol (25"/o) y diciobutrazol (12.51/o) a razón de 1 a 1.5 kg. en 700 a 800 Its de agua/ha al inicio de la aparición de la enfermedad. Algunos materiales de menta japonesa de origen soviético poseen resistencia a roya en todas las razas pues una de las formas parentales es una menta que es inmune a la roya.

Menta Japonesa

Otro patógeno es Sclerotium rolfsii que ataca las raíces acarreando una caída de hojas con posterior muerte de las plantas. Para su combate se recomienda la desinfección de los rizomas con fungicidas en el momento previo a la plantación.

En ensayos llevados a cabo en la India por Singh (1979) donde se indican porcentajes de incidencia de las enfermedades radiculares entre un 35 y'49 % en los casos de utilizar como órgano de propagación a los rizomas o plantones generados por división de matas mientras que solo se registran entre un 3 y 6 % en los casos de utilizar gajos enraizados, En La Plata se detectó el ataque de oidio (Erysiphe cichoracearum próximo a cosecha provocando la caída de las hojas, el ataque fue mucho menor en M. piperita.

Menta inglesa

Enfermedades
El marchitamiento es, una enfermedad producida por un hongo (Verticilluni sp), que se caracteriza porque las hojas se toman amarillas, la planta crece con dificultad y términa por morir en poco tiempo, especialmente si el clima es seco, Ha causado grandes daños en cultivos de Estados Unidos y hasta el presente no se han hallado métodos eficientes de control. No se observó ataque en nuestro país.

La antracnosis es causada por el hongo Sphaceloma mendiac, se caracteriza por la aparición de manchas, grises con bordes marrón-rojizos en las hojas jóvenes, que pueden extenderse a, los brotes, provocando la caída de las primeras y la muertes de los segundos.

El tizón de la menta provocado por Rhizoctonía solani afecta seriamente el follaje, Bhardwaj y Garg (1986) plantearon la relación existente entre la ocurrencia de la enfermedad y el espaciamiento entre hileras,. los resultados obtenidos demostraron que el aumento en la distancia entre hileras provocaba una significativa disminución de la incidencia de la enfermedad, dado que, menores espacian-tiento provocan una mayor densidad de follaje, menor circulación de aire y por ende mayores posibilidades de presencia de agua libre indispensable para la germinación de las esporas.

A pesar de lo anterior, estos autores plantean la necesidad de establecer una solución de compromiso entre la disminución del rendimiento provocado por la incidencia de la enfermedad y la producida por un mayor espaciamiento entre hileras.

Insectos: En ambas mentas le detectó en Hungría el ataque de ácaros (Tetranychus urticae) y las cotorritas (Cicadélidos), especialmente en años secos, debido a la succión causan la caída de las hojas, se cita como insecticida al metidation (40"/o) en dosis de 1 a 2 kg. de ppa/ha, pudiéndose combinar la aplicación de insecticida con la de fungicida (Nagy, 1986).

En menta Piperita

Son numerosos los insectos que atacan a esta especie enumerándose entre ellos al taladro del tallo, gusanos cortadores, coleópteros, cuyas larvas atacan las raíces, hormigas, bicho canasto, etc, que pueden causar daños en las hojas o en los brotes tiernos, llegando en el caso de ataques intensos a defoliar la planta. El control se realiza con la aplicación de insecticidas permitidos, previniendo la residualidad y olores o sabores que pudieron conferir a la esencia.
En Oregón se ha detectado el daño provocado por el lepidóptero Fumibotyus fumalis (Guenée) que se alimenta de los rizomas de menta piperita atacando en los meses de agosto, septiembre y principios de octubre causando la reducción del stand de plantas en la primavera siguiente.

Una de las plagas más problemáticas es el Pulgón lanígero o de la menta (Kaltenbachiella menthae Schoult), el mismo se localiza en las raíces y puede provocar daños de importancia especialmente si el suelo es seco. Su hábito subterráneo hace que su control sea difícil. No obstante ello se recomienda aplicar diazinon (1600-2300 gr. de ppa./ha), insecticida organofosforado que actúa por contacto, inhalación e ingestión que se aplica en el surco al momento de la plantación. Como medidas preventivas se sita la rotación, la selección de plantas sanas para la nueva plantación y la desinfección de rizomas.

Numerosas especies de nematodes fueron detectados en plantaciones de peppermint en Oregón (EEUU): Meloidogyiie hapla Chitwood, Aphelenchoides parietinus (Bastiais) Steiner, Paratylenchus macrophallus (de Man) Goodey y Longidotus elongatus (de Man) Thome Swanger. En 1960 fue detectado en cultivos de M. piperita en Indiana el ataque de Praltylenchus penetrans (Cobb) Chitwood, pasando luego a Oregón siendo allí el nematodes predominante, el síndrome se caracteriza por una crónica declinación del cultivo, las plantas se tornan achaparradas y el follaje rojizo.

Orégano

Se manifiesta desde, el ápice hacia la base de la planta en forma de manchas foliares que se localizan principalmente en las hojas superiores. En ataques severo

La comunidad de malezas es variable según la zona de cultivo, destacándose en importancia las perennes como la gramilla (Cynodon dactylon) y el cebollín (Cyperus sp.), ya que su presencia ocasiona severos trastornos en el manejo posterior del cultivo. Luego de la plantación se debe mantener el terreno libre de malezas, no solo por la competencia que realizan por luz, agua y nutrientes sino también por la contaminación que estas pueden realizar en el, material a cosechar.

El control químico se puede abordar aplicando herbicidas no selectivos como el glifosato a razón de 2 a 3 kg./ha. antes de realizar la plantación (Ratti, 1986), este herbicida es muy efectivo para controlar todo tipo de malezas y muy especialmente las perennes, con sistema radicular profundo. De los herbicidas selectivos se puede citar a la trifluralina de presiembra a razón de 1,2 a 2,4 lt/ha según el tipo de suelo.

Controla un amplio espectro de malezas pero no es recomendable en potreros que posean elevada infestación con crucíferas. Ringuelet (1994) recomienda como, pre-emergentes de malezas y cuando la planta de orégano ya está arraigada, aproximadamente una semana después de la plantación, los herbicidas Pyrason ("Pyramin") a razón de 1 kg./ha, Otro herbicida también citado es el lenacil ("Venzar"), 1 kg./ha (pre-emergente) que controla principalmente malezas gramíneas, ó la prometrina (pre y postemergente) con dosis de 1,5 kg/ha, controlando malezas latifoliadas.

Para el tratamiento de gramíneas anuales y perennes, Ratti (1 986) recomienda él uso del pirifenop (Hache Uno) al 35% a razón de 1,5 a 3 kg./ha aconsejándose el agregado de un antievaporante (AN Plus) a razón de 250 a 500 cm3/ha. y coadyuvante (60 a 90 cm3/ha). Otro herbicida sería el Fluazifop-butil (Hache Uno Super) al 35% de ppa. en dosis de un litro de producto comercial por hectárea con iguales agregados.

Con respecto a las enfermedades es citado el ataque del tizón foliar (Alternaria alternata) que si bien no se manifiesta todos los años es la enfermedad que reviste mayor importancia, ya que si bien no se manifiesta todos los años es la enfermedad que reviste mayor importancia ya que determina el deterioro del producto.

s se produce la muerte de la planta. La predisponen la sucesión de días lluviosos, elevada humedad y temperatura. El ataque de Phoma herbarum, Phoma sp., Alternaria alternata y Rhizoctonia solani se logro controlar con la aplicación de mancozeb en dosis de 300 a 400 g/100 kg, de semillas (Grzybowska, 1988)

Dentro de la enfermedades fúngicas que cita la literatura francesa podemos nombrar a Phythophthora cryptogea que produce necrosis a nivel del cuello de la raíz se caracteriza por un importante deterioro de las plantas, ramas secas y las hojas presentan manchas amarillas, marrones y negras, este hongo , se presenta en primavera en especial en suelos húmedos. y compactados. En verano, el oídio causado por Erysiphe galeopsidis produce manchas blanquecinas sobre los tallos y hojas de las plantas enfermas.

El orégano puede ser atacado por una podredumbre debido al desarrollo de Botrytis cinerea y por Puccinia rubsaameni. Para el caso de la mejorana se menciona a su vez el ataque de Puccinia menthae, así como Septoria origanicola var. Mejorana ambas afectan al sistema fotosintético de las plantas (lteipmaí, 1991).

Son pocas las adversidades animales que determinan daños económicos en el cultivo de orégano. Se destaca la hormiga negra común (Acromyrmex lundii), su ataque es muy frecuente provocando daños en hojas y tallos tiernos. El control se puede realizar con cebos tóxicos o granulados y si el lote es destinado a la plantación de orégano proviene de un campo natural es conveniente realizar un tratamiento de suelo en toda la extensión previo a la plantación.

Durante la primavera, puede aparecer el gusano barrenador del brote del orégano (Platyptilia spp.), el cual penetra por el extremo terminal del brote formando galerías, provocando marchitamiento en el sector dañado. Hasta el momento no se han registrado ataques severos que justifiquen su control.

Entre los nemátodos que causan daños se cita el ataque de Meloidogyne sp y Nacobbus aberrans (lteipmai, 1992). En algunas zonas productoras de l a Argentina, la presencia de generalizada de nemátodes constituye una seria limitante, para la producción. Se han detectado ataques en materiales provenientes de Mendoza y de San Luis que si bien no se visualizan los típicos nudos, al analizar la tierra que rodea a estos materiales y/o sus raíces se encontraron nemátodes.

Los virus citados son el mosaico de la alfalfa (AMV) y del pepino (CMV) son descriptos sobre el orégano estos virus son transmitidos por los pulgones provocan manchas amarillas y blancas sobro las hojas, deformaciones y marchitamientos retardando el crecimiento de las plantas (ltelpmai, 1992).

Elaborado a partir de material publicado por la Secretaría de Agricultura de Argentina.
Autores: Ingenieras Agrónomas Ana Curioni y María García.

Bibliografía

Arizio,O. 1995-1996. "Cartillas Económicas del Proyecto VESA". Nros.1 a 9. Proyecto de Valorización Económica del Sector Aromático. Unión Europea-SAGyP.
Arizio, 0. 1996 "El intercambio Comercial y diagnóstico de situación de los principales cultivos aromáticos argentinos. PRODIP-INTA-SAGyP. Serie C. Nro. 1 3.
Bónvin J. "El cultivo de orégano en el Valle de Traslasierra". Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Pcia. de Córdoba.
Curioni A. y Arizio 0. 1997. "Plantas aromáticas y rnedicinales, : Umbelíferas". Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires. Argentina.
Curioni A. y col. 1994. "Análisis de mercado y tecnología de producción de menta". PRODIP - INTA - SAGYP. Serie B. Nro. 2.
Ginieis, M.A. 1992. "Manzanilla un cultivo no tradicional". Tesis final de la Licenciatura en Geografía. Depto. de Ciencias Sociales, Univ. Nacional de Luján.
IASCAV. Años 1994 y 1997."Anuario Estadístico de Exportaciones e Importaciones de Productos y Subproductos Vegetales".
INDEC, Años 1988 a 1997. "Tabulados estadísticos Nomenclatura-País de importaciones y Exportaciones"
SAIPA. Año 4. "Diagnóstico del Sector de Productos Aromáticos y Medicinales de Origen Natural". Jornadas y Taller integrador. Ed. SAIPA.
SAGYP. Años 1980 a 1997. "Estadísticas sobre superficie, producción y rendimientos de cultivos aromáticos". Depto. de Yerba, Té y Aromáticas-Dirección de Producciones No Tradicionales.