tag:blogger.com,1999:blog-314447552009-08-18T21:46:45.712+02:00del vino y su identidadJA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.comBlogger37125tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-7667503039621176472008-08-22T12:59:00.003+02:002008-08-22T13:11:59.615+02:00Aunque hace ya casi año y medio que no publico nada, me gustaría volver a retomar el tema cuando tenga más tiempo libre. Espero que sea dentro de poco, y que sea con algún tema interesante para todos. Mientras, os dejo una recopilación de los artículos que en su día publiqué en <a href="http://www.elmundovino.com/">http://www.elmundovino.com/</a>, algunos de ellos junto a Rafa Luque de Nerja, y prácticamente todos con la ayuda de muchos de los mayores conocedores del vino tradicional andaluz, como son Eduardo Ojeda, Jesús Barquín o Álvaro Girón, por citar a los más prolíficos de ellos.<br /><br /><a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=5&amp;vs_fecha=200704&amp;vs_noticia=1175801255">Historia de una gran solera</a><br /><br /><a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=5&amp;vs_fecha=200705&amp;vs_noticia=1178653245">¿Génesis de una solera?</a><br /><br /><a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=10&amp;vs_fecha=200705&amp;vs_noticia=1180634435">Fernando de Castilla</a><br /><br /><a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=2&amp;vs_fecha=200707&amp;vs_noticia=1183665565">Siete años de Molino Real</a><br /><br />Espero que los disfrutéis, y nos vemos pronto.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-766750303962117647?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-76686803990534035692007-04-26T16:00:00.000+02:002007-04-26T17:22:18.287+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/OlivierLeflaivePucelles2002.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 80px; height: 108px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/OlivierLeflaivePucelles2002.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Olivier Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2002 *(*)</span><br /><span style="font-size:85%;">Domaine Olivier Leflaive<br />13.5% Alc.<br />100% Chardonnay<br />Precio 60€ en La Part dels Angels (Barcelona)</span><br /><br /><div style="text-align: justify;">Los pueblos vecinos de Puligny y Chassagne comparten el más famoso pago de vino blanco del mundo, Le Montrachet, quintaesencia del vino blanco borgoñón, modelo de elegancia, concentración, complejidad, longevidad. Podríamos decir que el estilo de los vinos de Puligny, tan estilizados y concentrados, es un reflejo, una aspiración, del carácter de su pago más famoso, pero todos con sus propios matices y personalidad. Son muchos y variados los grandes pagos que pertenecen al pueblo, tanto grand como premier cru. Entre estos últimos uno de los más afamados es Les Pucelles, situado al nordeste de Le Montrachet y colindante con Batard-Montrachet, ladera arriba. Un total de 5.13ha del que el mayor propietario es el Domaine Lefliave (que no Olivier). Su orientación es sur-sureste. El suelo es parecido al de los grand cru, principalmente calcáreo, con algo de arcilla (más que en sus prestigiosos vecinos), con buena capacidad de drenaje (gracias a los guijarros y la roca fragmentada) y en pendiente.<br /><br />En octubre de 1984 Olivier Leflaive, sobrino del por entonces cabeza visible del Domaine Leflaive, Vincent Leflaive, comenzó su andada como negociant, en parte como respuesta al exceso de demanda del Domaine. Podríamos esperar algún tipo de coincidencias en el estilo de los productos de ambas bodegas, pero la verdad es que a día de hoy los estilos de la bodega que actualmente dirige la hija del ya fallecido Vincent, Ann-Claude Leflaive, y su primo Olivier son muy diferentes.<br /><br />Con el tiempo, la maison fue adquiriendo algunas parcelas, con vistas a crear un domaine propiamente dicho. Hoy poseen un total de doce hectáreas, incluyendo parcelas en Puligny-Montrachet village, Meursault 1er cru Poruzot, Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chaumées, Chassagne-Montrachet 1er cru Les Vergers o Chassagne-Montrachet 1er cru Abbaye de Morgeot entre otros. Sin embargo la mayor parte de la producción de la bodega sigue abasteciéndose de los productores a los que se compra la uva, punto en el son bastante fuertes, habiendo establecido buenas y duraderas relaciones con los viticultores de los diferentes pueblos. Desde 1988 Frank Grux, actual director técnico de la casa, se encarga de seleccionar la materia prima, ya sean uvas o mosto. Queda entonces en sus manos todo el proceso de vinificación y crianza de cada cuvée. Los vinos finalmente producidos son muchos y variados, incluyendo las zonas de Chablis o la Côte de Chalonnaise, y en los últimos años la crítica especializada está emepzando a valorarlos muy bien.<br /><br />En la viña se buscan siempre uvas recogidas a mano. En bodega se fermenta en barrica, y tras la maloláctica se practica semanalmente el bâttonage. Para la clarificación se utilizan claras de huevo. De resultas solemos encontrar vinos donde las notas de crianza son bastante evidentes, pero donde suele acompañar una estupenda materia prima que no se deja subyugar por dichos aportes. Con el tiempo podemos esperar una buena armonía de unos y otros.<br /><br />En palabras de Frank Grux, la añada de 2002 está llena de pureza, refinamiento y perspectivas de futuro. Estupenda combinación de madurez y acidez. Todo esto fue fruto de un invierno tranquilo y típico, seguido de un inicio de primavera seco y caluroso que dio lugar a una floración a finales de mayo y principios de junio, culminando en la segunda semana de este mes. Comenzó después un muy caluroso verano. El envero tuvo lugar durante la segunda semana de agosto, y una bajada de las temperaturas acompañada de copiosas lluvias retrasaron la maduración de la uva hasta la segunda semana de septiembre, momento en el que vientos del nordeste secaron el ambiente y favorecieron unas buenas condiciones sanitarias en la vendimia, que tuvo lugar el veinte de septiembre. Se alcanzaron niveles de azúcar semejantes de los de 1990, acompañados de una acidez equiparable a la de 1996 o 2000.<br /><br />Ya en nuestra copa, nos encontramos con un vino de color oro pálido y nariz fragante, muy intensa, limpia, bien definida, con fruta amarilla, flores blancas muy intensas, algo de bollería, mantequilla y frutos secos, junto a un marcado fondo mineral. En boca es opulento, graso, pero perfectamente equilibrado por una magnífica acidez y gran concentración, que dan lugar a un final largo.<br /><br />Estilizado y opulento pero también puro: enormemente floral, con magnífica acidez y marcadamente mineral acompañado de pronunciados aportes de la madera y el bâttonage especialmente en nariz, pero también en boca, con una textura redonda. Todo el conjunto aún por ensamblar, pero ahora mismo no desentona y se bebe con gran placer.<br /><br />Hay que probar estos vinos para entender lo que es un premier cru: esa concentración, esa maravillosa opulencia (para determinados estilos) acompasada por una gran acidez, esa pureza de aromas, esa intensidad floral, frutal y mineral... ¡Lo siguiente es un grand cru! Se nota que Frank Grux es más generoso con la madera que, por ejemplo, Roulot, pero es sólo una cuestión de estilo, y aunque ahora mismo ya está bien armonizado el aroma de esta con el resto del conjunto, con el tiempo dará lugar a un vino más serio. Es curioso que encuentro los vinos elaborados para Olivier Leflaive en un estilo más generoso, menos austero, que los que Grux elabora bajo su propio nombre.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-7668680399053403569?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-66220364344011321662007-04-24T10:00:00.000+02:002007-04-24T11:52:28.112+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/HeymannLowensteinRottgen2002.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 86px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/HeymannLowensteinRottgen2002.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Heymann-Lowenstein Röttgen 2002 Alte Reben *</span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Weingut Heymann-Löwenstein (Winningen, Mosel)<br />13% Alc.<br />100% Riesling<br />Precio alrededor de los 28€</span><br /><br />En otras ocasiones ya hemos tenido entre nuestras manos vinos del <a href="http://www.vinoperdido.com/labels/mosela.html">Mosela</a>, pero es la primera vez que presentamos al Weingut Heymann-Löwenstein. Podemos encontrar a la bodega en el pueblo de Winningen (Terrassenmosel), bajo la dirección del idiosincrásico y emprendedor Reinhard Löwenstein desde 1979. Sin embargo los antecedentes viticulturales de la familia se remontan hasta 1786. El viñedo alcanza una superficie de 14 ha, prácticamente todas de Riesling de pagos con nombres propios como Uhlen y Röttgen en el propio pueblo de Winningen o Stolzenberg y Kirchberg en Hatzenport. La producción anual de la bodega alcanza las noventa mil botellas.<br /><br />La agricultura es orgánica, cercana al biodinamismo. Se busca expresar el carácter particular de cada parcela. En la bodega se sigue un enfoque no intervensionista, utilizando la tecnología como medio de evitar accidentes enológicos más que como principal herramienta de elaboración. Desde 1993 no se utilizan levaduras cultivadas. Las únicas manipulaciones que sufre el vino son chaptalización cuando es necesaria y control de temperatura. Todos los vinos son criados en tanques de acero inoxidable.<br /><br />El vino que tenemos entre manos, el Röttgen “Alte Reben” (viñas viejas) tiene una producción de dos mil litros. La Riesling aquí crece en suelos de pizarra blanda marrón y marrón rojiza, que deben su peculiar color a los numerosos óxidos de hierro que contiene. Se espera que dé vinos más frutosos y corpulentos. Está clasificado como GC (seco) pero tiene bastante azúcar residual. Podría ser un kabinet.<br /><br />Gran añada la de 2002 para el Riesling alemán. Tras una templada primavera llegó un cálido verano, alcanzándose magníficos niveles de madurez y concentración. Sin embargo en la época de vendimia hubo algunos accidentes meteorológicos, que hizo necesaria la cuidadosa selección de las uvas para eliminar aquellas afectadas de podredumbre. En el Mosela hubo poca botrytis.<br /><br />Pero nuestro vinos no debería mostrar signos de ella. Muestra un color dorado resplandeciente. Nariz fragante, bien definida, limpia. Aromas varietales frutales (lima) y florales, con toques de miel e incipientes hidrocarburos, todo ello sin ocultar sutiles aportes minerales. En boca es ligeramente dulce, con un buen equilibrio de acidez. Paso de boca de consistencia media, donde se deja notar el nervio. Final de media persistencia y ligero amargor, donde ya no se deja notar el dulzor inicial.<br /><br />Una buena expresión de la variedad con un cierto tiempo de evolución en botella, que puede ser una buena opción para comidas especiadas e incluso ligeramente picantes, gracias quizá al frescor del vino y al generoso equilibrio de azúcar residual. Algo caro.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-6622036434401132166?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-72078617966451767432007-04-20T16:00:00.000+02:002007-04-23T15:10:35.707+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/PedroRomeroPrestige.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 154px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/PedroRomeroPrestige.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Gama Don Pedro Romero Prestige VORS ** €</span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Bodegas Pedro Romero<br />DO Jerez (Sanlúcar de Barrameda)<br />18% Alc.<br />100% Palomino Fino<br />Precio alrededor de 55€ la botella de 50cl<br /></span><br />Los tres vinos de lujo de la bodega sanluqueña son el Amontillado, Palo Cortado y Oloroso Prestige, calificados los tres como VORS. La bodega declara que la vejez de cada uno de estos vinos llega y probablemente supera el medio siglo. Pero al margen de edades, factor que no siempre tiene que ser condicionante de una calidad pareja, estos vinos son de clase mundial.<br /><br />Estamos ante una bodega familiar sanluqueña fundada en 1860 por Vicente Romero Carranza, que pertenece aún totalmente a la familia Romero, concretamente a la sexta generación. Es sin duda una bodega excepcional, que ha mantenido a lo largo de los años un modelo de negocio basado en la calidad más que en la cantidad, un modelo que es contrario a las tendencias actuales, pero que sin duda es el único y mejor futuro posible para los vinos del marco jerezano y para las bodegas relativamente pequeñas. Además, la bodega mantiene sus instalaciones en el casco antiguo de Sanlúcar, en el Barrio Bajo, que tan ideales condiciones reúne para la crianza de los vinos sanluqueños.<br /><br />En la copa nos encontramos a tres vinos de color muy parecido, dato al que trataremos de dar significado más adelante. Quizá el amontillado sea ligeramente menos cubierto, y con unos reflejos menos cobrizos que los olorosos, pero ciertamente la diferencia no es muy patente. En nariz cada uno tiene un carácter propio, muy arquetípico, con el amontillado punzante, marcado aún por reminiscencias de su crianza biológica junto a venerables notas de vejez oxidativa como barnices (oxidación del alcohol) e incienso. Es quizá el más complejo. En el palo cortado también tenemos esos aromas etéreos de la oxidación, acompañados de un leve toque punzante que aporta finura, no tan patente como en el amontillado y toques de frutos secos. Es en el oloroso donde ya notamos un nariz totalmente etérea, con notas de barnices, casi pegamento, especiados y nueces. En boca es donde estos vinos suelen marcar más sus diferencias, y nos encontramos con un amontillado muy seco, salino y concentrado, con un posgusto que deja notar su larga crianza oxidativa. A su lado el palo cortado es más amable y sabroso, pero también salino. Posee la boca más equilibrada y limpia en el posgusto de los tres. La diferencia en el oloroso es una menor sensación salina, probablemente arropara por la mayor gordura. Sin embargo esta acidez es también patente, y es que estamos ante un vino muy viejo que ha ido concentrando el extracto durante las décadas, haciéndose más fino.<br /><br />Todo esto nos da que pensar, y es que la semejanza de color del amontillado con los otros dos, vinos olorosos que normalmente suelen tener un color más subido a edades totales parecidas, nos habla de una larga crianza oxidativa del primero, que será cercana a la vejez total de los olorosos, por lo que sumándole la crianza biológica que haya tenido, puede que sea el vino más viejo de los tres, pero es difícil de precisar, pues gustativamente los olorosos tienen una gran finura y acidez, fruto de la concentración adquirida con la edad. Al tratarse de vinos tan viejos, las diferencias organolépticas se ven atenuadas, en nariz por la larga crianza oxidativa que han tenido, que poco a poco se va imponiendo a cualquier carácter biológico que pueda tener un vino ( y dada la vejez total del amontillado y el patente carácter biológico que aún tiene, esta crianza bajo velo debió llevarse a sus extremos), pero también en boca, donde la concentración sápida va llenando el vino por un lado y afinándolo por otro, llegando a confluir amontillados y olorosos en un punto más o menos común, el de los jereces viejos.<br /><br />Grandes vinos, que hacen grande a una bodega y a una zona. Cualquier denominación de origen de cualquier país que tuviese uno o dos ejemplos de vinos de semejante calidad, ya aparecería en los mapas vinícolas con grandes letras. En el Jerez, Sanlúcar y El Puerto, podemos encontrar docenas de estos grandes vinos.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-7207861796645176743?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-66841864119735460272007-04-18T16:00:00.001+02:002007-04-18T15:50:28.445+02:00<a href="http://www.vinoperdido.com/images/RoulotBourgogneBlanc2005.jpg"><img style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 102px; height: 112px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/RoulotBourgogneBlanc2005.jpg" border="0" height="295" /></a><span style="font-weight: bold;">Guy Roulot Bourgogne Blanc 2005 *</span><br /><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Domaine Guy Roulot<br />AOC Bourgogne Blanc (Francia)<br />13% Alc.<br />100% Chardonnay<br />Precio 18€ en Pecados Originales</span><br /><br />La familia Roulot lleva produciendo vino en <a href="http://www.vinoperdido.com/labels/meursault.html">Meursault</a> desde la primera mitad del siglo XIX, aunque fue después de la Primera Guerra Mundial cuando los viñedos del domaine empezaron a replantarse y adquirirse hasta llegar a la situación actual, por el padre de Guy Roulot, Paul. Fue Guy quién durante la segunda mitad del siglo XX expandió el viñedo y la bodega. Tras su temprana muerte en 1982, y tras un periodo de siete años en el que la bodega fue dirigida técnicamente por el enólogo americano Ted Lemon hasta 1984 y por <a href="http://www.vinoperdido.com/labels/Frank%20Grux.html">Franc Grux</a> hasta 1988, Jean-Marc Roulot volvió al negocio familiar para regentarlo, labor que continúa haciendo en la actualidad y que ha llevado el nombre de Guy Roulot a cotas de calidad y prestigio muy altas. A día de hoy es una de las mejores direcciones en Meursault, con precios que, sin ser para nada baratos, son más accesibles que otros con nombres como Lafon o Coche-Dury. El estilo suele ser el de vinos puros y delineados, austeros y minerales, que necesitan guarda para alcanzar la excelencia (Jean-Marc habla de guardas de veinte años para sus 1999), y que reflejan de una manera muy precisa el terruño del que proceden. Para ello se asumen prácticas como la recogida temprana de la uva para mantener la acidez, pero meditando mucho las chaptalizaciones, reduciéndolas en la medida de lo posible. También se tiene mucho cuidado con las lías, que estén en perfecto estado de limpieza, y con marcar al vino organolépticamente mediante bâttonage. En palabras del propio Jean-Marc, citadas por Clive Coates en su clásico libro acerca de la Côte d’Or, ‘ésta práctica puede hacer a un vino más rico, pero también pesado y robarle pureza’.<br /><br />Se suele usar una quinta parte de roble nuevo con los vinos de categorías inferiores, y hasta un tercio con los premier cru. La cantidad en los tiempos de Grux era algo mayor. Para pulir la alta acidez de sus vinos, se suele embotellar tardíamente, por lo que los vinos pasan tiempo redondeándose en estas barricas, un año o más, dependiendo de la añada y del pago, siendo este periodo menor de un año para el bourgogne blanc.<br /><br />La agricultura aquí es orgánica. No se utilizan herbicidas. Se prefiere eliminar los brotes excesivos a efectuar poda en verde. La selección durante la vendimia es draconiana. La bodega está climatizada, y cuentan con una prensa neumática. Los vinos son totalmente fermentados en barrica, con excepción del Aligoté. Se utilizan levaduras autóctonas. El bâttonage se reduce a una vez por quicena, y sólo el las primeras etapas del desarrollo del vino. Como hemos comentado, se busca ante todo la pureza y la armonía entre nariz y boca, en lugar del exotismo y la corpulencia. Después de la maloláctica el vino se trasiega y se vuelve a reunir con sus lías.<br /><br />La bodega posee viñas en diferentes parcelas de Meursault, así como en algunas calificadas como Bourgogne Blanc. Un total de doce hectáreas entre las que tenemos nombres propios como los premier cru de Meursault Les Perrières (0.25ha) y Les Charmes (0.25ha) o los villages también de Meursault, los conocidos como deuxieme cru, Les Tessons, Les Tillets o Les Meix-Chavaux entre otros. En manos de Roulot, cada parcela produce un vino con personalidad propia. Iremos presentando algunos de ellos y comparándolos.<br /><br />Vamos a empezar con el más básico de todos en una añada como 2005, seca, quizá un poco calurosa para los blancos, y al parecer perfecta para los tintos. Se ha hablado de blancos que se podrán beber con placer pronto, y que satisfarán a gran parte de los aficionados. En nuestro caso nos encontramos con un vino que en copa muestra un color pálido, con una nariz muy cítrica, flores blancas, frutos secos notables, aún por fusionar con el resto del conjunto. Marcadamente mineral. Nariz muy austera, pura, perfilada, elegante, pero por armonizar. En boca buen nervio, paso de buena consistencia y final de respetable duración.<br /><br />Queda patente la filosofía de Roulot acerca del bâttonage. El vino está aún marcado por la madera, pero para nada muestra un exceso de aroma de lías o una boca demasiado grasa. Austero y mineral. Madurez precisa de la uva, ausencia de aromas dulces o exóticos fruto de las diferentes prácticas de la crianza. </div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-6684186411973546027?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-65741300852817917392007-04-16T09:00:00.000+02:002007-04-16T11:42:43.413+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/ArnouxPinotFin2005.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 153px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/ArnouxPinotFin2005.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Robert Arnoux Bourgogne Pinot Fin 2005</span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Domaine Robert Arnoux<br />AOC Bourgogne (Francia)<br />13% Alc.<br />100% Pinot Noir<br />Precio 20€ en La Part dels Angels</span><br /><br />De nuevo cae en nuestras manos un vino de <a href="http://www.vinoperdido.com/2007/04/robert-arnoux-vosne-romane-2002.html">Robert Arnoux</a>, esta vez el borgoña tinto básico de la casa, elaborado a partir de un antiguo clon de Pinot Noir conocido como Pinot Fin, de viñas que superan el medio siglo de edad. Embotellado en septiembre de dos mil seis, sin clarificar ni filtrar como es práctica habitual en la casa, tras un periodo de vinificación semejante al de sus vinos de gama más alta pero realizando una crianza más corta, de alrededor de un año, y realizada mitad en acero inoxidable y mitad en barricas.<br /><br />Es uno de los primeros tintos borgoñones de 2005 que tenemos la oportunidad de probar, una añada muy esperada y elogiada, que muchos productores, entre los que se encuentra Pascal Lachaux, no han dudado de calificar como perfecta. Una vendimia totalmente sana, con buena concentración y buena cantidad. Las vinificaciones fueron como la seda y se utilizó poco sulfuroso. En definitiva, vinos con una expresión frutal muy pura, perfecta madurez fenólica, reflejando a la vez el terruño del que proceden.<br /><br />El la copa se viste de un color picota, con borde cardenalicio y capa media tirando a alta. Nariz muy primaria, muy varietal y propia de la Pinot, con aromas de frutos rojos y flores azules. En boca buena acidez, cuerpo medio. Aterciopelado. Persistencia correcta. Sobre todo limpio, fresco y primario.<br /><br />Es bastante interesante y, como venimos resaltando a lo largo de todo el comentario, una expresión neta de la Pinot Noir. No es barato, se piden 20 euros por él, si costase no más de 15 podríamos empezar a hablar de buena RCP. Sin embargo miramos a algunos proyectos peninsulares elaborados con esta variedad y que distan mucho de la suavidad, limpieza y finura de este vino, y vemos que sus precios se acercan fácilmente al de este.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-6574130085281791739?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-85835538174587142702007-04-13T17:51:00.000+02:002007-04-13T17:59:42.434+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/JavillierForgets2004.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 154px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/JavillierForgets2004.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Patrick Javillier Bourgogne Cuvee des Forgets – Mise Tardive 2004 * €</span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Domaine Patrick Javillier<br />AOC Bourgogne (Francia)<br />13% Alc.<br />Precio 16€ en La Part dels Angels.<br /></span><br />Ya hemos hablado de algunos productores del pueblo de <a href="http://www.vinoperdido.com/labels/meursault.html">Meursault</a>, como <a href="http://www.vinoperdido.com/2007/02/frank-grux-bourgogne-les-grandes.html">Frank Grux</a> (<a href="http://www.vinoperdido.com/2006/11/franck-grux-bourgogne-les-grandes.html">incluyendo un 2004</a>) o <a href="http://www.vinoperdido.com/2006/10/arnaud-ente-meursault-2000.html">Arnaud Ente</a>. Ahora presentamos a Patrick Javillier, un auténtico activista del terruño, que además de vinificar parcela por parcela, sigue de forma intensa el desarrollo de cada barrica de cara a la mezcla final, en vistas de expresar la personalidad de cada de procedencia. En total 8.6ha repartidas entre Meursault, Puligny y Chassagne principalmente. Sus precios son muy competitivos, y su estilo suele ser muy equilibrado, concentrado pero sin hacer concesiones a excesos de madurez o de madera. Equilibrio podría ser la mejor forma de definirlos. Es, sin duda, una buena fuente y los vinos aguantan bien el paso del tiempo.<br /><br />El Cuvee des Forgets es un borgoña blanco básico, pero que para muchos es un pequeño Meursault. Envejece durante doce meses en las barricas en que fermenta, y después sobre lías en tanques de acero inoxidable durante otros cinco meses.<br /><br />Sensorialmente el vino posee una nariz intensa, cítrica (cítricos maduros), floral (blancas) y mineral, acompañada de aromas dulces (vainilla, algo de bollería) fruto de la fermentación en barrica del vino que armonizan muy bien un conjunto equilibrado y agradable. En boca entra con una buena acidez, que equilibra un paso untuoso y muy consistente, para dar paso a un final de boca persistente, cítrico y con un ligero amargor.<br /><br />Muy buen vino a un precio magnífico. Parte de una materia prima de calidad, que es elaborada con mucho respeto y buen gusto. Para comprar y beber a menudo.<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-8583553817458714270?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-65653450770988416282007-04-10T11:55:00.000+02:002007-04-13T17:53:43.501+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/ContinoVO1995.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 154px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/ContinoVO1995.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Contino Viña del Olivo Reserva 1995 *</span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Viñedos del Contino S.A.<br />DOC Rioja (Laserna, Rioja Alavesa)<br />13,5% Alc.<br />90% Tempranillo, 10% Graciano<br />Precio actual alrededor de los 40€ en bodega<br /></span><br />Si ayer hablábamos del <a href="http://www.vinoperdido.com/2007/04/contino-reserva-1994.html">Reserva de Contino</a>, su vino de obligada regularidad y solidez, hoy tenemos ante nosotros la apuesta de alta expresión de la bodega, y que tanto reconocimiento a nivel nacional e internacional le ha dado. La Viña del Olivo, situada en la parte superior y central de los viñedos de la finca, se caracteriza, además de por el viejo olivo situado en su centro y que le da nombre, por sus suelos calcáreos y por las excepcionales condiciones de sanidad y madurez que alcanzan sus uvas, Tempranillo y Graciano al 90% y 10% respectivamente, así como unos bajos rendimientos de 4.500 Kg/ha. La crianza de el vino que procede de estas viñas suele realizarse en una mezcla de robles de diferentes procedencias, francés, húngaro y americano en las que permanece un tiempo igual al del reserva, es decir, dos años. De hecho este Viña del Olivo está calificado como reserva. Esta fue la primera experiencia, la primera añada de Viña del Olivo, y se escogió para ello una añada excepcionalmente reconocida como 1995. Se elaboraron 21.414 botellas bordelesas.<br /><br />Es un vino de capa alta y ribete burdeos. Lágrima consistente. Nariz muy aromática, con la fruta madura (negra) en primer plano, acompañado de regaliz, tofe, especiados y tierra de brezo que aportan profundidad, fruto de la evolución del vino en la botella, donde el propio carácter de la tempranillo está conjuntando bien con los aportes aromáticos de la madera. Un toque de laca distorsiona un poco el conjunto. En boca es goloso, pero bien equilibrado, musculoso, un vino corpulento en el paso, pero muy redondo y largo en el final, donde persisten además de los aromas frutales, algo de tonos dulces de la crianza en madera, que por lo demás está muy bien conjuntada, sobre todo en textura.<br /><br />Aún le queda vida bastante vida. Posee una magnífica concentración, así como un buen equilibrio. Los aromas, que denotan una muy considerable madurez de la uva, aún pueden fusionarse más. Esos toques de laca es lo único que podríamos desear que no estuviesen. Buenas materia prima y trabajo en la viña, que creemos que ha sido bastante bien tratado en la bodega, elaborado como vino de corte moderno, y que está demostrando tener una larga vida.<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-6565345077098841628?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-41676649407430537822007-04-06T21:20:00.000+02:002007-04-09T10:13:42.829+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/ContinoReserva1994.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 148px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/ContinoReserva1994.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Contino Reserva 1994</span> * €<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Viñedos del Contino S.A.<br />DOC Rioja (Laserna, Rioja Alavesa)<br />13% Alc.<br />85% Tempranillo, 5% Mazuelo, 10% Graciano<br />Precio alrededor de los 14€<br /></span><br />La finca de Contino se encuentra en la Rioja Alavesa, concretamente en Laserna, y de alguna manera forma parte de CVNE, a la que anteriormente a su fundación en 1973 abastecía con la totalidad de su uva. Sigue el concepto de Chateau bordelés, ya que en una sola finca se encuentran sus 62 ha de viñedo y la casa solariega que alberga todas sus instalaciones, incluyendo sus magníficos calados. Jesús Madrazo, descendiente de los fundadores de la bodega y de la familia Real de Asúa, es el enólogo y director de la bodega. Un buen conocido de muchos de los aficionados y gran amante del vino de todo el mundo.<br /><br />Si alguna vez visitáis a Jesús en Contino seguramente proceda a enseñaros la casa y la finca mientras os cuenta un poco la historia de la bodega y las características que definen a sus vinos, el terruño. Detenidos ante una gran fotografía aérea de la finca, tendréis la suerte de que os cuente de una forma increíblemente didáctica las características mesoclimáticas y geológicas de la finca, así como las diferentes variedades de uva que tiene cultivadas en las diferentes capas de sedimentos que a lo largo de las eras han formado lo que es el cauce del río Ebro y en cuyas lindes se encuentra la finca de Contino. Una experiencia única asistir a esta explicación, que sería injusto que un profano como yo intentase repetir aquí.<br /><br />Inmediatamente después, y bien abrigados, podréis descender a los calados de la casa, un conjunto de túneles subterráneos que contienen las antiguas añadas de Contino, conservadas a 13-14 grados de temperatura y más del 80% de humedad debido a su construcción, muy antigua ésta, con curiosidades como una parte de arquitectura mudéjar, bastante escasa por esta parte de la geografía hispánica.<br /><br />Los reserva de Contino representan el vino más importante de la casa. Es ahí donde cada año deben marcar la calidad que es capaz de ofrecer. Es el vino insignia. Por encima tenemos vinos de más alto copete, de mayores pretensiones y precio, pero también son apuestas más arriesgadas. El reserva es el valor seguro de la casa, y el que marca el estilo y la filosofía. En este sentido es un vino de corte moderno, pero midiendo siempre sus dimensiones, buscando representar la identidad de un estilo clásico riojano en un lenguaje más frutal, potente y corpulento. En el coupage participan variedades tradicionales como Tempranillo (85% de la composición), Graciano y Mazuelo. Tras una fermentación cercana a los 30ºC sigue una maceración de dos o tres semanas. El vino ha sido criado en barricas de roble francés y americano durante dos años, y se embotellaron unas ciento cincuenta mil bordelesas, que reposaron al menos un año más hasta su salida al mercado. Actualmente quedan menos de mil en los calados de Contino.<br /><br />La añada de 1994 probablemente fuese la última en la que Basilio Izquierdo, insigne enólogo de CVNE, llevase las riendas de la elaboración, acompañado de Chus Madrazo que a partir de entonces elaboraría él solo los vinos. Fue la primera de tres sensacionales añadas, con un clima seco y caluroso, produciendo los vinos con menos acidez de las tres. Fue la primera calificada como excelente por el CRDO desde 1982. Quizá esa carencia de añadas calificadas con la máxima categoría hizo al consejo ser bastante optimista con las cualidades de esta añada. No esperaban que siguiese otra de calidad tan indiscutible como 1995, y que a ésta, otra que para profesionales como Madrazo es la mejor de las tres, pero que sólo fue calificada por el CRDO como muy buena, si bien hay que reconocer el especial microclima de la finca de Contino, siempre por delante en la maduración de sus uvas.<br /><br />Pero vayamos con este reserva. Se muestra color picota con ribete Burdeos, de capa media tirando a alta y con algunos precipitados. Estupendo color para sus trece años. En nariz se encuentra así mismo en un magnífico momento, con gran limpieza, fruta dominante (fruta negra), acompañada de toques de regaliz y algún balsámico, mezcla de la crianza en barrica y de la evolución de las variedades Tempranillo y Graciano en botella, todo junto a un fondo de tierra de brezo que aporta profundidad. Bien armonizado y definido. Aún podría dar más de sí en cuanto a complejidad en los próximos dos o tres años por lo menos. En boca posee una entrada viva y perfectamente equilibrada, con un paso absolutamente suave y buena consistencia, buen cuerpo. Final aromático y de buena persistencia.<br /><br />Un vino que, sin tenerlas todas consigo para ser grande, es impecable y bello. Gran RCP para estos reservas de Contino. Muy buena evolución. Esperemos que el recorrido de los embotellados actuales sea así de bueno.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-4167664940743053782?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-43636564591574400382007-04-03T21:54:00.000+02:002007-04-13T18:01:13.666+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/ArnouxVosne2002.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 153px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/ArnouxVosne2002.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Robert Arnoux Vosne-Romanée 2002</span> *<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Domaine Robert Arnoux</span> <span style="font-size:85%;">AOC Vonse-Romanée (Côte de Nuits, Borgoña, Francia)<br />13% Alc.<br />100% Pinot Noir<br />Precio alrededor de 38€ en La Part dels Angels<br /></span><br />Segundo vino consecutivo de este trascendental pueblo, y de la misma añada, tras el anterior <a href="http://www.vinoperdido.com/2007/04/domaine-forey-pere-et-fils-vonse-romane.html">Vosne de Regis Forey</a>. En este caso el productor es el domaine Robert Arnoux que, desde 1990, es dirigido por Pascal Lachaux, yerno del último Robert Arnoux, fallecido en 1995. La bodega ha pertenecido a la familia Arnoux durante cinco generaciones nada menos, y durante ese tiempo se han hecho paulatinamente con tierras en viñedos tan grandiosos como Romanée-St-Vivant (35a), Clos de Vougeot (43a), Echezeaux (95a) y Suchots (0.5a) en Vosne, así como otros premier cru en Vosne y Nuits-St-Georges, hasta un total de 12ha. Una de las más reseñables virtudes de este domaine es que la gran mayoría de las cepas plantadas en sus fincas son ya de avanzada edad. Los rendimientos, por esta razón y por las prácticas viticulturales utilizadas, se mantienen bajos.<br /><br />El Vosne village procede de una sola parcela de 1,45ha. Las técnicas de vinificación incluyen maceración prefermentativa y largas fermentaciones. Los vinos suelen envejecer durante año y medio en barricas de roble que son 100% nuevas para los grand cru, pero que en los vinos menos ambiciosos, como los village, el porcentaje suele descender hasta el 20%. Se busca a la vez finura y concentración, así como identidad. Cada vino debe expresar el terruño del que procede. Todo un desafío. Se suele embotellar sin filtrar ni clarificar.<br /><br />En la copa aparece con una capa media con reflejos color rubí. Preciosa y perfumada nariz, frutal (fresas silvestres), floral (violetas) y especiada. Una estupenda expresión de la Pinot Noir en el estilo sutilmente fragante de la Borgoña. En boca tiene una entrada muy viva, perfectamente equilibrada, dando paso a una consistencia y concentración sápida, a una estructura, estupenda, con una textura aterciopelada que produce un contraste sorprendente. Magia borgoñona. Final impecable, con un sabroso y considerablemente largo posgusto.<br /><br />Respecto al vino de Forey, podemos observar aquí una capa más cubierta, sin llegar a ser alta por supuesto, así como unos aromas frutales más concentrados y una textura más aterciopelada que sedosa. Esto evidentemente se deba a una mayor extracción, fruto de maceraciones más largas u otras prácticas que aumenten el contacto del vino con sus hollejos. Dos estilos diferentes dentro de un mismo pueblo y una misma añada. Ambos dentro de la elegancia borgoñona. Este más masculino, aquel más sensual.<br /><br />De cualquier manera, como decimos, un vino elegante, que tras expresarse de forma delicada en nariz, da paso a una solidez en boca admirable. Impecable. A partir de aquí sólo esperamos complejidad y profundidad. Si estos vinos costasen unos eurillos menos, digamos diez o doce, tendría mi bodega hasta los topes de ellos. Aún así los compro, no tanto como quisiese.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-4363656459157440038?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-46320774821663589892007-04-01T20:03:00.000+02:002007-04-07T11:32:30.874+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/ForeyVosne2002.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 156px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/ForeyVosne2002.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Domaine Forey Pere et Fils Vosne-Romanée 2002 *</span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Domaine Forey Pere et Fils (AOC Vosne-Romanée, Cote de Nuits, Borgoña, Francia)<br />13% Alc<br />100% Pinot Noir<br />Precio aprox. 26€ en La Part dels Angels, Barcelona<br /></span><br />Para Clive Coates Vosne-Romanée es el mejor pueblo para la Pinot Noir de la tierra. Por su parte Hanson lo eligiría entre todos para salvarse si llegase el Apocalipsis. Esto es probablemente provocado por los grandes vinos, los Romanée-Conti, La Tâche, Crox-Parantoux o Romanee-Saint-Vivant. Sin embargo también hay opciones más asequibles, y se suele decir que no hay vino vulgar en Vosne, cosa que probablemente no sea cierto, pero que abre un atisbo de esperanza para los que no podemos acceder fácilmente a los precios que se pagan por los grand cru de la zona. De cualquier manera llevar el nombre de Vosne-Romanée en tu etiqueta es un arma de doble filo para un productor, que podrá debatirse entre la responsabilidad de dejar bien alto el nombre de su zona valiéndose de las excepcionales características de sus viñedos por una lado, y aprovecharse de la fama produciendo vinos corrientes por otro. Arquetípicamente se habla de vinos ricos y austeros a la vez, masculinos y sensuales, aristocráticos. ¿Lo tienen todo?<br /><br />El de Regis Forey es un pequeño domaine creado en 1840 por su bisabuelo. Regis entró en la bodega en la añada 1987 y ya en 1989 era responsable de todos los aspectos de la producción y vinificación. Actualmente poseen cuatro hectáreas y media de viñedo, y explotan cinco más en metayage. La uva del Vosne village procede de diez parcelas diferentes, la mayoría de ellas cercanas a Clos de Veugeot. Entre otras, las bodega posee también parcelas en viñedos tan prestigiosos como Les Petits Monts y Les Gaudichots en Vosne, Les St. Georges en Nuits y un par de grand cruz en Echezeaux y Clos de Veugeot.<br /><br />La vendimia es manual, y no suele retardarse mucho para preservar la acidez. Tras el prensado, el mosto pasa tres o cuatro días de maceración en frío antes de fermentar. La fermentación suele continuar en los mismos depósitos durante tres o cuatro semanas. Durante ese tiempo se realizan tres bazuqueos diarios. La fermentación maloláctica se realiza ya en las barricas, de las cualas sólo se realiza una trasiega debido al especial cuidado que se tiene de proteger al vino de la oxidación. Tras un periodo de entre dieciséis y veinte meses en barricas, con un porcentaje de 20-50% nuevas que dependerá del vino y de la añada, el vino se embotella sin filtrar ni clarificar.<br /><br />Para Regis Forey, en 2002 podemos ver claramente el carácter de cada pueblo. Encuentra sus vinos de Vosne más lineales y severos que los de Nuits, más aterciopelados. Sin embargo también aprecia menor diferencia cualitativa entre las diferentes clasificaciones de parcelas. Para él 2002 fue una añada opulenta en general, y es algo que ya comentamos con motivo de otros vinos como el <a href="http://www.vinoperdido.com/2006/11/amiot-servelle-chambolle-musigny-2002.html">Chambolle-Musigny de Amiot-Servelle</a> en tinto.<br /><br />Como hemos comentado, la uva de este Vosne 2002 procede de diez parcelas diferentes. Ninguno de los vinos de la bodega fue chaptalizado ese año, y los niveles de acidez fueron muy buenos, rondando un PH de 3.5 tras la maloláctica.<br /><br />En la copa muestra una capa media tirando a baja, con un precioso color rubí. La nariz es limpia y de buena intensidad, con mucho del carácter que muestra la Pinot plantada en la Borgoña: fruta roja (fresas silvestres), flores (violetas), aromas adquiridos en la botella (hojarasca, trufas) y los aportes de la madera aportando matices (pipa de fumar, regaliz). En boca es fresco, perfectamente equilibrado, con un paso sedoso y consistente, y una buena persistencia.<br /><br />Sin duda 2002 es una año para comprar villages y darse un paseo por los pueblos de la Borgoña a través de sus vinos. Una añada llena de vinos expresivos y muy disfrutables. En concreto, este Vosne es un precioso ejemplar borgoñón a un precio que, sin ser una ganga, es posible pagar, aunque la mayoría de estos vinos se están yendo un poco por las nubes. De cualquier manera podemos agradecer que aún haya regiones y productores que contra viento y marea crean en sí mismos y continúen haciendo el vino como saben hacerlo, sin dejarse llevar por las modas.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-4632077482166358989?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-68005726586518796062007-03-26T12:28:00.000+02:002007-03-26T12:39:54.709+02:00<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-weight: bold;">Los vinos en la copa</span></span><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/ajoblanco.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 151px; height: 114px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/ajoblanco.jpg" alt="" border="0" /></a>Como decíamos en la primera parte de este artículo los aromas varietales de la Moscatel de Alejandría cultivada en la Axarquía malagueña incluyen, cuando se elabora como vino naturalmente dulce, aromas de melocotón, piel de naranja, aromas florales de rosas y el almizcle. La fermentación en barrica aporta profundidad y complejidad, con aromas de frutos secos, especiados y ligeros aromas a vainilla. La evolución de estos aromas varietales en botella suele ser hacia el melocotón en almíbar principalmente, atenuándose los aromas florales. Si además tenemos el aporte de la madera, es probable que tengamos una plétora de aromas especiados y de frutos secos, crema, etc.<br /><br />En boca son vinos eminentemente dulces, pero para nada empalagosos, dotados de un frescor en forma de acidez y categoría aromática que los hace muy equilibrados, hedonistas. Un paso de boca consistente, sin ser para nada viscoso, fruto de una buena concentración y calidad de la materia prima, y un final muy largo y placentero. Exótico.<br /><br />Su dulzor relativamente contenido, su frescor y su gama aromática, los hace más polivalentes de lo que a priori podría esperarse de un vino dulce. Prueben a tomarlo con un ajoblanco con uvas de primer plato, se sorprenderán.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="font-weight: bold;">Bodegas de la cata</span></span><br /><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Bodegas Almijara y Cía. De Vinos Telmo Rodríguez - Cómpeta</span><br /><br />Bodegas Almijara, dirigida por Pepe Ávila y su familia desde 1993, cuenta con tres ha. de viña en propiedad. El resto de la uva se compra a los cada vez más escasos viticultores del pueblo. La producción anual de botellas es de unas ocho mil para el naturalmente dulce. En las mismas instalaciones se elabora desde la añada 1998 y bajo la supervisión del enólogo de Telmo Rodríguez, David, originario de la zona de Sauternes, los vinos Molino Real y MR. Jarel y MR fermentan en acero inoxidable, siendo el primero algo más dulce. Molino Real fermenta en barricas nuevas de roble francés, después se trasiega y se cría en estas barricas durante unos 18 meses. Las barricas son sustituidas al año siguiente.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Jarel Naturalmente Dulce 2005 € *</span><br /><span style="font-size:85%;">Bodegas Almijara (Cómpeta)<br />100% Moscatel de Alejandría<br /></span>La Moscatel de Alejandría en su estado puro. Aromas de melocotón, flores, almizcle, todo ello con explendorosa intensidad y pureza. En boca dulce pero equilibrado, con asombrosa concentración, ligero amargor y un final muy largo aromática y gustativamente. Se nota la excepcional materia prima de la que parte y el saber hacer de muchos años. Una gran añada de este vino.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Molino Real Mountain Wine 2004 *</span><br /><span style="font-size:85%;">Cía. De Vinos Telmo Rodríguez (Cómpeta)<br />100% Moscatel de Alejandría<br /></span>Fermentación en barricas nuevas de roble francés y posterior crianza de entre 18 y 20 meses en las mismas. Por el momento se encuentra cerrado en nariz. Necesita tiempo. Los aportes de la fermentación y crianza en madera se muestran en forma de frutos secos y ligeros especiados que, junto al conjunto frutal y floral de la Moscatel de Alejandría, forman un conjunto que ya es el estandarte de este vino. En boca equilibrado, aunque más austero que otras añadas. Resulta meritorio que un vino dulce elaborado por estas latitudes y fermentado en barrica no resulte en pesado en momento alguno, sino todo lo contrario. Lo que daríamos por hacer una vertical de este vino desde sus inicios.<br /><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Bodegas Bentomiz – Sayalonga </span><br /><br />Fundada y dirigida por Clara Verheij y André Both, esta bodega situada en el pueblo de Sayalonga comenzó su actividad en el año 2003. Sin embargo el viñedo fue cultivado mucho antes. Se encuentra frente a la Sierra de Bentomiz, de donde recibe su nombre la bodega, a unos cuatrocientos cincuenta metros de altura, justo enfrente de los restos de una de las fortalezas clave que cayeron tras la derrota de los musulmanes. Ariyanas es el nombre de un antiguo asentamiento árabe de las cercanías además de ser el nombre de los vinos naturalmente dulces de la bodega. Entre los cuatro vinos que elabora, podemos encontrar dos naturalmente dulces, ambos a base de Moscatel, uno de ellos con crianza de seis meses en barrica. Su tapón de vidrio es ya todo un símbolo.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Ariyanas Naturalmente Dulce 2005 € *</span><br /><span style="font-size:85%;">Bodegas Bentomiz (Sayalonga)<br />100% Moscatel de Alejandría</span><br />De corte fresco e incluso mineral, ligero, más floral y tropical que el otro vino sin crianza de la cata. Consigue abstraerse a ratos del perfil de la Moscatel. En boca fresco y equilibrado.<br /><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Bodegas Jorge Ordóñez – Almáchar</span><br /><br />Nacieron con la cosecha 2004 los primeros vinos de esta bodega, situada en el término de Almáchar. Nadie había vinificado aquí antes de su llegada, dado que el destino tradicional de estas uvas fue la comercialización de pasas. Han confiado la elaboración de los vinos al famoso bodeguero austriaco Alois Kracher. Participan en esta nueva sociedad, junto a Kracher, un grupo de socios malagueños, con el importador Jorge Ordóñez a la cabeza, su hermana Victoria, y también el enólogo Eulogio Calleja y el periodista especializado Víctor Rodríguez, que participó en la cata. Fruto de esta alianza son los tres vinos que desde 2004 han elaborado en la bodega, y bautizados al estilo Kracher. El nº1 elaborado a partir de uva sobremadurada en la cepa. El nº2 a partir de uvas secadas en una cámara climatizada. El nº3 combinando el método anterior con una posterior maceración con los hollejos.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Nº 3 Viñas Viejas 2005 *</span><span style="font-size:85%;"><br />Bodegas Jorge Ordóñez &amp; Co. (Almáchar)<br />100% Moscatel de Alejandría<br />12 meses de crianza en barricas de roble francés de Allier, de segundo uso, recicladas de la fermentación de vinos blancos de otra bodega del grupo. Son barricas de tamaño mayor a la bordelesa.</span><br />El más personal de los vinos de la cata. Si alguna vez han probado vinos de Alois Kracher, sabrán lo que les digo. Mayor densidad y dulzor que los demás, con aportes de crianza, pero no en la forma de frutos secos de Molino Real, sino en un estilo diferente, más cercano a la confitería. Creemos que el hecho de que las barricas sean de segundo uso y que sean de gran tamaño (unos seiscientos lirtos) hacen que el vino se vea poco marcado aromáticamente por ellas, y que su papel sea el de actuar como recipiente para un beatífico proceso de evolución aromática. Aún así, el vino tiene un terrible dulzor, que casi eclipsa la acidez, que la tiene. Aún nos falta experiencia con este vino, pero puede ser muy interesante ver como evoluciona en botella, muy, muy interesante.<br /><br /><span style="font-size:130%;">Algunas reflexiones...</span><br /><br />Como hemos podido ver a lo largo de este texto, la historia de los vinos de Málaga en general, y los de la Axarquía en concreto, es una suerte de discontinuidad de oportunidades económicas y sociales muy complicada de tejer. Sin embargo, a la espera de encontrar pruebas documentales que confirmen o desmientan una relación directa entre glorias pasadas y éxitos actuales, podemos concluir que los vinos naturalmente dulces que se elaboran a día de hoy en la comarca son frutos depurados, refinados y potenciados de esta larga sucesión de acontecimientos, pues a fin de cuentas han sido los que han configurado el viñedo y el pueblo de la región, y estos vinos no son más que el reflejo cultural de la misma. La técnica moderna ha eliminado las interferencias expresivas fruto de antiguos fallos enológicos, aunque quizá al eliminar estas interferencias han desaparecido también algunos matices que flotan en la tenue frontera de la tipicidad. Sí que está claro que la mejor selección actual de las variedades, los nuevos métodos de crianza y las reinterpretaciones de estilo en base a gustos más actuales han dado lugar a una expresión nítida y contemporánea de un viñedo y un quehacer humano que, por desgracia, corre el peligro de desaparecer. ¿Existe una tipicidad de vinos naturalmente dulces de la Axarquía? Quizá lo que deberíamos preguntarnos es cuánto tiempo se necesita para que se asiente y se extienda una forma de expresión cultural que evidentemente existe, pero que está en vías de desarrollo y reconstrucción.<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-6800572658651879606?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-53892375871951795442007-03-23T09:46:00.000+01:002007-03-26T12:26:37.306+02:00<div align="justify"><span style="font-size:85%;">Escrito con motivo de la II Fería del Vino Andaluz "Villa de Nerja"<br /></span><br /><strong>La Axarquía de Málaga </strong><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/nerja.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 154px; height: 115px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/nerja.jpg" alt="" border="0" /></a>Para los que no la conozcan, la Axarquía es una comarca situada en la parte oriental de la provincia de Málaga, limítrofe por el este con Granada, al norte con la comarca de Alhama y al oeste con la capital malagueña. Su capital es Vélez-Málaga, aunque es una comarca amplia, que abarca pueblos costeros, los que forman la llamada Costa del Sol Oriental, y otros situados en el interior, en la zona más montañosa. En total treinta y dos municipios, entre los que algunos como Cómpeta se han hecho un nombre en el panorama vinícola, y otros como Almáchar (famoso por sus pasas), Sayalonga o Moclinejo van camino de hacerlo. Las Sierras Tejada y Almijara protegen a la comarca de los vientos del norte, tan áridos en verano. Este hecho, junto a la rica cuenca fluvial y a la beatífica influencia del mar Mediterráneo, dota a la región de una suavidad térmica excepcional. No en vano posee uno de los climas más solicitados de Europa, con casi la totalidad de los días del año soleados.<br /><br />Aunque poblada ya por los primeros pueblos ibéricos, históricamente fueron los musulmanes, cuya impronta podemos reconocer en la arquitectura de muchos de los pueblos de la comarca además de en su gastronomía y cultura en general, los que ocuparon más intensamente la zona, iniciando gran parte de la tradición agrícola que posee la región hoy día. Curiosamente el cultivo de la vid no sólo fue mantenido por el pueblo musulmán, sino que se vio potenciado. La comarca fue conquistada a raíz de las Batallas de la Axarquía en 1487, cayendo así los castillos de Zalia, Bentomiz y la Fortaleza de Vélez, puntos estratégicos del dominio musulmán de la zona.<br /><br />A partir de este momento el negocio vinícola cobró nuevo empuje y vivió algunas épocas de esplendor. Sin embargo, en el pasado axárquico cercano, por las razones históricas a continuación expuestas, el vino acabo no siendo una prioridad comercial, lo fueron las pasas, y el vino se elaboraba en la mayoría de las ocasiones con aquellas uvas que no eran utilizadas para pasa. En el caso de Cómpeta, quizá el pueblo más vinícola de la Axarquía, el viñedo llego a tener una superficie total de unas dos mil hectáreas, superficie que hoy día no llega a las quinientas. La especulación inmobiliaria es atroz, y se conceden licencias de construcción con toda impunidad.<br /><br />A mediados del siglo XVIII, el vino del marco de Jerez pasaba por una importante crisis en su principal mercado, el londinense, fruto de diversas circunstancias comerciales y políticas. Fue durante esa época cuando se popularizó entre los ingleses un vino generoso procedente de Málaga al que denominaban Mountain. Sin embargo, con el paso del tiempo y las modas, el ‘Old Mountain’, o vino dulce ‘Málaga’, que anteriormente fue tan demandado, acabó perdiendo popularidad en todo el mundo, y su producción disminuyó paulatinamente. La pasa como fruto del viñedo malagueño comenzó a cobrar cada vez más importancia, relegando al vino.<br /><br /><strong>Molino del Rey<br /></strong><br /><a href="http://www.vinoperdido.com/images/wellington.jpg"><img style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 108px; height: 148px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/wellington.jpg" border="0" height="265" /></a>Pero prestemos atención a uno de los más interesantes indicios documentados acerca de la existencia de una línea histórica en la tipología de los vinos naturalmente dulces de la Axarquía, el aportado por el experto británico Hugh Johnson acerca del enigmático Molino del Rey. Cuenta Johnson que, habiendo comprado en subasta algunos de los vinos de la bodega del Duque de Wellington, se hizo entre ellos con unas misteriosas botellas almacenadas simplemente bajo el nombre de Molino del Rey, sin etiquetar y lacradas. Habían permanecido tumbadas en la oscuridad de la mansión ducal de Wellington durante más de siglo y medio. Cuando Johnson abrió la primera botella se sintió consternado al descubrir un vino muy dulce y cremoso, con suaves toques ahumados, especiados, y un claro recuerdo de naranjas. Nada de oxidación. Nada de exceso de acidez volátil. Eternamente largo. Poco más tarde leía Johnson acerca de las tierras en España y Portugal que fueron obsequiadas al Duque de Wellington después de la Guerra Peninsular. Entre ellas se encontraba una llamada Molino del Rey, en las montañas que rodean Málaga. Descubriendo el duque que había sido obsequiado con viñedos, encargó a un vinatero bordelés que viajase hasta la zona para encargarse de la elaboración. Durante unos cuantos años de la década de 1830, fueron enviados a Inglaterra algunos barriles de este vino. Nada más pudo averiguar Johnson, que cree que evidentemente algunas de las botellas de uno de los mejores vinos de su vida fueron olvidadas en las bodegas de la mansión ducal.<br /><br />Telmo Rodríguez escuchó la historia del Molino del Rey, tras lo cual viajó a la zona de la Axarquía, introducido por Jorge Ordóñez, buscando viejos viñedos de Moscatel y sobre todo buscando a elaboradores que tuviesen conocimiento de cómo trabajaban el vino sus abuelos en la zona. Es así como tomaron contacto con Pepe Ávila, de Bodegas Almijara, en Cómpeta, artífice de los vinos Jarel. Cuenta Johnson que cuando olfateó por primera vez una copa de Molino Real fue como ver un fantasma. El secreto del vino de sus sueños descansó durante casi doscientos años en el suelo de las accidentadas laderas pizarrosas de la Axarquía.<br /><br /><strong>Viticultura</strong><br /><br />Los vinos naturalmente dulces que se están produciendo en la Axarquía proceden de viñas de Moscatel en las dramáticas e imposibles de mecanizar pendientes de las laderas de pueblos como Cómpeta, Sayalonga, Moclinejo o Almáchar entre otros, todos ellos de suelos pizarrosos y esquistosos, de profundidad media debido a la erosión y pobres en materia orgánica, nitrógeno y fósforo. La mayoría de las veces la pizarra se encuentra troceada y suelta, auque existen zonas de pizarra dura menos valorada. </div><div align="justify"><br />Todos estos suelos drenan mucho, manteniendo la humedad en las capas inferiores y forzando a las raíces de la planta a profundizar. Es por esto que las cepas de edad considerable son muy resistentes a la sequía, pues sus raíces se hallan profundamente introducidas en las capas inferiores del terreno, donde existen reservas hídricas suficientes.<br /><br />Las cepas de los diferentes pagos son de una vejez media. Algunas muy viejas, otras más jóvenes, pero las elegidas son todas de la variedad Moscatel de Alejandría, también llamada Moscatel de Málaga, de grano más grande que su pariente de grano menudo. Los aromas varietales de la variedad cultivada en la Axarquía malagueña incluyen, cuando se elabora como vino naturalmente dulce pálido los aromas frutales de melocotón, piel de naranja, aromas florales de rosas y el almizcle, frente el perfil más cítrico y menos exótico de la Moscatel de grano menudo.<br /><br /><strong>Enología</strong><br /><br />Llega el momento de la vendimia. Tradicionalmente la uva se recolecta cuando está madura, no sobremadura, para pasar a ser asoleada un tiempo que depende de la cosecha, de la orientación y forma de las paseras y de la climatología. Se consigue así una mayor concentración de sustancias, entre ellas un mayor potencial de azúcar, pero también una mayor concentración del resto de componentes de la uva debido a la deshidratación. La diferencia con la sobremaduración en la cepa reside principalmente en que la uva, una vez recogida no continúa sus procesos de maduración como ocurriría en la planta, disminuyendo probablemente la acidez y realizándose otras transformaciones que podría afectar al equilibrio y la calidad del vino. Sin embargo, están introduciéndose nuevas prácticas que tras un sobremadurado y asoleo en la propia cepa, consiguen resultados para nada desequilibrados. En la parte dedicada a las catas de este reportaje hablaremos de ellos.<br /><br />A continuación se realiza una primera prensa, que es la única para los vinos de calidad como Jarel, MR, Ariyanas, Molino Real o los vinos de Joge Ordóñez. Actualmente se vienen elaborando dos tipos de vino. Uno más primario y que se embotella antes, cuya fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable hasta que la fermentación se detiene por métodos de frío. No reciben crianza alguna antes de ser embotellados. El otro tipo, al que pertenecen por ejemplo Molino Real o Nº3 Old Vines de Ordóñez, tiene un notable contacto con barricas de roble, ya sea en la fermentación, en la crianza o en ambas.<br /><br />Las condiciones climáticas del viñedo axárquico junto a las características geológicas y ampelográficas, así como el proceso de asoleo de la uva han permitido seguir la tradición, según nos cuenta Pepe Ávila, de no encabezar los vinos, consiguiendo de forma natural una fermentación parcial de los azúcares de entre doce y quince grados alcohólicos. Sin embargo, hasta que las técnicas de aplicación de frío no han sido más accesibles, este era un proceso menos sencillo de culminar, teniendo que depender en muchos casos de arquitecturas de bodega especialmente diseñadas para amortiguar los excesos de temperatura y de mecanismos más rudimentarios para enfriar los depósitos de fermentación. Lo que está claro es que no podrían conseguirse año tras año los trece grados que reza una etiqueta de forma habitual. Y luego existe el riesgo de una refermentación en botella, riesgo que en realidad aún existe, pero que gracias a las técnicas de estabilización por frío se ha visto enormemente reducido. Son todos éstos, problemas que el encabezado alcohólico de los vinos hasta los quince o diecisiete grados soluciona de manera segura, aunque el perfil aromático, no tanto por el alcohol añadido, sino por la ausencia o menor presencia de fermentación, sería marcadamente diferente. Es éste un hecho que puede ser fácilmente comprobado mediante la cata comparativa de dos moscateles malagueños cuyas uvas procedan de los viñedos axárquicos en ambos casos pero que uno sea vino dulce natural y el otro vino naturalmente dulce.<br /><br />La segunda parte de este reportaje estará dedicada a cuatro bodegas y cuatro VND de la Axarquía.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-5389237587195179544?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com16tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-70320235806745158242007-03-05T11:19:00.000+01:002007-04-06T22:30:58.423+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/TrimbachRiesling2004.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 156px; height: 117px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/TrimbachRiesling2004.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Trimbach Rielsing 2004 * €</span> <span style="font-size:85%;"><br />Maison Trimbach<br />AOC Alsace (Ribeauvillé, Francia)<br />12% Alc.<br />100% Riesling<br />Precio 13€ en La Part dels Angels</span><br /><br /><div style="text-align: justify;">Alsacia, en la frontera francesa con Alemania e impregnada de la cultura germana, es otra región vinícola surcada por el Rin, el río de vinos, tan influyente en los más afamados viñedos alemanes. Aquí el terreno es una suerte de mosaico de varios materiales y épocas geológicas, al igual que sucede con las variedades autorizadas en la denominación, que incluyen Riesling, Gewurztraminer, Muscat, Pinot Gris o Sylvaner entre otras. Los inviernos son fríos, pero entre mayo y octubre el tiempo se vuelve en general soleado, con pocas precipitaciones, y bastante propicio, en gran parte gracias a la orografía del valle, protegido por la cadena de los Vosgos, lo que no impide que a menudo las inclemencias meteorológicas den años algo díscolos. La Riesling, uva de maduración tardía pero continua, que sigue madurando incluso entrado ya el otoño, cuenta en los climas fríos con un ciclo de maduración largo y lento que se ve reflejado después en una mayor frescura y una mejor retención del potencial aromático. La mayoría de la Riesling que se cultiva en Alsacia ha encontrado su lugar más propicio en suellos arcillo-calcáreos, con abundantes margas y restos fósiles, produciendo vinos más corpulentos y menos etéreos que los procedentes de las laderas pizarrosas alemanas, y que además suele predominar en un estilo muy seco. El 20% del suelo alsaciano está cultivado con esta variedad blanca, siendo el único lugar de Francia que lo permite.<br /><br />La Maison Trimbach se encuentra en Ribeauvillé desde 1626, año en el que Jean Trimbach comenzó a elaborar vinos en la región. El reconocimiento internacional vino de manos de Frédéric Emile Trimbach, en cuyo honor la bodega elabora una cuvee especial, y que dio a conocer los vinos en la exposición de Bruselas del año 1898, acaparando granes elogios. Su vino más emblemático procede de un solo pago que la bodega posee en monopolio, el Clos Sainte Hune, reconocido mundialmente como uno de los mejores Rieslings de Alsacia. Hoy día la bodega está en manos de la duodécima generación de Trimbach, Hubert y Bernard, asistidos por los hijos de este último, Pierre y Jean Trimbach. Hoy día es todo un clásico, una de las grandes casas alsacianas, con una producción de más e un millón de botellas y con unos dominios que incluyen 27 ha en propiedad además de la uva que adquieren de otros viticultores.<br /><br />El Riesling básico de la casa es la expresión más sencilla de la uva que para la bodega es la más clásica de Alsacia, buscando un estilo delicado y vital, que respete la frutosidad y frescura natural de la variedad y su capacidad de expresar su origen y de evolucionar con el tiempo. Siempre en el característico estilo puro, seco y austero de la bodega. La fermentación alcohólica tiene lugar en depósitos de acero inoxidable, y no se permite hacer la maloláctica al vino. Se embotella sin ningún tipo de crianza.<br /><br />La cosecha de 2004 se vio precedida de un invierno y primavera secos, teniendo lugar la floración a mediados de junio. El verano comenzó bastante fresco, subiendo algo las temperaturas en septiembre, con muchas horas de sol y produciendo uvas sanas y en buen estado de maduración a finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo durante este último mes el tiempo empeoró, por lo que las uvas reservadas para los vendimias tardías o aquellos vinos con botrytis no tuvieron tanta suerte como las reservadas para los vinos secos, que en general tienen una buena limpieza frutal y buenos niveles de acidez, alcohol y concentración.<br /><br />En la copa muestra un color pajizo pálido, limpio y claro. Nariz ante todo muy “riesling”, fresca, limpia, pura, con fruta en forma de cítricos y algo de fruta blanca, flores y un fondo mineral considerable. Intensidad media. En boca entra con mucho nervio, muy seco, pero no desequilibrado. Paso ligero, pero no exento de consistencia. Final de persistencia media, pero limpio y aromático.<br /><br />Vino fresco y muy bien elaborado, con buena relación calidad precio. Con un perfil muy reconocible de la variedad con que está elaborado y en un estilo seco, austero, mineral.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-7032023580674515824?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-16964504272550641502007-02-25T18:39:00.000+01:002007-02-27T10:02:42.098+01:00<a href="http://www.vinoperdido.com/Images/JacquessonSignature95_1.jpg"><img style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 94px; height: 120px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/Images/JacquessonSignature95_1.jpg" border="0" /></a> <strong>Jacquesson Grand Vin Signature 1995 Extra Brut <span style="font-family:webdings;">**<br /></span></strong><span style="font-size:85%;">Jacquesson & Fils<br />AOC Champagne (Dizy, Francia)<br /></span><span style="font-size:85%;">12% Alc.<br /></span><span style="font-size:85%;">55% Pinot Noir y 45% Chardonnay<br /></span><span style="font-size:85%;">Precio 52€ en l’Excellence, Barcelona.<br /><br /></span><div style="text-align: justify;">Casa fundada en 1798 por Memmie Jacquesson. Curiosamente, y al igual que los Moët, Chambertin y algún otro, los vinos de Jacquesson eran los favoritos de Napoleón. La producción actual de la casa se reduce a 350.000 botellas, permitiendo adoptar una perspectiva de búsqueda de la máxima calidad. Los viñedos en propiedad alcanzan un total de 26 ha en los pueblos de Aÿ, Avize y Oiry, calificados como grand cru, y en los de Hautvillers, Dizy y Mareueil-sur-Aÿ, calificados como premier cru. A esto hay que añadir unas 15 ha procedentes de agricultores de los mismos pueblos y de otros como Choully (grand cru), y Cumières (premier cru). En la viña se ha tratado de prescindir totalmente del uso de herbicidas y se eliminan las raíces superficiales de la planta para fomentar un sistema radical más profundo. Los abonados, aunque rara vez son necesarios, son totalmente orgánicos. La edad media de las viñas es de treinta años.<br /><br />En bodega se usan prensas tradicionales verticales, que permiten una extracción lo menos coloreada posible del mosto de las variedades tintas. Los mostos son fermentados en toneles de madera (de entre 20 y 75 hl) o en depósitos de acero, dependiendo de la procedencia de las uvas. Usualmente mitad y mitad. En todo momento se cuida de que el tiempo en madera no enmascare aromáticamente las características específicas de cada terruño. Más bien se busca una oxidación controlada que agregue algo de complejidad y vinosidad. Para aquellos vinos fermentados en madera, tiene lugar un periodo de crianza durante el cual se practica el bâtonnage. Durante este periodo, el propio Laurent Chiquet sigue la evolución de los diferentes depósitos para evaluar el potencial de cada uno y decidir los ensamblajes. Los vinos no son filtrados antes del embotellado.<br /><br />Tal es el caso del Grand Vin Signature, vinificado y criado en depósitos de madera, y fruto de reputadas zonas productoras de la región. Los pueblos de Avize y Choully, en la Côte de Blancs, aportan respectivamente el 30% y el 15% de la uva, toda ella Chardonnay, que forma parte de la composición varietal. Por otro lado, Sillery, en la Montaña de Reims, aporta un 25% en forma de Pinot Noir. El resto de la uva (un 30%) procede del Valle de la Marne, nada menos que de Aÿ, de su magnífica Pinot Noir. Ya hemos comentado en otras ocasiones, con motivo de otros champagnes, las cualidades de la uva de estos pueblos.<br /><br />En este caso, el removido de las lías posterior a las fermentaciones dura tres meses, realizándose una vez por semana. Los vinos que posteriormente se ensamblarán son clarificados antes de forma natural. El vino se embotelló casi un año después, en julio de 1996. En su degüelle, que tuvo lugar en julio de 2004, nada menos que 8 años después de su embotellado, el vino recibió un dosage de 3.5 gr/l de azúcar.<br /><br />En Champagne 1995 se ha ido consolidando como una gran añada, caracterizada por vinos generosamente frutales y de bajo contenido alcohólico en su fermentación. Disfrutables pronto y no por ello exentos de potencial de guarda. Declarada de forma generalizada en la región para la elaboración de los millésimés de las diferentes casas tras varios años de calidad mediocre.<br /><br />En la copa y a la vista, durante todo el tiempo que el vino estuvo en ella, mostró una fina y constante burbuja. Nariz frutal madura (manzana, caramelo y algo de cítricos) con un fondo mineral claro y tonos florales. Aromas autolíticos claros pero situados en un contexto que los hace más cercanos a la sobria masa de pan que a la golosa pastelería. Precisión y pureza extremas en nariz. En boca muy buena acidez, acentuada por la sequedad manifiesta. Carbónico muy cremoso en un paso consistente y ante todo con mucho nervio. Final largo, y muy buena concentración.<br /><br />Ya tiene doce años a sus espaldas, pero no sólo tiene potencial para mantenerse bastantes más, por su magnífico frescor y consistencia sápida, sino que lo necesita para “empezar” a ganar en verdadera complejidad. Muy buenas hechuras…<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-1696450427255064150?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-61580539219680844282007-02-19T12:15:00.000+01:002007-04-18T15:46:27.403+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/FrankGruxGrandesCoutures2005.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 90px; height: 120px;" src="http://www.vinoperdido.com/images/FrankGruxGrandesCoutures2005.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Frank Grux Bourgogne "Les Grandes Coutures" 2005 <span style="font-family:webdings;">*</span> €</span><br /><span style="font-size:85%;">Domaine Franck Grux<br />AOC Bourgogne (Francia)<br />13% Alc.<br />100% chardonnay<br /></span><span style="font-size:85%;">Precio 13€ en La Part dels Angels</span><br /><br /><div style="text-align: justify;">Un nueva añada de este vino. Después del <a href="http://www.vinoperdido.com/2006/11/franck-grux-bourgogne-les-grandes.html">2004</a> el 2005 se presenta como una añada más accesible para el Borgoña blanco, con menos estructura y acidez, y más generosa en madurez. Tras un invierno más frío de lo normal, llegó una primavera gentil y con bastantes lluvias, factor que fue de vital importancia dada la sequía estival que se aproximaba. El verano fue pues seco, aunque no tan caluroso como el de 2003, con noches frescas que permitieron retener suficiente acidez en los frutos durante su maduración (más en la pinot noir que en la chardonnay). Veamos cómo se traducen todas estas expectativas en el vino que tenemos entre manos.<br /><br />En nariz la fruta se presenta en un temprano estado de maduración, en forma de cítricos y tonos florales, muy sobria y fresca, efecto acentuado por un carácter mineral notable. La fermentación en barrica del vino ha dejado su huella en forma de aromas a frutos secos y vainillas que, aunque aún han de fusionarse y armonizarse con el conjunto primario, no enmascaran en absoluto a éste. Nariz franca y precisa ante todo. En boca posee un impecable equilibrio en la entrada, sin un atisbo de excesiva acidez, simplemente la justa. El paso sigue siendo muy equilibrado, con textura opulenta pero en el estilo sobrio y nada blando que empieza a caracterizar a este vino. El final deja una correcta persistencia y muestra que desde principio a fin, el vino se muestra muy equilibrado, sin flaquezas ni asperezas.<br /><br />En definitiva, un vino serio a la vez que muy disfrutable, con un espíritu semejante a su antecesor pero con un carácter más redondo, corpulento y accesible, con algo menos de acidez, que quizá le augure una vida algo más rápida, aunque aún no hay mucha experiencia con este vino. Estupendo borgoña blanco y estupendo precio dada la calidad que atesora.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-6158053921968084428?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-3223380464425101462007-02-15T12:23:00.000+01:002007-02-16T21:49:45.706+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/MoetRose1999.jpg"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt; WIDTH: 154px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 115px" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/MoetRose1999.jpg" border="0" /></a><span style="FONT-WEIGHT: bold">Moët & Chandon Millésime Rosé 1999</span> <span style="font-size:85%;"><br />Moët &amp; Chandon (Grupo LVMH)<br />AOC Champagne (Epernay)<br />12% Alc.<br />26% Chardonnay, 48% Pinot Noir, 26% Pinot Meunier<br />Precio alrededor de los 40€</span><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify">Moët &amp; Chandon es, con casi treinta millones de botellas anuales, el mayor productor de champagne y con toda probabilidad de espumosos del mundo. Fundada en 1743 por Claude Moët, la casa alcanzó la fama de manos de Jean-Rémy, amigo del mismísimo Napoleón y alcalde de Epernay, a principios del siglo diecinueve. La bodega es originaria de éste pueblo, aunque tiene acceso a multitud de viñedos a lo largo y ancho de la región. Para Richard Juhlin es precisamente en este hecho, la variedad de materia prima de diversos lugares para sus diferentes cuvées, en el que reposa la solidez de la casa. Según sus palabras, el salto de calidad entre el archiconocido y vendido Brut Imperial NV y los champagnes de añada de la casa es muy grande. Los pueblos en los que se encuentran los viñedos a los que la casa tiene acceso incluyen nombres tan ilustres como Choully, Cramant, Aÿ y Le Mesnil-sur-Oger. El estilo de los vinos de la casa, si bien es difícil generalizar debido a la considerablemente amplia gama de cuvées, suele estar enfocado al disfrute por un público amplio, buscando la redondez y el éxito inmediato y popularizado.<br /><br />Para el rosé de añada, se añade parte de la uva vinificada en tinto de forma separada, como suele ser la norma en la región. Comparando los datos que aparecen en la bodega acerca de la composición varietal del vino, parece que para esta añada han aumentado la cantidad de Pinot Meunier, en detrimento de las otras dos variedades. Esto probablemente se refleje en una mayor accesibilidad del vino a corto plazo causada por la más rápida evolución aromática de la Meunier y, en teoría, una menor aptitud para la evolución a largo plazo. La crianza total del vino alcanza los seis años.<br /><br />La añada de 1999 no ha pasado de ‘buena’ en la recientemente publicada guía Le Classement des Meilleurs Vins de France 2007, asegurando que en general se trata de vinos muy accesibles y que probablemente se encuentren en un buen momento de disfrute. Se alcanzó un buen compromiso entre calidad y cantidad, en una añada caracterizada por una buena madurez y una acidez suficiente. Calidad bastante homogénea entre los diferentes pueblos. Las condiciones climáticas, salvo pequeños acontecimientos, fueron bastante benignas. La floración tuvo lugar a finales de junio, y un verano soleado dio lugar a una maduración adecuada y a unas excelentes condiciones de vendimia.<br /><br />Pero vayamos al asunto. En nariz encontramos cerezas, manzanas rojas y otros frutillos del bosque, tenues aromas florales, junto a aportes de autolisis evidentes pero bastante acordes. Cierta finura y frescor, y también cierta vinosidad. Carbónico con tremenda fuerza en nariz. En boca es goloso, con un dosage bastante considerable, pero para nada exento de frescura. Carbónico cremoso. Buena persistencia aromática y buena concentración. No excesivamente complejo pero rico.<br /><br />El estilo de la casa, el carácter de la añada, el mayor aporte de Pinot Meunier, el largo tiempo de contacto con la lías, todo se confabula para dar lugar a un champagne generoso y disfrutable, popular. Para beber en compañía de comidas creativas y conversación relajada. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-322338046442510146?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com16tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1167428527167733102006-12-29T22:37:00.000+01:002007-02-20T12:27:38.076+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/GatinoisBrutReserve.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 108px; cursor: pointer; height: 145px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/GatinoisBrutReserve.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Gatinois Brut Reserve Grand Cru <span style="font-family:webdings;">*</span></span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Champagne Gatinois<br />AOC Champagne (Aÿ, Francia)<br />12% Alc.<br />90% Pinot Noir y 10 % Chardonnay<br />Precio alrededor de los 27€<br />Importado en España por Víctor Cardona.<br /></span><br />La familia Gatinois elabora vino en Aÿ desde 1696, y hoy día poseen veintinueve parcelas en el pueblo, sumando un total de 7,2 ha, de las cuales 6,2 ha son de Pinot Noir. La mitad de la producción es vendida cada año a sus vecinos de Bollinger. A la cabeza de la bodega se encuentra actualmente Pierre Cheval-Gatinois que, además de elaborar unos estupendos champagnes de estilo clásico, tiene especial interés en su tinto de Aÿ. Se trata de uno de los ‘récoltant-manipulant’ (elaboradores que además cultivan la uva) más reputados. Su producción anual es de unas treinta mil botellas.<br /><br />El pueblo en el que se localiza este producto, Aÿ, en el Valle de la Marne, era conocido como origen vinícola antes de que comenzaran a hacerse espumosos. Hoy día podemos encontrar aquí alrededor de cincuenta viticultores y unas diecinueve casas productoras, entre las que Bollinger es la más conocida. Los mejores pagos se encuentran en pendientes protegidas del viento, justo encima del pueblo, proveyendo de uva a bodegas de renombre como la ya mencionada Bollinger, Deutz, Gosset o Krug. La proporción de variedades es de un 86% de Pinot Noir, un 4% de Pinot Meunier y un 10% de Chardonnay. El pueblo está calificado como grand cru, y es uno de los más reputados de toda la región de Champagne. En palabras de Richard Juhlin, la Pinot Noir de Aÿ es una inimitable combinación de pureza aromática, riqueza gustativa y textura aterciopelada.<br /><br />En el caso del Brut Reserve de Gatinois, las proporciones son de un noventa por ciento de Pinot Noir y el resto de Chardonnay, porcentaje que mantienen en todos sus blancs. El vino suele ser una mezcla de tres añadas, no ve la madera, el reposo sobre lías es aproximadamente de cuarenta y ocho meses, y el dosage bajo, de 6 gr/l, que se mantiene en toda la gama.<br /><br />En la cata muestra un color dorado intenso, una nariz frutal relativamente madura (cereza, manzana) y con aromas de bollería discretos, algo de caramelo y un final de almendras amargas. Excelente finura y limpieza, gran definición aromática y respetable complejidad. En boca es cremoso, con cuerpo, buena persistencia. Redondo y muy bien equilibrado dada esta redondez, el frescor y el carbónico.<br /><br />Sencillamente impecable en su gama. Un arquetipo de champagne joven con un porcentaje dominante de Pinot Noir (evidente en el color), aportando redondez y corpulencia, mucha fruta, y todo ello compensado con un punto de frescor y acidez nerviosa, del que probablemente sea en buena parte responsable ese pequeño porcentaje de Chardonnay, que da un matiz de elegancia. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116742852716773310?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1166718244140951712006-12-21T17:17:00.000+01:002007-04-05T14:15:18.547+02:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/DonnhoffRieslingTroken200405.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 152px; cursor: pointer; height: 115px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/DonnhoffRieslingTroken200405.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Dönnhoff Riesling trocken 2004/2005 <span style="font-family:webdings;">*</span> €</span><br /><span style="font-size:85%;">Weingut Hermann Dönnhoff<br />Nahe (Oberhausen, Alemania)<br />11.0% Alc. En 2004 y 11.5% Alc. en 2005<br />100% Riesling<br />Precio 12€</span><br /><br /><div style="text-align: justify;">La región de Nahe, situada al oeste de Alemania, alrededor del valle del afluente del Rin del mismo nombre que la región, existe administrativamente desde 1930, y hasta entonces pocos vinos se embotellaban localmente. Su fama, por tanto, es reciente, y es difícil hablar aquí de una identidad o tipicidad. La zona superior (Nahe superior) incluye pueblos tan nombrados como <span style="font-style: italic;">Schlossböckelheim</span>, <span style="font-style: italic;">Niederhausen </span>y <span style="font-style: italic;">Oberhausen</span>, con suelos abundantes en pizarra. La mayor parte de la región está plantada con Riesling, y los vinos producidos pueden recordar a los buenos de la región de Mosel por su elegancia y concentrado frescor. Gracias al curso oeste-este del río, muchos viñedos tienen una exposición ideal hacia el sur, que modera el clima continental general de la región. En estos casos podemos encontrar rieslings a la altura de los mejores de Alemania, con un perfecto equilibrio entre concentración y elegancia, entre frutosidad y mineralidad. El resto de suelos se diversifica entre arcilla ferrosa en la zona baja y algo de terreno volcánico también en la zona alta. La zona media comparte los suelos pizarrosos de la zona alta.<br /><br />Helmut Dönhoff tomó las riendas del Weingut Hermann Dönhoff, cuya familia practica la viticultura desde mediados del siglo XVIII, en el año 1971, siendo aún muy joven. Hoy día es una bodega de culto, situada en la cúspide de los vinos de calidad alemanes. Estos vinos son famosos por su pureza y definición, magnífica concentración y moderación con los portes aromáticos de botrytis en los vinos que la suelen mostrar. La bodega cuenta con 12 ha de Riesling de un total de 16 ha de viñedo para una producción total de unas cien mil botellas. Poseen viñas en pagos calificados como <span style="font-style: italic;">Hermanshöhle </span>(con viñas de sesenta años) y <span style="font-style: italic;">Brücke</span>. La bodega es miembro de la VDP.<br /><br />Hace poco leímos de John Gilman en su <span style="font-style: italic;">View from the Cellar</span> que para Helmut Dönnhoff la clasificación en la que mejor se expresa el terruño de sus rieslings es el <span style="font-style: italic;">spätlese</span>. Es a este nivel cuando la complejidad alcanza su máximo grado, cuando los diferentes factores aromáticos y gustativos de las diferentes fuentes están mejor equilibrados y se expresan mejor. Es un detalle significativo de su filosofía, que busca siempre la complejidad, el equilibrio y la sutileza, factores que suelen ir de la mano.<br /><br />En la fermentación y crianza de sus rieslings utiliza una combinación de <span style="font-style: italic;">fuders </span>de madera y tanques de acero inoxidable, aprovechando las ventajas de cada uno. Los periodos que pasa el vino en uno u otro dependerá de las características de la añada. La primera etapa en los <span style="font-style: italic;">fuders </span>de 1200 lirtos proporciona un intercambio de oxígeno al vino que le beneficia. Esta primera etapa suele durar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la acidez del vino de base. Los vinos más dulces, a partir de la categoría <span style="font-style: italic;">auslese</span>, no suelen ver la madera.<br /><br />Se intenta hacer uso de levaduras indígenas dentro de lo posible, pero si las circunstancias de la fermentación lo exigen, la bodega utiliza levaduras que ellos mismos cultivan, en vistas de mantener siempre la máxima calidad en el vino.<br /><br />El Riesling Trocken de Dönnhoff procede de uvas de los pagos <span style="font-style: italic;">Leistenberg </span>y <span style="font-style: italic;">Kiessenlberg</span>, ambos en <span style="font-style: italic;">Oberhausen</span>, de suelos compuestos de pórfido y pizarra desmoronada. Algunos datos sobre las dos añadas:<br /><br />Añada 2004:<br />- Volumen de alcohol 11,0%<br />- Acidez 8,3 gr/l<br />- Azúcar residual 8,8 gr/l<br /><br />Añada 2005:<br />- Volumen de alcohol 11.7%<br />- Acidez 7.5 gr/l<br />- Azúcar residual 8.5 gr/l<br /><br />Se ha descrito en la prensa especializada a la añada 2004 alemana como clásica. Esto quiere decir vinos en general con acidez marcada, con problemas de maduración en los peores casos y con gran pureza y expresión del terroir en los mejores. En verano las temperaturas fueron bajas, pero cuando se acercaba la época de la vendimia, las temperaturas subieron y esto permitió una buena maduración en los pagos mejor expuestos y en manos de productores pacientes. Una añada de poca botrytis. En contraposición, 2005 ha sido una añada de mayor madurez, pero sin sacrificar una buena acidez. Una añada de mayor voluptuosidad y menos sutileza. Algunos hablan ya de la añada del siglo...<br /><br />Pero veamos cómo se muestran ambos vinos en la copa. En general podríamos decir que el 2004 es más austero en boca, más cítrico en nariz, mostrando por su parte 2005 unos aromas más de fruta de hueso y un mayor equilibrio y concentración sápidas. Además 2005 muestra aún algo de carbónico. Estas diferencias son, por supuesto, muy sutiles, aunque no dejan de ser patentes, sobre todo en nariz, donde la mayor madurez del 2005 frente a su predecesor es patente. Por otro lado, el año en botella que lleva 2004 le ha dado cierta vinosidad y eliminado cualquier resto de carbónico. Este último además, al tener unos aromas frutales más tenues, muestra más sutilezas, como un fondo mineral más marcado que en el 2005 se ve más abrumado por los aromas frutales, sin que ello signifique que no esté presente. Ambos son vinos de gran limpieza y precisión aromática en nariz, riesling en estado puro, así como una magnífica ligereza y frescura en boca, con una muy respetable concentración sápida dado el rango de precios en el que nos movemos. Quizá en este aspecto el 2005 destaque, con una mayor concentración sápida y persistencia, y quizá, cuando el carbónico se desvanezca, una menor sensación de frescor.<br /><br />En cualquier caso, dos estupendos vinos a un precio muy asequible. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116671824414095171?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com15tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1166046031444633082006-12-13T22:37:00.000+01:002007-02-20T12:34:48.108+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/APVAligote2002_1.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 154px; cursor: pointer; height: 115px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/APVAligote2002_1.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">A. et P. de Villaine Bouzeron Aligoté 2002 <span style="font-family:webdings;">*<span style="font-family:arial;"> €</span></span></span><br /><span style="font-size:85%;">Domaine A. Et P. de Villaine<br />AOC Bouzeron Aligoté (Côte de Chalonnaise, Borgoña, Francia)<br />12,5% Alc.<br />100% Aligoté<br />Precio 10€<br /></span><br /><div style="text-align: justify;">Los monjes cluniacenses comenzaron a plantar las laderas de Bouzeron en la Edad Media, en suelos pobres en nutrientes y ricos en caliza. Desde 1979 existe la denominación exclusiva Bourgogne Aligoté de Bouzeron dentro de la Côte de Chalonnaise, siendo la única región que posee una denominación local propia para sus Aligotés. Los vinos han de estar elaborados en su totalidad con esta uva, y los rendimientos deben ser inferiores a 55 hl/ha. Los vinos así obtenidos suelen ser frescos y penetrantemente frutales en su juventud, con una acidez mayor que los elaborados con Chardonnay pero sin ser excesiva, de cuerpo medio y final limpio. Esta variedad dominó antaño las plantaciones de muchas zonas de la Côte d’Or, pero progresivamente fue sustituida por Chardonnay y Pinot Noir en los mejores pagos, relegándola a zonas llanas que no sacan todo el partido a la variedad. En Bouzeron, sin embargo, la tradición se ha mantenido inalterada. La Aligoté ocupa los lugares más privilegiados, cultivándose sólo en las laderas mejor expuestas, obteniendo así la máxima expresión de la uva.<br /><br />El Domaine Aubert et Pamela de Villaine está situado en Bouzeron, y es propiedad de uno de los codirectores del Domaine de la Romanée-Conti, Aubert de Villaine, y de su esposa Pamela. La bodega ha adoptado prácticas viticulturales orgánicas, certificadas desde 1986. No se utilizan herbicidas ni pesticidas, y los fertilizantes son de procedencia orgánica vegetal. Los rendimientos suelen mantenerse alrededor de un 20% más bajos de los permitidos por la reglamentación de la denominación.<br /><br />Las uvas utilizadas para la elaboración del Bouzeron son en su totalidad de la variedad Aligoté dorada de menores rendimientos y mayor aroma que la Aligoté verde. Las viñas se encuentran plantadas en las mejores laderas de la zona. La cosecha es manual, con una selección estricta de racimos. Vinificación lo menos intervencionista posible y uso de madera nueva muy limitado, en vistas de preservar la expresión natural del vino. Los depósitos de fermentación para el Aligoté son grandes, de 35hl, utilizando sólo levaduras autóctonas.<br /><br />Hace poco hablábamos de la añada 2002 alabando su calidad para los tintos de Pinot Noir. De los blancos se espera aún más, y teniendo en cuenta la mayor salubridad de la Aligoté, podemos prever lo mejor de este vino en una añada como esta.<br /><br />En la copa se muestra verde muy pálido con reflejos pajizos. Limpio pero con algunas partículas en suspensión, como pequeñas hebras. Nariz fresca y delicada, limpia y franca. Aromas frutales en forma de cítricos y aromas vegetales (heno, anisados) junto a muy ligeros tostados y un fondo mineral bastante marcado. Todo esto muy conjuntado y en armonía, y de intensidad moderada. En boca entra fresco, con una buena dosis de acidez, y sigue con un paso no exento de consistencia y cierta untuosidad y redondez. Correcta persistencia y buen equilibrio.<br /><br />Un vino muy fresco, ligero y no exento de carácter. Muy armónico. El tiempo en botella le ha aportado cierta redondez y ha conjuntado todos los aromas. Aún conserva mucho frescor por lo que podría seguir evolucionando en la medida que la moderada concentración del vino le permita hacerlo de forma interesante. El precio, más que adecuado, es enormemente atractivo, permitiendo consumir con asiduidad un vino bastante interesante y personal. Un vino con identidad. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116604603144463308?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1165483671952892842006-12-07T10:25:00.000+01:002007-02-20T12:41:10.038+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/MonteRealGR66.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 155px; cursor: pointer; height: 116px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/MonteRealGR66.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Monte Real Gran Reserva 1966 <span style="font-family:webdings;">*<span style="font-family:arial;"> €</span></span></span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Bodegas Riojanas S.A.</span><br /><span style="font-size:85%;">DOC Rioja</span><br /><span style="font-size:85%;">13% Alc.<br /></span><span style="font-size:85%;">Precio 15€</span><br /><span style="font-size:85%;">Elaborado a base de una mayoría de Tempranillo junto a cierta cantidad de Mazuelo y algo menos de Graciano (en añadas actuales para este vino las proporciones son 80/15/5).</span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Bodegas Riojanas fue fundada por la familia Artacho junto a Rafael Carreras en 1890 tras la adquisición del negocio del catalán Rafael Carreras Picó. La bodega original se encuentra en Cenicero (La Rioja Alta), aunque también existe una bodega nueva a 20 Km., en San Vicente de Sonsierra (también en La Rioja Alta). La bodega original se construyó aprovechando un amplio talud de tierra y el edificio original ha sufrido hasta ocho ampliaciones, excavando en el risco una serie de niveles que permiten utilizar la gravedad a la hora de mover el vino. La capacidad actual de la bodega es de 25.000 barricas y 4.500.000 botellas, y las de la bodega en San Vicente de la Sonsierra aproximadamente la mitad (con sólo 5.000 barricas). La bodega controla más de 300 ha de viñedo en Cenicero, San Vicente de Sonsierra y localidades cercanas, poseyendo una de las mayores extensiones de Mazuelo y Graciano de la Rioja. Actualmente ya no es una empresa familiar, y ha pasado a convertirse en sociedad anónima y cotizar en bolsa.<br /><br />La Rioja Alta, que junto a la Rioja Baja y la Rioja Alavesa forman la más conocida región vinícola española en cuanto a vinos tintos se refiere, posee un clima continental moderado, con una influencia atlántica (cantábrica). Los viñedos son de topografía suave. En San Vicente de Sonsierra y otros terrenos de La Rioja Alta suelen aparecer suelos arcillo-calcáreos con bastante frecuencia, acompañando a los eventuales arcillo-ferrosos (más abundantes en la Rioja Baja) y aluviales (estos últimos en los márgenes del Ebro). Tradicionalmente se suelen dar los vinos con más finura de la región, de buena capacidad de guarda.<br /><br />Es complicado determinar las condiciones de elaboración de un vino de los años sesenta. Aunque probablemente esto no sea cierto, supongamos que, a groso modo y omitiendo detalles como la edad de las barricas (que probablemente no fuesen nuevas), tiempos y temperaturas de maceración o fermentación, el proceso debe ser semejante al que se utiliza actualmente. Las uvas, probablemente procedentes de los viñedos de la Rioja Alta en su mayoría, son despalilladas y vinificadas. La inclusión de Mazuelo y Graciano a la mayoría de Tempranillo de este vino debería aportar estructura tánica y capacidad de envejecimiento en el caso del Mazuelo y carácter fresco por parte del Graciano. Criado durante un periodo de cómo mínimo 24 meses en barrica de roble americano (algunas fuentes aseguran que el Gran Reserva de 1964 pasó hasta nueve años de crianza en barrica), con sus correspondientes trasiegas. Posteriormente el vino permanece un mínimo de 36 meses en botella antes de su comercialización.<br /><br />El Consejo Regulador calificó 1966 como añada ‘Normal’ (con dos estrellas en una escala del 1 al 5).<br /><br />Pero vamos a la botella que tenemos entre manos. El corcho ha mantenido perfectamente su estanqueidad, aunque ya está algo débil y se quiebra al sacarlo. En la copa muestra una sorprendente capa media-alta, increíblemente cubierta para su edad. Ribete atejado. En nariz, con intensidad media, aparecen multitud de terciarios: cueros a mansalva, aromas frutales ya evolucionados a hojas de té, aportes de la crianza en forma de café, etc. A pesar de todo eso la nariz está perfectamente limpia, muy conjuntada, expresándose con bastante franqueza y al unísono. En boca posee una entrada viva y equilibrada. Paso de cuerpo medio y tacto sedoso, volviéndose austero hasta terminar con una punta de ligera tanicidad potenciada por la acidez. Buena persistencia aromática, donde repiten los aromas terciarios.<br /><br />El vino debió tener ya en sus orígenes un magnífico equilibrio fenólico y unas estupendas estructura y acidez para mantener una capa como la que tiene ahora mismo. Han pasado cuarenta años, que se dicen pronto, y aún no se puede ver la mano sosteniendo la copa a través del vino. Esto concuerda poco con la calificación general que el consejo dio a la añada, no augurándole mucha capacidad de guarda a los vinos. También hemos de suponer un buen trabajo enológico y una esmerada selección del producto base. Además hay que tener en cuenta que estas calificaciones generales para una región tan llena de contrastes como la Rioja son muy aventuradas.<br /><br />De cualquier manera, poder disfrutar de un trozo del pasado como este por 15 euros es una oportunidad que no se debería desaprovechar. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116548367195289284?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1165011834250481562006-12-01T23:20:00.000+01:002007-02-20T12:42:49.899+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/Beaucastel1999.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 155px; cursor: pointer; height: 117px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/Beaucastel1999.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Château de Beaucastel 1999 <span style="font-family:webdings;">**</span></span><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Château de Beaucastel<br />AOC Châteauneuf-du-Pape (Ródano Sur, Francia)<br />13.5% Alc.<br />Composición aproximada 30% Mouvèdre (Monastrell), 30% Garnacha, 10% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault y 15% otras.<br />Precio 50-60€<br /></span><br />La familia Beaucastel vivía en Courthezon ya a mediados del siglo dieciséis. Considerada entre las más nobles familias de esta pequeña aldea del sur del Ródano, en 1687 Pierre de Beaucastel, en reconocimiento por su conversión del protestantismo que profesaba su familia al catolicismo es nombrado “Capitaine de la ville de Courthezon” por Luis XIV. Dos siglos después, con la llegada de la filoxera, la producción del viñedo de la familia cesó, y no fue hasta 1909 cuando Pierre Tramier compró la propiedad y comenzó de nuevo a plantarla. Beaucastel pasó después a manos de su yerno Pierre Perrin, un científico que hizo grandes progresos con el viñedo. Sus esfuerzos continuaron con Jacques Perrin, que vivió hasta 1978. Hoy día la bodega está en manos de sus hijos.<br /><br />El terreno aquí está marcado por la violenta erosión del río. Consiste en una serie de capas de fósiles marinos del Mioceno cubiertas por aluvión alpino. Es por tanto rocoso y con un buen drenaje, donde las raíces profundizan con facilidad, paliando el efecto de las sequías estivales. La presencia de un gran número de cantos rodados conocidos como galets evidencia el tiempo en el que el Ródano arrastró pedazos de roca desde los Alpes, depositándolos en la llanura. Estos cantos contribuyen a la calidad de los vinos reteniendo el calor del día para irradiarlo durante la noche. El microclima del lugar también juega un papel importante: poca lluvia, viento del norte que seca y limpia el aire y una continua e intensa insolación. Todos estos elementos, en especial la espectacular diferencia térmica entre las temperaturas máximas y mínimas contribuyen a las características del terruño de Beaucastel. Las precipitaciones medias anuales rondan los 750 mm y unas 231 horas de sol.<br /><br />El domaine cuenta con un total de 130 ha, de las cuales sólo 100 se encuentran plantadas cada año. Tres cuartos de las mismas corresponden a la AOC Châteauneuf-du-Pape y un cuarto a la AOC Côtes-du-Rhône. Las 30 ha restantes se utilizan para ir rotando la tierra plantada y renovar las viñas ya demasiado viejas. Entre las prácticas viticulturales de la bodega, se ha optado por la no utilización de fertilizantes químicos, en vistas de mantener el equilibrio microbiológico del suelo.<br /><br />La recolecta de la uva es manual, con una selección en el viñedo. Después del despalillado las uvas son calentadas has los 80ºC durante unos instantes y después enfriadas de nuevo a temperatura de bodega. Esto se hace antes de introducirlas en los tanques de fermentación, donde realizan una fermentación tradicional. Este proceso se realiza pensando en una mayor extracción de color y aromas, además de intentar evitar la usual adición de sulfuroso al mosto. Cada variedad de uva es vinificada por separado, de forma que desarrollen también por separado su carácter durante la fermentación. Los objetivos de la bodega son que:<br /><br />- Garnacha o <span style="font-style: italic;">Grenache </span>y Cinsault aporten calidez, color y redondez.<br />- Monastrell o <span style="font-style: italic;">Mourvèdre</span>, Syrah, Muscardon y Vaccarese aporten estructura, profundidad, capacidad de envejecimiento y un cierto gusto clásico.<br />- Counoise, Picpoul y demás aporten vinosidad, frescura y el particular aroma de cada una.<br /><br />Es este uno de los pocos vinos de la denominación que utiliza las trece variedades de uva permitidas. Las viñas tienen una edad media de cincuenta años, y los rendimientos nunca superan los 30 hl/ha.<br /><br />Una vez que la fermentación llega a su fin y que llega el invierno, se cata el vino de cada variedad y se realizan las mezclas. De esta manera, en base a los ligeramente diferentes porcentajes de cada variedad en cada año, se determina el carácter de la añada. Después se introduce el vino en grandes barricas de roble, de 40 hl, en las que evolucionará durante alrededor de un año, con trasiegos eventuales. Finalmente se clarifica con claras de huevo y, una vez embotellado, permanece otro año en la bodega antes de salir a la venta.<br /><br />La crítica especializada consideró muy buena la añada 1999 en el sur del Ródano, lo suficiente como para que la bodega elaborase su cuvée especial Hommage a Jacques Perrin, lo que quizá pueda ir en detrimento de la calidad del que en esos años es su segundo vino. Los vinos muestran gran riqueza y finura, semejantes a los magníficos 1998. Un año en el que se dieron mejor las cuvées a base de Syrah o Monastrell, al haber sufrido un poco la Garnacha a causa de las lluvias de mediados de septiembre.<br /><br />Veamos como se traduce esto al vino. Nos encontramos con una capa media subida y ribete cardenalicio. Nariz de buena intensidad, limpia, con fruta algo sobremadura (frutos negros en compota), tapenade (¿la syrah se hace notar incluso con un 10%?) y los aportes de la barrica en forma de balsámicos bastante bien armonizados. En general, y al margen de gustos, una nariz bien equilibrada, aunque aún falta de elegancia y profundidad, ambas características que se esperan de la crianza en botella. En boca tiene una entrada viva, muy bien equilibrado, austero incluso, paso aterciopelado, nada agresivo, pero quizá se echa en falta un poco más de estructura en el paso. Final largo y fino. Muy bueno en boca, con sustancia pero comedido.<br /><br />Se puede comer placenteramente con él, y es ejemplar el manejo de la madera que tiene la bodega, aportando sólo lo que tiene que aportar, sin abusos. No en vano las cuvas donde se cría el vino tienen una capacidad considerable, mucho mayor que el de una barrica bordelesa, por lo que la proporción de volumen de vino en contacto con la madera es menor que en estas últimas. Un ejemplo a seguir de vino de carácter frutal maduro, notable en nariz pero sin llegar a aburrir, con la extracción adecuada para obtener una buena capa, unos buenos aromas y una considerable concentración sápida, sin amargores ni pérdidas de equilibrio en boca o aromas de hollejos o semillas aplastadas en nariz. El alcohol no resulta notable. Todo muy fino dentro de su estilo. Sería interesante poder comparar las añadas 1999 y 1998, para ver cuan benéfica es la alta proporción de Monastrell y Syrah en relación con la Garnacha de este vino en esta añada. De cualquier manera un vino al que pocas o ninguna pega se pueden poner salvo que aún debe madurar más en botella. Eso sí, la garantía tiene un precio, y en este caso es considerable. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116501183425048156?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1164661154505963082006-11-27T21:52:00.000+01:002007-02-16T22:08:38.140+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/GransFassianTrittenheimerApothekerieslingAusleseGK1990.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 153px; cursor: pointer; height: 115px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/GransFassianTrittenheimerApothekerieslingAusleseGK1990.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Grans-Fassian Trittenheimer Apotheke Riesling Auslese GK *** 1990 </span><span style="font-weight: bold;font-family:webdings;" >**<span style="font-family:arial;"> €</span></span><br /><span style="font-size:85%;">Weingut Grans Fassian<br />Mosel (Leiwen, Mittelmosel, Alemania)<br />8% Alc.<br />Precio 40€<br />100% riesling<br /></span><br /><div style="text-align: justify;">La región de Mosel, que recibe su nombre del afluente del Rin del mismo nombre, comprende poco más de once mil hectáreas de viñedo que para muchos producen algunos de los vinos que representan la quintaesencia de la reina de las uvas blancas, la riesling. Vinos ligeros, elegantes, frescos, perfumados y magníficamente delineados. Los vinos dulces nobles de la zona están entre los más cotizados del mundo, a pesar de no ser una región pionera en la elaboración de este tipo de vinos.<br /><br />El cultivo de la viña aquí se remonta nada menos que a la época del Imperio Romano. Sin embargo fueron los monasterios los que durante la baja Edad Media comenzaron a establecer lo que hoy día son los límites de la región. Sin embargo, como ya hemos apuntado antes, la fama actual de los vinos de la región es bastante más reciente, y probablemente no se remonte más allá de principios del siglo XX.<br /><br />La variedad dominante es la ya mencionada riesling, superando la mitad del viñedo plantado. La parte de la región conocida como Mittel (medio) Mosel, centrada alrededor del pueblo de Bernkastel, ha sido siempre la más cotizada. A pesar de que no hay una delimitación legal para esta zona, suele considerarse que comprende los viñedos situados entre Leiwen y Erden. La región de Mosel tiene cierta similitud con la Borgoña francesa en que, incluso en un breve trecho del río, pueden existir importantes diferencias en cuanto a composición del suelo y microclima. Sin embargo, aquí se sostiene la idea de que las diferencias suelen ser en muchos casos diferencias de estilo más que de calidad. Las otras dos secciones de la región son respectivamente las zonas superior e inferior del Mosel. Los mejores suelos, situados principalmente en la parte media y algo en la baja, están compuestas, como no, por pizarra. Especialmente valorada es la pizarra azul del periodo devoniano. Esta pizarra contribuye a que la riesling produzca vinos que desarrollen aromas minerales, además de absorber el calor y retenerlo para ayudar a la maduración de la uva. Por otro lado, la magnifica capacidad de drenaje de estos suelos es particularmente beneficiosa en estos climas tan húmedos y para uvas con un ciclo de maduración tan largo como el que tiene aquí la riesling. Por si eso fuera poco, es frecuente que los viñedos se encuentren plantados en dramáticas pendientes, a mitad de las cuales suelen estar situados los mejores viñedos, a semejanza de los de la Côte d’Or borgoñona.<br /><br />El pueblo de Trittenheim posee 326 ha de viñedo. De entre estas, 55 ha pertenecen al viñedo Trittenheimer Apotheke. Está en pendiente ondulada, por lo que la calidad puede variar sustancialmente de parcela a parcela. En concreto, la parcela que posee Grans-Fassian está compuesta de la tan cotizada pizarra negro azulada.<br /><br />La bodega, situada entre los pueblos de Leiwen y Trittenheim, es regida hoy día por Gerhard Grans, y practica la viticultura familiar desde 1624. Posee en total 9,6 ha de viñedo (8,5 de riesling), y su producción anual se sitúa en las ochenta mil botellas. Además del ya mencionado Trittenheimer Apotheke, cultivan parcelas en los pagos clasificados de Laurentiuslay en Leiden, Goldtröpfchen en Piepsport y Dhronhofberger. La bodega es miembro del VDP, la asociación que contiene a los productores más importantes de Alemania.<br /><br />La producción del Riesling Auslese Trittenheimer Apotheke *** GK 1990 fue de unos 2.250 litros. Su acidez es de 9,5 gr/l, y el azúcar residual 82 gr/l. Recordemos que el término auslese hace referencia a la selección de los racimos, normalmente con una mayor concentración de azúcares, acidez y demás sustancias, lo que en la mayoría de los casos implica la infección de muchas de las bayas con la famosa podredumbre noble y el desarrollo de sus aromas tan característicos en el vino.<br /><br />El año de 1990 en Alemania trajo un caluroso verano, seguido de un mes de septiembre fresco y un magnífico mes de octubre, que dio pie a una magnífica cosecha en la región de Mosel, con mostos combinando niveles altos de azúcar y acidez. Por otro lado la cantidad de botrytis fue reducida (se elaboraron pocos BA y TBA) debida a la sequía, razón además por la cual las bayas no alcanzaron gran tamaño y los rendimientos se mantuvieron bajos, dando lugar a vinos de gran concentración. Hoy día, muchos de los vinos han demostrado su valía y potencial de guarda.<br /><br />Como por ejemplo lo ha hecho el vino que nos interesa ahora mismo. De un color amarillo dorado, con reflejos casi broncíneos. Nariz armoniosamente perfumada, compleja, profunda, con los aromas de diferentes procedencias perfectamente conjuntados, fundidos en un ramillete, pero a la vez bien definidos, como los típicos aromas de uvas botrytizadas que se pueden encontrar en otras añadas del auslese de Grans-Fassian (camomila, manzanilla, cera) juntos a los aromas frutales (fruta amarilla) aún presentes y aportando frescor. De fondo, y afilando el conjunto, ese toque acerado y mineral aparece con la aireación, cuando el resto de aromas se han templado un poco. Todo sin excesos, con sobriedad y delicadeza que se corresponde con las percepciones en boca donde el vino se muestra también muy equilibrado por una gran acidez, dulzor comedido y gran persistencia aromática. Magnífica concentración para un vino de maneras tan delicadas. Estupendo.<br /><br />En fin, que podemos decir aparte de recomendar encarecidamente la adquisición de este tipo de vinos y su disfrute con unos cuantos lustros a sus espaldas. La recompensa vale la pena. Sin ese tiempo en botella probablemente no obtengamos la armonía y la complejidad aromática que nos ha ofrecido este vino. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que partimos de un vino con una sustancia considerable, fruto de una añada muy buena, de elevada acidez y concentración, tratándose además de un auslese en un año en el que, debido a la poca proliferación de la botrytis, poca uva fue a parar a vinos de más alto rango. Y por si fuera poco todo en manos de un productor muy sólido y prudente. Un buen ejemplo dentro de un tipo de vino que ya de por sí suele brillar excepcionalmente, produciendo ejemplos de sutileza, delicadeza, perfume, pureza y perfección. La diva. La riesling… en Mosel. Es complicado que esta uva alcance las cotas de sutileza, pureza y complejidad que alcanza en el viñedo alemán fuera de él. Hemos probado algunos ejemplos nacionales y, sinceramente, cualquier comparación es totalmente absurda. También tenemos Alsacia, pero eso… ¡eso es otra historia! </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116396935450492476?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-31444755.post-1163598081251168292006-11-15T14:36:00.000+01:002007-02-20T12:47:07.251+01:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.vinoperdido.com/images/PGGastronome2000b.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 150px; cursor: pointer; height: 111px;" alt="" src="http://www.vinoperdido.com/images/PGGastronome2000b.jpg" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Pierre Gimonnet & Fils Gastronome 2000 <span style="font-family: webdings;">*</span></span><br /><span style="font-size:85%;">Pierre Gimonnet & Fils<br />AOC Champagne (Cuis, Francia)<br />12% Alc.<br />100% chardonnay<br />Precio aproximado 25€</span><br /><br /><div style="text-align: justify;">Desde 1750 la familia Gimonnet cultiva la viña en Cuis. Pero hasta los años treinta del pasado siglo toda la producción era vendida a las grandes casas de Champagne. Es por aquel entonces cuando Pierre Gimonnet, no pudiendo aceptar la depreciación que sufrió la materia prima en aquella época, comienza a vinificar el fruto de sus viñas, en el periodo de entreguerras. De esta manera, y a pesar de las dificultades de encontrar una clientela, que en la época era poco aficionada a los champagnes de pequeños propietarios y más aún tratándose de blanc de blancs, la vinificación y comercialización de toda la cosecha se convirtió en el objetivo de la bodega. Pero es sin duda a partir de 1955 cuando la bodega encuentra el estilo tan “chardonnay” que le caracteriza. La pasión de Michel Gimonnet, hijo de Pierre, es el origen de la elaboración de unos champagnes llenos de carácter y expresividad, cuyo estilo ha sido descrito como lleno de nervio, mineral y austero. Actualmente son Olivier y Didier Gimonnet, hijos de Michel quienes continúan trabajando con la filosofía de su padre sin hacer ningún tipo de concesiones.<br /><br />Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de los que hemos hablado, y a pesar de haber crecido el negocio, la Maison Pierre Gimonnet prfiere limitar su producción a sus viñedos de la Cote de Blancs en Cuis (premier cru), Cramant y Choully (grand cru los dos), totalmente plantados con chardonnay. El excelente pueblo de Cuis, calificado como premier cru (al 95%) está situado al noreste de Cramant. Suele decirse que los vinos de Cuis son un poco más potentes que los de Cramant pero con un bouquet menos refinado. Y es que Cramant es para muchos el pueblo más bonito de la Cote de Blancs y uno de los mejores en calidad, con las mejores viñas al sur del pueblo. Sus vinos adquieren un bouquet sólo superado por los de Le Mesnil, y suelen desprender un maravilloso aroma a caramelo con el tiempo en botella. El vino madura antes que en los pueblos vecinos, pero aún así mantiene la calidad durante largo tiempo. Muchas grandes casas tienen sus mejores viñas en Cramant. Por último, Choully es un pueblo de calidad algo variable. Sus mejores viñas están situadas en el linde con Cramant. El problema es que gran parte de las viñas del pueblo se encuentran en terreno llano, produciendo una chardonnay algo ordinaria. Generalmente los vinos del pueblo suelen ser más bastos y corpulentos que los de sus vecinos más ilustres.<br /><br />A partir de la cosecha 2005, el territorio de Oger, también un grand cru de la Cote de Blancs viene a completar el aprovisionamiento de la bodega. Con más de 25 hectáreas en total en los territorios apuntados, la bodega posee un patrimonio de viñas envidiable, produciendo sólo blanc de blancs. La edad de los viñedos es elevada, con dos viñas en Cramant plantadas en 1911 y 1913, y el 70% de las viñas restantes con una edad media superior a los treinta años en el 2005, 40% de las cuales superan los cuarenta. Tenemos pues casi la mitad de las viñas (12 ha) en terreno calificado como grand cru, y el resto (14 ha) en premier cru, todos ellos de una edad respetable, lo que permite obtener una buena regularidad en cuanto a calidad y minimizar la chaptalización, especialmente en los vinos de la serie “Spécial Club”.<br /><br />Pero para mantener esta potencial calidad, hay que ser muy riguroso en la vinificación. En concreto, la cuvee Gastronome es para la bodega la “cuvée millésime joven”, conservando la frescura de un brut sin añada con la materia de un millésime. La uva es toda chardonnay de la Cote de Blancs. Concretamente en esta añada 2000 estaba compuesta de un 25% de uva Cramant (50% de Buissons, Fond du Bateau y Gromonts), 50% de Choully (75% Montaigu, 25% Rond Buissons) y 25% de Cuis (80% Croix-Blanche, 20% Roualles). Se pretende con este ensamblaje capturar la viveza y frescor de Cuis junto al cuerpo y la redondez de Cramant y Choully. La vendimia es manual y el prensado tradicional, con posterior vinificación por parcelas, fermentación alcohólica a temperatura controlada (18-20ºC), fermentación maloláctica y crianza en cubas neutras durante 8 meses (con dos trasiegas). Estabilización por frío a -4ºC y ligera filtración con arcilla después del ensamblaje. <span style="font-style: italic;">Tirage </span>para la segunda fermentación de 20 gr/l de azúcar. Envejecimiento en botella, sobre lías, de treinta meses como mínimo normalmente. Degüelle tres meses antes de su salida. <span style="font-style: italic;">Dosage </span>débil, de 7 a 8 gr/l de azúcar residual.<br /><br />En general, parece que la añada 2000 en Champagne ha sido suficientemente buena como para que muchas de las casas elaboren vinos de añada. Sin embargo las condiciones no han sido todo lo benignas que cabría desear, y la más resistente chardonnay o incluso la pinot meunier pueden haber obtenido mejores resultados que la siempre sensible pinot noir. A un relativamente cálido y húmedo invierno le siguió una primavera igual de húmeda. El tiempo se mantuvo hasta mayo y produjo una floración rápida más o menos a mediados de junio. Junio y agosto fueron cálidos y secos, pero julio trajo mal tiempo, con tormentas de lluvia y granizo que diezmaron bastante los viñedos. Por suerte el buen tiempo volvió y salvó gran parte de la cosecha en buenas condiciones sanitarias. La vendimia comenzó el 11 de septiembre y duró hasta principios de octubre.<br /><br />Volviendo a la realidad que nos ocupa, en la copa podemos observar una burbuja abundante y continua, de tamaño aceptablemente pequeño. Acercamos la nariz cuidadosamente y recibimos un primer golpe muy intenso. Bastante finura en nariz, buena armonía entre los aromas frutales (fruta blanca, algo de cítricos) y los proporcionados por el reposo sobre las lías (bollería). Todo esto acompañado de un fondo austeramente mineral que conecta con la entrada en boca también austera, muy fresca, gran acidez. Aparece algo de vinosidad al paso por boca, algo que no se adivinaba en nariz. Aquí el carbónico se muestra muy cremoso, cosquilleando el paladar y sin agredir la lengua. Persistencia y concentración medias, en la que quizá desaparecen antes los aromas frutales que los aportados por la crianza. Ligero amargor final.<br /><br />En general es un champagne bastante armonioso y equilibrado, con mucho del carácter refrescante y la acidez de los vinos de Cuis pero al perecer bastante marcado también por el carácter vinoso de Choully en boca y no tanto por la profundidad y redondez de Cramant. No en vano el 50% de la uva procede de los viñedos del primero de estos grand cru. En principio, y debido a la concentración y persistencia medias en cuanto a aromas frutales se refiere, no parece que sea un vino que pueda evolucionar interesantemente en botella (independientemente del aguante que tenga) pero, aunque ahora se encuentra en un buen momento de consumo, quizá pueda ser interesante ver cómo evoluciona en un año.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/31444755-116359808125116829?l=www.vinoperdido.com%2Findex.html'/></div>JA_Dianeshttp://www.blogger.com/profile/14148462810165711893noreply@blogger.com0