En route pour le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie

5 au 7 juin, Retour à la maison

2013-06-07T21:56:00.001-04:00

Pour couper à la monotonie des longues journées de route, nous cherchons un State Park au Wisconsin, pas très loin de la I-90, où nous aurions quelque chose d’intéressant à faire et à voir. Un coup d’œil dans le « Guide of the State Parks of the United States » publié par National Geographic, nous convainc d’arrêter à Devil’s Lake State Park. Ses falaises, son lac et ses sentiers sont ses points d’attraction; il ne manque que le soleil qui a pris des vacances aujourd’hui pour laisser place aux nuages et à la pluie. Nous tentons notre chance, on verra bien….

… C’est sous la pluie que nous faisons notre entrée à Devil’s Lake State Park. Tout est là pour rendre le séjour agréable, quand il fait beau. La plage est belle et les kayaks et canots attendent sagement le beau temps et les vacanciers. Devant un urgent besoin de nous dégourdir les jambes, nous partons avec nos parapluies par le sentier et faisons le tour du lac. Nous rencontrons des pêcheurs et quelques promeneurs tout mouillés.

A 17h00, nous nous installons à notre site de camping pour la soirée. C’est avec de la musique de cowboy (il paraît qu’il y a une différence entre western et cowboy), du bon vin, de la guacamole et des tostitos que nous célébrons l’Happy Hour, avant de nous mettre sérieusement à la préparation du souper. Ce soir, un autre épisode de Deadwood. Sniff! Sniff! Wild Bill Hickock est mort; il se fait tuer en jouant au poker.

C’est tellement nuageux jeudi matin que nous nous réveillons à 8h00. Rien ne presse car nous n’avons que 300 km à faire pour nous rendre chez nos amis à Oswego, Illinois. Nous partons par la route 113 Sud et arrivons à Merrimac où de belles propriétés font face au Lac Wisconsin. Soudainement la 113 aboutit dans le lac et nous prenons un mini-traversier pour reprendre la route de l’autre côté du lac.

Comme nous voulons arriver chez nos amis en milieu d’après-midi, nous allons faire un peu de magasinage chez Camping World et Gardner à DeForest. C’est fou comme le temps passe vite dans ce genre de magasin.

À 16h00 nous pénétrons sur la propriété de Rod et Mary, laquelle s’étend sur 17,5 acres. En 1995, ils ont acheté cette ferme et y ont fait construire leur demeure qui est à faire rêver. Leur passe-temps préféré est le jardinage; en plus des fleurs, des potagers, ils possèdent un grand nombre d’arbres fruitiers.

Nous passons une agréable soirée en leur compagnie, jasant de notre expérience réciproque sur le Chemin de Compostelle, des magnifiques parcs nationaux américains, de nos familles et de nos projets d’avenir. Rod nous cuisine un excellent souper et le lendemain matin, il est debout avant nous pour nous préparer des œufs, de la saucisse et des pancakes, de quoi nous soutenir durant le long trajet de 930 km jusqu’à la maison.

Nos coups de cœurs au cours de ce voyage furent :

San Antonio pour son centre-ville aux allures de Venise

Saguaro N.P. pour ses spectaculaires cactus géants

Joshua Tree N.P. pour ses sites de camping adorables

San Francisco pour son originalité

Napa Valley pour ses dégustations de vins

Yosemite N.P. pour l’aménagement de son parc et ses arbres gigantesques

Yellowstone N.P. pour ses geysers et ses fumeroles

Cody pour son hospitalité, son rodéo et sa musique de cowboy

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire et de nous écrire. C’est avec grand plaisir que nous lisions vos courriels et vos commentaires sur le blogue.

Ne manquez pas de continuer à nous lire à notre page d'accueil. Nous vous donnerons des nouvelles d'ici notre prochain voyage.

Patricia et Serge

4 juin, 1880 Town, SD

2013-06-05T09:45:00.002-04:00

Avant de sortir du parc Badlands, nous faisons notre exercice de la journée en allant marcher dans le sentier Cliff Shelf Nature Trail. Si nous avions d’aussi beaux sentiers près de chez nous, c’est à tous les jours que nous irions nous y promener.

Cliff Shelf Nature Trail

Comme pour prolonger notre séjour dans l’Ouest américain, nous parcourons les 458 kilomètres le long de la I-90 en écoutant la musique de nos nouveaux CDs : « Dan Miller’s Wyoming » et Ridin’ Down the Canyon of Triple C Cowboys.

Nous nous imaginons en diligence ou à cheval, comme les cowboys du temps, par les routes de terre rouge, respirant l’air frais des grandes plaines. C’est beau l’imagination qui ne se préoccupe pas des maux de fesses ou de dos qu’un tel voyage occasionne.

Dans le paysage, apparaît soudainement à notre gauche un village semblant sortir directement du Far-West; 1880 Town, il s’appelle. Nous prenons la sortie suivante et partons dans la direction opposée pour aller visiter ce village intrigant. Naturellement, c’est une reconstitution, mais elle est très bien faite. La banque, la prison, l’hôtel, le saloon, le poste de pompier, l’école et le bureau de poste possèdent des artefacts très réalistes; nous nous laissons prendre au jeu.

1880 Town

Le camion de pompiers

Avant d’aller faire un tour au saloon, il faut se laver

Le saloon

Le show de ce soir : Patricia au piano

Une chambre à l’hôtel? $0.25 par nuit, mais pas plus de 3 personnes par lit

C'est dimanche, tout le monde à l'église

Les écoliers ont congé aujourd'hui

Nous continuons notre route jusqu'à Jackson, Minnesota, où nous arrivons à 18h30 et nous nous y installons pour la nuit. Un autre épisode de la série Deadwood est au programme pour la soirée.

P.S. - N'oubliez pas de cliquer sur les photos pour les voir en grand format, ça vaut la peine.

3 juin, Badlands National Park, SD

2013-06-04T11:18:00.004-04:00

Une longue route nous attendait en quittant Cody dimanche matin (572 km). Nous traversons le Wyoming d’Ouest en Est. Heureusement les paysages sont variés et verdoyants; nous grimpons dans les montagnes, puis descendons dans une grande plaine où le bétail joue à saute-mouton à travers les collines.

Nous arrivons à Spearfish, aux portes du South Dakota, en fin d’après-midi et nous nous installons dans un camping familial le « Chris Camp » qui est très bien tenu et qui offre tous les services à un prix raisonnable. Le vent est puissant à Spearfish, ce qui rafraîchit beaucoup la température. Pour la première fois depuis deux mois, nous regardons un film sur notre ordinateur en soirée. Notre choix se porte sur le 1^er épisode de la série « Deadwood » qui se passe durant la ruée vers l’or, au temps où la loi était inexistante, dans le village du même nom qui se trouve à environ 25 kilomètres de Spearfish. Nous avons l’impression de faire un voyage dans le temps, où l’appât du gain faisait ressortir tous les vilains côtés de l’homme.

Lundi matin, nous reprenons la route sous le soleil pour nous rendre à Badlands National Park. Pourquoi ce nom? Ce sont des trappeurs français qui appelèrent l’endroit « Les mauvaises terres à traverser ». Néanmoins, aujourd’hui avec la route de 48 kilomètres qui sillonnent le parc, nous profitons de paysages spectaculaires, qui sont le résultat de millions d’années de dépôt sédimentaires et d’érosion, ainsi que de nombreux points de vue bien documentés qui expliquent la géologie et l’histoire vécue par les indiens et les pionniers en ces lieux et de plusieurs sentiers pour aller découvrir de plus près ces formations rocheuses.

Window Trail

Le Badlands Wall, le mur comme on l’appelle, est une falaise sculptée par l’érosion, longue de 60 milles (96 km), qui sépare la haute plaine de la basse plaine. A l’époque des pionniers, il devait traverser le mur par différents cols, tel le Saddle Pass Trail qui a été tracé par les indiens, pour atteindre l’Ouest.

Saddle Pass Trail

Un endroit particulièrement spectaculaire est bien « Yellow Mounds » (les monts jaunes). Les tons de jaune, rouge, vert et pourpre se superposent créant des formations géologiques des plus colorées.

À Pinnacles Overlook, nous atteignons le plus haut point le long de la route Badlands Loop. Au loin, lorsque nous sommes chanceux, nous pouvons apercevoir le mouton bighorn et le bison dans la région sauvage des Badlands. Mais ce n’est pas notre jour de chance.

Ce trajet est si beau que nous choisissons de revenir par le même chemin pour retourner à notre site de camping à Cedar Pass Campground dans le parc.

Mercredi matin, après avoir parcouru quelques sentiers dans le parc, nous reprendrons la route pour débuter le retour à la maison. Notre seul arrêt important sera pour aller visiter en Illinois nos amis Mary et Rod que nous avons connus sur le Chemin de Compostelle.

Problème technique

2013-06-03T11:21:00.001-04:00

Il semble y avoir un problème pour ceux et celles qui ont choisi de recevoir un courriel lorsque nous publions un nouveau message sur le blogue.

Alors je vous suggère de lire nos prochains messages direcement sur le blogue.

Merci de votre fidélité.

31 mai et 1er juin, Cody, WY

2013-06-02T20:29:00.004-04:00

Nous faisons nos adieux au merveilleux parc Yellowstone, mais avant de quitter nous allons poster nos dernières cartes postales à nos petites-filles Maya, Camille et Chloé; elles les attendent avec impatience.

Nous partons en direction de l’Est pour se rendre à Cody, 130 km plus loin. Nous longeons le lac Yellowstone qui est immense et à très haute altitude (7733 pieds/2357 mètres). À Steamboat Point, des fumeroles jaillissent de la terre le long du lac et ça vaut bien que nous nous y arrêtions quelques minutes.

Nous traversons ensuite une forêt qui fut dévastée par des feux de forêts récemment; c’est un paysage dramatique mais ce phénomène naturel est essentiel à la reproduction de la forêt. Un peu plus loin les jeunes arbres ont commencé à regarnir le sous-bois. La neige devient de plus en plus présente dans le paysage. A 10h00 nous atteignons le col Sylvan, nous sommes à 2635 mètres d’altitude (8690 pieds) et il fait 2° Celsius).

Et débute ensuite la descente par une route accrochée au flanc de montagnes. Grâce à un VR devant nous, Serge ne peut pas conduire rapidement. Serge s’impatiente et réussit à le dépasser dans une ligne droite. Et voilà, c’est reparti pour les virages rapides.

Nous arrivons à Cody à 11h30 avec le soleil et quelques degrés de plus, il fait maintenant 15 Celsius. Nous nous installons au Ponderosa Campground qui est situé dans la ville; c’est un avantage pour visiter et de plus le camping est vraiment bien aménagé et le personnel sympathique. La dame à l’accueil, qui a dans les 70 ans avancés, sait vendre sa ville; elle nous explique tout ce que l’on peut visiter à Cody et nous dit qu’il ne faut pas manquer l’ouverture de la saison de rodéos qui débute demain le 1^er juin. Cela suffit pour nous convaincre de rester à Cody une journée de plus; nous qui n’avions même pas prévu nous arrêter ici.

Tipis devant notre camping

Mais avant de débuter la visite de la vile, il faut renflouer nos provisions qui sont vraiment à la baisse depuis notre séjour d’une semaine dans les deux parcs nationaux Grand Teton et Yellowstone; une visite à Walmart s’impose.

Nous nous rendons ensuite au musée « Buffalo Bill Center of the West ». Ce musée est divisé en cinq sections, mais nous nous attardons en premier lieu dans la section réservée à Buffalo Bill lui-même. C’est ainsi que j’apprends que ce célèbre cowboy, qui a captivé notre imaginaire d’enfant, s’appelait en réalité William Cody, de là le nom de la ville qu’il a contribué à mettre sur pied. Naturellement, Serge savait cela. De chasseur de bisons, éclaireur dans l’armée, guide pour des expéditions, colonel de la Garde nationale du Nebraska, il devient une figure célèbre en créant sa propre troupe « Wild West » qui présente des spectacles à travers le monde. Ils sont même venus à Toronto, Montréal et Québec. C’était le Guy Laliberté du Cirque du Soleil avant son temps. J’ai bien aimé la section sur sa vie privée qui n’a pas été facile; évidemment, il était un mari et père absent.

Un hologramme de Buffalo Bill

De retour au camping, nous soupons rapidement, une chance qu’il restait des pâtes de la veille, puis nous retournons en ville au Cody Theatre pour voir le spectacle de musique cowboy offert par Dan Miller et sa troupe « Empty Saddles Band ». Ce fut une soirée fantastique et entraînante; Dan est un animateur passionné et très communicatif. Bien sûr, nous avions envie d’acheter son CD à la sortie du théâtre. Sur le trottoir, Dan et sa fille Hannah, qui chante, joue du violon et de la mandoline, attendaient les spectateurs pour signer nos CDs et se laisser prendre en photo.

En compagnie de Dan Miller

Cody Stampede Rodeo

C’est samedi et une belle journée ensoleillée s’annonce. Nous partons à pied pour aller terminer notre visite au Buffalo Bill Center of the West qui est affilié aux musées smithsonians, ce qui est un gage de qualité. Nous débutons par la section consacrée à la faune et à la flore de la région où nous avons enfin la chance de voir certains animaux que nous n’avons pas pu apercevoir dans les parcs.

Le magnifique Pronghorn

Nous nous rendons ensuite visiter le Plains Indian Museum. Avant l’arrivée des Européens, de nombreuses tribus vivaient dans la région. Leur vie, leurs mœurs et leur art sont très bien représentés dans ce musée. J’ai particulièrement aimé cette leçon de vie qui parle de l’importance des grands-parents dans la vie des petits-enfants, écrite par Mary One Spot en se rappelant de son enfance.

Des scènes de leur vie nomade en quête de nourriture et d’endroits pour installer leur camp selon les saisons sont particulièrement bien représentées. Les guerriers voyageaient devant, derrière et de chaque côté, tandis que les femmes et les enfants étaient au centre; les femmes transportaient leurs bébés sur leur dos ou dans un berceau accroché sur le côté du cheval, comme sur la photo.

En après-midi, nous allons prendre une bouffée d’air frais au Buffalo Bill Dam, à 8 kilomètres à l’Ouest de Cody. Ce barrage est situé à 295 pieds au-dessus de la rivière Shoshone et fut construit entre 1905 et 1910 pour aider à transformer les hautes plaines arides du bassin Big Horn en région agricole fertile, grâce à l’irrigation de 93,000 acres. En premier lieu, les travailleurs durent construire une route dans la montagne pour acheminer la machinerie, en creusant trois tunnels. Quelques mois après le début de la construction, les travailleurs firent la grève pour obtenir $3 pour une journée de 10 heures, puis en 1906 ils demandèrent une journée de travail de 8 heures et l’obtinrent, ce qui représentait un bon salaire à l’époque. Ils le méritaient bien.

Nous revenons ensuite à Cody pour notre soirée « Cowboy » qui commence par un Chuckwagon dinner et un spectacle de musique cowboy avec la « Cody Cattle Company ». Le souper est un buffet et, malgré les craintes de Serge, la nourriture est excellente, je dirais même que le bœuf effiloché est meilleur que le mien. Pour ménager mon orgueil, je dirai que c’est parce que le bœuf du Wyoming est le meilleur. L’ambiance est chaleureuse et le personnel, qui est aussi les membres de la troupe de musique, sont très sympathiques. À 18h30, le spectacle commence et nous nous surprenons à taper des mains et des pieds. Ils sont 4 chanteurs et musiciens sur scène, dont 3 membres de la famille Wilson. Au cours du spectacle, 3 autres enfants de la famille se joignent au groupe pour chanter. Ça doit chanter et swinger à la maison. Nous sommes maintenant convertis à la musique Country et apportons un autre CD dans nos bagages.

La famille Miller

À 19h30, le spectacle se termine et tous les spectateurs partent pour se rendre à la soirée stampede rodéo qui débute sa saison ce soir. C’est une première pour nous et nous nous laissons envahir par l’excitation générale autour de nous. Les gens du Wyoming et des états voisins s’y connaissent en rodéo et la participation est électrisante. La soirée débute par un tour de pistes des cowgirls avec le drapeau américain, suivi de la prière des cowboys et de l’hymne américain; presque la même chose que pour le hockey.

Malheureusement, le premier cowboy à tenter de rester le plus longtemps sur un cheval fougueux reste pris dans le lasso et est traîné pendant quelques minutes par le cheval. Les autres cowboys réussissent à contrôler le cheval et le jeune cowboy se relève péniblement. Ça commence mal la soirée.

Le cowboy blessé

Pendant deux heures, nous assistons aux prestations des cowboys, des cowgirls et même des jeunes cowboys sur des veaux rebelles, ce que j’ai trouvé bien dangereux.

Nous avons même droit à la course des enfants de moins de 12 ans qui courent pour attraper le ruban attaché à la queue de trois jeunes veaux.

Nous nous souviendrons longtemps de notre séjour à Cody où les gens sont si accueillants. Si vous passez par Yellowstone, faites-y un arrêt, ça vaut vraiment la peine.

29 et 30 mai, Yellowstone National Park, 2e partie

2013-06-01T00:57:00.000-04:00

Mammoth Hot Springs et Chico Hot Springs

C’est un ciel nuageux et une pluie légère qui nous accueillent à notre lever et ça semble parti pour la journée. Nous avons encore dormi le toit baissé pour garder la chaleur mais aussi à cause des avertissements d’ours dans le coin. Si on ne baisse pas le toit, il faut mettre toute la nourriture et les articles qui ont de la senteur dans une armoire de métal à l’extérieur. C’est trop de trouble, on baisse le toit.

En route pour Mammoth Hot Springs au Nord-Ouest du parc, nous nous arrêtons à Gibbons Falls, Artists’ Paintspots et Norris Geyser Basin. C’est à ce dernier endroit que se trouve le célèbre Steamboat Geyser. Je demande à une ranger à quelle heure aura lieu la pleine irruption du geyser; elle a bien ri et me répond que la dernière s’est produite en 2005 et que ça a lieu une fois par 50 ans. Entretemps, il laisse échapper régulièrement des jets d’eau chaude et des vapeurs d’eau qui sentent le soufre.

Porcelaine Basin Trail

Au Steamboat Geyser

Encore une fois, nous pique-niquons dans Oscar car la pluie vient de recommencer. Hier soir pour souper j’ai fait cuire du saumon de l’Alaska et des asperges. Ce midi, je prépare des pains farcis de mayonnaise, de saumon et d’avocat, accompagnés d’asperges. Ah! Que c’est bon!

À Mammoth Hot Springs, nous commençons notre visite par Upper Terrace, puis descendons à Lower Terrace par la série d’escaliers et de trottoirs de bois qui entourent toutes les formations rocheuses et les bassins d’eau chaude. Comme Oscar est stationné en haut, il faut remonter tout cela avant de nous rendre à Mammoth, l’ancien Fort Yellowstone, où se trouvent le Centre des visiteurs et le musée. A partir de 1886, soit 14 ans avant que le parc soit créé, l’armée était responsable de la protection de Yellowstone. Les quartiers des officiers, les barraques de la cavalerie, les étables et la chapelle ont été restaurés et font partie du patrimoine de Mammoth.

Upper et Lower Terrace

Mammoth Hot Springs

Liberty Cap

Nous sortons du parc et arrivons à Gardiner au Montana, quelques kilomètres plus loin, où nous allons réserver un site au Rocky Mountains RV Park; c’est un très beau camping situé sur une colline avec vue sur les montagnes. Enfin nous avons l’électricité, nous pourrons dormir le toit levé et notre petite chaufferette nous tiendra au chaud cette nuit.

Porte de l'Entrée Est de Yellowstone

Mais l’après-midi est encore jeune et nous avons un plan, soit aller nous baigner à Chico Hot Spring situé dans Paradise Valley à 55 kilomètres plus au Nord, puis souper au restaurant de l’auberge qui a une excellente réputation.

La route longe la rivière Yellowstone et la vallée est entourée de montagnes et de collines où on voit beaucoup de ranchs où le bétail broute dans les champs. Les montanais n’aiment pas les bisons surtout quand ils envahissent leurs terres. C’est pourquoi on voit des champs entourés de clôtures où les bisons sont regroupés.

La baignade dans la piscine de sources chaudes à Chico Hot Spring fut très agréable; l’eau était à 93° F. Les premières personnes à venir se baigner à cet endroit furent les chercheurs d'or qui établirent leur camp près de ces sources d'eau chaude. L'hôtel fut construit en 1900 et comprenait deux piscines.

Au restaurant, nous commandons un bœuf Wellington pour deux qui est excellent. Nous prenons même un dessert, bien que nous ayons eu de la difficulté à terminer notre assiette. Ah! La gourmandise.

Chico Hot Springs

Grand Canyon de Yellowstone

Nous quittons Gardiner au Montana et entrons à nouveau à Yellowstone National Park au Wyoming par l’entrée Nord. Nous nous arrêtons encore à Mammoth Hot Springs pour aller voir Palette Spring que nous avons manqué hier. Comme il est encore tôt, il n’y a pas foule le long des sentiers de bois et c’est beaucoup plus agréable. Nous voyons même un jeune élan qui broute tout près de la route.

Palette Spring

Une femelle élan

Nous avions l’intention de nous diriger vers l’Est du parc en passant par Tower-Roosevelt, mais la route est fermée à Dunraven Pass car une maman grizzly s’y promène avec ses trois petits et elle est très agressive. Cette photo a été prise il y a deux jours par un passant.

Maman grizzly et ses petits

Nous repassons donc par Norris pour nous rendre à Canyon Village où se trouve le Grand Canyon de Yellowstone.

Après Norris, nous atteignons 8342 pieds d’altitude (2528 mètres) et il fait 4° Celsius. Le ciel se couvre, il commence à pleuvoir, ça se change en grêle, puis quelques minutes plus tard, le soleil apparaît. Puis la valse à trois temps recommence. Dire que nous voyons des gens en bermudas et en sandales; moi j’aimerais bien avoir mon manteau d’hiver, ma tuque et mes mitaines. Faute de cela, je porte 2 chandails et 2 coupe-vent pour me garder au chaud.

Golden Gate

À Grand Canyon, nous allons explorer le South Rim où se trouvent Artist Point et Uncle Tom’s Trail. Nous prenons ce sentier pour descendre dans le canyon et aller admirer la chute qui descend des montagnes. Tout commence par un sentier qui descend en zigzaguant, puis des escaliers de plus de 328 marches nous amènent près du fond du canyon. Au départ, Serge me dit, « on arrêtera quand on commencera à voir la chute ». Comme c’est lui qui marche devant, je le suis et il se rend jusqu’en bas. Le plaisir de voir le spectacle l’emporte sur la difficulté de la montée à venir, je crois. Au cours de la descente, nous avons du vent, de la grêle et du soleil; trois éléments propices aux arcs-en-ciel et c’est justement le spectacle que nous voyons au moment de remonter. Ce fut notre mise en forme de la journée.

Artist Point

Au bas de Uncle Tom's Trail

Arc-en-ciel au bas du canyon

Nous allons ensuite explorer le North Rim. Nous nous arrêtons à Upper Falls, à Red Rock Point et à Grand View où le Grand Canyon nous apparaît dans toute sa majesté. Nous terminons l’exploration du Canyon à Inspiration Point qui ne laisse personne indifférent.

Chute à Red Rock Point

Grand Canyon de Yellowstone

Inspiration Point

L’après-midi s’achève et nous continuons notre route jusqu’à Fishing Bridge où nous campons pour la nuit. C’est un camping pour les RV seulement; aucune tente ou tente-roulotte ne sont admises en raison de l’activité des ours dans la région. Nous ne pouvons donc pas lever le toit d’Oscar à un seul moment, au risque d’être expulsés par les rangers. J’aimerais bien mesurer quelques pouces de moins et pouvoir marcher aisément à l’intérieur au moment de préparer le souper. Et j’ai choisi ce soir pour faire des pâtes aux légumes, donc beaucoup de cuisson. Au moins, nous sommes au chaud car nous avons l’électricité et l’eau directement sur notre site.

Fishing Bridge où avant 1973 les pêcheurs pêchaient coude à coude. Maintenant c'est interdit

27 et 28 mai, Yellowstone National Park, WY, 1re partie

2013-05-30T00:19:00.004-04:00

Mardi matin, nous nous arrêtons au Jackson Lodge, dans Grand Teton National Park, pour envoyer notre blogue. Heureuse surprise, c’est gratuit et la connexion est rapide. Nous partons ensuite pour Colter Bay Village où se trouvent la buanderie et les douches payantes. Nous payons sans hésiter $3.75 par personne pour la douche car après 3 jours dans un camping rustique où il n’y a que des toilettes froides, c’est un réel plaisir de sentir l’eau chaude coulée sur notre corps. Nous sommes maintenant tout beaux, tout frais pour rejoindre la civilisation à Yellowstone.

Nous prenons la route vers le Nord, appelée John D. Rockefeller Jr. Parkway en raison de son implication dans la création de ces deux parcs nationaux. Le paysage devient de plus en plus enneigé, les arbres devenant de plus en plus petits et la température de plus en plus basse; à 12h30 il fait à peine 5° Celsius. Pour le pique-nique du midi, ça se passe dans Oscar. Au Continental Divide, nous atteignons 8391 pieds d’altitude, pas surprenant qu’il fasse si froid.

Old Faithful Geyser

Nous arrivons enfin au secteur Old Faithful du parc, situé à plus basse altitude, où se trouvent le Centre éducatif des visiteurs, le plus vieil hôtel du parc le « Old Faithful Inn » et le fameux Old Faithful Geyser. Dès notre entrée au Centre des visiteurs, nous voyons une annonce que le vieux geyser sera en irruption à environ 14h12, soit dans 15 minutes; sans perdre de temps, nous sortons à l’extérieur et attendons qu’il nous fasse sa parade. Comme une vedette importante, il se montre avec 5 minutes de retard. Et oui, c’est impressionnant; il paraît qu’il expulse entre 4,000 à 8,000 gallons d’eau chaude à chaque fois et il fait cela plusieurs fois par jour. Tout autour, il y a d’autres geysers qui sont tout aussi beaux, sans atteindre la même amplitude.

Old Faithful Geyser

Après avoir visionné un film sur les geysers, car nous voulions en savoir plus sur leur formation, nous nous rendons au Old Faithful Inn. A 15h30, une visite guidée est offerte nous permettant de visiter une partie de ce vieil hôtel qui fut construit en 1903 et qui échappa sans trop de dommages au tremblement de terre de 1959 et au feu de forêt dévastateur de 1988. D’ailleurs ce feu, qui dura de juillet à octobre, détruisit 793,880 acres, soit 36% du parc; 9 bisons et 333 élans y périrent.

Old Faithful Inn

Vous voulez cette chambre?

La voilà, c'est une chambre d'origine qu'on peut réserver pour 103 dollars.

Puis nous allons nous faire une beauté dans Oscar afin d’aller souper dans la magnifique salle à manger de l’hôtel. Nous avions réservé nos places le matin même et les seules disponibles étaient pour 17h00. Serge prend un osso bucco de porc et moi un rôti de bison; j’ai trouvé que le bison est une viande plus sèche que le bœuf tout en étant de goût similaire. Pour dessert, nous nous laissons tenter par le Yellowstone Sundae, un vrai délice.

Safari Photos

Notre activité de la journée est un Safari Photos d’une durée de 5 heures en compagnie de Lisa, une photographe professionnelle, qui est aussi notre chauffeur, et 7 autres amateurs de photos. Pour cela, nous avons dû nous lever à 4h45 afin de rejoindre le groupe au Old Faithful Inn à 5h45. Après quelques minutes d’introduction, nous partons tous à bord d’une voiture spectaculaire.

En Safari Photos à bord d’une Ford 1938

La première consigne de Lisa est « mettez votre caméra sur le mode P (programme). En ce qui me concerne, je n’ai jamais utilisé ce mode, étant la plupart du temps sur « auto ».

Nous faisons notre premier arrêt à Kepler Cascades où nous voyons une magnifique chute. Lisa profite de cet arrêt pour nous donner beaucoup de conseils techniques sur la photographie. Elle prend ma caméra et me fait découvrir des fonctions et possibilités que j’ignorais ou que je n’avais jamais utilisées; elle ajuste le ISO, l’ouverture, le white balance, mets ma caméra sur un trépied et le « timer » sur 2 secondes, et je prends finalement cette magnifique photo.

Kepler Cascades

Qui dit Yellowstone, dit BISONS. Nous partons donc à la recherche de bisons qui sont quand même nombreux dans le parc; ils sont actuellement 4,200 malgré que l’idéal serait 3,000 selon Lisa. Une façon de permettre le contrôle du nombre est de permettre aux tribus indiennes de venir chasser les bisons à certaines périodes de l’année. Alors je vous présente mon champion.

Nous nous rendons ensuite à Midway Geyser Basin où nous prenons une multitude de photos toujours guidés par Lisa.

Midway Geyser Basin

Firehole River

White Dome Geyser au repos

White Dome Geyser en irruption

Nous avons aussi photographié des fleurs, des oiseaux, puis nous sommes revenus à l’hôtel, enchantés par cette magnifique opportunité d’apprendre et de découvrir les merveilles de la nature avec les yeux d’une professionnelle qui connaît très bien l’environnement du parc.

Arrowleaf Balsamroot

Nous occupons notre après-midi à aller marcher autour de Upper Basin et de Lower Basin, sous une pluie intermittante. Le ciel fait des caprices.

A Upper Basin

Le long de Fountain Paint Pot

Red Spouter

Fountain Paint Pot Nature Trail

En revenant à Madison Camping, la circulation est complètement bloquée; c’est que les rois du parc, les bisons, décident de traverser la route quand bon leur semble et même de s’y arrêter comme pour nous narguer.

Et le bébé fait de même

Puis 2 bisons fougueux s'affrontent

Nous nous rendons aussi le long de Fountain Flat Drive où les pêcheurs sont à l’œuvre et d’autres bisons paissent dans les champs. C’est là que nous apercevons une colline remplie d’arbres desséchés qui ont brûlé il y a plusieurs années.

Vestiges du feu de forêt de 1988

Ce soir nous nous coucherons très tôt, la journée fut longue.

24 au 26 mai, Grand Teton National Park, WY

2013-05-27T12:32:00.003-04:00

Les sommets enneigés

Le mot « Teton » est bien le mot français pour « sein ». Les pauvres trappeurs français en manque de femmes voyaient des seins partout. Alors ils ont appelé la montagne la plus haute et la plus pointue « Grand Teton ». Mais ne vous hazardez pas à prononcer son nom à la française; il faut plutôt dire « Gran Titown ». Comme cela tout le monde va vous comprendre.

Arrivés à 9h30 au camping Signal Mountain, nous avons pu avoir un très bon site, le numéro 49, qui est ensoleillé du matin et au soir. De plus, un petit sentier sur notre site se rend jusqu’au bord du lac Jackson où nous assistons au coucher du soleil. C’est un camping rustique et bien boisé; il n’y a pas de douche et les toilettes ne sont pas chauffées. On ne niaise pas là car la température est assez fraîche.

Notre première journée dans le parc est assez relaxe. Nous allons explorer les secteurs Colter Bay Village puis Jenny Lake d’où nous avons une vue magnifique sur les sommets enneigés Grand Teton, Mount Owen et Teewinot. C’est la principale attraction du parc, ils sont bien présents tout autour de la vallée Jackson Hole.

Montagnes enneigées à Jenny Lake

Le temps se réchauffe dans l’après-midi et nous partons marcher dans le sentier menant à Taggart Lake. Des odeurs de Noël nous chatouillent les narines, nous sommes entourés de pins et de sapins. Nous marchons le nez en l’air d’un pas tranquille jusqu’au lac. Vous dire comme on est bien à regarder ce beau lac et les montagnes! Mais il faut repartir et au bout de 2 heures, nous retrouvons Oscar qui nous attend sagement sur le stationnement.

Sentier à Taggart Lake

La nuit s’annonce près du zéro et faute d’électricité, nous dormons le toit baissé pour garder notre chaleur. Le Ranger nous a avertis de fermer la chaufferette du véhicule car c’est une zone sans bruit après 20h00.

Randonnée en vélo

J’ai eu froid cette nuit malgré le toit baissé et la couverture supplémentaire; Serge, lui, n’a pas eu froid. En me réveillant, j’allume le chauffage et j’attends que la chaleur envahisse Oscar avant de me lever.

Après déjeuner nous descendons sur le bord du lac admirer la réflexion des montagnes sur l’eau.

C’est de toute beauté… jusqu’à ce qu’un bateau à moteur vienne troubler l’eau limpide.

Point de vue de notre site de camping au matin

Ensuite, je prépare un lunch et nous partons pour Jenny Lake où débute le sentier de vélo qui longe Teton Park Road et qui se rend jusqu’à la ville de Jackson sur une longueur de 54 kilomètres. Nous débutons notre randonnée avec un vent de face, mais heureusement le sentier ne présente pas beaucoup de dénivellation.

Nous rencontrons beaucoup de cyclistes arrivant de Jackson. C’est une ballade très populaire chez les gens d’ici, même s’ils doivent payer des frais d’entrée dans le parc. Pour nous, c’est gratuit car nous avons acheté, avant de partir, une passe annuelle nous donnant accès gratuitement à tous les parcs nationaux américains.

Nous nous arrêtons aussi aux nombreux points d’observation échelonnés le long de la route, tels que Teton Glacier, Lupine Meadows et Windy Point. C’est toujours intéressant de lire sur l’histoire du parc et de ses pionniers.

Arrivés au Centre des visiteurs de Moose Junction, nous nous arrêtons pour pique-niquer et nous en profitons pour aller voir le film sur Grand Teton National Park présenté par Discovery Channel. C’est une présentation privée car nous sommes les seuls dans le théâtre. Créé ce parc nationnal ne se fit pas aisément; il y eut beaucoup de résistance de la part des ranchers et des chasseurs pour le transfert des terres privées et des forêts aux Services des Parcs nationaux. Le tout s’est finalisé en 1943 quand Roosevelt a déclaré Jackson Hole un monument national et l'a inclus dans le parc.

J’ai une histoire touchante à vous raconter. Deux des personnages les plus chers au cœur des habitants de la région sont Richard Leigh, dit Beaver Dick, et son épouse de la tribu shoshone, Jenny. Richard était anglais de naissance et il vécut comme chasseur, trappeur et guide dans les Rocheuses. En 1872, il fut guide pour l’équipe gouvernementale chargée d’explorer la région. Comme marque d’appréciation pour ses services ainsi que ceux de son épouse, l’équipe nomma en leur honneur deux des plus jolis lacs du parc, Leigh et Jenny Lakes. En 1876, un destin tragique frappa Beaver Dick; son épouse et ses six enfants moururent de la varicelle dans leur petite cabane d’une seule pièce. Des années plus tard, il écrivit qu’il pleurait encore en visitant l’endroit rempli de souvenirs de Jenny et de leurs enfants.

Nous avions bien envie de continuer jusqu’à Jackson, mais nous décidons de revenir à Jenny Lake afin d’aller explorer d’autres endroits du parc. Nous avons bien aimé cette ballade de 25 kilomètres.

Pas très loin du camping, nous prenons la route qui conduit à Signal Mountain Summit. Tout près du sommet, nous nous arrêtons à Jackson Point Overlook.

Par un petit sentier, nous arrivons à l’endroit où William Jackson prit une célèbre photo en 1878, à l’époque où se préparer à prendre une seule image, en utilisant de pesantes plaques de verres et un studio portatif, prenait une heure. Pour nous, cela prend une seconde. J’espère qu’il a eu la chance d’avoir un beau ciel bleu car pour nous c’est plutôt nuageux.

Jackson Hole Valley et ses potholes

Du point de vue de William Jackson

Snake River au loin

A l’heure du souper, le ciel se dégage et le soleil fait son apparition; nous aurons encore un beau coucher de soleil. Pour souper, Serge a enfin son tofu. Je cuisine du tofu Général Tao, version camping; c’est-à-dire en utilisant les légumes qui restent et qui ont connu de meilleurs jours, puis en remplaçant le riz par des tortillas grillés; c’est pas mal comme résultat. En plus, il en reste pour le souper de demain soir.

Pour cette nuit, nous sortons les sacs de couchage en duvet. On devrait avoir chaud pour dormir.

Inspiration Point

Effectivement, nous avons très bien dormi cette nuit malgré la nuit froide. Ce matin Serge ne voulait pas sortir de son sac de couchage pour aller lever le toit d’Oscar; il a fallu que j’insiste beaucoup.

L’activité de la journée est une randonnée à Hidden Falls et Inspiration Point du côté ouest de Jenny Lake. Pour s’y rendre, nous prenons un bateau taxi (ou shuttle boat, comme ils disent) qui traverse le lac en cinq minutes. Nous achetons des billets pour aller seulement car nous voulons revenir à pied en longeant le lac, ce qui représente une marche de 6.5 kilomètres.

Début du sentier à l’ouest de Jenny Lake

Il y a beaucoup de monde sur le sentier étant donné que nous arrivons par groupe en sortant du bateau. Nous laissons donc passer les marcheurs pressés afin d’entreprendre une marche paisible. Le sentier grimpe rapidement dans la montagne et la neige est encore présente à plusieurs endroits.

Nous arrivons à Hidden Falls et découvrons une petite chute qui descend de la montagne avec beaucoup d’énergie et continue son chemin en alimentant une rivière agitée qui va se déverser dans le lac Jenny.

Nous continuons ensuite la montée jusqu’à Inspiration Point où la vue a dû inspirer bien des poètes et photographes. C’est l’endroit que nous choisissons pour pique-niquer. Nous y faisons la rencontre d’un couple sympathique du Minnesota qui nous raconte les imbroglios qu’ils ont connus avec la langue française lors d’un voyage à Montréal. Par exemple, en lisant dans le journal de Montréal « Go Habs Go! », lui se demandait ce que ça voulait dire et a appelé une personne qu’il connaissait pour s’informer ; ensuite, lorsqu’on lui a dit « de prendre le pont Mercier », il se demandait pourquoi nous appelions ce pont « merci », un des rares mots qu’il connaissait en français et qu’il utilisait.

Du haut d'inspiration Point

Sur le chemin du retour, nous laissons la plupart des marcheurs qui reviennent en bateau et nous prenons le sentier qui longe le lac sur 4 kilomètres et qui nous ramène au quai d’embarquement. Nous sommes peu nombreux sur ce sentier et nous pouvons profiter pleinement du clapotis de l’eau et du vent dans les arbres. Une vraie belle randonnée.

De retour au camping, il fait si beau que je m’installe pour lire au soleil au haut de la falaise sur le bord du lac. Bientôt il est 19h00 et Serge demande à quelle heure nous allons souper. Une chance qu’il reste du tofu Général Tao d’hier soir. Nous soupons au coin du feu avec un bon verre de vin … la « dolce vita », quoi!

Demain, lundi, nous quitterons Grand Teton pour nous rendre plus au Nord à Yellowstone National Park, séjour que nous anticipons avec beaucoup d’excitation, étant donné la bonne réputation qui lui est faite.

22 et 23 mai, En route pour Grand Teton National Park, WY

2013-05-23T23:27:00.003-04:00

Le Nevada

Mercredi matin, nous quittons South Lake Tahoe et longeons le lac tout bleu qui est immense et a comme toile de fond des montagnes de granite. Les bateaux attendent les touristes qui ne sont pas nombreux aujourd’hui car, malgré le soleil, il fait à peine 8° Celsius.

Nous descendons des montagnes et en quelques kilomètres, nous perdons 2,000 pieds d’altitude. Au bas, Carson City s’étend sur une vaste plaine; c’est la capitale du Nevada.

Nous continuons notre route, traversant les plaines désertiques du Nevada, d’Ouest en Est, par la 50 et ensuite la 80. Les montagnes de Sierra Nevada sont bien loin à l’horizon et nous roulons en ligne droite rencontrant ici et là quelques villes et villages aux allures western.

Le Centre des visiteurs de Carson City

Une route à se mettre sur le pilote automatique

A 17h00, nous arrivons à Wells au Nevada après avoir roulé 628 km. Nous nous installons au Angel Lake RV Park, petit camping privé de 48 sites. Pour $30 par nuit, nous avons les 3 services et l’Internet. Les salles de bain sont spacieuses et impeccables. Les propriétaires sont un couple de gens âgés et la dame garde les lieux propres comme si c’était sa maison. Nous le recommandons à tous ceux qui voyageront sur la route 80 pour se rendre à Grand Teton ou Yellowstone National Parks.

Angel Lake RV Park

L’Idhao

Aujourd’hui, nous traversons l’État d’Idhao par les routes 93 Nord puis la 83 Est et le paysage change drastiquement. Tout devient vert; c’est que nous sommes dans des régions de cultures où les champs sont irrigués pas des systèmes d’arrosage sur roulettes qui ressemblent à de grands planeurs.

A l’entrée de l’Idaho, nous passons de l’heure du Pacifique à l’heure des montagnes; nous venons de perdre une heure et nous sommes maintenant à 2 heures d’intervalle de l’Ontario et du Québec.

A Alpine, nous arrivons au Wyoming et les montagnes nous rejoignent. Après la montée, la descente vertigineuse à 10% d’inclinaison de Teton Pass pendant quelques kilomètres. Pour une fois, il n’y a pas que moi qui aie eu des sueurs froides, Serge aussi.

Après 638 kilomètres de route, nous nous installons au Snake River KOA de Jackson, aux portes de Grand Teton National Park. Comme vous voyez sur la photo, les propriétaires ne manquent pas d’humour pour représenter leur région.

Cabines au Snake River KOA à Jackson

Demain matin nous partirons très tôt car c’est le début d’une longue fin de semaine chez nos amis les américains et les campings sont « premier arrivée, premier servi » à Grand Teton . Nous ne serons sûrement pas les seuls à faire la course à un site de camping.

21 mai, Tioga Pass, CA

2013-05-22T13:41:00.001-04:00

Nous quittons avec tristesse la belle vallée de Yosemite par la route 120, puis Tioga Pass Road qui monte pendant 100 kilomètres jusqu’à 10,000 pieds d’altitude, nous faisant découvrir un monde de forêt alpine, de sommets enneigés, de lacs cristallins et de grands prés fouettés par le vent. (à mon amie May : nous avons vu le May Lake à 8,400 pieds d’altitude, il est digne de toi).

Les voitures se font rares ce matin sur cette route qui ondule doucement, mais le soleil est présent se faufilant un chemin à travers les grands conifères.

Tioga Pass Road

Nous nous arrêtons à Olmstead Point où le panorama est grandiose. Une affiche nous promet une vue surprenante si nous empruntons le sentier qui descend à travers les rochers. Il ne nous en fallait pas plus pour nous convaincre de s’y aventurer.

Olmstead Point

Les arbres se plient au vent et s’adaptent à la pierre.

Quelques kilomètres plus loin, le lac Tenaya nous apparaît dans toute sa splendeur; c’est un lac parfait pour se promener en canot.

Tenaya Lake

La route continue en contournant le lac pour nous en mettre encore plein la vue.

Puis nous arrivons à Tuolumne Meadows une large prairie subalpine qui offre un étonnant contraste avec la vallée avec ses grands champs, ses lacs bleus et ses collines de granite. La température y est plus froide; c’est le prix à payer pour être si haut en altitude.

Tuolumne Meadows

Nous atteignons le sommet du col Tioga à 10,112 pieds d’altitude. La neige y est encore présente et Serge en profite pour vous montrer à quel point il est courageux.

Ensuite, la descente est rapide et en quelques kilomètres nous atteignons 7,000 pieds d’altitude en arrivant à la route 395.

Après la ville Lee Vining et Mono Lake, le paysage se change en de grandes plaines dénudées; finis les beaux paysages.

Nous arrivons à Lake Tahoe en fin d’après-midi et, surprise, il faut encore grimper en altitude. Cet immense lac est situé à 6,300 pieds d’altitude et la région est populaire pour les sports nautiques et le vélo l’été et le ski l’hiver. Malgré le ciel bleu et un soleil qui brille, la température est assez fraîche; c’est vrai qu’on annonçait un refroidissement pour quelques jours. En arrivant au camping à South Tahoe Lake, le vent s’en mêle et nous enlève toute envie d’aller nous promener. Ce sera donc notre seule nuit ici. Nous partirons demain à la recherche de la chaleur quelque part vers l’Est.

19 et 20 mai, Yosemite National Park, 2e partie

2013-05-21T18:23:00.002-04:00

Ce sera une journée tranquille aujourd’hui; nous retournons dans Yosemite Valley où nous ferons une randonnée jusqu’à Mirror Lake, puis nous nous promènerons dans le parc en vélo.

En quittant Midpines, nous parcourons une bonne partie des 60 kilomètres pour se rendre au parc en longeant la rivière Merced qui est en furie et suit son cours à travers les rochers. A l’approche de la vallée, son lit devient plus large et elle se calme pour devenir bientôt lisse comme un miroir.

Rivière Merced

Mais avant, il faut trouver un endroit pour envoyer notre blogue et des photos; nous nous arrêtons au Yosemite Lodge. Oui, on peut utiliser l’internet mais cela coûte $6 pour 24 heures; une bière de moins pour Serge.

Même à ce prix, la connexion est très lente; cela me prend 45 précieuses minutes car une photo prend plus d’une minute à se télécharger. Enfin c’est fait, et nous partons nous installer à notre site de camping à Upper Pines. Tiens, le locataire précédent n’est pas encore parti et il est 11h55. Il arrive à toute allure et en 5 minutes il a décampé. L’emplacement pour garer Oscar est entre 2 arbres et ce n’est pas large, Serge réussit à le stationner comme un champion.

Camping à Upper Pines, Yosemite N.P.

Mirror Lake

Après le lunch nous partons pour Mirror Lake en vélo, mais nous devons bientôt les abandonner pour prendre le sentier qui longe la rivière. Un peu plus loin, nous arrivons à l’endroit appelé « The Pool ». Les enfants s’y amusent et s’y baignent malgré l’eau froide.

Mirror Lake

Nous continuons notre marche jusqu’à Mirror Lake d’où nous avons une magnifique vue sur les montagnes de granite Half Dome, Ahwiyah Point et Mount Watkins. Nous sommes bouche bée devant tant de beauté. L’eau du lac est tellement claire que nous avons le goût de nous tremper les pieds. Mais elle est très froide et de plus les petits cailloux, ça fait mal, vite nous rebroussons chemin.

La montagne de granite Half Dome

Les pieds dans l'eau à Mirror Lake

Nous reprenons le sentier et Serge découvre un arbre bizarre qui lui donne envie de s’amuser.

Au haut d’un escalier de pierres, nous découvrons un jardin de cairns que les visiteurs au fil du temps se sont amusés à bâtir au gré de leur imagination. Vous avez probablement deviné que Serge a bâti le sien.

Cherchez le cairn de Serge

Au bout d’une heure, nous retrouvons nos vélos et repartons par la piste cyclable jusqu’au camping. Là, la paresse nous prend et nous décidons de faire une sieste qui s’étire longtemps, longtemps, moi dans ma chaise longue et Serge dans Oscar. Quoi, c’est dimanche aujourd’hui, journée officielle du repos.

Ce soir je prépare ma recette parfaite pour le camping ou canot-camping que je partage avec vous : un sachet de riz mexicain avec de l’eau, auquel j’ajoute des asperges fraîches coupées en tronçons, du poulet assaisonné coupé en lanières déjà cuit et acheté congelé et une demi-boîte de maïs style Southwestern (avec des haricots noirs et du poivron rouge). Le tout cuit dans un seul chaudron, n’est-ce pas l’idéal! Avec cela nous buvons un excellent vin de la Californie un « Valdiguie » du vignoble Paul Mathew, qui nous a été conseillé au « Backroom Store » de Napa. Malheureusement, il n’est pas en vente au Canada.

Ce soir, nous soupons et nous veillons au coin du feu tout en admirant la montagne qui semble s’enflammer au coucher du soleil.

La montagne au coucher du soleil

Vernon Falls

Le parc est calme en ce lundi matin; les visiteurs et campeurs de fin de semaine sont partis. Après déjeuner (ce matin j’ai fait des crêpes avec du sirop d’érable et des fraises), nous partons en vélo explorer la partie Ouest de la vallée. Encore une fois, la piste cyclable nous amène au pied de la Lower Yosemite Falls toujours aussi belle à regarder.

Lower Yosemite Falls

Nous passons devant le Yosemite Lodge où la clientèle asiatique arrive par gros autobus; pourtant nous n’en voyons pas beaucoup au camping. Soit que les asiatiques sont plus riches ou qu’ils n’aiment pas le camping; peut-être les deux. Finalement nous arrivons au « Swinging Bridge » qui est une passerelle en bois sur la Merced River dont l’eau est claire comme un miroir.

Mirror Lake au repos

Et la piste continue de l’autre côté de la rivière pour revenir vers Yosemite Village. Nous nous dirigeons vers Curry Village où se trouvent le Centre de location de vélos ainsi que de nombreuses tentes blanches montées sur des plates-formes de bois et qui sont offertes en location. Nous cherchons l’épicerie où nous pourrons venir acheter du bois pour notre feu de camp de ce soir.

Nous revenons au camping Upper Pines à 11h45, juste à temps pour quitter notre site et aller s’enregistrer pour le site 226 que nous occuperons jusqu’à demain matin. Nous aimons bien ce nouveau site qui est situé le long d’un ruisseau.

Après dîner, nous repartons en vélo pour nous rendre au début du sentier « Mist Trail » qui nous conduit au pied de Vernon Falls. Il fait chaud aujourd’hui et la montée de 1,000 pieds jusqu’au sommet de la chute se fait lentement. Heureusement aujourd’hui j’ai apporté un bâton de marche qui m’aide beaucoup autant dans la montée que dans la descente. Au pied de la chute, nous traversons un pont puis nous montons du côté droit par une série de marches inégales incrustées dans le roc.

Vernon Falls

Plus nous montons, plus nous nous faisons arroser par la chute; je comprends maintenant pourquoi le sentier s’appelle « Mist Trail ».

Avant d’être complètement trempés, nous redescendons et retrouvons nos vélos une heure et demie plus tard.

De retour au camping, c’est derrière Oscar à l’extérieur que nous prenons une douche car nous n’avons plus envie de repartir en vélo jusqu’à Curry Village où se trouvent les douches payantes. Nous aimons encore plus Oscar qui nous permet de nous rafraîchir protégés par un rideau.

Puis l’après-midi s’achève, assis au soleil près du ruisseau qui coule et nous berce jusqu’à nous endormir.

Mardi, nous partons pour Lake Tahoe.

16 au 18 mai, Yosemite National Park, CA, 1re partie

2013-05-19T14:32:00.000-04:00

Pour ceux qui ont répondu à la question « combien y a-t-il de raisins dans un verre de 4oz », la réponse est: entre 100 et 120. Dans une bouteille, il y a entre 700 et 850 raisins.

Serge a rêvé toute la nuit qu’il dégustait du vin et qu’Oscar était rempli de bouteilles de vin. Ce matin, en prenant mes lunettes, je découvre qu’elles sont brisées; un des côtés est cassé. Qu’est-ce qui s’est réellement passé cette nuit? Mystère…

Il faut donc aller faire un tour en ville pour les faire réparer. Évidemment on me dit qu’elles ne sont pas réparables. Pendant que j’attends qu’on les fixe temporairement, Serge se rend à une boutique de vin, le Backroom Wines. Le vin semble être devenu une obsession; Oscar n’aura plus un seul recoin de libre. En allant le rejoindre je découvre une jolie boutique de vêtements et je me fais un cadeau moi aussi.

Mon rhume est à son plus fort. En route j’essaie de somnoler en écoutant le dernier CD de Daniel Lavoie « J’écoute la radio »; je vous le recommande, toutes les chansons sont bonnes. Impossible de dormir, la route 12 Est, puis la 5 Sud sont trop cahoteuses. Sur la 120 Est, de nombreux kiosques de fruits et légumes offrent leurs produits. Fraises, abricots, pêches, cerises, asperges et maïs sont disposés bien en vue pour nous tenter; mais j’ai déjà fait mes provisions à Napa.

Les petites villes se succèdent le long de la route nous invitant à réduire la vitesse, espérant que nous nous arrêterons pour les faire prospérer. Elles ont pour noms : Escalon, Oakdale, Groveland, etc… Mais nous continuons notre route, nous avons hâte d’arriver à Yosemite National Park qui semble bien loin, 5 heures de route en tout.

Avant d’atteindre Yosemite Village dans le parc, qui se trouve à 4000 pieds d’altitude, il faut grimper les montagnes par une route tortueuse et plus on monte plus la température descend. De plus, une pluie légère commence à tomber. C’est notre première pluie depuis le début de notre voyage, il ne faut pas se plaindre quand même.

Nous arrivons à 17h00 au village et nous allons nous installer au camping Lower Pines, site 41 près de la rivière Merced. Tous les campings sont complets et j’ai vraiment été chanceuse de pouvoir réserver le dernier site disponible lorsque nous étions à San Francisco. Je n’ai pas eu de chance pour vendredi et samedi soir et nous devrons nous rendre à Midpines pour camper, soit à une heure à l’Ouest du parc.

Pont sur la rivière Merced près de notre camping

Yosemite Falls

Finie la pluie, ce matin le ciel est bleu et le soleil brille et cela nous donne le goût de partir en vélo vers le village de Yosemite. Il y a des pistes cyclables partout et la vue est imprenable. Quelle bonne idée nous avons eu d’apporter nos vélos! Cela nous donne plus de liberté que d’utiliser les shuttles du parc et nous pouvons aller nous promener sur les sentiers qui courent dans la forêt.

Pour vous dire combien nous aimons Yosemite Park, nous décidons d’y rester une journée de plus si nous pouvons obtenir un site pour lundi soir. Pendant que Serge magasine au Centre des visiteurs, je repars en vélo vers le bureau des réservations qui est à 10 minutes de là. Je suis vraiment chanceuse; la dame me dit qu’ils ont eu une annulation pour lundi il y a seulement 5 minutes. Nous avons maintenant un site de camping dans le parc pour dimanche (c’était déjà réservé) et pour lundi. Nous repartirons mardi matin pour Lake Tahoe.

Nous nous rendons au théâtre du parc pour visionner le film sur le parc Yosemite qui nous apprend énormément sur sa création et nous le fait découvrir dans toute sa splendeur avec ses arbres gigantesques, ses chutes spectaculaires et ses falaises de granite. Fait intéressant, le parc Yosemite fut le premier parc national créé aux États-Unis en 1890. En 1864 en plein milieu de la Guerre Civile américaine, Abraham Lincoln avait approuvé une subvention pour protéger les forêts de Yosemite Valley et de Mariposa Grove. Merci Abraham!

Par la suite, nous nous promenons autour d’un village Ahwahnee reconstitué qui évoque la vie des premiers habitants de la région. Toujours triste l’histoire des amérindiens que l’arrivée des euro-américains a disséminé. Tout cela à cause de la ruée vers l’or qui a amené dans l’Ouest bien des blancs avides de s’enrichir. Ils ont aussi voulu s’approprier des biens et terres occupées par les amérindiens et les plus forts ont gagné.

Nous partons ensuite, à pied cette fois-ci, découvrir Lower Yosemite Falls. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été attirés par cette chute, il y a une foule immense. Nous décidons donc de poursuivre notre route et de nous rendre à Upper Yosemite Falls.

Sur le sentier, nous apercevons des alpinistes qui grimpent une falaise. C’est un sport très populaire dans le parc, mais ce n’est pas pour nous. Mieux vaut se contenter de les admirer.

Au bas du sentier menant au haut de la chute, c’est inscrit qu’il y a 60 « switchbacks » pour arriver à l’endroit qui offre un premier coup d’œil sur la chute laquelle est une des plus hautes au monde. Nous commençons alors la montée. Pas facile avec un nez qui coule, le souffle court et un manque d’énergie; je suis Serge lentement mais sûrement. De plus, nous n’avons pas apporté nos bâtons de marche. Quelle mauvaise idée !

Mais à un certain moment, j’en ai assez et je déclare que « je ne vais pas plus loin » et je m’installe sur un rocher pour me reposer et lire pendant que Serge continue la montée.

Serge revient 15 minutes plus tard, tout excité d’avoir vu la chute. Il me dit que les dernières montées n’ont pas été faciles, mais valaient la peine. Au moins je peux les voir en photos.

Upper Yosemite Falls

Puis débute la descente. J’aurais bien eu besoin de mes bâtons de marche car le sable sur les roches les rendait glissantes, et puis je ne suis pas très brave dans les descentes. Il n’y a que moi que cela semble inquiété car Serge descend d’un pas assuré.

Pour revenir à la voiture, nous prenons le shuttle cette fois-ci. Il nous reste encore une heure de route à faire pour nous rendre au KOA de Midpines où nous campons ce soir. Une chance que je ne conduis pas car je suis épuisée.

Mariposa Grove

C’est samedi et toute la Californie semble se rendre à Yosemite Park. Bon, j’exagère pas mal, mais nous avons quand même dû attendre 30 minutes avant de passer la barrière du parc. Un des avantages de voyager avec Oscar, c’est que je peux profiter de ces minutes d’attente pour préparer notre lunch du midi que nous mangerons sûrement dans un sentier du parc.

Nous arrivons enfin à Mariposa Grove, notre première destination de la journée. Nous décidons alors de prendre le « tram » pour monter jusqu’au musée et à partir de là, de revenir à pied par les sentiers. Le « tram » n’est pas donné, cela coûte $25 par personne pour 1 ¼ heures de trajet, mais nous avons droit à un audioguide en français très intéressant qui nous donne beaucoup d’explications sur l’histoire des arbres géants du parc. Une histoire particulière est celle de Galen Clark qui a découvert cette partie du parc en 1857. Il était arrivé au village de Wawona quelques années auparavant à la recherche d’or. Atteint de tuberculose, les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Il fut tellement impressionné par la vue de ces grands arbres qu’il passa le reste de sa vie à guider des visiteurs et à œuvrer pour la protection de cette forêt. Et il mourut à 96 ans.

Pour assurer la survie des séquoias, il faut de l’ensoleillement, de l’humidité et un sol minéral nu. Pour cela, les incendies naturels et contrôlés jouent un rôle primordial dans la reproduction des séquoias en réduisant la présence d’autres conifères, en éliminant les déchets de feuilles et en laissant une couche fine de cendre riche en éléments nutritifs. Cela a pris plus de 100 ans à l’homme pour comprendre cela.

Sur le chemin du retour, nous sommes presque seuls à marcher dans le sentier; c’est si beau et si paisible, nous, les arbres et les oiseaux qui chantent. Nous découvrons une souche de séquoia en forme de demi-lune qui nous semble l’endroit idéal pour pique-niquer. Nos sandwichs ont encore meilleur goût dans ce décor de forêt enchantée.

En approchant près des arbres géants les plus célèbres de Mariposa Grove, nous sommes rejoints par les marcheurs qui ne font que cette section-là. Terminé le plaisir d’avoir la forêt à nous tout seuls. Nous partageons avec vous quelques célébrités que nous avons rencontrées.

Clothespin Tree (la pince à linge). De nombreux incendies ont creusé un tunnel naturel plus large qu’une voiture.

Le California Tunnel Tree, taillé en 1895 pour permettre le passage des diligences.

Le Grizzly Geant, l’un des plus grands arbres de Mariposa Grove qui a un âge estimé à 1800 ans.

Le Bachelor and Three Graces (le célibataire et les trois grâces)

Glacier Point

Après 1 heure et demie de marche, nous sommes de retour au stationnement et reprenons la route pour nous rendre à Glacier Point. Nous laissons Wawona Road pour une route qui monte dans la montagne pendant 26 kilomètres. Ça valait la peine. Le coup d’œil que nous avons sur le parc du haut du promontoire est presqu’irréel.

Nous partons par un sentier qui longe le promontoire d’où nous apercevons au loin les chutes Yosemite que nous avons vues de près hier, puis les chutes Vernal et Nevada que nous irons voir lundi.

Sentinel Dome

Il est 4h45 lorsque nous arrivons au sentier Sentinel Dome. Allons-nous le faire ? Cela prend environ 1 heure aller-retour et nous avons encore 1h30 de route à faire avant d’arriver au camping. C’est décidé, nous le faisons, on nous a promis une vue à 360 degrés sur le parc et la vallée. Oui le coup d’œil était joli; nous prenons quelques photos pour revenons à la voiture.

Du haut de Sentinel Dome

Nous arrivons au camping à 19h30, juste le temps de souper, prendre une douche et vous écrire ce blogue avant d’aller au lit.

14 et 15 mai, Sonoma Valley, Napa Valley

2013-05-16T01:24:00.003-04:00

Nous faisons nos adieux à San Francisco du haut de la montagne Twin Peaks qui nous offre une vue panoramique sur la ville. Le coup d’œil doit être magnifique en soirée quand toute la ville est illuminée.

Du haut de Twin Peaks à San Francisco

Nous partons par la route 101 et encore une fois nous nous retrouvons sur le Golden Gate Bridge. Ça fait drôle de voir les piétons et les cyclistes le long du pont et de s’imaginer que nous faisions comme eux hier.

Nous nous dirigeons vers Sonoma Valley qui se trouve à 1 heure 15 minutes de San Francisco. Avec sa voisine Napa Valley, c’est le royaume du vin. Mais nous gardons pour demain la visite des vignobles. Aujourd’hui, c’est le repos qui est au programme. Après avoir fait l’épicerie chez Safeway à Santa Rosa, nous nous installons au camping de Spring Lake Regional Park. C’est un petit camping de 31 sites et seulement 4 sont occupés. Il n’y a pas de service mais il y a des douches.

On se dit, « il doit bien y avoir un lac puisque ça s’appelle Spring Lake ». Alors je demande au « ranger » le chemin pour s’y rendre. C’est juste à côté, dit-elle, à un kilomètre. Alors vite, on y va et nous découvrons l’endroit idéal pour installer nos chaises, lire et somnoler tout l’après-midi en compagnie des oies.

La dolce vita à Spring Lake

Vers 18h00, nous décidons de partir. En voyant tant de gens marcher sur la piste cyclable, nous décidons d’en faire autant et faisons le tour du lac, ce qui nous prend 50 minutes. C’est ce qu’il fallait pour nous mettre en appétit car ce soir je cuisine des côtelettes de porc avec une sauce BBQ aux pêches et des haricots verts. Il faut manger santé, quand même.

La tournée des vignobles

J’ai mal dormi cette nuit; une vilaine grippe s’est pointé le nez. J’ai mal à la gorge, mon nez coule et j’ai la tête lourde. Je prends des pilules qui sont supposées régler tous mes problèmes puis nous partons à l’assaut des vignobles de Sonoma Valley et Napa Valley. Nous ne pourrons pas tous les visiter car il y en a 450 à Napa Valley et 370 à Sonoma Valley et tous ne sont pas ouverts à la dégustation. Nous en sélectionnons trois et commençons par Benziger à Glen Ellen. Ce vignoble a la particularité de produire son vin selon la technique biodynamique qui exclut l’utilisation de pesticides et de produits chimiques et qui est le plus haut niveau de la culture organique. Sur le domaine, ils ont même un insectarium pour attirer les bons insectes (comme les coccinelles) afin qu’ils détruisent les mauvais. Il fallait y penser.

Ce vignoble est aussi un excellent choix pour ceux qui veulent un rapide « crash course » sur la fabrication du vin. Nous partons en voiturette tirée par un tracteur faire le tour du vignoble et Mike nous explique tout le processus de production des raisins, la récolte, l’extraction du jus, la fermentation, la filtration et la mise en barils. Dans la Discovery Trail, nous apprenons tout sur le procédé biodynamique; vraiment intéressant et formatif.

Nous terminons la visite à la salle de dégustation où nous goûtons à 4 vins différents. Et nous repartons avec deux bouteilles (Port et Gewürztraminer) ainsi que quelques « gadgets » dont deux couvre-verres à vin qui seront bien utiles pour empêcher les moustiques de venir se souler dans nos verres.

Le vignoble Benziger

L'insectarium

Serge et la voiture de ses rêves

La Discovery Trail

Question pour les curieux : Combien il y a de raisins dans un verre de vin de 4 oz?

J’attends vos réponses.

2^e vignoble : Gundlach-Bundschu. Nous l’avons choisi parce qu’il est le plus vieux à Sonoma Valley. Il a été fondé en 1858 par un immigrant bavarois. La visite de la cave à vins est sur réservation seulement, donc on ne fait que l’admirer de l’extérieur. A la salle de dégustation, on nous permet de goûter à 6 vins différents et nous repartons avec 2 bouteilles (Zinfandel et Abraxas), dont un gewürztraminer.

Les caves du Gundlach-Bundschu

Nous prenons la route 12 puis la 121 pour nous rendre à Napa Valley et empruntons la route Silverado Trail où les vignobles se succèdent à la queue-leu-leu. Mais il faut bien en choisir un et c’est celui de Robert Sinskey. Pourquoi celui-là ? C’est parce qu’il est 16h15 et les vignobles terminent les dégustations à 16h30, donc on ne peut pas aller plus loin. On nous accueille quand même gentiment; ils nous font goûter à 4 vins différents et nous offrent en accompagnement des petites bouchées. Nous goûtons même à un vin à $75 la bouteille, mais ce n’est pas celui que nous choisissons. Nous repartons avec une bouteille de Pinot Noir qui m’a particulièrement plu.

Ce soir nous nous installons au camping Skyline Wilderness Park à Napa. Et puis nous ne prenons pas de vin avec notre souper. Nous avons atteint notre quota pour la journée.

11 au 13 mai, San Francisco

2013-05-14T00:53:00.005-04:00

Nous quittons Big Basin Redwoods State Park par la route 236, direction Nord. C’est une route toute en côtes et en courbes qui encore une fois me donne la frousse. Pourtant nous rencontrons beaucoup de cyclistes en ce samedi matin. Il faut des nerfs d’acier et des jambes bien musclées pour s’attaquer à une telle route.

Il doit aussi y avoir un rassemblement de motocyclistes en fin de semaine car nous croisons un convoi d’au moins 200 motos. Ça fait du bruit ça monsieur! Les cyclistes se sont arrêtés pour les laisser passer, car avec les autos dans les deux sens, il y avait de quoi les inquiéter.

Nous arrivons à San Francisco vers midi et nous nous rendons sur la rue Clipper dans le quartier Noe Valley, où nous nous installons pour trois jours dans la maison d’Ozzie, une amie de notre amie Louise. C’est une magnifique maison à trois niveaux et nous occupons les 2^e et 3^e étages. Ozzie loue sa maison de San Francisco lorsqu’elle séjourne à Montréal. C’est très joli, bien situé et nous pouvons nous rendre facilement dans la ville par les transports en commun. Nous stationnons Oscar sur le bord de la rue très pentue et il ne bougera pas durant les trois prochains jours; Serge a eu assez de difficulté à le stationner entre les voitures des voisins qu’il ne veut plus avoir à le refaire.

Le « cable car » de Powell Street

En après-midi nous nous rendons au coin de Castro et Market Streets prendre le Mini Metro qui nous conduit au centre-ville. Une chance qu’Ozzie nous a donné beaucoup d’informations par courriel sur la façon de se rendre au centre-ville car sans carte de la ville, nous sommes tout à fait perdus. Heureusement, en débarquant à Powell et Market Streets, nous apercevons le Centre des visiteurs et nous courons nous procurer une carte de la ville.

Notre première activité : aller faire un tour dans le « cable car » qui part de Powell Street et qui descend jusqu’à Beach Street le long de Hyde Street. Ce petit tramway est vraiment une attraction à San Francisco. A chaque extrémité de son trajet, trois hommes tournent le tramway sur une plate-forme pour le faire changer de direction. Mais qui dit « attraction » dit foule de monde et il a fallu faire la queue longtemps pour embarquer au début et à la fin du trajet.

Le cable car sur Powell Street

3 hommes tournent le cable car

La rue Lombard et ses 8 virages

En débarquant à Beach Street, nous partons marcher le long de Embarcadero Street où se trouvent Fisherman’s Wharf et tous les quais (piers) d’où partent les petits et les gros bateaux. Il y a tellement de monde, et des « étranges »

que nous décidons de remonter par la rue Powell et nous diriger vers la rue Lombard. Cet après-midi, nous avons vu deux hommes nus avec seulement un cache-sexe marchant dans la rue. Plusieurs rivalisent d’imagination pour attirer l’attention.

Puis nous arrivons à un plateau où un panneau indique « Do not enter » pour les voitures. C’est qu’entre les rues Hyde et Leavenworth la pente est à 27% et 8 virages en épingle se succèdent au milieu de massifs de fleurs permettant de réduire l'inclinaison à 16°. C’est trop raide pour être remontée par les véhicules, cette portion est donc à sens unique et limitée à 8 km/h. Ceci en fait une attraction touristique très populaire.

Puis nous redescendons par la rue Hyde pour aller reprendre le « cable car » sur Beach Street. L’attente est interminable et un vent froid venant de la mer nous glace. Un couple de mariés arrive pour se faire photographier avec le « cable car ». J’ai froid pour la pauvre mariée dans sa robe légère. Il faut croire que le bonheur fait oublier quelques misères.

Alcatraz

Nous consacrons notre dimanche à la visite de la célèbre prison Alcatraz qui est située sur une petite île dans la baie de San Francisco. Cette île hébergea une forteresse militaire pendant plusieurs décennies soit de 1850 à 1909, puis une prison militaire de 1909 à 1933 et une prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963. C’est là que furent enfermés des prisonniers célèbres tels qu’Al Capone et Robert « the birdman » Stroud.

Pour s’y rendre, nous prenons l’autobus 24 au coin de la rue, puis transférons à Castro et 17th Street pour prendre le trolley de la ligne F qui nous amène jusqu’au quai 33 où se fait l’embarquement de l’Alcatraz Ferry. Nous commençons à bien nous débrouiller avec les transports en commun.

Le trolley F-Market

San Francisco vue du traversier

En débarquant sur l’île, nous montons jusqu’à la prison. On nous remet un audioguide en français qui nous explique très bien la vie dans cette prison, autant du point de vue des gardiens que des prisonniers. Ceux-ci nous expliquent comment se sont déroulées les tentatives d’évasions qui ont eu lieu à quelques occasions mais qui furent sans succès. Le gros défi était la mer et l’eau glacée à traverser avant d’atteindre la terre ferme. L’île est à 2 kilomètres de la ville de San Francisco et les prisonniers pouvaient entendre et voir l’animation de la ville, ce qui était souvent intolérable pour eux.

L'île d'Alcatraz

Les 3 étages de cellules

Une cellule, sur la table les règlements

Le trou

La salle des visites

De retour sur la terre ferme après cette visite intéressante, nous allons nous promener dans Chinatown, puis revenons au Ferry Building sur Embarcadero Street pour reprendre le trolley F-Market qui nous ramène à la maison.

Le Ferry Building

Golden Gate Bridge

Pour notre dernière journée à San Francisco et aussi la journée de ma fête, nous nous rendons nous promener sur le Golden Gate Bridge. Pour ce faire, nous prenons 3 autobus et un trolley et tout ça pour $1.50 pour nous deux (c’est le tarif pour senior); nous commençons à être des pros du transport en commun de San Francisco.

Qui dit « pont » dit « vent, donc nous n’avons pas pris de chance et avons mis deux chandails et un coupe-vent; j’ai même des gants dans mes poches. Oui, il vente beaucoup sur le pont mais il fait plus chaud que les jours précédents. Au fil des heures, nous enlevons des épaisseurs.

« Impossible », c’est ce que bien des gens pensaient en 1930 de l’idée d’ériger un pont dans le détroit de Golden Gate où les vents et le courant sont féroces, la brume presque constante et une faille géologique qui repose à 17 kilomètres de là. Mais l’optimisme et la conviction a triomphé sur le doute et la peur de prendre des risques. En janvier 1933 la construction du pont commença pour se terminer en mai 1937. Il est long de 2.7 kilomètres et s’élève de 746 pieds (227 mètres) au-dessus de la mer. Il a été entièrement repayé dès 1971 par les revenus générés grâce au péage obligatoire pour le traverser.

Ce matin, la brume et le vent sont fidèles au rendez-vous. Nous sommes nombreux à entreprendre la traversée du pont à pied ou en vélo. Nous prenons bien 45 minutes pour nous rendre à l’autre extrémité.

Le Golden Gate Bridge

Sausalito

En chemin, nous décidons de nous rendre à Sausalito et de revenir par le ferry jusqu’au quai de San Francisco. Ça veut dire qu’il faut marcher encore 5 kilomètres. Nous commençons à regretter de ne pas avoir loué des vélos pour la ballade, d’autant plus que je sens une ampoule se développer sous mon petit orteil. La route pour les piétons et les vélos passe sous le pont puis descend et remonte par une route qui sillonne le long de la côte jusqu’à ce que nous arrivions dans une baie où nous découvrons une adorable petite ville où les maisons s’assemblent sur une colline près de la mer. En raison de sa situation, elle est à l’abri des vents de l’Ouest et de la brume. C’est l’endroit où on aimerait s’installer car en prime la ville offre une splendide vue sur San Francisco.

Il est 14h30 quand nous trouvons enfin un restaurant qui nous plaît, le Copita, et nous ne sommes pas déçus.

A 15h30, c’est l’heure de prendre le traversier pour retourner à San Francisco. En route, nous longeons à nouveau l’île d’Alcatraz que nous voyons sous un angle différant d’hier.

Puis, nous amarrons au pier 1 (quai) et tous les piétons et cyclistes mettent pied à terre. Nous reprenons le trolley F-Market juste en face sur la rue Embarcadero et retournons à la maison. Encore une belle journée qui se termine.

9 et 10 mai, Big Basin Redwoods State Park

2013-05-13T02:42:00.000-04:00

Santa Cruz

En route pour Big Basin Redwoods State Park, nous nous arrêtons à Santa Cruz. Finies les maisons en adobe de style espagnol, elles sont plutôt construites en bois et nous rappellent les maisons de la Nouvelle-Angleterre. Ce qui rend Santa Cruz spéciale, c’est son fameux « beach boardwalk ». Les habitants de cette ville ont sûrement le cœur jeune et le goût à la fête si l’on en juge à l’immense foire qui occupe tout le bord de la plage. Naturellement nous allons y faire un tour, mais pas question d’embarquer dans les manèges qui me donnent le vertige rien qu’à les regarder.

Nous quittons la ville en passant par West Cliff Drive qui suit le bord de mer. Dans un vieux phare se trouve le musée du surfing de Santa Cruz qui est rempli de souvenirs relatant les événements s’étant produits à cet endroit au fil des ans. Un monument nous apprend que le surf a été introduit à Santa Cruz à l’été 1885 par trois princes hawaïens qui étudiaient à l’école militaire.

Le musée du surfing à Santa Cruz

Au pays des géants

Bientôt nous quittons la CA-1 pour la route 9 jusqu’à Boulder Creek, petite ville aux allures western. C’est que nous avons faim et le restaurant Boulder Creek Brewery & Cafe nous semble un bon choix. Bien qu’il soit presque 14h00, les gens de la ville sont encore attablés à l’intérieur. Je commande un Santa Cruz burger et Serge une salade. Et oui, même la serveuse a l’air surprise. De quoi a l’air mon burger? Il a ½ lb de bœuf Angus, beaucoup de champignons grillés, du fromage et de l’avocat; et il est excellent. Au lieu des frites, je prends moi aussi une salade.

Nous arrivons au State Park vers 15h30. Je me prépare pour une discussion avec le ranger. Nous sommes jeudi et j’ai une réservation seulement pour vendredi et samedi. Nous voulons repartir samedi et je voudrais me faire rembourser la journée de samedi. C’est que j’ai dû apporter un changement à notre itinéraire pour être à San Francisco samedi et j’ai oublié de modifier ma réservation. Le ranger me dit que je dois payer mon site pour aujourd’hui et revenir demain avant midi pour changer ma date de départ. De plus, nous ne pouvons pas avoir le site réservé car il se trouve dans un secteur qui ouvre seulement vendredi; encore la faute aux restrictions budgétaires dans les State Parks. Il nous donne le site 43 dans le secteur Huckleberry. Le site est tellement petit qu’Oscar y entre de justesse. Le coin pique-nique et feu de camp est caché derrière les arbres, mais assez joli. C’est aussi un coin très fréquenté par les moustiques. Nous avions oublié leur existence depuis le début du voyage, grâce au désert et au bord de mer, mais ici en pleine forêt, ils sont rois et maîtres.

Vendredi matin, nous nous présentons au guichet des rangers pour obtenir notre permis et se faire rembourser pour la journée de samedi. C’est un autre ranger qui nous reçoit et son histoire diffère. Premièrement, nous ne pouvons pas avoir notre site avant 14h00, soit l’heure d’ouverture du secteur Blooms Creek et pour le remboursement, il faut revenir samedi matin. Ça commence à ressembler à l’histoire du Petit Prince.

Comme le parc est sillonné d’un grand nombre de sentiers, nous allons marcher dans la « Redwood Trail ». C’est là que l’on voit les plus gros arbres du parc.

Il y a même le « Father of the forest » qui est haut de 250 pieds et a une circonférence au sol de 66 pieds et la « Mother of the forest » qui est haute de 329 pieds et a une circonférence au sol de 70 pieds. Pourquoi la mère est-elle plus énorme que le père? C’est un mystère pour moi. J’en conclus que le papa est plus vieux et qu’il a commencé à fouler.

Father of the forest

Mother of the forest

Au bout d’une heure, nous sommes de retour au stationnement. Je prépare un lunch que nous apportons dans nos sacs à dos, puis nous partons sur le sentier « Skyline to the Sea » qui s’étend sur 48 kilomètres. Évidemment, nous n’avons pas l’ambition de le faire au complet, mais une couple d’heures ferait notre bonheur.

Nous longeons l’Opal Creek tout en montant graduellement. C’est vraiment agréable à marcher. Et puis les gros arbres Redwood sont encore très présents tout autour de nous.

Au croisement de la « Sequoia Trail », nous décidons de rebrousser chemin et sur le retour, nous nous arrêtons pique-niquer au site où se trouvait la cabane de la famille Maddock , des pionniers irlandais qui s’étaient établis à cet endroit à la fin des années 1800.

Au retour, nous pouvons enfin nous installer au site 132 de Blooms Creek. C’est un très beau site et nous nous y installons pour lire sous les rayons du soleil. Le site 133 aurait aussi été un très bon choix

Mais il y a aussi les moustiques et comble de malheur, le chariot du moustiquaire de la porte latérale d’Oscar décide de ne plus fonctionner. Le seul moyen que nous trouvons pour fermer le moustiquaire et éviter que les moustiques nous envahissent, c’est d’utiliser des épingles à linge. Pour ne pas à avoir à les enlever et les remettre à chaque fois que l’on veut entrer, nous entrons par la porte du passager et enjambons le siège. J’ai bien peur que ce soit notre lot jusqu’à notre retour à la maison, à moins que Serge ait une autre idée de génie entre-temps.

Après la lecture et une sieste, nous partons en vélo explorer le parc. La randonnée ne fut pas très longue car plusieurs routes sont barrées. Encore les restrictions budgétaires des State Parks, semble-t-il.

7 et 8 mai, Carmel-by-the-Sea & Monterey Bay

2013-05-11T15:27:00.001-04:00

17-Mile Drive Pebble Beach

Nous avions l’intention de parcourir le 17-Mile Drive à Pebble Beach en vélo, mais après y avoir pensé, nous décidons de le faire en voiture car avec tous les arrêts, cela nous aurait pris toute la journée. Donc nous payons 9.50$ à la barrière de Pacific Grove et débutons notre randonnée le long d’une des plus scéniques routes que nous ayons parcourue nous arrêtant à chacun des 21 points d’intérêt indiqués sur notre parcours.

En 1769, Don Gaspar de Portola, l’explorateur espagnol à la recherche de Montery Bay, a campé dans Spanish Bay où nous nous arrêtons pour aller marcher le long de la promenade. Il a sûrement été séduit par l’endroit, tout comme nous.

Boardwalk à Spanish Bay

Les golfeurs sont choyés à Pebble Beach

The Bird Rock où cohabitent les oiseaux, les phoques et les éléphants de mer

The Lone Cypress, perché seul au-dessus du Pacifique depuis des centaines d’années

Carmel-by-the-Sea

A quelques kilomètres au Sud de Monterey et Pacific Grove se trouve la pittoresque ville Carmel-by-the Sea. Une fois que l’on réussit à trouve un stationnement sur la rue, qui est gratuit pour 2 heures, nous marchons dans le centre-ville où toutes les maisons, boutiques et restaurants rivalisent de charme et de beauté. Il est bien difficile de résister aux devantures des magasins et je succombe. Je m’achète un foulard de soie pour remplacer celui que j’ai perdu à Québec en février dernier.

Nous succombons aussi devant le restaurant « La Bicyclette » qui a au menu d’alléchantes pizzas. Pour que je n’oublie, voici les principaux ingrédients de celle que nous avons mangée : confit d’oignons en purée, champignons variés dont des portobellos, fromage de chèvre.

Nous nous rendons ensuite à la plage où quelques braves sont allongés malgré le vent froid. Quelques-uns ont même le courage de se baigner.

En vélo à Monterey Bay

Si Gaspar de Portola a mis un an pour découvrir Monterey Bay, nous ça nous a pris un jour. Après avoir stationné Oscar à Lover’s Point, nous partons le long de la piste cyclable qui se rend jusqu’à la ville Seaside. C’est un réel plaisir de faire du vélo sur cette piste. Elle longe la baie où les bateaux sont amarrés dans différentes marinas, puis elle passe dans une rue accessible seulement aux piétons et aux cyclistes dans le secteur Cannery Row. Les automobilistes sont très courtois et nous cèdent presque toujours le passage à la croisée d’une rue.

Nous prenons même une variante qui monte vers les dunes de sable et qui nous demande un peu plus d’efforts. Tout un changement de décor. Nous nous arrêtons à la ville de Seaside où la piste semble se terminer, puis nous rebroussons chemin. Ce fut une belle balade de 2 heures.

6 et 7 mai, Pfeiffer Big Sur

2013-05-08T20:18:00.001-04:00

Cambria

Nous quittons Morro Bay par la route 1 qui longe continuellement l’océan et qui nous offre des vues dramatiques sur la côte toute en falaises et en rochers. A Cambria, nous quittons la route pour aller examiner de plus près cette petite ville côtière. Tout à coup, nous apercevons un panneau annonçant « Lynn’s Farm Pie Shop » à 5 milles (8 km) de là. Nous faisons demi-tour, même si notre Germaine (GPS) rouspète, et prenons la petite route de campagne qui nous y conduit. C’est que les tartes, les confitures et les conserves, nous on aime ça. Et nous avons bien été servis; des provisions nous en avons faites. En plus de la boutique où ils vendent leurs produits, tout autour se trouvent leurs champs et les serres où poussent les fruits, les légumes et les herbes. Leur fruit vedette est le « Olallieberry » qui semble être un croisement entre la framboise et le bleuet pour le goût et qui se retrouve dans leurs sauces, leurs vinaigrettes, leurs confitures, leurs bonbons et même leur miel.

Les olallieberries

Point Piedras Blancas

Un peu plus au Nord, nous nous arrêtons pour observer une colonie d’éléphants de mer qui se prélassent sur la plage en s’aspergeant de sable. C’est la période de la mue pour ces énormes mammifères marins. Venant de l’Alaska où ils ont passé l’hiver, ils viennent s’échouer sur cette plage et perdre leur peau une fois par année. Après la mue, c’est l’accouplement, puis la naissance des petits qui a lieu en janvier et en février. Le male peut peser jusqu’à 5,000 lbs et la femelle jusqu’à 1,500 lbs.

Des éléphants de mer sur la plage

En voilà deux qui se bécottent

Puis nous continuons notre route jusqu’à Pfieffer Big Spur, le long de la CA-1 qui serpente, monte, descend telle des montagnes russes entre la mer et la forêt de Los Padres. Au début, nous nous extasons devant les paysages, mais après quelques heures de ce manège, nous avons hâte que ça finisse.

Nous nous installons pour une nuit au State Park qui est immense et assez rustique malgré son prix élevé par nuit.

Julia Pfieffer Big Sur

Nous repartons vers le Sud pour aller visiter Julia Pfieffer Big Sur State Park qui se trouve à 17 km de notre camping. La route est toujours aussi sinueuse mais la vue est encore plus belle car nous roulons du côté de la mer. Nous nous arrêtons à quelques « Vista Points » pour prendre le temps d’admirer la nature et prendre beaucoup de photos.

Les gens se rendent à cet endroit pour admirer la mince chute « McWay Falls » qui coule sur une longueur de 80 pieds directement dans la mer. Il n’y a rien de comparable avec les chutes Niagara en Ontario ou les chutes Montmorency à Québec, mais ça vaut quand même le détour, ne serait-ce que pour la voir dans son environnement. Pour s’y rendre, nous passons dans un tunnel sous la route CA-1, puis suivons le sentier le long de la falaise.

Bientôt, dans une baie nous apercevons la mini-chute, qui apparait comme un bijou dans son écrin. Vous dire combien de fois nous l’avons photographiée serait gênant.

Puis nous continuons le long du sentier jusqu’à l’endroit où les pionniers, Julia Pfieffer et son époux, avaient construit leur maison dans les années 1880. Par la suite, dans les années 1900, une riche héritière y a construit une maison somptueuse dont il ne reste que quelques vestiges. L’histoire raconte qu’une belle amitié s’est développée entre les deux femmes.

3 au 5 mai, Morro Bay

2013-05-06T13:25:00.000-04:00

En route pour Morro Bay, nous faisons un arrêt à Pismo Beach pour le lunch. Le restaurant Cracked Crab est très achalandé et le serveur devrait se trouver une autre carrière car il n’a pas l’amabilité qu’il faut pour ce genre de travail. C’est peut-être pourquoi je n’ai pas été impressionné par les plats servis malgré la bonne réputation du restaurant.

Nous prenons ensuite la direction de la plage et arpentons le quai de bois qui s’étire vers l’océan. Au bas, les amateurs de surf sont assis ou couchés sur leurs planches attendant les vagues qui ne sont pas énormes en cette journée.

Nous nous installons pour deux jours au Morro Bay State Park sur un site avec l’eau et l’électricité. Un peu de luxe fait du bien, d’autant plus que le bord de mer amène de la température fraîche. Notre site possède une belle table en pierre, vestige des années 1930 lorsque le président Roosevelt mis sur pied une armée de bâtisseurs, mieux connue sous le nom de « Civilian Conservation Corps » pour aménager des parcs à travers les États-Unis afin de contrer le chômage au pays durant la crise.

Montaña de Oro State Park

Nous partons tôt pour aller marcher dans les sentiers sur le bord de la mer à Montaña de Oro. La route passe à travers une forêt d’eucalyptus. Nous reconnaissons son odeur si particulière pour l’avoir humée à maintes reprises lors de notre marche dans le Nord de l’Espagne l’automne dernier.

Nous voilà sur « Bluff Trail » où la vue sur les baies, sur les rochers et la mer est magnifique. L’odeur, le bruit des vagues et les oiseaux nous rappellent tellement la Gaspésie du Québec. Nous aimons la nature à l’état sauvage où les touristes ne se bousculent pas.

Bluff Trail

Un groupe de cormorans sur la falaise

Nous descendons sur la plage à Carollina Cove et allons marcher sur les rochers. En remontant, nous apercevons un goéland perché sur la colline qui apporte des brindilles dans son nid.

Carollina Cove

Un goéland écologique

Nous aurions pu continuer sur le sentier pendant de nombreux kilomètres mais au bout d’une heure nous rejoignons la route pour aller explorer d’autres sentiers du parc.

Nous nous arrêtons à Spooner’s Cove, qui à une certaine époque était un repaire de contrebandiers, pour pique-niquer au haut d’un rocher. Je cherchais un endroit pittoresque et je l’ai trouvé; nos sandwichs sont encore meilleurs.

Spooner's Cove

En après-midi, nous allons marcher sur le sentier des dunes qui malgré son nom est recouvert de verdure et de fleurs. Pourquoi ne rencontrons-nous personne sur ce magnifique sentier? Je sais maintenant; l’étroit sentier est sur fond de sable et ça demande plus d’efforts pour marcher que sur un fond de fin gravier. La plupart des visiteurs dans le parc préfère se prélasser sur les plages dans les baies.

Dune Trail

Morro Bay

En écartant le rideau ce matin, nous apercevons un ciel tout gris. Va-t-il pleuvoir aujourd’hui? Nous n’avons pas encore eu de pluie depuis le début de notre voyage. Il paraît qu’il pleut rarement en mai dans cette région. Nous partons donc en toute confiance pour une randonnée jusqu’à Black Hill dont le sentier débute près du camping. Au bout de 20 minutes, Serge se plaint qu’il n’y a pas grand-chose à voir. C’est certain que ce n’est pas comparable aux paysages de bord de mer d’hier mais la végétation est belle et les fleurs abondantes. Il y a même d’énormes eucalyptus qui embaument l’air. Pour moi, c’est bien suffisant.

Un eucalyptus

Sur le sentier Black Hill

Heureusement, deux marcheurs sympathiques de la région viennent à ma rescousse pour mettre Serge de bonne humeur. Quand Serge a quelqu’un avec qui jaser, tout va. Nous marchons avec eux jusqu’au sommet de Black Hill. Elle est originaire de Grenoble en France et lui de Boulder au Colorado. De là-haut, nous avons une magnifique vue sur Morro Rock qui surgit dramatiquement du plancher de l’océan.

Du haut de Black Hill, Morro Rock

Sur le chemin du retour, nous nous perdons dans les sentiers qui partent dans tous les sens et nous aboutissons sur un sentier qui s’appelle « Exercise Trail ». Serge en profite pour essayer les différents exercices, dont la corde suspendue à un eucalyptus, des push-ups sur une barre surélevée et je ne sais quoi sur des billots de bois. Comme vous pouvez le constater, sa bonne humeur est revenue.

A notre retour, nous constatons que les campeurs de fin de semaine sont déjà partis. Nous en profitons pour changer de site car le nôtre est trop exposé aux vents. Nous nous installons donc au site 17 qui est bien abrité entre deux rangées d’arbres et très intime.

En après-midi, nous retournons marcher le long de la baie à Morro Bay où les bateaux de pêche sont tous amarrés. C’est dimanche, donc jour de congé pour les pêcheurs. Il y a plusieurs restaurants sur la rue qui affichent tous des menus avec poissons et fruits de mer. Je dis donc à Serge, « si on veut manger du poisson frais, c’est ici qu’il faut le faire ». Il se laisse un peu tirer l’oreille, car ceux qui le connaissent savent très bien que ce n’est pas ce qu’il préfère manger. Il se laisse quand même convaincre pour aller au restaurant « Harbor Hut » qui est très invitant. Nous obtenons une table près des fenêtres donnant sur la mer. Le service est impeccable et la nourriture excellente. Serge commande des raviolis au homard et moi du calmar. De la fenêtre, nous apercevons plusieurs lions de mer qui viennent nager tout près de nous dans la baie.

Vue de la fenêtre du restaurant Harbor Hut

Au loin, Morro Rock

Un lion de mer nous rend visite

Nous terminons la soirée au coin du feu avec nos voisins de camping qui habitent Sacramento, un peu plus au Nord.

1er et 2 mai Santa Barbara Wine Country

2013-05-03T13:46:00.000-04:00

Nous quittons Malibu en longeant la côte du Pacifique où nous voyons les amateurs de surf s’en donner à cœur joie dans les vagues. L’écume des vagues laissent une longue trainée blanche le long de la mer.

A Port Hueneme, des champs de fraises s’étendent à perte de vue des deux côtés de la route 1. Les travailleurs mexicains s’affairent à la cueillette dans les champs. Nous apercevons un comptoir de fruits le long de la route et nous nous y arrêtons. Un jeune mexicain s’exprimant difficilement en anglais nous vend trois casseaux de fraises et un sac de cerises qu’il a cueilli le matin même. Elles sont mûres à point et très juteuses. Maintenant, il ne manque que le gâteau éponge et la crème pour faire un shortcake et le manger avec une salade de fraises et d’avocats.

Santa Barbara

Nous laissons la grande route pour aller visiter Santa Barbara, une très jolie ville où son passé espagnol est très évident au niveau architectural. C’est ici que fut construite la dernière forteresse espagnole en Haute Californie en 1782 Après avoir déniché un stationnement, ils sont rares en ville, nous nous rendons visiter le site historique El Presidio de Santa Barbara qui s’étend sur 4 coins de rues; (El Presidio veut dire forteresse).

Un peu d’histoire : c’est le Roi Carlos III d’Espagne qui a ordonné la construction de cette forteresse, pour coloniser les terres de la Haute Californie et pour convertir au christianisme les incultes Chumashs, le peuple qui vivait là depuis plus de 10,000 ans. En 1821, le Mexique obtint son indépendance de l’Espagne et les soldats espagnols ainsi que les colons qui n’ont pas voulu prêter allégeance au Mexique furent expulsés (est-ce que cela vous rappelle une autre histoire?) Par la suite, le Presidio tomba en partie en ruine. Le rôle militaire du Presidio se termina en 1846 quand les troupes du Colonel Fremont réclama la ville pour les États-Unis.

La reconstruction du lieu historique a débuté en 1963 mais la visite est quand même décevante. Un peu d’animation pourrait faire la différence.

A trois coins de rue de là, nous nous rendons visiter « Santa Barbara County Courthouse » (le palais de justice). C‘est sûrement le plus bel édifice de la ville. Les habitants de Santa Barbara ont toujours été fiers de leur héritage chumash, espagnol et mexicain. En 1925, un terrible tremblement de terre a détruit une grande partie de la ville.

La construction d’un audacieux nouveau palais de justice fut proposée pour encourager la communauté à rebâtir la ville dans le style méditerranéen que l’on peut admirer de nos jours.

Santa Barbara County Courthouse

La bibliothèque des avocaats

La salle de réception où ont lieu les mariages

Vues de Santa Barbara du haut de la tour du Courthouse.

Nous nous installons pour deux soirs au El Capitan State Park situé à environ 30 kilomètres au nord de Santa Barbara. C’est un grand camping près de la mer, sans service mais avec toilettes et douches. Peu de sites sont occupés sur semaine, c’est donc très tranquille. Les plus beaux sites sont 103, 105, 107, ce dernier étant mon préféré car il est face à la mer; mais nous ne l’avons pas eu.

Santa Ynes Valley

Nous nous rendons dans la vallée des vins par la route 101 Nord qui est aussi l’historique Camino Real (Chemin Royal) qu’empruntaient les espagnols pour se rendre à leurs forteresses en Californie. Chemin faisant, nous traversons montagnes et vallées dans un décor pittoresque. Nous effectuons notre premier arrêt au Centre des Visiteurs de Buellton où nous sommes très bien accueillis; nous obtenons beaucoup d’information sur la région et quelques bonnes suggestions. Vous vous souvenez à quel point Serge avait été désappointé de ne pas avoir eu de pizza lorsque nous étions à Coronado Island! Et bien il pourra se reprendre car nous avons maintenant l’adresse de la meilleure pizza de la région.

Comme il arrive souvent, Serge parle de notre marche sur le Chemin de Compostelle. Justement la dame a une autre suggestion pour nous. Emilio Estevez, l’auteur et directeur du film « The Way » et aussi fils de Martin Sheen l’acteur principal, possède un vignoble dans la région et on peut aller déguster son vin à la Casa Dumetz à Los Alamos pas très loin de là. Et pourquoi pas, encore une autre occasion de revivre notre expérience sur le Camino.

A la Casa de Dumetz, nous rencontrons la gérante qui s’appelle Chloé, quel joli nom n’est-ce-pas!, qui nous fait goûter à cinq différents vins. Nos langues se déliant, nous parlons de notre marche sur le Chemin de Compostelle et elle nous dit à quel point Emilio avait aimé son expérience là-bas. Elle-même se propose de faire le Chemin avec sa mère. Elle prend une photo de nous deux qu’elle a l’intention de mettre sur leur page Web, c’est à suivre… Nous repartons avec 3 bouteilles des vins que nous avons préférés ainsi que le livre de Martin Sheen et Emilio Estevez « Along the Way », de quoi occuper de belles soirées.

C’est maintenant l’heure du lunch. Nous retournons à Buellton, cette fois-ci par une petite route à travers la montagne et nous nous rendons au restaurant du vignoble « Avant ». Nous commandons une salade et une pizza pour deux. La serveuse nous remet une carte, genre carte de crédit, que nous utilisons lorsque nous sélectionnons les vins que nous voulons boire, soit un échantillon, un demi-verre ou un verre. Pourquoi ne pas essayer un échantillon d’un vin à $60? C’est ce que je fais avec le Longoria Pinot Noir; il est délicieux. Serge choisit le Dark Earth Pinot Noir à $39 qui nous ravit par son odeur et son goût. C’est avec une bouteille de celui-ci que nous repartons. La pizza était vraiment délicieuse.

C'est moi dans la porte vitrée

La station des vins

Excellent vin à $60 la bouteille, nous y avons goûté seulement.

La bouteille de nous rapportons à la maison

Nous nous rendons ensuite à Solvang, petite ville qui nous fait voyager en un clin d’œil en Scandinavie, au Danemark plus précisément. Nous stationnons la voiture, puis partons nous promener dans les rues où tout est beau à regarder. Même le restaurant Subway a revêtu son apparat danois. Julie Roberge et notre amie Teresa nous avaient vanté la beauté de cette ville et elles avaient bien raison. Nous terminons notre visite par un arrêt à la pâtisserie où nous prenons notre dessert du midi.

Notre prochaine étape est Santa Ynes, petite ville à l’allure Cowboy. Nous aurions aimé visiter le musée pour en connaître un peu plus sur l’histoire de la vallée, mais il ferme à 16h00; pas de chance. Au moins, nous avons une photo.

Dernière ville sur notre circuit, Los Olivos. Encore là, il y a beaucoup de boutiques de dégustation de vins, mais notre intérêt est pour la dégustation d’huiles d’olive. Nous en sélectionnons 5 et y goûtons avec un morceau de pain. J’en choisis un et Serge un autre et nous partons avec 2 bouteilles.

Que pensez-vous que nous allons faire pour conserver toutes nos bouteilles à l’abri de la chaleur du voyage?

Vous vous rappelez que nous avions apporté nos sacs de couchage en duvet pour camper à White Sands National Park! Et bien nous y avons enfoui nos bouteilles et elles sont maintenant à l’abri dans le coffre d’Oscar.

De retour au camping, nous terminons la soirée au coin du feu, en mangeant une salade et le reste de la pizza du midi que nous n’avions pas pu finir. Et puis je commence à lire le livre « Along the Way ». Dans le premier chapitre, Emilio raconte comment son père l’a convaincu de faire un film qui se passe en Espagne et dans lequel il joue. Le tout sur un ton très intime, comme cela se passe entre père et fils. J’ai hâte de lire la suite. Si vous voulez l’emprunter lorsque j’aurai fini de le dire, envoyez-moi un message.

29 et 30 avril Los Angeles

2013-05-01T17:49:00.001-04:00

Downtown L.A.

Nous nous rendons au Centre des visiteurs de Santa Monica pour obtenir de l’information et une carte de Los Angeles. La question du jour est : allons-nous prendre l’autobus ou conduire Oscar pour se rendre au centre-ville de Los Angeles ? C’est vite décidé, Serge opte pour la conduite.

En haut de la promenade à Santa Monica

Nous sommes surpris de voir tant de sans-abris dans une ville si riche. Il y a beaucoup d’inégalités dans ce bas monde.

Dans le quartier Little Tokyo, nous trouvons un stationnement à $7; c’est deux fois moins cher qu’à Toronto. En longeant la rue Alameda vers le Nord, nous arrivons au quartier historique El Pueblo de Los Angeles. Le Pueblo de la Reina de Los Angeles fut fondé en 1781. Au fur et à mesure que le village prit de l’ampleur, les propriétaires des ranchs des alentours bâtirent autour de la place centrale des maisons où ils séjournaient lors de leurs voyages dans ce petit village poussiéreux pour assister à la messe, rendre visite à leurs amis ou traiter des affaires. Ce fut les débuts de Los Angeles.

La maison Avila en adobe est la plus vieille maison de Los Angeles; elle fut construite en 1818 par Don Francisco Avila, un prospère éleveur de bétail, qui y vécut avec sa famille et fut maire de Los Angeles. Cette maison fut restaurée, puis endommagée lors du tremblement de terre de Sylmar en 1971. Heureusement de nouveaux travaux de restauration furent entrepris et elle peut maintenant être visitée gratuitement.

Pour le lunch, nous nous attablons au restaurant La Golondrina dans le pueblo où le menu mexicain est appétissant. Et encore de la guacamole et de la soupe aux tortillas et poulet. C’est si bon.

Nous continuons notre route vers le Nord et nous nous arrêtons au Walt Disney Concert Hall où les plus grands musiciens se produisent. C’est un très bel édifice, mais il est impossible de visiter les salles de concert. Heureusement nous pouvons nous promener dans les jardins.

« A rose for Lily » (en l’honneur de Lillian Disney, arrière-petite-fille de Walt Disney)

Pour descendre la côte entre les rues Hill et Olive, nous empruntons le « Angels Flight », le plus petit train du monde (à ce qu’ils disent). Et oui, ce funiculaire est plus minuscule que celui de la ville de Québec.

Nous continuons notre visite gastronomique et faisons un arrêt au “Japanese Village Plaza” où l’atmosphère est typiquement japonaise. Les boutiques, les restaurants nous font voyager en un rien de temps. Serge aurait voulu aller manger du tofu (il était sérieux) mais nous optons pour une pâtisserie où les desserts nous mettent l’eau à la bouche. Nous les méritons bien après avoir tant marché.

Nous reprenons la route, en passant par Hollywood Boulevard où se trouve le fameux Walk of Fame qui rend hommage à plus de 2000 célébrités avec leurs étoiles en bronze incrustées dans le trottoir. La plus belle partie est entre les rues Vine et La Brae.

En fin d’après-midi, nous retrouvons le bord de mer et notre camping perché au haut de la falaise. Un sentier juste à côté de notre site descend jusqu’à la plage et nous allons marcher au côté des vagues qui grondent et viennent nous lécher les pieds. Nous y voyons une jeune fille se faisant photographier nue. Nous qualifierons cela de photo artistique car elle avait un corps superbe.

Chez les célébrités du cinéma

Nous quittons le bord de mer en empruntant Malibu Canyon Road qui serpente à travers les montagnes de Santa Monica puis allons prendre la route 101 jusqu’à Burbank où se trouvent les Studios de cinéma Warner Brothers.

Nous avions acheté des billets pour un tour VIP, ce qui veut dire que nous nous promenons en voiturette en compagnie d’une douzaine d’autres visiteurs et avec une guide dans les rues où sont tournées des films et des séries télévisées bien connues. Nous reconnaissons les maisons et les édifices qui apparaissent dans les films tels que Casablanca, Gremlins, Batman, Superman, One Milliard Baby, Matrix. Bien souvent les mêmes lieux sont modifiés en changeant soit la couleur ou la devanture pour des scènes dans différents films. Ce qui nous semble des murs de briques sont en réalité des murs avec un revêtement en foam.

Nous laissons la voiturette pour entrer dans le musée des voitures qui ont marqué certains films. Chacune nous rappelle des scènes particulières.

La Ford Anglia d’Harry Potter

La voiture de Batman

Nous entrons ensuite dans le studio où fut tournée la série « Friends ». Et nous voilà assis sur le divan où le groupe d’amis se retrouvaient si souvent.

Puis nous allons visiter les studios où est tournée une de mes séries préférées « The Mentalist ». Je ne verrai plus cette émission de la même façon, maintenant que je me suis retrouvée dans les décors. Ma grande déception est de ne pas avoir rencontré le beau Simon Baker qui joue le rôle de James???. Peut-être est-ce mieux ainsi afin que je garde mes illusions. Les studios WB y contribuent très bien car il est défendu de prendre des photos. On ne peut même pas apporter nos caméras dans les studios.

Nous visitons également un studio où sont tournés les « sitcoms » avec audience, dont « Two Broke Girls ». Ça prend 5 jours pour tourner un épisode de 30 minutes. Là encore, nous ne pouvions pas prendre de photos. Mais nous voici dans notre propre film.

Et dire que cette gigantesque entreprise cinématographique a été mise sur pied par les 4 frères Warner dont le père était un immigrant polonais sans le sous qui est arrivé aux États-Unis en 1883. Pour en savoir plus long sur l’histoire de cette famille, Serge a acheté le livre « The Brothers Warner ».

Mulholland Drive

Pour continuer notre visite chez les célébrités, nous revenons à Malibu en empruntant Mulholland Drive, un chemin de montagne qui offre des vues époustouflantes sur la ville d’Hollywood et la vallée San Fernandino. C’est là qu’habitent entre autres, Charlie Sheen, Denzel Washington, Silvester Stalone, Warren Beatty et Annette Bening, Jack Nicholson. Les prix commencent à 15 millions; Kelsey Grammer a vendu la sienne pour 25 millions récemment. Évidemment, nous n’avons pas vu les magnifiques demeures ni leurs propriétaires car ils ont aussi les moyens de se payer de belles clôtures garnies de vignes fleuries et de haies gigantesques.

Nous avons quand même vu un beau et jeune homme courant avec son entraîneur et nous nous plaisons à croire qu’il s’agit d’une vedette.

En arrivant vers Pacific Coast Highway, nous nous dirigeons vers le Sud et nous nous stationnons à Will Rogers Beach Park au Nord de Santa Monica. C’est là que débute la magnifique piste cyclable qui se faufile le long de la plage sur de nombreux kilomètres. Nous y voyons des amateurs de volleyball de plage, des cyclistes avec leurs planches de surf se rendant affronter les vagues, des joggers, des marcheurs. Le plus inusité que nous ayons vu est un cycliste avec son oiseau perché sur son guidon.

Nous nous arrêtons pour observer les intrépides amateurs de planches à roulettes qui pratiquent leur sport sur un circuit tout en courbes et en profondeur. Rien qu’à les regarder, j’avais peur qu’ils se blessent.

A Venice Boarwalk au centre de Santa Monica (il s’agit d’une rue piétonnière avec boutiques, restaurants et un tas d’illuminés), nous rebroussons chemin, bien que nous aurions aimé continuer plus loin, car il se fait tard et il faut revenir à notre point de départ, retourner au camping et préparer le souper.

Sur un immense terrain de stationnement, nous voyons des jeunes adultes jouant au hockey de rue. Voici des photos spécialement pour nos fils, Thierry et Joël.

28 avril, Orange CA

2013-04-30T16:44:00.001-04:00

Dimanche matin, nous quittons notre petit coin de paradis au camping de Joshua Tree National Park. Nous y serions bien restés plus longtemps, d’autant plus que les campeurs de fin de semaine s’apprêtent à partir, laissant tous les beaux sites pour les voyageurs.

Hier soir, un jeune couple (lui de l’Oregon et elle du Brésil) sont venus jaser avec nous. Elle nous a tellement venté les pays de l’Amérique du Sud que je me voyais déjà partir, sac au dos, explorer l’Argentine, le Chili, la Bolivie. Pour ce qui est de Serge …. pas sûr.

En traversant Twentynine-Palms, nous apercevons les fameux « Fan Palms » (c’est une variété de palmiers avec une longue jupette sur le tronc) que nous aurions aimé aller voir de plus près, dans les sentiers du parc autour de Cottonwood, si la route avait été en meilleures conditions.

Fan Palms à Twentynine-Palms

Nous continuons notre route sans tarder car Teresa nous attend à Orange, ville à l’est de Los Angeles. Teresa est une autre compagne avec qui nous avons marché plusieurs jours sur le Chemin de Compostelle. D’origine sud-coréenne, elle est arrivée en Californie il y a de nombreuses années pour joindre la communauté religieuse des Sœurs de St-Joseph. Nous avons beaucoup aimé sa détermination et sa sérénité. Nous la retrouvons donc à la maison-mère de sa communauté, en pleine forme et avec son sourire habituelle.

Pour le lunch, elle nous amène au restaurant Yen Ching dont la spécialité est la cuisine mandarine, où la nourriture est exquise et le service de premier ordre.

En compagnie de Teresa Yoon, rencontrée sur le Chemin de Compostelle

Par la suite, Teresa nous amène visiter la « Crystal Cathedral » qui est très moderne et d’une beauté saisissante. Fait inusité, cette cathédrale appartient présentement à la communauté protestante mais dès le mois de juin, elle deviendra une cathédrale catholique. C’est que le fils du fondateur « Dr Schuller » a un peu trop dilapidé les avoirs de la communauté et a fait faillite. Des travaux sont actuellement en cours pour changer la vocation de la cathédrale.

La "Crystal Cathedral"

Statue de Job

Scène de la Bible: Qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre.

Des nouveaux mariés devant la Sainte Famille

Après avoir fait nos adieux à Teresa, nous prenons la route pour nous rendre à Los Angeles. En cette fin d’après-midi, le trafic est très dense et les chauffeurs pas très disciplinés. Cela nous donne des sueurs froides à maintes reprises. Nous arrivons enfin au Malibu Beach RV Park perché au haut d’une colline devant le Pacifique. Notre emplacement est très petit, mais la vue est magnifique. Demain nous débuterons la visite de Los Angeles et des alentours.

26 et 27 avril, Joshua Tree National Park CA

2013-04-28T18:16:00.004-04:00

Après l’effervescence de la ville, nous retrouvons le calme du désert et des grands espaces. Joshua Tree National Park est situé dans le désert Mojave, à environ 2h30 au Nord-Est de San Diego, dans une région où les arbres Joshua, si particuliers avec leurs pompons fleuris au haut des branches, sont visibles partout. Pourquoi le nom de « Joshua Tree » ? Il semblerait qu’il a été donné par les Mormons dans les années 1850 qui, en voyant ces arbres, ont vu un présage du prophète Joshua leur indiquant la direction de la terre promise.

Nous pénétrons dans le parc par l’entrée nord près de la ville Twentynine-Palms. Comme nous sommes vendredi et que les campeurs affluent au parc pour la fin de semaine, nous nous rendons tout de suite au camping « Jumbo Rocks », le plus beau et le plus populaire du parc. Malgré que ce soit un camping sans services et qu’en plus il n’y ait que des toilettes sèches, les sites sont presque tous pris. Nous en dénichons quand même un qui nous permet de stationner Oscar pas trop loin de la table de pique-nique. La plupart des sites sont plus adaptés pour des tentes, ils sont très grands et nichés autour d’immenses rochers. Pour ce merveilleux décor, nous ne payons que $10 la nuit, en argent comptant seulement. On ne peut pas faire de réservation.

En après-midi, nous nous baladons en vélo dans les boucles du camping puis le long de la route du parc. Bien des campeurs essaient de dénicher un site, mais c’est peine perdue, c’est complet. En soirée, nous veillons au coin du feu de camp sous les étoiles; les enfants aux alentours chantent et réclament des marshmallows; c’est une de nos plus belles soirées de camping.

Les sentiers du parc national

Déjà à 9h00 la chaleur s’installe, il fait 30 Celsius. Nous partons donc explorer quelques sentiers dans le parc. Nous nous dirigeons vers le Sud par le chemin Pinto Road pour nous rendre à Cholla Cactus Garden. Bientôt la route asphaltée se transforme en chemin de gravelle car la route est en réparation sur 50 kilomètres. Heureusement le sentier que nous voulons faire n’est pas si éloigné. Déjà le long de la route nous voyons de plus en plus de ces mignons cactus qui portent plusieurs noms; pour certains ils s’appellent « jumping chollas », pour d’autres ce sont des « teddy bear chollas » à cause de leur forme; mais pas question de les cajoler car ils ont des épines assez coriaces.

Le jardin des chollas est comme une forêt de nains et nous nous amusons à imaginer à quoi ils ressemblent. Certains nous rappellent le lhama, la girafle, les arbres de Noël. En tous les cas, ils ne nous laissent pas indifférents.

Nous continuons encore un peu notre route vers le Sud lorsque nous voyons deux motocyclistes en panne sur le bord de la route. Ils ont fait une crevaison et ont besoin d’un adapteur pour souffler leur pneu. Malheureusement nous ne pouvons pas les aider ayant seulement une pompe à vélo. Certainement qu’un autre motocycliste pourra les aider car il y en a plusieurs qui circulent dans le parc.

Puis nous rebroussons chemin ayant assez avalé de poussière. Curieux de voir de quoi on l’air les autres campings du parc, nous allons faire le tour de White Tank qui n’a que 15 sites et qui sont comme des petites alcôves encavées dans les rochers; ils sont malheureusement tous occupés. Un peu plus loin nous visitons Belle Campground qui a 18 sites. La tranquillité des lieux nous plait beaucoup. Justement le site 17 n’est pas occupé et il est adossé à un immense rocher. Tout de suite, nous décidons de le prendre; nous mettons une nappe sur la table et partons en voiture chercher une enveloppe à l’entrée du camping pour y déposer $10 puis nous revenons placer notre coupon sur le poteau du site. Maintenant nous avons 2 sites pour la même journée. Nous retournons donc à Jumbo Rocks chercher nos chaises et notre nappe et libérer notre site. Justement un couple se cherche un site et nous leur offrons le nôtre. Jumbo Rocks est très beau mais c’est un grand camping et il y a trop de monde en cette fin de semaine.

Notre site à Belle Campground

Un autre beau site

Nous partons ensuite vers l’Ouest du parc. Nous nous arrêtons le long du chemin pour nous promener dans un sentier et aussi grimper sur des rochers; c’est difficile d’y résister, ils sont si tentants.

Avant

Enfin là haut

Après

Un peu plus loin nous voyons annoncer « Hall of Horrors »; ça y est, notre curiosité l’emporte et nous nous y arrêtons. C’est un lieu rempli d’arbres Joshua et d’immenses rochers, rien d’horrible à mon avis, sinon le risque de se perdre dans les nombreux sentiers. Il est fréquenté par les escaladeurs de rochers et nous en voyons justement plusieurs avec leur équipement sur le dos partant à l’assaut de ces montagnes de roches.

Nous nous rendons jusqu’à Keys View qui est perché sur la crête des montagnes Little San Bernardino et qui nous offre une vue panoramique sur la vallée Coachella. C’est aussi l’endroit le plus frais du parc car il y vente beaucoup et nous décidons d’y pique-niquer pour le lunch.

Puis nous reprenons la route vers le Nord pour enfin aller au Centre des visiteurs. Là, on nous informe que si on veut camper, tous les campings sont malheureusement complets. Ça on le savait déjà. Munis de documentation sur le parc, nous reprenons la route et allons terminer l’après-midi à notre camping si paisible, où nous nous installons à l’ombre de l’auvent pour lire sur tout ce que nous n’avons pas pu visiter dans le parc. C’est ainsi que nous réalisons que nous en avons vu à peine le quart. Il faudra y revenir mais dans une saison moins chaude.

24, 25 avril San Diego CA

2013-04-26T12:47:00.002-04:00

Balboa Park

Nous avons rendez-vous avec Shaela, notre amie rencontrée sur le Chemin de Compostelle qui habite San Diego, sur les marches du Musée des Arts de San Diego dans le Parc Balboa. Nous nous retrouvons à 9h30 comme prévu et c’est comme si nous avions marché ensemble la veille. Que de choses à se raconter, que de souvenirs à se remémorer.

Le parc regroupe 15 musées, plusieurs édifices de spectacles, des jardins luxuriants et des attractions récréatives telles que le fameux Zoo de San Diego.

Nous commençons par la visite du musée de la photographie où les photos de l’actrice Jessica Lange sont exposées. C’est une photographe de grand talent mais nous sommes trop excités de nous retrouver pour en profiter pleinement.

Shaela nous guide ensuite vers le grand théâtre extérieur où se déroulent les dimanches soirs des concerts d’orgue. Puis, nous nous arrêtons pour admirer le fameux « The Old Globe » qui est la reconstitution authentique du théâtre de Shakespeare et où se tient de nombreux festivals de théâtre et de musique.

Impossible de résister à la visite des merveilleux jardins parsemés à travers le parc. Nous visitons le jardin botanique avec sa collection d’orchidées et de lys, puis le jardin japonais avec ses étangs de poissons aux couleurs vives et ses bonsaïs en fleurs, puis le jardin anglais toujours impressionnant avec ses haies symétriques.

Les orchidées au jardin botanique

Les lys au jardin botanique

Au jardin japonais

Bonsaïs au jardin japonais

Jardin anglais

Pour le lunch, Shaela nous amène à Point Loma Seafoods où nous nous commandons des sandwichs au poisson, un plat de ceviche et Serge des crabecakes que nous dégustons au haut de la terrasse qui surplombe la marina. C’est tellement bon que j’en ai encore l’eau à la bouche.

Point Loma Seafoods

Nous reprenons la route pour retourner au Parc Balboa, cette fois-ci pour aller visiter le ZOO….

Nous sommes accueillis par les flamants roses à longues pattes. Nous tombons sous le charme; comment leur résister.

Le ballet des flamants roses

Nous empruntons ensuite le sentier des singes où nous rencontrons Janey, une femelle orang-outan née en 1962, qui nous fait de beaux sourires à travers la vitre.

Notre amie Janey

Puis s’ensuivent des animaux d’Afrique et d’Asie qui nous sont moins familiers.

Les lowland anoas

Les gazelles d'Afrique

Vous l'avez reconnu, l'éléphant

Le dromadaire

J'ai oublié leur nom

Les okapis

Moins exotique pour nous, nous retrouvons le fameux ours polaire qui fait la sieste, mais qui lève quand même la tête pour nous saluer, nous les canadiens.

Aujourd’hui au Zoo, il doit y avoir un spécial « Vie sexuelle des animaux » car à plusieurs reprises nous assistons à leurs ébats amoureux. Il y a eu les tortues qui font ça à trois, mais les plus spectaculaires furent les deux hippopotames qui se donnaient des bisous (version pour enfants) à n’en plus finir. Nous étions tous assis attendant la suite lorsque l’un deux a laissé aller d’immenses pooh-pooh; pas très sexy le monsieur hippo. Nous partons sans attendre l’aboutissement et, sur une pancarte, nous lisons qu’il s’agit de la mère et de son fils. Quoi de l’inceste animal? C’est le « boutte de la marde ». Je mets une photo, même si c’est embrouillé car ils étaient sous l’eau.

Les hippos amoureux

Le clou de notre visite est sans contredit le magnifique Panda du nom de Bai Yun (qui signifie Nuage blanc) qui est né en Chine en 1991 et qui ne bouge pas d’un poil sur son perchoir tout le temps que nous passons à l’admirer.

Le Zoo de San Diego mérite bien sa réputation mondiale, autant pour la variété de ses animaux que pour les habitats naturels et la végétation qui nous entoure. Tout cela rend les animaux heureux et nous également.

Shaela nous amène ensuite souper au restaurant « Old Town Mexican Cafe » dans la partie « Old Town » de la ville. Nous y retrouvons son ami Michael qui a fait le Chemin de Compostelle il y a 10 ans. C’est donc dire que ça a jasé du Camino, des endroits que nous avons visité et des gens rencontrés, de quoi donner envie à Nathalie de partir faire son Compostelle elle aussi.

Michael, Shaela, Serge, Pat, Nathalie

Coronado Island

Dernière journée de vacances pour Nathalie. Avant d’aller la reconduire à l’aéroport, nous nous rendons à Coronado Island à l’ouest de San Diego où l’édifice le plus célèbre est l’hôtel Del Coronado de style victorien qui date de 1887. Nous en faisons le tour à l’extérieur et à l’intérieur, enviant les clients qui ont la chance d’y séjourner.

Hotel Del Coronado

Après avoir déposé Nathalie à l’aéroport, nous retournons à nouveau à Coronado Island, cette fois-ci pour aller faire du vélo le long de la piste cyclable qui se rend jusqu’au sud de l’île sur une longueur de 12 kilomètres ou plus. Serge voulait bien manger une pizza mais tout ce que nous avons trouvé au bout de l’île est un fastfood « Jack in the Box » du genre McDonald. Il était très désappointé, même marabout.

23 et 24 avril, La Jolla CA

2013-04-24T11:24:00.001-04:00

Californie, nous voilà; aujourd’hui est notre première journée dans la région de San Diego. Nous en avons fini avec les grosses chaleurs qui nous donnent la sensation d’être un pain qui cuit au four, sans la bonne senteur du pain.

Hier nous nous étions rendus jusqu’à Winterheaven près de Yuma en Arizona afin d’arriver plus tôt à San Diego et profiter ainsi plus longtemps de notre séjour dans la région de La Jolla au nord de San Diego et du bord de mer où se trouve notre site de camping à South Carlsbad State Beach.

A Yuma et dans les alentours, il y avait beaucoup de RV Parks pour les 55 ans et plus. Nous en avions choisi un dont les commentaires sur « RV ParK Review » étaient très bons. Quand ils disent 55 ans et plus, c’est du sérieux; la propriétaire a accepté Nathalie uniquement parce qu’elle était avec nous et que nous ne restions qu’une nuit.

Malgré que nous fussions les seuls dans la section des non-résidents, elle a refusé que nous montions la petite tente pour Nathalie. Donc Nathalie a dû coucher par terre sur le matelas de sol entre les deux sièges avant et la banquette arrière convertie en lit pour nous deux; n’oublions pas qu’Oscar ne fait que 18 pieds de long.

Autre chose, il n’y avait pas de table de pique-nique. La propriétaire m’a dit qu’elles étaient toutes entreposées car c’est la fin de la saison. Sans lui demander la permission, car à compter de 16h30, elle ferme son bureau, nous avons emprunté une table à cartes dans le Clubhouse afin de souper à l’extérieur. A l’heure du souper, la température devint plus confortable et nous avons savouré lentement notre repas et le bon vin. Finalement la soirée fut agréable près du citronnier et du pamplemoussier.

Ce matin, Nathalie a cueilli deux pamplemousses qui ont bien accompagné notre déjeuner.

En route pour San Diego, le paysage désertique de roches et de terre dénudée se transforme en un joli panorama verdoyant où les arbres sont majestueux. En même temps, le temps se rafraîchit et on sent l’humidité dans l’air.

Nous nous dirigeons tout de suite vers La Jolla, un endroit très pittoresque sur le bord de la mer, où les touristes affluent pour faire du kayak ou du surf et où les phoques et les oiseaux se prélassent et se laissent admirer sur la plage et les rochers.

Nous stationnons notre véhicule près de La Jolla Cove et allons pique-niquer dans le parc. Puis nous descendons nous promener sur la plage où les phoques se chamaillent sur la falaise. Même les écureuils prennent la pose pour nous séduire, ou peut-être nous inciter à leur donner de la nourriture. C’est peine perdue car tout partout c’est indiqué de ne pas les nourrir.

Nous continuons notre promenade le long de Coast Boulevard, puis nous nous laissons attirés par les pélicans et les phoques qui se dorent au soleil sur le bord de la mer. Quel joli spectacle!

Nous revenons à la voiture en empruntant la rue Prospect où les fleurs abondent autour des demeures. Puis ce sont les boutiques et les restaurants qui se succèdent. Impossible de résister à l’enseigne du restaurant Aroma La Jolla annonçant « Coffee and Bakery ».

Nous reprenons ensuite la route 101 et 1 pour nous rendre au camping en longeant la côte où les jolis villages Del Mar, Cardiff by the Sea, Encinitas se succèdent. Mais pour cela il a fallu tenir tête à notre Germaine (GPS), c’est un nom que nous avons emprunté de Sylvie et Pierrôt et que nous trouvons tellement approprié, car elle voulait absolument nous faire prendre l’autoroute 5. Finalement, nous l’avons mise sur « muet » pour la faire taire. A cause de cela nous avons manqué l’entrée du camping et avons dû tricoter pas mal longtemps dans les rues pour la trouver, ce qui a rendu Serge bien impatient.

Nous nous installons finalement sur le site 11 en face de l’océan et nous soupons sous le concert des vagues. La soirée se termine au coin du feu avant d’aller se coucher, nous dans Oscar et Nathalie dans la petite « pas d’étoile » qu’elle retrouve avec plaisir.

19 au 21 avril, Tucson et Saguaro National Park AZ

2013-04-22T13:22:00.000-04:00

Tucson (Arizona)

En route pour Tucson en Arizona, nous recevons un appel de Nathalie qui nous informe que son vol en partance de Toronto pour nous rejoindre à Tucson est retardé de 5 heures. Par le fait même, elle manquera sa connexion à Houston et arrivera à Tucson seulement samedi matin au lieu de vendredi en fin d’après-midi. Elle manquera ainsi le souper avec nos amis communs, Marie et Chris, à la luxueuse résidence prêtée par le patron de Chris, où ils passent quelques jours de vacances. Mais nous, avec Oscar, qui est toujours fidèle à nous mener à bon port, nous sommes à l’heure au rendez-vous. Nous retrouvons avec grand plaisir Marie, enceinte de 5 mois, et Chris qui nous accueillent chaleureusement et qui nous parlent de ce petit bébé miracle qui viendra au monde en août prochain; ce sera une petite fille et elle s’appellera Julia.

Nous voilà chez Marie et Chris

Chris a l'air bien brave, mais il n'a pas sauté, il trouvait l'eau trop froide.

La vue de la cour de la résidence

Samedi matin, nous faisons nos adieux à nos amis et partons pour aller chercher Nathalie à l'aéroport. Cette fois, l’avion arrive sans retard puis nous partons tous les trois pour Saguaro National Park à l’ouest de Tucson. Tout de suite nous nous rendons au camping du parc « Gilbert Ray » pour réserver notre site. C’est un camping exceptionnellement beau, entouré de différentes variétés de cactus, et les sites sont nombreux et assez espacés. Contrairement à nos inquiétudes, il y a beaucoup de sites vacants même si nous sommes en fin de semaine.

La petite "pas d'étoile" pour Nathalie

Après un arrêt au Centre des visiteurs où une dame d’un âge avancé nous donne un bon aperçu des sentiers à explorer dans le parc, nous nous promenons aux alentours dans un jardin de cactus et nous nous familiarisons avec les noms des différentes variétés de cactus. Cela va des géants aux plus petits, de ceux avec des fleurs à ceux qui sont minces et élancés se balançant au vent.

Vue du Centre des visiteurs

Prickly Pear

Fishhook Barrel

Saguaro: peut vivre 150 ans et mesurer 50 pieds

Par un chemin de terre, nous arrivons à une aire de pique-nique où nous nous installons à l’ombre pour déguster notre repas. Les dames à la table voisine nous envient un peu devant tout ce que nous mettons sur la table. Le ventre plein, nous sommes prêts à poursuivre notre route, toujours sur le chemin de terre, jusqu’au sentier View. Là encore, nous sommes éblouis devant tant de beauté.

Sur la View Trail

Nous effectuons notre dernière visite de la journée au Arizona-Sonoma Desert Museum. Quel bel endroit à découvrir. Il est situé à 85% à l’extérieur et très vivant. Ce musée est une fusion d’un zoo, d’un jardin botanique, d’une galerie d’art et d’un aquarium, tout cela sur 21 acres de terrain et 3 kilomètres de sentiers de marche. On y retrouve 230 espèces animales ainsi que 1200 types de plantes. Il y a des abreuvoirs un peu partout dans le parc, ce qui est très apprécié car il fait très chaud. De plus, du jamais vu pour nous, dans les toilettes il y a un distributeur de crème solaire et c’est gratuit. Bravo pour ce musée, les gens de l’Arizona.

Je m'appelle Miss Marple, je suis un Ringtail

Une autre journée à Saguaro National Park

Aujourd’hui nous partons tôt pour aller faire les sentiers Sendero Esperanza et Hugh Norris qui nous conduisent au sommet de Wasson Peak par une série de "switchbacks » (montées en zigzags). Pour s’y rendre nous devons emprunter une route de terre très cahoteuse, parlez-en à Nathalie qui était assise à l’arrière d’Oscar et qui se faisait brasser. Malgré la chaleur et la montée constante, quel plaisir nous éprouvons à marcher dans cet environnement enchanteur. Au retour, nous nous arrêtons à un endroit abrité pour pique-niquer et assouvir notre soif. Que c’est bon après tant d’efforts, nous avons marché 12,5 km.

De retour au camping, c’est la corvée de lavage, puis nous prenons une douche bien méritée à l’arrière d’Oscar. Il faut dire que dans les parcs nationaux il y a rarement des douches. Demain nous quittons l’Arizona et nous nous dirigeons vers San Diego que nous atteindrons au cours de la journée de mardi. La température devrait être plus tempérée en raison de la proximité de la mer.