Tecnología para un progreso sostenible

¿Qué hacer?

2009-11-09T22:42:00.003Z

¿Y qué hacer cuando nada te sale? ¿Qué hacer cuando todo funciona en el juego de la vida, pero nada en el amor?

De nada sirve lamentarse. De nada. El tiempo dará la razón a los que la tienen. Siempre, siempre hay segundas oportunidades.

Al final tus convicciones deben guiarte, respetarte a tí mismo como respetas a los demás, y no te rías de nadie, a menos que ellos se rían de tí primero.

Muchas veces, cuando te pones a reflexionar sobre tí mismo (si tienes que hacerlo es porque no estás del todo bien; hay que admitirlo y empezar por ahí), descubres que acabas siendo egocéntrico y egoísta como el que más, casi sin quererlo. Porque al fin y al cabo, estás pensando sólo en tí, la mayor parte del tiempo que lo haces. Pero también es natural, permitidme mi minuto de gloria a lo Saray ;-).

¿Qué es lo más importante?

- Reír, reír todos los días si es posible, afrontando el mundo con una sonrisa. Llevar siempre puestas las gafas de ver en positivo.

- Estar con los que te proporcionan sensaciones agradables y buenos sentimientos, y evitar a los que te producen lo contrario; rodearte de tus seres queridos.

- Leer más y ver menos la tele.

- Perseguir tus sueños con perseverancia, y disfrutar cada éxito por pequeño que sea.

- No escatimes en dar amor, aunque no sea recíproco. Es la droga más barata y saludable que existe; te sentirás mejor.

- Y por último, trabajar para poder vivir, invirtiendo en la naturaleza porque estarás invirtiendo en tí, y en tus hijos. ¿Qué mundo les dejaremos si no?

Aferrarme a esas convicciones y no soltarlas jamás. Éso es lo que hay que hacer. Evolucionar, adaptarse.

Y aquí dejo mis reflexiones de hoy, que es tarde.

Pensamientos y sentimientos

2009-11-09T21:46:00.006Z

Nuevamente, en la encrucijada... allí donde no sé dónde ir ni a quién mirar. Atrás no veo respuestas, sólo escucho ecos... Adelante mío me miran con enojo y con un poco de pena, reproches van y vienen, me culpan de sus espectativas que no pude cumplir, me enjuician acusándome de que quiero vivir cada día distinto y que no sé amar.

Pero, la verdad, es que no saben nada de mí, yo intenté ser lo que querían y no pude, quise hacerlos felices mas fué imposible, porque no quiero eso para mi vida, porque el amor a medias no me es suficiente. Nunca tuve malas intenciones, sólo me cansé de eso.

Y yo sé, yo sé lo que quiero, yo quiero que me quieran como soy, no me pidan menos que eso, ni más, me cansé de esperar que me miren y me abracen sólo por el hecho de querer, sin medir los méritos que hice para conseguirlo.

Ya no pude esperar más y ofrecí lo peor de mí para no hacer daño, porque ahí no estaban mis sueños ni lo que necesito. Tuvieron mil oportunidades de ser la mitad de buenos conmigo de lo que fuí yo con ellos. Porque estaba en una cárcel de amor pero sin amor, con un futuro predecible y angustioso. Me reí de todo y sobre todo de mí, por no llorar más que nada. Porque me espera algo mucho mejor, difícilmente habrá algo peor. Alguien que no esté continuamente juzgando lo que hago o pienso, que tenga el corazón joven, intactas las ilusiones, en el suelo los pies, y el alma libre y abierta a otras formas de ver la realidad.

Me voy para tener alas y volar sobre su mar y sobre sus montañas, anidar en sus brazos, compartir mi mundo y dormir en el suyo, quiero acercarme cada día a las tardes naranjas, y de vez en cuando volver a mi hogar, sólo porque los amo por lo que son, por lo que me hacen sentir, y caminar volando, volando con la sensación de paz, con mi convicciones y en plena armonía con el mundo, contigo y conmigo mismo.

Fuente: Fabiola, desde Chile en Ideas al Aire

Reciclar un SAI utilizando una batería de coche

2009-11-09T11:39:00.000Z

Como os comenté en anteriores entradas, que falte la corriente por sólo 20 segundos puede ser perjudicial para la tubería conectada al serpentín de acero inoxidable utilizado para calentar el agua (el serpentín aguanta la presión del agua hirviendo, la tubería de PB no).

Por lo tanto es necesario poner un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que mantenga el motor y termostato en marcha en caso de que se fuera la luz este invierno.
Tenía un par de SAIs en desuso, debido a que la batería que traen, tras varios años de utilización y muchas descargas profundas, habían perdido completamente su capacidad.
En estos tiempos de crisis no me quería gastar un euro en baterías, así que el sábado pasado me puse manos a la obra y probé a poner una batería de coche en no muy buen estado en su lugar.
Después de todo una batería de repuesto puede salir casi tanto como el SAI, y las baterías de coche en un estado medianamente bueno son fáciles de conseguir y gratuítas.

He soldado un par de pinzas a los terminales de la batería en el SAI, y otro cable al mismo que va al cargador; cuidado con las polaridades.

Una batería de coche no es igual que la utilizada en los SAIS; es diferente en su estructura y diseño internos, el material activo y el electrolito. Tiene más capacidad energética que las que traen las SAIS pequeñas de 600VA, por lo que necesitan ser cargadas a más amperaje para recuperarse.
En cierta ocasión ya probé a poner una batería de coche en no muy buenas condiciones para reemplazar la batería de plomo seca que traen los UPS o SAIS, y no obtuve buenos resultados pues el SAI no tenía voltaje/amperaje suficiente para recargarla.

Esta vez, para asegurarme de la carga, he puesto conectada a la batería (soldado a los mismos cables del SAI) el cargador de baterías de 4Ah, de forma que cuando se va la luz, éste se desconecta al estar enchufado a la toma general, y cuando vuelve, se carga gracias al mismo.

Huelga decir que hay que retirar la batería en mal estado del SAI; o nos consumirá parte de la electricidad.
Tenía miedo de que el SAI se volviera loco, pero funciona bien; al estar el cargador conectado el SAI, éste recibe el voltaje del cargador y detecta la batería como cargada; no recargándola más (la luz roja que indica el proceso de carga se apaga), dejando al cargador "Turbo 4" esta labor.

Previamente probé con otro SAI de 1200VA:

y el problema en este caso era que sobrecargaba la batería del coche, al proporcionar 15,5 V, haciendo que ésta burbujeara y a la larga se secara y estropeara. Estos SAIS baratos y de baja calidad no suelen controlar muy bien el estado de carga de las baterías; las cargan igual tanto si están vacías como si están llenas, sobrecargándolas y acortando su vida al secarlas.
De todas formas inicialmente tenía dos baterías de 6 voltios puestas en serie, por lo que seguramente necesitara de ese voltaje para recargar las originales, pero que no nos sirve para una batería de coche.

Según los manuales de carga de baterías, las baterías de coche deben ser cargados a un 5% de su capacidad de A/h (amperios hora); a una batería de 75Ah le corresponden 3,75Ah, y con un voltaje algo superior al nominal de la batería, a unos 13-14 Voltios.
No es recomendable seguir cargándolas una vez cargadas, aunque en este caso tengo dos baterías de 12V y 75Ah para comprobar qué tal soportan la carga contínua (supongo que el mismo cargador regula la intensidad de la carga cuando detecta la batería ya cargada).

Finalmente, tras hacer las pruebas pertinentes con un dremel de 125W de que el sistema aguantaba, lo puse todo en su sitio para poder estar más tranquilo ante un fallo de electricidad.

En la foto se ven enchufados al enchufe general tanto el SAI como el cargador de baterías, y del enchufe que sale del SAI (colocado encima de la batería) cuelgan el motor circulador y el termostato regulador.

Dicho y hecho, poner el SAI no pudo venir mejor; el domingo fué día de tormentas en el norte, con relámpagos que hacían que el automático diferencial de la casa saltara cada dos por tres. Cuando falla la luz este SAI emite pitidos; más pausados cuando la batería está llena, y más intermitentes cuando está próxima a agotarse.

Por cierto, el temporal que azotaba España este domingo ha producido mucha energía en forma de viento; hasta un 39,8% de la energía consumida provenía de fuente eólica a las 14:00 horas, y hemos exportado un 9,1% del total en algunos momentos, con un récord de 11.546MW de producción:

Veremos qué tal va este SAI "casero" este invierno y qué tal aguanta la batería; de momento este fin de semana ha ido perfecto. Eso sí, es un trasto de mucho cuidado, jeje.

Enlaces relacionados:
Centro de Baterías; muchas ideas y consejos de un experto en baterías.
Red Eléctrica Española

Calefacción por biomasa: Estufa de leña para calentar la casa y el ACS

2009-11-05T12:11:00.006Z

Finalmente, tras haber puesto el serpentín inox. (pinchar) al fuego y el serpentín al depósito, sólo me quedaba instalar el termostato KELD que ya había preparado.

El esquema de la instalación actual es el siguiente (aquí está el documento GoogleDoc):

Esquema dibujado en Google Doc insertando dibujo (Pinchar en la imagen para ampliarla)

He buscado simbología de fontanería en internet para hacer el esquema, y no he encontrado gran cosa, pero es suficiente. Gracias a Google Docs otros pueden utilizar el esquema para hacer sus pinitos.

Como podéis ver en el esquema, ahora mismo el agua caliente pasa por el serpentín del depósito, dejando gran parte del calor, y luego pasa por la calefacción (en este caso suelo radiante, muy eficiente a bajas temperaturas), por lo que vuelve al serpentín del fuego a unos 18ºC, y se vuelve a calentar a 33ºC aprox.
Según pasan una o dos horas, el suelo empieza a estar caliente y la temperatura de la sonda 1 se acerca a los 40ºC, subiendo lenta pero progresívamente.
Luego, un calentador de gas al mínimo (Fagor Fa20 ECO) o mejor, un calentador para Energía Solar Térmica (como el Junkers) asegura que el agua alcanza la temperatura adecuada para el servicio.

Continuando con la instalación
Finalmente coloqué el purgador en la salida del agua caliente, pues es una zona en caída donde suele quedarse aire. Y coloqué la sonda 1 amarrada con una brida con tornillo y con la termoencoladora a la T de latón:

Como el cable de las sondas no me llegaba, tuve que empalmarlos con cable de 0,25 y para evitar problemas con el agua (que puede falsear temperaturas), soldé los cables y los aislé con la termoencoladora, y luego cinta aislante (la cinta aislante sola no aisla bien del agua, por muy bien pegada que esté, lo tengo comprobado, siempre queda algún resquicio por donde puede pasar).

La sonda dos la coloqué en el tubo de retorno que va al serpentín colocado en la estufa de leña, pero alejado del serpentín.

Conecté otro cable al motor circulador y otro para el enchufe que alimentaría el termostato, para que los terminales quedaran fuertes los estañé antes de conectarlos al termostato.

Antes de atornillarlos, los pasé por la caja de plástico para aislar de la humedad, pues está debajo del voladizo de las escaleras y suele haberla con la lluvia.

La ficha técnica del termostato nos avisa de que la temperatura ambiente de trabajo del termostato es entre 5 y 40ºC, por lo que he colocado espuma a modo de aislante en el interior de la caja, ya que queda en la calle y podría hacer bajo cero alguna noche:

Y una vez enchufado ya nos marca la temperatura de la sonda 1:

Enciendo el fuego y compruebo la temperatura que coge el agua a su paso por el serpentín, con la bomba circuladora en segunda marcha:

Podemos ver que la diferencia de temperatura entre el agua de retorno y el de ida es de 15ºC con fuego vivo:

En la imagen siguiente he aislado los tubos de cobre con coquilla (los tubos de Polibutileno no es necesario aislarlos; aunque es conveniente quedan en la calle y las temperaturas por la noche bajan de 0ºC para prevenir congelaciones y problemas con la circulación del agua, y la consiguiente refrigeración del serpentín situado en el fuego.

Ahora mismo el agua del depósito puede llegar a estar a 45ºC con dos horas de fuego, ya que los radiadores enfrían completamente el agua, lo que no está nada mal para precalentarla en invierno y ahorrar mucho gas, sin embargo si queremos dar prioridad al ACS, la cosa se complica mucho.
Con una válvula de tres vías motorizada como la siguiente:

podemos hacer que el agua pase por un circuito u otro. Con corriente, se activa la entrada B - A/B, y sin ella, vuelve a su sitio y el agua pasa por A - A/B.

Si evitamos calentar la calefacción mientras el depósito no se ha calentado (además de que tu(s) compañer@(s) se quejarán del frío), podemos tener el problema añadido de que el serpentín del depósito sea poco eficiente y el agua calentada suba por encima de los 100ºC, por lo que tenemos que tener en cuenta la curva de la energia obtenida por el serpentín según la temperatura del agua que le entra (a mayor termperatura, menor eficiencia).

Sin embargo como estoy comentando, mi objetivo para la primavera siguiente es hacer un captador solar térmico eficiente (si lo construyo antes, mejor) y terminar con el proyecto de calefacción y ACS sostenible en la casa, según indico en el esquema siguiente:

Como mediante electroválvulas conseguiremos calentar más el agua del depósito, será necesaria la válvula termostática para regular la temperatura de salida del depósito a 55ºC porque es probable que alcance mayores temperaturas (evitaremos quemaduras ;-)).

Mediante dos electroválvulas puedo alternar entre circuitos; una para que el agua pase por el serpentín del fuego o el captador solar, y otra para que el agua pase por la calefacción o no.

Cómo controlarlo mediante termostatos
Tras pensarlo mucho (mi experiencia en análisis y programación de programas informáticos ayuda ;-)), he resuelto que para controlar ambos circuitos necesitamos dos termostatos y dos electroválvulas de 3 vías:

Por un lado, como lo más habitual va a ser que esté más horas recogiendo energía del sol que de la estufa de leña, la electroválvula de 3 vías del serpentín estará por defecto hacia el circuito del captador solar, así como la otra estará por defecto evitando el circuito de la calefacción.
Un termostato (llamémoslo A) se encargará de controlar la electroválvula 1; cuando detecte calor en el serpentín del fuego activará el motor y la electroválvula correspondiente. Y por otro lado, cuando detecte que la sonda 1 sube por encima de 85ºC (este termostato tendrá que ser AKO, ya que el KELD no permite tener dos funcionamientos independientes), activará el relé 2 que a su vez activará un relé temporizado durante una hora que se encargará de la electroválvula 2, para no calentar demasiado el agua del depósito y dar tiempo suficiente para no estar activando y desactivando muchas veces en poco tiempo la electroválvula 2.
Un segundo termostato B controlará la diferencia de temperaturas entre el depósito de agua y el captador solar, de forma que cuando sea suficiente llevará el agua calentada al depósito activando la bomba (importante respetar la polaridad, para que sea la misma que utiliza el otro termostato al activar también la bomba y evitar cortocircuitos).
De esta forma, en invierno, al tener el termostato A control sobre ambas válvulas, evitamos que el otro termostato impida el paso del agua por el serpentín del fuego, que estancaría el agua produciéndose el consiguiente reventón en la tubería de PB.
Y en verano, como no se activará el termostato A y tenemos las electroválvulas por defecto para aprovechamiento solar, no tendremos ningún problema en aprovechar el sol para el agua caliente.

Para finalizar
Sin embargo aunque esto es lo ideal y será necesario para evitar que el agua procedente del captador solar se pierda en la calefacción en verano (que bastante calor hace ya), de momento ya tengo resuelto el tema de calefacción y agua caliente para el invierno sin tener que usar válvulas de ningún tipo, por lo que ahora con la llegada del invierno y el cambio de hora seguramente que no le dedique mucho tiempo a estos inventos; ahora toca disfrutarlos y recuperar la vida social perdida ;-), mis amigos (reales y virtuales) y familia ya me echaban de menos.

De ahora en adelante las entradas serán menos habituales, pero no temáis, queridos lectores, estaré bien, jeje.

Enlaces relacionados:
Productos en electrónica KELD
Productos electrónica AKO

Diseccionando una batería Li-Ion de portátil

2009-11-05T08:10:00.005Z

Por la red de redes te puedes encontrar con tutoriales sobre cómo renovar la batería de tu portátil de la forma más económica: Cambiando las pilas de Ión de Litio de su interior.

Pero hoy en día esto no es rentable cuando puedes comprar una batería equivalente (e igual de buena, comprobado) a China o Japón a través de Ebay utilizando Paypal (como pago seguro) por la mitad de precio que la original o menos.

De todas formas tenía una batería que no duraba más de 5 minutos, así que la desarmé por curiosidad haciendo palanca con un destornillador:

A un lado lleva el circuito de control de carga, cuidado de no romperlo:

Una vez desarmada podemos ver el sensor de temperatura que son los cables planos que se ven debajo a la derecha:

Sin embargo recuperar una batería de Ni-MH que no tiene equivalente barato, y cuyo original vale 140€, sí que merece la pena, pero eso en otro tutorial.

Adaptar un calentador de agua eléctrico para su uso como acumulador de calor añadiéndole un serpentín

2009-10-29T23:35:00.108Z

Instalar un sistema de aprovechamiento de la energía solar o biomasa para producir agua caliente en invierno es rentable al cabo de pocos años (sobre todo en zonas donde la energía solar térmica no es suficiente), sin embargo puede ser muy costoso para muchos, sobre todo en países en desarrollo.
Con este tutorial propongo aprovechar un viejo calentador de agua de 200 lts. marca Cointra y añadirle un serpentín para calentar el agua de su interior. Todo un reto teniendo en cuenta que hay que conservar la estanqueidad y meterlo dentro sin agrandar la boca del depósito ;-)-.

Antes de decidirme por esto, tenía varias opciones para calentar el agua para ACS de forma sencilla y económica, cada una con sus pros y contras:

Comprarme un intercambiador de placas de gran rendimiento para llevar el calor al depósito. Esta solución tiene muchas pegas; le afecta la cal, es caro (entre 60 y 300 euros), necesitas un segundo motor para circular el agua del depósito (con la consiguiente espumilla que se genera) y si quieres dar prioridad al ACS tienes que poner una válvula motorizada de tres vías para desviar el calor sobrante una vez alcanzada una determinada temperatura del agua.

Un intercambiador de placas de cobre estándar.

En vez de comprarlo, fabricar un intercambiador yo mismo a base de muchas chapas de acero inox soldadas con una pequeña separación entre sí, con la dificultad de poros y bajo rendimiento si no se sueldan bastantes. Lo veía muy laborioso, así que me decidí a hacer uno más sencillo, con un tubo pasando dentro de otro tubo; el agua que rodea el tubo central se calentaría lo suficiente para templar el agua (o eso suponía). Y así lo hice como podéis ver en la siguiente imagen, el tubo rodeado de espuma amarilla como aislante:

Fotos unidas con Autostich (R)

Esta solución fué un fracaso; el tubo inox apenas transfería el calor, obteniendo como mucho un 15% de rendimiento en la transferencia al depósito. Además la cosa se complicaba con un segundo motor circulador para llevar el agua caliente al depósito. Y encima el agua salía con burbujitas de aire, como oxigenada, producidas por el segundo motor batiendo el agua...

Finalmente y tras mucho devanarme la cabeza tratando de buscar LA solución económica, reutilizable y eficiente al problema de calentar el agua de un depósito a presión sin serpentín, al final se me encendió la lucecita, ¿por qué no ponerle un serpentín al depósito? Esa idea la descarté al principio por el miedo a perder la estanqueidad del depósito (de acero con protección vitrificada para evitar oxidación), ya que era probable que tendría que perforar la tapa, soldarla, pintarla de nuevo, etc, y aunque podía hacerlo de esta manera, en tubos finos de acero inox. soldados, encontré otra forma mejor; utilizar el soporte de latón del sufridor y resistencia para pasar los tubos:

La parte que requiere mantenimiento en un termo eléctrico: El sufridor de magnesio con la resistencia

De esta forma obtendría un serpentín reutilizable (si vamos cambiando el sufridor, el depósito durará muchos años, pero en caso de estropearse, se puede soldar en otro depósito de segunda mano) de gran rendimiento al ser de cobre y con el caudal suficiente en tubo de 12 mm., evitando los costes y problemas antes mencionados.

Nivel de dificultad: 7, para manitas.
Coste de materiales: 30 € cobre (8 mts. tubo rígido de cobre diám. 12) y accesorios, 100 € depósito de 200 lts. de segunda mano.
Tiempo de realización: 5 horas aprox. (3 si eres diestro con el cobre).
Calidad del resultado: 9, recuperación de calor casi tan buena como los depósitos para Energía Solar Térmica comerciales de 200 lts. por 600 €.

Sin embargo esta solución no se puede aplicar siempre; hace falta cierta destreza con el taladro, saber soldar cobre, tener paciencia y habilidad para hacer un serpentín que entre por la boca del depósito; a más grande suele ser más grande la boca, por lo que es mejor no ir a un depósito de menos de 150 lts (poco frecuente).

Eficiencia del serpentín
El serpentín que he pensado será de tubos rectos que harán un circuito arriba-abajo (no requiere curvar el tubo); para que sea eficiente lo mejor es que tenga mucha superficie de contacto y que haga que el agua caliente vaya primero a la zona de mayor calor (cuanta más diferencia de temperatura entre el agua circulante y el serpentín, la cantidad de calor aportado será mayor), y luego deje el calor residual en la zona más fría (el calor se distribuye por estratificación; el agua más caliente se queda arriba, cerca de la boca de salida del agua caliente).
También se pueden comprar serpentines ya preparados en espiral para energía solar térmica, de algo mejor rendimiento que el recto que he preparado para este tutorial:

Y la otra opción es hacerlo en acero inox., soldando el serpentín de tubo a la tapa, pero la dificultad es mucho mayor al tener que soldar codos muy juntos y tener que usar tubo fino; tendría también un rendimiento bastante menor que el de cobre. Aunque se puede hacer, la dificultad sube a 9 ;-).

Manos a la obra

Vaciamos el depósito y soltamos la boca de mantenimiento del depósito:

Aprovechamos para echar un vistazo al interior del depósito; en este caso está en buenas condiciones a excepción de las juntas de los lados en las que se observa que la pintura saltó en algunas zonas, seguramente por un exceso de presión y no usar válvula de seguridad en la instalación del dueño anterior. De todas formas el sufridor de magnesio está protegiendo muy bien del óxido y todavía se encuentra en buenas condiciones tras dos años de uso.

La junta soldada de los fondos laterales; parece que el magnesio se acumula encima de la chapa, protegiéndola:

Aprovechamos a limpiar de lodos y cal con una manguera de agua y un trapo:

Ahora nos ponemos con el soporte. Tras devanarme la cabeza un rato ví que entre el hueco donde va la junta alojada y el tornillo del centro hay unos 12 mm., con lo que podría utilizar tubo de esa medida.
Lo primero es retirar la junta de goma y cortar la resistencia, ya que pasaremos los tubos por su sitio:

Primero con una broca pequeña, y luego con la broca mayor que nos permita el soporte (en este caso podía utilizar de diám. 12), perforamos y agrandamos los agujeros por donde pasaba la resistencia. Lo más importante es no dañar el asiento de la junta. En el centro lleva un tornillo, procuraremos dejar el espacio suficiente.
Con el taladro a bajas revoluciones y apretando poco; el agujero es fácil de practicar en un material blando como el latón.

Sujeto la pieza con el tornillo en la base del sufridor para hacer los agujeros; hacerlos lo más rectos posible. Comprobar que el tubo pasa y repasar el agujero si es necesario:

Y éste es el resultado. Se ve la vaina de la sonda de temperatura y el sufridor detrás.

Empezando a soldar los tubos de cobre en el soporte de latón. Los tubos que utilicé los tenía oxidados de tenerlos almacenados a la intemperie; con un estropajo de acero se limpian los extremos y se da el decapante para asegurar que la soldadura de estaño-plata pega bien.
(Siento la calidad de las fotos; el cambio de hora ;-)

Se aplica calor con el soplete hasta que cambia un poco el color del tubo y se aplica el estaño sin pasarse, que no llegue a gotear:

Antes de seguir, le voy a poner la tapa (sin junta, muy importante, para que no se queme). Modifico para ello los agujeros de la tapa por donde pasaban los cables de la resistencia para permitir el paso de los tubos de 12 mm con una lima:

Y comprobamos que pasan correctamente. He tenido que modificar la tuerca y redondearla para luego convertirla en un tornillo aplicándole un corte con el disco de 1 mm., ya que pegaba con los tubos (esta tuerca amarra el soporte y asegura que no hay escapes entre junta y tapa del depósito):

Ahora preparo otros dos tubos con el quiebro lo más junto posible para hacer el recorrido arriba-abajo del tubo; lástima que no hay codos de 180 º. Esta operación hay que realizarla con cada par de tubos que queramos añadir; soldando un lado primero encima de la mesa plana nos facilita mucho el trabajo para hacer el serpentín.

Calentamos con el soplete (cuidado de no quemar nada que esté cerca);

Aplicamos el estaño con generosidad (sin gotear) y limpiamos con un trapo la soldadura una vez fría:

Colocamos los dos tubos recién soldados en uno de los lados, de forma que la curva queda pegada a los tubos, es importante que quede compacto o no nos entrará por la boca del depósito.
Yo he utilizado 8 tubos, pero se puede reducir el número si vemos muchas dificultades para no superar el diámetro máximo que tiene que tener el serpentín.

Así es como va quedando la parte de arriba, donde tenemos menos obstáculos para colocarlos.

Y poco a poco, llego al final, en este caso he podido meter 8 tubos de 84 cms. de largo, cada par colocado de forma que rodeaba la base, y con la ayuda de herramientas (como vemos un destornillador puede valer para muchas cosas, jeje) voy separando los tubos para terminar de soldarlos en su sitio pues hay que tener cuidado de no aplicar calor a las soldaduras ya realizadas. El cobre es bastante flexible, así que no hay problema.

Y en esta foto podemos ver el detalle de cómo ha quedado la base del soporte, respetando el diámetro que nos marca el resalte de la tapa (que es donde la junta queda aprisionada).
También podemos poner algunos un poco más cortos para que la curva pase por el interior de otra curva, compactándolo más.

El problema que veo ahora es que he dejado los tubos muy cortos en la parte de abajo, y debemos poner la junta antes de soldar porque si no, no podremos meterla una vez soldadas las piezas, pero corre el peligro cierto de recalentarse y quemarse.
De hacerlo mal y estropear la junta de goma, tendríamos que desoldar (calentar y tirar de las piezas con un alicate para soltarlas) y conseguir otra junta de 3 mm. de espesor o fabricarla de una junta más grande.
La solución que le veo es colocar la junta en su sitio pero aislada de los tubos y la tapa. Para ello he usado papel higiénico ;-) (también sirve fibra de lana de roca u otro material aislante).

Ponemos todo en su sitio, con los adaptadores para llevar el tubo a 1/2 pulgada, que es el tubo que se suele usar en fontanería.

Aplicamos calor desde un lado, evitando calentar la chapa (y con ella la junta):

Aplicamos el estaño, dejamos enfriar y comprobamos cómo ha quedado la junta; tras retirar el papel compruebo que perfectamente se ajusta a su sitio:

Para obtener mejor rendimiento con estos 7 metros de tubo, he doblado un poco los tubos hacia afuera en la parte superior, para que abarquen más agua.

Si los juntamos vemos que caben perfectamente por la boca del depósito.

Conectándolo a la red (8 bares) compruebo que no pierde por ninguna soldadura; importante porque si no se podría mezclar agua del primario con el segundario y habría que volver a revisar.

Ahora toca introducirlo en su sitio; pesa unos tres kilos, por lo que es difícil maniobrar para poner los tornillos de nuevo. Yo he ido amarrando primero los de un lado y luego los del otro. A la hora de apretar, recomendable apretar todos poco a poco para que quede bien colocada la tapa.

Llenamos de agua el depósito abriendo el grifo de agua caliente hasta que salga agua por él. Entonces lo cerramos y si no pierde por la tapa... ¡Eureka!

Y ya está el serpentín en su sitio. Lo he probado y tiene un gran rendimiento; ya sólo falta añadir todos los accesorios necesarios para calentar tanto la calefacción como el agua con el serpentín del fuego bajo, dando prioridad al ACS (esto lo complica, lo que será un nuevo reto de los que me encantan...).
Utilizando el termostato KELD para energía solar y tres sondas, compararemos la temperatura del serpentín en el fuego con el agua de retorno, y con una tercera sonda activaremos una electroválvula de 3 vías para desviar el agua caliente del primario a la calefacción una vez que el depósito haya alcanzado la temperatura deseada. Pero eso en próximas entradas...

Enlaces:
Aprovechar las piezas de un termo eléctrico

Responsabilidad del autor:
Este tutorial, al igual que todos los demás, se ponen a disposición pública para aquél que le puedan venir bien; no me hago responsable de lo que pase por el mal o buen uso de estas instrucciones; cada uno debe utilizar su sentido común y conocimientos para salvaguardar sus bienes materiales y físicos.

Preparando un serpentín para recoger el calor de las llamas de una estufa de leña

2009-10-25T20:57:00.013Z

¿Por qué comprar una compleja y cara estufa de biomasa cuando se puede adaptar una tradicional añadiendo un serpentín directamente encima de las llamas y los accesorios necesarios (bomba circuladora, purgador, válvula seguridad, termostato, vaso de expansión, etc), ahorrándonos un montón de dinero? Además de disfrutar de un acogedor y hogareño fuego bajo, ¡estaremos calentando toda la casa un poco, ahorrando en la factura del gas o de la luz!

No voy a entrar a hablar sobre las distintas estufas/calderas automáticas o manuales de pelets, madera, o combinadas, hay mucha información sobre estas calderas en internet y los foros. Las calderas suelen dar muchos problemas, al ser bastante compactas; aprovechan tanto el calor que el humo sale a poca temperatura y como no sea la salida de humos de tubo aislado, enseguida habrá problemas de hollín.

Hace poco os comenté que Oriol, que descubrió hace poco el blog, me envió un documento donde me preguntaba cosas varias sobre la instalación de un fuego de leña.

Después de eso, Manel me comentaba que le había venido de perlas las indicaciones de mis artículos para poner la calefacción en su masía de la misma forma que la mía; aprovechando el calor de las llamas y el humo para calentar la casa y obtener mayor rendimiento del mismo.

Respondí a muchas de las cuestiones de ambos (muy similares) y las puse en ese documento editable, de esa forma respondía tanto a sus cuestiones como las de los que vinieran por detrás preguntando lo mismo, que uno tiene otra vida aparte de las chapucillas ;-).

Bueno, el caso es que Manel andaba por Bilbao, cerca de donde vivo y me propuso hacerle el serpentín que él necesitaba, completamente en acero inox., pagándome por él. Yo, encantado de ayudarle y de paso ayudar a la naturaleza, me puse manos a la obra y ayer a la tarde lo hice en 4 horas y media; me costó algo más porque llevaba más soldadura que el que hice para mí, pero merecía la pena para lograr la mayor eficiencia posible.

Me pasó las medidas de su estufa de leña Rocal, bastante grande:

Teniendo en cuenta las características de su estufa, rectangular, con la salida de humo en el centro, pensé que lo mejor era ponerle un serpentín, quitando el deflector de humos que suelen traer las estufas de leña y aprovechar el calor de las llamas y humo de esa manera. De todas formas la chapa trasera que puse yo apenas recuperaba calor, y sería mejor poner mayor superficie de contacto en la parte superior, de forma que todo el fuego hiciera contacto.

Así que calculé a "ojo de buen cubero", que el serpentín podría tener 350 de ancho (430 menos anchura de pared trasera), y 800 de largo (la diagonal de la puerta son 870 aprox.). Así que estos pasos seguí para hacerlo. Primero escogí los tubos; más gordos, de media pulgada (20 mm), los de los lados, y más finos los centrales ya que tenía que repartirse el agua entre ellos.
Para realizar este trabajo con seguridad, hacen falta gafas para esmerilar, pantalla de soldador, y unos guantes de soldador. Para cortar los tubos he utilizado discos de corte de 1 mm. de espesor.

Después, el mismo proceso que el mío, agujerear como podamos los tubos grandes para unirlos a los pequeños. Para esto utilicé un disco de desbaste de 6 mm. de espesor.

Y para terminar los agujeros, una piqueta me sirvió:

Una vez cortados los tubos necesarios, punteé los tubos para dejarlos preparados para soldar.

Soldé el otro lado, y rematé los poros que pudieran haber quedado.

Con el calor de las soldaduras, que eran muchas, la pieza se deformó un poco, pero lo importante es que funcione, ya que apenas se va a ver al quedar en el techo de la estufa, a unos 2 cm. de distancia. Para apoyar el serpentín lo mejor es soldar un par de trozos cuadrados de 2 cm. de acero inox. que servirán de apoyo. Espero que Manel se las apañe, si no tal vez me tenga que ir un finde a Barna con los amigos para soldárselos, jeje.

En la siguiente foto he cortado un trozo que sobraba, y se ve como ha quedado unido el tubo fino al gordo.

Para taparlo he usado un trozo de chapa de inox.

Y así es como ha quedado, todavía rojo por el calor de la soldadura.

Ya sólo faltaba soldar el desvío que lleva el agua a la otra esquina (para forzarla de ese modo a circular por todos los tubos), y soldar las chapas que aumentarán la superficie de contacto con el humo y las llamas, aprovechando mejor el calor.

Una vez cortadas las chapas de inox de 3 mm. un poco más pequeñas que los tubos finos,

Vamos poco a poco soldándolas. Yo las he puesto de forma que desvían el humo hacia el centro, que es donde estará la boca de la salida de humos. Hay que dejar paso suficiente para el humo; unos 2 cms. ya que nos interesa que el humo pase rozando todo lo posible las chapas sin impedir que pase. Al calentarse más que el tubo, estas chapas se limpiarán por sí solas, como vimos en el diseño anterior de serpentín.

¿Acero Inox o acero normal?
Las chapas deflectoras pueden ser de acero al carbono, porque aunque se oxiden un poco no importa, y aunque "contaminarán" el acero inox. de los tubos en los que se suelden, haciendo que también se vayan oxidando, el propio hollín y alquitrán que se le va a pegar en cuanto hagamos el primer fuego protegerán los tubos por muchos años.
Lo que nos interesa sobre todo es que los tubos por donde circulará el agua sean de acero inox para que duren eternamente, sin embargo también sé de caseríos que han puesto tubos gordos de 4 o 5 mm. de espesor de acero galvanizado; como nunca subirá de 100ºC (a menos que se quede sin agua y se quemen los tubos con el fuego), la galvanización los protegerá de por vida.
Sin embargo en la zona de las soldaduras se quitará la protección, por lo que será por donde primero se oxiden, aunque al ser un circuito cerrado pueden aguantar 50 años perfectamente sin problemas.

Hago esta aclaración porque habrá gente que diga que en inoxidable es muy caro y no puede fabricarlo, pero no tienen escusa para hacerlo de acero normal, aguantará muchos años.

Pero ahora que lo pienso podrían haber quedado dispuestas todas hacia afuera, forzando a los gases de la combustión a ir hacia el techo de la estufa un poco más, dándole un poco más de eficiencia, puede que un 3%, una cantidad despreciable.

Ya nos falta poco para terminar.

No es importante que quede muy bonito, sino que funcione.

Y este es el resultado final, una vez que he soldado un trozo con la rosca de 1/2 pulgadas ya preparada; al no tener tubo de 22 he tenido que darle un poco de soldadura y roscar después, ha quedado un poco torcida, pero para hacer la prueba de presión he visto que va bien, aguantando 9 bares perfectamente, y ha de trabajar a 1,5 bares.

Ya os contaré la experiencia de Manel con el mismo, ¡espero que le resulte!. Hasta pronto...

¡Google Docs al poder!!

2009-10-16T14:41:00.004+01:00

Ayer un asiduo del blog me envió un .odt (documento de formato abierto, Aleluya!) con un montón de cuestiones sobre instalar una calefacción en un chalet y me dije... bueno, ya es hora de empezar a usar Google Docs en toda su potencia... y lo he publicado modificable y accesible por cualquiera en esta dirección:

Cálculo sistema bitubo calefacción a partir de caldera de leña en Google Docs

Lo mejor de Google Docs

Casi tan potente como las aplicaciones instaladas en el equipo, pocas cosas no podrás hacer.
Todo el mundo puede ver y editar a la vez; se ve en línea las modificaciones del resto de colaboradores en tiempo real (depende de la aplicación).
Control de revisiones; si alguien "la caga" se puede volver a una revisión anterior.
Nada se queda en el equipo, ¡trabaja desde cualquier sitio!

Y muchas ventajas más, consulta aquí las novedades. ¿Se nota que soy admirador de Google? ;-)

Instalando calefacción: Diseño y dudas
Así que los que os propongáis instalar vuestra propia calefacción en una casa que no la tiene, sin tener mucha idea de fontanería, aparte de que os empapéis de los manuales de fontanería que caigan en vuestras manos, os recomiendo echarle un vistazo al documento, porque muchas de las cuestiones que plantea las tuve yo en su día.

Al final lo mejor es fijarse en instalaciones ya realizadas, aunque algunas pueden mejorarse (y si no, mirar qué chapuzas preparan algunos, peores que las mías, jajaja, pincha para verlas).

¡Hasta pronto!

Ágora la película de Amenábar 2009 - Análisis

2009-10-16T10:23:00.002+01:00

Ayer ví la recién estrenada Ágora, y aunque no me hizo saltar de mi asiento, fué entretenida, profunda e innovadora en la forma de recuperar la historia.

La película (como la fantástica Distrito 9) es más profunda y compleja de lo que parece a simple vista, aparte de ser una historia de amor platónico, esconde muchos mensajes contra la intolerancia y el fanatismo en las ideologías, en este caso contra el cristianismo de los primeros tiempos que a más de uno puede hacerle detestar el guión, sin embargo hay que verla desde la perspectiva histórica.

Me ha parecido más un documental que una película por el realismo extremo de sus decorados y sus personajes, no hay sobreactuaciones al estilo holliwoodense, donde la vida de los personajes es pura pasión, acción y aventura, guardando poca relación con la realidad humana y sus miserias.
Los personajes de Amenábar son siempre así, humanos, parecen algo superficiales, y cuesta sentirse partícipes de la película; estamos acostumbrados a los personajes ultra-complejos y apasionados de otros filmes, pero mal acostumbrados al fin y al cabo.

Hay opiniones encontradas; unos la encontrarán fría y predecible, y otros honesta con la realidad, sincera y humana; de estas dos yo me quedo con la última.
En la película, de grandiosos decorados, escenificación e innovación en la presentación de la historia (los planos desde el cielo y de la ciudad de Alejandría son maravillosos para escenificar el momento y lugar de los acontecimientos), se nos presentan los personajes más realistas que he visto nunca; personajes sencillos y humanos, con ansias de ser felices, desatar sus pasiones y defender sus ideales (aunque estén equivocados muchas veces, como el líder cristiano).

En mi opinión la mejor puesta en escena; una película-documental que merece la pena verla en clase de historia, pero no tanto en un cine, tal vez.
Y es que a veces se mostraba aburrida; pero no tanto por querer mostrar la vida dedicada a la ciencia y el conocimiento de Hipatia en esas largas clases de astronomía que nos da la película (necesarias para comprender la pasión de Hipatia por el saber, el placer del descubrimiento e investigación del que tantas veces he hecho eco en este blog), sino por la sucesión de acontecimientos que en ella se ven.
En mi opinión este tema no debería haberse mezclado con la lucha de poder y fanatismo del final de la película, sino haberse dejado en el principio de la película (hasta la mitad como mucho), continuando con las clases de Hipatia a sus discípulos; la película de este modo iría in-crescendo y además guardaría más relación con la historia real (Amenábar ha jugado con la historia a su antojo en determinados momentos), que nos inculca que Hipatia fué asesinada cuando tenía entre 45 y 60 años de edad.

Yo me quedo con el mejor momento de la película: cuando Cirilo manipula y tergiversa las Sagradas Escrituras para poner a todo el mundo contra Hipatia; así lo ha hecho la Iglesia desde que existe el cristianismo, utilizando el mensaje pacifista y unificador de las Escrituras para buscar el mal donde no existe.

La película podía haber sido más apasionante, le falta un toque a lo Steven Spielberg para que nos sintamos más conmovidos; al fin y al cabo una película no es un documental, ni siquiera el autor ha querido que lo fuera.
De una cosa estoy seguro: Aunque no salgas lleno de júbilo del cine, esta cinta no envejecerá tanto con el paso del tiempo como las que lo consiguen.
De hecho, no es la obra maestra de Amenábar que te esperas, sin embargo le ha hecho crecer como director y guionista, que de forma ambiciosa innova y experimenta con cada nuevo título.

Gracias Amenábar por llevarnos a Alejandría y dejarnos contemplar la Historia de su ciudad y Biblioteca (la pequeña en este caso) en todo su esplendor bajo su Faro.

Enlaces relacionados:
Alejandro Amenábar logra aplausos y divide a la crítica (noticine)
Ágora, la película (wikipedia)
Alejandría (wikipedia)

Programando el termostato KELD para energía solar térmica

2009-10-05T14:27:00.005+01:00

Gracias a Alfonso de Lámparas Algesa (tiene lo último en bombillas de bajo consumo), he conseguido dos termostatos KELD KLT33ST (KLTX3) de hasta tres sondas y 3 relés bastante más baratos que los AKO que comenté anteriormente, del mismo aspecto y calidad, pero menos posibilidades de software.

Se trata de termostatos diseñados especialmente para la mayoría de las aplicaciones de energía solar térmica, con tres sondas (depósito superior, inferior y captador) y tres relés (bomba circuladora, energía auxiliar y disipación). Utiliza sondas PTC, con un rango de medida de -50 a 150ºC, con 21 parámetros programables, incluídos temperatura máxima acumulador solar.
El termostato ya viene programado con unos parámetros adecuados para dos sondas, colector y acumulador para los casos sin necesidad de disipación, pero es recomendable ajustarlos según nuestras necesidades.

AKO 14726 vs KELD KLT33ST
Dependiendo de nuestras necesidades elegiremos uno u otro. Si tenemos un sistema de Energía Solar Térmica con su captador y acumulador (resistencia y disipación opcionales), podemos elegir KELD y funcionará a las mil maravillas, ya que es para lo que está diseñado.
Si queremos polivalencia, con un termostato que podemos utilizar tanto en aplicaciones de frío como calor, con dos relés que pueden funcionar de forma independiente (para calor o frío) o relacionada, de forma temporizada, etc. El AKO es como dos termostatos en uno; sólo le falta una sonda y relé más para cubrir los casos de energía solar térmica y biomasa combinadas (yo voy a tener que usar un termostato para controlar el captador solar y otro para la biomasa).

Por ejemplo si queremos aplicarlo a la producción de ACS y calefacción con biomasa, dando preferencia al ACS, utilizando para ello una válvula de tres vías para repartir la energía entre el depósito acumulador de ACS y los radiadores, el AKO va a cumplir mejor esta función a pesar de tener sólo dos sondas, porque podemos programarlo para calentar sólo el acumulador hasta que la sonda del agua de retorno llegue a 90ºC por ejemplo (activando el R1 para la bomba mientras haya diferencia de temperatura entre S1 y S2), y a partir de ahí activar también la electroválvula con R2 para llevar el calor también a los radiadores, sin que se vuelva a activar hasta que baje de 60ºC o por temporización. Las posibilidades son múltiples.
En cambio el KELD es totalmente fijo; sólo podemos comprobar la diferencia, activar la bomba, y activar el antihielo en captador o disipación si la sonda 2 o 3 tienen determinada temperatura
(por ejemplo no te permite seleccionar qué sonda será la Sd1 o entre qué sondas comparas). Como vemos al final la diferencia de precio está justificado, depende de nuestra necesidad.

Probando el termostato
Esta semana pasada me entretuve cambiando parámetros y conectando dos sondas PTC y un enchufe a corriente (pinchar aquí para ver el manual en Google Docs).
He aprendido que cambiando dtF (Delta temperatura desconexión) puedo controlar cuándo se desconectará la bomba, si indicamos 1º, cuando la diferencia sea menor que esa entre sonda1 y sonda2, el relé 1 (bomba) se desconectará, hasta que de nuevo la diferencia sea de más de lo indicado en dto (delta temp. conexión), en mi caso 6ºC.
Hay que procurar que el motor no esté en marcha todo el día, por el consumo eléctrico (50W) y desgaste del mismo; podemos obtener prácticamente el mismo rendimiento alargando las paradas hasta que las diferencias son mayores subiendo dto.

Hay un error en el manual del KLTX3ST; para salir de la programación de un parámetro no hay que pulsar SET y ABAJO, sino primero mantener ABAJO pulsado y entonces darle a SET.

Uno de ellos lo voy a utilizar para activar la bomba de circulación de la estufa de leña en cuanto se encienda el fuego, y otro para controlar el captador de energía solar térmica que tengo que fabricar (funcionará más tiempo en verano que en invierno).

El depósito de almacenamiento del ACS
Como os comenté, he comprado uno de estos calentadores eléctricos de agua de 200 lts de segunda mano; nos vale cualquiera que no tenga fugas aunque no funcione, ya que el agua va a ser calentada después con un calentador de gas.

Lo he instalado a salvo de la lluvia, al lado del calentador de gas sujeto con espirros de 8 o 10 mm. de diámetro y 60 mm. de largo al menos (asegúrate de que donde lo sujetas es cemento firme; no colgarlo sobre ladrillo o bloque desnudo porque podría ceder).

En caso de que queramos utilizar la electricidad para aportar la energía que no aporte el sol, entonces debemos poner un programador para que caliente el agua dos horas antes de la ducha, ya que si no lo utilizamos el agua estará siempre caliente y no la estaremos precalentando.
Además, si no lo hacemos así, derrocharemos energía el resto del día, ya que parte del calor lo perderá. Por lo tanto, es muy recomendable (y más ahora en tiempos de crisis) colocar un programador digital (comprar uno un poco bueno u os dará problemas con las horas) y ducharse por la noche, y no por la mañana (la gente tiene la costumbre de ducharse al despertarse, pero es más económico y limpio hacerlo antes de ir a la cama ;-).

Al hilo de esto, os recomiendo visitar el blog de Ignacio Lillo, un malagueño que trata de vivir de forma sostenible a la vez que disfruta con ello, y de paso dar ejemplo.

Siguendo con el depósito, le he quitado la tapa para examinar dónde puedo colocar el sensor; lo ideal es colocarlo hacia la mitad inferior del mismo. En mi caso no voy a utilizar el termostato que lleva incorporado para calentarlo (podríamos usar el relé del KELD para esto mismo; es más fiable), así que lo he retirado.

He podido comprobar con alegría que la varilla que sirve de sensor de temperatura al termostato del depósito es poco más fina que una sonda PTC de las que me ha enviado amablemente Alfonso, así que con el dremel y una lija (se puede hacer a mano, pero tardaría más) la he desgastado un poco para reducir el diámetro de la tapa de plástico y poder pasarlo por el mismo agujero.

Así es como ha quedado tras desgastarlo. Hay que tener cuidado de no romper los cables del interior al pulirlo:

Lo que más ha costado ha sido pasar la boca del agujero, pero después empujando el cable todo ha ido como la seda; nos podemos ayudar de un poco de aceite tres en uno para facilitar la maniobra; siempre con cuidado, sin forzar. Si cuesta hay que pulirlo un poco más, lo más redondo posible.

Si no queremos arriesgarnos, también lo podemos sujetar con una brida y la termoencoladora a uno de los tornillos pues se calentarán prácticamente lo mismo que el agua de la parte inferior del depósito, sin embargo meter el sensor es más fiable.

Y hasta aquí hemos llegado de momento. En próximas fechas os comentaré cómo he hecho un intercambiador de calor con tubos de acero inox. y conectaré el depósito al intercambiador para empezar a calentar el ACS de cara al invierno.
Se calentará por flujo natural del agua caliente, que ascenderá al depósito; a ver qué resultado da y si no es necesario añadir un motor, espero que no. ¡Hasta pronto!

Enlaces:
Página web KELD electrónica
Web de Lámparas Algesa
Blog de lámparas Algesa
Calentadores eléctricos Cointra-Godesia

La dama de mi jardín

2009-10-01T08:26:00.004+01:00

Llegas, apareces, y ves mi jardín marchito.
No te importa, lo cuidas con mimo,
riegas el césped, le cantas a las flores,
y con una sonrisa, la primavera vuelve.

Hasta al árbol, omnipotente desde la altura,
le vuelven a brillar las hojas.
Hasta las lombrices, ocultas bajo la tierra,
celebran el agua fresca que las acaricia.

¡Cuánto añoraron los pájaros
cálidas frases que los animaran a volar!
¡Qué largo se hacía el camino para la hormiga
cuando ni una brizna de yerba alegraba su pasar!

Apareces, te quedas a escuchar el murmullo
de las hojas que al viento se arrullan,
el sol vuelve a brillar.

Las nuevas rosas, las orquídeas, las dalias,
que explotan bajo tu luz en mi jardín,
todas son para tí.

(c) Ringmaster

Frases célebres de Confucio: Aniversario

2009-09-28T07:58:00.002+01:00

"Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano."
"El que domina su cólera domina a su peor enemigo."
"Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae."

"Cometer un error y no corregirlo es otro error."

"Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos."

"Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar al otro, eres un tramposo... y si no lo sabes, eres un tonto."

"La sabiduría se preocupa en ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones."

"La venganza eterniza los odios."

"No contestes a una palabra airada replicando con otra de igual tenor. Es la segunda, la tuya, la que seguramente los llevara a la riña."

"No me preocupa el no ser conocido. De lo que trato es de hacerme digno de ser conocido."

"No todos los hombres pueden ser grandes, pero pueden ser buenos."

"Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón."

"Poco siento el no ser conocido de los hombres; siento no conocerlos yo."

"El que por la mañana ha conseguido conocer la verdad, ya puede dormir por la tarde."

"Perdónasele todo a quien nada se perdona a sí mismo."

"Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios."

"Sólo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo."

"Arréglese al estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo."

"Sólo los sabios más excelentes, y los necios más acabados, son incomprensibles."

"Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos."

"Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad."

"Aquél que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio."

"Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo."

"Aprender sin pensar es tiempo perdido; pensar sin aprender es peligroso."

"No hagas a otro aquello que no te gustaría que te hicieran a ti."

"El hombre superior es modesto en el hablar, pero abundante en el obrar."

"No te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también cubre el umbral de tu casa."

"Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente."

"La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas."

"El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara vez acompañan a la virtud."

"Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber."

"La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos."

"Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro."

"Aprender sin reflexionar es malgastar la energía."

"Los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerás sus virtudes."

"Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla."

"Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte?"

"La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural."

"Cuando veáis a un hombre sabio, pensad en igualar sus virtudes. Cuando veáis un hombre desprovisto de virtud, examinaos vosotros mismos."

"Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso."

"Un hombre sin virtud no puede morar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad; pero el hombre virtuoso descansa en la virtud, y el hombre sabio la ambiciona."

"Sólo el virtuoso es competente para amar u odiar a los hombres."

"Aprende a vivir y sabrás morir bien."

"Solamente los carácteres más elevados y más abyectos no cambian."

"Pensar dos veces ya es bastante."

"La erudicción que consiste en la memorización de hechos no califica a nadie para ser maestro."

"¿Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, cómo sabrá gobernar a los demás?."

"Filósofo es aquel que conoce a fondo los libros y las cosas; el que todo lo pesa y todo lo somete al imperio de la razón."

"Desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su propio ser."

"No rectificar un error cometido es cometer otro error."

Refrigerar la XBOX de una forma sencilla: Añadir un ventilador sobre la GPU

2009-09-27T22:51:00.003+01:00

Anteriormente vimos cómo cambiar el disipador de la GPU en la XBOX 360, evitando de esa forma que se sobrecalentara, alargando mucho su vida, sobre todo si la garantía se había extinguido.

Esa modificación era bastante complicada, pues requería adaptar un disipador y colocarlo. En esta ocasión lo haremos más fácil y casi tan eficiente: Con extraer el lector, colocarlo fuera y enfriar la fuente de casi todos los problemas; el mini-disipador de la GPU con un ventilador a 12V, será suficiente para que éste no suba de 45ºC.

Lo primero será abrirla; hay muchos tutoriales en internet sobre el tema, así que no entraré en detalles. Una vez la tenemos abierta, yo he querido enfriar también las memorias que quedan justo debajo del disipador de aluminio de la GPU, por lo que lo he soltado el disipador.

Si se suelta el mismo, hay que retirar la pasta térmica de encima de los procesadores; yo suelo utilizar gasolina y un bastoncillo, para que luego haga buen contacto de nuevo.

Si no tenemos pasta térmica, me suele dar buen resultado extender con cuidado (con algún objeto de metal) la pasta térmica del disipador que ha quedado a los lados, de forma uniforme para que al volver a colocarlo la presión la extienda donde haga falta.

Tenemos que hacernos con un ventilador potente, de 8 cms. En la imagen cómo queda encima del disipador.

Para enfriar las memorias que quedan inaccesibles con el disipador de la GPU, he cortado un trozo (se reduce algo su efectividad, pero esa parte no la toca el ventilador, así que tampoco influye mucho), utilizando el mismo trozo para enfriarlas, pegándolo encima de las mismas.

Con un par de trozos de disipador que he cortado con un dremel, enfrío las otras dos memorias del frente (el número de chips de memoria y su localización puede variar según la versión XBOX que tengas):

Para alimentar el ventilador, lo mejor es coger 12V directamente de las conexiones de la fuente de alimentación, como se ve en la imagen:

Y el ventilador ya queda refrigerado. Para sugetarlo lo he pegado con la pistola térmica o termoencoladora; también se puede pegar con pegamento Epoxi pero entonces no podrás retirarlo si se estropea.

Para controlar su temperatura y que el ventilador funciona correctamente, nada mejor que un buen termómetro digital (los hay por 6 euros en Mod-PC por ejemplo); he pegado su sensor en el hueco del disipador:

Ya poco nos falta para terminar; sólo conseguir un cable SATA de 30 cms y alargar el cable de alimentación del lector:

Para sacar ambos cables, hay que practicar un agujero a un lado de la XBOX, aunque si los hacemos lo suficientemente largos, otra opción para no marcar la consola es sacarlos por el hueco del lector de DVD.

En la siguiente imagen se puede ver la XBOX casi terminada, a falta de tapar.

Así es cómo queda el lector fuera de la consola:

Y tras dos horas de juego, ésta es la temperatura máxima que alcanza con esta modificación, 40ºC en el punto de contacto del sensor, con 25ºC ambientales. Recomendable hacerse con un disco duro e instalar los juegos en él para alargar la vida del lector.

Y aquí termina este tutorial, para los menos manitas con las herramientas; sencillo y efectivo. ¡Hasta la próxima!

Te voy a perder

2009-09-24T13:54:00.002+01:00

Letra (C) y música Alejandro Fernández

Te Voy A Perder
No, no te vayas
aun quedan palabras
mil frases del alma
y entre ellas no estaba el adios
espera todavía

Falta besarte más, acariciarte
ademas de promesas
de esas que hay que cumplir
No te puedes ir

Rompe cabezas sin piezas
los planes
los sueños que apenas comiezan
esto es un error
nadie más va poner en tu boca su amor
no como yo

Te amo sin miedo
te amo cobarde
te amo sin tiempo
te amo que arde
yo sé, te perderé

Te amo dormida
te amo en silencio
te amo mi vida
te amo lo siento
y no hay nada que yo pueda hacer

En cuanto cruces la puerta te voy a perder

No, no te vayas
aun el cafe no esta listo
yo sé que no has visto de mí lo mejor
espera por favor

Falta besarte más, acariciarte
ademas de mil cosas
que no son hermosas sin ti
no te puedes ir

Rompe cabezas sin piezas
los planes
los sueños que apenas comiezan
esto es un error
nadie más va poner en tu boca su amor
no como yo

Te amo sin miedo
te amo cobarde
te amo sin tiempo
te amo que arde
yo sé, te perderé

Te amo dormida
te amo en silencio
te amo mi vida
te amo lo siento
y no hay nada que yo pueda hacer

En cuanto cruces la puerta te voy a perder

Te amo dormida
te amo en silencio
te amo mi vida
te amo lo siento
y no hay nada que yo pueda hacer

En cuanto cruces la puerta te voy a perder

Te voy a perder

Preparación de un serpentín en acero inoxidable para la estufa rusa

2009-09-24T12:05:00.002+01:00

Recientemente os mostré cómo obtener mejor rendimiento de una estufa de madera, mediante ladrillos refractarios al estilo de las estufas rusas.
Sin embargo me di cuenta que podía obtener más rendimiento aún (el diseño del acumulador de refractario no es muy eficiente), además es una estufa potente y podría aprovechar todavía más el calor de las llamas añadiendo un serpentín similar al colocado en la otra estufa de mis padres con la que calientan su casa.

Calefacción por suelo radiante
Además cuando se reformó este piso en el 2003 tuve la gran idea de colocar suelo radiante casero

(del que sólo conservo esta foto) realizado con tubos de cobre que se taparon con masa con poca cantidad de cemento para que quedara flojo y permitir dilataciones de los tubos.
La técnica de utilizar el suelo en vez de radiadores es el mejor sistema para calentar la casa por múltiples razones:

Al ser una gran superficie la emisora de calor, la temperatura del agua de calefacción puede ser mucho más baja por lo que el aprovechamiento es entre un 15 y 20% mayor que con otros sistemas.
Por la misma razón, se pueden utilizar sistemas como la energía solar térmica para trasladar la energía del sol del tejado a las habitaciones de la casa, por su rendimiento con bajas temperaturas (del orden de 20 a 40ºC).
El confort es mayor, ya que el calor se distribuye uniformemente y desde abajo hacia arriba... es una gozada andar descalzo con las baldosas a 25ºC! Además el suelo actúa de acumulador de calor, por lo que calentándolo varios días seguidos, estaremos calientes hasta dos días más.
Eliminamos los molestos radiadores, que suelen colocarse al lado de ventanas, cubiertos con cortinas con lo que las pérdidas a través de los cristales se acentúan. Todo esto lo evitamos.
Al trabajar con bajas temperaturas podemos utilizar materiales más baratos de plástico; se suele utilizar PE.

Las desventajas de este sistema casi no existen. Se puede mencionar que requiere más obra y mano de obra (que si se realiza al construir la casa puede ser incluso más barato), que si hay una fuga tiene difícil reparación (podría conllevar levantar una gran superficie) y que no es conveniente usar suelos con baja transmisión de calor como los de madera.

En mi sistema debí haber aislado el suelo por debajo del tubo radiante, pues debajo está la roca de la montaña a la que se transmite un 30% del calor, actuando de acumulador y tardando más en alcanzar la temperatura. Lo bueno de ello es que si se calienta el suelo a 40ºC (lo que requiere de varias cargas de leña en la estufa) se mantendrá caliente durante 24 horas más ;-).

Este sistema estuvo funcionando un año con una caldera de gas, que ahora aprovecharé para que circule el agua, activando la bomba con un termostato, pero esto ya lo comentaré en otra entrada.

Construyendo el serpentín de acero inox.
Cuando pensé en construirlo me decidí en hacerlo en inoxidable porque aguantaría la presión en caso de pararse la bomba de agua y porque me permitía mucha más libertad en la forma que si lo hubiera hecho de cobre.
Sin embargo requiere algo de destreza con la máquina de soldar con electrodos, que en otra entrada comentaré sus técnicas y trucos.

Antes de empezar cualquier cosa hay que planificar, al menos el funcionamiento básico del sistema lo tenemos que tener claro.

Teniendo en cuenta el diseño interior de la estufa que instalé, lo que nos interesa es no obstruir la colocación de la leña ni restar espacio. Además cuanta más superficie de contacto con las llamas y el humo tenga, el aprovechamiento será mayor.
También debemos tener en cuenta la sección del tubo y la potencia calorífica que puede absorber los radiadores o suelo que vamos a calentar; en este caso el suelo absorbe toda la energía que le echemos al tener una gran masa absorbedora (como he comentado no aislé la base del edificio), y por muy eficiente que sea el serpentín no vamos a tener problemas de exceso de temperatura en el sistema.
Básicamente el serpentín lo planteé según el siguiente esquema, que se suele utilizar a menudo en captura de calor en los captadores de energía solar térmica. Se le fuerza al agua a pasar por los tubos centrales de menor sección al entrar por una esquina y salir por otra:

También quería aprovechar el calor del humo y llamas cuando el fuego es intenso, así que he extendido el serpentín hasta la parte superior en la abertura de la chimenea, retirando el elemento que desvía el humo ( y cuya función es mejorar el rendimiento):

Sin embargo tenía el problema que no podía sacar directamente el tubo hacia afuera (y evitar acumulación de aire) en esa zona, por lo que tuve que hacer un codo desviando un poco hacia abajo el tubo de salida de agua caliente.
Esa parte quedará por la mitad de aire (dependiendo de la fuerza de la bomba, que podría irlo arrastrando en forma de burbujas), pero si queda horizontal no quedará ningún tubo vacío, lo que tenemos que evitar ya que se recalentaría pudiendo llegar a hacer vapor de agua (que luego eliminaría poco a poco el autopurgador de aire de la caldera).

También retiré la chapa de refuerzo que trae esta chimenea, separada del fondo para proteger la chimenea del exceso de calor, y tomé la medida del fondo donde irá la parrilla de tubos.

Atención: Aunque en la imagen se ven ya practicados, los agujeros para el agua no deben realizarse hasta que tengamos el serpentín terminado, con el que marcaremos la posición exacta según nos hayan quedado colocados.

En esta ocasión la chimenea está ya empotrada por lo que colocar los tubos de entrada y salida se había complicado un poco; la distancia hasta la la calle atravesando la estufa es de 30 cms. Si fuera una estufa externa como en la primera que preparé con serpentín de cobre, hubiera sido más sencillo empalmar los tubos.

Formas variadas
El serpentín se puede preparar y colocar de múltiples formas, pero lo ideal es que esté en contacto con las llamas, que éstas lo atraviesen. He visto serpentines a modo de parrillas en forma de V donde se colocaban los troncos y tanto las brasas como las llamas contactaban los tubos. Otros simplemente lo ponen debajo de los troncos, pero tienen menor rendimiento porque enfrían las brasas y no aprovechan el calor de las llamas/humo que suben.

Teniendo la forma en la cabeza, nos ponemos a preparar la parte más ancha, que irá en el lateral del fondo de la estufa, donde no molesta.

Para empezar tomamos la medida de espacio interior donde irá el serpentín, y dibujaremos el rectángulo en la zona de trabajo.
Ponemos los tubos a presentación con las chapas (también de inox) que voy a utilizar para capturar mejor el calor y transmitirlo a los tubos, y marcamos el lugar donde haremos el corte o agujero para empalmar la parrilla de tubos de menor sección. Los tubos más anchos son de 25 o 30 mm y los más estrechos de unos 18 mm. de diámetro, con una pared de 2 o 3 milímetros (cuanta más pared mejor resistirá la presión).

Para unir los tubos, una vez cortados a la medida, en vez de hacer agujeros con un taladro, simplemente he cortado un poco con la rotaflex y un disco de desbaste.

Primero se puntean (dando un poco de soldadura sólo para mantener las piezas en su sitio) y luego se terminan de soldar, y limpiamos la escoria con una piqueta para comprobar que no nos han quedado agujeros o poros. En caso contrario, yo lo que voy haciendo es no soldar de seguido, sino a toques, y con la pinza en un ángulo cerrado para evitar que la fuerza del material aportado haga que se funda la zona y se descuelgue.

Y así hasta que cerramos el poro o agujero. Gracias a este trabajo iremos cogiendo mucha práctica con la máquina de soldar. Es recomendable no intentar hacer esto si no tienes ya práctica con la máquina de soldar por electrodos; conseguir soldaduras sin poros no es moco de pavo.

Una vez tuve preparada la parte de abajo, tomamos medidas de cómo debe ser la parte superior, dejando margen para poder maniobrar al meter y sacar el serpentín.

La chimenea se estrecha en la boca de salida del humo. Al hacer el serpentín más estrecho en esa zona, provocamos que el agua circule a mayor velocidad(el agua tiende a ir por donde menos le cuesta ir, por donde menor es el rozamiento), pero como va a ser la zona donde las llamas den con más fuerza, nos interesa que el agua lo enfríe más, por lo que es hasta positivo.

En la siguiente imagen le pego un par de cortes para ponerle otro tubo en medio. Ya va cogiendo forma.

Lista la parte superior, la unimos a la parte inferior; podemos ayudarnos colocando las dos partes en la chimenea para ver qué inclinación lleva. Se puede apreciar que no está en el mismo plano que la parte inferior por la forma de la boca de humos.

Ahora ya sólo falta colocar los tubos de entrada y salida. Como hemos comentado, el de salida tiene más complicación ya que no podemos practicar en este caso el agujero directo en la estufa como en el de abajo (quedaría un tubo tan largo que no podríamos meter el serpentín); pues la estufa está ya empotrada y no podemos acceder a la parte trasera.

Colocamos a presentación y marcamos dónde tenemos que practicar los agujeros.

Realizando los agujeros de los tubos de agua

Primero realicé cortes con un disco de corte y la rotaflex de 125 mm., y con un cincel retiré los trozos donde irían los tubos.

Aquí se puede ver cómo quedó una vez colocado el serpentín.

Con un martillo eléctrico perforé la pared de ladrillo desde dentro, y luego terminé de agrandarlos un poco desde fuera.

Y finalmente y tras varios ajustes en la longitud de los tubos, presenté la parrilla de tubos.

Comprobando el serpentín

Con los tubos de la longitud adecuada, procedemos a hacer la rosca con una terraja de 1/2 pulgada (que es el diámetro que se suele usar en tubos de 20/25 mm.). En mi caso el tubo no tenía la medida, por lo que tuve que darle más diámetro con un poco de soldadura y luego arreglando con la rotaflex para finalmente roscar.

Hechas las roscas, ya podemos probar sin problemas. En teoría la calefacción no necesita más que 1,5 kg. de presión y en casa tenemos 6,5 kg., así que lo conecté a un grifo, taponé el otro extremo con un tapón (en este caso es un tapón que hice para quitar el aire, con una válvula de bici) y comprobé si habían quedado poros por donde pudiera perder agua.

Cerrando las fugas
Efectivamente, quedaron dos poros, que para cerrar hay que limpiar un poco con la rotaflex, escarnando en forma de cuña para darle más fuerza a la soldadura.

Una vez arreglado, lo volvemos a probar durante dos horas al menos con tres veces la presión que tendrá cuando funcione para garantizar que resistirá.

Terminando el serpentín
Lo único que le faltaba al serpentín era mayor superficie de contacto con las llamas, así que se me ocurrió soldar unos trozos de chapa de 3 mm. de espesor que tenía en el almacén de chatarra.
Los puse planos en la parte inferior e inclinados en la salida de humos para no cerrar el paso del humo y que el propio movimiento de las llamas y humo al salir "acariciara" las chapas, enfriándose.

Es importante no hacer cordones de soldadura completos en las chapas, para dejar margen para las dilataciones. Sin embargo debemos soldar casi toda la zona de contacto (para mejorar la transferencia de calor), en cordones de 3 cm con 2 cm de separación entre ellos.

Ya sólo faltaba conectar las tuberías a la calefacción de suelo radiante para probar que funcionaba. En este caso coloqué codos de acero (no inox.) que debo cambiar una vez pruebe que funciona por el mismo material u otro que no se oxide (por la corrosión cuando diferentes materiales se unen).

Me ayudé de una llave de perro (llamada así por la forma de cabeza de perro ;-)).

En la siguiente imagen, ya de noche, se aprecian los tubos de PE que estoy usando para probar el serpentín, y que todavía están sin sujetar.

Corté la tubería original de la calefacción y empalmé los tubos con codos de 90º de bronce e inox de 1/2 pulgada y dos machones entre ellos.

Purgando el aire del circuito
Esta es la vieja caldera Fagor con llama piloto, sin tapa. Puse un interruptor puenteando el motor para ponerlo en marcha para hacer la prueba (en la parte inferior de la imagen).

Antes de encender el fuego hay que eliminar el aire, por lo que (aparte de eliminarse poco a poco por el purgador de la propia caldera) el motor trae un tornillo que se puede aflojar un poco, y a la vez que funciona irá expulsando el aire que pasa por el mismo.
Cuando ya no hace el sonido característico de burbujas en el circuito, o ya no se oye salir aire, y hemos regulado la presión a 1,5 bares, ya podemos encender el fuego... ¡qué nervios!!

Al principio le cuesta coger calor; todo está muy frío y el agua de la madera se condensa en el serpentín, cayendo sobre el fuego. Poco a poco coge fuerza y el agua empieza a salir más y más caliente. Se oye un murmullo, como agua en un manantial, si te acercas a la estufa; se debe al espacio con aire que ha quedado en la parte más alta; ahí los tubos sólo se han llenado por la mitad.

Después de una hora el suelo empieza a subir de temperatura lentamente, pasando de 15 a 20ºC, y la temperatura de salida desde el serpentín llega a casi los 40ºC... ¡Es todo un éxito!!

Al día siguiente saqué una foto del serpentín ennegrecido; se aprecia que las zonas más frías los alquitranes y humos se han quedado pegados, en cambio las chapas están prácticamente limpias por efecto de la pirólisis (al coger mucha temperatura el fuego las limpia).

La acumulación de resinas y suciedad no es problema, ya que cuando llegan a cierto espesor (unos 2 mm) se queman. Debido a esto mismo las chapas son muy recomendables para mejorar la transferencia que se pierde por el aislamiento del hollín en los tubos.

Sólo me falta poner el termostato para que se active el motor por sí solo cuando haga fuego, un SAI para el caso de los apagones...

La estufa perfecta
Gracias a este serpentín podré obtener todavía un mayor rendimiento de la estufa; con una sola carga de leña al día tengo toda la casa caliente (45 m2), con el suelo de baldosa templado.
Es una verdadera gozada; reduciendo el consumo de madera reduzco las horas dedicadas a encenderlo y a cortar la leña.
Me encanta cuando una pequeña inversión de esfuerzo la veo repercutida en una gran mejora de calidad de vida. Como diría Hannibal Smith del Equipo A, ¡me encanta que los planes salgan bien!! (aunque por su culpa muchos adultos cogieron el vicio de fumar...)

¡Ahora a por el próximo proyecto!

Además también tengo pensado aprovechar la potencia de esta estufa para precalentar el agua caliente de un depósito de 150 lts, porque aunque con el sol se puede calentar algo, en el País Vasco el sol se deja ver más bien poco en invierno, y como hay que hacer fuego casi todos los días, ahorraré mucho gas si fabrico un intercambiador de calor casero para que parte de la temperatura del agua vaya al depósito por circulación natural.
Como el invierno está a la vuelta de la esquina, el proyecto de fabricar un captador solar térmico sencillo y económico tendrá que esperar, obtener ACS gratis me va a resultar más sencillo y rápido de terminar ;-).

¡Estad al tanto!

Pollo a la carta: Mejor vídeo callejero

2009-09-17T10:29:00.001+01:00

Este documental que relata una historia real llamado Chicken a la Carte, fué seleccionado como el mejor entre 32,000 videos concursantes en el Festibal de Cortos de Berlín en el 2005.

Tanto el vídeo como el tema de la música y la voz son de Ferdinand Dimadura, digna de todo elogio su obra.

Dura 6 minutos, pero bien vale la pena verlo completo. Es conmovedor cómo algunas empresas se acuerdan de los más desfavorecidos; no suele ser habitual, habitualmente todo va a la basura (mejor no os cuento el argumento; es mejor verlo):

Pinchar en este enlace a CultureUnplugged

Gracias a Mónica por pasármelo.

Aumentando el aislamiento del colector solar térmico: Policarbonato celular

2009-09-12T10:07:00.006+01:00

Investigando sobre materiales con los que cubrir el colector solar térmico que estoy planeando fabricar, de elevado rendimiento, inspirado en los de Gary pero reduciendo las pérdidas de calor, comprobé que el PC o PoliCarbonato es un material muy duradero (creo que no tiene fecha de caducidad, no cambia de color como el metacrilato (protección UV) y prácticamente irrompible (con él se fabrican los CDs y DVDs); se dobla pero no se rompe.
Aunque algo caro (una plancha de 6 mts X 2 mts X 2 mm. cuesta alrededor de 100 euros), a la larga sale barato.

Estaba pensando en poner una plancha de 4 mm., cuando tirando de Gugle me encontré con las planchas de PC con cámara en forma de celdas, y muy barato; una plancha de 6 mts X 2 mts X 6 mm (celdas cada 8 mm) y espesor de cada capa de 1 mm me costaba 97 € más IVA en PLASINCO (que vende productos Resopal).

Pinchando aquí tenéis un catálogo con los diferentes tipos de Policarbonato celular, en este caso de Lexan Thermoclear (y aquí tenéis una copia).
Este material se utiliza en invernaderos pequeños con un gran éxito; su cámara le asegura mejor aislamiento que uno del mismo grosor pero macizo, además de que gracias a su estructura aumenta mucho su resistencia a la torsión y los golpes (granizo gordo).

Ventajas del Policarbonato Celular:

La Placa Lexan Thermoclear de 4 paredes y 16mm de espesor tiene un valor k de 1,85 Kcal/m2/Cº, lo que representa un ahorro energético de un 50% respecto a un cristal de 6 mm.

10 años de garantía contra el amarilleo, la pérdida de transmisión de luz o la pérdida de resistencia al impacto por la exposición a la intemperie.
Alta resistencia estructural (en caso de impacto de granizos de tamaño de pelotas de golf, quedaría la marca, pero no llegaría a romperlo).
Poco peso (importante para el peso total del colector); la placa de 6 mm. tiene menos peso que una placa maciza de 4 mm. de grosor y mucho mejor aislamiento.

Por otro lado, al mejorarse tanto el aislamiento, en caso de que el agua quedase estancada o se dieran períodos de mucho calor y sol y poco consumo, la temperatura del captador podría subir demasiado, además la temperatura de fundido del policarbonato está entre los 150 y 250ºC, por lo que habría que tenerlo en cuenta y no excedernos en la cantidad de paneles para un determinado consumo.
En todo caso siempre podríamos poner dos depósitos de ACS en serie para que calentara primero el que antes se consume, y en caso de exceso de calor, con una electroválvula de tres vías alimentar al otro mientras la temperatura del primero no baje, pero esto ya lo desarrollaré mejor si es necesario.

Desde luego, este material no se puede utilizar sobre un captador que no aguante 100ºC, porque promete tanto aislamiento que si la bomba se estropease o faltara la electricidad el agua podría llegar a hervir. Como podéis ver en la foto siguiente, el último captador que fabriqué tenía la pega de que si el agua no circulaba, el tubo podía llegar a calentarse tanto en las zonas que quedaban con aire que se llegaba a derretir con el calor del verano.

Lección aprendida; no pongas un tubo que no aguante 150ºC sin derretirse ;-). He desconectado este captador del sistema, y lo aprovecharé para hacer uno pequeño como el de Gary, aparte del grande que sustituirá al de tubo de PE de rendimiento medio y que ya se ha amortizado totalmente.
Aquí no se tira nada, así que seguramente aproveche el tubo para calentar agua de la piscina o para instalar un sistema de riego por goteo ;-).

El porexpan: Descartado para aislar captadores a la intemperie
O impedimos que esté en contacto con el aire (con una capa de pintura, tapa de plástico, etc), o en 6 años habrá desaparecido; hice la prueba a ponerlo para aislar mejor el colector casero y en un año ya se observan los efectos:

Enlaces:
Productos Resopal
Las grandes ventajas de Lexan Thermoclear
Proceso de fabricación del policarbonato (copia)
Discusión de las ventajas de policarbonato en invernaderos

Las bombillas incandescentes tradicionales tienen los días contados

2009-09-10T21:44:00.005+01:00

En la imagen: Bombilla Philips de 42W que alumbra como 60W

El gobierno se ha decidido a promocionar las bombillas de bajo consumo, regalando una a cada familia, pero se ha olvidado de promocionar las nuevas bombillas incandescentes de bajo consumo, en lugar de promover tanto las fluorescentes compactas.

En la Unión Europea las tradicionales incandescentes van a ir desapareciendo del mercado, por lo que quedan pocos años para su desaparición, tratando de luchar contra un cambio climático que nos afecta a todos y que cada vez se hace notar más.

Debemos tener en cuenta que las fluorescentes reducen mucho su vida útil si están menos de 10 minutos encendidas, y de que en su interior la mayoría tienen vapor de mercurio, muy contaminante.

En aquellos lugares donde no se enciende más de 5 minutos la luz al día, como trasteros, baños, pasillos, etc, tenemos una opción a colocar las caras bombillas led: Philips ha sacado a la venta bombillas incandescentes con nueva tecnología que ahorran un 30% de luz y duran 2 años, el doble que una incandescente tradicional; un ahorro aproximado de 15 euros con respecto a las anteriores, y con el mismo rendimiento. Con un coste de 3 euros, ya por su más larga duración quedan casi amortizadas.

Cómo funcionan: Están encapsuladas mejor, supongo que al vacío en vez de en un gas inerte como las tradicionales, por lo que el filamento, dura más tiempo, y éste es más fino para convertir mejor la energía en luz.

Enlaces:
Público.es - Adiós a las bombillas incandescentes

Quitando el sistema de seguridad a un enchufe

2009-09-10T21:28:00.007+01:00

Últimamente, debido a la normativa, todos los enchufes tienden a traer un sistema de seguridad para evitar accidentes, sobre todo las bases múltiples.

Con frecuencia las bases baratas traen un sistema de muelles y resulta muy difícil introducir un enchufe, con el uso se deslizan mal y al final hay que terminar metiendo el enchufe con un martillo o lo que es peor, forzando con la mano hasta que algo se rompe.

Estos sistemas no hacen más que estorbar cuando el que utiliza la base de tomas shucko sabe lo que hace, además no evita que el agua se introduzca, así que a las que utilizo más a menudo suelo quitarles la seguridad y me evito problemas.

Cuidado: Estos sistemas están para protegernos, queda bajo tu responsabilidad.

Lo primero es quitar los tornillos de seguridad; con un dremel les hago un corte para utilizar el destornillador pequeño plano y poder abrirlas.

Retiro las protecciones y lo vuelvo a montar, y listo, ya no tengo más quebraderos de cabeza cuando tengo que enchufar algo.

Rotalín o "dremel" de Cassals, empresa española. Muy barato y funcional.

Por qué es maravilloso ser mujer...

2009-09-10T14:55:00.006+01:00

Este texto lo he preparado inspirándome en razones cogidas de internet, las he modificado y añadido algunas mías. En unos días indicaré por qué es maravilloso ser hombre... espero que se me ocurran muchas más razones!!

Tenéis el don de poder crear vida.
Con sonreír, poner cara de niña buena, y decir "si me haces el favor, te hago eso que tanto te gusta luego" basta para que removamos cielo y tierra por vosotras.
No hacen falta tres horas y cuarto de conquista, ni invitar a una copa, ni flores para acostarte con quien te de la gana cuando quieras.
Encima vuestros orgasmos son más duraderos, seguís disfrutando después de uno, todo vuestro cuerpo es sensible a las caricias... la lista es interminable.
No tienes que estar delgada y guapa para parecer atractiva, con bajar el escote, comprar una talla mas pequeña y subir el bajo de la falda basta.
Cualquier ascenso o triunfo en el trabajo es infinitamente mas admirado.
Puedes admitir que te equivocaste sin herir tu ego.
Podéis llorar con cualquier cosa, a cualquier hora con cualquier amigo sin que piensen que os estáis "afeminando".
Te quitas los pelos del bigote una vez al mes, no diariamente.
Tus posibilidades de encontrar trabajo no disminuyen por llevar aros en las orejas.
Ninguna de vosotras tiene pelos en el pecho que os hagan sudar en verano, ni pelos enormes en los dedos de los pies, ni os salen de la nariz o las orejas.
Puedes llevar los zapatos sin medias ni calcetines que te aprieten.
Con una sonrisa te puedes colar en el lavabo de caballeros sin esperar cola.
No tienes las cejas unidas.
La alopecia no te afecta; no llegarás a ver nunca dos pistas de aterrizaje a ambos lados de la cabeza.
Puedes teñirte el pelo sin que se rían de ti.
No tienes que demostrar que eres más mujer que tu amiga.
No tenéis la necesidad física de hacer el amor cada semana para desahogaros.
No tienes que llevar corbata para ir a trabajar en invierno y en verano.
Eres capaz de quedarte sola en tu casa sin tener que comer tres días de lata, con los mismos calcetines de hace dos días y llevar la camisa arrugada.
Jamás serás una vieja verde.
No necesitas ver películas porno, tu imaginación te basta.
No tienes que emborracharte para hablarles de tus problemas a tus amigas.
Puedes llevar el pelo corto o largo y si lo llevas largo puedes hacerte dos coletas, un mono, una trenza de raíz o ponerte flores.
No te preocupa que tu novio tenga más músculos que tu.
Si no tienes coche ni carnet de conducir sigues siendo persona.
Os podéis poner ropa de hombre, como nuestras camisas y encima os queda bien.
Puedes hablar sin decir tacos y no quedas ridícula por ello.
Puedes entrar en multitud de discotecas con la invitación de "chicas entrada libre y segunda copa gratis".
Puedes dormir con un peluche en lugar de dormir con un hombre. Nosotros no.
Un par de zapatillas te dura toda la vida, qué digo... cualquier cosa te dura toda la vida si quieres!!.
Si quieres sentir gran placer no necesitas a un hombre, te basta con un bote de nocilla.
No te molestan la cartera, las llaves y el móvil al sentarte.
Si hubieses estado en el Titanic te hubieras salvado.
Tenéis más intuición y sois más decididas.
Puedes ver "Sentido y sensibilidad" u "Orgullo y prejuicio" sin que tus amigas te miren raro.
Puedes llevar cadenas en el cuello sin parecer un pastor alemán o M.A. Barrakus.
Puedes dejarte las uñas largas sin que piensen que debes tocar la guitarra, o que eres un cerdo.
No te fastidia ir de compras tanto como a nosotros.
Puedes llevar tacones para aumentar tu altura, fajita para disminuir tu cintura y medias para mejorar tu circulación.

Si no quieres trabajar, te mantiene tu marido.
Podéis recibir al lechero, mecánico, butanero, y ..otros servicios más.
La esperanza de vida es más larga.
No te fastidia tener que hacer las tareas de casa y cuidar de los críos tanto como a nosotros (no es machismo, es falta de costumbre!! ;-).
Le puedes dar besos a tus amigas sin tener que preguntarte qué dirán.
Tus órganos sexuales no controlan tu vida.
No te tienes que afeitar todos los días.
No sudáis tanto; y si de noche tenéis frío, basta con que metas tus piernas entre las nuestras para calentarte.
Te dejan pasar primera y te abren la puerta.
Los hijos que tengas siempre van a ser tuyos.
No tienes que mentirle a un chico que no te gusta.
Si llegas tarde del trabajo tu marido no te pregunta por qué.
Si estás blanca o tienes ojeras, siempre puedes maquillarte y pasar de ogro a princesa.
Si no tienes coche ni carnet de conducir sigues siendo persona.
En el colegio la culpa siempre era de los chicos.
Para que tu pareja tenga un orgasmo no es necesario estimularle media hora, basta con cinco minutos.
No tienes que competir por un chico con tus amigas.
Sabéis bailar mucho mejor que nosotros.
No tienes lesiones por jugar al fútbol o al frontenis.
No te tienes que fijar en el precio cada vez que pides; pagamos nosotros.
Te enteras de todo antes que nosotros.
Puedes hacer una maleta grande, total, te la llevamos nosotros...
Los seguros de coche os salen más baratos.
Si te casas y te separas, !!!50% para ti!!!, y encima si tienes hijos, tu ex pagará sus gastos.
Tienes una relación más cercana con tus padres, amigas, hermanos...
Si vas a bailar, puedes bailar con tus amigas.
Aunque tengas 10 hermanos siempre eres la mimada de la familia, sobre todo si eres la más pequeña.
Si te quedas embarazada la culpa es de él siempre.
No dices tonterías ni te quedas en blanco cuando estás con alguien que te gusta.
Tienes más variedad de ropa que nosotros, y sabéis conjuntarla mejor.
No roncas cuando duermes.
Si tienes un problema, llamas a uno de esos hombres que están a tu servicio (llámese padre, marido, hermano o amigo) y él te lo soluciona.
Puedes mirar a un hombre sin pensar en sexo (sin contar a Brad Pitt y otros ;-) ).
No le tienes que andar llamando para ver cuando puede salir contigo... a menos que estés desesperada! ;-)
Si se te pincha una rueda, se para un hombre y se encarga, mientras tu escuchas música... el autobús siempre te para.. etc etc
A la hora de salir con alguien, sois vosotras quienes elegís.
No te importa si tu marido gana más que tu.
Sois las musas del 99% de las poesías y canciones románticas.
¡No tienes que andar apuntando cuando meas! Ni siquiera tienes que levantar la tapa...
No tienes que ir a ninguna guerra.
Podéis llevar todo un salón de belleza en el bolso, además del móvil, la cartera y las llaves.
No tienes que sacar los músculos para las fotos, ni meter tripa paseando por la playa.
No tienes que caminar rápido si vas llevando flores.
Y por último, hay muchos más cuadros con desnudos vuestros que nuestros; vuestra desnudez es mucho más bella que la nuestra.

Sí, es bastante machista, pero es que si no, no tiene gracia ;-).

URL Snooper: Descarga cualquier video incrustado de internet

2009-09-07T16:39:00.003+01:00

¿Harto de utilizar mil programas para descargar el contenido multimedia de la red?
Con este programa gratuíto podremos averiguar la dirección de los archivos incrustados en cualquier página web, y proceder a su descarga.

Podemos utilizar el escáner de paquetes (WinPcap) para detectar archivos multimedia descargándose, o bien escanear manualmente una dirección:

En la parte inferior pegamos la dirección y pinchamos en "Download"; aparecerá el contenido. Sólo tenemos que buscar la línea con .flv en caso de contenido Flash y podemos copiar y pegar la dirección en el navegador para descargar el vídeo.

Hay otros métodos, como el DownloadHelper o mediante la comprobación del contenido multimedia en Firefox (ver imágenes siguientes), pero este parece ser el más infalible para el contenido que se os resista.

¡Espero que os sirva el truqui!

Replicador de puertos por USB: La estación de conexiones para todos los portátiles

2009-09-07T13:38:00.005+01:00

Imagen (C) HP

Recientemente me quedé maravillado con lo que avanza la tecnología, pues no creía que fuera posible que a través de un puerto USB 2.0 fuera posible llevar todos los datos de un PC; como imagen (resolución hasta 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)), 4 USB y tres canales de sonido (reproducción, entrada y micrófono).

Gracias a este duplicador de puertos de HP, podremos evitarnos el engorro de andar conectando y desconectando cables cada vez que nos llevemos el portátil de paseo.
Incluso como podéis ver en la imagen, un portátil de 10" está funcionando como PC de escritorio gracias a la pantalla, teclado y ratón conectados al "docking station".

Este replicador es universal, ya que funciona utilizando la tecnología de HP para replicar los puertos de forma virtual utilizando un sólo conector USB del portátil.

Aquí tenéis más detalles (pinchar)

A la venta en Optize y otras tiendas de España.

Este replicador supongo que funciona comprimiendo la imagen, o utilizando un sistema similar a los escritorios remotos (que se envían sólo los cambios y de forma comprimida), por lo que me queda la duda de si funcionaría bien para videojuegos, pero como ese uso no se le va a dar, es perfecto para ofimática.
Con su base de goma y materiales robustos, evita que se mueva o caiga de la mesa.

La instalación no puede ser más sencilla, pues este duplicador trae su propia memoria flash de 128 MB donde HP ha dejado la utilidad de instalación para Windows, por lo que si tenemos desactivado el inicio automático de las unidades extraíbles, tendremos que ejecutar la instalación en la nueva unidad detectada por el equipo.
La única pega es que no evita el cable de alimentación del portátil, por lo que puede ser conveniente adquirir otro para llevar en la maleta.

Enlaces:
HP USB docking station 2.0 en HP.com
Análisis en notebookreview.com

Los mil usos del Nokia N95

2009-09-02T11:59:00.003+01:00

Estoy tan feliz con mi N95 (no soy nadie sin él) que me apetece presumir del mismo, así que continuando con la entrada anterior donde comentaba sus programas más útiles, ahora comentaré todas las cosas para las que lo uso basándome ahora en su funcionalidad más que en sus programas:

Linterna: Gracias a su flash de diodo, podemos ver hasta 5 metros en la oscuridad durante 3 segundos simplemente pulsando ligeramente el botón de la cámara de fotos. Con ir pulsando otra vez cuando se apaga tenemos una magnífica linterna de uso ocasional. Cuando necesito menos luz me basta con encender la pantalla para poder localizar objetos de alrededor.
Reloj despertador con múltiples alarmas.
Agenda electrónica donde reflejar tus citas, recordatorios y tareas pendientes, con alarma.
GPS; no hay mucha diversidad, pero podemos elegir entre 3 o 4 programas para Symbian S60 3ª edición.
Guía turístico con el Nokia Maps (adquiriendo las visitas guiadas).
Teléfono móvil 3G, por supuesto.
Teléfono VoIP, con Fring o Skype.
Cámara de fotos de 5 Megapíxeles, con excelente calidad incluso con poca luz, y posibilidad de geolocalizarlas con Location Tagger.
Grabadora de vídeo mp4 con resolución 630x480 y 30 imágenes por segundo (y hasta 1 hora).
Como memoria USB de hasta 32 GB si le acoplamos el cable de datos ;-).
Consola portátil con la plataforma N-Gage o emulación de las viejas glorias Arcade.
Grabadora de sonido (entrevistas) hasta una hora de duración.
Reproductor de vídeos de todo tipo gracias a CorePlayer.
Reproductor MP3 con su completo reproductor de música y conexión para cascos con jack de 3,5 (el común).
Navegador Web, con Opera Mini preferiblemente (Skyfire también promete). Recientemente reservé una habitación de hotel a través del mismo... me costó un cuarto de hora meter todos los datos ;-).
Para los que gusten de correr o andar en bici; con Sports Tracker o Step Counter de Nokia podremos controlar y planificar nuestro esfuerzo.
Y por supuesto, todo lo que pueda hacer un pocket PC... con el programa adecuado.

Ya veis, que es el Todo-en-uno. Por supuesto que suele ser mejor tener el aparato especializado para cada tarea porque tendrá mejor calidad, pero la funcionalidad que proporciona el N95 en cada uno de los apartados es suficiente para mí. Si se os ocurre algo más que no haya incluído, me decís.

¡No sé cómo he podido vivir hasta el año pasado sin tenerlo en mis manos!! :-)

Enlaces relacionados:
Programas gratuítos para el N95 (en inglés)
Los mejores trucos para el N95 (en inglés)

Expulsado de SoloArquitectura por enlazar a la info de mi blog...

2009-09-01T09:19:00.001+01:00

Al final siempre pagan justos por pecadores en este mundo. Comprendo al administrador, que al echar un vistazo a lo que enlazaba pudo ver el par de anuncios a la derecha del blog y tomó mi post como spam... y no puede pararse a comprobar si realmente percibía un beneficio económico con ello.

Pero aún así me parece muy injusto, que un usuario, que se tomó la molestia en aportar mayor información a la comunidad de Sóloarquitectura, y llevara varios comentarios útiles hechos, sea baneado sin siquiera un aviso.

Porque al fin y al cabo el blog funciona de forma TOTALMENTE ALTRUÍSTA, como se indica en "Acerca de Este Blog". El dinero que he obtenido en dos años (escasos 100 euros) sólo es una pequeña parte de lo gastado para informar, instruír y potenciar el uso de las energías renovables y el Software Libre por un futuro mejor.

Me da pena que se mida a todo el mundo por el mismo rasero. Yo, que he llegado a donar 500 euros a proyectos de Software Libre, y he gastado más de 2.000 euros y mucho de mi tiempo libre, tiempo robado a mí, a mi familia y amigos para luchar por causas tan nobles como éstas. Porque prefiero buscar formas de abaratar los costes en la aplicación de la energía térmica en el tercer mundo, por ejemplo, que gastarme ese dinero en un producto prefabricado y que no ayudaría a nadie (estad atentos a próximas entradas sobre energía térmica; será una revolución en sencillez y economía).

En fin, ellos se lo pierden. De todas formas la gente que Guglee encontrará la info de todas formas, yo por mi parte me lo pensaré 3 veces antes de volver a enlazar a su web.

Aquí tiro mi piedra contra las mentes rígidas y cerradas de algunos administradores.

Los frentes de la actual crisis económica

2009-08-31T15:32:00.004+01:00

Cuando se oye hablar de la crisis económica que azota a nuestro país y al mundo, la mayoría hablan de crisis monetaria, de falta de liquidez bancaria, de hipotecas "basura", etc
Sin embargo, esta crisis tiene múltiples frentes que no harán sino alargar el proceso hasta dentro de unos cuantos años. Es probable que el 2010 sea el peor año de todos, es probable que los gobiernos actuales (que hagan lo que hagan sólo conseguirán aliviar un poco el dolor de la herida) y los económicamente débiles sean los más maltradados por esta crisis, porque aparte de una crisis monetaria también lo es energética y climática.

No quiero ser alarmista, pero seamos objetivos. España cada vez es más seca, los alimentos más caros de obtener, la energía (cada vez más escasa) más cara de importar (y a pesar de ello es cada vez más despilfarrada).
La gente va con el chip equivocado; no vive mejor quien puede gastar más, quien tiene mejor decorada (con maderas muchas veces que vienen de países en vías de desarrollo) e iluminada la casa, quien visita más partes del mundo (toneladas de combustible), sino quien vive en simbiosis con su entorno, quien da tanto como recibe de la naturaleza.
No estoy promoviendo vivir como un mendigo, sino promover la reutilización, lo renovable, cero basuras.

Todavía recuerdo cuando en casa de mis padres no se generaba apenas basura; la huerta nos daba el 90% de la comida (sólo la leche y la carne las comprábamos, envueltas en envases más ecológicos que los actuales). Todavía hay caseríos autosuficientes; la energía proviene de los bosques de alrededor, y la comida de sus terrenos. Tenemos que apostar por este modelo de vida.

El impulso de las renovables, en el caso de la eólica, es de elogiar, pero otras incluso más rentables, como la térmica (calentando el agua con el sol) están todavía olvidadas y minusvaloradas.
Lo veo en donde vivo, con los vecinos, las empresas de mi alrededor; gente que podía estar ahorrando mucho en la factura de gas con esta energía renovable, que con su mente cerrada y obtusa a nuevas posibilidades, rechaza de plano este tipo de inversiones sin siquiera hacer un estudio económico.

Y me da mucha pena. Porque las energías renovables son el camino para el progreso, para reducir el efecto invernadero, impulsar la economía y evitar la desertización de España. Cada Euro invertido en renovables, retornará durante miles de años en la calidad de vida de nuestros descendientes, actualmente no hay mejor inversión posible.

¿Por qué estamos tan ciegos que no reaccionamos hasta que estamos al borde del precipicio?

Actualización; a modo de información añado artículos que he leído después sobre el tema:

Energía solar fotovoltaica en "Blog solar de Jumanji"

¿Sólo una crisis financiera?