San Andrés, 29. A tiro de piedra. Todas y cada una de ellas fueron objeto de cata memorable. De la nueva madroño de Cibeles, ya se ha dado cuenta. Pero escondida y precaria, se encuentra FM, la cerveza de Fábrica Maravillas a la que solo le da para una etiqueta de cartulina: color hermosísimo y una entrada en boca afrutadísima, de cereza, que deriva hacia el final en un amargo intenso que olvida toda la fruta. De esto hay que repetir.

Gustavo me detuvo frente a la puerta. La calle me pareció que tenía una vegetación mucho más frondosa de lo que conocí. El barrio, a pesar de que todo ha cambiado, sigue teniendo la misma sensación de derribo. Algunos colmaditos surtidos de las bebidas habituales. La pared pareciera más castigada por la humedad. Tengo duda de a qué piso tengo que subir, pero sólo puede ser el segundo. Desde esa terraza tiramos agua una noche de fin de año para limpiar las miserias. Alguien temeroso observa por la mirilla tras mi llamada a la puerta. Tímida, se abre. Una señora que no reconozco me mira con mucha curiosidad y desconocimiento. Le pregunto si es la casa de Tommy y Niurka. No sabe quienes son. Doy algunas explicaciones más. Dice que obtuvo la casa en una permuta y haciendo un poco más de esfuerzo dice que marcharon a Miami allá por junio del año pasado. Es una sensación agridulce, la marcha – por fin – es una felicidad, una esperanza, pero recuerdas el celo en mantener la vivienda, la madre muerta en España sin poder regresar. Mientras de nuevo en el carro damos unas vueltas por el Vedado camino a Habana Vieja – le pido a Gustavo que se complique, que pase por Centro Habana – decido que lo mejor es terminar sentado al borde del agua, beber algo y asumir que algo me dice que no volveré. O que, si vuelvo, nada me une ya para buscar tiempo para pasear. Calle F, entre quinta y Calzada. Al regresar, una indagación elemental me lleva a descubrir que todos tenían fotos sonrientes en Facebook. Nativos del Vedado, La Habana, pero ahora en Miami.

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Efectivamente, al existir clientes la cerveza y los refrescos se vuelven ubicuos. La vieja Bucanero tiene nueva identidad gráfica, pero sigue siendo una cerveza fuerte un tanto extraña que es lo que siempre he preferido beber aquí. Y aunque  la presencia de Coca-Cola hecha en México es mucho más evidente y generalizada, la versión competitiva local TuKola está sabrosa. Ah, la revolución no es lo que era. Sentado a la orilla de la bahía de La Habana gentes con ropas baratas pero impecables y muchísimos collares y anillos dorados se sienta a conversar con entusiasmo. La atmósfera es un tanto choni, una vida social que era inexistente se ha vuelto normal, parecen muchos de ellos más cubanos de allá que de acá. Converso con Gustavo: en la mejor tradición del país, se gana la vida con su Moskovitz transportando extranjeros y mandamases de un sitio a otro. Nos hacemos amigos: la hija en Lérida; le pregunto si cree que volverá. Él me dice que no lo hablan, que no lo dirá, que no se lo preguntará, pero que tiene la certeza de que no regresará. No se lo reprochará, ella tiene la oportundidad pero él, mecánico de más de 56 años, cree que ya no tiene futuro y sólo tiene presente. Una cerveza fría, un poco de lechón asado la noche del sábado es todo lo que espera ya. Porque el tipo no se muere. Eso lo digo yo, por si la seguridad cubana rastrea medios sociales y ficha presuntos proscritos. Que existe un cambio lo prueba la langosta que como en un paladarcito en un pueblito al lado de la escuela: no es la langosta, ese clásico antes clandestino del paladar. Es el perfecto orden de limpieza del restaurante, sus camareros atildados, los suelos nuevos, la atmósfera agradable aunque aún con el aire de materiales simples y baratos que subsiste incluso en los chiringuitos de costa españoles. Pero el departamento reservado para los profesores extranjeros tiene la precariedad conocida en la Cuba real. La real de lo que fue el período especial, que me dicen que ya no existe. Una enanita de piedra está en el jardincito de la puerta, no sabes bien qué pinta allí o qué extraño sueño de normalidad de clase media aspira o aspiró a representar. Opuesto a la enanita, un paisaje extenso. Siempre fui advertido, Armando lo decía: «Cuba es La Habana y el resto es paisaje».

Es una de las primeras sorpresas en el retorno a Cuba. Doce años después. Rastreando la diferencia, empeñado en verla en cada baldosa, en cada paisano que saluda. En el bar de la escuela el cartel, con la misma precariedad del alojamiento, explica que existen los clientes. Y eso sí que es una novedad. La mesera es lenta, está siempre aburrida, casi hay que explicarle que si te acercas a la barra (a por ¡Fanta!, ¡CocaCola!) es porque realmente tienes intención de comprar. Pero lo mandíbula es empujada por la gravedad cuando veo que un alguien que parece dueño o similar, saca una piernita de lechón asado y la corta en lascas para preparar bocadillos con un pan amarillo y blando (un poco como los de los perritos calientes), lechuga, tomate, cebolla fresca y algunos aditamentos más para vender. Con un esmero inesperado. Sí, algo ha cambiado. Hay clientes. Y hay comida.

En un bar de Arrasate, vi a lo lejos el aspecto de unas botellas de txacolí que era vertido a sus correspondientes vasos con color bello y el atractivo vaho que el frío deja en el vidrio y decidí que era momento de txakolí. Llegó el vaso y la promesa de algo inesperardo se produjo: poquísima acidez, aromas de fruta, la pequeña chispa de la burbuja que deja la caída desde altura. No se me va de la cabeza: el txacolí pasó de ser tenido por un vino malo a un vino sofisticado. Bebe Txomin Etxaniz, te decían. Que era la prueba, el bombón del género, el triunfo de un vino que pasa a ser objeto de culto. Pero yo me he resistido una y otra vez a darlo por tan bueno. Lo veo como un vinillo, precisamente demasiado ácido. Así que emocionado, repito en el bar siguiente y me quedo con la botella: Akarregi Txiki. Comento con el tipo de la barra, una locaza que pone todo cuidado con los vinos. Me dice serio, mientras mezcla la explicación con los omeprazoles que se toma, que es precisamente por la ácidez por la que le gente reduce su consumo de txacolí. No sé si le entendí que empezaba a pasar, porque sacó de un cajón un tubo de píldoras que aseguró que eran la bomba para ataques de acides gástricas incomensurables y sobre la marcha. Eso sí, de considerables efectos secundarios. Se supone que por el abuso. Doy a probar a los vecinos de barra las virtudes del pote de Akarregi y recibo confirmaciones encantadas. La locaza cierra el asunto asegurando que él buscaba un txacolí precisamente así. Pero me puse a dudar si el éxito era, en realidad, una prueba de la habilidad comecial de la bodega, dos bares consecutivos no puede ser casualidad. O es el buen tino del vino el que se extiende por sí solo.

Voy a decirlo, voy a decirlo. Por muy infumable que sea decirlo: mi vida ha cambiado. Carlos Jimeno me habla a mediodía de un take-away thailandés. Minúsculo, con dos butacas y una barra. Hacen el mejor pad thai de Madrid y seguramente casi nadie lo sabe. Son listos con el márketing y son una extraña coalición multinacional de viajeros cocinando y hoy parece que les toca caer en el imperio. No es de extrañar, competencia reducidísima, gusto por lo oriental creciente. Los rollos vietnamitas saben, efectivamente a vietnamitas. Las sopas pican. Hay lemon grass. Y por diez euros has comido.

La espera y la cata desataron en mí el espíritu de la startup dos-punto-cero. El local es, verdaderamente, minúsculo, pero el concepto – que dirían los finos – es para crear el nuevo starbucks. Una leyenda, una fortuna. Relatan que el fundador de Ocumare viajó a los últimos confines de la tierra (algunos lugares de Ecuador, remotos rincones africanos) a los que todavía vuelve para seleccionar él mismo el cacao, la vainilla y las ideas para las recetas. Y crea una experiencia: una carta breve de chocolates dulces (con leche) y amargos (negros), degustados en tazas con texturas y mezclas diferenciadas. Elijo el denominado maya, una mezcla con especias, naranja amarga y otros condimentos servido frío. Advirtieron que la cata te llevaba a recordar unas veces la naranja, otras alguna pimienta o alguna baya. No mentían. Chechi dice que es primero esto y luego el sexo. Los expertos geeks discuten sobre si el concepto es escalable (¡vaya si lo es!) o si debe seguir artesano: el fundador gusta de salir mesa por mesa a explicar toda la carta, producto a producto, y narrar la procedencia de sus materias primas, los procesos de elaboración y, seguramente, sus vivencias. El guía sevillano asegura rotundo que no se puede escalar y que, ante todo, el creador desea seguir siendo minúsculo y que no aceptará abrir en otras ciudades, ni crear cadenas y que su charla es irrepetible. Sí, es irrepetible, pero sus recetas no lo son. Pondría el dinero que no tengo pero, vaya, siempre es más emocionante que quede como un secreto y que haya que caminar por Sevilla.

En el Santamaría, la fuga terminó y todo vuelve a su sitio. Dani prepara las copas, aunque uno siente menos autoridad. Además, me dice que no consigue que esa ginebra tan parecida a la Brockmans se la vuelvan a servir.

Me encapriché de un libro, circunstancia que suele suponer que mi mente abandona cualquier otra prioridad y no descansa hasta que encuentra el artificio para hallar tiempo y momento de encontrarlo. Se puede esperar a regresar a Madrid pero ¿quién quiere esperar existiendo aviones para leer? Aplico el criterio simple, dirigirme a la Casa del Libro local. Soy consciente de que existe producto de un paseo exploratorio por el centro – abandonado – de Gijón la tarde anterior. Introduzco la dirección en el mapa. Sitúo el origen y el GPS me lleva paso a paso sin error ninguno. Maravillas de nuestro tiempo. Pero la Casa del Libro defrauda y dice tener algún ejemplar abandonado en el almacén, imposible de rescatar en esa tarde. ¿Derrotado? ¡No!. Una nueva búsqueda en el teléfono me ofrece un listado de librerías gijonesas.

Aplico el mismo procedimiento y me dirijo a la primera. Antes de llegar a destino, una mirada al frente de la calle que camino me tropieza con una librería de aspecto moderno e impecable. Me regocijo. Una segunda opción. El libro está, también, agotado. Decido recuperar el camino sugerido por la búsqueda. Pero es al salir de esta segunda librería cuando al girar la cabeza para evitar el tráfico y el subsiguiente atropello me sorprendo con un nuevo letrero de una librería de aspecto bohemio. Tampoco era la primera de la lista. Decido probar. Efectivamente, el ambiente es de literatura intensa, con propensión al ensayo revolucionario y las barbas intelectuales. El hombre pugna con sus registros y sus archivos y, finalmente…. lo encuentra.  Es como si hubiera dado con el barrio de las librerías sin proponérmelo.

Feliz con mi libro que, por supuesto, ojeo en la calle tras un nuevo posicionamiento del GPS para recobrar el camino de regreso, concibo un nuevo pensamiento: el descubrimiento de la vida interior de una ciudad marcando un propósito a base de búsquedas. Es decir, proponerse recorrer todos los comercios de un ramo y verse obligado a callejear por la ciudad con la premisa de estar abierto a la casualidad. Poner, por ejemplo, “croquetas en” Gijón, Cádiz y Salamanca y ver donde termina uno recorriendo las sugerencias de una búsqueda. De inmediato recuerdo que por ese procedimiento hallé un blog trepidante: Comiendo por Sevilla. No caí en su momento la idea de recorrer todas las propuestas descritas echándose a caminar sin conocer la ciudad y tratando de llegar a ellos uno por uno. Ya tengo tarea. Se avecina, además.

El final del verano. Reabren las puertas del Santa María. De lejos, veo a Versvs y a Bianca. Descendemos, pero no veo a Dani. El nuevo barman me resulta familiar. Él se anticipa y advierte que soy un habitual de Fernando del Diego. Me jura que es capaz de replicar cualquier combinado del gran Fernando. Yo, caigo. Efectivamente, le recuerdo con su cara seria. Amable pero ansioso de mostrar su competencia, espera mi respuesta. Me inclino por un Agua de Valencia, preferencia por la que soy criticado con frecuencia. Una crítica que, por supuesto, me resbala, y que no es más que la presencia de prejuicios ante lo que un buen hostelero puede hacer: no han probado lo que hace Fernando. Y no debe ser fácil de emular porque el resultado, amigos, no estuvo a la altura. Es decir, malo no estaba, pero la experiencia no era la misma. En el preceptivo diálogo barman-cliente enterao descubro que Dani ya no es responsable del local. Se inicia la caza y captura por los bares de Madrid de este talento al que, al marchar, le han subido los precios y le han quitado sus copas de autor de la carta.

En Madrid tienen la tendencia de presentarte el pan con tomate para desayunar (suele ser para desayunar) sin el tomate. Me explico: en vez de ponerte en tu mesa el tomate para embadurnar la rebanada de pan, suelen añadirte algún tipo de repositorio con el tomate rallado para verterlo en el pan. Que ya no se frota, sino que se empapa. Si no te dan ese repositorio, el camarero tiene el suyo propio y con algún cazo hace lo mismo. Así, la tradición del plato queda desvirtuada, ignorada de la sutileza del frotado, del roce de la piel del tomate.

En Barcelona, en cambio, suele denominarse “bravas” a unas patatas que contienen una salsa de tomate picante. Y, vaya, pueden no estar malas – del todo – pero la esencia de la salsa de bravas no es el tomate sino, en mi parecer, el pimentón. Debe quedar anaranjada y no roja. De nuevo, la tradición del plato queda desvirtuada y uno se pregunta si no es porque, prácticamente, se hace de oídas sin haber sentido ni olido el proceso y sus rituales desde la infancia. Seguramente, todo es reducción de mentes que no han prestado atención a los matices, han escuchado un relato pero no han catado: así el pan con tomate se transforma en pan con tomate líquido, y las patatas a la brava en unas simples patatas picantes con un ungüento rojo.

Nunca termino de dar con la formulación exacta que describe el trato humano portugués. En esencia, es por contraste con el español. Ensayo: el mismo entorno de humildad genera en un sitio modestia y rito por los detalles, el gesto de valorarte frente al tantas veces cansino gracejo, el punto de agresividad y la altanería orgullosa española que pasa por una celebración de la chispa y el ingenio. Los pueblos costeros hispanos no tienen reparo estético, cada villa portuguesa da la sensación de que hubiera un acuerdo por la blancura y por no desequilibrar el contexto: es como si hasta el ser más carente de gusto estético tuviera en cuenta el equilibrio visual de forma que lo vulgar queda mitigado por el todo. En el resto de Iberia, lo vulgar llega a ser celebración, casi siempre perdonado cuando se convierte en vasco. Una de las cuestiones más incomprensibles del imaginario español es la ignorancia sino el desprecio a lo portugués, no puedo encontrar en qué se basa. En dos días escuchando Antena2, el equivalente a la Radio Clásica de nuestra Radio Nacional, he escuchado más referencias a compositores españoles y referencias al resto de la península de las que nunca escuché a la inversa.

El rasgo definitorio fueron los arenques: qué textura e intensidad de sabor espléndidos, pero ¿qué hacía tal cantidad de yogur acompañándolos? Explicaba Abraham García en su introducción a los comensales que los traía él y nada más que él desde Escandinavia o, al menos, que fué el primero. Miren, yo adoro los arenques. Ahumados y crudos. Con esa cebolla fresca que te ponen en Holanda para engullirlos como si fueras una foca, elevándolos al aire y abriendo la boca cogidos desde la cola para que vayan entrando. Incluso acepté tomarlos en esas salsas de nata de las conservas nórdicas, en contra de todos mis prejuicios sobre la nata y los pescados. Creo que lo superé un día en Bélgica tomando mejillones. Con eso, con nata. Así que supongo que el yogur, con algo de eneldo si ya no recuerdo mal, hacía honor a esta tradición láctea asociada a los pescados y mariscos. Era demasiada cantidad: una gran laguna de yogur y los arenques en medio, hermosos, pero a los que el yogur no aportaba nada. El excelente detalle de acompañarlos con su correspondiente copita de vodka helado no superaba el exceso de yogur, y yo peleaba por dejar el arenque limpio de estorbos. ¿Qué acompañamiento hubiera sido el ideal? ¿Recurrir a cebollas maceradas al estilo de los ceviches?

Viridiana entra dentro de mis memorias vitales de aspirante a gastrónomo ilustrado. Era yo muy chico cuando en compañía paterno/materna nos sentamos en el localito que tenía Abraham perdido más allá de Dr. Esquerdo. Tan diminuto que no recuerdo más de tres mesas y tengo casi la certeza de que no había nadie más: él, su cocina minúscula y las mesas servidas también por él. Otros relatores me dicen que hasta pasabas a la cocina. Aquella noche elegí lo que en mi memoria era lo más insual de la carta: una sopa de melón con huevas de mujol. Incluso puede que Abraham dijera esa noche que era el mejor sustitutivo del caviar que se había inventado. Para qué recordar al caviar: las huevas de mujol son gustosas por sí mismas, me digo hoy, que me siguen gustando. Los regresos posteriores al Viridiana señorito, el actual de la calle Juan de Mena, siempre me habían dejado el poso de la fiesta. El cocinero, esta vez al menos, recitaba algo aburrido su carta, las explicaciones memorizadas perdiendo el ingenio y la sabiduría que contenían ante un torrente de conocimiento de los ingredientes. Y no, no cenas mal, qué va. La materia prima es formidable, la elección de técnicas tradicionales no es un desdoro. Pero sientes que ante la innovación y la creatividad culinaria que rodea la ciudad y el estado de ánimo de quienes buscamos quintas esencias en lo que comemos, Viridiana se ha vuelto ¿aburrido? ¿un resultado menor que el relato que lo acompaña?: que un pichón esté en su punto y se guise como en las cartas americanas hasta la perfección, puede ser una celebración de lo simple, casi necesaria a veces, pero algo sucede que la ilusión decae cuando has terminado. Los detalles de fusión – no me gusta la palabra – con ingredientes latinoamericanos e inspiraciones mexicanas, eran brillantes. No, no se comió mal, se comió bien, pero diría que faltaba vigor. La web, con espacios vacíos y ausente de explicaciones, parecería un síntoma.

A la mañana siguiente, parada para el menú de Al Vacío. Toni había preparado una especie de salmorejo con un pedacito de atún fresco y ligeramente guisado que flotaba sobre él con una pequeña cama de burrata. La combinación era impecable, fresca, apasionada y novedosa. Y valía diez veces menos. No, no es la vulgaridad de comparar los precios, especialmente cuando en uno tienes servilletas de hilo y sillones y en otro banquetas y manteles de papel. Pero precisamente, el haber desprendido de todo lo superfluo a la comida y disfrutarla con imaginación, con técnica y en dimensión humana contrasta poderosamente. No, no me quiero resignar. Es como si en Viridiana esa noche hubiera habido tristeza un día que nos sentábamos con alegría.

Un hábil truco para recordar que está justo al lado de La Tasquita de Enfrente. Tengo que mirar cómo se llama realmente – Santa María – porque me he quedado con la cuestión de la proximidad. Dani dice tener veinticuatro años, incluye todos los clásicos y su propia colección de autor. Sabe que adoramos los martinis de Fernando del Diego y cuando pedimos uno lo hace como si lo hicieran allí. Eso es un barman. Le digo que me gustan los gintonics de Brockman’s y me sugiere probar NºO. Y acierta. Inicié el recorrido de la autoría llamado “Secreto”. Me quedan siete más.

El clásico de los setenta era: “eres más aburrido que un domingo en Londres”. No conocían Lérida. Es julio, cierto, caía por ello un sol plomizo a las ocho de la tarde, pero te imaginas la vida del Mediterráneo recorriendo las calles con gente en busca de fresco. Comercio cerrado, vacío absoluto, algunas terrazas de cafeterías inanes en un par de esquinas. Cuatro chiringuitos de emigrantes cerraban un paisaje desolado en que africanos, marroquíes y latinos parecían conformar la única vida tal cual sucede en las calles sureñas: hombres tomando, sentados en la acera o vagando.

Una búsqueda acelerada de locales de gastronomía superior. Google no devuelve nada. En algún lugar se dice que ha sido o es territorio de alguna estrella Michelín. Caracoles a la llauna en algún lugar especial, demasiado oficial como para pasar una tarde y picar refrigerio. Se buscan bares de raciones superlativas. Lo que devuelve el buscador son bares vascos. Dos. El recorrido a pie es algo largo, pero por aquello del turismo accidental, es excusa para recorrer la ciudad. Arquitectura que te hace sentir hasta mal. La tradición rodeada de arquitectura oficialista de presunta vanguardia. La Seo antigua, como un monumento inexpugnable que agota la intención de llegar. El vasco más populoso de Léridaestá cerrado. Todo lo que le rodea está cerrado. Sólo queda un chino de brillos dorados y sensación de limpieza extrema. Será que luchan contra el tópico.

El sol ha caído y hay que refugiarse: darán un rollo primavera que matará el cansancio. La sorpresa es que siendo un chino comercial, la carta no es aburrida. Aparecen unas algas fritas. Uno tiene en el recuerdo las algas fritas de China Crown y, aunque no espera la misma delicadeza, es una forma de venganza contra el destino: si no es una exquisitez, parecerá una exquisitez. Pero, en una variante inesperada y que es imposible saber a qué tradición pertenece, las algas fritas lo que vienen es rebozadas de tal forma que puede llamarse fritura andaluza. Y están buenas.

Optaron en Lérida por denominar su estación de tren Lleida-Pirineus. Era lógico. Es mejor seguir a la montaña.

En uno de los momentos más brillantes de Do the right thing, Spike Lee le pregunta a John Turturro quién es su jugador de baloncesto favorito (Magic Johnson), y quien es su cantante favorito (Michael Jackson) para después recordarle que todos esos son negros y que por qué odia a los negros. Para Turturro, sus héroes no pueden ser negros. La minipizzeria en la que Spike Lee hace el delivery en un barrio que fue italiano y que ya solo es negro e hispano, está repleta de retratos de héroes italianos o, más específicamente, italoamericanos: Frank Sinatra el número uno, por supuesto. ¿De dónde surgió la costumbre de los retratos de artistas que de hecho o supuestamente han visitado un restaurante? Es de esas cosas que cuesta que sean una idea original, sino que se descubren sin querer en varios sitios a la vez. En el caso de la pizzería de Danny Aiello y su primogénito Turturro lo que desata es un orgullo racial, es la reivindicación de una identidad cultural.

El local de El Joselete era una hamburguesería que podríamos llamar temática, se llamaba Peggy Sue’s (como si esperáramos el got married de Buddy Holly, seguramente se da a entender aunque no se corresponda gramaticalmente) y que ahora vive en otros lares. Varios lares. El caso es que conserva algo del aroma de la comida rápida y te sirven los montaditos en una recreación de las cestitas con patatas fritas (aquí chips) que acompañan tantas creaciones de fast-food de los Estados Unidos (allí generalmente french fries). Rápido y rico, te dicen. En las paredes han colgado pequeños retratos finísimamente enmarcados de héroes españoles: Julio Iglesias, Plácido Domingo, José Tomás, La Roja recogiendo su copa, Severiano Ballesteros, Camilo Sesto, Montserrat Caballé, Dalí, Picasso… es como si fuera el mismo ejercicio de vindicación cultural que, realizado con un excelente gusto para el diseño, proporciona una mirada desacomplejada al casticismo y que, seguramente por primera vez en la historia reciente del país acomplejado y avergonzado de las panderetas y lo cañí como símbolo de subdesarrollo, hubiera encontrado la forma de presentarse en forma de excelencia. Hasta el flamenquillo suena estupendo en la ambientación musical sin quedar plomizamente mundano o andaluzizante.

Uno supone que la victoria en el mundial de fútbol dejó el alma acomplejada del país en paz para olvidarse de sus complejos. De hecho, la publicidad asociada al deporte ha estado reclamando cosas inusuales como “ser español ya no es una excusa”. Qué entretenido. Ningún español ha pensado jamás que en España se diera mal de comer, ahora incluso está orgulloso de ser la meca de la comida no racial. A El Joselete le falta un retrato de Ferrán Adriá. ¿Y la comida y la bebida? Bien, gracias. Interesante. Vinos decentes a precios moderados, todo bonito. Una evolución del rebujito pasada por ginebra. Amables y dulces, limpísimos, blanquísimos, organizados.

P.D.: Advertía yo hace varias calendas, ya no sé dónde, que si el rebujito se hubiera inventado en Nueva York, sería estrella en Sex and the City. En Francia es inevitable que el rebujito se hubiera vestido como el colmo del buen gusto, aquí todavía lo tienen a la altura de la degradación del tinto por la casera. Y yo creo que es un hallazgo que inundaría el mundo de manzanilla. Pero la curiosidad malsana del internauta me lleva a descubrir que no hay nada demasiado original en la idea (vamos, lo que ocurre siempre con la creatividad, que es iteración de lo anterior) y que los británicos ya lo habían inventado el siglo pasado: el sherry cobbler. Dicho así, es finísimo. Pero rebujito suena precioso.