Escala Mania

Uso del pegamento.

2009-06-27T19:51:00.004-05:00

Ya vimos con anterioridad el tema de los diferentes pegamentos y masillas y cada modelista de acuerdo a su experiencia selecciona su pegamento y técnica preferida de uso.

Antes de proseguir con el uso del pegamento es conveniente que veamos rápidamente las cualidades de los 3 principales pegamentos:

1. Pegamento de tubo.- Es fácil su aplicación y alarga el tiempo de secado, permitiendo reposicionar piezas. Sin embargo, se endurece mucho conforme va secando y durante todo ese tiempo devora el plástico, dejando uniones irregulares. Es conveniente usarlo en piezas de cierta dureza donde tienen pin y orificio para su unión, estos puntos normalmente no están en la superficie y ayudan a darle rigidez al modelo.

2. Pegamento liquido.- Normalmente es aplicado con un pincel o con un palillo de dientes, seca mas rápido, adhiere mejor y es mas limpio para trabajar.

3. Cianocrilato.- Mejor conocido en México como “KolaLoka” adhiere el plástico sin fundirlo y seca químicamente en vez de los otros pegamentos que evaporan solventes. El único inconveniente es que es muy delicado para usar, ya que te puedes pegar los dedos.

Continuemos…

Antes de pegar algo, no olvides revisar si existen piezas internas, y pintar interiores y piezas como asientos, palancas, etc.

Coloca pegamento donde existan pin y orificios de unión, une las piezas y mantenlas unidas con cinta, pinzas, o lo que vayas a utilizar. Recuerda, en pequeñas cantidades, cuidado de no poner los dedos donde esta puesto el pegamento.

Posteriormente, coloca pegamento en el borde de la pieza, y no permitas que se escurra por los costados, dañaría el detalle de la superficie, si se sale un poco de pegamento de la unión, retíralo de inmediato.

Ya que haya secado totalmente el pegamento (de tubo o líquido aprox. 48 horas) retira las cintas o pinzas que hayas utilizado para mantener la unión y repite la operación de aplicar el pegamento en la unión donde estaban las cintas. Y deja secar nuevamente.

Siempre vigila la simetría y el acople de las piezas al momento de dejarlas secar, puedes apoyarte de cajas de cartón, pequeños trozos de madera, o lo que se te ocurra para mantener el modelo en una posición que facilite el secado.

Pegado de partes transparentes.

Nunca utilices los pegamentos antes descritos para pegar partes transparentes, ya que los solventes y humos que desprenden durante el procesos de secado, manchan las piezas transparentes.

Tip´s

* Si estas un poco apretado en el presupuesto puedes utilizar “Resistol o Cola Blanca” para pegar piezas transparentes, es mas o menos parecido pero mas económico.

* Si tienes una pieza transparente manchada por pegamento, lija la zona dañada con mucho cuidado y con la lija mas fina que encuentres (una 1200 podría servir), una vez que elimines lo dañado, necesitarás pulirlo con liquido para pulir plásticos, poco a poco notaras como recobra su transparencia.

Hecho lo anterior, es momento de revisar imperfecciones y disimular uniones, a esto se le conoce como preparar el modelo para la pintura, que será nuestro siguiente tema.

Corte y limpieza de las partes

2009-06-20T18:10:00.011-05:00

Tras haber visto los elementos necesarios como: herramientas, materiales y trabajo de investigación hemos llegado al momento de comenzar a trabajar con nuestro modelo, pero antes debemos comprender lo siguiente:

Paciencia.- es una de las partes más importantes dentro del modelismo, no te presiones si al principio, el resultado de una técnica no es satisfactorio, inténtalo una y cuantas veces sea necesario hasta que domines las técnicas.

Quizás en tus primeros intentos, pueda ser que el modelo no quede como foto de portada, lo importante es que pongas tu mayor esfuerzo y aprendas a relajarte en el proceso de aprendizaje. Conforme vayas adquiriendo experiencia, veras que con la práctica mejorara tú técnica y los resultados serán más satisfactorios. Es recomendable que comiences con un modelo económico, ya que si se daña la perdida seria menor, que si se tratase de un modelo más costoso o difícil de conseguir.

Comencemos...

Corte y limpieza de las partes.

Identifica las partes que vayas a remover de la grapa matriz, para ello NO tuerzas la pieza para separarla, ya que esto la puede dañar, utiliza mejor las alicates o cuchillas. En las piezas pequeñas ten cuidado de sostenerlas con firmeza, por que al cortarlas pueden salir disparadas y es muy frustrante pasar media hora hincado en el piso para encontrarla.

Tip´s

1. Es recomendable que toda pieza que separes de la grapa matriz, la guardes en un envase sellado tipo tupperware, así podemos evitar posibles perdidas lo que seria catastrófico.

Elimina el exceso de plástico en las piezas, la parte donde se unía a la grapa matriz y las marcas del molde (círculos por donde se inyecto el plástico). Asegúrate que remueves únicamente el exceso de plástico y no estés cambiando la forma de la pieza. No olvides eliminar las marcas de los moldes en la piezas, como las llantas, o piezas redondeadas. Puedes utilizar una lija muy fina o el filo de una navaja.

Si el plástico a remover, es demasiado, utiliza una lija gruesa que devaste rápidamente, y conforme te aproximes a la superficie del modelo, utiliza lijas mas finas, teniendo especial cuidado en no dañar el detalle de las superficies.

Tip´s

1. Puedes utilizar cinta o tape para enmascarar (cubrir) los componentes aledaños a una imperfección para no dañarlos.

2. Después de lijar la pieza puedes pulirla, frotándola con un trozo de fibra verde para trastes "Scotch".

Las imperfecciones en donde falta plástico, déjalas así por el momento, mas adelante tendrás oportunidad te repararlas.

Realiza un ensamble "en seco" (sin aplicar pegamento) de las piezas que vas a unir para verificar que acoplen bien entre ellas, para puedes unirlas utiliza cinta adhesiva para mantenerlas en posición en lo que revisas si necesitan ajustes.

Si existiera una pieza demasiado torcida "chueca", puedes intentar enderezarla introduciéndola en agua templada, aumenta la temperatura de forma gradual hasta que el plástico comience a ablandarse y hecho esto, puedes ponerla en una mesa o herramienta acorde para intentar que recobre su figura original, ten cuidado que el agua no este demasiado caliente.

Tip´s

1. Lija muy ligeramente las superficies donde se colocara el pegamento, esto ayuda a una mejor unión.

2. Limpia las partes con algún limpiador de plásticos o en una solución jabonosa, enjuaga abundantemente, sacúdelas y déjalas secar en algún lugar ventilado (nunca las pongas al sol). Los pegamentos trabajan mejor en superficies limpias.

3. Para rectificar superficies planas, como fuselajes, alas, cubiertas, etc. puedes colocar una lija fina sobre una superficie plana y repasar la pieza sobre la lija muy ligeramente. Esta técnica, elimina los pines de unión.

Antes de empezar...

2009-05-30T17:29:00.001-05:00

Ya tienes las herramientas básicas o la gran mayoría de ellas así como pegamento, pintura, etc. , incluso ya compraste ese gran modelo que llamaba tu atención, y no soportas la ansiedad pensando que ya tienes todo listo para comenzar.

Pensemos que adquiriste un tanque y como se trata de un vehiculo militar, simplemente lo pintaremos de color verde o gris. Esto es un gran error y siento mucho decirte que aun no estas listo, el primer paso que realiza un modelista serio, es trabajo de investigación, para obtener la mayor cantidad posible de información del modelo original.

Debemos tener muy en cuenta que uno de los mas importantes objetivos del modelismo, es precisamente el tratar de representar en nuestro modelo a escala los detalles, color de pintura, insignias (si es que las tiene), etc. lo mas fiel que se pueda con relación al modelo original. Para ello podemos buscar información relacionada con nuestro modelo en libros, Internet o revistas.

El buscar información previamente al armado, puede sonar “engorroso”, pero esta disciplina te ayudara a obtener buenos resultados en tu modelo, además de que suele ser una etapa muy educativa y enriquecedora.

Hecho lo anterior, ahora lo que sigue es ponerse a estudiar a conciencia el manual y/o instructivo del kit. Esto nos permitirá evitar errores y determinar que ensambles podemos realizar mientras se seca alguna otra pieza de nuestro modelo.

Modelismo a Escala - Nueva sección en www.buscate.com.mx

2009-05-30T15:10:00.000-05:00

Estimados amigos:

Antes que nada deseo ofrecerles una disculpa por la inactividad de este blog, esta se debió a que estuve trabajando en un nuevo proyecto en la Web, mi sitio http://www.buscate.com.mx

En este sitio le done espacio a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A. C., por ello dedique casi 1 año al portal, para nutrirlo de contenido que atrajera mas visitantes y con ello darle difusión a la sección de nombre “Ayuda Social” que es donde publico las fotografías de estos niños.

Cabe señalar que a partir del día de hoy en http://www.buscate.com.mx estrenamos la sección de “Modelismo a Escala” en la cual encontraran el contenido de este blog y con ello reanudo la publicación de los temas que son de su interés. De hecho el blog funcionara como un espejo de los temas publicados en “Buscate”, es decir una ves que se publiquen nuevos temas en la sección de “Modelismo a Escala” de Buscate publicare al mismo tiempo en este blog.

Esto me permitió un mejor diseño y distribución de la información relacionada con el modelismo a escala, así como una retroalimentación con los usuarios, con la finalidad de crear una comunidad de modelistas a escala a través de los foros que ya están disponibles en el sitio.

Los invito a que no dejen de visitar la sección de “Modelismo a Escala” de http://www.buscate.com.mx que participen en los foros o mejor aun que aporten sus conocimientos, tip´s, etc. los cuales publicaremos con gusto, agregando a los mismos la mención de su aportación.

Saludos cordiales,

Efrén Sánchez

Escalas en el modelismo y/o maquetas.

2009-05-29T16:41:00.010-05:00

Para el modelista principiante es muy común que desconozca los distintos tipos de escalas, esto puede parecer un detalle insignificante pero es todo lo contrario, ya que es importante dimensionar el tamaño de la maqueta al momento de adquirir algún modelo.

Todo modelista debe desarrollar sus habilidades por pasos, iniciando con modelos de esquemas simples que no requieran mas de dos colores, y conforme se vaya mejorando intentar con modelos mas complejos. En ese sentido los modelos de mayor tamaño suelen ser más complejos para obtener un buen acabado.

¿Que es la escala?

La escala es el tamaño de un modelo y/o maqueta expresada como una fracción respecto del original, y se dice que un modelo esta reducido un número de veces respecto de 1 ft de su tamaño real.

Ejemplo:

* Una figura escala 1/6 de una persona de 6 pies seria de 1 pie de altura y las proporciones del sujeto original serian fielmente reproducidas.

* Se necesitarían 72 modelos de un avión 1/72 para igualar la longitud del avión real.

Los modelos de la imagen representan el P-51D Mustang en diferentes escalas, el modelo de mayor tamaño en escala 1/24 mide aproximadamente 18”, el mas pequeño en escala 1/144 mide 3” entre las alas, Las otras escalas son 1/72, 1/48, y 1/32.

Por lo general todos los modelos plásticos son diseñados para cumplir con una escala establecida mundialmente, pero un objeto real puede ser en diferentes escalas.

Escalas comerciales:

Aviones: 1/24, 1/32, 1/48, 1/72, 1/100, y 1/144. Siendo 1/48 y 1/72 las mas populares.

Helicópteros: 1/32 , 1/35, 1/48, 1/72, 1/100, 1/144.

Vehículos Militares: 1/12, 1/16, 1/18, 1/20, 1/24, 1/25, 1/32, 1/35, 1/43.

Barcos: 1/96, 1/350, 1/450, 1/600, 1/700.

Trenes: 1:43.5 (7 mm/1ft : O scale), 1:76.2 (4 mm/1 ft : OO scale), 1:87 (3.5 mm/1 ft : HO scale) Nota: La escala HO, el termino correcto es con "O" (de Oso), siendo H0 (cero) es incorrecto.

Automóviles: 1/12, 1/16, 1/18, 1/20, 1/24, 1/25, 1/32, 1/35, 1/43. Siendo la mas popular la escala 1/24.

Motos: 1/12, 1/9, 1/6.

Figuras: 200mm, 120mm, 90mm, 54mm, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/35, 1/48, 1/72, 1/76.

Artillería: Misiles, Armas: 120mm, 1/15, 1/35, 1/48, 1/72, 1/76.

Cuando el modelista adquiere experiencia, identifica con mayor facilidad las dimensiones de un modelo de acuerdo a su escala. Mientras tanto para tener una mejor idea de las proporciones que guardan las escalas más populares, puedes utilizar como referencia la guía siguiente:

Autos

Aviones Comerciales

Aviones de Guerra

Casa Del Ferrocarrilero

2008-07-11T16:39:00.012-05:00

CASA DEL FERROCARRILERO

Todo apasionado del ferromodelismo, así como del modelismo estático, encontrara en esta tienda todo lo que buscaba. Esta empresa tiene sus inicios en mayo de 2000 y se ha consolidado como una de las mejores en su ramo, ya que cuenta con gran surtido de:

* Trenes, vagones y carros de todas las marcas y escalas (electricos).

* Vías, accesorios, refacciones, dioramas y materiales para maquetas.

* Servicio de diseño y construcción de maquetas

* Libros, revistas, así como DVD´s de aprendizaje.

* Autopistas HO

Como ya mencione, para quienes gustan por el modelismo estático también encontraran gran cantidad de modelos (Autos, Aviones, Barcos, Tanques, Etc.), asi como herramientas, pinturas y materiales.

Mi experiencia:

En cuanto mi suegro y yo nos enteramos de este sitio, decidimos ir con la única intención de conocer el local y honestamente pensamos que seria uno más del resto de los que existen. Pero nos llevamos una muy grata sorpresa ya que el trato y disposición que recibimos por parte de Pablo Rosas Peña fue de lo más excelente. Toda ves que me hizo sentir como niño en juguetería guiado por Santa Claus, ya que me brindo información concisa y detallada, así como diferentes consejos y opciones, sobre los productos en los que estaba interesado, siempre con buena actitud y mostrando un compromiso real con el cliente.

Atención y servicio al cliente, es lo que hace la pequeña y gran diferencia en cualquier empresa y en el caso especifico del modelismo a escala, es muy común encontrarse locales en los cuales atienden con una mala actitud, escasa o nula información sobre los productos (como si fuera Top Secret), y eso para un modelista principiante es fatal.

Hasta el momento no había publicado algún tema sobre locales de modelismo, pero en el caso de “Casa del Ferrorcarrilero” por la atención recibida, es que por iniciativa propia llevo acabo esta recomendación, ya que no importa si adquieres un pincel, una pintura o una maqueta, la calidad en el trato y servicio al cliente es muy buena.

Información “Casa del Ferrocarrilero”

Manuel Villalongín No. 20-A
Col. Cuauhtemoc
México, Distrito Federal
Tel.: 5566-3811
Horario: Martes a Domingo de 12:00 a las 20:00 hrs.

Estimado lector:

Le invito a que si conoce buenos locales de modelismo en su localidad, que se destaquen por tener un buen surtido pero sobre todo por una buena atención y servicio, los de a conocer en los comentarios de esta entrada.

Pinturas para modelismo

2008-06-13T15:26:00.016-05:00

Las pinturas son uno de los más importantes elementos en el modelismo, toda vez que un buen pintado de las piezas es el complemento de un buen montaje de nuestras maquetas. En ese sentido es importante que apliquemos colores que se asemejen lo más posible a los del modelo real.

Existen diversos tipos de pinturas que pueden emplearse en el modelismo, y estas se pueden clasificar de acuerdo a su textura, medio en que se diluyen, acabado final, etc.

Para iniciar comentaremos dos tipos de pintura que son las más utilizadas por modelistas para decorar y pintar todo tipo de maquetas, estas son:

1. Pinturas de esmalte

2. Pinturas Acrílicas

Estas a su ves se pueden clasificar de acuerdo al brillo que muestran al secar:

1. Mates – Al secar no tienen brillo
2. Semisatinadas – Al secar muestran un ligero brillo
3. Satinadas – Al secar son brillantes

Tips: Los satinados suelen utilizarse en elementos muy concretos como: piezas metálicas, cromados, etc.

Pinturas en esmalte (enamel en inglés)

Este tipo de pinturas suelen ser las primeras que utiliza el maquetista novato, ya que son las más adecuadas para pintar a pincel. Se componen por una base de aceite, al igual que los óleos. El pigmento de estas pinturas suele depositarse en el fondo del bote por su diluyente incorporado, por lo que antes de utilizarlas debemos removerlo hasta obtener una textura parecida a la de la leche.

El diluyente que se puede utilizar para este tipo de pinturas es el aguarrás, aun que los propios fabricantes de pinturas cuentan también con sus propios diluyentes específicos para su marca. Este tipo de pinturas tardan en secar al tacto un par de horas, y aproximadamente 6 horas para secar completamente, y para una segunda capa hasta 24 horas.

Tips: Los colores claros o brillantes suelen tardar más en secar que los oscuros o mates.

Pinturas acrílicas

Este tipo de pinturas presentan algunas ventajas respecto a los esmaltes: ya que se diluyen con agua, y su decapante es el alcohol. Son menos tóxicas en general y necesitan removerse menos para obtener una textura uniforme. Sin embargo, este tipo de pinturas son menos aconsejables para su utilización con pincel, ya que requieren de la aplicación de varias capas. Son las más indicadas para utilizarse con aerógrafo.

Tardan en secar al tacto aproximadamente 20 minutos, completamente en una hora y una segunda capa puede darse tras unas 8 horas.

Tips: Es común dar una capa de esmalte con colores “neutros” (grises claros) antes de aplicar pinturas acrílicas con el fin de que estas agarren mejor. Debemos recordar que NO debe pintarse con esmalte sobre una capa de acrílicas.

Marcas de pinturas en esmalte y acrílicas

Humbrol

Es la marca mas antigua y universal, dispone tanto de esmaltes como de acrílicos y su grado de liquidez las hace muy versátiles. Cuenta con un amplio surtido de colores mates así como metálicos. Se le encuentra en presentaciones de bote para su aplicación con pincel, así como en spray.

Tips: La pintura en spray, es una excelente opción para obtener capas uniformes de pintura para el modelista novato, sin embargo es recomendable adquirir un aerógrafo, ya que por economía y calidad en los acabados, con el pasar del tiempo es más conveniente.

Tamiya

Esta marca japonesa fabrica colores acrílicos y esmaltes con un envase que las mantiene en óptimo estado. Por su grado de liquidez son las más utilizadas por modelistas para su empleo con aerógrafo.

Mo-Lak

Marca italiana que produce también una gran variedad de colores, pero con un mayor grado de espesor. Estas pinturas son muy útiles para pintar con la técnica de pincel seco y decorar dioramas en los que el medio deba formar parte de la textura irregular. Debido a ello resultan incomodas y difíciles de manejar con aerógrafo o en pequeños detalles.

Pactra

Es una marca que produce esmaltes muy diluidos, pero en menor cantidad de tonalidades respecto a las anteriores, pero por su grado de liquidez son buenas para trabajos con aerógrafo, son de secado rápido y cubren de manera eficaz con pocas manos. También comercializa colores en sprays.

Otras marcas:

Las citadas anteriormente son las que tienen mas presencia en el mercado, sin embargo existen otras, entre ellas:

1. Testors
2. Revell

Es importante mencionar que el uso de uno de estos tipos de pintura no implica renunciar al otro, esto va en función de acuerdo a nuestras necesidades y experiencia que vayamos adquiriendo como modelistas.

Óleo

Es uno de los medios de pintura más antiguos, pero en el modelismo se utiliza ocasionalmente debido a sus propiedades que lo convierten en una sustancia poco manejable y engorrosa de aplicar, además se requiere de mucho tiempo de práctica para conocerlo, dominarlo y sacarle el máximo provecho.

En el modelismo se destina a la recreación de diversos acabados como: intemperizado, desgastes, oxido, erosión, etc., principalmente en vehículos militares. Debe aplicarse de forma bastante diluida, ya sea en pequeñas manchas o goteos difuminados sobre el detalle concreto del modelo, mediante la técnica del lavado.

El óleo debe diluirse, ya que es demasiado aglutinado para aplicarse en bruto. La dilución mas adecuada consiste en un 60% de aceite de linaza y un 40% de aguarrás o trementina. El aceite es para acelerar el secado de la pintura y que esta no se agriete al endurecer, cosa que ocurriría si únicamente se emplea trementina.

Para diluir mucho la pintura y poder aplicarla por medio de lavados y difuminados, debe añadirse a la mezcla anterior un poco de alcohol o de barniz en la proporción que se considere adecuada al grado de rebajación.

Siempre debe aplicarse con pincel, ya que puede dañar el aerógrafo. Se comercializa en tubos y por su durabilidad en el envase no resultan excesivamente caros.

Gouache y Tempera

Existen en el mercado una gran cantidad de pinturas similares a la acuarela, es decir, aglutinadas en goma arábiga, pero con el añadido de una sustancia para hacerlas espesas que normalmente es escayola muy fina y molida. La gran cantidad de nombres utilizados para denominarlas como gouache, tempera, placa, color para póster, etc., llevan al aficionado a confusiones al momento de adquirías.

El mejor es el gouache y este se diluye con agua, la pintura es opaca y con colores bastante vivos que s mezclan perfectamente entre si.

Puede utilizarse en dioramas, pero la mayoría de los modelistas lo utilizan para pintar figuras de plomo. Y es muy popular entre profesionales que trabajan de encargo, ya que necesitan un medio versátil de fácil mezcla y rápido secado.

La mejor base de imprimación es el esmalte blanco de modelismo y los defectos pueden corregirse muy fácilmente rapando con una cuchilla. Es imprescindible aplicar un buen barniz cuando se termine de pintar porque el gouache tiende a desprenderse de todas las superficies, sobre todo si ha pasado cierto tiempo desde su secado.

Las pinturas se comercializan en tubos, frascos o tarros; los primeros tienden a endurecer y secarse, por lo que conviene adquirirlos a medida que se utilicen.

Las mejores marcas son: Winsor & Newton, Grumbacher y Pelikan.

Estudio del Color

2008-06-12T16:47:00.004-05:00

El estudio del color es un tanto teórico pero no menos importante para el maquetista, ya que es imprescindible aunque sea brevemente para aprender las correctas combinaciones y mezclas de este.

El color es una sensación subjetiva que se percibe a través de los ojos e interpretado por nuestro cerebro cuando capta la luz en una determinada frecuencia (la luz es una onda y, como tal, manifiesta diferentes longitudes al ser reflejada o absorbida por los distintos cuerpos).

El primer componente del color es la luz blanca, la emitida por el sol que nos llega a la Tierra con una inclinación diferente, según este situado con respecto al horizonte y compuesta por siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo o añil y violeta.

Estos colores como manifestación natural se ven en el arcó iris al ser descompuesta la luz por las gotas de agua. También se puede observar el espectro de colores a través de un prisma (Se considera que Isaac Newton con su experimento de prismas fue el primero en dividir la luz). Estos colores luz son los primigenios y los que observamos al ser reflejados por los objetos.

Debemos distinguir entre dos tipos de color: el color luz y el color materia, esto es importante, pues el color luz es fundamental en la fotografía, pero no en pintura y modelismo, con la materia pictórica: esmaltes, acrílicos, etc.

El color luz es inmaterial, proveniente del sol o de medios artificiales como: bombillas, llamas, etc., aunque se toma como referencia el proveniente del sol al medio día.

Se entiende por color materia el compuesto por pigmentos artificiales, tales como pinturas en sus diferentes modalidades: esmaltes, acrílicos, oleos, acuarelas, etc.

El color, según fuere su estado físico (luz o materia), se compone de tres colores primarios (son colores que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de otros colores) estos se dividen en dos tipos:

Colores primarios aditivos

Los primarios aditivos son el rojo, el verde, y el azul. Permiten generar los demás colores del espectro visible por medio de la suma de emisión de luz de diferente longitud de onda. La ausencia de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco.

Colores primarios sustractivos

Los primarios sustractivos son el cyan, el magenta y el amarillo, comúnmente confundidos con azul, rojo y amarillo por su similitud. Se utilizan para generar los otros colores cuando se mezclan sobre un fondo blanco en ausencia de los tres, que se volverá negro cuando los tres estén presentes en forma pura.

Para que nos quede claro el concepto, en los colores luz la suma de los primarios da como resultado mas claridad, luz blanca; en los colores materia la suma de los colores primarios da negro, es decir oscuridad.

Partiendo de los tres colores primarios podemos llevar acabo mezclas que pueden resolvernos situaciones comprometidas cuando nos falta algún color i simplemente darnos una gama de opciones que se adapten a nuestras necesidades.

Colores Primarios

Azul cyan, rojo magenta, amarillo. Si se suman los tres en su máxima intensidad da como resultado el negro y mezclando estos entre si se forman los:
Colores Secundarios

Rojo, azul oscuro, verde, que a su vez mezclándolos con los primarios, se obtienen los:

Colores Terciarios

Verde esmeralda, azul ultramar, verde claro, violeta carmín, naranja.

Colores calientes y fríos

Se denominan colores calientes a aquéllos que "participan" del rojo o del amarillo y fríos a los que lo hacen del azul y el verde

Ambos tipos de colores tienen efectos "psicológicos" diferentes, pero resultan interesantes para el maquetista porque contrastan muy bien y su combinación resalta el trabajo de pintura.

Satisfacciones que brinda el modelismo a escala

2008-06-11T22:53:00.009-05:00

Estimado visitante:

Hago una pequeña pausa para compartir con usted algunas satisfacciones que tanto mi persona como mi familia hemos recibido del modelismo a escala.

Yo me inicie en el modelismo estático aproximadamente a la edad de 16 años (actualmente tengo 33 años) y curiosamente mi suegro en su juventud había hecho modelismo estático, enfocándose más al ferromodelismo (Tema que también tratare en este sitio), hecho que al ver sus locomotoras, vagones, etc., me ocasiono también gusto por esa variante del modelismo a escala.

Días después de que inicie este sitio, mi hija de 14 años se intereso por el modelismo estático y un par de semanas después ella tuvo una muy grata sorpresa, ya que recibió por parte de su abuelito una gran cantidad de modelos para armar, los cuales había adquirido entre los años 1948 a 1950, y que había pospuesto su ensamblado.

Con mucho orgullo y satisfacción comparto con usted, las tapas de las cajas de algunos de los modelos que recibió mi hija por parte de su abuelito.

En cuanto recibió mi hija estos modelos, eligió un Automóvil Bentley 1929 que deseaba armar y con un poco de asesoria mía, logro terminar en 4 días su primer modelo/maqueta.

Esto muestra que el modelismo a escala es un hobby que se puede disfrutar en familia, que en mi caso generó un acercamiento mayor con mi hija….. Gracias Don Rober

Aprovecho para invitarle a que usted también comparta con los visitantes su(s) modelo(s) y/o maqueta preferido(s), enviando una fotografía del mismo en la cual muestre su rostro con una gran sonrisa o gestos chuscos que expresen su gusto por este hobby, al e-mail cocoscuba@gmail.com, agregando también su nombre, su ciudad y país, así como las características de su modelo/maqueta.

Con su ayuda daremos inicio a la sección de nombre “Tus Maquetas”, y de antemano agradezco su visita y participación.

Pegamentos y masillas para modelismo plástico

2008-06-11T20:08:00.013-05:00

El pegamento para poliestireno es uno de los principales materiales utilizados en el modelismo a escala, ya que lo utilizaremos durante la fase de ensamblaje de los diferentes elementos de nuestra maqueta y/o modelo.

El tipo de pegamento plástico mas apropiado y limpio se comercializa en forma liquida, este es barato aunque tiende a evaporarse. El embase debe ser de cristal y generalmente suelen tener en el tapón, un pincel sintético para poderlo aplicar.

Su manejo debe ser en un lugar ventilado, ya que normalmente contienen sustancias que pueden dar lugar a leves intoxicaciones.

Puede aplicarse directamente sobre las piezas sin temor a que estas puedan ser deformadas o reblandecidas, y su rápida evaporación permite que el secado sea rápido, de aproximadamente 15 minutos.

El pegamento plástico de tubo o de tipo solidó es mucho mas antiguo pero fue rápidamente rebasado por las soluciones liquidas. Este posee una resina sintética que lo hace mas espeso, y el tubo debe manejarse con mucho mas cuidado para no administrar más de lo aconsejable y evitar la formación de fibras que produce la resina, ensuciando nuestra maqueta. Sin embargo es apto para reforzar las uniones de las piezas por dentro de la maqueta. Su tiempo de secado al tacto es de aproximadamente 30 minutos, pero conviene dejarlo secar por muchas horas para que cristalice totalmente y quede endurecido.

La gran mayoría de fabricantes de maquetas y pinturas tienen en el mercado este tipo de pegamentos. Los más conocidos de tipo líquido pueden ser Pactra, Testors, Mo-Lac, Tamiya y Brittix (Humbrol).

Cianoacrilato

Es un pegamento concebido para uniones muy fuertes, sobre todo en piezas muy pequeñas o con escaso punto de apoyo, donde deben fijarse casi instantáneamente. Se debe evitar el contacto con las manos ya que su secado es prácticamente de inmediato al contacto con el aire. Es ideal para fijar piezas que aun no se pintan e incluso sobre piezas que ya se encuentran pintadas. Generalmente cuentan con un dosificador diseñado para aplicarlo de manera muy precisa.

En México es muy fácil de conseguir en cualquier papelería, tlapalería o centro comercial, siendo el mas conocido el de nombre KolaLoka.

Pegamento Epoxidico

Se compone de dos tubos, en uno contiene la resina y en el otro un endurecedor (Catalizador) que deben mezclarse en partes iguales inmediatamente antes de usarle y en la cantidad que estimemos conveniente. La mezcla normal tarda en secar varias horas por lo que en el proceso de endurecimiento se recomienda sujetar en conjunto las piezas con pinzas para que la unión no se mueva y resulte uniforme.

Su punto débil es lo engorroso de la preparación, sin embargo es un excelente adhesivo para utilizarse en piezas grandes, sobre todo si estas no se acoplan bien por alguna deformación del molde, para reforzar la maqueta por dentro, o como impermeabilizante si estamos construyendo el caso de un barco de plástico que deseamos sea navegable.

Resistol o Cola Blanca

Aunque esta destinado para madera y papel, se trata de un adhesivo que se puede utilizar para unir piezas trasparentes ya que a diferencia del resto de los pegamentos no desprende al evaporarse sustancias volátiles que ensucian y velan las piezas. Lógicamente la fijación no es muy fuerte pero si lo suficiente para fijar las piezas de tipo transparente.

Masillas

Existen varias clases por su composición y empleo, estas pueden ser epoxy o solamente para modelado, pero la masilla común se destina solamente para tapar orificios, juntas e imperfecciones que pueda tener nuestra maqueta.

Su tiempo de secado mínimo es de 2 horas, aunque ello depende mucho de la cantidad aplicada. Es mejor aun que un poco más trabajoso aplicarla por capas, lijando la primera antes de volver a tapar las imperfecciones que todavía persistan.

En juntas muy pequeñas se puede aplicar diluida en acetona, el papel de lija debe ser muy fino y con agua. Una vez terminado el proceso de relleno debe lavarse la maqueta bajo el grifo, mientras que con un pincel eliminamos los restos que se haya podido introducir en los detalles. El toque final puede darse si pulimos un poco con un paño humedecido en alcohol común.

La masilla debe aplicarse con una espátula, existen de varios tipos pero utilizaremos una que sea metálica, pequeña y con punta redondeada. La espátula debes limpiarle después de utilizarla y esto lo podemos hacer raspando con una cuchilla o sumergiéndola un momento en acetona.

Hay que poner un especial cuidado en su manejo para que no penetre los detalles grabados sobre el plástico y si ello resulta inevitable, hay que limpiarlos con una cuchilla y el mayor tacto posible.

Herramientas avanzadas para modelismo a escala

2008-06-10T21:16:00.022-05:00

Tras haber analizado las herramientas básicas del modelismo plástico, ahora veremos algunas de herramientas mas avanzadas, de utilidad en el modelismo a escala en general.

En este tema es muy importante señalar que debemos poner mucha atención a las especificaciones y recomendaciones del fabricante de cada herramienta, para con ello mantenerlas en esta optimo estado y funcionamiento.

Minitaladro

Es una herramienta que nos puede brindar rapidez al corregir, detallar o hacer determinadas piezas, al principio puede llevarnos un poco de tiempo acostúmbranos a su manejo. Se puede utilizar con diversos accesorios que son muy fáciles de conseguir.

Fresas

Son herramientas de corte que trabajan como utensilios rotatorios, su aplicación en el modelismo es tan amplia y su manejo se puede llevar acabo con el minitaladro o en una fresadora (Esta ultima la omitiremos ya que se trata de una maquina que requiere ciertos conocimientos técnicos).

Las de forma esférica con estrías longitudinales, son muy útiles para desbastar superficies con el fin de afinarlas y poder simular roturas, golpes, impactos de proyectiles, etc.

Las de punta tronconica y laceolada con estrías en el mismo sentido de su eje, sirven para ahuecar piezas como las tomas de aire, los escapes y faros.

Las fresas cortadas en diversas direcciones o cruzadas se atascan rápidamente y no realizan sus funciones de forma limpia como las de estrías simples, su manejo es de acuerdo al criterio propio y de acuerdo a nuestra experiencia.

Las fresas con materiales abrasivos, hechas con limas o piedras son poco apropiadas para trabajar con el plástico porque la fricción producida al girar puede calentar la pieza, en caso de tener que hacer uso de este tipo de fresa en plástico es muy recomendable que se aplique muy ligeramente y al mínimo de revoluciones posibles del minitaladro. Sin embargo son ideales para utilizarlas en trabajos de madera y metal.

Sierras Circulares

Son muy útiles para cortar piezas, pero debido a las revoluciones del minitaladro suelen resbalar o salir momentáneamente de la pieza, pudiendo producir daños irreparables sobre nuestra maqueta o graves cortes en nuestras manos. Por ello su manejo debe ser por modelistas experimentados.

Discos de Lija

Son un elemento que nos puede brindar algunas satisfacciones, sobre todo si deseamos acabados “ásperos” y ocasionalmente rebajar rebajar determinadas superficies. Es más recomendable el uso manual de la lija y limas para trabajos de mayor precisión ya que se tiene más control.

Fieltros de Pulir

Son útiles para trabajar sobre piezas de metal como el aluminio, plomo, latón y bronce. Deben combinarse con el uso de pasta abrasiva aplicada ligeramente sobre el utensilio. Las pastas de pulir se dividen en dos tipos principales:

1. Para metales ferricos y aleaciones con aluminio
2. Para elementos no ferricos, como el latón, bronce y cobre.

Cepillos Circulares

Existen tanto metálicos como de fibra, su uso es mejor destinarlo a trabajos sobre metales a los que pulen y limpian, dando un acabado brillante. El plástico suele rayarse.

Brocas

Deben destinarse a la realización de orificios, es una herramienta muy duradera que se puede destinar para todo tipo de materiales. También se pueden utilizar como punzón para hacer imitaciones de zonas remachadas o para construir tableros de instrumentos en modelos de coches, aviación, etc. Las brocas comunes se llaman helicoidales o de espiral y deben ser de acero, se pueden utilizar con un portabrocas o con el minitaladro.

Disfruta del modelismo a escala....

Materiales y Herramientas Basicas - Modelismo Plástico a Escala

2008-05-05T13:48:00.027-05:00

El poliestireno y en ocasiones el PVC son plásticos empleados por los fabricantes de maquetas, en ambos casos se trata e materiales blandos, moldeables y por ello fáciles de trabajar. Gracias a esto, nuestros utensilios de modelismo pasan a ser relativamente baratos, duraderos y bastante elementales, que no requieren de conocimientos previos o habilidades especiales por parte del aficionado principiante.

Las herramientas debe cuidarse y mantenerse en optimo estado de limpieza, orden y funcionamiento. Si nos gusta practicar el modelismo en compañía de otros maquetistas, o por medio de un taller comunal, asociación o club, es muy recomendable personalizar nuestros utensilios.

Estuche para Herramientas

Debemos comenzar por adquirir un estuche para guardar y clasificar todo. Casi en todos los centros comerciales y/o supermercados pueden encontrarse cajas o maletines de diferentes tamaños.

Deben tener en su interior divisiones o clasificadores para los elementos de tamaño pequeño.

Tijeras

Este instrumento nos servirá para llevar acabo de forma fácil los cortes de las calcomanías o incluso piezas de la grapa matriz. Siempre deben ser pequeñas y manejables, sin destinarlas nunca a labores que no sean las propias del modelismo. Para cortar las piezas de la grapa es mejor que sean de punta redondeada del tipo escolar, ya que son prácticas baratas para este tipo de trabajo que requiere mucho desgaste.

Cortaúñas

Es un objeto que puede convertirse en insustituible cuando debemos cortar piezas que sean muy frágiles, como el cableado e un avión o las antenas de autos. Ya que nos permite hacer cortes limpios en piezas donde la mas mínima brusquedad podría ser nefasta. No debe utilizarse para cortar piezas metálicas.

Alicates

Deben ser pequeños y ligeros con asas plastificadas, son mas cómodos los que poseen muelle, ya que al ser cerrados vuelven automáticamente a su posición normal. Los alicates se utilizan para doblar y cortar piezas de gran dureza o grosor.

Las de corte oblicuo o rectos sirven como efectuar cortes de grosor que no necesiten una especial atención. Los de boca plana, redonda y angulada, sirven para doblar piezas sin riesgo de partirlas o dañarnos los dedos, ahorrando con ello esfuerzo.

Al manejarlos debe ponerse especial atención para no deformar el plástico o marcar la huella de la punta sobre la superficie del modelo.

Cutter y Cuchillas

Existe una infinidad de tipos, siendo uno de los principales elementos que no puede faltar en nuestra caja de herramientas para modelismo.

El cutter es muy útil y barato, pero también resulta un poco frágil e incomodo por su diseño. Se pueden emplear sobre todo para eliminar rebabas, restos de masilla y pegamento que manchan las herramientas, así como labores que no requieran gran calidad de detalle.

Los portacuchillas mas comunes y duraderos son metálicos, estos tienen una forma cilíndrica y con una mordaza enroscada sobre la punta para permitir que la hoja sea intercambiable. Debido a su forma es muy cómodo su manejo y se pueden emplear para cortes de precisión, eliminar ligeras imperfecciones o emplearla como una mini espátula de precisión para aplicar masilla en lugares del modelo poco accesibles.

Las cuchillas para trabajos delicados nunca deben mezclarse con las destinadas a desbastar, tallar, etc.

En ambos casos pueden utilizarse para efectuar cortes en las plantillas de las calcas y también sirven para calentar la hoja en una llama cuando necesitemos aplicar calor sobre el plástico, para crear efectos de desgaste o soldadura.

Lápiz, Sacapuntas y Regla metálica

El lápiz y sacapuntas es obvia su utilidad para hacer marcas pero de igual manera no puede faltar en nuestra caja de herramientas para modelismo.

La regla debe ser metálica, y su uso no se limita únicamente para medir toda ves que es empleada como una guía firme en el manejo de las cuchillas.

Sierras Manuales

Se utilizan para cortar y serrar piezas delicadas, en modificaciones del modelo o en elementos de la maqueta que no requieren la fuerza de una maquina eléctrica. Pueden ser de dos tipos: de hoja fija o adaptable al mango de las cuchillas, en ambos casos deben ser de dientes finos y no se destinaran para cortar metales, ya que esto puede deformar los dientes pudiendo dañar el corte de nuestro modelo.

Antes de cortar cualquier zona del modelo, debemos estudiar bien la parte mas apropiada para serrar y delimitar con un lápiz el diseño o forma del corte. Esto nos servirá de guía y evitara desagradables sorpresas. Nuestro pulso debe ser firme y la hoja debe estar siempre lo mas perpendicular a la pieza, debiendo cortar con calma parando constantemente para verificar que el corte este bien hecho.

Abrasivos

El papel del lija sirve para igualar uniones, eliminar masilla, restos de pegamento o corregir imperfecciones en el modelo.

El papel de lija destinado para plástico deber ser de grano muy fino, y como máximo de abrasión pueden utilizarse un papel numerado con el 350 o 320 hasta llegar a las mas finas que son del numero 500 y 600.

La mejor lija es siempre es la conocida como para agua. Siempre debes utilizarla de mayor a menor, es decir, primero el abrasivo fuerte e ir disminuyendo para ir aplicando lijados cada ves mas finos e ir puliendo la forma definitiva.

Sobre piezas grandes o piezas que necesiten acabados perfectos es conveniente utilizar la lija sujeta a unos tacos de madera (que podemos fabricar nosotros mismos). Los tacos de madera nos permiten tener una base firme para la lija e impiden que desbastemos de más.

Limas

Deben ser pequeñas, normalmente de relojero. Las mejores se fabrican con acero templado y el estriado debe ser muy fino porque siempre las vamos a utilizar para trabajos de mucha precisión.

Sirven para hacer todo tipo de orificios que necesiten formas variadas y para afinar cortes, existen muchos tipos como las de cuchillo, triangular, rómbica, biconvexa, etc. Las más empleadas y elementales son:

- Lima plana estriada en sus caras o de sección recta.

- Lima plana estriada en sus cantos o de sección plana.

- Lima de cola de ratón o de sección circular

- Lima de cuadrillo o de sección cuadrada

Pinzas

Las pinzas están destinadas al manejo de piezas que por su tamaño y fragilidad no pueden manejarse adecuadamente con los dedos. También sirven para el tensado y colocación de cables e hilos y para manejar las calcas en el momento de colocarlas.

Las pinzas pueden tener la punta redonda, plana o curvada y algunas incorporan mecanismos de bloqueo que las hacen mucho mas manejables. En realidad puede resultar algo complicado conseguir cada una de la pinzas sin embargo se pueden utilizar unas simples pinzas para depilar (como las que utilizan las damas).

Las pinzas de modelismo pueden complementarse con instrumentos similares, como los sujeta documentos (Binder Clips) los cuales puedes encontrar de diversos tamaños en papelerías, así como los sujetadores y/o ganchos para colgar ropa como los que existen en cualquier hogar.

Existen las pinzas giroscópicas de trabajo, articuladas con uno, dos o mas brazos independientes. Estas sirven para sujetar y manipular piezas muy complicadas o pintar un elemento sin tener que manosearlo con los dedos.

Lupas

Sirven para revisar el modelo en busca de pequeñas imperfecciones que hayan podido producirse para repararlas, o bien para revisar el modelo una ves terminado. Una lupa normal con lente de cristal es suficiente, pero existen modelos con luz incorporada o trípode articulado (la elección es de acuerdo a cada bolsillo).

Nota: La lupa no debe utilizarse de manera constante mientras trabajamos ya que puede producir molestias o defectos en nuestra visión.

Mordazas

También se las conoce con el nombre de gatos o sargentos. Se utilizan para sujetar las piezas de nuestro modelo mientras estas se pegan y deben dejarse puestas durante el proceso de endurecimiento del adhesivo.

Al fijarlas y apretarlas es conveniente tener cuidado de no aplicar mucha presión para no dañar el modelo. En piezas pequeñas es mejor el empleo de pinzas normales de uso en el hogar (Pinzas para colgar ropa).

Pegamentos y Masillas

Los pegamentos y masillas son los elementos más importantes a considerar en el modelismo a escala, ya que estos nos permiten fijar, moldear y rellenar nuestros modelos. Existen diversos tipos y marcas, por ello mas adelante trataremos el tema de forma más amplia.

Tras haber visto los materiales y herramientas básicos de modelismo plástico, debemos considerar que se pueden ir agregando nuevos elementos a nuestra caja de herramientas como cinta adhesiva, ligas, alfileres, etc. O incluso vernos en la necesidad de fabricar nuestros propios utensilios de trabajo, simplemente se trata de poner a trabajar nuestra creatividad e ingenio para resolver las diversas situaciones que se nos vayan presentando.

Para concluir este tema es muy importante mencionar que debemos cuidar, manejar y mantener nuestras herramientas o utensilios de trabajo de manera responsable, y ello implica tener la precaución de no dejarlos al alcance de los niños, o bien si se practica el modelismo a escala por un niño y/o adolescente, siempre debe llevarse acabo bajo la supervisión constante de un adulto.

Disfruta del modelismo a escala....

Modelismo a Escala

2008-04-29T16:07:00.002-05:00

¿Que es el modelismo?

El modelismo como hobby es una afición consistente en construir y eventualmente dirigir (modelismo dinámico) reproducciones en miniatura de máquinas, personas o edificios.

Originalmente procede de la costumbre de ciertos artesanos de siglos pasados, sobre todo de mobiliario, de construir ejemplos a escala reducida de sus productos, para poder así mostrarlos a sus clientes sin tener que construirlos realmente antes de recibir el encargo.

Las principales ramas del modelismo como afición son:

1.Trenes: Modelismo ferroviario o ferromodelismo

2.Aviones y otros artefactos voladores: Aeromodelismo

3.Automóviles: Automodelismo

4.Figuras en miniatura

o Soldados
o Personajes fantásticos
o Personajes famosos

5.Barcos: Modelismo naval

6.Dioramas
o Edificios y construcciones civiles
o Edificios y construcciones militares
o Campos de batalla
o Ambientes fantásticos y de ciencia ficción
o Casas de muñecas

Materiales y Herramientas

Cuando una persona se inicia en el hobby del modelismo a escala, se encuentra con obras realizadas por maquetistas más veteranos, y lo primero que surge en la mente es preguntarse que herramientas tendrá el autor de las piezas admiradas.

La pregunta es muy lógica y si bien es cierto que una buena selección de herramientas y materiales utilizados mejora el nivel de acabado y el tiempo de trabajo en los modelos. La verdad es que las herramientas no son la varita mágica que producirá modelos admirables, siempre detrás de las herramientas estará la cabeza y manos del autor, que con ingenio y creatividad obtendrá buenos resultados.