Escarpiiiiiin y su mundo

Continuación de: Expedición a Tortuguero (Costa Rica)

Queríamos llegar a tiempo, ya que de ello dependía que nos diera tiempo a emprender nuestra próxima aventura, la visita a un volcán activo en el Arenal.

Emprendimos camino hacia nuestro nuevo destino emocionados por lo que allí nos esperaba, pero pronto, esa ilusión quedó temporalmente aparcada cuando comenzamos a maravillarnos mientras conducimos y continuamos descubriendo este maravilloso país.

En la carretera hacia el Arenal, poco antes de entrar en el Parque Nacional de Braulio Carrillo descubrimos unos buitres dándose un festín con un caballo muerto.

Lo cierto es que mientras conduces por allí, puedes ver estampas que a pesar de ser de lo más normales y naturales, en nuestro mundo occidental son difíciles de ver, entre otras cosas, porque estamos demasiado acostumbrados a conducir por autopistas, mientras que nosotros íbamos atravesando pueblecitos y viendo como la gente vivía en la calle.

Por fin llegamos al Arenal, atravesamos el pueblo y nos dirigimos a buscar nuestro hotel, deseando dejar las cosas y descansar.

Por fin, después de alejarnos unos cuantos kilómetros del pueblo localizamos nuestro hotel.

Yolanda se había encargado de realizar la reserva, yo no sabía nada, solo que era un hotel algo mejor que los sitios donde habíamos dormido, por lo que esperaba algo similar a un hotel equivalente a un dos o tres estrellas en España, que inocente…

Cuando por fin llegamos a las instalaciones del Arenal Lodge los ojos se me abrieron como platos de sopa. La entrada te hacía subir una pequeña colina en el coche hasta llegar a la recepción, mientras ibas dejando al lado algunas cabañas de lujo con unos ventanales impresionantes. He de reconocer que incluso en ese momento, todavía pensaba que a pesar del aspecto del lugar, nos instalaríamos en algún ala del complejo bastante más económica (es la costumbre que tengo en mis viajes).

Cuando por fin nos dieron la llave y nos dirigimos a nuestra habitación, mi asombro se desbordó por completo. Esta se encontraba en un adosado y tenía un enorme ventanal con unas vistas hacia el impresionante volcán que me dejaron con la boca abierta.

La habitación tenía dos camas que cada una de ellas debía tener dos metros de ancho, unos sillones comodísimos y lo que más disfrutamos, llegando incluso a recrearnos, el cuarto de baño y la ducha, que después de las aventuras que habíamos corrido y de que nuestras últimas duchas en Tortuguero fueran con agua del rio, disfrutamos enormemente.

Después de cenar intentábamos vislumbrar algún atisbo de lava en el volcán, cosa que conseguíamos fugazmente ya que la ladera más activa se encontraba en el otro lado.

Al levantarnos al día siguiente por fin pudimos ver la enorme columna de humo que el volcán despide de manera constante.

Nos dirigimos a visitar la Catarata de La Fortuna, un salto de agua de unos 70 metros en un paraje verde y frondoso donde después de bajar la fuerte pendiente me decidí a darme un chapuzón. Me impresionó como la cascada empujaba el agua de forma que incluso resultaba difícil acercarse a ella.

Por la tarde nos dirigimos a disfrutar del Volcán del Arenal. Llegamos en coche a las puertas del Arenal Observatory Lodge, donde comenzamos una agradable caminata de unos 30 minutos por la selva hasta llegar a un claro con unas vistas impresionantes del volcán.

Aun era de día, y fuimos casi los primeros en llegar, por lo que pudimos coger buena posición. Si, parece mentira, pero poco después ese lugar se llenaba de gente que incluso llevaba neveras con bebidas.

Por suerte, al llegar pronto, pudimos disfrutar del silencio y la tranquilidad mientras con nuestras cámaras perseguíamos a una pareja de tucanes que jugueteaban de árbol en árbol y nos maravillaban con su canto.

Poco a poco el volcán fue reclamando nuestra atención. De repente oíamos un enorme estruendo y cuando mirábamos veíamos como ladera abajo caían unas rocas gigantescas desde el cráter.

El atardecer dibujaba tras el volcán un precioso juego de colores además de empezar a dejarnos vislumbrar con la oscuridad que poco a poco se hacía más notable, los vivos colores de la lava incandescente que acompañaba a las rocas que caían.

Cuando por fin cayó la noche el espectáculo se intensificó, pudiendo ver el volcán en plena acción. No solo la vista era espectacular, los sonidos del volcán te sobrecogían, mostrando la fuerza de la naturaleza en acción.

Poco después nos dirigimos al pueblo con intención de completar nuestro deleite con una cena como Dios manda en uno de los restaurantes de la calle principal, después de dar un tranquilo paseo por el lugar y recorrer casi todas las tiendas buscando hamacas.

Cuando al día siguiente nos dirigíamos a desayunar tuve que agacharme de repente cuando dos papagayos hicieron un vuelo rasante sobre mi cabeza. No era consciente de lo grandes que eran hasta que no los vi de cerca.

Resultaban muy accesibles, ya que por lo que se ve, estaban muy acostumbrados a los turistas, por lo que al posarse en un árbol cercano nos acercamos a observarles de cerca. Como vi que comían frutos de las ramas, cogí uno y se lo ofrecí a uno de ellos, dio buena cuenta de él y casi de mi dedo, ya que me llevé un buen picotazo.

Yolanda se animó y también le ofreció uno, pensando que sería más cuidadosa que yo y no saldría lesionada, pero con ella el papagayo se animó aun más e incluso le hizo una herida en el dedo.

Poco después disfrutábamos nuestro último desayuno en el Arenal Logde, amenizado por algunos pajarillos que revoloteaban en los arboles cercanos, e incluso algún simpático colibrí que también tomaba su desayuno de las flores.

Nuestro viaje llegaba a su fin cuando tomamos rumbo a San José para que Marina cogiera su vuelo.

Nosotros pasamos una noche más en La Alajuela antes de finalizar una de las experiencias que con más cariño solemos recordar.

La Cruz de Malta (II)

2011-02-27T05:05:00.000-08:00

Continuación de La Cruz de Malta (I)
El viernes lo dedicamos a conocer la isla de Gozo. Según recoge el mito, es la legendaria isla de Calipso, un paraíso perdido, místico y apacible. Fuimos en coche hasta Cirkewwa donde cogimos el ferry. Colocaban los coches estratégicamente con una separación de dos milímetros entre uno y otro y lo justo en los laterales para poder abrir la puerta y salir con dificultad.

Primero fuimos a ver las ruinas de Ggantija, patrimonio de la UNESCO, se supone que es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y datan aproximadamente de los años 3.600 a 3.200 antes de Cristo.

Estaba emocionado por tener la oportunidad de ver una construcción megalítica tan importante, pagamos la entrada y mientras recorríamos un pequeño camino en el que yo no hacía más que mirar hacia todas partes buscando el imponente monumento, Yolanda, señalando un montón de piedras me dijo;

-. Mira, eso es.

-. JAJAJAJAAJAJAJAJA (me moría de la risa) Yolanda, eso no puede ser, eso es un montón de piedras. Esto es una construcción importante, debe de estar por ahí. (le comentaba entre erudito y emocionado por lo que iba a admirar).

Pues sí, ese montón de piedras era la importante construcción de tanto deseaba ver. Con la cara de tonto que se me puso (me duró hasta que salimos de allí) visitamos la escasa zona que nos permitían recorrer, ya que de los dos templos que había, uno estaba cerrado y gran parte del otro también.

Salí tremendamente decepcionado, pensaba que encontraría algo más imponente, pero me tuve que conformar con ese pedregal.

Nos dirigimos a Victoria (capital de la isla) aunque los habitantes de la misma la siguen llamando Rabat, su nombre hasta 1897. La ciudad tiene una ciudadela preciosa, bastante bien conservada y una catedral....cosa que vimos aunque ya no nos llamaba la atención después de ver en cada pequeño pueblo y en cada ciudad catedrales que, en algunos casos, tenían más capacidad de aforo que habitantes el lugar. Había catedrales en las que estoy convencido que podían hablar desde una cúpula a otra de lo cerca que estaban.

Decidimos pasar la tarde en una de las playas recomendadas de la isla. La única playa de arena natural de Gozo y la más grande también, la recomendación no sé muy bien de dónde vendría pero... benditas playas españolas!!!! Antes pasamos por un pueblo, Marsalforn, que en su tiempo era una aldea de pescadores y ahora se ha convertido en una pequeñísima ciudad turística, pero donde se siguen viendo las típicas barcas de pesca, Luzzus, características por sus colores, se atribuyen a los fenicios y todas tienen pintado el ojo de Osiris en la proa como talismán contra el mal.

Las playas de Malta son rocosas, las de arena en su mayoría son artificiales, y todas están llenas de piedras una vez metido en el agua, por lo que yo me di un baño como un campeón (cinco minutos) y Yolanda metió los tobillos y salió corriendo diciendo que entre las piedras, el agua helada y las algas a ella no le compensaba, por lo que salimos y esperamos a que el Sol se pusiera para sacar unas fotos.

Como un pequeño cabo nos tapaba el atardecer decidimos coger nuestro maravilloso coche con volante e intermitentes a la derecha y perseguir la puesta de sol. Lo hicimos siempre por caminitos pegados a la costa, lo cual nos llevó a algunos paisajes realmente bonitos.

Después vuelta al puerto, ferry y a descansar. No sin antes perdernos por la isla y acabar en Qwara, desde luego por mi culpa, aunque era Yolanda la que leía el mapa y me iba indicando. Aprovechamos para cenar ya que se nos hacía tarde para hacerlo en Sliema.

Llegamos al hotel deseando coger la cama después de un día agotador, pero unos inesperados visitantes nos empezaron a zumbar al oído mientras nos devoraban y a las cuatro de la mañana estaba a zapatillazos con los mosquitos Malteses. En la pared de la habitación quedó como recuerdo la huella de un 44 con algún cadáver pegado.

El sábado volvimos a dedicarlo a La Valletta, nos habíamos dejado por ver el Palacio de los Grandes Maestres, una visita obligada según todas la guías, pero de nuevo llegó la decepción, ya que sólo se pueden visitar tres salas y un museo “ La armería “ quizás lo único que mereció la pena ver, por eso llevaba la cámara de fotos sin bateria…(Evidentemente a quien se le olvidó cargarla fue a mí).

Después de comer fuimos a las tres ciudades Vittoriosa, Senglea y Cospicua mucho mas antiguas que La Valletta y donde se produjo el gran asedio de 1565. Vittoriosa fue la primera residencia en la Isla de los Caballeros de San Juan en 1530. Recorrimos sus murallas y después de pasar por delante de una o dos catedrales más, volvimos al hotel para acabar de recoger nuestras cosas y poner destino al aeropuerto para coger el vuelo a las dos de la mañana.

Malta tiene cosas bonitas. Conocerlo está bien por conocer otro país pero... sinceramente no encontramos nada que nos fascinara. Yo no repetiría destino, ¿compañía? Eso sin dudarlo.

Expedición a Zambia (III)

2011-02-26T11:42:00.000-08:00

Continuación de Zambia II

Los siguientes objetivos en el viaje eran Mana Pools en Zimbawe y el parque nacional de Bajo Zambeze, pero tuvimos que eliminar nuestra visita a Zimbawe debido al contratiempo que nos había ocasionado el coche, tanto por la falta de seguridad en el mismo, como por los días que nos había hecho perder. El objetivo era claro, llegar al parque nacional de Bajo Zambeze y pasar varios días allí, disfrutando de la abundancia de animales que nos habían comentado que en ese parque se concentraban, quien nos iba a decir que la mayor aventura del viaje aun estaba por llegar.

Nos dirigimos a Bajo Zambeze y para ello hicimos noche de nuevo en Lusaka, pero como el Chachacha estaba lleno, nos recomendaron ir a otro Backpackers donde conocimos a Patrick y Bárbara, dos suizos que llevaban un año dando la vuelta al mundo y que se animaron a unirse a nosotros cuando les propusimos nuestro itinerario.

Al día siguiente comenzamos camino, todo bien, incluso la tasa (Multa) que nos hicieron pagar pasado el pueblo de Kafue por supuesto exceso de velocidad “a ojo”, eso si, la multa era bonita.
Al llegar a Chirundu nos desviamos y como uno o dos kilómetros después de coger el camino que nos llevaba a Bajo Zambeze… Sorpresa!!!! El coche se apagó, si, tal como suena.

Conseguimos parar varios coches de los lodges de la zona y al final encontramos un mecánico que nos cambió el filtro del gasoil y nos dijo que tanto el filtro como el depósito tenían roña para parar siete coches. Mientras Patrick y yo hacíamos intentos de arreglar el coche con el mecánico, Marina y Bárbara encontraron entre el grupo de niños que hacia corro con curiosidad ante nuestro coche a “Marino” un niño muy rico que enamoró a Marina.

Ahí pasamos el día, entre nuestros intentos por arrancar el coche que nos hacían conseguir que anduviera unos 100 mts. Y se volviera a parar, y los juegos que improvisábamos con los niños.
Al final fue imposible arreglar el coche, pero tuvimos la suerte de que nos remolcaran a un lodge a la orilla del rio Zambeze que es propiedad del padre de Alexandra Fuller, autora del libro Piel blanca. Una infancia en África

El nos acogió y nos animó a tomar una cerveza en su bar, aceptamos con la innegociable condición de que él, se tomara otra con nosotros. Resultó un hombre encantador y con muchas aventuras que contar. Como siempre parece que la suerte nos sonríe y a pesar de haber vuelto a sufrir de nuevo un enorme contratiempo, el destino nos depositó en un lugar de ensueño, con una gente encantadora y que desde luego nos sorprendió.

No habíamos conseguido llegar a los límites del Parque Nacional de Bajo Zambeze y mucho menos traspasarlos y lo último que imaginábamos es que pudiéramos encontrar un paraje como el que descubrimos esa noche y al día siguiente.
Acampamos allí, a la orilla del rio, con unas vistas tremendas del rio Zambeze y el sonido de los hipopótamos pocos metros más abajo.

Para el día siguiente nos habían propuesto un safari en barca recorriendo el rio, fue una experiencia maravillosa. Cuando vas a África piensas que tienes que entrar en los parques nacionales para poder ver animales, pero como en Tanzania, volví a recibir de nuevo una lección, “esto es África”, y es que en África puedes encontrar animales en cualquier lugar. Pudimos acercarnos mucho a grandes grupos de hipopótamos, a elefantes, vimos incluso alguna tortuga leopardo y algunos cocodrilos muy tímidos. Pero en este caso, creo que lo más impresionante no fue exactamente la fauna que vimos, sino el entorno en el que nos encontrábamos, de nuevo en uno de los lugares más emblemáticos del mundo y con una puesta de sol de esas que solo se pueden ver en África.

Al día siguiente volvió el mecánico que nos atendió en Kafue, y su solución fue cambiarnos el coche por un Mitsubishi con las ruedas sin dibujo y unos 20 kms. De gasolina, cuando no había una gasolinera en unos 80 kms. a la redonda.
Claro, si no teníamos gasolina y no había gasolineras ¿que podíamos hacer? El mecánico nos guió al centro de Chirundu, metiéndonos por sus callejuelas… perdón, por las caminos de arena que dibujaban lo que deberían ser calles en ese entorno más similar a un poblado grande que a la ciudad fronteriza que definen las guías.

Al final llegamos a un grupo con un aspecto de mafiosos que no se tenían y que estaban apoyados en enormes bidones de gasolina, si si, el mercado negro de la gasolina, en todos los sentidos….
Negociamos el mejor precio que pudimos calculando la cantidad necesaria para poder llegar a la siguiente gasolinera, y cuando por fin, teníamos lo que necesitábamos, decidimos no arriesgar más con ese coche, que no nos ofrecía ningún tipo de confianza y quedarnos en el logde para después regresar a Lusaka.

Cuando volvimos a Lusaka fuimos a devolver el coche. Habíamos hecho como unos 1.200 o 1.500 kms. de más por lo que en teoría deberíamos pagar ese exceso de kilometraje.

Pero cuando al entregar las llaves me dijeron el importe que debía pagar por el exceso de kilometraje (unos 600 $), me puse como un basilisco y comencé decirles en mi ingles básico que eran ellos quienes tenían que devolvernos dinero a nosotros, que nos habían destrozado el viaje dándonos un coche sin las revisiones oportunas, que conocía mis derechos y que si no me devolvían 600 $ iría a poner una denuncia a la policía y llevaría una copia al ministerio de trabajo, al de turismo y a dos más que no recuerdo los nombres que dije. Les hice escribir todo lo que había dicho para que se lo enseñaran a su jefa.

Nos dijeron que nos pasáramos por la tarde que estaría la jefa y eso hicimos. Cuando llegamos se abrió la puerta y salió una negra gorda como un hipopótamo de los que habíamos visto en Zambeze. Como sería, que Marina dio un paso atrás.

- Son ustedes los que han escrito esto?
- Si, - Respondí
- Vengan conmigo, vamos a la policía.
- POR SUPUESTO – Espeté con total seguridad por fuera y con total acojone por dentro, consciente de que lo primero que haría la policía sería retirarnos el pasaporte.
- Quien es su Cónsul aquí?
- El Sr. Casilli.- respondí
- Déjenme hablar con él.
- POR SUPUESTO. – Volví a espetar, en esta ocasión más tranquilo mientras le daba su teléfono móvil.

La señora le llamó por teléfono, yo conseguía seguir la conversación a duras penas, pero me daba la impresión de que el Sr. Casilli la estaba poniendo en su lugar. Por lo que podía oír, el Sr. Casilli le decía que no fuera a la policía, que le diera tiempo para hablar con nosotros y luego tener una reunión a tres bandas en la que él haría de mediador.

A la señora le pareció bien.
- Vale, pero mañana es sábado y yo tengo un compromiso, luego domingo y…..
- Nosotros estamos aquí hasta el martes. – respondí rápidamente.
- Ok, pues el lunes a las 10 – dijo ella
- Antes si es posible, quiero solucionar esto con la mayor urgencia. – le dije yo.

Acordamos la reunión a las 10 y el Sr. Casilli vino esa misma tarde a visitarnos a Chachacha Camp, le contamos nuestra experiencia y el nos explicó que ahí no pasa nunca nada. Nos contó la Experiencia de la española muerta por un elefante en Julio y como no se hizo nada de nada al respecto. Nos despedimos del Sr. Casilli hasta la reunión del lunes.
El domingo a las 2 abandonamos Chachacha camp con dirección al aeropuerto. En realidad nuestro vuelo salía el domingo a las 18, pero ese as, era nuestro y bien hicimos en guardarlo hasta el final.
Cuando llegamos al aeropuerto buscamos el lugar más escondido y lo encontramos en una cafetería de la segunda planta que tenía una especie de reservados donde tomar algo y ahí, permanecimos escondidos hasta la hora de salida de nuestro vuelo.
No sabíamos si la mujer de la empresa del coche podría haber pagado a alguien del aeropuerto para avisarla si nos íbamos o si habría puesto, por su cuenta, una denuncia en la policía.

Pasar los controles aceleró nuestro pulso, mirábamos lo que hacían con nuestros pasaportes, si los cotejaban, si nos miraban… yo creo que hasta pusieron de música de fondo la banda sonora de misión imposible cuando nosotros pasábamos por la aduana.

Para colmo nuestro vuelo se retrasó y salió una hora tarde. A las 19:35 hrs. El avión por fin despegó y al mirar a Marina, noto en su mirada la complicidad que dice “Lo hemos conseguido!!! Hemos salido del país..."

La Cruz de Malta ( I )

2011-02-20T15:30:00.000-08:00

Nos fuimos a Malta casi como alma que se encomienda al diablo, ya que el día a día no nos había dejado mucho tiempo a leer mucho sobre este pequeño país.

Habíamos elegido un hotel en el centro de Sliema, una de las zonas más turísticas de la isla. Era un edificio histórico de la época dorada del siglo XIX, fue construido en 1865 y posee una escalinata que fue destacada en una película de James Bond.

Al coger el taxi que nos llevaría a nuestro maravilloso hotel de cuatro estrellas, el hecho de que condujera por la izquierda aun no nos chocaba demasiado, más bien teníamos miedo a chocar, por la velocidad que llevaba nuestro chofer.

En fin, una vez salvados los escasos 7 kilómetros que separaba el aeropuerto de nuestro destino final, llegamos al nuestro lugar de reposo.

Pese al encanto que se supone tenía el hotel, nosotros encontramos algo más parecido a un hostal. Desde la fachada del edificio, en muy malas condiciones, hasta la propia habitación, la mejor supuestamente, era todo un desastre.

Había un baño prefabricado dentro de la habitación en el que no había ni un gancho donde colgar la toalla, el papel higiénico había que llevárselo antes de sentarte en el inodoro, ya que estaba a una distancia de dos metros del mismo, imaginaos el numerito si se te olvidaba….Cuando terminabas de ducharte tenias que tener cuidado de no pisar el charco que se formaba en la habitación, supongo que por alguna filtración en la pared.

Después de convencernos de que al menos la habitación era grande y total no íbamos a pasar mucho tiempo en ella, nos dispusimos a descansar para empezar la ruta al día siguiente.

Por la mañana comenzamos a visitar la isla, convencidos de que encontraríamos maravillosas playas y monumentos.

Nuestra caminata comenzó en Sliema, y si la noche anterior la desesperanza nos hizo una visita, parecía que se había instalado con nosotros. Sliema es probablemente una de las ciudades más feas que he conocido. La buena noticia es que Malta es una isla realmente pequeña, así que sin darnos cuenta y con un pequeño paseo pasamos a Sant Julians y Paceville donde la cosa mejoraba. Decidimos alquilar coche y después de visitar varias agencias en la misma calle nos decidimos por un Getz, que era de lo mejorcito que tenían.

Malta fue colonia Inglesa hasta 1.974, por lo que la influencia británica aun se nota, y no sólo en los buzones o en las cabinas de teléfono. Se conduce por la izquierda. Parece así de sencillo sí, hasta que tuve que coger el coche.

Nos aventuramos por las carreteras de Malta, Yolanda clavaba las uñas en el asiento cada vez que yo “casi” rozaba los coches al pasar o cuando me metía en alguna rotonda o algún cruce, mientras yo clavaba las mías en el volante. Por dios que nervios!!!!.

Para colmo no sólo cambian el volante de sitio, sino que los mandos de los intermitentes y los limpias también están cambiados. Cada vez que iba a hacer alguna maniobra procuraba avisar al resto de los conductores, no me importaba conducir el único coche de Malta que usaba los intermitentes, pero como estaban al revés, cada vez que lo intentaba se ponían en marcha los limpias... un desastre.

Conseguimos llegar a La Valletta, la capital de Malta, y después de colocarnos el corazón en su sitio nos encontramos la calle principal, Repubblika street . Una calle comercial, muy pintoresca y con un gran encanto.

Recorrimos la calle de tienda en tienda hasta que llegamos a una cafetería donde decidimos comprar un botella de agua. La sorpresa nos esperaba en el interior, una escalera espectacular, los techos decorados con pinturas y molduras doradas. Leyendo la guía resulto ser el café más antiguo de La Valletta.

Los edificios tienen unos balcones muy característicos, la mayoría verdes, de madera y cerrados.

Paseando encontramos la catedral anglicana de St. Paul’s Pro-cathedral. Una vez dentro, llegué a dudar si estaba en suelo santo o en la sede de una peña futbolística. Para muestra...

Fuimos caminando por la parte amurallada de la ciudad, junto al mar, desde allí íbamos divisando Port St Elmo. Llegamos a Siege Bell Memorial, un monumento en recuerdo a los caídos en la II guerra mundial. Después a barrakka gardens un sitio que conmemora a Alexander Ball, el capitán que conquistó Malta a los franceses en 1800. Desde aquí también hay unas bonitas vistas del puerto y de las ciudades Vittoriosa y Senglea. Los jardines eran preciosos y muy agradables para descansar.

Volvimos a Paceville, prácticamente a rastras después de estar todo el día pateando las calles. Cenamos en el restaurante The Avenue, un curioso local muy grande, con una decoración totalmente distinta en cada salón.

Expedición a Tortuguero (Costa Rica)

2011-01-30T16:42:00.000-08:00

Continuación de Expedición a Borneo; Los tiburones de Sipadan
David Chiapponi, resultó un chaval majísimo y todo un descubrimiento, ya que no sólo nos guió en Tortuguero, sino que nos descubrió un maravilloso lugar que pocos conocen.

Nos llevó en su ranchera al “puerto”. Este era un embarcadero a la orilla del rio donde las largas lanchas recogían a la gente para poder llevarlos a Tortuguero, ya que es la única manera de llegar.

Por el camino ya comenzamos a maravillarnos. El rio no llevaba mucho caudal, por lo que en ocasiones la barca encallaba y los barqueros tenían que bajarse a empujarla.

Por fin llegamos a Tortuguero. El caso es que hasta que no llegamos no me hice una idea de la apariencia que podría tener ese pueblecito. Fue entonces cuando caí en que en un pueblo al que solo se podía llegar en barca no podía haber coches, y así era, un lugar en el que cuando andas por la calle no tienes que prestar atención ninguna a semáforos o pasos de peatones.

Tortuguero era un lugar precioso y tremendamente pintoresco. David nos guió a las cabinas que habíamos reservado en La Pavona.

Éstas, al menos para lo que yo estoy acostumbrado eran más que suficientes, con unas toallas dobladas en forma de cisne en la cama y agua caliente en la ducha.

Rápidamente salimos a visitar el lugar. Paseamos calle arriba y calle abajo maravillándonos con la gente, con los colores de las casas y con los puestos que había por la calle.

Dada la hora, nos dirigimos a cenar en el Lodge de la familia de David “ a Casona” allí volvimos a sorprendernos con la tremenda simpatía que derrochaba su hermana y lo despierta y graciosa que resultaba su sobrina.

Sin saber muy bien que elegir de la carta, finalmente me decidí por probar el pollo al coco, ufffffffffff….. Aun lo recuerdo, estaba de muerte!!!!!!

Después de la cena nos quedamos disfrutando de la agradable sobremesa que nos ofrecía ese lugar tranquilo y apacible. Pudimos ver como la niña jugueteaba con un impresionante cangrejo violinista que se había acercado por si podía dar cuenta de algunas sobras.

Después de retirarnos, Yolanda y yo, excitados aun por el maravilloso lugar en el que nos encontrábamos y la imposibilidad de esperar al día siguiente para continuar explorándolo, salimos a dar un paseo.

A pesar de la prohibición de no ir a la playa por la noche para no molestar a las tortugas que pudieran estar allí desovando, nos dimos un paseo hasta ella a la luz de la luna para después deambular un poco por el lugar antes de retirarnos.

Por la mañana nos fuimos directos a la famosa pastelería Dorling’s Bakery donde nos fue difícil desayunar, ya que no sabíamos elegir entre tanta variedad de bollos y pasteles.

Poco después comenzábamos nuestra primera aventura en canoa con David, para explorar los canales de Tortuguero.

Mientras nos íbamos alejando del pueblo remando en la pequeña barca de David, las grandes lanchas a motor llenas de turistas nos adelantaban. A primera vista a cualquiera podría darle envidia tener que ir remando sabiendo que había posibilidades de ir cómodamente sentado en una lancha a motor, nada más alejado de la realidad.

Gracias al silencio que los remos nos proporcionaban, podíamos acercarnos aun más a los animales que nos íbamos encontrando, al ser una canoa pequeña podíamos maniobrar en los canales más pequeños y para colmo, David, no solo era una verdadera enciclopedia biológica, sino que su pausada voz y su manera de explicar nos hizo disfrutar de una experiencia única, adentrándonos en la naturaleza y sintiéndola en todo su esplendor.

Pudimos ver monos capuchinos bebiendo y jugando con el agua, caimanes, basiliscos, monos aulladores, iguanas, tucanes y ya no recuerdo cuantas especies de animales más.

Mientras volvíamos a Tortuguero y viendo como disfrutábamos de la naturaleza en su vertiente más salvaje, David nos comentó que conocía un hombre que estaba construyendo unas cabinas en lo más profundo de la selva. Por supuesto enseguida le dijimos que cuanto más perdida estuviera mejor y que por favor, por favor nos ayudara a encontrar a su amigo.

En cuanto llegamos se puso manos a la obra y un par de horas después ya había localizado a su amigo y éste ya venía en su lancha en nuestra busca.

Felipe era un lugareño de unos 50 años que junto a su mujer y sus hijos se había animado a construir unas cabinas a las que había denominado “Linda Vista” un precioso lugar en lo más recóndito de la selva con capacidad para no más de diez o quince personas.

Cuando llegamos éramos los únicos huéspedes junto con un canadiense que llevaba allí unos dos meses.

Las cabinas aun no estaban acabadas del todo, y debido a lo remoto del lugar no disponían de los servicios a los que estamos acostumbrados, por ejemplo el agua de la ducha provenía directamente del rio.

Lo mejor de todo es que disponían de doble mosquitera, ya que además de la propia que tenia la cama, en las ventanas, las arañas hilo de oro tejían sus redes, lo cual a nosotros nos venía muy, muy bien como medida preventiva para los mosquitos.

Felipe nos enseño los huesos de un jaguar que había encontrado cerca de su casa y poco después nos preparábamos para explorar la selva.

Nos pusimos en marcha adentrándonos en la espesura emocionados por poder explorar un lugar al que muy pocos turistas podrían haber llegado antes que nosotros.

Felipe, armado con su enorme machete nos iba enseñando la fauna más característica del lugar. No tenía la formación de David, pero demostraba el conocimiento de toda una vida en la selva ofreciéndonos frutos que nos íbamos encontrando por el camino, así como enseñándonos a reconocer el Baco, un árbol cuya savia ayuda a eliminar los parásitos del estomago.

Cuando regresamos a Linda Vista la mujer de Felipe nos estaba esperando con una deliciosa cena. De nuevo veíamos las diferencias. No se trataba del Pollo con Coco de Tortuguero, pero se notaba que la mujer había puesto toda su mejor voluntad para cuidar a sus nuevos visitantes.

Después de cenar nos acogieron de nuevo en el embarcadero, donde entre hamacas pudimos disfrutar de la preciosa luna llena que bañaba la noche.

Por fin y ya rendidos nos retiramos a descansar. Casi cuando ya estábamos a punto de acostarnos, Felipe vino a nuestra cabina a avisarnos.

Un enorme sapo toro deambulaba por debajo de una de las cabinas que estaba en construcción.

Salimos tan rápido a sacarles fotos que no caímos ni en ponernos repelente, pantalón largo o calcetines, por lo que se produjo una curiosa reacción en cadena. Si nosotros breamos al sapo toro a fotos, los mosquitos nos brearon a nosotros a picotazos, especialmente a Yolanda, a quien pudimos contabilizar más de 70 picaduras en un solo tobillo.

Si nos fuimos a la cama con una sorpresa, de igual manera amanecimos, ya que Yolanda nos despertó avisándonos de un nuevo descubrimiento. Un ternero recién nacido, tan solo con unas horas de vida y aun húmedo por los líquidos de la placenta se acurrucaba en una de las cabinas.

Después de desayunar comenzamos nuestra siguiente expedición, un viaje en lancha por los canales de la zona. Nos dirigimos al norte, por lo que finalmente llegamos a estar a muy poquita distancia de la frontera de Nicaragua cerca de la famosa Barra Colorado.

En nuestro camino pudimos descubrir de nuevo caimanes, monos… de nuevo en pleno contacto con la naturaleza y sin ningún tipo de contacto con turistas u otra gente que no fueran algunos locales pescando.

Nos adentramos en los canales mas estrechos en busca de animales, en uno de ellos, encontramos un caimán que parecía no alarmarse por nuestra cercanía.

Estábamos tan cerca que con tan solo alargar la mano se le podría tocar, claro, esa oportunidad no se puede dejar escapar, alargué la mano para intentar tocar la cola del caimán y éste de un coletazo, no solo nos puso perdidos de agua y barro, sino que nos hizo dar un brinco a los tres del susto.

Poco después quedamos encallados a la salida de otro de los pequeños canales. Primero comenzamos a empujar con los palos de la barca, pero al ver que no éramos capaces de movernos y ver como Felipe se bajaba a empujar, no nos quedó más remedio que bajar a ayudarle.

En seguida se me vinieron a la cabeza todos los cocodrilos que habíamos visto, el color del agua que era completamente color chocolate y la sensación de que era imposible saber si había uno cerca o no, curiosamente, en lugar de sentir miedo, me sentía aun mas dentro de la aventura que ya estábamos viviendo, por lo que emocionado continué empujando la barca, y ahora ya excitado por si se volvía a encallar.

De repente el cielo se cerró, unas nubes amenazantes se cernían sobre nosotros y casi sin darnos tiempo a reaccionar una tormenta tremenda nos cayó encima. El caso es que estábamos cerca de los treinta grados, por lo que abrimos los brazos y disfrutamos del agua cayendo sobre nuestras caras, tanto que incluso hoy, mi pasaporte aun tiene alguna parte algo decolorada que siempre me hace recordar este viaje.

Poco después regresábamos a Linda Vista para recoger nuestras cosas y emprender camino de nuevo a Tortuguero para que nos diera tiempo a coger la lancha de vuelta a la Pavona. Queríamos llegar a tiempo ya que de ello dependía que nos diera tiempo a emprender nuestra próxima aventura, la visita a un volcán activo en el Arenal.

Expedición a Malasia: Melaka, la Venecia Malaya

2011-01-01T11:16:00.000-08:00

Nuestro viaje llegaba a su fin, debíamos volver a Kuala Lumpur para coger nuestro avión de vuelta a España, pero nos había gustado tan poco que decidimos cambiar nuestro destino por Melaka. Que inconscientes éramos de lo que allí nos esperaba.

Cogimos un avión en Kota Kinabalu para que nos llevara al aeropuerto de Kuala Lumpur. Curiosamente este se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad, por lo que decidimos liarnos la manta a la cabeza e irnos a Melaka, que curiosamente se encuentra a la misma distancia del aeropuerto.

Nos dirigimos a un hotel que según la Lonely Planet estaba bastante bien, bueno, para mochileros tenía un pase, pero después de haber dormido en una casa de mala reputación, en la jungla de Borneo tirados en colchones bajo la amenaza de que las ratas y los monos nos royeran las mochilas y haber comido a las puertas del mercado de Semporna, pensamos ya habíamos sido lo suficiente mochileros y algo más durante este viaje.

La amabilísima chica que nos atendió nos recomendó otro hotel del mismo dueño que estaba mucho mejor, incluso el dueño se ofreció a recogernos.

Era un chino entradito en años que también resultó tremendamente amable, mientras nos llevaba a su hotel nos iba enseñando la ciudad y recomendando los lugares de mayor interés resultando un espléndido guía.

Después de asearnos rápidamente en el hotel, nos lanzamos a descubrir la ciudad.

Teníamos hambre por lo que nos metimos en el primer lugar que encontramos, “un restaurante chino”, bueno, restaurante o “bar”. Nos asomamos y no vimos mesa, aunque rápidamente se ofrecieron a acomodarnos en una mesa compartida con un señor que comía pollo con arroz picante, lo mismo que pedimos nosotros. Estábamos frente a la cocina, por lo que podíamos ver perfectamente sus cacerolas humeantes, como fregaban, etc.

Salimos encantados después de haber comido en un bar de “chinos para chinos”.

Sabíamos que había un barco que recorría el rio, así que nos animamos a probar. El rio era increíble, cruzado por preciosos puentes y dejando el impresionante barrio chino a un lado y la zona colonial portuguesa a otro. Los varanos nadaban libres por su cauce y encaramándose a las ramas de los árboles.

La ciudad nos comenzaba a sorprender y a enamorar, veíamos los lugares deseando bajar del barco para poder recorrerlos y visitarlos.

Cuando llegamos al puerto nos dirigimos al barrio chino. Habíamos leído que había una calle muy ambientada y queríamos encontrarla. No resultó tan fácil como pensábamos. Teníamos nuestro plano e incluso así no fuimos capaces de encontrar la entrada que buscábamos al barrio chino.

Como estábamos encabezonados en llegar, nos metimos en la primera calle que encontramos, una calle en principio anodina donde las tiendas o estaban cerradas o estaban cerrando.

Sin embargo cuando comenzamos a recorrerla fuimos encontrando pequeñas casas con una preciosa decoración a base de cabezas de dragón y farolillos, cada vez encontrábamos más, además nos sorprendió ver como la gente sacaba frutas y viandas a la calle y las quemaba junto a una especie de billetes de monopoly.

Poco a poco y ensimismados en un ambiente que era completamente distinto a todo lo que conocíamos nos fuimos introduciendo en el barrio chino.

Al principio no nos hacia especial ilusión después de la decepción que nos había causado el de Kuala Lumpur, pero este era distinto, daba la impresión que después de haber andado unas decenas de metros nos hubieran transportado a lo más profundo de China.

Continuamos explorando el barrio y maravillándonos con todo lo que nos íbamos encontrando.

Finalmente encontramos la calle que buscábamos, pero para entonces el barrio nos había atrapado con su encanto. Deambulábamos por él, sacando fotos, cambiándonos de acera para admirar la decoración de las casas, mirando a la gente que por allí hacia su vida y encontrando incluso a un chino que parecía el profesor del pequeño saltamontes, con su calvita, su toga y su bastoncito, no le faltaba de “ná”.

Al día siguiente amanecimos inquietos por explorar de nuevo la ciudad que nos estaba maravillando.

Decidimos dejar que un Tre Shaw nos guiara por la zona colonial donde se encontraba el Palacio del Sultán, los restos del fuerte Portugués, y un museo en forma de Carabela Portuguesa. Los visitamos todos viajando en el tiempo desde la época de los sultanes a las últimas batallas coloniales, descubriendo incluso que por un pequeño detalle técnico de alianzas y ocupaciones, Malasia durante un breve espacio de tiempo fue colonia Española.

Por la tarde salimos escapados a explorar de nuevo el lugar que más nos había gustado, el barrio chino.

Después de comer una extraña fusión de comida malayo-portuguesa decidí darme un masaje. Mientras tanto Yolanda pasearía por el barrio a sus anchas.

Después de que me dejaran como nuevo tras una hora de autentico masaje chino, me volví a encontrar con Yolanda en la puerta.

- ¿Qué tal? ¿Llevas mucho esperando?

- Bien, calla y vente que tengo que pintar un cuadro, corre…

- ¿Qué tienes que qué??????

En su paseo y después de interesarse por algunos cuadros de seda pintada, encontró una tienda donde le ofrecieron enseñarle a pintar su propio cuadro, por lo que fuimos hacia allí con la intención de que Yolanda diera rienda suelta a su creatividad.

Mientras a ella le enseñaban y comenzaba a practicar, ahora era yo el que se dedicaba a cotillear la zona.

Entre foto y foto y entre tienda y tienda, acabé dentro de una “tienda de chinos”. Desde luego no tenía nada que ver con las que tenemos en España, estas estaban llenas de productos para ellos, de figuritas, casi todas de carácter religioso que no bajaban de los 150 €. Tenía la intención de comprar algo para llevarme de recuerdo, pero resultaba imposible identificar ningún producto, entre que estaban en chino y que no se parecían a nada que tuviéramos aquí, me resultó imposible.

Tras pedirle permiso al tendero para sacar unas fotos de su tienda acabé hablando con él. Me estuvo explicando que la gente quemaba cosas porque precisamente ese día era la noche de los espíritus, por lo que era tradición sacar ofrendas a la calle y quemarlas para que los espíritus pudieran comer y no se vieran obligados a entrar en las casas de la gente.

El dinero que quemaban era de mentira y lo vendían también en esa tienda, así al quemarlo los espíritus podían cogerlo y comprarse lo que quisieran.

Mientras charlábamos y me explicaba, alguien entró a comprarle algo y mi sorpresa, ya llegó a su límite cuando vi que el tendero para cobrar lo que le debían utilizaba un ábaco.

- Si, ahorra energía.- me decía entre risas al ver mi cara de asombro.

Después de que Yolanda acabase su cuadro aprovechamos para visitar unos cuantos templos que había en la misma calle y donde el tendero me había avisado que habría una ceremonia en honor a los espíritus.

Nuestro viaje llegaba a su fin, no solo el viaje a Malasia, sino el corto tiempo que habíamos pasado en una ciudad que desde el primer instante supo cautivarnos, sorprendernos y que supo descubrirnos la capacidad de Malasia para conjugar distintas culturas, sacando lo más bello de cada una de ellas.

Expedición a Borneo; Los tiburones de Sipadan.

2010-11-07T15:59:00.000-08:00

Después de nuestra expedición a la selva de Borneo, volvíamos ilusionados al lugar que nos había cautivado, Dragon Inn.

No sabíamos que nos podía esperar en Semporna, nuestra ilusión era poder volver a bucear en Sipadan, pero sabíamos que era una empresa difícil, ya estábamos avisados de que en agosto encontrar plaza era misión casi imposible.

Finalmente la suerte nos sonrió, después de recorrer varios centros de buceo pudimos organizar los tres días de buceo que queríamos. El caso es que para poder disfrutar de nuestro paquete de buceo debíamos esperar tres días en Semporna. Esta ciudad es pequeña, desde luego no despunta por la limpieza de sus calles donde no es extraño encontrar un varano campando a sus anchas buscando un bocado que llevarse a la boca entre la basura.

Creo que ya había comentado anteriormente lo que nos había extrañado la falta de “buscavidas” en Malasia, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con John. Él nos contó las posibilidades que teníamos en los alrededores de Semporna y así, con su ayuda, pudimos organizar los días de espera que teníamos allí.

Al día siguiente de nuestra llegada, nos alcanzaron Gerard y Esther, una pareja de Gerona que habíamos conocido en Sepilok y con la que congeniamos bastante bien, de esta manera hicimos grupito para disfrutar nuestra estancia allí.

Semporna nos sorprendió muy gratamente, entre las indicaciones y gestiones de John y la gente tan amable y divertida que habíamos conocido en el Dragon Inn la primera vez que estuvimos allí, nuestra espera se convirtió en toda una aventura.

Comenzamos explorando los manglares de la zona, donde nos recibieron las águilas pescadoras, los grupos de Macacos y Narigudos saltando de árbol en árbol e incluso algún cocodrilo esquivo que se sumergía justo cuando nos acercábamos a fotografiarle. Esta bienvenida solo era un primer recibimiento para el espectáculo que en el atardecer nos esperaba.

Salimos de la agradable y silenciosa navegación entre los manglares con dirección a una isla cercana. Mientras nos dirigíamos allí, el sol comenzaba su ocaso dibujando en el cielo los preciosos colores del atardecer. Poco a poco comenzamos a ver algún enorme murciélago surcando el cielo, su número comenzaba a aumentar hasta que el cielo prácticamente estaba lleno de zorros voladores.

Estábamos emocionados, no nos podíamos esperar ni semejante espectáculo ni la tranquilidad y lo agradable que resultó la excursión.

Al día siguiente nos dirigimos a disfrutar uno de los sueños que supongo que todos nosotros hemos tenido alguna vez en la vida, disfrutar de la soledad de una isla desierta.

Alquilamos por un precio muy muy económico y gracias a la ayuda de John, un barco que nos llevó a Timba Timba, una isla deshabitada a aproximadamente una hora de Semporna.

Disfrutamos los cuatro de la isla, tomando el sol, recorriéndola y explorando sus aguas en las que solo con unas gafas de bucear y un tubo pudimos ver tanta fauna submarina como en algunas inmersiones con botella.

Resultaba impresionante el mar que teníamos a nuestros pies. Por algún motivo que todavía no he comprendido, el Mar de Célebes es un Mar tremendamente tranquilo y resulta sorprendente encontrar varias veces al día el mar como un plato, con el agua completamente plana, sin una sola onda que la perturbe.

Resultaba un lugar idílico, arena, palmeras, agua a 32 grados… al estar allí pensabas que en pocos lugares del mundo podrías sentirte más a gusto en ese momento, bueno, más a gusto, porque más fresco seguro. Es cierto que debíamos estar buscando sombra o agua constantemente, ya que un sol de justicia caía sobre nosotros con tanta fuerza que tuvimos que estar durmiendo bocabajo los siguientes tres días.

Por la noche fuimos al mercado a improvisar una cena local, regateando Rigings arriba y Rigings abajo compramos un pez loro, un pez aguja y algunos calamares en el mercado local para que nos los cocinaran en la acera de enfrente a la plancha.

Yolanda ni corta ni perezosa se puso con las cocineras locales a limpiar los calamares y al poco tiempo nos improvisaban una mesa en la calle para poder degustar nuestras viandas.

Yolanda no pudo evitar comenzar a hacer carantoñas a una niña que, en los brazos de su madre nos miraba con ojos de asombro. Si Yolanda no pudo evitar las carantoñas, yo no pude evitar buscar la carita de asombro que podría poner la niña al ver desaparecer un pañuelo.

Madre mía la que lié. Al verme la gente comenzó a arremolinarse a nuestro alrededor, pedían que les repitiera los juegos una y otra vez, que desapareciera el pañuelo, que apagara el cigarro en la camisa sin que esta se quemara de alguno al que ellos animaban y que se ofrecía con cara de temeroso.

Nos costó despedirnos de toda esa gente, incluso algunos niños nos seguían en nuestro camino al hotel pidiendo más.

Solo nos quedaba un día antes de poder volver a bucear y lo aprovechamos en compañía del Staff del Dragon Inn. A Hassin y a tres camareras les hacía mucha ilusión ir con nosotros. En la furgoneta de unos amigos suyos nos llevaron a recorrer la zona, nos llevaron a un pequeño pueblecito costero que no debía tener más de 10 o 20 casas en tierra. Digo en tierra porque pudimos ver algunas hechas en barcas, incluso desde una de ellas, a Yolanda le sacaron algunas fotos con un móvil.

El día en su compañía resultó tremendamente agradable, pero sobre todo divertido, y es que esta gente se reía por todo de una manera casi infantil y claro, al final esa risa se contagia.

Por fin llegó el día en el que nos dirigíamos a bucear, primero a Bohayan, luego Timba Timba y por ultimo Sipadan.

En Bohayan y Timba Timba encontramos de todo, desde una gran concentración de vida y sobre todo vida exótica, hasta mucha basura que incluso me disuadió de sacar una foto a un caballito de mar al que no era capaz de enfocarle sin que saliera o una botella, un tapón o una lata. La mayor parte del coral estaba muerto debido a la pesca con dinamita, esta, actualmente se encuentra prohibida en la zona, pero a pesar de esto se continua practicando de manera furtiva como pudimos comprobar en una inmersión en la que oímos la explosión bajo el agua.

Por fin llegó el día en el que tocaba bucear en Sipadan. Las condiciones prometían más que la primera vez que estuvimos allí, ya que el día era soleado y el mar estaba tremendamente calmado.

Al sumergirnos y después de ver pasar algún tiburón puntas blancas, nos tiramos en picado a los treinta y tantos metros donde nuestro recibimiento parecía haber quedado a cargo de un imponente tiburón gris. Por desgracia mis oídos me impidieron bajar lo suficientemente rápido como para poder sacar una foto decente.

Ese fue solo el recibimiento, el resto de la inmersión y de las inmersiones fueron una verdadera fiesta de fauna submarina, donde los tiburones puntas blancas nos dejaban posarnos a su lado, las inmensas tortugas parecían querer jugar con nosotros, nos introducíamos en enormes bancos de atunes y barracudas, una manta diablo, el escurridiczo y tímido pez mandarín, las sepias gigantes nos miraban curiosas y los agresivos peces ballesta regalaban algún mordisco con muy mala leche en el brazo del cámara que habíamos contratado para que grabara nuestra inmersión.

Ne desperdiciabamos un solo litro de aire de nuestras botellas, ya que cuando no las apurábamos hasta los 70 minutos de inmersión, no bajabamos de los 60.

En una de las inmersiones Yolanda encontró una inusual compañera de viaje, una remora se pegó a su pierna y la acompañó durante toda la inmersión.

Si bien el primer día que habíamos buceado en Sipadan el sentimiento era el de haber experimentado la promesa de lo que podía haber sido, en esta ocasión nos sentíamos increíblemente felices por las experiencias que habíamos podido disfrutar ese día.

Nuestro viaje llegaba a su fin, debíamos volver a Kuala Lumpur para coger nuestro avión de vuelta a España, pero nos había gustado tan poco que decidimos cambiar nuestro destino por Malaka. Que inconscientes éramos de lo que allí nos esperaba.

Continúa en: Expedición a Tortuguero (Costa Rica)

Zambia (II)

2010-10-26T14:41:00.000-07:00

Continuación de (Zambia I)

Nuestro siguiente destino era el norte de Kafue y si bien podríamos haber hecho el camino más rápido por buenas carreteras por la ruta de Lusaka, decidimos cruzar el parque desde el sur, así aprovechábamos y pasábamos el mayor tiempo posible en plena naturaleza, inconscientes de que ese sería el comienzo de una gran aventura.

Después de interminables carreteras llenas de polvo y baches llegamos a Nanzhila Camp, en el sur de Kafue, donde decidimos pasar nuestra primera noche al aire libre. La zona era genial, un lugar para poner nuestra tienda. Como cuarto de baño, un pequeño vallado de ramas que contenía una taza de váter y como ducha, otro pequeño vallado en el que para ducharte tenías que llenar de agua un cubo y elevarlo mediante una cuerda para después dosificarla con una alcachofa que habían ensartado en su base. Lo que mas me llamó la atención, es que en la mayor austeridad que la sabana africana puede ofrecer, al lado del váter había un rollo de papel higiénico Scotex blanco de doble capa, casi se me saltan las lagrimas….

El lugar era idílico, un estanque frente a nosotros y la posibilidad de dormir completamente solos dentro de un parque nacional. Plantamos nuestra tienda sin el doble techo, así tendríamos la posibilidad de ver las estrellas de la noche africana.

Cuando anocheció hicimos una hoguera, y aunque al ir a recoger leña, lo hacías con la misma tranquilidad que lo harías en el patio de una casa rural en España, de repente caías en la cuenta que estabas en un paraje donde habías entrado a formar parte de la cadena alimenticia, y que allí, cerca de ti, en algún lugar, estaban algunos de los depredadores más peligrosos del mundo.

Madrugamos bastante, habíamos acordado hacer un safari al amanecer y un guía del lodge contiguo nos acompañaría. Desde el principio comenzamos a ver huellas de león, elefante y leopardo, todas frescas, pero a ellos fue imposible verlos. Vimos todo tipo de herbívoros, Ñus, Gacelas, Antílope sable, Antílope de agua, Cudúes, Topis, Impalas y algunos más, aunque todos bastante lejos. Por un lado una pena, gusta verlos más cerca, pero por otro, que los animales tomen distancia significa que no están acostumbrados a la presencia humana y eso me hace sentir mucho más lejos de la civilización, de cualquier tipo de viaje organizado y mucho más dentro de una naturaleza casi inexplorada, pura y no edulcorada.

Cuando finalizamos el safari dejamos al guía en el lodge y continuamos camino hacia Ngoma. El calor nos obligaba a abrir las ventanas, y cuando nos quisimos dar cuenta tuvimos que parar el coche, las moscas tse-tsé nos estaban acribillando. Así que armados con los mapas y con las ventanas cerradas decidimos no dejar un solo insecto vivo.

Cuando no encontramos ningún vampiro más, nos dispusimos a continuar el camino, pero al arrancar el coche….. Era imposible, algo pasaba, hicimos de todo, intentábamos arrancar una y otra vez, abríamos el capó y mirábamos el motor como si supiéramos algo de mecánica, pero nada, imposible.

Allí estábamos, en medio de la nada, con un coche que no arranca, sin ningún tipo de cobertura y sin saber si a lo largo del día pasaría alguien. Valoramos todas nuestras posibilidades hasta que Marina dijo:

- Vámonos, coge lo imprescindible y vámonos.

Se me puso la carne de gallina, por un lado, andar solos por un parque nacional es una locura y una verdadera temeridad, pero por otro…. ¿que más opciones teníamos? Me encantó el empuje y la decisión de Marina y, mientras cogía lo imprescindible mi imaginación comenzaba a volar…

- El forro por si hay que hacer noche, agua en cantidad, cerillas….

¿Y si nos alcanzaba la noche?, ¿debíamos dormir al refugio de una hoguera o mejor intentar encaramarnos en un árbol? Una avalancha de pensamientos abarrotaba mi imaginación, me sentía en las puertas de una de las aventuras que más había deseado durante toda mi vida, explorar solo, sin guías, a pie, un entorno completamente salvaje.

Comenzamos a andar dirección Ngoma. Por el camino de arena que seguíamos podía ver huellas frescas de elefante y león, por lo que cogí un palo enorme a modo de tranca, consciente de que si venía un elefante, se lo podría ofrecer de mondadientes.

El paso era ágil y después de casi dos horas y unos 8 kms. andando bajo el acoso de las moscas tse-tsé llegamos a un claro que nos ofreció probablemente una de las imágenes de África que jamás olvidaré.

El bosque que atravesábamos se abría y una planicie verde con elefantes, ñus, búfalos y gacelas nos hacía sentir en el corazón de África.

Cuando viajas a África, buscas esa imagen, pero rápidamente te das cuenta de lo difícil que es conseguirla. Poco a poco, vas consiguiendo siempre, alejarte un poquito más de la civilización.

Primero consigues adentrarte en un entorno natural en el que los turistas no van en masa, luego, cuando ya tienes eso, comienza a sobrarte todo, cuando consigues llegar ahí sin guía, ya quieres llegar sin coche, cuando ves esa imagen sin coche ya la quieres lejos del mundo.

Ahí estábamos, con esa impresionante vista ante nosotros y solos, completamente solos. Esto, es lo que he buscado desde mi primer viaje a África y ahora, a pesar de las circunstancias, para mí se estaba cumpliendo un sueño.

Poco después Marina vio una pequeña humareda en el horizonte…

- UN COCHEEEEEEEE!!!! Gritó…

Y comenzó a correr.

- MARINA NO CORRAS!!!!!!!
- QUE SIIIIIIIIIIIII
- QUE NOOOOOOOOOOO, NO CORRAS POR DIOS!!!!!!

Veíamos en el coche nuestra salvación, pero correr en África es un reclamo seguro para los depredadores.

Por fin el coche llegó a nosotros:

- Buenos días, les importaría llevarnos, nuestro coche está roto unos 8 Kms. atrás.
- Si claro, subid.

En el coche iban un par de italianos simpatiquísimos, Mauro y Elisa. Nos rescataron y nos dirigimos de nuevo a Nanzhila Camp. Cuando pasamos por el coche intentamos arrancarlo con unas pinzas de batería pero fue imposible.

Mauro y Elisa acamparon a nuestro lado y rápidamente hicimos muy buenas migas con ellos. Les contamos lo contentos que nos pusimos al ver su coche en el horizonte y ellos nos contaron su conversación al vernos:

- ¿Y esos?
- Será una turista con un guía.
- Que va, si el guía es blanco.
- ¿Dos turistas? ¿Y como coño han llegado aquí solos??????????

Después también nos confesaron como se habían extrañado de nuestra actitud.

- Lo que no podemos comprender, es la tranquilidad con la que nos dijisteis que si podíamos llevaros, si a cualquiera le pasa eso, sale gritando y haciendo gestos y pidiendo socorro y vosotros llegasteis a nosotros como quien se acerca a preguntar la hora en Roma.

Resultaba muy sencillo encajar con ellos, por lo que las risas, y las aventuras que nos contábamos hacían que congeniáramos muy rápidamente.

Esa noche decidí hacer un safari con los italianos que resultó como el de por la mañana, muy chulo pero pocos animales salvo algún elefante, alguna jineta y algún que otro facoquero.

La empresa tardó tres días en enviarnos ayuda, el tiempo Africano es más lento que el nuestro. Pero además las cosas funcionan de otra manera, cuando llegó el mecánico y un conductor ayudante, nos arreglaron el coche y nos pidieron dinero para poder volver, ya que decían que la empresa les había enviado sin nada.

Condujimos con ellos hasta Itezhi – Tezhi, donde yo le había dicho a Marina que había un supermercado y que ahí podríamos abastecernos. El “supermercado” era para verlo, era como lo del palo y la ramita de Marina, pero esta vez en mi caso. Entramos en la tiendecilla y pudimos comprar unas galletas, unos yogures, creo que algunas salchichas y unos cereales. Acordamos con el conductor y el mecánico darles algo para gasolina, les hicimos firmarnos un recibo y por fin volvimos a emprender viaje como queríamos, solos, con destino, norte de Kafue.

Llegamos a Lufupa Lodge en el norte del parque nacional de Kafue, a orillas del rio Lufupa. El entorno era precioso, nos asignaron un lugar para plantar la tienda, y luego nos fuimos directos a las instalaciones principales donde había un restaurante del que dimos buena cuenta durante nuestra estancia allí, aprovechando las preciosas vistas que nos ofrecía.

Esa misma tarde hicimos un safari en barca por el rio, donde vimos elefantes, algunos cocodrilos no muy grandes y unos cuantos hipopótamos, la verdad que no muy de cerca. Claro, esto provocó el vuelo incontrolado de la imaginación de Marina, que me susurraba:

- Yo creo que el barquero cuando ve un animal se aleja para que no lo veamos, nos tiene manía….

Por la noche decidí unirme a un safari organizado por el Lodge, ya que había uno previsto y en el coche aun había sitio. Marina me dijo que lo que quería era hacer fotos y que de noche no se podía, la experiencia fue única. Jinetas, civetas, un puercoespín, una hiena, hipopótamos. El conductor y el guía hacían gala de todo su buen hacer mostrando un gran empeño en descubrirnos lo que queríamos ver, depredadores.

Continuábamos explorando los caminos en busca de ellos, cuando el coche de repente se paró, el guía y el conductor se susurraban cuando uno de ellos se dio la vuelta.

- Silencio por favor, vamos a ver un leopardo y probablemente haya una hembra cerca.

No nos lo podíamos creer, mirábamos en la oscuridad intentando encontrarlo y éramos incapaces de verlo cuando de repente, emergió de la oscuridad haciéndose visible en la luz del foco que lo buscaba, mostrándose como si quisiera contonearse para nosotros, y en realidad era lo que hacía, solo que su contoneo iba dirigido a la hembra que le seguía.

Marcaba las ramas con su orina, como reclamo para ella, y ella le seguía a distancia, olisqueando las ramas marcadas y siguiendo el rastro de su pretendiente.

Allí estaba yo, subido en un todoterreno abierto, observando toda la escena. Mi ilusión era ver un leopardo, pero jamás habría podido imaginar que podría presenciar una escena de cortejo a tan pocos metros de dos animales tan fascinantes.

Al día siguiente, cuando nos levantamos, me encontré con los guías que me habían llevado por la noche, miraban el suelo y comentaban…

- ¿Qué pasa? – Les pregunté
- Huellas de un león, anoche estuvo paseando por el campamento…

Un león se había paseado por nuestro campamento!!!! Estaba emocionado, sobre todo con nuestro próximo destino, la pradera de Busanga. Nos habían hablado muy bien de ella, parece que alberga una gran concentración de herbívoros, y claro, los depredadores acuden en masa en busca de su propio bufet. Disfrutamos el camino con los herbívoros habituales, muchas familias de facóqueros y la aparición estelar de una leona que nos alegró la mañana. La encontramos de casualidad, al mirar a la derecha pasado un montículo pude verla allí tumbada, mirando fijamente una manda de Impalas.

Paramos el coche y nos quedamos observándola como hipnotizados y es que es un animal que produce unas sensaciones opuestas, ya que cuando lo ves, lo que más te apetece es acariciar un gatito tan grande, claro, que ese gatito puede arrancarte un brazo de un solo bocado o la cabeza de un zarpazo.

Poco después nos internábamos en un bosque cerrado en el que solo un camino con la anchura del coche permitía abrirse paso y al ir a girar en una curva nos encontramos de golpe con un enorme culo de elefante, frenamos y dimos marcha atrás. Conocíamos el peligro que suponen los elefantes en Zambia, y no queríamos perturbarle, pero después de esperar unos minutos y ver que seguía comiendo plácidamente y no se movía, decidimos mover el coche haciendo un poquito de ruido con las ramas que había acotando el camino y ver si así se sentía molesto y se decidía a moverse.

Desde luego molesto es evidente que se sintió, fue visto y no visto, se dio la vuelta y comenzó a cargar contra nosotros. La impresión fue brutal, ver como un bicho de más de tres metros unos 6 o 7.000 kms de peso y colmillos que casi llegaban al suelo, carga contra ti es una sensación difícil de olvidar.

Inmediatamente dejé de mirarle para fijar mi mirada en los espejos retrovisores y dar marcha atrás lo más rápido que pude mientras Marina gritaba:

-COR ESCARPIIIIIIN, CORRE ESCARPIIIIIIN!!!!!!

No puedo recordar como fui capaz de maniobrar en la espesura y girar el coche para salir de ahí lo antes posible, fue un buen rato después cuando paré el coche y pude ver que el polvo levantado se disipaba, cuando me tranquilicé, seguro ya de que el elefante había quedado atrás.

Estuvimos tentados de volver a intentarlo, pero conscientes del cansancio extremo al que estábamos sometiendo a nuestro ángel de la guarda, decidimos darnos media vuelva y volver a Lufupa Camp.

Zambia (I)

2010-10-12T14:28:00.001-07:00

Domingo 23 de agosto de 2.009, 19:35 hrs. El avión por fin despega y al mirar a Marina, noto en su mirada la complicidad que dice “¡¡¡Lo hemos conseguido!!! ¡¡¡Hemos salido del país…!!!”.

Poco después me recostaba en el asiento del avión y comenzaba a disfrutar ese instante en el que al dejar atrás los momentos de tensión, de peligro y las sensaciones de miedo, estos comienzan a tomar forma de aventura, llegando a su punto álgido en el aeropuerto de Londres, cuando recibimos un sms del Cónsul Honorifico en Zambia que decía:

- Me preguntan porqué han abandonado el país cuando hay una orden de arresto contra ustedes.

Cuando Marina y Carlos vinieron a recogerme, comenzó el lógico alboroto de todos nuestros encuentros. Empieza un debate en la calle sobre el soporte para la bici de Marina en su coche, sobre los dos súper maletones que quería llevar Marina, sobre las mini mochilitas que pretendía llevar yo y todo esto con la gente mirando el jaleo que estábamos montando antes de subir el equipaje al coche.

Después de repetir el mismo alboroto en el parking del aeropuerto y acordar el equipaje final que llevaríamos, nos despedimos de Carlos y Yolanda, quien le preguntó como adelantándose a los acontecimientos:

- Carlos, ¿cómo les hemos dejado ir solos?

Después de varias horas de vuelo y transbordos en Londres y Johannesburgo, aterrizamos en Lusaka. Llegamos por la noche y para variar, nos perdieron la tienda de campaña y el mochilón de Marina, por lo que buscamos alojamiento en el Chachachá backpackers, con la intención de alquilar un coche al día siguiente y si era posible, recuperar en el aeropuerto nuestro equipaje extraviado.

No habíamos caído que al día siguiente era Sábado, y que allí cierran a las dos, por lo que no dispondríamos de toda la jornada para nuestra búsqueda de coche, de esto nos dimos cuenta a las doce. Por este motivo tuvimos que darnos prisa y alquilamos en una agencia local, Bimm Travel Agency, un Toyota Pajero que a primera vista, parecía que nos podía dar el servicio que de él esperábamos.

Nos cobraron el importe del alquiler por adelantado y además de eso, nos cobraron también 1000 $ en concepto adelanto por kilometraje. En fin, lo pagamos y en cuanto nos lo dieron salimos como alma que lleva el diablo al aeropuerto para recoger nuestro equipaje con la intención de llegar a Livingstone a tiempo para poder ver el arco iris lunar en las Cataratas Victoria ya que era nuestra última oportunidad, el ultimo día en el que abren el parque por la noche para admirar este precioso fenómeno.

Sabíamos que era complicado, salimos del aeropuerto sobre las 9 de la noche y mas o menos sobre las diez dejamos atrás Lusaka, solo 381 Kms Nos separaban de nuestro objetivo. Las carreteras estaban en buen estado, y a una media de unos 100 kms / hr. Parecía que podríamos llegar a tiempo, pero a unos 150 Kms de Livingstone nos encontramos la carretera en obras y nos desviaron por un camino en el que tuvimos que reducir nuestra marcha a una media de unos 20-30 Kms / Hr Lo que motivó que nos fuera imposible llegar a tiempo.

Nuestro gozo en un pozo, cuando quisimos llegar a Livingstone eran las 5 de la mañana así que nos lo perdimos.

En Livingstone llegamos al Livingstone backpackers a las 5 de la mañana, por lo que nos dejaron dar una cabezada en unos sofás hasta que llegara el recepcionista y nos pudiera dar un par de camas en una habitación compartida.

Por la mañana conocimos a Alfredo y le animamos a venir con nosotros a visitar las Cataratas. Cuando llegamos comenzamos a sacar fotos como descosidos, pero no nos costó mucho darnos cuenta, que por mucho que lo intentáramos, sería imposible reflejar en una fotografía la fuerza que nos transmitía el imponente paisaje que teníamos ante nosotros.

Podíamos ver como literalmente la tierra se abría ante nosotros y como una impresionante masa de agua se vertía en una grieta que se perdía en el horizonte. Caía con tanta fuerza que se vaporizaba en la caída y una densa humedad cubría el borde de la catarata. Mientras la caída del agua te hipnotizaba, un sonido atronador e incesante presidia el espectáculo, no en vano las Cataratas Victoria, en lengua Kokolo reciben el nombre de Mosi-Oa-Tunya (El humo que ruge).

Pasamos allí todo el día y podría haber pasado varios más sobrecogido por uno de los espectáculos de la tierra más impresionantes que he visto nunca, Livingstone escribió en su diario: “Imágenes tan bellas como esta, deben hacer que los ángeles miren desde lo alto”.

Exploramos las cuatro rutas principales, la habitual, recorriendo el borde sin agua de la gigantesca grieta, otro camino atestado de Babuinos que ofrecía unas fascinantes vistas panorámicas, Pedro y Marina bajaron por un camino que anunciaba “600 mts de desnivel” al fondo de la catarata y después nos embarcamos en nuestra primera gran aventura de este viaje, cruzar el rio Zambeze en dirección a la piscina del diablo.

Primero observamos como unos guías locales pasaban a la gente por un estrechísimo camino por encima del rio, envalentonados decidimos que nosotros no necesitábamos guía, por lo que Pedro y yo hicimos de avanzadilla y llegamos a la otra orilla viendo que el camino era practicable. Volví a por Marina y, cuando nos disponíamos a cruzar de nuevo, un guarda armado del parque me dio el alto. En un alarde de complicidad Marina aprovecho para cruzar, mientras yo le distraía con mi charla.

Ahora me tocaba cruzar a mí, pero el guarda no me dejaba, me decía que había cocodrilos y que era peligroso. Comencé a contarle que ahí no había cocodrilos, que no pensaba pagar a guías locales que no estaban homologados por el parque, que estaba siendo objeto de discriminación y veinte mil cosas más que se me iban ocurriendo en mi precario inglés. Veinte minutos y un guarda aburrido después, fueron suficientes para que me dijera un “anda pasa” que venía a significar “no me hables mas por favor”, así que volví a cruzar el rio.

Pensaba que había sido fácil, pero lo complicado llegaba ahora, continuamos cruzando el rio durante unos dos kilómetros más, en ocasiones cubriendo por los tobillos y otras por el pecho con fuertes corrientes que amenazaban con arrastrarte hacia la catarata con la simpática caída al vacío que esa situación podría proporcionar.

A mitad de camino sucedió un hecho inexplicable, los tobillos de Marina, no sabemos si debido al calor, a la humedad del rio o a algún extraño fenómeno propio de esas latitudes, comenzaron a convertirse en mantequilla y comenzó a caerse. Yo la sujetaba del brazo sorprendido de ver cómo, quien es capaz de ir saltando por aristas a 3.000 mts de altura, parecía incapaz de dar un paso tras otro en un rio.

- Es que la montaña si se me da bien – me decía ella.

Y era cierto que se le notaba con un andar inseguro en el rio. Pero Marina, una mujer resuelta como pocas, no tardó en encontrar una solución al problema. Se agenció lo que ella denominaba “un palo” sobre el que apoyarse y así ir más segura. UN PALO????????????????? Os juro, que yo por más que lo miraba era incapaz de ver un palo en lo que yo definiría sin ninguna duda como….. “Una ramita”.

Siento decirlo, pero yo tenía razón, y así se demostró cuando al tener un traspié, Marina se apoyó en su “Palo-Ramita” y este se partió como la ramita que era. Sujeté con fuerza a Marina del brazo. El objetivo no solo era que Marina no cayera al rio, sino su mochila, que portaba todo su equipo fotográfico incluido el supe objetivo de Carlos.

Cuando conseguía ponerla en pie, Marina se volvía a desmoronar de nuevo como si tuviera pies de barro, y yo gritaba:

- Pero Marina por Dios!!!!! Te quieres poner de pie? Porqué estás tan patosa????

A Marina le entró la risa, risa que sumada a sus pies de barro hacían completamente imposible que se mantuviera en pie, y claro, a mí también me dio, así que tampoco podía sostenerla, por lo que los dos gritábamos, los dos reíamos y los dos nos caíamos, bueno, caer caer nos caíamos los tres, Marina, la mochila con el equipo fotográfico y yo.

Después de comprobar la resistencia del equipo de Marina y del súper objetivo de Carlos al agua, decidimos que por el bien del objetivo de Carlos, Marina nos esperaría en un banco de arena que teníamos al lado.

Alfredo y yo continuamos hasta llegar a la piscina del diablo, un remanso de agua justo al lado del borde de la catarata donde podías bañarte y sacar la mano dejándola en el vacio viendo como el agua caía hasta el fondo.

Después de unos chapuzones, volvimos a recoger a Marina cruzando de nuevo el rio Zambeze. Sí, he dicho: “Cruzando de nuevo el rio Zambeze”. Y es que cuando estás allí, tienes que parar un momento, parar, recapacitar y ser consciente de donde estás y lo que estás haciendo, y cuando caes en la cuenta de que te encuentras en el corazón de África, en uno de sus ríos más emblemáticos, empujado por la corriente y a pocos metros de una de las cataratas más imponentes del mundo, sientes como ese instante es único, como el espíritu de la aventura te invade y eres consciente de que es uno de los momentos de tu vida que jamás olvidarás.

Al día siguiente visitamos en nuestro todo terreno el pequeño parque nacional de MOSI-OA-TUNYA, donde vimos algunas jirafas, cebras y gacelas. Este parque no resultó, al menos al principio, especialmente bonito, pero sí fue una primera toma de contacto de cómo serían nuestros safaris, ya que al ir solos, decidíamos porqué caminos meternos y nos bajábamos del coche con total libertad para explorarlo a nuestro antojo.

Cuando veíamos animales parábamos el coche y bajábamos buscando sentirnos lo más cerca posible de ellos. Vimos un varano enorme e intentamos acercarnos a él, salió corriendo, dejándonos tremendamente impresionados como sentimos bajo nuestros pies los fuertes pisotones que daba en su carrera evasiva.

Por el resto, continuamos el día visitando el pequeño parque que no nos habría maravillado especialmente sino no fuera porque cuando ya íbamos volver a nuestro Backpackers nos cruzamos con un guía local que nos dijo saber donde había un rinoceronte. Fuimos en el coche tras él hasta que nos encontramos con el otro guía que le había alertado. Dejamos el coche y seguimos a pie al guía cuando, ante nuestro asombro, habíamos llegado andando a pocos metros de un imponente rinoceronte que descansaba plácidamente. Poco a poco y buscando la foto más cercana, conseguimos acercarnos a casi 4 o 5 metros del animal. Aun hoy pienso que habría pasado si le da por levantarse y correr hacia nosotros.

A pesar de siempre haber deseado acercarme todo lo posible a los animales salvajes, jamás hubiera podido imaginar que llegaría a estar tan cerca de un rinoceronte en plena libertad.