Estante da Moriel

Masturbação na Era Vitoriana

2013-07-09T10:54:00.002-07:00

Era uma vez um jovem, aprendiz de um artesão qualquer. Mas, aos 17 anos, ele foi acometido por um mal terrível, e a sua saúde começou a piorar. Tinha acessos da terrível doença diariamente, várias vezes. Tinha convulsões, o pescoço ficava tenso e inchado. Um ano mais tarde, tinha dificuldades para ingerir alimentos, e passava até 15 horas seguidas sem comer. Por causa da doença, deixou de trabalhar e ficou reduzido a miséria. Agora, ele parecia um zumbi. O seu corpo secou, com exceção dos pés, que incharam. O nariz sangrava, tinha problemas de vista e pulso acelerado. Além disso, ele começou a urinar na cama. Depois de passar várias semanas inconsciente, ele morreu.

Então, que doença que esse coitado pegou? Será que é comum? Tem tratamento?
O conteudo a seguir não é recomendado para pessas que ainda têm pesadelos com os absorventes de crochê, e também para crianças e mulheres grávidas. Saiba mais!
Se alguém ficou com pena do rapazinho, foi besteira. Porque a culpa é toda dele! A terrível doença que ele tinha não era nada mais, nada menos que masturbação. As revistas e os livros de medicina do século 19 estão polvilhados de histórias semelhantes. Pessoas que se masturbam sofrem das terríveis consequências do mau hábito, seus amigos os evitam, e no final eles ficam na miséria e morrem. Obviamente, se não se tratarem a tempo.

O ápice da paranoia coincidiu com o século 19, mas a história toda começou bem antes. Assim, já em 1760, imprimia-se panfletos declarando que a masturbação era um pecado terrível, e a relacionavam a cegueira e a impotência. Depois de listar todas as consequências medonhas, o panfleto oferecia, para aqueles que sofriam disso tudo, de se livrar do problema, comprando pílulas e beberragens. Foram estes panfletos do século 18 que definiram o formato das publicações posteriores sobre o tema, sempre seguidas de propaganda.

Fora a vontade de vender pílulas mágicas a preço de ouro, o que provocava um medo quase paranoidal da masturbação? A causa principal era principalmente a visão da fisiologia do ser humano. "Sangue é vida", repetia o pobre Renfield de "Dracula" de Stocker, mas, segundo as convicções da época, ele stava errado. Justamente no esperma, segundo a opinião dos médicos, é que estava a energia vital. Nada surpreendentemente, na Idade Média e também mais tarde, o verbo "to die" (morrer) era sinônimo de "atingir o orgasmo" (desculpem se estraguei o Shakespeare de alguém). Afirmava-se que a perda de grandes quantidades de esperma tem um efeito negativo sobre a saúde, causando perda de memória, enfraquecimento do organismo etc. Recomendava-se moderação, inclusive no casamento, já que a perda de esperma durante relações com a esposa, apesar de ser melhor que a masturbação, ainda era perigosa. Já a polução noturna era um verdadeiro pesadelo. Afinal, você está lá dormindo de boa, e a sua energia vital vai fugindo! Muito feio. Os espermatozóides têm que ficar quietinhos. Enfim, enquanto as mulheres sofriam com os médicos que achavam que menstruação é doença, os homens do século 19 também estavam ferrados.

Em poucas palavras, o corpo conspirava contra o ser humano e exigia controle ininterrupto sobre os processos fisiológicos.

Contribuía também a forma como o orgasmo era visto. Vejamos mais uma história, dessa vez do século 18.

Um jovem aristocrata que, por motivos familiares, havia se tornado monge, durante uma viagem, pernoitou num vilarejo. Seus anfitriões, naquele dia, choravam a morte da sua filha, bem bonitinha por sinal, cujo enterro seria no dia seguinte. Os pais, desconsolados, pediram para que o monge rezasse sobre o caixão dela. Ao ficar sozinho com a bela defunta, ele não aguentou e, por assim dizer, não rezou. Depois, envergonhado, o necrófilo iniciante fugiu, sem esperar pelo enterro.

Uma pena, porque perdeu toda a diversão. Bem no meio do enterro, as pessoas ouviram barulhos estranhos vindos do caixão. Tiraram a tampa e os pais tiveram a alegria de ver que a filha estava viva! Alguns meses mais tarde, a felicidade da família diminuiu, pois a mocinha estava grávida, e não sabia dizer de quem. A criança ficou com a família, e a filha vadia foi trancada num mosteiro.

Para variar, um final feliz. Alguns anos mais tarde, o aristocrata, que havia aberto mão dos seus votos devido a melhora da situação financeira, foi parar naquela mesma vila. Ao saber do ocorrido, ficou envergonhado, e correu até o mosteiro para pedir a mãe do seu filho em casamento. E eles viveram felizes (fora os acessos de ciúme da mulher toda vez que ele ia num enterro).

Num cmentário de 1752, duvida-se que o monge realmente acreditou que a jovem estava morta. Porque, certamente, ela se mexeu durante o sexo. Porque, caso contrário, ela não poderia ter engravidado!

Sim, sim, sim. No século 18, ainda era bem comum a crença de que, para que a concepção ocorra, é necessário que ambos os envolvidos atinjam o orgasmo. Seguia-se a linha de raciocínio de Aristóteles e Haleno, que consideravam que os corpos feminino e masculino são, basicamente, idênticos, só que os órgãos reprodutores femininos estão virados do avesso, e ficam dentro do corpo. Tanto o corpo masculino, quanto o feminino produzem esperma, só que o esperma feminino é mais fraco que o masculino. Os ovários são o equivalente dos testículos, e o útero, o equivalente do pênis. E se o homem tem uma ereção, também a mulher deve ter um equivalente. Seguindo esta lógica, para que haja liberação do esperma feminino, é necessário que a mulher tenha um orgasmo vaginal. Por isso, a masturbação até é útil, para que a mulher esteja bem "aquecida". Por este motivo, durante muitos séculos, até a Renascença, os médicos recomendavam que os homens sussurrassem pequenas indecências no ouvido das esposas, e que as mulheres se preparassem para o ato. Por exemplo, Maria Teresa, imperatriz da Austria, questionou o médico, logo depois do casamento, sobre o que fazer para engravidar mais rápido. A resposta foi acaiciar os órgãos reprodutores antes do ato (ela deve ter seguido o conselho à risca, dado o número de filhos que teve).

Maravilhoso, não? Essa visão tinha um grande defeito, que pode ser notado, inclusive, na história do monge e da defunta. Se uma mulher foi estuprada e engravidou, isso significa que não houve estupro algum! Afinal, que estupro é esse se a vítima goza? Não minta, vítima, olha a barriga.

Tá bom que as pessoas duvidavam dessa teoria mesmo antes que os médicos a desmentissem. Digamos, as versões do conto de fadas sobre a Bela Adormecida, em que o príncipe simplesmente a violenta e ela tem um filho 9 meses mais tarde, sem despertar.

Em 1836, a história do monge necrófilo foi revista, para concluir-se que uma mulher pode, facilmente, engravidar, estando inconsciente, eliminando assim a necessidade de prazer da equação. No momento em que se tornou claro que o orgasmo feminino não é necessário para o desempenho da principal função da mulher, o orgasmo tornou-se inútil. E a idealisação da mulher como "anjo do lar", no século 19, somente fortaleceu o medo da masturbação. Por acaso essa criatura meia, pura e inexperiente pode tocar partes do corpo cujo nome ela nem sabe? E se for não uma mulher casada, mas uma jovem donzela, a coisa fica feia.

O fato de que jovens de ambos os sexos praticavam masturbação semeava pânico na sociedade. Os vitorianos acreditavam que as crianças eram seres puros, próximas da natureza, fadas, magia. Sua sexualidade era negada, e a masturbação era uma questão crítica para muitos médicos. Uma criança pura pode, conscientemente, buscar prazer erótico? Não. Então tem alguma coisa de errado aí.

Para começar, é possível que a criança simplesmente tenha uma verminose, ou infamação, ou use roupas de baixo apertadas demais, e por isso tenha coceira lá. Outras opções? E se a criança faz isso sem compreender? Claro, alguem simplesmente ensinou porcaria, por exemplo uma baba depravada ou coleguinhas. Neste caso, basta isolar a coitada das más influências, e tudo voltará ao normal. Ou então já não se trata de uma criança pura, mas um monstrinho depravado, possuído por espíritos malignos. Ou, numa versão mais bondosa, pequeno mártir, vítima da falta de vigilância dos adultos. Como diz Dostoievski:

"Toda mãe e todo pai sabem, por exemplo, sobre um terrível hábito infantil, que algumas crianças infelizes adquirem quase que aos dez anos e que, sem a devida vigilância, pode as transformar, as vezes, em idiotas, em velhos débeis e flácidos, ainda na juventude".

Desculpem se eu estraguei o Dostoievski de alguém, remova essa citação da sua mente quando for ler "O Idiota".

O hábito é apresentado como anti-natural. A culpa, nesse caso, é dos mais, que não ficam de olho nos filhos. Vários outros autores afirmam que masturbação e homossexualidade são causados por falta de amor paterno, e podem ser curados com exercícios ao ar livre.

De um jeito ou de outro, a masturbação era considerada, na segunda metade do século 19, uma doença terrível, fonte de corrupção espiritual e física. Os horrores desta última não se limitavam a crescer cabelo na palma da mão. Enfim, uma breve descrição, para que todos possam reconhecer e passar para o outro lado da rua (mas sério, é ou não é reconhecível?):

Comportamento: fica nervoso na presença de damas, se envergonha e tenta se afastar o mais rápido possível (e sabemos o que ele vai fazer quando cair fora). Prefere a solidão.

Rosto: pele pálida, as vezes amarelada. Espinhas, principalmente na testa. Olhos sem brilho. Olheiras. Pupilas delatadas. Olhar preocupado e envergonhado.

Corpo: membros fracos. Tremores. Dores de cabeça e tonturas. Dores nas costas, na barriga e no pescoço. Problemas com digestão, prisão do ventre e diarreia.

Órgãos reprodutivos: em estado terrível. O pênis encolhe e fica flácido, há problemas com ereção. Impotência. Inflamação e dores constantes. E tem muito mais, mas não sei como isso vai ajudar a identificar uma pessoa dessas na rua.

Psicológico: frequentemente, gagueja. Problemas com fala. Memória ruim. Delírios frequentes. Perda de apetite. Fantasias eróticas constantes. Possivelmente, epilepsia ou insanidade.

Insanidade como consequência da masturbação é, por sinal, um ponto de destaque. E nem todos os punheteiros de plantão morriam queitinhos sobre seu montinho de trapos podres, que nem o nosso amigo lá do começo do post (descrito em detalhes no livro The Silent Friend, 1847). Outros deixavam este mundo escandalosamente. Em Manhood Perfectly Restored, de 1885, é descrito um mendigo americano que, num acesso de raiva, começou a quebrar tudo. Acabou na polícia, e depois no hospital. Os médicos chegaram a conclusão de que estava insano, com acessos de raiva seguidos de melancolia e tentativas de suicídio. Obviamente, a causa de tudo isso era a masturbação, a que ele se entregava com muita dedicação no hospital, para o escândalo geral.

Convem observar que nem todos achavam que masturbação causa insanidade. Alguns médicos de peso julgavam que, na verdade, acontece o contrário. Doente, escolha o diagnóstico de sua preferência.

Depois de ouvir todos estes horrores, uma pessoa estará disposta a qualquer coisa para evitar um destino tão terrível. Felizmente, os médicos que estudavam o assunto eram não só de elevada moralidade, mas também extremamente zelosos, e ofereciam uma grande variedade de métodos de cura para os leitores.

No próximo post, tratarei justamente sobre a cura do nosso probleminha.

Notícias

2013-06-11T06:14:00.002-07:00

Estou viva, estou de volta, muita coisa mudou. Diploma, trabalho, etc.
Vou tentar manter as coisas em dia

Esses Jovens...

2013-06-07T06:26:00.000-07:00

Jornal russo, 1987.
Século XXI. "Veja só, querido, os jovens tão se vestindo de um jeito engraçado hoje em dia".

Mitsu Coudenhove-Kalergi

2012-10-16T09:35:00.002-07:00

Mitsuko Aoyama, filha de um comerciante japonês, nasceu em 1874. Aos 17 anos, conheceu o Conde Heinrich von Coudenhove-Kalegri. A loja do pai de Mitsuko ficava perto da embaixada da Áustria, e o diplomata frequentemente vinha fazer compras ali. Um dia, seu cavalo escorregou no gelo, e a adorável filha do comerciante correu para ajudar o cliente...

Foi um caso de amor a primeira vista. Heinrich conseguiu convencer a família de Mitsuko a permitir que ela trabalhe na embaixada, e a pediu em casamento. Apesar de não ter nada contra a filha ser criada de uns estrageiros, o pai surtou ao saber do pedido de casamento.

O Japão somente começava a sua abertura à cultura ocidental, e uma união dessas era, definitivamente, revolucionária. Diziam as más línguas que o pai de Mitsuko consentiu com o casamento somente depois que o diplomata saldou as suas dívidas. Se casaram em março de 1892.

O casamento tinha suas vantagens. Assim, ela participou da várias recepções para esposas de diplomatas na corte imperial - onde ela não poderia nem sonhar em botar o pé, não sendo ela mesma de família proeminente.

Alguns anos mais tarde, o casal, já com dois filhos, voltou a Europa. Apesar do cosmopolitismo, orientalismo e todo o blá blá blá, a recepção na sociedade austríaca não foi das mais calorosas, e Mitsuko se dedicou mais aos estudos do que a vida social. Aprendeu francês e alemão, estudou matemática, geografia, história... Depois da morte do marido, em 1906, passou a tomar conta das propriedades da família, e da educação dos seus cinco filhos.

Morreu em 1941, jamais tendo retornado ao Japão.

Uma pequena homenagem a Mitsu... Perfume Mitsouko que, segundo se diz, foi inspirado pela sua história.

Flores

2012-10-05T16:45:00.002-07:00

Tecido com estampas de flores, folhas ou buquês. Nos usamos, as nossas avós usavam... Mas quando é que estes tecidos surgiram?

Obviamente, há muito tempo. Estampas e ornamentos florais eram um enfeite comum desde sempre. O que variava era o estilo.

Flores de lótus no Egito Antigo, folhas de palmeira, na Grécia, vinhas estilizadas, tulipas e rosas, na Europa Renascentista... Guirlandas de flores nas barras, entrelaçamento de folhas e caules grandes, ou, pelo contrário, bem miúdos, cobrindo todo o tecido.

Podemos ver pequenos grupos de ornamentos florais espalhados pelo tecido nos quadros de Botticelli, por exemplo "Nascimento de Venus" - a minfa que estende o manto para Venus - também com florzinhas. Ou Flora, em "Primavera".

Até o século 18, ornamentos que cobriam quase todo o tecido eram mais populares. Por exemplo, na Inglaterra, país onde os jardins são parte inerente da cultura, justamente estes eram os favoritos. Mas não se limitavam a isso, variando de pequenos galhos até verdadeiros arbustos com flores bem grandes.

É curioso que, apesar da grande variedade de flores nos seus jardins, os ingleses preferiam tecidos com flores bastante estilizadas, e de algumas poucas espécies: cravos, tulipas, lírios, rosas e jacintos.

Nas primeiras dezenas do século 18, tudo muda. Vestidos volumosos, mas delicados, feitos de seda fina, exigem estampas não menos delicadas. O que pode ser melhor que pequenas flores?

As estampas tornam-se mais realistas, as flores, mais reconhecíveis. E, em algumas amostras de sedas, podemos contar mais de quarenta espécied de flores diferentes.

Se prestarmos atenção, podemos perceber o quão fino é o trabalho, todos estes buquês e folhagens. Como estão bastante espalhados pelo fundo claro, o tecido parece incrivelmente leve e festivo.

Anna Maria Garthwaite trabalhou na Inglaterra, na segunda metade do século 18. Ela desenhou um imenso número de estampas para tecidos de seda, e alguns dos seus desenhos sobreviveram, felizmente, até hoje. Se, até então, a moda inglesa era fortemente infuenciada pela França, agora, um estilo próprio havia se desenvolvido.

Além dos próprios ornamentos, desenvolvem-se também as tecnologias de sua crianção. Podem ser bordados ou tecidos, as vezes de forma extremamente complexa.

Mas o resultado é caro, e as mulheres menos abastadas também querem estar na moda. Então, surgem ornamentos estampados: basicamente, impressos ou pintados no tecido.

Tecidos pintados a mão surgiram na Europa no início do século 17, quando o comércio com a Índia começou a se desenvolver. E a arte de pintura em tecido havia sido desenvolvida ali por milênios. Tecidos leves e coloridos, que não desbotavam, se tornam extremamente populares.

Tecidos pintados a mão são caros, e as estampas começam a ser impressas com ajuda de tábuas entalhadas e pintadas. A impressão havia se desenvolvido o suficiente para permitir imitar, not tecidos de algodão, os elegantes desenhos dos tecidos de seda.

No início do século 19, estas técnicas se aperfeiçoam ainda mais, permitindo realizar em minutos o trabalho que levava horas. Além disso, se antes usavam-se corantes naturais, muito caros, novos materias passaram a ser usados, tornando tecidos estampados acessiveis a todos.

E as flores continuam sendo populares. Estampas florais são incorporadas, agora, ao dia a dia.

Não só nos vestidos... Homens usam coletes com flores estampadas ou bordadas, as flores tomam conta dos forros dos moveis, das roupas de cama e de mesa.

Tecidos floridos são tão acessíveis que a estampa de flores miudas cobrindo todo o tecido pasa a ser chamada de "camponesa".

Um outro nome para tecidos com estampas florais é "liberty". A empresa textil inglesa com este nome surge na metade do século 19.

Se, no final do século 19 e início do século 20, seus tecido florais não são muito requisitados, em 1930, as flores delicadas sobre o fundo claro voltam com tudo. A estampa tradicional de Liberty torna-se popular e reconhecível, correspondendo ao desejo de feminilidade e suavidade no vestuário e aparência.

Azul Claro

2012-10-01T06:59:00.000-07:00

O céu pode ser muito diferente. Azul pálido ou mais forte. Turquesa ao anoitecer... Há muitos tons de azul claro, mas este é, antes de tudo, a cor do céu.

Ou a cor do segundo elemento, água.

Não é de se surpreender que ele entrou na história como a cor do divino, da eternidade, do ideal, do mistério. Azul claro é uma cor romântica e espiritual.

Tal como o verde, o azul é a cor da natureza.

Na Idade Média, o azul claro parecia meio apagado e sem graça em comparação com tons mais fortes que estavam na moda, mas aos poucos as pessoas começaram a valorizar a sua beleza. Roupas dos camponeses e capas dos reis, vestidos do dia-a-dia e de gala, brasões dos cavalheiros, uniformes - sempre há um cantinho para o azul claro.

No século 17, tornaram-se comuns quadros retratando senhoras não em trajes de gala, mas em vestidos caseiros. O corpo revelado mais do que o normal, e inúmeras dobras dos tecidos claros sublinhavam a beleza fora do tempo e da época.

Às vezes, elas representavam deusas da mitologia grega ou romana, outras, pastoras ou santas.

E, ao olhar para o retrato da nova amante do rei, cujos ombros estavam envoltos em um manto azul claro, cor da Virgem, ou que estava vestida de azul claro, cor da fidelidade, muitos refletiam sobre os pecados, erguidos tão alto que se tornavam um mérito, não uma falta...

Se bem que outras damas usavam o azul inocente merecidamente.

Homens também não faziam cara feia para essa cor. Casaco, calças, laços da cor do céu produziam um belo efeito visual. Ah, e as capas azuis dos mosqueteiros do rei?

O século galante, admirador de cores suaves e delicadas, foi o ápice do azul no vestuário. Cavalheiros e damas de azul, vestidos, coletes, forros, laços e fitas, chapéus...

Às vezes, vestiam-se de azul claro da cabeça aos pés, ou adicionavam somente uma gotinha de azul.

O início do século 19 foi o reino do branco, e depois de cores mais fortes, mas o azul claro não foi esquecido.

Nas décadas de 30 e 40, o azul era, ainda, uma das cores mais populares. Vestidos de gala, forros, capas...

O azul claro adicionava alegria ao preto, digamos "mantos de tafetá preto com forros de tecido azul ou rosa", ou talvez um chapéu de seda preta com uma flor ou um laço azuis.

Os anos 50 não ficavam para trás: "vestido azul claro de tecido chinês, com flores brancas miúdas, corpete a Luis XV. Na cabeça, um pequeno enfeite de fitas azuis claras também".

Na década de 1860, acompanhando o desenvolvimento de corantes artificiais, as roupas passaram a ter corres tão fortes que, de acordo com um historiador, eram "não só berrantes, mas brigavam desesperadamente entre si".

Podemos entendê-lo, quando se anda entre "vestidos roxos roxos demais", "púrpuras ou vermelhos, como papoulas, e verdes, cor da grama", a vista se cansa.

Mas havia uma cor que, por mais forte que fosse, não irritava. Azul claro. Por mais intenso que fosse, ainda assim é agradável para se olhar.

Emile Zola descreveu, em um dos romances, a Imperatriz Eugenie, famosa beldade que ditava a moda na França: "Usava um vestido simples de seda azul claro com túnica de rendas brancas. Ela caminhou lentamente ao longo da linha de senhoras, sorrindo e balançando graciosamente o pescoço nu, enfeitado somente com uma fita de veludo da cor do vestido com um coração de diamante".

Eis um vestido de corte "princesa", cuja proprietária estava vestida, certamente, de acordo com a última moda de 1878. Sem dúvida, afinal o modelo recebeu o seu nome em homenagem à jovem princesa de Wales, e o tecido azul claro com detalhes dourados também não deixa nada a desejar.

Alias, sobre combinações de cores.

Rosa e azul claro eram, no passado, uma combinação bastante comum. Hoje em dia é um pouco arriscado, mas numa época em que vestidos eram parecidos com sobremesas, era definitivamente bonito.

Emma, personagem do romance homônimo de Jane Austen, tentava provar que "uma fita azul, mesmo que seja de beleza celestial, jamais vai combinar com tecido amarelo". A jovem, sempre cheia de opiniões, errou dessa vez: como sempre, tudo depende dos tons.

Azul claro e bege é uma versão ainda mais elegante.

No início do século 20, o azul claro, cor do ar e da água, transformava mulheres em fadas.

Art Nouveau: Morcegos

2012-09-27T18:15:00.000-07:00

Porque morcegos são fofinhos e eu não posto coisas fofinhas faz tempo.Art Nouveau, vasos, lâmpadas e jóias. Todos com morcegos em comum.

A bela Lantelme

2012-09-26T14:12:00.001-07:00

(…) La belle Lanthelme où est-elle

Qu’on enterra dans ses dentelles

Et couverte de ses bijoux

Les yeux ouverts sous la voilette

Comme un bouquet de violettes

Un lait pâle peignant ses joues

Il en trembla comme une feuille

Le voleur brisant le cercueil

Qui vit tout cela devant lui

Parfums profonds qui s’exhalèrent

Ah comme encore elle a dû plaire

A ce visiteur de minuit (…)

Genevieve Lantelme é uma mulher-segredo.

Vamos começar pelo nome, se bem que aí já começam as complicações. O seu nome verdadeiro era Mathilde Fossey, Genevieve Lantelme era o pseudônimo que usava como atriz. Nos jornais, era Mlle Lantelme. Para os amigos, era Ginette.

Alias, havia várias atrizes com o sobrenome de Lantelme. A primeira, Marie, havia feito bastante sucesso, mas deixou o teatro em 1894 para casar-se. Genevieve representou de 1901 a 1911. Talvez ela admirasse a primeira Lantelme, ou quisesse pegar carona na popularidade dela?

A própria atriz escrevia o pseudônimo como Lantelme. Mas era mencionada como Lanthelme, Lanteline e mesmo Lantelline.

Mas enfim, Genevieve Lantelme nasceu em Paris, em 1882. Essa data foi indicada na revista Le Theatre, e o local, em The Theatre Magazine. Mas a última fonte indica como ano do nascimento o ano de 1883. Outras fontes mencionam 1882 ou 1883.

Ao certo, sabemos que Genevieve tinha uma mãe e duas irmãs mais novas. Obviamente, havia também o pai, mas nenhuma das fontes menciona-o. Depois da morte de Lantelme, uma das irmãs tentou a carreira teatral, mas não deu muito certo.

Sobre a vida antes de entrar para o teatro, só corriam boatos. Alguns diziam somente passado obscuro. Outros falavam sobre a mamãe cafetina que botou a filha para ralar desde cedo.

Mas enfim, em 31 de outubro de 1901, o nome dela apareceu pela primeira vez na revista Figaro. Ela debuta no teatro "Gymnase". O nome de Mlle Lantelme era o quarto contando do final. Mas é somente a primeira peça dela.

Em 3 de dezembro de 1901, Genevieve representa em uma outra peça. Dessa vez, a atriz é notada, e o crítico destaca em particular a grande naturalidade da jovem atriz, e seu dom para a comédia.

Depois, seguiram-se várias outras peças, a maioria comedias modernas. Se bem que no final da vida ela representa em algumas peças clássicas e históricas. Ginette começa a aparecer nos jornais.

Desde então, Lantelme também aparece em muitas revistas de moda. Na época, a profissão de modelo praticamente não existia, e quem "mostrava" as roupas eram, normalmente, atrizes. No final da vida, Lantelme é um ícone da moda. Típicos do estilo de Ginette são cabelos fartos, chapéus gigantes e pérolas.

Enfim, a moça está num começo de carreira excelente, mas deixa o palco e, depois de passar num concurso, entra no curso de atuação do Conservatório de Paris. Durante todo o ano de 1904, os jornais não a mencionam.

No ano seguinte, ela volta a atuar. Lantelme já possui alguma fama, mas a sua posição no mundo do teatro não é sólida, ela não possui nenhum contrato permanente. Ginette passa de teatro em teatro, obviamente aceitando todos os papeis que lhe oferecem. No início de 1906, num ensaio, ela conhece o autor da peça, um certo Alfred Edwards. Esta é a décima terceira peça em que Ginette atua.

Alfred Edwards nasceu em Constantinopla, em 1857, isto é, tinha 26 anos a mais que Ginette. Seu pai era inglês, e sua mãe era francesa. Alguns jornais insistiam em chamá-lo de judeu, talvez porque ele fosse absurdamente rico. Era muito alto e muito forte. Naquela época, com a moda do teatro, todos escreviam peças, e Edwards também brincava de autor. Além disso, ele era mulherengo. Ele havia "roubado" a mulher dele, Misia, de um conhecido, mas já estava um tanto de saco cheio dela, e seu encontro com Lantelme aconteceu num momento propício. Edwards não pretendia divorciar-se de Misia e casar-se com ela, o divorcio custar-lhe-ia uma fortuna. Ele se limitou a cobrir Ginette de presentes e ofereceu-se para alugar-lhe um apartamento.

No final do ano, Lantelme conseguiu um contrato permanente com um teatro, aberto por uma atriz mais bem sucedida. Inicialmente, tudo ia bem, mas a dona do teatro ficava sempre com os papeis principais. Um ano depois, Ginette não agüentou e fugiu do teatro. Contudo, foi processada por quebra de contrato e obrigada a pagar uma soma imensa, que ela poderia conseguir somente com Edwards. Assim, ela ficou totalmente dependente dele.

Há aqui um ponto curioso: alguns artigos mencionam Edwards como verdadeiro proprietário do teatro. Então porque Lantelme não recebia papeis de destaque? Porque foi processada? Ou era um meio de puxar as rédeas da atriz?

Mas, em breve, a sorte sorri para ela, e ela consegue um novo emprego em Paris. Suas fotos aparecem nas capas de todos os jornais. O rei Edward VII da Inglaterra vai ao teatro especialmente para vê-la representar.

Em 1910, ela finalmente se casa com Edwards. Curiosamente, o casamento ocorreu na província, e as testemunhas foram alguns transeuntes. É possível, que Edwards vingue assim a sua raiva: a ex-mulher levou-lhe uma pensão de 48000 francos por ano. Naquele tempo, um automóvel, considerado artigo de luxo, poderia ser comprado por dois mil francos.

Em 1 de julho de 1911, Lantelme sai ao palco pela última vez. Poucos dias depois, ela vai viajar no iate do marido, e falece em 25 de julho.

Enfim, temos o iate a vapor "Amada", construído em Amsterdã especialmente para navegação fluvial, noite de 24 para 25 de julho, várias testemunhas e uma atriz desaparecida.

Em poucas palavras, o quadro é o seguinte. Dia 24, o iate cruzou a fronteira da Alemanha. Depois todos comeram, beberam, cantaram e se divertiram.

À noite, começou a chover, e todos foram para os seus quartos. Edwards, no quarto vizinho ao da esposa, ouviu um gritinho, foi até lá, bateu na porta. Não havia resposta. Preocupado, ele arrombou a porta e viu que a janela está aberta e Ginette desapareceu. Seria natural supor que ela caiu pela janela.

O problema é que a janela era bem alta, e era impossível cair por ela, mesmo se o iate balançasse muito. Supuseram que Ginette ficou com calor (realmente, estava muito quente), e ela subiu num banco para respirar ar fresco. Talvez ela tenha ficado com tontura, ou o iate balançou, ela não conseguiu se segurar e caiu na água. Ela não sabia nadar, e uma queda nas águas do Reno significava morte para ela.

Enfim, havia explicações demais e investigação de menos. Edwards recusava-se a falar do ocorrido.

Lantelme foi enterrada no cemitério Pere Lachaise. O viúvo ordenou enterrar a mulher com as jóias favoritas dela, e também com um retrato dele. Um amigo de longa data desmaiou no enterro.

Terminou o drama, começou o circo. A família da falecida lembrou-se que Edwards não havia providenciado um contrato de casamento adequado, e pediu a sua parte da herança, 700000 francos. Além do dinheiro, a família de Ginette exigiu os pertences pessoais dela - não para ficar com eles, como logo se descobriu, pois os objetos foram imediatamente leiloados.

Em dezembro de 1911, ladrões arrombaram o caixão de Lantelme em busca de jóias, mas por uma combinação de circunstâncias não conseguiram roubá-las. Ao saber sobre o ocorrido, Edwards mandou arrumar o túmulo, e as jóias também passaram para as mãos da família de Lantelme. Em 1920, elas também seriam leiloadas, e, curiosamente, aquilo que foi leiloado não correspondia à descrição feita por um repórter pedante nove anos antes.

Em 1912, um jornal acusou Edwards do assassinato da esposa.

Motivo? Ele morria de ciúmes dela, e ela nem pensava em ser fiel. Quando ela morreu, no quarto dela foi encontrada a carta para um amante. Este era Andre Brule, também ator, extremamente popular na época.

Que janela que nada. Ela não caiu. Não houve acidente algum! O casal brigou, ele a matou, simples! Provavelmente, asfixiou-a e jogou o corpo na água. E quando começou a investigação, recorreu a amigos poderosos para abafar o caso.

Edwards processou o jornal. Foi feita uma nova investigação, Edwards foi inocentado, contudo a multa que o jornal teve que pagar foi ridiculamente pequena.

Edwards morreu em 1914 Apesar da reputação, foi assediado pelas mulheres até a morte. A sortuda que ficou com a herança foi a sua última amante, Colonna Romano, muito parecida com Ginette. Depois da morte dele, houve uma nova rodada de processos com participação da família de Lantelme, e de Misia.

Enfim, nada jamais foi provado.

Chiné à la Branche

2012-09-06T10:38:00.001-07:00

Tecido com estampa borrada. Tecidos deste tipo eram produzidos principalmente em Lyon (e a confecção exigia grande habilidade). Eram usados principalmente para vestidos de verão. Sim, caros.

Marquesa de Pompadour adorava.

E os japoneses morrem de inveja...

2012-09-01T14:49:00.000-07:00

Ilustração, sim. Século 19, sim.

Kalevala

2012-08-15T17:31:00.002-07:00

Como estou com preguiça de escrever o que quer que seja, um pouco de músicas legais para quem gosta de folk e pagan metal, com direito a solos de acordeão.

Cinza

2012-07-23T17:55:00.001-07:00

Cinza. Céu em dia de chuva? Asfalto? Ou, perdoem-me pela banalidade, um rato?

E ha também as grisettes dos romances franceses... "Grisette", de "gris", cinza, era o nome de um tecido cinza de seda ou lã. Era muito barato, e as mulheres que ganhavam o próprio sustento - chapeleiras, costureiras, coristas - usavam este tecido para costurar seus vestidos. E ficaram conhecidas como grisettes.

Mas vamos voltar ao começo.

Tecidos feitos em casa, cinzentos ou marrons, eram acessíveis a todos, de modo que não chamavam muita atenção. Qualquer camponesa poderia usar um vestido cinza. Tecido de cores mais fortes eram bem mais valorizadas. Mas, apesar disso, o cinza não se limitava ao vestuário dos camponeses, e, com o passar dos anos, esgueirava-se para o guarda-roupa dos aristocratas.

Por exemplo, o rei João, irmão e herdeiro de Ricardo (o Coração de Leão, sim), encomendou uma túnica cinzenta, decorada com peles, para a sua esposa.

E Anna Bolein, esposa de Henrique VIII, decapitada por ordem do seu esposo, no dia da execução vestiu-se de cinza escuro.

Nos retratos do século 17, as damas muitas vezes aparecem em vestidos de cetim de cores suaves, inclusive cinza.

O cinza toma conta também dos uniformes militares. Anos mais tarde, quando os homens desistiram das cores mais berrantes, acabam ficando só com o cinza e o preto. Mas por enquanto, estamos longe disso.

Começa o século 18, o século em que o cinza e belo como nunca antes foi. E o reino dos brocados prateados e seda fina, brilho do cetim e suavidade do veludo.

Os mais delicados tons de cinza, que parecem ainda mais suaves ao lado do rosa, do pêssego e do branco. Vestidos de gala das imperatrizes, perucas empoadas, fantasias...

Dizem que um dos tons de cinza claro entrou na moda pois os cabelos da rainha francesa Marie Antoinette eram loiros bem claros e acinzentados, e ela enviava mechas dos seus cabelos para as fabricas. Onde, por sua vez, eram confeccionados os corantes da cor exata da amostra.

No final do século 18 e no começo do século 19, o cinza também tinha o seu espaço, entre vestidos leves de cintura alta, inicialmente brancos, de cores claras e suaves, depois mais coloridos.

Tecido cinza escuro era, muitas vezes, usado para fazer trajes de montaria e vestidos de passeio.

Durante a guerra civil nos Estados Unidos, o uniforme da Confederação era cinza.

Não se limitava a isso, obviamente: havia lugar para o cinza nos vestidos de noiva, roupas de luto - só para indicar os extremos.

O vestido mais festivo de Jane Eyre era cinza prateado, e o tecido que ela escolheu para o seu vestido de noiva também era cinza perola.

Ah sim, dois tons de cinza receberam nomes de duas universidades ingleses: Oxford e Cambridge.

Enfim, a cor ora elegante, ora romântica entrou na moda e não recuou mais.

Ainda mais no século 20, bem mais pragmático. O cinza não suja, e pratico e serio, perfeito para roupas formais. E suficientemente neutro paga agradar a todos.

Lingerie Medieval

2012-07-21T18:12:00.000-07:00

Essas mulheres medievais usavam cada coisa indecente... O meu espírito vitoriano se revolta =)

Achados no castelo de Lengberg, segunda metade do século 15.

A cor da paixão

2012-07-02T12:53:00.000-07:00

O vermelho é simples. Porque ele simplesmente e obviamente aparece no meio do que quer que seja. E é complicado porque... Para começar, porque é dificil de escolher e o post ficou muito grande.

Louboutin. Sapatos de todas as cores, mas sempre com solas vermelhas, estão entre os mais desejados do mundo. Você coloca-os e... Bem, podemos pensar que isso é uma memória sobre os cavalheiros galantes das eras passadas, que calçavam sapatos de couro com saltos vermelhos.

Saia reta preta, que revela subitamente o forro vermelho. Mas até a severa Mammy de "E o vento levou...", babá de Scarlett, sonhava com uma saia de tafetá vermelha. Ninguém verá o forro, mas você, você vai saber que ele está lá, e é vermelho.

Um conjunto por Coco Chanel, unindo séculos 18 e 20: sua inspiração era um dos personagens de Watteau, famoso pintor francês. Chanel chegou a aparecer, mais de uma vez, usando roupas masculinas do rococó, em festas de fantasia, e depois, em 1938, criou esta elegante versão feminina.

Ele havia pertencido a Diana Vreeland - uma das mulheres mais estilosas do seu tempo, foi, por muitos anos, redatora de moda de "Harper's Bazaar", e nos anos 60, liderou a "Vogue" americana. Na década de 1970, ela se tornou consultora do Costume Institute do MET.

Diana Vreeland entendia de moda... E adorava o vermelho. Apartamento decorado com vermelho, unhas vermelhas, batom vermelho, vestidos vermelhos...

Durante a vida toda, dizia ela, ela procurou o vermelho ideal:

"Os artistas não conseguem misturar-me o tom certo... O melhor vermelho é a cor dos chapeuzinhos vermelhos das crianças em qualquer retrato da época do Renascimento".

Enfim, o vermelho...

Cor da guerra, da coragem, do poder, do sofrimento, do fogo, da magia, do sangue e da paixão.

São João Evangelista viu a sua meretriz vestida de rubro.

Os rhapsodoi da Grécia antiga vestiam-se de vermelho para narrar a Ilíada.

Outono, Godward

É a cor dos mantos dos legionários romanos e dos flammeum - véus vermelhos que cobriam as noivas da cabeça aos pés.

Vermelho é uma das quatro cores usadas pelos condutores de carruagens bizantinos e, correspondentemente, um dos quatro partidos políticos... Mas vamos deixar a política de lado, junto com bandeiras vermelhas.

Século 16, cruel, mas colorido e imponente, é o reino do vermelho.

Os reis da dinastia Tudor, que governava então a Inglaterra, entendiam dessa cor verdadeiramente régia.

A mais recatada e humilde das seis esposas de Henrique VIII, no seu retrato mais famoso, usa um vestido de veludo vermelho. Adivinhe agora qual das seis...

Catherine de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII

Anna Boleyn, segunda esposa de Henrique VIII

Jane Seymour, terceira esposa de Henrique VIII

Anna de Cleves, quarta esposa de Henrique VIII

Catherine Howard, quinta esposa de Henrique VIII

Catherine Parr, sexta esposa de Henrique VIII

O filho dela, jovem Eduardo VI, irá gostar dos tons de sangue e dos cravos, e a meia-irmã dele, Maria, o tom de rubis. Maria, crente, a "Bloody Mary", usava vestidos severos e fechados, mas com mangas e saias vermelhas. Ou então mostrava, com vestidos vermelhos bordados, quem é a rainha aqui.

Eduardo VI

Mary Tudor

A irmã de Henrique, mais uma Mary, foi a França para casar-se com um rei idoso, em trajes bem berrantes: ouro sobre seda rubra, mangas justas à inglesa e chapéu da mesma cor. Não é de se surpreender que os franceses se encantavam com a princesa mesmo ao ver o cortejo só de longe.

Os reis ingleses vestiam-se de vermelho para coroação, tradição esta que persiste até hoje. Afinal, quando falamos em mantos reais, pensamos sempre em vermelho. Alias, em outras ocaiões que não são a coroação, usam vermelho também.

Mas o vermelho, cor do sangue, é também símbolo do martírio.

Rainha da Escócia Mary Stuart, que por muitos anos foi rival de Elisabeth I, vestiu-se de vermelho para a execução: "Na proximidade do último instante sangrento, Mary Stuart colocou um vestido de seda rubra e ordenou que fossem fabricadas luvas longas, até o cotovelo, cor de fogo, para que o sangue, jorrando sob o machado, não ficasse tão visível nas suas roupas. Mal a capa negra e as roupas escuras caem dos ombros dela, e o vestido rubro flameja, e quando as criadas colocam as luvas de fogo nela, parece que uma chama vermelha brilha - uma visão grandiosa e inesquecível".

Ah, os carrascos se vestiam de vermelho também.

E Elisabeth I também =)

Começa o século 17, e o vermelho recua um pouco. Mas não desaparece.

Meias vermelhas dos senhores, saltos vermelhos dos seus sapatos, forros vermelhos das roupas. E no palco, atores que representam apaixonados, vestem-se de vermelho...

Mas há vestidos vermelhos também, por mais que não esteja na moda.

Ah, a roupa dos cardeais também é vermelha.

Richelieu

Homens também se vestdem de vermelho, porque não?

No século 18, cores mais suaves estão na moda, mas o vermelho não desaparece: gravatas e lenços vermelhos, trajes de montaria, espartilhos vermelhos...

Ou simplesmente vestidos =)

Também aparece bastante na forma de listras e flores:

Sem contar as roupas masculinas: vermelho é a cor dos uniformes do exército britânico, por exemplo.

Não íamos falar sobre política, mas como esquecer o chapéu vermelho dos revolucionários franceses, e as fitas vermelhas nos pescoços das mulheres, lembrando a marca da guilhotina.

E no século 19, o vermelho retorna.

Inclusive nas roupas de baixo:

Uma jaqueta no estilo zouave, muito na moda na década de 60:

Principalmente tons de vermelho: vermelho escuro, vermelho claro, vinho, ferrugem...

Vejamos um dolomã, emprestado pelas senhoras do traje masculino, em particular do uniforme dos hussardos. Tornou-se popular na década de 1870, na era do bustle: os dolomãs relativamente curtos ajustavam-se bem à nova silhueta.

Vestidos vermelhos, jaquetas vermelhas...

Como não consigo fazer um post sem mencionar "E o vento levou...", vou falar do filme dessa vez. Scarlett e seu famoso vestido vermelho. Ela aparece vestida de vermelho na frente dos conhecidos, que estão prestes a condená-la...

Não procurem este vestido no livro, no livro ela usa um verde-jade, com rosas de veludo na saia. O vestido descrito parece muito bonito, mas... É justamente o vermelho que desafia a sociedade: "Sim, sou assim mesmo. Neca de vergonha. Eu faço o que quiser".

Cor forte, decote profundo, penas, tule, bordados: tanto no filme, quanto no livro, Scarlett não deveria parecer uma lady, mas sim uma mulher decaída. Ela não é uma lady mesmo, mas é uma vencedora.

Maria Feodorovna da Rússia

E começa o século 20, século dos vestidos de festa vermelhos.

Os designers adorarão o vermelho, e milhares de mulheres usarão batom vermelho... Sapatos vermelhos. Forros vermelhos das roupas pretas. Ou mesmo um vestido vermelho.

Afinal, que mulher não merece ser uma rainha?

Götterdämmerung

2012-07-01T16:47:00.002-07:00

Filha do burgomestre de Laipzig, cuja família toda cometeu suicídio ao saber da aproximação das tropas soviéticas.

Pin-ups

2012-07-01T08:07:00.000-07:00

Porque estou com vontade de postar. As sim, as calcinhas "legais" da época eram de seda com um elástico. Se o elástico estourasse, voila! Aí a mulher precisava da muita dignidade para passar por cima do acidente e continuar andando como se não houvesse acontecido nada.

Todos nos sabemos o que vai acontecer agora...

2012-06-29T17:08:00.003-07:00

Mary Miller. Disse à irmã que iria visitar alguns parentes. Registrou-se no hotel, subiu, trancou-se no banheiro. E pulou.

Evelyn McHale

2012-06-29T17:05:00.001-07:00

Primeiro de Maio, logo depois de dar um fora no noivo, Evelyn McHale, de 23 anos, escreveu: "Ele está bem melhor sem mim... Eu não daria uma boa esposa para ninguém".

Subiu para a plataforma de observação do Empire State Building e pulou. 86 andares. Uma limusine das Nações Unidas estacionada embaixo.

1893

2012-06-02T10:24:00.000-07:00

Repare nas gargantilhas...

1897: Banhistas

2012-05-31T10:19:00.000-07:00

1882: Princesa Oyama

2012-05-29T10:10:00.000-07:00

Wip: gargantilha

2012-05-27T13:08:00.002-07:00

Gargantilha estilo Saraguro. Basicamente, esse esquema aqui. Vai ter mais coisa ainda, ou pelo menos vou tentar ver se fica bem: sempre quis uma gargantilha com papoulas =)

1887-89: Torre Eiffel

2012-05-27T10:29:00.000-07:00

2012-05-27T06:08:00.001-07:00

Edison Moving Sidewalk 1900 Paris por donaldtheduckie

Quem ve isso em aeroportos, nem imagina a longa história por tras da coisa.

1920, Japão

2012-05-24T10:24:00.002-07:00

Pneumonia e quatro provas em dois dias tiram qualquer um do sério. Mas enfim, não morri e continuarei enchendo o saco das pessoas por muito tempo ainda. Para festejar isso, ilustração de revista de moda japonesa, 1920 ou 1930.