Este mundo es tan grande...

Regreso a Barcelona; 3 de julio de 2011

2012-06-02T20:30:00.001+02:00

Nuestro último día en Lanzarote dedicamos la mañana a refrescarnos en la piscina y tomarnos los cócteles de rigor (eso si, sin alcohol).
A las doce dejamos la habitación, pero puedes dejar el equipaje en una habitación que tienen para tal efecto en recepción. Puedes seguir disfrutando del todo incluido hasta que te pasan a buscar para llevarte al aeropuerto. En recepción disponían de un listado de que a que hora te venían a buscar. Si vas a la reunión de bienvenida con el TTOO también te lo dicen, pero teníamos claro que no íbamos a comprar excursiones y pasamos de ir.
Esta el autobús si fue puntual, pero ahí terminó todo, porque nuestro vuelo salió con algo más de 2 horas de retraso.

Finalmente llegamos al aeropuerto de Barcelona del que fuimos directos a casa, ya que el día siguiente había que ir a trabajar.

Descanso en el hotel; 2 de julio 2011

2012-05-19T19:13:00.001+02:00

Hoy tocaba simplemente relax en el hotel, el Sandos Papagayo Arena 4*. Os cuento un poco del hotel: nosotros fuimos en régimen de TI (todo incluido) y la verdad es que no está mal.

Tiene 3 piscinas grandes y 2 infantiles con bastantes tumbonas, al menos en la época que fuimos nosotros no tuvimos problemas para conseguir una. También tienes un servicio de toallas para la piscina, se deja una fianza en recepción que te devuelven al abandonar el hotel. Las puedes cambiar a diario o las dejas al final de la jornada y al día siguiente coges otra limpia.

En cuanto a la playa del hotel, es de piedras negras y no la pisamos, y por lo que pudimos ver tampoco el resto de huéspedes. Os pongo una vista para que os hagáis una idea.

Para comer tienes varias opciones: el bufete donde sirven desayuno, comida y cena; con una parte dedicado a comida italiana, en general la comida no está mal, pero es un poco repetitiva. Tienen un restaurante chino, en el que hay que reservar y también es bufete pero a nosotros no nos gustó, muy poca variedad.

En la piscina hay un bar donde puedes tomar algo desde que cierra el bufete después del desayuno hasta las 5 de la tarde. Tienen ensaladas, sándwich, pasta, hamburguesas, helados, fruta y para merendar hacen crepes.

También hay un restaurante francés en el que no estuvimos, es a la carta y se paga suplemento.

Para tomar algo también hay varias opciones: en el bar de la piscina, el canario, un pub sólo para adultos. Sobre los cócteles no os puedo decir mucho ya que sólo tenían 2 sin alcohol, que estaban buenos, pero no podía variar mucho. Mi marido no recuerda nada destacable sobre los cócteles con alcohol, así que presupongo que ni estaban espectaculares pero tampoco malos. Tener en cuenta que los cócteles están incluidos hasta las 11 de la noche.

Por la tarde hay espectáculos para los niños y por la noche para los mayores, pero creo recordar que los horarios son bastante europeos ya que cuando salíamos de cenar ya estaba más que empezado.

Playa del papagayo; 1 de julio 2011

2012-04-22T18:16:00.000+02:00

Por la tarde tendríamos que devolver el coche, así que iríamos a visitar la playa del Papagayo y después a comprar unos regalitos a Playa Blanca. Después del desayunos nos dirigimos al parque.
Nosotros fuimos en coche, pero desde nuestro hotel se podría ir andando con un paseo de 15 min por un sendero por el que atraviesas una colina para llegar, desestimamos el paseo por mi embarazo. Las playas de Papagayo pertenecen a un paraje natural protegido y si vas en coche se tiene que pagar una entrada por coche de 3€ que te sirve para todo el día.
El camino que te lleva a las playas es de tierra y está considerablemente bacheado, cosa que mi estomago sufrió considerablemente y por eso nos quedamos en la primera de las playas, Playa Mujeres, de las que os pongo un par de fotos.El paraje protegido consta de 3 playas más, Playa del Papagayo, Playa del Pozo y Playa de Puerto Muelas. Es destacable que las playas están alejadas de toda civilización y el contraste que ofrecen la arena blanca, las rocas negras y el azul del mar.

Después de la visita a las playas, fuimos a dar un paseo por las callecitas de Playa Blanca y aprovechamos para comprar algunos recuerdos para familiares y amigos.
A medio día volvimos al hotel y nos tomamos la tarde de descanso y devolvimos el coche de alquiler.

Fuerteventura: Las Dunas de Corralejo, Poblado de la Atayalita y Acantilados de Ajuy; 30 de junio de 2011

2012-02-13T21:11:00.000+01:00

Hoy cambiamos de isla. A las 9 de la mañana teníamos billetes para embarcar rumbo a Lanzarote. Existen 2 navieras que realizan este trayecto desde el puerto de Playa Blanca a Corralejo: Fred Olsen ( trayecto de 20 minutos) y Armas (trayecto 35 minutos). Hay un ferry cada hora alternando ambas compañías.
Nuestro barco era de la compañía Armas ( más económica que la Fred Olsen y que tenia barco a las 9 h) pero ese día habían tenido una avería y nuestro barco salió con casi una hora de retraso, por tanto eran casi las 10 cuando subíamos en el coche de alquiler al barco. Entras en el barco subidos en el coche y na vez aparcado donde te indican los operarios del barco, bajas del coche para subir a las salas con sofás, el bar, la terraza...
El trayecto fue tranquilo, pero había bastante bruma matinal que nos camufló bastante la Isla de Lobos.

Sobre las 10:30 desembarcábamos en Fuerteventura, lo primero que llama la atención es el cambio de paisaje, pasas de un entorno de roca joven, negra, angosta; a uno muy erosionado, de contornos suaves, tanto que en nuestra primera parada Las Dunas de Corralejo, estas rodeado de finísima arena blanca.
Las Dunas las encontraras a pie de carretera por la FV-1 dirección Puerto del Rosario. Son de gran valor ecológico, ya que en ellas se estudia a varias especies de aves migratorias y de gran interés paisajístico, es como si la isla de Fuerteventura le hubiera robado un pedacito del Sahara al continente.
Si quieres dar un paseo por la arena, hay zonas en el lateral de la calzada para poder dejar el coche, nosotros descartamos la idea para no agotarme demasiado, por si no aguantaba el resto del día.

Nuestro siguiente destino era el Poblado La Atalayita, que se encuentra en Pozo Negro. Las indicaciones para llegar son mas bien escasas y en el GPS, al menos en el nuestro, no sale (en el resumen de ruta, lo he marcado en el mapa y podéis sacar de ahí las coordenadas). Para llegar hay que tomar la FV-2 en dirección sur, coger el desvío a Pozo Negro, hay que fijarse por que no se ve muy bien. A unos 3 km veréis un muro blanco indicando el poblado, hay que coger el camino de la derecha justo al pasar el muro, es un camino de tierra en el que hay que recorrer algo más de un kilómetro . Llegareis a un cruce, tomar el camino de la izquierda y llegareis al parking del Centro de Interpretación.
Al llegar nos encontramos con que el centro estaba cerrado a pesar de que fuimos un jueves y supuestamente sólo cierran domingo y lunes. Así que del Centro de Interpretación no os podemos decir nada, sólo que nos decepcionó el hecho de que estuviera cerrado sin más.
El poblado en si se puede visitar ya que no está cerrado, pero no disponíamos del itinerario con la explicación de los edificios que te facilitan en el centro de interpretación. En principio son viviendas construidas por los aborígenes antes de la conquista europea, por lo que tienen más de 6 siglos.

Al terminar nuestro paseo por el poblado, nos pusimos rumbo a la costa opuesta de la isla para ver el barco hundido American Star y visitar los acantilados de Ajuy.

Llegamos a Ajuy un poco antes de la 1 y como teníamos hambre decidimos dar una vuelta por el pueblecito para ver en que restaurante comíamos. Elegimos uno que no estaba a primera linea de mar, pero estaba alto con lo que nada tapaba las vistas y así que con vistas al mar nos comimos un pulpo buenísimo (que me disculpen los gallegos, pero éste estaba mejor) que hasta le preguntamos como estaba cocinado. Por si alguien lo quiere probar el restaurante se llama Casa Pepin.
Aprovechando la coyuntura le preguntamos al camarero dónde estaba el barco American Star y nos comentó que hace unos años lo hundió el ejercito con practicas de tiro, así que si alguien estaba pensando en ir a visitarlo (a nosotros nos pareció algo curioso y diferente) hay que cambiar de planes.
Después de comer fuimos a recorrer los acantilados. La foto de la derecha muestra una vista del recorrido, aunque parezca un poco largo nosotros lo hicimos completo, tardamos algo más de una hora y hay que tener en cuenta que estaba embarazada de 5 meses largos, por lo que la ruta no presenta gran dificultad.

Aquí tenéis una vista de "los hervideros" de Fuerteventura, ya que los de Lanzarote, no los pudimos contemplar. A la derecha una fotografía de los hornos de cal, vistos desde su base.

En las fotos laterales podéis ver dos perspectivas diferentes del acantilado en las cuales se aprecian numerosas cuevas fruto de la erosión marina.

En la foto de la izquierda, vemos el puerto natural que se utilizaba antiguamente y en medio de la fotografía aparece un pilar, en el apoyaban unas rampas por las que descargaban las mercancías almacenadas en unas tolvas situadas más arriba y que se descargaban directamente a las bodegas de los barcos fondeados en el puerto, ya que se carecía de muelle de atraque.

Para los aficionados a la geología en diferentes zonas se pueden apreciar en algunos mezclas de materiales, estratos algunos claramente diferenciados y otros erosionados. Pongo algunas fotos para ilustrarlo.

Después del paseo cogimos el coche para volver a Corralejo, ya que una de nuestras etapas, la del American Star, la habíamos anulado por causas de fuerza mayor, y la visita a La Casa de los Coroneles, pero no teníamos mucha información y sinceramente estábamos cansados.
Al llegar a Correlajo, fuimos a la oficina de la naviera y nos permitieron cambiar el billete para el barco siguiente, era el de las 6. La naviera permite los cambios sin costes siempre que haya plazas disponibles.
Para hacer tiempo fuimos a tomarnos un helado. A las 5:45 pudimos embarcar y esta vez el barco si zarpó puntual. El trayecto de regreso fue un poco movidito, al menos para mi, que con el embarazo llegue con el estomago bastante revuelto. Al llegar a Lanzarote, nos dirigimos al hotel.

Montañas de Fuego (Timanfaya); 29 de junio de 2011

2012-01-02T00:14:00.062+01:00

Hoy no iba a ser un día tan intenso como ayer, visitar las Montañas de Fuego durante la mañana y a comer al hotel.
Desde nuestro hotel había una media hora hasta el parque nacional. Cuando te adentras en el parque lo primero que nos sorprende es el paisaje a mi particularmente me recordó al paisaje que ve el SG-1 al cruzar por un portal de Stargate (para los que no sepan de que hablo un paisaje sacado de una peli de ciencia-ficción en la que visitamos otro planeta). A nuestro alrededor sólo había formaciones más o menos caprichosas de lava solidificada y como única huella de civilización, la carretera por la que circulábamos.

Al llegar a la entrada del parque, hay una garita donde se paga el acceso (nosotros llevábamos el bono) y donde los coches hacen cola para el acceso, habíamos leído que las colas que se forman son importantes y que para evitarlas había que ir a primera hora, nosotros llegamos sobre las 10:30 y nuestra cola era de 3 coches.
Una vez dentro del parque, te quedan unos 5 minutos hasta el Islote de Hilario, donde se encuentra el parking, el restaurante, las demostraciones para turistas, la parada del autobús que te lleva a hacer el recorrido por el parque y la tienda de souvenirs.

Las Montañas de Fuego o Timanfaya, es un Parque Nacional que engloba una extensa área de terreno volcánico resultante de las erupciones que tuvieron lugar en la isla del 1730-1736 y posteriormente 1824. Desde entonces el parque ha permanecido inalterado por el paso del tiempo y la mano del hombre convirtiéndose en una de las mejores muestras de hábitat volcánico apenas colonizado por la vegetación, habitado por especies que viven a expensas de la materia orgánica trasportada por el viento. El parque está repleto de elementos de interés científico y geológico de gran singularidad y belleza paisajística. Algunos de ellos se muestran a los turistas en el Islote de Hilario.

Al llegar al parking, personal del parque te indica donde dejar el coche y a pesar de que estábamos a finales de junio, al bajar de coche sentimos un considerable "fresquito", así que decidimos hacer primero la ruta en autobús, a ver si al avanzar el día las nubes se disipaban un poco y subía la temperatura.

La parada del autobús queda a la izquierda de la tienda de souvenirs según subes la cuesta. Salen cada 15 minutos y el recorrido es de unos 14 km. Durante el recorrido no se puede salir del autobús así que las fotografías han sido tomadas desde el interior del mismo. La Ruta de los Volcanes te adentra en el parque mostrándote las formas caprichosas de la lava al enfriarse, como podéis ver en la foto de la derecha. Destacable es también el contraste de las zonas alcanzadas por la última erupción donde las figuras de lava todavía están intactas, de las zonas anteriores donde se aprecia la erosión producida por el paso del tiempo. Un claro ejemplo lo podéis observar, comparando las fotos de la derecha.

Durante el recorrido pasamos por el interior de un tunel de lava, que podemos ver en la foto de arriba a la derecha, burbujas de aire que se les ha hundido el techo y grandes cráteres como el que se ve en al fotografía de abajo. Te ponen una grabación que te va explicando cosas del parque y por donde vas pasando.

El parque se puede visitar de otras formas: en camello y hay un par de rutas que se pueden hacer a pie con guía. De estas dos opciones no os puedo dar información, ya que estando embarazada de algo más de 5 meses directamente no eran una opción para nosotros.

Después del paseo en autobús por el parque, visitamos el restaurante donde los platos que ofrecen se cocinan con el calor que sale del interior de la tierra en esta parrilla gigante.
El personal del parque hace unas demostraciones para los turistas en tres terrazas:

-En la primera, te cuentan que el magma residual en esa zona del parque está muy cerca de la superficie y para demostrarlo hay un circulo en el centro del que te ponen tierra en la mano y realmente quema.

-En la segunda, hay un pozo en el que el personal del parque pone paja en un hueco de la pared y a los pocos segundo arde por contacto con las paredes sumamente calientes, como se ve en la foto de la derecha.

-La tercera y ultima de las demostraciones al dejar caer agua en uno de las estrechas aperturas y en unos segundo el agua sale el agua vaporizada como en un géiser, foto de la izquierda.

Al salir del parque en el planning del día sólo nos quedaba visitar el Centro de Visitantes, que se encuentra saliendo del parque en dirección a Mancha Blanca a unos 15 minutos en coche. La entrada es gratuita y tiene parking de libre acceso.
En el centro encontrarás una exposición acerca de los procesos volcánicos y otras curiosidades. Ofrecen un vídeo con la historia del parque es en castellano pero si llevas auriculares lo podrás oír en otros idiomas. También podrás presenciar una "simulación" de erupción volcánica.
Volvimos a comer al hotel y a descansar el resto del día.

Jardín de Cactus, Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio, Teguise, Playa de Famara; 28 de junio de 2011

2011-12-04T01:29:00.000+01:00

Después de cargar las pilas en el bufé del hotel, nos pusimos rumbo a la parte más septentrional de la isla, no sin antes hacer las escalas pertinentes en algunos de los lugares más representativos de la isla.
La primera escala fue el Jardín de Cactus, que se encuentra en el municipio de Guatiza. Hay un parking en la misma entrada para poder dejar el coche, es gratuito.

El Jardín de Cactus es una de las últimas obras de César Manrique creado sobre una antigua cantera de extracción de ceniza volcánica y convertido en una auténtica plantación de cinco mil metros cuadrados donde podemos encontrar más de siete mil doscientos ejemplares de más de mil cien especies diferentes, originarias de lugares tan dispares como Perú, Méjico, Chile, Estados Unidos, Kenia, Tanzania, Madagascar Marruecos y Canarias; que fueron reunidas por Estanislao González Ferrer, experto en botánica.

La obra arquitectónica está construida en piedra y en formación de terrazas descendientes del terreno a modo de gradas, muy semejante a un anfiteatro romano. En ellas se exhiben las diferentes variedades de cactus entre las cuales existen unas pequeñas lagunas con peces de colores y nenúfares que contrasta con el paisaje árido que nos ofrecen los cactus.

Completan la arquitectura el pórtico de entrada, la tienda y el bar-cafetería, construidos con piedras basálticas labradas a mano. El espacio lo vigila un molino de viento muy bien restaurado por Manrique. El conjunto representa un magnífico ejemplo de una intervención arquitectónica integrada en el paisaje.

Si vas a visitar varios centros hay dos bonos, uno para visitar 4 centros que cuesta 26 € (Jardin de Cactus, 5 €, Jameos de Agua, 8€, Cueva de los Verdes, 8€ y Timanfaya, 8€) y otro para 6, 32€ (los 4 anteriores más el Mirador del Río, 4.5€ y Museo Internacional de Arte Contemporáneo 2.5€) Nosotros cogimos el de 6 centros, porque aunque no íbamos a visitar el Museo, salía más barato que las entradas por separado. Más información sobre los bonos en esta página: http://www.centrosturisticos.com

Al salir del jardín seguimos con nuestra ruta hacia el norte de la isla, siendo por la carretera LZ-1 unos 20 minutos después llegas a un cruce donde a la derecha queda Jameos de Agua y a la izquierda, la Cueva de los Verdes, ambos a unos 500 metros de la carretera principal. Nosotros visitamos primero Jameos de Agua, ya que después de visitar la Cueva de los Verdes íbamos a seguir ruta hacia el Mirador del Río. En la entrada hay un gran parking gratuito.

Jameos de Agua es parte del sistema volcánico de la cueva de Atlántida, formada por las erupciones del volcán de la Corona hace unos tres mil años. El jameo se forma al derrumbarse el techo del tubo por el que ha circulado la lava ya sea por acumulación de gases o porque la base sea excesivamente ancha, dando lugar a una apertura al exterior. Jameos de Agua está formado por el "Jameo Chico" (el cual vemos en la fotografía de la deracha, que es por el que se accede a las instalaciones bajando por una escalera de caracol. A medida que vamos bajando, descubrimos el lago interior que comunica los dos jameos.

Este lago natural de aguas cristalinas tiene la peculiaridad de albergar a una especie de pequeños cangrejos albinos, ciegos, sensibles al movimiento, el ruido y a la luz. La oscuridad del lugar provoca la carencia de pigmentación de este raro espécimen único en el mundo.
Una pasarela por el lado derecho del lago permitecruzar al "Jameo Grande".

En el Jameo Grande encontrarás una piscina, bar, restaurante...de hecho Jameos de Agua se puede visitar también de noche y cenar en el restaurante; nosotros sólo lo visitamos por el día.
En Jameos de Agua, como tantos lugares de la isla, las instalaciones están integradas en la naturaleza de la mano de Cesar Manrique.

Al salir nos dirigimos a la Cueva de los Verdes, está muy cerca, unos 10 min en coche. A la llegada hay personal de seguridad que te indican donde aparcar, el parking es gratuito.

Cueva de los Verdes, al igual que Jameos de Agua, forman parte del túnel de la Atlántida, el túnel volcánico más largo del mundo. Como todo túnel volcánico se formó a causa de una corriente de lava muy fluida en que la superficie exterior se solidifica por el enfriamiento causado por el aire, formando de esta forma el techo, luego cuando el contenido se vacía por término de emisión de lava queda constituida la cueva. El desprendimiento de diferentes partes del techo de este túnel forma los jameos, permitiendo el acceso a las diferentes grutas.
Existen dos teorías que explican el nombre "de los verdes". Una de ellas hace referencia al misterioso color del interior de la cueva; pero la teoría más defendida por los historiadores dice que el nombre tiene su origen en la conocida familia "Los Verdes" antiguos propietarias de las tierras en la que se encuentra la cueva. La Cueva de los Verdes guarda una rica historia, fue habitada por la población prehispánica, además ha servido como refugio frente a los ataques de piratas que llegaban a la isla para apresar rehenes y luego exigir bienes por su rescate o para capturar a los indígenas y venderlos como esclavos en África y Europa.

La visita es guiada, en español e ingles y dura algo menos de una hora. No se puede visitar toda la cueva, está acondicionado aproximadamente un kilómetro de galerías de dos de los tres niveles que tiene la cueva. Resulta espectacular la gama de colores que adornan las bóvedas y paredes de la gruta, tal como se puede ver en las fotos que hicimos. Los colores rojizos son debidos a la oxidación del contenido en hierro de los basaltos. Las múltiples tonalidades ocres provienen de los reflejos de la luz sobre eflorescencias salinas producidas por las filtraciones de agua desde la superficie.

Cabe destacar dos estancias de las galerías, una de ellas es la sala de conciertos, donde se ofrecen conciertos de música clásica, la cual tiene una muy buena acústica y es la estancia más grande que se visita. La otra es el final de una galería (que podéis ver en la foto de la derecha) donde el guía realiza una demostración para escuchar el peculiar eco.

A la salida de la cueva eran la una y media pasadas, asi que decidimos buscar algun pueblo pesquero en el que comer antes de nuestra siguiente visita que era el Mirador del Río. Así que mientras mi marido conducía, yo revisaba el GPS buscando un pueblo que quedara en el camino, pero como no había ninguno, decidimos ir a comer a Orzola, un pequeño pueblecito pesquero desde donde salen los barcos para ir a isla Graciosa. Nosotros no la visitamos ya que nos habían comentado que en esa zona el mar suele estar bastante revuelto y dado que por el embarazo estaba vomitando bastante no quisimos tentar a la suerte.

Como podéis ver en la fotografia de las vistas del puerto, el buen tiempo no nos acompañaba. Ya que estábamos en un pueblo de pescadores, el menú de la comida no se prestó a discusión. Comimos en un restaurante a con vistas al mar, una parrillada y una fritura, ambas de pescado. Nos metimos una buena comilona, tanto por la calidad como por la cantidad.

Después de comer, nos dirigimos al Mirador del Río. La carretera para subir al mirador es estrecha y sin líneas de división, además tal cual íbamos subiendo empezó a aparecer niebla, que cada vez se hacia más densa. La carretera termina en el parking (que por cierto, es gratuito) del mirador, así que no hay perdida.

En nuestro caso, lo de "mirador" quedó un poco en el aire, ya que como he comentado al ir subiendo cada vez había más niebla, tanta como podéis apreciar en esta foto del parking,a la izquierda y en la de la derecha la vista que nos ofreció el mirador, en un día despejado se puede ver la isla Graciosa. Visitamos el mirador ya que habíamos comprado el bono y no íbamos a volver otro día a la otra punta de la isla, aunque en taquilla ya nos advirtieron que la niebla limitaba mucho la vista.

El Mirador del Río, es otra de las obras de Cesar Manrique, donde el edificio queda completamente camuflado bajo un manto de piedra volcánica y en su interior hay una cafetería con vistas a isla Graciosa, en días despejados, claro, cerámicas tradicionales y una original lampara entre otros elementos decorativos.

Al salir del mirador, nos dirigimos ha Teguise, y de camino nos encontramos con el Castillo de Santa Bárbara, se ve desde la carretera. A lo largo de la historia ha servido como fortaleza defensiva contra los piratas, y actualmente alberga el Museo de la Piratería. Nosotros no visitamos el castillo.

Al llegar a Teguise, antigua capital de la isla (actualmente la capital es Arrecife). Los primeros habitantes de Teguise fueron los indigenas de la isla. Actualmente Teguise está declarado Conjunto Arquitectónico Histórico-Artístico. Una muestra es el edificio del ayuntamiento (en la foto de la derecha), en casco urbano está repleto de las construcciones típicas canarias, con su blanco cal característico. Teguise ofrece un mercadillo de artesanías muy popular los domingos por la mañana, para los amantes de las compras.
Una particularidad de Teguise, es que estando situado el núcleo urbano en el centro de la isla, su termino municipal llega hasta la costa, la zona conocida como Costa Teguise, siendo así el municipio más grande de la isla.

Antes de regresar al hotel nos acercamos a la playa de Famara, famosa por el viento que permite realizar deportes de vela y porque supuestamente es la playa más bonita de Lanzarote, aquí os dejo una foto, pero en nuestra opinión, es una playa más, con una montaña de fondo. Lo del viento, es totalmente cierto.

Aquí terminan las visitas de este día, que como podéis comprobar fue un día largo y más para mi, por el embarazo.

La Laguna de los Ciclos, Hervideros y Salinas del Janubio, 27 de junio de 2011

2011-08-31T20:55:00.005+02:00

Nuestro primer día completo en Lanzarote. Nos dedicamos casi todo el día al relax hasta las 7 de la tarde que teníamos que recoger el coche de alquiler que teníamos reservado, la reserva la hicimos por internet pero recogimos el coche en el mismo hotel.
Una vez teníamos nuestro cochecito, nos pusimos en camino para visitar la zona sureste de la isla. Nuestro primer destino fue el Lago de los Ciclos o Lago Verde, la vista de la fotografía es la que nos ofrece el final del sendero que empieza en el pequeño pueblo de El Golfo. Al llegar al pueblo se ve a la derecha un parking, cuando fuimos nosotros sólo habían dos coches, aunque eran las 19:30, hacia mucho viento y para la época, bastante fresquito, igual en otras condiciones es más difícil aparcar. El sendero es de tierra, pero no presenta dificultad.

Este paraje es uno de los raros ejemplos de actividad volcánica cercana a la costa, es decir de hidrovulcanismo. El lago surgió debido a la inundación del cráter, comunicándose éste por medio subterráneo con el mar. Este lago ha sido declarado Reserva Natural, por lo que el baño está prohibido. Como se aprecia en la fotografía, la vista nos ofrece un bonito contraste de colores, la arena negra de la playa, la montaña con sus tonos marrones y rojos, el azul del mar y el verde intenso del lago. El color verde del lago es debido a una gran cantidad de algas que habitan en él (Ruppia Maritima).

La fotografía del Lago de los Ciclos muestra la vista desde el final del sendero, pero también se puede visitar desde la playa, para ello desde El Golfo hay que ir dirección a las salinas de Janubio, llegas a un cruce en el que a la derecha vas a la playa del lago y te puedes encontrar con parajes como estos.

Si vas a la izquierda entras en la zona costera conocida como Los Hervideros.

Los Hervideros, no es un punto en concreto, si no la zona costera comprendida entre Janubio y El Golfo. Hay que seguir por la carretera LZ-703, a lo largo de la misma hay varias zonas donde se puede parar disfrutar de las vistas.

Ver Hervideros en un mapa más grande

En toda la zona abundan las cuevas submarinas producidas por la solidificación de la lava y por la acción erosiva del mar. El violento choque de las olas al romper eleva columnas de agua que parecen hervir, de ahí el nombre. El efecto es más espectacular si el mar está embravecido.

Como podéis ver en nuestras fotos, ese día el mar estaba bastante tranquilo, también os dejo una vista de Los Hervideros.

Al final de Los Hervideros se encuentran Las Salinas de Janubio, son las salinas más extensas de Lanzarote, cuya construcción se inició en 1895 porDon Vicente Lleó Benlliure y actualmente siguen activas a cargo de la familia Padrón Lleó. La laguna donde se encuentran las salinas se forma gracias a las erupciones volcánicas que crearon una barrera de arena entre el mar y la laguna que actualmente tiene una circunferencia de unos 1000m y una profundidad media de unos 3 metros.

Aquí os dejo un par de fotos de las salinas tomadas desde un mirador que encontrareis junto a un restaurante, la señal indicando que está el mirador está en la misma carretera de Los Hervideros.

Llegada a Lanzarote, 26 de junio de 2011

2011-08-31T20:38:00.001+02:00

Nuestro avión salia desde el aeropuerto de Barcelona en vuelo directo a Arrecife. Un vuelo charter de Aireuropa que salio con una hora de retraso. El vuelo transcurrió sin incidencias.
Una vez en el aeropuerto de Arrecife y después de haber recogido nuestras maletas, nos disponíamos a buscar al personal de Solplan para el traslado al hotel, pero dio la casualidad que allí había agentes de todos los tour operadores excepto el nuestro. Un par de agentes de otros tour operadores avisaron al nuestro y después de un buen rato, de hecho sólo quedábamos nuestro grupo de todo el vuelo, conseguimos sentarnos en el autobús que nos iba a llevar a nuestro hotel.
El autobús nos adentro en las negras y áridas tierras que íbamos a explorar en los próximos días y que ya nos adelantaban que el paisaje era bastante distinto a lo que habíamos visto hasta ese momento. También nos llamó la atención la escasa vegetación, los pocos núcleos urbanos por los que pasamos, las construcciones de casas bajas y blancas.
Al cabo de unos 40 min llegamos a la parte más al sur de la isla, Playa Blanca, donde estaba situado nuestro hotel, el Sandos Papagayo Arena.
A nuestra llegada, nos registramos y una vez pasado el ritual de la pulserita, íbamos en régimen de todo incluido, a disfrutar del hotel y descansar.

Resumen de viaje: Lanzarote

2011-07-17T21:02:00.006+02:00

Viaje Lanzarote

Presentación: Nos adentraremos en las tierras volcánicas de la isla de Lanzarote, descubriendo sus rincones, algunos de ellos acicalados con las obras de Cesar Manrique. También haremos una pequeño asalto pirata a la isla de Fuerteventura, para ver que tesoros nos ofrece.
Tipo: Playa Blanca, Hotel Sandos Papagayo Arena.
Duración: 8 días
Inicio - Fin : Lanzarote
Etapas: Lanzarote, Fuerteventura.
Transporte: ida/vuelta al inicio/fin en avión; entre etapas con coche de alquiler.

Ver Lanzarote en un mapa más grande

Resurgimiento de nuestro blog

2011-07-01T20:59:00.002+02:00

Después de algunos meses sin escribir, retomamos la tarea de completar los viajes que se nos quedaron a medias e ir añadiendo los nuevos, en los que algunos de vosotros veréis un cambio de estilo, ya que tendremos un ritmo diferente cuando nuestra peque nazca (y ahora también, por que viajar, ya viaja con nosotros).

Resumen de viaje: Ullastret-Peratallada-Pals

2011-02-13T18:13:00.010+01:00

Viaje Ullastret-Peratallada-Pals

Presentación: Escapada que se inicia en la época de los íberos y sigue por la medieval, para terminar en una típica masía catalana.
Tipo: escapada.
Duración: 2 días
Inicio - Fin : Casa
Etapas: Ullastret, Peratallada, Pals y Calella de Palafurgell
Transporte: coche propio.

Ver mapa más grande

Ullastret, Peratallada, Pals; 12 de febrero de 2011

2011-02-13T18:12:00.000+01:00

A media mañana nos pusimos rumbo a Ullastret donde íbamos a visitar el poblado íbero.

El poblado ibérico del Puig de Sant Andreu de Ullastret representa el principal asentamiento que se conoce de la tribu de los "indiketes" y es también el mayor núcleo urbano de la cultura ibérica localizado hasta la fecha en Catalunya. Data de mediados del siglo VI a. C.).
La población de Ullastret estaba situada junto a una laguna, llegando casi a ser una ciudad con las funciones propias de un núcleo urbano: mercado, centro de producción y distribución de bienes, a la vez que centro político, militar y religioso.

A la derecha podemos ver silos que se utilizaban para guardar grano. A la izquierda tenemos una cisterna para almacemiento de agua.

Conserva un recinto fortificado de primer orden. Su singularidad radica en ser el mayor conjunto ibérico de Catalunya, formado por un "oppidum" (poblado fortificado en altura), un poblado de llanura, una necrópolis y diversos asentamientos humanos.

El yacimiento de Ullastret forma parte de la ruta temática local "Ruta dels Ibers"

El paseo por el poblado nos llevo sobre una hora.

De aquí nos dirigimos a la villa medieval de Peratallata, a la que llegamos sobre la 1:30. Dado la hora decidimos dar un paseo por el pueblo y buscar algún sitio para comer. Al llegar al parking nos recibe el gran foso que rodea la población excavado en la roca viva. Declarado conjunto histórico-artístico, es uno de los núcleos más importantes de Cataluña en cuanto a arquitectura medieval. Conserva su antiguo aspecto feudal, con sus calles estrechas, donde destaca el castillo fortificado con su torre del Homenaje y el palacio, las murallas y la iglesia de Sant Esteve.

En nuestro recorrido en busca del restaurante donde comer, nos encontramos con arcos, callejones estrechos...

Comimos en un restaurante de la plaza del pueblo y luego seguimos con nuestro paseo.

Aquí tenéis algunas fotos más:

Terminamos el paseo junto al foso de la entrada, ya que habíamos aparcado justo delante. Subimos al coche y nos dirigimos hacia el que iba a ser nuestra ultima etapa antes de ir al hotel, el pueblo de Pals.

Es un recinto amurallado de Pals, de estilo medieval, dentro del que podemos observar
la belleza de sus edificios y puntos interesantes como la Iglesia de Sant Pere de Pals (del S. XV), los restos del castillo (datado del S. IX), la Muralla de la villa, la torre del homenaje, la iglesia de San Pedro.
Al llegar el pueblo, seguimos las indicaciones "Recinte gòtic" y aparcamos en una plaza que había un parking.
Subimos por la calle de la derecha dirigiéndonos hacia la parte medieval. Llegamos a la plaza de la vila, allí se encuentra la oficina de turismo donde nos facilitaron un folleto con mapa y pequeñas explicaciones para realizar el recorrido.

Iniciamos nuestro recorrido hacia la iglesia de "Sant Pere de Pals" la cual data de 994. Se pueden apreciar en ella diferentes estilos arquitectónicos: románico, gótico y barroco.

Desde la plaza de la iglesia continuamos el recorrido hacia el mirador de Josep Pla, desde el cual se supone que se pueden ver las Islas Medas, aunque nosotros no tuvimos suerte.

A la derecha una foto de la vista del pueblo desde el mirador. A la izquierda la torre del homenaje.

Después del recorrido de vuelta al parking para coger el coche y ponernos rumbo a la masía donde íbamos a pasar la noche, pero eso ya entra en el relato de mañana.

Mas de les Flors, Calella de Palafurgell; 13 de febrero de 2011

2011-02-13T18:11:00.000+01:00

Mi marido había reservado una habitación en el Mas de les Flors, una antigua masía catalana situada a las afueras de Mont-Ras, cerca de Palafurgell.
El paraje donde está situada es tranquilo, acogedor, romántico...pero mejor juzgad por vosotros mismos:

En el interior la decoración muy cálida, tradicional...

Pero lo mejor de todo es la habitación, nosotros nos alojamos en la habitación Dália, con su jacuzzi, sus albornoces, su gran cama (muy cómoda por cierto)...

Todo esto junto al personal que nos atendió (que fueron muy amables y cercanos) hace de la masía un lugar con encanto donde escaparse.

Después de desayunar, nos pusimos en dirección a Calella de Palafurgell, más concretamente al Cap Roig, desde el cual se tiene una bonita vista tanto del pueblo como de algunas calas que quedan justo debajo.

Nuestra siguiente parada era Castell, poblado íbero situado a orillas del mar. Se encuentra al norte de Palamós y nuestra primera dificultat fue conseguir acceder a la salida correcta ya que el tramo de la carretera está en obras y la primera opción del GPS, la salida está cortada.

Paseamos la zona de obras entre Palafurgell y Palamos, varias veces hasta conseguir coger la carretera dirección Castell, después de un primer tramo que si bien estrecho, tenia asfalto, pasamos a la parte no asfaltada. La pista forestal ademas de ser estrecha, tiene muchísimos baches a cada cual más grande.
Íbamos siguienendo las indicaciones a Castell hasta que llegamos a una "especie de parking" donde desaparecian las indicaciones. Así que aparcamos y fuimos a explorar. Hay que decir que el viento era considerable. Nos acercamos al acantilado de donde se tenia una bonita vista.

Si alguno se está preguntado dónde está el poblado íbero, esa misma pregunta nos hicimos nosotros en varias ocasiones, pero de aquella zona salia un sendero, que indicaba que iba a una cala. En vista del éxito decidimos irnos a comer. Subimos al coche y a unos 100 metros del "parking" vimos una pareja que descendía de una pequeña colina situada a nuestra izquierda.
Nos fijamos y vimos un cartel de madera de los que se suelen utilizar en senderismo indicando que el poblado íbero se encontraba a media hora a pie en dirección a ese sendero.
Una vez conseguimos salir de las pistas forestales, evidentemente no salimos por el mismo camino por el que entramos, una parada para comer y de vuelta a casa.
Ya que nos quedamos con la intriga de cómo llegar al poblado, una vez en casa hice la consulta por internet de cómo se llegaba al poblado de Castell. En la página indica que hay que seguir un sendero situado a la izquierda, por lo que, como algunos estaréis pensando, esa pareja venia del poblado.

Llegada a Maastricht; 15 de diciembre de 2010

2011-02-07T00:24:00.015+01:00

Nuestro avión llegaba a Maastricht a las 20:50 y el aeropuerto nos recibió con un ligero manto blanco. Habíamos alquilado una casita para los 3 (en esta ocasión nos acompañaba una amiga) en un pequeño pueblo cerca de la frontera alemana llamado Lemiers, donde estaría nuestra base y queríamos llegar cuanto antes ya que a esas horas un miércoles en Holanda en pleno invierno no iba a ser fácil encontrar algún sitio abierto para cenar. Así que mi marido se dirigió a recoger el coche de alquiler mientras nosotras esperábamos el equipaje.
Con el coche tuvimos una sorpresita, ya que habíamos alquilado un coche tipo "Focus" y nos dieron un Gran Epace (de 7 plazas) con un montón de accesorios, incluido el Tom Tom. Al tener menús configurables pusimos todo en español (pobre del holandés que viniese detrás).
Una vez instalados en nuestro coche, nos pusimos rumbo a Lemiers, con la intención de que si por el camino veíamos algún sitio abierto en el que poder cenar, pero no hubo suerte.
Cuando llegamos al pueblo con las indicaciones de la señora a la que le habíamos alquilado la casa, la encontramos con relativa facilidad y como nos había dicho, dado que llegábamos tarde, nos había dejado las llaves puestas.
Al entrar en la casa nos habían dejado un paquete de pasta y un bote de salsa de tomate, muy amablemente. Pero decidimos intentar encontrar algún sitio donde cenar y si no, siempre podíamos volver y cocinar la pasta.
Cuando salimos de nuevo en búsqueda de un restaurante, eran algo mas de las 10 de la noche, en el pueblo solo vimos una cafetería. Mientras esperamos en el semáforo paró un coche con 3 chicos que se nos quedaron mirando (seguro que pensaron que estos que hacen en la calle a estas horas), así que aprovechando la coyuntura les pregunté con mi inglés chapucero si conocían algún sitio donde cenar, a lo que respondieron con gran cara de sorpresa "¿cenar?¿ahora?", y nos indicaron que en el pueblo siguiente (Vaals) había un restaurante de chinos que igual estaba abierto.
Siguiendo las indicaciones llegamos al restaurante, que no era chino, si no que lo atendían chinos. Hacían hamburguesas y una variedad importante de cosas fritas que no soy capaz de recordar.
Después de cenar volvimos a nuestra casita y a esperar que al día siguiente la nieve nos permitiera movernos.

Resumen de viaje: Maastricht-Colonia

2011-02-04T20:32:00.037+01:00

Viaje Maastricht-Colonia

Presentación: Visitaremos castillos de la región de Limburgo, recorremos las calles de Maastricht en busca del famoso tratado que puede que lo hallemos en las grutas de St Pieter y finalmente esperemos que Colonia nos embriague con su aroma.
Tipo: base en Lemiers con expediciones.
Duración: 5 días
Inicio - Fin : Maastricht
Etapas: Valkenburg, Hoensbroek, Maastricht, Colonia
Transporte: ida/vuelta al inicio/fin en avión; entre etapas con coche de alquiler.

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Resumen de viaje: fin de año en el sur de Inglaterra

2011-01-31T23:46:00.018+01:00

Viaje de fin de año en el sur de Inglaterra

Presentación: Visitaremos castillos, nos trasladaremos al mundo de Harry Potter, imaginaremos los rituales de los antiguos celtas, para luego adentrarnos en unas termas romanas y en medio de todo esto pasaremos el fin de año descubriendo Londres.
Tipo: en ruta, excepto estancia fija en Londres de 3 días.
Duración: 8 días
Inicio - Fin : Birmingham a Bristol
Etapas: Warwick, Cambridge, Londres, Windsor, Oxford, Stonehenge, Salisbury y Bath
Transporte: ida/vuelta al inicio/fin en avión; entre escalas con coche de alquiler; en Londres con metro.

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Curiosidades: Zonas libres de alcohol

2011-01-27T22:39:00.007+01:00

De vuelta de nuestro paseo por el centro de Salisbury en dirección al parking donde teníamos el coche nos pasamos por una especie de callejón peatonal donde en la entrada nos encontramos con esta señal que nos llamó la atención.
Os pongo una ampliacion de la señal en cuestión:

Para los que no entiendan inglés:
"It is an offence to drink alcohol in this area" viene a decir: es un delito beber alcohol en esta zona.

¿Será esta la razón por la que los ingleses se lo pasan bomba bebiendo en la calle cuando viene a España?

Curiosidades: Parecer que viajas mucho por poco dinero

2011-01-23T13:31:00.025+01:00

Como hacer que sus amigos le envidien por sus viajes a un módico precio....
Una opción nos la encontramos en Londres. Íbamos paseando por delante de la Torre de Londres desde donde se tiene una muy buena vista del famoso puente levadizo, el Puente de la Torre.
Para poneros en situación esta es la vista desde ese punto:

Si usted quiere aparecer en la foto como si estuviera apoyado en la barandilla del rio, sólo tiene que seguir los siguientes pasos:

Busque una foto en la que salga bien junto con las personas que supuestamente le han acompañado en el viaje.
Si no le tiene impresa, imprímala, con buena calidad.
Recorte cuidadosamente el perfil de las personas implicadas.
Se las envía a este buen señor que con su experiencia le hará una foto a tu foto poniendo de fondo el punte y parecerá que has estado allí.

En unos dias recibira su foto en el Puente de la Torre de Londres.

Dado que el señor estaba muy metido en su "trabajo", no quisimos molestarle para verificar nuestra teoría.

Warwick, Cambridge; 29 de diciembre de 2010

2011-01-09T17:08:00.207+01:00

Nuestro vuelo llegó a Birmingham sobre las 11:30. Fuimos a por el coche de alquiler, que por cierto las oficinas se encuentran fuera del aeropuerto en unas casetas prefabricadas. Después de nuestro primer encontronazo con el ingles (aunque tengo que reconocer que el muchacho ponía de su parte para que se le entienda bien) fuimos a por el coche a lanzarnos a la "gran aventura" de conducir por el otro lado.
Una vez instalados en el coche, con nuestro primer destino introducido en el GPS, nos lanzamos a la carretera, aunque para eso primero había que salir del parking, por el lado correcto, afortunadamente no había más coches en la salida del parking.
Con la extraña sensación de ir sentada a la izquierda y no conducir, mientras mi marido conducía el coche acercándose peligrosamente al arcén/bordillos de la izquierda y con todos los sentidos puestos en no liarla, sobre todo en las rotondas...nos fuimos acercando a Warwick.

El Castillo de Warwick, situado en el condado de Warwickshire a orillas del río Avon se encuentra este enorme edificación, con sus torres y murallas, que fue construido en el año 1068 por Guillermo el Conquistador y utilizado como fortificación hasta el siglo XVII cuando finalizados los conflictos se convirtió en una residencia de campo de los condes de Warwick transformando los terrenos circundantes en hermosos jardines. Ha pertenecido a la familia Greville hasta 1978 que lo vendió al Grupo Tussauds, encargado de rehabilitar y acondicionar todo el complejo para su uso turístico.
Al llegar, aparcamos en el propio parking del castillo y nos dirigimos a la taquilla para comprar nuestras entradas (17,95 £ por persona). Junto a las taquillas habia unos carteles que anunciaban audioguías, pero al preguntar sólo tenian en ingles, francés y alemán, así que nos lanzamos a la visita con el mapa que nos dieron con las entradas.
Decidimos empezar nuestra visita al castillo por las estancias. Hay diferentes puertas por las que iniciar recorridos, los cuales están ambientados en diferentes épocas. Al pasear por los diferentes recorridos, encontramos escenas con maniquís de cera de un gran realismo.

Algunas fotos de la escenas medievales.

Todos los personajes que se ven en estas fotografías son de cera, pero en diferentes estancias del castillo hay actores totalmente caracterizados que van contando diferentes historias.

Cuando terminamos de recorrer todas las estancias nos dirigimos a recorrer las torres y murallas en cuya entrada ya advierten que es un recorrido en un solo sentido y que hay 540 escalones. Estas son alguna fotos de la vista que hay desde la torre más alta.

Nos quedaron por visitar las mazmorras que parece que son espeluznantes, pero pensamos que no nos daría tiempo a visitarlo todo, además así tenemos escusa para volver.
En cuanto a los espectáculos poco os puedo decir, ya que al ser invierno hacen bastantes menos.
Al terminar la visita nos fuimos a por el coche, pero antes pasamos por las máquinas para pagar el parking, que costaba 5 £/día, metes el dinero y te da una moneda grande que luego te abre la barrera para salir.
De aquí nos dirigimos hacia Cambridge, pero a la llegada ya todo estaba muy oscuro, hacia mal tiempo y estábamos cansados, así que dimos un vuelta en coche y nos fuimos para el hotel.

Londres; 30 de diciembre de 2010

2011-01-09T16:57:00.003+01:00

Después de desayunar y poner nuestras maletas en el coche, pusimos rumbo a Heathrow donde íbamos a recoger a nuestros amigos que llegaban de su gran viaje y con los que habíamos quedado para pasar juntos el fin de año en Londres.
La llegada al aeropuerto fue bien a pesar de las innumerables rotondas, conseguimos llegar a la terminal 3 que era donde llegaba su vuelo, eso sí, a la parte de salidas, ya que las llegadas sólo te da opción de entrar al parking. Al llegar a la zona de salidas, hay señales que te indican que sólo puedes estacionar 2 min y no valía aquello doy una vueltecita y otros 2 min, ya que hay un simpático policía controlando y no se podía volver en 2 horas. Me bajé del coche para ir a buscar a nuestros amigos mientras mi marido se quedaba en el coche haciéndose el loco. Cuando volví acompañada, ya no estaba. Efectivamente el poli simpático le dijo que ya se había pasado el tiempo, así que dejo el coche en el parking. Importante por si alguna vez vais, sólo hay máquinas para pagar el parking en la 5 planta, que corresponde al nivel de salidas.
Una vez superado el reto de meternos en el coche nosotros 4 junto con todo el equipaje (el de nuestros amigos que llevaban un mes por el mundo y el nuestro de una semana), digo reto ya que el coche era un corsa de 3 puertas, nos dirigimos al apartamento que habíamos alquilado para los 4 en Londres, cerca de la estación de Limehouse.
Al llegar nos encontramos la sorpresa de que todas las calles de alrededor eran una especie de zona azul, es decir, que había que pagar unos 3 €/hora desde las 8:30 hasta las 17:00 (de lunes a viernes), en resumen una ruina.
Cuando fuimos a comprar encontramos un parking (Tobacco Dock Park) que estaba a una parada de tren (estación de Shadwell)en la calle Wapping Lane y que costaba 5 £/día, pero dado que ya eran casi las 5 de la tarde, decidimos ir a dejarlo el día siguiente ya que nuestros amigos arrastraban el jet-lag, yo no me sentía muy bien, pues arrastraba un resfriado hacía más de 10 días y ganó la opción de quedarnos en el apartamento contándonos sus anécdotas y descansando para el día siguiente.

Londres; 31 de diciembre de 2010

2011-01-09T16:52:00.086+01:00

Hoy iba a ser un día un poco largo, ya que como ayer nos lo tomamos de relax tocaba por la mañana visita a British Musseum y después de comer teníamos entradas para ir a ver un musical, como nuestros amigos no sabían cuál era, mantendremos la intriga.

Así que después del desayuno, nos fuimos coger el tranvía sin conductor de Londres ( compramos el billete valido para todo el dia que cuesta 7.20 £, ya que íbamos a hacer varios trayectos, para ver las tarifas actualizadas os dejo el enlace al Metro de Londres) , transbordo al metro hasta llegar a la parada de Tottenham.Tardamos unos 5 minutos en llegar a pie al British Museum, la entrada es gratuita pero solicitan donativos. Esperamos un rato en el interior del museo mientras llegaban las 10 de la mañana que es la hora de apertura.

Aquí os dejo algunas fotos del museo, aunque no tengo muchas ya que el fotógrafo no estaba inspirado ese día.
A la derecha tenéis un foto de la famosa Piedra Rosetta.

Al salir del museo, buscamos algún sitio típico donde comer. Cerca del museo encontramos una taberna y puesto que era viernes como marca la tradición comimos “fisch and chips”, es decir pescado rebozado, mas bien insulso, con patatas fritas.

Puesto que las entradas del musical has habíamos comprado por internet, sólo teníamos el cupón de compra que había que canjear por nuestras entradas y había que llegar con tiempo.

Nos dirigimos hacia el teatro Dominion Theatre el cual se encontraba justo delante de la boca de metro por la que habíamos salido antes y que al nuestros amigos preguntar, ¿es éste? Intentamos desviar el tema con aquello de que por aquí hay muchos teatros con musicales, puede ser cualquiera de ellos. Cuando llegamos a la puerta del teatro de nuevo ya les confirmamos que el musical que íbamos a ver era el de We will rock you.
Este musical basado en las canciones del conocido grupo de rock inglés Queen, cuyo nombre proviene de una de sus canciones: We Will Rock You. La historia tiene lugar en un hipotético futuro donde la originalidad y la individualidad han sido prohibidas. Los instrumentos musicales han sido prohibidos ya que una compañía llamada GLOBAL SOFT genera sus propias melodías y la gente se las descarga desde su ordenador. Una minoría que se opone a todo esto los BOHEMIOS, jóvenes rebeldes que creían que en el pasado existieron grandes grupos de música que tocaban y componían sus propias canciones.
Los BOHEMIOS perseguían la leyenda que decía que los instrumentos estaban escondidos en algún lugar del planeta y para encontrarlos debían esperar la llegada del soñador, este les guiaría el camino.... el soñador es GALILEO aunque las fuerzas de seguridad de GAGA hacen todo lo posible para impedirlo....
El musical nos gustó, la historia era relativamente fácil de seguir, aunque dependiendo del nivel de ingles de cada uno, pillas más o menos chistes. Aunque no voy a contaros el final, he de decir que los 4 coincidimos en que éste es lo que no nos terminó de gustar de la historia.

Londres; 1 de enero de 2011

2011-01-09T16:50:00.037+01:00

Una buena forma de empezar el año, es haciendo turismo y más encontrándonos en Londres. Así que nos dispusimos a ir a nuestra parada de Limehouse. En esta ocasión también optamos por un billete para todo el día, pero al ser festivos supusimos que seria valido el de No Peak, que cuesta 5.60 £.

Bajamos en la parada de Tower Gateway y nos dirigimos al Puente de la Torre pasando dejando a nuestra derecha la Torre de Londres, la cual está cerra el primer día del año.
Es un castillo medieval muy bien conservado y en su larga vida ha tenido varios usos como prisión, fuerte defensivo, plaza de ejecución y como fortín protector de las famosas joyas de la corona británica.

Esta es la vista de uno de los puentes más famosos del mundo y sin duda imagen de la ciudad, es el Punte de Torre.

Este puente cuenta con dos torres neogóticas, las cuales ocultan un complejo sistema hidráulico que sirve para poder mover los dos pisos elevadizos. Estos pisos, pueden elevarse hasta formar un ángulo de 83 grados para que puedan pasar los barcos, a pesar de cada uno de ellos pesa más de 1000 toneladas.
Paseamos por la orilla del rio en direccion a la parada del City Cruises. A mitad de camino, vimos a un señor haciendo fotos que nos llamó la atención, le he dedicado una entrada: Curiosidades Parecer que viajas mucho por poco dinero
Nuestra siguiente parada era Westminster y nos pareció una buena opción hacer un mini crucerito por el Tamesis para llegar. El trayecto desde la parada de la Torre hasta Westminster nos costó 5.33 £, ya que con el pase de todo el día del metro hacen descuento y dura unos 20 min. Durante el trayecto por megafonía van informando de algunos edificios y puentes, sólo lo hacen en inglés. Sólo os pongo un par de fotos hechas desde el barco, entre los cristales del barco y que el día era muy londinense, no han salido muy bien.

Justo enfrente de la parada del barco se alza el London eye (Ojo de Londres)

Windsor, Oxford; 2 de enero 2011

2011-01-09T16:47:00.006+01:00

Stonehenge, Salisbury; 3 de enero de 2011

2011-01-09T16:45:00.016+01:00

Salimos de Oxford en dirección a Stonehenge y de camino nos íbamos a desviar un poco para ha hacer una parada y visitar el Caballo blanco, ya que por casualidad lo descubrí cuando estaba preparando la ruta, aunque no es un sitio típico a visitar nos pareció que podría ser interesante. Os pongo una foto aérea y os cuento un poquito acerca de él.

El Caballo Blanco de Uffington es una figura prehistórica que se encuentra en la parte alta de una colina de 374 metros de altura, en el suroeste de Inglaterra. Este caballo está tallado sobre la colina, habiendo retirado la vegetación y dejado expuesto el mineral Creta, el cual es de color blanco dándole el aspecto que podemos ver en la fotografía. Esta figura data de hace unos 3.000 años (Edad de Bronce) lo que se ha podido descubrir por estudios que muestran la cantidad de tiempo que un mineral ha estado expuesto a la luz.

El camino hacia el caballo fue atravesando una Inglaterra muy rural. En la información que habia encontrado ponía que no habia perdida, tal cual se iba uno acercando se veian carteles indicando la dirección, la verdad es cuando vimos el primer cartel, ya fue el de parking para el caballo blanco. La llegada al parking es por un carretera muy estrecha por la que asciendes una colina. Hasta el momento ni rastro del caballo. Llegamos al parking que estaba en midad de un bosquecillo, pero eso si, con su correspondiente máquina para pagar, aunque como no funcionaba, esta vez no pagamos. Seguimos sin ver el caballo. En el lado derecho del parking, hay una escaleras, con unas indicadores hacia el caballo blanco.

Subimos las escaleras y nos sorprende un pequeño cartel en la puerta de la valla que nos informa que es una propiedad privada y que al pasar cerremos la puerta para que no se escapen las ovejas. Cruzamos la puerta y la cerramos, al pasar entre los arboles vemos un extenso prado ante nosotros:

Os estaréis preguntando, ¿y el caballo? pues nosotros también nos los preguntábamos, mientras seguimos caminando por el sendero, pasamos por el lado de las ovejitas, llegamos al otro lado de la valla, cruzamos otra puerta que daba una carretera... y de momento ni rastro del caballo.
Subimos a la pequeña colina que había al otro lado de la carretera y por donde parecía que seguía el sendero.

Salisbury, Bath; 4 de enero de 2011

2011-01-06T20:08:00.060+01:00

Puesto que el ayer no pudimos visitar la catedral, decidimos que hoy nuestra ruta empezaría por aquí antes de dirigirnos hacia Bath.
Aparcamos el coche en un parking cercano a la catedral de Salisbury y de lo que parecía un centro comercial, y nos dirigimos hacia ella, hoy la vista cambia bastante pues ayer era noche cerrada a pesar de ser sólo las 5 de la tarde.

Os dejo un poquito de información sobre la catedral:

es la única entre las catedrales medievales inglesas que se construyó en sólo un siglo.
Esta soberbia edificación es testimonio de las habilidades constructivas de la época (se inició en 1220, la grandiosa fachada oeste estuvo acabada en 1265 y en 1320 se terminó de construir la torre y la aguja). En sentido estricto la catedral fue construida en solo 38 años (1220-1258).

La entrada es gratuita pero hay un mostrador con un señor y un cartel en el que te piden un donativo de 5.40£ (curioso importe para una donación) para ayudar a la renovación de la catedral. Al ser el último día no teníamos libras en efectivo, así que aceptaron de muy buena gana 5 € por persona.

A la entrada hay guías gratuitos que te ofrecen acompañarte, pero sólo en inglés. Nos preguntaron de donde eramos y al decir que españoles muy amablemente nos dieron unos folletos con una pequeña explicación en castellano.

En el interior nos encontramos con numerosas tumbas al más puro estilo medieval de las que os pongo algunos ejemplos:

El coro está compuesto por 106 asientos, uno para cada canónigo y vicario. Se trata de la sillería completa más antigua de Inglaterra, del año 1236.

Otra curiosidad que nos encontramos en la catedral es una pila bautismal del 2008 diseñana por William Pye, en la cual podemos ver cuatro caños por los que continuamente brota el agua. El estilo moderno de la pila ofrece un gran contraste con el estilo medieval de la catedral:

Después de nuestro recorrido por la catedral pasamos a la sala capitular de la que no hay fotografías ya que en ella se encuentra el mejor ejemplar de los cuatro originales que se conservan de la Carta Magna, en la que el rey Juan sin Tierra estampó su sello en 1215. Escrita en latín medieval abreviado sobre papel vitela, el documento estableció por vez primera la relación entre el rey y sus súbditos, así como los derechos de éstos. La importancia de la Carta Magna en el mundo democrático sigue teniendo eco en la actualidad y ha servido de inspiración a varios documentos, desde la Constitución de Estados Unidos hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Al entrar en la sala nos encontramos con otro simpático guía que nos pregunta de donde somos y amablemente nos presta unos folletos en español con información sobre lo expuesto en la sala y una lista de las escenas del Antiguo Testamento esculpidas en los muros.
La visita en total nos llevó unas 2 horas.

A la salida nos dirigimos hacia el parking para coger el coche, nos costó 2£. De aquí nos dirigimos hacia la ciudad de Bath, que se encuentra a orillas del rio Avon y donde se encuentra la única fuente termal de la isla. La antigua villa romana de Aquae Sulis, fue fundada en siglo I DC sobre el lugar en donde se encontraban los manantiales. Los baños fueron abandonados y posteriormente en el año 1755 se redescubrieron, consiguiendo en 1987 la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Además también encontraremos la abadía entre otros sitios de interés.
A nuestra llegada, para seguir con la tónica habitual tuvimos que buscar un parking donde poder dejar el coche más de dos horas.
Encontramos uno cerca del centro, al ir a por el ticket, nos encontramos con la sorpresa de que no funcionaba y vimos que todos los coches tenian una nota en el coche que ponía que la maquína no funcionaba y la hora a la que habia llegado, así que aplicando aquello de: "donde fueres haz lo que vieres" pos hicimos lo mismo.
Comimos en un restaurante italiano y después de comer nos dirigimos hacia la abadía y los baños que se encuentran en la misma plaza. Dado que eran las 2:30 y tanto la abadía como las termas cerraban a las 4:30, decidimos visitar las termas y si al salir llegábamos a tiempo, entraríamos en la abadía.
La entrada a las Termas Romanas cuesta 12£ por persona y va incluida la audioguía en español. Al entrar en la terraza nos encontramos con el gran baño, del que os dejo algunas fotos:

Durante el recorrido la audioguía nos va contando la historia de las termas, recreando algunas historias de personajes sobre los que se han encontrado referencias como objetos e inscripciones. Con algunas piezas han hecho reconstruciones de cómo debían estar originalmente y proyectado sobre ellas las partes que faltaban dando una imagen de cómo debía ser en origen.

Nos sorprendió bastante el buen estado de conservación de los baños. Se puede visitar las distintas salas: vestuarios, frigidarios, saunas... y la fuente sagrada de Sulis Minerva.

La visita duró algo más de 2 horas y cuando salimos la abadía ya estaba cerrada, así que nos conformamos con verla por fuera, pos si quereis más información la podeis conseguir en la página oficial de Adadía de Bath. Dimos un paseo por el centro de camino al parking donde habíamos dejado el coche. Al llegar la máquina seguía sin funcionar, con lo que no pagamos el parking, así que esperamos que no tener ninguna sorpresa.

Nos dirigimos al hotel que estaba a unos 10 min del aeropuerto de Bristol del que teníamos que coger nuestro vuelo para volver al día siguiente.