¿Tiene sentido hablar de “tratamientos de novia” o “tratamientos para eventos”?
En ESTELA Belleza creemos que la piel no entiende de etiquetas sociales, sino de equilibrio, tiempo y criterio profesional. Cuando se acerca una fecha importante, lo esencial no es improvisar más, sino acompañar mejor.

Hay épocas del año en las que la belleza parece tener más citas señaladas en el calendario. Bodas, comuniones, graduaciones, celebraciones familiares… De pronto, muchas mujeres llegan al centro con una fecha marcada, una ilusión concreta y también, muchas veces, una cierta presión: quieren verse bien, estar radiantes, sentirse seguras y reconocerse en las fotos de un día importante.

Y lo entiendo. Claro que lo entiendo. Hay momentos en los que una quiere mirarse al espejo y sentirse especialmente bien. Puede ser el día de su boda, la comunión de un hijo, una cena, una reunión importante o una tarde cualquiera en la que simplemente le apetece verse guapa. No deberíamos tener que justificar el deseo de cuidarnos. Todas tenemos derecho a querer estar mejor, incluso aunque no haya ningún evento que lo explique.

La piel no entiende de etiquetas sociales

Pero precisamente por eso, siempre me ha costado entender eso que en el sector se llama, con tanta facilidad, “tratamiento de novia”, “tratamiento de madrina” o “protocolo especial para eventos”. Como si la piel supiera si una va vestida de blanco, si lleva mantilla, si sale en muchas fotos o si simplemente va a sentarse q una mesa como invitada. La piel no entiende de etiquetas sociales. Entiende de equilibrio, de secreción sebácea, de sensibilidad, de reactividad, de luminosidad, de hidratación, de textura, de nutrición, de oxigenación, de respuesta inflamatoria, y de historia previa.

Lo importante no es el evento, sino la planificación

Para mí, que una mujer sea novia, madrina o madre de un niño o una niña que hace la comunión significa mucho en lo emocional. Significa que hay una fecha importante, que hay ilusión, que hay expectativas y que tenemos que acompañarla con especial cuidado. Pero no significa, necesariamente, que haya que hacerle un tratamiento distinto por ocupar ese lugar. Significa que tenemos una fecha objetivo y que debemos trabajar con criterio para que llegue a ese día con la piel lo mejor posible.

La diferencia, por tanto, no está en inventar un tratamiento con nombre de evento. Está en planificar mejor, en escuchar más y en asumir menos riesgos.

Porque los días señalados no son días para improvisar. No son el momento de probar por primera vez un tratamiento agresivo, un activo desconocido o una técnica cuya respuesta no conocemos. En belleza, como en tantas otras cosas, cuando una fecha importa, conviene ir a lo seguro. No por miedo, sino por responsabilidad.

Cuando hay una fecha cerca, conviene ir a lo seguro

Cuando una clienta ya viene habitualmente al centro, ese camino suele ser más sencillo. Conocemos su piel, sabemos cómo responde, qué le sienta bien, qué no conviene forzar y qué podemos hacer para potenciar su mejor versión. En esos casos, el tratamiento previo a un evento no aparece de la nada: forma parte de una historia de cuidado que ya existe.

El verdadero reto aparece cuando alguien llega por primera vez con una fecha muy cercana y muchas expectativas puestas en el resultado. Ahí el criterio profesional es fundamental. A veces lo más prudente no es hacer “lo máximo”, sino hacer lo adecuado. Valorar la piel, probar cómo responde, hacer una primera sesión con margen y, si todo va bien, replicar ese trabajo antes del evento. Una especie de simulacro que permite conseguir un buen resultado sin convertir la piel en un experimento de última hora.

Una belleza bien acompañada

Quizá por eso me gusta pensar que no existe una belleza de boda, ni una belleza de comunión, ni una belleza de foto. Existe una belleza bien acompañada. Una belleza que no intenta transformar a nadie en otra persona, sino ayudarla a sentirse cómoda en su propia piel cuando quiere vivir un momento importante.

Y eso no debería depender de si una es novia, madrina, invitada o simplemente una mujer que quiere verse bien un martes cualquiera. Porque cuidarse no necesita una excusa solemne. Y la piel, desde luego, no necesita etiquetas: necesita criterio, respeto y tiempo.

(Artículo de María Estela de Abajo Sanz para LNE el 16 de mayo de 2026)

Hay regalos prácticos, regalos simbólicos, regalos que cumplen, regalos que emocionan y regalos que, de alguna manera, hablan. Dicen: te conozco, he pensado en ti, sé lo que te gusta, sé lo que necesitas o, al menos, intuyo qué puede hacerte bien. Y en el caso de muchas madres, aunque no de todas ni de la misma manera, hay algo que durante años suele quedar relegado a un segundo plano: su propio cuidado.

No siempre ocurre de forma dramática ni visible. A veces no hace falta una gran renuncia para que una mujer vaya desplazándose a sí misma en el orden de prioridades. Basta con la vida cotidiana. Basta con estar pendiente de muchas cosas a la vez y con ir dejando lo propio siempre un poco más tarde. Basta con que siempre haya algo más urgente, más necesario o más importante que dedicarse un tiempo a una misma.

Muchas madres viven así durante años, incluso sin formularlo de ese modo. No es que no quieran cuidarse. Es que, muchas veces, se acostumbran a que su cuidado quede para después. Después de los hijos, después del trabajo, después de la casa, después de las obligaciones, después de todo. Y ese «después» a menudo acaba convirtiéndose en un nunca o en un casi nunca.

Por eso creo que, en ciertos casos, regalar belleza en el Día de la Madre puede tener mucho más sentido del que a veces se le concede. Claro que depende de cómo se entienda esa belleza. Si se plantea como corrección, como exigencia o como mensaje encubierto de «hazte algo», entonces el regalo pierde su valor e incluso puede resultar incómodo. Pero cuando se entiende desde el cuidado, la pausa y el bienestar, cambia por completo.

Porque entonces ya no estamos regalando una imagen. Estamos regalando tiempo. Atención. Presencia. Un espacio donde esa mujer no tiene que ocuparse de nadie más durante un rato. Un momento en el que alguien la atiende a ella. Y eso, aunque pueda parecer pequeño, no siempre lo es.

A veces, regalar belleza no es regalar apariencia, sino permiso. Permiso para parar. Para sentirse cuidada. Para volver a ocupar el centro, aunque sea por un instante. Para recordar que su bienestar también importa y que cuidarse no es un lujo frívolo ni una superficialidad, sino una necesidad legítima.

Desde mi trabajo lo veo con frecuencia. Hay mujeres que llegan a un tratamiento con una mezcla extraña de ilusión y justificación, como si todavía sintieran que tienen que explicar por qué se han permitido ese rato. Como si cuidarse necesitara defensa. Y, sin embargo, basta observarlas un poco para entender que muchas no están buscando solo verse mejor. Están buscando respirar, reconectar, descansar un poco de sí mismas y de todo lo que sostienen.

En el día de la madre, regalar belleza es recordar que su bienestar también importa y que cuidarse no es un lujo frívolo

Quizá por eso me parece que, en el Día de la Madre, conviene pensar menos en el objeto y más en el significado. Menos en qué comprar y más en qué queremos decir. Y a veces un regalo de belleza, cuando está bien pensado, puede decir algo muy valioso: ahora te toca a ti.

No para corregirte. No para exigirte. No para recordarte nada que te falte. Sino para ofrecerte algo que quizá llevas demasiado tiempo postergando: tu propio cuidado.

Porque hay cosas que muchas madres entregan a diario sin casi darse cuenta: tiempo, energía, atención, presencia. Y tal vez una manera bonita de celebrar ese día consista precisamente en devolver un poco de eso. Y quizá uno de los regalos más bonitos sea justamente ese: el que le recuerda a una madre que ella también merece ser cuidada.

(Artículo de María Estela de Abajo Sanz para LNE el 18 de abril de 2026)

Minutos después, ya en cabina, empezamos a hablar de su piel, de sus preocupaciones y de aquello que le gustaría mejorar. En un momento de la conversación me dijo que a ella le gustaría ser una de esas mujeres que una mira y piensa: “Uf, qué bien está esta mujer, qué impresionante”. Y yo le respondí algo que no tuve ni que pensar: “Pues eso fue exactamente lo que pensé yo cuando fui a buscarte”.

Aquello se me quedó dando vueltas. Porque hay algo que veo con muchísima frecuencia y que no deja de impresionarme: lo difícil que es verse a una misma como a veces sí te ve el otro.

No sé si nos miramos mal, si nos miramos demasiado o si, sencillamente, nos miramos desde un lugar injusto. Lo que sí sé es que muchas veces valoramos con enorme claridad aquello que tenemos delante y, sin embargo, somos incapaces de reconocerlo cuando nos pertenece. Vemos belleza, fuerza, presencia, talento o sensibilidad en los demás con bastante más facilidad de la que somos capaces de verlos en nosotras mismas.

Hace unas semanas, en el coffee break de una formación, me ocurrió algo parecido, aunque en otro terreno. Durante una conversación informal dije una frase de la que ni siquiera recuerdo bien el contexto exacto, pero sí el sentido: “Ahora que soy buena profesional…”. En ese momento, todas las compañeras que estaban conmigo se echaron a reír. No fue una risa de burla, sino de sorpresa. Una de ellas incluso exclamó: “¿Ahora, dices?”. Como si yo acabara de llegar a un lugar en el que, para ellas, llevaba ya muchísimo tiempo. Y aquello también me hizo pensar.

Está claro que una tarda muchísimo en reconocerse en verdades que para los demás ya son evidentes. Que a veces el otro llega antes que una misma a ver quién eres. O quién llevas tiempo siendo.

Vivimos en una época obsesionada con mejorar. Mejorar la piel, el cuerpo, la imagen, la productividad, la versión que damos al mundo. Todo parece estar orientado a corregir, optimizar o avanzar hacia una supuesta mejor versión de una misma. Y, sin embargo, quizá estamos entrenando muy poco otra capacidad igual de importante: la de reconocer.

Reconocer lo que ya hay. Reconocer el recorrido. Reconocer la presencia. Reconocer la valía. Reconocer incluso que a veces ya somos, en parte aquello que seguimos persiguiendo.

Lo veo a menudo en mi trabajo. Mujeres bellísimas que solo son capaces de nombrar lo que les sobra, lo que les falta o lo que querrían cambiar. Mujeres admirables que hablan de sí mismas con una dureza que jamás utilizarían para hablar de otra persona. Mujeres que desean convertirse en alguien a quien, en realidad, ya se parecen mucho más de lo que creen.

Y aquí es donde, para mí, entra de lleno la belleza con cabeza. Porque cuidarse está muy bien. Claro que sí. Yo me dedico precisamente a eso, a ayudar a otras personas a verse mejor y a sentirse mejor con nuestros tratamientos de belleza en Gijón. Pero quizá una de las formas más profundas de cuidado no consista siempre en añadir, corregir o transformar, sino en aprender a mirarse con un poco más de verdad. No para caer en la autocomplacencia, sino para habitarse con más justicia.

Con la misma generosidad con la que miramos a quien admiramos. Con la misma claridad con la que vemos el talento ajeno. Con la misma honestidad con la que, a veces, otra persona nos devuelve una imagen de nosotras que todavía no sabíamos sostener.

Quizá una de las cosas más difíciles de esta vida sea justamente esa: aceptar que, en ocasiones, ya somos mucho de aquello que seguimos buscando.

Porque cuidarse no debería estar reñido con reconocerse. Al contrario, debería ayudarnos precisamente a eso. Y eso también es belleza con cabeza.

(Artículo de María Estela de Abajo Sanz para LNE el 30 de marzo de 2026)

El colágeno se ha convertido en tendencia. Se habla de él como si fuera un ingrediente mágico que se “pierde” y que simplemente hay que “reponer”. Pero el colágeno no es un producto: es una estructura. Es el andamiaje que sostiene nuestros tejidos, el entramado que da firmeza, elasticidad y coherencia a la piel. No se trata de añadirlo sin más, sino de entender cómo se forma, cómo se degrada y qué necesita el organismo para producirlo correctamente.

La fisiología nos recuerda que no existen soluciones aisladas. La síntesis de colágeno es un proceso celular complejo que requiere señalización adecuada, fibroblastos activos, micronutrientes disponibles y un entorno tisular sano. No es un interruptor que se enciende con una cápsula o con una crema milagrosa. Es un diálogo continuo entre nuestras células y el entorno.

Quizá lo más interesante de la jornada no fue hablar de fibras tipo I, tipo III… ni de glicosaminoglicanos o metaloproteinasas. Fue constatar que cada vez hay más espacio para la conversación rigurosa dentro del sector de la estética. Que se pueda hablar de biología con profundidad en un ámbito tradicionalmente asociado a la superficialidad es, en sí mismo, un cambio gigante.

Durante años, el discurso sobre belleza ha estado dominado por promesas rápidas y soluciones simplificadas. Sin embargo, la piel no entiende de marketing; entiende de fisiología. Y la fisiología exige respeto por los tiempos, por los procesos y por la individualidad de cada persona.

Participar en esa jornada me hizo reflexionar sobre algo más amplio: la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en este ámbito. No basta con conocer técnicas o manejar aparatología avanzada. Necesitamos comprender qué estamos estimulando, por qué lo hacemos y en qué contexto. Necesitamos explicar que producir colágeno no es “fabricar juventud”, sino favorecer la calidad del tejido dentro de una realidad biológica concreta.

Tal vez el verdadero avance no sea encontrar el último activo de moda, sino recuperar el criterio. Entender que el cuidado de la piel no es una lucha contra el paso del tiempo, sino un acompañamiento consciente de los procesos naturales.

El colágeno no es una tendencia. Es estructura, es sostén, es coherencia. Y quizá por eso hablar de él con rigor también sea una forma de reivindicar una belleza con más cabeza y menos prisa.

El colágeno sostiene la piel. La responsabilidad sostiene la profesión.

Quizá por eso, esta vez mis nervios previos no tenían que ver con la falta de preparación, sino con todo lo contrario. Con saber exactamente lo que implica hablar de esto. Con ser consciente de lo que aún queda por comprender… ¡Si yo empecé mi vida profesional dando clase! Salí de la carrera y prácticamente entré en un aula. Durante años, enseñar fue mi terreno natural. Sin embargo, más de veinte años después, con mucha más experiencia, más estudio y más criterio, enfrentarme a una formación así me generó una responsabilidad que entonces no sentía de la misma manera.

No sé si la juventud nos hace más valientes o simplemente más inconscientes. Tampoco sé si la madurez nos vuelve más prudentes o más exigentes con nosotras mismas. Lo que sí sé es que hay algo profundamente bonito en seguir sintiendo respeto por lo que haces.

Porque cuando el conocimiento deja de ser una exhibición y se convierte en una responsabilidad, algo cambia.

Y quizá esa sea también una forma de estructura invisible: la que sostiene nuestra manera de ejercer, de enseñar y de estar en el mundo.

(Artículo de María Estela de Abajo Sanz para LNE el 28 de febrero de 2026)

Este año se ha hablado mucho de “autocuidado”, pero también de crisis, recortes, incertidumbre… ¿De verdad estamos para hablar de belleza?

Pues sí. Parece que cuando nombramos la belleza en voz alta, y más en un contexto de dificultad, estamos hablando de frivolidades. Pero, como no todo es blanco o negro, en mi concepto de estética no entra la frivolidad. Para mí, la belleza, entendida como cuidado y como respeto al cuerpo, no es un lujo decorativo: es una necesidad básica. No hablo de coleccionar productos ni de vivir para la foto de redes sociales; hablo de tener, aunque sea, un pequeño espacio propio donde parar, respirar y reconectar con una misma. Eso, en tiempos difíciles, es casi una forma de resistencia.

Entonces, ¿qué diferencia hay entre “belleza” como consumo y “belleza” como cuidado real?

La diferencia es enorme. El consumo tiene que ver con acumular cosas, seguir modas, comprar por impulso el tratamiento o la crema de moda. El cuidado tiene que ver con priorizarse, con poner límites: a las prisas, a la autoexigencia y a ese discurso que nos repite que nunca estamos a la altura. En ESTELA Belleza siempre defendemos que la belleza no es una máscara que te pones para gustar más, sino la consecuencia de tratar tu piel y tu cuerpo con criterio, con serenidad y con respeto.

Estamos en época de regalos. ¿Qué opinas de “regalar belleza” por Navidad o Reyes?

Me parece una idea preciosa… si se entiende bien el mensaje. Para mí, un regalo de belleza tendría que decir algo así como: “quiero que te cuides y tengas un rato para ti”, no “quiero que cambies” o “te veo algo que hay que arreglar”. Y, si puede ir acompañado de información clara y de criterio profesional, mejor todavía. Es muy distinto regalar una experiencia pensada para esa persona, que comprar por impulso algo solo porque lo has visto en redes.

Este año, además, EstelaBelleza ha seguido reforzando su nombre a nivel nacional. ¿Cómo ha sido 2025 para ti como centro con más de medio siglo de trayectoria?

Ha sido un año intenso y muy significativo. No es lo mismo decir que llevas más de cincuenta años que vivir lo que eso implica: sostener una manera de trabajar, adaptarte a los cambios del sector, mantener la confianza de varias generaciones de clientas… y seguir creciendo. Cumplir más de cincuenta años no nos ha relajado en absoluto, al contrario: cada vez somos más conscientes del lugar que ocupamos y del respeto que nos hemos ganado, y eso nos compromete mucho.

¿A qué atribuyes ese posicionamiento y ese reconocimiento cada vez mayor?

Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, serían profesionalidad, honestidad, formación e implicación. Todo esto se sostiene gracias a un reciclaje constante en cosmética, en aparatología, en fisiología, en gestión de empresa, en la comunicación con la persona que tenemos delante… Este ha sido un año absolutamente plagado de formación, dentro y fuera del centro. Y, al mismo tiempo, hay una implicación muy real del equipo: no venimos “a pasar el día”, venimos a pensar, a cuestionar, a mejorar cada protocolo. Esa es la actitud que quiero y por la que voy a luchar.

¿En qué ha cambiado vuestra forma de trabajar respecto a hace unos años?

Yo diría que cada vez somos más selectivas y más exigentes, pero en el buen sentido. No nos dejamos llevar por cada moda que aparece; nos preguntamos qué aporta, qué evidencia tiene detrás, para quién tiene sentido y para quién no. Hemos afinado mucho el diagnóstico, la personalización de las rutinas y de los tratamientos, y también el acompañamiento emocional. Porque cuando alguien se tumba en la camilla trae su piel, sí, pero también su cansancio, su calendario y su historia. Trabajar bien hoy implica tener todo eso en cuenta.

Decías que ha sido un año muy formativo y a la vez un año de sueños que se están gestando. ¿Puedes contarnos algo de esos sueños?

Hay proyectos que todavía están “en cocina” y que no puedo detallar, pero sí puedo decir que tienen que ver con seguir creciendo sin perder nuestra esencia: más divulgación con criterio, más presencia en espacios donde la estética se entienda con rigor y nuevas formas de acompañar a las personas que confían en nosotros. No buscamos “hacernos grandes” porque ya lo somos en nuestra propia escala de grandeza, sino consolidar una filosofía de belleza con cabeza y un modelo de trabajo que mira la piel y el cuerpo con respeto y criterio, y llevarlo un poco más lejos.

Si tuvieras que quedarte con un aprendizaje de este año, tanto a nivel personal como profesional, ¿cuál sería?

Que no podemos cuidar bien, si nos descuidamos nosotras. Cuidar de otras personas y contribuir a su bienestar hace que cada día sienta que tengo el trabajo más bonito del mundo. Así que gracias a quienes lo hacen posible. ¡Felices fiestas!

(Entrevista aparecida en el Comercio el 23 de diciembre de 2025)

En algún punto del camino se metió en el mismo cajón “cuidarse” y “vivir de cara a la galería”. Y no son lo mismo. No es lo mismo dedicar cinco minutos al día a cuidar la piel y tratarte con respeto que encadenar compras impulsivas de productos, excederse con los retoques o realizar tratamientos sin sentido. No es lo mismo procurarse unas horas de descanso que castigarse en enero con la enésima lista de propósitos imposibles.

Este año he escuchado muchas veces la misma frase: “No tengo tiempo para mí”. Lo dicen sobre todo mujeres que trabajan dentro y fuera de casa, que sostienen familias, que gestionan miedos, facturas y responsabilidades. Mujeres que llegan al centro con la piel cansada, los hombros en tensión y ese tono de disculpa que se nos pega cuando sentimos que estamos “robando” tiempo a todo lo demás. Como si la belleza fuera un lujo opcional, algo que se atiende si sobra algo al final del día, del mes, del año.

El problema no es que no nos cuidemos; es que confundimos el cuidado con el consumo. La sociedad nos ha vendido la idea de que cuidarse es tener un armario lleno de productos que no usamos, una agenda llena de citas que no disfrutamos, una presión constante por “mejorar” nuestro aspecto. Eso no es autocuidado, es otra forma de exigencia.

Cuidarse, en cambio, tiene mucho más que ver con la palabra “limitar” que con la palabra “acumular”. Limitar los compromisos que nos desbordan, las pantallas que no nos dejan dormir, los mensajes que nos hacen sentir permanentemente inadecuados. Limitar también las expectativas irreales sobre nuestro propio cuerpo: qué talla “deberíamos” tener, cuántas arrugas “no deberíamos” mostrar, cómo “tendríamos” que llegar a determinada edad.

Cuando una persona se tumba en la camilla, no trae solo su piel: trae su calendario, su carga mental, su historia. El reto es saber “qué es lo que necesita de verdad” en lugar de “qué más podemos darte o hacerte”.

Al final, la piel y el cuerpo son el lugar donde todo se cobra factura: la falta de descanso, las prisas, las preocupaciones, la culpa. Y, sin embargo, lo seguimos tratando como si fuera un envase que hay que mejorar por fuera, no un hogar que habría que hacer más habitable por dentro.

No es casualidad que en períodos de incertidumbre económica o social aparezca este discurso de que cuidarse es frivolidad. Siempre es sospechoso aquello que nos devuelve un poco de conciencia, de pausa y de capacidad de elegir. Un rato de descanso auténtico, una ducha sin prisa, una crema aplicada con atención, una cita médica a tiempo, aprender a decir que no… son gestos muy pequeños, pero sostienen cosas importantes: salud, dignidad, presencia.

Cerrar el año quizá no vaya de hacer balance de todo lo que no hemos llegado a hacer, sino de revisar cuánto espacio hemos dejado para ese cuidado básico y sin adornos. No hablo de grandes gestos ni de transformaciones espectaculares, sino de compromisos discretos y realistas, como reservar algún espacio que no tengamos que justificar.

Podemos seguir llamando “lujo” a todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar, pero el cuerpo no entiende de ironías: pasa factura igual. Tal vez este diciembre, en lugar de apuntar diez propósitos nuevos en una libreta, podríamos escoger solo uno: dejar de tratar nuestro cuidado como algo prescindible.

No vamos a arreglar el mundo el próximo año. Ni la economía, ni las noticias, ni la vida de puertas afuera. Pero sí podemos decidir algo muy sencillo y muy radical: que el respeto hacia nuestra piel y nuestro cuerpo no entra en la lista de recortes. Porque cuidarse bien no es un capricho. Es, probablemente, la base sobre la que podremos sostener todo lo demás.

Y, en base a todo esto, quien piense en regalar belleza estos días que lo haga con un mensaje claro: “quiero que te cuides y tengas un rato para ti”. Y, si ese regalo va acompañado de información clara y criterio profesional, mejor que mejor, en lugar de comprar por impulso la crema o el tratamiento de moda.

(Artículo de María Estela de Abajo Sanz para LNE el 20 de diciembre de 2025)

¿Cómo te decidiste a emprender un viaje a Japón y así conocer la cosmética japonesa in situ? ¿Cuándo lo hiciste?

Fui a Japón por un motivo personal, un viaje familiar a finales de julio y agosto de este año. Aun así, cuando trabajas cada día con la piel, te dedicas a la estética y además amas la profesión, es inevitable mirar todo con ojos profesionales: los diferentes establecimientos, los productos, las texturas, cómo compra la gente, sus pieles…

No llevé agenda de marcas ni citas con laboratorios; preferí observar sin guión. Eso me permitió ver la cosmética japonesa tal y como se vive: en el lineal, en la mano y, sobre todo, en la rutina cotidiana.

Me parece importante explicar antes de nada, qué es “cosmética” en Japón. Allí, bajo la normativa sanitaria, conviven dos grandes categorías: cosméticos y quasi-drugs (cuasifármacos).

Los cosméticos “puros” se orientan a limpiar, perfumar, proteger, mantener en buen estado o embellecer sin alegaciones farmacológicas.

Los quasi-drugs son productos de acción suave aprobados para fines concretos (p. ej., prevenir manchas, acné o caspa). Llevan en el envase esa calificación y sus claims son acotados por la autoridad pertinente. 
En Europa, en cambio, la cosmética se define por función (limpiar, proteger, embellecer) y no existe una categoría intermedia equivalente: si un producto pretende tratar o prevenir una patología, pasa a otras normativas. 


¿Qué lugares o establecimientos has visitado y cómo recuerdas tu experiencia?

Tokio, Kanazawa, Takayama, Kioto y Osaka son algunos de los lugares que visitamos. En cada lugar y cada rincón encontré algo que trasladar a mi mundo belleza, millones de ideas e inspiración.

También hubo lugares en los que me dediqué de manera más intensa a analizar y deleitarme con la cosmética. En Asakusa (Tokio) entré en una drugstore donde hubiera estado metida días enteros: toda la cartelería hablaba de calmar la piel y de poros, en un lenguaje directo, CICA, “pore care”. Lo claims eran sencillos, tipo “piel cómoda todos los días”.

En Ikebukuro (Tokio) visité @cosme STORE, una tienda curada por la comunidad es decir, con selección y exposición guiadas por reseñas y rankings, y muchos probadores para comparar texturas y unas estantería con bastante información que invitaban a comparar. Allí me llamaron la atención sobre todo varias leches limpiadoras clasificadas como “brightening milk”, con derivados de vitamina C, dentro de la categoría quasi-drug.

Más al norte, en Takayama, encontré una tienda con lineales muy potentes en la que me llamaron la atención productos de Obagi con distintas concentraciones de, una vez más, vitamina C, y también su línea antiedad con antioxidantes “de diario” en texturas ligeras.

Y en Osaka (Namba) pude dedicar un tiempo a descubrir otra constante en todo Japón: las mascarillas en bolsas. Hay de todos los tipos que la mente pueda imaginar; un paraíso para amantes de la cosmética.

Si tuviera que resumir el recuerdo general, hablaría de orden y pulcritud.

¿A qué conclusiones has llegado sobre la cosmética japonesa? ¿Qué tiene de especial en tu opinión?

Más allá de posicionarme en los clásicos “es buena o mala”, “es mejor o peor”, que no conducen a nada, conviene recordar que tiene diferencias, y aclarar cómo se organiza la venta de productos de belleza en Japón. En resumen, existen diferentes tipos de establecimientos:

• Drugstore de barrio (o lo que es lo mismo, parafarmacias de cadena): ofrece gran surtido de cuidado diario, solares, mascarillas y OTC (over the counter, medicación sin receta). Mucha rotación y horarios amplios.
• Tienda curada por la comunidad: tienda que ofrece una selección y exposición que está definida por valoraciones y reseñas (rankings de “lo más popular”), con probadores para comparar texturas y acabados.
• Multitienda de estilo de vida: espacios donde belleza convive con papelería, organización y hogar; selección cuidada y experiencia de paseo mientras avanzas por el establecimiento.
• Grandes almacenes: con corners de alta cosmética y asesoramiento más técnico y ritualizado.
• Megatiendas turísticas 24 h: espacios con surtido enorme de productos superventas y packs pensados para compra “de paso”, llevar cosas para regalar…

En cuanto a las conclusiones, hay tres ideas que la definen bien:

• Generalmente emplean capas finas: tras la limpieza es muy habitual usar alguna loción que “moja” la epidermis y una emulsión que sella sin pesar; las cremas ricas se reservan para la noche, o para pieles que realmente la necesitan.
• Mucha importancia a mantener barrera cutánea tranquila: humectantes bien elegidos, ceramidas, hialurónicos de varios pesos moleculares e ingredientes calmantes para mantener la piel estable y tranquila.
• Gran cultura de fotoprotección: enorme oferta de SPF con acabados imperceptibles y presencia habitual del PA (escala de protección UVA) en el lenguaje del lineal.

¿Qué diferencias hallas entre el skin care europeo y el japonés? Sobre este último, ¿es tan hidratante y antiinflamatorio como dicen?

En Europa es frecuente la tríada limpieza, suero y crema, y convivimos bien con cremas de consistencia más densa cuando la piel lo pide. En Japón predomina una arquitectura corta y muy constante sobre todo limpieza suave, loción, emulsiones y sobre todo todo uso de protección solar.

Frente al tópico de las “10 etapas”, la J-beauty se describe más bien como minimalista (menos pasos, más precisión), aunque con mucho método en el orden y la aplicación.

Son muy abundantes las texturas ligeras, que buscan desaparecer: geles, leches, lociones, cremas… con acabado imperceptible. Texturas que hidratan sin pesar.

La fotoprotección ocupa un lugar estructural en la rutina diaria y es habitual ver el PA para indicar el nivel de protección frente a UVA.

¿Hidratante y antiinflamatorio? Sí, diría que es el hilo conductor, hidratar y calmar en capas finas para mantener una barrera estable. Es lo que más abunda, añadiendo la característica de ligereza y rápida absorción. No me resultó extraño, dado la cantidad de pieles con exceso de grasa, e incluso acnéicas que vi durante toda mi estancia allí. Es un enfoque muy compatible con pieles mixtas o con tendencia al brillo y con climas cálido-húmedos como los del verano que viví allí; por eso abundan ese tipo de fórmulas. Un matiz: vi mucha diversidad de pieles, no una piel “ideal” uniforme. Precisamente por eso valoro este planteamiento: primero estabilizar, después tratar con precisión. Me llamó la atención frente a la idea preconcebida que llevaba de encontrarme esas pieles perfectas que siempre se asocian a los/as orientales.

¿Algunos activos y/o productos-tipo de la cosmética japonesa que te hayan impresionado? ¿Piensas incorporar alguno en tu salón?

Dentro de lo que se puede analizar a través de los INCI, y testando en dorso de la mano y antebrazo, me gustaron las lociones hidratantes, muy tolerables como primer gesto tras la limpieza. También muchas de las emulsiones pensadas para fortalecer la función barrera, pero con texturas ligeras que sellan sin sensación de ocluir, que me parecen muy útiles en pieles reactivas y climas húmedos.

También los fotoprotectores de acabado imperceptible, porque presupongo que ello facilita la adherencia real al producto y su uso apropiado. Dentro de estos, es muy habitual ver activos aprobados oficialmente para “prevenir manchas y pecas”, como el ácido tranexámico, la arbutina y el ácido kójico.. Un activo característico del mercado japonés es 4-metoxisalicilato potásico (4MSK), aprobado como blanqueante (quasi-drug).

En cuanto a otros ingredientes, destacaría la gran abundancia de derivados de vitamina C (como ascorbil-glucósido), las ceramidas (muy especialmente pseudo-ceramidas como p. ej., cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide), los ácidos hialurónicos multipeso y también la presencia de ácido tranexámico en contextos quasi-drug para la pigmentación. No obstante, bastante similar a lo que encontramos en Europa.

Me llamó la atención ver con bastante frecuencia el dipotasio glicirrizinato (INCI: Dipotassium Glycyrrhizate) un ingrediente que no había tenido en cuenta al no habérmelo encontrado en los productos que manejo o analizo habitualmente. Sin embargo, una vez aquí, en España, ahora cada vez lo veo más, sobre todo en marcas más populares y económicas. Me parece un ingrediente interesante y me genera curiosidad ver cómo se comporta en piel.

Es importante tener en cuenta que aunque una marca sea japonesa, en Europa puede haber ingredientes que aparecen como ingrediente cosmético y sus mensajes se rigen por la normativa europea y en Japón, ese mismo activo puede estar aprobado como quasi-drug con alegaciones funcionales específicas.

¿Incorporarlo al salón? Me parece un esfuerzo innecesario dados los riesgos que conlleva siempre incorporar una nueva marca, que no acabas conociendo hasta que la testas en muchos pacientes, y sumado a lo complejo de traerlo desde allí. La decisión no la toma una etiqueta, la toma la piel en uso real. En mi caso, una marca no me conquista hasta que no empiezo a ver resultados en las pieles que conozco.

Un apunte final que considero importante es que personalmente no recomiendo comprar cosmética durante ningún viaje si no hay criterio. No hablo de adquirir algún producto por capricho o curiosidad, sino de compras masivas y compulsivas. No es una crítica a la cosmética japonesa, puesto que vi formulaciones sensatas y texturas excelentes, es una crítica a la compra por impulso. Un producto se conoce de verdad cuando lo ves funcionar en muchas pieles y en distintos momentos. Por eso solo tiene sentido adquirir fuera lo que ya usas y te funciona, o lo que llevas prescrito para tu caso, sabiendo qué objetivo cubre y qué paso sustituye. Lo importante no es el país, sino la coherencia entre formulación, piel y pauta.

Más información:

• Diferencias Reales: Cosmética de Japón vs. Europa
• J-Beauty en Japón (Vida Estética, diciembre 2025/enero 2026) (página 36)

Vivimos rodeados de aire que no siempre es aire. La contaminación no solo ensucia el cielo: también se posa sobre la piel. Invisible, persistente y muchas veces subestimada, la polución urbana altera silenciosamente la salud cutánea. Lo notamos cuando la piel pierde brillo, se sensibiliza sin causa aparente o parece “responder mal a todo”. Pero pocas veces pensamos que detrás de esa reacción hay algo más que estrés o cansancio: hay un entorno hostil que deja su huella día tras día.

Las partículas contaminantes, esas siglas que aparecen en los informes de calidad del aire, PM2.5 o PM10, no se quedan flotando; se adhieren, penetran y oxidan. Hoy en día además se pueden consultar a golpe de clic en nuestros teléfonos móviles. 

Los metales pesados, el ozono o los compuestos volátiles desequilibran el pH, alteran la microbiota y dañan las estructuras celulares. El resultado es una piel más apagada, más frágil y con tendencia al envejecimiento prematuro. Y cuanto más urbanita es el entorno, mayor es el impacto. 

Paradójicamente, en un momento en que se habla tanto de rutinas de belleza, la limpieza facial sigue tratándose como un paso secundario. “Me limpio con cualquier cosa, pero siempre me pongo una buena crema”, escucho con frecuencia. Pero una piel que no se limpia bien es como un suelo que se quiere encerar sin barrer antes: nada se fija, nada penetra, nada funciona.

La limpieza es el primer gesto antienvejecimiento, aunque rara vez se la mencione así. No basta con un agua micelar o con una toallita que apenas revuelve la suciedad. Tampoco vale cualquier gel “que limpia muchísimo”, porque en la piel, a diferencia de los platos, no sirve el Fairy. Lo que necesitamos es eliminar residuos sin arrasar con la barrera protectora. Ahí está la clave: limpiar bien, pero sin agredir.

También conviene desmitificar algunas cuestiones sobre este tema. La doble limpieza, por ejemplo, no es obligatoria para todo el mundo, aunque se escuche que sí lo es o que a Fulanita le cambió la piel y Menganita es otra desde que lo descubrió. Cada piel es un mundo. Está claro que es útil si usamos maquillaje resistente, protectores solares densos o vivimos en ciudades muy contaminadas, pero no debería convertirse en un dogma. Cada piel tiene su ritmo, y la limpieza excesiva puede ser tan perjudicial como la ausencia de ella.

Otro error habitual es pensar que, si no nos maquillamos, no hace falta limpiar. Y sí, hace falta: la piel acumula sudor, sebo, células muertas y contaminación. Lo mismo ocurre con los productos agresivos: jabones alcalinos, cepillos abrasivos o rutinas copiadas de Internet. Muchas de las alteraciones cutáneas que veo en consulta no vienen de una crema que “no funciona”, sino de un limpiador mal elegido.

Cuidar la piel urbana requiere una estrategia en la que la higiene adecuada y los antioxidantes no pueden faltar. La limpieza retira lo que contamina; los antioxidantes como la vitamina C, la niacinamida o los polifenoles neutralizan lo que ya ha penetrado. También tiene un papel importante el protector solar, ya que actúa frente a la sinergia entre la radiación ultravioleta y la polución. Pero además, hay que fortalecer la piel desde dentro: buena hidratación, alimentación equilibrada y hábitos que no boicoteen el proceso.

La piel no se cuida solo con cremas. Las cremas son la consecuencia de un gesto anterior: el de prepararla. En tiempos en los que se viralizan recetas exprés y rutinas universales, conviene recordar que la piel no entiende de modas, sino de coherencia.

Y en esa coherencia está el verdadero cuidado: limpiar sin dañar, proteger sin obsesionarse y entender que, igual que el aire que respiramos, la piel también necesita espacio limpio para poder funcionar.

(Artículo de María Estela de Abajo Sanz para LNE el 15 de noviembre de 2025)

No todos los peelings del mismo ácido son iguales

Dos peelings “del mismo ácido” pueden comportarse de manera muy diferente. Por ejemplo, dos glicólicos al 30% no son comparables si cambian el pH, la fracción ácida libre, el vehículo o la estabilidad de la fórmula. También influye la técnica (tiempos, número de capas, neutralización) y la estandarización del fabricante. Más que hablar de “mejores o peores” en abstracto, conviene evaluar cada producto por su evidencia, su ficha técnica y su comportamiento real en piel.

Idea clave: el porcentaje aislado puede engañar; el pH, la fracción ácida libre y el protocolo marcan la diferencia.

Formación y seguridad antes de profundizar

Para avanzar con solvencia hacia peelings de mayor intensidad hay que dominar anatomía e histología cutánea, comprender cómo cicatriza la piel, reconocer endpoints clínicos y saber manejar complicaciones. Recomendación práctica:

• Progresar desde peelings superficiales con protocolos muy definidos.
• Checklist de seguridad previo (indicaciones/contraindicaciones, medicación, fototipo, antecedentes de hiperpigmentación, infecciones activas, etc.).
• Kit de emergencia listo en cabina (neutralizantes/irrigación, calmantes, protección ocular, etc.).
• Documentación fotográfica y de parámetros en cada caso.
• Formación continuada para consolidar criterio.

Preparación y pospeeling: la mitad del éxito

La preparación de la piel favorece una respuesta más homogénea y reduce riesgos. Tras la sesión, el pospeeling con pautas sencillas pero estrictas (higiene suave, hidratación, fotoprotección y suspensión temporal de activos exfoliantes/retinoides) es tan importante como el propio tratamiento.

Señales de alarma en cabina

Debemos interrumpir y reconducir si aparecen:

• Dolor intenso y localizado desproporcionado.
• Frosting no esperado o de progresión rápida.
• Inicio de ampollas.
• Irritación ocular o lagrimeo por contacto accidental.

Actuar con neutralización/irrigación según el ácido, aplicar productos calmantes y derivar si procede. En peelings con salicílico aplicados en superficies extensas, la absorción sistémica es rara en estética, pero está descrita: prudencia, superficies y tiempos razonables.

Combinaciones eficaces (y prudentes) por objetivo

En rango superficial se pueden combinar ácidos con mecanismos complementarios:

• Piel con tendencia acnéica: glicólico (renovación) + salicílico (seborregulación y acción en poro).
• Pigmentación superficial: glicólico + mandélico (despigmentante con buena tolerancia, incluso en fototipos altos).
• Textura y luminosidad: mezclas de AHA (glicólico, láctico, cítrico) en concentraciones y pH compatibles con estética.

La clave es trabajar con fórmulas estables, protocolos contrastados y concentraciones dentro de lo permitido en el ámbito estético.

¿Influye el ciclo hormonal?

Durante el ciclo menstrual pueden variar hidratación, secreción sebácea y reactividad cutánea. Aunque la evidencia no demuestra cambios consistentes en la eficacia de un peeling superficial, conviene individualizar: si la clienta nota peor tolerancia en ciertos días, programar en fases de mayor estabilidad suele mejorar el confort.

Sinergias con otras tecnologías

Los peelings superficiales pueden combinarse con técnicas como microneedling o radiofrecuencia, ajustando orden y espaciado para minimizar irritación y riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria (especialmente en fototipos altos). La recomendación general es no sumar estímulos agresivos en la misma sesión salvo protocolos muy específicos y con pieles seleccionadas.

Ejemplo en ESTELA Belleza (Gijón): integramos de forma puntual peelings superficiales de baja concentración (lactobiónico, glicólico o láctico con pH controlado) con una tecnología de electroestimulación profesional validada internamente. En perfiles adecuados observamos mejoras en textura y luz con buena tolerancia. Ajustamos siempre tiempos, capas y parámetros, priorizando la seguridad.

Checklist rápido para la profesional

• Selecciona bien el caso (fototipo, antecedentes, medicación, infecciones activas).
• Prepara la piel y delimita zonas sensibles.
• Controla tiempos, capas y endpoints; neutraliza si hay duda.
• Pospeeling disciplinado: higiene suave, hidratación, SPF alto, pausa de exfoliantes/retinoides.
• Registra parámetros y evolución; educa a la clienta.

Conclusión

Trabajar con peelings químicos en estética es una cuestión de criterio: producto bien elegido, protocolo claro, vigilancia en cabina y educación pospeeling. Con esta base, los peelings superficiales son aliados fiables para mejorar textura, luminosidad y manchas superficiales, siempre desde la prudencia y el respeto por la piel. En ESTELA Belleza lo resumimos en dos ideas: “belleza con cabeza” y “la luz de tu cuidado”.