Este protocolo no habla del uso de filtros: polarizadores, de densidad neutra o degradados. Empieza por aquí y luego avanza con los filtros, pueden ser un complemento ideal, incluso imprescindible. 

1/ PRACTICAR LA OBSERVACIÓN EXTERNA E INTERNA

Observación externa

Tienes que llegar a la localización, pero antes puedes documentarte sobre la zona y ver otras fotos del lugar. Incluso con el Street View de Google puedes hacerte una idea. Si llegas con tiempo, mejor. Planifica y planifica, con una app como Photopills y con Google Maps. Cuando llegues observa qué olores hay. Toca el terreno con tus manos, písalo, ¿es seco, es húmedo, es firme, resbaladizo, está embarrado? Escucha los sonidos, cierra los ojos. 

Mirar. Qué miras antes, luces, sombras, colores, texturas, formas, patrones, ritmos, movimientos de agua, de aire, de seres vivos, de automóviles, de barcos, de aviones, ítems estáticos como piedras o construcciones, etc. A cada uno nos llaman la atención diferentes cosas en distinto orden. ¿Sueñas en color o en blanco y negro? Observa las formas del paisaje, del terreno, ¿son líneas curvas, sinuosas, rectas, diagonales, hay de todas?; qué texturas hay; qué colores hay o prevés que va a haber. Llega con antelación, incluso si quieres y puedes, repite localización otro día; ¿hay agua? ¿hay vegetación? ¿hay edificaciones? ¿es todo natural o hay elementos construidos por animales o por el hombre, o ambas?, ¿hay personas o animales? Identifica las formas principales, ¿recuerdas el truco de los bultos gordos? Aplícalo. Qué estructuras o patrones hay, ¿es un pinar en el que se repiten patrones? Si no has leído sobre fractales y Mandelbrot echa un vistazo al romanescu. A lo mejor, todo lo que ves te sugiere cosas que ponen en marcha tu imaginación y te inspiran para elegir el encuadre, la luz, el color, el momento. 

Observación interna

Sentir. Puede que lo que estés observando te haga sentir alguna emoción: paz, serenidad, excitación, alegría, tristeza, calma, etc. Por qué no tratas de identificar qué emociones son y fotografÍas desde ahí. Un ejemplo muy sencillo, el azul es un color que solemos asociarlo a melancolía, tristeza, frialdad, añoranza. Con la temperatura de color puedo interpretar el color general de la escena de forma que mi foto quede más azulada si es que el paisaje movió en mí esas emociones, imagina una casa abandonada una mañana de invierno con el cielo nublado e incluso niebla. 

Pensar. Trata de acallar los pensamientos que te vengan del tipo “ayer se me olvidó comprar pasta de dientes” o “mañana tengo que ir al dentista”, es decir, no estés con la mente ni en el ayer ni en el mañana, no dejes que la mente “hable” con todos esos pensamientos, procura que se calle y estate en el presente con la mirada atenta en el paisaje, que hable la escena que se muestra ante tí. Vemos como somos y como sabemos. Cómo lo consigues, prestando atención y escuchando tu respiración y los sonidos del lugar. Vemos como somos, somos lo que vemos (parecido a la frase de somos lo que comemos). 

Escucha a tu cuerpo. Si sientes un escalofrío o recibes una sensación de comodidad o acogimiento por parte del lugar y de lo que hay ante tus ojos, probablemente estés en el sitio o muy cerca. Es parecido a cuando una música nos provoca un escalofrío con los pelos de punta, eso nos ha pasado y nos pasa a todos, pero con el mirar y el ver no solo los sonidos te pueden provocar eso, también la piel con el tacto y principalmente con la vista. También recuerda, “la foto no está dónde tú estás, está donde está” –no recuerdo al autor de la cita_, es decir, prueba a moverte tú, más que jugar con el zoom. Tus ojos son tu cámara, cierra uno y mira a través de tus manos formando un marco y buscando un encuadre. 

2/ VISUALIZACIÓN Y PRE VISUALIZACIÓN. Hay enciclopedias sobre visualización y el Sistema de Zonas propuesto por Ansel Adams y Fred Archer, desde los años 30 del XX, para exponer el negativo, revelarlo y hacer la copia en papel positivando. Recuerda que el CERO del exposímetro siempre hace un 18% de gris, es el gris medio, la zona V del sistema. Con menos exposición, el gris medio lo llevas a gris oscuro y bajas toda la gama de la escena hacia grises más oscuros y negros. Con más exposición aclaras ese gris medio y te llevas la gama de la escena hacia grises más claros y blancos. Cuidado con las texturas y los detalles en las zonas más brillantes de tu encuadre y también en las zonas más oscuras. En fotografía digital (o numérica como dicen en Francia), generalmente exponemos para las luces, para no sobreexponerlas podemos tender a subexponer; en fotografía química (argéntica) exponemos para la sombras, tendemos a sobreexponer para tener detalle en las sombras y no empastarlas ,si es que es eso lo que queremos. El negativo aguanta muy bien la sobreexposición, digamos que es más flexible en las luces altas y más agradable a la vista (no así la diapositiva, que tiene menos latitud de exposición). Podríamos hacer una analogía entre el RAW con el negativo y el JPG con la diapositiva, aunque en el JPG con “los carretes” y el ALE podemos aumentar la latitud de exposición y el rango dinámico.

La exposición correcta no existe, es verdad, pero tenemos que conocer los límites del sensor de nuestra cámara o de la película para actuar según nos convenga. En este video verás muy bien las diferencias entre digital y químico: https://petapixel.com/2019/05/02/film-vs-digital-this-is-how-dynamic-range-compares/.

 Para mí, la visualización en su concepto más amplio es unir los cuatro términos que explico en Practicar la Observación, incluyendo el ser capaz de interpretar la escena fotográficamente, ver tu foto antes de hacerla, tanto en términos de contraste (luces y sombras) como en términos de color. Con la exposición, el equilibrio de blancos, los carretes y el ALE puedes hacer lo que quieras, los caminos te están esperando. En poco tiempo lo consigues, si no lo estás consiguiendo ya. Y la pre visualización, que en parte tiene que ver con la planificación, es la capacidad de imaginar una fotografía, incluso repitiendo localización, y hacer lo necesario para llegar a ella, es una pre producción, algo así como un story board en cine, por qué no vas a dibujar un boceto de lo que quieres, pruébalo, al dibujar mezclado con escribir ponemos en marcha ambos hemisferios cerebrales; quizás la previs (como dicen en cine los guiris) está más relacionada con un encargo o un proyecto personal o una creatividad, mientras que la visualización sucede digamos sin haber previsto la imagen.

PRE VISUALIZAR: imaginar una fotografía con antelación a la toma, incluso antes de localizar, para luego visualizarla y hacerla.

VISUALIZAR: encontrar una imagen e imaginarla acabada en términos del encuadre, contraste, color, etc. aplicando los cuatro apartados de Practicar la Observación. Y lo más importante, como dijo el maestro Ansel Adams, la visión interior e individual de cada persona es inimitable, y es eso lo que tenemos que aprender a encontrar y potenciar. Él hablaba de visualización como un proceso emocional y mental, yo me atrevo a añadir físico y sugestivo, para tratar de conseguir un todo con los procesos: físicos + sugestivos + emocionales + mentales. 

3/ INSPIRACIÓN. Respirar para crear. 

 Qué es la inspiración:

In, hacia dentro.
Spirare, inspirar, respirar. 

 Respirar. Podrías hacer algún ejercicio de respiración antes de ponerte manos a la obra. Así practicas la atención y puedes abrirte al paisaje y entablar un diálogo con él.

 Crear. Pienso que la palabra crear está sobrevalorada, es muy difícil inventar algo desde cero, siempre nos basamos en algo que alguien usó previamente, pero nuestro aporte es necesario, nuestro mirar y ver son únicos.

4/ SENSACIÓN DE LUGAR Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 

 Ya sabemos que la sensación de lugar podemos llegar a experimentarla mirando una pintura o fotografía de gran tamaño, es como si se nos abriera una ventana y tenemos la sensación de estar allí, como en el cine. Tenlo en cuenta más bien en el trabajo de laboratorio, tratando de revivir el momento en que hiciste la toma. Con las técnicas del laboratorio químico o digital recreamos o reinterpretamos el paisaje que vimos.  

Pero a la hora de hacer la toma, siente que eres parte del paisaje, no te pienses separadamente. Formas parte de él, de tu barrio, de tu pueblo, de tu provincia, de tu comunidad, de tu país, de tu continente: del planeta, etc! Hasta el infinito y más allá!! ¿No puedes fotografíar las estrellas y la Vía Láctea? Pues eso. Eres pequeño en esa escala pero formas parte de lo que te rodea, es decir, puedes incluirte en la foto, usando un mando a distancia, el temporizador, o en un tiempo de exposición largo puedes incluirte entrando en el encuadre poniéndote delante de la cámara, quedándote quieto. Sin embargo, eres muy grande para la escala macro, para insectos, flores, piedrecitas, minerales, etc. Es decir, formas parte y estás entre lo grande y lo pequeño. 

5/ AJUSTES DE CÁMARA (léelo con la cámara en la mano) 

• Constantes Vitales.
• Coge ahora la cámara y empieza por aquí: https://blog.estudiofotograficosantabarbara.com/?p=1045#.XvN8yi0rwxM 

• Decide qué objetivo/s. Si es zoom, elige focal previsualizando el encuadre en el visor o con la pantalla en vivo. Si usas trípode, desactiva el estabilizador de imagen (VR, IS, etc.) del objetivo, su mecanismo puede provocar trepidación y falta de nitidez.

• Modo de exposición en Manual, M. Tú decides la exposición con el diafragma, la velocidad y el ISO.

• Modo de disparo foto a foto, no ráfagas. Si usas trípode mola llevar un mando a distancia, si no, usa el temporizador para tiempos de exposición peligrosos, así ni tocas la cámara, evitando cualquier tipo de vibración.

• Disocia el enfoque del disparo, sobre todo con trípode, enfocas una vez y te olvidas hasta tu siguiente encuadre o si cambias el plano de enfoque. Sin trípode, podrías tenerlo asociado al disparo si te apañas mejor. Si quieres hacer pruebas de luz y color, ten en cuenta que si el sistema de AF estático no consigue enfocar perfectamente y el telémetro no consigue confirmarte que midió la distancia, quedándose el redondelito de abajo del visor fijo sin intermitencias (o el aviso sonoro –desactívalo ya, anda–), no te dejará disparar, así que puedes desactivar momentáneamente el Auto Foco y elegir el enfoque Manual para hacer pruebas de encuadre, luz y color,  podrás disparar siempre aunque no esté perfectamente enfocada tu escena. Recuerda luego ponerlo en AF-S/ONESHOT.

• Modo de enfoque, AF-S/ONESHOT. Alguna vez, enfoque Manual.

• Punto de enfoque único. Preferiblemente el central en situaciones de escasa luz y para cámaras réflex. No digo que no uses el resto, sobre todo si ya tienes la cámara en el trípode y no quieres cambiar el encuadre pero sí quieres cambiar el plano de enfoque. En ese caso, cuantos más puntos de enfoque tenga tu cámara mejor, y trata de hacer coincidir el nuevo punto de enfoque con el nuevo plano de enfoque, usando el joystick para moverlo ( o la pantalla táctil de tu cámara) y volviendo a enfocar (remedir la distancia). Si no pudieras hacerlo coincidir, te tocará cambiar el encuadre, enfocar y volver al encuadre que tenías pensado. Recuerda que todo lo que está lejos “está pegado”, por eso podrías usar un grupo de puntos en lugar de punto único, tú decides.

• En principio no uses flash, pero ten en cuenta que alguna vez puede venirte muy bien para iluminar el primer término, como por ejemplo alguna planta, arbusto o piedra cercanos. Si lo usas procura una luz sutil, no un fogonazo, que esa luz quede integrada en el ambiente general de la escena. Juega con la Compensación de la Exposición del flash si lo llevas en TTL (el automático del flash) o ajustando la potencia a tu gusto si lo llevas en Manual.

• Pon el modo de medición integral, matricial/evaluativa. Una alumna dijo una vez ¡matriarcal!. Si en su lugar decides usar el modo de medición puntual, tendrás que identificar la zona de tu escena que esté reflejando las luces más brillantes, sin contar destellos y brillos de superficies especulares como el agua o metales. Apunta con el punto de enfoque en esa zona, mira el exposímetro y déjalo donde gustes pero recuerda que en JPG podremos sobreexponer sin perder textura alrededor de dos pasos. Si sólo generas RAW, expones para el RAW con esa misma medición puntual a las luces altas y sobreexpones aproximadamente dos pasos (incluso más, según qué cámara), y terminas tu foto en el ordenador. Yo uso medición matriarcal y, a priori, no le hago mucho caso al exposímetro –sabiendo que es un punto de partida, una buena referencia–, pero le hago más caso al color del cielo en la pantalla de mi cámara, puesto que la conozco bien, y confirmo el histograma en RGB procurando tener los tres canales a raya. Si se me escapara un pelín por la derecha algún canal, pues puedo seguir viviendo ferpectamente.

• Activa el modo de visionado de las fotos para que te avise con un parpadeo de las zonas sobreexpuestas, es buena guía. Suele llamarse Aviso Altas Luces o parecido. La zona que se muestre intermitente estará sin textura, sobreexpuesta, el histograma se sale por la derecha.

• Elige un carrete y repasa sus ajustes. Si tu cámara es sin espejo o tienes opción de visión en vivo en la pantalla, estarás viendo el efecto de cada carrete antes de disparar. Los ajustes más comunes son Saturación, Contraste y Nitidez, puede que tu carrete tenga también Brillo, Claridad, Tono, etc.

Revisa a tu gusto la Saturación, determina si los colores serán más vivos o más lavados –ojo con el azúcar, o no–.

Generalmente el ajuste de Nitidez a valores altos, para potenciar texturas, afilar líneas y contornos, pero es un ajuste que es mejor analizarlo en pantalla grande, y cuidado porque es un ajuste digamos algo destructivo y más complicado de reparar un exceso en el ordenador. En paisajes yo lo pongo a tope, en retratos no.

El ajuste del Contraste, como su nombre indica sirve para alejar o acercar la distancia entre luces y sombras. Con ajustes altos conseguimos sombras profundas y más empastadas. Con ajustes bajos aclaramos sombras, son más lavadas, y se reduce el contraste de la escena.

El ajuste de Tono –puede que tu cámara lo llame de otro modo: Matiz, Tinte, Hue– sirve principalmente para corregir (o potenciar, experimenta!) dominantes magenta o verdes, parecido a lo que haría el WB en el “menú secreto” o “cuadrante de color” o no-sé-ni-cómo-llamarlo, pero aquí es más sutil y generalmente lo tenemos ajustado al centro, ni verdoso ni magentoso. 

Consulta el manual de tu cámara para el resto de ajustes del carrete y experimenta.

Tienes que pensar que estos ajustes y la exposición, sumando también el WB y la ALE, esto es la Ampliación de la Latitud de Exposición (D-Lightning Active, Luminosidad Automática, DRO o como quiera que lo llame tu cámara) –ale, por fin lo he bautizao! Llevaba años pendiente–, van a ser los responsables de la luz y el color que tenga tu fotografía. Todos estos parámetros se influyen y afectan unos a otros, pero es muy fácil verlo.

Algunos ejemplos: con un carrete más lavado podrás dar más exposición a la toma sin que se sobreexponga, cuidado con la sobreexposición al usar colores más vivos y luces más contrastadas, revisa el histograma en RGB, procura que no se escape ninguno por la derecha, sobre todo con los cielos cálidos y nubes de amaneceres y atardeceres y las piedras o edificios; con más exposición, los tonos de tus colores serán más altos/vivos y brillantes, con menos exposición más bajos/apagados y oscurecidos; con la saturación alta y potenciando la temperatura de color de la escena con el WB, tus colores serán más exagerados y dirás Uau!; si aumentas el contraste del carrete y/o desactivas la ALE, tus sombras tendrán menos gradación tonal y serán más uniformes.  

• ISO mínima, a no ser que no uses trípode.

• Activa la ALE: D-Lightnin Active, Luminosidad Automática, DRO o como quiera que llame tu cámara a la función de “ampliar” la latitud de exposición del carrete, ayudará a reducir el contraste de la escena y tratará de proteger las luces más altas. Esto no modifica el diafragma, ni la velocidad, ni el ISO en la exposición –como sí afectamos usando la Compensación de la Exposición, que aumenta o disminuye en pasos o en medios o tercios de paso al parámetro que llevamos en automático cuando exponemos en A, S/Tv, P o con el ISO Automático. Digamos que la ALE por software aclara sombras y protege luces, parecido a como haríamos en el ordenador. En algunas cámaras puedes tenerlo en Auto o elegir el grado de reducción de ese contraste, pero cuidado el ajuste más alto, puede que en las líneas del horizonte se marque como una especie de halo. Experimenta, haz pruebas y analiza en pantalla grande. No funciona para RAW, sólo para los carretes. 

• Elige un WB para ser fiel o para interpretar la temperatura de color, bien potenciando la que haya en la escena, bien haciendo la contraria, o incluso experimentando con los verdes y magentas. 

• Si quieres, activa la Reducción de Ruido (NR o similar) para valores de ISO altos. Yo lo tengo en normal o desactivado, y es en el ordenador donde trato de solucionar el ruido si lo hubiera en las fotos. Si no sabes hacerlo en Photoshop, Lightroom o similares, puede venirte bien activarlo, haz pruebas y revisa en pantalla grande.

• Reducción de ruido para largas exposiciones. Las largas exposiciones son típicas en fotografía nocturna. Si vas a revelar o ajustar la foto en un ordenador, desactívalo, es mejor y más fino aplicar la reducción de ruido por software. Si no, puedes activarlo pero ten en cuenta que tu foto tardará el doble de tiempo en hacerse. Por ejemplo, si tu exposición es de 30”, la reducción de ruido tardará en aplicarse otros 30” antes de que puedas hacer la siguiente toma.
   
• Si en tu cámara hay un menú que te ofrece levantar el espejo del sistema del pentaprisma (cámaras réflex), actívalo y así evitas la vibración que provoca el golpe del espejo al subir. Ahora el disparo se hace en dos tiempos, primero pulsas el disparador o mando a distancia para subir el espejo y luego vuelves a pulsarlo para exponer y que baje el espejo. Hazlo aunque uses trípode. Con teles es conveniente. No confundir esta función con la de levantar el espejo para poder acceder a limpiar el sensor. 

6/ PRUEBAS: ENCUADRES, LUZ Y COLOR
Busca e inspírate probando encuadres, puedes hacerlo sin cámara, usando las manos. Con cámara puedes exponer rápidamente en P y comprobar el carrete y el WB. Cuando tengas claro cómo será el encuadre los siguientes pasos serán enfocar y exponer. Con poca luz y en nocturnas, un buen truco para saber cómo va a ser nuestro encuadre es hacer pruebas a valores de ISO altos, aunque nuestra foto de prueba inicial salga con mucho ruido. Ahora sólo nos interesa la composición del encuadre, ten en cuenta la altura del trípode. Puedes usar el Live View. Decide dónde situarás el horizonte, por ejemplo. Cuando tengas el encuadre y el enfoque listos, antes de exponer recalculas la exposición bajando el ISO y aumentando el tiempo, las ovejas que entran por las que salen. Usa trípode para tiempos peligrosos. 

7/ ELEGIR EL DIAFRAGMA
Usa el diafragma dependiendo de la profundidad de campo 

que quieras y/o de la hiperfocal, o dependiendo de la situación de luz, típicamente cuando hay poca luz abrimos más para no subir el ISO ni aumentar el tiempo de exposición si queremos congelar movimientos, ya tú sabes. Si conoces el diafragma que te proporciona la máxima nitidez de tu objetivo, el punto dulce, úsalo. Si no lo conoces no pasa nada empieza por los diafragmas centrales, “f/8 and be there” que dicen los guiris. Son típicos f/5,6, f/8, f/11, pero no hagas ley de esto, bien sabes que es relativo.

Si quieres averiguar el punto dulce de tu objetivo, fotografía algo con textura a todos los diafragmas, sin mover el ISO de 100 y compensando la luz con el tiempo para obtener en todas las tomas la misma exposición. Después revisa todas las fotos al 100% de tamaño en una pantalla grande y elige. Si tu objetivo es zoom, te tocará hacer esto para todas las distancias focales.

8/ ENFOCAR.
Activa el AF si tenías el enfoque en Manual por haber hecho alguna prueba anterior. Usa el punto central para enfocar tu sujeto, al horizonte o a infinito, ese punto es el que mejor ve en réflex, en sin espejo todos ven igual. Piensa si quieres el primer término y el horizonte enfocados en tu foto y calcula la profundidad de campo o la hiperfocal. Aplica los trucos de la hiperfocal. En fotografía astronómica, por ejemplo, apunta inicialmente a la estrella o planeta más brillante o a la luz más brillante que haya en el horizonte, se trata de conseguir que el objetivo enfoque a infinito ∞. Si hay luna puedes enfocar a la luna, pero su luz hará que la Vía Láctea y las estrellas se vean peor.
Si el autofoco “patina”, prueba a enfocar en manual y esperar la confirmación del telémetro con el círculo que aparece en el visor mientras giras cuidadosamente el anillo de enfoque del objetivo. Con algunas cámaras cuesta enfocar por la noche, al haber poca luz se quedan muy cegatas, esta capacidad de la cámara de ver mejor con poca luz se mide con la escala LV (light value), cuanto menor LV mejor verá por la noche, por ejemplo LV -3. También puedes probar a iluminar con una linterna la zona sobre la que tratas de enfocar, puede ayudarte alguien que se sitúe allí incluso con la pantalla del móvil en blanco o la linterna encendida frente a la cámara, así el AF podrá tener una referencia de contraste para enfocar. En cuanto veas la confirmación del enfoque del telémetro, suelta el botón en el que esté asociado el enfoque, si es que lo habías disociado, o cambia el foco inmediatamente a manual.
No vuelvas a tocar el enfoque! Déjalo quieto.
Si vas a usar un mando disparador, quizás tengas que decírselo a la cámara activándolo en un menú de la cámara.

Si no quieres enfocar a la hiperfocal, enfoca al plano de enfoque en el que se encuentre el sujeto principal de tu foto o enfoca directamente al horizonte, a lo más lejano. 

9/ MEDIR LA LUZ. CALCULAR LA EXPOSICIÓN. REVISAR HISTOGRAMA EN RGB

Tienes el f/ condenado y pretendes el menor ISO. Mide y ajusta la luz en matriarcal usando el tiempo de obturación, que es la variable que te queda libre. Cuidado con dejar el exposímetro en CERO, puede darte cielos más lavados, prueba a subexponer.
En condiciones de poca luz o de noche, si tus fotos iniciales de prueba las hiciste con valores de ISO altos y ya has determinado un número f/ de diafragma, recalcula la exposición reduciendo ISO y aumentando el tiempo. Si quieres minimizar el ruido de las ISOs altas en tus fotos puedes hacer tiempos de exposición más largos puesto que tienes trípode, así también tendrás tiempo para captar el movimiento de tus sujetos, y los que tengan luz, como coches, motos, etc. dejarán un rastro bien definido. Haz los cálculos teniendo en cuenta la reciprocidad de la exposición, si disminuyo la ISO a la mitad, aumento el tiempo al doble, y así siempre, las ovejas que entran por las que salen. En largas exposiciones no se mide la luz, se calcula la exposición.
Tienes que saber que en fotografía nocturna, por ejemplo, no siempre un ISO bajo produce menos ruido pues en tiempos de exposición muy largos, el sensor se calienta mucho, y ese calor también produce ruido en nuestras fotos. A veces es más interesante subir el ISO con el fin de que el tiempo no sea excesivamente largo.
Es fundamental que conozcas las virtudes y limitaciones del sensor de tu cámara.

Revisa el histograma RGB. 

10/REVISA EL WB Y EL CARRETE A TU GUSTO
El equilibrio de blancos con el ajuste WB, creativamente para potenciar los azules o los naranjas, por ejemplo, o para conseguir una escena neutra, equilibrada.

El carrete para revisar la saturación y el contraste.

Todo afecta a todo. 

11/ENCUADRAR DEFINITIVAMENTE
Ya tienes una idea clara de tu encuadre, has enfocado, has ajustado la 

exposición y has elegido un equilibrio de blancos. Si fuera necesario, es el momento de recomponer tu imagen y hacer ajustes finos ayudándote de la rótula del trípode, pero no varíes la posición y la distancia del trípode, si no, las medidas de las distancias del enfoque puede que no sirvan si vas con la profundidad de campo al límite.

Disfruta! 

RESUMEN PROTOCOLO Paisaje

• Planificación.
• Observación y escucha al cuerpo. 
• Visualización / Previsualización.
• Inspiración.
• Sensación de lugar y de pertenencia.
• Constantes Vitales: cámara en hora; generar números de archivo continuos; espacio de color *sRGB; resolución y tamaño (a lo mejor en paisajes quieres un tamaño grande), archivo JPG, JPG+RAW o RAW, recomiendo JPG; medición del exposímetro = integral; activar el **ALE, reduce el contraste/rango dinámico; activar corrección de lente; 
• ISO mínima, a no ser que no uses trípode.
• Carrete.
• Wb.
• Prueba encuadres, ver colores, incluso en P.
• Diafragma, Hiperfocal.
• Enfocar.
• Ajuste de Medición del exposímetro en Integral (Nikon: matricial; Canon: evolutiva; Sony: multi) 
• Medir luz. Ojo, a CERO puede que el cielo salga lavado, menos contrastado.
• Si ajustas la Medición en puntual, busca la zona más brillante de tu encuadre y úsala de referencia. 
• Si generas exclusivamente archivos RAW y te preocupa no tener nada de ruido en la toma, tiende a sobrexponer –generalmente no más de 2 pasos– y aunque tu imagen quede muy lavada será en el revelador/editor en donde contrastes la imagen. Recuerda, el ruido se esconde en las sombras, al sobreexponer estás evitando las sombras en tu imagen y al añadir contraste en la edición no aparecerá ruido.
• Exponer con el tiempo/la velocidad.
• Revisa histograma RGB, ojo al R.
• Correcciones. Si cambias de carrete o de WB, vuelve a medir y/o a revisar el histograma.
• Encuadrar definitivamente y tomar la foto.
• Puedes volver a observar, visualizar e inspirarte.

*Si haces sólo RAW puede interesarte AdobeRGB1998 o ProfotoRGB. Aunque no podemos ver el histograma del RAW en cámara, el histograma que generamos se ve afectado por el carrete que elijas y por el espacio de color, es decirla vamos a ver que tenemos un poquito más de margen para sobreexponer sin arruinar las texturas y perderlas para siempre. Esto puede ser útil aunque no tengas un monitor que despliegue ese espacio de color. Ahora bien, siempre se recomendó el AdobeRGB1998 o superiores si tú imprimías tus fotos en inyección de tinta, pero yo no he visto aún ninguna diferencia imprimiendo en mi plotter Canon Pro-4100 de última generación (2021) entre JPG en sRGB y RAW en AdobeRGB1998, NIN GU NA.

**Igual que cada cámara llama de una manera distinta a “los carretes”, también pasa igual con el D-Lightnin Active en Nikon, Luminosidad Automática en Canon o DRO (Dynamic Range Optimization) en Sony, lo acabaré bautizando para generalizar con alguna de estas opciones:

ALE: amplitud de la latitud de exposición

RC: reductor del contraste

AC/DC: adaptador de contraste/ contraste dinámico

¿Sugerencias? (Esa función sólo funciona en JPG, no en RAW, y nos ayuda aclarando zonas oscuras y tratando de proteger de la sobre exposición las zonas más claras)

 Es clave que empezéis a leer los colores del cielo, de la naturaleza y de las zonas urbanas. Cuando voy sin cámara y veo esas luces pienso que me estoy perdiendo fotacas. Con el móvil no es igual, y hay que tirar de edición para llegar a lo que imaginamos. Aunque en la naturaleza los colores a veces son sutiles y otras más exagerados, sé que con la cámara puedo llevarlos donde quiera, porque son nuestra materia prima.

Al hilo de los megapíxeles os cuento más cositas, lo mismo alguna ya la sabéis.

El prefijo Kilo significa mil cosas de algo (10 elevado a 3).

El prefijo Mega significa 1 millón de algo, en nuestro caso píxeles (10 elevado 6).

El prefijo Giga significa mil millones de algo (10 elevado a 9).

El prefijo Tera es 1 billón (1 millón de millones) de algo (10 elevado a 12).

El prefijo Peta es mil millones de millones de algo (10 elevado a 15).

Exa, Zetta, Yotta… https://www.sebbm.es/BioROM/contenido/norm_escrit/prefij.htm 

Volviendo a los Megas, que son las cantidades que manejamos en fotografía digital, por ejemplo 24 megapíxeles (24Mp) hoy día es una resolución muy común en cámaras, serían 24 millones de píxeles que salen de multiplicar los píxeles que tiene el lado largo del sensor, unos 6.000 píxeles, por el lado corto, unos 4.000 píxeles, 6.000px X 4.000px = 24.000.000px. En matemáticas lo llamamos área de una superficie, y es como calculamos los metros cuadrados de un terreno, por ejemplo.

Tener 24Mp en fotografía es muchísimo, tanto que no hay ningún monitor ni TV que despliegue todos esos píxeles a la vez, siempre muestra la foto más reducida de lo que en realidad es.

Y hablando de televisores y pantallas, supongo que habréis escuchado el término 4K para referirse a la calidad de las pantallas o a la calidad de un video, pues no es ni más ni menos que una pantalla o un video grabado con unos 4000 píxeles en el lado más largo.

En video y cine digital se considera:

-Definición Alta, HD (high definition) un lado corto de 720px. Apox. 1 megapixel (1Mp).

-Definición Alta, Full HD un lado corto de 1080px. Aproximadamente 2 Mp

-2K, lado largo de unos 2000px. ¡Esta es la resolución de los proyectores en los cines! Unos 3Mp.

-4K, lado largo 4000px aprox. Unos 8Mp.

-8k, lado largo 8000px aprox. Unos 33Mp

Así que volviendo a nuestra foto de 24Mp que tenía un lado largo de aproximadamente 6000px ¿veis que tenemos píxeles de sobra?!! ¡El cine a día de hoy tiene 2000px en su lado más largo!

Hay excepciones en las que nos puede interesar que nuestra foto tenga muchos píxeles, como ejemplo podrían ser las copias en papel de gran formato y también si tuviéramos que hacer grandes recortes de nuestras fotos, como a veces se hace al fotografiar aves que ocupen poco en el encuadre, etc.

5. Modos del disparo

• Hacer ráfagas
• Temporizador
• Modo silencioso, en 2 tiempos, mantener la pulsación y soltarla en otro momento para que el ruido del obturador y del espejo en réflex sea menor.
• Mando a distancia

6. Enfoque

• Mover puntos de enfoque, punto único, etc. Enfocamos a un plano, todo lo que esté en ese plano está enfocado, con la cámara angulada también, picada o contrapicada. Hay que imaginar que el plano de enfoque está siempre en paralelo al plano focal ø, esté como esté colocada la cámara, ejemplo con un folio.
• Modos de enfoque. Estático, mantener el disparador a medio recorrido para bloquear el foco y reencuadrar. Continuo, seguir el movimiento de un sujeto que varia su distancia a nosotros, es decir al plano focal. Bloquear foco con el botón de atrás para el pulgar. 
• Disociar el enfoque del disparo, y asociarlo al botón de atrás del pulgar.
• Enfoque Manual.
• Comprobar el aviso de enfoque del telémetro en el visor con el circulito que no parpadee y se quede fijo, o el aviso sonoro.

7. Profundidad de campo. Hiperfocal. Punto dulce, difracción, sunstars, bokeh.

*Truco nemotécnico: a número F menor, menor PdC (Profundidad de Campo).

• Calcular la profundidad de campo para un tamaño de sensor (o película), una focal, un diafragma y una distancia a un sujeto dados usando una app.
• La PdC se extiende aproximadamente 1/2 por delante del sujeto (plano de enfoque) y 1/2 por detrás cuanto mayor es la magnificación del sujeto en el encuadre. Se extenderá 1/3 por delante del sujeto (plano de enfoque) y 2/3 por detrás cuanto menor sea la magnificación del sujeto.
• Relación de magnificación. Cuanto más tamaño tenga un sujeto en el encuadre y en el tamaño del soporte (sensor o película), menos profundidad de campo por delante y por detrás del plano de enfoque y viceversa. Comprobar con angular y tele, hacer la misma foto con el sujeto al mismo tamaño y mismo diafragma. Podríamos decir que la distancia de enfoque afecta a la PdC –pero es la magnificación– cuanto más aumenta la distancia de enfoque mayor PdC y viceversa. Lo que no decimos ya es que con tele menos PdC y con Angular más PdC.
• Enfocar a la Hiperfocal. Esta técnica sirve para obtener la máxima PdC, y sin tener que recurrir a diafragmas tan cerrados que además de tener menos luz provoquen difracción y por consiguiente una pérdida de definición. Aquí en la app no necesitamos meter la distancia a ningún sujeto, precisamente es lo que vamos a calcular, una distancia. Tres métodos:

A- Enfocar un poco más lejos de la Hiperfocal, 1 ó 2 metros.

B- Enfocar al infinito, horizonte o lo más lejano del encuadre, entonces la PdC irá desde el infinito hasta la distancia Hiperfocal.

C- Hacer coincidir un elemento importante del paisaje con la distancia hiperfocal, aplicando el método 1. Imagina un árbol majestuoso o una formación rocosa peculiar que haces coincidir con una distancia 1 metro ó 2 más de la Hiperfocal.

Así, sabiendo el espacio que va desde la cámara hacia delante, y que en el que la PdC no es aceptablemente nítido, no lo meto en el cuadro de mi foto, lo obvio con el encuadre.

*El plano de enfoque en el que hago foco es el plano más nítido de mi foto, por delante y por detrás de ese plano la nitidez se irá degradando, a veces ni veremos esa degradación según qué criterio de nitidez apliquemos, por eso diremos que estará aceptablemente nítido.

*El criterio de nitidez es exigente cuanto más ampliamos la fotografía en el visionado, sea en pantalla o en una copia en papel. Podríamos decir que cuanto más magnificamos un sujeto, más exigentes nos volvemos con el criterio de nitidez, independientemente del visionado e independiente de la distancia focal. Sí es cierto que tendemos a asociar más magnificación a los teles pero es un concepto que nos lleva al error pues con un angular puedo acercarme mucho a un sujeto como un insecto, por ejemplo. Como cuando decíamos equivocadamente “vaya pedazo de zoom”, cuando en realidad nos referimos a un objetivo grande, sea zoom de angulares, un zoom de teles, un zoom polivalente, etc.

*Distancia de enfoque=punto de enfoque=plano de enfoque. Creo que Plano de Enfoque “se ve” mejor. Todo lo que esté en ese plano estará enfocado (aunque no coincida exactamente con el punto de enfoque que estemos usando en el visor, pero al estar a la misma distancia todo lo que esté en el plano de enfoque estará enfocado).

*Cuanto más alejado de mí está el plano de enfoque, podemos decir que está más cerca del infinito u horizonte que sería el plano de enfoque más alejado de mi encuadre. Aunque físicamente y geográficamente yo esté más cerca del plano de enfoque al que enfoco, cuanto más lo alejo, ópticamente está más cerca del infinito u horizonte, aunque éste, geográficamente esté más alejado que yo del plano al que enfoco. Digamos que es un efecto óptico.

8. Velocidad de Obturación (Tiempo de Obturación). Digo velocidad para pensar que vamos a practicar congelando el movimiento de coches, motos, etc.

Aplicaremos los puntos de enfoque, los modos de enfoque, disociar el enfoque del disparo e incluso enfocar a la Hiperfocal, es decir calcularemos la PdC.

• Conseguir el fondo nítido y el coche trepidado
• Congelar el movimiento de un coche, de forma exigente para ver las ruedas y las llantas con detalle, congeladas, no trepidadas.
• Conseguir el fondo trepidado y el coche relativamente congelado.
• Pintar cuadros con el tiempo de obturación. Funciona muy bien con árboles y vegetación

CONSTANTES VITALES (C.V.)

Nuestras C.V. fotográficas forman parte de la planificación. Antes de una sesión fotográfica, de paisaje, de viaje, de retrato, etc., vamos a revisar el material y tener listos estos ajustes:

C.V.: 

– Limpiar la cámara y las lentes. Balletas/gamuzas de microfibra, ligeramente humedecidas para el cuerpo. Para las lentes lo mejor es no tener que limpiarlas, cuanto menos las limpies más durarán las capas de recubrimientos y tratamientos que lleva. Primero soplar el polvo con una perilla, si quieres aplica tu propio vaho y pasa la gamuza suavemente, sin miedo pero sin presionar ni marcar con las uñas. Si en algún momento estás sin gamuza, usa tu camiseta. Es mejor que se ensucie un filtro y limpiarlo a que se ensucie la lente. Usa filtros de protección. Puedes guardar la gamuza de microfibra en una bolsita transparente de las que tienen cierre tipo zip. Si no te gusta poner un filtro delante del objetivo protege la lente con un parasol.

– Pon un filtro UV a tu lente. UV se refiere a ultravioleta. Estos filtros se usan con película para cancelar esa radiación porque añade un color ligeramente azulado en situaciones con más exposición a los rayos UV, como en la nieve o en la playa. ¿De dónde crees que viene el término rayos “uva”, deletrea la U y la V, in english, please. En digital el color se corrige muy bien con el ajuste del WB y ya no son necesarios para eso, pero los seguimos usando como protección. Te recomiendo los de la marca Hoya, si no la marca B+W. Los hay más baratos, pero un filtro bueno, si no se rompe, es para siempre. A la hora de adquirir filtros, ten encuenta el diámetro en milímetros de la rosca que hay en la boca de tu objetivo, vendrá un número al lado de un circulito atravesado en diagonal por una barra, que es el símbolo que representa los diámetros. Si tienes varios objetivos con distintos diámetros, tendrás que tener un filtro por objetivo, que es lo más cómodo incluso aunque tus objetivos tuvieran el mismo diámetro, es un rollo tener que estar cambiando el filtro de objetivo en una salida, pero si tienes que ahorrar pasta pues usa uno sólo y lo vas cambiando de lente. Con otros filtros que no sean los UV puedes hacerlo así, siempre que los diámetros de tus lentes coincidan. Si fueras capaz de encontrar las distancias focales que te guste usar y que todos esos objetivos coincidieran en diámetros: bingo! En foto nocturna urbana el filtro UV, o cualquier otro filtro, puede provocarte reflejos indeseados, quítalo si no temes por tu objetivo por estar en una situación con poco riesgo de daños, como tener la cámara en un trípode, o bien colgada con la correa del cuello. 

– Manchas difíciles en lentes y filtros. Si alguna vez tuvieras una mancha de una huella o suciedad que no se va con las gamuzas de microfibra, aplica tu vaho y usa un poquito de agua destilada (el agua del aire acondicionado NO sirve), pasa una gamuza suave de algodón. Si aún así persisten las manchas usa alcohol metílico al 100%, se le llama también metanol.

– Si usas filtros UV como protección de la cámara, la tapa del objetivo déjala siempre en la mochila para el transporte del material, pero fuera de la mochila o bolso, siempre sin tapa, así estarás preparadx para cualquier momento.

– Otra forma de proteger la lente del objetivo es llevar el parasol, suele usarse para evitar reflejos indeseados de luz directa sobre los objetivos. Casi nunca los uso, aunque a veces me hubiera venido bien, y he usado la palma de mi mano a modo de visera. En fotos de estudio puede ser imprescindible. A parte de evitar reflejos, el parasol también es protector, si el objetivo se llevara un golpe, muchas veces se lo lleva el parasol, no la lente. Quizás usar filtro UV y parasol a la vez es exagerado como medida de protección, como no salir a la calle por pensar que puede caerte una teja en la cabeza. Los grandes angulares luminosos como 20mm, 18mm, 14mm, 12mm –para FX– son más propensos a mostrar reflejos indeseados por tener lentes de diámetros grandes y el parasol puede serte útil. Algunos parasoles son incómodos por tener un sistema de bayoneta muy malo y se caen fácilmente, ocupan mucho sitio en la mochila y LO PEOR de algunos parasoles es que pueden provocar un viñeteado en las esquinas de la foto, esto es que se oscurecen. Inaceptable, a no ser que lo hagas deliberadamente, como por ejemplo buscando un cierto estilo retro.

– Hay unas fundas de silicona, como una segunda piel, para el cuerpo de cada modelo de cámara, pero aún no las he probado. Puede que sean útiles si prefieres llevar casi siempre la cámara colgada en lugar de usar mochila, irá un poco más protegida. A mí me resultan incómodas pero me hubiera gustado tener una cuando estuve en el desierto de Merzouga.

– Compra un protector para la pantalla de tu modelo de cámara, como las de los móviles, de cristal templado.

– Casi todas las cámaras resisten un poco el agua de lluvia. Cuidado, no hablo de que sean sumergibles. Los modelos más caros de cada marca están pensadas para el abuso y desgaste por profesionales, suelen estar garantizadas en el sellado hermético para usarse en condiciones extremas de humedad y clima. Porque se moje un poco tu cámara no va a encoger pero cuidado con que se empape, y mucho cuidado con la zapata para el flash (suele estar en la parte de arriba de las cámaras y sirve para colocar un flash externo encima). Esta zapata incluye casi siempre un protector de plástico, sobre todo para que no se moje, porque ahí hay un hombre que dice ay! Ahí están las conexiones para comunicar el flash con tu cámara y si se mojan mucho puede causar alguna especie de cortocircuito. Ese plástico protector es fácil perderlo, pero puedes tapar la zapata con cinta adhesiva, incluso para evitar la pérdida. Hay bolsas transparentes especiales para proteger la cámara trabajando con lluvia. El mal tiempo no existe, menos en Fotografía. Hay condiciones climatológicas adversas, pero no mal tiempo.

– Revisa la goma del visor, es para que tu ceja y pómulo, que apoyan cuando te lo acercas al ojo, se acomoden mejor. Si le añades por dentro un poquito de masilla adhesiva evitas el riesgo de perderla. Si usas gafas o tienes problemas de visión puedes buscar gomas especiales que se adapten mejor a los cristales de tus gafas e incluso hay gomas con visores con aumentos, para ver la imagen del visor más ampliada. Dependerás de la cantidad de accesorios disponibles en tu marca o marca blanca y compatibles para tu modelo de cámara. 

– Revisa el ajuste de las dioptrías del visor, y si sabes de alguien que no conoce ese ajuste, díselo, te lo agradecerá eternamente.

– Comprueba la batería y lleva una de repuesto. Añade el cargador si viajas más de una noche o si prevés un día de muchas fotos y mucho flash y mucho visionado en la propia pantalla de la cámara. Sólo viendo fotos en la cámara, como por la noche antes de dormir, vas a consumir mucha batería.

– Usa SIEMPRE correa de neopreno a no ser que tu cámara sea compacta, pequeña y pese poco. Aún así, en una caminata lo vas a notar. Me lo vas a agradecer siempre, es el mejor consejo de todo el curso. Compártelo  con quien aprecies y compadécete de quienes veas sin una, más aún si es alguien profesional, mándale tus mejores deseos para su cuello.

– Ten actualizado el Firmware de tu cámara. Qué es, digamos que el sistema operativo. Con el tiempo, siempre hay una, dos o tres actualizaciones en las que mejoran alguna incompatibilidad con objetivos, algún error de programación en los menús, etc. Incluso en algunas cámaras mejoran las opciones de auto enfoque. Puedes vivir en paz sin hacerlo, pero si alguna vez ocurriera algo muy raro en tu cámara recuerda actualizarlo.

– Tarjetas de memoria. Elige una de gran capacidad y te olvidas, pero si la pierdes o se corrompe pierdes todas tus fotos de un viaje. Sí, las tarjetas se estropean, no es común pero cuando pasa jode mucho. Compra tarjetas de marca y cuidado con las falsificaciones y precios muy rebajados, recomiendo SanDisk. O elige llevar dos tarjetas de capacidad inferior pero puedes perder la que no esté en uso, no sé si aplicar el divide y vencerás. Como a tí te parezca mejor, una grande o dos medianas o pequeñas. Si haces muchos videos, más vale que uses tarjetas grandes y rápidas. En cuanto a la velocidad de las tarjetas, procura que la velocidad de escritura sea lo más rápida posible dentro de tu presupuesto, se mide en MB/s. Formatea la tarjeta siempre antes de una nueva salida fotográfica. No uses las tarjetas y los pendrives como almacenes de tus fotos, son dispositivos de almacenamiento TEMPORAL.

– Ajusta la hora de la cámara al segundo, siempre. Si en el ordenador mezclas fotos de la cámara y móvil u otra cámara, para organizarlas cronológicamente será un desastre si no coinciden las horas. El móvil, vía satélite, se actualiza la hora automáticamente en los cambios de hora, tu cámara no, procura acordarte y ponlo como una alarma en tu agenda.

– Dile a tu cámara que genere siempre los números de archivo continuos, y no empezará de cero cada vez que metas una tarjeta nueva o formateada. Llegará un momento en que el contador de fotos de tu cámara llegue a 9999.jpg, después volverá a 0001.jpg, pero es mejor eso a empezar cada vez en 0001.jpg.

– Elige el espacio de color sRGB y serás feliz. Si avanzas en Fotografía hacia la especialización de la gestión del color en aplicaciones muy específicas como la reproducción de obras de arte, catálogos en los que la muestra de colores tiene que ser escrupulosamente fiel, u otras, o si comienzas a copiar tus propias fotos en impresoras de inyección de tinta (inkjet, giclèe) calibradas, si tu monitor calibrado es capaz de mostrar espacios de color más amplios, adelante con espacios como Adobe RGB, Pro Photo RGB u otros especializados.

– Resolución y tamaño. No seas diógenes, NO a coche grande ande o no ande (anchor boat, dicen los guiris), a no ser que necesites grandes resoluciones, específicamente si haces grandes recortes de tus fotos, haces grandes ampliaciones en papel, etc.

– Configura la generación de archivos en JPG si no sabes revelar y editar fotos. Elige RAW si asumes que terminarás tu foto en el ordenador, puede venir bien en situaciones en las que haya mezclas complicadas de temperaturas de color, típicamente en interiores iluminados sin criterio o en exteriores con la iluminación de fachadas, monumentos y pistas deportivas, también en situaciones de muy alto contraste en donde la latitud de exposición del JPG se puede quedar corta y gracias al rango dinámico del que sea capaz tu cámara, revelando, consigas más detalle en luces y sombras. La latitud de exposición del JPG depende directamente del carrete que uses y cómo esté ajustado: saturación, contraste, tono, nitidez, etc. Actualmente fotografío en JPG+RAW, más por experimentar y estudiar en la comparación de ambos archivos. El 99,9% de mis fotos que veas son originalmente un JPG, muchas veces ajustado en Lightroom y/o Photoshop, o ajustado en el menú Edición de la cámara de el iPhone o rara vez en la completísima app Snapseed. Algunas veces no le hago nada al JPG y me gusta tal cual salió de cámara.

– Modo de medición del exposímetro, para luz natural y luz continua (no la del flash, el destello dura tan poco que el exposímetro no puede medirlo, se usarían flashímetros) en Integral: matricial, evaluativa, multi. Recuerda que el modo puntual es sumamente preciso, y precisamente por eso, por medir una zona muy pequeña del encuadre, es menos versátil. Prefiero generalmente matricial, sabiendo que el CERO no lleva siempre la razón y que puedo compensar la exposición y que tengo al histograma en RGB para saber qué está pasando con la luz, también miro la pantalla. Pero en foto de calle se mira poco o nada el histograma, estamos a otras cosas, mira la pantalla en réflex, y en mirrorless ya estás viendo el resultado en el visor antes de disparar. Don’t be histogramer.

– Puedes tener activado en automático el D-Lightnin Active, Luminosidad Automática, DRO (dynamic range optimizator) o como quiera que llame tu cámara a la función de ampliar la latitud de exposición ayudando a reducir el contraste de tu escena, aclarando zonas oscuras y tratando de proteger zonas de luces altas. Si buscas potenciar el contraste, forzando la subexposición, típicamente en escenas con zonas de luces y sombras, desactívalo, porque tratará de aclarar las zonas oscuras y tú estabas pretendiendo que en esas zonas no hubiera gama tonal.

– Hay cámaras en las que puedes tener el histograma en vivo, antes de disparar, y usarlo de guía.

– Si tu cámara tiene un menú que se llama algo parecido a Corrección de la Distorsión, Corrección de Lente, Corrección de Aberraciones, ACTÍVALO. Puede que con muchos objetivos aplique ciertas correcciones para solucionar defectos colaterales a algunos diseños ópticos. Malas noticias para el RAW, sólo lo aplica en los JPGs. Con los filetes crudos siempre hay que ir a cocinar, a no ser que elijas comer crudo, que por qué no!

– Recuerda revisar la luminosidad de la propia pantalla. Si no es automática –como suelen ser las pantallas de los teléfonos– en ambientes con mucha luz prueba a subir el brillo para ver mejor sobre todo las sobreexposiciones. Es muy útil revisar la toma en el modo de visión de Aviso a las Luces Altas, parpadearán las zonas sobreexpuestas. En ambientes con poca luz, prueba a bajar el brillo de la pantalla, no sea que pienses que tu foto tiene suficiente exposición, porque recuerda, en la oscuridad una cerilla nos parece mucha luz, cuando en realidad es poca y corres el riesgo de subexponer.

   Todos estos ajustes son las Constantes Vitalesl. Casi siempre los tienes así, pero no pasa nada por revisarlos de vez en cuando, sobre todo cuando cambiamos horario de verano e invierno.

   Por SIMPLIFICAR, e inspirado en Ken Rockwell, me refiero a varias cosas:

– A lo mejor con un objetivo fijo y con el móvil solucionas casi todas tus fotos.

– Elije un carrete o dos, pero no enloquezcas con todas las posibilidades. Experimenta, y poco a poco encontrarás las zapatillas que se adaptan a tus pies. Por ejemplo, simplifica con un carrete colorido para paisajes y objetos, y uno normal para el resto de fotos. Si quieres puedes usar además uno específico para retratos, pensando en el tono de la piel.

– WB, equilibra o interpreta, o ambas alternas. Si equilibras eres fiel, si interpretas engañas.

– Si enfocas a la Hiperfocal (ni mejor ni peor), disociando el enfoque del disparo, te olvidas de todo el sistema AF, vas a piñón, como con el móvil. Con la Hiperfocal, condenas el diafragma, una cosa menos en qué pensar, usas el tiempo de obturación para exponer: más luz=más tiempo, menos luz=menos tiempo, o con el ISO si no lo llevas en Auto, y si lo llevas en Auto usas la Compensación de la Exposición.

– Si no enfocas a la Hiperfocal (ni mejor ni peor) elige enfoque continuo/servo y aplicas los modos de bloqueo del enfoque que hemos practicado en clase, tanto si asocias como si disocias el disparo. Sin la Hiperfocal, a ojímetro, diafragmas cerrados=más profundidad de campo, diafragmas abiertos=menos profundidad de campo. Si tu cámara es sin espejo ya estás viendo la PdC antes de disparar, si tu réflex tiene un botón de previsualización de la PdC –es un botón que al mantenerlo pulsado cierra al diafragma elegido pero sin hacer la foto, así ves la PdC como con el truco de hacer un agujerico con los dedos, pero a costa de reducirse el brillo en el visor mientras lo pulsas–, o comprobando la PdC en una foto de prueba ampliando y revisando la imagen en la plantalla.

– Recuerda el truco de la velocidad. Qué velocidad pongo. No lo sé, pero empieza por poner un tiempo con un denominador parecido al número de la distancia focal que estés usando.

– Pretende siempre el ISO menor posible, a no ser que te apetezca experimentar con forzar el ISO a valores altos para conseguir aposta más ruido-textura. Pruébalo, con carretes en BN a mí me gusta mucho.

– Si llevas el ISO en Auto, que puede ser muy útil, átalo en corto eligiendo el máximo y la velocidad de obturación mínima, y si quieres huir del CERO tendrás que usar la Compensación de la Exposición y huir del CERO hacia donde te apetezca.

   ¿Y ya estaría? No, la Península no acaba donde empieza el mar, hay barcas pa’ seguir, que decía Martes y Trece. Pero esas barcas ya tratan de aspectos como la composición, los momentos, lo colores en las emociones, la acción, los símbolos y lo simbólico en las distintas culturas, la experimentación con los desenfoques, trepidaciones, subexposiciones (claves bajas), sobreexposiciones (claves altas), largas exposiciones y movimientos, ETC. Incluso llegará el día en que emprendas tu primer proyecto fotográfico, como un músico graba su primer disco. No-se-a-ca-ba-nun-ca. Pero en cuanto a aspectos técnicos SIMPLIFICA SIMPLIFICA SIMPLIFICA, para poder ir subiendo a otras barcas.

Y si te atoras, pon tu cámara en el modo de exposición P «de Profesional», el ISO en Auto y vas compensando la exposición a tu gusto, así te centras en la escena y la acción y palante. O en los modos de prioridad a la velocidad o a la abertura con el ISO en Auto. Se hace el camino al andar.

INSPIRACIÓN

   Inspirado por Alejandro Jodorowsky, me gusta ver la Fotografía así: Silencio, Paz, Satisfacción y Gracias. Se ha convertido en mi mantra.

– ¿Cuándo agradezco? Cuando me explican y entiendo las bases técnicas, son los planos, los cimientos y estructura de mi casa. Comprendo para avanzar.

– ¿Cuándo estoy satisfecho? Cuando obtengo lo que deseo con la imaginación o las ideas. Consigo transmitir para aportar. Mi aporte es tan importante como el de otra persona.

– ¿Cuándo estoy en Paz? Cuando consigo no dejarme arrastrar por las tormentas de las emociones y empiezo a reflejarlas, o no, en mis creaciones agradecidas y satisfechas. Siento para interpretar, y quizás interpretar y conocer mejor el mundo y a mí.

– ¿Cuándo estoy en Silencio? Cuando consigo acallar la mente y estoy con la atención en la escena y no en que ayer se me olvidó tal cosa o «mañana tengo que». Presencia y atención. Encontrar para Ver y Verse, que no es lo mismo que mirar y mirarse. 

ARTESANÍA: agradecimiento y satisfacción. El artesano cumple una función útil, a veces fronteriza con el Arte. Sea profesional o aficionado.

ARTE: agradecimiento, satisfacción, paz y silencio. Artista es quien nos muestra caminos que no hemos explorado, dándonos luz, nunca mejor dicho. Sea profesional o aficionado. Sea el artista consciente de ello o no. Es quien mira su obra quien siente, interpreta, aprende, etc.

   Me gusta mucho más que la palabra aficionado el término francés AMATEUR. Por algo la Fotografía podríamos decir que empezó en Francia.

Gracias!

En foto de calle son típicos los angulares pero vale todo.

A mí gusta ir sin mochila cuando no llueve. Si hubiera previsión de agua, llevo una bolsa de plástico en el bolsillo, o incluso el protector de lluvias que llevan muchas mochilas, la cámara colgada cruzada con la correa de neopreno, una batería de repuesto en el bolsillo, una tarjeta de repuesto en el monedero/cartera, no suele usarse flash externo, a veces esporádicamente una riñonera con otro objetivo, algún filtro polarizador o ND (densidad neutra) o incluso un mini trípode. En viajes la riñonera me es muy útil pero ojo con sobrecargarla en caminatas largas o duras, que te fastidias las lumbares –lo digo por experiencia–. Si tenéis algún filtro traedlo y lo probamos.
Combinaciones de objetivos para viajes, pensado en Fx, Fullframe, sensor completo: por ejemplo un viaje que hice a Galicia lo hice con la riñonera para el equipo. Es una riñonera de material de montaña, una cámara Nikon D610 con un 24mm f/2 fijo de enfoque manual y un zoom de plástico ligerito 70/300 f/4.5-5.6. Si hubiera tenido el móvil que uso ahora no me habría llevado el 24mm habría usado el tlf. como angular y para panorámicas.
Si sólo uso un objetivo fijo, elijo el 50mm f/1.8 casi siempre, a veces un 35mm o un 85mm luminosos.
Por ejemplo, si tienes un objetivo fijo de 85mm no lleves también un zoom 70-200mm o similar.
Si llevas objetivos fijos como un 35mm o un 50mm no lleves también un zoom 24-70mm.

No lleves distancias focales repetidas.

Si llevas objetivos fijos, no lleves distancias focales cercanas, por ejemplo, decide si un 35mm o un 50mm.

No es necesario cubrir todas las distancias focales. Con la práctica aprendes a usar una o dos objetivos tranquilamente, por ejemplo dos distancias focales fijas, o con un sólo zoom, o con un zoom todo-terreno poco luminoso más un fijo luminoso. Una combinación todo-terreno ligera de 2 lentes es llevar un 18-300mm o parecido, aunque sea poco luminoso, pero para exteriores y algún interior bien iluminado funciona bien, y le añades un 50mm ó un 35mm ó un 85mm luminoso de f/1.8 ó f/2 para situaciones con poca luz e interiores. No hace falta que abran a f/1.4, la diferencia en luz es muy poca y ahorras dinero en la compra, puedes quedarte con f/1.8 o f/2 perfectamente a no ser que tus situaciones siempre sean de poca luz. Si añades un pequeño flash externo podrás resolver casi todas las situaciones, por no decir todas.
Recordad que son sugerencias de distancias focales para un sensor completo, FX, Full Frame, Paso Universal. Si tu sensor es más pequeño, haz la conversión: Nikon Dx divide la focal entre 1,5 y tendrás la focal equivalente; Canon APSC divide entre 1,6; Olympus micro 4/3 divide entre 2.
Yo casi siempre me llevo el 50mm f/1.8 ó un 35-70mm f/3.5-4.5. Si se me va a hacer de noche el 50, si no puede que el 35-70mm.
Por cierto, el zoom que viene de serie en las cámaras, el 18-55mm funciona muy muy bien, NO es un pisapapeles, como mucha gente dice. Úsalo sin complejos.

Uno de los mejores consejos que puedo daros es que os animéis a invertir en algún objetivo de focal fija. Cuando empecé a usar fijos, al principio fue incómodo, no tenía el anillo del zoom para acercar y alejar, era yo quien tenía que verme para encontrar el encuadre. Y precisamente, en ese buscar la foto, siento que mis fotos cambiaron a mejor, desde entonces me veo más creativo, más resolutivo. Una vez llegué a fotografiar casi todo un reportaje de boda con el 50mm. Desde entonces, el 50mm va siempre en la mochila aunque no lo termine usando. Cuando me bloqueo, pongo el 50mm y todo mejora. Pero ese soy yo, tú puede que encuentres tu objetivo fijo en otra distancia focal, cada cual tenemos un mirar. Recuerda que para el tamaño del sensor universal, el 50mm es el que llamamos normal, para APSC de Canon o Dx de Nikon el normal es el 35mm. Truco, antes de comprar un objetivo a ciegas, prueba a fotografiar un día o unas horas obligándote a no mover el anillo del zoom de una determinada distancia focal, por ejemplo, condénalo en 24mm, 35mm etc. y elige con cuál estás más cómoda si tuvieras que usar una sóla focal.

PROTOCOLO FOTO DE CALLE

1.- Elije qué cámara/s y objetivo/s. Recuerda que también llevas la del móvil.

2.- Ajusta la fecha y la hora perfectamente, al segundo.

3.- Modo disparo: ráfaga. Hay que estar preparado para lo imprevisto pero no te flipes, generarás más datos, Diógenes.

4.- Disocia el enfoque del disparo o no, tú eliges.

5.- Modo de enfoque: AF-C / AI-Servo / o incluso Manual aunque ahora en iniciación no lo recomiendo a no ser que uses objetivos antiguos desenfoque manual, evidentemente.

6.- Punto de enfoque único, ampliado/dinámico, o seguimiento 3D/tracking focus, si no enfocas a la distancia hiperfocal, tengas el foco asociado o disociado al disparador. Hablaré de la distancia hiperfocal en la práctica de paisaje, y más en profundidad en el curso avanzado.

7.- Pon un carrete.

8.- Ajusta el WB a tu gusto.

8a) Si equilibras eres fiel a la escena: lo ajustas en AutomaticWB o le dices la verdad con el icono correspondiente a la temperatura de la escena –los dibujitos son un horror y confunden a los novatos–, o con los kelvin que sería la mejor opción, aunque no tienes que saber exactamente qué kelvin tiene una escena, sí sabes que la luz de una hoguera, de una bombillas cálida o un atardecer/amanecer está alrededor de 3200K; un medio día despejado con el sol en el cenit son 5500K –muy parecido a la luz que emite un flash– y a la sombra o en un día nublado, de 6000K hacia arriba. También puedes usar la visión en vivo de tu cámara réflex para ver color directamente antes de disparar y si tu cámara es sin espejo, en el visor ya estás viendo cómo quedará el color antes de disparar.

8b) Interpretas el color, potencias el que hay o lo desvirtúas hacia la temperatura que quieras. Aquí tendrías que «engañar» a la cámara. Si quieres tu foto más cálida, le dices unos kelvin altos; si quieres tu foto más fría, le dices unos kelvin bajos.

9.- Pon el ISO en automático. Puedes limitarle el crecimiento y puedes ajustar la velocidad mínima de obturación a partir de la cual el ISO tomará las riendas en el caso de que expongas en el modo A ó P, así el automatismo que regule la velocidad, si para que el exposímetro llegue a CERO quiere usar una velocidad peligrosa por lenta –con riesgo de trepidación–, se verá limitada y será el ISO el que crezca para hacer CERO el exposímetro.

Si en las opciones de «velocidad de obturación mínima» tiene Auto, ponla, casi seguro la Inteligencia Artificial tendrá en cuenta la focal.

10.- Modo de Medición Integral (evaluativo en Canon, matriciales Nikon, multi en Sony).

11.- Elije el modo de exposición: P, S ó Tv, A ó M.

En P la cámara decide una velocidad y una abertura que hagan CERO el exposímetro. Si tu objetivo no es luminoso puede elegir tiempos de obturación lentos, cuidado con la trepidación.

La combinación que te proponga inicialmente puedes alterarla con el dial/diales para la exposición, pero siempre hará CERO el exposímetro. Si no lo hace, casi seguro será porque no pueda abrir más el diafragma si por ejemplo tu lente abre como máximo a f/5.6. Así que se supone que llevando el ISO en auto, el ISO subirá para hacer CERO el exposímetro.

¿Cómo huir del CERO en P para subexponer o sobrexponer deliberadamente? Pues con la Compensación de la Exposición [+/-], con el botón de «más luz/menos luz» compensamos y decidimos nosotros la exposición. Cuando compenses la exposición, si llevas el ISO en auto, no sé muy bien de cuál de las tres variables tirará para compensar, obsérvalo.

En P, ojo, muy vigilantes con la exposición que propone la cámara. Este modo es muy resultón y te puede sacar fácilmente de un atore mental. Puede que la Inteligencia Artificial de tu cámara tenga en cuenta la distancia focal que uses y no elija un tiempo de obturación menor que la focal y suba el ISO, eso estaría muy bien, pero obsérvalo.

En S ó Tv yo decido el tiempo teniendo en cuenta la distancia focal que esté usando, la cámara ajusta la abertura. Hará CERO el exposímetro con el diafragma, siempre que la luminosidad del objetivo lo permita. Por ejemplo si la máxima abertura de tu óptica es f/5,6 y te faltan 2 pasos para hacer llegar a CERO al cursor del exposímetro, tu foto puede estar subexpuesta. Digo «puede» porque lo mismo usted la quiere así. Si llevo el ISO en auto, se supone que crecerá hasta hacer CERO. Si llevo el ISO en manual compenso con el ajuste para la exposición que quieras.

¿Cómo huir del CERO en S ó Tv? Compensando la exposición. En este caso, el valor de tiempo que hubieras puesto no se alterará, se compensará usando el diafragma o el ISO.

En A yo decido el diafragma. Ojo con el tiempo que proponga la cámara, cuidado con la trepidación.

En M primero pienso con el truco de la velocidad, a no ser que pretenda mi foto movida aposta. Si decides enfocar a la hiperfocal «condenas» el diafragma. Si llevas el ISO en auto se ajustará para hacer CERO, para huir de él porque querías tu foto más oscura o más clara, usa la Compensación de la Exposición. Si no enfocas a la Hiperfocal, usa el diafragma que te proporcione la luz y la PdC que quieras, guiándote del exposímetro,  y si llevas el ISO en Manual ajústalo a tu gusto. Si no llevas el ISO en auto, no hay nada que compensar, eres tú quien expone con las tres variables. En la práctica de paisaje comentaré sobre la hiperfocal y el cálculo de la profundidad de campo, pero es en le curso avanzado donde profundizamos.

12. Si quieres y puedes, activa las funciones para ampliar la latitud de exposición, en situaciones de alto contraste: D-Lightnin Active/Luminosidad Automática/DRO/Prioridad Altas Luces, etc.

*Lo que leas y no te suene de clase, lo aclararé el día de la práctica.

Amig@s de Madrid y alrededores, abro la nueva convocatoria del Curso de Iniciación Práctica a la Fotografía para comenzar en Octubre. Desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas.

Las clases teórico-prácticas serán en el aula y alrededores, cuando hagamos las prácticas de foto callejera y paisaje haremos salidas fotográficas por la ciudad y aprenderás a hacer fotos con las luces y colores que nos brindan las calles y cielos de Madrid. Obtendremos la imagen directamente en cámara sin necesidad de Photoshop ni Lightroom ni cualquier otro software, ni ordenador. Quiero que de una vez entiendas el fenómeno fotográfico con tu cámara, divirtiéndote, aprendiendo desde el primer día. Yo te muestro los caminos, atrévete a recorrerlos: paisaje, retrato, reportaje, foto de calle, etc. Entiende tu cámara y desarrolla tu creatividad a través de ella. Este año sí lo haces!

Curso Fotografía Madrid

CURSO de INICIACIÓN PRÁCTICA a la FOTOGRAFÍA.  Cómo hacer mejores fotos. En Madrid.

Un año más presento mi curso de iniciación, empezando desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas. Muchas personas que han pasado por mis clases ya están disfrutando y sacando partido a sus cámaras y otras tantas han comenzado su camino creativo y de búsqueda.

ES PARA TÍ: ¿Tienes cámara y no le sacas partido, ¿haces fotos que te gustan pero no sabes por qué salieron bien y no eres capaz de repetirlas, ¿has hecho viajes alucinantes pero en tus fotos no lo parece: 3 veces Sí, este curso es para tí.

DURACIÓN: es un curso de 16 clases, 2 horas cada clase, 1 día a la semana, total 4 meses: de Octubre a Enero.

HORARIO: miércoles de 11:00 a 13:00 ó de 16:30 a 18:30.

REQUiSITOS: 1 cámara fotográfica cualquiera, de réflex a sin espejo pasando por compactas (que permitan ajustes manuales) y muchas ganas.

APRENDERÁS: a hacer la foto perfecta en la cámara y divertirte sin necesitar ordenador ni Photoshop, como se hizo la del cartel; nociones de luz y color, formas y ritmo; cómo mirar: visualización, encuadres, relaciones de aspecto y perspectiva; tipos de objetivos y sus efectos; qué es la exposición (velocidad y diafragma), qué es la sensibilidad ISO, profundidad de campo y distancia hiperfocal; equilibrio de blancos (WB); latitud de exposición, rango dinámico, etc.

TEMARIO Y PRÁCTICAS: pincha aquí

DóNDE: distrito centro, aula por confirmar. Las prácticas por la ciudad y alrededores.

IMPARTE: Vicente Hernández.

PRECIO y PAGO: 100€ al mes. Forma de pago en 3 veces: 200€ la reserva; 100€ al inicio y los 100€ restantes a mitad de curso. Total 400€.

* El precio incluye: fotocopias con la teoría + 1 clase de recuperación gratis + soporte telefónico para dudas.

Reservas: 679 22 99 71 / hola@estudiofotograficosantabarbara.com

Amig@s de Illescas y alrededores, abro la nueva convocatoria del Curso de Iniciación Práctica a la Fotografía para comenzar en Octubre. Desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas.

Las clases teórico-prácticas serán en el aula y alrededores, cuando hagamos las prácticas de foto callejera y paisaje haremos salidas fotográficas por el pueblo y aprenderás a hacer fotos con las luces y colores que nos brindan las calles y cielos de La Sagra. Obtendremos la imagen directamente en cámara sin necesidad de Photoshop ni Lightroom ni cualquier otro software, ni ordenador. Quiero que de una vez entiendas el fenómeno fotográfico con tu cámara, divirtiéndote, aprendiendo desde el primer día. Yo te muestro los caminos, atrévete a recorrerlos: paisaje, retrato, reportaje, foto de calle, etc. Entiende tu cámara y desarrolla tu creatividad a través de ella. Este año sí lo haces!

Curso Fotografía Illescas

CURSO de INICIACIÓN PRÁCTICA a la FOTOGRAFÍA. Cómo hacer mejores fotos. En Illescas.

Un año más presento mi curso de iniciación, empezando desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas. Muchas personas que han pasado por mis clases ya están disfrutando y sacando partido a sus cámaras y otras tantas han comenzado su camino creativo y de búsqueda.

ES PARA TÍ: ¿Tienes cámara y no le sacas partido, ¿haces fotos que te gustan pero no sabes por qué salieron bien y no eres capaz de repetirlas, ¿has hecho viajes alucinantes pero en tus fotos no lo parece: 3 veces Sí, este curso es para tí.

DURACIÓN: es un curso de 16 clases, 2 horas cada clase, 1 día a la semana, total 4 meses: de Octubre a Enero.

HORARIO: por confirmar.

REQUiSITOS: 1 cámara fotográfica cualquiera, de réflex a sin espejo pasando por compactas (que permitan ajustes manuales) y muchas ganas.

APRENDERÁS: a hacer la foto perfecta en la cámara y divertirte sin necesitar ordenador ni Photoshop, como se hizo la del cartel; nociones de luz y color, formas y ritmo; cómo mirar: visualización, encuadres, relaciones de aspecto y perspectiva; tipos de objetivos y sus efectos; qué es la exposición (velocidad y diafragma), qué es la sensibilidad ISO, profundidad de campo y distancia hiperfocal; equilibrio de blancos (WB); latitud de exposición, rango dinámico, etc.

TEMARIO Y PRÁCTICAS: pincha aquí

DóNDE: las clases teórico-prácticas en Exit Music Illescas, avenida Castilla La Mancha. Las prácticas por el pueblo y alrededores.

IMPARTE: Vicente Hernández.

PRECIO y PAGO: 80€ al mes. Forma de pago en 3 veces: 160€ la reserva; 80€ al inicio y los 80€ restantes a mitad de curso. Total 320€

* El precio incluye: fotocopias con la teoría + 1 clase de recuperación gratis + soporte telefónico para dudas.

Reservas: 679 22 99 71 / hola@estudiofotograficosantabarbara.com

Amig@s de Talavera y alrededores, abro la nueva convocatoria del Curso de Iniciación Práctica a la Fotografía para comenzar en Octubre. Desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas.

Las clases teórico-prácticas serán en el aula y alrededores, cuando hagamos las prácticas de foto callejera y paisaje haremos salidas fotográficas por la ciudad y aprenderás a hacer fotos con las luces y colores que nos brindan las calles y cielos de Talavera. Obtendremos la imagen directamente en cámara sin necesidad de Photoshop ni Lightroom ni cualquier otro software, ni ordenador. Quiero que de una vez entiendas el fenómeno fotográfico con tu cámara, divirtiéndote, aprendiendo desde el primer día. Yo te muestro los caminos, atrévete a recorrerlos: paisaje, retrato, reportaje, foto de calle, etc. Entiende tu cámara y desarrolla tu creatividad a través de ella. Este año sí lo haces!

Curso Fotografía Talavera

CURSO de INICIACIÓN PRÁCTICA a la FOTOGRAFÍA.  Cómo hacer mejores fotos. En Talavera.

Un año más presento mi curso de iniciación, empezando desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas. Muchas personas que han pasado por mis clases ya están disfrutando y sacando partido a sus cámaras y otras tantas han comenzado su camino creativo y de búsqueda.

ES PARA TÍ: ¿Tienes cámara y no le sacas partido, ¿haces fotos que te gustan pero no sabes por qué salieron bien y no eres capaz de repetirlas, ¿has hecho viajes alucinantes pero en tus fotos no lo parece: 3 veces Sí, este curso es para tí.

DURACIÓN: es un curso de 16 clases, 2 horas cada clase, 1 día a la semana, total 4 meses.

HORARIO:  jueves de 11:00 a 13:00 ó de 17:00 a 19:00

REQUiSITOS: 1 cámara fotográfica cualquiera, de réflex a sin espejo pasando por compactas (que permitan ajustes manuales) y muchas ganas.

APRENDERÁS: a hacer la foto perfecta en la cámara y divertirte sin necesitar ordenador ni Photoshop, como se hizo la del cartel; nociones de luz y color, formas y ritmo; cómo mirar: visualización, encuadres, relaciones de aspecto y perspectiva; tipos de objetivos y sus efectos; qué es la exposición (velocidad y diafragma), qué es la sensibilidad ISO, profundidad de campo y distancia hiperfocal; equilibrio de blancos (WB); latitud de exposición, rango dinámico, etc.

TEMARIO Y PRÁCTICAS: pincha aquí

DóNDE: las clases teórico-prácticas en La Fábrica de Empresas, Avenida Real Fábrica de Seda 28 (rotonda de los leones). Las prácticas por la ciudad y alrededores.

IMPARTE: Vicente Hernández.

PRECIO y PAGO: 80€ al mes. Forma de pago en 3 veces: 160€ la reserva; 80€ al inicio y los 80€ restantes a mitad de curso. Total 320€

* El precio incluye: fotocopias con la teoría + 1 clase de recuperación gratis + soporte telefónico para dudas.

Reservas: 679 22 99 71 / hola@estudiofotograficosantabarbara.com

Amig@s de Toledo y alrededores, abro la nueva convocatoria del Curso de Iniciación Práctica a la Fotografía para comenzar en Octubre. Desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas.

Las clases teórico-prácticas serán en mi estudio y alrededores, cuando hagamos las prácticas de foto callejera y paisaje haremos salidas fotográficas por nuestra ciudad y aprenderás a hacer fotos con las luces y colores que nos brindan las calles y cielos de Toledo. Obtendremos la imagen directamente en cámara sin necesidad de Photoshop ni Lightroom ni cualquier otro software, ni ordenador. Quiero que de una vez entiendas el fenómeno fotográfico con tu cámara, divirtiéndote, aprendiendo desde el primer día. Yo te muestro los caminos, atrévete a recorrerlos: paisaje, retrato, reportaje, foto de calle, etc. Entiende tu cámara y desarrolla tu creatividad a través de ella. Este año sí lo haces!

Curso Fotografía Toledo

CURSO de INICIACIÓN PRÁCTICA a la FOTOGRAFÍA. Cómo hacer mejores fotos. En Toledo.

HOla! Un año más presento mi curso de iniciación, empezando desde CERO, sin miedos. Es más fácil de lo que piensas. Muchas personas que han pasado por mis clases ya están disfrutando y sacando partido a sus cámaras y otras tantas han comenzado su camino creativo y de búsqueda.

ES PARA TÍ: ¿Tienes cámara y no le sacas partido, ¿haces fotos que te gustan pero no sabes por qué salieron bien y no eres capaz de repetirlas, ¿has hecho viajes alucinantes pero en tus fotos no lo parece: 3 veces Sí, este curso es para tí.

DURACIÓN: es un curso de 16 clases, 2 horas cada clase, 1 día a la semana, total 4 meses: de Enero a Octubre.

HORARIO: martes de 10:00 a 12:00 ó de 17:00 a 19:00.

REQUiSITOS: 1 cámara fotográfica cualquiera, de réflex a sin espejo pasando por compactas (que permitan ajustes manuales) y muchas ganas.

APRENDERÁS: a hacer la foto perfecta en la cámara y divertirte sin necesitar ordenador ni Photoshop, como se hizo la del cartel; nociones de luz y color, formas y ritmo; cómo mirar: visualización, encuadres, relaciones de aspecto y perspectiva; tipos de objetivos y sus efectos; qué es la exposición (velocidad y diafragma), qué es la sensibilidad ISO, profundidad de campo y distancia hiperfocal; equilibrio de blancos (WB); latitud de exposición, rango dinámico, etc.

TEMARIO y PRÁCTICAS: pincha aquí

DóNDE: las clases teórico-prácticas en Estudio Fotografico Santabárbara. Las prácticas por la ciudad y alrededores.

IMPARTE: Vicente Hernández.

PRECIO y PAGO: 80€ al mes. Forma de pago en 3 veces: 160€ la reserva; 80€ al inicio y los 80€ restantes a mitad de curso. Total 320€

* El precio incluye: fotocopias con la teoría + 1 clase de recuperación gratis + soporte telefónico para dudas.

Reservas: 679 22 99 71 / hola@estudiofotograficosantabarbara.com

Os paso una lista de materiales para foto de producto y un par de libros muy buenos aunque no son específicos de producto. También vale para retrato. No tienen por qué ser exactamente estos materiales, pero así os hacéis una idea de por dónde van los presupuestos:

SOPORTE PARA FONDOS

https://amzn.to/2LGquDY

FONDO DE CARTULINA

https://amzn.to/2LKKipa

FONDO DE TELA

https://amzn.to/2LIi6Um

PINZAS

https://amzn.to/2LIi6Um

CARTA  EQUILIBRIO DEL BLANCO

https://amzn.to/2LxrsoJ

PIE SOPORTE FLASH JIRAFA

https://amzn.to/2LOiTm4

PIE SOPORTE FLASH

https://amzn.to/2L53T2v

FLASH DE ESTUDIO

https://amzn.to/2NIsnzR

MODIFICADORES DE LUZ

https://amzn.to/2uM0Q9Y

https://amzn.to/2Ltjugr

REFLECTOR MÚLTIPLE REVERSIBLE

https://amzn.to/2Jg7RIg

LiBROS

https://amzn.to/2JezTEd

https://amzn.to/2IStUpj