Carnet de voyage

Le voyage, toujours en nous

2010-11-20T13:01:00.010+01:00

Aujourd'hui, ce que nous avons vécu lors de ce voyage, ce que nous avons vu, découvert et retenu, de nous comme du monde, est toujours en nous. Notre regard est plus clair, nous savons mieux choisir les chemins que nous devons emprunter, et nous y marchons d'un pas léger, sans embûches (ou presque), sinon toujours avec détermination.

L'association "Et toi ? Tu joues à quoi ?" continue ses activités, à travers diverses animations autour du jeu, mais également à travers un second projet d'échanges ludiques, destiné à créer des rencontres entre enfants handicapés et enfants issus de cursus scolaires classiques pour, finalement, sensibiliser ces deux publics à l'autre, à celui qui est différent... mais peut-être moins qu'on ne le pense au premier abord.

Au niveau professionnel, Antoine a trouvé sa voie, moi aussi. Et tous les deux - me semble-t-il - sommes moins égoïstes, plus sensibles à notre environnement, plus solidaires. Nous nous sentons plus proches du monde qui nous entoure, de ce qui se passe dans certains pays qu'auparavant, nous ne savions même pas situer sur une carte.

Les sceptiques nous dirons que nous ne changerons pas le monde. Ils ont raison. Mais nous voulons continuer à rêver, à y croire. Sans quoi, rien ne changera jamais.

Bon anniversaire !

2010-07-14T16:51:00.001+02:00

Il y a un an, à quelques jours près, nous sommes rentrés en France. Je crois qu'il est temps de l'accepter, et de tourner la page. Bizarrement, depuis que j'ai posé les bases de projets importants (déconstruits à notre départ et reconstruits aujourd'hui de manière plus belle et plus solide), je retrouve une certaine routine.

"Alors ? Pas trop dur le retour ?" -Non, pas au début. Ça vient au bout d'un an, le temps qu'on se rende vraiment compte qu'on est rentrés, et que c'est définitif.

Coup de blues.

Notre mariage, le 7 novembre 2009

2009-11-08T12:47:00.001+01:00

Cinq mois après notre retour, nous nous marions.

Nous avions d'abord pris pour témoin la nature sauvage de Mongolie. Aujourd'hui, c'est officiel.

Jeux du monde et jeux d'ici

2009-07-04T19:37:00.000+02:00

Enfin, nous relions les deux bouts de notre fil rouge,

l'échange par les jeux.

Fin juin 2009, nous atterrissons dans deux classes où les élèves nous connaissent bien, et pour cause : tout au long de l'année, ils nous suivaient grâce à notre blog, jouaient aux jeux que leur apprenaient, par notre intermédiaire, leurs cousins du bout du monde.

D'abord, la classe de CP d'Anne Guesdon à l'école Paul Langevin... qu'a connu Antoine quand il était petit !

Nous mettons, pour l'occasion, les vêtements colorés que nous portions en Inde.

"Attrape le Thatukaram !"

Ce jeu, nous l'avions appris de jeunes indiens du sud. Leurs cousins français nous montrent qu'eux aussi aiment bien ce jeu, qui, nous le constatons, a parcouru bien du chemin, puisqu'ils en ont quelque peu modifié les règles. Ils s'en étaient rendu compte, et se demandaient ce qui clochait dans leur façon de jouer. Nous leur faisons agrandir les carrés du terrain de jeu, afin de rendre la tâche des chasseurs plus difficile, et que les oiseaux puissent enfin s'envoler !

"Devine combien"

... y a-t-il de cailloux au milieu ?

En petits cercles, les enfants jouent avec des cailloux, se demandent combien chacun en tient dans son poing, et font le total.

Petite séance diapos. Ils voyagent un peu, nous les aidons à imaginer ce qu'on ne voit pas derrière ces paysages, ces lieux, ces visages. Les bruits, les rires, la musique, le silence parfois, et puis les odeurs, les impressions, l'ambiance, la façon de se parler, de s'interpeller, de se toucher, de se regarder, d'aborder l'autre, de le voir.

"Et vous ? Vous jouez à quoi ?"

Afin de poursuivre l'échange, les enfants nous montrent un jeu qu'ils semblent adorer !

On regarde les photos collées aux murs, avec les petites légendes en-dessous. Ca commente, s'étonne, s'esclaffe parfois. Mais on ne touche pas avec ses doigts ! On touche avec les yeux !

Enfin, après avoir glané ça et là des histoires, Antoine en partage une, trouvée un jour au bord d'un chemin de terre, au pied d'un bel arbre, dont les longues et profondes racines, rejoignent nos forêts.

Un petit goûter avec Froggy, tout heureux de poser avec la maîtresse !

Heureux que l'échange ait bien marché, nous les remercions et partons voir une autre classe, celle des élèves de CM1 CM2 de Bruno Lapied, à l'école Pauline Kergomard.

Ces enfants, avec dans les yeux plein d'étoiles, nous proposent de parler d'abord de notre voyage. Prenant comme support une carte du monde, nous commençons. Mais rapidement, ils veulent nous poser des questions sur ces pays qu'ils connaissent presque mieux que nous, car, tout au long de l'année, chacun d'eux s'est penché plus particulièrement sur une région du monde de son choix, afin de la présenter au reste de la classe. Nous sommes réellement étonnés, bluffés par tant de connaissances, de curiosité intellectuelle et de maturité (nous supposons que les techniques pédagogiques, inspirées par C. Freinet, et en vigueur dans la classe, n'y sont pas pour rien). Ils nous amènent vers tous types de sujets : l'histoire de la Mongolie, la géopolitique, la culture. Ils veulent aussi mieux connaître les autres enfants que nous avons rencontrés (à quels jeux français ont-ils joué, lesquels ont-ils apprécié), et puis savoir comment nous nous sommes débrouillés dans telle ou telle circonstance. Nous trouvons cet échange très enrichissant.

Il fait beau, nous avons de la chance. Ils nous montrent un de leurs jeux favoris : Lions-Brebis, un jeu africain, dont ils ont adapté les règles pour qu'il ne fasse pas de blessés, car dans la règle originale, tous les coups sont permis ! En tous cas, ce jeu leur permet déjà de bien se défouler !

Puis, ils se transforment en poussins pour les uns, en poule pour le premier de la file, et en faucon pour le garçon seul, qui se met à essayer d'attraper le dernier poussin.

La journée se termine ainsi, gaiement. Pour nous, une page est tournée... ce qui ne nous empêchera pas de faire vivre l'association "Et toi ? Tu joues à quoi ?" en France, à travers d'autres projets, mais toujours avec le même but : que des publics divers, qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, se rencontrent, le temps d'un jeu, d'une après-midi, et plus si affinités

Réflexions, dans un train en marche

2009-07-03T21:20:00.000+02:00

Envie de désordre,

envie de liberté,

envie de parler au voisin, comme ça, pour rien...

mais "cela ne se fait pas"

ne pas troubler

ne pas gêner

ne pas faire de vagues

attraper le train en marche

accrocher sa ceinture

serrer les dents

y croire.

Croire que c'est comme ça,

qu'on n'a pas le choix

croire que c'est ça la vie

qu'il ne faut pas la rater,

réussir sa vie

comme on réussit à copier un produit tout fait, parfait,

à la chaîne

dans une usine Nike au Viêtnam

pour gagner sa vie

... ou la perdre

Fête du retour

2009-07-02T21:30:00.000+02:00

Nous préparons la fête du retour avec les parents Bureau.

C'est un peu le stress... mais ça promet d'être réussi !

Nous attendons une cinquantaine d'invités.

Sélection de photos, montage d'une vidéo, agrémentée de musique glanée sur la route.

Mon père, pour qui ce voyage ne fut que source d'angoisses, vient quand même.

Ma famille est là. Ca me fait très plaisir.

Petits fours, discours plein d'émotion, drôles de commentaires sur les diapositives qui défilent par thèmes, souvenirs, déjà.

Atterrissage !

2009-07-01T20:12:00.000+02:00

Sur le quai, les parents Bureau nous attendent avec Théotime. C'est émouvant. Nous parlons beaucoup. Ce qui nous entoure ne nous est pas inconnu, c'était quelque-part dans notre mémoire, mais nous le voyons avec un regard neuf, comme si nous étions étrangers. Nous nous régalons d'un vrai petit-déjeuner et je pars en train, seule, vers Rouen. Un an s'est passé. Je me pose beaucoup de questions. Comment se passera le retour dans ma famille ? Mes parents accepteront-ils que je continue à mener ma vie comme je l'entends ? Une vieille frayeur... Je me suis habituée à une grande liberté. Comment vais-je ressentir mon intégration ? Toutes mes inquiétudes s'envolent au moment où je les aperçois. Je suis submergée de bonheur, d'émotion. Justine est là, et Mieszko aussi, toujours aussi grand et beau.

Vascoeuil

Nicolas et Elise rentrent à vélo. Ils sont un peu stressés, se marient dans six jours. Nous restons dehors, au soleil. Nous parlons beaucoup, rions encore plus. Dans la soirée, mon oncle préféré et sa famille arrivent. Quelle ambiance !!! Je parle du voyage, ils m'envient. La moto, la Russie, le lac Baïkal, la Mongolie, le Transsibérien. Dans cinq mois, nous nous marions. Ma robe ne sera pas blanche. Je l'ai achetée en Inde, elle est jaune et bleue. C'est la surprise. Pour moi, rien de choquant. Nous passons de bons moments, j'essaie de m'habituer petit-à-petit à cette nouvelle vie. Pour l'instant, l'effervescence autour du mariage de mon frère nous occupe l'esprit, même si nous sommes parfois un peu tendus à l'idée que nous soyons rentrés, que le voyage soit fini. Nous le vivons chacun différemment, séparément.

On nous parle beaucoup du voyage "Alors, c'est vous les grands voyageurs ? - regard plein d'admiration, d'envie, d'attentes - c'est super ce que vous avez fait ! Mais... c'est pas trop dur d'être rentrés ? Vous avez pas envie de repartir ?" Non, vraiment. "Allez, vous pouvez le dire..." Non, non et non. Nous faisons le plein de ce qui nous a manqué cette année. Nous sommes heureux d'être là. J'avais même hâte de rentrer. Un an, c'est long. Et puis, on atterrit encore, laissez-nous le temps. Cette question, que j'entendrai très souvent, me gêne un peu, car les gens semblent déçus de ma réponse. Ils semblent me dire que je n'ai pas ma place ici. Je lutte intérieurement contre l'image qu'on veut me donner de mon nouvel environnement. Je trouve le climat agréable, la nature pleine de vie, et les gens sympas. Je n'ai pas envie qu'on me persuade du contraire, qu'on me gâche le bonheur d'être rentrée. Le retour, c'est une partie du voyage. "Pas trop dur de se réadapter à la vie en France ?" On s'est adaptés constamment, chaque jour, à de nouvelles situations, pendant un an. La Normandie, le chômage, les convenances sociales, la langue, l'humour, les façons de danser, de se comporter : on connaît tout ça ! Alors pas difficile de s'y adapter. Et puis le voyage nous a appris à relativiser les coups durs, à gérer les situations où l'on peut se sentir gêné, tendu, incompris.

Bref, beaucoup de sous-entendus négatifs concernant notre retour... alors que nous ne le ressentons pas comme tel.

Petits bonheurs simples que l'on redécouvre : cuisiner, manger chez soi (et pas des trucs bizarres au resto...), des plats frais et légers, communiquer par l'humour, profiter de la vie culturelle, avoir un autre regard sur les choses, et s'en étonner. S'amuser du fait que le mot "chocolat" est à la mode. Se demander ce que désigne le mot verrine. Remarquer aussi qu'on est parfois naïfs, simples, qu'on a baissé notre garde, et qu'on le vit bien.

Ce blog parle de nous, de notre voyage. Je n'ajouterai rien qui relate la vie privée d'autres personnes. Sachez simplement que le mariage de mon frère fut un moment fabuleux et très émouvant. Revoir autant de personnes chères à mon coeur, c'est tout ce dont j'avais besoin, surtout lors d'une si belle occasion.

J'essaie de m'adapter à ma nouvelle vie moins sportive, plus intellectuelle. Le rythme est plus lent. Je m'ennuie parfois. J'ai besoin de dépenser mon énergie. J'occupe mon temps à organiser notre mariage (le thème sera "automne"), penser à des animations pour la fête que donneront les parents Bureau en notre honneur et... à trouver du travail (accessoirement, m'inscrire au Pole Emploi). Je rejoins Antoine chez ses parents, au Havre. Tranquillement, on s'insère dans la vie culturelle. Festival du "polar à la plage". Théâtre "noir" au conservatoire. On passe inaperçu. Ca fait tout drôle ! Antoine passe un entretien chez CEACOM pour devenir téléconseiller, et qu'on s'installe rapidement "chez nous". Pour l'instant, j'ai une piste pour être interprète en allemand dans la centrale thermique EDF, alors je me replonge dans cette langue. Et puis on reprend le sport, retrouvant notre bonne habitude strasbourgeoise de nous déplacer à vélo. Nous revoyons nos amis petit-à-petit, rencontrons enfin les bouts d'choux qu'on ne connaissait que par internet ! On nous parle de voyage, c'est normal. On me fait beaucoup parler, raconter des anecdotes.

Vision d'horreur : angles obtus, arbres sans vie, métal, acier, béton

Avant une soirée, nous passons faire quelques courses à Auchan. Là, c'est le choc : c'est immense ! tant de rayons, de choix !!! Comment s'y retrouver ? Trop de monde, d'ondes négatives palpables. La peur de l'autre s'insinuait doucement en moi, ici elle m'envahit. Misère sociale. Je ne peux m'empêcher de les regarder avec curiosité. Vêtements voyants, m'as-tu-vu, tu as vu comme je suis riche ? Obésité. Egoïsme. Arrogance. Je me sens mal à l'aise. Antoine s'énerve. Nous nous disputons. Tout le monde nous regarde et comprend ce qu'on se dit. Pression sociale. Nous nous souvenons finalement, qu'avant de partir, nous avions arrêté de fréquenter les supermarchés parce-que cet environnement nous fatiguait et qu'on finissait, presque toujours, dans ce même état d'esprit.

Pour un mariage, je porte mon salwar kamiz. Nous plongeons dans un autre groupe d'amis. C'est joyeux. On s'amuse bien. On ne fait vraiment bien la fête que chez soi, avec ses amis.

Mais ça critique facilement, avec légèreté, pour blaguer, ... ou pas. Je ne comprends pas. Ca ne me fait pas rire. Je sais aussi que l'intolérance peut nous priver de liberté. "Putain, vous êtes devenus trop indulgents ! Vous trouvez tout bien ! Vous êtes devenus chiants !!!" C'est vrai. Je n'aime pas qu'on critique. Ca me gêne. Mon éducation ? sûrement. La faute à notre voyage ? évidemment. Tout ce qui était différent nous plaisait. Dans cette culture, le sens critique, le verbe acerbe, l'ironie, parfois le cynisme, l'arrogance mal dissimulée ne serviraient qu'à faire de l'humour ? Peut-être aussi à affirmer sa supériorité sur l'autre.

Londres

2009-06-30T16:54:00.000+02:00

C'est ici, chez nous ?

Le PC ! Vérifie le PC !!! Attention, suspense... IL MARCHE !!! La chance est de notre côté, peut-être grâce à Ganesh, que j'arbore fièrement sur mon t-shirt !

Dans une file d'attente, je passe "discrètement" devant une femme pressée, qui s'agace d'avoir perdu 15 secondes, comme elle me l'explique sur un ton méprisant, qui me hérisse le poil et me glace le sang ! J'en suis surprise. J'aimerais garder au fond de moi, le plus longtemps possible, la chaleur que je ressentais en Inde (l'ai-je rêvée ?), ce détachement vis-à-vis des basses choses, cette manière particulière de voir le monde. J'ai peur d'être contaminée trop rapidement par cette mauvaise ambiance de rabat-joie que je sens partout autour de moi et qui me refroidit à chaque minute qui passe. Comme je hais cet orgueil, ce sérieux que rien ne justifie !

Le métro. Nous sommes bruyants, naturels, sans complexes, rions du contraste entre ces deux mondes. Malgré tout, ce silence nous intimide un peu : personne ne parle, le train glisse sans bruit sur les rails, les portes soufflent en se fermant. Couleurs : noir, blanc, un peu de bleu, de vert. Des talons-aiguilles claquent le sol, nous punissent. Elégance. Tenues strictes. La gêne dans les regards, un peu d'amusement parfois. Des journaux, des livres. Pour nous il est environ 13 heures, pour eux, c'est le matin, ils partent travailler.

Notre ami, Pascal qui, lui aussi, s'est lancé dans une grande aventure en partant s'installer à Londres il y a un an, nous attend à Woodford Green. Quartier tranquille. Maisons blanches à étage, de la verdure.

Quartier résidentiel à Londres
Un peu moins exotique, non ?

Belles voitures. Restaurations rapides. Quel bonheur de revoir cet ami de longue date ! Nous sentons que nous nous rapprochons de notre foyer, que bientôt nous reverrons notre famille.

L'esprit ailleurs...

Il dit que nous avons changé. Sans pouvoir l'expliquer vraiment, il le sent. Notre vision du monde a changé, nous sommes plus ouverts et, même, notre relation est différente : nous nous écoutons plus l'un l'autre. Il remarque plus tard que nous adressons facilement la parole à des inconnus avec qui, parfois, nous continuons notre route.

Camden market

Visite de Londres. Tenues excentriques (années 50, décolletés et maquillage provoquants), qui, à notre étonnement, ne semblent pas subir de moquerie, de regards malveillants. Voilà qui nous plaît. Marché de Camden. Quelle créativité ! C'est ici que se fournissent les jeunes punks, gothiques et altermondialistes de Londres et d'ailleurs. Nous y retrouvons des produits qui ont voyagé avec nous : t-shirts à messages humoristiques, de Thaïlande, vêtements à coupes larges et originales, d'Inde.

La gastronomie locale. Pas mauvais !

Nous voulons goûter à la vie londonienne. Après le travail, nous allons au pub. La musique (pop-rock anglaise) est assourdissante, mais la bière est bonne. La plupart des gens boivent dehors, debouts devant le bar, sur des "terrasses" sans tables ni chaises, dont l'espace est délimité par un ruban. Nous redécouvrons l'alcool.

Après trois petits jours passés dans cette capitale et de longues discussions avec notre ami, il est temps de rentrer en France. Train pour Portsmouth : propre, fermé, silencieux, semblant voler légèrement. C'est sûr, ça nous change de l'Inde.

Un fish n'chips et nous prenons le ferry pour Le Havre.

Nous dormons par terre, au milieu des sièges. Ca va nous faire tout drôle... Un peu d'appréhension, beaucoup d'excitation.

Mumbai

2009-06-29T19:00:00.000+02:00

Mumbai. La boucle est bouclée.

Nos noms en hindi ! Affichés sur le wagon où nous avons réservé nos sièges

A 22 heures, nous sommes dans le train. Classe "sleeper". On arrive à quelle heure ? 4h30 ? ... du matin ??! Ah non, d'accord, dans 2 jours. Aah, tout va bien. On est toujours en Inde.

Ca nous laisse le temps de faire connaissance avec nos voisins. L'un d'eux, un jeune homme très propre sur lui, se rend à Mumbai pour donner une interview dans le domaine des technologies d'impression. Un autre est décorateur d'intérieur. C'est évident : l'Inde est déjà une entité forte, qui pèse son poids sur le marché mondial.

Un moment de répit pour écrire dans mon carnet de route

Voyant nos sacs à l'effigie de dieux hindous, notre voisin nous raconte l'histoire de Kâlî, mère à la fois destructrice et créatrice. Cette déesse noire est représentée arborant un collier de têtes décapitées et posant un pied sur son époux, Shiva. C'est la conclusion d'un épisode sanglant.

Kâlî, déesse-mère de la destruction, de la naissance

Kâlî se battait avec une créature maléfique, appelée Raklavija. Tandis qu'avec son sabre (qu'elle tient au bout de l'un de ses quatre bras), elle blessait cet esprit malin, chaque goutte de sang qui en tombait faisait naître un nouveau démon. Elle ne pouvait lutter. A mesure qu'elle affaiblissait son ennemi, les monstres qui l'entouraient se faisaient plus nombreux. Enfin, elle changea de tactique et se mit à boire le sang de Raklavija... jusqu'à la dernière goutte. Cette victoire, et son goût, l'enivra d'une force irrépressible, par laquelle elle se mit à détruire tout ce qui l’entourait, aveuglément. Avec les têtes qu'elle décapitait, elle se fit un collier macabre. Shiva décida de faire obstacle à sa folie meurtrière. Il se mit en travers de son chemin, l'implorant d'arrêter ce carnage. Kâlî n'en fit rien. Elle se jeta sur lui. Il chuta. Elle posa son pied sur son torse, en signe de victoire. C'est alors qu'elle prit conscience de son erreur. Shiva, le bienfaisant, le plus vénéré de tous les dieux hindous, est puissant. Cette légende illustre son pouvoir. Kâlî n'en est pas moins respectée. Elle est la passion irrésistible, l'élan du guerrier et la volonté qui surmonte tous les obstacles. Elle nous rappelle que, sans la mort, il n'y a pas de naissance.

Maha Lakshmi Devi, déesse de la beauté, de la fortune et de la prospérité

Kâlî est la soeur aînée de la généreuse Lakshmi, assise sur une fleur de lotus, vêtue d'un sari rouge et de nombreux bijoux. Elle verse des pièces d'or devant elle. On la prie pour en obtenir, mais gare à celui qui la voit comme une poule aux oeufs d'or, car elle sait aussi reprendre la richesse. La déesse de la fertilité est aussi parfois source de mauvaise fortune.

Enfants mendiant dans le train

Le troisième de nos cabas en tissu honore Ganesh, le dieu éléphant tout en rondeurs et en courbes.

Ganesh, dieu du savoir et de la vertu.
Les Indiens le prient avant chaque action importante

Notre ami, que nous ne pouvons plus arrêter tant son envie est grande de nous faire aimer sa culture, nous raconte l'étrange histoire de la divinité la plus populaire du panthéon hindou, née de l'union de Shiva avec Parvatî. Ce garçon, qui ne connaissait pas son père, gardait les portes de sa maison tandis que sa mère prenait son bain. Un jour, son père s'y présenta, insista pour voir son épouse, ce que lui refusa Ganesh. Alors, Shiva, le dieu créateur et destructeur du cosmos, s'emporta contre ce gardien insolent, dont il trancha la tête. Celle-ci roula jusqu'aux pieds de Parvatî qui entra alors dans une rage folle. Son mari, pour réparer se faute, envoya ses hommes aux quatres coins de pays à la recherche d'une tête qui pourrait remplacer celle de son fils, afin de lui rendre la vie. Ce fut un éléphanteau, dont la mère dormait en lui tournant le dos, qui se sacrifia malgré lui. Parvati refusa d'abord cette solution. Mais Shiva, pour se faire pardonner, lui dit qu'il en ferait un dieu important à qui son devrait s'adresser en premier lieu avant de contacter les autres. C'est ainsi que Ganesh, doté d'une nouvelle tête sur les épaules, recouvra la vie. Cette épisode nous montre l'importance de la méditation, exercice durant lequel on "débranche" l'intellect pour toucher à l'énergie divine.

Notre ami conclue en affirmant que, même si les dieux peuvent nous aider, la prière seule ne suffit pas. Ganesh, le dieu de la chance, ne peut intervenir que si nous sommes acteurs de notre réussite. Il aimerait que les Indiens investissent leur argent dans leur commerce plutôt que dans des temples au luxe indécent. La pauvreté et le chômage sont trop importants pour que l'on ne mise que sur la superstition, sans investir dans des compagnies indiennes. Leurs 840 millions de dieux sont là pour leur donner des leçons de vie, pas pour faire le travail à leur place.

L'Inde

Premier pays que nous avons nommé, tous les deux, lorsque nous imaginions ce voyage. C'est aussi le dernier avant notre retour. Et puis... c'est lui qui nous a accueillis le plus longtemps. C'est ici qu'il est le plus facile de se trouver "déconnecté". Combien s'y sont perdus... mais combien s'y sont retrouvés !

L'angoisse du retour

Dans trois jours, nous serons à Londres, dans une semaine à Vascoeuil, dans deux, mon frère se marie. J'ai du mal à réaliser. Nous nous y préparons, nous en réjouissons, mais l'appréhendons aussi. Comment allons-nous nous réadapter à notre "vie d'avant" ? Avons-nous changé ? Qui va nous accueillir ? Comment se passera la rencontre tant attendue avec notre famille ? Devons-nous annoncer notre retour à tous ? Non, nous atterirons doucement, élargissant petit-à-petit notre champ de rencontres, gérant notre temps à la même vitesse qu'aujourd'hui, sans précipitation. Est-ce-qu'y on arrivera ? se laissera-t-on quand même gagner par le stress ? pourrons-nous garder notre rythme ? sauvegarder les différences que nous avons acquises lors du voyage et que nous nous sommes permis d'épanouir ? J'ai peur de me sentir agressée par l'intolérance. En France, nous sommes Blancs, nous devrons donc être comme les autres. Nous parlons français, sommes chez nous... chez nous ? Alors nous devrons nous conformer aux us et coutumes officiels de notre société ? Nous laisseront-ils une chance de rester épanouis ?

Finies les discussions privées, notre droit à la différence, à la bizarrerie. En Inde, pour nous, pas de pression sociale... qui peut dire que nous sommes étranges en tant qu'individus ? Notre culture nous couvre. Nous sommes bizarres parce-que Blancs, Européens, Français. Mais en France, quelle excuse avancer ?

Malgré tout, je suis heureuse et très excitée à l'idée de retrouver ma famille, puis mes amis. La vie quotidienne sera plus facile : une alimentation que j'aime et que je connais, une langue qui est mienne, de vraies poubelles, le tri organisé des déchets, des transports en commun plus simples à utiliser, un climat plus agréable, de l'eau potable à volonté et puis, bientôt, un "chez-moi".

Nous avons tout à reconstruire, à choisir. Où vivrons-nous ? Que choisirons-nous comme travail ? Combien d'enfants voudrons-nous ? Notre vie est en chantier ! Je m'en réjouis d'avance !

Arrivée à Mumbai

Je termine ces quelques réflexions. Nous arrivons à Mumbai. Il est 4h30 du matin, nous sommes fatigués.

Sur le quai de la gare, des gens dorment

La circulation à Mumbai : que des taxis !

Nous économisons notre énergie et prenons, pour une fois, le taxi depuis Bandra (banlieue d'où viennent les acteurs principaux du film "Slumdog Millionnaire") jusqu'à l'hôtel, situé en centre-ville, où nous devons réveiller les réceptionnistes qui dorment sur des matelas posés derrière et devant leur bureau. Ils sont disponibles à tout moment, 24h/24, et attendent avec impatience les deux mois de vacances qui leur permettront de rentrer chez eux pour voir leur famille. Notre chambre est la plus minuscule que nous ayions occupée depuis un an. Elle est étroite, les deux lits sont disposés l'un derrière l'autre. Il est même difficile d'y entrer. Une fois nos affaires posées, il ne reste plus de place pour circuler.

La plus petite chambre que nous ayons eue !

Dehors, à 7h30, pas un chat. Malgré tout, nous trouvons une boutique de jus de fruits frais. je commande un mélange orange-citron. Le vendeur, pas bien réveillé, nous amuse. Il verse le nectar de fruits pressés sur le fond du verre qu'il tient dans le mauvais sens. Il rit avec nous.

Devant une boutique de jus de fruits frais,
un lundi matin qui ressemble à un dimanche matin

A midi, le restaurant nous rappelle des souvenirs du sud de l'Inde : masala dosa, chicken biryani, thalli, ...

Nous devons penser à tout, ramener d'Inde tout ce que nous souhaitions, envoyer des cartes postales (qui n'ont finalement jamais été reçues...), ne pas oublier de repasser chez le couturier récupérer nos tissus : dessus de lit et taies d'oreiller que nous offrirons en cadeaux de mariage à mon frère et sa future épouse. Nous remarquons une tâche. Le vendeur nous dit qu'elle ne se voit presque pas... Non, il nous le faut, propre. Bon, d'accord. Une heure plus tard, nous revenons. A la place, une autre marque, pire : ils ont frotté, la tâche est partie... et la couleur avec. Ils ne peuvent pas faire mieux. Ils peuvent faire pire. Nous n'insistons pas, et partons avec notre commande, dont le résultat, à part ça, nous plaît beaucoup. Et puis, la chemise en soie d'Antoine lui va à ravir ! Il la portera pour notre mariage.

Antoine, au retour du marché.

Je pense que, peut-être, je pourrais me trouver une robe ici. Sans trop y croire, j'en parle à notre rabatteur. Un magasin chic avec des vêtements de style "indo-européen". Les employés sont très nombreux et s'ennuient. J'essaie tout en n'importe quoi. Rien ne me plaît. Ils s'énervent, s'impatientent. Je tiens à voir les vêtements indiens. "Ils sont trop chers pour vous !" (la vendeuse n'est pas tout-à-fait européenne)

Essais de robe de mariage

J'insiste, fouille dans le rayon. Rapidement, j'en trouve une qui me plaît, l'essaie. Mon ventre n'est pas apparent (ce ne serait pas très élégant en France), c'est la bonne taille, les couleurs me plaisent beaucoup (bleu turquoise, jaune avec de multiples décorations dorées). Pour 50€, j'ai trouvé ma robe de mariage. J'en suis très contente.

Vue depuis la chambre de notre hôtel.
Des peintres en bâtiment, à la cool !
Petit pinceau, on bosse, on discute, on a le temps.

Dernier jour en Inde, dernier jour de notre voyage. Un corbeau frappe à notre fenêtre de chambre, insiste pour que nous nous levions. Bon, d'accord... Mumbai est une ville fatigante, bruyante. Heureusement, on s'est bien organisés. Tout est prêt. Pas de stress. Reste plus qu'à charger nos sacs à dos. Quand on a terminé, ils pèsent chacun 20 kg exactement, à la dizaine de grammes près. Le reste ira dans nos bagages à main, et les vêtements... sur nous.

Nous avons le temps, une dernière fois, de profiter de l'Inde. Le musée Gandhi est fermé. Nous nous partons vers un temple jaïn, afin de faire connaissance avec une religion qui influença beaucoup la culture indienne. Cette philosophie est basée sur la non-violence envers son prochain, mais également envers les animaux, aussi petits soient-ils. Ses adeptes sont donc végétariens, et plus.

Antoine, dans le temple jaïn

Leurs restrictions alimentaires et, plus généralement, leurs codes de conduite sont très stricts : interdiction de manger des racines (pour ne pas causer de mal à un animal en les déterrant), de l'ail ou des oignons. Ils porteraient des foulards sur la bouche pour ne pas avaler d'insecte par accident. Cela, nous ne l'avons pas vu. Ils n'auraient pas de dieu, mais des prophètes : des êtres humains qui ont fait preuve, pendant leur vie, d'une pureté d'âme remarquable.

Entrée du temple jaïn de Mumbai

Plus d'infos sur ce culte dont Gandhi est un digne représentant politique

Nous nous promenons autour du quartier chic de Malabar Hills. Conscients de notre retour prochain, nous nous montrons alertes, essayant de graver dans notre mémoire ces derniers moments, tels que nous les voyons, et les ressentons. Par peur d'en perdre une miette, et pour faire durer encore un peu plus ce voyage (comme je le fais aujourd'hui en revivant, par l'écriture, des faits qui eurent lieu il y a longtemps), nous prenons plus de photos, nous extasions pour tout ce qui nous plaît : camions décorés, colorés, caligraphiés "Good Carrier" "Stop Horn ok please", minuscules boutiques, mini-roue mécanique de fête foraine.

Allez, encore un camion indien, juste pour la route !

Un sympathique petit marchand de repas

Nous continuons à marcher, réussissons à nous perdre dans le quartier voisin, plus populaire, intime, chaleureux, surprenant. Un temple hindou, des rats qui n'ont pas peur des humains (qui les tuerait ? sûrement pas des hindous), une enfant avec un t-shirt à l'effigie de la petite et bleue "Krishna", une "meute" de chats qui entourent leur mère spirituelle, aimante et nourricière : une femme en qui tous les félins du quartier ont confiance. Puis, une place. C'est un amphithéâtre avec, en scène, un bassin, dans lequel se lavent des hommes et s'ébattent des enfants, tandis que les spectateurs, des oies et des canards confortablement installés sur les escaliers, somnolent tranquillement. La nuit tombe.

Un bassin, mirage dans Mumbai

La volaille, paisible autour du bassin

Plus loin, au coin d'une rue, un barbier, dont l'atelier est installé sous un bel arbre, humble, tirant sa révérence aux passants. Pour le plaisir et pour ramener un souvenir particulier d'Inde, Antoine se soumet au peigne, au blaireau, au coupe-choux, au vaporisateur à eau, puis à la pierre d'alun. Ses pointes de cheveux tombent, le reste se discipline... à l'ancienne mode.

Antoine, taillé au coupe-choux

Le barbier fait de son mieux, prend son temps, tandis que les clients suivants, curieux, observent mon chéri avec amusement. Je vous rase la barbe ? Oui, et la moustache aussi. Air indigné du barbier "Oh non... Pourquoi ?" "Bon, d'accord, laissez-la". C'est ainsi qu'Antoine repart, soigné comme un jeune homme sorti d'un film en noir et blanc, avec une belle moustache, touffue et peignée. Maintenant, il ressemble vraiment à un Indien... et moi, à une touriste.

Bientôt, il demandera la nationalité indienne

Il est temps d'y aller. Direction l'aéroport, nos sacs sont prêts, nous avons pensé à tout, nous sommes sereins. Nous passons nos bagages, puis attendons d'embarquer. "Comment ça, il est où le PC ?... Bah non, il est pas dans mon sac à dos... alors il est en vrac, dans le grand sac plastique... bon, je vais voir si je peux le récupérer." Je refais le chemin en sens inverse, en expliquant l'histoire à chaque fois. On est toujours en Inde : tout est négociable. Enfin, j'apprends que ce fameux sac est déjà bien emballé, en bon chemin pour la soute à bagages de l'avion. Impossible de le récupérer. Mon histoire intéresse. Ca les fait bien rire, les employés d'Air India. "C'est pas de notre faute si vous avez oublié votre PC dans votre bagage !" - Oui, mais c'est pas de la mienne non plus : c'est mon petit-ami... - Alors il faut changer de petit-ami !" Bref, on s'amuse bien. Finalement, quelqu'un va alerter, en bas, que ce grand sac coloré est fragile. Merci....

Fin de l'histoire, retour en Europe.

Dernières emplettes à New Delhi

2009-06-28T23:26:00.000+02:00

Nous ne sommes pas loin du Tibet...

Dans un rickshaw

Arrivés en centre-ville, nous demandons à un chauffeur de rickshaw de nous conduire à l'hôtel que nous a conseillé le propriétaire de l'auberge de Kashol. Sans le savoir, nous suivons le chemin que prennent les réfugiés tibétains quand ils arrivent dans la capitale indienne. Le quartier où nous arrivons est situé en périphérie de la ville. Il n'y a rien autour. Mais dès que nous franchissons la porte d'entrée du lieu, nous découvrons un autre monde : fermé sur lui-même pour mieux se protéger, autonome à en juger par son marché hétéroclite, ses nombreux restaurants, son monastère et ses autres lieux de vie, mais aussi chaleureux, convivial et accueillant. C'est une bulle d'air dans la cité polluée qu'est New Delhi.

Nous trouvons là beaucoup de moines (les cibles préférées du gouvernement chinois). La cité est construite autour de leur lieu de culte. Rapidement, nous découvrons que la résidence dont les chambres se louent bon marché est un foyer pour ressortissants Tibétains. Il n'y aurait pas de place pour les étrangers. Nous discutons entre nous. Alors, le réceptionniste nous demande si nous sommes Français. "Voilà qui change tout ! Vous pouvez rester ici trois jours" (Nous avait-il pris pour des Israéliens ?)

Dans le métro, à New Delhi

Les bazars du centre-ville

Nous occuperons nos journées à nous perdre dans les bazars du centre-ville. Ses ruelles, envahies de boutiques de la taille d'une boîte de chaussures, forment un dédale qui nous emprisonne, tout en nous faisant croire, à chaque coin de rue, que nous en sortirons bientôt.

Un tout petit café, on boit notre verre de thé debout devant

Petite boutique d'artisanat

"On l'a déjà vu ce resto ?" - Non, je crois que c'était un autre - T'es sûr ? - Pff je sais pas trop... Nous nous trouvons au milieu de tissus pour femmes, colorés et dorés. Puis, dans des étoffes, plus sombres, pour hommes.

Mission du jour : trouver un tissu et négocier son prix.
Facile !

Nous cherchons, pour Antoine, un beau costume qu'il portera le jour de notre mariage. Un rabatteur nous emmène dans un magasin. Des matelas au sol, recouverts d'un grand drap blanc. Le long des murs sont disposés des tissus pliés sur des étagères ou enroulés autour de longs cylindres de carton, debout sur le sol. Au milieu, des vendeurs et des clients assis par terre, débattant de la qualité de la marchandise et de son prix. On nous invite à entrer. Nous ôtons nos chaussures. Nous nous asseyons et expliquons l'objet de notre visite. Le commerçant saisit un beau rouleau et le tissu s'envole devant nous, sur quelques mètres. L'étoffe reste un moment suspendue dans l'air, puis se pose délicatement à nos pieds. C'est du plus bel effet. Un autre. Encore un autre. "You don't like ? What do you want ?" ("Vous n'aimez pas ? Vous voulez quoi ?") Nous précisons notre demande. Notre vendeur fait signe à un des apprentis qui se tient debout près de lui, afin qu'il aille chercher un autre rouleau. Il nous le présente, un sourire d'espoir tendu sur ses lèvres. "So ? How much you want ?" ("Alors ? Vous en voulez combien ?"). C'est beau... mais non. Nous ne sommes encore qu'en phase d'observation. Nous apprécions la marchandise, mais ne pouvons l'acheter maintenant sans connaître les prix du marché. "Why ??" ("Pourquoi ??") Cette boutique est la première que nous visitons. Et puis nous avons faim, sommes fatigués. Ce n'est pas le moment de conclure la vente. Notre interlocuteur baisse les prix plusieurs fois ; nous ne voulons pas négocier. La situation est embarrassante. Il s'énerve, ne comprend pas. "We will come back later" "No ! don't come back !" ("Nous reviendrons plus tard" "Non ! Ne revenez pas !") Que s'est-il passé ? Nous n'avons pas aimé la tournure qu'a pris les choses... et puis quand un commerçant s'énerve, nous n'achetons pas. C'est mauvais signe.

Vous nous prenez en photo ? D'accord...

Menus de restau, des plats tibétains avec du Pepsi

Alors nous marchons, encore. La foule est dense, bruyante, des visages apparaissent soudain devant nous, souriants, vantant leur marchandise tandis que nous devons éviter des carioles à vélo, des femmes voilées, des trous de chantier, de hautes tables branlantes sur lesquelles sont disposées de belles pyramides de salades de fruits. Tout cela est fatigant.

Pour reprendre nos esprits et un peu de force, on s'assoit dans un restau, à une table en fornica, afin de déguster un des plats qu'on prépare devant nous. Un lassi bien frais. Un moment de répit.

Vêtements pour enfants

Nous entrons dans quelques autres boutiques, ouvertes sur la rue. Estimons la qualité des tissus, choisissons une belle couleur, tranquillement. Des passants nous observent, amusés. Nous leur demandons leur avis, ils nous conseillent. Nous sommes en bonne disposition pour acheter. Enfin, nous filons chez un tailleur, à qui nous remettons les différents tissus pour qu'il nous les confectionne selon nos recommandations.

Il prend les mesures d'Antoine, puis nous décidons de rentrer... enfin ! Mon fiancé, qui a retrouvé toutes ses capacités d'orientation, nous conduit vers la sortie. Puis, nous expliquons tant bien que mal à un conducteur de rickshaw où nous habitons. Le lendemain, nous prendrons avec nous la carte de visite du foyer.

Marché tibétain : un bonheur pour les amateurs de Bollywood !

Autre journée achats. Nous sortons après une forte tempête qui se calme aussi vite qu'elle est apparue. Marché tibétain pour touristes. Nous y trouvons des cadeaux, des souvenirs, des sacs en tissus à l'effigie des dieux hindous et une chemise jaune et rouge avec des inscriptions en hindi qui signifient "Hare Krishna Hare Rama". Nous verrons plus tard que cette marchandisation de la religion n'est pas du goût de tous... Seuls les brahmanes (les prêtres) peuvent porter sur eux des mantras. Mais la plupart des gens ne nous en tient pas rigueur. Alors que certains ne s'en préoccupent pas et que d'autres trouvent cela amusant, d'autres sont choqués, non par le fait que nous, qui ne connaissons pas ces prières, arborions ce tissu sacré, mais par le fait ce soit des Indiens qui créent, produisent et le vendent.

Bonjour, ça vous dérangerait de poser avec mon ami Froggy ? C'est sympa, merci

Monuments de New Delhi

Le lendemain, samedi, visite du Craft Museum qui réunit des maisons traditionnelles et des objets d'art représentatifs de toutes les régions d'Inde. Murs joliment décorés, mis en peinture.

Mur d'une maison

Une machine servant à écraser le riz, mue grâce à de l'énergie hydraulique ; repensant au Laos, nous trouvons cela ingénieux. Là-bas, les femmes utilisaient un système beaucoup plus basique : une sorte de balançoire en forme de marteau avec, d'un côté, une femme appuyant son pied afin de soulever la masse qui retombait lourdement de l'autre côté, dans un seau rempli de cette céréale. Les tissus du Rajasthan (ce fameux Rajasthan...) sont magnifiques. Nous apprenons que les Indiens ont commencé à embellir leurs objets de la vie quotidienne sur demande des premiers visiteurs européens, qui souhaitaient ramener des souvenirs chez eux. En partant, nous nous disputons... nous sommes tous les deux tendus, fatigués : impossible de dormir dans ce monastère qui, s'il n'est pas cher, est bondé de moustiques ! Nous continuons les visites. Un joyeux chauffeur de rickshaw nous propose de nous conduire sur ce petit tour. Nous négocions longtemps, trop longtemps. Il cède, disant que "you think too much" (vous pensez trop... enfin surtout moi !). Finalement, c'est moi qui ai perdu.

India Gate

India Gate. Un arc de triomphe dédié aux soldats indiens morts pour leur patrie, chez eux ou à l'étranger, et notamment en France lors de la 1re guerre mondiale.

Connaught Place, le plus grand marché aux tissus de la ville. J'achète un sac en cuir. C'est du chameau. Ah bon ? C'est pas de la vache ? Le vendeur fait une drôle de tête. Oups, la boulette. Dans une allée du marché, un marchand ambulant vend des ceintures. Pour nous montrer qu'elles sont de bonne qualité, il nous fait une démonstration, déchirant une lanière de faux cuir, mais n'arrivant pas au même résultat sur un de ses produits. Nous pensons aux vendeurs de tableaux peints avec du sable, à Dakar, qui nous faisaient beaucoup rire aussi : "Non, non, ne jette pas encore ce tableau par terre !", et puis, finalement, c'est drôle : chaque fois qu'on allait les voir, ils le faisaient. Et en Inde, pareil. "Tu veux pas le refaire ? j'aime bien"

Pour payer le chauffeur de rickshaw 100 roupies de moins, nous devons visiter deux magasins de souvenirs, plutôt luxueux, et passer plus de dix minutes dans chacun d'eux. Les prix ne semblent pas si exhorbitants que nous le pensions. Ah, c'est en dollars ? Ah oui, d'accord. Les vendeurs sont nombreux, souriants et très européens dans leur attitude, c'est-à-dire discrets. Les objets sont beaux, nous touchons un peu à tout, faisons comme si nous étions intéressés, et puis non finalement. Nous voulons sortir. Mais vous n'avez pas encore vu le sous-sol ! Oui, c'est vrai. Une vendeuse m'invite à essayer un pouf décoré d'un patchwork coloré et lumineux venant du Rajasthan. Elle sait que nous n'achèterons rien, mais ça l'autorise à s'asseoir, elle aussi. Nous discutons de tout et de rien.

Enfin, nous passons chez le tailleur. Antoine avait demandé une marge de 10 cm pour la ceinture. Petit malentendu. Les vêtements sont parfaitement bien adaptés à sa taille actuelle, et des plis à l'intérieur permettront de les réajuster lorsque nous auront grossi à notre retour en Europe. Le travail est soigné, nous en sommes même impressionnés... c'est d'autant plus gênant de devoir exprimer notre insatisfaction. Alors ? C'est bien ? Oui... oui oui, c'est vraiment bien, mais je ne saurai pas le recoudre plus tard, et en France, s'il y a peut-être des tailleurs, ils sont sûrement beaucoup plus chers qu'ici ! Non, ce n'est pas possible. L'ensemble doit être revu. L'artisan accepte, comprend, le traduit à son employé qui s'exécute sur-le-champ ; il nous offre un Slice Mango pendant que nous attendons notre commande.

Nous rentrons, à nouveau, fatigués et chargés comme des mules. Comment on va faire dans l'avion ? Je ne sais pas, on verra...

Au restau, on aime les "Plain Roast" (ça nous rappelle le sud de l'Inde) !

Voici ce qu'on peut choisir d'autre dans un restau qui sert de la cuisine du sud de l'Inde

Préparation du mariage depuis l'Inde

Dimanche, sur conseil d'un ami moine avec qui je conversais à Mc Leod Ganj pour le faire progresser en anglais et que j'ai retrouvé ici, à New Delhi, nous nous rendons dans un autre quartier tibétain "Tibetan Colony", afin d'y trouver un cyber-café. Nous appelons la salle des fêtes de Lisors (où devait avoir lieu notre mariage) "Je vous entends assez mal, vous êtes où ?" "Bah, en Inde" Elle est flattée qu'on l'appelle d'aussi loin, mais déchante quand je lui dis que mes parents habitent un village tout près.

Beaucoup de réfugiés tibétains ne semblent pas faire grand-chose de leurs journées. Ils jouent souvent au billard à doigts et boivent du Slice Mango. Nous aussi, on aime bien.

Ce soir, on part vers Mumbai. Nos sacs sont hauts comme des tours d'immeubles, on vacille presque en les mettant sur le dos. Fast-food de la gare : des plats qui ont l'air salés sont en fait sucrés et inversement. Comme quoi ça aide pas toujours de les voir en vitrine. On goûte un Papdi Chat (sucré et épicé !) et un Chole Kulche

La suite dans... 6 mois si tout va bien ! (lol)

Dans la vallée Parvati

2009-06-27T22:16:00.000+02:00

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

A gauche, Amritsar, la capitale des sikhs, tout près de la frontière indo-pakistanaise, Au centre, Mc Leod Ganj, capitale des Tibétains en Inde Un peu plus à l'est, Kashol, où nous sommes au moment des faits :)
Plus à l'est encore, le Tibet

A Kashol

Dans un minibus que nous avons loué tous ensemble, nous nous dirigeons vers la ville de Kassol qui, pour l'instant, ne m'évoque qu'une insulte de la langue russe (kaziol, qui signifie littéralement bouc).

Entre deux vallées, on s'envoie des caisses de marchandise

A mesure que nous approchons de notre destination, les paysages se découvre de plus en plus beaux, une vallée apparaît, surplombée par des palmiers poussant à flanc de montagne.

Procession que nous croisons sur la route. Sûrement un décès

Vidéo de la procession rencontrée sur le chemin

En fin de journée, nous arrivons dans une cité envahie par la jeunesse israélienne ; on nous salue par un "Shalom" ; autour de nous, des panneaux en bois sur lesquels des écritures sont peintes à la main en anglais et en hébreu, nous informent des services qu'offrent les agences de voyage, du menu des restaurants, et des commodités des hôtels.

Souvenirs de notre Normandie (presque) natale : la végétation verdoyante est gorgée d'eau, il fait frais et humide.

Ca sent la montagne, le Tibet

Les garçons se chargent de nous trouver un gîte, puis de le réserver, tandis que nous les attendons, au chaud, dans un restaurant, gardant les affaires. Alors que nous pourrions goûter à des spécialités israéliennes, nous optons plutôt pour de délicieuses "momo" accompagnés de soupe et de pâtes faites maison, à la manière mongole, dans un minuscule restaurant tibétain, où nous aurons nos habitudes pour le reste du séjour. Le chalet de bois trouvé par notre ami Ramington, est tenu par une gentille famille indienne ; nous nous réchauffons au coin du poêle avant de nous plonger dans les lits froids, sous de lourdes couvertures. Je suis heureuse de retrouver un peu d'hiver dans l'air frais des montagnes après avoir vécu sous une telle chaleur, senti tant de poussière et respiré tant de pollution.

Des touristes indiens font de la tyrolienne

Nous sommes un peu en Israël

Ici, nous en apprendrons beaucoup sur les Israëliens, et en particulier sur cette tranche de population qui, après avoir subi deux années de service militaire, s'enfuit en groupe dans des régions reculées du monde où les paysages sont beaux, les habitants accueillants et peu nombreux, et où souffle ce vent de liberté qui leur a tant manqué. Nos amis, Erez et Yaara, ressentent un vertige devant l'omniprésence de leur culture et de leur génération. Dans les bars, ambiance de free partys où circuleraient beaucoup de drogues hallucinogènes, musique électronique, trance psychédélique avec beaucoup de basses, pas franchement positive ; la langue officielle du lieu est l'hébreu, les plats sont, par défaut, israéliens.

On se sent bien, dans la nature...

A ces fêtes qui ne nous ressemblent pas, nous préférons le calme de la vallée, ses paysages ennivrants de beauté, l'odeur des pins, de la forêt, la couleur des rochers, la sensation de l'eau fraîche caressant nos pieds lorsque nous pénétrons dans la rivière dont nous voyons clairement la source au loin, dans les monts enneigés.

Il nous reste une petite semaine de voyage avant de prendre l'avion pour l'Europe. Ce lieu nous plaît, nous décidons d'en profiter, de la manière qui nous semble la meilleure : rester ici, se prélasser au soleil, boire du bon thé en jouant au backgammon avec nos amis israéliens et canadiens, discuter avec eux de tout et de rien, de leurs cultures, de la nôtre, de nos opinions, se promener au gré des vents, croiser des troupeaux de boucs et de chèvres, sourire aux bergers, aux femmes vêtues de mille-et-une couleurs, lire un bon roman japonais troqué dans un hôtel, s'imprégner de la nature environnante, sans la brusquer. Le temps est éternel. Le bonheur est ici, maintenant, en nous.

Départ en randonnée

Début de la randonnée. Pont suspendu au-dessus de la rivière

Après trois jours, nous décidons de nous quitter ; chaque couple souhaiterait partir en randonnée, découvrir les villages alentours sans avoir l'air de trop s'y imposer. Les groupes sont intimidants, forment une bulle qu'il est difficile de briser, pour ceux qui y sont enfermés comme pour ceux qu'elle rencontre. Nous partons donc à deux, en direction du village de Rashol, prévoyant de faire une petite boucle qui nous fera franchir un col, visiter une cité qui, quoique vivante, semble enfouie dans le passé, et enfin rentrer à Kassol par un autre chemin.

Au centre de la carte, le triangle sera le parcours que nous avons choisi de suivre

Nous laissons une partie de nos affaires à l'hôtel, puis partons sur ce que nous croyons être la bonne route. Quelques détours, quelques doutes, puis nous trouvons notre chemin. Nous demandons aux randonneurs et aux bergers que nous croisons combien de temps il nous faudra pour atteindre le village. Nous ne prévoyons plus deux heures, mais quatre, voire six.

Des ânes transportant des marchandises, à côté un sac Carrefour : la scène a quelque-chose d'étrange... C'est le mix des cultures !

Un touriste Israélien nous prévient Comme t'es chargé, t'en auras pour la journée !! Allez ! Profite bien de la randonnée avec ton sac bien lourd ! C'est mal parti... La motivation fait tout ; là, malgré quelques encouragements (que je trouve, pour le coup, plutôt moqueurs), elle n'y est pas. Il est déjà presque seize heures : trop tard pour se lancer dans une ballade qui paraît bien plus longue que prévu. Au grand dam d'Antoine, j'insiste pour rester au pied de la montagne, et de ne partir que le lendemain matin, tôt.

Entourés de plants de cannabis

Dans ce village entouré de plants de cannabis poussant comme des herbes folles, on ne répond pas à nos "Namaste", les enfants réclament du chocolat, parfois de l'argent, certains nous jettent des cailloux. Les habitants des lieux sont habitués aux touristes, et ne les aiment visiblement pas.

Nous sommes seuls, légèrement angoissés par notre retour qui approche à grands pas, c'est l'heure des bilans. Que nous réserve l'avenir ? Que nous a apporté ce voyage ? Y avons-nous trouvé ce que nous cherchions ? Avons-nous réussi à lui donner la forme que nous souhaitions ? Et est-ce-que cela valait vraiment la peine ? Et puis, avons-nous changé ? En quoi ? Quelle sera notre relation avec l'environnement que nous avons laissé "là-bas" et que nous nous apprêtons à retrouver ? Tout en ressentant une intense excitation à l'idée de retrouver notre famille, nos amis, les lieux que nous avons toujours connus, nous nous observons de loin, en prenant pour échelle notre propre existence.

Au matin, comme prévu, nous nous dirigeons vers Rashol, à plus de 2500 mètres d'altitude. L'ascencion est éprouvante. Antoine, courageux et compatissant, vide mon sac dans le sien, qui pesait déjà lourd avant l'opération. Il fait chaud, mes cuisses fatiguent, mon coeur bat la chamade. Petit-à-petit, nous trouvons notre rythme, montons les marches, une à une, toujours à la même allure.

Publicité sur une pierre : "Rashol rooms internet" (à Rashol, chambres, internet)

Un groupe de jeunes Indiens bruyants nous propose de marcher à leurs côtés. Ils nous posent beaucoup de questions. Nous prenons soin de laisser ces curieux derrière nous ; ils seront notre moteur sur ce chemin bordé de restes de pique-nique et de mauvaises herbes qui font tourner la tête à de nombreux visiteurs de la vallée. Enfin, nous arrivons à destination.

Dans le village de Rashol

Le village, accessible uniquement à pieds, comporte quatre hôtels. Quelques étrangers sont là en permanence ou presque : un couple de Néo-Zélandais s'essaie à la vie de ferme dans une maison qu'ils louent depuis six semaines, un jeune Israélien se laisse pousser la barbe tout en vivant des bénéfices que lui rapporte la pizzeria qu'il vient d'ouvrir au centre du village. Les Indiens vendent de la "cream" (de la résine de cannabis fraîche) ou de la "ice" (hashish qui, au toucher, évoque de la glace). Et puis, comme partout, les enfants demandent à ce qu'on les prenne en photo ; ils ne se lassent pas de ce jeu.

La vallée Parvati dans toute sa splendeur

D'ici, le glacier se fait moins timide, se découvrant doucement. Nous nous renseignons sur le village suivant, Malana. Il serait à six heures d'ici, peut-être plus. Certains nous conseillent de prendre un guide, d'autres pas. La plupart des touristes restent quelques temps à Rashol, puis rentrent à Kassol ; peu nombreux sont ceux qui tentent d'aller voir si, par hasard, l'herbe ne serait pas plus verte dans la vallée voisine.

Au matin, nous nous levons très tôt, achetons de quoi pique-niquer sur la route, puis partons, comme la veille, sur un chemin qui, au départ, est le bon, mais que nous perdons rapidement pour nous retrouver sur un sentier de plus en plus escarpé, mais qui semble emprunté vu les crottes d'animaux dont il est parsemé. Bien sûr, nous n'avons pas jugé utile de louer les services d'un guide. Antoine pense avoir trouvé la bonne route, et moi aussi. Nous nous séparons. Pour chacun de nous, la randonnée ressemble maintenant à de l'escalade. Croyant encore être sur la bonne voie, je ne lâche pas prise, le sommet approche, je crie à Antoine que, puisque je ne peux pas l'attendre là où je suis (ma position étant dangereuse et instable), nous nous rejoindrons sur le pic. Je ne ressens pas de vertige, mais plutôt des frissons quand je me rends compte du vide qui s'est aggrandi doucement derrière moi. Je continue, atteins le sommet. Antoine ne m'a pas entendu. Soudain, je le vois près de moi, affolé. "Mais t'étais où ?? Faut plus jamais qu'on refasse ça !! J'ai cru que t'étais tombée !!!" Puis une voix, au loin "Where are you going ? This is not the road to Malana ! Come on ! Come on !" Soulagés, nous rejoignons ce campement-étape. Enfin, nous voyons le fameux sentier balisé, trouvons les marches. Nous avons déjà perdu pas mal de temps, décidons de poursuivre notre ascension à travers la forêt dont nous aimerions admirer plus longuement les arbres imposants, les fleurs et les rosiers (!). Un peu après midi, nous sommes à 3.620 mètres d'altitude.

Nous pensions être presque arrivés...

Pique-nique, repos, lecture. Nous apercevons le village de Malana au loin.

Lecture en conditions extrêmes : après la moto, un sommet de l'Himalaya

Nous pensions avoir fait une bonne partie de la route, peut-être la moitié. Il n'en sera rien ; le plus dur nous attend. Un paysan nous dit qu'il nous reste cinq heures de marche si nous y allons d'un bon pas. Nous descendons dans la forêt clairsemée ; des bûcherons coupent des arbres dont certains sont probablement centenaires. Nous croisons des bergers avec leurs troupeaux, des vaches à bosse, des hameaux qu'on croirait tout droit sortis du Moyen-Age.

Un berger avec son troupeau

Des vaches à bosse, les plus sacrées de toutes !

Une famille porte des vêtements bariolés, qui semblent traditionnels : ils font sûrement partie d'une communauté particulière. Ils ont peur de nous.

Nous devons descendre pour remonter à nouveau, traverser un pont, puis suivre les villageois qui rentrent de leur journée de travail. Nous marchons depuis plus de douze heures. Je m'effondre d'épuisement, pleure, je suis vidée de toutes mes forces. Il nous reste à peine 500 mètres à parcourir, Antoine m'aide, me motive.

On se prend en photo, style de rien, pour avoir les groupes de femmes en arrière plan

Les femmes marchent en groupe ; elles ont la tête couverte d'un foulard style russe, et les oreilles tendues par une ribambelle d'anneaux d'argent ; elles portent sur le dos des fagots de bois, tandis que les hommes, rien ou pas grand-chose. Elles sont terrorisées par notre présence, prenant beaucoup de marge pour ne surtout pas risquer de nous toucher. Lorsque nous sommes assis au bord de la route, mais que nos sacs sont de l'autre côté, elles refusent de passer, nous demandant d'abord de laisser le passage libre. Elles ne nous tournent jamais le dos, ni ne doivent passer de côté : toujours face à nous. Quelles drôles de coutumes... Bien sûr, Antoine feinte de les toucher lorsqu'elles crient Dont touch me ! Don't touch me ! C'est amusant, quelques-unes rient aussi. Les habitants de ce village nous semblent particulièrement superstitieux, c'est signe de manque d'instruction. Une magnifique cascade orne l'entrée du village.

Des filles aux vêtements bariolés, et plutôt sympas !

Par terre, de nombreux détritus. C'est sale. Une guesthouse familiale tenue par une grand-mère et ses deux belles-filles, qui sont soeurs. Toutes viennent de Kullu, une petite ville voisine. Elles sont étrangères, donc impures, c'est pourquoi elles peuvent recevoir chez elles des touristes, les toucher, manger avec eux.

Dans l'hôtel, une des filles prépare la laine qui servira à faire une couverture...

... sa soeur aussi

Les habitants de Malana se considèrent, eux, comme les purs descendants d'Alexandre le Grand. Ils ne se mélangent pas aux autres. Il doit y avoir beaucoup de problèmes de consanguinité dans ce village.

A l'hôtel, nous n'avons plus rien à penser. Le dîner, la nuit et le petit-déjeuner sont inclus dans un forfait de 150 roupies (3 euros) par jour. La maison est en bois, sculpté par endroits. Des armoires sont inscrustées dans les murs.

Notre chambre. Dans le mur, l'armoire

Un couloir permet de bien isoler les chambres de l'air frais de la montagne. Je dors un peu, reprends mon souffle. Puis, nous mangeons ensemble, par terre.

Le temple du village. Nous n'en saurons pas plus...

Après une bonne nuit de sommeil, nous visitons le village. Le temple est gardé par de vieilles fammes somnolentes qui, hier, ont soudainement injurié Antoine, alors qu'il passait assez loin du lieu de culte. De jeunes hommes nous proposent du hashish. Il est, paraît-il, particulièrement réputé dans la région, on en trouverait jusque dans les coffee-shop d'Amsterdam. Les petits enfants sont contents de nous voir, nous appellent : "Hello ! Hello !", mais leurs aînés ont souvent peur de nous approcher, c'est pesant à la fin. Nous décidons de partir après le repas de midi. Pour rire, nous proposons de bloquer le chemin pour racketer les passants : puisque nous les terrorisons, autant en profiter ! C'est le monde à l'envers ici...

Nous partons vers Jari : rejoignons la rivière, puis suivons sur une route sinueuse creusée récemment afin de permettre à des camions de circuler. Comme nous l'espérions, l'un d'eux nous prend en stop. Carrières grises, travaux centrés sur la centrale hydro-électrique qui alimente toute la région en énergie, jusqu'à Delhi.

Un jeune berger, rencontré sur la route

Pris en stop, dans un camion

Pause dans une cabane tenue par une Tibétaine pour les ouvriers. Au choix, thé à la menthe ou masala (au lait chaud, à base d'épices et notamment de cannelle). Nous attrapons un autre camion-remorque, et nous asseyons à l'arrière, avec les autres passagers, pour le même prix qu'eux. Ca secoue beaucoup, ça nous aumse d'autant plus.

Dans la remorque d'un camion. On a du s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir une photo correcte...

Si nous avions marché, cette journée aurait été aussi éreintante que la précédente, voire plus encore. Jari se trouve bien plus loin que ce que nous pensions. Là-bas, après avoir acheté une bouteille de vodka pour fêter notre retour, nous attrapons un bus pour Kashol. La dernière randonnée de notre voyage est terminée. Elle aura été l'une des plus difficiles.

Un parking de rickshaws, à Jari

De retour à Kashol, avec nos amis

Retrouvailles joyeuses avec Erez et Yaara, Lisa et Ramington. Nous rencontrons aussi un couple originaire de Guyane française, qui termine bientôt son tour du monde d'un an. Nous discutons de leur pays ; pensant à la forte proportion d'enfants de bagnards dans leur population, je demande si la délinquance y est plus forte qu'ailleurs. Nathalie, qui semblait plutôt introvertie, me répond de façon indirecte et légèrement agressive C'est pas génétique !, dit-elle, avec un rictus fier affiché sur ses lèvres. Je réponds que d'autres facteurs peuvent entrer en compte dans la question. Avec le recul du voyage, je ne me vexe pas, mais identifie là une réaction que je perçois comme très française. Avant de répondre à une question qui peut paraître ridicule à ses yeux, l'interlocuteur juge, se moque, puis, afin de paraître aimable aux yeux de son public, partage ses connaissances avec l'ignorant qu'il tient en face de lui. J'avais oublié cette façon de faire, qui me paraissait, à moi aussi, naturelle il y a peu. Aujourd'hui, j'y vois de l'arrogance et un réel handicap dans la communication. Ces mots que l'on n'ose pas dire, que l'on garde pour soi de peur de paraître ridicule. Ce manque entraîne de la solitude, peut faire souffrir, un peu, beaucoup, parfois trop. Aller vers les autres, essayer de les comprendre puis y arriver, c'est aussi les aimer. Une touriste rencontrée au Laos, m'avait dit : "Quand tu voyages, tu apprends à aimer les gens". Aujourd'hui, je comprends ce qu'elle avait voulu dire.

Je pense également à la fameuse "diplomatie française" dont les chauvins tirent leur fierté : la langue de bois, les mots tabous, les mots qui, plus généralement, n'aident pas à trouver des solutions aux problèmes de société.

Une rivière, un pont suspendu

Nous nous tournons vers nos amis canadiens et israéliens, savourons ces derniers instants en leur compagnie, discutant, buvant et riant autour du feu. Au nouveau, nous mangeons tibétain. Nous parlons du Rajasthan, que nous commençons à regretter de ne pas avoir visité. Nos compagnons de route nous le rappellent souvent, pour nous provoquer gentiment. Ce sera l'occasion pour nous de revenir en Inde !

Conscients du peu de temps qu'il nous reste et des prix ridiculement bas qui sont pratiqués dans les magasins, nous achetons des vêtements, des sacs, des bijoux et d'autres accessoires qui nous tentent, tout en pensant à agrémenter notre garde de robe de couleurs dont elle n'est pas pourvue, afin d'y créer l'équilibre que nous a conseillé notre professeur de massages, Mahinder.

Visite de Shiva

Un matin, nous recevons la visite de Shiva en personne ! C'est un homme à l'allure efféminée, dont la peau est peinte en bleu, et dont les artifices indiquent à quel dieu il souhaite ressembler. Des enfants le suivent. Il mendie, se laisse prendre en photo, nous taquine. Nous en discuterons avec Ramington qui nous renseigne sur la question : la communauté que nous prenions pour homosexuelle se définit comme étant celle d'un troisième sexe. Ses membres sont souvent castrés. On les appelle "hijra". Ces eunuques sont reconnus dans l'état du Tamil-Nadu comme un genre à part entière. Selon de récents articles de presse, l'illégalité des "relations contre-nature", décrétée par le code pénal instauré par les Britanniques et toujours en vigueur dans le pays, serait actuellement remise en question par la Cour suprême indienne.

Deux articles pour mieux comprendre les hijra :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hijra_(Inde)
http://www.teva.fr/actualite/255986-eunuques-arvavanis-hijras-inde-castes-statut.html

Toutes les bonnes choses ont une fin...

Le jour que nous redoutions arrive, Erez et Yaara nous quittent, Lisa et Ramington aussi. Ce sont les derniers amis à qui nous faisons nos adieux. Leur départ marque le début de la fin du voyage. Nous les invitons à venir nous voir en France, ils nous attendent, pour les uns en Israël, pour les autres au Canada. Peut-être ? Qui sait ? Ptèt ben qu'oui, ptèt ben qu'non ? Nous reviendrons d'abord en Normandie !

Dernier petit-déjeuner. Nous sommes seuls avec les propriétaires des lieux. Lui, est bouddhiste, elle, hindoue de la caste des brahmanes. Leur mariage est d'amour, et il fut bien accepté dans les deux familles. Un bel exemple de tolérance.

Nos chers hôtes

Direction New Delhi

Depuis le bus qui nous emmène à New Delhi, nous voyons partout des marques de la victoire du parti du Congrès aux élections législatives. Nous prenons beaucoup de photos, nous montrons avides d'images, de senteurs, de rencontres, souhaitant faire durer le voyage encore un peu plus.

Ma voisine, dans le bus, avec un agneau

Un magnifique camion, comme nous en avons vus un peu partout en Inde

Nous savourons chaque instant du film Bollywood qui passe sur l'écran accroché au-dessus de nos têtes, apprécions les chorégraphies typiquement indiennes, les musiques, les dialogues que nous comprenons autrement que nos voisins.

Mais inexorablement, nous nous dirigeons vers New Delhi, et donc Bombay, Londres, puis Le Havre et Rouen. La suite au prochain épisode !

Mc Leod Ganj, capitale indo-tibétaine

2009-06-26T13:57:00.000+02:00

Arrivée à McLeod Ganj

Ca grimpe. Le bus nous conduit à 1750 mètres d'altitude. Beaucoup de Blancs, de boutiques pour touristes, de restos. Ambiance de retraite spirituelle. Des moines en toge rouge bordeaux et en sandales. Il fait beaucoup moins chaud qu'à Amritsar, tant mieux.

Notre chambre d'hôtel nous offre une belle vue sur les sommets enneigés de l'Himalayah. L'atmosphère, l'odeur du froid, le bouddhisme lamaïste, tout nous rappelle la ville sainte de Shangri-La et la Mongolie à qui le Dalaï-Lama a d'ailleurs confié la mission de sauvegarder et de continuer à faire vivre cette religion qui leur est commune.

Autocollants, sacs, t-shirts SAVE TIBET. Propagande de boycott des produits chinois. Affiches dénonçant les massacres perpétrés depuis 50 ans contre les habitants de ce qui n'est, aujourd'hui, qu'une province d'un empire puissant qui marche d'un pas lourd et aveugle sur ces terres qu'il croit siennes.

Au resto, spécialités culinaires venant du froid : grosses raviolis ébouillantées contenant de la viande ou du fromage, pâtes faites maison, chou qui sent bon l'hiver, thé au citron, gingembre et miel.

Discussion avec des moines tibétains

Par hasard, nous retrouvons les amis israéliens dont nous avons fait la connaissance à Amritsar. Ayant déjà fait le tour du village, ils nous conseillent sur ce que nous pouvons y faire. Demain, nous commencerons des cours de massage ; aujourd'hui, nous les suivons pour converser en anglais avec des moines en exil. Tandis que ceux-ci améliorent leur niveau dans cette langue qui leur est désormais indispensable, nous en apprenons beaucoup sur leurs conditions de vie passées et présentes.

Etant la cible privilégiée de la répression chinoise au Tibet, ils ont choisi de quitter leur famille, leur pays, leurs racines, pour rejoindre l'Inde par tous les moyens. La plupart d'entre eux est venue à pieds, suivant les pas du Dalaï Lama, marchant de nuit sur la chaîne de l'Himalayah derrière un passeur que chacun a payé entre 80 et 150 euros pour la traversée. L'un d'eux m'a dit qu'il n'oubliera jamais ces 26 jours de froid, de faim, de solitude, de peur durant lesquels il a dû mobiliser une quantité incroyable d'énergie quand la fatigue prenait le dessus. Cela, je ne l'ai jamais vécu, j'ai de la peine à imaginer cette souffrance, que j'entrevois pourtant un bref moment en l'écoutant parler.

Mais aujourd'hui, il se sent en sécurité. Les Indiens se montrent accueillants et tolérants, soutenant cette communauté de mieux qu'ils le peuvent, s'opposant ainsi à la Chine, leur grand rival asiatique.

Concert de musique tibétaine

Plus tard, une école primaire nous ouvre ses portes afin de nous présenter un concert de musique traditionnelle. (voir la vidéo au bas de cet article). Le but de l'opération : faire revivre la culture tibétaine que l'exil et la politique chinoise font disparaître rapidement ; lorsqu'elle ne sera plus que folklore, cet Etat cessera d'exister. Sa fin est également précipitée pour d'autres raisons. La prochaine réincarnation du chef des Tibétains ne pourra être connue car le dernier Panchen-Lama, dont le rôle est de la désigner, fut fait prisonnier en 1995 par cet Etat qui se veut toujours plus grand.

La communauté internationale, représentée notamment par les touristes que nous sommes, est consciente de ces problèmes et espère faire pression sur le gouvernement chinois afin que cesse la destruction de ce peuple.

Une carte de la Chine :
en brun, les territoires qu'elle occupe (dont la Mongolie du sud et l'est du Turkistan),
en vert les zones contrôlées militairement ou politiquement,
en jaune les territoires qu'elle réclame.

Les jours passant, les discussions aidant, nous y voyons plus clair dans le jeu auquel nous souhaitons prendre une part active. Ce que les Indiens nous en disent : d'abord, il semblerait que trop d'exilés tibétains ne vivent que des aides financières sans trop chercher à sortir de leur situation d'assistés.

Quelques tensions entre les Indiens et les Tibétains

Mc Leod Ganj, en plus d'être la capitale du Tibet en exil, est une ville touristique ; lorsque la communauté des réfugiés politiques en interdit l'accès aux étrangers, paralysant ainsi toute activité commerciale dans le seul but de faire parler d'elle, des tensions naissent du côté des Indiens qui, disent-ils, se trouvent obligés de puiser dans leurs maigres économies et sont à deux doigts de fermer boutique tandis que leurs voisins s'empiffrent comme des cochons grâce aux ONG, persuadées de bien faire, mais aveuglées par leur bonne volonté et leur bonne conscience. Ceci dit, la cause nous semble juste.

Ce qui se passe au Tibet depuis 50 ans

Nous participons à une réunion informative sur le soulèvement de mai 2008 qui fit des ravages chez les Tibétains, et en particulier chez les moines. Tortures, suicides, décès du fait des violences policières. Le gouvernement chinois interdit toute pratique religieuse, s'attaque à la culture, à la langue, à ce qui fait l'unité de cette nation.

Durant les jours de conflit de l'année dernière, toute communication fut coupée : les monastères se trouvèrent isolés les uns des autres, le réseau Internet fut coupé et les journalistes eurent interdiction formelle d'enquêter sur ces manifestations spontanées qui embrasaient tout le pays. Nous sommes choqués par la violence inouïe des images qui défilent sur l'écran télé. Discussion, débat. Antoine informe les témoins et les victimes de ces horreurs du fait que des compagnies telles que Yahoo, Skype et Google collaborent activement avec ceux qui les ont chassés de chez eux. Ils ne le savaient pas. Ils apprennent aussi que l'information circulant sur Internet, dans les journaux, à la télévision, est fortement contrôlée dans toute la Chine, (pas seulement au Tibet), et c'est pourquoi ses habitants méconnaissent la situation réelle qui règne dans ce territoire qu'on leur dit être une province soumise et heureuse de l'aide que lui apportent les colons. De retour dans notre chambre d'hôtel, nous leur envoyons le logiciel qui permettra à leurs compatriotes restés au pays d'avoir accès à l'Internet libre et mondial.

En visite à la clinique de médecine traditionnelle tibétaine

A nouveau, nous tombons malade, Antoine le premier (je vous épargne les détails). L'altitude, le temps orageux, les conditions d'hygiène laissant à désirer dans certains restaurants, le changement de climat, les séquelles du précédent épisode grippal, tout ceci nous conduit dans la clinique de médecine traditionnelle. Nous y trouvons un groupe de Russes en excursion, tous en bonne santé, mais souhaitant se purifier. J'entre dans le bureau de la praticienne. A mon grand étonnement, elle m'écoute attentivement, sans me couper la parole, ni sembler impatiente de voir la fin de mon récit arriver ; elle me prend le poignet afin de mesurer mon pouls avec les trois doigts médians de sa main droite. Elle se concentre, me dit que j'ai une basse énergie. Enfin, elle me préconise certains aliments, m'en interdit d'autres, et me recommande différentes boules marron au goût affreusement amer que je devrai mâcher puis ingurgiter avant chaque repas pendant cinq jours.

Notre corps, au-delà de ce que l'on en sait en Occident

Mais les cours de massage sont chers et non remboursables, alors nous faisons notre possible pour y participer. Et puis nous ne souhaitons pas rester dans cette ville trop longtemps. Chaque jour, nous abordons une partie du corps différente. Nous abordons ainsi des sciences aux noms barbares tels que "réflexologie", "auriculogie" (chaque partie de notre corps serait reliée à un point de l'oreille, exactement comme sur les mains ou sur les pieds). A cette occasion, notre professeur, Mahinder, nous parle des tatouages et des piercings : certains endroits seraient à éviter absolument. Le petit bout de chair qui protège le conduit auditif externe de l'oreille et qu'on appelle tragus, serait directement relié au cerveau. Le percer entraînerait des pertes de mémoire conséquentes et d'autres complications. De même, c'est dans notre poitrine que siège notre moi le plus profond, c'est pourquoi les tétons doivent être laissés tels quels. Enfin, un piercing au nombril, d'où s'exprime notre aura, pourrait la toucher de façon négative.

Lors d'une autre séance, il nous dit que chaque couleur possède son énergie propre. Ensemble, elles sont complémentaires, c'est pourquoi, porter chacune d'elles régulièrement peut nous aider à trouver notre équilibre. Nous devons donc changer nos habitudes en nous tournant, parfois, vers celles qui ne nous tentent pas à priori.

Cours de massage avec nos amis Erez, Yara et le professeur Mahinder

Enfin, nous faisons aussi un peu de yoga, tôt le matin : enchaînement de postures pas toujours confortables, mais soumettant notre corps à des étirements qui lui font du bien, et nous le sentons après la "salutation au soleil" et le quart d'heure méditation après lequel la journée peut vraiment débuter.

Nous n'essayons pas le reiki, les cours sont trop chers pour qu'ils ne représentent pas une arnaque, d'autant plus que le formateur me semble louche. Nous suivons nos intuitions, nos impressions, et ne nous lançons plus dans des expériences hasardeuses dans lesquelles nous ne nous sentons pas à l'aise.

Une petite funambule

La mendicité à McLeod Ganj

Le dernier jour, alors que je me promène seule, des femmes, qui étaient toutes ensemble il y a tout juste une minute, se dispèrsent rapidement. L'une d'elles m'aborde, son bébé dans les bras, comme ses semblables. (Est-ce le sien ?) Elle me demande d'acheter du lait pour son enfant, à 250 roupies le litre (ce prix me semble exhorbitant par rapport au coût de la vie, il est probablement exagéré), et même de payer directement l'épicier qui lui fournira la marchandise. Ils sont probablement de mèche. Je le sens à sa façon d'être, de se comporter, de me regarder, de me parler : je ne suis qu'un stupide porte-feuille. Je refuse sans la brusquer. Un cordonnier attend qu'on lui fournisse du travail, je lui prête mes sandales qui ont besoin, à nouveau, de soins particuliers. Je m'assieds près de lui ; il me parle de sa famille, se plaint, me demande d'acheter du lait pour ses deux bébés. Ben voyons ! C'est drôle, on ne me l'a jamais demandé ailleurs ! Deux hommes s'arrêtent devant moi, me parlent du temple d'or qui fait office d'ONG locale, (effectivement, ils font du bon boulot) ; ceux-là prétendent jouer les intermédiaires entre les généreux donateurs et l'organisation. Je suis allée à Amritsar, j'ai déjà cotisé, désolée ! L'artisan, entendant cette conversation, intervient, insiste pour que je leur verse un petit quelque-chose. Non mais de quoi j'me mêle ! J'te demande de réparer mes chaussures, et pas autre chose ! Alors que je pensais lui laisser un peu plus que négocié pour le bon travail qu'il a fourni, je m'en vais, furieuse. En remontant la rue étroite, évitant de justesse les voitures, les rickshaws et les motos qui se lancent en klaxonnant, une femme, une copine de celle que j'ai croisée à la sortie de l'hôtel, me demande encore du lait. Je n'en peux plus de cette ville !!! Quand il y a tant de touristes, tout le monde se fait mendiant !

Spécialités indiennes, chinoises, russes

La suite...

Bientôt, nous quitterons la ville pour la vallée Parvati, au pied de l'Himalaya, en compagnie de nos amis israéliens et d'un couple de Canadiens.

Vidéo de musique traditionnelle tibétaine :

Amritsar, capitale des sikhs

2009-06-25T13:27:00.000+02:00

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
(Temple d'Or)

(imprégnez-vous de l'ambiance du Temple d'Or en cliquant sur la vidéo placée au bas de cet article)

Amritsar représente le coeur du sikhisme. La ville abrite en effet son lieu le plus saint : le Temple d'Or. Ce sont nos amis, Anna et Sacha, que nous avons rencontrés en Chine puis en Thaïlande, qui nous ont conseillé cet endroit. Ils y ont trouvé une ouverture d'esprit et une tolérance rarement constatées à ce point en Inde où, pourtant, ce n'est pas ce qui manque. Et puis les vêtements des sikhs seraient magnifiques, évoquant la colonie britannique d'antan, telle qu'on pourrait se l'imaginer d'après les gravures datant de cette époque.

Dans le train, on nous pose cette question : "Pourquoi en France, vous n'aimez pas les sikhs ?" Eh oui, souvenez-vous, en septembre 2004, à Bobigny, trois jeunes sikhs furent exclus de l'école à cause de leur port du turban, à la suite de quoi, ils portèrent l'affaire devant les tribunaux.
Un article relatif à cet événement ici
Nous parlons de laïcité, du voile islamique, et de ce que les sikhs, très discrets en France, n'étaient pas visés, au départ, par cette loi.
Un autre article à ce sujet

Notre guide de voyage nous informe qu'il serait possible d'être logé et nourri gratuitement dans ce lieu saint. Les autres touristes nous le confirment et, même, nous y encouragent. Nous nous installerons donc dans le dortoir réservé aux étrangers. Ce site, à l'architecture indo-arabe, est immense, et ses visiteurs particulièrement nombreux. C'est signe que la prochaine nuit brillera des lumières de la pleine lune.

Avant de pénétrer dans l'enceinte, nous devons ôter nos chaussures et nous couvrir la tête d'un tissu. Vêtue de mon salwar kamiz et les cheveux cachés par un voile, je me fonds facilement dans la masse colorée des Indiennes, tant et si bien que je peux lire parfois une grande surprise sur le visage de certaines lorsqu'elles découvrent, par inadvertence, la supercherie. Elles poussent alors du coude leurs voisines, que la stupefaction ne tarde pas non plus à gagner. Echange de rires, de sourires, quelques mots parfois.

Quand nous marchons pieds nus autour du bassin, au milieu duquel trône le fameux Temple d'Or, nous ne sommes jamais seuls ; des pélerins curieux se joignent à nous, même quand ils ne parlent pas l'anglais. Le premier, nous le savons, veut de l'argent Tu me donnes une pièce de ta monnaie ? C'est pour ma collection. - Nous venons de Serbie, tu ne pourras pas l'échanger, lui répondons-nous. Ca nous amuse de nous donner pour origine des pays qu'ils ne connaissent pas. Un autre homme s'approche brusquement de nous et nous prend à notre propre piège : D'où tu viens ? - Moldavia - C'est quoi la devise ? - Euh... Krone - Ca vaut combien ? - 25 roupies. Il part sans rien ajouter. Une vieille femme veut venir avec nous en France T'as ton passeport ? Ton visa Schengen ? Si tu veux, je peux te mettre dans mon sac à dos ! L'humour dépasse les frontières, il nous permet de communiquer plus facilement.

Les jeunes garçons sikh, quand ils sont jeunes, portent un foulard serré sur la tête, noué en boule sur le haut du crâne. Plus tard, leur turban est plus élaboré. Cette coiffe leur permet de maintenir ces cheveux qu'ils ne doivent pas couper ; adulte, leur barbe devra rester apparente. Ils portent sur eux quelques signes distinctifs de leur religion : un bracelet en fer nommé kara, un "kang" (peigne dans les cheveux) et un "kirpan" (petit poignard symbole de délivrance contre les différents oppresseurs contre lesquels ils ont du se battre).

Au centre du bassin, le Temple d'Or

A midi, nous nous rendons à la cantine, que nous repérons d'après le vacarme provoqué par les cliquetis de vaisselle en métal qu'on distribue, utilise ou jette dans des bacs faits de la même matière. Nous entrons tandis que d'autres sortent ; nous attendons notre tour derrière la foule nombreuse enturbannée ou voilée. Des volontaires nous distribuent à chacun une assiette divisée en trois parties, un verre, mais pas de couverts. La collation n'est pas gratuite, son prix est libre : nous faisons un don. Après avoir monté les escaliers, nous découvrons une salle à manger gigantesque, remplie de pélerins assis à même le sol, le plus souvent en tailleur, disposés en rangs. Quand une ligne se libère, on nous la désigne pour que nous y prenions place. Lorsque notre groupe est bien installé, un homme tenant à la main une marmite chaude, sert à chacun, à la louche, sa ration de lentilles. Lui succède un volontaire qui nous offre des vermicelles bruns et sucrés. Enfin, on nous distribue (ou plutôt, lance à notre intention) des chapatis.

Nous imitons nos voisins, formant un bol avec nos mains afin d'y recevoir la galette de pain de laquelle nous déchirerons de petits morceaux qui, habilement pliés, nous servirons de petites cuillères. Comme toujours, nos voisins nous regardent faire avec amusement et curiosité, corrigeant nos manières si besoin. Drôle de sensation que celle de manger à terre, au milieu d'une foule identique à nous. Organisation gigantesque qui peut donner le tournis. Nous, qui avons habituellement droit à certains privilèges en notre qualité de blanc, sommes traités d'égal à égal avec tous ceux qui sont ici. Les plus miséreux reçoivent ici de quoi se nourrir, grâce aux dons légués par les visiteurs du lieu saint, mais aussi, à distance, par les nombreux émigrés que compte cette communauté.

Avant d'aterrir sur ce sous-continent, j'ai lu un ouvrage intitulé Fous de l'Inde. L'auteur y parle du sentiment océanique que le voyageur peut éprouver en évoluant dans ce pays. Il y décrit précisément ce que je ressens en ce lieu. Un impression intense d'appartenir à la foule qui m'englobe, de n'être qu'un maillon de la chaîne, de ne plus être une étrangère. Les nationalités n'existent plus, les castes non plus. Antoine me dit "En fait, c'est du communisme !" Oui, avec la liberté en plus. Ici, nous avons le droit d'aller au restaurant, de sortir du temple sans courir le risque de devenir prisonnier politique.

Perdus dans nos pensées, nous mangeons trop lentement. Nous devons nous dépêcher, car d'autres attendent leur tour au bout de la salle. Notre rangée se défait aussi rapidement qu'elle s'est formée. Des volontaires recueillent notre vaisselle qu'ils se passent de main en main afin que le dernier maillon de la chaîne la lance dans un bac qui, lorsqu'il sera plein, sera acheminé vers une équipe de bénévoles qui se charge de nettoyer son contenu. Près de la sortie, en face des lavabos où nous nous lavons les mains, des pélerins épluchent des légumes et des épices. Ce manège semble incessant. Nous aurions pu encore nous laisser bercer par le mouvement, mais décidons, pour cette fois, de sortir après un seul tour.

Les produits Coca-Cola sont à prix coûtant ici (enfin il paraît) !

Nous continuons la visite. Partout, des hauts-parleurs diffusent les prières chantées continuellement par un ou plusieurs hommes accompagnés de percussions. Cette musique, par sa constance, prête au calme et au bien-être ; car omniprésente, elle représente, pour moi, l'âme du Temple d'Or.

Nous pénétrons dans une salle abritant un poignard sacré. Les pélerins prient devant le coffre refermant l'objet de culte et, parfois s'installent pour un moment sur le vaste tapis qui fait face à la foule des passants. On y discute, s'y repose, médite un peu, au risque de s'y endormir pour de bon, comme il arrive à certains.

On se repose, tranquille

Près de la porte de sortie, un barbu offre gracieusement de la semoule sucrée présentée dans une grande gamelle. Quand nous présentons nos mains, il nous sert, à la louche, une boule de cette préparation délicieuse. Le couvert et le logis ne sont plus un souci pour nous. C'est ainsi que, libéré de toute contrainte matérielle, le visiteur peut s'adonner à des occupations hautement spirituelles.

A la nuit tombée, nous retrouvons le dortoir dont nous apprécions l'anonymat ambiant. Nous sommes entre étrangers. Autour de nous, des Anglais, des Israéliens, un Sud-Coréen, un Chilien, un Allemand, une Australienne, une Française. Personne ne fait attention à nous. C'est reposant, mais aussi un peu étrange. Impression soudaine d'être quelque-part en Europe, ou plutôt entre deux mondes, dans une autre dimension : ni ici, ni là-bas. Le ventilateur de plafond qui menace, au lieu de s'envoler, de tomber mollement sur mon lit, me rappelle où nous sommes, de même que les deux gardiens enturbannés qui veillent au bon fonctionnement des lieux.

Aujourd'hui, le festival de la pleine lune bat son plein ; la foule est dense, nous la fuyons. Dans la rue, une musique nous attire dans une chapelle hindoue.

dans une chapelle hindoue

Lorsque nous donnons une offrande au Dieu prié en ce lieu, l'homme qui nous a invité à entrer bénit notre union d'un bracelet rouge et jaune que nous porterons pour l'un au poignet droit, pour l'autre, au gauche. Il nous gratifie ensuite en collant sur notre front un petit point de pâte rouge mélangée à quelques grains de riz.

De retour dans le dortoir, nous trouvons quatre grands enfants jouant au cricket sur et entre les lits. Ceux-là, qui nous semblent bien sympathiques, nous proposent d'assister à la célèbre et festive cérémonie de fermeture de la frontière indo-pakistanaise, à 30 km de là. Notre couleur de peau ainsi que notre passeport nous permettent d'accéder à la zone VIP : au plus près de la barrière encore ouverte.

Cérémonie de fermeture de la frontière indo-pakistanaise

L'entraînement a commencé. Comme de nombreux autres joueurs, nous nous y joignons. Au centre de toutes les attentions, au bas des gradins, des femmes dansent sur de la musique populaire.

Les danses avant le début du match
(la vidéo en bas de l'article)

Attention, début du match. Tout le monde y participe, car plus on est nombreux, plus on est sûrs de gagner. L'enjeu est de taille, il y va de l'honneur de la nation entière. Nous nous tenons à une place stratégique, tout près du filet. L'entraîneur se tient prêt, il est concentré.

L'entraîneur

A son signal, tous s'exclament en choeur "Hindoustan Zindabai !" (Vive l'Hindoustan, patrie des hindous), un autre de ses signes nous fait lever les bras pour former une ola censée impressionner le camp adverse qui rivalise d'enthousiasme. La compétition est serrée. En face de nous les drapeaux s'agitent avec autant de ferveur que de notre côté.

La foule colorée indienne

Seconde mi-temps. C'est maintenant que tout se joue. Les gardes s'élancent d'un pas sans équivoque, claquant le bitume avec fierté, portant leurs bottes noires laquées au plus haut et au plus près du visage ennemi qui affiche la même détermination dans le mouvement.

Les gardes-frontière indiens

Les regards noirs se croisent au demi-tour. Puis, c'est la descente des drapeaux que surveillent des milliers de pupilles, attendant avec excitation que l'un d'eux flotte plus haut que l'autre même quelques dixièmes de seconde, tandis que les gradés veillent à ajuster leurs rythmes qui se doivent d'être parfaitement égaux.

Au fond, le Pakistan

Nous observons la partie adverse. Yara, notre amie israélienne dont les parents sont originaires du Yémen, compare ces Pakistanais à ceux qu'elle avait vus il y a six ans, lors d'un précédent voyage. Les deux sexes sont toujours séparés, mais les femmes ne forment plus ce bloc noir qui l'avait effrayée. Aujourd'hui, la gente féminine est majoritairement colorée, Nous nous étonnons de voir que certains de ses membres sont même habillés à l'occidentale. Les temps changent.

Des touristes asiatiques

Retour dans la jeep louée avec huit autres personnes, dont des touristes Indiens. Nous dînons ensemble. Le Londonien qui nous accompagne a un accent à couper au couteau, mais Erez, l'ami de Yara qui a vécu quelques années dans la capitale anglaise avant de rejoindre l'Israël, le comprend bien. Nous n'en saurons pas plus.

Dernier jour au temple d'or

Soumise à une alternance de chaud (température extérieure) et de froid (pieds nus sur des sols carrelés, ventilateur allumé la nuit), je tombe à nouveau malade. Une longue journée de repos s'en suit.

Antoine avec notre ami londonien à l'intérieur du Temple d'Or

Par mail, une journaliste nous contacte, intéréssée par notre expérience de wwoofing en Pologne. Je la rappelle. Il s'agira d'exposer un point de vue négatif du concept pour l'émission "Envoyé Spécial". Je lui expose mes souvenirs, essayant de nuancer les choses. Elle n'en donnera pas suite.

Après trois nuits passées dans le dortoir du Temple d'Or, nous devons céder notre place à d'autres touristes. Un hospitalien habitant Amritsar, en réponse à notre demande formulée quelques temps auparavant sur internet, nous offrira de vivre avec lui et sa famille pendant deux jours.

Chez un hospitalien à Amritsar

Rencontre devant un café-pâtisserie proposant de nombreux produits venant de l'étranger, et notamment des chocolats de marque. Nous en profitons pour en acheter une boîte, que nous offrirons à Kanwaljit en signe de reconnaissance. Il arrive dans une voiture neuve, couleur métalisée, grande, silencieuse. Nous présumons qu'ils vivent dans le confort, et nous en réjouissons déjà. Il porte un turban bleu sur la tête et parle très bien l'anglais, tout comme son fils, dont la coiffe est également sikh : une tresse remontée sur le haut du crâne. Antoine entame la conversation, la continue seul, la relance, la termine. Je viens à son secours, mais rien n'y fait. Notre hôte se montre décidément peu loquace. Ca viendra, peut-être est-il simplement timide.

Quartier résidentiel, un gardien à l'entrée, une maison immense, bien plus grande que ce que nous pouvions nous imaginer. Nous dormirons dans la suite réservée aux invités : une chambre avec salle de bains privée. Quel luxe !

Son fils se colle littéralement devant la télé, nous nous demandons même comment il peut voir la totalité de l'écran à la distance où il se trouve : 10 cm à peine ! Et puis le son de cette émission japonaise commentée en hindi est assourdissant !

Sa fille est âgée de 12 ans ; elle parle l'anglais comme s'il s'agissait de sa langue maternelle. Nous sommes un peu perturbés par cette inversion des rôles : ce sont nous les pauvres, et nous qui cherchons nos mots !

Son épouse, que nous prenons au premier abord pour l'aînée de ses enfants, nous souhaite la bienvenue. Elle vient d'ouvrir une boutique de vêtements sur mesure dont chacun est une petite oeuvre d'art ; elle peint les tissus elle-même, puis offre à ses employés de confectionner la tenue selon les inspirations de l'artiste, ainsi que des envies de sa cliente.

Enfin, nous faisons la connaissance du grand-père paternel, il ne parle pas anglais, mais semble très heureux de nous voir. Sa longue moustache me plaît beaucoup, tout comme sa barbichette.

Les sikhs seraient connus pour aimer bien boire et bien manger. Mais ils ne fument pas. Apéritif à base de whisky sec, suivi d'un repas composé de chapatis (bien sûr) et de riz assaisonné d'une sauce aux pois chiches.

Nuit douce, les draps sont propres, le lit est grand.

Le Temple d'Or est présent partout à Amritsar, même dans les maisons

Cinq heures du matin, musique du "Golden Temple" à fond dans toute la maison. Ca dure deux heures, le temps que la petite famille, dont nous faisons aujourd'hui partie, se réveille. Les enfants sont à l'école. Au petit-déjeuner, chapatis avec du curd (sorte de yaourt). Deux femmes de ménage s'affairent dans la cuisine. Nous profitons d'internet, discutons avec des amis et de la famille sur Skype. Nous nous promenons avec le grand-père, muet lui aussi, mais souriant. Il nous montre le jardin, ses plus belles fleurs, ses plus belles roses.

15h30, les enfants sont de retour. Coupure d'électricité. Eh oui, tout le monde est logé à la même enseigne finalement ! Partie de badmington dans la cour, Antoine fait du vélo avec le petit garçon capricieux qu'il éduque un peu par la même occasion. La lumière revient. Nous faisons deux clafoutis : mangues et bananes. Un délice !

Le lendemain matin, nous partirons vers Mc Leod Ganj, la capitale du Tibet en Inde.

En attendant le prochain article, je vous invite à lire cet autre récit de voyage dont, je pense, vous apprécierez l'écriture ainsi que les photos : ici

Un beau sourire pour terminer !

(préparation de chapati dans un resto)

Mumbai

2009-06-24T18:19:00.009+02:00

Les vaches ont toujours la belle vie en Inde

Nous faisons halte à Mumbai afin d'acheter notre prochain billet de train et d'y consigner quelques affaires qui ne nous serons pas utiles là où nous allons. Nous faisons donc le plein de vêtements chauds qui nous permettront d'affronter les quinze degrés prévus au pied de l'Himalayah au lieu des quarante que nous connaissons en moyenne ici.

Comme d'habitude, tous les hôtels sont pleins ou hors de prix. Un jeune rabatteur nous propose son aide. Il fait d'abord mine de ne pas comprendre que nous voulons payer moins de dix euros pour une chambre qui ne les vaut pas. Ca ne l'arrange pas, il voudrait avoir une belle commission. Alors, il nous fait beaucoup marcher en attendant que nous cédions à ses propositions. Contre toute attente (de sa part), c'est lui qui fatigue le premier. Enfin, nous trouvons notre bonheur, et lui aussi, finalement.

Nous rentrons en France dans un peu plus d'un mois, il est temps de penser aux achats, aux cadeaux que nous souhaitons offrir à la famille, aux souvenirs que nous aimerions ramener de ce pays coloré. Chez un tailleur, je fais faire mon "salwar kamiz". Le vieil homme prend mes mesures, me propose plusieurs coupes de pantalon et de décolleté. Je choisis. Mon vêtement sera prêt pour ce soir. A un autre artisan, installé dans la rue avec sa machine à coudre, nous soumettons divers habits à réparer également dans la journée. C'est au cordonnier assis par terre en face de la banque que nous laisserons le soin de fixer sur le sac à dos d'Antoine les drapeaux de tous les pays que nous avons parcourus. Puis, nous allons dans un cyber-café, espérant discuter avec nos parents sur Skype. Mais sans notre passeport, on ne nous laisse pas utiliser les ordinateurs. Après un aller-retour à l'hôtel, nous présentons notre sésame, inscrivons nos coordonnées complètes dans un grand livre commandé par la police, et profitons enfin d'internet. Cela fait maintenant onze mois que nous n'avons plus vu notre famille. La distance et le temps nous tiennent éloignés d'eux, le contact n'est pas facile. "Vous êtes dans quel pays ?" Ils commencent à avoir du mal à suivre... et nous aussi. Nous rentrons bientôt. Mon état d'esprit est un peu similaire à celui que j'avais avant de partir. Prépaparation de projets de grande ampleur, attente impatiente de les réaliser, de se lancer dans l'inconnu. Mais nous ne perdons pas pour autant nos habitudes de voyage, notre routine à nous. Nous nous renseignons sur notre prochaine destination : température, altitude, localisation des sites qu'on nous a conseillé de visiter.

Le marché aux tissus, appelé Cottward Market

En fin de journée, nous nous rendons au Cottward Market, le marché aux tissus. La foule est dense, les rabatteurs presque aussi nombreux que les boutiques. Les coursiers, que l'on reconnaît par leurs chargements posés sur la tête ou sur un chariot long et sans bordures qu'ils tirent derrière eux, tentent de se frayer un chemin au milieu des taxis jaune et noir, des vélos et des femmes dont le volume de vêtements achetés dans la journée nous semble proportionnel à la noirceur et à l'amplitude de leur accoutrement. Le bruit, le manque d'espace, la pollution, les sollicitations venant de toutes parts, nous savons que tout cela nous fatigue. Alors, nous décidons de suivre un rabatteur pour qu'il nous trouve rapidement de la soie. Pour le mariage de mon frère avec l'élue de son coeur, je cherche un beau tissu, mon idée étant de leur faire coudre une literie dans les tons qu'ils souhaitent, en y ajoutant une petite touche indienne dans la bordure. Nous apprenons que la soie sauvage n'est pas brillante, quoique souple. Les irrégularités attestent de ce qu'elle fut cousue à la main. Nous choisissons également un tissu de la même sorte, mais d'une couleur différente, afin d'en faire une chemise pour Antoine.

Le tailleur prenant les mesures pour la chemise d'Antoine

Nous confions ces précieuses étoffes à un couturier à qui nous laissons un mois pour les confectionner, afin d'en prendre livraison juste avant de décoller pour l'Europe. Dans le marché, au coin d'une rue, je me laisse tenter par une de ces sculptures de fruits qui trônent sur un chariot appartenant à un vendeur de rue.

Salade de fruits, jolie, jolie

Tout en goûtant à ces saveurs exotiques, je songe à ces minuscules commerces que nous voyons partout en Inde. Je me dis que c'est bien dommage qu'ils soient interdits en France car ils permettent à beaucoup de miséreux d'avoir une activité rémunératrice à moindre coût. Je me demande quel intérêt a notre gouvernement à agir ainsi, alors même qu'il perd de l'argent à travers toutes les aides sociales qu'il consent à verser à ceux qu'il empêche d'exister socialement en les obligeant à rester dans cette situation au lieu de les laisser créer eux-mêmes leur emploi.

Enfin, nous partons récupérer nos vêtements réparés pour les uns, cousus dans leur totalité pour les autres. Je découvre mon "salwar kamiz". Quel sensation agréable et surprenante que celle d'enfiler une tenue qui épouse parfaitement le corps au premier essayage ! Rien ne me dit que je ne correspond pas aux normes, que je suis trop grande, trop petite, trop grosse, trop large d'épaules ou que sais-je d'autre. Avec les tailleurs, pas de complexes ! Je me sens bien dans mon nouvel ensemble. Il est frais, léger, et puis le regard que les hommes portent sur moi est différent : il est plus agréable, plus respectueux ; c'est le juste retour de ce que j'affiche en me conformant à leurs traditions.

Prochaine étape, je prends la nationalité indienne !

Dans la soirée, nous nous régalons de spécialités du sud de l'Inde dans un restaurant "pure veg" (comprendre 100% végétarien). Les hindous ne mangent pas de viande, et c'est probablement pourquoi tout ce qui se rapporte à la nourriture est divisé selon ces critères. Au supermarché, un petit logo vert ou brun indique sur chaque produit s'il contient ou non des ingrédients d'origine animale (ceci est aussi valable pour les chips, les biscuits, le pain, les boîtes de thon, ...).

Chips 100% veg

Au restaurant, le menu classe les plats de la même façon. Dans le train, les vendeurs ambulants demandent si ce qu'on souhaite est "veg or non-veg" (avec ou sans viande). Dans tous les cas, les protéines sont présentes sous une forme ou sous une autre dans les deux plats.

Le lendemain matin, nous nous nous rendons dans la banlieue de Mumbai, nommée Bandra, afin de rejoindre la gare des trains longue distance. Là, nous sommes véritablement choqués par la pauvreté qui s'étale, brute et sans fard devant nos yeux. Les petites maisons sont en ruines, des familles entières vivent dans des abris de tôle ondulée, des enfants jouent, nombreux, sur des montagnes de déchets presque aussi hautes que leurs habitations. Les mauvaises odeurs sont plus insupportables qu'ailleurs, tout est horriblement gras, noir et sale. Les mouches sont partout. Elles me dégoûtent. J'ai hâte de quitter cet endroit qui me répugne. C'est trop pour moi. Antoine semble moins tendu que moi, et s'autorise même le luxe de boire un verre de jus de sucre de canne servi dans la rue ! Je ne me sens pas d'attaque pour manger là aussi notre repas de midi, je préfère attendre d'être dans la gare ou le train qui nous conduira loin d'ici, plus précisément à Amritsar, la capitale des sikh.

Puisque nous avons acheté nos billets au guichet pour touristes, nous trouvons nos semblables comme voisins. Au bout de quelques heures, nous sympathisons avec eux. Tous ont prévu de rester en Inde pendant plusieurs mois. L'un d'eux, qui parle un peu l'hindi, fait commerce de pierres précieuses, ses amis sont venus lui rendre visite et profiter de ses connaissances du pays pour y voyager plus facilement. L'autre couple, plus âgé, vit ici six mois de l'année : elle, enseigne le yoga à Palolem (où nous nous avons séjourné une petite semaine peu après notre arrivée sur ce sous-continent) et lui, est retraité. Après une nuit de voyage, tandis que nous devons encore patienter tout une journée pour atteindre la région du Punjab, eux sont arrivés à destination : ils ont atteint New Delhi, d'où ils décollerons vers Kathmandu, au Népal. Rapidement, des Indiens s'installent à côté de nous. Quand l'un d'eux, innocemment croit-il, jette sa bouteille de plastique par-dessus bord, nous sommes tous les deux contrariés. C'est Antoine qui s'y colle "C'est pourri ce que tu viens de faire !", lui expliquant en quoi il s'intoxique lui-même, sinon ses enfants en polluant ainsi les nappes phréatiques. L'eau potable est rare ; celle que contient les bouteilles vendues dans le commerce est traitée, purifiée et filtrée successivement de plusieurs manières différentes. L'eau de source n'existe pas en Inde. Nous essayons de l'alerter lui et ses compagnons de route sur la nécessité d'un comportement qui soit plus réfléchi envers la nature. "Mais tout le monde le fait !" C'est vrai, et ça se voit. Pourtant, une certaine volonté politique semble pointer son nez afin de sensibiliser les citoyens à ce problème. Les poubelles, par leur aspect de figurine pour enfants, incitent à ce qu'on les utilise, et des campagnes publicitaires voient le jour à Mumbai et ailleurs. Ca commence, mais doucement.

Avant d'arriver à Amritsar, nous faisons connaissance avec un groupe d'étudiants installé près de nous. L'un d'eux me demande de leur offrir des biscuits en signe d'amitié. Je le fais avec plaisir. Il propose ensuite que nous chantions. Nous entonnons "Aux Champs-Elysées" puis, il nous gratifie d'un air joyeux qu'il interprète de tout son coeur. Pour passer le temps et aussi contribuer encore un peu à notre projet qui nous tient de fil rouge, nous apprenons un nouveau jeu de cartes. Enfin, nous parlons du sikhisme, de la façon de pratiquer cette religion, de son histoire. La discussion tombe à point au moment où nous arrivons dans sa capitale.

Les Indiens sont sympas !

dans le Kerala

2009-06-15T19:42:00.015+02:00

Chers lecteurs, je vous ai préparé une jolie petite carte pour que vous voyiez mieux où nous sommes allés, dans le sud de l'Inde dans un premier temps.

Cliquez d'abord sur l'image pour l'agrandir (faites un clic droit dessus "Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre").

Les numéros en rose, reliés par des traits bleus correspondent à chaque étape de notre voyage :
1 Bombay
2 Palolem (Goa)
3 Gokarna (plage)
4 Hampi (cité antique)
5 Mysore (ville de la soie imprimée)
6 Bangalore (capitale de région, hypermoderne)
7 Sathyamangalam (Aide et Action)
8 Nilgiri Hills (plantations de thé)
9 Thalassery (Kerala, ville coloniale)
10 Kasaragod (une ville qui ne sert à rien)
11 Bombay

La région du Kerala tient son nom de la traduction locale de "noix de coco". Et effectivement, depuis les fenêtres du train, entre les canaux, nous en voyons de belles plantations. Une autre particularité : cette province est dirigée par des communistes. C'est la seule dans ce cas en Inde.

Halte à Thalassery / Tellichery. C'est un port qui fut dédié à l'export des épices à l'arrivée des Anglais en 1683. Là, nous visitons le fort, stratégiquement positionné en bord de mer, admirons aussi la récente église dite arménienne en référence à son style architectural.

La ville est également célèbre pour ses biscuiteries et son cirque. L'influence de ces colons est si forte que nous sommes étonnés de ne pas croiser leurs fantômes dans la prestigieuse école pour garçons parmi lesquels pourrait tout aussi bien figurer Harry Potter. Nous sommes hors du temps, dans une époque lointaine et inconnue de nous, entre des murs qui nous renvoient à un autre continent, à mille lieux d'ici. Sous ces chaleurs, l'imagination se débride, s'amuse. Pour l'arrêter, nous devons nous reposer dans un cyber-café où la ventilation nous importe plus que les objets numériques disposés dans la salle.

Spectacle de cirque. D'abord, des jeunes femmes vêtues de tenues très courtes défilent. Les jeunes hommes, qui ont bien pris soin de s'installer au premier rang, se régalent, d'autant plus qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ces formes qui, habituellement, se cachent sous des tissus amples et légers. Puis, nous découvrons des tours qui, en France, s'ils ne sont passés de mode, ou relégués au rang de loisir du dimanche, sont exécutés par des amateurs ou semi-professionnels dans des festivals d'art de la rue. Jonglage à trois puis quatre balles, monocycle, équilibrisme sur vélos, funambulisme, voltige équestre.

Une artiste défie son équilibre en montant sur une échelle. Les autres se tiennent tout autour, prêts à la rattraper s'il le faut

Parmi les numéros, toujours introduits par des nains-clowns, nous découvrons un artiste original, qui manie une drôle de toupie comme un diabolo ! Il y a aussi toutes sortes d'acrobates et de dresseurs d'animaux : chiens, chevaux, chameaux, éléphants qui n'obéissent pas au sucre, mais au fouet (à l'ancienne!).

Puis, tout près de l'orchestre, trois motos s'élancent dans un globe en bois dans lequel elles tournent en s'évitant toujours de justesse. Enfin, le clou du spectacle : de sympathiques trapézistes sortis, encore une fois, d'un autre temps.

Finalement, nous trouvons tout cela divertissant et plus impressionnant que ce que nous pouvons voir par chez nous où les artistes, quoique brillants, nous sont moins proches que ceux que nous avons devant les yeux et qui, comme nous le serions à leur place, oublient de sourire afin de mieux se concentrer sur leur exercice.

Afin de mieux supporter la chaleur, nous décidons de nous acheter quelques vêtements indiens, probablement mieux adaptés à ce climat que ceux que nous portons. Pour Antoine, ce sera un doti (un drap dont les hommes entourent leurs jambes, formant ainsi une jupe longue ou courte s'ils le remontent au-dessus des genoux), pour moi, un salwar kamiz, qui n'est en fait pour l'instant qu'un morceau de tissu que je devrai amener chez le tailleur afin de le confectionner.

Moi, avec des hommes vêtus de doti

Mais les vêtements ne suffisent pas à nous rafraîchir ; notre peau sur les mains et sur les bras s'assèche de façon inquiétante. La lèpre est si courante que je me demande si je ne l'ai pas contractée moi aussi. Je vérifie ce qu'il en est sur internet et comprends que ma peur n'a pas de raison d'être. Mais puisque la médecine ayurvédique est particulièrement réputée dans la région, nous en profitons pour acheter de quoi soigner mon épiderme. Un pharmacien me prescrit une crème grasse et réhydratante, tout en me disant que la seule chose à faire est d'attendre la saison des pluies. Au restaurant, nous constatons qu'ici cette "science de la vie" est utilisée au quotidien : l'eau qu'on nous sert est rosée, car infusée dans un mélange de racines.

Toujours dans le Kerala, nous poursuivons vers Khanangad, afin de rejoindre un centre de méditation, ou ashram, où nous espérons séjourner quelques jours.

Arrivés dans cette petite ville, nous devons nous occuper d'acheter nos billets de train vers Mumbai. Tout est plein, notre seule chance est d'aller à Kasaragod pour bénéficier des places réservées aux touristes étrangers.

Un équilibriste achetant son billet de train

Comme il est tard, c'est dans cette ville que nous passerons la nuit. Mais pas de chance, je tombe à nouveau malade. Mêmes symptômes qu'à notre arrivée dans le pays. A la clinique de la ville, comme nous sommes des invités de marque, on nous fait passer devant toutes les femmes lugubres vêtues de burkas noires doit parfois on ne distingue même pas le sens (propre ou figuré). Elles sont en groupe, toujours séparées des hommes. Lorsque, en attendant, je m'assieds sur une chaise disposée dans le coin masculin, c'est le choc. Mais, étonnament, rien ne se passe. Seules quelques-unes me regardent en murmurant d'un air mauvais. Les autres ne s'en préoccupent pas plus que ça. Ailleurs, la plupart des femmes indiennes sont colorées et joyeuses, quoique vêtues de vêtements plutôt amples. Dans les grandes villes, certaines portent des jeans serrés et des chemisiers plutôt courts, mais cela ne semble déranger personne. L'Inde nous apparaît comme un pays assez tolérant. La culture, avec ses traditions, est forte mais personne ne semble forcé de s'y conformer (je ne me prononce pas pour les familles de musulmans intégristes, je ne sais pas ce qu'il en est).

De sombres femmes indiennes

Comme à Mumbai, le médecin, assisté d'une infirmière, m'ausculte au-dessus de mes vêtements. Mais ici, il ne m'adresse la parole qu'en cas d'extrême nécessité, préférant parler à Antoine plutôt qu'à moi de ce qui me concerne. Dans les autres régions de l'Inde, la femme me semble mieux considérée que dans celle-là.

Vu mon état, je décide de rester me reposer au lieu d'aller à l'ashram. Antoine ira seul. Je déménage dans un hôtel de luxe où les draps sont propres, la télé marche bien et le téléphone est à disposition à toute heure, tout comme le garçon de chambre que j'appelle parfois pour qu'il m'amène de l'eau bouillante et légèrement rosée.

Le lendemain, Antoine me téléphone depuis le centre de méditation : "Tu sais, je me sens bien dans cet ashram ; j'ai enfin trouvé la réponse à mes questions. J'ai besoin de rester un peu plus longtemps que prévu en compagnie de mes frères et soeurs. Peut-être un mois, peut-être plus." Je perçois dans sa voix un rire qui aimerait bien éclater. C'était bien essayé.

Deux jours plus tard, je suis rétablie. Antoine revient, plein d'une nouvelle énergie. C'est aujourd'hui que nous partons pour Mumbai. Comme prévu, le garçon de chambre nous rend le linge que nous lui avions laissé en arrivant afin qu'il nous le nettoie. Je vérifie, et constate qu'il est dans le même état (voire pire) qu'au départ. "Nous ne faisons pas les sous-vêtements" - "Mais... vous ne pouviez pas nous le dire plus tôt ?!" - "Bah non, le premier jour, c'était dimanche, et après, c'était férié". Avec le recul, c'est amusant , mais sur le moment, nous ne rions pas du tout. A force de discussions, nous parvenons à faire laver quelques vêtements avant de partir vers la capitale du pays. Mais les Indiens n'aiment pas qu'on les brusque. Un de mes chemisiers sera coloré de noir sur toute sa moitié ; il est irrécupérable. Je me fais une raison, me dis que ça ne fait rien, il ne m'avait pas coûté bien cher au marché de Mumbai. Dommage quand même, je l'aimais bien.

Eh oui, l'Inde, c'est ça aussi. C'est au restaurant que nous nous trouvons le plus fréquemment dans ce type de situation. Un petit moment après que nous ayons tous deux commandé nos plats, seul l'un de nous a le privilège de pouvoir déguster son repas, et pendant ce temps, l'autre le regarde en salivant ; une heure plus tard, on vient nous annoncer que, finalement, le repas tant attendu n'est pas disponible et qu'il faudra demander autre chose. Ce sont des choses qui arrivent dans ce pays déroutant où rien n'est jamais sûr, où on peut facilement perdre ses repères, mais où, en même temps, on attend avec impatience ces petites surprises, qu'elles soient bonnes ou pas, car ce sont elles qui rendent la vie en Inde doucement épicée.

Tout à nos réflexions philosophiques, nous prenons le train en direction du nord, de l'Himalayah.

Des nouvelles toutes fraîches

2009-06-07T20:56:00.002+02:00

Comme certains le savent déjà, nous sommes rentrés en France depuis une semaine environ.

Mais pour vous, l'aventure n'est pas terminée puisque je publierai encore pendant un mois ou plus nos récits de voyage. Ce décalage fut une nécessité car l'écriture des articles me demande du temps, mais aussi un choix délibéré car dans certains pays il fut préférable de ne rien émettre sur internet à notre nom tant que nous n'en étions pas sortis (notamment en Chine).

Une nouvelle aventure commence donc pour nous, celle de trouver un travail qui soit enrichissant à tous points de vue, de nous réinstaller et de vivre dans un environnement que nous connaissons bien mais que nous interprétons maintenant différemment.

Nilgiri Hills - les montagnes Nilgiri

2009-06-02T13:45:00.003+02:00

Nous sommes à Udhagamandalam, rebaptisée Ooty par les Britanniques dont les premiers arrivèrent là en 1818. Altitude : 2.286 mètres

Il fait froid, tous les hôtels sont pleins, pourtant nous ne voyons pas d'Occidentaux.

Bus vers Kothagiri, plus calme. Altitude : 1.980 mètres. C'est là que nous nous installons. En bus, nous allons voir un panorama.

Tout autour de nous, des touristes indiens nous prennent en photo. Un habitant de la vallée, avec qui il nous est difficile de communiquer faute de langue commune, nous paie notre ticket de bus, nous accompagne un peu partout, nous suit, nous montre un bon restaurant. Il veut nous paraître sympathique, mais nous nous demandons ce qu'il veut de nous. En insistant un peu, nous comprenons : en échange d'un peu d'argent, il se propose de nous guider où nous le souhaitons. Nous aimerions visiter une usine à thé. Il nous la trouve, demande pour nous l'autorisation d'y entrer. C'est aujourd'hui samedi, son activité est arrêtée. Cela n'empêche pas un jeune guide parlant très bien l'anglais de nous faire imaginer comment sont traitées les feuilles vertes qui finissent conditionnées sous une forme bien différente de celle de départ.

Avant de devenir de petits morceaux bruns que l'on infuse, on les fait chauffer, les humidifie, les coupe, puis les sèche.

On effectue tout ceci plusieurs fois, dans le même ordre. Tandis qu'elles sont réduites en de morceaux de plus en plus fins, on en écarte les déchets : tout ce qui est trop léger (filaments, poussière), et qui en ferait baisser la qualité. Enfin, le thé sous la forme que nous connaissons est envoyé dans des sacs de toile. Il faut cinq à six kilos de feuilles de thé vertes pour obtenir un kilo de produit final.

Après cette visite, notre guide attitré, celui qui n'est pas très causant, nous emmène voir une cascade.

C'est là que nous lui payons ce que nous estimons être un bon prix (même si, comme nous nous en doutions, il en demande plus). Après avoir profité du paysage, nous remontons le sentier, le perdons, nous enfonçons dans des champs de thé, et retrouvons finalement une route où une remorque, puis nos pieds, puis une voiture, puis un bus nous ramènent à notre "chez-nous" temporaire.

Ce soir, on nous sert un magnifique dosa en cône ; nous commandons également du curd (lait caillé) afin d'éviter les troubles d'estomac.

Le jour de Pâques, nous nous régalons de quelques chocolats importés (ce n'est pas vraiment une spécialité indienne), puis partageons un repas avec un couple vivant à Auroville, près de Pondichery. Lui, est Indien et vit là-bas depuis une dizaine d'années. Elle, est Italienne d'origine, habite dans cette drôle de ville depuis vingt-cinq ans environ ; elle est artiste. Tous deux ont la cinquantaine. Nous hésitons à les suivre vers l'est pour voir de plus près cette expérience d'une société idéale, issue du mouvement hippie, où se mélangent environ 75 nationalités. Ce qu'ils nous en disent : la propriété privée n'existe pas telle qu'on la conçoit communément. Chacun peut construire sa propre maison, qu'il possède tant qu'il y vit, mais qu'il ne peut céder ni à ses enfants, ni à personne d'autre. A sa mort, ce bâtiment est légué à la communauté qui est, bien sûr, soumise aux lois indiennes, mais également à son propre règlement dont les premiers articles furent rédigés par "La Mère" (fondatrice du lieu). Ce sont les plus anciens habitants d'Auroville qui se chargent de l'améliorer et de l'adapter selon les exigences du moment. En ce moment, par exemple, la communauté régissante se trouve face à des problèmes de taille : quelle retraite pour la première vague de population arrivée dans les années soixante-soixante-dix à l'âge de vingt ans ? Comment gérer une population de plus en plus nombreuse ? Elle réfléchit aussi à une nouvelle expérience : supprimer totalement l'argent des échanges de biens. Tandis que nous discutons, j'entrevois une limite à cette société "idéale" : notre amie semble dire que tout est fait pour la communauté, mais rien pour l'individu et son bien-être personnel. Je lui pose la question directement, elle semble gênée, ne répond pas. La critique serait-elle malvenue dans ce modèle de perfection ? Ou peut-être personne ne veut avouer que cet idéal de société a ses défauts ? Ce que nous lisons dans des récits de voyage publiés sur internet ne nous attire pas vraiment : la vie serait chère pour les habitants de passage, trop stricte (seule une heure de méditation autorisée dans la sphère dorée, symbole de la ville, après quoi quelqu'un se charge de t'en faire sortir) ; et puis il n'y aurait pas de réelle démocratie dans le sens où seule une élite dirigeante propose de nouvelles expériences et des changements dans le règlement. Alors qu'en est-il réellement ? Nous ne le saurons pas car, même si nous trouvons l'idée intéressante, nous avons décidé de ne pas y aller et de continuer vers l'ouest en direction du Kerala.

Mais avant cela, nous nous promenons encore un peu dans le marché, et nous amusons de tout ce qui nous paraît curieux : sacs en plastique cousus à la main comme des scoubidous, bananes rouges, et autres fruits que nous n'avons su identifier. A même le trottoir, un homme tient une minuscule boutique où il reluit des bijoux en argent, près de lui, un autre confectionne des colliers de fleurs fraîches que les femmes attachent à leurs cheveux, plus loin, par terre également, un cordonnier se propose de cirer nos chaussures ou de les réparer.

Pour le plaisir, nous nous arrêtons dans un salon de thé qui donne sur deux rues différentes. Comme à Mysore, nous sommes alignés le long du mur. Nous nous délectons de pâtisseries ainsi que de thé lacté au goût de cannelle.

Enfin, nous quittons la région en beauté, empruntant un train qui, quoique incroyablement lent, nous semble fantastique ! Son apparence, sa mécanique, sa musique datent du 19e siècle. Les touristes indiens s'y pressent et nous aussi ! Avec lui, nous redescendrons à 326 mètres au-dessus du niveau de la mer, passerons sur des cols vertigineux, le tout en quatre heures et demie pour n'effectuer que 46 kilomètres ! Mais c'est tellement drôle : chaque fois que nous passons dans un des seize tunnels, tous nos voisins crient comme s'ils étaient dans un train fantôme, et à notre tour nous imitons des cris d'animaux pour leur plus grand plaisir. Ils se prennent en photo, nous prennent en photo, prennent en photo le paysage, le train, le compartiment. Autant vous dire que l'ambiance est plus joyeuse encore qu'habituellement.

Après une petite photo de groupe, nous poursuivons notre trajet vers Coimbatore, une ville industrielle dont les couleurs grises et la tristesse ambiante contrastent à l'extrême avec ce que nous venons de vivre. Là, malgré nos espérances, nous ne trouvons que des véhicules de transport public : pas de bus couchettes pour la côté ouest du pays. On nous explique qu'il y en a à Pallakad, juste avant de nous faire monter à la hâte dans un car qui nous y emmène. Lorsque nous y arrivons, il est presque minuit, l'heure de trouver un hôtel aussi loin que possible des terribles explosions de pétards qui annoncent une fête religieuse pour le lendemain. Renseignements pris, rien n'aura lieu dehors, au vu de tous. Nous ne pourrons donc pas y participer.

Sathyamangalam, une ville lambda

2009-05-26T10:51:00.000+02:00

De drôles de statues divinatoires plantées au milieu de la campagne

En tant que donatrice régulière de l'association Aide et Action, je souhaite rendre visite à l'école que je sponsorise dans l'Etat du Tamil Nadu.

Le réseau ferroviaire indien étant vaste, nous en profitons très souvent, par sessions de vingt minutes, ou quelques jours. Ses adeptes sont nombreux, c'est pourquoi, faute de place, Antoine devra régulièrement s'asseoir en hauteur, sur le porte-bagages, aux côtés d'autres hommes ou enfants. Dans les allées, comme en Russie, déambulent des marchands proposant du thé, du café, des fruits, des gâteaux sucrés ou salés, des journaux, et divers autres produits. Les chants qu'ils répètent inlassablement tels des mantras, semblent moins destinés à nous informer de ce qu'ils ont à vendre qu'à nous hypnotiser. S'entremêlant tous ensemble, rythmés par la mécanique régulière des roues évoluants sur les chemins de fers, ils forment une mélodie complexe, qui, alors que nous savons qu'elle est, par essence, toujours changeante, nous semble immuable d'un wagon à l'autre, d'une station à l'autre, d'une région à l'autre.

C'est ainsi, l'esprit encore endolori par ces nuées de vendeurs, que nous atteignons la ville de Erode. C'est un drôle de bus, pourtant public, qui nous conduit à la gare routière. C'est juste incroyable. A l'intérieur, la musique est si forte que les basses sont saturées, chaque rangée de sièges est agrémentée d'une lumière de couleur différente. Voilà une des nombreuses raisons pour lesquelles, en Inde, il nous est juste impossible d'être de mauvaise humeur. Tout heureux, nous prenons le bus pour Sathyamangalam.

Dans les locaux d'Aide et Action, les cinq salariés de l'organisation qui oeuvre pour l'éducation, et notamment celle des petites filles, nous présentent leurs actions. Un petit article sur le site du projet pour vous présenter l'école.

Notre visite n'est en fait qu'un prétexte pour :
- voir un lieu qui ne soit pas touristique
- réaliser notre projet dans cette école

Les enfants mangent leur repas de midi à l'école

Au matin, ils nous conduisent à moto dans l'école située dans les montagnes, à une bonne heure de route de la ville. Lorsque nous arrivons, les enfants nous saluent en choeur "Good morning sir ! Good morning madam !" Mais contrairement à nos attentes, ils n'ont pas collecté de jeux.

Nous nous présentons, puis effectuons ce travail préparatoire avec eux, en essayant de les motiver du mieux que nous le pouvons. Avec l'expérience, nous sommes plus philosophes et détachés du projet que nous ne l'étions en Afrique, nous adaptant à la situation sans trop en demander à nos interlocuteurs. Nous savons aussi que l'ambiance doit rester détendue afin que l'échange soit fructueux, et surtout que les enfants y prennent du plaisir.

Préparation des jeux

Habituellement, nous prenons connaissance des jeux avec leurs règles avant que les enfants ne nous les montrent. Ici, la séance étant peu préparée, toutes les étapes ont lieu en même temps, ou presque.

Jeu de la tomate

Bien sûr, la confusion est totale : les adultes (membres de l'équipe et professeurs) ne sont souvent pas d'accord entre eux, et nous font bien rire dans ces moments-là.

Un jeu indien

Malgré tout, ils mettent beaucoup de bonne volonté à leur tâche, et l'échange sera un succès à tous les niveaux. Voyez plutôt par vous-mêmes !

Avec mon filleul Praveen

Le lendemain, l'équipe, quoique toujours aux petits soins avec nous, est plus détendue. On me présente mon filleul, bien coiffé pour l'occasion et très intimidé par la situation. On nous met en scène afin d'immortaliser cette rencontre. Puis, comme on me le demande, je serre la main du directeur, nous prenons la pose tout en fixant l'objectif. Ca fait très "délégation officielle", c'est amusant.

Enfin, on nous présente celles qui tiennent les rênes du village, les présidentes de groupes de discussion exclusivement féminins formés tout récemment par l'ONG. Leurs implications sont diverses et dépendent des préoccupations du moment : questions liées à l'agriculture, à l'éducation, à la santé, problèmes personnels, etc. Elles résolvent ces situations délicates par le dialogue, puis par l'allocation d'un prêt à un taux avantageux, négocié pour elles par l'organisme. Autre résultat, cette communauté est devenue plus solidaire, donc plus puissante et le village s'est ouvert sur l'extérieur. Ces femmes au regard fier nous laissent une forte impression.

Le jour où nous avons prévu de quitter la ville de Sathyamangalam, nous assistons à de grandes cérémonies menées par la communauté chrétienne. Dans notre hôtel, dès sept heures du matin, des femmes chantent afin d'appeler à la prière. C'est aujourd'hui vendredi saint. En Inde, quoique cette religion ne soit pas traditionnellement dominante, ce jour est férié comme il se doit. Ici, toutes les religions ont leur place. L'office commence à dix heures ; nous y sommes. Je pense à ma famille qui, je l'imagine, observera bientôt les mêmes rituels que moi en ce moment, à quelques différences près... Quand nous arrivons, le pasteur vient vers nous, puis nous salue. Il aimerait que j'intervienne devant ses fidèles afin de leur dire quelques mots. Je suis intimidée, refuse. Puis, il réitère sa proposition d'une autre façon : peut-être pourrais-je prier pour eux ? J'y réfléchis, puis me présente face à eux.

La communauté, essentiellement féminine, semble en transe. Celui qui la met dans cet état est un homme énergique doté d'un fabuleux don oratoire, un bon meneur de foules au style qu'on sent influencé par la culture nord-américaine. Je dis ce que je souhaite à ces femmes, il traduit. Je manque d'inspiration, il me remercie. Nous n'y comprenons pas grand chose et quittons la salle avant la fin de l'office.

Mais il est déjà treize heures ! et notre bus part maintenant !! Nous faisons nos sacs aussi vite que possible, achetons un peu de pain, de l'eau et es fruits et sautons dans le véhicule qui était déjà prêt à nous oublier. Direction Ooty et ses montagnes où nous pourrons respirer un peu d'air frais, où la température sera plus facile à vivre et où nous pourrons nous promener dans les plantations de thé réputées dans toute l'Inde.

Préparation du thé "masala tchai", épicé, lacté, il sent bon la cannelle !
Un délice...

Bangalore, ville moderne

2009-05-20T10:37:00.004+02:00

Des sculptures sympathiques dans le quartier des affaires de Bangalore

C'est dans cette ville que nous tenterons, pour la première fois en Inde, l'expérience d'être logés chez une famille de couchsurfeurs. Ils sont cultivés, maîtrisent l'anglais (bien mieux que nous) et s'intéressent à tout. Notre projet les intéresse, nous apprendrons des jeux de plateau aux enfants.

Quand nous arrivons, ils ont déjà mangé. Nous allons seuls au restaurant. Toutes les tables sont occupées. On nous place en face d'un jeune couple de physiothérapistes. Lui, originare du Cachemire, porte un magnifique turban sur la tête afin de tenir ses cheveux qu'il n'aurait jamais le droit de couper. Il est sikh. Elle, vient d'une des régions du nord-est, située de l'autre côté du Bengladesh. Elle porte une tunique argentée qui semble traditionnelle. Quand ils ont terminé leurs plats, deux étudiants les replacent. Ils sont originaires de Calcutta. C'est toute l'Inde qui se croise ici !

L'Inde mystérieuse, superstitieuse

Avec la famille, nous discutons longuement de mariages arrangés, de la société indienne. Notre hôte ne souhaitant pas que je dévoile ses opinions dans ce blog, j'en resterai là de mes explications.

Le lendemain, pour nous faciliter la vie, son fils restera avec nous toute la journée. Dans le bus, nous lui apprenons un jeu simple. D'autres passagers s'y intéressent, veulent y prendre part. Nous sommes heureux de voir qu'ils y prennent goût et qu'ils rient en jouant. Nous avons remarqué à plusieurs reprises que, dans ce pays, les adultes n'avaient pas honte de s'amuser en public. Les enfants se montrent d'ailleurs souvent plus sérieux que leurs parents !

Visite du temple gigantesque dédié à Krishna (photos interdites). La musique est agréable, transcendante pour certains. Notre petit guide nous le confirme : les groupes d'étranges illuminés que nous avons croisés en Hongrie, dans les pays baltes ou ailleurs et qui ressemblent par l'accoutrement et la coiffure aux maîtres de cérémonies qui officient devant nous, se réclament bien de cette communauté. Comme dans un musée, nous terminons par la salle des souvenirs : nous y trouvons t-shirts, assiettes ou statuettes à l'effigie du dieu-enfant un peu grassouillet à la peau bleue. Les pâtisseries sont un peu chères, les bénéfices seraient utilisés à des fins humanitaires. C'est là que nous comprenons pourquoi, souvent, les ONG ne sont pas les bienvenues en Inde : la place est déjà prise !

Afin de retirer de l'argent sans commission, nous devons nous rendre dans le quartier des affaires. Béton, métal, verre. Tout est en hauteur ; les cafés sont grands et propres, bien éclairés, leur style est recherché, occidental ; vêtements de luxe, objets design.

On se régale d'un bon macchiato, et c'est déjà l'heure de rentrer. Un rickshaw attrapé dans la circulation dense typique de ces villes à l'économie bouillante nous ramènera dans la banlieue chic où nous résidons ces jours-ci.

Dans la soirée, nous enseignons encore quelques jeux du monde aux deux enfants qui s'en trouvent passionnés !

La gare de Bangalore reste indienne avant tout...

même si on y capte internet sans-fil !

Mysore, la capitale des saris en soie imprimée

2009-05-12T19:12:00.003+02:00

Après avoir fait le tour de la ville par nous-mêmes, nous nous laissons emmener par un conducteur de rickshaw qui nous parle d'un festival de l'artisanat qui se termine dans une heure à peine ! Ca sent l'attrape-touristes à plein nez. Nous n'y flairons pourtant qu'un demi-mensonge et décidons de suivre notre rabatteur qui nous semble sympathique et peu gourmand.

Fabrique de bidis (à prononcer bidize). Dans une pièce, six hommes sont assis par terre, travaillent tranquillement à la chaîne afin de confectionner de petites cigarettes indiennes. Ils sont habitués aux touristes, se laissent prendre en photo, l'un d'eux m'invite à prendre sa place pour quelques secondes.

Dans la même rue, un petit atelier de sculpture sur bois de santal. Les deux artistes travaillent sur un tableau dans lequel ils incrustent un paysage nacré. Derrière eux se tient un éléphant haut d'un mètre environ, décoré selon les mêmes procédés.

Nous poursuivons notre circuit qui prend une tournure de plus en plus commerciale. Derrière une porte, assise par terre en tailleur, une femme roule de fins bâtonnets de bois dans une pâte grise, qui ne peuvent se consumer sans être imprégnés d'huile. Elle fabrique de l'encens. Derrière elle, un homme nous invite à entrer dans sa boutique. Il nous présente divers flacons contenants des liquides précieux. Certains entrent dans la confection de parfums, d'autres peuvent être utilisés pour des massages ; tous possèdent des propriétés médicinales. Puis, notre chaufffeur nous emmène dans quelques magasins ; les souvenirs en bois de santal ne nous intéressent pas, aimons bien la soie, mais abdiquons quand il s'agit de voir du cachemire. Il nous explique sa situation et, pour mettre fin au circuit, nous lui payons la petite commission qu'il aurait du toucher dans le dernier commerce.

Sculpture en bois de santal

Nous avions été attirés par Mysore pour le palais grandiose et kitch qu'elle abrite. Il se fait tard, nous devons y aller ! Nous nous mettons à courir mais, sachant la tournure que prendrait les choses dans ces conditions, nous trouvons facilement tentés par un curieux "bar à lait". La salle est étroite. Les clients, surtout des hommes, sont assis sur des chaises alignées le long des murs. Au centre, trois tables basses les séparent. Au fond, la cuisine. En France, il est courant d'entrer dans un café pour se reposer, se détendre, discuter, observer les passants. Ici, rien de tout cela. Le rythme de ces bistrots est rapide : on commande, avale son soda ou son verre de lait aromatisé, parfois épicé, paie à la caisse postée à l'entrée, et part aussi vite qu'on est venu.

De même que dans le sud-est asiatique, les commerces sont regroupés par spécialité marchande ; mais plus encore que de l'autre côté du golfe du Bengale, nous les trouvons variés. C'est ainsi que ni les industries, ni les hypermachés ne dénaturent les paysages (heureusement que les déchets s'en chargent !). Tout est encore à taille humaine : imprimeries, librairies, horlogeries, cinémas de quartier, cordonneries, menuiseries, ... Nous sommes impressionnés par tant de savoir-faire, nous qui avons dû tout déléguer aux machines ! Les Indiens peignent beaucoup, aussi : pour décorer les maisons, les camions, faire de la publicité, honorer un dieu. Toutes les raisons sont bonnes pour ajouter encore quelques couleurs pleines de vie à ce joyeux tableau qui évolue selon l'humeur du temps.

Dans la soirée, nous goûtons à une nouvelle spécialité du sud de l'Inde, appelée "masala dosa". C'est une grande crêpe sèche fourrée aux pommes de terres qu'on trempe dans diverses sauces. Ce plat est l'un des plus populaires de la région.

Avant de quitter cette ville dont l'ambiance sympathique et colorée nous est confirmée par un autre "India Milk Bar", nous n'oublions pas de visiter le fameux palais de maharaja, construit au début du 20e siècle par un architecte britannique.

Le palais illuminé

L'entrée est chère ; comme s'il s'agissait d'un temple, nous devons y marcher pieds nus, et en rangs d'oignons ! Et t'avise pas d'aller n'importe où ! De nombreux agents de police, prêts à dégainer leur bâton, pour l'instant vissé à la ceinture, veillent à ce que nous suivions bien le chemin matérialisé par les guides. Comme on nous l'avait dit, le lieu est de mauvais goût, riche en couleurs. Mélange de styles indo-musulmans et vaguement européens. Des grosses colonnes partout, du marbre, de l'or, du brillant, du lourd. Discrètement, nous prenons deux photos. Malheureux ! Que n'as-tu pas fait là ! Un représentant des forces de l'ordre nous confisque l'appareil, nous menace de le garder au poste pendant trois jours. Devant notre mécontentement, il nous raquette généreusement. Une demi-heure plus tard, la visite est terminée. Quelle arnaque !

Photo volée (et néanmoins chèrement payée) du palais de Mysore

En quittant la ville, afin de ne pas rester sur une mauvaise image, nous nous remémorons son ambiance, ses belles couleurs, sa vie, son artisanat, ses cocktails de bonnes glaces mélangées à de vrais morceaux de fruits qu'on nous sert dans un verre, et qu'on déguste debout, dans la rue, près de la charette du marchand ambulant.

Une belle surprise, au détour d'une rue

Hampi

2009-05-08T18:09:00.000+02:00

Trois bus et deux rickshaw nous conduisent à Hampi où, comme à Angkor (au Cambodge), on trouve les vestiges de la capitale d'un empire déchu, ici celui de Vijayanagar, datant du 14e siècle. Dans la soirée, nous nous promenons, entrons dans le temple de pierre nommé Virupaksha. Il fait nuit. Des familles dorment sur des nattes posées à même le sol. Il y en a tellement que nous peinons à nous frayer un chemin parmi les corps endormis. Manifestement, pour certains d'entre eux, la misère est un lot quotidien. Mais ceux-ci ne composent qu'une petite partie de cette population. Mais alors les autres ? Qui sont-ils ? Que font-ils ici ? Peut-être qu'ils vivent du tourisme et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux tous les soirs ? C'est ce que nous croyons comprendre en discutant avec un père de famille. On nous expliquera plus tard que ceux-là sont des pèlerins, des touristes qui n'ont pas les moyens de se payer des nuits à l'hôtel.

Le lendemain, nous visitons le même temple, mais de façon traditionnelle. Ayant ôté nos chaussures à l'entrée, nous sautons d'ombre en ombre, évitant de stagner sur les pierres si brûlantes qu'elles restent chaudes toute la nuit. A l'intérieur, voici que nous apparaît le VRAI Ganesh, en chair et en os ! Serait-ce un miracle ? Une hallucination ? La chaleur attaquerait-elle notre esprit qui nous jouerait des tours d'un goût douteux ? Non, ce n'est rien de tout cela. Cet éléphant au front et aux oreilles colorés de poudre rouge n'est qu'une représentation vivante de l'un de ces nombreux dieux hindous. Il est bien dressé : mange les bananes qu'on lui offre, transmet à son dresseur les billets qu'on lui tend, puis bénit le généreux visiteur en posant sa trompe sur sa tête. Nous mêlant aux autres pèlerins, aux curieux, aux vrais et faux sadhous (hommes qui essaient d'atteindre l'Eveil, qu'on reconnait par leur accoutrement coloré), nous nous dirigeons vers un autel. Lorsque nous y sommes, un peu comme dans une église catholique, nous trempons le pouce dans de l'eau sainte et le portons à notre tête afin d'y laisser quelques gouttes. Puis, un prêtre (brahmane) nous marque le front d'un point de poudre rouge. Enfin, il nous tend un réceptacle prévu pour recevoir des billets de banque qui, tous, sont à l'effigie de Mahatma Gandhi, la personnalité indienne la plus respectée au monde, et pour cause ! Rappelons que cet avocat libéra l'Inde de sa domination britannique sans, à aucun moment, n'utiliser la violence, tandis qu'en son temps, de nombreux chefs de file étaient prêts à sacrifier le sang de leurs concitoyens pour que leur pays accède à l'indépendance et que leur nom reste gravé dans l'histoire.

Sans plan, ni guide, nous visitons les alentours en laissant le hasard choisir pour nous les chemins que nous empruntons. Une rivière se présente à nous. Une barque nous la fait traverser. Nous dépassons les quelques restaurants, chambres d'hôte et boutiques pour touristes, pour nous plonger dans un drôle de paysage.

Une étendue sèche, presque désertique, composée de cactus, de roches de forme ovale empilées les unes sur les autres, formant de drôles de pyramides qu'un esprit malin aurait posées la tête à l'envers, juste pour rire, ou peut-être pour défier les lois de l'apesanteur. Sur l'une d'elles, une inscription "Café Baba". Nous suivons la flêche.

Quelle n'est pas notre surprise quand nous découvrons que ce paysage laisse place, en contrebas, à de belles rizières vertes gorgées d'eau pleines de vie ! Entre les champs, en file indienne, des personnages colorés marchent en chantant. Nous rejoignons leur chemin, croisons des femmes accroupies près de la rivière, nettoyant leurs saris qu'elles étendent ensuite sur les pierres chaudes.

Après un bon lassi à la banane, nous rebroussons chemin aussi rapidement que tombe la nuit, afin que le dernier bac nous ramène de l'autre côté de la rive, là où se trouve notre hôtel.

A peine sommes nous arrivés, que de la musique nous appelle à venir voir des festivités de mariage. Le fiancé est déguisé en femme ("c'est juste pour rire"), sa promise ne sourit pas. Elle n'est pas obligée. La plupart des mariages en Inde sont arrangés. Mais les choses changent et, de plus en plus, la jeune génération plébiscite les unions motivées par l'amour et le hasard des rencontres. Sur la place publique, au centre du temple, on prête peu d'attention à ce couple dont les membres viennent tout juste de se découvrir. Des hommes assis en cercle par terre prennent la pose, s'occupent de mettre en scène les éléments symboliques de la cérémonie : nourriture posée sur des feuilles de banane, bijoux en or. Des photographes éclairent la scène, l'immortalisent quand elle est prête.

La journée suivante est consacrée à la visite en vélo des nombreux temples qui entourent la ville.

Statues à l'effigie de dieux plus fantastiques ou terrifiants les uns que les autres, sculptures représentant des scènes de guerre sur des éléphants, de fête (danseuses déhanchées), ou simplement des formes abstraites, esthétiques dans lesquelles nous sentons un mélange d'influences musulmanes, mais aussi angkoriennes, nous semble-t-il.

Dans le jardin du "bassin des reines", des femmes nous invitent à pique-niquer avec elles. Nous refusons un peu par politesse, puis acceptons avec plaisir. Nous sommes en cercle, assis en tailleur ; une feuille de bananier nous sert d'assiette ; on nous sert du riz, que nous mélangeons à la main avec différentes sauces qu'on nous verse à côté de ce met principal. Comme au Sénégal, nous devrons nous passer de couverts. Notre maladresse à manger de cette façon (qui est de mise également dans les restaurants), qui devrait pourtant nous être naturelle, fait bien rire nos voisines !

Puis, nous poursuivons la visite des environs sous une chaleur accablante (plus de 35°C). Nous retrouvons une boisson que nous avions découverts en Mongolie : le "butter-milk", du lait très gras. Nous lui préférons l'eau. En fin de journée, nous nous enfonçons dans l'immense étable des éléphants, comprenons alors à quel point ces pachidermes occupaient une place importante à cette époque. Aujourd'hui encore, les animaux sont rois en Inde. Les écureuils et les chauve-souris occupent les bâtiments antiques qu'on a installé, dit-on, là où se trouvait, auparavant, le royaume des singes !

Hanuman

Enfin, nous terminons par un temple qui, aujourd'hui, fait l'objet d'un pélerinage. En Inde, les fêtes sont aussi nombreuses que les dieux !

Gokarna

2009-05-03T17:43:00.006+02:00

Kudle beach, près de Gokarna

A force de revenir à Gokarna chaque année, Sophie et Pierre, deux intermittents de l'animation, se sont liés d'amitié avec une famille indienne qui, un jour, leur a proposé de s'installer sur un petit bout de terrain qui leur appartient. C'est ainsi qu'ils se sont construit une belle maison colorée au milieu de la forêt, non loin de la plage. Ils ont décidé de faire de ce terrain, un lieu où le temps aurait peu d'emprise. Leur guesthouse, composée pour l'instant de seulement deux tipis, se modernise peu à peu, tout en restant écologique.

L'électricité est apparue depuis seulement deux jours, l'eau en bouteille est bannie (on la boit filtrée). Pour la douche, comme à Coubanao (Sénégal), c'est à chacun de remplir son seau, mais ici dans un tonneau vers lequel est acheminée l'eau du puis. Ils font en sorte que leur impact sur l'environnement soit moindre, utilisant pour cela des toilettes sèches, recyclant leurs déchets organiques dans un compost et essayant chaque jour de trouver de nouvelles alternatives aux produits chimiques. Par leur mode de vie, ils montrent à leurs visiteurs, qui y participent souvent un peu, que le chemin de la décroissance n'est pas si rude qu'on veut nous le faire croire. La cuisine au feu de bois, le linge qu'on nettoie à la main et d'autres tâches quotidiennes, bien que pénibles, ne sont que peu de choses au vu de la qualité de vie qu'ils n'auraient jamais pu trouver en France en gardant, comme gagne-pain, ce métier qui les passionne.

Nous pensions réaliser notre projet ici, croyant que des enfants fréquentaient ce lieu ou que nous pourrions nous organiser pour intervenir dans une classe. Il n'en sera rien. Ca ne nous empêchera pas de passer deux soirées à échanger des jeux avec ce couple sympathique.

Dans un restaurant, nous nous joignons à deux Indiens dans une partie de billard à doigts, une activité qui requiert un plateau de bois, quelques jetons plats et beaucoup de dextérité. Après trois jours passés ici, nous retrouvons le coloré village de Gokarna afin de prendre le bus qui nous amènera dans la capitale antique qu'est Hampi.

Nous découvrons peu à peu la cuisine indienne, que nous trouvons particulièrement variée, surtout en ce qui concerne les plats végétariens.

Village de Gokarna.

On est lundi soir. Comme chaque semaine, un prêtre, suivi par un petit char décoré de fleurs et de bougies, déambule dans les rues, s'arrête sur chaque dessin à la craie tracé au sol en face d'un pas de porte, signe qu'on l'invite à pénétrer dans la maison afin de bénir ses occupants. Plus loin, une tour roulante de taille gigantesque attend son tour pour de plus grandes festivités. Les temples sont éclairés. Il fait frais, le village est animé. Ca discute, ça joue au badmington, ça observe les Blancs qui reviennent du restaurant le ventre plein et vont boire un bon lassi (sorte de yaourt) sucré en compagnie d'une jeune voyageuse russe particulièrement énergique et joyeuse.

Une nouvelle planete a decouvrir !

2009-04-28T10:16:00.001+02:00

Je rassemble quelques images de ce pays dans ma tête, me remémore ce qu'on m'en a dit. "Les premiers jours, tu le déteste. La misère, la saleté te dégoûtent. Puis, tu commences à l'aimer, tu te laisses alors bercer par ses couleurs, ses senteurs, sa chaleur. Et quand tu le quittes, tu te dis que tu y retourneras un jour.", "C'est tellement bordélique ! Tu te demandes comment ça marche quand même, comment les courriers, les trains, arrivent finalement à destination. Tu verras, rien n'est logique dans ce pays.", "Les fous y sont respectés commes des illuminés proches de Dieu.", "Comment ça sent, l'Inde ? Tu plantes un bâtonnet d'encens sur de la merde, et t'y es !" Tout se mélange dans mon esprit, j'ai peur d'entrer dans ce pays qui, déjà, m'attire autant qu'il me répulse.

Première surprise, pas de mauvaises odeurs. Seconde surprise, on trouve de l'ordre. Des flêches et des couloirs nous indiquent la sortie. Nous nous dirigeons vers le guichet des taxis pré-payés, après avoir changé 20 dollars, pas plus (on se fait toujours avoir à la frontière). Un homme nous aide à trouver le numéro de voiture qui nous est alloué. Pour ce petit service, nous devons lui donner quelques roupies. Je me souviens maintenant : "Tu verras, en Inde, on te fait payer à la moindre occasion. Même les membres de couchsurfing s'y mettent !". Le véhicule qui nous attend est jaune et noir. Modèle style Traban d'Allemagne de l'est. Nos bagages dépassent du coffre qui se ferme à l'aide d'une corde. Nous insistons pour que le chauffeur nous emmène dans l'hôtel où nous avons réservé, et pas dans celui où il touchera une commission s'il nous y présente.

Antoine lui demande ce que signifie le hochement de tête de côté que répètent les Indiens. "Yes" - Et s'ils le font vers l'avant, à l'occidentale ? - Yes, but better (Oui aussi, mais mieux). Il rit lui-même de sa réponse, et nous avec lui. Ca m'a l'air très subtil, tout ça.

Premieres visions de Mumbai

Il est 22 heures, nous visitons Mumbai, qu'on appelle aussi Bombay. La misère est flagrante. Les murs sont gris, délabrés, souvent effondrés. De pauvres gens dorment dans ces ruines, à même le sol, ou sur le trottoir. Beaucoup d'hommes sont accroupis, leur téléphone portable collé à l'oreille, discutent en cercle avec leurs amis ou jouent aux cartes en groupe sur le capot d'une voiture.

Comme lors de notre arrivée à Dakar, j'ai la désagréable sensation d'avoir été parachutée trop brusquement sur une autre planète. Je n'aime pas l'avion. Mais n'ayant pu traverser ni le Tibet, ni la Birmanie par voies terrestres, nous avons du nous rabattre sur ce moyen de transport, qui plus est, terriblement polluant.

Notre hôtel, pourtant conseillé par plusieurs guides de voyage, est sombre, sale et cher (10 euros) comparé à l'état de ses chambres.

Dehors, je suis frappée par le peu de femmes qui circulent dans les rues, particulièrement en banlieue, où elles sont aussi vêtues de façon plus traditionnelle qu'en centre ville. Mais partout, leurs vêtements sont très colorés, légers, magnifiques.

Femmes en sari

Femme en Salwar Kameez, vetement plus moderne que le sari, et que porte les femmes plus instruites ou issues de castes superieures (c'est ce qu'il me semble)

Nous goûtons à la cuisine indienne : épicée et variée. Les légumes en sauce qu'on nous sert s'accompagnent de galettes de pain, ou chapati. Nous sommes heureux de trouver enfin du bon thé. Comme ailleurs, on l'appelle "tchai". Il est sucré et lacté, et sa couleur est orangée. C'est agréable, j'ai l'impression qu'on ne nous arnaque pas sur la note.

Du bon tchai ! Et puis du riz qu'on mange avec les doigts
apres l'avoir melange avec de la sauce !

Poste restante de Mumbai pour récupérer le guide de l'Inde du nord. Pas d'ordinateurs, ni de machine sophistiquée ; un stylo à la main, les employés prennent des notes dans de gigantesques livres de comptes, les colis sont entourés de tissu, et comme dans des églises abandonnées, les pigeons vivent dans ces locaux appartenant au gouvernement. De l'extérieur pourtant, le bâtiment, datant visiblement de la colonisation britannique, est majestueux.

Derriere la circulation dense ou une voiture sur deux est un taxi, la poste.

A la banque, nous faisons le plein de roupies, avant de rentrer nous reposer. Les chauds et froids trop souvent répétés que nous avons du subir en entrant puis sortant de magasins à la climatisation très efficace dans la ville moderne qu'est Bangkok ont eu raison de ma santé. Demain, j'irai voir le médecin conseillé par l'ambassade française, afin de soigner mon début de bronchite.

Quartier riche de Mumbai

Nous nous aventurons autour de l'hôtel, une banlieue moyenne de Mumbai (ni pauvre : pas de bidonvilles, ni riche) . Dans une impasse, un temple dédié à Ganesh, le dieu éléphant. Attroupement autour de nous. Les adultes gardent un oeil sur les enfants pour qu'ils ne nous importunent pas. On ne parle qu'à Antoine, je ne compte pas. "Where do you come from ?" ; cette question, conjuguée sous toutes ses formes possibles, nous sera posée plusieurs fois par jour, la plupart du temps sans introduction, ni suite.

dans le wagon, un rappel ;
FOR LADIES, inscrit en hindi, dans la langue locale, et en anglais

Pour changer du "rickshaw" (tuc-tuc), nous prenons le train de banlieue. Je monte dans le wagon pour femmes et enfants, Antoine dans un autre. Fashion street. Rien à voir avec Milan et ses magasins de luxe. Ce n'est rien de plus qu'un alignement de stands de vêtements. Afin d'obtenir de bons prix, nous disons venir d'Israel. Je m'achète des tuniques longues et amples afin de m'adapter aux coutumes locales.

Dans le train, nous sommes toujours bien accompagnes !

Etant donné que, d'Inde, nous décollerons de la même ville où nous avons atteri, nous pouvons y laisser quelques kilos d'affaires inutiles afin d'alléger nos sacs à dos. Quel plaisir de sentir si peu de poids sur le dos !

Pour, enfin, pouvoir nous prélasser plusieurs jours sur une plage, nous rejoignons la région de Goa, colonisée culturellement dans les années soixante par de joyeux illuminés passés, auparavant, par Kathmandu. Nous choisissons le village de Palolem, où nous établirons domicile dans un bungalow sur pilotis très basique, situé à quelques mètres de la mer. L'eau est plus fraîche qu'en Thaïlande, donc plus agréable vue la chaleur qui règne sous les cocotiers, et agitée de vagues cette fois. Nous avons trouvé notre paradis !

Notre paradis :)

Nous nous baignons, goûtons à toutes sortes de cuisines, lisons beaucoup, prenons soin de nous. Malheureusement, les antibiotiques fournis par le médecin négligeant rencontré à Mumbai me donnent de fortes migraines. Ces produits de seconde génération doivent être administrés en cas de resistance aux médicaments de premier degré, que d'ailleurs je prends très rarement. Ce traitement m'affaiblit plus qu'il ne m'aide. Mais malgré ça, le sirop fait son effet.

Sur le sable, un dauphin échoué. Son odeur épouvantable me rebute. Sa mort est probablement dûe à un choc qu'il aurait subi avec un des bateaux à moteur qui sillonent leur habitat afin de satisfaire la curiosité des touristes qu'ils transportent. Ce genre d'accident est courant, mais ce commerce continue à se développer de la même façon, faute de l'intervention d'une association écologique qui, comme au sud du Laos, dans la région des 4000 îles, pourrait le réguler et sensibiliser ses acteurs. Nous le faisons à notre niveau.

Seance de yoga

Par hasard, alors que nous nous promenons dans les hauteurs de Palolem, nous tombons sur un cours de yoga. Nous y participons. Les positions sont enchaînées rapidement, sans prendre le temps de respirer. Pourtant, ces étirements font du bien à notre corps. Nous aimerions, si l'occasion se présente, séjourner quelques jours dans un centre où nous pourrions consacrer notre temps à cette activité saine et reposante. Mais pour l'heure, nous partons à Gokarna où nous attend l'amie d'une collègue de travail de la mère d'Antoine, qui vit avec sa petite famille aux abords d'une plage particulièrement tranquille.

Un petit séjour en Thaïlande

2009-04-20T10:14:00.009+02:00

Comme si nous allions bientôt clore une étape du voyage, tourner une page, nous rencontrerons, en seulement deux jours, des amis voyageurs connus pour l'un en Lituanie, pour les autres, en Chine.

A la frontière, comme d'habitude, les agents de douane dévisagent Antoine plus longtemps que les autres touristes. Est-ce bien lui sur la photo du passeport qu'il présente ? Et ne serait-il pas ce criminel recherché par la police internationale, dont on peine à discerner les traits sur cette photocopie de mauvaise qualité sur laquelle on distingue, en y regardant de plus près, un Indien obèse auquel, tout compte fait, il ne ressemble pas.

Enfin, pour la première fois de notre voyage, nous entrons dans un pays qui n'est, ni ne fut jamais dirigé par un Etat dit communiste. D'ailleurs, les publicités sont gigantesques, occupant même plus d'espace qu'en France (si, si, c'est possible !), on trouve de ces panneaux qui attisent les jalousies et les frustrations sur les commissariats, au-dessus des routes et partout ailleurs, sans discontinuer.

Un tuc-tuc beau, mais un peu pretentieux

La Thaïlande nous semble riche, comme en témoignent les tuc-tuc stylisés, flambants neufs et vrombissants de toute leur puissance. Rien à voir avec les antiquités dont on tire les dernières forces et qu'on trouve au Laos à l'avant de ces transports collectifs !

Avec des amis suédois rencontrés dans le bus, nous goûtons pour la première fois à la cuisine thaïlandaise réputée particulièrement épicée. Après avoir séjourné en Chine ainsi que dans le sud-est asiatique, nous apprécions les plats qu'on nous présente, sans trouver notre palais agressé par les piments qu'ils contiennent. Puis, nous passons toute la nuit dans le train afin de rejoindre la capitale. Réservation de dernière minute oblige, nous devrons nous contenter de sièges inclinables. Au moins, cette fois, nous ne devrons pas rester debout !

Sommes-nous en France ou en Thaïlande ?

A Bangkok, impression d'être rentrés en France. Circulation dense, ordonnée ; pas d'animaux sur les routes ; comme les tuc-tuc, les voitures sont neuves et propres. Taxis de couleurs vives. Nous retrouvons notre habituelle soupe de nouilles pour le petit-déjeuner. Elle est plus riche que dans les pays visités auparavant. Nous passons dans un hôtel conseillé par un ami voyageur avant de nous rendre à l'ambassade de l'Inde ; nous en profitons pour tester les transports en commun. A chaque arrêt, le bus s'arrête brusquement, redémarre pendant que certains essaient encore d'y monter ; il va falloir nous habituer à un nouveau rythme, mais heureusement pour peu de temps. Malgré tout, cette ville est bien moins polluée et plus jolie que ce à quoi nous nous attendions, grâce notamment aux canaux qui la sillonnent. Pour voir, nous empruntons le métro aérien. Depuis les hauteurs, nous découvrons les gratte-ciels, les centres commerciaux de luxe, ainsi que la population pressée, cosmopolitaine, parfaitement inscrite dans l'économie mondiale.

Bangkok

Le lendemain à six heures du matin, nous trouvons Ron, notre ami canadien rencontré à Vilnius il y a neuf mois, frappant à notre porte, comme nous en avions convenu la veille sur internet. Notre relation a changé. Nous avons du changer. Nous abordons les choses de façon plus détendue, lions facilement contact avec des inconnus dont nous ne comprenons pas la langue, et plaisantons parfois avec eux. Notre nouveau guide, ayant souvent séjourné dans le pays, en connait bien la culture et parle même assez bien le thaï ; c'est ainsi qu'il nous initie à ses plats préférés, et notamment au pad-taï, un plat de nouilles agrémenté de soja, d'oeuf et de légumes.

Notre dernier visa en poche, nous partons vers la ville de Trat, d'où nos routes se séparerons à nouveau, Ron se dirigeant vers le Cambodge, et nous vers l'île de Koh Chang pour y faire le plein d'énergie avant d'attaquer le sous-continent indien, dont notre ami nous parle, comme tant d'autres, avec passion.

Le bout de terre où nous avons prévu de nous détendre quelques jours est, paraît-il, le plus sauvage de tous. Une bonne partie est bondée d'hôtels, de magasins pour touristes, de restaurants et même de superettes de style tout-à-fait européen. Tous ces bâtiments sont en béton, la route est parfaitement goudronnée. Voilà qui nous change du Laos. C'est un hôtel sans prétention qui nous accueille, pourvu d'une piscine et de bungalows, et situé au bord de la route, comme la plupart des logements pour touristes. Nos seuls voisins sont des étudiants allemands qui ont décidé de ne rien faire du tout de leur vacances, afin de décompresser de l'université ; les pauvres, ils n'ont même pas le courage de marcher jusqu'à la plage !

Ce soir, un concert de reggae/ska nous attire dans un bar qui fête son ouverture. Il y a du monde, surtout des Thaïlandais. En fait de musique jamaïcaine, on nous sert des reprises de style rock, pop-rock et quelques compositions pas désagréables. Le même groupe joue ensuite du ragga, s'adapate aux goûts du public que je trouve de plus en plus louches. Les filles dansent pour attirer l'attention de leurs futurs clients qui se découvrent peu à peu. Ce manège me donne la nausée. Ces mêmes hommes me regardent. Nous partons, marchons longtemps avant de choisir un lieu où l'on se sente à notre aise. Les serveuses jouent au Puissance Quatre entre elles, tandis que leur collègue, égocentrique à en être amusant, nous montre des photos de lui, ou plutôt d'elle, en costume de scène, prend la pose lorsqu'il s'admire dans le miroir, danse sur la musique house, et chauffe l'ambiance. Nous sommes bien en Thaïlande, le paradis des "lady-boy".

Un lady-boy beau et fier

Le lendemain, pour soigner notre "changover" (hangover/maux de tête dûs à la bière Chang), nous nous baignons dans l'eau turquoise et chaude de la mer...

l'île de Koh Chang

Partout, malgré les hôtels luxueux posés sur le sable blanc, la plage est libre d'accès. Nous batifollons un peu dans l'eau dont le calme plat et la température plus élevée encore que celle de l'air, finissent par nous ennuyer et nous fatiguer rapidement. Nous avons maintenant des goûts de luxe, pensez-vous ? Peut-être qu'après avoir vu tant de paysages tous plus beaux les uns que les autres, nous sommes devenus plus difficiles. Aujourd'hui, nous trouvons la nature plus belle quand l'Homme n'a pas su la dominer.

A notre hôtel, nous revoyons Jackie et Paul, un couple d'Anglais chaleureux qui vit ici la moitié de l'année et avec qui nous avions sympathisé dans le bus. Ils se préparent à la Chang Spirit Party, une fête qui aura lieu ce soir, tout près de notre bungalow. Concerts blues, style hippie. Puis reggae. Nous sommes peu nombreux, l'ambiance est détendue. Paul se lance sur scène, reprend Joe Cocker, finit par chanter le menu du restaurant. C'est l'hilarité dans le public. De cette soirée, nous garderons un très bon souvenir.

A notre lever, une surprise nous attend : Anna et Sasha, avec qui nous avions gardé contact depuis notre rencontre à Yangshuo, sont assis juste devant notre bungalow. La veille, j'avais appris qu'ils se trouvaient sur la même île que nous. Je leur avais alors répondu en donnant l'adresse de notre hôtel mais, vu le peu de temps quue nous avions encore prévu de rester et le manque d'organisation de l'affaire, je ne pensais pas les revoir. Ils nous racontent leurs séjours en Inde, au Népal, en Thaïlande et au Cambodge. Nous apprenons qu'ils ont décidé de prolonger leur voyage qui ne devait durer que six mois au départ : ils ont signé pour trois mois de volontariat à Siem Reap.

Alors que nous voulions nous reposer aujourd'hui, nous décidons de les suivre. Nous louons un scooter et partons visiter les cascades qui s'avèrent sèches en cette période de l'année. Sur une descente, nous remarquons que le frein arrière est défaillant. Antoine fait ralentir la petite roue avant. Il semblerait que quelque-chose sur la route nous ait fait glisser à terre. Heureusement que nous allions au pas et qu'aucun véhicule ne roulait immédiatement derrière nous ! Nous nous en tirons sans dommages notables. Nous sommes tout-de-même un peu sonnés, l'alerte soudaine envoyée à notre cerveau, mettant tous nos sens en éveil et réquisitionnant toute notre énergie, nous ordonne, après ce malheureux incident, de nous reposer. Ce que nous faisons, profitant ainsi une dernière fois des plages thaïlandaises dont nous rêvions de plus en plus ces derniers jours, à mesure que nous nous en approchions.

De retour à l'hôtel, les employés nous somment de réparer les dégâts causés par notre chute sur leur beau scooter tout neuf. Le plastique coûte cher, mais nous n'avons pas le temps de le vérifier dans un garage, il nous faut prendre le bateau maintenant pour rejoindre Bangkok afin d'y récupérer notre passeport contenant l'autorisation de séjourner en Inde, puis nous envoler vers ce drôle de pays. Un retard aujourd'hui, et nous ne pourrions pas embarquer dans l'avion qui nous amènera à Mumbai dans deux jours. Le temps presse ; voilà qui stresse une petite Cambodgienne aux idées embrumées par l'alcool. Je ne l'avais jamais vue auparavant, n'ai pas envie de traiter avec elle, mais les autres se défilent. Nous payons le prix qu'elle nous annonce de sa voix criarde et terriblement agaçante. Sur le même ton, elle nous remercie : "Thank you, my dear !" Nous quittons ces lieux où nous avons passé de bons moments, énervés et déçus que la dernière image que nous en garderons fût telle.

A Trat, sans Ron, nous n'arrivons pas à bien nous faire comprendre, à choisir les plats que nous préférons, à payer le bon prix. Enfin, la nuit tombe et la malchance nous quitte. La journée suivante est consacrée au trajet vers Bangkok, à l'attente interminable dans les locaux d'une société sous-traitante de l'ambassade de l'Inde. Avant de quitter cette partie du continent, nous profitons de ce que quelques rues de cette capitale abondent de vêtements pour touristes occidentaux (confortables, colorés et bons marché) et de librairies d'échange de livres, pour faire quelques emplettes.

Le roi de Thaïlande, aime et respecte.
Nous aussi, on l'aime ! (c'est interdit de dire le contraire)

Comme nous aurions pu nous en douter, l'aéroport international est immense. Nous y sommes trois heures avant le départ de notre avion. Interdiction d'y monter avec une quelconque boisson. Devant un poste de vérification, j'avale d'une traite 1,5 litres d'eau. C'aurait été dommage de les jeter ! Nous avons pris conscience qu'un peu partout autour de la planète, offrir de l'eau potable à ses citoyens représente un défi important pour de nombreux Etats. Cette ressource est un bien précieux.

Alors que nous ne réalisons pas encore que dans seulement quelques heures, nous nous retrouverons au beau milieu d'une des capitales indiennes, nous décollons, l'esprit encore en Thaïlande.

Nos meilleures photos de la Thaïlande sont ici !

Derniers moments au Laos

2009-03-31T14:29:00.005+02:00

Nous arrivons à Nong Khiaw, le dernier endroit où nous pourrons réellement profiter du Laos avant de foncer vers Vientiane, puis la Thaïlande. Mais pour cela, nous avons besoin de prolonger notre visa de quelques jours. Ce service n'est pas disponible ici et, chacun mangeant à sa faim, ni plus, ni moins, nous ne trouvons aucun volontaire qui, en échange d'une petite rentrée d'argent supplémentaire, accepterait de le faire pour nous. C'est au Laos qu'on voit la théorie de la décroissance mise en application... et ses inconvénients. Ca a l'air de marcher. J'ai l'impression que ce n'est pas ici que l'argent du tourisme pourrira l'insouciance ambiante qui règne dans la campagne de ce pays. Pourtant, quelques anciens ne sont pas de cet avis, trouvent que les jeunes sont de plus en plus influencés par le consumérisme de la Thaïlande voisine. Quoiqu'il en soit, pour l'instant, nous devons nous débrouiller par nous-même. Antoine ira à Luang Prabang avec nos deux passeports, tandis que je l'attendrai ici, deux jours durant, sous le soleil.

Au bord de la rivière, à Nong Khiaw

Le temps semble s'être ralenti ; je me repose durant les heures chaudes, me baigne en fin de journée ; j'en apprends un peu sur notre future destination en lisant "Fous de l'Inde", j'écris aussi dans notre carnet de route que j'orne à l'occasion d'images glanées au fil des brochures vantant les mérites de telle ou telle région. Enfin, j'en profite pour préparer quelques articles de ce blog. Je fais aussi la connaissance d'autres touristes. Quand on est seul, le contact est pus facile, même si on l'appréhende un peu plus qu'à deux. Je rencontre ainsi un couple de Belges d'une cinquantaine d'années. Je me plais à écouter leurs histoires d'anciens hippies partis en Inde en moto, traversant la Turquie, l'Iran, le Pakistan pour arriver dans cet eldorado de liberté que représentait l'Inde dans leurs esprits ; de retour dans leur pays, ils se sont installés à la campagne, vêtus de tricot de laine de mouton, élevant quelques animaux et vivant selon la philosophie "Do It Yourself" (Fais-le toi-même). Aujourd'hui, ils s'amusent de ces idéaux, mais restent pleins de nostalgie et de bienveillance envers leurs jeunes années. Ils gardent pourtant un peu de cet état d'esprit, se laissant porter par le vent chaud du sud-est asiatique, sans partir trop loin afin d'offrir un modèle convenable à leurs enfants déjà adultes.

Avec nos amis belges

Je rencontre également un sud-coréen a fondé une ptite ONG destinée à construire des bibliothèques dans des villages de montagne particulièrement reculés. Il parle aussi des nord-coréens qui semblent prendre de plus en plus conscience que leurs conditions de vie, en comparaison avec le reste du monde, ne sont pas acceptables. Récemment, des discussions officielles auraient vu le jour afin d'ouvrir la frontière qui divise le pays.

Durant la visite d'une grotte, avec nos amis israéliens

J'échange aussi quelques idées avec une Israélienne née à Tel-Aviv de parents juifs d'origine française ayant migrés vers la terre promise par sionisme. Je me rends compte que nous ne voyageons pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, en rencontrant des personnes venues de tous les pays riches. Ces rencontres sont souvent intéressantes, et ouvrent toujours un peu plus notre esprit à d'autres cultures. Antoine, qui aime parler politique et opposer des points de vue afin d'animer la discussion, soutient la cause des Palestiniens pour mieux entendre leurs arguments. Ils s'énervent, nous changeons de sujet. Les rizières sont à nouveau irriguées, rendant les paysages splendides. Trop tard, ils nous éviterons la prochaine fois.

Les rizières, entourées par des montagnes calcaires

Nous nous autorisons une brève escapade à Muang Ngoi, à une heure de bateau de Nong Khiaw. Là, nous trouvons un petit village dont les activités touristiques n'entachent pas l'ambiance générale du lieu, aussi paisible que la rivière qui y mène. Pour sauvegarder ce caractère, aucun engin motorisé n'est autorisé sur ses routes. Avec nos amis belges, nous nous promenons dans les alentours jusqu'à ce qu'un stand à vocation financière brise l'élan spontané de nos pas : c'est 10.000 kip pour visiter la grotte, ou simplement pour poursuivre notre route sur ce sentier ; ce droit de passage nous paraît un peu exagéré. De retour au point de départ, nous décidons, afin de découvrir la jungle et d'en apprendre plus sur la culture locale, de louer pour deux jours les services d'un guide ; son son frère nous accompagnera, chassant les oiseaux au lance-pierre tandis que nous grimpons dans la forêt.

Des buffles albinos

Dans l'école du village de la minorité ethnique kamou

En début d'après-midi, nous arrivons dans le village kamou où nous passerons la nuit. Malheureusement, personne n'a envie de nous y apprendre des jeux ; Antoine montre aux enfants quelques tours de diabolo, mais d'autres avant nous l'ont déjà fait, nous constatons alors que ce public se montre difficile à impressionner. Les habitants de ces lieux n'ont pas peur de nous, mais ne se montrent pas non plus avenants à notre égard. Nous pensions que le contact serait facilité par notre guide qui, en tant qu'interprête anglais-kamou, nous aiderait à créer ce lien tant espéré. Mais il n'en est rien. Nous ne sommes rien de plus que des spectateurs invisibles, de banals intrus observant, sans rien n'y comprendre, la vie qui se trame autour de nous.

Dans le village kamou

Ici, on broie le riz à l'aide de ce qui s'apparente à une balançoire, là, on forge des couteaux et d'autres outils de métal. La femme du chef de village, le même qui a permis notre visite ainsi que celle de tant d'autres, m'apprend à préparer le riz gluant, ou "khaou nieu".

Préparation du khaou nieu

Comme au Sénégal, on le cuit à la vapeur, à la différence près qu'ici, on ne le place pas dans un filet semblable à une moustiquaire, mais dans un panier tressé à l'aide de branches de bambou. Je note, à l'occasion, que cet arbre que, à ma connaissance, on ne trouve qu'en Asie, se montre très utile, d'autant plus qu'on se trouve dans des endroits reculés. Il sert pour les clotures, les murs, les tapis, les paniers, et on peut même s'en nourrir. A notre demande, nous dînons avec une famille. Comme il se doit, nous buvons un peu de lao-lao qu'une seule personne sert à chacun, à tour de rôle. Quelques femmes, malgré leur âge parfois avancé si on le compare à leur comportement un peu enfantin, sont célibataires et se montrent timides face aux jeunes hommes impatients, eux, de se marier.

Le lendemain, nous nous agaçons de poursuivre notre montée, alors qu'il était prévu de descendre uniquement. Le second jour, qu'on nous annonçait facile, ne l'est pas. Enfin, après avoir marché longuement dans des cours d'eau, nous arrivons à l'endroit où nos amis nous quittent pour préparer un pique-nique tandis que nous les rejoindrons, flottant sur des chambres à air. La rivière n'a rien d'un rapide, contrairement à ce que laissait imaginer le discours de nos guides. Nous avançons trop lentement, finissons par trouver l'air un peu trop frais, ce que ne compense pas le paysage de jungle et de falaises, pourtant agréable.

Pique-nique au bord de la rivière ;
on fait cuire des brochettes de poissons tout frais pêchés

Enfin, nous goûtons au poisson récemment pêché, aux algues fraichement cueillies et au riz, sans quoi le repas se trouverait incomplet.

De retour à Muang Ngoi, une petite sieste s'impose. Puis, à nouveau, nous cherchons de quoi manger. C'est ainsi que nous tombons sur un couple originaire de Guérande, habitant au Portugal où il travaille dans le domaine des marais salants. Tout nous sépare d'eux, mais nous passons un bon moment en leur compagnie. Le voyage nous permet, chaque jour, de cotoyer des personnes différentes de nous, de les comprendre et, souvent, de les apprécier.

Depuis notre départ de Muang Ngoi, tout nous dirige vers l'Inde ; nous revendrons la moto à Vientiane, nous reposerons une petite semaine dans les îles de Thaïlande, puis prendrons l'avion vers le sous-continent dont on nous parle d'une façon si particulière, et qu'il nous est impossible de comprendre tant que nous n'y sommes pas .

Luang Prabang. Ville propre, aux maisons soignées et colorées. A nouveau, le Mekong et ses palmiers offrent à ce lieu un charme particulier. Ici, les moines sont plus nombreux encore que les touristes. La gente féminine tenant la plupart des commerces, lors de la journée qui la célèbre, beaucoup de magasins sont fermés. Antoine, dont ce n'est pas le premier séjour ici, m'emmène dans une rue où les buffets végétariens sont riches et bon marché. Nous goûtons aussi au boudin noir, étonnament bon.

Notre visa nous oblige à quitter le pays dans deux jours seulement. Mais, à nouveau, un problème mécanique nous stoppe dans notre élan et nous inquiète pour la suite. Si la moto ne nous emmène pas à Vientiane, comment pourrons-nous la revendre ? Heureusement, nous avons avec nous un cable d'embrayage de rechange ; un mécanicien nous aide à le remplacer et nous repartons, doutant néanmoins de parvenir sans encombres jusqu'à la capitale. Notre situation pourrait être pire, pensons-nous lorsque nous croisons un camion en panne, une corde à linge tendue entre lui et un arbre, sous laquelle sont posées des nattes où se reposent ceux que nous supposons être ses passagers, témoignant des jours passés à essayer de réparer ce véhicule qui, sur un coup de tête, ou peut-être par vengeance préméditée, décida d'abandonner ses occupants au milieu d'un chemin de montagne.

Nous dépassons Vang Vieng, faisons le plein en quittant la ville. Ici, avant de poursuivre mon récit, je me dois d'expliquer un petite chose concernant la moto. En même temps que nous remplissons le réservoir d'essence, nous devons y verser 4 ou 5% d'huile. Mais, très souvent, les employés des stations-service essaient de nous en empêcher, pensant nous éviter d'endommager le moteur. Pour nous faciliter les calculs, nous leur demandons un nombre précis de litres, que nous augmentons au fur et à mesure. Ils n'y comprennent pas grand chose, mais finissent par faire ce que nous leur demandons. Mais cette fois-ci, impossible d'expliquer quoi que ce soit aux employées que nous avons devant nous et que je soupçonne d'être particulièrement stupides. Lorsqu'Antoine demande 6 litres, montrant ce chiffre avec ses doigts, la jeune fille qui sert de l'essence, comprend qu'il en veut pour 15.000 kip. Nouveaux calculs, le nombre de litres ne tombe pas rond, l'histoire se complique. Ayant déjà versé l'huile, nous devons combler le réservoir d'après la proportion fixée par le constructeur. Ni l'employée, ni ses collègues, n'y comprennent quelque-chose, elles semblent terrorisées par ces Blancs capricieux ; dans le doute, on nous en ajoute pour 10.000 kip, comme le veulent la plupart des clients. Nous nous énervons, on refuse de continuer à nous servir. Je touche alors aux commandes électroniques afin d'obtenir la quantité exacte d'essence donc nous avons besoin. Soudain, plus rien ne marche, la machine est bloquée. Elles veulent que nous partions, mais no petrol, no money, leur disons-nous. Devant cette menace, elles essaient de comprende ce que nous voulons, et nous obtenons gain de cause après quelque 20 minutes de dispute. Peut-être aurions-nous dûs nous montrer plus patients et plus calmes, mais parfois, notre nature prend le dessus lorsqu'elle se heurte à un mur d'incompréhension qui s'épaissit de minute en minute.

La journée aura été difficile, fatigante et stressante. Nous prenons pour un miracle notre arrivée à moto à Vientiane. Marc commençait à s'inquiéter franchement. Enfin, après une bonne nuit de sommeil, nous le rencontrons, lui cédons la Minsk avec un petit pincement au coeur, quoiqu'il nous la reprenne pour un très bon prix : 200 dollars alors que nous l'avions achetée pour 300 à Hanoi. Avec l'impression qu'il nous manque quelque-chose, nous prenons le bus vers la frontière thaïlandaise.