Tips que están bien saber antes de ir:

• Esta vez fuimos en Junio, casi a finales, y ya hacía calor bastante calor por el día, lo que dificultaba la labor de conocer sitios, que no fueran playas.

• No habían avispas, lo digo porque en mi viaje anterior a Croacia, encontramos muchísimas y era bastante molesto a la hora de comer.

• Hay más tips a tener en cuenta que puedes encontrar en mi post anterior Croacia: un road trip de 10 días.

Este viaje no fue tan intenso como el anterior ya que íbamos con ganas de relajarnos y no movernos mucho, aunque en cualquier caso nos movimos por la zona.

Qué hacer?

Este fue el itinerario que hicimos (haz click en el mapa para verlo en google maps):

Empezamos nuestro viaje en Zadar, que fue hasta donde volamos, normalmente para ir a la zona de Istria, lo ideal sería volar hasta Pula, pero los vuelos eran bastante más caros, y como era un road trip, la idea de andar un poco en coche no nos pareció mal. Así que eso hicimos! Nos quedamos esa noche en Zadar.

Allí estuvimos bastante poco, solo lo justo para desayunar y ver el órgano de mar, y callejear un poco por el centro, lo que viene siendo una mañana. Y seguidamente iniciamos nuestro camino rumbo a Rovinj, a la que escogimos como base; allí dormimos todas las noches menos la primera que hicimos en Zadar porque el vuelo era tarde, y la última que la hicimos en Zagreb, porque el vuelo era muy temprano.

De camino pasamos por Crikvenica, donde nos paramos a hacer un ‘break’, nos llevó casi 6 horas llegar hasta Rovinj.

Al día siguiente nos quedamos en Rovinj (click para más info sobre la ciudad), fuimos a Mulini Beach, un beach club espectacular aunque caro, en la ciudad, pero valió la pena! Las dos hamacas y la sombrilla fueron 400 KN (alrededor de 50€), bueno ok! fue una barbaridad… Pero las disfrutamos bastante. Obviamente, aquí estuvimos todo el día.

Al cuarto día decidimos irnos hasta Pula (click para más info sobre la ciudad), y este fue, para mi, el mejor día de todos, me encantó Pula! Primero fuimos a una playa rocosa que se llama Galebove stijene o Seagull’s Rocks (en inglés), es de lo más virgen que vimos y bellísima como ven! En la playa como tal no hay nada para tomar algo o comer (tenerlo en cuenta!),

Después nos fuimos hasta el centro de la ciudad a comer, callejear y a ver el Anfiteatro de Pula, que tenía muchas ganas de verlo, y está bastante bien conservado.

Y para pasar la tarde, nos fuimos a Hawai Beach, también en Pula. Hay que dejar el coche en un parking (hay parking gratis que está un poco más lejos, y otro de pago que queda más cerca), pero como máximo hay que caminar 10 mins hasta llegar a la playa. Es bastante pequeña, aunque bonita, y también es rocosa. Nada que ver con la anterior! Esta es más normalita.

Por cierto, en ninguna de las dos hay hamacas o sombrillas, y poca sombra, así que vayan preparad@s para el sol y las rocas.
En el quinto día nos fuimos hasta Rabac, específicamente a la Playa Girandella, íbamos al Sundance Beach Club, pero terminamos comiendo en Green & Grill Restaurant, y nos pusimos en unas hamacas que estaban en frente, esta vez por un módico precio de 120 KN (16€ por todo). Luego callejeamos un poco por Rabac, pero no hay mucho que ver.

En este sitio, hay muchas playas una al lado de otra, unas para familias, otras para adultos, otras para nudistas, otras para perros, etc. Según sea tu gusto o necesidad, aquí encuentras tu tipo de playa. Y después paseamos un poco por el centro.

Al día siguiente nos fuimos a la Isla Roja, en Rovinj. Estaba llenísima, pero pudimos conseguir nuestras hamacas y sombrilla, también por 120 KN.Para llegar hasta aquí hay un barco que sale desde el puerto de Rovinj ‘Delfin Dock Station’ cada hora. Es interesante porque se paga sólo a la venida 40 KN, y hay que comprar los tickets en la recepción del hotel, no en el barco. La isla está muy para pasar el día en la playa, y dar un paseito alrededor, no es muy grande así que se puede recorrer completa en menos de 30 mins.

Uno de los motivos del viaje fue por un festival de baile que se celebraba en la ciudad de Rovinj, por lo que en el séptimo día nos fuimos a una playa que se llama Amarin Beach, que normalmente debe estar muy bien, hay playa y piscina, y atracciones en el agua para jugar (interesante para los que llevan niños), pero no les puedo enseñar porque en este caso estaba llenísima de gente bailando y no se puede ver el sitio como tal. Pero sí les puedo decir que sale en prácticamente todas las recomendaciones como una de las mejores playas de Rovinj. Pero aprovecho para enseñarles la ciudad que es bellísima y llena de color.

En el octavo día también Rovinj fuimos hasta Paradiso Beach, un beach club casual y asequible, que estaba bastante bien.

Y por último, nos fuimos hasta la Riviera de Opatija, donde hay unas playas muy bonitas, nosotras fuimos a una llamada Lido Beach, otro beach club. Esto de los beach clubs en este país se vuelve bastante necesario ya que no arena como tal donde poder acostarse, por lo que se agradece poder sentarse o tomar el sol en estas hamacas maravillosas. Estas fueron unas 250 KN, un poco más caras que las anteriores pero el sitio era muy chulo y un poco pijo. 

De aquí nos fuimos hasta Zagreb, que nos llevó unas 4h, pasamos la noche allí, y por la mañana ya nos fuimos al aeropuerto y de vuelta a casa!

Tengo un amigo de allí que me recomendó este itinerario para 3 días, que como ven hice caso omiso, pero creo que para algunos de vosotros les puede servir, dependiendo de lo que busquen, hay cosas interesantes dentro de las alternativas que él propone (haz click en el mapa de abajo para verlo más grande).

Dónde quedarse?

Nos quedamos en Rovinj todas las noches, como os comentaba anteriormente, si no vais con coche, entonces es mejor quedarse en el centro: en el puerto o en la ciudad vieja, si vais con coche pues fuera de la ciudad siempre es mejor ya que es más fácil y barato aparcar. A partir de las 20:00 hasta las 8:00 es gratis el parking público.

Esto aplica, en realidad, para cualquier ciudad de Croacia en la que te plantees quedarte, siempre es mejor el centro (si no vas con coche), en el caso de que sea un poco a las afueras no pasa nada, todo es bastante cerca, aunque en verano con el calor se puede convertir en un martirio caminar más de 15 mins.

En cuanto a costes, en total nos gastamos unos 1.100€ cada una por los 10 días que estuvimos allí, que se desglosan de la siguiente manera:

Alojamiento: 350€

Vuelos: 200€

Alquiler coche: 90€

Comida: 320€

Varios: 110€

Si quieres ver más fotos y sitios haz click aquí!

Tips a tener en cuenta antes de ir:

• Al ser una ex-colonia británica el idioma oficial es inglés, y pertenecen a Europa y a la zona euro, por lo que su moneda es el Euro.

• Es muy fácil de recorrer la isla en transporte público, y para ello siempre hay que ir hasta La Valeta, ya que de allí salen todos los buses y ferrys a donde quieras que vayas. El transporte público es barato, unos 1,5-2€ el viaje.

• Si quieres alquilar un coche, es bastante barato, y muy fácil de recorrer la isla, debe ser bastante cómodo, pero hay que tener en cuenta que conducen por el carril izquierdo, y esto ha provocado algún accidente menor. Yo no lo alquilé porque no tenía con quien compartir los gastos, ya que fue mi primer viaje sola, y además el tema de conducir por el lado contrario al que estoy acostumbrada no me motivó.

• Hay buses desde el aeropuerto que te llevan al centro en 40 mins. Yo iba a Sliema y tuve que coger el TD2, pero aquí les dejo la página web para que les sea más fácil buscar el medio que mejor les venga. 

• Hay unas tarjetas para usar en los buses, que no compré pero lo tendría que haber hecho.

• Hay una de 15€ por 12 viajes, que es la que tenía que haber comprado ya que los hubiera gastado. Tener en cuenta que no se pueden usar en los barcos para cruzar desde Veleta a  las 3 Ciudades o a Sliema. Puede usarse por más de una persona al mismo tiempo, tanto de día como de noche, aunque de noche cuesta el doble, por lo que se gastarían 2 viajes. Más info aquí!.

• Yo fui en Diciembre y tengo que decir que fue: perfecto! El tiempo fue buenísimo entre los 15-24 grados. No había casi turistas y estaba bastante tranquilo todo.

Qué hacer?

Desde Sliema cogí un barco (1,5€) que tarda 10 mins en llevarte hasta La Valetta, y me dediqué a recorrerla completa, me pareció preciosa, con sus casas de piedra caliza y balcones de colores, muy parecidas a las de Croacia. Esto me llevó toda la mañana hasta la hora de comer.

Después me fui a lo que llaman las ‘3 Ciudades’: Copiscua, Senglea y Vittoriosa, (que en maltés reciben los nombres de Isla, Bormla y Birgu), cogí otro barco desde Valeta hasta las 3 Ciudades (‘3 cities’ así lo van a encontrar escrito en los carteles), que llega a Bormla. Ahí caminé por el puerto al que llegas y paseé por el casco antiguo de cada una de ellas, donde pasé toda la tarde.

Al día siguiente, cogí el bus turístico (20€), sólo por este día, porque quería a Marsaxlokk, un pueblo de pescadores lindísimo y muy colorido, con restaurantes en el puerto y puestos de souvenirs en todo el paseo, aunque en 30 mins lo ves de sobra que es lo que tarda en venir el siguiente autobús, pero vale la pena sentarse y tomarse algo en alguna terraza; y después ir a la Gruta Azul. Para hacer este recorrido en transporte público habría tardado muchísimo ya que no hay conexión en entre el pueblo y la gruta, sino que hay que volver a Valeta. Y así, aproveché para hacer la ruta completa del bus y ver todo lo que me quedaba por ver.

Para llegar hasta la Gruta Azul como tal, solo se puede llegar en barco, por lo que cogí un tour que no hace falta reservar con antelación, sino que mismamente al llegar al lugar lo puedes contratar, me costó 6€, y fueron aproximadamente 30 mins. Después cogí el bus turístico de vuelta a La Valeta.

El tercer día me fuí hasta Mdina, como primera parada, una ciudad medieval, también llamada la Ciudad del Silencio, que durante mucho tiempo fue la capital de Malta. Súper bonita aunque en 1 hora la recorres, e incluso en menos.

Después seguí caminando hasta Rabat, fue construida como los suburbios de Mdina, y esta si que se recorre en 15 mins. Solo está la Iglesia de San Pablo y las Catacumbas para visitar, en caso de que te interesen, yo no entré.

De allí me fui en bus hasta los Acantilados de Dingli, aunque para llegar a los acantilados como tal hay que caminar un montón (más de 1h) desde donde te deja el bus, cosa que no pude hacer por falta de tiempo ya que se hacía de noche. Pero aunque sea de lejos son bonitos de ver.

Y en el último día, que no fue completo porque tenía mi vuelo de vuelta, me fui hasta la llamada ‘Bahía Dorada’, donde hay 3 playas una al lado de la otra, y a las que definitivamente vale la pena ir. Para pasar de la primera a la segunda hay que ir por la carretera, pero de la segunda a la tercera se puede ir desde la playa bordeando la montaña y las vistas son.... Increíbles! 

Dónde quedarse?

Yo me quedé en Sliema en un hostal espectacular llamado Two Pillows Boutique Hostel, que hasta Spa tenía, desde donde la estación del ferry para la Valeta  me quedaba a 3 mins caminando. Aunque en toda Sliema está bien quedarse, es tranquila y la zona del paseo marítimo es muy bonita.

La Valeta es el mejor sitio para quedarse ya que desde allí puedes ir a cualquier sitio, aunque por supuesto es de los más caros, y con las maletas puede ser bastante incómodo.

Trataría de evitar la zona de San Julián, ya que es la zona de fiesta, a menos que sea eso lo que buscas.

Debo reconocer que me quedé con ganas de ir a la isla de Gozo y Comino, pero ya no tenía más tiempo. Hay muchos tours de un día que te llevan a ambas.

En cuanto a costes, este viaje fue ridículo! En total me gasté 220€ con todo incluido: hotel, vuelos, comida, transporte, bus turístico, etc.

Vuelos: 16€

Transporte: 40€

Alojamiento: 55€ 

Tours: 26€

Comida: 86€

Un país hermoso, con muchos sitios que visitar, y un paisaje espectacular. Fue todo un acierto haberlo hecho en coche ya que te permite disfrutarlo de una manera muy flexible y completa. No es para nada complicado conducir por allí, y las carreteras están en perfecto estado. Las carreteras de algunas costas tienen muchas curvas, pero con esas vistas, no se te hace pesado, más bien es una experiencia muy bonita.

Les dejo algunos tips a tener en cuenta antes de ir:

• Alquilar el coche, no fue para nada caro, por los 10 días días fueron en total 167€ ( es decir, unos 16€ día), lo que está bastante bien, sobretodo en caso de compartir el gasto. Nos movimos muchísimo, anduvimos más de 1000 km en esos días, fue bastante intenso pero un viaje difícil de olvidar. Yo lo alquilé mediante rentalcars.com.

• Les comparto los sitios a los que fuimos, para que tengan la ruta, aunque de antemano les digo que quizás fue mucho para tan poco tiempo. Cada dos días, de media, nos movíamos de sitio, y en algunos incluso solo estuvimos una noche o unas horas.

• Hicimos el viaje en septiembre, desde el 10 hasta el 20, y el tiempo fue increíble! No hacía un calor de morir, pero para nada frío, solo una chaqueta fina por la noche era necesaria en algunos casos. A tener en cuenta: hay un montón de avispas! En algunos momentos nos lo hicieron pasar bastante mal, pero ninguna nos picó, solo van a por la comida.

• En cuanto a los ferrys, hay una compañía que es la más conocida y la que tiene más trayectos y horarios, llamada: Jadrolinija (http://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia), y la otra que se llama Krilo (https://www.krilo.hr/en/), que opera principalmente desde Split hasta las islas cercanas y hasta Dubrovnik.

• La comida, me esperaba más pescados frescos, comida más playera y barata, pero nos encontramos con mucha comida italiana, y la forma de cocinar el pescado no era, lo que para mi gusto, podría calificar como sabrosa, le faltaba sabor, y además era caro. Cuando hablo de caro, hablo en términos del país, ya que probablemente el precio sea parecido al de Barcelona, pero Croacia en general es más barato, por lo que la comida debería también serlo, y no fue el caso. Entonces si vas con ganas de comida italiana y boreks (una especie de pastel de una masa parecida al hojaldre rellena de: queso, patata, carne, etc), y la ensalada griega (tomate, queso feta y pepino) este es tu sitio! Ojo: la ensalada y los boreks me encantaron!

• El alojamiento es muy barato y no hace falta reservar con antelación, nosotras íbamos reservando el día antes o, en algunos casos, el mismo día el sitio donde nos íbamos a quedar.

• Las playas no son de arena, son de piedras, por lo que si tienes los pies sensibles, es recomendable que te compres unos escarpines o lleves una sandalias que se puedan mojar y se te sujeten bien al pie.

Qué hacer?

Dubrovnik*: aquí aterrizamos y nos quedamos una noche, en total fue 1 día y medio que estuvimos aquí.

Después nos fuimos a la isla de Kurçula*, nos quedamos en Lumbarda, y visitamos:

• Kurçula (el pueblo)

• Račišće

• Brna.

Fuimos a las siguientes playas:

• Pupnatska Luka

• Bratinja Luka

• Orlanduša.

Me encantó esta isla, una de las más bonitas a las que fuimos. Super tranquila, y de un tamaño bastante fácil de recorrer.

De aquí fuimos hasta la isla de Hvar*, por tierra, no conseguimos ferrys que nos llevaran directamente hasta allí, así que fuimos en coche hasta Drvenik, y de allí cogimos un ferry hasta Hvar. Este fue el día más duro de todos, cogimos 3 ferrys y fue todo el día conduciendo, aunque lo volvería a hacer sin pensarlo. Aquí nos quedamos 4 noches, 2 noches en Stari Grad, y 2 noches en Hvar (pueblo).

En Hvar fuimos a las siguientes playas:

• Jerolim

• Palmizana

Estas playas quedan un una isla muy cerca de Hvar, para llegar a ellas fue necesario coger un barco en el puerto de el pueblo de Hvar, de los que se dedican a llevar y traer a la gente, salen cada media hora aproximadamente, y cuestan entre 50-80 kunas el viaje (ida y vuelta), dependiendo a cuál isla vayas. Hay un montón de barcos en el puerto ofreciendo este servicio.

Muy cerca está la Isla de Vis, famosa por su gruta azul, para la que hay muchos tours organizados. O se puede ir en ferry desde Hvar que dura unos 55 min, y el precio es de 40 kn (5,5€).

Seguidamente de Hvar, nos fuimos a Split*, en donde nos quedamos solo una noche, recorrimos el centro histórico de la ciudad, que nos encantó, es una fusión de arquitectura muy bonita e interesante; y paseamos a lo largo del paseo por la marina hasta llegar al Parque Šuma Marjan.

Seguimos nuestro recorrido hasta Zadar, pasando por Šibenik, un pueblo muy pequeño pero muy lindo, que se recorre en 30 mins, y donde se puede comer a lo largo del puerto/paseo.

En Zadar estuvimos media mañana paseando por la ciudad vieja y escuchando al órgano de mar, hasta que nos fuimos en ferry a nuestro siguiente destino.

Destino que fue la isla Dugi Otok*, y una vez en la isla, visitamos:

• Sali

• Luka

Y fuimos a la playa de Sakarun, que si no es la única, es de las únicas playas en Croacia de arena, ya que todas son de piedras.

Aquí nos quedamos dos noches, porque los horarios de los ferrys son bastante reducidos, queríamos quedarnos solo una pero entonces no nos alcanzaba el tiempo, ya que llegamos de noche, y decidimos quedarnos una noche más y así poder visitar y disfrutar de la playa más tiempo. Que por cierto, era un espectáculo de playa, tipo las del Caribe.

Seguidamente nos fuimos al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice*, en el que estuvimos medio día, y he de decir que me quedé con ganas de ver más, recomendaría por lo menos un día para poder disfrutarlo mínimamente, eso sí, si eres de parques y de caminar,  y si disfrutas de la naturaleza, si no, este sitio te lo puedes saltar. Hay un montón de senderos a recorrer de diferentes distancias y dificultades, para perderte dentro de aquel espectáculo. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente en el parque, hay un sendero sobre el agua, que es estrecho y a veces se complica poder moverse con facilidad por la cantidad de gente que hay.

Y por último, nos fuimos a Zagreb, desde donde volamos de vuelta a Barcelona. Aquí nos quedamos una noche, pero en realidad estuvimos una tarde/noche para poder visitar un poquito de la ciudad, que tampoco fue suficiente, pero lo básico lo vimos!

Todos aquellos sitios con un *, son los que para mi son un ‘Must’ a visitar, teniendo en cuenta la ruta que yo hice. Digamos que si vas con poco tiempo o no quieres un viaje tan intenso, entonces diría de hacer: Dubrovnik, Kurçula, Hvar y Split. Cerca de Split hay otro parque con cascadas donde te puedes bañar, que es muy bonito también, aunque más pequeño que el de Plitvice, llamado Parque Nacional de Krka.

Y ahora que ya han visto la ruta, y ven lo variada e intensa que ha sido, os comento un poco los costes en total por persona:

Vuelos: 170€ (teniendo en cuenta que son dos aeropuertos diferentes)

Alojamiento: 220€

Coche: 280€ (coche + gasolina)

Ferrys: 110€

Comida: 360€

Total aproximado de: 1140€ por 10 días y por persona.

Algunos tips a tener en cuenta:

• No usan euros (€), tienen su moneda propia llamada Forinto Húngaro (HUF).

• Cambio de dinero: Lo mejor, sin duda, es cambiar allí en las casas de cambio. El mejor es GOLD CHANGE en la calle Dohany Utca con Terez krt. Cualquier casa de cambio suele cambiar muy bien. No cambiar antes de ir.

• Taxis: No cojan ningún taxi por la calle sin llamar antes porque si no pagas 2-3 veces más. Un viaje medio por el centro debería costar unos 1200-1500 HUF(5 EUR). Uno de los teléfonos que se puede llamar, es: +3614444444. Hay varios que salen en google y son todos fiables si llamas, te envían uno rápidamente y hablan inglés.

• Transporte público: Super bueno, bus / tranvía / trolley-bus / metro. Normalmente siempre hay varias opciones para hacer el mismo recorrido. Recomiendo coger un bono de 10 viajes e ir gastando hasta agotarlo y reponer sueltos, no se puede pagar ni comprar los billetes en los buses.

• Para el traslado del/al aeropuerto hacen falta 2 viajes por persona del bono, uno para el bus 200 que lo encuentras justo enfrente de la salida de “Llegadas” del aeropuerto y otro para el metro que coges desde donde te deja el bus hasta donde te alojes. Puedes comprar el billete con euros en un puesto que hay ahí mismo en las ‘llegadas’ en el aeropuerto..

Qué hacer?

1.       Alquiler de bici: yo no lo he hecho pero lo recomiendan muchísimo, si el clima lo permite. Budapest en general y sobre todo la orilla de PEST está muy bien adaptada a la bici con varios carriles bici en la carretera.

Suele salir a 10€ día o algo así, pero te da una visión única de la ciudad y te la puedes recorrer casi entera. Un siitio para alquilar: en la calle Wesselenyi pero la ciudad está llena de sitios en los que puedes alquilar, que rondan los 3000HUF-4000HUF/bici/dia.

Una ruta buena puede ser ir por Andrassy hasta la plaza de los héroes y el parque de detrás (VAROSLIGET), después ir hacia la isla Margarita, recorrerla y bordear las orillas del Danubio pasando por el parlamento.

La otra ruta que está muy bien, al parecer, es ir desde Budapest hasta la Romai (9kms) o Szentendre (25kms) el pueblo más bonito de los que rodean la ciudad. Es lindo porque vas por caminos adecuados para bicis por la orilla del Danubio y te vas encontrando con bares y sitios bonitos.

2.       Isla Margarita:  Es una isla en medio del Danubio en el centro de la ciudad. Mucha vegetación , tranquilidad, algunos animales “expuestos” como ciervos, halcones en el costado derecho de la isla…y a mí me encantó ir con buen tiempo, tirarme en una toalla y comer algo que cogía por ahí para llevar, y pasarme un par de horas. En la isla apenas hay negocios salvo 3-4 bares. El mejor es el Champs pero no sé si estará abierto cuando vayáis, tiene muchas pantallas con deporte en directo, buena comida a buen precio (ensalada, calzone y quesadilla, son lo mejor que tiene, según mis amigos). Si miras en internet Champs Margit Sziget te saldrá o podrás llamar y preguntar en inglés. El tranvía 4 y 6 (funcionan las 24h, y cruzan la ciudad de norte a sur) paran en la entrada de la isla margarita literalmente. También es típico pasear hasta el parlamento y de ahí a la isla que está cerca.

3.       Palacio de Buda-Bastión de los pescadores: subirlo andando yendo por el puente de las cadenas a la izquierda del funicular por unas rampas que se suben mucho más fácil de lo que parece en 5 mins. Ahí arriba, rodear el palacio, disfrutar de la vista panorámica, e ir caminando hasta el Bastión. No he subido en el funicular, no es necesario si estás dispuesto a caminar, cuesta unos 6€, y suele haber cola.

4.       Ciudadela: Te ofrece unas vistas similares panorámicas de la ciudad, pero estas son mejores aún, pues está más alto y ves aun mejor la ciudad. Es bonito si puedes hacerlo cuando se va la luz del día, así ves el atardecer, y cómo se ilumina la ciudad de noche, espectacular!. La subida andando es un poco dura y la puedes hacer desde un acceso desde el puente blanco o del verde. Yo recomiendo desde el puente verde cruzas la carretera, empieza una rampa y ahí vas subiendo que se ve bastante claro. Merece la pena.

5.       Basilica de San Esteban (Szent IStvan): Cerca del parlamento más o menos, un edificio muy atractivo, el más alto de la ciudad. Su entrada es gratis. De su puerta nace una peatonal muy bonita que acaba en el puente de las cadenas y el Danubio.

6.       Parlamento: El edificio más majestuoso de la ciudad, y de muchos de los que he visto en el mundo, y que en mi opinión se aprecia y disfruta mejor desde la orilla de enfrente (Buda) pero que merece la pena ver de cerca también. Veréis en los mapas que está muy en el centro y que llegar a él es muy fácil.

7.       Mercado Central: Es un sitio muy bonito, una antigua estación de trenes donde veréis muchos puestos de verdura y carne en planta baja, es muy auténtico y muchos húngaros compran allí, además de los turistas. En la parte de arriba hay cualquier tipo se Souvenir que puedas estar buscando de la ciudad. Está justo en el lado de Pest, junto al puente verde. Ojo que cierra a las 17:30. Recomiendo andar por la calle Vaci Utca (una calle peatonal turística por definición, aunque no hay mucho más que tiendas, nada interesante para mí) desde Vorosmarty Ter  (calle de tiendas peatonal muy turística) hasta llegar allí.

Delante del mercado hay un sitio para comer comida húngara muy bueno, se llama For Sale. Pedir el Goulash que es la sopa típica de aquí (uno para dos está bien) los platos principales son enormes.

8.       Zona Romai (a 9 kms siguiendo la orilla del Danubio al norte por el lado de Buda): Esto es una zona que no he ido, pero que me han recomendado mucho si tienes tiempo, al parecer es un poco ‘hippie’ con bares estilo autocaravan, chiringuitos en la orilla del Danubio con sillas de playa y música chill y comida tipo burgers, etc. También depende del clima para encontrar abiertos los negocios pero a partir de marzo y los fines de semana, probablemente, esté abierto todo.

9.       Las Termas: al respecto de este punto se me genera un dilema para recomendarlo, a mi en particular no me gustó para nada la experiencia de las termas. Estaban super llenas de gente, y me parecieron antihigiénicas, pero esa soy yo. De todas formas os comento las dos de las que más escuché: unas están en el parque Varosliget y se llama Balneario Szeneny, entrada básica: 16€ aprox (a parte se pagan las toallas, cabina para dejar las cosas o taquilla, tratamiento, …). todo el día independientemente de cuántas horas estés. Lo ideal es ir un día frio por el tema de los contrastes de temperatura. Las otras mejores son las Termas de Gellert justo cruzando el puente verde.

10.   Gozsdu Udvar: Es un pasadizo con bares de gente cool y moderna. Une las calles Dob Utca y Kiraly Utca (Utca = Calle). En las noches hay bastante ambiente para beber o cenar algo. Precios medio-altos en comparación al resto de la ciudad.

11.   Ruin Bars: Szimpla, The Hive, Ankert. Hay algunos bares que se les llaman ‘Ruin Bars’ en Budapest. El más famoso claramente es el Szimpla y está en la calle Kadzinsky cortando Wesselenyi en el barrio judío. Visita obligada a este bar de varios ambientes y que te hará entender qué es eso de Ruin Bar. Decorado con cosas de la basura o reciclada, muy artístico todo. Puedes picar y beber algo, el precio también es más alto que en los bares más locales, pero correcto.

Después hay un hostal-Bar que se llama The Hive en la calle Dob Utca, ponen música los findes tiene un patio chulo, mesa de ping-pong, billar, etc. Está muy bien!.

Hay una zona de bares en Kazinscy Utca donde está el Ko. Otro buen sitio para tomar algo y bastante curioso es el Füge Udvar, preguntar cómo se baja al piso de abajo porque es muy guapo, es un laberinto!

Para salir de fiesta tenéis el Fogasház, perderos por el bar, hay parte de abajo y de arriba también.

Dónde quedarse?

En general, es muy fácil moverse por la ciudad, aunque es cierto que según desde/a qué punto vayas, es posible que te lleve entre 40-60 mins. Yo por el motivo de mi viaje, me quedaba en un hotel justo enfrente de La Isla Margarita, y hasta el centro en transporte público nos tardábamos unos 40 mins fácilmente.

En el siguiente mapa les propongo 3 zonas para quedarse, teniendo en cuenta que la zona verde, es la mejor zona para ello, ya que allí está prácticamente todo lo que hay que ver, y todo queda muy a mano sin necesidad de incluso tomar algún medio de transporte. Seguida de la zona amarilla, y naranja, que quedan céntricas igualmente, aunque quizás para ir a ciertos puntos, si que hay que tener en cuenta el transporte público o taxis/ubers.

Dónde comer o qué comer?

Les comento a los sitios que yo fuí, pero que en este caso no tengo mucho que decir, ya que nuestro viaje fue bastante particular y no dedicamos mucho esfuerzo a la comida, por falta de tiempo.

Ellos tienen varios platos típicos, yo en particular probé el Pollo Paprikás, en un sitio que está cerca de donde te deja el bus que te trae desde el aeropuerto, moríamos de hambre, y aunque probablemente no sea el mejor sitio, por lo que no lo nombro, allí fue donde terminamos comiendo. Además de este plato y entre otros, está el Gulash, una sopa super popular que al parecer es riquísima, que no he probado.

Pero sí que fuimos a un par de sitios de Brunch (yo soy muy fan de estos sitios), que fueron excelentes!

Uno de ellos es ‘La Maison Grand’, en pleno dentro de la ciudad, un sitio con estilo classic-chic, con un precio alto, para ser Budapest, pero por todo pagamos 20€ cada una (café, zumo de naranja natural y el plato con todo lo que se ve).

Otro de los sitios que me impactó bastante, por sus recetas bastante diferentes aunque a simple vista bastante normales, fue el ‘Szimpli’, también con un precio más elevado de lo que suele ser lo normal aquí, pero nada desorbitado, fueron 18€ por persona.

Y luego por la calle siempre encuentras estos pretzels de queso, o un dulce de una masa en forma de cilindro, que ellos llaman Kürtöskalács (muy común en Praga también, aunque tiene otro nombre).

Y por último, hablarles de un sitio que me pareció bellísimo, es el Café del New York Palace. Es un sitio con una decoración bastante clásica y ostentosa, pero de verdad que está precioso. Para ir a tomarse un café, y escuchar un poco de música en vivo, vale la pena pagar los 8€ que cuesta el café. Es un restaurante, por lo que si quieres comer o brunchear, también puedes sin problema, pero ya puedes imaginar el precio de una comida. Según la hora en la que vayas, puede que haya cola, pero va bastante rápido.

Como es normal, mucha gente se pregunta: Dónde podemos encontrar obras de Gaudí en la Ciudad Condal? Pues aquí van las mejores obras de Gaudí que se pueden encontrar en Barcelona, en las que conseguirás su famoso ‘Trencadís’ (técnica de la cerámica quebrada), modernismo, y una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación.

1 . Sagrada Familia

https://sagradafamilia.org/es/home

Entrada: 17€

Entrada + Audioguía: 26€

Es recomendable comprar la entrada online ya que las colas son considerables, y probablemente estén todas vendidas para el día en que vayas si no lo has hecho con antelación. Y verla con Audioguía diría que es lo mejor, ya que te explica mucho y de una manera muy amena y práctica lo que estás viendo.

Hay turnos de entrada cada media hora.

El horario de apertura va desde las 9:00 hasta las 18:00-20:00, dependiendo de la época del año. Y los días festivos cierra a las 14:00.Barcelona:

2 . Casa Batlló

https://www.casabatllo.es/

Hay 3 tipos de entradas para adultos, que van desde los 25€ hasta los 35€. La ‘Smart Guide’ está incluida en las 3 modalidades, y hace la experiencia bastante más atractiva y entretenida, ya que con la realidad aumentada se te hace mucho más fácil y divertido meterte en la mente de Gaudí.

Abre de 9:00 hasta las 21:00, y la visita dura 1h.

Es mejor comprar la entrada online ya que las colas suelen ser bastante largas.

A partir del 3 de junio, empiezan las ´noches mágicas´, que incluyen el tour por la casa y al terminar en la azotea, hay música en vivo. Con la entrada más barata, la llamada ‘Blue’, se incluye una bebida, y con los otros dos tipos de entrada, se incluyen dos bebidas. La visita empieza a las 20:00, y el concierto es a las 21:00. Más info: https://www.casabatllo.es/venta-entradas/visita-noches-magicas/

3 . Casa Milá, La Pedrera

http://www.lapedrera.com/es/

Hay diferentes tipos de entradas, que van desde los 22-25€ hasta los 44€, dependiendo si la compras online o en taquilla, y de qué opción elijas.

Hay visitas diurnas y nocturnas, las diurnas van desde las 9:00 hasta las 18:30 - 20:30, dependiendo de qué época del año se trate, ya que la hora de cierre cambia. Y las nocturnas de 19:00 a 23:00, pero también depende de la época del año, ya que tanto la apertura como el cierre cambian de hora.

La duración de la visita está entre 1h y 1,5h

Es recomendable, comprar la entrada online, a parte de porque tiene descuento, porque suele haber bastante cola.

4 . Parque Güel

https://parkguell.barcelona/es

Entrada: 10€

Se puede comprar la entrada online, hay turnos cada media hora. y empiezan desde las 8:00 hasta las 20:30.

Es recomendable comprar la entrada online, ya que puede pasar que no hayan entradas para la hora a la que llegas allí. Aunque desde fuera se puede acceder a gran parte del parque y ver la obra de Gaudí, la mayor parte construída está cerrada al público, y es para lo que hay que pagar.

5 . Casa Vicens

https://casavicens.org/

Entrada general: 16€

Hay 3 tipos de entradas que van de los 16€ hasta los 22€. Se pueden comprar online o en el mismo museo, las taquillas cierran 1h antes de la hora de cierre de la casa.

El horario depende de la época del año, pero normalmente va desde las 10:00 hasta las 19:00-20:00, menos los lunes de invierno que cierra a las 15:00.

6 . Torre Bellesguard, Casa Figueras

https://bellesguardgaudi.com/en/

Entrada con guía: 16€ (duración: 1 h)

Entrada con Audioguía: 9€

Desde las 10:00 hasta las 15:00

Se puede comprar la entrada online, o en la misma torre.

Cierra los lunes, excepto los festivos, que sí que abren.

Las visitas guiadas tienen horarios específicos.

Aquí pueden encontrar información sobre los idiomas, horarios y precios: https://bellesguardgaudi.com/informacion-practica/tarifas-y-horarios/

1 . Parque de la Ciudadela

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-la-ciutadella_92086011921.html

Es el más céntrico de la ciudad, se encuentra en en el Borne, y es muy entretenido, hay gente tocando tambores, haciendo malabares, entrenando, descansando, los que están tirados en el césped descansando o disfrutando del día, paseando, y hasta bailando.

Al lado del parque se encuentra el Zoo de Barcelona, no es que empatice mucho con este tipo de instalaciones, pero sé que para algunos, especialmente, los padres es una atracción.

Hay unas barquitas de remos en el medio del parque que se pueden alquilar y así pasar una tarde diferente.

Está en un barrio muy cool de la ciudad, donde puedes encontrar muchos bares, restaurantes de prácticamente cualquier cosa que quieras comer, tiendas-boutiques bastantes únicas y/o de diseñadores de la ciudad. Así que después del paseo y el esfuerzo de remar, puedes reponer fuerzas!

Normalmente hay mucha gente, tanto locales como turistas.

La entrada es gratis.

2 . Parque del Laberinto

https://guia.barcelona.cat/detall/parc-del-laberint-d-horta_92086011952.html

Está en la parte alta de Barcelona, un poco alejado del centro, a unos 30 minutos en metro, pero definitivamente vale la pena ir si te gustan los parques. Es lindísimo, está muy limpio y super bien cuidado.

Tiene un encanto especial ya que como su nombre indica, hay un laberinto hecho de arbolitos, que es toda una experiencia tanto para adultos como para niños.

No hay casi gente, ni turistas.

La entrada son 2,23€.

3 . Jardines del Palacio Pedralbes

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/jardins-del-palau-de-pedralbes_92086010494.html

Son unos jardines super bonitos un poco más en el centro, aunque también están en la zona alta de la ciudad, en la avenida Diagonal, son pequeños pero muy tranquilos. Es perfecto para ir un día soleado con tu manta y comida a pasar la tarde allí. Para los que tienen peques, está genial!

Aquí, en Junio y Julio, se realiza un festival en el que los espectáculos y conciertos tienen lugar en el parque, y es bastante única y bonita la experiencia (https://www.festivalpedralbes.com/)

No hay mucha gente, ni turistas.

La entrada es gratis.

4 . Parque de Cervantes

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-cervantes_92086010721.html

O mejor conocido como el Parque de las Flores.

Es un parque prácticamente al lado de los Jardines de Pedralbes en el que encuentras muchas clases de flores, especialmente rosas, y en el que cada año se realiza el concurso de rosas nuevas. Además de los rosales, en el parque hay varias zonas de césped y pequeñas arboledas, así como una zona de juegos infantiles, mesas de ping-pong y zona de picnic.

Si vas en Mayo te encuentras a muchas niñas vestidas de blanco, por su primera comunión, sacándose fotos de recuerdo.

Es un parque pequeño, pero con una belleza extra que le dan las flores que allí se plantan.

No hay mucha gente, ni turistas.

La entrada es gratis.

5 . Parque Güel (linkear con Gaudí en Barcelona)

https://parkguell.barcelona/es

Una obra del brillantísimo Gaudí, es uno de los parques más grandes de Barcelona. Está en la zona alta de la ciudad, aunque más abajo que el parque del Laberinto, a unos 20 minutos del centro en metro.

El parque en sí es una gran superficie de espacios naturales abiertos a todo el mundo, pero hay una parte, que es la edificada por Gaudí, que está limitada al público, lo que quiere decir que hay que pagar. Se tiene que planear con un poco de antelación ya que hay turnos para entrar al parque, no es llegar y comprar la entrada y ya pasas, no! Hay turnos de entrada cada media hora. Lo bueno es que se puede comprar online, y los turnos van desde las 8:00 hasta las 20:30.

Normalmente hay mucha gente, sobretodo turistas.

La entrada son de 10€.