Alle Wanderungen sind einfach bis mittelschwer und auch für „Normalos“ gut zu bewältigen, die ein gewisses Maß an Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitbringen. Ich bin selbst keine Sportskanone. Du solltest dir aber bewusst sein, dass auf einer Insel vulkanischen Ursprungs wie Gran Canaria der eine oder andere Höhenmeter durchaus zu bewältigen ist und deshalb auch mal ein paar Tropfen Schweiß fließen werden.

Rund um den Roque Nublo

Zentral im gebirgigen Inselzentrum von Gran Canaria – übrigens trotz ihres Namens hinter Teneriffa und Fuerteventura nur die drittgrößte der kanarischen Inseln – liegt der Roque Nublo. Der „Wolkenfels“ ist so etwas wie das Wahrzeichen von Gran Canaria und damit ein absolutes Must-Visit. Es ist eine markante Gesteinsformation, die exponiert auf einem Bergplateau liegt und tolle Ausblicke in alle Himmelsrichtungen liefert.

Ich empfehle, diesen Klassiker unter den Gran Canaria Wanderungen im kleinen Dorf Ayacata unterhalb des Roque Nublos zu beginnen. Dort kannst du auch entlang der Hauptstraße deinen Mietwagen abstellen. Von Ayacata steigt der Wanderweg durch einen Barranco (Spanisch für „Schlucht“) zum Parkplatz La Goleta auf. Hier parken viele Besucher, die den kürzesten Weg zum Roque Nublo wählen. Wir folgen dem Besucherstrom, biegen vor dem finalen Aufstieg zum Felsplateau jedoch rechts ab und umrunden den Roque zunächst entgegen des Uhrzeigersinns. Es ist ein Weg, der unterhalb des Plateaus durch einen tollen Kiefernwald führt.

Kurz vor Ende der Umrundung steigen wir zum Roque Nublo hinauf und genießen das spektakuläre Setting. Es sieht fast ein bisschen aus wie auf dem Mars, oder zumindest so, wie man ihn sich aus Sci-Fi-Filmen vorstellt. Im Anschluss geht es auf dem gleichen Weg, den wir gekommen sind, schließlich zurück nach Ayacata.

Aufstieg zum Altavista

Der Altavista ist ein beliebter Aussichtsgipfel im westlichen Inselzentrum von Gran Canaria. Diese Wanderung bietet tolle Ausblicke auf die Westküste der Insel mit dem „Tamadaba“-Naturpark. Bei gutem Wetter geht der Blick sogar bis nach Teneriffa, wo du den meist schneebedeckten Teide, Spaniens höchsten Berg, am Horizont erkennen kannst.

Die Tour startet am Aussichtspunkt „Degollada del Sargento“, wo es einen Parkplatz gibt. Mehrere Kilometer geht es entlang eines Gebirgszuges in abwechselndem Auf und Ab in Richtung unseres Ziels. Mal schweift der Blick in Richtung Teneriffa, aber es gibt auch Passagen, in denen man eine spektakuläre Sicht in Richtung Inselzentrum inklusive Roque Nublo genießen kann. Der letzte Kilometer vor dem Gipfel ist dann mit einem strammen Aufstieg verbunden, aber der tolle Rundumblick im Anschluss lässt die Strapazen schnell vergessen. Zurück geht es anschließend auf identischer Route in entgegengesetzter Richtung.

Von Santa Lucía zur Felsenfestung La Fortaleza

Mein nächster Tipp ist eine weitere Wanderung im bergigen Inselinneren, allerdings mit weniger Höhenmetern als ihre beiden Vorgänger. Das pittoreske Santa Lucía ist einer der schönsten Orte Gran Canarias und schon alleine einen Besuch wert. Die Sehenswürdigkeiten im Hochtal, das den Ort umgibt, machen die folgende Tour zu einer weiteren fantastischen Gran Canaria Wanderung.

In Santa Lucía gibt es Parkmöglichkeiten im Ortskern, zum Beispiel unterhalb der Kirche oder am Ortsausgang auf einem großen Ascheplatz (dieser hat bei meinem Besuch allerdings eine kleine Gebühr gekostet). Die Wanderung führt zunächst in östlicher Richtung zu einer Reihe markanter Felsformationen, den sogenannten Fortalezas. Hier wohnten vor langer Zeit die indigenen Völker der Kanaren in Höhlenbefestigungen in den Felsen. Eine der Fortalezas kann zu Fuß durchquert werden.

Im weiteren Verlauf der Wanderung passiert man ein Besucherzentrum, in dem man Informationen über die Fortalezas erhält. Es liegt gegenüber einer Talsperre, die sich spektakulär entlang des Talgrunds im Barranco de Tirajana schlängelt. Hinter der Ortschaft La Sorrueda steigen wir in den Barranco hinab, ehe es (bergauf) zurück nach Santa Lucía geht.

Durch den Barranco de Guayadeque

Diese wunderschöne Schlucht liegt im Osten der Insel und zählt zu meinen Lieblingsplätzen auf Gran Canaria. Die Zufahrt erfolgt über die Orte Ingenio oder Agüimes, über die GC-103. Die Straße endet am Restaurante Vega, wo es Parkmöglichkeiten gibt. Ab hier startet die Wanderung durch den Barranco. Die Strecke ist wildromantisch. Links und rechts erheben sich massive Felswände, man passiert Kakteenhaine, unzählige riesige Agaven und verlassene Häuschen, die vereinzelt am Wegesrand auftauchen.

Ziel der Wanderung ist die Caldera de los Marteles. Das ist ein alter Vulkankrater, der am oberen Ende des Barranco de Guayadeque liegt. Von hier genießen wir den großartigen Ausblick hinab in die Schlucht, bevor es auf gleichem Wege wieder zurück geht.

Die Caldera de Bandama

Die Caldera de Bandama ist zusammen mit dem benachbarten Pico de Bandama vor allem für seine tollen Aussichten auf die Inselhauptstadt bekannt. Es gibt einen Wanderweg, der am Kraterrand entlang führt und die Caldera einmal umrundet. Im Gegensatz zu meinen vorherigen Tipps, die eher als Tagestouren anzusehen sind, handelt es sich hierbei um eine der kürzeren Gran Canaria Wanderungen. Sie geht ungefähr zwei Stunden.

Wer mehr möchte, kann nach der Umrundung noch in den Krater hinabsteigen zu einem alten Bauernhaus. Ja, du hast richtig gelesen. Früher wurde im Inneren der Caldera Landwirtschaft betrieben, aber inzwischen ist das Haus seit einigen Jahrzehnten verlassen.

Die Dünen von Maspalomas

In einem Artikel über Gran Canaria Wanderungen dürfen die Dünen von Maspalomas nicht fehlen. Sie sind vermutlich die bekannteste Sehenswürdigkeit der Insel. Zwischen den großen Touristenhochburgen Maspalomas und Playa del Ingles erstrecken sie sich ganz im Süden der Insel über eine Länge von 6 Kilometern und eine Breite von 2 Kilometern.

Für die Dünen habe ich keinen konkreten Routenvorschlag. Ich empfehle, in der Nähe des Leuchtturms von Maspalomas zu parken und von dort aus einfach „draufloszulaufen“. Im vorderen Strandbereich kann es sehr voll werden in der Hochsaison, aber zwischen den Dünen, die auch bei FKK-Fans sehr beliebt sind, finden sich immer wieder ruhige Orte. So kommt stellenweise echtes Sahara-Feeling auf!

Mein Übernachtungstipp: Der wunderschöne Ort Agüimes

Wer darauf verzichten kann, direkt am Strand zu wohnen, dem empfehle ich das großartige Städtchen Agüimes im Osten der Insel. Der Ort ist bildhübsch und hat einen sehr ursprünglichen kanarischen Charme. Vor allem der Ortskern rund um den zentralen Kirchplatz mit einigen sehr guten Restaurants ist ein Must-See auf der Insel. Außerdem ist Agüimes für Gran Canaria Wanderungen verkehrsgünstig gelegen. Der Barranco de Guadayeque befindet sich direkt um die Ecke, über die Inselautobahn ist man schnell in Maspalomas und an der Caldera de Bandama, und auch die Orte im Inselzentrum wie Santa Lucía oder der Roque Nublo sind von hier gut zu erreichen. Voraussetzung ist ein Mietwagen, den ich dringend empfehle. Es gibt zwar auch ein funktionierendes Busnetz, aber gerade die Orte im Inselzentrum erreicht man flexibler und stressfreier, wenn man mit eigenem fahrbaren Untersatz unterwegs ist.

Unsere Unterkunft in Agüimes war die Casita de Ainhoa, eine sehr liebevoll eingerichtete Ferienwohnung im Ortskern mit eigenem Innenhof. Es ist ohne Übertreibung eine der schönsten Urlaubsunterkünfte, die ich bisher kennenlernen durfte.

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Ich stelle in diesem Post sieben traumhafte Menorca Strände vor, die mir persönlich besonders gut gefallen haben. Vielleicht kann ich ja auch dich für einen Strandurlaub auf Menorca begeistern.

Menorca Strände: Norden oder Süden?

Der Charakter der Strände auf Menorca unterscheidet sich zwischen der Süd- und der Nordküste der Insel. Im Süden bestimmen kleine, üppig bewachsene Buchten das Bild. Teilweise wirken sie fast wie Karibikstrände! Im Süden liegen auch die meisten größeren Touristenorte wie Cala en Bosc oder Son Bou. Deswegen sind die Strände dort in der Regel gut besucht. Der Norden beeindruckt hingegen durch seine schroffen Felsküsten und ruhige Stränden mit rötlich-gelbem Sand.

Viele Menorca Strände liegen übrigens nicht direkt an der Straße, sondern müssen auf kurzen Wanderungen zu Fuß erreicht werden. Dadurch sind sie oftmals sehr naturbelassen, ohne Häuser oder Straßen in der Nähe. Der Nachteil: Sie sind größtenteils nicht barrierefrei.

#1: Platja de Cavallería

Meine Tipps der schönsten Menorca Strände an der Nordküste. Dort befindet sich recht zentral die Platja de Cavallería. Ein lang gezogener Strand mit wunderbarem feinen, roten Sand. Er ist nur wenige Fußminuten von einem großen Parkplatz entfernt. Das ist eine Seltenheit auf Menorca. Häuser gibt es weit und breit trotzdem keine. Deshalb bietet sich eine traumhafte Kulisse!

Aufgrund ihrer Länge, findet jeder an der Platja de Cavallería ein ruhiges Plätzchen. Der vom Zugang aus gesehen hintere Bereich ist bei FKK-Fans sehr beliebt. Am Parkplatz gibt es übrigens einen kleinen Kiosk, der Snacks, kühle Getränke und frisch gezapftes Bier verkauft. Was will man mehr?

Ausflugs-Tipp: Ein paar Kilometer vom Strand entfernt, befindet sich am Ende der Straße das Cabo de Cavalleria, der nördlichste Punkt Menorcas. Am Kap steht ein hübscher Leuchtturm mit Café, es gibt eine begehbare Höhle und außerdem fantastische Ausblicke auf die rauen Felsküsten. Auf jeden Fall einen Abstecher wert.

#2: Cala Pilar

Im Nordwesten der Insel liegt mein Lieblingsstrand auf Menorca, die Cala Pilar. Sie ist nur über die ME-1, die Haupstraße, die Menorca einmal längs von Ost nach West durchquert, erreichbar. Von ihr zweigt ein paar Kilometer westlich der Stadt Ferreries eine ausgeschilderte Stichstraße ab, die bis zum Parkplatz für die Cala Pilar führt.

Ab dem Parkplatz geht es noch 45 Minuten zu Fuß weiter. Ein toller Spaziergang: Nach dem Durchqueren einer mediterranen Waldlandschaft erreicht man die Küste oberhalb der Cala Pilar und erhält einen atemberaubenden Blick auf die Bucht. Sie ist umgeben von roten Felsen und komplett naturbelassen. Es sieht fast ein bisschen wie auf dem Mars aus!

Apropos Meer: Die Brandung an der Cala Pilar ist häufig ziemlich rauh. Es gibt keinerlei Infrastruktur, auch keine Rettungsschwimmer. Sei also vorsichtig, wenn du ins Wasser gehen willst. Dann spricht nichts gegen einen tollen Aufenthalt am für mich Schönsten aller Menorca Strände.

#3: Cala Galdana

Weiter geht’s an der Südküste. Dort befindet sich der Touristenort Cala Galdana. Das beschauliche Städtchen beherbergt einige größere Hotels und viele Ferienhäuser. Die Bucht ist trotzdem schön, für einen klassischen Badestrand mit allen Annehmlichkeiten sogar SEHR schön. Mit Annehmlichkeiten meine ich Folgendes: Es gibt zahlreiche Bars, einen Verleih von Tret- und Paddelbooten, Duschen, Liegen mit Schirm, viele Parkplätze – das Typische eben. Außerdem ist Cala Galdana einer der wenigen Strände auf der Insel, die barrierefrei erreichbar sind.

Der Strand ist sehr feinsandig und gesäumt von Pinienbäumen. Der Ort selbst ragt dahinter an steilen Hängen empor. Wer auf einen klassischen Urlaubsstrand steht, der macht hier absolut nichts falsch!

#4: Cala Macarella & Macarelletta

Die karibikähnliche Duo Cala Macarella und die benachbarte Macarelleta können ab Cala Caldana erwandert werden, wo es auch Parkplätze gibt. Man folgt am westlichen Ortsrand dem ausgeschilderten „Camí de Cavalls“, einem Fernwanderweg, der die komplette Insel umrundet. Nach 45 Minuten führt eine lange Holztreppe schließlich hinab zu den Buchten.

Die beiden Strände sind üppig bewachsen und punkten mit feinem, gelben Sand. Bei gutem Wetter strahlt das Wasser azurblau. Dieses Glück hatte ich leider nicht, denn ich war an einem grauen Tag vor Ort. In Kombination mit den hellen Felsküsten, von denen die Buchten umgeben sind, ergibt sich aber bei jedem Wetter ein tolles Bild. In der größeren Bucht, der Cala Macarella, gibt es ein Restaurant, das auch Getränke „to go“ verkauft.

#5: Cala en Turqueta

Wer hinter der Macarelleta noch eine halbe Stunde weiterläuft, erreicht die ebenfalls sehr schöne Cala en Turqueta. Vegetation und Strandqualität ähneln den beiden Nachbarstränden, allerdings gibt es keine Gastronomie. Dadurch ist es in der Cala en Turqueta meistens etwas ruhiger als an den anderen Stränden.

Du willst den Fußweg zu den Buchten verkürzen? Es gibt auch eigene Parkplätze für die Cala Macarella und die Cala en Turqueta – diese sind allerdings nur von der Stadt Ciutadella ganz im Westen der Insel erreichbar und bedeuten – je nachdem, von wo du kommst – einen größeren Umweg mit dem Auto.

#6: Platja Es Grau

Die letzten beiden Menorca Strände, die ich dir vorstellen möchte, befinden sich ganz im Osten von Menorca. Dort liegt, ungefähr zehn Kilometer nördlich der Inselhauptstadt Mahón, der kleine Küstenort Es Grau. Mit seinen pittoresk am Hang gelegenen Häuschen ist er ein beliebtes Touristenziel. Außerdem ist der Ort Ausgangspunkt für Touren in das tolle Naturschutzgebiet „Parc natural de s’Albufera des Grau“, das tolle Küstenabschnitte und eine Lagune mit artenreicher Vogelwelt bietet.

Aber zurück zum Thema Strand, darum geht es ja schließlich in diesem Post: Der Ort hat einen eigenen Strand, die Platja Es Grau. Sie zieht sich lang und schmal vom Ort weg durch eine weitläufige Bucht. Vom Ufer bietet sich ein toller Blick auf das Dorf. Weiterer Vorteil: Das Wasser ist extrem seicht, auch für Kinder ist der Strand deswegen optimal geeignet. Aufgrund der Nähe zum Ort und direkten Parkmöglichkeiten kann es hier im Sommer gut gefüllt sein.

Wer es sportlich mag: Es gibt einen Bootsverleih, an dem man Kajak mieten kann, um in benachbarte Buchten zu fahren.

#7: Cala Tamarills

Die Cala Tamarills liegt wenige Kilometer nördlich von Es Grau und ist ganzjährig sehr ruhig und einsam. Um sie zu erreichen, folgst du ab der Platja Es Grau für ungefähr 45 Minuten dem bereits erwähnten „Camí de Cavalls“, der auch hier entlängführt. Oberhalb der schroffen, aber in diesem Bereich üppig bewachsenen Felsküste führt der Weg durch wunderbare Landschaft zur Cala Tamarills. Der Strand ist eher klein, aber dafür wenig besucht. Schön sind auch kleine Abstecher zu Fuß rund um die Bucht – einfach auf eigene Faust erkunden, es lohnt sich.

Sightseeing abseits der Menorca Strände: Mahón & Ciutadella

Wenn du mal eine Abwechslung zu den Menorca Stränden brauchst, dann empfehle ich dir Ausflüge in die beiden größten Städte der Insel: Die Hauptstadt Mahón ganz im Osten und ihr Gegenstück Ciutadella de Menorca ganz im Westen. Beide Städte sind die kulturellen und urbanen Zentren der Insel. Hier kannst du Shoppen, durch die mit alten Gebäuden gespickten Innenstädte streifen oder auf einem der zahlreichen Plätze einen Drink oder ein paar Tapas genießen. Beide Städte sind einen Besuch wert, du kannst dich einfach zu Fuß durch die Innenstädte treiben lassen – mit um die 30.000 Einwohner sind beide Orte nicht allzu groß.

Wenn du dich aus Zeitgründen für einen Ort entscheiden musst: Mir persönlich gefällt Ciutadella etwas besser, vor allem der Hafenbereich mit seinen vielen Restaurants direkt am Ufer ist sehr schön!

Unterwegs auf Menorca

Die Insel ist prädestiniert für die Erkundung mit einem eigenen Mietwagen. Das Schöne ist: Du kannst alle von mir beschriebenen Orte in maximal einer Stunde Fahrzeit erreichen. Egal, von wo du startest. Direkt am Flughafen gibt es einige Autovermietungen, bei denen du deinen Mietwagen direkt nach der Landung abholen und später wieder zurückgeben kannst. Ich buche mir meistens bereits im Vorfeld ein Auto über „Billiger-Mietwagen.de“ und habe damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht.

Übernachten auf Menorca: Meine Tipps

Mir haben die Comitas Floramar in Cala Galdana sehr gut gefallen. Ein schönes Vier-Sterne-Hotel, das oberhalb der Bucht liegt mit modernen, sauberen Zimmern und einem guten Frühstücksbuffet. Vom Poolbereich aus bietet sich ein toller Blick über den Ort und den Strand. Zu Fuß sind es bis dorthin allerdings auch nur fünf Minuten. Ich hatte dort eine wirklich gute Zeit.

Wer mehr Lust auf einen ruhigen Finca-Urlaub hat, dem empfehle ich einen Aufenthalt auf dem Bauernhof Agruturismo Turmaden des Capita bei Alaior, im Zentrum der Insel. Ein wunderschöner Hof mit hip eingerichteten Zimmern. Und das Ganze in einer fantastischen, naturnahen Umgebung. Wirklich eine außergewöhnliche Unterkunft, die allerdings auch nicht ganz günstig ist.

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Der Klassiker unter den Trekking-Touren ist die anstrengende Route von Kalaw zum ungefähr 60 Kilometer weiter östlich gelegenen Inle-See, wahlweise mit einer oder zwei Zwischenübernachtungen. Ich wollte es allerdings etwas ruhiger angehen lassen und habe mich lediglich für eine knapp 20 Kilometer lange Tageswanderung rund um Kalaw entschieden.

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Edit: Aufgrund von Covid 19 und der politischen Lage sind Reisen nach Myanmar gerade nicht möglich. Wie es dort nach Corona weitergeht und welche Auswirkungen der Militärputsch im Februar 2021 auf zukünftige Reisen nach Myanmar haben wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Ich hoffe allerdings inständig, dass nach Überwinden der Corona-Krise Reisen ins ehemalige Burma wieder möglich sein werden. Viele liebe Menschen dort, so wie der Wanderführer John Sylvester, den ich in diesem Artikel vorstelle, hängen davon ab. Ich wünschen ihnen von Herzen alles Gute.

Sehenswürdigkeiten in Kalaw: Ein gemütliches Bergstädtchen

Bei meiner Ankunft in Kalaw ist es richtig kalt. Ich erreiche die Stadt in den Morgenstunden nach einer langen und anstrengenden Nachtbusfahrt aus Hpa-An im Süden Myanmars. Temperaturen im einstelligen Bereich war ich von den bisherigen Orten meiner Myanmar Rundreise nicht gewohnt. Die ungefähr 1300 Höhenmeter machen sich definitiv bemerkbar. Deswegen fröstelt es mich trotz dickem Pullover.

Nach einer kurzen Aufwärmphase in meiner Unterkunft beschließe ich, die Stadt auf einem ausgedehnten Spaziergang kennenzulernen. Erstes Ziel ist der Myoma Markt in der Innenstadt. Hier gibt es frisch geerntetes Obst und Gemüse aus der Region, Gewürze, Textilien, Street Food und andere lokale Produkte. Ich genieße die entspannte Kleinstadt-Atmosphäre, die rund um den Markt herrscht.

Weiter geht es an den Ortstrand, wo sich die Shwe Oo Min Pagode befindet. Auf dem Weg dorthin passiere ich mediterran anmutende Pinienwälder und viele alte Kolonialgebäude, darunter sogar eine Kirche. Kurz vor der Pagode sehe ich einen Golfplatz, der von Militärs bewacht wird. Eine komische Mischung.

Die Shwe Oo Min Pagode ist Kalaws größter Tempel. Sie hat ein Außengelände, auf dem viele goldene und weiße Stupas dicht aneinandergereiht stehen. Von dort gelangt man in einen Höhlenbereich, der Buddhastatuen aller Größen und kleine Schreine beherbergt. Es gibt sicherlich ikonischere Tempelanlagen in Myanmar, trotzdem lohnt sich ein Abstecher zur Shwe Oo Min Pagode.

Mein Rundgang endet am Bahnhof von Kalaw. Dieser atmet noch den Geist des späten 19. Jahrhunderts. Die alten Bahnhofsgebäude wirken wie ein Freilichtmuseum, auf den Gleisen stehen Waggons, die auch schon viele Jahre auf dem Buckel haben und an den Bahnsteigen liegen Straßenhunde gemütlich in der inzwischen wohlig wärmenden Sonne. Echt schön! Zweimal am Tag fahren hier Züge in Richtung Inle-See ab. Eine tolle Alternative für alle Reisenden, die nicht bis runter zum See wandern wollen.

So findest du einen Wanderführer

Apropos wandern, auch ich bin deswegen nach Kalaw gekommen. Was mir noch fehlt, ist ein Guide. Egal ob Tagestour oder mehrtägiger Trek: Man benötigt einen Wanderführer, denn alleine außerhalb von Kalaw zu Fuß unterwegs zu sein, ist für Ausländer*innen nicht erlaubt. Es gibt in der Stadt viele Agenturen, die einen Guide vermitteln können. Auch die meisten Unterkünfte können bei der Organisation behilflich sein. So läuft es auch bei mir: Ich buche in einer von meiner Hotelrezeption empfohlenen Agentur für den nächsten Tag eine Tour mit dem lokalen Guide John Sylvester. Er arbeitet seit vielen Jahren als unabhängiger Wanderführer in Kalaw. Ich kann ihn absolut weiterempfehlen: Er kennt sich bestens in der Gegend aus, spricht gut verständliches Englisch und ist darüber hinaus ein wirklich sympathischer Kerl. John hat sogar eine eigene Homepage und kann auf diesem Wege direkt kontaktiert werden, falls du frühzeitig einen Termin mit ihm vereinbaren möchtest.

Wandern in Kalaw: Landwirtschaft und Natur

Am Morgen meines Wandertags holt John Sylvester meinen Bruder und mich nach dem Frühstück per Auto von unserem Hotel ab. Wir fahren ein paar Minuten bis zum Ortsrand von Kalaw, wo der Startpunkt unserer Wanderung liegt. Die ersten Kilometer der Ein-Tages-Wanderung führen durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Wir passieren eine Reihe von Reisfeldern und beobachten dabei Bauern, die mit Hilfe von Wasserbüffeln ihren Acker pflügen. Was man bei uns nur noch im Bauernmuseum sieht, gehört hier noch zum Arbeitsalltag!

Nach einer guten Stunde erreichen wir den Ye Aye Lake, ein Reservoir, das Kalaw und die Umgebung mit Wasser versorgt. Wir gehen ein Stück entlang des Ufers bis wir in ein Waldstück abbiegen. Nun geht es eine weitere Stunde bergauf, bis wir unseren ersten Zwischenstopp erreichen. Ein kleines Restaurant namens Sky View – wobei der Begriff Restaurant stark übertrieben ist. Es handelt sich eher um ein paar Bambuspavillons mit Sitzgelegenheiten, an denen mitten in der Pampa Essen und frisch gepresste Säfte für Wander*innen serviert wird. Der Name passt allerdings perfekt, denn das Sky View liegt auf einem Berggrat und bietet eine himmlische Sicht auf die umliegenden Hänge und Täler.

Zu Besuch in abgelegenen Bergdörfern

Nach der Pause setzen wir die Wanderung in Richtung unseres eigentlichen Ziels fort: Wir wollen zwei Bergdörfer besuchen und dort mit der Landbevölkerung des Shan States in Kontakt kommen. Auf dem Weg dorthin sehen wir Plantagen, auf denen Kurkuma, Ingwer und Zitrusfrüchte angebaut werden. John versorgt uns durchgehend mit interessanten Infos zur Landwirtschaft im Shan State.

Kurz darauf erreichen wir in einer Talsenke das erste Dorf. Es besteht aus einfachen Häusern mit Wellblechdächern und natürlich einem kleinen Tempel – den gibt es in Myanmar schließlich überall. John steuert eins der Häuser an, spricht vor dem Eingang mit einer Frau und bittet uns kurz darauf, einzutreten. Wir gehen in den ersten Stock und setzen uns in den sehr spartanisch eingerichteten Wohnraum auf Matten, die auf dem Boden liegen. Es gibt Tee für alle und John übersetzt für uns, was die Damen der hier ansässigen Familie über das Dorfleben erzählen. Nach einiger Zeit gesellt sich noch das Familienoberhaupt dazu, einer der Dorfältesten. Zuvor saß er in einem Nebenraum und studierte eine alte buddhistische Schrift. Damit verbringt er wohl täglich einen Großteil seiner Zeit. Ein unvorstellbares Leben für uns als europäische Großstädter, aber ebenso eine faszinierende Erfahrung.

Das zweite Dorf unser Tages-Wanderung liegt nur einige hundert Meter weiter und erstreckt sich entlang eines Berghangs. Wir durchqueren den Ort und beobachten die Dorfbewohner*innen bei der Herstellung von Besen aus Holz und Reisig. Jeder Arbeitsschritt geschieht per Hand und sieht ziemlich mühsam aus. Die fertigen Produkte erinnern an die klassischen Hexenbesen aus Märchen und werden auf den Märkten der Umgebung verkauft.

Zum Tagesabschluss: Kaffeepause mit Aussicht

Weil es bereits Nachmittag geworden ist, müssen wir langsam nach Kalaw zurückzukehren. Es geht noch einmal ein paar Kilometer über landwirtschaftliche Pfade und Waldwege durch das Niemandsland des Shan States, bis wir schließlich die ersten Häuser von Kalaw erreichen. Direkt am Ortseingang liegt der Kalaw Cafeyard, in den wir abschließend einkehren. Von der Terrasse auf dem Dach des Cafés genießen wir zusammen mit John Sylvester noch einmal den wunderschönen Blick auf die Bergwelt des Shan States, bevor wir abgeholt und zu unserem Hotel zurückgebracht werden.

Auch wenn es „nur“ eine eintägige Wanderung war, so konnte ich trotzdem einen tollen Einblick in das Landleben von Myanmar gewinnen – ein Leben wie aus einer anderen Zeit! Und dabei durch die sehr schöne (Berg-)Landschaft rund um Kalaw laufen. Es war ein Tag, der sich tief in meine Erinnerungen eingebrannt hat.

Wir haben die Tour bei Komoot mitgetrackt. Leider brach zwischendurch der GPS-Empfang ab, so dass zwei bis drei Kilometer fehlen. Aber sieh selbst:

Mein Hoteltipp für Kalaw

Die Hillock Villa, in der ich in Kalaw für zwei Nächte gewohnt habe, zählt zu den schönsten Unterkünften meiner ganzen Myanmar Rundreise. Es ist ein Komplex aus mehreren Gebäuden im Kolonialstil, die tollen Retro-Charme versprühen. Sie sind sehr liebevoll eingerichtet und verbreiten ein rustikales Landhausflair. Die Gebäude umspannt ein wirklich wunderschöner und sehr gepflegter Garten mit tollen Sträuchern und Bäumen. Überall im Garten gibt es Sitzmöglichkeiten sowie eine schöne Terrasse, auf der morgens das Frühstück serviert wird. Ein kleines Paradies!

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Die besten Myanmar Reiseführer für unterwegs:

Ausführliche Tipps für die Organisation deiner Myanmar Rundreise findest du im sehr gut recherchierten Stefan Loose Reiseführer.

Die besten Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten mit vielen Bildern und Illustrationen bietet der Vis-A-Vis Reiseführer von DK.

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Der Beitrag Trekking in Kalaw: Tages-Wanderung in abgelegene Bergdörfer erschien zuerst auf Everywhere But Home.

Der Gardasee ist dank seiner Fläche von 370 Quadratkilometern der größte See Italiens. Von Norden bis Süden beträgt seine Ausdehnung ungefähr 52 Kilometer. Mit Trentino-Südtirol, der Lombardei und Venetien grenzen zudem gleich drei attraktive italienische Regionen an den See. Soweit die harten Fakten.

Es gibt so viele schöne Orte, alte Burgen und fantastische Natur rund um den Gardasee und in seiner näheren Umgebung zu entdecken, dass du damit mehrere Urlaube füllen könntest. Allerdings stechen ein paar von ihnen heraus, die du in meinen Augen bereits beim ersten Besuch nicht verpassen solltest. Genau diese Gardasee Ausflüge & Sehenswürdigkeiten möchte ich dir jetzt vorstellen.

Die wichtigsten Gardasee Sehenswürdigkeiten & Ausflüge auf einer Karte

Bevor es losgeht, habe ich für dich alle Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, die ich in diesem Artikel empfehle, auf einer interaktiven Karte festgehalten. Wenn du auf die Markierungen klickst, siehst du den Namen der Sehenswürdigkeit und eine kurze Beschreibung.

Riva Del Garda

Wir beginnen im Norden des Sees. Dort liegt der Ort Riva del Garda, umgeben von hohen Bergen. Riva besitzt eine schöne Altstadt, deren enge Gassen zum Schlendern einladen.

Am Ufer liegt das Museu Alto Garda, das in einem alten Schloss untergebracht ist. Es zeigt eine Kunstsammlung mit Landschaftsbildern vom Gardasee, ebenso wie eine historische Ausstellung mit Informationen über die Region. Unweit des Museums steht der Torre Apponale an der Piazza III Novembre. Für wenige Euro kannst du ihn besteigen und einen tollen Ausblick über Riva und den nördlichen See genießen.

Riva und der Nachbarort Torbole sind bei Surf-Fans äußerst beliebt, weil hier stets gute Windbedingungen für ihren Sport herrschen. Mit etwas Glück kannst du die Surfer*innen von der Promenade in Riva del Garda beobachten.

Mein Tipp: In der Umgebung von Riva gibt es sehr schöne Wanderwege. Der Beste von ihnen? Im Südwesten des Ortes beginnt der Sentiero del Ponale, der auf einer ehemaligen Straße oberhalb des Wassers bis ins Ledro-Tal führt und ein fantastisches Panorama bietet. Du kannst ihn nur ein kurzes Stück gehen für die Aussicht auf Riva oder eine Tagestour daraus machen. Auch bei Mountainbikern ist die Strecke beliebt!

Der Varone-Wasserfall und der Tenno-See

Fährst du von Riva del Garda nach Norden in die Berge, dann erreichst du nach wenigen Kilometern die Cascata di Varone. Das ist ein Wasserfall, der in einer engen Schlucht mitten im Berg liegt und stimmungsvoll beleuchtet ist. Direkt vor dem Wasserfall gibt es einen kostenlosen Parkplatz, die Besichtigung selbst kostet allerdings sechs Euro Eintritt.

Komplett gratis ist hingegen ein Abstecher zum sehr schönen Lago di Tenno, der noch einige Kilometer weiter bergaufwärts liegt. Der kleine Bergsee auf ungefähr 500 Metern Höhe beeindruckt durch türkisblaues Wasser und angenehm kühle Temperaturen an heißen Sommertagen, denn hier oben ist es stets ein paar Grad kälter als unten am Gardasee. Deswegen ist der Lago di Tenno einer meiner unangefochtenen Lieblingsorte in der Gegend. Nimm unbedingt ein paar tiefe Züge frische Bergluft, wenn du hier oben bist.

Mein Tipp: Es gibt einen schönen Spazierweg, der um den See herumführt, das dauert ungefähr eine Stunde.

Malcesine & der Monte Baldo

Malcesine an der Ostküste ist ein Schmückstück unter den Gardasee Sehenswürdigkeiten. Wie in so vielen Ortschaften am See, findest du auch hier eine schöne Altstadt mit engen Gassen und vielen kleinen Läden. Auf einem Hügel am Ufer steht in Malcesine eine Scaligerburg aus dem 6. Jahrhundert, die markant über der Ortschaft thront. Die Scaliger waren im Mittelalter die Herren von Verona und ließen viele Burgen in der Region errichten. Ihre ehemalige Festung in Malcesine kann besichtigt werden und beherbergt ein kleines Naturkundemuseum.

Von Malcesine führt eine Seilbahn auf das Monte-Baldo-Massiv, den beeindruckendsten Gebirgszug am Gardasee. In wenigen Minuten überwindet die Bahn 1650 Höhenmeter und bringt dich auf eine Hochebene nördlich des Gipfels. Der Clou: Die Gondeln drehen sich während der Fahrt, so dass du währenddessen das Panorama aus verschiedenen Blickwinkeln genießen kannst. Oben auf dem Monte Baldo bist du dem Himmel ganz nah und der Gardasee tief unter dir wirkt plötzlich ganz klein und beschaulich. Kurzum: Eines meiner absoluten Highlights unter den Gardasee Sehenswürdigkeiten, das du nicht verpassen darfst.

Der Monte Baldo ist auch ein Wanderparadies mit einem gut ausgezeichneten Wegenetz rund um den Gipfel. Du suchst eine Herausforderung? Es ist möglich, von Malcesine ganz nach oben zu laufen und mit der Seilbahn zurück zu fahren. Dafür brauchst du aber eine beachtliche Kondition. Ich bin den umgekehrten Weg gegangen, was allerdings ebenfalls sehr anstrengend war und meine Oberschenkelmuskulatur extrem belastet hat. Am Folgetag konnte ich kaum aufstehen. Die tolle Wanderung war die Schmerzen aber definitiv wert!

Torri del Benaco

Torri ist im Prinzip ein typischer Gardasee-Ort. Es gibt eine schöne Hafenpromenade, mittelalterliche Häuser und die obligatorische Burg. Was mir an Torri besonders gut gefällt: Hier geht es beschaulicher zu, als in vielen Nachbarorten. Wenn in Malcesine der Bär tobt, ist es in Torri del Benaco einige Kilometer weiter südlich oftmals viel entspannter. Das kann gerade in der Hochsaison eine wertvolle Erkenntnis sein, denn – ich erwähnte es ja eingangs – der Gardasee ist ein beliebtes Urlaubsziel und deswegen im Hochsommer manchmal auch überlaufen! Bei meinem letzten Besuch war in Torri ausgesprochen wenig los, wozu vermutlich aber auch das an diesem Tag regnerische Wetter beigetragen hat.

Bardolino

Am Gardasee werden hervorragende Weine produziert. Die bekanntesten von ihnen kommen aus der Gegend um Bardolino an der Ostseite des Sees. Ein Besuch des schönen Ortes ist für Genießer deswegen Pflicht. Du kannst durch die umliegenden Weinberge spazieren und in einem der Weingüter einen der edlen Tropfen probieren. Oder du bummelst entlang der Promenade und kehrst in eines der vielen Restaurants am Hafen ein, in denen du es dir bei einem Glas Wein und leckerer italienischer Küche gut gehen lassen kannst.

Mein Tipp: Mache eine geführte Weintour durch Bardolino, auf der du viel Wissenswertes über die lokale Produktion erfährst und natürlich auch verschiedene Weine testen kannst. Cheers!

Lazise

Zugegeben, viele Orte direkt am Gardasee ähneln sich. Mittelalterliche Häuser, Uferpromenaden und Festungsanlagen der Scaliger. Das dürfte dir inzwischen schon bekannt vorkommen. Trotzdem sind die Orte alle auf ihre Art sehenswert – von Schönem kann man schließlich nie genug bekommen, oder?

In Lazise sticht aus dem Ensemble der klassischen Gardasee Sehenswürdigkeiten der Hafen heraus. Meiner Meinung nach ist er der Schönste am See. Viele kleine Boote liegen im u-förmigen Kai-Bereich vor Anker, mit denen die örtlichen Fischer täglich hinausfahren, um ihren Fang einzuholen. Mittwochs findet in der autofreien Altstadt ein Markt statt, auf dem es neben Souvenirs und lokalen Produkten auch frisch gefangenen Fisch zu kaufen gibt.

Besonders in den Abendstunden herrscht an der Hafenpromenade von Lazise eine stimmungsvolle Atmosphäre, wenn die vielen Bars und Restaurants gut gefüllt und hübsch beleuchtet sind und die Bötchen in den sanften Wogen der Wellen schaukeln.

Mein Tipp: Besorge dir in einer der Eisdielen eine große Portion, setze dich ans Ufer und verfolge ein wenig das Geschehen um dich herum.

Gardaland

Abwechslung gefällig? Dieser Tipp unterscheidet sich deutlich von den anderen Gardasee Sehenswürdigkeiten. Wenn du auf deinem Gardasee Urlaub für einen Tag Action brauchst, dann bist du im Gardaland genau richtig. Im größten Freizeitpark Italiens findest du Achterbahnen, Wasserfahrten und andere aufregende Rides. Meine Lieblingsbahn: Raptor, ein Wing-Coaster des Schweizer Herstellers Bollinger und Mabillard. Wird das zu nerdy? Okay, ich höre ja schon auf…

Mein Tipp: Die Öffnungszeiten des Parks variieren, je nach Saison. Wirf vor deinem Besuch deshalb einen Blick auf die Homepage und kaufe dir dort auch direkt Online-Tickets, um am Eingang die Kassenschlange zu skippen.

Sirmione

Ganz im Süden liegt Sirmione, DER Touristenmagnet unter den Gardasee Sehenswürdigkeiten. Der Ort befindet sich auf einer Landzunge, die mehrere Kilometer in den See hineinragt. Dadurch ist er komplett von Wasser umgeben. In der Altstadt hat man sich auf große Besuchermassen eingestellt: Ich habe alleine um die 20 Eisdielen gezählt, dazu sehr viele Restaurants, Souvenirshops und vergleichbare Geschäfte!

Scaligerburg, Jamaica Beach und die Grotte di Catullo

Die bekannteste Attraktion von Sirmione ist, du ahnst es bereits, eine weitere Scaligerburg. Aber eine besondere, denn die Festung ist komplett auf dem Wasser errichtet worden. Ihre Türme und mächtigen Mauern machen die Burg von Sirmione zu einer der imposantesten am Gardasee. Sie können im Rahmen einer Besichtigung bestiegen werden und bieten einen tollen Blick auf den See und die Stadt.

Die Burg liegt am Eingang zur Altstadt. Durchquerst du den Ortskern und gehst weiter in Richtung Spitze der Landzunge, erreichst du eine der schönsten und beliebtesten Bademöglichkeiten am Gardasee. Der Jamaica Beach begeistert durch türkisblaues Wasser und eine üppige Vegetation. Der Vergleich zur Karibikinsel ist zwar etwas weit hergeholt, aber trotzdem lässt es sich hier wunderbar aushalten.

Ganz am Ende der Halbinsel von Sirmione findest du schließlich die Überreste einer alten römischen Villa, die Grotte di Catullo. Auf dem riesigen Gelände gibt es neben den Ruinen auch noch ein archäologisches Museum. Und das alles an einem der schönsten Punkte des Gardasees. Im Sommer während der Hochsaison kann es deshalb vor dem Eingang zur Grotte di Catullo auch schon mal zu längeren Warteschlangen kommen.

Zum Abschluss deines Besuchs von Sirmione empfehle ich dir noch eine Umrundung der Halbinsel per Boot. Dadurch bieten sich dir noch einmal traumhafte Perspektiven auf die Burg, den Ort und die tolle Natur. Wenn du es noch ein wenig romantischer haben willst: Solche Touren werden auch als Sunset Trip angeboten.

Mein Tipp: Versuche, in den Sommermonaten die größten Touristengruppen in Sirmione zu meiden, indem du erst nachmittags anreist. Dann machen sich die ersten Tagesbesucher schon wieder auf den Rückweg und du hast etwas mehr Ruhe, um dir den wirklich schönen Ort und seine Sehenswürdigkeiten anzusehen. Über die Öffnungszeiten musst du dir dabei keine Gedanken machen. Die Grotte di Catullo hat während der Sommerzeit zum Beispiel bis 19.30 Uhr geöffnet.

Gardone & das Museum Vittoriale degli Italiani

Nun springen wir an die Westküste des Gardasees. Dort liegt Gardone, das eine lange Tradition als Kur- und Urlaubsort hat. Bereits im 19. Jahrhundert kamen die Briten hierher, um sich im angenehmen Gardasee-Klima zu erholen. Im unteren Ortsteil liegen entlang der Uferpromenade deswegen einige altehrwürdige Hotels mit langer Tradition. Das älteste von ihnen, das Grand Hotel Gardone Riviera, wurde bereits 1884 eröffnet. Es war damals angeblich das allererste Hotel am Gardasee.

Etwas weiter oberhalb des Sees liegt die Hauptsehenswürdigkeit von Gardone. Hier ließ der ekzentrische und streitbare Heimatdichter Gabriele D’Annunzio das Vittoriale degli Italiani errichten. Es ist eine Art großes, dem italienischen Volk gewidmetes Freilichtmuseum. Das Vittoriale liegt in einer parkartigen Anlage, die um D’Annunzios ehemaliges Wohn- und Arbeitshaus errichtet wurde. Es gibt obskure Kriegskunst wie Brücken aus Torpedos zu sehen, genauso wie ein Amphitheater und ein Mausoleum, in dem D’Anunnzio seine letzte Ruhe gefunden hat. Der Höhepunkt ist allerdings ein altes Kriegsschiff, das der Dichter im Vittoriale degli Italiani mitten in den Berghang integriert hat. Von seinem Vorderdeck hast du einen tollen Blick auf den Gardasee. Sehr skurril – und gerade deshalb eine der besten Gardasee Sehenswürdigkeiten.

Unweit des Vittoriale liegt mit dem Botanischen Garten von Gardone noch eine weitere sehenswerte Parkanlage. Hier gibt es neben vielen tollen exotischen Pflanzen einen Skulpturengarten mit Werken des berühmten österreichischen Künstlers André Heller zu bewundern.

Gardasee Ausflüge: Verona

Einer der besten Gardasee Ausflüge führt dich nach Verona, das ungefähr 30 Kilometer südöstlich des Gardasees liegt. Es ist nicht nur der Schauplatz von Shakespeares berühmten Werk Romeo und Julia, sondern bietet auch einige tolle Bauwerke.

Arena, historische Altstadt und Julias Wohnhaus

Das bekannteste von ihnen ist die Arena di Verona. Sie ist eines der besterhaltenen Amphitheater aus der Römerzeit und kann das ganze Jahr über besichtigt werden. Weltbekannt ist sie für ihre Opernaufführungen der großen italienischen Komponisten wie Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini. Sich in einer lauen Sommernacht unter freiem Himmel eine der spektakulär-opulenten Inszenierungen von Werken wie Aida oder Nabucco anzusehen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Auch für Leute, die mit Opern normalerweise nichts anfangen können. Tickets für die Aufführungen kannst du hier online kaufen.

Bei einem Bummel durch die Innenstadt von Verona, die zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde, darf ein Besuch der zentralen Piazza delle Erbe nicht fehlen. Hier findet, umgeben von historischen Gebäuden, täglich ein Markt statt. Zu den beeindruckenden Bauten zählt unter anderem das alte Rathaus mit der Torre dei Lamberti. Dieser 84 Meter hohe Turm kann besucht werden und bietet einen tollen Ausblick auf die Stadt.

Wer sich auf Shakespeares Spuren begeben möchte, der sollte an Julias ehemaligem Wohnhaus vorbeischauen. Dort gibt es unter anderem den Balkon zu sehen, von dem sich die gute Julia der Legende nach von ihrem geliebten Romeo anschmachten lassen hat. Im Gebäude selbst ist außerdem ein Museum, in dem sich Julias angeblicher Sarg befindet. In erster Linie zieht das Haus aber vor allem fotowütige Touristen an.

Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, kann danach am Ufer der Etsch, die durch Verona fließt, entlangspazieren. Dort befinden sich einige schöne Brücken, die über den Fluss führen. Unter anderem eine burgähnliche Brücke der Scaliger, hier schließt sich also der Kreis.

Gardasee Ausflüge: Brescia

Auf der anderen Seite, im Südwesten, liegt Brescia, die zweite sehenswerte Großstadt unweit des Gardasees. Im Vergleich zu Verona fliegt Brescia immer etwas unter dem Radar. Zu unrecht, denn die Stadt hat ein tolles Flair mit schönen Plätzen und einer sehenswerten Burg.

Die Burg von Brescia thront auf einem Hügel über der Altstadt und bietet sich als erster Anlaufpunkt an. Von hier kannst du dir einen tollen Überblick über die Stadt verschaffen und dabei durch die gut erhaltenen Mauern und Türme laufen. Außerdem beherbergt die Burg zwei Museen: Das eine über mittelalterliche Waffen und das andere über Befreiungskämpfe, die in Brescia im 19. Jahrhundert stattfanden gegen die damalige Herrschaft Österreichs.

In der Altstadt solltest du dir vor allem zwei Plätze unbedingt ansehen: Zum einen die Piazza della Loggia mit ihren netten Cafés, dem heutigen Rathaus und einem alten Uhrenturm. Zum anderen die Piazza Paolo VI, an der gleich drei ikonische Bauwerke liegen: Der alte und der neue Dom sowie der Broletto-Palast, in dem die heutige Stadtverwaltung sitzt. Die beiden Kirchen können zudem kostenlos besichtigt werden.

Nach dem klassischen Sightseeing lädt Brescia noch zum Shopping ein und hat eine schöne Einkaufsstraße, die von weiteren alten Prachtbauten wie dem städtischen Opernhaus geschmückt wird. Der Abstecher nach Brescia ist einer meiner liebsten Gardasee Ausflüge. Mir gefällt die Stadt persönlich sogar besser als Verona.

Gardasee Ausflüge: Valeggio sul Mincio & Borghetto

Das hier ist vermutlich noch ein echter Geheimtipp, denn nach Valeggio sul Micio verlieren sich nicht allzu viele Touristen. Der Ort liegt oberhalb des Flusses Mincio, ungefähr eine halbe Autostunde südlich des Gardasees. Du kannst dir auch hier eine Burg angucken, die oberhalb des Flusses gebaut wurde. Oder du bummelst durch den schönen Ortskern, der ausnahmsweise mal nicht mittelalterlich geprägt ist, sondern eher von Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert. Valeggio ist für seine Tortellini-Produktion bekannt. Es gibt mehrere Läden, in denen du die lokale Spezialität kaufen kannst. Vielleicht ja ein schönes Mitbringsel für die Daheimgebliebenen!

Mein Highlight in Valeggio ist ganz klar der Ortsteil Borghetto, ein kleines Dörfchen direkt am Fluss. Hier führt die imposante Visconti-Brücke, die im 14. Jahrhundert errichtet wurde, über den Mincio. Und hier findest du einen gemütlichen Ortskern mit Restaurants und Cafés, die direkt auf dem Wasser gebaut sind. Der Fluss fließt teilweise durch die Häuser, so dass du am rauschenden Wasser zu Abend essen kannst. Eine ganz besondere Atmosphäre.

Mobil am Gardasee mit Auto und Boot

Der Gardasee kann am Besten mit einem eigenen Auto erkundet werden. Es gibt zwar ein öffentliches Busnetz, aber die Unabhängigkeit eines eigenen fahrbaren Untersatzes macht deinen Gardasee Urlaub deutlich unkomplizierter. Falls du nicht mit deinem eigenen PKW, sondern per Zug anreist, kannst du dir vor Ort einen Mietwagen nehmen. Ich buche eigentlich immer bei Billiger-Mietwagen, weil ich dort die besten Preise bekomme und mehrere Anbieter vergleichen kann.

Eine gute Alternative zum „normalen“ Mietwagen ist ein Campervan oder Wohnmobil. Rund um den Gardasee gibt es eine riesige Auswahl an Campingplätzen und du bist damit super flexibel bei der Wahl deiner Übernachtungsmöglichkeiten!

Mein Tipp: Lasse zwischendurch dein Auto einmal stehen und mache eine Bootstour. Die meisten größeren Orte rund um den Gardasee wie Sirmione, Gardone, Malcesine oder Riva sind per Schiffslinien miteinander verbunden. Wenn du von der Ostseite einen der Orte am gegenüberliegenden Ufer besuchen willst (oder umgekehrt), dann bist du per Schiff oftmals deutlich schneller als mit dem Auto. Auch empfehlenswert ist eine organisierte Ganztagestour per Boot, in dessen Rahmen du verschiedene Orte am See besuchst.

Übernachten am Gardasee: Den richtigen Ort und die richtige Unterkunft finden

Für mich ist der Gardasee das optimale Reiseziel für einen Selbstversorger-Urlaub. Es gibt in der Region so viele tolle lokale Spezialitäten, dass es Sinn macht, selber kochen zu können und mein eigenes Frühstück zuzubereiten.

Ich bevorzuge deswegen Ferienwohnungen oder Mobile Homes als Unterkünfte am Gardasee gegenüber klassischen Hotels. Das gibt mir die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob und wann ich Essen gehe oder selber koche. Weitere Vorteile: (Größere) Terrassen, ein eigener Kühlschrank, ein eigener Parkplatz direkt vor der Wohnung und man ist oft „im Grünen“.

Bei der Wahl des Standorts empfehle ich eine Unterkunft, die relativ mittig an der Ost- oder Westküste liegt. Dann hast du die kürzesten Wege zu den wichtigsten Gardasee Sehenswürdigkeiten und Gardasee Ausflügen. Mir persönlich gefällt die Ostküste etwas besser, aber das ist natürlich Geschmackssache.

Mein Tipp: Splitte deinen Gardasee Urlaub und verbringe jeweils ein paar Tage an der Ost- und an der Westküste.

Empfehlungen für Unterkünfte

Abschließend empfehle ich dir nun zwei Unterkünfte, die sich von ihrer Lage perfekt für solch eine Aufsplittung eignen:

In Brenzone, zwischen Malcesine und Torri del Benaco an der Ostküste, liegt Camping Monja. Hier kannst du nicht nur dein Zelt aufschlagen, sondern es gibt auch gut ausgestattete Apartments und Bungalows, die meisten davon mit Seeblick. Und mit sehr netten Betreibern, mit denen ich zusammen Fußball geguckt habe, war auch ein Erlebnis – trotz Sprachbarriere! Die zweite Unterkunft liegt an der Westküste: Camping Zocco in Manerba hat auf seinem Gelände schöne und vor allem geräumige Ferienwohnungen. Was mir hier besonders gut gefällt, ist der große Pool und ein eigener Zugang zum See, an dem du dich sonnen und schwimmen gehen kannst.

Falls du es bis hierher geschafft hast: Danke für’s Lesen dieses ziemlich langen Posts über meine besten Gardasee Ausflüge und Gardasee Sehenswürdigkeiten. Ich wünsche dir viel Spaß am größten See Italiens. Lass mir gerne einen Kommentar da und sage mir, wie dir dieser Artikel gefallen hat.

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Der Beitrag Gardasee: Meine besten Tipps für Sehenswürdigkeiten & Ausflüge erschien zuerst auf Everywhere But Home.

Alles gute Gründe, um Hpa-An auf deiner Myanmar Rundreise einen Besuch abzustatten. In diesem Artikel erzähle ich dir, welche Sehenswürdigkeiten und Höhepunkte ich in Hpa-An besucht habe. Zusätzlich gebe ich Tipps für Unterkünfte, Restaurants sowie die An- und Abreise. Bist du bereit für eine große Portion Südostasien-Fernweh?

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Hpa-An: Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt

Als ich Hpa-An gegen Mittag erreiche, bin ich von meinen Erlebnissen am Golden Rock noch etwas geschlaucht und lasse es deshalb entspannt angehen. Zuerst steht ein gemütlicher Bummel durch das Stadtzentrum auf dem Programm.

Die Innenstadt von Hpa-An kann zu Fuß innerhalb von zwei bis drei Stunden erkundet werden. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen eine Moschee, ein großer künstlich angelegter See („Kan Thar Yar Lake“) und ein bunter Uhrenturm. Außerdem gibt es natürlich ein paar Pagoden, die schön, aber für myanmarische Verhältnisse nicht spektakulär sind. Gegen Abend eröffnet am Ufer des Thanlwin täglich ein Night Market, auf dem Street Food und andere lokale Waren verkauft werden.

Der Reiz an einem Spaziergang durch Hpa-An liegt darin, das lokale Leben zu beobachten und die authentische Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Zum Beispiel die Schulkinder, die in großen Gruppen vom Unterricht heimkehren. Oder die jungen Erwachsenen, die mit ihren Rollern durch die Stadt knattern. Dann wären da noch die Gläubigen, die auf dem Weg zum Gebet sind. Und natürlich die vielen kleinen Läden, die in schäbigen aber charmanten Häusern untergebracht sind und sich auf die unterschiedlichsten Dinge spezialisiert haben – von Lebensmitteln über Autozubehör bis hin zu Werkzeug und Baumaterial.

Mein Insider-Tipp: Sonnenuntergang auf dem Mount Papu

Am späten Nachmittag mache ich mich auf den Weg zum Flussufer. Unterhalb der Shwe Yin Mhyaw Pagode, dem bedeutendsten Tempel im Ortszentrum von Hpa-An, legen kleine Boote auf die andere Seite des Thanlwin ab.

Dort erreicht man das kleine Dorf Papu, das einen sehr ländlichen Charme versprüht. Ich orientiere mich vom Bootsanleger aus nach rechts und durchquere das Dorf. Am Ortsrand beginnt der Aufstieg auf den Mount Papu (teilweise auch Hpan Pu geschrieben). Das ist ein Geheimtipp, den du nicht verpassen solltest. Man durchquert eine kleine Pagode und bahnt sich bergauf den Weg über einen dicht bewachsenen Trail. Nach ungefähr 30 Minuten Anstieg erreichen wir schließlich ein Plateau, von dem sich ein wunderbarer Blick auf den Thanlwin, Hp-An und das Umland bietet. Der perfekte Spot zum Sonnenuntergang gucken, traumhaft schön!

Es gab früher auf dem Plateau einen kleinen Aussichtsturm aus Bambus und eine Holzleiter, die bis ganz nach oben zum Gipfel des Mount Papu führte. Dieser Artikel auf Journey Era zeigt noch Fotos davon. Leider ist beides inzwischen der Witterung zum Opfer gefallen und man kommt nicht mehr bis zum Gipfel.

Tuk-Tuk-Tour: Die Höhlen und Pagoden in der Umgebung von Hpa-An

Am zweiten Tag in Hpa-An geht es dann raus ins Umland der Stadt. Über unser Hotel haben wir ein Tuk Tuk gebucht, das uns für 30.000 Kyat (das sind ungefähr 20 Euro) den ganzen Tag von morgens um 8 Uhr bis zum Sonnenuntergang zur Verfügung steht. Der Fahrer kennt sich rund um Hpa-An bestens aus und bringt uns zu den schönsten Tempeln und Höhlen der Gegend.

Die Straßen sind allerdings recht holprig, so dass wir auf der harten Rückbank des Tuk Tuks ordentlich durchgeschüttelt werden. Aber naja, das gehört zum Südostasien-Erlebnis auch irgendwie dazu. Ich zeige dir jetzt, was ich auf der Tour alles gesehen habe. Dabei halte ich mich an die Reihenfolge, in der wir die einzelnen Sehenswürdigkeiten besucht haben.

Kaw Ka Thaung-Höhle

Die Karstberge im Umland von Hpa-An sind von Höhlen durchzogen, in vielen davon wurden Gebetsstätten eingerichtet. Der erste Stopp unserer Tour ist die Kaw Ka Thaung-Höhle. Sie besticht durch unzählige Buddhafiguren und bunte Skulpturen im Eingangsbereich. Vor der Höhle gibt es einen schönen Weg mit stehenden goldenen Buddha-Statuen, der zu einem etwas abseits gelegenen kleinen Schrein oberhalb eines Reisfelds führt.

Wir treffen in der Höhle eine burmesische Familie, die unbedingt ein Foto mit uns machen möchte. Unser Anblick sorgt bei ihnen für allgemeine Erheiteurng – ein schönes und witziges Erlebnis. Und ein Zeichen dafür, dass die Gegend noch nicht allzu touristisch geprägt ist!

Saddan-Höhle

Nach einer längeren Fahrt über Schotterstraßen erreichen wir die zweite Höhle, die beeindruckende Saddan Cave. Sie zählt zu den größten Höhlen in Myanmar mit über 800 Metern Länge.

Vor ihrem Eingang thronen riesige Elefantenskulpturen, welche die Besucher*innen empfangen. Das Innere der Saddan Cave ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Im vorderen Bereich, der offen ist und vom Tageslicht erhellt wird, befinden sich einige kleine Pagoden und Schreine sowie ein großer liegender Buddha. Der hintere Bereich ist dagegen finster und schmal. Er wird durch ein paar bunte Lichter notdürftig beleuchtet und von Fledermäusen bevölkert. Eine Taschenlampe schadet hier sicher nicht!

Die Saddan-Höhle kann komplett durchquert werden. Am hinteren Ende liegt ein See, an dessen Ufer Bootsfahrer auf Kundschaft warten. Von hier aus kannst du dich entweder auf dem Wasserweg zurück bringen lassen oder die Höhle erneut zu Fuß durchqueren. Weil bei meinem Besuch im Januar der Wasserstand sehr niedrig ist, entschließen wir uns für den Fußweg. Die Bootstour soll laut Berichten anderer Myanmar-Reisender aber sehr schön sein.

Yae Ta Khon: Swimming Pool und Pagoden-Feld

Unser Fahrer meint, nun sei es Zeit für eine Mittagspause und steuert einen Imbiss im kleinen Dorf Yae Ta Khon an, vor dem bereits ein weiteres Tuk Tuk mit Touristen geparkt hat. Der Laden liegt direkt neben einem natürlichen Swimming Pool samt Wasserfall, in dem sich die Einheimischen eine Abkühlung gönnen.

Oberhalb des Pools befindet sich ein Feld mit dutzenden weißen Mini-Pagoden, die sehr spektakulär am Hang liegen. Ein tolles Fotomotiv und auf jeden Fall einen Abstecher wert!

Lumbini Buddha-Garten

Weiter geht es zum Lumbini-Garten, der am Fuße des Mount Zwegabin liegt, dem vielleicht markantesten Karstberg in der Umgebung von Hpa-An. Hier gibt es auf einer großen, parkänlichen Wiese über 1000 Buddhastatuen zu bewundern, die auf den ersten Blick alle gleich wirken, sich in ihrer Gestik und Mimik aber dennoch unterscheiden.

Der Park kostet eigentlich Eintritt, doch unser Fahrer handelt mit den Aufsehern aus, dass wir gratis ein paar Meter auf die Wiese gehen dürfen, um Fotos zu machen. Das reicht nach meiner Einschätzung auch vollkommen aus, um einen Eindruck vom Lumbini-Garten zu bekommen.

Der Mount Zwegabin kann bestiegen werden. Sein Gipfelkloster ist ein atemberaubender Spot für den Sonnenaufgang. Dafür musst du allerdings mitten in der Nacht aufstehen, denn der Aufstieg dauert knapp zwei Stunden, überwindet 750 Höhenmeter und ist deshalb eine äußerst anstrengende Angelegenheit. Weil wir am Abend unseres dritten Tages in Hpa-An eine lange Nachtbusfahrt vor uns haben, verzichten wir aber auf das Abenteuer. Einen sehr schönen Bericht über den Aufstieg findest du dafür auf Vanessas Blog „Von Hier Bis Dort“.

Kyauk Ka Lat-Pagode

Viele Besucher kommen allein wegen der Kyauk Ka Lat-Pagode nach Hpa-An. Sie ist die mit Abstand am meisten fotografierte Sehenswürdigkeit der Stadt. Die Pagode wurde auf einem Felsen erbaut, der in der Mitte eines Sees liegt und ist nur über eine lange Holzbrücke erreichbar.

Der Anblick der Pagode ist fast schon skurril: Der Felsen erinnert mich von der Form an einen Hähnchenschenkel, auf dessen Spitze eine kleine goldene Stupa thront. Die Tempelanlage darf betreten werden, natürlich wie immer in Myanmar nur barfuß. Der oberste Bereich des Felsens ist allerdings Gläubigen vorbehalten, auch Fotografieren ist dort nicht erlaubt.

Yathae Pyan-Höhle

Der vorletzte Stopp der Tour ist die Yathae Pyan-Höhle. Ihr Eingang liegt erhöht in der Öffnung eines großen Karstfelsens. Von den Treppen aus bietet sich ein schöner Ausblick in Richtung Hpa-An und Mount Zwegabin. Die Höhle ist ähnlich aufgebaut wie die Saddan Cave: Es gibt einen Vorderbereich mit buddhistischen Bauten und einen Durchgang zum hinteren Ausgang der Höhle. Bei meinem Besuch ist der hintere Bereich der Höhle stockdunkel, es gibt keinerlei Beleuchtung.

Die Durchquerung der Yathae Pyan-Höhle fühlt sich deswegen ein bisschen unheimlich an. Am Hinterausgang werden wir für die Strapazen allerdings reichlich belohnt. Ein Steg führt oberhalb eines großen Reisfeldes zu einer Aussichtsplattform, von der wir einen tollen Blick auf die traumhafte Landschaft haben.

Nicht verpassen: Das abendliche Spektakel an der Bat Cave

Der Abschluss unserer Tuk Tuk-Tour durch die Umgebung von Hpa-An ist ein ganz besonderes Erlebnis, deswegen gehe ich jetzt in einem separaten Abschnitt darauf ein. Die Linno Cave wird im Volksmund von allen Leuten nur Bat Cave genannt, denn hier leben MILLIONEN von Fledermäusen.

Jeden Tag zur Dämmerung, meist zwischen 17.30 und 18 Uhr, kommen sie in Scharen aus einem Felsspalt am Höhleneingang geflogen und strömen begleitet von Trommellauten von Einheimischen hinaus in die anbrechende Nacht. Die Bat Cave darf nicht betreten werden aufgrund des giftigen Guanos der Fledermäuse. Zugegeben, es riecht auch etwas streng rund um die Höhle. Aber die Beobachtung der spektakulären Formationen, in denen die unfassbaren Massen an Tieren minutenlang aus der Höhle hinausfliegen, ist eine außergewöhnliches Erfahrung. Für mich ein Muss in Hpa-An, ich hatte Gänsehaut. Falls die Zeit knapp wird, würde ich zu Gunsten der Bat Cave einen andere Stopp der Tour überspringen!

Der beste Platz, um die Fledermäuse zu beobachten, ist an der kleinen Stupa, die etwas oberhalb der Felsspalte liegt, aus der die Tiere hinausfliegen. Über eine Stahlleiter führt der Weg noch weiter zu einem höhergelegenen Aussichtspunkt, von dem man einen tollen Blick auf den Thanlwin hat, jedoch den Höhleneingang nicht mehr sehen kann.

Für Genießer: Die besten Restaurants in Hpa-An

Nach den anstrengenden Unternehmungen kannst du in Hpa-An richtig gut essen. Hier kommt ein Überblick über meine Lieblingsrestaurants.

Veranda – Youth Community Café: Ein nettes Café, das neben Kaffee und Süßspeisen auch herzhafte Gerichte anbietet. Hier arbeiten junge Leute aus der Region, die im Service ausgebildet werden. Man kann außerdem sehr schön im Garten des Cafés sitzen!

San Ma Tau: Das an der Main Road gelegene Restaurant ist bei Einheimischen eine Institution. Du wählst aus großen Töpfen im Eingangsbereich deine Hauptspeisen aus. Diese werden dir dann zusammen mit Reis, Rohkost und verschiedenen Beilagen in kleinen Silbergefäßen am Platz serviert. Manches davon schmeckt vorzüglich, manches für unseren Gaumen eher merkwürdig. Aber es ist ein Erlebnis!

Wadee Restaurant: Unweit des Flussufers gelegen, ist dieses Restaurant vor allem bei Touristen beliebt. Ein guter Ort, um die wenigen anderen Besucher von Hpa-An kennenzulernen, sich vielleicht etwas über Reiseerfahrungen auszutauschen und dabei leckeres asiatisches Essen zu genießen.

Lucky 1: Das Restaurant ist zwar ziemlich schlicht, aber es gibt gutes Essen und gezapftes Bier, eine Seltenheit in Myanmar. Das zieht Einheimische und Touris gleichermaßen an. Cheers!

Übernachten in Hpa-An: Meine Hoteltipps

Die Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in Hpa-An ist begrenzt. Ich habe mich deshalb für das Golden Palace Hotel entschieden. Einfach, aber einigermaßen sauber und sehr zentral gelegen. Für 2-3 Nächte war es absolut in Ordnung.

Unter Backpackern ist das Thanlwin Pyar Guest House beliebt, das auch für seine Touren in die Umgbeung bekannt ist. Sehr günstig, aber auch sehr basic!

Wer etwas mehr Komfort und Style sucht, ist im Little Hp-An gut aufgehoben. Es befindet sich mitten im Ortstkern und ist hip eingerichtet, da kannst du nicht viel falsch machen.

Hpa-An: An- und Abreise

Ich bin vom Golden Rock aus per Taxi nach Hpa-An gereist. Von Kinpun am Fuße des goldenen Felsens dauerte die Fahrt ungefähr zwei Stunden und hat um die 50 Euro gekostet.

Alternativ kannst du natürlich auch sehr viel günstiger per Bus anreisen, zum Beispiel aus Yangon, Bago oder Mawlamyine, der nächsten größeren Stadt südlich von Hpa-An. Von Yangon musst du mit ungefähr sechs Stunden Fahrzeit rechnen und von Mawlamyine etwa mit 90 Minuten.

Von Hpa-An bin ich dann per Nachtbus nach Norden weitergereist mit einer Verbindung, die über Kalaw zum Inle Lake führt. Die anstrengende Fahrt dauert auf den schlechten myanmarischen Straßen ungefähr 12 Stunden und die Busse sind extrem klimatisiert, also unbedingt einen dicken Pullover anziehen! Du kannst Fahrkarten für Busfahrten vorab online kaufen auf MyanmarBusTicket.

Es gibt übrigens keinen Flughafen in der Umgebung von Hpa-An.

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Die besten Myanmar Reiseführer für unterwegs:

Ausführliche Tipps für die Organisation deiner Myanmar Rundreise findest du im sehr gut recherchierten Stefan Loose Reiseführer.

Die besten Beschreibungen der Sehenswürdigkeitne mit vielen Bildern und Illustrationen bietet der Vis-A-Vis Reiseführer von DK.

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Bei der Planung meiner Reiseroute durch Myanmar hatte ich die lokalen Feierlichkeiten nicht bedacht. Deshalb buchte ich – unwissenderweise – genau für den Nationalfeiertag eine Übernachtung in einem Hotel auf dem Mount Kiyaiktiyo. Und so erlebte ich am Golden Rock eines meiner größten bisherigen Reiseabenteuer: Marc inmitten eines unglaublichen Gewusels von tausenden einheimischen Pilgern. Chaotisch, anstrengend, aber auch inspirierend und unvergesslich. Ein Erlebnis, das schwer in Worte zu fassen ist. Trotzdem habe ich mich entschlossen, in diesem Blogpost meine verrückte Zeit am Mount Kiyaiktiyo noch einmal Revue passieren zu lassen…

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Die Anreise: Kinpun, das Basecamp für den Trip zum Golden Rock

Der Tag beginnt früh, um 6 Uhr klingelt nämlich bereits der Wecker. Mein Bruder und ich sind die Ersten am Frühstückstisch unseres Hotels The Pegu Lodge in Bago. Die Besitzerin hat uns ein Taxi organisiert, das uns um 7 Uhr abholt und in Richtung Golden Rock bringen soll. Sie riet uns, früh aufzubrechen, weil es aufgrund des Nationalfeiertags sehr voll werden könnte. Ob wir es uns nicht nochmal überlegen wollten, einen Tag später zu fahren, fragt sie scherzend bei unserer Abreise. Geht leider nicht, wir haben ein Hotel auf dem Golden Rock gebucht und bereits im Voraus bezahlt.

Ziel der Taxifahrt ist der Ort Kinpun, der ungefähr 100 Kilometer östlich von Bago liegt. Kinpun ist für alle Besucher der Ausgangspunkt für den Trip zum Mount Kiyaiktiyo. Wir teilen uns das Taxi und damit auch den Fahrpreis von ungefähr 40 Euro mit einem Ehepaar mittleren Alters, das ebenfalls aus Deutschland kommt. Wir tauschen uns mit ihnen über unsere bisherigen Reiseerfahrungen in Myanmar aus und so vergeht die zweistündige Fahrt wie im Fluge.

Alternative Anreisemöglichkeiten: Es gibt einen Zug, der früh morgens von Yangon über Bago fährt. Du steigst in der Stadt Kyaikto aus, von dort geht es die letzten Kilometer per Taxi weiter bis Kinpun. Du solltest ein bis zwei Tage im Vorfeld in Yangon oder Bago am Bahnhof ein Zugticket kaufen. Die Fahrt kostet nur wenige Euros – in unserem Fall war sie aber leider bereits ausgebucht. Alternativ gibt es auch Busse ab Yangon, Bustickets können hier online gebucht werden. Die Fahrt dauert jeweils ungefähr 5 Stunden.

Am Ortsrand von Kinpun steht unser Taxi erstmal im Stau. Okay, es scheint hier wirklich voll zu sein am Nationalfeiertag! An uns laufen unzählige Einheimische vorbei, die vollgepackt sind, als wollten sie zu einem Campingtrip aufbrechen. Wo kommen die bloß alle her? Langsam überkommt uns die Vorahnung, dass uns ein stressiger Tag am Golden Rock bevorsteht.

Plötzlich biegt unser Fahrer auf einen Parkplatz ab, der etwas abseits der Hauptstraße liegt. Die letzten 500 Meter müssten wir zu Fuß weitergehen, es sei zu viel los, um bis ins Zentrum von Kinpun zu fahren. So bleibt uns nichts anderes übrig, als zusammen mit der Menge über die staubige Straße in Richtung Ortskern zu laufen. Mit unseren Rollkoffern sind wir ziemliche Exoten und ernten auch ein paar überraschte Blicke von Seiten der Einheimischen.

Der Aufstieg: Eine waghalsige Truck-Fahrt

Ziel ist die Truck Station im Zentrum von Kinpun. Ja, genau: Trucks! Es fahren nicht etwa Busse hinauf zum Golden Rock, sondern umgebaute Pick-Up-Trucks, auf dessen Ladeflächen Sitzbänke installiert wurden. Wer jetzt Bedenken hat, was die Verkehrssicherheit angeht, dem sei gesagt: Das ist angebracht. Es gibt weder Anschnallgurte noch sichere Gepäckablagen. Mit Sack und Pack quetschen sich die Fahrgäste in die engen Sitzreihen.

Das Ganze ist vermutlich grundsätzlich mit Stress und einem gewissen Thrill-Faktor verbunden. Am Nationalfeiertag wird das Abenteuer für uns zusätzlich durch eine nicht unerhebliche Prise Chaos erschwert! Denn: Je näher wir der Truck Station kommen, desto voller wird es. Rund um die Haltestelle hat sich eine riesige, unüberschaubare Menschentraube gebildet. Und alle versuchen, sich einen Platz auf den Loading Stations zu erkämpfen. Das sind kleine Plattformen, vor denen die Trucks vorfahren, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Irgendwie müssen die Leute schließlich auf die Trucks kommen! Was die Sache für uns allerdings noch erschwert: Alle Hinweisschilder sind ausschließlich in burmesischer Sprache. Das deutsche Ehepaar winkt im Angesicht dieses Chaos ab und tritt sofort den Rückweg zum Taxifahrer an.

Wir lassen uns aber nicht beirren und drängeln uns durch die Menge. Mit Händen und Füßen fragen wir die Leute, welche Plattform denn die richtige für uns sein könnte. Letztendlich schaffen wir es, mit vollem Körpereinsatz uns und unsere Koffer auf einen der Pick-Up-Trucks zu befördern.

Achtung: Manche Trucks fahren nicht bis zum Gipfel, sondern nur die halbe Strecke. Und zwar bis zur Talstation der Seilbahn, die auf den Golden Rock hinaufführt. Versuche, dich durchzufragen, um im richtigen Wagen zu landen.

Die Sitzreihen in den Trucks sind äußerst unbequem. Von der einen Seite drücken die Sitznachbarn, von der anderen unsere Koffer. Wir passieren diverse Checkpunkte, an denen Menschen in Uniformen prüfende Blicke in den überfüllten Wagen werfen. Einige Eltern weisen ihre Kinder an, sich während der Kontrollen unter den Sitzen zu verstecken. Was dort genau vor sich ging, konnte ich leider nicht herausfinden.

Dann wird abkassiert, natürlich im Fahren, von Mitarbeitern, die einfach am Rand des Trucks herumklettern. Der Preis ist, wie zu erwarten, sehr gering. Nach einer guten Viertelstunde beginnt der Anstieg. Wir brettern in Kolonne mit anderen Pick-Ups eine serpentinenreiche Straße voller Schlaglöcher hoch. Zwischendurch halten wir an, um entgegenkommende Wagen passieren zu lassen. Eine willkommene Verschnaufpause. Nach ungefähr 45 Minuten Fahrzeit kommen wir oben auf dem Mount Kiyaiktiyo an. Was für ein Ritt, ich bin ehrlich gesagt erleichtert, als wir aussteigen. Ich spüre meine Beine nicht mehr und habe Rückenschmerzen. Aber hey, wir haben es geschafft!

Die Unterkunft: Unsere Ruheoase im Mountain Top Hotel

Nun gilt es, die Koffer loszuwerden – also ab zum Hotel. Dafür folgen wir den Massen in Richtung der Tempelanlage. Es gibt nur einen Weg, der gesäumt ist von hunderten von Souvenirshops, Street-Food-Ständen und Läden, die buddhistische Devotionalien verkaufen. Wirklich schnell kommen wir leider nicht voran, zu überfüllt ist der Weg.

Auf uns prasselt eine nie dagewesene Reizüberflutung herein. Die bunten Farben der Longyis (das sind in Myanmar beliebte Tücher, die wie Wickelröcke getragen werden), der Geruch von Räucherstäbchen und Street Food sowie das Gemurmel der tausenden von Menschen ergeben eine einzigartige Melange. Das Stresslevel ist nach der aufreibenden Truckfahrt allerdings immer noch hoch und es fällt mir schwer, die unglaublich vielen Eindrücke zu verarbeiten.

Immer wieder werden wir von Trägern angesprochen, die uns anbieten, unsere Koffer zu transportieren. In einem Anflug von letztem Ehrgeiz lehnen wir dankend ab. Nur noch wenige Meter bis zum Hotel! Mehrfach begegnen uns Männer, die alte und gebrechliche Pilger auf Bahren durch die Menschenmassen tragen. Ich fühle mich in eine andere Zeit zurückversetzt.

Als wir unser Hotel erreichen, kehrt endlich Ruhe ein. Wir haben eine Nacht im Mountain Top Hotel gebucht. Es liegt nur einen Steinwurf vom Eingang zur Pagode entfernt. Und es bietet ein hohes Gut: Während vor der Tür der Pilgersturm tobt, herrscht im Hotel angenehme Stille. Die Zimmer sind teuer, ungefähr hundert Euro kostet eine Nacht. Dafür bieten sie gemütliche Betten, fließendes Wasser und Strom sowie einen tollen Talblick. Trotzdem fühle ich mich so dekadent wie nie zuvor in meinem Leben. Während nur wenige Schritte weiter um jeden Zentimeter Platz gekämpft wird und sich die Leute wortwörtlich stapeln, kann ich in meinem 20 Quadratmeter großen Hotelzimmer kurz innehalten und Kraft sammeln, bevor es wieder hinaus ins Getümmel geht.

Die Unterkünfte auf dem Mount Kiyaiktiyo lassen sich leider an einer Hand abzählen und sind, wie bereits erwähnt, teuer. Für die Lage musst du hier wirklich kräftig draufzahlen. Die Trucks fahren übrigens nur bis 18 Uhr zurück nach Kinpun. Wenn du also den Sonnenuntergang am Golden Rock erleben willst, empfehle ich dir trotz des hohen Preises eine Übernachtung auf dem Berg. Sonst wird es – je nach Jahreszeit – verdammt knapp mit der Rückfahrt. Neben dem Mountain Top Hotel kann ich noch das Kyaik Hto Hotel einigermaßen empfehlen.

Die Golden Rock Pagode: Ein verblüffendes Heiligtum

Wenige Fußminuten hinter dem Mountain Top Hotel liegt der Eingang zum eigentlichen Tempel, der von zwei großen Chinthes bewacht wird. Dabei handelt es sich um Fabelwesen, die eine Mischung aus Drachen und Löwen darstellen. Wir entrichten die für Touristen übliche Eintrittsgebühr und müssen unsere Namen und Herkunft in eine Liste eintragen. Dann bahnen wir uns den Weg zum Goldenen Felsen.

Das Gelände der Pagode ist weitläufig, so dass wir noch ein Stück vor uns haben. Heute bedeutet das: Geduldig sein! Aufgrund der Menschenmassen geht es wirklich nur langsam voran. Myanmarische Großfamilien haben jeden freien Zentimeter Boden für sich in Anspruch genommen und sich auf Decken in knalligen Farben niedergelassen. Sie kochen, singen, lachen und beten. Und das noch bis spätabends, denn die meisten von ihnen übernachten am Golden Rock. Oder sie machen einfach durch – Nationalfeiertag ist schließlich nur einmal im Jahr. Viele von ihnen werfen uns neugierige Blicke zu oder winken freundlich. Wir fallen nach wie vor auf, denn westliche Touristen sind heute nicht allzu viele auf dem Mount Kiyaiktiyo anzutreffen.

Und so arbeiten wir uns Meter für Meter durch die langgezogene Anlage näher zum Golden Rock, den wir in der Ferne bereits sehen können. Dabei passieren wir kleine Gebetshallen, Stupas und einen ersten, kleineren goldenen Felsen. Aber wir sind ja wegen des Originals hier.

Und nach einiger Zeit erreichen wir ihn endlich. Entrückt thront der riesige Fels auf einem Vorsprung. Es wirkt tatsächlich so, als würde er schweben. Und ja, warum er dort verharrt ohne hinabzustürzen, das erscheint höchst rätselhaft.

Majestätisch glitzert seine goldene Bemalung in der strahlenden Sonne, ein absolut beeindruckender Anblick. Gläubige dürfen an den Sockel herantreten und Blattgold am Fundament des Felsens ankleben. Sie erhoffen sich davon gutes Karma. Weil sich auch der Buddhismus der quasi in allen Religionen mal mehr, mal weniger latent existierenden Frauenfeindlichkeit nicht entzieht, ist das Herantreten an den Fels allerdings ausschließlich Männern vorbehalten. Frauen gelten aufgrund ihrer Menstruation als unrein.

Wir beobachten das Treiben eine Weile und umrunden den Golden Rock. Auf einer terrassenartigen Plattform unterhalb des Felsens knien viele Pilger, die tranceartig in ihre Gebete versunken sind. Wirklich höchst faszinierend! Nach unserer Umrundung biegen wir in Richtung des hinteren Ausgangs der Tempelanlage ab und dort erwartet uns schließlich eine große Überraschung: Eine überlebensgroße Weihnachtsmannfigur schmückt die Terrasse eines Cafés. Wie hat die sich bloß hierher verirrt?

Wer noch Zeit und Lust hat: Vom hinteren Ausgang der Pagode führt der Weg entlang des Bergrückens durch ein Wellblechhüttendorf zu einer weiteren Tempelanlage. Ich habe es aufgrund der vielen Leute nicht mehr vor Sonnenuntergang bis dorthin geschafft, sondern nach einer Tasse Tee im Schatten des riesigen Weihnachtsmannes den Rückweg zum Hotel angetreten.

Die Weiterreise: Per Taxi nach Hpa-An

Nach einer gemütlichen Nacht in den Betten des Mountain Top Hotels werden wir pünktlich zum Sonnenaufgang geweckt – morgens früh um fünf Uhr. Über die Lauptsprecheranlagen in der Pagode sind buddhistische Gesänge zu hören, die ein Weiterschlafen unmöglich machen.

Wir frühstücken, packen unsere Sachen und bereiten uns mental auf den Abstieg vor. Irgendwie müssen wir zurück nach Kinpun. Also geht es wieder hinaus ins Getümmel. Alle Leute, die am Vortag auf den Mount Kiyaiktiyo hochgefahren sind, wollen heute natürlich auch wieder hinab. Und so erleben wir die aufreibende Truckfahrt noch einmal in umgekehrter Richtung – natürlich bei maximalem Stresslevel. Im Wagen stapeln sich die Fahrgäste während unsere Koffer irgendwo in den hinteren Reihen verschwunden sind. Trotzdem kommen wir mit unserem Gepäck heile in Kinpun an.

Über das Hotel haben wir uns erneut ein Taxi gebucht, das uns zu unserer nächsten Station nach Hpa-An bringen soll. Der Fahrer kommt uns glücklicherweise unweit der Truck Station schon entgegen und nimmt uns in Empfang. Zwei Europäer mit großen Koffern sind nicht zu verfehlen, deswegen erkennt er uns schnell in der Masse. Als wir in seinem Auto sitzen, fällt die Anspannung von uns ab. Ausreichend Platz und eine angenehme Ruhe, die nur gelegentlich durch das Schmatzen unseres Bethel kauenden Fahrers unterbrochen wird. Was für ein wilder, unvergesslicher Ritt das war. Das werde ich nie vergessen!

Stressfrei-Tipp: Wenn du große Menschenmassen vermeiden willst, solltest du wochentags zum Golden Rock kommen. Denn auch an normalen Wochenenden kann es ziemlich voll werden an der beliebten Pilgerstätte. Wer sich allerdings so wie ich den Kulturschock deluxe geben will, der sollte unbedingt am vierten Januar zum myanmarischen Nationalfeiertag anreisen…

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Die besten Myanmar Reiseführer für unterwegs:

Ausführliche Tipps für die Organisation deiner Myanmar Rundreise findest du im sehr gut recherchierten Stefan Loose Reiseführer.

Die besten Beschreibungen der Sehenswürdigkeitne mit vielen Bildern und Illustrationen bietet der Vis-A-Vis Reiseführer von DK.

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Kurzum, ich liebe den Bergsommer und der Chiemgau bietet alles, was man sich für einen gelungenen Aktivurlaub in Bayern wünscht. Bei der Suche nach dem passenden Ort für meinen Chiemgau-Urlaub fiel die Wahl auf Ruhpolding. Die Gemeinde erlangte internationale Bekanntheit als Austragungsort des Biathlon-Weltcups. Doch auch wenn kein Schnee liegt, hat Ruhpolding viel zu bieten – auch dank einer sehr lohnenden Gästekarte, auf die ich später näher eingehen werde. Was ich in einer abwechslungsreichen Woche im Chiemgau rund um Ruhpolding alles erlebt habe, das berichte ich in diesem Artikel.

Zum Reinkommen: Ruhpolding entdecken bei einer Wanderung entlang der Traun

Bei meiner Ankunft in Ruhpolding bin ich zunächst ernüchtert: Es ist grau und verregnet, die Berge sind wolkenverhangen. Und das, obwohl im restlichen Deutschland überall die Sonne scheint. Weil an eine Bergtour nicht zu denken ist, führt mich meine erste Wanderung einmal rund um Ruhpolding. Die Weiße Traun durchfließt den Ort. Entlang ihrer Ufer gibt es schöne Wanderwege. Vom Zentrum laufe ich einige Kilometer in Richtung Süden. Bis zum Taubensee, der unterhalb der Talstation der Rauschbergbahn liegt. Bei Nieselregen gönne ich mir eine Leberknödelsuppe im Gasthof oberhalb des Sees. Die Aufwärmung tut gut bei dem ekligen Wetter.

Noch ein Stück weiter südlich überquere ich die Weiße Traun und laufe auf der anderen Flussseite zurück in Richtung Ortsmitte. Gegen den Wetterfrust kehre ich einfach noch ein weiteres Mal ein. Ich probiere einen der riesigen Windbeutel im legendären Bauernhauskaffee Windbeutelgräfin. In dem rustikalen Gasthaus gibt es das süße Gebäck in verschiedenen, durchnummerierten Kreationen. Der Rekordhalter hat bei einem Wettessen angeblich neun Windbeutel geschafft. Warum tun Menschen sich sowas an? Ich schaffe nämlich kaum eine der leckeren Kalorienbomben.

Alles in allem ist die Dorfwanderung rund um Ruhpolding ein schöner Einstieg, jetzt müsste nur noch das Wetter besser werden!

Unternberg & Rauschberg: Die Hausberge von Ruhpolding

Ruhpolding hat zwei Hausberge, die per Seilbahn erschlossen sind. Nämlich den Rauschberg (1.671 Meter) und den Unternberg (1.425 Meter). Auf ersteren Gipfel habe ich es leider nicht geschafft. Ich stand zwar mehrfach am Fuße des Berges an der Talstation der Rauschbergbahn. Aber leider hat es während meiner Woche in Ruhpolding wettertechnisch nicht sein sollen mit mir und dem Rauschberg. Schade!

Mehr Glück hatte ich dann am Unternberg. Es gibt einen Sessellift, der auf die Spitze führt und der per Bus aus Ruhpolding-Mitte erreichbar ist. Bei meiner Fahrt zur Talstation herrscht strahlender Sonnenschein. Es ist deutlich freundlicher als am Vortag, an dem ich an der Weißen Traun entlang gewandert bin. Die Vorfreude ist deshalb groß, doch während meiner Auffahrt zum Berggipfel zieht es sich zu und ich fahre per Seilbahn in die Wolken.

Vom heißersehnten Fernblick kann ich am Gipfel des Unternbergs deshalb leider nur träumen. Etwas missmutig trete ich schließlich die Wanderung zurück ins Tal an. Natürlich klart es im Laufe des Weges wieder auf – Murphy’s Law at it’s best.

Unterwegs gönne ich mir eine Erfrischung im sehr schönen Berggasthof Weingarten, von dessen Terrasse sich ein traumhafter Blick auf Ruhpolding bietet. Danach laufe ich schließlich zurück in den Ort.

Per Mountainbike ins 3-Seen-Gebiet und zur Röthelmoosalm

Ich hatte mir vor der Reise fest vorgenommen, eine Mountainbike-Tour zu unternehmen. Zwar fahre ich viel und gerne Fahrrad, aber auf einem richtigen MTB hatte ich bisher noch nie gesessen. Deshalb besorge ich mir ein sehr ordentliches Leihrad bei Die Radgeber im Zentrum von Ruhpolding.

Entlang der Weißen Traun geht es in Richtung Süden. Der erste lohnenswerte Stopp ist die Chiemgau Arena, wo im Winter die Ruhpoldinger Biathlon-Wettkämpfe stattfinden. Doch auch im Sommer lohnt sich ein Besuch. Ich beobachte die Sportler*innen beim Lauf- und Schießtraining. Es gibt eine betonierte Übungsstrecke, die auch im Sommer mit Roll-Skiern befahren werden kann.

Weiter geht es in das so genannte 3-Seen-Gebiet. Der Lödensee, der Mittersee und der Weitsee liegen direkt nebeneinander und sind umgeben von idyllischem Bergpanorama. Eine traumhafte Landschaft! Bei gutem Wetter kannst du dir hier eine Abkühlung gönnen, bevor der anstrengendste Teil der Tour beginnt.

Gemeint ist der Aufstieg zur Röthelmoosalm, die oberhalb der Seen liegt. Durch ein kleines Tal geht der Weg ab dem Weitsee einige Kilometer entlang eines kleinen Bachs bergauf bis zur Röthelmoos-Hochebene.

Das hat Spaß gemacht mit dem Mountainbike – trotz der Steigung! Nach einer Einkehr auf der Alm geht es schließlich auf der anderen Seite zurück nach Ruhpolding.

Diese Tour hat eine Länge von 36 Kilometern und ist auch für Mountainbike-Einsteiger, so wie mich, gut geeignet. Eine absolute Empfehlung. Ich hatte so viel Spaß mit dem Mountainbike, dass ich am Nachmittag direkt noch eine zweite Tour nach Inzell, den Nachbarort von Ruhpolding, unternommen habe.

Reit im Winkl: Panoramawanderung von der Winklmoosalm zum Dürrnbachhorn

Reit im Winkl liegt ungefähr 20 Kilometer südwestlich von Ruhpolding. Oberhalb des Orts befindet sich die Winklmoosalm. Ein idyllisches Fleckchen Erde voller Bergbauernhöfe, Gasthäuser und sogar einer kleinen Kirche. Und ein Paradies für Bergwanderer. Vom Parkplatz Seegatterl in Reit führt im Sommer eine Mautstraße hinauf auf die Alm. Im Winter ist die Alm dann ein Skigebiet und es gibt eine Seilbahn nach oben.

Die Winklmoosalm ist der Ausgangspunkt für die schönste Wanderung meines Urlaubs im Chiemgau. Mit einem nostalgischen Sessellift geht es zunächst hinauf zum Dürrnbachhorn. Von der Bergstation des Lifts wandere ich danach eine knappe halbe Stunde steil bergauf bis zum Berggipfel auf 1.778 Metern Höhe. Von hier oben genieße ich schließlich das sensationelle Bergpanorama. Unter anderem habe ich einen fantastischen Blick auf den Unternberg, den Rauschberg und das 3-Seen-Gebiet.

Heute spielt auch das Wetter mit! Vom Gipfel führt der spektakuläre Weg über den schmalen Bergrücken des Dürrnbachhorns. Eine Gratwanderung, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir werden Erinnerungen an Angels Landing im Zion National Park im Südwesten der USA wach.

Fun Fact: Der Berggrat verläuft genau an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Man springt also ständig zwischen beiden Ländern hin und her und steht dabei regelmäßig mit einem Bein auf deutschem und dem anderen auf österreichischem Boden.

Über die bewirtete Finsterbachalm geht es zurück in niedrigere Gefilde. Auf dem Weg passiere ich die Muckklause. Eine alte Staumauer, die einstmals von Holzarbeitern genutzt wurde, um Baumstämme ins Tal zu transportieren. Zurück an der Winklmoosalm bestelle ich mir zur Belohnung einen Kaiserschmarrn in einem der Gasthäuser. Ein perfekter Bergwandertag!

Hochfelln: Der schönste Aussichtsberg im Chiemgau

Der Hochfelln ist ein Muss bei einem Besuch im Chiemgau. Du erreichst ihn mit einer Seilbahn, die im Ort Bergen nördlich von Ruhpolding beginnt. Er liegt in der ersten Reihe von Bergen hinter dem „Flachland“, bildet also den Alpenrand und ist deshalb der perfekte Aussichtsberg. Man hat vom Hochfelln einen wunderbaren Fernblick in das Alpenvorland, unter anderem auf den Chiemsee. Und in die andere Richtung kannst du bei gutem Wetter sogar bis in die Hochalpen zum Großglockner gucken. Der Hochfelln-Gipfel ist zudem ein beliebter Startplatz für Paraglider. Das macht bestimmt tierisch Spaß. In Ruhpolding und Umgebung gibt es Unternehmen, die Tandemflüge anbieten. Ich hoffe, eines Tages traue ich mich, auch einmal mitzufliegen!

Die Hochfelln-Seilbahn ist übrigens in zwei Sektionen unterteilt. Wenn du aktiv sein möchtest, bietet es sich an, das obere Teilstück zwischen Mittelstation und Gipfel (zumindest in eine Richtung) zu erwandern. Bergauf ist es konditionell fordernd, bergab werden dann die Beinmuskeln und Kniegelenke beansprucht. Beides anstrengend, aber es macht Spaß!

Abstecher zum Chiemsee: Schlösser, Kloster und Badespaß

Was wäre ein Urlaub im Chiemgau ohne einen Besuch des Chiemsees? Er zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Vor allem aufgrund des berühmten Schlosses auf der Insel Herrenchiemsee. Es ist neben Neuschwanstein und Linderhof eines der drei Märchenschlösser, die der damalige bayrische König Ludwig II. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichten ließ.

Der See ist dank der Chiemsee Schiffahrt perfekt erschlossen. In regelmäßigen Abständen verkehren ihre Boote zwischen den wichtigsten Uferorten und den Inseln. Den besten Ausgangspunkt für eine Rundtour bietet die Anlegestelle in Prien/Stock. Von dort fahren die Boote am Häufigsten ab und es gibt einen großen Besucherparkplatz.

Ich beschließe, morgens um kurz nach acht Uhr eines der ersten Boote zur Herreninsel zu nehmen. Eine goldrichtige Entscheidung. Auf dem Schiff befindet sich nur eine handvoll von Leuten, dementsprechend leer ist es auf der Insel. Für eine gute Stunde habe ich den Schlosspark und seine Umgebung fast für mich alleine. Auf dem Weg zum Schloss begegnen mir sogar ein paar scheue Rehkitze. Ich nehme an der ersten Führung teil, wir sind insgesamt zu viert. Super entspannt und ein sehr schönes Erlebnis.

Das Schloss Herrenchiemsee und sein Park sind an den berühmten Palast in Versailles vor den Toren von Paris angelehnt, denn Ludwig II. war ein großer Verehrer des französischen Sonnenkönigs, seinem Namensvetter Louis XIV. Besonders haben mir die imposanten Wasserspiele auf dem Vorplatz des Schlosses gefallen. Ludwigs Palast heißt offiziell „Neues Schloss“. Dementsprechend gibt es auch noch ein „Altes Schloss“ auf Herrenchiemsee. Es liegt oberhalb des Bootsanlegers und beheimatet heute ein Kloster des Augustiner-Chorcherrenstifts.

Weil es gegen Mittag deutlich voller wird, fahre ich mit dem Boot auf die benachbarte Fraueninsel. Auf ihr herrscht ein ganz anderer Vibe: Sie ist deutlich kleiner als die Herreninsel, viel enger bebaut und dadurch auch viel wuseliger bei großem Touristenandrang. Es gibt ein kleines Dorf mit Gasthöfen und diversen Lädchen, die Kunsthandwerk und Souvenirs anbieten. Viele Häuser stehen am Ufer und haben eigene Stege mit direktem Seezugang. Außerdem befindet sich auch auf Frauenchiemsee ein Kloster, natürlich für das weibliche Geschlecht, wie es der Name der Insel impliziert, und zwar die Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth.

Wer selber ins kühle Nass des Chiemsees springen möchte: Rund um den See gibt es viele Badestellen und auch Bootsverleihe, um auf eigene Faust über Wasser zu schippern. Im Sommer auf jeden Fall auch eine tolle Möglichkeit, um den Chiemsee kennenzulernen!

Die Chiemgau Karte für Ruhpolding & Inzell

Wie in den meisten Touristenorten, müssen auch die Besucher von Ruhpolding eine Kurtaxe von ein paar Euro pro Nacht bezahlen. Im Gegenzug erhalten sie, auch das ist so üblich, eine Gästekarte – in diesem Fall nämlich die Chiemgau Karte Ruhpolding & Inzell. Während solche Gästekarten normalerweise nur kleinere Vergünstigungen bieten, kannst du mit der Chiemgau Karte richtig viel Geld sparen. Viele Attraktionen rund um Ruhpolding sind nämlich als Leistungen in der Karte enthalten und müssen nicht mehr extra bezahlt werden. Dadurch kannst du quasi „gratis“ mit der Unternberg-, der Rauschberg- und der Hochfellnbahn fahren. Auch die Schwimmbäder von Ruhpolding und Inzell sind in der Karte enthalten, genauso wie diverse Museen und andere Freizeiteinrichtungen.

Hinzu kommt die freie Nutzung des Busnetzes im Bereich Ruhpolding-Inzell-Reit im Winkl und des Regionalzugs in die Kreisstadt Traunstein. Für mich ist das ein absoluter Mehrwert, der Ruhpolding einen gewaltigen Standortvorteil im Vergleich zu anderen Urlaubsorten in den bayerischen Alpen verschafft.

Spar-Tipp: Die Leistungen der Chiemgau Karte können pro angefangener Woche einmal genutzt werden. Ab der achten Nacht kannst du die Inklusivleistungen dann doppelt beanspruchen. Und zwar frei wählbar im gesamten Zeitraum deines Aufenthalts. Bleibst du also beispielsweise von einem Samstag bis zum Sonntag der darauffolgenden Woche, kannst du jeweils zweimal mit den Seilbahnen fahren.

Meine Unterkunft: Der Schwabenbauernhof in Ruhpolding

Zu einem gelungenen Urlaub gehört natürlich auch die passende Unterkunft. Und bei meiner Wahl der Bleibe hatte ich wirklich Glück. Der Schwabenbauernhof liegt zentral im Ortskern von Ruhpolding, nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. Trotzdem herrscht dort eine angenehme Ruhe. Die Besitzer sind ausgesprochen nett, ich habe sogar einen kleinen Willkommensdrink erhalten. Der Schwabenbauernhof bietet einfache, aber gut ausgestattete Ferienwohnungen mit Balkon. Wie es der Name schon verrät, befinden diese sich in einem alten Bauernhof-Gebäude. Schön rustikal, wie man es sich in Bayern vorstellt. Ich hätte mir keine bessere Unterkunft in Ruhpolding wünschen können. Direkt nebenan liegt als Alternative das Landhaus Pichler, das von denselben Inhabern geführt wird.

Ruhpolding ist unbedingt eine Reise wert. Die Möglichkeiten in der landschaftlich wunderschönen Umgebung sind riesengroß – selbst für längere Aufenthalte als eine Woche. Davon berichte ich dann beim nächsten Mal, wenn es mich erneut nach Ruhpolding verschlägt. Nur das Wetter darf dann gerne beständiger werden. Ich habe allerdings gehört, am nördlichen Rand der Alpen soll das ein frommer Wunsch sein…

Weitere Reiseberichte für deinen Urlaub in Deutschland:

Cuxhaven: Ein langes Wochenende mit Strand, Wattenmeer und Seehunden

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Deswegen fiel meine Entscheidung also auf Cuxhaven. Dort verbrachte ich trotz unbeständigem Wetter ein paar schöne Tage. In diesem Post habe ich zusammengetragen, was ich an meinem langen Wochenende (ich bin vier Nächte geblieben) in Cuxhaven unternommen habe und gebe dir ein paar Tipps, falls es dich auch einmal dorthin verschlagen sollte.

Strand satt in Duhnen und Döse

Der Strand von Cuxhaven ist mehr als vier Kilometer lang. Er liegt im Westen der Stadt entlang der Vororte Döse und Duhnen. Der Sand ist weiß-gelblich und wunderbar fein. Man kann also guten Gewissens sagen: Es ist ein guter Strand. An vielen Abschnitten stehen Strandkörbe, die tageweise gemietet werden können und unbeschwerte Stunden versprechen. Es gibt aber auch immer wieder freie Bereiche, in denen du dich mit eigenem Handtuch niederlassen kannst. Das kam mir ziemlich zu Gute, denn für einen ganzen Strandtag war das Wetter auf meinem Cuxhaven Kurztrip zu wechselhaft. Ich erlebte klassisches Aprilwetter – und das im Juni. Deshalb musste ich die sonnigen Fenster sozusagen abpassen

Auch Schwimmen ist in Cuxhaven möglich, die Nordsee ist allerdings doch recht kalt. Bei meinem Besuch im Juni lag die Wassertemperatur bei 15 Grad. Und außerdem macht das Wasser sich gerne mal „aus dem Staub“. Der Cuxhavener Strand liegt am Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Ebbe und Flut sind hier extrem stark ausgeprägt, weswegen das Wasser für mehrere Stunden täglich komplett verschwindet.

In Duhnen und Döse befindet sich übrigens auch ein Großteil der touristischen Infrastruktur von Cuxhaven. Nicht verschweigen möchte ich, dass zu dieser auch einige Bausünden gehören. Hässliche, als Hotels getarnte mehrstöckige Betonbunker, die wahrlich kein schöner Anblick sind. Also einfach immer den Blick zum Meer und Strand richten, das ist definitiv die bessere Aussicht.

Ein Bummel entlang der Strandpromenade

Von Duhnen im Süden bis zum Nordende in Döse führt eine schöne Promenade oberhalb des Strandes entlang. Sie ist prädestiniert für einen ausgedehnten Bummel. Unterwegs gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten mit Meeresblick, an denen du dir eine Erfrischung gönnen kannst. Der Strand endet an der Kugelbake, einem alten Leuchtfeuer und Wahrzeichen von Cuxhaven. Wenn du magst, kannst du deinen Spaziergang noch in östlicher Richtung fortsetzen, dann gelangst du nach einigen Kilometern in die Innenstadt.

Cuxhaven liegt an der Mündung der Elbe in die Nordsee. Während des Bummels kannst du deswegen immer wieder riesige Frachtschiffe sehen, die auf dem Weg zum Hamburger Hafen sind oder gerade von dort kommen und hinaus in die weite Welt reisen. Darüber hinaus gibt es im Hafen am Rande der Innenstadt eine Aussichtsplattform, die „Alte Liebe“, zur Schiffsbeobachtung. Sich ein wenig im Hafengebiet umzuschauen, ist ein schöner Abschluss des Spaziergangs.

Aus der Innenstadt kommst du per öffentlichem Bus zurück nach Döse und Duhnen.

Die Duhner Küstenheide: Ein Paradies für Naturfreunde

Wo wir schon mal beim Thema Spaziergänge sind: Ein sehr schönes Naturschutzgebiet für kleine und mittelgroße Runden ist die Duhner Küstenheide. Sie grenzt direkt ans Meer und liegt südlich von Duhnen. Hier kannst du durch grüne Heidewiesen wandern und mit etwas Glück viele tolle Vögel beobachten. An ihrem Rand liegt außerdem das Wattenmeer-Besucherzentrum, in dem sich Interessierte über dieses außergewöhnliche Naturphänomen informieren können.

Bootsfahrt zu den Seehundbänken auf der Elbe

Ich fahre gerne Boot und ich liebe Robben. Die gehören eindeutig zu meinen Lieblingstieren. Also war für mich klar: Ich möchte eine Tour zu den Robbenbänken in der Elbmündung unternehmen. Ein Cuxhaven-Klassiker, wenn man so will. Im Hafen gibt es mehrere Anbieter, die solche Fahrten durchführen. Ich entscheide mich für die Reederei Narg mit ihren Schiffen, die nach dem Cuxhavener Maskottchen Jan Cux benannt sind.

Auf der dreistündigen Tour geht es ein Stück elbaufwärts, bis schließlich die Robbenbänke erreicht werden. Ich habe Glück, und es ist tatsächlich ein gutes Dutzend der Tiere zu sehen. Der Kapitän wendet das Boot zwei bis drei Mal mit stark gedrosseltem Motor, damit auch alle Anwesenden einen Blick auf die süßen Tiere erhaschen können. Dabei hält er einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein, um die Tiere nicht zu stören.

Ich empfehle, ein Fernglas mitzunehmen. So kannst du die Robben besser beobachten, denn so richtig nah kommt man mit dem Boot (zurecht!) nicht an die Tiere heran.

Auf dem Rückweg gibt es noch eine kleine Hafenrundfahrt als Zusatzleistung. Zwischendurch erzählt der Kapitän immer wieder schlechte Seemannswitze. Vorbei an einigen Überseeschiffen und kleinen Fischkuttern geht es dann schließlich zurück zur Anlegestelle.

Wenn du noch mehr Lust auf maritime Erlebnisse hast, lohnt sich ein Besuch in der Windstärke 10. Das Wrack- und Fischereimuseum zeigt in moderner Aufmachung alte Boote und interessante Geschichten rund um die Seefahrt und die Fischerei. Übrigens auch ein guter Tipp bei schlechtem Wetter!

Wattwanderung von Cuxhaven nach Neuwerk

Einige Kilometer vor der Westküste Cuxhavens befindet sich die kleine Insel Neuwerk, die witzigerweise nicht zu Niedersachsen, sondern zu Hamburg gehört. Das Wahrzeichen von Neuwerk, der bereits 1310 erbaute Leuchtturm, gilt deshalb als ältestes Bauwerk der Hansestadt.

Bei Ebbe fahren Pferdekutschen durch das Watt auf die Insel. Wer solchen Unternehmungen aus Tierschutzgründen kritisch gegenübersteht, kann auch einfach zu Fuß gehen. Das geht individuell oder als geführte Tour. Von Duhnen nach Neuwerk sind es immerhin 12 Kilometer. Deswegen sollte die Tour nur bei entsprechender Witterung unternommen werden. Der Rückweg kann übrigens per Schiff bewältigt werden! Für mich hat es nicht sollen sein, denn die Kombination aus Wetterbedingungen und Tidenzeiten war nicht auf meiner Seite.

Meine Empfehlungen für Essen und Übernachten

Ich habe in Cuxhaven-Duhnen gewohnt. Meiner Meinung nach der beste Stadtteil für einen Cuxhaven Kurztrip. Es gibt direkten Strandzugang, ausreichend Geschäfte und Restaurants, die Möglichkeit der Wattwanderung nach Neuwerk und auch die Duhner Heide liegt direkt nebenan.

Über Booking.com hatte ich eine sehr schöne Ferienwohnung gebucht, die direkt am Deich liegt. Die Straße heißt Dünenweg und bildet die erste Gebäudereihe hinter dem Meer. Im Dünenweg gibt es zahlreiche Ferienwohnungen, für mich der beste Spot in Cuxhaven. Vom Balkon hatte ich direkten Nordseeblick, das war wirklich toll. Außerdem liegt die Straße ruhig und etwas abseits der oben erwähnten hässlichen Hochhaus-Hotels.

Zum Abschluss noch zwei Essenstipps in Cuxhaven-Duhnen. Zum einen kann ich dir Blauths – Streetfood & Meer ans Herz legen. In dem stylishen Selbstbedienungs-Restaurant gibt es Burger und Artverwandtes. Vieles davon mit maritimen Bezug. Zum Beispiel den Fishburger mit Süßkartoffel-Pommes – yummy.

Der zweite Tipp hat keinen direkten Nordseebezug. In der Osteria Martini gibt es mediterrane Küche. Gut, Italiener gibt’s überall – auch in Cuxhaven. Tatsächlich gehört die Osteria Martini aber zu den besten Italienern, die ich jemals besucht habe. Urige Atmosphäre, nettes Personal und ganz ausgezeichnetes Essen. Sowohl die Pizza als auch das Steak haben sensationell geschmeckt und wurden äußerst ansprechend serviert. Auch alle anderen Gerichte, die ich an Nachbartischen erspähen konnte, sahen klasse aus. Die Preise sind für einen Italiener etwas gehobener, aber die Qualität des Essens rechtfertigt das!

Cuxhaven – Für wen lohnt es sich?

Ein Cuxhaven Kurztrip lohnt sich für alle, die unkompliziert ein paar unbeschwerte Tage am Strand verbringen wollen. Die Stadt ist dank einer guten Autobahnanbindung schnell erreicht. Vor allem aus NRW, wo ich wohne. Einer der Gründe, warum ich mich für einen Cuxhaven Kurztrip entschieden habe. Die Möglichkeit, eine Wattwanderung oder eine Bootsfahrt zu unternehmen, runden das Angebot ab. Für einen längeren Urlaub an der deutschen Küste würde ich jedoch eher eine der Nordseeinseln oder einen Trip an die Ostsee empfehlen. Warum? Dort gibt es Gegenden, die sicherlich mehr Charme haben. Cuxhaven bietet zwar einen tollen Strand, aber architektonisch ist die Stadt nicht besonders schön.

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Anreise per Speed Boat aus Hong Kong

Ausgangspunkt für einen Macau Tagesausflug ist das Hong Kong Macau Ferry Terminal. Du erreichst die Anlegestelle mit der MTR (so heißt die U-Bahn in Hong Kong). Die Haltestelle Sheung Wan der Island Line liegt direkt neben der Shopping Mall Shun Tak Centre, zu dem das Fährterminal gehört.

Es gibt verschiedene Unternehmen, die einen Bootstransfer nach Macau anbieten. Ich habe mich für TurboJet entschieden, die in engem Takt per Speed Boat zwischen Hong Kong und Macau verkehren. Im Ferry Terminal kannst du direkt für den Reisetag ein Ticket kaufen. Die Fähren von TurboJet sind bis in den späten Abend unterwegs. Du solltest trotzdem früh da sein, falls großer Andrang herrscht. Schließlich gibt es in Macau viel zu entdecken! Achte darauf, dass du ein Ticket für eine Fahrt zum Outer Harbour Ferry Terminal in Macau buchst. Das ist das nächstgelegene Pier vom Zentrum Macaus.

Reisealternative: Du kannst auch per Bus über die 2018 eröffnete Hong Kong-Zhuhai-Macau-Brücke anreisen. Die einfachste Möglichkeit bietet das Unternehmen OneBus. Sie fahren ziemlich zentral in Hong Kong ab. Die Haltestelle befindet sich in der Canton Road im Stadtteil Kowloon.

An unserem Reisetag, einem Samstag, ist vormittags ziemlich viel los im Ferry Terminal. Da für die nächsten Fähren alle Economy Class Tickets ausgebucht sind und wir nicht mehrere Stunden warten wollen, entscheiden wir uns für ein Ticket in der Super Class von TurboJet. Das kostet stolze 371 Hong Kong Dollar (etwa 40 Euro) pro Strecke, dafür ist die Abfahrt bereits 30 Minuten nach unserem Ticketkauf.

Der Transfer nach Macau dauert mit TurboJet eine gute Stunde. Die Boote sind modern, im unteren Bereich befindet sich die Economy Class. Die Sitze der Super Class liegen im oberen Stockwerk. Wir bekommen dort sogar ein Essen serviert, ein bisschen wie im Flugzeug.

In Macau angekommen, muss jeder Gast durch die Einreisekontrolle. Die Stadt ist, genau wie Hong Kong, eine chinesische Sonderverwaltungszone, deswegen gibt es ein kostenloses Visum On Arrival bei der Ankunft. Du musst aus diesem Grund unbedingt deinen Reisepass mitnehmen!

Spar-Tipp: Vom Fährterminal kommst du am Schnellsten per Bus in die Stadt. Die meisten Casino-Resorts haben eigene Busse, die ihre Besucher kostenlos vom Hafen abholen. Da kannst du einfach mitfahren. Die Casinos, die der Innenstadt am nächsten liegen sind das Grand Lisboa, das Wynn und das MGM Grand. Ich empfehle, einen ihrer Busse zu nehmen.

Das Las Vegas des Ostens

Wir entscheiden uns für den Bus des MGM und nach kurzer Fahrt sind wir mittendrin im Las Vegas des Ostens. Der Vergleich ist wirklich treffend, denn einige der Casino-Hotels sind Ableger ihrer Gegenstücke in der amerikanischen Zocker-Metropole. Es gibt sogar einen Nachbau des berühmten „The Venetian“, das von der Größe das Original in Nevada in den Schatten stellt. Das liegt aber auf der südlicheren Insel Cotai, die weiter von Macaus Zentrum entfernt ist. Wir starten deswegen am innenstadtnahen MGM Hotel.

Direkt nebenan liegt das Wynn, das seinem Pendant in Las Vegas ebenfalls in Nichts nachsteht. Im Inneren findest du schicke Designer-Shops, teure Restaurants und natürlich das Casino. Vor dem Hotel gibt es außerdem einen großen Springbrunnen, der alle paar Minuten mit passender Musik und viel Nebel eine Show für die Passanten abfeuert. Auch das kommt uns irgendwie bekannt vor!

Macau ist übrigens die einzige chinesische Stadt, in der Glücksspiel erlaubt ist. Deswegen reisen auch sehr viele chinesische Touristen in die Stadt. Und die lassen es dann gerne krachen. Der Umsatz durch Glücksspiel ist in Macau tatsächlich noch höher als in Las Vegas. Macau hat sogar eine eigene Währung, die Pataca. Aber trotzdem werden fast überall auch Hong Kong Dollars akzeptiert.

Auch wenn die Casinos sehr nobel wirken: Es gibt keinen strengen Dresscode am Einlass. Wir haben mit Jeans und T-Shirts keine Probleme bekommen. Von kurzen Hosen würde ich allerdings, wie eigentlich überall in Asien, eher absehen.

Das Wahrzeichen unter den Casinos von Macau ist allerdings kein Vegas-Abklatsch. Das Grand Lisboa ist ein sehr auffälliges Hochhaus, das in Form einer Lotusblüte gestaltet ist. Der Lotus ist die Nationalblume von Macau, er ist auch auf der Flagge der Stadt zu sehen! Tagsüber glänzt die gläserne Fassade des Grand Lisboa golden, abends erstrahlt sie in wechselnden bunten Farben. Ob das jetzt schön oder kitschig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Beeindruckend ist das Grand Lisboa aber allemal. Ich versuche mich im Casino an ein paar Runden Roulette, doch das Geld ist schnell verspielt.

Das portugiesische Erbe von Macau

Also lieber schnell weiter ins Zentrum von Macau, das direkt hinter dem Grand Lisboa beginnt. Wir schlendern durch die Stadt, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind nämlich alle fußläufig erreichbar. Am Besten, du lässt dich ein bisschen durch die Straßen und Gassen treiben und genießt die besondere Atmosphäre.

Bis ins Jahr 1999 war Macau eine portugiesische Kolonie. Und das sieht man an jeder Ecke, denn chinesische Architektur vermischt sich mit mediterranen Gebäuden. Neben einem Dim Sum Restaurant kannst du deshalb mit etwas Glück eine portugiesische Bäckerei finden, die Pasteis de Nata, die kleinen gelben Eierküchlein, verkauft. Oder du machst einen Abstecher in eine der Bars, vor denen eine Leuchtreklame für die Biersorte Super Bock hängt. Die Straßen- und Hinweisschilder sind alle dreisprachig: Chinesisch, Englisch und Portugiesisch. Was mir an Macau außerdem wirklich gut gefallen hat: Die Innenstadt ist total bunt, in vielen Gassen hängen Girlanden und Lampions. Und es gibt außerdem die eine oder andere schöne Street Art zu bewundern.

Während deines Rundgangs durch die City solltet du folgende Sehenswürdigkeiten nicht verpassen:

Senado Square

Folgst du der Hauptstraße vom Grand Lisboa, kommst du nach kurzer Zeit zum Senatsplatz. Er liegt im Herzen der Innenstadt und ist gesäumt von prächtigen Kolonialbauten, die teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Die Fassaden sind aufwändig saniert und sehen imposant aus. Ständig frage ich mich: Ist das hier wirklich China oder bin ich vielleicht doch in Lissabon?

Angrenzend an den Platz befindet sich die Ingreja de Sao Domingos (St. Dominic’s Church), die auch von innen besichtigt werden kann. Eine katholische Kirche voller Chinesen. Das kenne ich vom Kölner Dom, aber hier fühlt es sich irgendwie anders an…

Die Ruine der St. Paul’s Kirche

Die wahrscheinlich bekannteste Sehenswürdigkeit in Macau. Von der Ingreja de Sao Paulo ist leider nicht mehr viel übrig, sie wurde durch ein Feuer zerstört. Nur die Frontfassade ist übrig geblieben. Sie steht leicht erhöht am Ende einer großen Treppe. Und erstrahlt quasi noch in voller Pracht. Wie eine unkaputtbare Mauer voller Verzierungen und einem großen Tor in der Mitte. Dieses führt allerdings ins Nichts.

Monte Fort

Diese Festungsanlage liegt direkt oberhalb der Kirchenruine. Sie zu besteigen, lohnt sich vor allem aufgrund der Aussicht auf die Stadt. Von hier oben bieten sich neue Perspektiven auf Macau und das Grand Lisboa, das irgendwie über allem thront. Zwischen den Zinnen der Burgmauer stehen alte Kanonen. Ein guter Spot, um schöne Fotos zu schießen mit der Skyline von Macau im Hintergrund.

St. Lazarus‘ Church und Chui Lok Chi Mansion

Wenn du das Fort auf der östlichen Seite verlässt (die Kirchenruine liegt im Westen), gelangst du in die Ausläufer des Stadtteils Sao Lazaro. Dort gibt es unter anderem die namensgebende Lazaruskirche zu sehen sowie weitere schöne Kolonialbauten wie direkt gegenüber der Kirche die Chui Lok Chi Mansion, die eine Kunstausstellung beheimatet.

Als nächstes geht es zurück zum Senatsplatz und die Rundtour ist beendet. Ich würde für die Tour vier bis fünf Stunden einplanen. Je nachdem, ob du zwischendurch irgendwo einkehrst, um dich zu stärken.

Der Abend: Macau Tower und Casino-Hopping

Nach dem Rundgang stellt sich nun die Frage, wie du deinen Abend in Macau verbringst. Sollte noch genug Zeit sein, empfehle ich einen Abstecher zum Macau Tower. Der 338 Meter hohe Fernsehturm ist nicht nur eines der Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein toller Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten und Macau aus der Vogelperspektive zu betrachten. Es gibt ein 360-Grad-Café – der perfekte Ort für einen „Drink with a View“. Ganz Mutige können auf dem Tower auch den höchsten Skywalk der Welt begehen oder einen Bungee-Sprung wagen. Auch hier liegt erneut der Vegas-Vergleich nahe, ich fühle an den Stratosphere Tower erinnert. Den Fernsehturm erreichst du vom Senatsplatz in ungefähr einer halben Stunde zu Fuß.

Vom Tower gibt es eine direkte Busverbindung zurück zum Fährterminal. Wir haben aber noch etwas Zeit und nutzen den Abend für einen Streifzug durch einige der Casinos, die in Richtung des Hafens liegen. Vorbei am Grand Lisboa, dem altehrwürdigen Sands Hotel und dem Legends Palace laufen wir schließlich zurück zum Bootsanleger.

Ein sehr anstrengender, aber auch erlebnisreicher Tag geht zu Ende. Die Mischung aus Entertainment-Retorte und historischer Stadt mit Kolonialflair hat definitiv ihren Reiz. Deshalb ist Macau einen Abstecher wert und für mich ein Muss auf einer Hong Kong-Reise. Ich habe den Ausflug definitiv nicht bereut!

Wenn du dein Macau-Erlebnis verlängern willst, dann fahre abends mit dem Bus nach Cotai. Vom Macao Tower gelangst du mit der Linie MT4 dorthin, aus der Innenstadt ab dem Grand Lisboa mit den Linien 22 und 33. Auf dem Cotai Strip stehen die wahnwitzigsten Casino-Resorts von Macau. Neben dem bereits erwähnten The Venetian gibt es zum Beispiel die City Of Dreams mit eigenem Aquarium oder das riesige Studio City Hotel mit integriertem Indoor-Freizeitpark. Du kannst mit deinem Visum, das du bei deiner Ankunft am Hafen erhalten hast, auch problemlos eine Nacht in einem der Hotels verbringen, den Größenwahn der Bauherren genießen und einfach am nächsten Tag zurückfahren.

Weitere Reiseberichte von mir aus Hongkong:

Wir lieben Hong Kong: Zwölf Tipps und Sehenswürdigkeiten für den perfekten Städtetrip

Dim-Sum und andere Köstlichkeiten: Sechs günstige Restaurant-Empfehlungen in Hong Kong

Octopus Card: Hong Kong per Bahn, Bus und Schiff erkunden

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Bago liegt nur ungefähr 80 Kilometer von Yangon entfernt. Trotzdem treffen wir auf unserer Tour durch die Stadt kaum Touristen an. Noch scheint Bago ein kleiner Geheimtipp zu sein, der nicht bei jeder Myanmar Rundreise auf dem Tourplan steht. Und genau darin liegt der Reiz: So können wir die vielen Tempel nahezu ungestört erkunden und in die spirituelle Atmosphäre eintauchen. Unter anderem gibt es die höchste Pagode in Myanmar und den zweitgrößten liegenden Buddha der Welt zu bestaunen. Tempelhopping vom Feinsten und eines meiner absoluten Highlights in Myanmar.

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Bago: Anreise und Übernachten

Wir brechen morgens um 8 Uhr nach Bago auf. Unser Hotel in Yangon hat uns für ungefähr 30 Euro einen Fahrer organisiert. Aufgrund seiner Nähe zu Yangon eignet sich Bago sowohl als Ziel für einen Tagesausflug, aber auch auch als Zwischenstopp auf dem Weg zum Golden Rock oder nach Hpa-An. Weil die Straßen in Myanmar kein hohes Tempo zulassen und rund um Yangon der Verkehr sowieso chaotisch ist, benötigen wir für die 80 Kilometer lange Fahrt ungefähr zwei Stunden.

Es gibt auch die Möglichkeit, am frühen Morgen mit dem Zug von Yangon nach Bago zu fahren. Dafür musst du ein bis zwei Tage im Vorfeld in Yangon am Central Railway Ticket Office nahe des Hauptbahnhofs einen Fahrschein kaufen. Die Fahrt kostet nur wenige Euros – in unserem Fall war sie am Tag vorher aber leider ausgebucht. Vielleicht hast du ja mehr Glück!

Wir haben uns dazu entschieden, in Bago zu übernachten. Und unsere Unterkunft The Pegu Lodge ist ein Volltreffer. Ein schönes, im Kolonialstil gestaltetes Haus am Ortsrand mit großen, sauberen Zimmern und ganz tollem Personal. Eine der Mitarbeiterinnen spricht sogar Deutsch. Sie ist direkt Feuer und Flamme, als sie realisiert, dass wir aus Deutschland kommen. Voller Eifer erklärt sie uns, was wir unbedingt ansehen müssen und ruft einen Fahrer, der uns zu den wichtigsten Punkten der Stadt bringen soll.

Alternativ kann Bago auch per Fahrrad auf eigene Faust erkundet werden – das wäre die zeitintensivere Low-Budget-Lösung. Weil wir aber nur einen Tag zur Verfügung haben und so viel wie möglich sehen wollen, haben wir uns für die bequemere und schnellere Variante entschieden. Trotzdem sind wir dann ziemlich überrascht, als uns ein weißes Taxi abholt. Wir hatten mit einem TukTuk gerechnet. Dafür „müssen“ wir noch eine junge Mitarbeiterin des Hotels mitnehmen, die mit uns ihre Englischkenntnisse üben soll. Am Ende eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn die junge Frau kann uns ein paar Dinge rund um die Pagoden erklären.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Bago

Die 4 Buddhas der Kyaikpun-Pagode

Der erste Stop unserer Tempel-Hopping-Tour liegt ganz im Süden von Bago. Das Markenzeichen der Kyaikpun-Pagode sind vier riesige Buddhas, die Rücken an Rücken sitzend in alle Himmelsrichtungen blicken. Die Statuen sind jeweils 27 Meter hoch. Eine imposante Erscheinung. Außer uns ist fast niemand vor Ort. Also schlendern wir barfuß durch die Pagode und genießen die Ruhe. In Myanmar darf keine heilige Stätte mit Schuhen oder Socken betreten werden!

Am Eingang der Kyaikpun-Pagode müssen wir einmalig einen Eintrittspreis von 10.000 Kyats bezahlen (ungefähr 6,50 Euro). Dafür erhalten wir ein „Bago Archeological Zone Ticket“, das uns den Zugang zu allen größeren Sehenswürdigkeiten in Bago gewährt.

Koe Thein Koe Than-Pagode

Weiter geht es in Richtung Norden. Dort befindet sich die Koe Thein Koe Than-Pagode. Die besonderen Sehenswürdigeiten liegen hier um den zentralen Hauptstupa verteilt. Auf der einen Seite des Geländes stehen Tierstatuen, die allesamt selbst einen kleinen goldenen Stupa auf dem Rücken tragen. Auf der anderen Seite liegt eine Schotterstraße, die zur Pagode führt. Sie ist gesäumt von stehenden, goldenen Buddhafiguren. Alle führen verschiedene Gesten aus.

Leider ist es hier nicht ganz so ruhig wie im vorangegangenen Tempel. Das liegt aber nicht etwa an der großen Anzahl an Besuchern. Schuld ist ein Mönch, der mit einem Mikrofon in der Anlage sitzt und singend um Spenden bittet.

Tolle Aussicht von der Mahazedi-Pagode

Die Mahazedi-Pagode ist ohne Frage einer der Höhepunkte in Bago. Ihr massiver weißer Stupa, der terassenförmig aufgebaut ist, ist ein beeindruckendes Bauwerk. Er darf sogar bestiegen werden. Von oben hast du einen tollen Ausblick auf Bago und Umgebung. Der Nachteil: Der Aufstieg ist Männern vorbehalten. Geschlechterdiskriminierung gibt es leider auch im Buddhismus. Einmal um den weitläufigen Stupa herumzuschlendern, lohnt sich trotzdem für alle.

Der liegende Buddha im Shwethalyaung-Tempel

Es geht Schlag auf Schlag. Der vierte Stopp liegt nur wenige hundert Meter von der Mahazedi-Pagode entfernt. Der riesige, liegende Shwethalyaung-Buddha ist mit 55 Metern Länge der zweitgrößte der Welt. Er befindet sich im Zentrum einer Wellblechhalle, die zu seinem Schutz gebaut wurde. Alleine der kleine Finger misst drei Meter. Im wahrsten Sinne des Wortes ein richtig dicker Brocken. Sehenswert sind auch die Gemälde an der Rückseite der Statue. Sie erzählen die Entstehungsgeschichte des Shwethalyaung- Buddhas.

Quasi direkt nebenan gibt es einen weiteren liegenden Buddha („Myathalyaung Buddha“). Er liegt im Gegensatz zu seinem Nachbarn unter freiem Himmel. Wer Zeit sparen muss, kann diese Buddhastatue allerdings skippen!

Die Rekonstruktion des Kanbawzathadi-Palasts

Nun haben wir eine etwas längere Fahrt von knapp fünf Kilometern vor uns. Wir überqueren den Bago River und fahren ins Zentrum der Stadt. Ziel ist zur Abwechslung kein Tempel, sondern der Kanbawzathadi-Palast. Er wurde im 16. Jahrhundert vom burmesischen König Bayinnaung gebaut. Doch seine Existenz war nur von kurzer Dauer. Schon nach wenigen Jahrzehnten brannte der Palast nieder und war dann lange verschollen.

Erst im 20. Jahrhundert entdeckte man bei Ausgrabungen seine Grundmauern. In den 1990er Jahren wurde der Palast schließlich vom myanmarischen Militärregime rekonstruiert. Zu besichtigen gibt es zwei Gebäude. Den eigentlichen Haupt-Palast mit der „Great Audience Hall“ und eine zweite, etwas kleinere Halle, die „Bee Throne Hall“.

Wie originalgetreu die Nachbildung geworden ist, kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Sie ist auf jeden Fall eines: Sehr golden – wie eigentlich jedes prunkvolle Bauwerk in Myanmar.

Shwemawdaw-Pagode: Myanmars höchster Stupa

Die Sonne steht langsam immer tiefer. Wir nähern uns dem späten Nachmittag. Es wird deshalb Zeit für die größte Pagode von Bago. Die Shwemawdaw besitzt den höchsten Stupa in ganz Myanmar. Er ist mit 114 Metern noch ein kleines Stückchen höher als die berühmte Shwedagon-Pagode in Rangun. Wie überall in Bago, sind wir auch hier hauptsächlich unter Einheimischen.

Die junge Frau aus unserem Hotel, die uns begleitet, kauft vorher für uns alle Blumen. An jedem größeren Tempel stehen in Myanmar Blumenverkäufer. Es gibt in den Pagoden verschiedene „Corners“ für die einzelnen Wochentage. Dort kann jede*r Gläubige in der Ecke seines Geburtstages Beten, Kerzen anzünden und eben auch Blumen niederlegen. Die einzelnen Wochentage werden durch einen Schrein mit einer dazugehörigen Tierstatue symbolisiert. Ich bin übrigens an einem Montag geboren. Mein Tier ist deshalb der Tiger.

Die tiefstehende Nachmittagssonne taucht den riesigen goldenen Stupa der Shwemawdaw-Pagode in ein faszinierendes Licht. Wir harren einige Minuten in der Pagode aus, bis unser Fahrer unruhig wird. Bevor die Sonne untergeht, haben wir schließlich noch einen weiteren Stopp vor uns.

Die heilige Schlange der „Snake Pagoda“

Und zwar eine Pagode, in der ein lebendiges Tier die Hauptattraktion ist. Wie es der Name schon verrät, dreht sich in der „Snake Pagoda“ alles um eine riesige Python. Sie lebt eigentlich frei in der Tempelanlage. Aber die meiste Zeit liegt sie nur faul herum auf ihrem Platz in einem der Gebäude der Pagode. Vermutlich wird sie von den Mönchen gut gefüttert.

Das Tier soll sehr alt und natürlich auch heilig sein. Deswegen wird die Schlange von den Einheimischen verehrt. Gegen eine Spende darf sie auch angefasst werden. Das bringt angeblich Glück. Kritiker könnten aber natürlich auch behaupten, der ganze Spuk sei Tierquälerei! Ansonsten gibt es tatsächlich nicht viel in der Pagode zu sehen…

Shwetaungyoe-Pagode: Der perfekte Sunset-Spot

Weil inzwischen die abendliche Dämmerung einsetzt, wird es nun Zeit, zum letzte Halt unserer Tempel-Hopping-Tour zu fahren. Die Shwetaungyoe-Pagode ist der optimale Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Sie liegt am östlichen Rand der Stadt erhöht auf einem Hügel. Wir streifen durch die Pagode und genießen die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Unterhalb der Anlage beobachten wir dabei ein paar Einheimische beim Spielen von Chinlone, dem myanmarischen Nationalsport. Es erinnert mich irgendwie an Hackysack, nur dass es mit einem Ball aus Bast gespielt wird.

Der Sonnenuntergang ist schließlich eine Attraktion. Von der Pagode haben wir einen wunderschönen Blick auf die Skyline von Bago und seine Umgebung. Der mächtige Stupa der Shwemawdaw glänzt im Licht der letzten Sonnenstrahlen. In der ganzen Ebene steigt Rauch auf (die Einheimischen machen gerne Feuer), der sich mit dem kräftigen Grün des Dschungels mischt. Außer uns sind übrigens nur zwei weitere Menschen vor Ort. Und zwar ein junges Pärchen, das im gleichen Hotel wie wir wohnt. Dadurch ist es einfach herrlich ruhig. Niemand unterbricht die Stille, das Leben kann so schön sein.

Abendessen im Hanthawaddy Restaurant

Nach diesem anstrengenden, aber auch erlebnisreichen Tag haben wir natürlich einen Riesenhunger. Die Auswahl an Spots zum Abendessen für westliche Touristen ist in Bago nicht besonders groß. Wir entscheiden uns für das Hanthawaddy Restaurant. Aus seinem ersten Stock erfreuen wir uns am schönen Ausblick auf die abends erleuchtete Shwemawdaw-Pagode.

Der Laden wurde in unserem tollen Reiseführer vom Dorling Kindersley Verlag empfohlen. Es gibt leckere burmesische Küche mit eindeutigem Thai-Einschlag. Der verdiente Lohn nach einem harten Tag.

Danach fahren wir zurück zum Hotel und fallen müde ins Bett. Der nächste Tag wird schließlich wieder anstrengend werden, denn es geht früh weiter zum Golden Rock. Ich ahne allerdings noch nicht, was für eine Grenzerfahrung uns bevorsteht…

Die besten Myanmar Reiseführer für unterwegs:

Ausführliche Tipps für die Organisation deiner Myanmar Rundreise findest du im sehr gut recherchierten Stefan Loose Reiseführer.

Die besten Beschreibungen der Sehenswürdigkeitne mit vielen Bildern und Illustrationen bietet der Vis-A-Vis Reiseführer von DK.

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Yangon ist eine typische südostasiatische Großstadt. Laut, dreckig und stickig, vor allem aufgrund des chaotischen Verkehrs. Aber trotzdem irgendwie liebenswert. Und mit einigen tollen Sehenswürdigkeiten, wie der weltberühmten Shwedagon-Pagode. Was mir bei meiner Ankunft direkt auffällt: Es gibt keine Roller oder TukTuks in Rangun. Das wiederum ist ungewöhnlich. Zumal TukTuks in anderen Teilen von Myanmar durchaus verbreitet sind. Aus diesem Grund erkunde ich die Stadt hauptsächlich zu Fuß und per Taxi, was auch problemlos machbar ist.

Insgesamt habe ich vier Tage in Yangon verbracht. Zwei zu Beginn und zwei am Ende meiner Myanmar Rundreise. Genug Zeit, um die wichtigsten Yangon Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Aber auch, um einige Geheimtipps und kulinarische Highlights ausfindig zu machen. Welche das sind, verrate ich dir in diesem Blogpost.

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Sule-Pagode

Die Innenstadt von Yangon ist schachbrettförmig aufgebaut. Deswegen fällt die Orientierung trotz des wuseligen Verkehrs nicht allzu schwer. Im Herzen der Innenstadt liegt die erste Pagode, deren Besichtigung sich lohnt. Du wirst auf deiner Myanmar Rundreise sehr, sehr viele Pagoden sehen! Die Sule gehört wahrscheinlich nicht zu den schönsten, aber aufgrund ihrer zentralen Lage ist sie ein perfekter erster Anlaufpunkt. Also genau das Richtige zum „Reinkommen“.

Das Besondere an der Sule-Pagode: Sie befindet sich in der Mitte eines riesigen Kreisverkehrs. Während rund um sie herum der Verkehr tobt, sitzen drinnen die Betenden und versuchen einen Moment der Ruhe im Alltagstrubel zu finden. Ein Rundgang um den goldenen Stupa – so heißen die glockenförmigen Türme in der Mitte der Pagoden in Myanmar – vermittelt einen ersten Eindruck der Sakralbaukunst des Landes. So viel Gold wie in Myanmar habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Das ganze Land glänzt förmlich. Natürlich auch die Sule-Pagode. Ein guter Start! Der Eintritt kostet 5000 Kyats (Stand 2020), das entspricht ungefähr drei Euro. Achtung: Falls du darauf angesprochen wirst – in der Sule-Pagode lohnt sich keine Führung!

Es macht Sinn, die erste Unterkunft zu Beginn deiner Myanmar Rundreise in der Innenstadt von Yangon zu buchen. Dann kannst du vom Hotel aus die ersten Erkundungen zu Fuß starten und bei einem entspannten Bummel die Atmosphäre von Yangon kennenlernen.

Kolonialgebäude in der Innenstadt von Yangon

Von der Sule-Pagode aus bietet sich ein Spaziergang entlang der alten Kolonialbauten in Yangons Innenstadt an. Es gibt einige tolle Beispiele für die britische Architektur des späten 19. Jahrhunderts zu bewundern. Gebäude, die immer noch imposant wirken, auch wenn an vielen sichtbar der Zahn der Zeit genagt hat.

Direkt neben der Sule steht das altehrwürdige Rathaus von Yangon. Hier startet der Rundgang. Unweit entfernt liegt in südlicher Richtung der Maha Bandula Park mit dem Independence Monument. Daran angrenzend befindet sich der oberste Gerichtshof. Das rote Backsteingebäude ist eines der beeindruckendsten Kolonialgebäude von Yangon.

Ich empfehle, den Spaziergang immer weiter in Richtung Süden bis zum Ufer des Yangon River fortzusetzen. Dort steht das Strand Hotel. Die noble Adresse aus Kolonialzeiten wurde aufwendig saniert und verbreitet das Flair des 19. Jahrhunderts. Es lohnt sich, einen Blick ins Innere des Hotels zu riskieren, einmal durch die Lobby zu schlendern und einen Drink in der Hotelbar zu nehmen.

Shwedagon-Pagode

Dieser Tempel ist eines DER Highlights auf jeder Myanmar Rundreise. Die Shwedagon-Pagode ist der heiligste Ort im ganzen Land. Und zieht deswegen Pilger und Touristen gleichermaßen in ihren Bann. Sie liegt einige Kilometer nördlich der Innenstadt, man erreicht sie am besten per Taxi.

In allen vier Himmelsrichtungen führen riesige Treppenaufgänge, die von jeweils zwei Chinthe, löwenartigen Fabelwesen, flankiert werden, hinauf zur eigentlichen Pagode.

Der Aufbau der meisten Pagoden in Myanmar ähnelt sich stark. So steht auch im Zentrum der Shwedagon ein goldener Stupa – allerdings viel größer und imposanter als in der Sule-Pagode. In seinem Inneren sollen sich Reliquien von verschiedenen Inkarnationen Buddhas befinden. Weil dort aber niemand hinein darf, kann ich das leider nicht bestätigen. Die Spitze des Stupas ist mit Diamanten und anderem Schmuck behangen. Das Meiste davon wurde gespendet, frei nach dem buddhistischen Motto: Wer Gutes tut, der wird auch gutes Karma ernten. Von unten ist der Schmuck kaum zu erkennen, aber man hört die teuren Spenden im Wind klimpern.

Das ist übrigens typisch für Myanmar: Viele Leute sind sehr arm, aber für Spenden (meist in Form von Gold) an buddhistische Einrichtungen ist trotzdem immer Geld da. In jeder Pagode werden dir Schmuck, Buddha-Figuren und andere Devotionalien aus Gold begegnen, die gespendet worden sind. Netterweise immer mit Beschriftung, wie die gütigen Stifter heißen. Die Myanmarer sprechen immerzu von „Donations“. Es erinnert aber auch ein wenig an den guten alten Ablasshandel.

Rund um den Hauptstupa sind weitere kleine Gebäude angeordnet. Hier findest du prächtige Buddhastatuen, Malereien, imposante Glocken und unzählige betende Pilger. Wir haben uns von einem Guide über das Gelände führen lassen. Das war super, denn er hatte interessante Anekdoten zu erzählen. Hättest du zum Beispiel gedacht, dass der ehemalige burmesische Staatschef in den 1970er Jahren den Wechsel auf Linksverkehr angeordnet hat, weil ihm eine Wahrsagerin angeblich großes Unheil prophezeite, wenn er den Rechtsverkehr beibehielte?! Der Preis für die Führungen ist Verhandlungssache, wir haben für eine Stunde 15000 Kyat (knapp 10 Euro bezahlt). Der Eintritt in die Shwedagon-Pagode kostet 10000 Kyat (Stand 2020).

Insider-Tipp: Besuche die Shwedagon-Pagode am Nachmittag und bleibe bis zum Sonnenuntergang. Wenn das Licht langsam hinter dem goldenen Stupa verschwindet, entsteht eine magische Atmosphäre. Der beste Spot für den Sonnenuntergang befindet sich in der Nord-Ost-Ecke neben dem Gebäude, das die ehemalige Stupa-Spitze beherbergt. Dort steht ein Geldautomat. Am besten du setzt dich davor auf die Stufe und genießt den Ausblick.

Maha-Wizaya-Pagode

Die dritte sehenswerte Pagode liegt nur ein kleines Stück südlich der Shwedagon. Wenn du genug Zeit hast, lohnt sich ein Abstecher. Sie ist kleiner als ihre weltberühmte Nachbarin, aber trotzdem imposant. Und es verlieren sich deutlich weniger Besucher zur Maha-Wizaya-Pagode.

Ein weiterer Vorteil: Der Stupa darf betreten werden. Das Innere ist blau-grün dekoriert. Inklusive schönen Deckenverzierungern mit Tiermotiven. Außerdem gibt es einen Rundgang mit Gemälden der wichtigsten Tempelanlagen von Myanmar. Hier kannst du einige Orte bewundern, die du im Laufe deiner Myanmar Rundreise sicherlich noch besuchen wirst. Mir hat auch die Maha-Wizaya-Pagode gut gefallen.

Circular Train: Eintauchen in das lokale Leben von Yangon

Eine Fahrt mit der Circular Train ist neben der Shwedagon-Pagode für mich der große Höhepunkt eines Besuchs in Yangon. Und trotzdem ist sie immer noch eine Art Geheimtipp unter den Yangon Sehenswürdigkeiten. Neben meinem Bruder und mir waren maximal ein Dutzend anderer Touristen auf dem Zug unterwegs.

Warum sich die Fahrt lohnt? Du tauchst absolut authentisch in den Alltag der Locals ein. Die Zugfahrt startet am Hauptbahnhof am nördlichen Rand der Innenstadt. Von hier führt die Strecke einmal im Kreis durch die Vororte von Yangon. Und das sind viele, schließlich hat Yangon über fünf Millionen Einwohner. Du musst zum Gleis Sieben, dort fahren die Züge der Circular Train. Und dort gibt es auch ein Tickethäuschen, an dem du für wenige Cent deinen Fahrschein kaufen kannst.

Die Züge sind alt und fahren nicht viel schneller als im Schritttempo. Es gibt keine Türen, deshalb springt man einfach an den diversen Bahnhöfen auf. Immer wieder laufen Händler mit Essen durch den Zug oder Verkäufer von Bethel, der myanmarischen Volksdroge. Zwischendurch steigen Menschen ein, die auf Märkten am Wegesrand säckeweise Gemüse oder andere lokale Güter gekauft haben. Kurz gesagt: Es ist immer was los im Zug und du bist mittendrin. Ich fand das mega!

Leider fuhr bei meinem Besuch der Circular Train nicht im Kreis aufgrund einer Baustelle. So konnte ich nur die halbe Strecke fahren bis zur abgelegenen Station Hlawga. Dort stand der Zug dann für ungefähr fünfundvierzig Minuten im Niemandsland, danach ging es wieder zurück. Die Fahrt mit der Circular Train hat insgesamt vier bis fünf Stunden gedauert. Die Zeit solltest du dir trotzdem nehmen, ich lege es dir wärmstens ans Herz!

Kandawgyi Lake: Naherholung für die Einheimischen

Wie eingangs erwähnt, war ich nicht nur zu Beginn meiner Myanmar Rundreise in Yangon. Am letzten Tag vor meiner Abreise hatte ich deshalb noch ein wenig „Leerlauf“ und beschloss, den Kandawgyi Lake zu besuchen. Dieser künstliche See liegt östlich der Shwedagon Pagode. Viele Einheimische kommen hier her, um zu joggen oder einfach ein bisschen am Wasser zu entspannen. Rund um den See gibt es Spazierwege, so dass eine Umrundung möglich ist.

Am nördlichen Ufer haben sich diverse Pflanzenhändler sowie ein brandneues Aquarium angesiedelt. Im Südosten befindet sich die Karaweik Hall. Dabei handelt es sich um die historische Nachbildung einer königlichen burmesischen Barke. Ein riesiges goldenes Schiff, das heute ein Theater und ein Restaurant beheimatet. Ein absoluter Blickfang und nochmal ein schönes Fotomotiv zum Ende des Trips!

Tipps für Restaurants und Bars in Yangon

Was wäre eine Reise nach Südostasien ohne das fantastische Essen? Vermutlich nur halb so schön, denn auch Reiseliebe geht durch den Magen. Auch in Yangon gibt es einige kulinarische Highlights, die du nicht verpassen solltest. Deswegen an dieser Stelle meine Restaurant-Empfehlungen für Yangon. Alle beschriebenen Läden servieren burmesische Küche und sind im unteren bis mittleren Preissegment angesiedelt. Das heißt, für maximal 10 Euro bekommst du Vorspeise, Hauptgericht und Getränk. Teilweise auch für deutlich weniger…

So findest du die Restaurants: Die Straßennamen sind in Yangon etwas konfus. Viele Straßen sind nur nach Nummern bezeichnet, sehr unübersichtlich. Deswegen macht es Sinn, die Restaurants anhand ihrer Namen im Maps-Programm deines Smartphones zu suchen. Ich habe, wenn vorhanden, auch immer die Websites der Restaurants verlinkt.

Link Age Restaurant & Art Gallery

Eines der besten Restaurants, die ich in Myanmar besucht habe. Beim Link Age handelt es sich um ein soziales Projekt. Junge Leute werden in der Küche und als Servicekräfte angelernt. Das funktioniert wunderbar, denn die Gerichte sind super abgeschmeckt und die Bedienungen ausgesprochen nett. Auf der Karte stehen Gerichte aus allen Regionen Myanmars. Das Restaurant liegt zwar unscheinbar im ersten Stock eines Wohnkomplexes in der Innenstadt. Wenn du es erstmal gefunden hast, willst du aber vielleicht nie wieder weg!

Jana Mon Ethnic Cuisine

Wie es der Name verrät: Bei Jana Mon gibt es Spezialitäten aus dem Mon State, einer Region im Südosten von Myanmar. Das hip eingerichtete kleine Restaurant ist immer gut gefüllt, vorzugsweise mit ausländischen Besuchern. Die Küche ist trotzdem authentisch und wird von einer jungen myanmarischen Unternehmerin geführt. Super lecker schmecken zum Beispiel das „Minced Meat with Lemongrass“ und für die Vegetarier das „Jackfruit Curry“. Ein weiteres Highlight der Karte sind die gefüllten Okra-Schoten. Yummy! Der Laden liegt in der Nähe der Shwedagon-Pagode. Beides lässt sich sehr gut kombinieren.

999 Shan Noodle House

Im 999 Shan Noodle House gibt es köstliche Shan Nudeln. Und das ganz in der Nähe der Sule-Pagode. Die breiten, klebrigen Reisnudeln werden klassisch in einer Art Tomatenuppe mit Gemüse und Erdnüssen serviert. Mein absolutes Lieblingsgericht der Myanmar-Küche. Schmeckt übrigens auch schon zum Früstück. Und auch die anderen Gerichte im 999 Shan Noodle House können sich sehen und schmecken lassen. Dazu auch noch ausgesprochen günstig!

Aung Thukha

Essen wie die Locals, zusammen mit den Locals. Im Aung Thukha gibt es keine Speisekarte. In dem kantinenartigen Restaurant geht man nämlich zu einer Theke und bestellt die dort ausgestellten, frisch gekochten Speisen am Besten per „Draufzeigen“. Die Gerichte werden dann am Tisch serviert. Und du bekommst so oft Nachschlag geliefert, bis du der Bedienung signalisierst, dass du satt bist. Klingt gut, oder? Ist es auch!

Yangon Yangon Rooftop

Ich liebe Skybars, für mich auch so ein typisches Asien-Ding. Ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich habe diese Assoziation nunmal. Das Yangon Yangon ist die höchstegelegene Bar der Stadt. Sie liegt im 20. Stockwerk des Satura Towers. Zum Sonnenuntergang hast du hier oben den perfekten Blick auf die Innenstadt von Yangon. Dazu dann eine kühle Brise und ein frischgezapftes „Myanmar Premium“ oder einen Longdrink. So lässt es sich aushalten.

Hotel-Empfehlungen für Yangon

Clover Hotel City Center

Dies war meine erste Unterkunft in Yangon zum Beginn meiner Reise. Zugegeben, das Clover Hotel City Center ist zwar eher einfach, dafür aber perfekt gelegen in der Innenstadt. Zur Sule-Pagode sind es zum Beispiel nur wenige Minuten zu Fuß, ebenso zur Yangon Yangon Rooftop Bar. Außerdem ist das Personal unschlagbar freundlich. Als günstiges Innenstadt-Hotel deshalb empfehlenswert!

Merchant Art Hotel

Im schönen Merchant Art Hotel habe ich dann die letzten beiden Nächte meiner Myanmar Rundreise verbracht. Sauber, modern und in der Nähe der Shwedagon-Pagode gelegen. Der Star des Hotels ist aber eindeutig die Dachterasse. Von ihr hast du einen wirklich schönen Blick auf die Pagode. Man kann sogar den Schmuck an der Spitze des Stupas im Wind klimpern hören. Wirklich perfekt, um kurz vor der Heimreise noch einmal deine Mynamar-Erlebnisse Revue passieren zu lassen!

Die Stationen meiner Myanmar-Rundreise:

1. Yangon (Rangun): Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps
2. Geheimtipp Bago: Tempel-Hopping in Myanmars unterschätzter Perle
3. Golden Rock: Kulturschock deluxe am myanmarischen Nationalfeiertag
4. Hpa-An: Höhlen, Berge und Pagoden im Süden Myanmars

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Die besten Myanmar Reiseführer für unterwegs:

Ausführliche Tipps für die Organisation deiner Myanmar Rundreise findest du im sehr gut recherchierten Stefan Loose Reiseführer.

Die besten Beschreibungen der Sehenswürdigkeitne mit vielen Bildern und Illustrationen bietet der Vis-A-Vis Reiseführer von DK.

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Weitere Reiseberichte von mir aus Jordanien:

Zwei Tage in der Wüste: Mit Beduinen unterwegs im Wadi Rum

Petra: Was du in Jordaniens legendärer Felsenstadt nicht verpassen solltest

Der Wadi Dana Trail: Die vielleicht schönste Wanderung in Jordanien

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Wadi Rum: Mit Beduinen durch die Wüste wandern (Tag 1&2)

Mein Roadtrip startet in Aqaba ganz im Süden des Landes. Hier befindet sich einer von zwei internationalen Flughäfen Jordaniens. Wir nehmen vor dem Terminalgebäude unseren Mietwagen in Empfang, den wir vorher online gebucht haben. Da wir am späten Abend ankommen, fahren wir direkt zum Hotel in der Nähe des Flughafens. Zeit, um Aqaba zu erkunden, bleibt uns noch am Ende der Reise. Doch jetzt erstmal ab ins Bett und Kräfte sammeln für den nächsten Tag!

Dann geht es nämlich ins Wadi Rum. Das erste Highlight auf meinem Jordanien Roadtrip, ungefähr eine Autostunde nördlich von Aqaba. Das Wadi Rum ist eine wunderschöne und gleichsam bizarre Wüstenlandschaft. Nicht umsonst diente es schon als Kulisse für diverse Sci-Fi-Filme. Weite Ebenen und beeindruckende Felsformationen bestimmen die Szenerie.

Das Wadi Rum kann nicht auf eigene Faust besucht werden, sondern nur mit lokalen Beduinen-Guides. Es gibt diverse Anbieter, die Touren durch die Wüste veranstalten. Die meisten davon mit Übernachtung in einem der vielen Wüstencamps. Mein Highlight: Der Aufstieg zum Burdah Arch. Eine tolle Wanderung mit Klettereinlage.

Übernachtungstipp im Wadi Rum: Eine Tour beim Veranstalter Bedouinroads vorab online buchen, mit einem Beduinenguide durch die Wüste fahren/wandern und schließlich abends in ihrem Camp übernachten.

Einen ausführlichen Bericht über meinen Besuch im Wadi Rum gibt es hier.

Vom Wadi Rum geht es weiter ins 90 Minuten entfernte Wadi Musa. Der Ort ist der Ausgangspunkt für den Besuch der berühmten Felsenstadt Petra.

Petra: Auf eigene Faust die legendäre Felsenstadt erkunden (Tag 3&4)

Petra ist ohne Frage die bekannteste Sehenswürdigkeit auf einem Jordanien Roadtrip. In der UNESCO-Weltkulturerbestätte sind jeden Tag unzählige Busladungen von Touristen unterwegs. 2019 kamen über eine Millionen Menschen nach Petra. Es wurden bereits erste Stimmen laut, die zum Schutz des Erbes eine Reglementierung der Besucherzahlen fordern.

Für Petra empfehle ich, dir zwei komplette Tage Zeit zu nehmen. Die antike Felsenstadt der Nabatäer ist nämlich sehr weitläufig. Trotzdem kann sie am Besten zu Fuß erkundet werden. Auf der Hauptstraße, die durch die schmale Schlucht „Siq“ zur weltbekannten Schatzkammer führt, tummeln sich die Menschenmassen. Aber keine Sorge: Es gibt auch Nebenrouten wie zum Beispiel den Aufstieg zum „High Place Of Sacrifice“, die deutlich ruhiger sind.

Lass dich von den vielen Touristen also nicht abschrecken. Petra zu besuchen ist ein zutiefst beeindruckendes Erlebnis und natürlich absolutes Pflichtprogramm auf jedem Jordanien Roadtrip.

Übernachtungstipps für Petra: Etwas nördlich des Ortes Wadi Musa liegt das Seven Wonders Bedouin Camp. Hier gibt es einfache Zelte mit gemütlichen Betten. Ein wenig Campingplatzatmosphäre im Orient! Direkt nebenan liegt Little Petra, das einen Abstecher wert ist. Wer tiefer in die Tasche greifen und direkt am Eingangsportal zu Petra wohnen möchte, dem empfehle ich das Mövenpick Resort in Wadi Musa.

Du willst mehr über Petra erfahren? Ich habe einen sehr ausführlichen Artikel über Petra mit allem Wissenswerten geschrieben.

Amman: Die Höhepunkte von Jordaniens Hauptstadt erleben (Tag 5&6)

Von Petra geht es nach Norden in Richtung Amman. Auf dem Weg dorthin bietet sich ein Zwischenstop in Shobak an. Es liegt nur 30 Kilometer von Petra entfernt. Hier findest du die sehenswerte Ruine einer Kreuzfahrerburg. Rund um die Burg herrscht eine wunderbar ruhige Stimmung. Vor ihren Toren kannst du dem „kleinsten Hotel der Welt“, das sich in einem umgebauten VW Käfer befindet, einen Besuch abstatten. Der Besitzer freut sich, wenn du auf einen Kaffee bei ihm vorbeischaust.

Amman befindet sich etwa 250 Kilometer nördlich von Shobak. Rechne für die Fahrt drei bis vier Stunden ein. Denn auf den jordanischen Straßen geht es nicht immer schnell voran.

Zu den Höhepunkten von Amman gehört definitiv die alte Zitadelle, die oberhalb der Stadt thront. Von ihren Mauern bekommst du den perfekten Blick auf die Millionenmetropole Amman. Häuser und Moscheen soweit das Auge reicht. Besonders schön ist die Atmosphäre bei Sonnenaufgang und -untergang. Einen tollen Eindruck davon bekommst du in diesem Konzertvideo von Coldplay, die ihr Album „Everyday Life“ auf der Zitadelle von Amman vorgestellt haben.

Ebenfalls nicht verpassen solltest du das imposante römische Amphiteater, das am Fuße des Zitadellenbergs liegt. Von hier ist es dann schließlich nicht mehr weit in die quirlige Innenstadt von Amman mit ihren vielen Souqs (so nennt man im arabischen Raum Märkte), die zum Bummeln einladen.

Eines meiner absoluten Highlights im Zentrum von Amman ist der Besuch im Hashem Restaurant. Denn da gibt es die leckerste Falafel der Stadt – und das zu fairen Preisen. Das einfache Lokal platzt meist aus allen Nähten. Denn auch die Einheimischen wissen natürlich, wo es am besten schmeckt. Ebenfalls köstlich ist es im Wild Jordan Center, das auf einem Hügel oberhalb der Innenstadt liegt. In dem etwas schickeren Restaurant gibt es jordanische Spezialitäten, die aus regionalen Produkten hergestellt werden. Und außerdem unschlagbar leckere Smoothies!

Wenn du noch etwas Zeit in Amman übrig hast, lohnt sich ein Spaziergang von der Innenstadt zum Kunstmuseum Jordan National Gallery of Fine Arts. Die Ausstellung mit Werken arabischer Maler kann kostenfrei besucht werden. Im oberen Stock gibt es außerdem ein Café mit Außenterasse. Von hier hast du einen tollen Blick auf die mächtige Zentralmoschee, die fußläufig entfernt liegt, und die dahinter aufragenden Hochhäuser des modernen Amman.

Übernachtungstipps für Amman: Die meisten Unterkünfte im Zentrum sind eher einfach. Die großen Kettenhotels liegen in Amman meist am Stadtrand. Sauber und gemütlich ist das Gallery Guest House unweit des Hashem Restaurants. Ich habe im Arab Tower Hotel übernachtet, das mitten in der Innenstadt liegt. Die Zimmer sind zwar etwas abgerockt, dafür aber sehr günstig und mit gutem Frühstück auf einer tollen Dachterasse. Hat mir für zwei Nächte ausgereicht!

Noch ein abschließender Ratschlag zu Amman: Wenn möglich, erreiche die Stadt per Auto, bevor es dunkel wird. Der Verkehr im Zentrum ist der absolute Wahnsinn. Bei meiner Ankunft zur Rush Hour am frühen Abend war es bereits dunkel. Ich habe Blut und Wasser hinter dem Steuer meines Mietwagens geschwitzt. Das war nervenaufreibend!

Jerash: Beeindruckende Ruinen aus der Römerzeit entdecken (Tag 7)

Am Morgen von Tag sieben brechen wir auf nach Jerash (wahlweise auch Gerasa geschrieben). In der antiken Stadt gibt es einige der besterhaltenen Ausgrabungen der Römerzeit außerhalb Italiens zu bewundern. Dazu gehören Sehenswürdigkeiten wie der Hadriansbogen, zwei schöne Amphitheater und der imposante, von mächtigen Säulen umgebene Hauptplatz der Stadt.

Die Besichtigung von Jerash dauert ungefähr vier bis fünf Stunden. Deswegen hast du an diesem Tag noch Zeit, bis zur nächsten Unterkunft weiterzufahren. Die liegt auf meinem Jordanien Roadtrip noch ein Stück in Richtung Norden, und zwar in Ajloun.

Ajloun: Das ländliche Jordanien kennenlernen (Tag 8)

Dort befindet sich nämlich das Ajloun Forest Reserve. Ein wunderbares Naturreservat, in dem geführte Wanderungen durch Olivenhaine und Zedernwälder angeboten werden. Du erhältst einen authentischen Einblick in das jordanische Landleben. Zum Beispiel im Soap House, in dem regionale Produkte wie Seife oder frisch gebackene Kekse hergestellt werden!

Übernachtungstipp in Ajloun: Das Reservat hat eine eigene Unterkunft. In wunderschönen Blockhütten mit Balkon kannst du die ländliche Idylle genießen. Ich habe nachts sogar Wölfe heulen gehört – und auch das Essen im dazugehörigen Restaurant schmeckt sehr gut. Ich habe in Ajloun eine Nacht verbracht.

Neben dem Naturreservat lohnt sich auch ein Abstecher zum Ajloun Castle, einer weiteren gut erhaltenen Burgruine aus dem Mittelalter.

Totes Meer: Ein Bad am tiefsten Punkt der Erde nehmen (Tag 9&10)

Von Ajloun, dem nördlichsten Punkt auf meinem Jordanien Roadtrip, geht es wieder südwärts. Durch das Jordantal fahren wir zum legendären Toten Meer, dem tiefsten Ort der Erde. Hier kannst du ein Bad nehmen ohne Unterzugehen und dich hinterher mit Heilschlamm einschmieren. Das Ganze funktioniert aufgrund des hohen Salzgehalts des Toten Meeres, das eigentlich ein See und gar kein Meer ist. Der Auftrieb im Wasser ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber spaßig! Doch Vorsicht: Kein Wasser schlucken, denn das ist aufgrund der Salzkonzentration gefährlich für den menschlichen Körper. Bademöglichkeiten findest du am Nordrand des Toten Meeres. Dort gibt es sowohl einen öffentlichen Strand mit Seezugang als auch Hotelanlagen mit Privatstrand.

Das Tote Meer leidet an den Folgen der Trockenheit in der Region, die durch den Klimawandel immer extremer wird. An seinen Ufern ist anhand von Salzablagerungen deutlich erkennbar, dass der Wasserspiegel immer weiter absinkt. Forscher gehen davon aus, dass dieses einzigartige Naturphänomen in 200 bis 300 Jahren ausgetrocknet sein wird.

Übernachtungstipps am Toten Meer: Ich bin für zwei Nächte in einem der Resorts am Nordrand geblieben, und zwar im Holiday Inn Dead Sea. Das Hotel ist wirklich groß, bietet mehrere Pools und einen eigenen Zugang zum Toten Meer. Durchaus weiterzuempfehlen, aber halt ein typisches Resort-Hotel. Günstiger und unprätentiöser sind die Mujib Chalets, die weiter südlich liegen. In diesen Hütten kannst du dich selbst versorgen und hast weitestgehend deine Ruhe. Bestimmt eine gute Alternative zu den großen Hotelanlagen!

Direkt neben den Mujib Chalets liegt übrigens das Wadi al Mujib. Eine imposante Schlucht, die von April bis Oktober die besten Canyoning-Möglichkeiten in ganz Jordanien bietet.

Weitere Sehenswürdigkeiten am Toten Meer: Der Berg Nebo, auf dem Moses laut biblischer Legende von Gott das gelobte Land Israel gezeigt wurde. Der Besuch lohnt sich vor allem aufgrund der Aussicht über das Tote Meer bis nach Jericho auf palästinensischer Seite. Abraten würde ich hingegen von einem Abstecher zu Jesu‘ Taufstätte („Baptism Site“) in Bethany Beyond-The-Jordan. Der Besuch ist teuer und du wirst mit einem Bus zu einer Stelle am Jordan gefahren, an der es außer einer kleinen Kirche eigentlich nichts zu sehen gibt. Das lohnt sich nicht!

Dana: Natur pur auf einer der schönsten Wanderungen in Jordanien genießen (Tag 11&12)

Das nächste Ziel meines Trips ist das Dana Biosphärenreservat. Auf dem Weg dorthin mache ich einen kurzen Halt in Kerak. Hier befindet sich eine dritte sehenswerte mittelalterliche Burgruine. Persönlich hat mir die Burg in Shobak am besten gefallen, aber das ist wohl letztendlich Geschmacksache.

Das Dana Biosphärenreservat ist ein Naturschutzgebiet rund um die imposante Schlucht namens Wadi Dana. Die besten Übernachtungsmöglichkeiten für Touren in das Wadi bietet ein kleiner Ort, der spektakulär am oberen Rand der Schlucht liegt. Er heißt genauso wie die Schlucht selbst, nämlich Dana Village. Da waren die Jordanier wirklich kreativ.

Der Ort ist der Ausgangspunkt für den Wadi Dana Trail, der durch die ganze Schlucht führt. Die Wanderung ist landschaftlich sehr schön, nicht zu schwer (zumindest dann, wenn man talabwärts wandert) und war deshalb einer meiner Höhepunkte des Roadtrips.

Auch hier wieder ein Tipp zum Weiterlesen: Ich habe über den Wadi Dana Trail einen ausführlichen Bericht geschrieben.

Übernachtungstipps in Dana: Die meisten Unterkünfte in Dana sind sehr einfach, also erwarte nicht zu viel. Meine Wahl fiel auf das Dana Tower Hotel. Es ist in einem alten Gemäuer untergebracht und bietet einfache Zimmer mit Gemeinschaftsbädern. Für ein bis zwei Nächte ausreichend. Aber das Dinner-Buffet war sehr lecker! Das einzige „gehobenere“ Hotel ist das schöne Dana Guesthouse der Royal Society for the Conservation of Nature. Es liegt direkt am Hang und bietet Zimmer mit Balkon und Talblick.

Aqaba: Relaxen und Schnorcheln am Roten Meer (Tag 13&14)

Von Dana führt der Weg zurück nach Aqaba, wo ich die letzten beiden Nächte meiner Reise verbringe. Hier startete der Jordanien Roadtrip und hier endet er auch. Wenn du morgens losfährst, erreichst du Aqaba bereits am späten Vormittag. Dann hast du noch Zeit für Unternehmungen am gleichen Tag.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bummel durch die Innenstadt mit ihrer mächtigen Moschee und den vielen Märkten und Geschäften? Falls du noch keine Souvenirs gekauft hast: Hier wirst du bestimmt fündig!

Auch der Stadtstrand von Aqaba ist einen Besuch wert. An ihm tummeln sich vor allem die Einheimischen und suchen eine willkommene Abkühlung.

Zum Ende des Tages bietet sich ein entspannter Sundowner an. Gute Bars dafür gibt es rund um die Marina.

Das eigentliche Highlight von Aqaba liegt jedoch vor der Küste der Stadt. Ich meine damit die Unterwasserwelt des Roten Meeres. Schnorchler und Taucher kommen hier auf ihre Kosten. Denn es gibt einige Spots von “Weltformat“ mit relativ intakter Korallen- und Tierwelt. Die besten Möglichkeiten bieten die künstlich angelegten Strände einige Kilometer südlich der Innenstadt von Aqaba. Schnorcheln ist dort direkt vom Ufer aus möglich. Außerdem haben sich in dem Gebiet mehrere Dive Resorts angesiedelt, die Ausrüstung verleihen und Kurse sowie Tauch-/Schnorcheltouren anbieten. Ich konnte endlich mal meine GoPro für Unterwasseraufnahmen ausprobieren…

Übernachtungstipp für Aqaba: Ich habe die letzten beiden Nächte in einem der Taucher-Resorts südlich der Stadt verbracht. Das Darna Divers Village hat einen eigenen Pool, solide Zimmer und liegt direkt gegenüber vom Strand. Das Publikum ist recht jung, was bestimmt auch am okayen Preis-Leistungsverhältnis liegt. Ein guter Spot, um Leute kennenzulernen!

Allgemeine Reisetipps & Infos rund um einen Jordanien Roadtrip

Zum Abschluss noch ein paar praktische Hinweise für eine Reise nach Jordanien:

• Jordanien ist ein sehr sicheres Reiseland, auch wenn es in einer von Krisen geprägten Region liegt.
• Für die Einreise benötigst du ein Visum. Du musst es nicht vorher beantragen, sondern kannst es bei Ankunft am Flughafen kaufen.
• Die Kosten für das Visum umgehst du mit dem Kauf des Jordan Pass. Dieser enthält bereits das Visum und darüber hinaus den Eintritt zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten des Landes. Auch für Petra. Der Jordan Pass kann vor der Reise online gekauft werden – das lohnt sich auf jeden Fall.
• Ein Auto für deinen Jordanien Roadtrip bekommst du am einfachsten über das Portal Billiger-Mietwagen. Achte dabei unbedingt auf eine Vollkasko-Versicherung ohne Selbstbeteiligung.
• Direktflüge nach Jordanien bieten Lufthansa (ab Frankfurt) und Royal Jordanian (ab Frankfurt, Berlin und München) an. Beide fliegen nach Amman. Seit einiger Zeit gibt es von Ryanair darüber hinaus auch Flüge von Köln nach Aqaba. Eine günstigere Alternative.
• Der Verkehr (außerhalb von Amman) ist für erfahrene Fahrer unproblematisch. Ich würde ihn eher mit südeuropäischen Ländern vergleichen. Allerdings sind die Straßen teilweise in deutlich schlechterem Zustand. Es herrscht Rechtsverkehr!
• Die von mir beschriebene Route kann auch problemlos in Amman gestartet werden. Es handelt sich schließlich um eine Rundreise.
• Jordanien ist ein muslimisches Land und du solltest dich deswegen an die Gegebenheiten anpassen. Männer tragen keine Muscle-Shirts und Frauen keine Tank-Tops. Die Knie sollten aus Respekt bei ALLEN stets bedeckt sein.
• Alkohol bekommst du nur in großen Hotels sowie in Aqaba und Amman in Liquor Stores. Es gibt sogar eine jordanische Biermarke, die nach Petra benannt ist.
• Unterschätze nie die Sonne. Auch nicht im Frühling und Herbst, wenn die Temperaturen noch sehr angenehm sind!
• Nimm dir unbedingt einen guten Reiseführer mit. Ich bin mit dem Buch des Reise-Know-How-Verlags wunderbar klargekommen.

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Der Beitrag Jordanien Roadtrip: Meine Route, Highlights und Reisetipps für zwei Wochen erschien zuerst auf Everywhere But Home.

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Dana: Ein Dorf am Abgrund

Der Ausgangspunkt für die Wanderung auf dem Wadi Dana Trail ist das kleine Dorf gleichen Namens. Der Ort Dana liegt direkt am oberen Rand des Wadis, ganz spektakulär thront er über der Schlucht. Über 500 Jahre ist Dana bereits alt und wirkt wie ein kleines Open-Air-Museum. Die alten Häuser sind teilweise bewohnt, teilweise auch nur noch Ruinen. Das Dorf ist abgelegen, hier kommt niemand zufällig vorbei. Es gibt eine einzige Zufahrtsstraße. Außer einer Handvoll Unterkünften, Restaurants, Läden, ziemlich vielen Ziegen und einer sehr kleinen Moschee gibt es hier quasi nichts außer der Stille der jordanischen Bergwelt. Kurzum: Dana könnte auch ein kleines Bergdorf in Westeros sein.

Der Wadi Dana Trail: Hinab in die Schlucht

Der Wadi Dana Trail ist keine kurze Wanderung. 15 Kilometer beträgt der Weg, und zwar auf steiniger, unbefestigter Strecke. Deswegen brechen wir schon um kurz nach acht Uhr am Morgen auf. Gestärkt durch Hummus, Käse und arabisches Fladenbrot zum Frühstück freue ich mich auf einen aufregenden Tag.

Der Wanderweg beginnt direkt hinter den letzten Häusern von Dana. Halb rechts führt ein Weg hinab ins Tal. Das kannst du gar nicht verfehlen. Eine Ausschilderung ist nicht notwendig, denn es gibt nur diesen einen Weg. Zu Beginn geht es einige Kilometer steil bergab. Auf schottrigen Serpentinen wandern wir hinunter in die Schlucht.

Unterwegs begegnen wir immer wieder anderen Wanderern. Die Strecke ist bei Weitem nicht überlaufen, aber dennoch ganz gut besucht. Unter anderem treffen wir eine Gruppe älterer Reisender aus Deutschland. Ihr jordanischer Guide spricht sehr gutes Deutsch und erzählt uns, dass er einige Zeit in meiner Heimatstadt Dortmund gelebt hat. Die Welt ist eben doch klein!

Nach dem ersten steilen Abstieg wird der Weg einfacher: Immer wieder geht es leicht auf und ab, wir durchqueren mehrfach einen kleinen Flusslauf und kommen auch immer wieder durch grüne Abschnitte. Die Landschaft ist dabei absolut spektakulär: Die Felswände bilden bizarre Formationen und wir sind umgeben von purer Natur, von Zivilisation jeglicher Art keine Spur. Nur beim Blick zurück erkennen wir am Horizont weit oben in den Felsen das Dorf Dana, von dem wir gekommen sind.

Zur Belohnung einen Kaffee in der Feynan Ecolodge

Unser Ziel ist die Feynan Ecolodge am Ende des Wadis. Ein viel gelobtes, aber auch sehr teures Ökohotel, das im arabischen Stil erbaut wurde. Wer nicht bis zum Ende laufen will, kann aber natürlich auch jederzeit umkehren und über die Serpentinen den beschwerlichen Aufstieg zurück nach Dana wagen. Den kompletten Wadi Dana Trail in beide Richtungen (zusammen 30 Kilometer) zu gehen, empfehle ich nur erfahrenen Wanderern mit guter Kondition. Denn ansonsten ist dies kaum an einem Tag bis Einbruch der Dunkelheit zu schaffen.

Egal welche Variante du wählst: Nimm dir unbedingt genug zu Trinken mit. Es gibt unterwegs keine Einkehrmöglichkeit und du bist auf deine Vorräte angewiesen. Auch Sonnencreme und eine Kopfbedeckung sollten Teil deiner Ausrüstung sein.

Je näher wir der Ecolodge kommen, desto weniger Wanderern begegnen wir. Dafür kommen wir an den ersten Ausläufern menschlicher Zivilisation vorbei: Beduinen, die ihre Zelte aufgeschlagen haben und mit ihrem Vieh hier leben. Einige von ihnen bieten uns Tee an. Leider haben wir keine Zeit, denn für 14 Uhr sind wir an der Ecolodge verabredet. Und weil es keine Ausschilderung gibt, wissen wir nicht genau, wie weit wir noch gehen müssen.

Wir erreichen Feynan schließlich ein paar Minuten vor 14 Uhr. Unser Fahrer, den wir über unsere Unterkunft in Dana organisiert haben, ist noch nicht eingetroffen, so dass noch Zeit für einen arabischen Kaffee auf der Terrasse der Lodge ist.

Kurze Zeit später werden wir schließlich abgeholt und es geht zurück nach Dana. Die Fahrstrecke mit dem Auto beträgt ungefähr 100 Kilometer und führt einmal um das Wadi herum. Nach ungefähr 90 Minuten sind wir schließlich zurück in Dana. Alles in allem eine tolle Wanderung durch ein absolut sehenswertes Wadi!

Nicht verpassen: Der atemberaubende Sonnenuntergang über dem Wadi Dana

Am späten Nachmittag wartet in Dana dann noch ein ganz besonderes Spektakel: Der Sonnenuntergang über dem Wadi Dana. Wie die Sonne glutrot hinter den massiven Felswänden versinkt und die Schlucht in ein besonders stimmungsvolles Licht taucht, ist einfach nur spektakulär. Die Ruhe des Dorfes, die riesiege Schlucht und das schwindende Tageslicht bilden eine fantastische Kombination!

Übernachten & Essen in Dana

In der Abgeschiedenheit des Dorfes zu übernachten, ist ein besonderes Erlebnis. Wer früh morgens mit der Wanderung auf dem Wadi Dana Trail starten will, sollte unbedingt in einer der wenigen Unterkünfte in Dana übernachten. Zwei Nächte reichen dafür für übrigens völlig aus!

Meine Wahl fiel auf das Dana Tower Hotel. Es liegt in einem der alten Gemäuer und bietet einfache Zimmer mit Gemeinschaftsbädern. Für ein bis zwei Nächte ausreichend, aber erwarte nicht zu viel. Die Unterkünfte haben alle einen ähnlichen Standard. Gut geschmeckt hat das Abendessen im Dana Tower Hotel, das direkt vor Ort gebucht werden kann. Am zweiten Abend meines Aufenthalts waren wir im einzigen Restaurant vor Ort. Dort gab es Hackfleisch und Hühnchen mit Gemüse und Kartoffeln aus dem Tontopf. Nur diese beiden Gerichte, keine Speisekarte. Geschmeckt hat es trotzdem!

Nachts wird es richtig kalt in Dana, ausgenommen im Sommer. Nimm dir deswegen bestenfalls noch einen eigenen Schlafsack mit. Ich konnte den an mehreren Orten in Jordanien gut gebrauchen. Zum Beispiel ebenfalls im Wadi Rum.

Falls du etwas mehr Komfort brauchst, solltest du im schönen Dana Guesthouse der Royal Society for the Conservation of Nature übernachten. Das Hotel liegt direkt am Hang, alle Zimmer haben einen Balkon mit Talblick hinunter ins Wadi Dana. Der Spaß ist dafür natürlich auch deutlich teurer als die einfachen Unterkünfte des Dorfs.

Mein Fazit: Dana ist sehr sehenswert, punktet durch seine atemberaubende Lage oberhalb der Schlucht und bietet mit dem Wadi Dana Trail eine tolle Wanderung für alle Altersklassen, die bei Bedarf auch wieder zurück zum Ausgangspunkt gewandert werden kann und dann zu einer Herausforderung auch für echte Profis wird.

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Wien ist eine grandiose Fahrrad-Stadt

Zum Einstieg geht es erstmal nicht um eine bestimmte Sehenswürdigkeit, sondern um das Thema Mobilität: Fahrradfahren ist in großen Städten oft stressig. Das ist in Wien ganz anders, denn es gibt überall separate Fahrradwege – ohne störende Autos oder Fußgänger. Und das hat mich sehr beeindruckt. Durch die tolle Infrastruktur ist ungestörtes Radeln möglich. Weil man beim Fahrradfahren auch noch richtig viel von der Stadt mitkriegt, ist Wien für mich die perfekte Bike-City.

Ich habe mir während meines Wien-Besuchs ein Rad vom Bike-Sharing Startup Donkey Republic geliehen. Ihre leuchtend orangenen Räder siehst du quasi überall in der Stadt. Mit Hilfe einer App kannst du dir die Räder reservieren und an sehr vielen Standorten abholen und wieder abgeben. Super praktisch: Du kannst das gleiche Rad den ganzen Tag behalten und immer wieder per App abschließen und zwischenparken.

Falls du nicht deinen kompletten Wien Städtetrip auf dem Fahrrad verbringen möchtest, sei unbesorgt: Wien hat auch ein gut funktionierendes öffentliches Nahverkehrsnetz mit U-Bahn, Tram und Bussen, das praktischerweise auch nicht allzu teuer ist. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass der öffentliche Nahverkehr in wirklich vielen Ländern Europas günstiger als in Deutschland ist?

Schloss Schönbrunn: Die Heimat von Franz und Sisi

Nun aber endlich zu den klassischen Highlights auf einem Städtetrip nach Wien. Ganz oben auf der Liste steht natürlich das weltberühmte Schloss Schönbrunn. Es war die Heimat von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Kaiserin Elisabeth, die unter ihrem Spitznamen Sisi zu einer regelrechten Kultfigur wurde.

Das barocke Schloss beherbergte bereits vor dem berühmten Kaiserpaar, das dort im 19. Jahrhundert lebte, mehrere Generationen österreichischer Monarchen aus dem Hause der Habsburger. Während der Touren durch die ehemaligen Gemächer und Wohnräume kannst du das Hofleben vergangener Jahrhunderte stilecht nachempfinden. Viele originale Möbel, Bilder und Einrichtungsgegenstände aus der damaligen Zeit sind im Schloss erhalten geblieben. Es gibt einen sehr guten Audioguide, der die Geschichte von Sisi und anderen berühmten Bewohner*innen des Schlosses erzählt. Kleiner Wermutstropfen: Im Inneren des Schlosses ist das Fotografieren leider verboten.

Der Andrang auf Schloss Schönbrunn ist riesig, Tickets für die Besichtigung werden deshalb auf bestimmte Timeslots gebucht. Zwischen dem Kauf des Tickets an der Kasse und dem Einlass in das Schloss können zwei bis drei Stunden liegen. Deswegen ist es ratsam, die Tickets vorher online zu buchen. Dort kannst du dir direkt eine bestimmte Einlasszeit aussuchen.

Um dir die Wartezeit auf den Einlass zu vertreiben, kannst du eine Runde durch den großen Schlosspark drehen. Hier gibt es unter anderem einige Wasserspiele, ein Labyrinth sowie sehr gepflegte Gärten und Wiesen. Der Höhepunkt ist der Aufstieg zur Gloriette, einem auf einer Anhöhe gelegenen Pavillon am Ende des Schlossparks. Hier bietet sich der perfekte Blick auf Schloss Schönbrunn und die Skyline von Wien.

Mein Tipp für alle Sisi-Fans: Wer nicht genug von Kaiserin Elisabeth und dem österreichischen Adel bekommen kann, der sollte sich das sogenannte Sisi-Ticket kaufen. Dies beinhaltet neben der Besichtigung von Schönbrunn auch noch den Eintritt in die Wiener Hofburg, die unter anderem das Sisi-Museum und die kaiserlichen Apartments beherbergt.

Die Meisterwerke von Gustav Klimt im Schloss Belvedere

Auch mein zweites Highlight für einen Wien Städtetrip dreht sich um ein barockes Schloss. Das Belvedere und sein Park sind bereits sehenswert, aber der Hauptgrund eines Besuchs befindet sich innerhalb des Schlosses: Ein Kunstmuseum mit einigen weltberühmten Exponaten.

Das Museum ist unterteilt in oberes und unteres Belvedere, für beide Bereiche werden separate Tickets oder Kombikarten verkauft. Der obere Teil ist jedoch der weitaus relevantere, denn hier werden die bekannteren Werke ausgestellt. Auch für das Belvedere ist ein Online-Kauf vorab möglich. Erfahrungsgemäß ist der Andrang im Belvedere aber nicht mit dem im Schloss Schönbrunn zu vergleichen.

Die Hauptattraktion im Belvedere sind die Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt, allen voran sein berühmtes Werk „Der Kuss“. Dieses Bild hat jeder schon einmal gesehen, spätestens seit es bei IKEA als Wohnzimmerdeko verkauft wurde. Die Folge seiner Berühmtheit ist jedoch: Im Museum versammeln sich stets dutzende selfiewütiger Touristen vor dem Gemälde, um ein Bild von sich selbst mit dem „Kuss“ im Hintergrund zu ergattern. Der Vorteil für alle anderen: Im Selfierausch vergessen viele Besucher die anderen tollen Gemälde von Klimt. Und dann gibt es auch noch berühmte Maler wie Egon Schiele und Vincent van Gogh, die ebenfalls im oberen Belvedere zu bewundern sind. Ihre Bilder können meist in Ruhe angeschaut werden.

Die Ringstraße: Wiens beeindruckender Prachtboulevard

Weiter oben erwähnte ich bereits, dass Wien an vielen Stellen wie ein großes Freilichtmuseum wirkt. Das trifft insbesondere auf die Ringstraße zu, die sich einmal um die Innenstadt von Wien zieht. Hier wurden während der Herrschaftszeit von Kaiser Franz Joseph I. im 19. Jahrhundert zahlreiche Prunkbauten errichtet. Zu ihnen gehören zum Beispiel das Wiener Burgtheater, die Staatsoper, das kunsthistorische und das naturkundliche Museum sowie das österreichische Parlament.

Hinzu kommen unzählige Wohn- und Geschäftshäuser, die allesamt selbst prachtvolle Fassaden besitzen und das prunkvolle Bild eindrucksvoll komplettieren. Wie aus dem Bilderbuch! Ein Spaziergang entlang des Boulevards wird dich deshalb ganz schön ins Staunen bringen. Wenn du einige der Gebäude und Museen dann auch noch von innen besuchen willst (es gibt zum Beispiel Führungen durch die Oper), kannst du allein für die Ringstraße einen kompletten Tag einplanen.

Für Leckermäuler ist ein Besuch auf dem Naschmarkt Pflicht

Unweit der Ringstraße liegt der berühmte Naschmarkt. Hier gibt es an bunten Ständen sowohl lokale Leckereien, als auch Spezialitäten aus aller Welt. Willst du in einem Moment eine exotische Jackfruit probieren und nur wenige Augenblicke in eine herzhafte Käsekrainer (das ist eine mit Käse gefüllte Wurst) beißen? Auf dem Naschmarkt ist das kein Problem.

Am Besten, du setzt dich in eine der zahlreichen Wirtschaften auf dem Markt, gönnst dir einen leckeren Drink und beobachtest das bunte Treiben für eine Weile!

Der Stephansdom und die Karlskirche: Wiens berühmteste Sakralbauten

Wenn du auf deinem Wien Städtetrip auch Gotteshäuser besichtigen willst, dann sollten es diese beiden sein. Der Stephansdom liegt im Herzen der Innenstadt. Seine Türme können per Aufzug besichtigt werden. Und das lohnt sich. Denn neben einer tollen Aussicht über die Stadt bietet sich hier oben auch der beste Blick auf das außergewöhnliche Dach des Doms, das mit bunten Schiefernplatten bedeckt ist. Die Schiefern ergeben Muster und Logos, unter anderem das österreichische Wappen.

Die barocke Karlskirche ist ein architektonisch sehr interessantes Gebäude. Vor ihrem Eingangsportal stehen zwei große Säulen, die mich persönlich an die Minarette einer Moschee erinnern. Das ist jedoch kein Zufall: Der Legende nach soll dem Architekten Fischer von Erlach die Hagia Sophia in Istanbul tatsächlich als Vorbild gedient haben. Zusammen mit der türkisfarbenen Kuppel ergibt sich ein spannendes Gesamtbild. Im Inneren beeindruckt vor allem die Kuppelmalerei, die über einen Panoramalift auch von Nahem zu bewundern ist.

Das Erbe von Friedensreich Hundertwasser

Einer der bekanntesten Söhne von Wien ist der im Jahr 2000 verstorbene Maler Friedensreich Hundertwasser. Seine exzentrischen, bunten Bilder sind eigen, aber auch einzigartig. Neben der Malerei hat sich Hundertwasser auch für Architektur interessiert und an der Gestaltung von Gebäuden mitgewirkt. Zwei der bekanntesten davon stehen in Wien.

Zum einen handelt es sich natürlich um das berühmte Hundertwasser-Haus im Gemeindebezirk Landstraße. Ein Wohnkomplex, der nach den Vorstellungen des Künstlers gestaltet wurde und dessen Fassade seinen Gemälden verblüffend ähnelt.

Nur unweit entfernt liegt das KunstHausWien. In diesem Museum wird nicht nur sein Erbe in Form einiger der bekanntesten Werke Hundertwassers ausgestellt. Sondern auch die Gestaltung des Gebäudes trägt eindeutig seine künstlerische Handschrift. Das KunstHausWien bezeichnet sich selbst als „grünes Museum“ und atmet damit den Geist seines Gründungsvaters. Ökologie und Nachhaltigkeit spielten in der Kunst von Friedensreich Hundertwasser nämlich eine große Rolle. Der Mann war seiner Zeit also voraus!

Der Wiener Prater: Kultiger Spaß auf Riesenrad und Geisterbahn

Was wäre Wien ohne den Prater? Der größte dauerhaft stattfindende Rummel der Welt gehört zu den absoluten Markenzeichen der österreichischen Hauptstadt. Meine erste Assoziation beim Begriff Prater ist immer das große Riesenrad mit den roten Kabinen. Es gibt dort allerdings noch viel mehr zu entdecken, auch dank immer wieder wechselnder Attraktionen. Geisterbahn, Kettenkarussell, Achterbahn – das gibt es alles im Prater.

Sowohl Adrenalin-Junkies als auch Freunde gemütlicher Fahrten kommen deshalb auf ihre Kosten. Mir hat die Mischung aus Kirmes und Freizeitpark gut gefallen. Darum ist der Prater definitiv ein Muss bei jedem Wien Städtetrip.

Übrigens: Der Prater besteht nicht nur aus dem Rummel. Auch ein riesiger Stadtpark gehört zu dem Areal. Hier lässt es sich wunderbar Spazieren, Radeln oder auf einer der vielen Wiesen Entspannen.

Zum Ausklang des Tages: Sundowner am Donaukanal

Ein Städtetrip ist meist eine anstrengende Angelegenheit. Deswegen ist es wichtig, zwischendurch auch mal in den Chill-Modus zu schalten. Das geht in Wien ganz wunderbar am Donaukanal. An seinen Ufern gibt es diverse Beach Bars, an denen man sich einen kalten Drink gönnen kann. Die beste Atmosphäre herrscht zum Sonnenuntergang, wenn drumherum langsam die Lichter der Stadt angehen. Einer der besten Spots für den Sundowner ist die Strandbar Herrmann nahe der Haltestelle Hintere Zollamtstraße.

Falls du danach Hunger hast: Nur einen Steinwurf von der Strandbar Herrmann befindet sich das Pumpui, das beste Thai-Restaurant der Stadt.

Übernachten in Wien: Urban Flats Vienna Danube

Die Bandbreite an Unterkünften in Wien ist riesig. Neben klassischen Hotels gibt es auch viele Apartments, die tageweise über die großen Buchungsportale vermietet werden. Eines davon sind die Urban Flats Vienna Danube zwischen Praterstern und Donauinsel. Sie liegen im Stuwerviertel, unweit der U-Bahn-Haltestelle Vorgartenstraße. Die Wohnungen sind funktional eingerichtet. Sie befinden sich in einem tollen Altbau, der ganz viel Charme hat und bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Per Mail erfährst du vor deiner Ankunft, wie du in deine Wohnung kommst. Ich habe mich in den Urban Flats Vienna Danube wohl gefühlt. Ein guter Ausgangspunkt, um auf einem Wien Städtetrip die Stadt zu erkunden!

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Der Traum, einmal die über 2000 Jahre alte ehemalige Hauptstadt der Nabatäer mit eigenen Augen zu sehen, war ehrlich gesagt auch mein Hauptanreiz, überhaupt nach Jordanien zu reisen. Unter Archäologen gilt Petra als achtes Weltwunder der Antike. Film-Freaks kennen die Stadt als Drehort von „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“. Und die UNESCO hat Petra schon vor vielen Jahren zum Weltkulturerbe ernannt. Natürlich ist Petra die meistbesuchte Attraktion in Jordanien. Viele Reisegruppen kommen nur für einen Abstecher aus dem benachbarten Israel nach Petra rüber. Natürlich auch ein Fehler, denn Jordanien hat noch viel, viel mehr zu bieten als sein weltberühmtes Aushängeschild.

Doch Worte, Zahlen oder Auszeichnungen können dieser einmaligen, geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeit sowieso kaum gerecht werden. Auch wenn es eine abgedroschene Phrase ist: Ich war überwältigt von Petra und habe meine Entscheidung nicht eine Sekunde bereut.

In diesem Post möchte ich dir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die du in Petra nicht verpassen solltest, vorstellen und Tipps geben, wie du das Beste aus deinem Besuch herausholst. Eins schon mal vorweg: Nimm dir zwei Tage Zeit und stell dich darauf ein, viel zu laufen!

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Der Siq und die Schatzkammer – Petras bekannteste Sehenswürdigkeiten

Petra ist sehr weitläufig, aber trotzdem nicht unübersichtlich: Es gibt einen langen Hauptweg. Wenn du ihm folgst, siehst du bereits einen Großteil der Sehenswürdigkeiten. Und du kannst ihn nicht verfehlen: Er startet direkt am Haupteingang hinter dem Visitor Center, folge einfach dem Besucherstrom. Das empfehle ich dir für den ersten Besuchstag in Petra.

Eine kleine Empfehlung: Am Haupteingang gibt es Flyer, auf denen das Wegenetz mit den wichtigsten Trails von Petra abgebildet ist. Nimm dir unbedingt solch eine Karte auf das Gelände mit – für Abstecher vom Hauptweg, die ich für den zweiten Besuchstag empfehle, wirst du sie brauchen.

Der Weg führt vom Eingang hinab in Richtung „Siq“. Entlang der Strecke triffst du zahlreiche Pferdekutschenfahrer und Reiter, die dir einen Transport hinab ins Tal anbieten werden. Die Jungs sind hartnäckig, doch du solltest standhaft bleiben. Auch wenn einige Einheimische von diesem Geschäft leben, ist der Umgang mit den Tieren meiner Meinung nach oftmals Quälerei. Das gilt auch in besonderem Maße für das Esel- und Kamelreiten, das im weiteren Verlauf des Weges durch Petra angeboten wird.

Nach ein paar hundert Metern passiert man zunächst auf der linken Seite das Obeliskengrab („Obelisk Tomb“) mit dem darunter liegenden Triclinum. Eine erste beeindruckende Fassade, die von den Nabatäern in den Fels geschlagen wurde. Und ein Vorgeschmack auf das, was einen noch erwartet.

Wenige Zeit später erreicht man den Eingang zum Siq. Diese etwas über einen Kilometer lange Schlucht ist der Hauptzugang zu den Höhepunkten Petras. Bis zu hundert Meter ragen die Felswände an beiden Seiten in die Höhe, so dass einige Bereiche der schmalen Schlucht selbst in der Mittagszeit niemals die Sonne erblicken. Dadurch entsteht auf dem Weg durch den Siq ein beeindruckendes Zusammenspiel aus Licht und Schatten.

Und dann bildet sich plötzlich eine Menschentraube in der schmalen Gasse. Der Grund? Am Ende des Siqs tut sich der Fels auf und gibt den Blick auf die berühmte Schatzkammer „Khazneh al-Firaun“ frei. Eine riesige, palastartige Fassade, die 43 Meter hoch aus der massiven Steinwand geformt wurde. Der Gegensatz zwischen enger Schlucht und der prunkvollen, surreal anmutenden Fassade ist nicht nur auf Bildern ein faszinierender Anblick. Ich ertappe mich bei dem Gedanken: Wie unglaublich ist es, dass Menschen so etwas vor 2000 Jahren erschaffen haben? Welche Opfer müssen sie dafür erbracht haben?

Die Schatzkammer, die gar keinen Schatz beherbergte, sondern als königliches Grab und später als nabatäischer Tempel diente, darf leider nicht betreten werden. Am besten, du suchst dir einen Platz davor und schaust dir das wuselige Treiben ein paar Minuten an. Souvenirverkäufer, Kameltreiber, Ziegenhirten mit ihren Herden, Kutschenfahrer, Eselreiter und natürlich die unzähligen Besucher – sie alle treffen hier aufeinander. Ich bin froh, dieses berühmte Motiv endlich mit eigenen Augen gesehen zu haben.

Die belebte Hauptstraße: Königliche Gräber, ein altes Amphitheater und der Palast Qasr al-Bint

Hinter der Schatzkammer geht es dann Schlag auf Schlag: Hier verlief auch die frühere Hauptstraße durch Petra. Links und rechts des Weges erhebt sich die Fassadenstraße. Ich kann mir gut vorstellen, wie in den kleinen Häusern früher die Händler um ihre Waren feilschten. Händler gibt es heute zwar immer noch, aber sie verkaufen andere Dinge als damals: Kühlschrankmagneten, Postkarten oder lokalen Schmuck.

Hinter der Fassadenstraße wird der Weg immer weiter und es erscheint das alte Nabatäer-Theater. Ein klassisches Amphiteater: Ein großer Halbkreis mit riesigen, steil aufragenden Besucherrängen und gegenüber die verhältnismäßig kleine Bühne. Hier gab es vor 2000 Jahren Brot und Spiele für das Volk. Direkt daneben liegen die Königlichen Gräber („Royal Tombs“). Weitere massive Fassaden, nicht ganz so gut erhalten wie die Schatzkammer, dafür noch monumentaler und größer. Für eine genauere Betrachtung der Royal Tombs kannst du dir am zweiten Tag Zeit nehmen.

An Tag Eins solltest du der Hauptstraße noch ein Stück weiter folgen, hinunter zum tiefsten Punkt des Weges, dem so genannten Basin. Dort liegt Qasr al-Bint. Dieser ehemalige Tempel ist eines der wenigen Gebäude, die frei stehen und nicht in den Fels geschlagen sind. In seinem Schatten gönne ich mir eine kleine Rast, es ist nun bereits mittags. Vom Visitor Center hinab bis zum Basin sind es zu Fuß bereits knapp fünf Kilometer – zum Teil durch die pralle Mittagssonne. Und der anstrengendste Part des Tages steht noch bevor.

Das Highlight: Der Aufstieg zum Kloster Ad-Deir

Wer sich hinter dem Restaurant gegenüber von Qasr al-Bint rechts hält, erreicht den Weg hinauf zum Kloster Ad-Deir, das oftmals einfach als „The Monastery“ bezeichnet wird. Der Weg hat es in sich: Er besteht aus aus 822 Stufen, mal mehr mal weniger breit und steil. Ich habe für den Aufstieg ungefähr eine knappe Stunde benötigt. Allerdings mit Pausen, denn unterwegs bieten sich immer wieder faszinierende Ausblicke hinab ins Tal und auf die Royal Tombs in der Ferne. Wer Lust hat, kann den Aufstieg auch für einen Kaffee oder ein Wasser an einem der kleinen Stände am Wegesrand unterbrechen.

Einige Leute nutzen hier die Option, sich einen Esel zu mieten. Die Tiere rutschen auf den schmalen Stufen allerdings zum Teil beträchtlich. Das Ganze schien mir eine wackelige Angelegenheit und nicht ganz sattelfest zu sein. Vor allem, wenn die Esel ihren Treibern einfach mal abhauen und führungslos vorweg laufen. Mir war das Ganze jedenfalls nicht geheuer! Außerdem taten mir die Tiere leid, deswegen bin ich lieber gelaufen als geritten.

Der Aufstieg ist die Mühen definitiv wert. Denn oben wartet eins meiner Highlights in Petra. Die Fassade von Ad-Deir ähnelt zwar der Schatzkammer, aber sie wirkt noch etwas breiter und mächtiger. Und sie liegt nicht in einer engen Schlucht, sondern auf einem Hochplateau. Dadurch kann sie auch aus größerer Entfernung betrachtet werden. Zum Beispiel von einer Anhöhe, die sich ihr gegenüber erhebt. Der kleine Extra-Aufstieg lohnt sich: Von hier oben hast du zusätzlich noch einen tollen Blick ins angrenzende Wadi Araba.

Mein Tipp nach dem anstrengenden Aufstieg: Direkt gegenüber der Monastery befindet sich ein Café. Hier einen frisch gepressten Saft kaufen, ein bisschen die Seele baumeln lassen und den einmaligen Ausblick genießen.

Von Ad-Deir aus mache ich mich auf gleichem Wege zurück in Richtung Ausgang. Dort komme ich am späten Nachmittag kurz vor Sonnenuntergang ziemlich schlapp an. Wenn du nur einen Tag hast, solltest du genau diesen Weg durch Petra wählen.

Nicht verpassen: Ruhige Wanderung zum hohen Opferplatz und ins Wadi Farasa

Trotzdem empfehle ich dir, einen zweiten Tag in Petra einzuplanen, um in die ruhigeren Ecken von Petra vorzudringen.

Zunächst einmal lohnt sich ein Abstecher zu einem tollen Aussichtspunkt oberhalb der Schatzkammer. Der Trail dorthin ist nicht ausgeschildert, aber in der Karte des Visitor Centers eingezeichnet. Hinter dem Obeliskengrab zweigt er links ab. Dort befindet sich ein kleines Häuschen auf der anderen Seite des trockenen Flussbetts, das am Weg entlangführt. Du musst das Bett durchqueren und dann an dem Häuschen vorbei. Folge einfach dem Weg, der dort beginnt. Nach einem Aufstieg über einige Stufen und Felsen gelangst du zu einer Hochebene, die oberhalb des Siqs entlangführt. Und schließlich zum oberen Rand gegenüber der Schatzkammer.

Auf Höhe der Abzweigung warten viele Guides. Sie versuchen, dich zu überreden und wollen dich gegen eine Gebühr zum Aussichtspunkt zu bringen. Ich bin der Meinung, auch ohne Führer ist der Weg zu finden und zu schaffen.

Vom Aussichtspunkt kannst du wieder hinab zur Schatzkammer steigen. Folgt man nun der Fassadenstraße in Richtung Amphitheater, geht ungefähr links auf halber Strecke der Trail zu meinem zweiten absoluten Petra-Highlight ab: Dem hohen Opferplatz („Place Of High Sacrifice“).

Erneut über einige Stufen führt dieser Weg hinauf zu eben diesem Platz. Der schweißtreibende Aufstieg wird mit einem wirklich wunderbaren Weitblick auf Petra und Umgebung belohnt. Direkt unterhalb liegt die Hauptstraße mit dem Theater und der Fassadengasse. Rundherum tolle Berge & Schluchten. Und überall lassen sich in den Stein geschlagene Fassaden erkennen. Am hohen Opferplatz befindet sich ein kleines Beduinenzelt, das Getränke verkauft. Auf einem Schild rühmt es sich als Café mit dem „Best View in the World“. Könnte stimmen!

Meine Empfehlung für den Abstieg: Wer sich hinter dem hohen Opferplatz rechts hält, kommt durch das Wadi Farasa zurück ins Tal. Diese abgelegene Schlucht ist ein kleiner Geheimtipp. Hier verirren sich nur wenige Besucher hin. Mit dem Gartentempel und einigen schönen Gräbern bietet es trotzdem sehenswerte archäologische Stätten.

Vom Wadi Farasa kommt man zurück auf den Hauptweg und erreicht diesen bei Qasr al-Bint. Von hier geht es dann wie am Vortag zurück zum Ausgang. Wer jetzt noch Zeit hat, kann sich die Royal Tombs von Nahem anschauen. Während des Rückwegs läuft man quasi zentral auf sie zu.

Zurück am Visitor Center bin ich noch platter als am Vortag. Aber auch ziemlich glücklich. Der Besuch in Petra hat sich definitiv gelohnt und war die Reise nach Jordanien wert.

Abstecher nach Little Petra

Wer immer noch nicht genug hat nach zwei Tagen: Ungefähr zehn Kilometer nördlich der eigentlichen Felsenstadt liegt Little Petra. Eine weitere Schlucht, die noch einmal ein paar kleinere Fassaden bietet. Und die besterhaltene Höhlenmalerei im Gebiet rund um Petra kann hier bewundert werden. Außerdem gibt es noch einen kurzen Aufstieg zu einem schönen Aussichtspunkt ins Wadi Araba. Nichts wirklich Neues, aber trotzdem eine nette Abrundung des Petra-Abenteuers.

Weitere nützliche Tipps für deinen Besuch in Petra

• Öffnungszeiten: Petra hat seine Tore täglich ab 6 Uhr geöffnet und schließt zum Sonnenuntergang (ca. 16 Uhr im Winter, 18 Uhr im Sommer).
• Am frühen Morgen herrschen die besten Lichtverhältnisse, um Fotos von der Schatzkammer aufzunehmen – und es ist bedeutend leerer.
• Eintrittspreise: Es gibt Tickets für einen, zwei oder drei Tage (50/55/60 jordanische Dinar). Ich rate dir, unbedingt vor deiner Reise den Jordan Pass zu kaufen. Mit ihm erhältst du Zutritt zu Petra und vielen anderen Sehenswürdigkeiten. Außerdem sparst du mit ihm die Kosten für das Visa-on-Arrival bei deiner Ankunft.
• Im Sommer wird es sehr heiß in Petra – bis zu 40 Grad sind keine Seltenheit. Die besten Besuchszeiten liegen im Frühling (März-Mai) und Herbst (September-November). Auch dann ist die Sonne allerdings aggressiv. Unbedingt Sonnencreme benutzen und eine Kopfbedeckung mitnehmen.
• Ich bin an beiden Tagen jeweils 15-20 Kilometer durch Petra gewandert. Zum Teil über steinige und unbefestigte Wege. Deswegen sind im besten Fall richtige Wanderschuhe, zumindest aber festes Schuhwerk, ratsam.
• Weitere generelle Informationen rund um deinen Besuch findest du auf der offiziellen Homepage von Petra.

Unterkünfte in Petra: Übernachten in Wadi Musa

Als meistfrequentierte Attraktion Jordaniens, bietet Petra seinen Besuchern eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur, die kaum Wünsche offen lässt. Direkt neben dem Visitor Center liegt der Ort Wadi Musa mit unzähligen Restaurants und Unterkünften. Von hier kannst du problemlos zu Fuß nach Petra laufen.

Wer kein Hotel in der Nähe des Eingangs findet: Es gibt auch ausreichend Parkplätze. Die habe auch ich genutzt. Ich habe meine drei Nächte nämlich im Seven Wonders Bedouin Camp verbracht, das in der Nähe von Little Petra liegt. Es ist eine Art Campingplatz mit fest installierten Beduinenzelten, in denen richtige Betten stehen. Natürlich eher semi-authentisch, aber trotzdem ein ganz nettes Abenteuer. Allerdings für das Gebotene auch nicht unbedingt günstig!

Am authentischsten und preiswertesten ist die Unterkunft in einem Homestay, wie zum Beispiel dem Why Not Bedouin Home.

Wer eher Luxus sucht und bereit ist, tief in die Taschen zu greifen, kann sich im Mövenpick Resort direkt gegenüber des Petra Visitor Centers einen bestimmt sehr tollen Aufenthalt gönnen.

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Die Erkundung von Angkor war für mich eines meiner beeindruckendsten Reiseerlebnisse bisher. Die Ruinen sind wunderschön und haben für Indiana-Jones-Feeling bei mir gesorgt. Die unfassbare Masse an Tempeln lässt einen nur erahnen, wie atemberaubend die Stadt in ihrer Blüte gewesen sein muss. Kann bitte endlich mal jemand das Zeitreisen erfinden?

Ich habe mir insgesamt drei volle Tage Zeit genommen für die Erkundung von Angkor. Und genau das empfehle ich dir auch. Dann hast du genügend Zeit, um dir alles Wichtige in Ruhe anzusehen. Bei mir hat es am Ankunftstag sogar noch für einen Abstecher zum Tonle Sap, dem größten See Südostasiens, gereicht.

Der Ausgangspunkt für die Besichtigung von Angkor ist übrigens für alle Besucher gleich. Es ist die nahegelegene Stadt Siem Reap, die perfekt auf die Touristenmassen eingestellt ist. Wie du trotz des großen Andrangs auf Angkor eine stressfreie Zeit rund um Siem Reap erleben kannst, verrate ich dir in diesem Artikel.

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Tonle Sap: Menschenmassen und ein magischer Sonnenuntergang

Der „Angkor Archeological Park“ liegt ein paar Kilometer von Siem Reap entfernt. Das Gebiet ist extrem weitläufig und mehrere Quadratkilometer groß. Eine Erkundung zu Fuß macht deshalb keinen Sinn. Es gibt drei Möglichkeiten, Angkor zu erkunden: Mit dem TukTuk, per Roller oder auf dem Fahrrad! Ich habe mich für das TukTuk entschieden. In Siem Reap existiert ein riesiges Angebot, schon bei meiner Ankunft nachmittags am Flughafen warten unzählige TukTuks auf Kundschaft. Wir verabreden uns direkt für den nächsten Morgen mit dem jungen Mann, der uns auch zum Hotel gebracht hat. 25 Euro nimmt er pro Tag für Touren durch Angkor – ein fairer Preis. Verglichen mit deutschen Taxi-Preisen natürlich lächerlich günstig. Für die Kambodschaner aber ein ordentlicher Betrag.

Vorher will der TukTuk-Fahrer meinen Bruder und mich aber unbedingt noch am Ankunftsabend zum Sonnenuntergang an den Tonle-Sap-See, der für seine schwimmenden Dörfer bekannt ist, bringen. Wir lassen uns überreden und fahren durch wunderbare Reisfelder und kleine Dörfer ungefähr 30 Minuten bis an den Rand des Sees. Dort erreichen wir einen Bootsanleger und schnell wird klar: Das hier wird eine absolute Massenabfertigung. Riesige Mengen von größtenteils chinesischen Touristen lassen sich in knatternden Booten auf den See bringen. Die Tour ist mit ungefähr 20 Euro pro Person ziemlich teuer. Aber jetzt sind wir schon mal da und fahren deshalb zähneknirschend mit.

Über einen Zubringerfluss geht es in Richtung Tonle Sap, wir kommen an mehreren schwimmenden Häusern vorbei und können einen Blick auf das alltägliche Leben der Menschen erhaschen, die hier wohnen. Dann machen wir kurz Halt an einer Schule, die wir gegen eine kleine Spende besichtigen dürfen. Das Ganze ist sehr interessant, die Kinder leben und lernen hier in einfachsten Verhältnissen mitten auf dem Wasser – aber sie lernen! Trotzdem geht es mir wie so oft in ähnlichen Situationen: Ich fühle mich wie der wohlhabende westliche Voyeur, der sich den Alltag von armen Menschen am anderen Ende der Welt ansieht. Nicht mein Ding!

Dann fahren wir hinaus auf den See. Dort gibt es eine Reihe schwimmender Restaurants mit Souvenirshops und Aussichtsplattformen auf dem Dach. Allesamt sind sie total überlaufen und die Menschen drängeln sich an den Geländern, um sich den perfekten Spot zum Sunset-Viewing zu erkämpfen. Das ist zwar ziemlich anstrengend, aber der Sonnenuntergang über dem riesigen See ist trotzdem toll. Nach einem kühlen Drink an Deck eines der Restaurants lassen wir uns etwas abseits des Geschehens bringen und genießen die Aussicht auf das Naturspektakel von unserem Boot aus. Glutrot verschwindet die Sonne hinter dem Horizont und taucht den See in ein magisches Licht. Wow!

Mein Stressfrei-Tipp zum Tonle Sap: Der größte See Südostasiens ist auf jeden Fall sehenswert und bietet einen wunderschönen Sonnenuntergang. Es gibt aber mit Sicherheit bessere Besuchsmöglichkeiten, als den von Siem Reap nächstgelegenen Anlegepunkt, den die TukTuk-Fahrer standardmäßig ansteuern. Der ist ehrlich gesagt eine ziemliche Abzocke. Der Stefan-Loose-Reiseführer empfiehlt zum Beispiel die südlicher gelegenen Dörfer Kampong Khleang und Kampong Phluk. Wenn du das deinem TukTuk-Fahrer auf dem Smartphone zeigst, bringt er dich bestimmt auch gerne dort hin.

Erster Tag: Small Circuit – Angkor Wat, Angkor Thom und Ta Prohm

Pünktlich um 8 Uhr am nächsten morgen geht es dann endlich los in Richtung Angkor. Doch bevor wir unser Tempelabenteuer starten können, bringt uns der Fahrer zunächst zum Ticket Center am Rande von Siem Reap. Ohne Eintrittskarten kommen wir schließlich nicht weit. Ein Tagesticket für den Angkor Archeological Park kostet (Stand September 2019) 37 US-Dollar. Wir entscheiden uns für das 3-Tages-Ticket. Es gilt für drei aufeinanderfolgende Tage und kostet 67 US-Dollar. Falls du dich wunderst: Es gibt zwar auch die lokale Währung, den kambodschanischen Riel, aber in der Praxis wird fast überall mit Dollars bezahlt.

Heute steht die so genannte kleine Runde („Small Circuit“) auf dem Programm. Diese Runde führt zu den bekanntesten Tempeln und ist der Klassiker eines Angkor-Besuchs. Wenn du nur einen Tag bleibst, wird diese Tour deine Wahl sein. TukTuk-Fahrer haben laminierte Karten dabei, auf denen die Rundtouren abgebildet sind.

Diese Karten helfen ungemein bei einer möglichen Sprachbarriere: Einfach zeigen, wo man denn gerne hingefahren werden möchte! Unser Fahrer spricht glücklicherweise ein bisschen Englisch und wir können uns zwischendurch immer wieder mit ihm unterhalten. Er erklärt uns zum Beispiel, dass nur ausländische Besucher an den Zufahrten zum Archeological Park kontrolliert werden. Einheimische können das Straßennetz uneingeschränkt nutzen. Auf dem Gebiet des Parks befinden sich sogar einige bewohnte Dörfer.

Angkor Wat

Zum Small Circuit gehören die Anlagen Ta Prohm, Angkor Thom und natürlich Angkor Wat. Und letzterer, der berühmteste Tempel von Angkor, ist dann auch unser erstes Ziel. Angkor heißt bei den Khmer, dem Staatsvolk Kambodschas,  übrigens eigentlich nur „Stadt“ und hat sich im Laufe der Jahre zum übergeordneten Namen für das gesamte Gebiet entwickelt. Und Wat bedeutet „Tempel“. Angkor Wat heißt übersetzt also „Stadttempel“. Wie unglamurös, oder?

Das Bauwerk selbst ist dafür natürlich umso spektakulärer: Wir nähern uns Angkor Wat von der Rückseite. Und schon beim Überqueren des massiven Wassergrabens, der den Tempel umgibt und im Khmer-Glauben das „Urmeer“ symbolisieren soll, stellt sich Abenteuer-Feeling bei mir ein. Kurz dahinter kommen wir zu den äußeren Ruinen. Und dann stehe ich auf einmal direkt hinter den großen Türmen, die ich schon so oft in Filmen, auf Fotos und natürlich auch auf der kambodschanischen Flagge gesehen habe.

Beim Durchschreiten der riesigen Anlage bin ich schwer beeindruckt. Es ist einfach monumental. Einziger Wermutstropfen: Der Himmel ist noch bewölkt, so dass ich leider keine Fotos von Angkor Wat bei Sonnenschein schießen kann. Trotzdem sprechen die Bilder für sich!

Angkor Thom

Wir verlassen Angkor Wat durch den Vordereingang. Am Parkplatz kämpfen wir uns vorbei an unzähligen Souvenirständen zu unserem Fahrer, der bereits wartet. Er bringt uns zum nächsten Ziel der Route: Angkor Thom. Der Bauherr, König Jayavarman VII., ließ Angkor Thom im 13. Jahrhundert als neue Hauptstadt des Reiches von Angkor errichten. Deshalb handelt es sich um ein weitläufiges Gebiet mit verschiedenen Ruinen und einer großen Stadtmauer. Das architektonische Markenzeichen der Gebäude: Massive Gesichter aus Stein, die Türme und Mauern zieren.

Bereits an den mächtigen Stadttoren, die wir durchqueren, wird dieses besondere Merkmal sichtbar. Unser Fahrer lässt uns im Herzen von Angkor Thom raus, am berühmten Bayon-Tempel. Und auch hier sind sie allgegenwärtig: Riesige Gesichter, die mich gefühlt ständig beobachten. Sie erzeugen eine besondere Stimmung, fast ein bisschen unheimlich.

Auch die weiteren Ruinen von Angkor Thom, hauptsächlich kleinere Tempel und Paläste, sind sehr sehenswert. Ungefähr drei Stunden laufen wir durch das Gebiet, inzwischen scheint auch endlich die Sonne. Wir finden sogar einige ruhige Plätze abseits des gut besuchten Bayon-Tempels, an denen wir die Ruinen fast für uns alleine haben.

Ta Prohm

Auf dem Weg nach Ta Prohm, dem dritten Höhepunkt des Small Circuit, legen wir noch einen kurzen Halt am Tempel Ta Keo ein. Ebenfalls beeindruckend, aber sowas nimmt man hier in Angkor tatsächlich mal eben im Vorbeigehen mit.

Ta Prohm ist auch bekannt als „Tomb-Raider-Tempel“. Hier wurden Teile des Hollywood-Streifens mit Angelina Jolie gedreht. Wer den Film gesehen hat, kennt auch die Besonderheit von Ta Prohm. Viele Bereiche der Anlage sind von riesigen Baumwurzeln überwuchert und erzeugen dadurch tolle Eindrücke und Perspektiven – die Natur schlägt zurück.

Die Ruhe, die wir in einigen Ecken von Angkor Thom gefunden haben, suchen wir hier jedoch vergeblich. Am späten Nachmittag schieben sich ganze Busladungen durch die Ruine. Selfiewütige Touristen in jedem Winkel des Tempels können wirklich anstrengend sein! Beeindruckend bleibt die Anlage aber trotzdem.

Mein Stressfrei-Tipp für den Small Circuit: Die meisten Busse und TukTuks klappern die Sehenswürdigkeiten in der von mir angegebenen Reihenfolge ab. Bitte deinen Fahrer einfach darum, die Reihenfolge umzukehren. Am Vormittag wird in Ta Prohm deutlich weniger los sein und du bekommst eine entspanntere Tempelbesichtigung.

Zweiter Tag: Auf dem Grand Circuit zu den äußeren Tempeln in Angkor

Neuer Morgen, neues Spiel: Heute fährt unser TukTuk-Fahrer, den wir inzwischen lieb gewonnen haben, die große Runde („Grand Circuit“) mit uns. Die Tour führt zu den äußeren Tempeln von Angkor. Die Ruinen sind zwar kleiner als Angkor Wat und Co., aber nicht weniger interessant. Und vor allem ist hier weniger los. Wir tuckern mit unserem Fahrer gemütlich über die Wege und halten an verschiedenen sehenswerten Orten – super entspannt!

Auf alle Tempel des Grand Circuit näher einzugehen, würde sicherlich den Rahmen sprengen. Deswegen hier meine Highlights der großen Runde:

Preah Khan: Der Tempel beeindruckt durch seine gut erhaltenen Reliefs mit religiösen Figuren und Motiven.

Neak Pean: Eine kleine Tempelinsel im Nördlichen Baray, einem künstlich angelegten Staubecken. Zur Insel führt eine schmale Holzbrücke über den See. Auf der Insel selbst befinden sich vier Wasserbecken mit religiösen Statuen und einem Tempelturm in der Mitte.

Ta Som: Erinnert an Ta Prohm, ist aber kleiner und weniger besucht. Wer überwucherte Tempelruinen in Ruhe besichtigen und fotografieren möchte, ist hier genau richtig.

Pre Rup: Dieser Tempel beeindruckt durch seine stufenförmige Architektur. Dadurch erinnert er ein wenig an lateinamerikanische Pyramiden. Von der obersten Stufe hast du einen fantastischen Blick auf die Tempel, Wälder und Reisfelder der Umgebung. In der Ferne sind sogar die Spitzen von Angkor Wat zu erkennen. Dadurch auch ein super Spot, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Mein Stressfrei-Tipp zum Grand Circuit: Die weltbekannten Sehenswürdigkeiten der kleinen Runde sind natürlich Pflichtprogramm. Durch die entspannte und ruhige Atmosphäre in den unbekannteren Tempeln hat mir die große Runde allerdings besser gefallen. Der Stressfrei-Tipp ist deshalb also der Grand Circuit selbst – ein aufregendes Erlebnis!

Dritter Tag: Von Siem Reap nach Banteay Srei und Kbal Spean

Damit sich am dritten Tag keine Tempelmüdigkeit einstellt, machen wir eine Tour nach Banteay Srei. Dieser Tempel liegt weit draußen, ungefähr 30 Kilometer nördlich von Siem Reap. Und er unterscheidet sich von den anderen Tempeln des Angkor Archeological Park. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die gut erhaltenen Ornamente und der rosa-rote Sandstein, aus dem der Tempel erbaut wurde. Unser Fahrer nimmt wegen der großen Entfernung einen kleinen Aufpreis. Absolut in Ordnung.

Die Fahrt ist sehr spannend. Wir kommen nämlich durch zahlreiche Dörfer. Viele Wellblechhütten und einfache Holzhäuser ziehen an uns vorbei. Immer wieder begegnen uns einheimische Bauern am Straßenrand mit ihrem Vieh. Außerdem kommen uns mehrfach winkende Schulkinder auf ihren Fahrrädern entgegen.

Der Tempel selbst ist gut besucht. Seine Schönheit hat sich herumgesprochen, auch einige größere Gruppen sind vor Ort. Das sollte dich allerdings nicht von einem Besuch abhalten. Durch die besondere Farbe und die wunderschönen Verzierungen unterscheidet Banteay Srei wirklich von den anderen Tempeln in Angkor und ist einen Besuch wert.

Im Anschluss fahren wir schließlich noch ein paar Kilometer weiter. Es geht in den Urwald nach Kbal Spean. Hier bietet sich die Möglichkeit, eine kurze Wanderung durch den Dschungel zu unternehmen. Entlang eines kleinen Flusses geht es hinauf zu den „1000 Lingas“. Das sind Felsreliefs, die im Wasser liegen. Sie stellen hinduistische Motive wie die Schlange Naga oder die Gottheit Vishnu dar.

Mein Stressfrei-Tipp für Kbal Spean: Pack dir Badesachen ein. Im Dschungel gibt es einen schönen Wasserfall, unter dem du duschen und dir eine wohlverdiente Abkühlung gönnen kannst. Was könnte entspannter sein?

Alles in allem ein schöner Ausflug und ein perfekter Abschluss von drei unvergesslichen Tagen in Angkor.

Zurück in Siem Reap lassen wir unsere Angkor-Experience im Stadtkern in der „Pub Street“ ausklingen. Was für eine fantastische Zeit!

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Der unverzichtbare Helfer beim Bahn- und Busfahren in Hong Kong ist die Octopus Card: Eine Chipkarte, mit der du die öffentlichen Verkehrsmittel bargeldlos nutzen kannst, ohne dir Gedanken über die richtigen Preisstufen und andere nervige Dinge machen zu müssen. Einfach Aufladen und losfahren. Warum gibt es so etwas eigentlich nicht in Deutschland? Sogar Boot fahren ist mit der Karte möglich! Wie genau die Octopus Card funktioniert, wo du sie erwerben kannst und wofür sie gültig ist, erfährst du in diesem Blogeintrag.

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Wo kann die Octopus Card gekauft werden?

Die Octopus Card ist in jeder MTR-Station erhältlich. Dort gibt es Service-Schalter, an denen du sie käuflich erwerben kannst. Ebenfalls verkaufen  die meisten 7-Eleven- und K-Mart-Stores die Octopus Card. Mein Tipp: Besorge dir die Karte direkt am Flughafen, an dem Schalter, wo du auch die Tickets für den Airport Express bekommst.

Achtung: Den Airport Express kannst du allerdings nicht mit der Octopus Card bezahlen.

Die Karte kostet ein paar Hong-Kong-Dollar Pfand. Bei Abreise kannst du sie zurückgeben an den Service-Schaltern und bekommst dein Geld zurück, genauso wie nicht genutztes Guthaben.

Insgesamt ist der öffentliche Nahverkehr in Hong Kong übrigens vergleichsweise günstig. Und was ich fair finde: Der Fahrpreis ist dynamisch und passt sich der Streckenlänge an. Kurze Fahrten bekommst du schon ab ein paar Cent, weite MTR-Fahrten kosten umgerechnet bis zu 3 Euro. Das sind dann aber auch wirklich lange Strecken mit mehreren Umstiegen, bei denen du bis zu einer Stunde unterwegs bist.

Nutzung der Octopus Card

In den MTR-Stationen gibt es Schleusen, an denen du deine Octopus Card zum Lesen in einen kleinen Schlitz stecken und dann den Gleisbereich durch ein Drehkreuz betreten kannst. Auch beim Aussteigen musst du diese Schleusen durchqueren, hier wird dir dann der Fahrpreis von deiner Karte abgezogen. An den Schleusen kannst du auch immer sehen, wie viel Guthaben noch auf der Karte ist. Praktischerweise darfst du sie ins Minus „überziehen“ und dann vor Antritt der nächsten Fahrt wieder aufladen. Das hat mir extrem gut gefallen, weil ich mich nie vor Antritt einer Fahrt mit der Frage stressen musste, ob ich noch genug Guthaben habe.

In Bussen läuft das Prozedere etwas anders ab: Hier musst du die Octopus Card beim Einsteigen über ein entsprechendes Terminal swipen. Es gibt einen Festpreis, der von der Haltestelle abhängt, an der du zusteigst.

Bei Fahrten mit den doppelstöckigen Trams namens „Ding Ding“, die auf Hong Kong Island unterwegs sind, läuft es genau umgekehrt. Auch hier gibt es einen Festpreis, allerdings unabhängig von der Länge der Fahrtstrecke. Es kostet immer den gleichen Betrag und deshalb wird hier die Octopus Card beim Aussteigen geswiped.

Was ich absolut fantastisch finde: Auch die Star Ferry, die kleinen Linienboote, die zwischen Hong Kong Island und Kowloon verkehren, können mit der Octopus Card zu einem Festpreis genutzt werden. Für umgerechnet 40-50 Cent bekommst du eine spektakuläre Bootsfahrt geboten.

Auch viele Taxis akzeptieren inzwischen die Zahlung per Octopus.

Aufladen der Octopus Card

An jeder MTR-Station gibt es Automaten, an denen die Octopus Card mit Bargeld oder per Kreditkarte aufgeladen werden kann. Auch an den Service-Schaltern in den Bahnhöfen ist ein Aufladen möglich. Außerhalb der Bahnstationen bieten viele Ladenketten wie 7 Eleven, K Mart, Wellcome oder sogar McDonald’s den Service, neues Guthaben auf die Karte zu laden. Wichtig zu beachten ist, dass an Bushaltestellen und Tramstationen keine Add-Value-Möglichkeit besteht. Dafür kann beim Fahrer bar bezahlt werden. Allerdings nur passend, denn es gibt kein Wechselgeld zurück.

Wo gilt die Octopus Card noch?

Die Octopus Card ist in Hong Kong ein täglicher Begleiter und wird von 99 Prozent der Bevölkerung genutzt. Nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch in vielen Geschäften und Restaurants wird die Karte als bargeldloses Zahlungsmittel akzeptiert.

Und wofür gilt die Octopus Card nicht?

Tatsächlich gibt es ein paar Ausnahmefälle, bei denen die Karte nicht akzeptiert wird. Dazu gehören die kleinen Minibusse, die wie Sammeltaxis ohne festen Zeitplan in entlegenere Gebiete verkehren. Wir haben einen solchen Bus auf dem Rückweg unserer Wanderung vom Dragon’s Back Trail genutzt und mussten bar bezahlen. Auch für eher touristische Verkehrsmittel wie die Seilbahn Ngong Ping 360 und die Tram auf den Victoria Peak kannst du die Octopus Card leider nicht nutzen. Und, wie eingangs erwähnt, aber besonders wichtig: Für den Airport Express, den du auf jeden Fall nutzen wirst, um vom Flughafen in die Stadt zu kommen, ist die Octopus Card nicht gültig und du musst ein separates Ticket kaufen.

Ich hatte viel Spaß mit dem reibungslos funktionierenden Nahverkehr in Hong Kong. Obwohl in der Stadt viel mehr los ist, läuft die Nutzung der Verkehrsmittel deutlich stressfreier ab als bei uns in Deutschland. Und dank der Octopus Card ist Bus- und Bahnfahren super einfach, weil ich jederzeit (fast) überall einsteigen konnte ohne mir vorher Gedanken machen zu müssen über Ticketpreisstufen und andere nervige Dinge.

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Dim-Sum und andere Köstlichkeiten: Sechs günstige Restaurant-Empfehlungen in Hong Kong

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Ich liebe Städtetrips in europäische Metropolen. Aber auch in Städte, die nicht sofort jeder auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Danzig. Kopenhagen stand schon lange ganz weit oben auf der Wunschliste. Viele meiner Freunde sind immer wieder ins Schwärmen geraten, als sie von ihrem Trip in die dänische Hauptstadt erzählt haben. Jetzt wo ich selbst dort war, kann ich nur sagen: Absolut zurecht! Die gute Laune beginnt schon mit dem wunderschönen Anflug über die Schweden und Dänemark verbindende Öresundbrücke und bleibt durch leckeres Essen und entspannte Menschen über den gesamten Aufenthalt bestehen. Meine sechs Empfehlungen für einen Trip nach Kopenhagen findest du in diesem Blogpost.

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#1 Superkilen – Der Instagram-Park

Wenn du bei Instagram nach „Kopenhagen“ suchst, findest du andere Bilder, als die in deinem Reiseführer. Einen Park mit geschwungenen weißen Linien und Hügeln, roten Zacken oder bunten Spielplätzen. Das ist Superkilen. Im etwas nördlich von der Innenstadt gelegenen Stadtteil Nørrebro befindet sich dieser Landschaftsarchitekturpark.

Der Park wurde 2012 eröffnet und soll die Diversität des Viertels abbilden. Du findest hier marokkanische Brunnen, amerikanische Picknick-Tische und russische Pavillons. Möglichst viele Menschen aus möglichst vielen Nationen sollen sich in diesem Stadtviertel zu Hause fühlen. Das klappt. Und es bringt zusätzlich fotobegeisterte Menschen vorbei, um die ungewohnten Formen im Bild festzuhalten.

#2 Nyhavn – bunte Häuser am Wasser

Der Nyhavn ist, wie der Name es schon andeutet, ein Hafen im Zentrum von Kopenhagen. An einem kurzen Kanal entlang, reihen sich bunte Häuser an beiden Seiten des Kanals. Zusammen mit den vielen kleinen Fischerbooten im Wasser ergeben sie ein wunderbares Bild. Ein Besuch zählt zu den Klassikern in Kopenhagen und empfiehlt sich entweder für einen kurzen Spaziergang oder für ein entspanntes Mittagessen. Doch Achtung: Kopenhagen ist teuer und hier ist es am teuersten. Die Preise sind krass! Wenn du genug  Zeit hast, geh ruhig zweimal hin. Bei Dunkelheit, wenn sich die Lichter im Kanal spiegeln, ist der Nyhavn nämlich besonders ansehnlich.

#3 Streetfood-Markt „Reffen“

Wenn du eine Reise nach Kopenhagen planst, sollte „Essen“ ein wichtiger Programmpunkt dabei sein. Du wirst kein Problem haben, ein gutes Abendessen in der Stadt zu finden. Für einen kleinen Snack zwischendurch empfehle ich einen kurzen Bootstrip zum Food-Markt „Reffen„.

Die Fähre „Harbour Bus“ fährt ca. alle 3o Minuten zwischen wichtigen Punkten wie der Oper und der Meerjungfrau hin und her und hält eben auch in der Nähe des Food-Marktes an der Station „Holmen Nord“. Nach einem kurzen Spaziergang, wühlst du dich schon durch die vielen verschiedenen Stände und suchst dir entweder dänisches Smørrebrød oder doch Leckereien von den Philippinen, aus Hawaii oder aus Jamaika aus.

#4 Tivoli – Spektakel mitten in der City

Neben Wien ist Kopenhagen die größte Stadt in Europa mit einem Freizeitpark mitten in der Innenstadt! Der Tivoli bringt all das mit sich, was wir erwarten: Fahrgeschäfte, bunte Lichter, Themenwelten, verrücktes Essen. Und das halt mitten in Kopenhagen.

Der Eintritt ist nicht gerade billig. Du musst hier mit Preisen ab ca. 20€ rechnen. Und die Fahrten kosten nochmal extra dazu. Aber es lohnt sich! Mein Tipp: Geh abends in den Park. Die Beleuchtung ist absolut spektakulär! So viel Detailverliebtheit sieht man nicht in jedem Freizeitpark.

#5 Christiania – Parallelwelt mit eigenen Regeln

Christiania zu besuchen, ist als ob man eine eigene Welt betritt und diese Welt hat erstmal nichts mit Kopenhagen gemeinsam. Auf dem ehemaligen Militärgelände im Zentrum von Kopenhagen wohnen Aussteiger, Hippies und Freidenker und haben sich ihren eigenen kleinen Staat mitten in der Stadt aufgebaut. In den 70er Jahren wurde das Gebiet vom Militär verlassen, dann langsam besiedelt und ist seitdem als autonome Stadt geduldet.

Ich bin von Norden nach Christiania gelaufen. Der Nordteil des Viertels besteht aus relativ viel Wald und einzelnen Holzhütten. Schon hier wirst du merken, dass Christiania eine ganz eigene Welt ist. Alles ist selbstgebaut, auf jede Form von Luxus wird verzichtet. Weiter im Süden folgt dann die wirkliche Stadt Christiania. Aus alten Lagerhallen und Kasernen haben sich die Menschen ihr kleines Dorf gebaut. Mit einem Baumarkt, mit Klamottenläden, Kiosken und einem Gemeindezentrum. Die Menschen hier sind komplett offen und heißen jeden friedlich willkommen. Es wird getrunken, Musik gemacht und zusammen – sagen wir mal – geraucht. Wenn du diesen Freistaat nach Süden hinaus wieder verlässt und ins „normale“ Kopenhagen zurückkommst, wirst du dich fragen, welchen absurden aber auch spannenden Traum du gerade erlebt hast.

#6 Fahrrad & eScooter-Fahren – perfekt durchgeplant

„Fahrrad fahren“ klingt erstmal wenig spektkaulär, aber in Kopenhagen ist das Teil der Kultur. Das ganze Verkehrssystem der Stadt ist entsprechend ausgerichtet. Du wirst überall breite Fahrradwege finden, für die zuvor Autospuren weichen mussten. Du findest an Ampeln kleine Stützen, auf die du dein Bein während einer Rotphase abstellen kannst und du findest diverse Leihfarrad- und eScooter-Angebote.

Die Kopenhagener selbst leben das komplett aus. Entsprechend voll sind die Fahrradwege auch. Wenn du also Kopenhagen wirklich erleben möchtest, so wie die Menschen es vor Ort erleben, dann schnapp dir ein Fahrrad und fahre damit durch die ganze Stadt. Ich habe es problemlos geschafft, nicht ein einziges motorisiertes Fahrzeug zu nutzen während drei Tagen in Kopenhagen.

Unterkünfte in Kopenhagen

Wie die meisten anderen Städte in Skandinavien, ist auch Kopenhagen keine günstige Stadt. Was man auch bei den Unterkünften spürt. Wer eine Bleibe für unter 100 Euro pro Nacht sucht, kommt um ein Hostel kaum herum. Eins der beliebtesten ist das Urban Camper Hostel – stylish, hip und wie ein Campingplatz aufgemacht.

Bist du bereit, ein paar Euro mehr auszugeben, dann könnte das ebenfalls ansprechend gestaltete Urban House Copenhagen, das in einem schönen Altbau untergebracht ist, die richtige Wahl sein.

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Unter der Bezeichnung Dim Sum verstehen die Chinesen kleine Gerichte, die jeder nach Belieben kombinieren und sich so seine Mahlzeit zusammenstellen kann. Vergleichbar mit dem spanischen Tapas-Prinzip. Die meisten dieser Gerichte werden gedämpft oder frittiert. Das können zum Beispiel gefüllte Teigtaschen, Frühlingsrollen, frisches Gemüse oder kleine Küchlein sein. In einem typischen Dim-Sum-Restaurant liegt eine Liste mit allen verfügbaren Gerichten aus. Der Gast kreuzt auf der Liste an, was er gerne bestellen möchte und bekommt die einzelnen Gerichte nach und nach an den Tisch gebracht. Das ist nicht nur lecker, sondern auch super kommunikativ und abwechslungsreich.

Doch auch über Dim Sum hinaus bietet Hong Kong weitere Leckereien aus der chinesischen Küche. Wir haben uns einmal quer durch die Stadt gefuttert und dabei vor allem in günstigen Restaurants gegessen, in denen man für um die zehn Euro satt wird. Unsere sechs preiswerten Lieblingsrestaurants – und den Ort für den besten Kaffee in Hong Kong –  stellen wir dir in diesem Blogpost vor.

Mehr über Hong Kong findest du hier:

Wir lieben Hong Kong: Zwölf Tipps und Sehenswürdigkeiten für den perfekten Städtetrip

Octopus Card: Hong Kong mit Bus, Bahn und Schiff erkunden

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#1 Tim Ho Wan

Das beste Dim-Sum-Restaurant der Stadt. Das Ambiente ist zwar einfach, aber das Essen ist unglaublich lecker und ausgesprochen günstig.  Unbedingt probieren musst du das Signature Gericht, die frittierten Pork Buns.  Die süß-deftige Fleischfüllung mit Honignote zergeht auf der Zunge. Wir lieben sie – und sind deswegen immer wieder zu Tim Ho Wan gegangen. Die Kette hat mehrere Filialen in Hong Kong, unter anderem auf der Zwischenebene der Hong Kong Station in Central. Inzwischen ist Tim Ho Wan bereits in andere asiatische Länder expandiert und auch in Australien gibt es Zweigstellen. Vielleicht ja demnächst sogar in Europa? Ein bisschen träumen muss erlaubt sein…

Wo? Mehrere Filialen in Hong Kong, zum Beispiel hier: Shop 12A, Hong Kong Station (Podium Level 1, IFC Mall), Central

#2 Din Tai Fung

Ähnlich wie bei Tim Ho Wan handelt es sich auch bei Din Tai Fung um eine Dim-Sum-Kette, diese hier kommt ursprünglich aus Taiwan. Das riesige Restaurant in Causeway Bay ist etwas paradox: Die Kellner sind sehr zuvorkommend und eher nobel unterwegs, aber im Laden selbst ist es sehr laut und es herrscht eine Art Kantinenatmosphäre. Die Preise sind etwas höher als bei Tim Ho Wan, das Essen ist aber fast genauso lecker. Nur fast, weil an die Pork Buns von Tim Ho Wan kommt wirklich nichts heran! Am besten geschmeckt haben uns bei Din Tai Fung die Chili-Nudeln in Erdnusssauce. Und auch alles an Dumplings, was wir probiert haben, war uneingeschränkt empfehlenswert.

Wo? Mehrere Filialen in Hong Kong, zum Beispiel hier: Shop G3-11, G/F, 68 Yee Wo St., Causeway Bay

#3 Dim Sum Square

Dieser Laden in Sheung Wan ist ganz besonders bei den Locals beliebt. Schon ab vormittags ist im Dim Sum Square immer viel los, insbesondere am Wochenende kann es auch schon mal zu Wartezeiten kommen. Dann bildet sich vor dem Restaurant eine Schlange. Der Laden ist relativ rustikal und die Bediensteten sind gerne mal etwas grob im Umgang. Das Dim Sum schmeckt aber hervorragend – und zudem ist es eine der günstigsten Adressen in Hong Kong. Unser Favorit: Die gefüllten Vermicelli mit Gemüse.

Wo? 88 Jervois Street, Sheung Wan

#4 Tasty Congee & Noodle Wan Tan Shop

Dieses Restaurant befindet sich im obersten Stockwerk der IFC Mall in Central. Auch hier gibt es Dim Sum. Die Spezialität sind, wie es der Name bereits verrät, Wan Tans. Das sind kleine, mit einer Art Nudelteig ummantelte Klößchen. Sehr gut schmecken sie im Tasty Congee & Noodle Wan Tan Shop zum Beispiel als Teil einer klaren Suppe. Congee ist übrigens eine Art Reisbrei. Ob und wie der schmeckt, können wir leider nicht sagen – wir haben ihn nicht probiert.

Wo? Shop 3016-18, ifc mall, 8 Finance St, Central

#5 Yat Lok

Dim Sum ist zwar fantastisch, doch auch darüber hinaus hat Hong Kong noch andere tolle chinesische Spezialitäten zu bieten. Zum Beispiel bei Yat Lok. Hier dreht sich alles um die süßlich marinierte Gans. Die Marinade wird angeblich seit Jahrzehnten nach einem geheimen Familienrezept zubereitet. Es gibt die gebratene Gans in allen möglichen Variationen mit Nudeln, Reis oder mit klarer Suppe. Wer etwas mehr bezahlt und „Gans pur“ bestellt, bekommt das Filet-Stück: Superzartes, saftiges Fleisch ohne Knochen. Zur Feierabendzeit platzt das kleine Lokal in Central oft aus allen Nähten und du musst deinen Tisch mit anderen teilen. Die Bedienung wird dann schnell ungeduldig, wenn du zu lange für deine Bestellung brauchst. Aber auch das ist Hong Kong: Zeit und vor allem Platz sind rare Güter. Vegetarier werden hier leider nicht glücklich, alle anderen werden es lieben! Yat Lok hat übrigens auch einen Michelin-Stern…

Wo? 34-38 Stanley Street, Central

#6 Sun Sin

Das letzte Restaurant unserer Liste wurde auch schon mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Man könnte meinen, die Dinger werden in Hong Kong inflationär vergeben. Auch an Läden, die oftmals eher wie eine bessere Imbissbude aussehen. Das gibt es bei uns in Deutschland so nicht! Wer zu Sun Sin kommt, der sollte die Rinderbrust („Beef Brisket“) probieren, für die das Restaurant bekannt wurde. Sie wird in Kombination mit riesigen Kohlrabi-Stücken serviert. Dieses Gericht schmeckt ganz anders als das Angebot in den Dim-Sum-Restaurants und bietet zwischendurch eine willkommene Abwechslung. Um die Ecke von Sun Sin liegt übrigens der Temple Street Night Market, das lässt sich super kombinieren.

Wo? 37 Portland Street, Yau Ma Tei

Der beste Kaffee der Stadt: Coffee by Zion

An dieser Stelle noch ein Tipp für den Start in den Tag: Wer in Sai Ying Pun oder Umgebung wohnt, der muss unbedingt mal bei Coffee by Zion vorbeischauen. Unserer Meinung nach gibt es hier den besten Kaffee der Stadt. Und sehr lecker frühstücken kannst du in diesem hippen Café auch, zum Beispiel ein schmackhaftes Beeren-Superfood-Müsli und auch die Pancakes mit Erdbeeren und Speck (geile Kombination!) sind wirklich gut. Wir sind von hier aus mehrfach gestärkt in den Tag gestartet. Bester Laden in der Hood!

Wo? Shop 1, Chun King Court, 83 First Street, Sai Ying Pun

Für den kleinen Hunger zwischendurch: Street Food in Kowloon

Was wäre ein Trip nach Asien ohne Street Food? Deswegen zu guter Letzt noch ein paar Worte zu Street Food in Hong Kong: Die beste Möglichkeit, ein paar leckere Kleinigkeiten zu probieren, bieten sich dir in Kowloon rund um die Märkte von Mong Kok. Dort gibt es viele Stände und Imbissbuden, an denen du für sehr kleines Geld lokale Snacks kaufen kannst. Fast überall werden zum Beispiel kleine frittierte Klößchen verkauft, die so genannten Fish Balls, die mit einer scharfen Soja-Sauce serviert werden. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber unbedingt einen Versuch wert.

Wo? Zum Beispiel rund um die MRT-Stationen Yau Ma Tei, Mong Kok oder Sham Shui Po. Einfach hinfahren und treiben lassen!

Hast du auch ein Lieblingsrestaurant in Hong Kong? Dann lass uns gerne einen Kommentar mit deinem Tipp da.

Mehr über Hong Kong findest du hier:

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#1 Zu Fuß auf den Victoria Peak

Hong Kong liegt nur teilweise auf dem chinesischen Festland, zur Stadt gehören auch mehrere vorgelagerte Inseln. Die bekannteste von ihnen ist Hong Kong Island: Hier liegt das Herz der Stadt, hier stehen große Teile der ikonischen Skyline. Und hier befindet sich der Victoria Peak, der bekannteste der vielen Berge und Hügel von Hong Kong. Vom Peak aus genießt du den perfekten Blick auf die Wolkenkratzer von Hong Kong Island und Kowloon, dem gegenüberliegenden Bereich auf der Festlandseite. Vom Stadtteil Central aus fährt eine Standseilbahn auf den Victoria Peak. Das ist die einfachste und schnellste Lösung. Wir empfehlen allerdings den Weg zu Fuß von Süden her. Dazu musst du per Bus in den Stadtteil Aberdeen fahren. Eine sehr detaillierte (englischsprachige) Beschreibung des Fußwegs findest du hier. Wer dennoch mit der Bahn fahren möchte: Wie wäre es mit einem Zweitbesuch des Peak, und zwar abends? Dann erstrahlen die Wolkenkratzer in magischem Licht.

#2 Mit der Star Ferry fahren

Zwischen Hong Kong Island und Kowloon verkehren die Linienboote der Star Ferry. Es ist die günstigste Möglichkeit, zwischen Insel und Festland hin und her zu reisen. Eine Fahrt kostet umgerechnet nur 30-40 Cent, die Boote fahren alle paar Minuten. Und das Geld ist hervorragend investiert, denn: Die Star Ferry ist nicht nur günstig, sondern auch spektaulär. Vom Boot aus kannst du die Skyline der Stadt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive genießen.

#3 Die „Symphony Of Lights“ anschauen

In Kowloon legt die Star Ferry im Viertel Tsim Sha Tsui an. Nahe des Piers gibt es eine schöne Promenade, ein Bummel lohnt sich. Denn auch von hier, du ahnst es vielleicht schon, gibt es noch einmal einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Hong Kong. Besonders voll wird es hier am Abend, denn dann startet die „Symphony Of Lights“. Dabei handelt es sich um eine Lichtshow, bei der die Hochhäuser von Hong Kong Island zu passender Musik in neuem Glanz erstrahlen. Kann man sich ruhig mal ansehen! Unser Tipp: Ein Bier vom 7Eleven am Pier der Star Ferry mitnehmen und 20-30 Minuten vorher da sein, um einen guten Platz zu ergattern.

#4 Einen Drink in der höchsten Bar der Welt genießen

Ebenfalls in Kowloon befindet sich das International Commerce Centre (ICC), seines Zeichens mit 484 Metern der höchste Wolkenkratzer in Hong Kong. In den obersten Stockwerken befindet sich dann gleich auch das höchste Hotel der Welt, eine Dependance der superschicken Ritz-Carlton-Kette. Zum Hotel gehört auch das „Ozone“, eine öffentlich zugängliche Sky Bar. Und auch diese ist, na klar, weltweit die höchstgelegene ihrer Art. Die Drinks sind hier oben natürlich sündhaft teuer, dafür gibt es eine wirklich unfassbare Aussicht auf die Stadt gratis dazu. Nichts für Leute mit Höhenangst. Aber für alle anderen ist es ein unvergessliches Erlebnis – denn die anderen Wolkenkratzer sehen von hier oben geradezu winzig aus. Wahnsinn – und für einen Drink den Besuch unbedingt wert!

#5 Die Märkte von Kowloon erkunden

Wer eher auf der Suche nach Schnäppchen ist, sollte einen Bummel über die Märkte von Kowloon nicht verpassen. Die befinden sich im Viertel Mong Kok und bieten die volle Ladung asiatischen Wuselfaktor. Da gäbe es zum Beispiel den Bird Market, auf dem bemitleidenswerte Vögel, die in großer Anzahl in viel zu kleinen Käfigen sitzen, zum Verkauf angeboten werden. Oder den Goldfish Market, sozusagen das Äquivalent zum Bird Market in erster Linie für Fische, auf dem aber auch andere Haustiere wie Kaninchen und sogar Hunde zum Verkauf stehen. Uns taten die Tiere teilweise wirklich leid! Da kann man sich an den Blumen auf der Flower Market Street schon eher erfreuen. Und auch ein Besuch des Temple Street Night Market lohnt sich. Ab nachmittags bietet sich hier jeden Tag die Möglichkeit, allerlei Krimskrams zu erwerben: Gefälschte Klamotten, Gadgets, Souvenirs, Kuscheltiere und vieles mehr. Rund um die Marktstraßen gibt es natürlich auch die Chance, für kleines Geld asiatisches Street Food auszuprobieren. Nach unserem Eindruck nach der Renner bei den Einheimischen und von Marc für gut befunden: Fish Balls.

#6  Dim Sum mit Michelin-Stern bei Tim Ho Wan

Apropops Essen, für Foodies ist Hong Kong ein Paradies. Besonders beliebt bei den Hongkongern ist Dim Sum. Vom Prinzip her ist das so ein bisschen die asiatische Variante von Tapas: Kleine Gerichte, die häufig geteilt werden. Zum Beispiel Dumplings, gedünstetes Gemüse, Suppen, Wan Tans oder gefüllte Buns. Wir haben uns gefühlt einmal quer durch die Stadt gefuttert und sind zu dem Schluss gekommen: Das beste Dim Sum bekommt man bei Tim Ho Wan. Den Laden gibt es mehrfach, zum Beispiel in Kowloon, aber auch auf Hong Kong Island, im Bahnhof des Airport Express in Central. Tim Ho Wan wurde einst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Vermutlich eine der weltweit günstigsten Möglichkeiten, mal ein Sterne-Essen zu probieren. Für um die 10 Euro pro Person wirst du bei Tim Ho Wan nämlich pappsatt! Inzwischen gibt es sogar Filialen außerhalb von Hong Kong in anderen Ländern. Unbedingt probieren musst du die BBQ Pork Buns, das Signature Gericht von Tim Ho Wan. Davon konnten wir nicht genug bekommen, weswegen wir in neun Tagen insgesamt vier mal dort waren…

#7 Sightseeing-Tour durch Hong Kong mit der Doppeldecker-Tram

Wer kennt sie nicht, die typischen Hop-On-Hop-Off Stadtrundfahrten. Zugegeben, wenn man nur wenig Zeit hat oder sich einen ersten Überblick in einer Stadt verschaffen will, gar keine schlechte Sache! Der Nachteil: Die Busse sind meistens sauteuer. Wie praktisch, dass es in Hong Kong eine kostengünstige Alternative gibt: Auf Hong Kong Island verkehren nämlich doppelstöckige Trams, die sehr gemächlich von Kennedy Town im Westen bis Shau Kei Wan im Osten der Insel fahren. Wer die ganze Strecke fährt, ist gut und gerne 90 Minuten unterwegs. Und das für nur wenige Cent. Die besten Plätze sind im ersten Stockwerk ganz vorne. Von da oben kannst du das bunte Treiben auf den Straßen beobachten und hast die besten Blicke auf die vielen Hochhäuser an denen die Fahrt direkt vorbeiführt.

#8 Man Mo Tempel: Die spirituelle Seite von Hong Kong

Auch wenn Hong Kong lange Zeit eine britische Kolonie war, praktiziert der größte Teil der einheimischen Bevölkerung den Buddhismus. Deswegen finden sich über die Stadt verteilt viele kleine Tempel, teilweise sogar ganz unscheinbar in „normalen“ Häusern. Einer der etwas größeren und zugleich einer der schönsten Tempel ist der Man Mo in Sheung Wan auf Hong Kong Island. Umgeben von hohen Wohnblocks wirkt er ziemlich entrückt im Großstadtdschungel mit seinem grünen Dach und den zahlreichen Verzierungen. Drinnen wabern stets dicke Rauchschwaden von den vielen Räucherstäbchen. Bei gedämpftem Licht verbreitet sich eine anmutige und spirituelle Stimmung – ein toller Ort. Noch ein Tipp: Direkt um die Ecke befindet sich der Cat Street Flea Market, der zum Stöbern einlädt.

#9 Im Happy Valley beim Pferderennen mitfiebern

Die Leute in Hong Kong sind ganz verrückt nach Pferderennen. Jeden Mittwochabend, außer im Hochsommer, kommen die Reitsportbegeisterten auf dem Happy Valley Racecourse zusammen. Auf der Rennbahn herrscht dann Volksfestatmosphäre – es gibt Essens- und Bierstände, Musik und Tanz. Und natürlich ganz viele enthusiastische Hongkonger, die auf ihre Favoriten setzen und mitfiebern. Wir haben uns an einem Abend ebenfalls unters Volk gemischt und ein paar Wettscheine ausgefüllt. Mit eher mäßigem Erfolg – aber wir waren ja auch blutige Anfänger. Großen Spaß hat es trotzdem gemacht.

#10 Achterbahnen & Pandas im Ocean Park

Wir haben ein Faible für Freizeitparks. Vor allem Marc ist großer Achterbahn-Fan – und kam auch in Hong Kong auf seine Kosten, und zwar im Ocean Park im Süden von Hong Kong Island. Der Park ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Der untere Bereich gleicht einem Zoo, es gibt zum Beispiel ein tolles Aquarium. Außerdem betreibt der Ocean Park ein Zuchtprogramm für Pandabären, die in freier Wildbahn inzwischen leider fast komplett ausgestorben sind. Über eine Seilbahn oder einen Zug erreicht man den oberen Parkteil, der spektakulär auf einem Hügel direkt über dem Meer liegt. In diesem Bereich gibt es die klassischen Fahrgeschäfte: Wildwasserbahn, Riesenrad, Free-Fall-Tower – und natürlich Achterbahnen. Durch die Lage direkt am Hang ergeben sich Fahrten mit toller Perspektive!

#11 Die atemberaubende Seilbahn zum Tian Tian Buddha

Ebenfalls eine tolle Perspektive bietet sich dir auf Lantau Island, ungefähr 20 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Hier fährt die Ngong Ping 360, eine spektakuläre Seilbahn. Die Fahrt dauert 25 Minuten und ermöglicht fantastische Ausblicke auf den Flughafen von Hong Kong, die neue Autobrücke nach Macau und das Perlflussdelta. Die Flugzeuge starten quasi parallel zur Seilbahn. Die Bahn führt ins grüne und bergige Inselzentrum von Lantau. Dort oben thront der Tian Tian Buddha, auch Big Buddha genannt, eine beliebte Pilgerstätte und eine der größten freistehenden Buddhastatuen der Welt. Wer es lieber anstrengend mag: Es gibt auch einen Wanderwerg, der unterhalb der Seilbahn verläuft.

#12 Dragon’s Back und Co: Zum Wandern raus in die Natur

Überhaupt, und das war eine der größten Überraschungen, ist Hong Kong ein absolutes Wanderparadies: Das bergige und dicht bewachsene Terrain beherbergt viele tolle Trails. Einige von ihnen gehen sogar über mehrere Etappen und führen bis in die verlassenen Außenbezirke von Hong Kong. Der bekannteste Wanderweg ist der Dragon’s Back Trail, der auf den Bergrücken gleichen Namens führt. Der Trailhead kann leicht mit dem Bus von der MRT-Station Shau Kei Wan erreicht werden, die Wanderung ist ungefähr 10 Kilometer lang und dauert 3-4 Stunden. Der Aufstieg ist in Hong Kongs schwülem Klima schweißtreibend, aber die Ausblicke sind auch hier wunderschön. Hier wird einem die besondere Lage der Stadt klar: Es gibt so viel Küste, Meer und tolle Buchten. Eine davon ist die Big Wave Bay, wo die Wanderung endet. In der Bucht liegt ein kleines Dorf mit Surferläden, belebtem Strand und Shops, die frische Kokosnüsse verkaufen. Da kommt tropisches Inselfeeling auf, und das in einer der größten Metropolen der Welt!

Unser Hoteltipp für Hong Kong

Hotels sind in Hong Kong meist hochpreisig. Deswegen möchten wir unseres weiterempfehlen: Wir haben im Grand City Hotel auf Hong Kong Island übernachtet, einem soliden 4-Sterne-Hotel. Für acht Nächte haben wir ungefähr 750 Euro bezahlt. Das ist für Hong Kong relativ günstig. Weniger zahlst du nur in Hostels oder sehr einfachen Hotels. Wir wollten einen gewissen Standard haben, weil Städtetrips dann doch immer sehr anstrengend sind – und den haben wir dort bekommen. Die Zimmer im Grand City Hotel sind, wie überall in Hong Kong, zwar klein, aber absolut ausreichend. Wir hatten ein Zimmer im 32. Stock und dadurch sogar einen tollen Ausblick. Das Beste am Hotel: Es liegt direkt an einem der Ausgänge der MRT-Station Sai Ying Pun. So kannst du alles Wichtige schnell erreichen.

Wir hoffen, wir konnten dir Lust auf einen Trip nach Hong Kong machen! Wir selbst würden am liebsten direkt noch einmal hinfahren, denn in den neun Tagen, die wir in der Stadt verbracht haben, konnten wir längst nicht alles sehen. Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Planung benötigst, lass uns einfach einen Kommentar da.

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