Explorando sin rumbo fijo

10 cosas imprescindibles que ver en Valencia

2017-03-13T17:52:00.001+01:00

Valencia es una ciudad que pasa desapercibida detrás de Madrid y Barcelona, y si un turista viene a España con poco tiempo probablemente la dejará fuera de su itinerario...¡qué gran error! La capital del Turia ofrece mucho, y no hablamos sólo de temperaturas agradables durante todo el año y sol la mayor parte de los días, sino también de gente que te acoge con los brazos abiertos, de una gastronomía de renombre y de lugares maravillosos!!

Nosotros vivimos aquí durante más de 6 años y a penas unos meses después de dejar la ciudad ¡ya la estamos echando de menos! En estos años hemos tenido tiempo de descubrir los lugares más importantes de la ciudad, y hoy os los queremos enseñar para que si llegáis a Valencia no os perdáis lo más destacado de la capital valenciana.

¿Qué 10 cosas no debes perderte si es tu primera vez en Valencia?

1. PLAZA DE LA VIRGEN Y LA CATEDRAL

La plaza de la Virgen, situada en el distrito de "Ciutat Vella" es totalmente peatonal. En su centro destaca la Fuente del Turia, una representación del río Turia, donde se pueden ver 8 estatuas de mujeres con tocado valenciano, una por cada acequia que irrigan la Vega de Valencia. Durante las fallas, en esta plaza es donde se alza la estructura de la Virgen, y los falleros pasan en ofrenda con claveles para vestir su manto. Aquí también se encuentra la Catedral de Santa María. La estructura principal se construyó entre los siglos XIII y XV, y es de estilo predominantemente gótico. Se encuentra situada junto a la Basílica de la Virgen de los Desampardos. Se consagró en 1238 y actualmente es la sede del arzobispado de Valencia.

Horario Catedral:

Del 20 de marzo al 31 de octubre
• De lunes a sábado: 10 a 18:30 hs.
• Domingos y fiestas: 14 a 18:30 hs.

Del 1 de noviembre al 19 de marzo
• De lunes a sábado: 10 a 17:30 hs.
• Domingos y fiestas: La Catedral está cerrada desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Precio entrada general: 5€

Fuente del Turia

Plaza de la Virgen

2. EL MICALET O MIGUELETE

La torre del Micalet se encuentra en la plaza de la Reina, y es el campanario de la catedral. Se terminó de construir en el año 1429 y tiene 70 metros de altura, por lo que desde arriba se tiene una muy buena perspectiva de la ciudad. Es uno de los monumentos más visitados de la ciudad.

Horario:

De abril a octubre: Todos los días de 10.00 a 19.30 ininterrunpidamente
De noviembre a marzo: De lunes a viernes de 10.00 a 18.30 horas. Sábados de 10.00 a 19.00 horas y domingos de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.00 horas

Precio entrada: 2€

Plaza de la Virgen

Vistas desde el Micalet

3. LAS TORRES DE SERRANOS

Es una de las 12 puertas de entrada a la ciudad de Valencia de su antigua muralla. Son de estilo gótico valenciano, de finales del siglo XIV. Son un emblema de la ciudad y uno de sus monumentos mejor conservados. Desde ellas cada año se celebra la "crida", donde se da el inicio de las fallas el último domingo de febrero. Se pueden visitar, comprando la entrada allí mismo. Los domingos y festivos es gratuito.

Horario:
Lunes a sábado, de 9:30 a 19:00 horas.
Domingo y festivos, de 9:30 a 15:00 horas.

Precio entrada: 2€, Domingos y festivos gratuito.

Torres de Serrans

Vistas desde arriba de las torres

Perspectiva al pasar por debajo de las torres

4. EL BARRIO DEL CARMEN

Es uno de los barrios más conocidos de la ciudad, situado en su casco viejo. Es un barrio con mucha historia que fue creciendo dentro de las murallas de Valencia. Actualmente es un barrio lleno de vida, con locales de moda y restaurantes para comer, cenar o tomar unas copas. El Carmen tiene mucho encanto para pasear por sus calles y disfrutar de su arte urbano.

Paseando por el Carmen

Calle Moret, en el Carmen

5. MERCADO CENTRAL

El mercado Central de Valencia es un lugar que no hay que perderse. Con un estilo modernista, y siendo uno de los mercados más grandes de Europa, tiene casi 400 comercios que venden todo tipo de alimentos. Es uno de los mercados pioneros en el servicio a domicilio, ya que se puede hacer la compra por teléfono, email o a través de su página web! Hacer la compra aquí es una maravilla, no sólo por la calidad de los productos sino también por la belleza del lugar, con sus columnas, cúpulas y vidrieras.

Horario: de lunes a sábado de 7:00h a 15:00h.

El mercado por fuera

6. BARRIO DEL CABANYAL Y LA MALVARROSA

Situado al este de la ciudad, junto a la playa de la Malvarrosa, ha sido tradicionalmente un pueblo de pescadores. Con el tiempo se fue deteriorando y ha estado años sin que se invirtiera dinero en restauraciones o una limpieza adecuada por parte del Ayuntamiento. Aún así es un barrio con mucho encanto, destacando sus casas bajas, decoradas con azulejos, y su estructura de calles paralelas al mal, combinadas con otras peatonales que son perpendiculares, haciendo que la brisa del mar llegue a todo el barrio. Actualmente está renaciendo y se está poniendo de moda entre la gente joven, que encuentra un barrio tranquilo junto a la playa con mucha variedad de restaurantes y zonas de ocio.

La playa de la Malvarrosa es uno de los lugares de peregrinaje de los turistas en cuanto sale el sol, que es la mayor parte del año. Tanto en invierno como en verano siempre hay gente disfrutando de largos paseos, tomando algo o jugando en la arena. Aunque no es una playa de las más bonitas, sí cumple con su función y sinceramente, cuando estás allí ¡desconectas completamente de la ciudad!

Detalle azulejos de una casa del Cabanyal

El Cabanyal

Anakena en la playa de la Malvarrosa

7. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

Es un lugar que parece del futuro, por algo se grabó aquí parte de la película "Tomorrowland". Fue inaugurada en 1998, y diseñada por el conocido arquitecto español Santiago Calatrava y Félix Candela. A pesar de no ser uno de los lugares favoritos por los valencianos, por el gasto que supuso (más de 1.000 millones de euros), y que sigue suponiendo su mantenimiento, no hay lugar a dudas de que es un complejo que atrae a millones de turistas a lo largo del año. Sus edificios futuristas son increíbles, y además, son un centro cultural, abarcando el museo de las ciencias Príncipe Felipe, el Palacio de las Artes Reina Sofía, los jardines del Umbracle, el Ágora para eventos, la sala de proyecciones Hemisféric, el puente de l'Assut de l'Or y el Oceanográfico, el acuario más grande de Europa.

El precio y horarios dependen de lo que se quiera visitar, os dejo el enlace a su página web.

El Hemisféric y el Palacio de las Artes Reina Sofía

Jardines del Umbracle

Vistas del Ágora y el puente de l'Assut de l'Or

8. PARQUE ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA

Uno de nuestros lugares favoritos para desconectar es este parque, atraviesa la ciudad y está lleno de senderos, caminos para andar, correr, pasear en bicicleta, patines... Por las tardes se puede ver a muchísima gente paseando y haciendo deporte! También es un lugar perfecto para ir de picnic un día soleado, y disfrutar de Valencia bajo sus árboles o tomando el sol. Es el mayor parque urbano de España, con sus 110 hectáreas! A lo largo del parque hay varios lugares destacados como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Palau de la Música, el parque para niños Gulliver...hasta terminar en el Bioparc.

9. LA LONJA DE LA SEDA

Personalmente, pensamos que es uno de los edificios más espectaculares de Valencia, aunque desde fuera no lo aparente. Situada en el centro de la ciudad, junto al Mercado Central, es una obra maestra del estilo gótico valenciano. En 1996 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un ejemplo del esplendor del siglo de oro valenciano (casi todo el s. XV y el XVI). Se construyó como templo del comercio, inicialmente para la seda como su nombre indica.

10. LA ALBUFERA

Por último pero no menos importante, os recomendamos ir hasta la Albufera. Su nombre de origen árabe significa marecito o pequeño mar. Este parque natural está a unos 10km al sur de la ciudad y tiene unas dimensiones de 23,94 km cuadrados. Constituye uno de los humedales costeros más importantes de la Comunidad Valenciana, siendo declarada Parque Natural en 1986. En sus aguas se encuentran especies endémicas y en peligro de extinción como el fartet y el samaruc. Es el lugar perfecto para terminar una visita a la ciudad y disfrutar del atardecer. También se puede ir a pasar el día, y hacer un paseo en barca desde su embarcadero o tomar un arroz en los diferentes pueblos cercanos. Otra opción es ir en bicicleta, como ya os contamos en este post.

Precio paseo barca: entre 5 y 8€ dependiendo del lugar desde donde se embarque.

Y podríamos seguir diciendo más lugares emblemáticos como el Palacio del Marqués de dos aguas, el mercado de Colón, las torres de Quart, el botánico... que se pueden visitar si se tiene tiempo! Además hay otras cosas muy diferentes que se pueden hacer si ya se conoce Valencia... ¿conoces la calle de los colores? ¿Y los jardines de Monforte? Te lo explicamos aquí!

Esperamos que os haya gustado y disfrutéis de Valencia tanto como lo hemos hecho nosotros!!

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Cómo llegar y presupuesto para viajar a la Isla de Pascua

2017-03-05T20:10:00.000+01:00

El 20 de marzo volábamos hasta la Isla de Pascua, después de más de 3 meses de viaje por Sudamérica, y aunque habíamos visto lugares increíbles Rapa Nui nos atrapó!

Ahu Tongariki

Su historia, su gente, su geografía y sus famosos Moai hicieron que aquél lugar se convirtiera en uno de nuestros favoritos. Pero todo tiene un precio, y llegar hasta un lugar tan remoto no es barato.

La única forma de llegar a la Isla de Pascua es en avión, ya que está situada en medio del océano Pacífico, a 3526 km de la costa chilena. Aunque se gestiona a través del gobierno de Chile, no se considera parte del continente americano, sino que pertenece a Oceanía.

Por tanto, para visitarla hay que comprar un billete de avión, pero, ¿desde donde? Nosotros volamos desde Lima (Perú) ya que cuando pasamos por Santiago de Chile los precios de los vuelos eran carísimos, casi 600€ y no desde Lima en marzo, que aunque no fueron una ganga sí nos costaron más barato, 450€. Todos los vuelos acaban haciendo escala en Santiago, que es el punto de partida hacia la Isla de Pascua.

Atardecer en Ahu Tahai

Así que si buscas un vuelo directo tienes que volar desde Santiago. Con fechas flexibles se pueden encontrar vuelos por unos 330€, evitando festividades o fines de semana, pero lo normal es que cuesten alrededor de 450€! Y hay que comprar con bastante antelación, unos 3 meses antes mínimo, sino se encarecen los vuelos, ya que sólo hay dos vuelos de ida y dos de vuelta al continente al día.

La aerolínea que opera estos vuelos es LATAM airlines, y siempre son en el mismo horario: salida desde Santiago a las 9.30h o 18.40h y salida desde la Isla de Pascua a las 12.30h o 15.25h. Aunque puede haber excepciones como nos pasó a nosotros. Si hay alguna emergencia en la isla y se necesita usar el avión-ambulancia los vuelos programados se pueden retrasar incluso un día. En este caso la aerolínea te proporciona todo lo necesario: hotel, comida, desplazamientos...

Una vez en la isla hay que tener en cuenta que todo es muy caro allí! Los hoteles, la comida, el transporte...todo carísimo. Por tanto es muy importante organizarse para bajar gastos! Os contamos lo que hicimos nosotros:

Pasamos 5 noches y lo más barato que encontramos fue el Camping Mihinoa, 25€ por noche durmiendo en tienda de campaña. Un amigo nuestro ya había estado allí y nos contó que es un lugar muy bonito ya que el camping está situado frente al mar. Pero unos días antes de volar miramos si existía la posibilidad de encontrar a alguien en la isla que hiciera Couchsurfing, y afortunadamente así fue, pudimos quedarnos en casa de Manuel, nuestro host que hizo nuestra estancia en la isla todavía más especial.

Rano Raraku

Por tanto, en estancia no nos gastamos nada! Vamos a hablar de comida... durante estos 5 días intentamos cocinar en casa de Manuel para abaratar gastos, aún así algún día cenamos por ahí o tomamos una cerveza. Nos gastamos entre los dos 96,3€ haciendo una comida y una cena fuera de casa. Para que os hagáis una idea de los precios de la isla, una botella de agua grande nos costó 2,70€ en un supermercado...así que si queréis ahorrar podéis llevar algo de comida en la maleta ;-)

Respecto al desplazamiento en la isla, lo más barato es la bicicleta, aunque hay lugares un poco más complicados de acceder, y además, hay que tener en cuenta el tiempo que se tiene para visitarla. Nosotros estuvimos 4 días enteros y combinamos el alquiler de un coche 2 días y de bicicleta 2 días. Para economizar el alquiler del coche lo compartimos con otras 2 personas que también se estaban quedando en casa de Manuel, así que nos salió mucho más económico que si lo hubiéramos alquilado nosotros solos! Al final nos salió por 51€, y 20€ el alquiler de las bicis también dos días. Además, al llegar a la isla contratamos un taxi desde el aeropuerto a casa de Manuel, y el último día fuimos a un espectáculo de bailes tradicionales, así que en taxis nos gastamos 34€.

Cueva Ana Kakenga

También se hace un gasto bastante importante en la isla para poder ver los lugares arqueológicos, pagando una entrada única que consultando para escribir este post hemos visto que se ha encarecido bastate y ahora cuesta 75€ (2017). En 2015 que fue cuando nosotros estuvimos el precio era más bajo, 44€ por persona!

Volcán cantera Rano Raraku

Cráter del volcán Rano Kau

Además también hay que tener en cuenta los gastos de ocio como la entrada a un espectáculo de baile que costó 31€ para los dos, y 20€ que nos gastamos en comprar souvenirs! Estos son opcionales pero no pudimos resistirnos!!

Espectáculo danzas tradicionales

Resumiendo, para pasar 5 noches en la isla de pascua necesitas ahorrar:

Como veis, nos podría haber salido más barato si hubiéramos buscado otras fechas, pero no teníamos mucho margen de maniobra al estar de viaje y tener otros lugares programados para visitar. El gran desembolso de dinero es en el billete de avión, pero si se busca con tiempo se puede ahorrar bastante. Además, usando Couchsurfing, comiendo en casa y conociendo la isla a base de pedaleo al final realmente allí te gastas poco dinero, así que si estáis de viaje por Chile no dudéis en hacer el esfuerzo para llegar hasta este lugar!

Amanecer en Ahu Tongariki

Aunque resultó caro en comparación con otros lugares de Sudamérica no nos arrepentimos, de hecho, es uno de los lugares al que pensamos volver en algún momento....porque realmente nos fascinó!

Esperamos que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos!!

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Ruta a los Molinos

2017-02-17T12:00:00.000+01:00

Siempre os decimos que Xàbia es mucho más que ir a la playa. Desde que hemos vuelto a vivir a nuestro pueblo hemos empezado a redescubrirlo, buscando nuevas rutas y rincones que nos enseñan la belleza de nuestra tierra.

Y aunque desde nuestra ventana podemos verlos cada día, todavía no nos habíamos decidido a subir hasta los molinos de la Plana, así que hace unas semanas salió un día soleado y no nos lo pensamos! Allá que fuimos!!

Vistas desde nuestra casa

Estos molinos datan del siglo XIV el más antiguo hasta el siglo XVIII el último que se construyó. Están situados en lo alto del cabo de San Antonio, en una zona conocida como Las Planas, donde casi continuamente sopla el viento "Llebeig". Se conservan 11 de los molinos, de los cuales 3 de ellos son patrimonio del pueblo de Xàbia y el resto propiedad privada.

La ruta que hicimos parte desde la calle "Puig Molins", que se puede hacer a pie o en coche hasta el final de la calle. Allí se puede ver la señalización de ruta con dos líneas paralelas amarilla y blanca. Se sube por una escalera, se gira a la derecha y sólo hay que seguir las marcas de la ruta.

Nos gustó especialmente porque aunque hay bastante desnivel (de unos 150m) es corta y pasas de estar en el pueblo a estar rodeado de naturaleza, paz y con unas vistas inmejorables!!

Dependiendo del ritmo en una media hora se llega a los molinos, donde se puede andar entre ellos, e incluso mirar dentro de alguno a través de los barrotes de las puertas.

Desde arriba se puede ver toda la bahía de Jávea hasta el Cabo de San Martí....espectacular, ¿verdad?

Esta ruta no la recomendamos para niños pequeños o gente mayor, ya que tiene algunos tramos con piedras grandes y con pendiente. No es demasiado complicada pero sí hay que tener en cuenta que no es una senda llana y de las más facilitas... ;-) Sí la recomendamos con perros, nosotros fuimos con los nuestros y se lo pasaron genial!

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Los castillos de Gondar

2017-02-11T18:54:00.001+01:00

Después de nuestra aventura por Addis Abeba volamos hasta Gondar o Gonder, en el norte de Etiopía. Esta ciudad fue capital del país hasta 1855, y en ella vivieron los emperadores etíopes dejando detrás de ellos una ciudad con un complejo de castillos que en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Castillo de Fasilides

Al llegar a Gondar fuimos en taxi hasta el Gonder Landmark Hotel, donde pasamos dos noches. El tema de los hoteles en Etiopía es un poco aleatorio...este hotel se suponía que era de 3 estrellas, vamos, que no es un bed and breakfast...pero lo único bueno eran las vistas sobre la ciudad. La habitación, aunque a primera vista parecía estar bien al cabo de un rato nos dimos cuenta de que entraba aire por algún sitio y al apartar la cortina vimos que había un hueco entre donde terminaba la ventana y donde empezaba la pared de unos 5 cm!!! Además el agua no salía caliente, llegaba a templarse pero nada más.

Vistas de Fasil Ghebi desde el Gonder Landmark Hotel

Nuestro primer día fuimos hasta la ciudadela de Fasil Ghebi, el complejo de castillos amurallados del siglo XVII. Desde aquí reinaron los emperadores de Etiopía, creando esta ciudad con un estilo único, llamado "estilo de Gondar". Al llegar en un tuk tuk, pagamos la entrada y decidimos contratar un guía oficial para que nos descubriera este lugar tan especial.

Empezamos la visita con el más impresionante de los castillos, el de Fasilides, de base rectangular con 4 torreones redondos.

Palacio de Fasilides

Seguimos visitando la Cancillería y Biblioteca de Tzadich Yohannes, el salón de banquetes y las antiguas cuadras.

Las cuadras

Entre las anécdotas que nos contó nuestro guía sobre estos palacios destacar que se celebraron luchas entre gladiadores y leones para deleite del emperador. Y estamos hablando de que esto sucedió en el s. XVIII !! Los leones siempre estuvieron presentes en el reino, concretamente leones abisinios de melena negra, hasta que el último murió en 1992.

Pajarillo sobre la jaula de los leones

Desde este complejo de castillos seguimos visitando Gondar, y fuimos hasta la abadía Debre Berham Selassie, una iglesia circular toda pintada con murales. Nos llamaron la atención los angelitos del techo, con cabellos negros y rizados y piel morena, muy diferentes a como se pintan en Europa.

Continuamos hasta otro lugar considerado Patrimonio de la Humanidad, los Baños de Fasilides. Es un palacio situado en medio de un estanque, donde una vez al año se llena de agua y se celebra una ceremonia de bención, bañándose en el estanque.

Acabamos la visita con un paseo por el mercado, donde te impregnas de la vida de la ciudad, de cómo es su día a día.

Después de tanto paseo ya con hambre fuimos a un restaurante que nos recomendó el guía, (Four Sisters) bastante turístico pero manteniendo las tradiciones, con platos típicos y buen servicio. Comimos injera con wat, una especie de curry a lo etíope, y para beber una cervecita St George!

Al terminar nos ofrecieron un vino casero hecho con miel, y por supuesto lo probamos!

Desde el restaurante volvimos al hotel y ya por libre, por la tarde dimos una vuelta por la ciudad, que no es muy bonita, todo hay que decirlo... Es un lugar para visitar un día, o varios si vas hasta las montañas Simien a hacer una ruta. Sino en un día has visto los palacios y lugares más destacados de Gondar.

Nosotros decidimos pasar dos noches para poder ir a las Montañas Simien...pero esto os lo contaremos otro día ;-)

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Ica y Paracas

2017-01-22T12:00:00.000+01:00

Después de nuestra parada en Machu Picchu pusimos rumbo a Lima, pero antes paramos en la costa peruana, en dos lugares bien bonitos: Ica y Paracas.

Primero fuimos a Ica, donde pasamos dos noches y nos pudimos relajar. Lo que es la ciudad en sí no nos dijo nada, siendo sinceros, pero sí que nos gustó uno de los lugares que están cerca: Huacachina. Contratamos un tour por 6€ cada uno con una empresa local, en la plaza de armas de Ica.

Es un oasis que está a 5 kilómetros de Ica, donde se puede ir a pasar el día y realizar diferentes actividades como paseo en barca, subirse en un buggy, pasear por sus orillas... Sorprende muchísimo encontrar un oasis tan perfecto! En medio del desierto costero del Pacífico se encuentra una laguna de aguas color esmeralda rodeada de palmeras...es como un espejismo!

Nosotros dimos una vuelta por el oasis, y descansamos en sus orillas. Al rededor de 1940 fue un balneario muy famoso por las supuestas propiedades curativas de sus aguas. Sobre este lugar se cuentan leyendas, sobre una joven llamada Huacca China:

Huacachina

Por la tarde nos llevaron a Cachiche, un pueblecito que esta cerca donde hay muchas referencias a la brujería, leyendas que cuentan y siguen creyendo sobre las brujas de Cachiche! Después fuimos a hacer una cata de piscos a una destilería donde los elaboran de forma artesanal. Y es que el pisco e la bebida más conocida de Perú!!

Parque de las Brujas Cachiche

Palmera de 7 brazos

Destilería de pisco

Desde Ica cogimos un autobús hasta Paracas, y en una hora y media llegamos al pueblo de Paracas situado junto a la Reserva Nacional del mismo nombre. Dimos una vuelta y degustamos el plato nacional: el cebiche. Aunque hay más países donde también preparan este plato, en cada uno con sus matices, en Perú se considera patrimonio cultural. Consiste en pescado o marisco marinado y aderezado con limón...rico rico!

En Paracas, al tratarse de una zona más turística encontrar un hostal barato no fue fácil, aunque al ser un lugar pequeño lo recorrimos buscando la mejor oferta. Finalmente pasamos dos noches en Willy's house por 24€ en total.

Por la tarde nos acercamos a la playa para relajarnos y ver el atardecer. También estuvimos planeando la salida del día siguiente, preguntando precios de alquiler de bicicletas.

Playa de Paracas

Para cenar en el hostel nos preparamos un sandwich y a descansar....

El segundo día conseguimos alquilar dos bicicletas por 15€ todo el día, y con ellas y las mochilas con agua, comida y las toallas nos fuimos a la Reserva Nacional de Paracas. La entrada nos costó unos 4,5€ al cambio a cada uno y estuvimos todo el día.

Fósiles

Playa roja

Mirador Catedral

Hizo bastante calor y acabamos colorados como cangrejos pero fue un día al aire libre muy entretenido. Pedaleando entre la zona desértica de Paracas llegamos hasta la costa, dimos una vuelta y finalmente descansamos en Playa Lagunilla, donde hay unos pocos restaurantes y una tiendecita donde poder recargar agua! Allí descansamos y nos animamos a nadar para ver de cerca los cormoranes!

Lagunillas

Por la tarde, antes de que se hiciera de noche emprendimos la vuelta hasta el pueblo y tuvimos tiempo de dar un paseo por el malecón, lleno de restaurantes y tiendecitas.

Desde Paracas también salen barcos para ver las Islas ballestas, que vienen a ser las Galápagos de Perú. Nosotros decidimos no invertir en este tour, ya que en un mes íbamos a estar en las verdaderas Galápagos! En las Ballestas se pueden ver lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos...entre otras aves, y también el candelabro, un famoso geoglifo situado en la costa.

Foto de Wikipedia

Al día siguiente nos fuimos hasta la capital de Perú para coger un vuelo a uno de esos lugares al que volveríamos una y mil veces...la Isla de Pascua!

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Xàbia se tiñe de blanco

2017-01-19T15:18:00.001+01:00

Ayer fue un día que pasará a la historia... cada año al llegar el invierno podía escuchar a mi familia comentar la gran nevada de 1983, el año en que nací. Desde entonces en Xàbia no había vuelto a nevar, salvo algunos copos que no llegaban a cuajar o la cima del Montgó.

Pero después de 34 años volvió a suceder, y a las 07:45, cuando estaba desayunando como cualquier día laborable pude ver que la lluvia daba paso a los copos de nieve, y ¡¡los molinos de la Plana se empezaban a teñir de blanco!!

Con semejante evento se suspendieron las clases de los colegios así que pude aprovechar la mañana para salir a fotografiar este momento que ¡¡no se repite muy a menudo!! Me puse las botas, gorro y abrigo y....acción!!

Empecé desde el Montañar, para poder ver el cabo de San Antonio y el mar, y ya había bastante gente que como yo, habían salido cámara en mano. ¡Es un paisaje muy diferente a lo que estamos acostumbrados!

Seguí hasta la playa del Arenal, donde toda la arena estaba cubierta de nieve! Volvió a empezar a nevar con fuerza, pero a la gente que estábamos allí no nos importó...los niños tirándose bolas de nieve, parejas intentando hacer un muñeco de nieve, los perros corriendo por la arena cubierta de blanco...impresionante!

Seguí hasta la Caleta o Cala Blanca, donde continuó nevando con fuerza!! Allí un señor muy amable me sacó una fotito para la posteridad ;-)

De vuelta hacia el pueblo paré de nuevo en el mirador de la Punta del Arenal, donde se había despejado un poco el cielo y se podía ver el Montgó!

Por último, ya con los pies empapados y con frío hice una última parada para sacar una foto del Montgó iluminado por el sol, con el casco antiguo de Jávea.

Y vosotros, ¿cómo vivisteis este día tan insólito? Esperamos que pudierais disfrutarlo porque hasta dentro de unos cuantos años probablemente no se vuelva a repetir!!

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Ocho días de Safari en Kenia

2016-12-13T20:28:00.000+01:00

Como os contamos, en agosto nos fuimos a África para descubrir el norte de Etiopía, Zanzíbar y también hacer un safari por Kenia. Aunque tanto Etiopía como Zanzíbar tienen su encanto y nos gustaron...el safari nos fascinó!!

Leonas en Masai Mara

Siempre habíamos soñado realizar uno, pero o por el presupuesto o por falta de tiempo no nos habíamos decidido...pero al final este verano allá que fuimos!!

Lo primero que hay que saber para realizar un safari es que hay de muchos tipos, cada uno lo adapta según sus gustos, tiempo y presupuesto. Nosotros después de mucho mirar y comparar, fuimos UDARE, y quedamos encantados. A parte de ofrecernos un buen precio y siempre responder todas nuestras dudas, una vez allí su equipo nos trató de maravilla. Hicimos un safari de 8 días por 4 parques naturales de Kenia, en el formato más económico: dormir en bandas o tented, una especie de tiendas de campaña con cama. Dependiendo del campamento son más o menos confortables.

Además, elegimos un safari privado, es decir, nosotros dos solos con el equipo de UDARE (conductor, guía y cocinero) y así poder ir más a nuestro aire y parar donde quisiéramos para hacer todas las fotos que nos apeteciera!

Cuando te pones a mirar precios de safaris puede parecer caro, pero hay que tener en cuenta dónde se va y todo lo que está incluido... y al final no es tan caro. Está claro que barato tampoco es, aunque siempre se puede contratar en grupo, menos días...ya va a gustos y bolsillos!

Os decimos que no nos pareció tan caro porque entran todas las comidas de 8 días, el transporte, las entradas de los parques, el agua, las noches en las bandas y el sueldo de tres personas: conductor, guía y cocinero! A nosotros nos costó alrededor de 1500$ por persona, pero ya os digo que varía mucho en función del tiempo que vayáis, cuantos parques se visiten, el alojamiento, si es privado o en grupo...

Y ahora a lo que veníamos...¿qué es lo que vimos? Fue una pasada...ir de safari es mitad suerte y mitad tener un buen equipo que sepa rastrear a los animales...y a nosotros nos tocó la lotería porque desde el primer día pudimos ver de todo!!!

El primer parque que visitamos fue Samburu, al que llegamos después de unas 6 horas por carretera. Samburu está más al norte y es el lugar ideal para ver elefantes. Esa misma tarde al llegar al campamento, descargamos las maletas y fuimos hasta el parque.

Entrada al Parque Nacional Samburu

Lo visitamos también al día siguiente, y pasamos todo el día en busca de los "big five"!! Logramos ver leonas, jirafas, elefantes...y el plato fuerte del viaje: un leopardo de bien cerquita!!!

El siguiente parque que visitamos fue Nakuru, muy diferente al anterior. Aquí pasamos una tarde en busca de rinocerontes, ya que en este parque se pueden ver más "fácilmente" que en otros. Nos llamó la atención la cantidad de árboles muertos a orillas del lago, y según nos contó el guía se debe a que en los últimos años ha habido gran cantidad de lluvias y el nivel del agua ha crecido, ganando terreno y inundando antiguos caminos que bordeaban el lago.

Bosque de acacias en Nakuru

Vistas desde el mirador de los babuínos (Nakuru)

Este parque era el lugar donde se agrupaban el mayor número de flamencos pero con la crecida de sus aguas ya no se concentran tantos. Aún así merece la pena ir hasta aquí para ver los bosques de acacias, los babuínos, búfalos y si hay suerte un rinoceronte!!

Al día siguiente madrugamos y pusimos rumbo a uno de los parques más espectaculares de África: Masai Mara!! Se ubica al sur de Kenia, en la frontera con Tanzania y como continuación del Parque Nacional del Serengeti,

Aquí pasamos una tarde, un día entero y una mañana, y fue de lo mejor. Es el lugar donde realmente te sientes de safari, con explanadas salpicadas de acacias, animales al acecho, y donde la naturaleza se muestra en su estado más salvaje.

El mejor día fue el tercero que fuimos muy temprano, ya que todavía había animales que volvían de sus cacerías o incluso que empezaban!! Vimos leones que pasaron al lado de nuestra furgoneta y también dos guepardos que acababan de cazar un ñu!!

Leona en modo relax

También fue impresionante el cruce del río Mara, que tantas veces habíamos visto en los documentales del National Geographic!! Después de más de una hora esperando pudimos ver cómo el primer ñu se lanzaba al agua y el resto del rebaño se decidía a cruzar...mientras varios cocodrilos astutos les esperaban!

Primer ñu en cruzar!

¿Encuentras el cocodrilo? Se aprecia su cabeza junto a los ñus que están en el tercio de atrás

El último parque al que fuimos fue el lago Naivasha, donde después de un paseo en barca fuimos a Crescent Island, una isla del lago a la que se han llevado animales herbívoros y se puede pasear y ver de cerca ñus, cebras, jirafas, antílopes, impalas... Además en el lago hay una gran población de hipopótamos que se pueden ver desde la barca, sin acercarse demasiado...ya que son muy agresivos!!

Paseando por Crescent Island

En conclusión, fue una experiencia que recomendaríamos a todos los que disfruten con los animales. Nos sentimos parte de un documental durante 8 días! A pesar de los largos trayectos en furgoneta es un viaje que jamás olvidaremos y que seguro algún día repetiremos!!

Por último dar las gracias otra vez al equipo que nos acompañó durante esta aventura! Gracias Humphrey, Edward y Proches por esos 8 días inolvidables!

El safari team!

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Cuánto cuesta y cómo llegar a Machu Picchu por libre

2016-11-28T20:32:00.001+01:00

Si hay un lugar al que todos hemos soñado con ir alguna vez, ese es Machu Picchu!! Fotografiado desde mil perspectivas, estas ruinas atraen a miles de personas cada año, y no es para menos.

Entre las montañas Huayna Picchu y Machu Picchu, a casi 2500 msnm se alzan las ruinas del poblado inca más famoso del mundo. Construido antes del s. XV, fue un lugar ceremonial religioso y también residencia de descanso de Pachacútec, noveno gobernante del estado inca.

Este lugar ya de por sí es mágico por su increíble ubicación, pero además es una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería! Por esto fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, y está en la lista de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.

En conclusión...tienes que ir!! Nosotros llegamos a Cusco en nuestra ruta de 7 meses por América, justo después de visitar Puno y dormir en el Yavarí.

Pero ¿¿cómo se llega hasta Machu Picchu??

Para llegar allí hay que ir hasta Aguascalientes, que es el pueblo que está situado debajo de la montaña Machu Picchu, y hay básicamente tres formas de llegar hasta aquí:

1. El camino del Inca: Este camino es realmente el más bonito para llegar a Machu Picchu, ya que se accede a las ruinas por los caminos que usaban los incas desde Cusco. Pero para realizar este camino se necesitan como mínimo 4 días y bastante dinero, ya que puede costar unos 600€ ! Además hay que reservarlo con muchísima antelación (mínimo 2 meses) ya que las plazas son limitadas y no se puede hacer por libre, siempre hay que contratarlo con alguna agencia para ir con guía.

2. Tren desde Cusco: Hay un tren que te lleva desde Cusco directo a Aguascalientes en unas 4 horas, donde puedes pasar allí la noche y al día siguiente subir a Machu Picchu, pero el precio del billete es bastante caro. Tanto Inca Rail como Peru Rail ofrecen diferentes tarifas, pero para nosotros resultaban caras ya que íbamos en plan mochilero! La más barata es de unos 115$, más a parte la entrada a Machu Pichu que es de 62$ (precio 2016).

Algo que nos indignó bastante es que existe otro tren, el local, que es muy barato (20 soles), pero como su nombre indica es sólo para peruanos. Podemos entender que al ser turistas nos hagan pagar más, pero tanta diferencia... de 20 soles que vienen a ser al cambio 5,5€ a unos 108€ del otro tren. Qué pasaría si se hiciera algo así aquí, un tren sólo para españoles... impensable, ¿verdad?

3. La hidroeléctrica: Esta es la opción más barata (al final de este post tenéis el presupuesto desglosado y el total), pero también es la más larga...unas 10 horas!! A continuación os explicamos detalladamente esta opcion!

Ten en cuenta que si vas por libre lo primero que tienes que hacer es comprar la entrada a Machu Picchu!

Después, ya con la entrada hay que pensar cómo hacer el trayecto desde Cusco hasta la hidroeléctrica, que también hay dos opciones. La primera es ir en autobuses o combis locales desde Cusco hasta Santa María, desde Santa María a Santa Teresa y por último un taxi desde Santa Teresa hasta la hidroeléctrica. Esta opción es la más barata pero como veis hay muchos trasbordos, que te hacen perder tiempo, y si ya normalmente se retrasan los autobuses pues si hay que hacer tres tramos...

Nosotros nos decantamos por la segunda opción que es más sencilla, que fue contratar una furgoneta desde Cusco directo hasta la hidroeléctrica. En la plaza de la plaza de armas hay un montón de agencias de viajes que te intentan vender sus packs, pero si hablas con ellos y les dices que vas en plan barato, que no puedes pagar un tren... te acaban contando que también tienen otra opción, la furgoneta!

Después de comparar varias de las agencias nos decantamos por Luna Tours, y al día siguiente a las 6.30 de la mañana salió la furgoneta desde la plaza de armas con dirección Aguascalientes, 7 horas de trayecto por barrancos, montañas, ríos...y finalmente llegamos a la hidroeléctrica.

Primera parada en el trayecto de 7 horas

La furgoneta

La "carretera"...se puede ver a la derecha!

Que hay un río...sin problemas, lo atravesamos!

Una vez allí empieza lo bonito...son unos 11km de caminata junto a las vías del tren, rodeados de naturaleza!! Os aconsejamos llevar a vuestras espaldas lo mínimo: agua, comida y una muda para el día siguiente. Nosotros dejamos nuestras mochilas grandes en el hostal donde pasamos la noche en Cuzco.

Empezando la ruta

Tardamos unas 2 horas y media, a buen ritmo, y es un camino precioso. Te encuentras a otros viajeros que también van a Machu Picchu...es un poco como el camino de Santiago!

Por la tarde-noche llegamos a Aguascalientes e incluso antes de llegar ya había gente ofreciéndonos hostal. Al ir por libre puedes elegir el hostal que más se adecue a tu presupuesto, nosotros nos quedamos en "Angis House" que ofrecía habitación limpia, con toallas, agua caliente, céntrico y bien de precio.

Llegando a Aguascalientes

Después toca descansar y cenar tomándote un buen pisco!!

Después de una duchita...un pisco!

Al día siguiente si se quiere aprovechar el día hay que volver a madrugar, y dependiendo de cómo se quiera subir hasta las ruinas tendrás que levantarte antes o podrás dormir un poco más!

Para llegar a Machu Picchu puedes subir a pie, es la opción más económica pero nosotros no te la recomendamos...Tendrás que madrugar muchísimo, y cuando llegues arriba estarás tan cansado y sudado que no disfrutarás tanto del lugar...aunque también depende de tu condición física, claro. Ten en cuenta que aunque son sólo 2km hay mucho desnivel, 400m. Nosotros optamos por subir en autobús y bajar a pie, y nos fue bien. A las 6 de la mañana empieza el servicio de autobús, que por 12$ el trayecto te lleva hasta las puertas del complejo.

Allí puedes pasear durante horas, disfrutar de las vistas, si se desea se puede contratar un guía...hacer una y mil fotos...hasta más o menos las 11,30h. Decimos esta hora porque si hay que bajar a pie, necesitas al menos media hora, y después hay que volver a hacer el camino desde Aguascalientes hasta la Hidroeléctrica que son 2 horas y media o dependiendo del ritmo puede ser más. A las 15h nos estaba esperando la furgoneta para volver a Cusco, donde teníamos el hostal reservado con nuestras mochilas esperándonos!

En total el presupuesto que gastamos por persona para ir por libre fue en 2015:

Entrada a Machu Picchu : 36€

Minibus ida y vuelta Cusco - Hidroeléctrica : 16,5€

Comida para dos días: 8€

1 noche Hostal Aguascalientes: 6€

Bus ida Aguascalientes - Machu Picchu: 11€ (opcional)

TOTAL: 77,5€

Nosotros contratamos un guía durante 2 horas por 9,5€ por persona, así que si le sumamos esto ir a Machu Picchu con todo incluido nos costó 87€

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Londres top 10 en dos días

2016-11-14T19:48:00.003+01:00

Londres es una ciudad apasionante, llena de vida, multicultural y con lugares llenos de historia. Lo mejor de todo es que gracias a los vuelos de bajo coste la tenemos a la vuelta de la esquina, y a veces hay ofertas con las que puedes volar hasta allí por menos de lo que te costaría salir a cenar aquí!!

Nosotros solemos ir a menudo a visitar a los amigos de Ed, y de vez en cuando nos dedicamos a ir a lugares más turísticos pero que están llenos de encanto ...¿quién no ha querido subir alguna vez al London Eye? ¿Y realizar un crucero por el Támesis?

Hoy os queremos enseñar ese Londres que hay que visitar si es tu primera vez en la capital inglesa, y os hemos seleccionado los 10 lugares que no debes perderte y que podrás ver en un fin de semana!! ¿Te animas?

DÍA 1

1. Hyde Park

Empezaríamos el recorrido desde la parada de metro Marble Arch, para recorrer estos jardines tan bonitos. En ellos encontramos el Speakers' Corner, donde cualquiera puede ponerse a hablar en esa esquina para que le escuchen la gente que pasa por allí.

Hyde Park

Bajaríamos recorriendo el parque hasta Hyde Park corner para ir al Palacio de Buckingham.

2. Buckingham Palace

Este palacio es la residencia de la Reina de Inglaterra, y si visitas la ciudad en verano tendrás la opción de visitarlo por dentro. Desde finales de julio hasta septiembre se puede visitar por dentro, pero esto supondría pasar un par de horas para verlo bien. Si es vuestra primera visita a Londres os sugerimos que lo veáis sólo por fuera y que intentéis llegar para el cambio de guardia, que sí que se realiza durante todo el año. De abril a julio se realiza diariamente a las 11:30h, el resto del añodías alternos, y se cancela si llueve. Para consultarlo podéis entrar en su web: http://www.householddivision.org.uk/changing-the-guard-calendar Merece la pena...es un espectáculo muy British!

Monumento a la Reina Victoria

Guardia en Buckingham Palace

Cambio de guardia

3. Westminster Abbey y Houses of Parliament

Bien en metro (parada Westminster, línea gris) o paseando seguimos hasta las conocidas Houses of Parliament y su Big Ben! Aquí podéis visitar la Abadía de Westminster (la entrada en 2016 es de 20 libras) si os interesa, justo en frente hay otra pequeña iglesia que es gratuita su entrada (St Margaret's Church). También hay que hacerse la foto en las cabinas típicas de teléfonos con el Big Ben de fondo, cruzar el río por el puente Westminster y se puede subir al London Eye.

Westminster Abbey

El Big Ben

4. London Eye

Esta noria gigante es un icono de la ciudad, y por 29,45 Libras puedes disfrutar de unas vistas alucinantes de las casas del parlamento y del río Thames. Justo a su lado está también el acuario y el London Dungeon, que si tenéis más de dos días pueden ser también unas posibles visitas! Llegado este punto os recomendamos una paradita para comer, descansar y coger fuerzas...que la visita sigue!!

Vistas desde el puente de Westminster

Vistas de las Houses of Parliament desde el London Eye

Cabinas del London Eye

5. St Paul's Cathedral

Desde el London Eye se puede ir paseando junto al río, y es un recorrido muy bonito, lleno de gente paseando, bares, terrazas en verano... merece la pena! Si no tenéis ganas también se puede ir en metro (parada St Paul's, línea naranja) o ir en barco con el London River Bus hasta la parada "Bank Side Pier", frente al Shakespeare's Globe y de ahí ir andando hasta la catedral. Visitarla cuesta 18 libras, pero es gratuito durante los servicios diarios, más info en su web: https://www.stpauls.co.uk/ .

Cúpula de St Paul's Cathedral

6. Tower Bridge y Tower of London

Desde la catedral en metro se llega hasta la parada Tower Hill, de la línea amarilla, que está muy cerca de la Tower of London. Esta emblemática fortaleza está llena de historia, ya que ha tenido usos muy diversos: residencia real, fortaleza, arsenal y prisión. Su visita por dentro es muy interesante pero nos puede llevar unas 2 horas y 25 Libras, así que depende del tiempo y dinero del que dispongamos! Justo al lado encontramos el puente más famoso de la ciudad, el Tower Bridge. También se puede visitar por dentro y ver su mecanismo de elevación. Si has llegado hasta aquí lo mejor es volver al hotel/hostal y descansar antes de la cena!

Tower of London

Tower Bridge

Justo en medio del Tower Bridge, donde se separan los elevadizos

7. Picadilly Circus

Para llegar es bastante sencillo, ya que hay una parada de metro con el mismo nombre, en la líneas marrón y azul intenso. La zona de Picadilly, llena de carteles luminosos y con la fuente de Eros, es ideal para salir de noche. Hay muchos restaurantes, teatros y zonas de marcha! Nuestra propuesta es salir a cenar y a ver un musical en uno de sus teatros! Nosotros ya hemos estado viendo "Grease" y "The Lion King"!! Los dos fenomenales.

Picadilly Circus

Musical Grease

Musical The Lion King

DÍA 2

Para segundo día de visita os proponemos tres actividades, que dependiendo de si tenéis el vuelo por la tarde o por la noche podréis realizarlas o no! Si no te da tiempo mejor escoger una y así no ir agobiados, porque Londres es para disfrutarlo poco a poco, ya habrá más oportunidades de descubrirlo!

8. Notting Hill y Portobello Market

Para empezar el día, un paseo por este barrio (parada del metro Notting Hill Gate) que saltó a la fama después de la película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant que llevaba el mismo nombre! Se puede dar una vuelta por el barrio para ver sus típicas casitas inglesas y buscar la librería de la película. Como curiosidad decir que en agosto se celebra el Carnaval de Notting Hill, el más grande de Europa! Además, en este barrio está el mercado de Portobello, donde se ponen un montón de puestecitos de antigüedades, comida, ropa...

Paseando por Notting Hill

9. Trafalgar Square y la National Gallery

Desde Notting Hill Gate cogeríamos el metro hasta Leicester Square, donde podríamos ver la preciosa plaza con sus dos fuentes donde encontramos la National Gallery y la columna del almirante Nelson. Si se quiere entrar a la National Gallery os recomendamos tener en cuenta que puede llevar al menos 2 horas visitarla de forma rápida, pero si se quiere visitar una obra concreta sí puede dar tiempo. La entrada es gratuita, así que sólo hay que entrar y preguntar por la obra que se quiere ver. El edificio por dentro es muy bonito, así que también se puede admirar su arquitectura.

National Gallery

Interior de la National Gallery

Detalle de la Columna Nelson

10. British Museum

Aquí haríamos una paradita para comer algo y continuar con uno de los fuertes de Londres! Os proponemos una visita ineludible! Sí, hay que ir al British! Aunque no seas de museos, el British tiene de todo, porque básicamente a lo largo de la historia los ingleses se dedicaron a "llevarse" obras de arte de todo el mundo, teniendo uno de los mejores museos del mundo. La entrada es gratuita, aunque sí tienen exposiciones especiales que son de pago. Hace poco lo visitamos adrede para buscar un Moai de la isla de Pascua! Cuando estuvimos en la isla los Rapanui estaban bastante enfadados con los ingleses porque lo tenían en el British....y la verdad es que es uno de los más bonitos!

La sala del antiguo Egipto y la de Grecia son realmente espectaculares. Para llegar hasta aquí se puede ir en metro, las dos paradas más cercanas están a 500m (Holborn y Tottenham Court Road).

Si consigues visitar todo esto en dos días, enhorabuena, ya conoces lo básico de Londres!! Pero esta ciudad ofrece muuuuucho más! Próximamente os contaremos más lugares que podréis ver si ya habéis estado en estos!

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Descubriendo Adís Abeba

2016-10-25T22:29:00.000+02:00

Esto no me gusta...le dije a Ed con cara de preocupación. A mí tampoco, me contestó él. Stop, Stop!! gritó Ed y sin tiempo a reaccionar me cogió de la manó y los dos saltamos del taxi todavía en marcha, lanzamos un puñado de billetes al suelo y salimos corriendo.

No se trata de una próxima novela de ficción, sino del final de nuestro primer día en Addis Abeba, es decir, nuestro primer día de Luna de Miel!! Sí amigos...empezamos el viaje a lo grande! Pero vayamos al principio, a nuestra llegada a la capital de Etiopía, después de hacer escala en El Cairo.

Paseando por las afueras de Addis

Al llegar al aeropuerto, después de pagar el visado, pasar el control de pasaportes, recoger las maletas y cambiar algunos euros por birrs salimos esperando ver en seguida al personal de la Guest House que nos tenían que recoger, ya que llegamos casi de madrugada! Pero en el aeropuerto no permiten la entrada al personal de hoteles que no sean de lujo, así que finalmente descubrimos que había que salir fuera, al parking y allí, bajo una intensa lluvia, vimos al conductor del taxi con su cartel "Ed Cadwallader".

Pasamos dos noches en Addis, concretamente en el ZGuest House, un hostel bien de precio no demasiado lejos del centro. Aunque lo del agua caliente es un lujo de los hoteles con varias estrellas...así que os podéis imaginar después de un día de viaje cómo nos sentó nuestra duchita de agua fría... XD

Al día siguiente empezó nuestra aventura por Adis, una ciudad caótica donde si no es en taxi es difícil moverse. Lo primero que hicimos fue comprarnos un par de sudaderas en el barrio de la Piazza...ya que aunque sabíamos que haría fresquito, no imaginábamos que tanto!

Después nos dirigimos al Museo Nacional de Etiopía, donde entre diversos objetos, tienen una sala de antropología con los restos de Lucy (en el momento de nuestra visita era una réplica), el esqueleto parcial de un Australopithecus afarensis, uno de los más antiguos del mundo.

Desde este museo nos fuimos a otro, el Museo Etnológico de Adís, con la intención de aprender un poco más sobre la historia del país y su diversidad cultural, pero estaba cerrado. Este museo está dentro de las instalaciones de la universidad y su edificio es de especial interés ya que fue el palacio de Haile Selassie, último rey de Etiopía.

Un poco decepcionados al no poder entrar, deambulamos por los jardines de la universidad y comimos en uno de los chiringuitos que hay allí. Nos sorprendió la amabilidad de la gente, y su curiosidad hacia nosotros. Sentados comiendo, un estudiante nos preguntó si se podía sentar con nosotros y comimos los tres juntos. Con su inglés básico nos explicó que estudiaba teología y que estaba haciendo un curso de verano. De inmediato puso su comida en el centro para compartirla y que la probáramos.

Al salir del recinto de la universidad otro chico nos empezó a hablar, contándonos que el museo estaba cerrado pero que un poco más arriba había una iglesia que merecía la pena ver...así que allí que nos fuimos, y Joseph, que así se llamaba, se vino con nosotros.

Joseph nos fue contando un poco de historia sobre su país, y también sobre su vida, que lo había apadrinado una española, y por eso había podido aprender inglés e ir a la universidad. Nos llevó hasta la iglesia y pudimos ver a unos niños ensayando canciones para actuar en la iglesia y nos hicieron una pequeña actuación!

Desde allí, nuestro improvisado guía nos propuso dar una vuelta por un barrio a las afueras, desde donde podríamos ver una bonitas vistas de la ciudad. En este punto sabíamos que le tendríamos que dar algo de dinero a Joseph por darnos la vuelta...pero era una buena oportunidad para conocer una zona de Adis que sin él no conoceríamos, así que le seguimos.

La verdad es quefueron un par de horas increíbles, sacando fotos a la gente, todos súper amables, dimos una vuelta por la escuela del barrio, un telar, un bar donde van los hombres a beber "honeywine" (vino de miel)... Fue muy interesante! Ed como siempre haciendo amigos, y hasta se atrevió a desafiar a unos niños jugando a las canicas!!

Andando, andando Joseph nos llevó hasta lo alto de una colina desde donde se podía entrever al fondo Adis. Hasta aquí todo normal, estábamos teniendo un genial comienzo de viaje...pero nos encontramos en un lugar totalmente desconocido, con un completo extraño que empezó a hacer cosas raras...

Su tono amable cambió y empezó a contarnos todas sus penas para terminar pidiéndonos 70$...que si bien no puede parecer tantísimo dinero, en Etiopía es una fortuna! Nosotros nos negamos. Le dijimos que estábamos dispuestos a darle algo de dinero, pero 70$ no. Se arrodilló, nos suplicó, contándonos que él nunca había hecho esto, que no le gusta ir detrás de los turistas... Todo esto se suponía que estábamos volviendo hacia Adis, pero nos metió por un bosque para atajar. Ahí empecé a ponerme nerviosa.

Si estás rodeado de gente no hay problema, pero estábamos solos en medio de un bosque de camino no sabíamos a donde con un pirado. La imaginación en situaciones así se pone en lo peor, y empecé a pensar, a ver si ha quedado con unos amigos y ahora nos lo roban todo, o peor, nos hacen algo...pero para intentar tranquilizarme me decía que si lo que quería era robarnos lo hubiera hecho al principio, y no después de 2 horas de tour!

Continuamos intentando tranquilizarnos y siguiéndole la corriente para poder llegar a algún sitio con civilización, diciéndole que no se preocupara, que en cuanto nos subiera a un taxi lo ayudaríamos!

Por fin salimos a una carretera y vimos un taxi, le dijimos que gracias por todo y que le dábamos 20$ que es lo que hubiera ganado un guía por 2 horas de tour, pero no aceptó. Se subió con nosotros y le dijo algo al taxista en etíope, que arrancó y nunca sabremos a dónde nos pretendía llevar. A los cinco minutos de discutir diciéndole que no le podíamos dar más, que no éramos ricos, que 70$ para nosotros es mucho dinero y él sin entrar en razón...nos dijo "We'll see what my friends think about that" que viene a ser, veremos qué opinan de esto mis amigos.

Y llegamos al momento del inicio de este post! Ed gritó para que el taxi parara, aún en marcha abrimos la puerta y saltamos, salimos corriendo y Joseph detrás de nosotros, tiramos 500birr, unos 23$ al cambio, seguimos corriendo y nos subimos al primer taxi que encontramos al grito de "go, go, go". Joseph nos siguió corriendo pero afortunadamente ya estábamos en buenas manos. El taxista no le hizo caso y nos llevó sanos y salvos pero con un buen susto a nuestro ZGuest House.

Ya en frío, sin que llegara a pasar nada, tenemos que decir que fue la única vez que nos hemos llevado un susto de este tipo. Siempre nos hemos topado con gente muy buena, amable, que nos ha ayudado desinteresadamente...y por este motivo suponemos que nos confiamos. Sabíamos que le tendríamos que dar dinero, lo supimos desde el principio, y quizás le deberíamos haber dado los 70$ que nos pidió y todos tan contentos, pero nos pareció un abuso. Que se aprovechen del turista de esta forma... es una pena.

A raíz de este suceso os podéis imaginar cuál fue nuestra regla durante el viaje....¡no hacer amigos!

Esa noche todavía tuvimos apetito suficiente para salir a cenar, y nos acercamos a un restaurante cerca del hostel donde pocos turistas habrían entrado nunca! La carta no estaba en inglés, ni nadie lo hablaba, así que como no sabíamos qué pedir señalamos la mesa de al lado, para que nos trajeran lo que fuera que había allí. No os podéis imaginar nuestras caras cuando lo que nos trajeron fueron unos trozos de carne ¡cruda!. Pusimos tal cara que la camarera se lo llevó...haciendo un gesto como "sé lo que queréis"...y al volver nos trajo de nuevo el mismo plato pero con la carne cortadita en trozos más pequeños! Casi nos meamos de risa. En nuestro lenguaje de signos le hicimos ver que lo que queríamos era que lo cocinaran y por fin pudimos cenar...

¿Y qué hemos aprendido de este día tan largo?

1. La gente es buena pero siempre hay algún listo que está dispuesto a aprovecharse de ti.

2. Antes de pedir lo de la mesa de al lado asegúrate de saber qué es!

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Yavarí: el tesoro del lago Titicaca

2016-10-17T20:59:00.002+02:00

Al volver de nuestro recorrido por el lago Titicaca tuvimos la oportunidad de descubrir en primera persona un pedacito de historia de Perú...y por supuesto, ¡no la desaprovechamos!

En Puno, ciudad a orillas del lago que hace de nexo entre tierra firme y las islas de los Uros y otras islas del lago, está atracado el Yavarí, un barco del año 1870, el primero a motor que surcó las aguas del lago Titicaca.

Pero esto no es lo más curioso, sino la historia de cómo se llegó a construir...ya que estamos hablando de ¡¡el ensamblaje de un barco a 3810 metros sobre el nivel del mar!!

Al llegar al barco, Carlos Saavedra, su actual capitán, nos recibió y enseñó nuestros camarotes, donde dormiríamos esa noche, y también ¡las entrañas del barco!

Durante la cena nos contó la apasionante historia del Yavarí, que empezó en 1861 cuando Ramón Castilla, presidente de Perú ordena construir dos cañoneras para navegar el lago Titicaca. Esta tarea se le encomienda al astillero James Watt Foundry, en Birmingham (Inglaterra). Se le pide que los barcos sean enviados por piezas de no más de 200kg, peso máximo que puede soportar una mula!

En 1862 llegan a Arica 8 ingenieros ingleses y las 2.766 piezas con un total de 210 toneladas. Y aquí empieza el periplo de como transportar tal cantidad de piezas hasta Puno! Se suponía que los 350km que separan Arica de Puno los debían recorrer en 6 meses...pero ya sabéis, de la teoría a la práctica... En total casi 6 años fue lo que tardó en llegar la carga total del Yavarí y el Yapura!!! De por medio hubo un terremoto, una revolución, un intento de reconquistar Perú por parte de los españoles, se perdieron los planos, dos de los ingenieros se fueron de viaje y el único que sabía cómo montarlo se muere, piezas que quedaban tiradas por el camino, o que llegaban a lugares equivocados...

Pero quien la sigue la consigue y, el 25 de diciembre de 1870, el Yavarí inició su andadura por el lago navegable más alto del mundo! El Yapura lo siguió 3 años después. Desde entonces fue utilizado para el transporte de pasajeros y ganado a través del lago y como conexión entre Puno y Bolivia. En 1890, por falta de fondos, el Yavarí pasa a manos de la Peruvian Corporation. Unos años después, en 1914, se cambió su motor que funcionaba a base de excrementos de llama, por un Bolinder semidiesel de 4 cilindros, el más antiguo y grande de su categoría que sigue funcionando siendo una pieza de colección!

Finalmente, en 1975 se entrega la nave a la Marina de Guerra de Perú, quedando en desuso y abandonada, hasta que, en 1982, Meriel Larken, una inglesa enamorada de Perú, descubrió esta joya y decidió restaurarlo, creando La Asociación Yavarí con la finalidad de reflotar esta maravilla!

En la actualidad siguen los trabajos de restauración, pero ya está abierto al público como el primer Buque Museo de Perú, en el que tuvimos la gran suerte de pasar una noche como invitados del capitán!

Muchas gracias a Anna McVitte por ponernos en contacto con la Asociación y al capitán Carlos Saavedra por hacer de anfitrión y compartir con nosotros una velada inolvidable!!

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Ruta por el norte de Etiopía

2016-09-11T10:26:00.001+02:00

Como os contamos, este verano nos hemos casado...y lo que conlleva casarse es realizar uno de esos viajes que no se olvidan...la Luna de Miel!! Después de nuestra ruta de 7 meses por América parecía difícil escoger un destino a la altura para celebrar nuestro nuevo estado civil, pero finalmente nos decidimos por tres países del continente africano: Etiopía, Kenia y Tanzania.

Los tres nos ofrecieron paisajes, gastronomía y culturas totalmente diferentes, siendo Etiopía el país más diferente y posiblemente el que más nos chocó culturalmente.

Es un país muy especial, contando entre sus curiosidades que tienen su propia lengua y escritura: el amhárico, comen con las manos ayudándose de la injera, una especie de torta hecha de un cereal (tef), y es el único país africano que no fue colonizado por países europeos. Este último dato es lo que hace que tenga ese algo diferente al resto, viven en su propia burbuja!

Pasamos 12 días descubriendo el norte del país, ya que para ir hasta el sur hubiéramos necesitado unos cuantos días más...os detallamos a continuación nuestra ruta para que os sirva de guía si decidís ir alguna vez!

Día 1: Llegada a Addís Abeba

Nuestro vuelo salía desde Madrid con escala en El Cairo. Al llegar al aeropuerto era ya de noche, así que al salir nos estaba esperando el taxi del hostel para recogernos. Fuimos hasta el "Z guesthouse" y a descansar!

Día 2: Addis Abeba

Visitamos la capital, dimos una vuelta por el centro, el museo Nacional de arqueología donde se encuentran los restos de "Lucy", los restos parciales de un Australopithecus afarensis con más de 3 millones de años de antigüedad. Después visitamos un barrio de los alrededores de Addis.

Día 3: Addis - Gondar

Dimos una vuelta por Addis, hasta la iglesia de San Jorge, y vuelta al aeropuerto, para coger un vuelo interno hasta Gondar.

Día 4: Gondar

Visitamos los castillos de Gondar, construidos en 1735 por orden del emperador Fasilides, y también recorrimos el mercado de la ciudad.

Día 5: Montañas Simien

Recorrimos una pequeña ruta por las montañas Simien para ver el el paisaje y al babuino Gelada, autóctono de esta zona.

Día 6: Gondar - Lalibela

Nos tomamos la mañana de relax y después de comer cogimos otro vuelo interno hasta Lalibela.

Día 7: Lalibela

Recorrimos las iglesias de Lalibela, excavadas en la piedra. Son realmente impresionantes...no se sabe con exactitud cuando fueron construidas pero se piensa que fue hacia el 1200, durante el reinado de Gebra Maskal Lalibela.

Día 8: Lalibela

Hicimos una excursión hasta la iglesa Yemrehana Krestos, una iglesia del siblo XI situada dentro de una cueva.

Día 9: Lalibela - Bahar Dar

Madrugamos para ir hasta Bahar Dar, en un trayecto de 6 horas en coche. Al llegar a Bahar Dar dimos un pequeño paseo hasta las orillas del lago Tana. Ese día tuvimos una gran tormenta eléctrica!

Día 10: Bahar Dar

Hicimos un paseo en barca por el lago Tana, visitando varias de sus islas y sus iglesias. También localizamos unos hipopótamos en una zona del lago!

Día 11: Bahar Dar

Un imprescindible de Bahar Dar, fue visitar las cataratas del Nilo Azul, que en temporada de lluvias llevan mucha agua. Por la tarde nos acercamos al mercado de Bahar Dar para dar una vuelta.

Día 12: Bahar Dar - Nairobi

Salimos después de comer hacia Nairobi, nuestra segunda parte del viaje!!

Este es sólo un pequeño resumen, poco a poco os iremos contando los detalles de este viaje!! No os lo perdáis!

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Guía para descubrir Oxford

2016-06-03T12:00:00.000+02:00

Hace unos años tuve la oportunidad de pasar dos semanas en Oxford, aprendiendo inglés! Quien me iba a decir que después acabaría con un gentleman...la vida da muchas vueltas! Aunque como os digo, ya hace unos cuantos años de mi visita a Oxford, recientemente volvimos para pasar un día, ya que Ed estudió aquí...me enseñó su College, los lugares que más le gustaban... Y me volvió a encantar esta ciudad! Así, con lo que vi, los conocimientos de Ed después de haber vivido allí y nuestra última visita os traemos esta pequeña guía para que si vais algún día no os perdáis nada!!

HISTORIA

Oxford es muy conocido por su universidad (University of Oxford), considerada de las mejores del mundo, además de ser la más antigua de habla inglesa. Las raíces de la ciudad datan del año 700, cuando se fundó un priorato "where oxen were wont to ford the Thames" (donde bueyes solían vadear el Támesis), de donde proviene la palabra "Ox-ford". La afluencia de frailes dominicanos en 1221 y de los franciscanos en 1224 contribuyeron a las tradiciones católicas de la ciudad, donde a día de hoy todavía existe un centro importante de actividades religiosas en cada College de la universidad, con una capilla o fundaciones religiosas.

Pero ¿qué pasó para que su universidad fuera tan relevante? En 1167 Enrique II de Inglaterra prohibió a los estudiantes ingleses asistir a estudios superiores de París, donde en aquel entonces se encontraban los estudiosos más reputados. Así, los estudiantes volvieron a su país, concretamente a Oxford, creciendo la ciudad rápidamente, y empezando así las primeras residencias estudiantiles, ahora conocidas como Colleges. Este hecho hizo de Oxford el centro académico de Inglaterra.

All Souls College

CÓMO LLEGAR

Desde Londres la forma más fácil y barata es en bus, el Oxford tube te lleva hasta el centro de Oxford en más o menos una hora y 40 minutos. Si vas sólo a pasar el día recuerda comprar el billete de ida y vuelta (18L), sale mucho más barato que comprar dos billetes por separado!

Otra forma de ir es en tren, desde Londres, en la Estación Paddington salen cada media hora y es un poco más rápido, pero también bastante más caro (20L por trayecto).

Si os atrevéis a conducir por la izquierda, tenéis la opción de ir en coche, aunque aparcar en el centro de Oxford es muy complicado! Si se aparca en las afueras existe el "Park and ride", donde dejas el coche en un parking y puedes coger un bus que te acerque al centro por 2 o 3 libras.

QUÉ VER

El mayor atractivo de la ciudad está en visitar sus Colleges o Colegios y edificios universitarios, aunque no todos se pueden visitar. Algunos tienen el acceso restringido y sólo pueden acceder alumnos, exalumnos y profesores... y aunque te encuentres en un college que sí se puede visitar, puede que el día que vayas esté cerrado, al tener algún evento universitario, que son bastante comunes. La mejor época para poder visitarlos y no coincidir con eventos es en verano, cuando los estudiantes vuelven a sus ciudades y Oxford se llena de turistas!

Hay muchos más colegios en Oxford...All Souls, St Peter's, St John's, Merton...hasta un total de 38. Si tienes tiempo puedes ir visitando más, sino, estos son los que os recomendamos!

- Magdalen College (High Street): En este colegio se tiene acceso al claustro, a la capilla y a los jardines traseros, donde hay un agradable paseo junto al rio Cherwell y un parque con ciervos!

- Christ Church: es el más conocido, ya que en este colegio se grabaron escenas de la película de Harry Potter. También sirvió de inspiración para el cuento Alicia en el país de las maravillas! Al entrar desde Broad Walk, podemos ver su patio, la catedral y la biblioteca. Es realmente bonito, y merece la pena entrar.

- New College: a pesar de su nombre, es uno de los colegios más antiguos de Oxford! Está situado a lo largo de Holywell Street y New College Street, conocida esta calle por el puente de los suspiros, una réplica del de Vencia! Destaca por ser uno de los más exitosos académicamente en Oxford, y por el coro de la capilla.

New College Street

- Brasenose College: Está situado junto al peculiar edificio Radcliff Camera, y fue fundado en 1509. Como curiosidad decir que el primer ministro David Cameron estudió aquí.

Vistas del Brasenose College desde St Mary's Church

- Keble College: está situado frente al museo de la universidad, en Parks Road. Sus edificios muestran una estética diferente a los anteriores, estando construido de ladrillos rojos, diseñados por William Butterfield. Este es uno de los colegios más grandes, y es donde Ed estudió :-).

Frente a la capilla del Keble College

OTROS EDIFICIOS

Otros edificios que merecen la pena en Oxford son el Radcliff Camera, el teatro Sheldonian, la biblioteca Bodeleian o St Mary's Church.

- Radcliff Camera: situado en la plaza Radcliff, llama la atención por ser un edificio completamente circular. Nació como biblioteca científica, pero actualmente es una sala de lectura adicional a la biblioteca Bodeleian con libros de historia y teología. Su acceso está restringido, ya que sólo pueden entrar los socios de la biblioteca.

Radcliff Camera desde St Mary's Church

- Teatro Sheldonian: es una sala de conciertos que se construyó entre 1662 y 1664. Destaca su cúpula octogonal con grandes ventanales con vistas al centro de Oxford. Sirve para dar la bienvenida en las ceremonias de acogida universitaria y graduaciones.

Sheldonian Theatre

- Biblioteca Bodeleian: es una de las bibliotecas más antiguas de Europa, y sólo la supera en tamaño en Inglaterra la biblioteca Británica. En ella se encuentran cuidadosamente guardados más de 9 millones de ejmplares! Hay una copia de cada libro con copyright británico.

Entrada a la Bodeleian Library

- St Mary's Church: merece mucho la pena subir hasta la torre de esta iglesia, ya que tiene las mejores vistas de la zona. Desde arriba se tiene una perspectiva preciosa del Radcliff Camera, que es la foto que he puesto arriba, y de los colegios de los alrededores. Además, la iglesia en sí es bonita, de estilo gótico (s. XIII).

MUSEOS

Además de visitar los college, también os recomendamos ir a alguno de sus museos. En Oxford hay muchos: el Ashmolean Museum, el museo de Historia Natural, el museo de Oxford, The Story Museum...pero nosotros os recomendamos estos dos:

- Pitt Rivers Museum: fundado en 1884, expone colecciones arqueológicas y antropológicas de la Universidad de Oxford. Es como entrar en un mini British Museum..pero sin orden aparente ni multitud de personas...te puedes encontrar en una sala abarrotada de objetos, pero todos piezas únicas de casi todas las civilizaciones. Este museo está considerado como uno de los mejores del mundo.

- Museo de Historia de la Ciencia: Junto al Sheldonian Theatre se encuentra este museo dedicado exclusivamente a la ciencia, con piezas desde la Edad Media hasta el s. XVII. Contiene unos 18.000 objetos que representan casi todas las ciencias. Uno de las más emotivos es una pizarra escrita por Einstein, que fue usada por el físico teórico en 1931 , cuando dio unas conferencias en Oxford.

OTRAS COSAS QUE PUEDES HACER

- Visitar el mercado y comerse unas cookies en el mejor sitio del mundo: Ben's cookies!

- Dar una vuelta por sus calles del centro, llenas de tiendecitas y cafeterías. Puede ser muy relajante después de todo el día andando parar y tomarse un té inglés!

- Hacer "punting" en el río, una experiencia muy divertida si sale buen día! Consiste en mover la barquita con un palo empujándolo contra el lecho del río.

- Visitar la antigua prisión, ahora convertida en un lujoso hotel, el Hotel Malmaison. En verano suelen hacer conciertos al aire libre en sus jardines.

- Comer o cenar en un pub inglés, es de lo más tradicional. A Ed le gusta mucho King's Arms o también The Turf Tavern . Un plato clásico para pedir es el Steak and Ale, un pastel de carne rico rico! Y todo siempre acompañado de una cerveza inglesa, o ale!

CURIOSIDADES

- Para hacer un examen los estudiantes se visten con un traje bien elegante, capa incluida! Y llevan un clavel, que según el color nos dice si es el primer examen (blanco), si está a mitad de exámenes (rosa) o es el último (rojo).

- Personalidades relevantes como Stephen Hawking, Tony Blair, Bill Clinton o Hugh Grant estudiaron aquí.

- Hasta 1920 las mujeres no podían estudiar en su universidad. Annie Mary Anne Henley Rogers fue la promotora de la educación femenina en Inglaterra.

- Se da una educación altamente personalizada, con tutorías de dos a cuatro veces por quincena con un máximo de 3 alumnos.

- Cerca del 40% de los estudiantes matriculados son de otros países.

EXCURSIONES DESDE OXFORD

Si tu estancia es de más de 3 días te proponemos unas cuantas escapadas de un día para conocer un poco mejor la zona:

- Stonehenge : el emblemático conjunto megalítico más conocido del mundo está a unas dos horas y poco de Oxford. Os contamos más detalladamente como llegar en este post sobre cómo llegar a Stonehenge.

- Bath: es una preciosa ciudad a 114km de Oxford, conocida por albergar unos baños romanos, de ahí su nombre. Es ideal pasar el día paseando por sus calles o junto al río.

- Windsor Castle: el castillo de Windsor es un palacio y residencia real situado en Windson, a unos 70km de Oxford. Es la residencia oficial de campo donde la familia real pasa algunos fines de semana, un mes en Pascua y una semana en junio durante las Royal Ascot y el servicio de la Orden de Garter.

- Blenheim Palace: este palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, y es la residencia de los duques de Malborough. Es una residencia campestre situada en Woodstock, y la única no real ni episcopal que recibe el título de palacio. En coche está a unos 20 minutos de Oxford.

- Londres: y como no, siempre se puede ir a pasar el día en la capi! Con el Oxford Tube en una hora y 40 minutos estás allí, listo para descubrirla!!

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Islas flotantes de los Uros, Amantaní y Taquile

2016-05-31T12:00:00.000+02:00

Después de visitar la Isla del Sol, en la parte boliviana del lago Titicaca, cruzamos la frontera hasta Puno, al otro extremo del lago, y desde donde salen los barcos para poder visitar las Islas flotantes de los Uros. En cuanto llegamos a la estación de bus de Puno, nos encontramos con numerosas agencias de turismo ofreciéndonos diferentes actividades, así que comparamos y finalmente nos quedamos con el mejor postor...;-) Contratamos un paquete que nos pareció barato y nos encantó! Os contamos!

El día que llegamos a Puno nos quedamos en un hostel, donde pasamos la noche. Fue todo un acontecimiento para nosotros, llegar a nuestra habitación, abrir la puerta del baño y encontrar una cortina para la ducha... Os puede parecer una tontunada, pero en ese momento aplaudimos de alegría!

La ventaja de pasar una noche en Puno fue que al día siguiente dejamos las mochilas grandes en este hostel y nos llevamos sólo lo imprescindible para ir a visitar las Islas flotantes de los Uros. En el puerto nos esperaba nuestro barquito, con otros turistas, y al acercarnos a las primeras islas nos tuvimos que desviar, ya que no nos dejaban pasar.

Resulta que no todas las islas se pueden visitar, sólo las que son de acceso a los turistas. Algunas islas, las familias que las habitan, no quieren tener contacto con los visitantes, así que se prohíbe el acceso. Seguimos 10 minutos más y llegamos a una pequeña isla habitada por 3 familias llamada "Amanecer Titino".

Niñas de la isla jugando

El padre de familia nos contó cómo se construyen estas islas, entrelazando capas de totora, una hierba tipo junco que crece en el lago Titicaca. A medida que la hierba se va secando se van añadiendo más y más capas...es un proceso que nunca termina!

En la isla cuentan con varias casitas, la mayoría de ellas son habitaciones para dormir, y una es la cocina, también están muy orgullosos de su barca, todo ello realizado a mano también con totora. Esta hierba es la base de estas familias, sirviendo para construir y también para alimentar. Nosotros la probamos pero no nos convenció XD.

Se pueden comprar muchas cositas de artesanía, pulseritas, manteles, colgantes, fundas para los cojines, réplicas de barquitas de totora... nosotros nos llevamos una de estas réplicas, la más pequeñita de recuerdo! Y lo último que hicimos fue dar una vuelta en la barquita de totora, en la de verdad!

Con el capitán

Volvimos a la isla y subimos de nuevo al barco, para seguir la ruta hasta otra isla, esta hecha de tierra: Amantaní! Tiene una población aproximada de 800 personas, y se dedican mayormente al cultivo, la pesca y algunas de las familias al turismo, acogiendo turistas.

Allí nos esperaba una familia de locales (Flora y Roberto), que nos recibieron y cuidaron durante nuestra estancia en la isla!

Flora cargada con totora y un niño cogiendo su merienda!

Por la tarde fuimos hasta el punto más alto de Amantaní para ver el atardecer desde allí! Y al volver a casa de nuestros hosts, nos encontramos una fiesta sorpresa!

Por la noche, después de cenar sopa de oca (un tubérculo parecido a la patata), nos habían preparado una fiesta para todos los visitantes, y con mucho gusto aceptamos la invitación! Música tradicional, bailes, cerveza y también trajes típicos! Mirad qué guapos nos pusieron!!

Con la indumentaria típica de Amantaní

Ed y Pepe con Roberto, nuestro anfitrión

La banda tocando canciones tradicionales

A la mañana siguiente, volvimos al puerto donde el barco nos esperaba para seguir descubriendo más islas! Nos despedimos de Flora y le dimos las gracias por su amabilidad. Fue una experiencia muy auténtica...

Pepe, Flora y yo

Puerto de Amantaní

Partimos hacia Taquile, una isla con más población que Amantaní, unos 2200 habitantes, está más desarrollada con más restaurantes, tiendecitas, y calles asfaltadas. En ambas islas no hay coches ni agua corriente, alcantarillado, electricidad... sus habitantes tienen unas vidas sencillas, dedicadas a la agricultura, al sector textil y la pesca.

Plaza del pueblo

Taquile era el final del recorrido, y después de comer sopa de quinoa y trucha del lago Titicaca volvimos a Puno, donde Carlos, capitán del mítico buque Yavari nos esperaba para contarnos toda su historia!

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10 Cosas diferentes que hacer en Valencia

2016-05-28T17:39:00.000+02:00

Valencia tiene muchos lugares muy conocidos como la ciudad de las Artes y las Ciencias, o la plaza de la Virgen, de la Reina con la catedral... pero después de muchos años viviendo aquí hoy os queremos enseñar la otra Valencia, esa que no todos los turistas llegan a ver y que merece la pena descubrir!!

Aquí os dejamos una lista con 10 + 1 actividades o lugares que nos han encantado, fascinado o entusiasmado!

1. JUEGO DE ESCAPE EN VIVO

Hacía mucho tiempo que escuchábamos hablar de las salas de escapismo, pero no teníamos ni idea de lo que era! Por fin hace poco nos decidimos a probarlo...y Zas!! Fue una pasada! Fuimos a "The X Door", en c/ Guillem de Castro, 44 y si te encuentras sin saber qué hacer en Valencia te lo recomendamos! Se trata de un escape room o juego de escape en vivo, donde, después de darte unas pequeñas instrucciones, te encierran en una habitación con armarios, cajones...y tu misión es conseguir salir en antes de que el reloj cumpla los 60 minutos!! Para ello debes ir descubriendo los enigmas que vas encontrando...muy muy divertido!!

Nuestro paso por The X Door

2. GRAFFITIS EN EL BARRIO DEL CARMEN

Otra opción que hacer en Valencia que nos parece interesante es hacer un recorrido por el barrio del Carmen para ver los numerosos murales y graffittis que son verdaderas obras de arte. Nos gustó especialmente la ahora conocida como calle de colores, que es la calle Moret , donde ya os explicamos que es una galería de obras de arte al aire libre!! También la calle Na Jordana cuenta con numerosos graffitis bien bonitos!

Paseando por el Carmen

3. LA CAPILLA SIXTINA VALENCIANA

También hace poco nos enteramos de que se había finalizado la restauración de la iglesia de San Nicolás y que ahora es conocida como la "capilla sixtina valenciana". Así que fuimos y efectivamente...una maravilla. Si se visita fuero del horario de misa se puede dar toda la vuelta, hacer fotografías...es realmente espectacular cada detalle del techo, de las columnas...También se pueden concertar visitas guiadas en su web.

4. JARDINES DE MONFORTE

Para escapar del caos de la ciudad, sin salir de ella también se puede disfrutar de los parques que tiene la ciudad. El más conocido es el antiguo cauce del río Turia, pero hay más! Los Viveros son un parque precioso con estatuas, fuentes y mucha flora. También en Alfahuir hay un parque muy bonito, que aunque más pequeño es el preferido de Ed. Pero los que no conocía y me parecen una preciosidad son los Jardines de Monforte. Situados en la Plaza de la Legión Española, son unos jardines cuidados al milímetro, con 33 estatuas de mármol y estanques fueron declarados en 1941 "Jardines Artísticos Nacionales".

5. RUTA EN BICI HASTA LA ALBUFERA

Valencia es una ciudad ideal para hacer rutas en bici, ya que es llana...y una de las más bonitas es la que os proponemos! Salir desde la ciudad de las Artes y las Ciencias para llegar al parque natural de la Albufera. Son unos cuantos kilómetros, pero vas pasando por pueblos, la playa del Saler, el lago...y se hace muy entretenido! Ideal para un domingo...con un picnic o una paellita en el Palmar ;-) Para más info en este post.

6. SUBIR A LA TORRE DE SANTA CATALINA

Cuando se visita el centro de Valencia toooodo el mundo sube al Miguelete (torre de la catedral), o a las Torres de Serrans...pero hace poco fuimos hasta la iglesia de Santa Catalina y...sorpresa! También tiene una torre, de estilo gótico, a la que se puede subir y ver las vistas de la ciudad y el Miguelete!! Esta iglesia está al final de la calle La Paz, y, aunque su horario de visita es sólo de mañanas... merece la pena ir un sábado para ver las vistas! Se ve el Micalet, las torres de Quart, la plaza Redonda...y ya que se está ahí se puede aprovechar para tomarse una "orxata i fartons" en la conocida horchatería con el mismo nombre!

7. DE BARES EN BENIMACLET

Una de las cosas que hemos hecho durante mucho tiempo ha sido ir al barrio de Benimaclet, que nos encanta. Este barrio, popularmente asociado a los estudiantes universitarios, tiene mucho que ofrecer, ya que es uno de los barrios más vivos de la ciudad. En él siempre se pueden encontrar conciertos, exposiciones o teatros en sus bares, de forma gratuita o a cambio de una consumición. Algunos de nuestros favoritos son: El Chico Ostra, La Gramola o el Kaf Café . Por eso os recomendamos ver su programación de cada mes, para ver qué se cuece por estos bares! Siempre hay algo interesante!

8. LET'S SPEAK ENGLISH!!

Si estás aprendiendo algún idioma también se organizan muchas quedadas de intercambio de idiomas por la ciudad. Nosotros hemos ido muchas veces a la plaza de Honduras, al Seven, para hablar inglés con nativos, o también en Cánovas se encuentra el Portland, muy popular en la zona. No importa que no domines el idioma, ni hay que tener vergüenza... lo importante es intentar soltar alguna palabra, y seguro que se aprende algo!!

9. ¿BAILAMOS?

El año pasado nos quisimos apuntar a clases de baile, y después de buscar, comparar y ver nuestras limitaciones como bailarines nos decidimos por bailar Swing o también conocido como Lindy Hop. Este baile está muy de moda en Valencia y hay varias escuelas donde se puede aprender (Nosotros fuimos a Black Bottom). La música es muy divertida y el baile en sí también, y no es demasiado complicado...¡hasta conseguimos hacer algún bailecito! También se organizan quedadas por la ciudad, como en Alameda, el mercado de Colón o la ciudad de las Artes y las Ciencias, que ellos llaman "clandestinos". La gente se va uniendo y todos a bailar en medio de los curiosos que se acercan a ver qué pasa!!

Los profes de la escuela Black Bottom

10. VISITAR EL MUSEO FALLERO

Muy cerquita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la plaza de Monteoliveti está el Museo Fallero, donde a través de sus salas se puede ver la evolución de los ninots de las fallas, ya que en él se guardan todos los muñecos indultados de la quema a lo largo de la historia de esta popular fiesta valenciana. También es una forma de entender y aproximarse a la cultura fallera que realmente recomendamos!

Y de regalo os proponemos una cosita más ;-)

11. VENECIA EN VALENCIA!

No, no estamos en Venecia, aunque para ser correctos, tampoco en Valencia! Se trata de Port Saplaya, un barrio residencial de Alboraya, pero que está muy muy cerquita de Valencia, y al que se puede llegar en apenas 20 minutos! Estar allí es como pasear por los canales de Venecia, y se puede disfrutar de la playa, sin tanta gente como en las playas de Valencia. Además, tienen una zona habilitada para perros, en la que nuestra pequeña Anakena disfrutó como nadie!

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Lo peor de 7 meses viajando

2016-05-05T12:00:00.000+02:00

Durante 7 meses de viaje pasan muchas cosas... y no todas de ellas son buenas precisamente! A nuestra vuelta esta fue una de las preguntas que más nos hicieron nuestros amigos: ¿Y no os pasó nada malo? Claro que sí, afortunadamente nada grave...pero sí que tuvimos algún que otro momento en que nos asustamos, nos pusimos malos o que la liamos parda! Aquí os dejamos nuestros peores momentos...y todo lo que aprendimos de ellos.

No sin mi antibiótico:

Al poco de empezar nuestro viaje, salimos desde Puerto Madryn hacia San Carlos de Bariloche en un autobús nocturno de unas 18 horas de duración...pues si 18 horas eran ya muchas a mi se me hicieron eternas! En mitad de la noche me desperté con un punzante dolor en el estómago y haciéndome pis...y así empezó una fuerte infección de orina que me tuvo más de 7 horas de bus retorciéndome de dolor! Además, los antibióticos que llevábamos en nuestras mochilas los teníamos en el portaequipajes, así que hasta que no llegamos a Bariloche no me pude medicar.

Afortunadamente tal como vino se fue y al día siguiente ya apenas tenía dolor, y en tres días como nueva...pero lo pasé fatal en el bus!

Todavía convaleciente admirando los paisajes de Bariloche

Aprendizaje: después de esta experiencia llevé una muestra de cada medicamento (antibiótico, fortasec, motilium...) en la mochila de mano, arriba del autobús, para poder utilizarlo en todo momento!

Como una ola:

En Rio de Janeiro visitamos muchos lugares por nuestra cuenta, pero la familia con la que nos quedamos nos llevaron un día a la Prainha, una playa a las afueras para huir de la gran ciudad y de las playas masificadas como Copacabana o Ipanema! Lo malo es que había un fuerte oleaje ese día, que no le impidió a Ed aventurarse a probar el bodysurf... y sí, esto no acabó bien! Una de esas olas lo arrastró hasta el fondo, golpeándose con tal fuerza contra la arena que se hizo una gran herida en la espalda. Quedó como una quemadura que te puedes hacer al rozarte contra el asfalto...que tuvo que estar curándose durante varios meses, y a día de hoy conserva la cicatriz como souvenir!

Prainha, con su bandera roja

Aprendizaje: No ignores las señales (bandera roja) ni olvides que el mar es peligroso!

La ruleta de los buses:

Ya os hablamos en nuestro post sobre La Paz lo mal que lo pasamos en nuestro trayecto Uyuni - La Paz, pero no sólo fue en Bolivia donde los autobuses fueron tan divertidos, también en Perú o Panamá tuvimos malas experiencias, entre ellas están estar a punto de fundirnos a causa del calor, sin poder abrir ventanas ni que nos pusieran el aire acondicionado, o todo lo contrario, morir congelados por tener el aire a máxima potencia y pasar horas temblando, sin que el conductor lo quitara a pesar de las quejas. También tuvimos autobuses con música a todo volumen, a pesar de ser nocturnos o con asientos diminutos donde teníamos que hacinarnos o compartir asiento con gallinas...como os cuento...era la ruleta de la suerte!

Minibus de camino a Huanchaco (Perú)

Colorido autobús en Cochabamba (Bolivia)

Aprendizaje: Después de las malas experiencias con los buses acabamos subiendo con varias prendas: la chaqueta, una sudadera, pantalón largo y un pareo que yo llevaba. De esta forma si hacía frío nos lo poníamos todo y si hacía calor simplemente nos lo quitábamos, nos arremangábamos los pantalones y nos quedábamos en manga corta o tirantes.

Mar adentro:

Ed no aprendió la lección después del susto en Rio de Janeiro y en la Isla de Pascua repitió, pero esta vez realmente se asustó y pensó que no salía del agua. Fuimos a bañarnos justo detrás del volcán Rano Raraku y del Ahu Tongariki, uno de los conjuntos de Moai más conocido (los 13 moai), y aunque no había mucho oleaje sí había corriente. Ed se salió de la zona que era como una pequeña bahía y de repente desapareció. Al volverlo a ver estaba cogido a una roca. Después de recuperar el aliento me contó que la corriente lo arrastraba alejándolo de la costa y por mucho que nadaba no conseguía volver, que nadó todo lo rápido que pudo y consiguió cogerse de una roca, sin importarle que hubiera erizos de mar, se subió y pudo salir. Se hizo varias heridas a causa de las púas en un costado, en una mano y en un pie. Después de este susto empezó a tenerle un gran respeto al mar.

Zona de aguas más tranquilas detrás del Rano Raraku

Ed nadando antes del susto

Aprendizaje: El mar puede ser más peligroso de lo que parece. Infórmate primero preguntando a los locales sobre las corrientes para no tener sustos, y nunca pierdas el respeto al mar.

Al rico taco:

Nuestra llegada a Máncora (Perú) ya fue mala, dejándonos el autobús en medio de una carretera a las 3 de la madrugada, sin tener dónde ir. A pesar de este comienzo quisimos seguir siendo positivos y disfrutar de este pueblecito costero, muy conocido en Perú para veranear, y practicar deportes de agua como surf. Pasamos el día disfrutando de la playa y buscando un lugar donde pasar las dos siguientes noches, al atardecer buscamos un sitio para cenar, y encontramos un puestecito de tacos. Gran error...yo comí unos tacos de pollo que no sé qué tendrían, o las condiciones en que los cocinaron pero pasé toda la noche con diarrea y vómitos...el día siguiente en la cama con flojera, y esto no fue lo peor... la zona estaba infestada de mosquitos, pero además junto a nuestra habitación había un salón de actos donde se daba una concentración de católicos que se pasaron el día cantando. También la estancia en Máncora se complicó para Ed y nuestro amigo Pepe que se unió a nuestro viaje en Bolivia...pasaron la mañana en la playa mientras yo descansaba y se quemaron al sol, pero quemados quemados!!

Lo único bueno de esos días es que durante todo el viaje habíamos acarreado una mosquitera y por fin la usamos!!

Playa de Máncora

Aprendizaje: hay que comer cada plato tradicional en su país: tacos en México y ceviche en Perú!! También aprendimos que llevar una mosquitera puede ser de gran ayuda!

El Amazonas en llamas:

Uno de los momentos más tensos y, aunque ahora nos reímos, nos asustamos mucho fue en Puyo, Ecuador. Pasamos dos noches en una cabaña a las afueras de Puyo, ya dentro de la selva amazónica, y por supuesto no había electricidad. Nuestro host Henry nos dejó unas lámparas de aceite caseras, hechas con botes de cristal, pero sólo una estaba encendida. Al irnos a dormir Pepe no tenía luz así que encontramos otra lámpara de aceite y decidió encenderla con la otra. La liamos parda... la tapa no estaba cerrada y todo el aceite se cayó, encendiéndose la cama y el suelo de madera. Pepe con las manos apagó las sábanas y yo arranqué una manta que hacía de puerta de la habitación para tirarla sobre el suelo. Ed al escucharnos gritar vino y tiró la manta y todo se apagó...sin que la cosa pasara a más, pero tengo que reconocer que esa noche me costó dormirme del subidón de adrenalina y de pensar la que podríamos haber liado!!

Cabaña donde dormíamos

El objeto del desastre

Aprendizaje: teniendo linternas no te arriesgues con otras iluminaciones caseras...y menos en un entorno inflamable al 100% !!

La playa "desierta"

A mitad de camino, en Honduras, decidimos tomarnos unas vacaciones de las vacaciones y disfrutamos de una semana en Roatán, una isla en el Caribe con playas espectaculares. Nos encontramos con una de ellas totalmente desierta, y pensamos: "qué suerte, toda para nosotros!!". Bueno, pues realmente no estábamos solos...allí no nos dimos cuenta, pero al volver al hotel me vi todo el cuerpo lleno de ronchitas rojas, que más tarde se convirtieron en granitos. Eran picaduras de algún bichito de la playa que pensó que estaba bien buena, porque sólo en la pierna tendría como 15 picaduras!!

Playa "desierta"

Mi pierna después de ir a la playa

Aprendizaje: nunca vayas a una playa completamente desierta, busca siempre gente local para asegurarte de que no hay ningún peligro. Por ejemplo, en Rio hay algunas playas donde el agua está contaminada...si no lo sabes puedes pensar que has encontrado el paraíso y después que se te caiga la piel a cachos!

En resumen, estos fueron nuestros peores momentos, que aunque nos llevamos más de un susto, no fueron suficientes para decidir que queríamos volver! Otra cosa que nos daba tranquilidad era haber contratado un seguro de viajes, por si alguno de estos pequeños contratiempos se convertía en algo grave! Y sobre todo tengo que decir que los buenos momentos superaron con creces estos pequeños baches..hay tanto bueno en 7 meses que no creo que es difícil escribirlo en un solo post!! De todas formas algo os adelantamos en este artículo...nuestros mejores momentos!!

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10 cosas que hacer en Koh Phangan

2016-04-30T19:30:00.000+02:00

Después de visitar la caótica Bangkok y recorrer el norte de Tailandia sin parar, cogimos un vuelo hasta Krabi y pusimos rumbo a Koh Phangan, uno de esos lugares que no se olvida fácilmente...

Descubrimos esta isla, que está situada al sur del país, en el golfo de Tailandia. Allí se encuentran otras islas también muy conocidas, como Koh Tao o Koh Samui. Nosotros nos decidimos por Koh Phangan porque un amigo nuestro vive allí, así que teníamos que ir sí o sí!! La verdad es que fue genial descubrir la isla con alguien que la conoce bien...así que ahora os descubrimos las 10 mejores cosas que hacer en esta isla paradisíaca!!

1. Recorrer la isla en moto

La forma más fácil de recorrer Koh Phangan es alquilando una moto. Junto al muelle hay varias empresas de alquiler, y te da una gran libertad para ir donde quieras! Pero hay que tener en cuenta que se conduce por la izquierda! Además, las normas de circulación no se cumplen a rajatabla, la gente va sin casco, 3 o 4 personas en una moto... hay que conducir con bastante precaución.

2. Disfrutar de sus playas

No hay nada como relajarse en sus playas de arena blanca...bajo las palmeras...una gozada! Nos gustó especialmente la playa Mea Haad Beach, con una lengua de tierra que separa dos playas, una preciosidad!

3. Ver los atardeceres junto al mar

De lo más bonito fue disfrutar de la puesta de sol a pie de playa, tumbados en la arena viendo como los últimos rayos de sol desaparecen bajo el mar...

4. Salir de fiesta

Cada semana se organiza una fiesta con la excusa de las fases de la luna... la más conocida y que atrae a más gente es la Full Moon Party. Nosotros no llegamos para la luna llena, y nos encontramos con la Half Moon Party, y también está la Black Moon Party cuando hay luna nueva.. así que por A o por B allí hay fiesta asegurada!

5. Hacer snorkel

Las playas de Tailandia están llenas de vida, corales y peces están en la orilla, que a penas nadando 20 metros puedes encontrar peces de lo más variado! Así que no olvides llevar unas gafas de bucear y tubo!!

6. Dormir en una cabaña en la playa

En Koh Phangan hay alojamientos de lo más variados: resorts, hoteles de lujo, hostales... pero lo mejor es quedarse en una cabaña en la playa, y poder disfrutar de los atardeceres tumbado en una hamaca!

7. Aprender a hacer Yoga

Si lo que buscas es unos días de relax, también se está extendiendo la práctica del yoga en la playa, como alternativa a las fiestas. Hay diversas escuelas de yoga que enseñan a todo tipo de gente (con o sin experiencia). Una de las más conocidas es Agama Yoga, si te apetece probarlo la primera sesión es gratuita ;-)

8. Bucear o hacer un bautismo de buceo

Aunque el lugar más conocido para hacer cursos de buceo es Koh Tao, también en Koh Phangan hay escuelas y lugares donde disfrutar de increíbles fondos marinos!! Si se tiene suerte incluso se pueden ver tiburones ballena!! Yo hice una salida con doble inmersión, y fue espectacular! Peces globo, anémonas, corales, peces loro...de todo!

Bautizo de buceo

Volviendo de la inmersión: Sailrock

9. Visitar Thongsala y su Pantip Food Market

Thongsala es el pueblo principal de la isla, donde se encuentran la mayoría de servicios de tiendas, restaurantes y conexiones de transporte. Además, también tiene numerosos , donde a muy buen precio podemos probar la gastronomía típica de la isla o tomarnos un zumo recién exprimido por 30 Bahts!!

Planchas de pescado secándose al sol

10. Disfrutar del monzón

Parece complicado, y solemos pensar que la lluvia estropeará nuestras vacaciones, pero el monzón es un tipo de lluvia que en cuestión de unos minutos descarga mucha agua, y en 20 minutos ha vuelto a salir el sol. Esto nos da paisajes con el arco iris, que si antes ya eran bonitos...se queda una con la boca abierta!!

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El lago Titicaca: Isla del Sol

2016-04-20T12:00:00.000+02:00

Después de dos días en La Paz, abandonamos la ciudad y fuimos hacia el norte de Bolivia hasta llegar a la Isla del Sol, en el lago Titicaca. Además de ser una isla preciosa destaca por ser la cuna de la cultura inca, ya que cuenta la leyenda que Manco Capác y su mujer, Mama Ocllo, salireron de la roca sagrada para fundar la ciudad de Cusco.

Para llegar a la Isla del Sol, hay que tomar un autobús con dirección a Copacabana. Esta ciudad tiene embarcaderos desde donde salen las barquitas hasta la Isla del Sol.

Esta isla tiene una longitud de 9,6 km y 4,6 de ancho, como veis, una distancia muy asequible para recorrerla a pie. Y como dato curioso, es la isla más alta del mundo! No sabíamos mucho sobre este lugar antes de llegar, pero nos lo pasamos en grande por allí, aprendimos mucho sobre la cultura inca, hicimos excursiones por la montaña, disfrutamos de unas buenas cervecitas y por fin un buen pescado! Pero para llegar hasta aquí desde La Paz hay que seguir varios pasos...

El autobús sale desde La Paz y llega hasta San Pedro de Tiquina. Ahí hay que cruzar un estrecho, donde el bus se monta en un barco y la gente se baja y sube en otro. Esta es la forma más rápida de llegar a Copacabana.

Una vez en Copacabana, hay gente que se queda allí una o dos noches, nosotros preferimos ir directos a la Isla del Sol, pero antes compramos billetes de autobús para nuestro próximo destino, Puno, en una de las agencias que hay en la calle principal que va al puerto. Si se compra el billete en una de ellas se puede aprovechar para dejar las mochilas grandes y llevarse sólo una pequeña.

Avenida principal hacia el puerto de Copacabana

Con el billete ya comprado nos subimos a una de las barcas para llegar al sur de la isla, el precio de los tickets para cruzar desde Copacabana a la isla son los mismos en todos los sitios...los estuvimos comparando! También hay tickets para la Isla de la Luna, más pequeña y donde no hay alojamiento.

Este pequeño trayecto en barca y llegamos a la isla!! Nos decidimos por el sur porque leímos que había más alojamiento y que era más barato...pero después vimos que en el norte también hay y más o menos del mismo precio. Aunque sí es verdad que en el sur hay más vidilla y variedad de restaurantes y hostales.

Hay que tener en cuenta que en la isla conviven 3 comunidades: Challapampa al norte, Challa en el centro y Yamani al sur. Para acceder a cada zona donde se encuentra cada una de las comunidades hay que pagar una tasa de acceso. Así, al llegar al puerto de la zona sur lo primero que te exigen es pagar esta tasa.

Al desembarcar hay mucha gente ofreciéndote alojamiento, nosotros nos decidimos por una casita, que aunque era muy básica teníamos baño y unas vistas espectaculares del lago! Además, al ser tres (Ed, nuestro amigo Pepe y yo) nos salía muy barato! Se llama "Hostel Cabañas" y por 25€ dormimos los tres dos noches!

Vistas desde el hostal

Descargamos el equipaje y esa misma tarde nos fuimos a dar una vuelta por la zona sur. Esta zona tiene muchas casitas y caminos para recorrer la zona, hay restaurantes y alguna que otra minitienda donde poder comprar agua o algo para comer, pero todo muy básico. También encontramos a mujeres y niñas vendiendo artesanía como jerseys de alpaca, pulseritas, mantesles... todo a muy buen precio. Lástima que no nos cabía en las mochilas! Como la comida no es nada cara, nosotros cenamos en un restaurante, y hasta nos tomamos unas cervezas bolivianas!

Esta es la escalera del inca, que es lo primero que subes desde el puerto, y arriba se encuentra la Fuente de la Vida, donde por supuesto bebimos!!

Fue un día muy bonito, cenar al aire libre, con vistas al lago y viendo la puesta de sol...no tiene precio!

Al ponerse el sol, nos fue un poco complicado volver a nuestro hostal, ya que las calles tienen poquísima iluminación, es algo que hay que tener en cuenta y a nosotros se nos pasó! No teníamos linternas ni el móvil...así que despacito volvimos intentando no tropezar con ningún burro que viniera de frente!

Al día siguiente aunque amaneció nublado y con ganas de llover nos fuimos a recorrer la isla desde el sur hasta la zona norte, donde se encuentran las ruinas más importantes de la isla y la roca sagrada. Se suponía que había un sendero que va de una parte a la otra de la isla, pero no sé qué hicimos que en algún momento entre risas y fotos nos perdimos! Así que seguimos campo a través, entre bancales de lugareños hasta que volvimos a encontrar a lo lejos lo que parecía un sendero!

Tardamos unas 3 horas en llegar a la zona norte, donde al ir campo a través no tuvimos que pagar las tasas de cambio de comunidad. En el norte también hay playas donde se puede acampar si se quiere ahorrar todavía más dinero.

Ed con dos nuevos amigos

Una vez llegamos al puerto de la zona norte vimos los horarios para ver la posibilidad de volver en barco al sur después de visitar las ruinas, pero no hay muchas combinaciones para volver, así que finalmente decidimos ir a nuestro aire y volver otra vez a pie!

Fuimos primero al Museo del Oro, pero estaba cerrado... así que continuamos hasta la zona arqueológica donde un señor que vendía llaveros y pulseras nos ofreció sus servicios como guía, y por supuesto lo contratamos! Por menos de 3€ cada uno nos contó todo lo que sabía sobre esas ruinas, y el nacimiento de la cultura inca. Merece la pena que alguien de allí nos cuente su historia, además de poder preguntarle dudas y recomendaciones de la zona!

Frente a la Roca Sagrada (Ed haciendo el tigre jajaja)

Mesa ceremonial de sacrificios

Para la vuelta sí encontramos el camino oficial, el camino del inca, que nos llevó directos al sur y sin tener que saltar por los cultivos! Hay que pagar las tasas de las que hemos hablado antes, al llegar a cada zona, hay una caseta donde algún lugareño nos pide pagar la "entrada" para cruzar o visitar la zona.

La vuelta también fue unas 3 horas y poco, y al llegar paramos a cenar una trucha del lago Titicaca, que aunque ya la habíamos probado en Tiwanaku esta estaba mucho más buena! Además, tuvimos también otro bonito atardecer para despedirnos de Bolivia, pero no del Lago Titicaca!!

Al día siguiente volvimos a Copacabana y nos subimos a un autobús rumbo a Puno!! Tocaba sellar el pasaporte al entrar en Perú, y allí nos aguardaba una experiencia única, dormir en el mítico buque Yavari!!

Como consejo , si vais hasta la isla del sol y sólo pensáis pasar el día o una noche, lo mejor es dejar nuestro equipaje en Copacabana, en cualquier agencia donde se compre el billete para seguir el viaje, y llevar sólo lo imprescindible. Se puede desembarcar en el sur de la isla, recorrerla y llegar al norte para dormir, o volver a Copacabana si se ha contratado una barca, ya que los horarios por la tarde son muy malos, de todas formas se puede consultar allí para asegurarse.

Si se dispone de más tiempo, es un lugar precioso par dedicarle al menos dos días y disfrutar de la tranquilidad, de un lugar sin más tráfico que el de los burros u ovejas!! A mí 2 noches se me quedó corto!!

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Cómo llegar a Stonehenge

2016-04-18T12:00:00.000+02:00

Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más conocidos a nivel mundial. Está situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra. Este conjunto arquitectónico es de finales del neolítico, s. XX a. C. y está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca.

Es uno de los puntos turísticos de Inglaterra que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. Llegar hasta aquí, mediante transporte público es relativamente fácil, ya que la zona está muy bien comunicada. Las localidades que quedan más cerca para poder llegar a Stonehenge son Amesbury, a tan solo 3km, y Salisbury a 13km.

Las posibilidades para llegar desde Londres, Oxford, Bath... son muchas: tren, autobús, coche de alquiler... Empecemos por la más barata!! En bus!

EN AUTOBÚS

Desde Londres, la compañía National express tiene salidas desde el aeropuerto de Heathrow y desde la estación de autobuses Victoria, en el centro. El viaje es de dos horas y te deja en Amesbury. Es la forma más barata de llegar hasta aquí. Una vez en Amesbury se puede llegar andando a Stonehenge o en taxi si somos un grupo de gente.

Desde Oxford, la opción de ir en bus pasa por ir hasta Heatrow y hacer lo anteriormente descrito. Hay autobuses que cubren en trayecto a cada hora desde Oxford a Londres, y se tarda casi una hora y media. La compañía más conocida es el Oxford Tube. Yo fui desde Oxford pero en tren, ya que esta opción te plantas en unas 4 horas de trayecto, y para pasar el día en Stonehenge no merece la pena!

Desde Bath la compañía Coachfairer ofrece trayectos hasta Salisbury de hora y media, y una vez en la estación de autobueses de Salisbury se puede coger otro bus a Stonehenge, que salen cada media hora en temporada alta.

Desde Bristol la misma compañía que desde Bath tiene el trayecto directo a Salisbury, solo que tarda un poco más, 2,20h.

EN TREN

La parada de tren más próxima a Stonehenge está en Salisbury, así que desde cualquiera de las ciudades nombradas anteriormente se llegaría a esta ciudad como punto de partida hacia Stonehenge.

Desde Londres el tren dirección a Salisbury sale desde la estación de trenes Waterloo, y el trayecto es de una hora y media y es directo.

Desde Oxford no hay trayecto directo, la forma más corta es con trasbordo: Oxford - Basingstoke - Salisbury. Así se tarda casi dos horas o dos horas y media, depende de la hora del día.

Desde Bristol tampoco hay trayecto directo, y se tendría que parar en Swindon, y cambiar de tren hacia Salisbury. También se puede ir hasta Bath, cambiar en Chippenham y llegar a Salisbury. En los dos casos se viene a tardar alrededor de dos horas.

En todos los casos la compañía de tren es nacional y en Trainline es fácil consultar horarios y precios.

Una vez en Salisbury, desde la estación de tren se pueden ver los autobuses que te llevan a Stonehenge, que como hemos dicho antes tienen salidas cada media hora en temporada alta. El recorrido es de 45 min, con la compañía The Stonehenge Tour.

EN COCHE DE ALQUILER

Desde cualquier ciudad hay que dirigirse hacia la A303, que es la carretera que pasa justo al lado del conjunto megalítico. Desde Londres sería salir por la A4 hacia la M4, cambiar a M3 en Hampshire y seguir por la A303, unas 2 horas de trayecto. Desde Oxford habría que ir dirección sur por la A34 hasta Hampshire y tomar la salida A30/A303, una hora y cuarto de trayecto. Desde Bristol y Bath tendríamos que ir por la A36 y cambiar en Witshire dirección B390, para después seguir por la A360. Desde Bristol sería una hora y cuarto, y desde Bath unos 50 minutos.

Esta es la forma más rápida, pero también la más cara, así que depende de cuanta gente seamos y lo que estemos dispuestos a gastar!!

Una vez en Stonehenge la entrada cuesta 15,50 Libras, y el horario varía según la época del año, suele abrir a las 9.30 y cerrar entre las 19 o las 20h. Se puede comprar el ticket online en su web English Heritage

En un par de horas el lugar está más que visto, así que se puede aprovechar el día para visitar Salisbury, una ciudad muy bonita! Os dejamos algunas fotos!

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Qué ver en Bocairent

2016-04-13T17:00:00.000+02:00

En otros posts ya os hablamos de diversos pueblos de la Comunidad Valenciana que tienen mucho encanto, como Peñíscola, Tabarca o Guadalest. Hoy os traemos otro de esos lugares que nos ha encantado...Bocairent! Pasamos un fin de semana junto con nuestra perrita Anakena, caminando por sus callejuelas medievales, degustando su gastronomía y descubriendo cuevas y un pozo de nieve!

Vistas de Bocairent

Bocairent está situado en el interior de la C.V., a los pies de la Sierra de Mariola y en medio del valle del mismo nombre. Nosotros fuimos en noviembre y aunque hacía fresquito se estaba bien, pero en invierno sí suele nevar.

Buscamos un alojamiento cerca del pueblo, que admitiera animales, ya que queríamos llevarnos a Anakena, y encontramos un apartamento muy acogedor en Agres, la Casa Rural Montcabrer, que nos trataron estupendamente y el desayuno estaba delicioso!! Agres está a apenas 15 min en coche de Bocairent, así que por la mañana, después de desayunar nos fuimos hasta el centro del pueblo, para, siguiendo los carteles, llegar a "les covetes dels moros".

Arco de la plaza del Ayuntamiento

Está muy bien señalizado, y dejando el coche a las afueras del pueblo se puede recorrer todo a pie. Al llegar a las cuevas se paga una entrada de 3€ por persona para acceder a ellas y al pozo de nieve o Cava de San Blai. Primero nos dirigimos a las cuevas, por el camino señalado. Nos recibió un guía que nos contó la historia de las cuevas, y nos indicó cómo visitarlas, y qué hacer en caso de duda para seguir el camino.

Covetes dels moros

Estas cuevas artificiales del siglo X y XI tienen forma de ventana y están conectadas a través cámaras en 3 o 4 niveles. Están a 300 m del casco antiguo de Bocairent y consta de 50 ventanas. Su uso no está claro, nos explicaron que quizás durante la invasión árabe se usaron como granero para guardar alimentos, y también durante la guerra civil sirvieron de escondite. Hasta que se reguló su acceso sirvieron para que los jóvenes del pueblo fueran a jugar explorando su interior!

Si se tiene claustrofobia, o baja movilidad, desaconsejamos entrar en ellas, ya que hay lugares estrechos y que requieren un poco de agilidad!

El recorrido es divertido, subiendo y bajando, y si se tienen dudas sobre qué dirección tomar siempre hay una cuerda guía para no perderse. Las vistas de la ciudad desde las cuevas son bien bonitas!

Después seguimos visitando la Cava de San Blai, un pozo del s. XVII para almacenar nieve y más tarde poder comerciar con ella. Se siguió utilizando hasta el s. XX y ahora se conserva un centro de interpretación en su interior que detalla la historia del lugar y su relevancia.

Al salir volvimos al centro histórico y nos dirigimos al barrio medieval, lleno de callejuelas estrechas y llenas de encanto!

Después del paseo paramos para descansar y reponer fuerzas, y descubrir una parte muy importante de Bocairent, su gastronomía! Probamos el gazpacho de Mariola, que estaba riquísimo!

Preparadas para comer en la plaza del Ayuntamiento

Gazpacho de Mariola

Después de un café y a riesgo de que nos lloviera subimos hasta la ermita del Santo Cristo, que se llega a través de un camino en zig zag ascendiendo por la ladera de una colina.

Fue cansadito, pero las vistas desde arriba merecieron la pena!

Al bajar fuimos al mercado y compramos pan y embutidos de la zona, y como empezó a llover volvimos al apartamento en Agres para descansar y cenar.

Nosotros sólo dispusimos de un día para visitar Bocairent, pero si tenéis más tiempo por la zona hay muchas cosas para visitar, y también rutas preciosas como la que hicimos una vez desde el Pou Clar hasta Bocairent y vuelta (12km). Realmente es una zona de la Comunidad Valenciana que merece la pena conocer!!

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La Paz y Tiwanaku

2016-04-09T20:44:00.002+02:00

Después de pasar tres días recorriendo el Salar de Uyuni, al sur de Bolivia, nos subimos a un bus nocturno para continuar nuestro viaje hasta La Paz, pero no fue un viaje cualquiera. En general, en nuestros 7 meses por América, cada vez que subimos a un autobús era una ruleta de la suerte, te podía tocar frío glaciar, calor infernal, musicón... pero en este trayecto nos tocó el combo: musicón, asiento bailarín y el plus de "modo aventura". Os explico...

Vistas de La Paz desde Lo Alto

El autobús era nocturno, 9h de trayecto entre Uyuni y La Paz, y al subir vimos al conductor...rozando la mayoría de edad, con su bolo de hojas de coca, su gorra y su adorable perrito. Al arrancar nos puso su música favorita, reggaeton, así, bien fuerte para que todos apreciáramos los matices de esta música. Salimos de la estación de autobuses de Uyuni, junto con otros autobuses, por unos caminos sin asfaltar...donde descubrí que mi asiento no se podía resistir a seguir el ritmo de la música. Además, el conductor decidió poner en ON el Modo Aventura, iniciando una carrera con otro bus!! Hasta algún que otro derrape tuvimos. Tras unos minutos de tensión y algún que otro ¡ay, que esta no la cuento! el otro autobús se desvió y nosotros seguimos ya por asfalto dirección a la capital boliviana. Pero el Modo Aventura da para mucho más, y cuando pensábamos que todo estaba en calma y le habíamos cogido el gusto al musicón, el autobús se detuvo. Serían las 2:30 de la madrugada cuando nos informaron, después de mucho insistir, de que necesitábamos cambiar de autobús porque íbamos ¡¡sin frenos!! Frenos, algo totalmente sobrevalorado...ya que llevábamos más de 5 horas de trayecto!

Media hora de espera, y finalmente llegó otro autobús, subimos, comprobamos que el asiento no se movía, nos acomodamos, nos pusimos los tapones en las orejas y cerramos los ojos. Al abrirlos estábamos llegando a La Paz a las 5:30 de la mañana, bajo el diluvio universal! De noche, lloviendo, todo cerrado...pero lo importante es que habíamos llegado!!

Nos esperamos una hora y media en la estación de autobuses, sentados en el suelo esperando a que dejara de llover, y al parar un poco nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, a la avenida Illampu, donde encontramos un hotel muy céntrico y a buen precio (30€ tres noches, dos personas), el hotel Continental.

Os podéis imaginar qué hicimos esa mañana...dormir, ducha, comer algo, dormir un poco más... estábamos destruidos!! Ya por la tarde empezamos a revivir y reunimos la energía suficiente para salir a explorar La Paz. Y esto no es cualquier cosa, porque andar por las calles de esta ciudad puede ser agotador, hay muchas cuestas, y debido a la altitud (entre 3000 msnm y 4100 msnm en sus puntos más altos) cada paso requiere un esfuerzo.

Nuestra primera parada fue la calle de las Brujas, una calle muy curiosa donde se pueden encontrar tratamientos alternativos para echar el mal de ojo a alguien o atraer la suerte... Algunas tiendas tienen productos llamativos como calaveras, o fetos de llamas disecados...bastante repugnante la verdad.

Seguimos andando por las calles del centro, encontrando muchas tiendecitas de ropa y de material de senderismo, mochilas, chubasqueros, botas...un poco de todo.

Llegamos hasta la Basílica de San Francisco, de estilo barroco y construida entre los siglos XVI y XVII . Está situada en la plaza con su mismo nombre, Plaza mayor de San Francisco.

Antes de que anocheciera, nos fuimos a uno de los puntos, que para mi gusto, es el más bonito de la ciudad. Subimos al teleférico, abierto desde el año 2014, y llegamos al municipio de El Alto, que forma parte del área metropolitana de La Paz.

Situada a 4070 msnm , es una de las ciudades habitadas más altas del mundo!! Las vistas desde allí son impresionantes!!

Desde esta altura se puede ver perfectamente la geografía de la ciudad, rodeada de montañas. Si las nubes lo permiten también se puede ver fácilmente el Illimani, la mayor cumbre de la Cordillera Real (aparece en la primera fotografía de este post).

Volvimos al centro de la ciudad y en nuestra calle encontramos una pizzeria que nos supo a gloria!! No sé si fue que teníamos hambre, el tiempo que hacía que no comíamos una pizza...pero estaba deliciosa! Por si os apetece cambiar de tipo de comida si lleváis tiempo por Bolivia...se llamaba Mozzarella,en el número 757 de la calle Illampu ;-)

Al día siguiente contratamos una excursión con una de las agencias que hay en la misma calle Illampu, había varias opciones de excursiones para pasar el día: el Valle de la Luna, el camino de la Muerte y Tiwanaku. El valle de la luna, aunque interesante ver ese paisaje, ya habíamos estado en Atacama y Uyuni, así que teniendo sólo un día preferimos elegir algo diferente. A mí me hubiera encantado hacer el descenso el bicicleta por el camino de la muerte, pero es verdad que Ed no estaba en su mejor momento debido a problemas estomacales, y no estaba para estos trotes... Así que por mayoría decidimos ir a las ruinas de Tiwanaku.

Esta antigua ciudad en ruinas está situada a 15km del lago Titicaca y a 70km de La Paz. Según estudios recientes la cultura Tihuanaco se inició entre los años 900 y 800 a.C., siendo una de las cultura más longevas de América del Sur.

Entre todas las ruinas de la antigua capital de esta cultura destacan sus monolitos representando a deidades, y a los que se les ha puesto el nombre de la persona que los desenterró! Monolito Ponce o Bennett son un ejemplo de este hecho. Este último monolito no se podía fotografiar, pero está a buen recaudo en el interior del museo de arqueología del complejo de Tiwanaku, y es el más grande de todos, midiendo 7,30 metros de altura! Estuvo expuesto en una plaza de La Paz, pero después de unos altercados donde un disparo alcanzó el monolito se decidió poner una réplica en su lugar y resguardar el original en este museo.

También nos llamaron la atención las esculturas con forma de cabeza, incrustadas alrededor del muro que rodea uno de los monolitos. Algunas de ellas están muy deterioradas, pero en otras se siguen apreciando todos los detalles.

Y el monumento más importante es la puerta del Sol. Esta puerta se piensa que formaba parte de otra estructura más grande, debido a los agujeros que tiene que podrían ser para unos travesaños. Mide 3m de alto por 4 de ancho, y pesa unas 10 toneladas.

En el centro de la puerta destaca la figura de un personaje en alto relieve, se trata del Señor de los Báculos, y a su alrededor hay otras 48 figuras esculpidas en bajo relieve

Después del recorrido fuimos a comer a un lugar ya pactado de antemano con la agencia para todo el grupo, y no fue muy allá, aunque probamos la trucha del lago Titicaca, como curiosidad! Después de comer fuimos al museo arqueológico donde vimos restos de la cultura Tihuanaco como vasijas o el monolito Bennett.

Volvimos a La Paz y por la noche Ed se aventuró a un ver un show muy turístico...llamado "Fighting Cholitas". Las cholitas son las mujeres bolivianas que van vestidas con sus trajes tradicionales, trenzas y su característico bombín.

En este show lo que hacen es pelear entre ellas...al puro estilo pressing catch!! Es otra opción que ofrece la ciudad para quien le guste este tipo de cosas, yo preferí volver a cenar una deliciosa pizza y descansar!! ;-)

A Ed le gustó mucho, me contó que era en plan muy cómico, y que te reías mucho.

Al día siguiente salimos bien temprano en un autobús hacia el norte del país, a Copacabana para llegar a la Isla del Sol, en el lago Titicaca!!

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Salar de Uyuni: día tres

2016-03-17T12:00:00.000+01:00

Después de visitar el Salar de Uyuni y las lagunas altiplánicas, el tercer día estábamos bastante cansados... y además tocó madrugar, ya que era día de géisers!! ¿Quien iba a imaginar que íbamos a ver tantas cosas? Es como cuando vas a un desierto y crees que está desierto, pero no es así! Igual nos pasó con el Salar de Uyuni... Hay mucho más que "sólo sal"!!

Nos dirigimos al sur, dirección hacia Chile, ya que nuestros compañeros de jeep terminaban el tour en la frontera.

Laguna Verde, volcán Licancabur

Y como ya aprendimos en nuestra visita en el Desierto de Atacama (Chile), estas fumarolas tienen mayor actividad de madrugada, con el frío. Así que a las 6 de la mañana salimos del hostel, más abrigados que los esquimales! Chaquetas, bufandas, gorros...pues no fue suficiente! Hacía muuuucho frío!!

Llegamos todavía de noche, y el espectáculo fue único...mirad!

Todo el lugar estaba lleno de fumarolas...algunas profundas, otras que tenías que ir con cuidado de no caer dentro, o de pisarlas si querer! Algunas con el barro en ebullición, que se podían ver las burbujas...

El lugar era como estar en Marte o algo parecido, muy curioso..pero el olor...horrible!! Ese gas que emanan es ácido sulfhídrico, que viene a ser un olor fuerte a huevos podridos!! Así tengo yo esa cara de asquito en esta foto! jajaja

Una vez salió el sol abandonamos este hermoso pero apestoso lugar, y fuimos a una piscina natural de aguas termales! Nos vino de fábula para quitarnos el olor de encima...aunque desde que te cambias hasta que entras en el agua, y al salir igual ...te quedas pajarito!

Eso sí, mientras estás dentro estás en la gloria! Con la nariz congelada pero súper calentito en el agua...fue un momento de relax que agradecimos!

Una vez limpios y relajados volvimos al 4x4 para ir más al sur, al Desierto de Dalí. Podemos imaginar porqué le pusieron ese nombre, ya que es tan surrealista como las obras del pintor catalán! Se trata de un desierto de 110km cuadrados que se caracteriza por su paisaje árido. Pero ese mismo paisaje desolado, sin nada le da una serenidad y belleza peculiar.

Desierto Dalí

Y el día acabó en la llamada Laguna Verde, a los pies del volcán Licancabur. Este volcán ya me enamoró en nuestro paso por Atacama, por su forma cónica perfecta, y verlo junto a la laguna fue todavía más bonito. Aunque la laguna en sí, verde verde no la vimos! Tiene esa coloración por los minerales que tiene: magnesio, carbonato de calcio, plomo y arsénico, pero para que hagan reacción y se vea su verde característico es necesario viento, y no tuvimos esa gran suerte..pero bueno, el paisaje en sí es una pasada igualmente!

Laguna Verde

Y para rematar el día vimos un zorro corriendo por el desierto...increíble!

Aquí termina el tour en sí, se puede parar en la frontera con Chile y seguir hasta Atacama, o regresar a Uyuni. Nuestros compañeros de jeep se bajaron aquí, ya que se dirigían al sur, y nosotros volvimos a Uyuni para ir hacia el norte...hacia La Paz! Ya habíamos comprado los billetes de autobús, un nocturno para esa noche, así que fue llegar a Uyuni y subirnos al bus...que fue una de las peores experiencias de nuestro viaje! Os lo contamos en el siguiente post! ;-)

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Entrevista a una Fallera

2016-03-14T13:00:00.000+01:00

Maite es de Valencia, trabaja de educadora en una escuela de Valencia y es madre de dos preciosos niños a tiempo completo...pero cuando llega marzo todo cambia, y no, no se convierte en "Catwoman" o algo por el estilo! Sino que en marzo llegan las fallas, la fiesta grande de Valencia, todo un acontecimiento para la gente de la ciudad y también en el extranjero, ya que cada año esta popular fiesta atrae a más y más turistas para vivirla en vivo y en directo!

Pero...¿qué significa ser fallera?¿Cómo viven las fallas?¿Qué consejos daría a la gente que que va por primera vez a las fallas? Estas y muchas más preguntas le hicimos a nuestra fallera de honor del blog!

¿Desde cuando eres fallera? ¿Te viene de familia?

- En mi familia no había falleros, pero amigos muy cercanos d la familia sí que lo eran, así gracias a una gran segunda mamá fui fallera por primera vez, consiguió convencer a mi madre jeje Y ya ¡para siempre!

¿Y cómo viven tus hijos las fallas?

- Ellos lo viven con ilusión, bueno más Marcos, Nico es pequeñín aun aunque parece que ya le va el movimiento fallero..Para Marcos es un lugar para reunirse con sus amigos, tirar petardos, dormir todos en casa de la yaya, estar todo el día y parte de la noche en la carpa y disfrutar al máximo. Ademas le gusta vestirse de fallero aunque cierto es que acaba agotado.

- Normal...después de tanta fiesta!! Porque en Valencia aunque los días fuertes son la última semana, terminando el 19 de marzo, las actividades festivas empiezan el 1 de marzo!

Marcos, hijo de Maite

Cuéntanos un poco sobre tu falla…¿cual es? ¿En qué categoría compite? ¿Qué se tiene en cuenta para elegir la mejor falla?

-Mi falla es la falla Avinguda Malvarrosa Antoni Ponz Cavite. Compite en categoría especial.El jurado visita la falla y tiene en cuenta el monumento en sí, la temática, la originalidad, el acabado de la falla en cuanto a pintura por ejemplo, la altura... y el gusto personal entre otras cosas claro!

-Os dejamos un vídeo del encendido de luces de la falla de Maite, nos invitó y fue impresionante! Hasta fuegos artificiales!

¿Cualquiera puede pertenecer a una falla? ¿Qué se necesita?

-Sí, cualquiera puede pertenecer a la falla, solo necesitas ganas y apuntarte!

Falla categoría especial

Entonces, si el año que viene queremos salir en la falla, ¿sólo tenemos que hablar con alguien que pertenezca a una y pagar la cuota?

-Sí, así es!

¿Y es caro ser fallero/a?

-Hablando de números yo creo que ser fallero no es demasiado caro, pagas una cuota mensual a la falla de unos 30 euros más o menos, depende de cada falla. Ahí se incluyen los gastos del artista fallero, la carpa, cenas, bebidas, ramo de flores para la ofrenda... Luego respecto al gasto de los trajes es un poco lo que quieras gastarte, puedes tener un traje durante varios años no muy caro pero muy chulo o tener traje nuevo todos los años o muchos trajes que ya incrementa el precio claro. Va a gusto de consumidor.

- También hay un mercado de segunda mano, y de alquiler de trajes y complementos, que seguro que sale más rentable si sólo se piensa salir una vez!

Maite y sus compañeras de falla, desfilando

¿Cómo se puede llegar a ser fallera mayor de Valencia? Nunca he sabido como funciona!

Para ser fallera mayor de valencia necesitas ser elegida en varios "pases". Primero eres fm en tu falla y al acabar las fallas, en una fecha más próxima al verano, te presentas al primer pase junto a las otras fm del sector. De ahí eligen 2 o 3 falleras (un jurado). El siguiente pase suele ser en septiembre y ahí sí que se presentan todas las seleccionadas y salen las 13 componentes de la corte de honor. Una de ellas, días después, será elegida fallera mayor de Valencia.

Alicia MorenoFallera Mayor de Valencia 2016
(Fuente: www.levante-emv.com)

¿Y te gustaría ser? ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿proponerte para ser fm de tu falla?

De mi falla ya no, con los nanos es muy difícil tener tiempo...Pero me hubiera encantado hace años! Y por supuesto también de Valencia, pero mi presupuesto no me llegaría..jejeje. Ahora pienso, si mis hijos quisieran ser presidentes infantiles, claro que sí, a mí me haría muchísima ilusión!

¿Qué actos son los imperdibles?

-Pues los actos así más destacados son: la presentación, la recogida del premio, la ofrenda, el día de San José y los pasacalles, todo eso vestidos con el traje de fallera.Y luego también vamos a recoger el ninot de la falla (el que se elige para competir por el ninot indultat), los días señalados como la visita de los Reyes Magos en Navidad, la merienda de mona de pascua en Semana Santa, las meriendas, cenas y juegos de la semana fallera, las despertas....

Anda, así que tenéis más actos juntos, no sólo en Fallas...no lo sabía! ¿Y qué es lo que más te gusta?

-Si tengo que elegir...a mí me encanta la ofrenda y la recogida de premios!!

Desfilando en la ofrenda

¿Cómo le explicarías a un extranjero qué es una mascletà? Porque yo lo intento con los ingleses amigos de Ed y se piensan que estamos locos!

-La mascleta es pólvora, luces, olores, sentimientos y sensaciones unidos en una plaza y encendidos al ritmo de las palabras de las falleras mayores diciendo: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà" (señor pirotécnico, puede empezar la mascletà).

- Se nota que lo vives Maite!!

Foto de una mascletà en la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Y ya por último, ¿qué le dirías a una persona que venga a las fallas por primera vez?

-Que lo mejor para entenderlas es vivirlas desde dentro, desde los casales. Que disfrute cada momento,duerma poco y se divierta mucho!!

-Estupendo! Pues muchísimas gracias Maite por dedicarnos este ratito en estos días de tanto jaleo!! Que pases unas buenas fiestas y nos vemos en la falla!!

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Qué hacer en Tabarca

2016-03-10T12:00:00.000+01:00

El pasado verano nos escapamos para conocer un rinconcito de la Comunidad Valenciana que todavía no conocíamos. Y es que a veces nos olvidamos de lugares que por estar tan cerca nos parecen menos atractivos, pero que realmente merecen la pena.

En las costas de la provincia de Alicante, se encuentra la isla más grande de la Comunidad Valenciana, y la única habitada, se trata de Nueva Tabarca o la isla de Tabarca. Se encuentra a unos 22km de la ciudad de Alicante y a sólo 8 del puerto Santa Pola.

Es un lugar ideal para ir a pasar el día, ya que andando se puede recorrer toda la isla, que tiene 1800m de longitud por 400 en su punto más ancho. En verano salen barcos desde Alicante y Santa Pola de forma regular, y con menos frecuencia desde Benidorm y Guardamar del Segura. El resto del año los barcos salen sólo desde Alicante y Santa Pola.

Nosotros salimos desde Santa Pola por 10€ ida y vuelta, comprando el billete en los puestos de las "Tabarkeras". Si se compra online sale por 15€. En apenas 20 min llegamos al puerto de la ciudad de Tabarca, en uno de los catamaranes con visión submarina, que ver vimos poco, pero lo ofrecen como reclamo turístico.

Allí no hay carreteras ya que es tan pequeñita la isla que no es necesario tener coches o vehiculos! Fue algo que nos gustó mucho, poder recorrer toda Tabarca paseando.

Nos salió un día bastante malo para ir en plan playita, la verdad, pero ya nos conocéis, nosotros al mal tiempo buena cara, y si no sale el sol, pues da igual! A recorrer la isla!

¿Qué se puede hacer?

Gran parte del turismo de la isla es por los fondos marinos que posee, ya que en 1986 sus costas fueron declaradas Reserva Marina, lo que la convierte en la primera reserva marina de España!

Pero a parte de bañarse y hacer snorkel en sus aguas, la isla también tiene otros atractivos!

En 1964 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, ya que conserva una muralla que rodea el casco urbano. Esta muralla tiene tres puertas principales de estilo barroco: la de Alicante o San Miguel, la de Levante o San Rafael o la de la Trancada o San Gabriel.

Bajo las murallas se encuentra la Cueva del Llop Marí, dos pequeñas aberturas con acceso al mar que es accesible con embarcaciones de pequeño calado, con un recorrido de 100 metros. Cuenta la leyenda que es el refugio de un mosntruo marino, así que cuidado si os atrevéis a entrar ;-)

También llama la atención dentro de la muralla la Iglesia de San Pedro y San Pablo. En 1769 ya existía una pequeña capilla, que fue ampliada a iglesia en 1770, terminándose las obras en 1779.

Además el municipio cuenta con numerosas tiendecitas de artesanía, y restaurantes donde poder degustar la típica caldereta de marisco.

También podemos visitar el museo de la ciudad, con la historia de la isla, o dar un paseo hasta el Faro, que fue inaugurado a finales del siglo XIX y sirvió de escuela de fareros.

Cerca se encuentra la Torre de San José, que durante el siglo XIX fue utilizada como prisión de estado.

Finalmente nos pudimos dar un chapuzón en las aguas transparentes de la isla, y volvimos hacia Santa Pola en el catamarán. Fue un relajado día conociendo este pedacito de tierra alicantina!

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Salar de Uyuni: día dos

2016-03-08T12:00:00.000+01:00

Después de disfrutar de los paisajes de otro mundo del primer día en el Salar de Uyuni, volvimos a subirnos al 4x4 para descubrir más lugares increíbles!

Laguna Colorada

Salimos temprano, y nos dirigimos hacia una explanada desde la quese podía ver el volcán Ollagüe. Este volcán sigue activo, se puede ver una fumarola lateral en la foto! Está en la frontera entre Bolivia y Chile en la cordillera de los Andes, con una altura de 5870 metros. Precioso el contraste de la tierra anaranjada y la nieve con el azul intenso del cielo...

Seguimos haciendo un recorrido por lagunas altiplánicas, cada una más bonita que la anterior!! Laguna Hedionda, Cañapa, Chiarcota y Honda.

Continuamos por caminos de tierra, atravesando tierras de nadie! Paramos a comer junto a un montículo de piedra, para después continuar hasta una roca, que por la erosión del viento le ha dado una forma de árbol o seta. Mide 5 metros de altura y fue declarado monumento natural.

Parada para comer

Está rodeado de piedras, formando un perímetro para que los turistas no se acerque, ya que por lo visto solían subirse para hacerse fotos sobre la roca, sin tener en cuenta que se puede romper...Estando allí vimos gente poco respetuosa, incluso diciéndoles los guías que no podían pasar, hubo quien fue a hacerse la foto en el árbol...muy triste el poco respeto de alguna gente!

Y el día acabó a lo grande, llegando a la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, también conocida como la Laguna Colorada. Esta laguna es lugar de cría del flamenco andino, que se cuentan por miles en algunas temporadas. El color del agua se debe a los sedimentos rojos y los pigmentos de algunas algas.

Una vez nos acercamos a la laguna podemos ver los flamencos, que están tranquilamente comiendo y descansando. Podríamos estar durante horas observándolos!! El paisaje es francamente espectacular, con los tonos rojizos de la laguna, el cielo azul, las montañas...

Aquí terminó el segundo día, nos fuimos al hostal, más básico que el día anterior, con habitaciones compartidas y sin electricidad a partir de las 10 de la noche! Las vistas de noche también fueron espectaculares, sin contaminación lumínica se podía ver incluso la Vía Láctea!

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