Quando ho prenotato il mio viaggio per Breslavia non immaginavo che da li a poco avrei visitato una città tanto unica, avevo delle aspettative, ma sono state letteralmente superate. Questa meta inaspettata si è rivelata una vera scoperta, non sarà annoverata tra le città più blasonate della Polonia, ma credetemi Breslavia non ha nulla da invidiare alle vicine Cracovia e Varsavia, è un vero gioiello! La consiglio a chi vuole trascorrere in tranquillità dei giorni in una città polacca autentica e a chi cerca una meta dall’atmosfera fiabesca e dalla bellezza sofisticata.

Breslavia una delle città più antiche della Polonia

Breslavia in polacco “Wroclaw” è una città europea meravigliosa che vi lascerà incantati grazie al fascino intatto del suo centro medievale caratterizzato da cattedrali e case colorate, piazze e strade acciottolate che si affacciano sul fiume Oder. E’ una delle città più antiche e più belle della Polonia, situata nel Sud-Ovest, sul fiume Oder, attraversata dai suoi numerosi affluenti e canali. Breslavia sorge su 12 isole collegate da 112 ponti e conserva ancora le tracce della dominazione ceca e tedesca fuse con il proprio carattere polacco, riconoscendosi oggi come una vera e propria Smart city europea, crogiolo di culture e tradizioni.

Elegante e composta riflette tutta la sua antica storia, mia si rivelerà anche una città culturalmente dinamica e ricca di storia, grazie al titolo di Capitale Europea della Cultura 2016. Breslavia e’ una città moderna e al passo con i tempi ed è anche un’importante sede universitaria, con oltre 50mila studenti.

Ecco cosa vedere in 3 giorni a Breslavia alla scoperta di questa città della Polonia, fra cattedrali e castelli, piazze storiche ed arte contemporanea.

Breslavia e la sua Storia

Breslavia è la capoluogo della Slesia una regione dell’Europa Centrale  in cui scorre il fiume Oder (Odra) e delimitata dall’imponente catena montuosa dei Sudeti. Il nome polacco “Wrocław”, è l’abbreviazione di un vecchio nome slavo, il nome della città, molto probabilmente deriva dal nome di Vratislaus I, che nel X secolo, regnò sull’area, e secondo la leggenda fu il fondatore di Breslavia. La città è cresciuta in una zona strategica, crocevia di importanti strade che conducono dall’Europa meridionale al nord, fino al Mar Baltico, e da ovest ad est. Secondo la tradizione Ostròw Tumski è il primo nucleo della città ad essere costruito, situato sull’isola Piasek vi si accede attraverso il Ponte Piaskowy, il più antico di Wroclaw.

Cosa vedere a Breslavia in 3 Giorni

La Piazza del Mercato

E’il cuore della città vecchia, oltre ad essere una delle piazze più grandi d’Europa grazie alla sua superficie di 213 m. La piazza, costruita in epoca medievale, è circondata da eleganti edifici tra cui la Fondaco dei Tessuti e il Municipio, oltre che dai palazzi dei ricchi mercanti della città.

Passeggiate nel suo perimetro rettangolare e concedetevi una pausa seduti ai tavolini di uno dei tanti caffè che la circondano, trovate in basso qualche indirizzo, si rivelerà un’ottima prospettiva per osservare la quotidianità della città e i dettagli delle sue architetture. Nel seminterrato del vecchio municipio è ospitato uno dei ristoranti più antichi d’Europa il Piwnica Świdnicka aperto più di 700 anni fa, una vera istituzione per la città.

Visitare la Chiesa di Santa Maddalena e la sua torre

La Chiesa di Santa Maddalena è situata a pochi passi dalla piazza centrale, il maestoso edificio in stile gotico è una delle più antiche della città. E’ sovrastata da due alte torri che sono collegate tra di loro dal Mostek Pokutnic, noto come Ponte delle Streghe, situato a 45 metri di altezza che offre una vista mozzafiato sulla città antica.

L’università di Breslavia

Fondata a inizio 700 quando la città era una delle più ricche province dell’Impero Asburgico sotto Leopoldo I e inizialmente prevedeva solo due facoltà teologia e filosofia. L’Universita’ sorge in un prestigioso palazzo barocco, all’interno l’Aula Leopoldina e l’Oratorio Mariano sono tra gli spazi più suggestivi, decorate con raffinate pitture sia nelle volte che sulle pareti, che coinvolgono emotivamente lo spettatore. Consiglio di salire sulla Torre della Matematica che sovrasta l’edificio, la vista sulla città è magnifica!

Il Quartiere delle 4 Confessioni

L’antico quartiere chiamato in polacco Dzielnica Czterech Wyznań, si caratterizza per la presenza di 4 religioni con i templi ortodosso, cattolico, evangelico-augustano ed ebraico testimoniano la complessa identità della città situati nelle 4 strade: Kazimierza Wielkiego, św. Antoniego, Pawła Włodkowica e św. Mikołaja. Il quartiere è’ ricco di piccole caffetterie, gallerie d’arte, negozi vintage e di design.

Una passeggiata lungo il fiume Oder

Per raggiungere dalla Stari Mesto il quartiere di Ostrow Tumski si percorrono le sponde del fiume Oder, la piacevole passeggiata si svolge lungo i viali alberati che costeggiano il fiume. D’obbligo una pausa lungo una delle tante caffetterie che costeggiano le sue sponde, molte di loro hanno poltrone e sdraio rivolte verso il panorama della città antica.

Ostrów Tumski

Ostrów Tumski letteralmente “l’Isola della Cattedrale” è il cuore storico che ha dato inizio alla storia di Breslavia. Vi si accede da un antico ponte in ferro battuto collegato alla terraferma, l’isola ospita meravigliosi monumenti come la  Cattedrale gotica di San Giovanni Battista, la Collegiata di Santa Croce e San Bartolomeo, chiesa a sala su due piani, il Museo Arcidiocesano. Quest’ultimo custodisce la famosa “Księga henrykowska”, Libro di Henryków, del XIII-XIV secolo, che riporta il primo testo scritto in lingua polacca e inserito nel 2015 nella lista Unesco come Patrimonio dell’Umanita’.

Ostrów Tumski è protagonista di una delle tradizioni più magiche della città’, infatti ogni giorno all’ora del tramonto, vestito con mantello e cilindro, il luminerei di Brealavia, con una tradizione unica che si tramanda da secoli accende le lanterne a dell’antico borgo e all’alba le spegne.

Panorama di Raclawice

Il Panorama di Racławice è un dipinto monumentale panoramico di Jan Styka e Wojciech Kossak e raffigura la Battaglia di Racławice combattuta il 4 aprile 1794 tra l’esercito polacco e quello dell’impero russo nei pressi del villaggio di Racławice nella regione storica della Piccola Polonia.

Il dipinto è stato realizzato in occasione del 100º anniversario dell’evento. L’opera si caratterizza per un aspetto realistico ottenuto con un punto di osservazione centrale con diverse scene visibili dai differenti angoli di osservazione e l’aggiunta di effetti luminosi e prospettici che coinvolgono l’osservatore.

La Sala del Centenario

E’ una delle più importanti opere architettoniche del XX secolo, con la sua cupola in cemento armato è un diametro di 65 m è stata inserita dal 2006 tra i siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Progettata dall’architetto tedesco Max Berg fu stata inaugurata nel 1913 durante le celebrazioni del centenario della battaglia di Lipsia.

la Scultura The Passage

Si tratta di un gruppo scultoreo in bronzo detto “Monumento del passante anonimo” collocate all’incrocio tra ul.Świdnicka e ul. Piludskiego realizzato dall’artista polacco Jerzy Kalino. Rappresenta 14 figure che sprofondano nel marciapiede, si tratta di un memoriale per ricordare la scomparsa anonima di molti cittadini polacchi avvenuta a causa della soluzione autoritaria e violenta adottata dal generale Jaruzelski, il quale nel 1981 introdusse lo stato di guerra per reprimere il movimento di protesta che in quegli anni si stava intensificando. Furono migliaia le persone arrestate senza regolare processo e circa cento persone furono uccise.

Gli Gnomi di Wroclaw

Sono delle piccole statue di gnomi disseminate nella città, divenuti una vera e propria attrattiva, la loro nascita però affonda le radici negli anni 80 nell’opposizione al regime comunista da parte di un gruppo di dissidenti conosciuto come Alternativa Arancione. Opponendosi al governo repressivo della dittatura iniziarono a disegnare clandestinamente gnomi sulle pareti della città e contestavano il regime usando strumenti satirici.

Dove Mangiare a Breslavia

Durante il mio viaggio a Breslavia ho avuto modo di apprezzare la cucina polacca, pierogi, stinco di maiale, formaggi e zuppe ecco dove mangiarli in alcuni dei ristoranti più noti della città.

La lista dei miei preferiti!

Piwnica Świdnicka

Ristorante da 10 e lode, pensate ha aperto più di 700 anni fa e si trova ancora nella sua originaria collocazione, nel seminterrato del Municipio, nella Piazza principale di Breslavia, il Rynek . Risalente al 1332, è il più vecchio locale gastronomico in Europa, trale persone illustri che visitarono Piwnica ci furono Chopin e Goethe.

Nelle cantine si produce ancora la birra locale ed è possibile fare una degustazione delle 4 varietà prodotte. Il menu offre cucina tipica polacca, l’offerta è di livello molto alto con prezzi nella media.

Curiosità il loro menu offre piatti anche per gli amici a 4 zampe.

Pod Fredra

Il mio ristorante preferito, situato nella piazza centrale Stare Miasto. L’interno è accogliente, in perfetto stile tradizionale, con ampie tavolate in legno e l’arredamento da vecchia locanda polacca. Ottime le grigliate, molto abbondanti e accompagnate sempre da un contorno. Personale molto gentile.

Przedwojenna

Se cercate un luogo tipico dove bere un boccale di birra accompagnato da un piatto veloce della tradizione, questo è il posto giusto, la loro tartare di carne è una delle più famose della città.

Gli interni sono caratteristici con un grande bancone in legno dove viene spillata la birra prodotta in città, sedendovi dietro le vetrate potrete osservare il via vai di gente e rilassarvi accompagnati da una buona birra polacca.

Setka

Setka vi catapulterà nell’ex Unione Sovietica in pochi minuti, è un locale caratterizzato da un arredamento anni 80, all’esterno è presente una vecchia automobile d’epoca in cui sedersi e gustare i piatti ispirati alla tradizione polacca. Un locale davvero vivace e con birre di ottima qualità.

E’ situato nella zona centrale della città.

Restauracja Konspira

Un must have se siete a Breslavia, anche questo ristorante è situato nel centro della città, il locale richiama gli anni della resistenza polacca. I piatti sono molto abbondanti e i loro pierogi sono ottimi !!!

PRL Klubo

IL PRL Kubo può sembrare un locale turistico ma in realtà è una vera istituzione, il mio consiglio è quello di bere una birra alla spina nel dehor esterno che si affaccia sulla piazza principale di Breslavia, e per finire fate un giro all’interno. Sono conservati vecchi cimeli sovietici tra cui un busto di Lenin con tanto di strobo che si muove al ritmo della musica polacca. Non lo consiglio per mangiare a meno che vogliate accompagnare la birra da un pasto rapido, ci sono posti sicuramente migliori , quello che mi ha colpito è il suo arredamento.

Literatka

Literatka è una caffetteria, sala da te, situata nella piazza centrale di Breslavia, ha sia tavolini all’aperto con plaid a disposizione dei clienti per coprirsi nelle giornate più fredde, e sia ampie poltrone interne in un ambiente accogliente e rilassante. Inoltre servono dalla colazione, spuntini rapidi fino a cocktail, ottimo lo spritz con uno spruzzo di cannella. Durante il mio soggiorno è stato un punto di riferimento.

Trasporto dall’aeroporto al centro città

Breslavia ha una rete di trasporti molto efficiente, tuttavia per visitare la città sarà sufficiente camminare a piedi o in alternativa ci sono servizi di bike sharing o monopattini ,il servizio WRM presenta diverse postazioni, con piste ciclabili che attraversano tutta la città.

Breslavia ha un ottimo servizio di trasporto pubblico di autobus e tram tramite la società MPK Wroclaw, effettuano anche il servizio notturno.

Per il trasporto dall’aeroporto di Breslavia-Strachowice Niccolò Copernico al centro città è stato semplicissimo, fuori dal terminal partono i WRO Airport Express o i bus di linea numero 106 che parte ogni 20 minuti e ferma nella Stare Miasto , è una soluzione economica, infatti potete fare il biglietto direttamente sul bus e pagare anche con la carta e il costo è meno di 1 euro a persona.

Petra la storia del suo splendore

Il sito di Petra è riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanita’, fu abitata prima dal popolo degli Edomiti e poi dai Nabatei un popolo di commercianti nomadi di spezie e mirra, divenendone capitale del loro regno e divenendo importante centro per il trasporto delle merci verso Alessandria, Gerusalemme, Damasco, Siria e molte altre città, ciò rese Petra una città ricca e prospera. I Nabatei scavarono nella roccia color ocra imponenti architetture che mantengono ancora oggi il loro fascino e mistero. Situata in un labirinto di canyon che agirono da difesa naturale proteggendo la città per secoli, questo ha permesso di poter ammirare i bellissimi templi, le tombe reali, il teatro con 45 file di posti a sedere.

Il Sito Archeologico di Petra

Varcata la soglia del centro visitatori ci si incammina verso il sito archeologico la cui porta di ingresso sono  le profonde gole del Siq una profonda gola dalle alte pareti verticali lunghe 1,5 km.

Si avanza lentamente, nel profumo di mirra e incenso e tra le note della musica dei beduini custodi di Petra, che avvolti nei loro abiti ricamati suonano gli strumenti musicali tipici o offrono ristoro nei loro souk agli stranieri che cercano l’ombra,  unico miraggio nella luce abbagliante del deserto.

Si perche’ Petra ha una luce incredibile, calda color miele che avvolge tutto e poco importa del caldo, molto diverso del nostro, e’ secco e ardente brucia sulla sabbia dorata.

Petra e’ come un’apparizione emerge tra le alte gole e si apre con la facciata del Tesoro, tempio imponente scolpito nella roccia e costruito dai Nabatei un antico e colto popolo nomade di commercianti di spezie, incenso e seta  che abito’ la zona desertica del Wadi Musa nella penisola araba. Lo spazio antistante è’ un brulicare incessante di persone, cammelli,cavalli e asini, colori mediorientali odore di spezie e suoni incessanti, tra viaggiatori da tutto il mondo che si fermano ad ammirare la bellezza incantata di una delle 7 Meraviglie del Mondo.

Petra ti toglie il fiato e il canto dei beduini ammalia man mano che ci si addentra nell’arido paesaggio del wadi, dove i cammelli dormono al sole e le donne sotto le loro tende preparano il te nel deserto e vendono i tessuti ricamati a mano con lana di cammello.

Nella luce opalescente del deserto emergono le meraviglie, come l’altare del sacrificio , le Tombe dei Re Nabatei, templi imponenti e tra salite vertiginose  in cui si inerpicano souk che sono oasi d’ombra si arriva alla meraviglia del Monastero, una perla che si apre come un sogno, un miraggio, era dedicato al culto del re Obodas I, è chiamato monastero perché in epoca bizantina fu trasformato in una chiesa.

I beduini ci offrono subito il te e seduti sotto una tenda situata difronte al Monastero ci fermiamo per 2 ore stanchissimi per il cammino ad ammirare tutto quello che è’ intorno.

E’ così che apparve Petra a Johann Ludwig Burckhardt, un viaggiatore svizzero che seguiva la strada che collegava Damasco all’ Egitto passando per la Giordania. Egli aveva sentito dire che nei pressi del villaggio di Wadi Musa si trovavano, in una sorta di fortezza naturale, delle vestigia straordinarie. Travestito da beduino l’esploratore attraversò la città antica consapevole che le rovine presso Wadi Musa fossero quelle di Petra. Entusiasta, diffuse la notizia tra gli occidentali residenti in Medio Oriente e in Egitto, e la ripeté nel suo libro Travels in Syria and the Holy Land, che fu pubblicato soltanto cinque anni dopo la sua morte, nel 1823.

Petra fu rivelata al mondo moderno nel 1812 

Osservo tutta la bellezza che mi circonda, sono piena di lei 

Petra è indimenticabile.

Petra By Night

Petra By Night è un’esperienza unica che è possibile vivere al calar del sole, quando il buio cala il sito archeologico viene illuminato da tante candele che partendo dal centro visitatori e attraversando il Siq vi condurranno fino al Tesoro. Qui si svolge uno degli eventi più suggestivi del Wadi Musa, un concerto di musica beduina la cui durata è di circa 30 minuti.

L’evento si tiene alcuni giorni a settimana Lunedì, Mercoledì e Giovedì, l’ingresso non è incluso nel Jordan Pass è il costo è di 17 JOD.

Oltre a tante mete in Italia, abbiamo viaggiato con con il nostro cane anche all’estero, nell’Agosto 2022 siamo partiti in Albania per esplorare il nord del paese attraverso il Peaks of the Balkans, un sentiero escursionistico che attraversa le regioni montuose di Montenegro, Albania e Kosovo.

Molly è stata un’instancabile compagna di viaggio, è stata un ‘esperienza unica ci siamo divertiti molto ma ci sono stati anche molti momenti impegnativi, ma ve ne parleremo in un articolo dedicato. Vi raccontiamo la nostra esperienza e come abbiamo organizzato il nostro viaggio.

PARTIRE CON IL PROPRIO CANE ALL’ESTERO

Viaggiare con il proprio cane all’estero richiede un’organizzazione a misura delle sue esigenze che devono coincidere anche con le nostre. Un’armonia perfetta tra cane e uomo, in cui oltre ad includere natura e spazi aperti in cui il nostro amico a quattro zampe potrà divertirsi, dobbiamo tener conto dei pericoli che ci possono essere. Se come noi scegliete di viaggiare con il vostro cane in montagna, dovete pensare ai percorsi trekking, da seguire con lui, e al fenomeno del randagismo soprattutto nei luoghi naturali.

E’ necessario studiare per bene le tappe del viaggio, noi in occasione del viaggio in Albania con il nostro cane, ci siamo affidati all’esperienza di una guida professionale, Davide Malinarich, che ha realizzato per noi un percorso adatto al nostro cane.

Successivamente bisognerà scegliere anticipatamente le strutture pet friendly che ammettono i nostri cani, per poter prenotare Hotel, B&B, lidi e ristoranti ed eventuali musei o luoghi storici se sono inclusi nelle vostre tappe del viaggio. Noi abbiamo utilizzato Booking.com ma vi consigliamo di scrivere prima della prenotazione alla struttura per avere conferma del servizio.

Oltre allo zaino da viaggio del nostro cane, che comprenderà tutto ciò che è necessario per il suo sostentamento durante i giorni fuori casa, fate un elenco delle cliniche veterinarie presenti nel luogo in cui andate. Inoltre informatevi sulle norme per il trasporto dei cani in auto o mezzi di trasporto per evitare multe.

Infine è necessario pensare a tutti i documenti necessari e alla profilassi veterinaria per poter partire all’estero con il vostro cane.

Con una buona organizzazione il viaggio all’estero con il nostro cane sarà un’esperienza totalizzante e piena di avventure.

DOCUMENTI NECESSARI PER PARTIRE ALL’ESTERO CON IL NOSTRO CANE

Per poter viaggiare all’estero con il proprio cane è necessario richiedere il passaporto UE per animali domestici presso l’Asl della vostra zona. Ma prima di avviare la prassi è necessario controllare le normative del paese in cui volete viaggiare con il vostro cane e recarvi dal vostro veterinario di fiducia per effettuare tutte le vaccinazioni necessarie per poter fare richiesta di passaporto UE.

il Regolamento (UE) n. 576/2013 prevede la presenza obbligatoria del passaporto individuale, documento di identificazione dell’animale da compagnia

Ecco quali sono i documenti necessari per far viaggiare il cane all’estero nei i paesi membri dell’Unione Europea:

• il cane deve avere un documento che attesti la registrazione all’Anagrafe canina regionale degli Animali d’Affezione e possedere identificazione con tatuaggio leggibile o microchip
• il libretto sanitario attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità se eseguita anteriormente al rilascio del passaporto. La vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.
• certificato di buona salute rilasciato dal veterinario prima della partenza all’estero

ATTENZIONE!

• per il rientro in Italia dopo aver viaggiato in alcuni paesi come l’Albania è necessario avere sul Passaporto la titolazione degli anticorpi antirabbia. Questa viene richiesta per l’ingresso in Italia da Paesi Terzi che non fanno parte dell’Unione Europea e non liberi da rabbia, il test deve essere effettuato in Europa e quindi nel paese in cui risiede il cane.

Le regole cambiano a seconda della destinazione

Le regole cambiano a seconda della destinazione in cui vi recate per questo è necessario recarvi sul sito del Ministro della Salute per essere sempre aggiornati.

In alcuni paesi possono essere richiesti particolari requisiti sanitari e ulteriori documenti rispetto a quanto previsto per i Paesi dell’Unione. Inoltre, le condizioni sanitarie possono variare a seconda della destinazione. È dunque opportuno reperire le informazioni necessarie contattando l’ambasciata del Paese terzo in Italia oppure rivolgendosi direttamente al servizio veterinario della Asl di appartenenza.

È utile ricordare che in alcuni Paesi Terzi sono in vigore leggi molto severe che possono prevedere, ad esempio, periodi di quarantena e, quindi, la separazione dell’animale dal proprietario anche per lunghi periodi. Per questo motivo può essere utile acquisire le informazione anche con cinque o sei mesi di anticipo.

Alcuni paesi possono richiedere anche:

• trattamento contro l’echinococco multilocularis, (la tenia) da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel paese
• divieto di ingresso di alcune razze canine
• Titolazione anticorporale, già citata su, da effettuare diversi mesi prima della partenza

Dublino è inoltre la città di James Joyce e Oscar Wilde che frequentò il Trinity College. E se desiderate concedervi una pausa, nei dintorni di Dublino si trovano alcune graziose località di mare che si prestano a piacevoli escursioni in giornata come l’incantevole villaggio di pescatori di Howth.

Ecco il racconto di ciò che abbiamo visto a Dublino in 3 giorni.

VISITARE DUBLINO IN 3 GIORNI

Ci sono dei luoghi che si ricordano per la loro architettura. Altri per la loro opulenza artistica, taluni per la
loro maestosità. Dublino può essere ricordata per un pizzico di tutti questi ingredienti, ma soprattutto per essere una città molto vissuta, caratterizzata dal riversamento di migliaia di gente di tutte le età, che
passeggia costantemente, per tutta la giornata, nei dedali di viuzze e per le strade del centro cittadino. Una città a misura d’uomo, frizzante, irriverente, giovane, sicuramente non adatta a chi cerca riposo e
tranquillità. Si possono riassumere così i tre giorni che abbiamo passato a Dublino la splendida capitale di Irlanda, a cavallo tra fine anno ed inizio 2023, che ci ha fatto apprezzare fortemente la sua bellezza e vivacità, appieno, attivamente, vivendola dalla mattina a tarda sera in giro, a piedi, agevolati dal fatto che, essendo non molto grande (estesa 114 km², basti pensare che New York, ad esempio, è quasi otto volte più grande), concede ampiamente la possibilità di non usufruire di mezzi pubblici.

PRIMO GIORNO A DUBLINO, TEMPLE BAR

Il primo giorno appena arrivati in aeroporto ci siamo spostati nel centro della città con il Dubin Express 784, una navetta che, al costo di 8 euro, fa da transfer verso il centro. Dopo aver fatto il check nel nostro hotel Maldrone Hotel Pearse Street abbiamo subito raggiunto la zona del Temple Bar, uno dei quartieri più antichi del centro di Dublino la zona con più alta densità di pub e locali, tra strade acciottolate e piccoli vicoli è la meta ideale per chi vuole passare la serata tra birra e musica dal vivo, ristrutturato e rinnovato a partire dagli anni novanta, è una vera e propria istituzione.

Qui, tra un concerto di musica dal vivo e tra una pinta e l’altra, abbiamo subito constatato la grande energia coinvolgente di Dublino e, dunque, visto con i nostri occhi quanta gente passeggi lungo le via del centro per tutta la giornata.

In serata dopo una ottima cena al Mulligan and Haines (Dame Street) a base di fish and chips e carne, la nostra giornata si è conclusa lungo il Liffey River, aspettando la Mezzanotte e, dunque, il nuovo anno.

SECONDO GIORNO A DUBLINO, TRINITY COLLEGE, CHRIST CHURC, SAN PATRICK CHURCH & GUINNESS STOREHOUSE

Il giorno successivo è stata la volta del Trinity, situato nel centro di Dublino è uno dei College più antichi dell’Irlanda, fondato da Elisabetta I nel 1592, e tra i suoi studenti vanta personaggi illustri come Oscar Wilde. La biblioteca del Trinity College custodisce circa duecentomila testi ed un’importante collezione di antichi manoscritti, fra cui il famoso Libro di Kells, un manoscritto miniato realizzato nell’800 dai monachini irlandesi e per la sua eccellente tecnica di realizzazione è considerato un vero e proprio capolavoro.

Successivamente abbiamo visitato le due Chiese più importanti, la Christ Church (ingresso 12 euro) e la Chiesa San Patrizio (ingresso 9 euro). La Christ Church era inizialmente un piccolo tempio di legno creato per il re vichingo Sitric nel 1038. Successivamente, nel 1172, ebbe inizio la costruzione dell’attuale chiesa di pietra, un processo che si concluse soltanto nel XIII secolo. Nel 1562, la volta della cattedrale cadde, così come la parte meridionale della navata, che fu ricostruita nel XVII secolo. La cattedrale fu restaurata quasi totalmente fra il 1871 e il 1878 e, anche se si cercò di conservare al massimo il suo aspetto medievale, sia l’esterno che l’interno della chiesa subirono vari cambiamenti, assumendo uno stile neogotico.

La Cattedrale di San Patrizio, invece, è la chiesa più grande dell’Irlanda, eretta vicino al pozzo dove San Patrizio (il Santo Patrono della città) battezzò i suoi fedeli nell’anno 450. Il luogo in cui oggi si trova la cattedrale era occupato, fra i secoli V e X, da un piccolo tempio in legno. Nel 1191, i normanni costruirono nello stesso luogo una chiesa in pietra; nel XIII secolo, l’edificio fu ricostruito, assumendo le sue attuali sembianze. Nel 1370, la cattedrale subì un incendio e la torre occidentale fu ricostruita. Nel 1749, una lancetta fu aggiunta alla torre. Dopo aver sofferto vari incendi, profanazioni e abbandoni, a partire dal 1860 la cattedrale fu restaurata, grazie al generoso contributo economico di Sir Benjamin Guinness.

Proprio in onore del famosissimo imprenditore irlandese, abbiamo successivamente deciso di concludere la nostra giornata visitando, per l’appunto, la famosa fabbrica della Guinness. Al costo di 32 euro, è possibile visitare i sette piani della struttura, ove è possibile scoprire curiosità e fasi produttive correlate alla realizzazione della birra più famosa di Irlanda, oltre che degustare una pinta a scelta tra le birre del gruppo Guinness.

Dopo una rapida visita alla statua di Molly Malone (altro simbolo della città), ed una cena al Kennedy’s Pub (Westland Row), siamo tornati in albergo, pronti per viverci l’ultima giornata.

TERZO GIORNO A DUBLINO, CASTELLO E IL VILLAGGIO DI PESCATORI DI HOWTH

La mattina successiva abbiamo fatto visita ad Howth un sobborgo di Dublino molto caratteristico, in cui trova posto un piccolo villaggio di pescatori, il castello, e le cliff che cadono a picco sul mare, meta di escursionisti di qualunque luogo e nazione, grazie al percorso di 8 KM circa che collega la località a Sutton, altro sobborgo ubicato nel lato nord della capitale.

Nel tardo pomeriggio dopo esser ritornati a Dublino abbiamo visitato il Castello, eretto come opera difensiva su commissione di reGiovanni d’Inghilterra nel 1204, qualche tempo dopo l’Invasione normanna dell’Irlanda nel 1169, e perciò
prescritto come maniero utile per difendere le mura della città, per amministrare la giustizia e proteggere il tesoro locale del re. Completato in larga parte nel 1230, il castello era di tipico disegno normanno, con un piazzale centrale e senza prigioni, circondato su ogni lato da alte mura difensive e protetto da torri circolari ad ogni angolo. Un edificio splendido, visitabile privatamente o con una guida autorizzata. Al suo interno, partendo dal pianerottolo delle Asce da Guerra, dove in passato stazionava una guardia per proteggere l’ingresso del Salone del Trono, si arriva agli appartamenti reali, alla Sala di James Connolly, il Salone Granard, le stanze del Re, della Regina e la Sala del Trono.

Il nostro viaggio a Dublino in 3 giorni si è concluso con una cena al Millestone Restaurant (sempre a Dame Street, zona Temple Bar), in cui abbiamo degustato carne di ottima qualità e pregevolissima fattura.

Ci sono alcune cose che dovreste sapere prima di intraprendere un viaggio in Irlanda e vedere Dublino in 3 giorni, e abbiamo provato a riassumerle in questo articolo. Ora non vi resta che mettere lo zaino in spalla e vivere una nuova avventura, così come abbiamo fatto noi in questa splendida città, così bella che ci è rimasta nel cuore e nella mente.

Per gli amanti del Regno Unito e dell’originalità, un viaggio assolutamente da non perdere è nella terra dei mancuniani, alias Manchester.

Ubicata nel centro-est dell’Inghilterra, questa città ha vissuto (e continua costantemente a vivere) una evoluzione che l’ha portata ad essere, da mero sobborgo della rivoluzione industriale ad una piccola Londra, meta di turisti da ogni parte del mondo. 

Abitata da oltre 500000 abitanti, è suddivisa in contee, vere e proprie frazioni che delimitano il suo perimetro che la rendono uno dei borghi metropolitani più grandi di tutta la terra di Albione.

Manchester e la musica

Questa città è assolutamente da non perdere per gli amanti della musica: difatti, Manchester ha dato i natali alle band più importanti di tutta Europa, sin dagli anni ’70. The Smiths, Joy Division, New Order, Stone Roses fino ai più recenti Oasis e Verve sono solo alcune delle band che sono nate e cresciute in questa città e, a cui la città stessa, dà ampio risalto e riconoscimento. I suoi quartieri sono costellati da murales di Ian Curtis e a tutte le opere graffitarie dedicate ai fratelli Gallagher, a Ian Brown ed al mitico Morrisey frontman dei The Smiths.

Cosa vedere a Manchester

Cattedrale

Uno dei luoghi sicuramente da visitare è la Cattedrale, di stampo gotico, costruita nel XV secolo è il classico esempio di architettura britannica. Durante il periodo vittoriano ha subito molti interventi e altri successi alla seconda Guerra Mondiale, attualmente è sede del vescovo di Manchester.

Il suggestivo interno è decorato con colorate vetrate gotiche, statue e meravigliose decorazioni intagliate.

Town Hall

Attualmente in fase di ristrutturazione il Town Hall, è il Municipio della Città ed è uno dei più importanti esempi di architettura neo-gotica al mondo. E’ una struttura maestosa, l’esterno presenta una torre con orologio alta 85 m, l’interno presenta numerose volte in stile gotico e riccamente decorato con quadri e affreschi e busti rappresentanti i personaggi più influenti della comunità civica di Manchester che hanno prestato servizio nel Town Hall.

Northern Quarter

Tra le zone più ferventi da visitare ci sono sicuramente il Northern Quarter, una piccola Camden Town dove trovano posto negozi vintage, di vinili e piccoli e giovanili bistrot, oltre che i numerosi pub (tra i tanti, consigliamo il “The Wellington” in pieno centro dove mangiare uno dei fish and chips migliori della città) e l’ampia zona commerciale delimitata da Market Street e Portland Street.

Castlefield

Al tramonto, fatevi abbracciare dai colori e dall’armonia di Castlefield, quartiere delimitato dal fiume Irwell, Quay Street, Deansgate e Chester Road, nonché capolinea del Bridgewater Canal, il primo canale industriale del mondo, costruito nel 1764. La sera provate uno dei ristoranti di cucina fusion-estera, molto diffusi in zona (ad esempio, la nostra scelta è caduta sull’ottima taverna armena ubicata proprio di fronte al Municipio).

Chinatown

Sicuramente da non perdere il quartiere cinese (Chinatown) è il secondo più grande dell’Inghilterra, ricco di ristoranti e locali asiatici in cui provare la vera cucina cinese. La comunità cinese di Manchester si formò nei primi anni del XX secolo, con l’arrivo dei primi immigrati che si stanziarono in questa zona della città, le aree attorno alle strade di Nicholas Street, Faulkner Street e George Street diventarono un punto di riferimento per la cultura e la gastronomia cinese a Manchester.

National Museum of Football

Per gli appassionati di calcio e non solo una tappa da non perdere è il National Museum of Football, dedicato al calcio inglese e internazionale, è una delle maggiori attrazioni della città.

manufatti incredibili e rivivi le emozioni, i ricordi e il pathos di partite indimenticabili.

Manchester Music Tour

Vi condurrà sulle tracce delle prime abitazioni, dei locali e dei luoghi dove sono cresciute le band più famose di Manchester. Fondato dal batterista degli Inspiral Carpets Craig Gill, il Tour farà conoscere i luoghi iconici e le storie che si celano dietro i gruppi più famosi dell’Inghilterra.

L’offerta prevede diversi Tour: The Smiths Tours, Joy Division Tours, Oasis Tours, The Stone Roses Tours, per gli indecisi è presente anche un Manchester Tour Special che prevede un itinerario che fa tappa in tutti i luoghi iconici di tutti i gruppi di Manchester.

Perché andare a Manchester ?

Visitando Manchester si resta ammaliati dalla sua bellezza e dalla sua vivacità, con la consapevolezza di essere in una città che rappresenta un autentico stile di vita, quello della controcultura e della creatività giovanile, punto di approdo ideale per chi vuole passare qualche giorno sognando di essere una rock ‘n’ roll star.

I due laghi di Monticchio che si possono visitare ai piedi di un vulcano spento, il monte Vulture, nella provincia di Potenza, nella parte nord della Basilicata ai confini di Puglia e Campania.

Perché Visitare i Laghi di Monticchio

Perchè vi consigliamo una escursione in questo posto?

Intanto perchè i laghi sono particolarmente belli e la natura che li avvolge è di particolare pregio. Il Lago Piccolo ed il lago Grande, entrambi caratterizzati da un’acqua di intenso colore verde, sono veramente molto belli.

Dai fondali del Lago Piccolo, in particolare, scaturisce una sorgente che poi alimenta il lago Grande attraverso un ruscello. Inoltre si possono fare escursioni e passeggiate intorno ai laghi, immergendosi nella natura grazie ai percorsi escursionistici che ivi si diramano: qui stupiscono la ricchezza e la bellezza della vegetazione.

Ma anche la fauna è sorprendente.
Gli appassionati possono studiare, ad esempio, specie rarissime e protette di farfalle. E se si vuole fotografare i laghi da una prospettiva diversa, c’è un servizio di barche a remi e divertenti pedalò che consentono di fare un giro e di remare sulle acque verdi dei laghetti.

La seconda ragione è che si mangia bene e si beve ancora meglio. Nei ristorantini che ci sono nei paraggi dei laghi, è possibile degustare le specialità della cucina lucana; dalla salsiccia ai formaggi, dal caciocavallo podolico alla ventresca di Rionero, il tutto innaffiato da un buon Aglianico del Vulture, uno dei vini rossi più apprezzati d’Italia.

L’Abbazia di San Michele Arcangelo

All’ interno dell’ area, non mancano delle delizie artistiche e culturali: attraverso una lunga scalinata si può salire da uno deidue laghi fino alla bellissima Abbazia di San Michele Arcangelo che li sovrasta.

Oltre a godere di una vista unica del panorama lacustre, sarà possibile visitare il Monastero, la chiesa settecentesca e la cappella di San Michele Arcangelo, tutto scavato nel tufo, con affreschi che risalgono all’XI secolo.

Mentre i primi reperti ela prima costruzione dell’edificio datano in un periodo che va dal IV all’VIII secolo dopo Cristo.

Non manca un Museo di Storia Naturale per chi voglia studiare la storia del vulcano e delle bellezze naturali nelle quali si trova il Vulture.

Insomma, una gita ai laghi di Monticchio si può e si deve assolutamente mettere in programma se si decide di conoscere e di visitare la bellissima Basilicata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITATE IL SITO UFFICIALE DELL’ENTE DEL TURISMO REGIONE BASILICATA LINK

Il mio viaggio a Charleston risale a ben 9 anni fa, fu un viaggio di quelli indimenticabili. Sono partita da sola, il 30 Dicembre di diversi inverni fa, alla scoperta di una terra che nel mio immaginario era legata ai miti della letteratura e della musica della mia adolescenza. 14 ore di volo da Roma a New York con il cuore in subbuglio, gli Stati Uniti mi aspettavano. La compilazione del visto, i controlli, il cellulare scarico per tutte le chiamate che arrivavano dall’Italia per avere aggiornamenti del mio arrivo.

Fu un viaggio indimenticabile, la terra di Jack Kerouac, della Beat Generation era esattamente come quelle cartoline sbiadite anni 70, polverosa e ruggente, le luci al neon, le strade infinite e io l’attraversai a bordo di una Ford Mustang blu fiammante percorrendo la costa del sud.

Vi parlerò di Charleston, la prima delle tappe di un viaggio on the road negli Stati Uniti che vivido vive nei miei ricordi.

Charleston la città più antica degli Stati Uniti

Charleston, affacciata sull’Oceano Atlantico, è una città portuale dello stato del South Carolina, ed è considerata una delle città più antiche degli Stati Uniti. Il suo grazioso centro storico ha un’architettura coloniale con strade acciottolate e case dalle tinte color pastello con lunghe file di palme tropicali simbolo della città.

La penisola geograficamente è delimitata dai fiumi Cooper e Ashley e affaccia sull’Oceano Atlantico. Charleston fu fondata dagli inglesi e l’origine del suo nome deriva da Carlo II di Inghilterra. Grazie al suo strategico porto, la città divenne un importante snodo commerciale e la sua ricchezza fu tristemente legata al commercio degli schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni di cotone del Sud. Infatti il suo porto divenne uno dei più importanti del Sud degli Stati Uniti d’America.

La città fu colonizzata anche da Fracesi, Tedeschi, Irlandesi e Scozzesi e si costituì una importante comunità abraico sefardita. Con lo scoppio della Guerra Civile Americana i colonizzatori andarono via e lasciarono nella città l’eredità del loro passaggio visibile nell’architettura coloniale del centro storico, raffinata, ricca di eleganti giardini fioriti e chiese dalle vetrate finemente decorate.

Charleston ha il calore delle città del sud, ricca di storia e cultura è una delle tappe fondamentali per conoscere gli Stati Uniti del Sud.

Cosa Vedere a Charleston

La Downtown

La Downtown è il centro e cuore pulsante della città. Ciò che lo caratterizza sono le meravigliose case in stile coloniale colorante in tinte pastello. Da non perdere è il Quartiere Francese di Charleston qui un tempo sorgevano i negozi e le botteghe dei coloni francesi. Spicca con le sue tinte tenui la French Huguent Church un’antica chiesa gotica. Oggi il raffinato quartiere ospita prestigiose biblioteche, gallerie d’arte, edifici storici e magnifici ristoranti in cui provare la cucina del sud.

Arthur Ravenel JR Bridge

Imponente e maestoso è un ponte di 4 Km e 8 corsie che sovrasta il fiume Cooper, costruito per collegare Charleston alla cittadina di Mount Pleasant. Il ponte inaugurato nel 2005 è stato progettato dalla newyorkese multinazionale ingegneristica Parsons Brinckerhoff.

E’ uno dei simboli più fotografati della città.

Waterfront Park

Il Parco affacciato sulle rive del fiume Cooper, sorge lungo le antiche banchine dell’antico porto di Charleston dove un tempo si svolgevano i traffici commerciali della città attraccavano le navi provenienti da tutto il mondo. In seguito alla guerra civile e al declino del commercio marittimo, subì un declino, per poi essere rivalutato e riqualificato solo negli anni 80. I lavori terminarono negli anni 90, oggi è uno dei luoghi più eleganti della città , simbolo è la una monumentale fontana situata al centro del parco la sua forma ricorda una palma simbolo della città. Il parco è arricchito da giardini fioriti, aree pedonali, maestosi alberi e lunghi sentieri ombrosi che costeggiano il fiume. Un luogo romantico e unico che vi farà innamorare di questa città del sud.

Folly Beach

Dune costiere, spiagge lunghissime, l’oceano e le onde, poi il surf e le piccole locande affacciate sull’oceano in cui bere una Red Stirpe ghiacciata, la birra Jamaicana che spopola sulla costa, accompagnata da una grigliata di pesce. Folly Beach è un paradiso e al tramonto quando i raggi del sole sfiorano km di sabbia color oro lo spettacolo è unico. E’ il luogo perfetto per andare in barca a vela, fare kayak e surf, mentre per gli amanti della fotografia naturalistica, Folly Beach regalerà immagini e angoli unici per fotografie da cartolina.

Myrtle Beach

A qualche manciata di km da Charleston è possibile raggiungere in pochi minuti la cittadina costiera di Myrtle Beach. E’ un calmo villaggio di mare meta di pescatori e di sportivi che vogliono dedicarsi al surf e a tutti gli sport acquatici. La penisola è costellata da piccole isole, oasi naturali in cui evadere per qualche ora o per una giornata intera.

Le Antiche Piantagioni di Cotone

A pochi km dal centro di Charleston è possibile visitare le più antiche piantagioni di cotone della città. Luoghi che sono un viaggio nel tempo e nell’antica storia della città. Sono testimonianza di un passato triste che evidenzierà le dure condizioni di lavoro e di vita degli schiavi in contrasto con il ricco stile di vita dei coloni che arricchivano la città con sfarzosi palazzi e giardini con piante rare.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale di Charleston Link

Creta è una delle isole più grandi della Grecia, incastonata nell’azzurro intenso del Mar Egeo da un lato e del Mar Libico dall’altro e punteggiata da isolotti che come gemme ne circondano il perimetro.

L’isola è custode di un patrimonio storico e artistico notevole, fu nodo strategico delle rotte commerciali verso l’Egitto e Siria, e culla di antiche civiltà che l’hanno resa terra di miti e leggende come quello di Arianna e del Minotauro.

La sua bellezza eterna regala immagini da cartolina dalle tinte pastello e il comune denominatore è : il mare.

Cosa Vedere a Creta / Itinerario di 10 Giorni

Creta è un’isola selvaggia e aspra, la costa è bagnata dal mare cristallino e distese di sabbia color oro mentre l’entroterra dal color ocra dei rilievi montuosi che si fondono con il verde intenso della vegetazione mediterranea con ulivi, agrumi, erbe aromatiche che lambiscono l’aria fondendosi con l’intenso profumo di salsedine.

I suoi piccoli villaggi di pescatori incastonati nelle insenature della sua costa sembrano dipinti con una palette azzurro oltremare in contrasto con il bianco candido delle case in pietra. I piccoli porti dei villaggi addormentati e silenti offrono momenti di quiete e relax in cui abbandonarsi al ritmo lento e dolce della vita dell’isola, mentre il sole arde nelle piccole piazze e i turisti cercano la frescura dell’ombra di qualche porticato o sotto un albero.

In questi piccoli angoli di pace, i pescatori si offrono per accompagnare i turisti in una gita in barca per pochi euro, un’esperienza autentica avvalorata dalla saggezza di chi vive l’isola e ne conosce i più profondi segreti. Affacciate sul mare o negli stretti vicoli dei villaggi ci sono taverne a conduzione familiare in cui assaporare la cucina genuina dell’isola. Sotto grandi piante di bouganville lillà sono disposti i tavolini in legno delle tipiche taverne greche, abbelliti con le classiche tovaglie a quadretti blu e lambite dai piatti della cucina locale come il formaggio di capra, insalate greche, e l’odore invitante del pesce alla griglia che si fonde con quello della salsedine e delle erbe aromatiche che crescono selvatiche nel paesaggio mediterraneo. Concludere il pasto con il dolce ouzo, il tipico liquore all’anice greco è un rito.

Dopo il pranzo, le spiagge paradisiache dalla sabbia rosa confetto e il turchese delle acque offrono l’occasione per trovare pace e scattare memorabili fotografie. La pelle arsa dal sole trova refrigerio all’ombra di un albero di fico, che con i suoi profumi dolci culla nella siesta della controra, occasione per delineare sulla cartina l’itinerario alla scoperta dell’isola più grande della Grecia.

A Creta i colori si fondono con il cielo.

Il Sito Archeologico di Cnosso

Creta è custode di un grande patrimonio storico e artistico, fu infatti culla di antiche civiltà come quella minoica che ha lasciato sull’isola una maestosa testimonianza del suo passaggio, il Palazzo di Cnosso. Si tratta di un capolavoro architettonico e archeologico costruito nel 1700 a.c. circa, e custode del mito leggendario del re Minosse e del Minotauro. Passeggiare tra i resti di questa antica città fortificata è un tuffo nel passato, e a rendere ancora più affascinante il sito archeologico è la leggenda che avvolge ogni singolo angolo, infatti secondo la mitologia greca Re Minosse fece costruire nel suo palazzo un intricato labirinto per rinchiudere il mostruoso Minotauro, un essere feroce con il corpo da uomo e la testa di un toro.

Il resto della storia è leggenda.

Heraklion

Heraklion è la capitale dell’isola situata a pochi chilometri dal Palazzo di Cnosso, le sue case in pietra bianca si specchiano affacciata sulle acque del Mar Egeo. Si tratta di una città portuale con una lunga storia antica, infatti fu centro della civiltà minoica e successivamente conobbe la dominazione Veneziana e araba. Testimonianza di queste dominazioni sono le antiche mura della città erette dai Veneziani, il Porto e il Castello a Mare. Sicuramente uno dei luoghi da non perdere è il Museo Archeologico di Candia, uno dei più importanti della Grecia per la conservazione delle testimonianze della cultura minoica. Situato nel centro della città le sue sale ospitano una collezione di ceramiche e reperti provenienti dai vari siti archeologici rinvenuti sull’isola.

Il centro storico di Heraklion è caratterizzato da una manciata di case bianche, infatti la città è chiamata anche “Candia”, derivante sia dal veneziano indica il candido bianco della pietra delle antiche abitazioni e sia dall’arabo “al-khandaq” che significa “il fossato”. Un altro luogo simbolo è la Cattedrale di San Mena, una chiesa ortodossa dedicata a San Mena protettore della città.

Chania

Affacciata sul golfo omonimo, tra odore di salsedine e di pesce alla griglia Chania è un piccolo gioiello che regalerà grandi emozioni. La usa origine risale all’epoca minoica, come Heraklion fu dominio delle rotte commerciali veneziane di cui testimonianza è l’antico porto. Una delle cose più belle da fare a Chania è passeggiare sulla darsena aspettando il tramonto, che offre un’ immagine da  cartolina del faro che si staglia sul rosa sfumato del cielo riflettendo la sua immagine nelle acque turchesi. Inoltrandosi nei vicoli si entra nel  centro storico, una manciata di case in pietra abbracciate dalle antiche mura veneziane, imperdibile è il quartiere Kastelli che ospita moschee e chiese ortodosse oltre ad altre testimonianze della dominazione ottomana.

Se ci si vuole allontanare dalla movida, è possibile raggiungere a pochi km dal centro della città, le sue spiagge più selvatiche custodite da insenature dalla acque pastello e soffice sabbia come la suggestiva Seitan Limania Beach o “Porto del Diavolo, raggiungibile attraverso un ripido sentiero roccioso che serpeggia giù verso l’insenatura, vi regalerà un angolo selvaggio di pace e tranquillità dalle acque color cobalto.

Rethymno

La cittadina di Rethymno ha come tutta l’isola una storia antica, alcune fonti parlano della città e di un tempio dedicato ad Artemide, dea della luna e della caccia. Affacciata sul mare con un reticolo di vicoli lastricati in pietra, la città vecchia è dominata dalla fortezza costruita dai veneziani durante la loro dominazione, e offre una cartolina a tinte pastello di panorami, chiese e musei di grande bellezza. Tra i tetti delle case in pietra svetta il minareto della Moschea Tis Nerantzes, oggi adibita a sala concerti. Da non perdere la vecchia prigione ottomana che ospita il Museo Archeologico, nelle sue sale sono esposti reperti di epoca minoica e il Monastero di Arkadi.

A pochi km da Rethymno sorge il villaggio di Chromonastiri, letteralmente “Colore e Monastero”, caratterizzato da costruzioni in stile veneziano ornate da antichi stemmi e torri e il sito archeologico di epoca minoica di Maroulas.

Agios Nikolaos

La fortezza Veneziana domina il centro storico con le case in pietra bianca affacciate sul golfo di Mirabello, Agios Nikolaos è una delle località più vivaci dell’isola. Anticamente fu un villaggio di pescatori, successivamente per la sua posizione strategica e al suo porto fu dominato da genovesi e veneziani di cui testimonianza è la fortezza. La cittadina è attraversata dal lago Voulismeni collegato al mare attraverso uno stretto canale e nei suoi dintorni offre spiagge dal mare turchese.

Spiaggia Elafonissi

La meravigliosa spiaggia di Elafonissi è una mezzaluna di sabbia dalle tinte rosa che sfuma nel turchese del mare creando una palette pastello da cartolina.Questo paradiso naturale deve la sua sabbia rosa alla presenza di coralli nelle profondità delle sue acque, infatti si tratta di un’area protetta in cui trovano dimora le tartarughe carretta carretta che depongono in questo luogo magico le loro uova e lungo le dune di sabbia fioriscono narcisi marini e piante rare. Un paradiso unico in cui lasciarsi cullare tra le trasparenti acque che nascondono conchiglie e sabbia finissima.

Gole di Samaria

Creta, oltre ad un mare paradisiaco possiede aspre montagne e Canyon tra i più belli di Europa. Tra i paesaggi montani il più spettacolare è quello delle Gole di Samaria, un lungo Canyon di 18 km situato a 1200 m sopra il livello del mare nel Parco Nazionale delle Montagne Bianche Lefka Ori.

Il percorso trekking inizia da Omalos e attraversa scenari suggestivi, oltre ad un paesaggio naturale paradiso di biodiversità tra pini montani e erbe aromatiche in cui brucano le capre portate al pascolo. Il sentiero escursionistico giunge fino alla costa a valle nei pressi della cittadina di Agia Roumeli raggiungibile solo a piedi o in barca, è affacciata sul Mar libico, qui le taverne sulla spiaggia vi permetteranno di provare le specialità della cucina cretese dai profumi mediterranei  pesce alla griglia , saganaki, tzatziki e pita appena sfornata.

Per altre informazioni visita l’ente del Turismo Visit Crete

La Grotta di Agnano a Ostuni

A una manciata di Km dal centro di Ostuni, si trova un’area archeologica ed escursionistica tra le più importanti e incontaminate di Puglia: Santa Maria d’Agnano.

Questo spazio esteso circa quindici ettari, include un parco archeologico dove, da circa trenta anni, vengono seguiti numerosi studi inerenti riti e culti dedicati a un’immagine femminile.

Il Parco di Agnano, difatti, è famoso perché contiene la cosiddetta “Grotta di Agnano”, in cui sono stati ritrovati resti umani di una donna (ribattezzata Delia, dal suo scopritore, il paletnologo Donato Coppola),
elementi del corredo funebre, bracciali di conchiglie forate ai polsi della donna, un copricapo, strumenti in pietra e resti che ci documentano una ritualità di divinizzazione della defunta, a scopi propiziatori.

Al suo interno, inoltre, sono emerse testimonianze che vanno dal Paleolitico fino al Medioevo (in particolare, un focolare e dei cereali sono riconducibili al neolitico) e sono stati rinvenuti, successivamente, resti di uno
scheletro, denominato “Ostuni 2” che purtroppo, per la sua pessima conservazione, non ha consentito di determinarne il sesso, anche se non si esclude che nella zona verranno ritrovati nuovi reperti risalenti al
Paleolitico, visto e considerato che l’attività degli studiosi è costante, stabile e durevole.

Percorsi Trekking nella Piana degli Ulivi Secolari

Nella perimetrale dell’area archeologica, inoltre, vi sono una serie di percorsi trekking ciclopedonali molto interessanti e affascinanti, per via dei paesaggi mozzafiato che offrono. Tra questi, da segnalare sicuramente quelli che portano al santuario di S. Biagio e a quello di S. Oronzo, meglio conosciuti in zona come i Santi patroni degli ostunesi.

Da questi due percorsi, ben segnati dal CAI, si osservano la piana degli ulivi secolari che copre interamente tutta l’area compresa tra Ostuni e il mare, oltre che diverse masserie a tratturi (alcuni ricordati in epoca medievale, si ritrovano sia sull’area collinare sia nella piana circostante e formano un unicum di eccezionale interesse paesaggistico e naturale).

Queste escursioni partono dai piedi delle colline per arrampicarsi su di esse; giunti sulla cima del colle, si ha il piacere di osservare un panorama fatto di spazi sconfinati e distese di ulivi che raggiungono il mare. Lungo
la collina si percorrono, inoltre, sentieri che si immergono totalmente nei colori e nei profumi della macchia mediterranea e che consentono di ammirare panorami unici della piana degli ulivi, vista dall’alto. E,
dunque, tra sentieri, colli e santuari rupestri, escursionisti, podisti e bikers, il minimo comune denominatore di questa affascinante area è energia e amore per la natura.

In zona è possibile visitare la Grotta dei Millenari.

La Murgia è un territorio vasto che abbraccia la Puglia e parte della Basilicata, estendendosi per circa 4000Km quadri totali. Ricco di Gravine, colline, dolci pascoli ma è anche un territorio aspro con rilievi rocciosi, grotte, in un paesaggio nelle cui distese color ocra e verde intenso la macchia mediterranea è protagonista. In particolar modo, nella nostra Puglia abbraccia una serie di comuni, tra cui ricordiamo Gravina, Altamura, Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola. Proprio in prossimità di quest’ultimo, a circa 10 km, vi è un piccolo giacimento ritrovato in Puglia nel 1935 ad opera del geometra Luca Nanna e del ragionier Paolo Cappiello, durante una loro escursione nel territorio murgiano.

Oltre alla Cava di Bauxite del Salento, la Puglia nasconde un’altra perla la Cava di Bauxite della Murgia, situata in località Spinazzola.

La Storia della Cava di Bauxite Murgiana

La Cava di Bauxite di Spinazzola, è un luogo ancora poco frequentato a livello turistico e per questo dotato di un fascino quasi ancestrale, primordiale, marziano, difficile da descrivere a parole. In pochi sanno che le cave furono attive a lungo, prima che la bauxite fosse sostituita da materiali più pratici e meno costosi. La cava, infatti , è rimasta attiva fino alla fine degli anni ‘70 ed è ancora oggi uno dei più importanti giacimenti
minerari in tutta la penisola italiana. All’epoca il materiale estratto si trasportava al porto di Trani per mandarlo poi a Porto Marghera, in cui avevano sede gli stabilimenti per la lavorazione dell’alluminio.

Negli anni ’80, anche a causa dello scarso utilizzo di questo minerale fu, di fatto, dismessa, rimanendo comunque visitabile e imperiosa per la sua particolarità, per il fascino e la suggestione che suscita grazie alla sua terra
“rossa”, che si staglia all’interno di una sorta di gran Canyon, in contrasto “coloristico” con l’azzurro del cielo di Puglia e il verde intenso della Macchia Mediterranea.

Come Raggiungere la Cava di Spinazzola

La Cava si trova sulla strada tra Andria e Spinazzola, nei pressi del castello medievale di Garagnone (di cui abbiamo già parlato Trekking del Garagnone). Ci si arriva dalla SP 230, proseguendo verso la SP 138 in direzione Andria. A 4 Km dallo svincolo, bisogna imboccare la strada sterrata che si apre a destra della carreggiata (vi consigliamo di farla a
piedi per apprezzarne meglio la sua bellezza, è lunga appena 3 Km) e poi proseguire fino alle cave, situate dopo il boschetto. Se volete perdervi, come abbiamo fatto noi (nel vero senso della parola), nella bellezza della Murgia, invece vi consigliamo di imboccare la Gravina-Poggiorsini-Spinazzola, per godere appieno del magnifico panorama che questo territorio offre, seppur macinando qualche Km in più.
Se volete rifocillarvi prima (o dopo) l’escursione, vi sono una serie di osterie e masserie dove potrete gustare gli ottimi prodotti locali che sposano la tradizione pugliese e lucana, vista la vicinanza alla Basilicata.
Tra tutte, siamo rimasti molto soddisfatti dopo aver provato la Trattoria “Borgo Antico”, nella vicina e piccola Poggiorsini.