EXTREMUNDO

Brasil, Brasil, Brasil

2010-04-24T14:35:00.006+02:00

Hace poco leí por ahí que “al caminar escribimos prosa y, al bailar, poesía”. Pues si nos atenemos a esta frase, sin duda que los brasileños son grandes poetas. Y como en el fondo parece que también tengo un rincón del alma de poeta, pues el fin del viaje no podía ser sino a ritmo de poesía carnavalesca, en Brasil, que es la musa y la samba de los versos del viajero.

Y es por eso que una de las pocas decisiones claras en este viaje es que comenzaríamos cruzando Rusia por la ruta transiberiana y que terminaríamos nuestro periplo en algún lugar –por definir entonces- de Brasil, para desfrutar do melhor Carnaval do mundo. Y ese lugar fue, siguiendo varias recomendaciones y sabias indicaciones, la preciosa ciudad de Ouro Preto, situada en el estado de Minas Gerais, muy cerca de Belo Horizonte.

En esta villa declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad (como mi querida Mérida), pasamos cinco días –con sus respectivas noches- de fiesta callejera, caipirinhas, whiskies ricos, y mucho baile. En los blocos se montan conciertos que duran toda la tarde y en los que la peña se pone ciega sobre todo a base de cervezas (los brasileños beben poco, la verdad), que están incluidas con la entrada (nada barata, por cierto). Y por la noche no se cabe por las calles (sobre todo cerca de la Praça Tiradentes), y eso que mucha gente (sobre todo los más jóvenes) se queda de fiesta particular en las repúblicas, que son casas de estudiantes acondicionadas durante las fiestas para acoger, apiñados en colchones, a los turistas –en su mayoría brasileños- compradores de pacotes, que además del alojamiento, también incluyen comida y cerveza gratis durante los cinco días, así como entradas para algunos blocos.

Nosotros probamos un poquito de todo: blocos, repúblicas varias (lo que nos costó que nos dejaran pasar en alguna), copas por las calles, desfiles de carnaval, caipirinhas, caipifrutas, whiskolas, bailes callejeros, y todo ello, con mucha alegría y mucho amor, que para eso estábamos en Brasil. Por cierto, que nos encontramos con un par de compañeros míos de Optimi, que acudieron, bien preparados y con más amigos suyos, por tercera vez a Ouro Preto, y lo pasamos pipa con todos ellos; eso sí, nos saltamos su visita turística a las minas de la zona…

Finalmente, saturados ya de Carnaval y de fiesta todo el día, nos marchamos a la costa nordestina, a un pueblecito llamado Cumbuco, cerca de Fortaleza, donde descansaríamos en la playa y donde también nos dedicamos a seguir dándole candela a esta nueva afición tan entretenida que es el kitesurf, donde siempre hay tanto por margen de mejora –gratificante-, sobre todo ahora en las etapas iniciales.

Fue un fenomenal colofón a esta gran experiencia de tomarse unos meses sabáticos para dedicarse con plena libertad a los viajes, la vida contemplativa, el ocio y el gozo. No es necesario decir que os lo recomiendo fervientemente a todos; y es que la voluntad firme de hacer las cosas es lo que lleva a conseguirlas y los límites sólo nos los imponemos nosotros mismos.

Así es que, ya sabéis, el que quiera, que lo haga.

Día Mundial de la Poesía

2010-03-22T05:36:00.003+01:00

Pues eso, que como lo prometido es deuda, y hoy 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, voy a incluir en este post tres poemas buenos, o que al menos a mí me gustan por distintas razones:

RIMA IV - Gustavo Adolfo Bécquer

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira:
Podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;

mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

……

Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;

mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hermosa,
¡Habrá poesía!

Podéis leerla completa en: http://es.wikisource.org/wiki/Rima_IV

Como siempre, mucho más oscuro Baudelaire en "Las Flores del Mal":

CREPÚSCULO VESPERTINO – Charles Baudelaire

He aquí la noche encantadora, amiga del criminal;
llega como un cómplice, a paso de lobo; el cielo
se cierra lentamente cual una gran alcoba,
y el hombre impaciente se cambia en bestia salvaje.

Continúa en http://es.wikisource.org/wiki/Crep%C3%BAsculo_vespertino

Y para terminar, una de Julio Cortázar:

HAPPY NEW YEAR – Julio Cortázar
Mira, no pido mucho,
solamente tu mano, tenerla
como un sapito que duerme así contento.
Necesito esa puerta que me dabas
para entrar a tu mundo, ese trocito
de azúcar verde, de redondo alegre.
¿No me prestás tu mano en esta noche
de fìn de año de lechuzas roncas?
No puedes, por razones técnicas.
Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo,
el durazno sedoso de la palma
y el dorso, ese país de azules árboles.
Así la tomo y la sostengo,
como si de ello dependiera
muchísimo del mundo,
la sucesión de las cuatro estaciones,
el canto de los gallos, el amor de los hombres.

Yo sé que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué – Jean Costeau

En Quito, más cerca que nunca del Sol

2010-03-22T05:12:00.007+01:00

Hoy 21 de Marzo, el equinoccio de Primavera marca el comienzo de una nueva estación, en el día en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Y en esta fecha de cambio de ciclos, la fortuna (o más bien el trabajo, o las dos cosas) me han traído a la bonita ciudad de Quito, en Ecuador.

La semana ha sido bastante entretenida a nivel laboral, pero también me ha dado la oportunidad, entre ayer y hoy, de poder visitar su precioso centro histórico, así como subir en el Teleférico desde los 2800m de altitud en los que se asienta Quito hasta la Loma Cruz, a 4100m sobre el nivel del mar.

El centro histórico de Quito es realmente bonito. Amplias plazas con edificios coloniales, y preciosas iglesias de diferentes épocas, entre las que destacan, para mi gusto, la Basílica del Voto Nacional y la Iglesia de la Compañía, declarada Patrimonio de la Unesco y una verdadera belleza en su interior. Dentro de ella, me gustaron particularmente un dantesco cuadro de El Infierno, de un tal Hernando de la Cruz, y una exposición sobre ciencia y el legado jesuítico en Ecuador, en el que las referencias (y los mapas) a la Misión Geodésica del Ecuador eran interesantísimos.

Además, sin despegar los pies de la tierra, me he acercado todo lo que he podido al Sol al visitar esta mañana la Ciudad Mitad del Mundo (a 1 hora de Quito), en la latitud 0º 0' 0''. Allí, todos los años en este día, durante unos minutos, el sol no proyecta ninguna sombra sobre los objetos ni las personas, y, estando sobre la línea ecuatorial, el llamado "sol recto" del mediodía, marca la máxima cercanía de un punto sobre la superficie de nuestro planeta al astro rey.

Para verlo más de cerca, fiémonos de la NASA:

Y así, con un pie en cada hemisferio, y habiendo perdido un poco de peso (que no de masa, sólo es el efecto de la gravedad), me vienen a la cabeza algunas de las diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur (ya tenía ganas de encontrar una excusa para contarlo en el blog :-)).

Por supuesto, están invertidas las estaciones, lo que hace que este año pasara un verano estupendo en Tailandia, Filipinas, Argentina o Brasil, mientras España sufría unos crudos y fríos meses invernales. También están los efectos de la aceleración de Coriolis, por los cuales las grandes corrientes de aire y agua (no pude verificar que así pasase con el agua del váter al tirar de la cadena) giran en sentidos opuestos. Asimismo, tenemos diferentes puntos de vista del universo, con lo que la posición relativa de los astros es distinta, lo cual hace que los métodos de orientación cambien según el hemisferio. Y la luna, ayyy la luna, en el hemisferio austral no miente.

Luego están las diferencias económicas y sociales, pero eso es otra historia. Al menos el aire es más limpio en el hemisferio más pobre.

Bueno, pues cambiando de tercio y siguiendo con mis historietas sobre el día de hoy, resulta que en muchas civilizaciones antiguas (incluyendo las culturas precolombinas), esta fecha en el que el día dura exactamente lo mismo que la noche, también tenía un significado muy especial y llevaba asociados diversos rituales, relacionados con la fertilidad, el inicio de las cosechas y, dicen, la purificación y el despertar de las conciencias. Incluso durante siglos se celebraba la fiesta pagana del comienzo del nuevo año en el equinoccio de primavera.

Así es que, como yo soy muy de festejarlo todo, hoy en Ciudad Mitad del Mundo, me he sometido a un ritual de purificación a cargo de chamanes quitus, en plan aromaterapia, en una especie de museo-templo-chiringuito la mar de curioso junto al cráter del Pululahua, montado con el objetivo de recuperar los valores y rituales tradicionales indígenas. Un rollo energético muy místico, que en cualquier caso me ha sentado bien, dentro de mi escepticismo.

Y siendo con los festejos, también hoy es el día Mundial de la Poesía, así a ver si me da tiempo ahora (si no mañana, ya desde Madrid) de dejar otro post con unas cuantos poemas (sólo tres), de Bécquer, Baudelaire y Cortázar. Y en éste, una frasecita buena de Baudelaire:

“Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, ¡embriagaros sin cesar! con vino, poesía o virtud, a vuestra guisa”.

Pues eso, embriaguémonos hoy de vino y de poesía, que mañana es el Día Mundial del Agua, que da más pie a la celebración de la supervivencia que de a la de la embriaguez … y además es lunes.

Mi viaje ya terminó, pero, al menos hoy, yo sigo bailando.

Argentina: tan cerca, tan lejos

2010-02-25T18:37:00.006+01:00

Una de las cosas que aún no me puedo explicar es cómo no había estado antes en este país con el que tantas cosas me unen. Argentina es un pedazo de España en Sudamérica: así, Buenos Aires es un Madrid gigantesco dibujado con escuadra y cartabón; y las calles de Mendoza, con sus cafeterías a la sombra de los árboles parecen traídas del Paseo de Cánovas en Cáceres a las proximidades del Aconcagua.

El argentino es un castellano viejo que conoce su lengua y juega con ella –en España cada vez la conocemos menos, con lo que para muchos hay poco margen para recrearse en ella-, con un punto de italiano caradura, y que se adaptó al mundo latino con el que convive a ritmo de tango, sufriendo los vaivenes de la vida (y del peso) de la mano de su Dios Maradona. De esta forma, las conversaciones con ellos sólo pueden ser, además de dilatadas en el tiempo –por su conocida verborrea-, divertidas, ya se hablase de política, de mujeres o de fútbol, sin duda los temas favoritos del país. Entre ellos, las discusiones sobre la mística, el talento y la (in)competencia de Maradona no tienen parangón, así es que con mucha asiduidad le sacábamos el tema a los taxistas, que siempre entraban al trapo.

Estas dos semanas y pico en Argentina me han puesto el caramelo en la boca para volver. Quizás lo peor de todo fuese la mala decisión de ir a pasar un fin de semana a Mar del Plata, una ciudad enorme y masificada donde se concentran buena parte de los porteños a pasar sus vacaciones. No daban ganas ni de ir a la playa, un verdadero campo de batalla en el que se suceden las luchas por colocar una toalla o meter un pie en el agua. ¡Nunca vi nada igual!

Sin embargo, a partir de ahí, todo fue estupendo y muy variado: Bariloche y la región de los Lagos, Mendoza y la zona cercana de los Andes, Córdoba y sus sierras... Dejé sin embargo muchos otros lugares para nuevas visitas que sin duda haré: el glaciar Perito Moreno, Tierra de Fuego, el norte del país (Salta, Tucumán y Jujuy), tal vez Rosario…

San Carlos de Bariloche es una pequeña y preciosa ciudad de montaña a la que llegamos desde Mar del Plata en un largo trayecto en autobús a través del interminable paisaje patagónico. Situada junto al lago Nahuel Huapi, su situación es la zona es inmejorable como centro turístico durante todo el año, ya que se convierten en estaciones de esquí en invierno lo que en época estival son lomas y montañas por donde hacer rutas de senderismo.

Tras subir el Cerro Campanario, un día lo dedicamos a recorrer en bicicleta el llamado “Circuito Chico”: unos treinta y cinco kilómetros, a través de preciosos parajes junto al lago, que se acabaron haciendo largos con tantas subidas y bajadas. Otro día hicimos la espectacular “Ruta de los Siete Lagos” –esta vez en coche-, que nos llevó a lugares tan típicos como Villa La Angostura o San Martín de los Andes, pasando por caminos de ripio (tierra), algunos de los cuales sin duda eran propios de carreteras de rally.

Por otra parte, en la zona andina cercana a Mendoza, fijamos el pequeño pueblo de Uspallata como nuestro centro de operaciones para visitar el valle del mismo nombre, el Parque Nacional del Cerro Aconcagua, y los diferentes puntos de interés a través de la carretera que va camino de Chile: el Puente del Inca, el Monumento chileno-argentino al Cristo Redentor –donde, a 4000 metros sobre el nivel del mar, hacía un viento gélido que helaba hasta la sangre-, o el cerro de los Penitentes. Impresionantes paisajes, con ríos de aguas bravas, quebradas imposibles, cerros multicolores y el impresionante Aconcagua, dominador de las áridas y nevadas cumbres andinas. De vuelta a Mendoza fuimos por una ruta diferente, cuyo mayor atractivo era el trayecto en sí, atravesando los llamados caracoles de Villavicencio, un camino en zig-zag de pista de arena (regular) a través de la semi-cordillera andina. Y ya en esta concurrida ciudad universitaria pasamos una noche de jueves muy divertida, cenando mejor que de costumbre y liándola parda en algún boliche mendocino, hasta bien tarde, ya que resulta que Argentina es el único país que conozco en el que la noche comienza (y alguna vez, termina) más tarde que en España.

Lo siguiente en nuestro viaje fue Córdoba, ciudad en la que destaca la Plaza de San Martín (en todo el país hay alguna, haciendo honor al “libertador”), con su bonita catedral jesuítica. Desde allí, tras salir un par de noches (regular), exploramos varios pueblos en el valle de Punilla: Cosquín, La Cumbre –pueblo llamado como el de mis abuelos, cerca de Trujillo; y donde un pequeño riachuelo a veces es llamado El Balneario y otras, según el agua que lleve, El Chorrillo- o Villa Carlos Paz, que sin duda tiene más encanto del que me esperaba (nos dijeron que era un Mar del Plata de interior), con una situación privilegiada junto al lago San Roque.

Al margen de toda la parte turística y de recreo en Argentina, y mucho más importante, resulta que tengo familia allí. Sí, Nieves y Manolo, hermanos de mi abuelo Paco, se fueron de su Losar hacia Argentina hace más de 40 años, y durante este viaje he tenido la fortuna de conocer y pasar unos ratos magníficos con una parte de mi familia que no conocía y que está afincada allí. Mi tía Nieves (con 93 años, 17 nietos y 28 bisnietos, según recuerda con cariño muy lúcida ella), su hijo Paco y su hija Rosa Mary viven en Córdoba, y con todos ellos pasé una tarde-noche entrañable y divertidísima. En Buenos Aires, Daniel, primo hermano de mi madre, nos mostró una pequeña parte de Buenos Aires (La Boca, con la típica calle Caminito) y nos invitó a cenar con toda su familia a su bonita casa en San Isidro.

También lo pasé estupendamente y me sentí muy cómodo y cercano con los todos los Antón: y es que la familia siempre es la familia, esté donde esté.

18 - Argentina

Última ración de libros del viaje: cal y arena

2010-02-23T10:40:00.004+01:00

Para finalizar, durante este viaje, con mis pequeñas reseñas de los libros que voy leyendo, hoy voy a hablar de Cuentos populares vietnamitas, El testamento de un extravagante, de Julio Verne, Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del Marqués de Sade, y El libro de los amores ridículos, de Milan Kundera. Ahí lo tenéis, el que quiera que lo lea.

Cuentos populares vietnamitas

Una auténtica bazofia, una mierda hedionda con muy poquito de donde rascar. Bien me podía haber tomado, con los tres euros que me costó el librito en Vietnam, otras tantas cervezas; y haberme entretenido en hacer punto de cruz en lugar de entregarme a la lectura de esta recopilación de inocentes historietas que supongo sólo harán gracia, si acaso, a los vietnamitas, si es que son muy de pueblo. Decía Quevedo en El Buscón: “Dios te guarde de mal libro, de alguaciles y de mujer rubia, pedigüeña y carirredonda”; pues que así sea, por favor.

El testamento de un extravagante – Julio Verne

Definitivamente, el genio de Julio Verne no será recordado por esta novelilla, que no sabría calificar como ligera o pesada, extravagante o montonera. Ligera por sus dimensiones físicas y su simpleza; pesada por los interminables listados de ciudades americanas por las que viajan los personajes en sus rutas azarosas; extravagante por la original idea de la novela en sí –un millonario que dejará su fortuna al ganador de una especie de juego de la oca en que los concursantes, elegido al azar, han de viajar por los estados americanos representados en cada casilla del juego; y finalmente montonera por la falta de calidad narrativa (en mi opinión) y previsible final. Da para poco más que un aburrido trayecto de autobús, pero ya es algo.

Diálogo entre un sacerdote y un moribundo – Marqués de Sade

Tremenda plática sobre la existencia o inexistencia de Dios, en la que un moribundo le da un contundente repaso al sádico sacerdote (sádico por el nombre del creador del personaje y tal vez también por el final del texto), a través de un inequívoco elogio de la razón como argumento para esta discusión filosófica tan manida.

De entre todas las frases buenas del libro, yo, ateo educado entre curas (a los cuales respeto en su mayoría, y a alguno hasta admiro), me quedo con ésta: “renuncia a la idea del otro mundo, no lo hay, pero no renuncies al placer de ser feliz y de hacer la felicidad en éste”.

Risíveis amores – sete histórias de amor extremadamente originais (El libro de los amores ridículos) - Milan Kundera

Para seguir mejorando mi portugués, compré este excelente y divertido libro de otro gran genio, Milan Kundera, quien bien podría haberse entregado a la novela picaresca de haber querido, porque ingenio y talento no le faltan para desarrollar la parte más íntima, ruin y conflictiva –a diferentes niveles- de la psicología de los personajes.

Al mismo tiempo, en este libro también, sus historias te implican de forma profunda y te hacen reflexionar sobre aspectos de tu vida sobre los que, tal vez, no te hayas parado a pensar lo suficiente. Sí, claro, el libro me está gustando, y mucho.

Hacia Chile pasando por un poquito de mundo anglosajón

2010-02-23T10:21:00.006+01:00

La verdad es que nos costó muchísimo marcharnos de Asia, y eso que la idea inicial era pasar en Sudamérica unos tres meses. Pero la dinámica del viaje, que requería tomarnos la vida con calma, hacía que nos costase horrores, por unas cosas u otras, despedirnos fácilmente de cada país asiático.

De hecho, incluso intentamos alargar una semana más nuestro tiempo en Filipinas con la idea de darnos una vuelta por el Carnaval que se celebra a mediados de Enero en Kalibo, al que el dueño de nuestra pensión en Boracay (un tío muy divertido) nos invitaba, pues él tenía casa allí.

No pudo ser –¡menudo quilombo hemos tenido durante todo el viaje con los vuelos del billete de vuelta al mundo de LAN Chile!-, así es que a partir de entonces (10 de enero) afrontamos el complicado trámite de llegar, a través de varios destinos intermedios, desde Filipinas hasta Chile, nuestro punto de entrada en Sudamérica. Así, de Boracay tomamos el bote a Caticlán, para allí volar a Manila, y de allí a Bangkok el mismo día; al siguiente, vuelo a Brisbane, en Australia (vía Singapur). Un par de días en la Sunshine Coast australiana, y vuelo hasta Santiago, con escala de unas horas en Auckland, Nueva Zelanda.

Sinceramente, no me dio pena no pasar más tiempo en Australia o Nueva Zelanda (y eso que NZ me encantó cuando estuve, y me quedé con ganas de explorar con más tiempo la parte más septentrional de la isla norte) esta vez, ya que en el estilo de viaje que proyectamos, lo que es el mundo anglosajón no pega demasiado. Caro, caro, caro, y más en comparación con Asia, de donde veníamos. De todas formas, por ver la zona, alquilamos un coche en el aeropuerto de Brisbane y condujimos hasta Mooloolaba, un tranquilo pueblo surfero australiano en el que fuimos a la playa y nos recuperamos de tantos días seguidos saliendo en Boracay.

Y así llegamos a Chile, donde disfrutamos de la hospitalidad y amabilidad de Charlie y señora, conocimos a su recién nacida hija Cristina y nos dimos algún que otro homenaje culinario. La ciudad de Santiago de Chile no me pareció que tuviese nada especial, aunque tiene pinta de ser un lugar cómodo y tranquilo para vivir.

También visitamos Valparaíso, bonita ciudad costera, a la que Neruda tenía un enorme aprecio. A mí me decepcionó un poco, aunque, como siempre, es cuestión de expectativas.

Las expectativas que desde luego no defraudaron fueron las de volver a utilizar el castellano, y es que, aunque sea con ciertas palabras trocadas, sólo escuchar tu lengua materna te hace sentir como en casa. Eso sí, como ya dije, allí se sale de carrete, en lugar de a la Quiniela se juega a la Polla, y, en vez de azafatas, en los vuelos te atiendan aeromozas.

Pero para mozas, olvidémonos de Chile, que nuestro siguiente destino era … Argentina.

Filipinas, menuda perla por descubrir

2010-02-21T09:00:00.006+01:00

¡Grande Filipinas! El carácter y el cercano humor de sus gentes, la sosegada belleza de sus playas, sus miles de islas por descubrir, así como sus enormes posibilidades para hacer deporte (submarinismo, kitesurf, trekking, etc.) hacen de este país otra de las grandes sorpresas del viaje, y un destino al que, antes o después, de una forma o de otra, intentaré volver.

Después de tanto tiempo en Asia, ya casi dábamos por perdida la comunicación espontánea, la complicidad en el humor y las conversaciones entretenidas con locales. Y en Filipinas, todo eso apareció, y en grandes dosis. Los filipinos hablan perfectamente inglés, y muestran siempre una cara amable, feliz y divertida (muy al estilo brasileño, por cierto; ahora que acabo de pasar el Carnaval en la bonita ciudad de Ouro Preto). Además, a los españoles nos tienen un cariño especial, dicho sea de paso; y eso que nos fuimos de allí (bueno, nos echaron los americanos a su manera, por variar) ya hace más de 100 años.

Por cierto, el libro de Manuel Leguineche “Yo te diré…La verdadera historia de los úlltimos de Filipinas” es excepcional; lo leí hace unos años y no puedo dejar de recomendarlo. Para un resumen de la historia de estos patriotas cabezones, visitad este enlace.

Ya antes de esa época y hasta ahora, muchas palabras españolas han sido asimiladas al tagalo (los números, sin ir más lejos), y los nombres y apellidos españoles abundan (hay muchas historias curiosas sobre los originales nombres filipinos). Para continuar con la cercanía a casa que ya de por sí Filipina nos ofrecía, cenamos en un buen restaurante español –llamado Dos Mestizos y regentado por un canadiense muy majo- un par de veces (el bacalao a la vizcaína, de lo mejor) y algún otro día retomamos dos grandes costumbres de nuestra tierra: la clásica y reparadora siesta por un lado –sin duda necesaria-; y la merienda-cena –asidero de abuelas y tías-abuelas ocupadas- por otro, en la que un bocadillo de jamón serrano con queso manchego del bueno lució casi como en casa.

Bueno, pues ya metidos en contexto, os cuento que esta mi primera visita a Filipinas la dedicamos casi en su totalidad a un destino de lo más completo que puede haber: Boracay. De Manila en avión a Kalibo, de ahí a Caticlán en bus (un hora y media) y finalmente quince minutos en barca te dejan en la preciosa isla de Boracay.

A pesar de tener una infraestructura turística muy desarrollada, con múltiples opciones de alojamiento, comercio y bebercio, tiene un encanto muy especial y rápidamente uno observa que la gente que tiene la fortuna de estar allí, bien de paso –como nosotros-, bien establecida de forma permanente, es simple y llanamente feliz, lo que es mucho decir hoy en día.

La playa este (White Beach), a lo largo de la cual las palmeras se encuentran alineadas casi en formación militar, permite disfrutar de unas puestas de sol espectaculares. Un poquito más tarde, y tras tomar un par de Long Island Ice Tea en un clásico bar de cuyo nombre no puedo acordarme , comienza en esta zona la diversión y marcha nocturna, que dura, día sí y día también, hasta altas horas de la madrugada, y en la que los filipinos, que por naturaleza son unos cachondos, salen de fiesta junto con los extranjeros que por allí andan (curiosamente, muchos rusos y rusas).

La playa oeste (Bulabog), sin embargo, es mucho más tranquila, y se destaca por ser todo un paraíso para ejercitar el kitesurf: un deporte que nos enganchó desde el principio. Estuvimos toda una dura semana saliendo por las noches hasta tarde, y levantándonos por la mañana temprano para coger las mejores condiciones de viento y marea en nuestro curso de iniciación a este deporte tan divertido y que espero seguir practicando.

Ahora estoy en otro destino estupendo (cerca de Fortaleza, en Brasil), donde también se puede practicar el kitesurf (hoy hicimos y mañana más), y sin embargo Filipinas en general y Boracay en particular no se me pueden ir de la cabeza al pensar en un lugar de vacaciones de sol y playa, rodeado de gente estupenda, con lugares bonitos por visitar, y muchas cosas por hacer.

Sin duda, Filipinas, famosa por sus perlas, es toda un perla por descubrir.

17 - Filipinas - Boracay

Nochevieja en Kho Phagan

2010-02-19T22:55:00.011+01:00

Decidimos ir a Kho Phagan en Nochevieja, en lugar de a Filipinas, nuestra otra alternativa, fundamentalmente porque habíamos quedado con Cory, ya hacía más de un mes y medio, en pasarla juntos, y él estaba encabezonado con que fuese allí, ya que era la primera vez en 18 años que la noche de fin de año coincidía con la fiesta de la luna llena, todo un clásico en este lugar. Además, Marco también iba para allá (fuimos juntos desde Viantiane en un viaje que se hizo eterno, combinando trayectos en tres, autobús y barco), y estábamos seguros de que en buena compañía lo pasaríamos en grande.

No se puede decir que con ello nos diéramos realmente una oportunidad para cambiar nuestra opinión sobre Tailandia, un destino que, encandilados por otros lugares del Sudeste Asiático, habíamos dejado de lado, cambiando los planes iniciales, por parecernos masificado y occidentalizado (seguro que hay lugares especiales también, pero hay que buscarlos mucho, como en el libro de La Playa).

Si algo define una fiesta en Kho Phagan (bueno, en la playa de la fiesta, Hat Rin, que es donde estábamos nosotros) es la masificación: australianos, israelíes, suecos, ingleses y americanos abarrotan lo que en el pasado habría sido una bonita y tranquila playa. Tailandeses de marcha, pocos: al margen de los que curraban en los chiringuitos –majos, divertidos y con letreros chisposos en sus tenderetes de venta de alcohol-, sólo las trabajadoras del placer se camuflaban en el mogollón.

Las dos o tres noches previas a Nochevieja ya pudimos ver que el ambiente de música electrónica y desfase a lo guiri salvaje no nos iba mucho, así es que aprovechamos algún día de lucidez para hacer una rutilla en moto por la isla (que no es pequeña) y ver de esta forma alguna playa perdida mucho más tranquila que la nuestra. De todas maneras, de cara a Nochevieja, había que intentar darlo todo… (no tanto como Cory unos días antes, que, haciendo el animal bailando encima de una mesa, se cayó y se destrozó las costillas).

Y eso hicimos, que bien servidos a la sombra de los pinos se ven las cosas de otra forma... Así sí, la fiesta es otra historia y los mejores deseos que me salían no podían ser más que por un nuevo año lleno de nuevas luces y nuevos colores, claro. ¡Pues eso!

16 - Tailandia - Kho Phagan

Tercera entrega de libros del viaje

2010-02-06T17:39:00.006+01:00

En una nueva entrega con mis comentarios sobre los libros que he leído hasta el momento en este viaje, hoy tocan Muerte al atardecer, de Hemingway, El Buscón de Quevedo y Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro. Ahí lo tenéis: el que quiera, que lo lea.

Death in the afternoon (Muerte al atardecer) – Ernest Hemingway

El triunfo del buenismo ecologista y de las opiniones políticamente correctas pero vacías de contenido invade el entorno mediático español a día de hoy, y desde luego eso va en contra de la Fiesta, que requiere de un conocimiento y una sensibilidad cultural especial que se está perdiendo por no ser cultivada. Este libro, escrito por un excéntrico y particular autor, que toma partido y no deja indiferente, es divertido e interesante, tanto para los aficionados que quieran explorar la visión de un extranjero que pasó de virgen a reconocido experto en algo tan nuestro, como para neófitos y escépticos con curiosidad honesta y sin prejuicios hacia el mundo del toro. La verdad es que no terminé el libro, por denso, pero yo que no pretendo convencer a nadie, sólo puedo decir que me seguiré emocionando ante la verdad de una faena honesta, y ante el arte de una serie de templados naturales rematados por un buen pase de pecho. San Isidro, este año no fallo.

El Buscón (Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños) – Francisco de Quevedo

Jugosa, aguda y ocurrente esta novela picaresca de uno de los grandes genios de la literatura española, maestro del ingenio de los que hacen malabares con las palabras. Palabras que resuenan con guasa y chispa en el rico lenguaje quevedesco, con una toque de sagacidad popular y otro de cultura clásica que a mí, como lector, me entusiasma. Además, el tema de los pícaros y buscavidas es muy nuestro (muy latino, diría yo, ahora desde Argentina) y se mantiene siempre actual. De hecho, a decir verdad, no faltan hoy modernos buscones que hacen gala de otras suertes para burlar los azares de la vida. Y busconas, que haberlas, ahílas.

Las viudas de los jueves – Claudia Piñeiro

Ameno y atrayente novela que retrata el mundo acomodado artificial en el que se instaló durante algún tiempo cierta élite social argentina, viviendo en urbanizaciones de lujo alejadas de la decadente realidad del país. Una realidad que al final también les llegaría a ellos, de forma más trágica si cabe. ¿Pasará lo mismo en España? Igual ya está pasando y algunos saldrán de la burbuja para irse de vacaciones al pueblo, lo cual sería un destino más afortunado que el de los personajes de este libro.

Carreras de caballos en Bangkok

2010-02-04T09:00:00.003+01:00

En nuestro largo viaje desde Viantiane, la insulsa capital de Laos, hasta el destino playero que habíamos elegido para pasar la Nochevieja (Kho Phagan), nos quedamos atrapados en Bangkok durante 13 horas, ya que todos los trenes hacia el sur estaban completos. Llegamos a la estación a las 6.30 de la mañana y, tras intentar todas las opciones, la mejor combinación que conseguimos fue reservar un autobús a las 7 de la tarde, que engancharía con un barco en Surat Thani que nos llevaría, vía Ko Samui, a nuestra isla fiestera. Fueron finalmente 20 horas infernales, pero eso es otra historia…

El caso es que teníamos todo el día por delante en Bangkok, y tuvimos el acierto de preguntar por las carreras de caballos. Efectivamente, ese domingo era día de carreras en el hipódromo principal de Bangkok, situado en el centro de la ciudad, muy cerca del parque Lumphini, y allí pasaríamos un día muy majo los tres: Marco –de quien tomé "prestada" la foto de más abajo"; buena cámara y buena mano-, José Ángel –infatigable estadista, también este día- y yo.

Alquilamos nuestros prismáticos, compramos el libro de las estadísticas de los caballos y pagamos la ridícula entrada de 50 Baht (1 euro) por acceder al recinto. Bonito, bonito, bonito, el hipódromo del Royal Bangkok Sport Club, que tenía hasta un pequeño campo de golf en el interior de la pista, con sus bunkers, lago y todo.

Durante las diez carreras pudimos probar algunos de los diferentes métodos de apuesta: caballo ganador, posición (que el caballo quede entre los tres primeros) y primero-segundo (que tus dos caballos, sin importar el orden, sean los dos mejores de la carrera). En la elección de los caballos, también jugamos un poquito: apostamos por los caballos favoritos (que cuando ganaron, nos dieron más bien poco dividendo); por caballos con estadísticas regulares (que habían ganado alguna carrera –o cerca- en su histórico) pero que aún así estaban bien pagados (sobre 4-1 ya está muy bien); y también por caballos que nos gustaban por diferentes características: su presencia, los colores del jockey (muy práctico para identificarlos en la carrera) o, simplemente, su nombre.

Pues con toda esta metodología para el vicio (y por supuesto, sin seguir, en general, los consejos de los amistosos apostantes de la tribuna), conseguimos estirar los 1500 Baht que pusimos entre los tres para mantener la emoción hasta la última carrera, en la que nos jugamos los 700 Baht que nos quedaban (habíamos ganado en la carrera anterior) a dos caballos muy aparentes cuyo nombre sin duda recordaría, de haber ganado alguno de ellos.

Como no fue así, nos volvimos a la estación tras la última cerveza con la sensación de haber pasado un día estupendo, cuando, a priori, no esperábamos nada de él. Otras veces pasa al contario, así es que: ¡a disfrutar de las cosas buenas!

El final de una vivencia inolvidable

2010-02-03T03:25:00.008+01:00

La recuperación del portátil (del que rápidamente hicimos copias de seguridad) y el pasaporte marcó el comienzo de una nueva etapa en el viaje con las motos en Laos. Nos marchamos tan rápido de Muang Mai que aún no había amanecido cuando cruzábamos –Mat sin luces-, la pasarela (llamarla puente sería grave ofensa para la ingeniería de caminos) que marcaba el límite de nuestro denostado pueblo.

Llegamos raudos a Muang Khua justo cuando la aguja chica del reloj pasaba las siete del alba, la hora en que en teoría cerraban la carretera para continuar con sus perpetuas obras civiles. Y un par de horas más tarde, tras copioso desayuno a base de tortilla y tostadas (lujazo), acomodábamos, no sin apuros, las motos en la barcaza que surcaría el río Nam Ou en una bonita travesía de cuatro horas hasta Nong Khiaw. Una vez allí, subir las pesadas jacas desde la orilla del río por los empinados escalones que trepaban hasta el pueblo en sí requiso el concurso de cuatro forzudos locales, generosamente condimentados para el desafío, como es menester.

Continuamos ese mismo día hasta Vieng Kham, en una larga, intensa y sufrida jornada que no pudo rematarse con una ducha caliente, por falta de ella en todas las fondas de la villa, que con diligencia nos la recorrimos con ansias de alguna postrera concesión para nuestro abatimiento.

Los 140 km del siguiente día nos llevarían hasta Luang Prabang, a través de un bonito y abrupto camino de arena y piedras cuyas empinadas cuestas parecían a veces demasiado para nuestras queridas monturas, que hubieron de sacar toda su casta y su pundonor; y aún con ellos y con el nuestro, tuvimos que subirlas al paso, con una ración de cariño y dos de sentidos sudores en algún punto. Como ración manducatoria del día, en Pak Xeng volvimos a matar el hambre con el típico arroz “apelmazado” (traducción libre del sticky rice), que comíamos con las manos –siguiendo la costumbre local- para untar bien un sabroso aderezo, bien sangre cruda de pato o pollo. Al echarlo al gaznate con más frecuencia que nuestras visitas al mecánico, pues el arroz pasa del tiempo pasivo al activo en lo del apelmazamiento.

Y de lo más curioso de ese día fue poder observar y participar en lo que a primera vista nos parecía una romería a la laosiana y resultó ser la celebración, a su manera y por adelantado, del nuevo año por parte de la minoría étnica Hmong (que posee un pasado anticomunista, el cual en Laos aún les pasa factura y les hizo refugiarse en otros países). Todos ataviados con sus trajes tradicionales y tirándose unas bolas unos a otros sin parar durante varios días… ¡Muy colorida y entretenida Villa Hmong!

En Luang Prabang esta vez no nos entretuvimos mucho y sólo visitamos las cataratas de Tad Sae, que si bien no eran las más grandes y famosas de la zona, sí que quedaban más a mano en nuestra ruta rumbo al sur, hacia la amistosa ciudad de Vang Vieng. Digo amistosa porque en la mayoría de los restaurantes y locales de esta juvenil población centrada en el turismo de parranda mochilera están continuamente poniendo capítulos de “Friends” en la tele, lo cual me dio mucho alegría y nos ayudó a pasar un par de días de descanso y recuperación de achaques varios mal curados. Por estos males y algo de desventura, una vez más, como en Sipadán, nos quedamos sin hacer la actividad estrella del lugar, que en el caso de Vang Vieng es el tubing. Consiste en tirarte río abajo en un neumático gigante, haciendo oportunas paradas en chiringos montados al efecto, para saborear la cerveza y brebajes locales, y acabar, como mínimo, con una hermosa tajada a lo guirufo, complementada tal vez con alguna lesión por comportamiento temerario en las lianas, tirolinas y otros artilugios que proliferan en las orillas.

Y ya para finalizar la grandiosa experiencia de recorrer Vietnam y Laos en motocicleta, llegaríamos, a través de un puerto de montaña, a Viantiane, la modesta y anodina capital del otrora protectorado francés, que por cierto ostenta el triste record de ser el país que más bombardeado del mundo, por obra y gracia de Estados Unidos. En ella dejamos transcurrir unos días tratando de vender nuestros rucios, sin mucho más que hacer que pasear con ellos a lo largo del Mekong (que yo miraba ya más aborrecido que admirado).

En Nochebuena cenamos de lujo en un restaurante francés, en lo que resultó ser el mejor banquete de todo el viaje, hasta la fecha. Y la noche de Navidad, estuvo además más que entretenida, ya que nos encontramos con Marcos, un crack tarifeño con el que ya habíamos coincidido en un par de sitios en Laos, y con quien lo pasamos pipa esa noche y unas cuantas más, ya que continuaríamos juntos hasta después de la Nochevieja en Tailandia.

Respecto a las motos, las acabamos malvendiendo a un espabilado (Remote Asia Travel) que nos la jugó con el precio (rebajó a última hora su oferta inicial) al ver que no había otros potenciales compradores en esas fechas navideñas, en las que nadie comenzaría un viaje con ellas hasta después de comenzado el nuevo año. Pero claro, nosotros no íbamos a esperar una semana más allí…

Así es que de esta guisa, y con muchas historias de motocicletas ya contadas, sólo me queda en este post decirte, Babushka, que te echaré mucho de menos. A la vuelta del viaje, ya en Madrid, buscaré una prima lejana tuya, molona y robusta, que ronronee entre mis piernas para disfrutar juntos –y sin visitas a los doctores del motor-, de nuevas aventuras en la carretera.

15 - Laos

Los papeles de Laos - el rescate

2010-01-20T04:40:00.014+01:00

Aunque a veces nos gusten los libros o las películas con desenlaces dramáticos, para la vida real preferimos las historias con final feliz, las que nos dejan con buenas sensaciones tras un poco de emoción y divertimento. Así sucede con la película Avatar, que vimos ayer en un cine 3D de Santiago, y también con la odisea de mis papeles en Laos, como os voy a contar ahora.

Nos fuimos tristes del sencillo y aburrido pueblo de Muang Mai un domingo de diciembre, después de unos días de “duchas” frías, tardes oscuras y comida de lo más sencilla e insípida (noodles con pollo, o pollo con noodles, por si queríamos variedad) que nos dejó un poco débiles. Igualmente, nos marchamos sin ninguna esperanza de recuperar los papeles ni –lo que era mucho más importante tras saber que tenía un procedimiento para salir del país y conseguir otro pasaporte en Bangkok- el portátil con todas las fotos del viaje. ¿Quién dijo copias de seguridad?

En dirección a Udomxai, el camino de arena era estrecho y complicado hasta que cruzamos el río Nam Ou a la altura de Muang Khua; a partir de ahí, carretera asfaltada sencilla. En el primer tramo nos cruzamos con un feliz y sudoroso irlandés que llevaba pedaleando y sufriendo con su bicicleta desde ya hacía casi un año, cuando salió de Dublín, supongo que con algunos kilos más; bonita travesía, ¡pero qué dura!

Desde Udomxai condujimos hasta Luang Prabang, agradable ciudad colonial llena de templos budistas y emplazada en el regazo del caudaloso Mekong. Allí, en el templo de Wat Xieng Thong, se encuentra un enorme y precioso mosaico del Árbol de la Vida budista, con el que ya me he encontrado varias veces y que tanto me gusta. Y también en esta ciudad, junto al río que tan bien conocíamos y que ya habíamos cruzado varias veces, despertaría una noche nuestra esperanza de su amargo letargo, y a partir del día siguiente nuestra suerte cambiaría.

Y es que alguien se estaba conectando a Internet con nuestro portátil, ya que la cuenta de Skype de José Ángel estaba online. Evidentemente, no respondía a nuestras llamadas, pero le enviamos mensajes por el chat –en inglés y en vietnamita, ya que teníamos el convencimiento de que el ordenador podía haber pasado la frontera de vuelta a Vietnam- ofreciéndole 300 USD si recuperábamos todo. “Curiosamente”, a la mañana siguiente, nos llamó Holger contándonos que la policía le había llamado para decirle que había una persona en un pueblo perdido (a un día andando de Muang Mai – decían que ni siquiera se podía ir en moto) que tenía un amigo (en otro pueblo aún más lejos) que tenía nuestra bolsa. Y que hasta el viernes siguiente (era martes) la bolsa no podría ser recogida en el primer pueblo. Todo parecía muy extraño, pero se iría aclarando…

En las conversaciones de ida y vuelta de Holger con nosotros y de él con el tipo que tenía el amigo que tenía el portátil, pronto salta que quieren dinero por la bolsa, como bien nos imaginábamos nosotros (si no, ¿por qué no apareció en los primeros días y sólo cuando les ofrecimos un “rescate” por Skype?). Holger se indignó, pero así es la vida: “la suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables”, y nosotros teníamos una opción de recuperar todo y estaba claro que íbamos a pagar por conseguirlo. Y el gañán lo sabía.

Así pues, tras aclarar los términos del intercambio (que finalmente no se haría en ese pueblo, que creemos se inventaron al principio) y fijar el rescate en 300 USD (estaba claro), nos chupamos los 300 km hasta nuestra “querida” Muang Mai para reunirnos con uno de los colaboradores de Holger (él estaba fuera por viaje de trabajo, que enlazaría en Viantiane con sus vacaciones), que nos acompañaría a reunirnos con los gañanes que, ya estaba confirmado, tenían el portátil y el pasaporte.

Eso sí, como teníamos tiempo suficiente para hacer el camino de vuelta, decidimos cambiar la ruta e ir por Nong Khiaw (sólo 50 km más por añadir a la ruta), también junto al río Nam Ou, y desde luego uno de los parajes más bonitos que pudimos ver en Laos. Desde allí recorrimos estrechas veredas por las montañas que flanquean el río, por las que le sacamos todo el partido a nuestras motos tragabaches, que se despertaban robustas por la mañana pero que terminaban delicadas cada atardecer; lo mismo que las heridas en mis manos, que aún no habían cicatrizado bien y me dieron guerra hasta que finalizamos la ruta motera.

También parecía que podría ser una guerra el momento de la recogida del portátil. Ellos querían hacerlo el viernes por la mañana (la bolsa en teoría llegaría el jueves por la noche a un pueblo junto a la frontera con Vietnam donde vivían los gañanes) y a nosotros también nos parecía más apropiado hacerlo de día. Sin embargo, finalmente decidimos hacer el intercambio la noche anterior a lo inicialmente previsto porque al día siguiente cogeríamos una barca hacia Nong Khiaw que salía diariamente a las 9 de Muang Khua.

El trayecto de hora y media en jeep por la noche con la gente de la ONG nos pareció más difícil y largo de lo que pensábamos, y, la verdad, llegamos intranquilos al intercambio en la casa del jefe del pueblo que al parecer era quien había llamado a la policía. Vimos rápidamente que todos los que estaban metidos eran unos espabilados, acostumbrados a estas cosas al estar en una zona fronteriza, y de hecho nos dolió en el alma darle la pasta a estos caraduras que, por cierto, pensamos que estaban compinchados con los guardas fronterizos (todo lo que había en la mochila estaba clasificado y plastificado como si estuviese hecho por la policía).

El caso es que al margen de toda la incertidumbre de la semana y la tensión del momento, lo importante es que la suerte estuvo una vez más de nuestro lado y, previo pago del “rescate” acordado, hicimos el camino de vuelta a Muang Mai felizmente provistos de mi querida mochila, con el portátil, “los papeles de Laos” y prácticamente todo lo demás (el dinero no, claro).

Y es que, para estas cosas, “más vale una cuchara de suerte que una olla de sabiduría”, y yo, que por muchas razones soy un tipo con suerte, una vez más me fui bien servido.

Noticia del día: pastel y cocido en Santiago de Chile

2010-01-17T11:38:00.013+01:00

Hoy domingo voy a olvidarme de seguir el orden cronológico que hasta ahora he intentado llevar en el blog (y que siempre implica retrasos) para darle un toque de actualidad, más cercano en el tiempo a lo que me está pasando durante el viaje.

Y la noticia de actualidad más importante en este domingo de elecciones presidenciales en Chile es que nuestro amigo Charlie, albaceteño bien afincado (y amarrado) en Santiago, acaba de ver nacer (hace tres días ya) a Cristina, su primera hija, un bebé precioso.

No le había visto yo nunca tan cariñoso ni, por supuesto, tan feliz. Además, parece que nuestro amigo está ya totalmente integrado en la sociedad chilena, metido de lleno en este mundo de rosa y pastel que tanto abunda en Latinoamérica. Así es que, qué voy a decir: ¡que me alegro un montón por ti, Sir Charles, y por Evelyn, la beneficiaria, junto con Cristina, de tanto cariño y pastel que has mantenido escondido durante años!

Para celebrarlo, el viernes por la noche salimos los tres de carrete –que dicen por aquí- por la capital chilena, para acabar harto copeteados, recibiendo la sincera confesión de Charlie de que le encanta jugar a la Polla Chilena. ¡Cada uno con sus vicios!

Ahora mismo, y con esto os dejo, vamos a dar buena cuenta, en el hogar de los Tarancón-Ascencio, de un cocido madrileño y unas croquetas de jamón que ha preparado la madre de Papá Charles. ¡Qué alegría más grande!>

Los papeles de Laos - la pérdida

2010-01-17T06:17:00.009+01:00

El gran día había llegado. Por fin íbamos a intentar, saliendo de Dien Bien Phu, cruzar el paso fronterizo de Tay Trang para adentrarnos en Laos, un nuevo país del que apenas teníamos alguna referencia (sabíamos que las carreteras iban a ser peores, pero no hasta qué punto) y un par de mapas que nos bajamos de Internet y que resultarían providenciales.

Pero antes, había que llegar hasta allí. Y el comienzo de la jornada no pudo ser menos esperanzador, ya que un pinchazo en la rueda delantera de Babushka a apenas 15 km de la frontera nos retrasaría un par de horas que luego echaríamos en falta. Al menos tuvimos la fortuna de que nos ayudaron a cambiar el neumático, pero el freno delantero no quedó nada ajustado y tuvimos que buscar un mecánico antes de continuar.

De vuelta a la ruta, lo más positivo fue que pasamos ambas fronteras sin ningún problema. En Vietnam nos dejaron salir (tras larga espera) y en Laos nos dejaron entrar, dándonos en ambos casos todos los papeles necesarios para nosotros y para las motos, previo pago de los impuestos revolucionarios pertinentes.

Eso sí, apenas cruzamos la frontera, la carretera cambió radicalmente –no así el paisaje, que seguía siendo igualmente bonito, entre montañas densamente pobladas de variada vegetación, y, diría yo, despobladas de personas- y pasó a ser un estrecho y bacheado camino de arena y piedras. Así pues, tras terminar los papeleos a las dos de la tarde y estimar el difícil trayecto por delante, nuestro destino objetivo para ese día pasó a ser el primer pueblo grande tras la frontera: Muang Mai, a sólo 35 km de donde nos encontrábamos.

¡Pero qué 35 km! Nos dijeron que tardaríamos dos horas en llegar, dado el mal estado de la “carretera”. Lo que no nos dijeron era que los laosianos tienen cierto estilo machadiano y “hacen camino al andar”, literalmente. Nada más empezar, nos tuvieron casi dos horas parados para que un par de potentes excavadoras abriesen 300 metros de camino apartando árboles y piedras.

Cuando nos dejaron el hueco justo para pasar, continuamos, ahora con la preocupación de dónde se nos haría de noche (muy pronto, ya que anochecía a las cinco y media) y si podríamos llegar a Muang Mai, ahora que la moto de Mat tenía averiadas las luces. “¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar?” – pensé, machadiano. Pues bien, llegamos ya de noche, felices y sonrientes, sanos y salvos, y ciertamente reventados después de un largo día, sólo soñando con una ducha caliente que nos templase el cuerpo y las ideas.

Desafortunadamente, el único hotel de la “ciudad” (¿1000 habitantes tal vez?) estaba completo y acabamos en una pensión sin agua caliente ni electricidad (al parecer el generador del distrito llevaba estropeado un par de meses, y lo estaría al parecer alguno más, y sólo los establecimientos con generador propio tenían electricidad).

Para colmo de desgracias, me di cuenta de que la mochila donde llevaba el portátil, mi pasaporte, todos los papeles, las tarjetas de crédito, algo de dinero, el MP3 y varias cosas menores, no estaba atada a la moto donde debería. Se debía de haber caído con los baches del camino. Así es que, una nueva odisea comenzaba esa noche.

La fortuna nos sonrió de nuevo (porque nos lo merecemos) y conocimos a Holger, un activista alemán –posiblemente el único occidental en toda la provincia- que lleva más de 25 años trabajando en Laos en diversas ONGs (ahora en DWHH/GAA) y que nos ayudó desde el momento en el que le conocimos. Esa noche recorrimos el camino de vuelta con su coche en busca de la mochila con “los papeles de Laos”, pero no hubo suerte.

Al día siguiente, Holger puso a nuestra disposición todo su personal y recursos, y preparamos unas hojas informativas (en inglés y laosiano) que repartimos por los poblados cercanos (me recorrí la zona con la moto con uno de sus colaboradores) para ofrecer 100 USD (una fortuna por allí) a quien nos entregase la mochila de vuelta con todo su contenido. En los tres días que nos quedamos por esta zona, no hubo ningún guiño del azar en este sentido y ni nuestras gestiones ni las de la policía dieron frutos. Los controles policiales cerca de la frontera no sirvieron de nada y lo único con lo que nos iríamos de Muang Mai sería con el informe policial que necesitaría para tramitar el salvoconducto de la Embajada Alemana (España no tiene Embajada en Laos; la más cercana está en Bangkok) que me sacaría del país, tras algún papeleo adicional.

Pero al cerrarse una puerta siempre se abre una ventana, y como experiencia más que enriquecedora, el sábado (llegamos un jueves y nos quedamos hasta el domingo en Muang Mai) Holger nos llevó en su jeep con él y uno de sus compañeros laosianos a un poblado cercano con el que habían comenzado a colaborar en uno de sus proyectos de ayuda al desarrollo. El poblado tenía que decidir hasta qué punto podía poner recursos (en forma de mano de obra) para los proyectos que la ONG, en su último año de trabajo en la zona, les ofrecía (en forma de fondos para la compra de material, y de asesoría técnica y organizativa), y que consistían básicamente en sistemas de abastecimiento de agua y de irrigación para los cultivos. La asamblea estuvo más que entretenida (y eso que no entendíamos nada) y los representantes de todas las familias se pusieron de acuerdo en la priorización y organización de las tareas para sacarle el máximo partido a este proyecto, que tendrán que sacar adelante antes de terminar la estación seca, compaginándolo con el resto de sus tareas, fundamentalmente agrícolas (tranquilas en esta época).

Una vez finalizada la asamblea, el jefe del poblado nos invitó, junto con su familia y amigos y asesores cercanos, a una comida en su casa, en la que la semilla de la camaradería y la diversión rápidamente germinó al ser regada con buenos pelotazos de un whisky de arroz muy guerrero, del que iban cayendo una botella tras otra. Terminamos ciegos como piojos fumando de una larga pipa de bambú que el anciano padre del jefe del pueblo no dejaba de recargar (¿tabaco, tal vez?) para gozo de nuestro maltrecho espíritu viajero.

Estaba sin papeles en Laos, sin portátil ni fotos del viaje, sin tarjetas de crédito ni carnet de conducir ni pasaporte, pero ese día con Holger en un poblado perdido de Laos lo recordaré siempre como uno de los mejores del viaje. Fue una inyección opiácea de ilusión, y su efecto se mantendría como la tenue luz que iluminaría los días venideros, en los que, camino de Muang Khua y Udomxai, nuestra moral estaba por los suelos.

Una sorpresa tras cada curva

2010-01-13T17:47:00.009+01:00

La tercera jornada del viaje motero por Vietnam fue aún mejor que la anterior, ya que la carretera subía aún más entre las montañas, en cuyas cimas una espesa niebla cubría el parcialmente el valle, convirtiendo el panorama, a la caída de la tarde, en un espectáculo sobrecogedor. Eso sí, con tanta subida y bajada, comenzamos a vislumbrar las limitaciones mecánicas de Babushka y la innombrable montura de Valentino, que ese día comenzó su interminable y sufrida guerra con el embrague y la caja de cambios.

No llegamos a nuestro objetivo de Mù Căng Chải , ya que se nos hizo de noche parando y haciendo fotos en nuestro feliz ensimismamiento paisajístico. Nos quedamos a sólo 20 km en un pueblecito donde, al preguntar por un restaurante (evidentemente, no había ninguno como tal) nos invitaron a cenar (y a unos tragos de su whisky de arroz) un grupo de paisanos muy majos.

Después de tres días sin descanso de moto y con los primeros dolores de culo y espalda, decidimos tomarnos un día de relax en Mù Căng Chải, que sin duda la zona lo merecía. Hicimos un trekking improvisado junto al río y seguimos con nuestro safari fotográfico entre montañas y arrozales.

Además, rendimos visita obligada a un mecánico del pueblo, que desmontó la caja de cambios de la moto de Mat (nos sorprendió que fuese capaz de poner todas las piezas de nuevo en su sitio), ajustó los embragues y frenos de ambas motos, a las que pusimos retrovisores derechos, y ajustó tuercas aquí y allá (manillar incluido) en la maltrecha Babushka.

Ni que decir tiene que, una vez fuera de Hanoi, encontrar a alguien que hablase inglés era toda una novedad, así es que no hacíamos más que tirar de nuestra guía de conversación en vietnamita de Lonely Planet para confirmar la dirección correcta y el resto de tareas de supervivencia (comer, beber y dormir, además de arreglar las motos).

El quinto día también se presentaba largo (aunque ya se sabe que no hay quinto malo): teníamos que llegar hasta Tuan Giao, vía Nghia Lo (en la carretera 32) y Muong Kim (en la 279). No sabría decir cuántos kilómetros son exactamente (entre 200 y 250), ya que las Minsk no tienen cuentakilómetros. Bueno, por no tener, tampoco tienen cuentarrevoluciones ni indicador de marcha, y se arrancan sin necesidad de llave (compramos unos candados, aunque para arrancarlas lo importante es conocerlas, por lo que difícilmente se van con extraños).

Bueno, el caso es que también nos quedamos muy cerca, pero no llegamos. Sin embargo, el viaje era de lo más entretenido para la conducción, a la par que azaroso: ríos por cruzar en barca, carretera cortada a tramos (al final incluso con piedras y árboles en ella que teníamos que esquivar), pequeños puentes de madera para atravesar algún río y una carretera que, de vez en cuando, se convertía en caminos de arena y piedra (que en Laos encontraríamos tan comunes).

Además, hicimos algunos kilómetros de más al perdernos en el cruce de Than Uyên y, un poco más adelante, le dio un calentón a la moto de Mat (que ese día llevaba yo) y me quedé tirado en una cuesta, sin cobertura de móvil (ni vietnamita ni español), y sin recibir ayuda local (directamente pasaban) durante la escasa media hora que tardó la moto en querer arrancar de nuevo para llegar hasta el siguiente punto con cobertura donde pude hablar con José Ángel, que iba un poco más adelante, y proseguir cautelosamente hasta donde fue posible antes de que anocheciese.

El día siguiente, un par de horas de conducción muy sencillita hasta Dien Bien Phu, ciudad a sólo 35 km de la frontera con Laos, famosa por una cruenta batalla en la que los vietnamitas dieron buena cuenta de los franceses en la guerra de Indochina a base de paciencia y conocimiento del terreno.

De todas formas, al margen de guerras y batallas, de amor y de odio con nuestras motos, como dicen los brasileños y me decía mi amigo Joseph (ya casi brasileiro también), todo esto “faz parte”, y el encanto de la historia está en todas estas sorpresas que nos depararían tanto las motos como el propio camino durante nuestra travesía por Vietnam y Laos. En el siguiente post (¿otra vez me he pasado de largo?), más sorpresas en el cruce de la frontera con Laos.

Viaje en moto por el norte de Vietnam – El comienzo

2010-01-13T11:40:00.007+01:00

¡Gran decisión la de comprar las motos! Fueron dos intensos días en Hanoi probando motos (al principio no sabíamos ni arrancarlas), sopesando si alquilar o comprar, verificando los procedimientos y papeleos para pasar con las motos a Laos (nos rajamos de primeras, por complicado el papeleo, en continuar con ellas hasta Tailandia) y, cómo no, tomándonos unas copitas algún día y cenando unos dumplings buenísimos en un puesto / restaurante (tenían las dos versiones) del que nos hicimos asiduos.

Probamos unas motos chinas –dentro de nuestro rango de precios (lo más barato posible)- en el mercado de motos local que quizás nos hubiéramos llevado, desde nuestro profundo desconocimiento de la mecánica, de no ser por la ayuda de un tío majísimo que nos asesoró en el mercado (además de ser el único que hablaba inglés por allí) y nos dijo, sólo escuchando el motor, que una de ellas no tiraría ni 200 km.

Al final, nos decantamos por el misticismo de las Minsk, motos bielorrusas de los 90, de 123 c.c., que, además de ser bien molonas, eran una garantía de robustez a largo plazo, y, digámoslo también –porque lo sabíamos-, de problemas mecánicos a corto. Ni el mini-curso de mecánica que nos dieron en el taller donde las compramos –por 400 USD cada una, un poco por encima del mejor precio posible-, ni el manual de las Minsk que nos bajamos de Internet y que habrá acompañado a los muchos viajeros que recorren Vietnam con este tipo de motos, iban a cambiar eso, así es que lo mejor era ponernos carretera y manta cuanto antes para seguir la ruta que habíamos preparado por el norte de Vietnam.

El primer día (5 de diciembre, cómo pasa el tiempo) fue complicado, por supuesto. Por la mañana, la moto de Mat no arrancaba y tuvimos que ir al taller a que ajustaran alguna cosita (por entonces no sabíamos muy bien qué tocaban). Las gestiones para mandar las mochilas a Viantiane (en Laos), donde terminaríamos el viaje, nos llevaron más tiempo de lo esperado. Y el caótico tráfico de Hanoi, unido a nuestro escaso virtuosismo en el dominio de estas pesadas motos y a no saber exactamente cómo tomar la “Autopista” 6 hacia la que nos dirigíamos, tampoco ponía las cosas fáciles. Finalmente, ese día sólo pudimos hacer 80 km hasta Hoa Binh, pero ya vimos lo mucho que íbamos a disfrutar esta historia. También dimos de beber a nuestras sedientas potras motorizadas por primera vez, mezclando, cada vez, entre un 3 y 5 % de aceite con gasolina convencional, hasta los aproximadamente 11 litros que puede almacenar su depósito.

Nuestra segunda etapa fue muy diferente. Cogimos la confianza necesaria en nuestras cabalgaduras y disfrutamos una barbaridad de los espectaculares paisajes con los que nos encontrábamos tras cada curva de la carretera, que serpenteaba entre las montañas. Los bancales de arroz, apostados de formas inverosímiles en cualquier ladera, verdeaban tímidamente en esta zona en la que se asientan algunas de las minorías étnicas vietnamitas, tan coloridas en su indumentaria tradicional y tan diferentes de carácter (más alegres, menos pícaros y más sanotes) a los vietnamitas de ciudad.

Pasamos por Mai Châu, nos desviamos ligeramente hasta Môc Châu, y tras dirigirnos al este por la menos transitada carretera 43, cruzamos un río en una barcaza para, tras algo más de 210 km, terminar nuestro día en Phù Yên. Como nota negativa (o positiva, visto el resultado) de la jornada, en una curva con gravilla mordí el polvo y, aunque no me hice nada serio (ni la moto tampoco), me di un buen susto que sólo me dejará algunos pequeños recuerdos en las manos. A partir de entonces, dejé que fuese mi compañero Valentino quien apurase las frenadas para convertirse en el terror de la A6, siempre que la moto se lo permitiera…

En Phù Yên, sábado por la noche, parecía que no habría mucho que hacer, pero, tras una cena vietnamita regular y unas cervezas acompañadas de caracoles, acabamos en un local de karaoke (en Asia no son como los nuestros, ya sabéis…), junto con unos locales que habíamos conocido, dando un lamentable espectáculo musical, que sólo mejorábamos tras cada copa.

Por cierto, infraestimamos la concentración de cajeros automáticos en el norte de Vietnam y nos encontrábamos sin un dong y sin perspectiva de poder sacar pronto, así es que tiramos de fondo de emergencia y cambiamos en una joyería, a tipo de cambio para guiris, 140 euritos para ir tirando. Y así, anda que anda, íbamos tirando en nuestro viaje, que os seguiré contando en el siguiente post (que llegará más pronto que tarde, no como éste) y cuya ruta detallada dejo a continuación.

Ver Extremundo - vuelta al mundo en un mapa más grande

Otra de libros y una historia sobre Gabilondo

2010-01-05T06:11:00.006+01:00

The beach (La Playa), de Alex Garland

Esta novela llevada al cine (aún no vi la peli, pero pronto lo haré) es una rayada genial, una ida de olla creciente del protagonista, un joven mochilero que acaba encontrando lo que no sabe si estaba buscando: una idílica playa, alejada del mundanal ruido, en la que retozar y disfrutar de la vida retirada (como la oda de Virgilio) junto con otros afortunados. Por supuesto, no todo termina siendo tan idílico, porque aunque “la vida puede ser maravillosa”, no siempre lo es.

Voices from S-21 – Terror and history in Pol Polt’s secret prison, de David Chandler

Las 50 páginas que me leí de este excelente trabajo de investigación fueron más que suficientes para hacerme una idea de las atrocidades cometidas por el régimen del Khmer Rojo contra su propio pueblo. Lo peor, seguramente, fue la semilla de desconfianza sembrada entre los propios camboyanos.

The Quiet American (El americano tranquilo), de Graham Greene

Esta novela ambientada en la Primera Guerra de Indochina (librada por los franceses contra el Vietminh), muestra cómo los altos ideales –ejemplificados por un inocente americano que trabaja para su gobierno en Saigón alentando una Tercera Fuerza que, en un momento dado, pudiera llevar la democracia a un Vietnam independiente– quedan en un segundo plano, al ser derribados por el simple curso de la vida, por las pasiones humanas y, muchas otras veces, por diversos, insospechados y cambiantes intereses político-económicos. También apunta, esta vez a través del otro protagonista principal (y narrador) del libro, lo poco realista que resulta mantenerse verdaderamente neutral y no tomar partido ante muchas situaciones, por más que uno quiera (especialmente para un periodista ante una guerra, como es el caso en la novela).

Y es que lo humano es implicarse de una u otra forma, y uno siempre encuentra razones para hacerlo… En relación con este tema, os cuento una pequeña historia.

Hace años Iñaki Gabilondo dio una interesante conferencia en el Colegio Mayor Mendel, en el que el que yo vivía, por cierto. El gran orador y periodista, pudiendo hablar de cualquier tema, dedicó algo más de una hora a defender la independencia y honorabilidad de la profesión periodística, tratando de legitimar a los de su ramo (en realidad él se refería sólo a los “verdaderos periodistas”) como los ojos y los oídos del mundo, transmisores de la verdad al ejercer su profesión dentro de la ética que él defendía. Muy interesante.

Por entonces, yo seguía el tema de la “guerra digital” por los derechos del fútbol, en la que, como es bien sabido, PRISA (hace años concesionaria, sin concurso alguno, de un canal de televisión en abierto) tenía (y aún tiene) muchos intereses. Le pregunté si todos esos principios de los que nos hablaba aplicaban también cuando los intereses económicos de la empresa que pagaba al periodista estaban en juego (como en el ejemplo de PRISA y la “guerra digital”).

Su enérgica y contundente respuesta no hizo más que confirmar lo que todos sabemos, que todos somos humanos, y hasta Iñaki (el que dio la noticia de los terroristas suicidas el 11-M), toma partido y se enfada si tocan al Imperio del Monopolio, como denominaba J.M. García a PRISA, ahora en situación tan grave.

Y eso es todo por ahora, amigos.

Destinos turísticos del Norte de Vietnam

2010-01-03T14:07:00.011+01:00

Es Hanoi una ciudad que parece llevar una marcha más que Saigón, con mucho ritmo y bullicio en los callejones del centro histórico, el lugar donde los expatriados se siguen reuniendo a comer, a beber y a disfrutar de todos los vicios y placeres mundanos, tal y como ya hacían durante las guerras de Indochina y de Vietnam, en las que los vietnamitas se despacharon a los franceses y americanos respectivamente. A su alrededor, un enjambre de motos a todas horas recorre sin pausa las avenidas, calles y pasajes de lo que sin duda es el centro neurálgico del norte de Vietnam.

En el camino desde el aeropuerto (cogimos un vuelo desde Nha Trang) hacia nuestra céntrica zona de alojamiento, nuestro amigo Cory, a quien ya hacía semanas que no veíamos, nos llamó y nos sorprendió con su última aventura: había estado 6 días recorriendo el norte de Vietnam con una moto de alquiler (una Honda offroad). Según él, una pasada. Así es que ya teníamos en lo que pensar: ante nosotros estaba la posibilidad de meterle un poquito de aventura y emoción a un viaje que, en bastantes ocasiones, no hacía más que seguir las rutas de miles de otros mochileros o turistas. Y nosotros, que siempre tenemos en la cabeza la palabra especial como nexo de unión de los diferentes destinos y experiencias durante del viaje, estábamos más que preparados para ello.

Mientras lo madurábamos (yo creo que la decisión estaba tomada de primeras, sólo faltaba cómo materializarlo), aprovechamos para visitar varios destinos muy interesantes. Nos desplazamos en primer lugar a Ninh Binh, para, desde allí, con unas motos que alquilamos (la primera vez que conducíamos scooters de marchas, tras los automáticos de Bali), visitar, en el mismo día, el entorno natural de Tam Coc y unas pocas ruinas decrépitas y sin interés que corresponden a la antigua capital, llamada Hoa Lu.

El paisaje alrededor de Tam Coc es desde luego espectacular, y recorrerlo en moto a tu ritmo lo magnifica. Las formaciones de karsts (pináculos de piedra caliza) que se elevan sobre el valle recorrido por un pequeño río –que atraviesa las montañas a través de pequeñas cuevas- impresionan desde cualquier punto de vista; en especial desde un par de bonitos parajes, más altos que el resto del entorno, y en los que se sitúan –cómo no- sendos templos budistas. En Vietnam publicitan esta zona como Bahía de Halong en el interior, y yo diría que sí que lo es, aunque, por suerte, mucho menos masificada. No he estado nunca en Guilin, pero me lo imagino similar, con el agravante de la multitud de chinos que lo visitan en todas las temporadas, en este boom turístico particular que está experimentado el gigante asiático, cuyos codiciosos y maleducados habitantes se ganan cada día más mi cariño y aprecio (sin acritud, que conozco lo general, pero también lo particular, y sé que hay de todo).

El viaje de Ninh Binh a Halong City –cuatro horas apiñados en un minibús con locales aún más empaquetadosa que nosotros- no fue mucho más placentero que el de Hanoi a Ninh Binh, aunque evitamos la tediosa rutina de esperar a que se llene el autobús –público- antes de partir, lo que en Hanoi representó dos horas extras que no nos sentaron nada bien, máxime después de llegar a la estación ya quemados tras una movida con el taxista, que, como buen vietnamita de ciudad, también nos intentó timar.

En cuanto llegamos al puerto de Halong, la marabunta de turistas de paquete llegados en sus autobuses “de lujo”, mochileros imberbes regateando, y oportunistas agentes de viajes y operadores portuarios y vendedores de todo tipo nos minó la moral. Los típicos barcos de madera que despliegan sus velas (sólo por lucirlas, pues van todos a motor) en este área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO pierden parte de su encanto nada más verlos, simplemente por el hecho de observarlos por cientos junto al muelle.

Sin embargo, una vez en el norte de Vietnam, la Bahía de Halong es, para mí, un destino de visita inexcusable. Una vez abstraído –en un ejercicio personal de relajación mental- del aspecto comercial de este tipo de turismo envasado, se puede disfrutar de unos paisajes sobrecogedores, inigualables, mientras se navega lentamente por la bahía entre las miles de pequeñas islas rocosas, algunas de ellas atravesadas por cuevas aquí y allá. Hacer kayak al atardecer puede ser una experiencia relajante para disfrutar del entorno de una manera diferente, y pasar la noche en uno de estos barcos seguramente sea más que tentador para un viaje de pastel en pareja. Para nosotros, simplemente indiferente. Eso sí, la Bahía de Halong, como conjunto, no puede dejar indiferente, tanto por su belleza natural, como por la reflexión a la que te induce sobre lo borregos que, con cualquier excusa, podemos llegar a ser en ocasiones, y sobre cómo siempre hay oportunistas para aprovecharse de ello de diversas maneras.

Así es que con estas cavilaciones, de vuelta a Hanoi ya teníamos claro que alquilaríamos unas motos para recorrer el norte de Vietnam. ¿Y por qué no comprarlas y cruzar también Laos con ellas? ¡Pues claro que sí! En cuatro días preparamos la ruta, probamos diferentes motos (que aprendimos a conducir sobre la marcha) y acabamos decantándonos por las más molonas de todas: unas Minks (bielorrusas, para más señas) de los 90 con las que mantendríamos una relación amor-odio durante las siguientes tres semanas.

Para despedirnos de Hanoi salimos una noche de fiesta, por primera vez desde Bangkok (ya hacía tres semanas de eso) y por última hasta Viantiane (tres semanas después). Increíble, pero cierto, amigos.

Tengo confianza que en todo lo que nos queda a partir de ahora –un poquito de Tailandia (desde donde escribí este post, en Kho Phangan), Filipinas (desde donde lo publico, en Manila), Chile, Argentina y Brasil-, encontraré el equilibrio que busco entre aventura, nuevas experiencias, descanso y fiesta, todo ello lleno de luz y nuevos colores, que son mis deseos para el nuevo año, tanto para mí como para mi familia y amigos.

¡Ya sabéis, luz y color para 2010!

El sur de Vietnam: el Mekong y Saigón

2009-12-23T12:08:00.008+01:00

La entrada a Vietnam a través del río Mekong, el tercero más largo de toda Asia –tras el río Amarillo y el Yangtzé- es ciertamente especial. No importa que la navegación en barca motorizada se eternice por los canales fluviales, ya que el entorno de arrozales y pequeños diques, salpicado de modestas viviendas junto al río (o sobre él), te hace perder la noción del tiempo (y el espacio) a través de esta sociedad asiática que vive por y para el arroz.

Elegimos Can Tho como base para explorar otros canales del delta, y organizar desde allí, con mucha paciencia y desplegando todas las artes del duro regateo con vietnamitas, una visita a uno de los mercados flotantes: nada realmente especial. Parecía que nuestras ganas de hacer deporte una tarde quedarían en nada tras infructuosos intentos de alquilar unas bicis; sin embargo, buscando unas pistas de tenis en las que –dura guerra para conseguir raquetas- pudimos jugar un partido, nos topamos con un club de ping-pong de mucho nivel, en el que me pude jugar unos partidos majos (que perdí, por supuesto).

La elección de la habitación del hotel no fue acertada, ya que las vistas al paseo fluvial del Mekong y a la estatua del tío Ho no compensan el ruido matutino de estos asiáticos tan madrugadores, trabajadores y, digámoslo, también codiciosos y, muchos de ellos, timadores.

Desde allí, nos fuimos a Saigón (como los locales aún la llaman tras más de treinta años de ciudad de Ho Chi Minh), donde pasamos totalmente de las visitas turísticas típicas relacionadas con la guerra de Vietnam (túneles Cu Chi, Museo de la Guerra, etc.) y nos dedicamos a pasear por la ciudad a nuestra manera, con una obligada visita a los desangelados Jardines Botánicos (me gusta pasear por ellos en todas las ciudades que los tienen). Lo más guerrero que hicimos fue marcarnos una sesión (incompleta) de Apocalypsis Now, aderezado con alpiste local, y una salida nocturna en domingo, en la que nos llevaron, uno tras otro, a todos los sitios abiertos a la una de la mañana (pocos y malos).

Unos días de rollito vietnamita fueron suficientes para darnos cuenta de que las jornadas en este país comienzan muy temprano y también finalizan pronto, sí o sí, quieras o no. El rugido de las motos, los ladridos de los perros, el despertar de los gallos, el canto de los pájaros, la música del vecino, o las consignas políticas por los altavoces del pueblo forman parte del bullicio mañanero que siempre te saca de la cama antes que el despertador.

Para finalizar la parte sur del país, buscamos una ciudad en la costa, y ésta fue Nha Trang, a ocho horas en tren (una minucia) desde Saigón. Temporada baja bajísima en este destino sin encanto (un Benidorm a la vietnamita), tiempo nada propicio ni para el baño ni para el buceo y sesión de baños termales y lodoterapia para culminar un agradable paseo en bicicleta por los alrededores.

¡Eso es todo, amigos! Ya os anticipo que el Norte –incluso los lugares más turísticos- fue mucho mejor. Enjoy life!

De vuelta con el blog tras muchas historias

2009-12-22T05:03:00.009+01:00

Después de algo más de tres semanas sin publicar nada, esta noche dedicaré unas horitas a subir algunas fotos y publicar algún post que ya tenía escrito y tenía retrasado.

Las últimas semanas ha sido cojonudas (ya las iré contando), y las hemos pasado de ruta en motos por el norte de Vietnam y por Laos. En una historia rocambolesca, perdimos una mochila con el portátil y todos mis papeles (incluido el pasaporte), entre otras cosas. Ya lo contaré en detalle; lo importante es que finalmente hemos recuperado todo, previo paso por caja.

Aquí os dejo una fotillo con nuestras Minsks.

Phnom Penh y la historia camboyana, muy triste

2009-11-30T09:00:00.001+01:00

La capital de Camboya, Phnom Penh, ofrece su mejor cara a través del cuidado paseo junto al río Mekong en el que se asienta, donde se encuentran el Museo Nacional, el Palacio Real y la Pagoda de Plata, ninguno de los cuales visitamos por dentro en un arranque de saturación monumental (no creo que nos perdiésemos mucho). Un poco más adentro, la ciudad se convierte en una red cuadriculada de insulsas –sólo arquitectónicamente– calles, que muestran en una esquina el lado más triste de la lucha del país por salir adelante, con lisiados arrastrándose, niños pidiendo o madres con bebés durmiendo en la calle, y en la siguiente, un animado mercado repleto de agradables camboyanos, que con su sonrisa abren una puerta a la esperanza.

Donde no existen estos contrastes es en la sombría, amarga y sobrecogedora visita al Museo Tuol Sleng, antiguo instituto de secundaria utilizado por el régimen del Khmer Rojo como prisión secreta (llamada S-21) en la que, a lo largo de cuatro años del denominado “autogenocidio” camboyano –demasiado cercano en el tiempo y, sobre todo, en la memoria-, se encarcelaron, interrogaron, torturaron y asesinaron a más de 14.000 hombres, mujeres y niños (¿enemigos políticos?). Demasiado triste como para tener interés adicional en visitar los cercanos campos de exterminio de Choeung Ek.

A pesar de que estos hechos tuvieron lugar a final de los años 70 y Camboya aún se pregunta el porqué de estas atrocidades, algunos de los responsables se han librado de rendir cuentas a la justicia de los hombres (que es la única que yo conozco), mientras que otros aún están pendientes de que el complicado proceso judicial finalice. Parece que podría ser pronto.

Y es que una justicia lenta no es justicia.

Angkor y la cocina camboyana, una maravilla

2009-11-29T14:11:00.008+01:00

Sin duda el país más pobre de los que hemos estado hasta ahora, Camboya ofrece magníficas perlas que no se pueden más que apreciar y saborear.

En primer lugar, los templos de Angkor, cerca de Siem Reap, muestran sólo una parte de la grandiosidad y el esplendor del imperio Khmer camboyano, cuya capital tenía, allá por el S.XII, un millón de habitantes, cuando Londres tenía 50.000 o la villa de Madrid se repoblaba tras la Reconquista. El recorrido en tuk-tuk entre los enigmáticos templos y fastuosos palacios, construidos en un primoroso entorno natural con el que se funden, es, a nivel de monumentos, lo más espectacular de este viaje hasta el momento.

La ciudad de Siem Reap, en la que apenas hay alumbrado público más allá de las tiendas, comercios y restaurantes, tiene un bullicioso y condensado centro (cuatro calles) en el que la oferta culinaria para los turistas me pareció de una altísima calidad.
Tanto es así, que después de un par de días en Siem Reap comiendo de maravilla, reservamos una mañana para hacer un curso de cocina camboyana en un restaurante llamado Le Tigre de Papier, con visita al mercado local incluida. Yo decidí preparar una crema de calabaza con leche de coco y un pollo al estilo pod choy; muy sabrosos me quedaron los dos platos, hay que decirlo. En la cocina camboyana, además de utilizar, como es natural, las especias más comunes en la zona (tamarindo, caña de limón, galanga y cúrcuma, por ejemplo) –algunas de las cuales aderezan el riquísimo amok–, cocinan las verduras en agua o leche de coco en lugar de en aceite, lo cual es una sana costumbre.

Intentaremos abastecernos de los ingredientes necesarios y replicar estos platos de vuelta a España, y, si no acertamos, habrá que buscar algún restaurante camboyano en Madrid, o en su defecto un asiático que prepare comida camboyana, que lo habrá.

Lo que no podremos replicar seguro es el bonito trayecto, en autobús primero y en barca después, para ir de Phnom Penh a Chau Doc, en Vietnam, a través de la frontera fluvial que está dispuesta en medio del Mekong.

En su renombrado delta, el tiempo simplemente discurre despacio, y así, despacio y sin prisas, nos despedimos de Camboya, hechos unos expertos en cocina ... marítima.

Confirmado: Facebook bloqueado en Vietnam

2009-11-22T21:30:00.005+01:00

Desde Ciudad Ho Chi Minh, como algunos se empeñan en llamar a Saigón desde hace más de 35 años (no sus habitantes), podemos confirmar la noticia de la agencia EFE de la que se hacían eco El País y El Mundo hace un par de días.

Efectivamente, Facebook está bloqueado en la República Socialista de Vietnam:

De todas formas, la gente encontrará el camino para la protesta contra todo aquello que no consideran justo, en Sebastopol y aquí en la Cochinchina.

Una semana en Bangkok, locura de ciudad

2009-11-22T20:31:00.010+01:00

Aún resuenan en mis oídos las voces callejeras de la ajetreada capital tailandesa, que repite de forma rítmica y cadenciosa “maaaaasage, maaaaasage”, con un tono parecido al que utilizan en Siem Reap para decir “one dooollar”. De esta forma, las sonrientes tailandesas aguardan incansables un mínimo gesto de atención para lanzar una maliciosa sonrisa que atrape al paseante hacia la tela de araña de sus casas de masajes.

No estaba yo muy perrunillero estos días en Bangkok, que pasé medio constipado a causa del aire acondicionado de nuestro “hotel”, pero aún así cayó algún gratificante masaje, y más que vendrán, que a Tailandia volveremos pronto.

Desde nuestra base de operaciones en la zona de Kao Shan, atiborrada de turistas, exploramos la ciudad: visitamos los palacios y templos, merodeamos por los mercados callejeros –especialmente arrebatador el de Chatuchak, el mayor del mundo con sus más de 15.000 puestos-, y cogimos el Chao Praya River Express que recorre el río que atraviesa la ciudad.

Como excursiones, un día nos dimos una pequeña paliza para hacer varias visitas turísticas en la zona de Ratchaburi. Por la mañana, fuimos al mercado flotante de Damnoen Saduak, que, aun siendo una visita destacada por hacer desde Bangkok, ha perdido, para mí, el encanto que un día pudo tener al estar hoy en día orientado principalmente a los turistas, que en hordas llegadas desde Bangkok lo visitan (o mejor dicho, lo visitamos :-(). Tras el mercado, nos dirigimos al mítico puente sobre el río Kwai, inmortalizado en la genial película cuya música seguro que conocéis, donde un humilde museo explica, entremezclada con las crónicas de Tailandia, la historia del campo de prisioneros (sólo sobrevivieron una docena) que estuvo a cargo de la construcción del “ferrocarril de la muerte” en dirección a Saigón durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, fuimos al Templo de los Tigres, un monasterio budista que se ha convertido en una especie de centro de rehabilitación de animales, y en el que, con la supervisión de los voluntarios, se puede acariciar a los tigres, algunos de los cuales caminan semi-libremente por el parque. ¡Muy curioso!

De todas formas, tras este día en el que la masificación de turistas era abrumadora –como también sucede a todas horas en Bangkok-, me confirmo en que hay que salirse de los caminos marcados para disfrutar de las experiencias en plenitud.

Y eso sí ocurrió la noche que asistimos a una velada de muay thai, la lucha tradicional tailandesa, en la que en medio de un enardecido y atronador ambiente, animado fundamentalmente por el griterío de los apostantes desde los asientos de tercera clase, los jóvenes (y sorprendentemente pequeños) luchadores se golpean de todas las formas imaginables durante cinco frenéticos asaltos. Como consejo para los apostantes, mejor jugarse el dinero a favor del boxeador con calzón rojo.

En cuanto a la comida, aunque no está mal, la verdad que nos resultó algo decepcionante, quizás debido a las altas expectativas que teníamos a priori. El pad thai está rico casi en cualquier sitio, sin duda, y tomé un par de pescados más que decentes, y una sopa picante suki que me gustó mucho, pero como mejor ejemplo de la decepción general, y pesar de la cantidad, está el hartón de marisco, simplemente mediocre, que nos dimos en Chinatown. Como rarezas, probamos en algunos puestos callejeros saltamontes fritos, regulares, y el escorpión frito, un poquito mejor pero de textura agresiva para mi gusto. Como volveremos a Tailandia, seguro que encontramos otros platos que nos dejen una mejor impresión final.

De marcha, nos costó encontrar los sitios realmente buenos, ya que parece que el conocimiento local es totalmente necesario para saber cuál es el local que cada noche soborna a la policía para poder cerrar más tarde las dos. En esta ciudad en la que se sale todos los días, nosotros fuimos más prudentes, y sólo salimos en condiciones tres de siete noches. La última sobre todo, lo pasamos genial en una zona llamada RCA, con muchos bares y discotecas llenos de locales y algunos turistas.

Por supuesto, en esta ciudad también está disponible toda la oferta de sexo, vicio y perversión que se quiera, para todos los gustos y niveles de moralidad. Nosotros nos dimos una vuelta por la zona de Patpong, por ver el ambiente del distrito rojo, pero la verdad es que da asco y pena más que nada. Lo que sí me hacía mucha gracia es lo que nos decían los taxistas cuando les preguntábamos pos sitios buenos para salir: “No money, no honey” (Iván, toma nota para una de vuestras camisetas de Setaloca).

Y así, con la excusa de la gestión del visado de Vietnam (que llevó tres días) y de pasar el fin de semana en esta ciudad famosa por su fiesta, pasamos esta semanita en Bangkok (seguramente demasiado), antes de desplazarnos a Camboya, Vietnam y Laos.

Libros del viaje – La Ilíada, Siddharta y otros

2009-11-19T11:44:00.003+01:00

Aunque resulte increíble, en un viaje como el que estamos haciendo, supuestamente con tanto tiempo libre, debería haber más espacio para leer. Pero la realidad es que es principalmente durante los trayectos de autobús, tren o avión (si es que no hay que trabajarse el siguiente destino con la guía de viaje) cuando más se puede aprovechar para avanzar con los libros. Supongo que los viajeros que hacen su travesía en solitario dedican mucho más tiempo a leer.

Por mi parte, os voy a contar brevemente los libros que he terminado hasta ahora (habrá nuevas entregas), en el orden en el que me los he leído:

La Ilíada, de Homero, es un libro que siempre había querido leer. La historia de la Guerra de Troya, escrita como poema épico, se hace dura de leer con toda su descriptiva descripción de batallas adornadas de reiterados epítetos. La diversión está en el caprichoso juego sobre los destinos de los mortales en el que los Dioses del Olimpo se recrean, proyectando sus egos y luchas intestinas sobre los héroes troyanos y griegos. Igual que cayó la pérfida Ilión tras diez años de insistentes acometidas por parte de los aqueos, así terminé yo La Ilíada, seguramente con ayuda de los dioses. La Odisea la dejaré para otro viaje.

Siddharta, de Hermann Hesse, es uno de mis libros favoritos de siempre. Lo leí esta vez (la tercera) en formato electrónico (desde luego no es lo mejor, pero es un libro corto), en una noche de insomnio en el transiberiano. Se trata de la búsqueda del protagonista, hijo de un potentado brahmán de La India, de la iluminación espiritual, que encuentra no a través de enseñanzas de su padre y sus diferentes maestros, sino siguiendo su propio camino vital. Desde una perspectiva budista, el libro ensalza el valor de la paciencia, el arte de saber escuchar y penetrar el alma de los extraños, así como la tranquilidad y la serenidad de espíritu.

Las Rimas, de Bécquer, fue uno de mis clásicos de juventud –junto con las Leyendas, que también estoy “releyendo”, en plan audio libro-, y hacía ya mucho tiempo que no las repasaba. Mientras que las Rimas me parecen ahora mucho más ñoñas (siguen siendo una obra de arte), las Leyendas las encuentro si cabe más fascinantes.

El primer hombre de Roma, de Colleen McCullough, es el primero de una serie de siete libros de esta autora experta en Roma. Entretenido, bien escrito, y con un excelente apéndice sobre términos latinos utilizados y otras curiosidades, es un libro brillante que engancha de principio a fin, y que, desde luego, me invita a la lectura de los siguientes de la serie.

Miguel Strogoff, de Julio Verne, cuenta las aventuras de un valiente correo del zar en su complicado y azaroso periplo de Moscú a Irkutsk a través de las peligrosas llanuras siberianas invadidas por pueblos Tártaros. El evocador relato de los lugares por los que habíamos pasado en la primera gran etapa de nuestro viaje añadió un punto de interés adicional a esta amena novela de aventuras.

The towers of Trebizond, de Rose Macaulay, está escrito en un inglés británico culto que hace uso de un excelso vocabulario, lo cual es bueno para aprender nuevos términos, pero hace la lectura tediosa por momentos (a veces no es el vocabulario). Cuenta el viaje por Turquía de las protagonistas, en una misión exploratoria de la iglesia anglicana con la intención de captar nuevos adeptos y material para sus libros. Demasiadas discusiones sobre religión acompañan el agudo ingenio de la autora y las divertidas disquisiciones filosófico-morales en las que se encuentran los personajes.

Por otra parte, deciros que no me pude leer el libro uno de los libros que traje inicialmente y que me habían mis compañeros en Vodafone (En el gallo de hierro de Paul Theroux), ya que me lo dejé olvidado en algún lugar de Mongolia cuando iba a empezarlo. ¡Ya los siento, Charo!

Los siguientes libros que tengo por aquí son The beach (el de la peli de La Playa), de Alex Garland, The Hollow, de Agatha Christie, y Voices from S-21 – Terror and history in Pol Polt’s secret prison, de David Chandler. Veremos cuáles me leo, ya os contaré.