Derecho de Moda

Demanda Maradona vs Dolce & Gabbana

2017-12-14T11:32:00.000+01:00

Hola a todos,

De vuelta una vez más, aquí lo retomo de nuevo después de no sé cuánto tiempo. Siempre digo que vuelvo para quedarme, y voy y vengo como el Guadiana... Esta vez al menos vengo con un plan algo diferente. A parte de presentar mis posts por escrito, lo haré por primera vez en formato vlog haciendo un resumen o comentario con algún video. A ver qué tal se me da. Lo postearé en mis stories y en youtube.

Creo que para muchos es más ameno que haga una explicación de viva voz resumiendo los temas a tratar con un vocabulario sencillo y cercano, que tener que leer artículos y sentencias, que también recogeré pero por escrito con cada post por si necesitáis tener a mano la legislación adecuada en cada caso.

La actualidad internacional más mediática no nos regala a diario temática relacionada con el Derecho de Moda por eso, y aunque tenía otro plan para este mes, creo que hay que aprovechar y comentar la polémica que ha generado la demanda de Maradona contra Dolce & Gabbana.

La firma italiana, que ya nos viene acostumbrando desde hace un tiempo a hacer apología del orgullo que sienten por su país, Italia, y hacerlo palpable en cada una de sus colecciones, usó el nombre de Maradonna en una de las camisetas de su desfile de Alta Moda de Otoño/Invierno 2016 en julio de ese mismo año.

A pesar de haya pasado ya más de un año desde que tuvo lugar el polémico desfile, el astro del fútbol hizo efectiva dicha demanda el 6 de septiembre de este año.

Con este desfile Dolce & Gabanna quisieron rendir tributo a a la región italiana de donde procede la estrella de cine Sophia Loren, Nápoles, y por ello decidieron complementar uno de los looks del desfile customizando una camiseta de la equipación del Napoli con el nombre de Maradona y el número 10 -número que defendió durante años en ese mismo club de fútbol- lo que finalmente, en lugar de un agradecimiento por su parte al verse homenajeado, les ha costado una demanda a los hermanos, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, por lo que Maradonna considera una "utilización sin permiso de su nombre" y por lo que exige una compensación económica.

En el comunicado enviado a los medios por el exfutbolísta, se expresa de esta manera: «Con mucha estima y consideración por su trabajo, creo que debo defender mis intereses violados por una política de marketing por parte de los diseñadores. Ahora me mantendré en silencio esperando la decisión de los jueces italianos».

Como siempre, tras esta breve introducción, os explicaré cómo se trataría desde mi punto de vista según la legislación en España y por último os daré mi opinión personal sobre el tema.

Basándome en el derecho español, podríamos estudiar el abuso de la utilización del nombre desde estos puntos de vista:

El uso de nombre ligado estrictamente a la persona, lo que atañe ley de derecho al honor y a la propia imagen, o el uso del nombre como marca con fines comerciales.

1. Derecho al honor y a la propia imagen

En su CAPÍTULO II, DE LA PROTECCIÓN CIVIL DEL HONOR, DE LA INTIMIDAD Y DE LA PROPIA IMAGEN, nos encontramos con con las intromisiones ilegítimas y concretamente:

Artículo 7

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:

6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

El uso del nombre de Maradonna en este caso NO se considera como una ofensa a su honor por el uso de su nombre, en el sentido de que no se ha usado ese nombre de forma que "terceros puedan hacer juicios de valor de su persona", que es lo que defiende la ley. Él se queja de que se ha usado su nombre sin su consentimiento por política de marketing, con fines económicos, y por ello requiere una compensación. Su nombre iba estampado en una camiseta, no se ha usado aparejado a una información de cualquier tipo sobre su persona.

2. Nombre como marca

*Entendemos que Maradona es actualmente el dueño de los derechos de su nombre como marca*

El artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas (LM), en línea con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Directiva de Marcas y el artículo 9.1 del Reglamento de la marca comunitaria, faculta al titular de una marca registrada a impedir que terceros sin su consentimiento usen un signo idéntico o semejante a la marca en el tráfico económico para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que está registrada la marca entre otros supuestos cuando pueda implicar un aprovechamiento indebido de la capacidad distintiva o de la notoriedad o renombre de la marca anterior. (Y otro tanto cabe afirmar, según ha establecido el TJUE, si los productos o servicios para los cuales el tercero usa el signo igual o similar a la marca registrada son iguales o similares a los cubiertos por ésta.)

Aquí SÍ puede que tengamos algo en lo que se puede basar Maradona para denunciar y para ganar el caso. Vamos a verlo.

Como se sigue del artículo 34.2 c) LM, para que pueda constatarse la infracción de la marca por esta circunstancia es preciso ante todo que la marca eventualmente infringida tenga reputación. Y además, y por lo que respecta a la conducta relevante es preciso que:

a) se aprecie un aprovechamiento de esa reputación;

b) que ese aprovechamiento sea indebido;

c) y finalmente que se haga sin justa causa.

-Analicemos:

Sobre la reputación de la marca

No es suficiente con que la marca sea notoria, esto es: generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios,

Hay sentencias que dicen que “La falta de acreditación de aquel “valor económico asociado a la marca notoria”, podría justificar que la a Audiencia no apreciara la infracción de la marca notoria basada en el aprovechamiento indebido de la notoriedad o distintividad de la marca”.

Si solo es notoria no basta, ha de ser muy conocida y además que tenga una reputación muy positiva, una reputación de la que te quieras aprovechar por eso.

Maradona tiene una reputación más que notoria, desde luego, otra cosa es que Dolce & Gabbana hayan visto que aprovechándose de esa notoriedad del futbolista podrían haber sacado un aprovechamiento con su marca. Pero sigamos.

a) Aprovechamiento de la Reputación

En efecto, si el titular de la marca no sufre perjuicio alguno, prohibir a un tercero que utilice un signo igual o similar no mejora la posición del titular de la marca y empeora la del tercero que quiere usarla “inocuamente”.

Por esta razón, es preferible que el criterio para determinar si se ha producido un aprovechamiento indebido de la reputación ajena mediante la utilización de una marca sea no la ventaja que el tercero obtiene con el uso del signo idéntico o similar a la marca, sino el perjuicio efectivo al titular de la marca porque lesione su reputación (v. en este sentido, SAP Burgos 13 de enero de 2012 y SAP Barcelona 27 de junio de 2008).

Ya nos centraremos en el beneficio que obtiene el tercero por usar un nombre o signo de marca sin permiso, aquí nos centramos en la “ventaja desleal”, en si habría un perjuicio de la reputación de la marca. Habrá que centrarse en la ventaja obtenida por el tercero, pero es fundamental tener en cuenta para saber si ha habido infracción de la norma o no, saber si se ha habido una lesión en la reputación de la marca. Es preferible que el criterio sea ese. En este caso, yo tengo mis dudas... Bueno no, no tengo ninguna. A la conclusión me remito.

b) Caracter Indebido del aprovechamiento

Que el tercero pretenda aprovecharse de una marca “para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular sin ofrecer a cambio compensación económica” .

El tercero se beneficia del uso de la marca, y ese beneficio es en sí mismo injusto pues pertenece al titular de la marca.

El TJUE da por sentado que el tercero se aprovecha siempre del esfuerzo del titular de la marca y, por tanto, que la explotación de la misma supone una especie de expropiación (o enriquecimiento injusto) ilegítima en cualquier mercado. Pero lo cierto es que ni es siempre posible ni, en ocasiones, deseable impedir que un tercero aproveche las externalidades positivas que generan las marcas.

Con respecto a Maradona: Esfuerzo comercial... ¿Quién le hizo grande?, ¿su carrera?, ¿él por méritos propios?, ¿influyeron los clubs en los que jugó?, ¿y la afición? Pero sobre todo, ¿quién se beneficia en este momento más del uso del nombre de Maradona en un desfile de una firma de moda tan potente?, ¿él o la marca? Yo me decanto por el primero y me explico en mi conclusión.

c) Sin justa causa

Es ilegitimo cuando se busca un beneficio económico claro sin una justificación con buena fe, como puede ser por ejemplo, en que el tercero usa el signo para proponer una alternativa a los productos o a los servicios del titular de la marca o que el tercero use el signo con fines de parodia (sin que haya riesgo de confusión, dilución o perjuicio a la notoriedad).

Aquí no había claros fines de beneficio económico, desde mi punto de vista. Se quiso conmemorar una época de esplendor de una región italiana, y se hizo con muchos otros símbolos y caracteres, entre los que estaba la imagen de la equipación del Napoli y el nombre de Maradona, pero entre otros muchos más.

CONCLUSIÓN PEERSONAL

Habría que hacer un estudio y ver cuál de los dos, Maradonna o Dolce & Gabbana, tiene más fama o notoriedad entre la gente. En cualquier caso los esfuerzos profesionales de cada uno van enfocados a públicos diferentes, y en este caso a mi juicio los italianos no se aprovechan de la fama de un tercero. Si no hubiesen usado ese nombre (Maradona) su fama internacional se mantendría igual.

No ha habido lesión para ninguna de las dos marcas, por tanto hablar de ventaja o desventaja desleal creo que no tiene cabida en este caso. Teniendo en cuenta el público que conforman los compradores, influencers, revistas, anuncios y clientes que consumen productos y servicios de esta firma de moda, hay que percatarse de lo que buscan en lo que les puede ofrecer lo que crean y venden Dolce & Gabbana, que no es precisamente una vinculación al mundo del fútbol, ni mucho menos a un jugador en concreto. La intención de los italianos está justificada incluso antes de declarar en un posible juicio. En el propio comunicado o nota de prensa en el que se anunciaba su inspiración para el controvertido desfile, se explica claramente la oda a Sophia Loren, a su vinculación con Nápoles y la época dorada que juntos aportaron a Italia y a su gente. Es una burbuja muy grande en la que caben muchas cosas, pero con un contenido muy específico.

Para acabar quiero reafirmarme en mi opinión de que no solo Maradona no tiene derecho a una compensación económica por lo que ha pasado, me atrevo a decir que casi debería de ser al revés.

Probablemente sus búsquedas en Google hayan aumentado en este momento gracias a este problema, más que en los últimos 10 años. Hay una gran público muy joven desvinculado de los grandes mitos del fútbol de antaño y que gracias a esto han podido conocer la historia del astro del fútbol. Sumésmosle además que se ha hecho en un contexto positivo en el que una marca de moda le rinde homenaje, y no una vez más por sus múltiples problemas con la justicia y las drogas.

Sí, creo que debería sentirse honrado y dar las gracias en lugar de quejarse, aunque quizás tampoco habría estado mal por parte de la firma italiana haber "avisado" antes.

¿Qué opináis vosotros?

Erika ;)

Se busca socio urgente para Antik Batik. Motivo: Concurso de Acreedores

2016-05-05T12:28:00.002+02:00

Ayer por la tarde vi una noticia muy ligada a mi anterior post, el de Lacroix, que de nuevo me dejó desolada.

Antik Batik, la gran embajadora y pionera del estilo boho-étnico, se declara en el equivalente francés al concurso de acreedores.

No, otro más no, por favor. Basta ya.

Vaya disgusto para su fundadora, Gabriella Cortese, que en uno de sus viajes a Bali descubrió el "Batik" –una antigua técnica de serigrafía, de la cual nació una magnífica firma francesa con alma tibetana, que lleva más de 20 años creando tendencia con su precioso trabajo artesanal.

Lágrimas aparte, porque perderíamos una firma que ahora mismo debería de estar en el top de ventas por su estilo africano, la tendencia del momento, yo voy a lo que voy: la parte del derecho.

Gabriella, su fundadora

Alguno a lo mejor por curiosidad cuando os habéis enterado de la noticia, habéis entrado corriendo a ver qué pasaba en su pagina web, que además tiene tienda online. Pues no pasa nada, sigue operativa, lo cual no es incompatible con el proceso en el que se encuentra, al revés: esto es lo que os voy a resumir aquí en el caso de que la firma fuese española.

Esperemos no tener que verlo tan de cerca como en los últimos años.

Por desgracia la crisis ha afectado mucho a todas las industrias de nuestro país (y de fuera), incluida la de la moda, y si nos paramos a indagar más en este sector nos daremos cuenta de que lo ha hecho especialmente en firmas con "precios medios". Es decir, el fast fashion y las firmas de lujo han conseguido sobrevivir, mientras que las que se encuentran en un término medio, entre 200-1000€ son las más afectadas.

Parece ser que en Francia pasa algo parecido, y aquí tenemos el ejemplo de Antik Batik cuyas prendas rondan los 200-300€.

Robe Tee Janie Crème 190€

Voy a intentar resumirlo sin que sea un petardo con el ejemplo de Antik Batik si fuese una empresa española. Resumidísimo y fácil, prometido.

En este caso Antik Batik ha presentado un concurso voluntario, ya que lo ha solicitado la propia empresa, el deudor, haciendo constar que busca un socio para poder mantener su actividad.

En otros casos puede tratarse de un concurso necesario, en cuyo caso serían los acreedores, es decir, aquellos a los que se les debe el pago o cumplimiento que hubiesen contraído con Antik Batik, quienes lo solicitarían.

Lo de “voluntario” se debería de coger con pinzas, puesto que la propia Ley Concursal constituye la obligación legal de solicitar la declaración de concurso tras el plazo de dos meses desde la fecha en que la firma de moda en nuestro caso, hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. O sea, que hace dos meses los administradores ya habrían previsto que la empresa no iba muy bien.

Ahí está el quid de la cuestión. Una persona o una empresa, está en estado de insolvencia cuando “no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Lo que generalmente podemos traducir en que no va a poder soportar los costes que se derivan de su actividad.

Para Antik Batik probablemente, y de entre muchos gastos, se trataría de los suelos de los vendedores de sus tiendas, los de los fabricantes, diseñadores, alquileres, etc.

O sea que cuando uno ve claro “que no llega a fin de mes”, debe declararse en concurso de acreedores. Pero OJO, que no cunda el pánico porque aún no estamos ante el fin de la firma, aún hay esperanza (o la habría si nos estuviésemos refiriendo a la legislación española, como os explico).

De hecho, por eso sigue funcionando la web de Antik Batik, y con total seguridad lo seguirán haciendo sus tiendas. No sabemos hasta cuando, pero la declaración de concurso NO interrumpe la continuación de la actividad del deudor, de hecho durante la tramitación del procedimiento se mantienen una serie de obligaciones de contabilidad y auditoría para que, dicho en castellano: la empresa pueda seguir viva hasta que ya no dé para más.

A diferencia del régimen anterior, la nueva regulación de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio intenta a toda costa que los negocios no desaparezcan, por ello a pesar de que en algunos casos algunos acreedores deban quedarse sin cobrar todo o parte de sus deudas, o tengan que esperar largo tiempo para cobrarlas, lo más importante es que la actividad económica no cese.

Por ahora hasta aquí puedo leer, esperar y cruzar los dedos para que algún inversor decida rescatarla y podamos seguir disfrutando de sus diseños. Si no hay suerte, lo siguiente sería entrar en la fase de convenio (aun quedaría esperanza) y/o liquidación.

Lo más importante: no llegar a la fase de la liquidación, que como su propio nombre indica, constituiría la muerte de la firma.

Opinión personal:

Sinceramente, no entiendo muy bien qué ha pasado (como ocurre muchas veces en los concursos de acreedores).

Hace 10 años… Puede que la gente no apostase tanto por el estilo étnico, pero desde entonces ha ido adquiriendo un protagonismo tan fuerte que ya es hasta exagerado, agobiante (y eso que yo siempre he sido muy fan del rollo étnico, incluso navajo, herencia que le debo a mi madre, que gracias a sus viajes como azafata tiene unas prendas originales étnicas vintage perfectamente conservadas que son maravillosas y atemporales).

Desfiles de prêt à porte, en el mass market e incluso en la Alta Costura, TODOS se han alimentado el estilo boho hasta casi empacharnos. Vamos, que entré en Zara el otro día (algo que no había hecho desde hacía meses) y me encontré entre dos mundos: Capri y el Tibet. Qué cacao maravillao.

Firmas como Isabel Marant, Etro o Cavalli, han jugado mucho y creado auténticas piezas portentosas de estilo boho-chic. Hasta Valentino se ha unido a la tendencia africana del verano. Y si lo hace Valentino, eso va a misa y vuelve.

Etro Spring/Summer 2016

Isabel Marant Spring/Summer 2016

Cavalli Spring/Summer 2016

Valentino Spring/Summer 2016

Pues todas ellas, y todas sus temporadas, van precedidas por Antik Batik, que además tiene unos precios muy ajustados para la calidad y estilo que vende. Más factores en contra de que desaparezca, independientemente del deseo personal de que pervivan firmas pioneras en cuanto a estilismos y savoir faire, como es el caso.

Le deseo toda la suerte del mundo y espero poder escribiros un post en breve explicando cómo han conseguido reflotar la empresa en términos legales muy resumidos, como siempre.

Erika

Oda a un Maestro francés, amante de lo español y desterrado en la sombra: Lacroix

2016-04-19T09:44:00.000+02:00

He querido brindarle mi primera faena tras mi vuelta a los ruedos del Derecho de la Moda, a un Maestro irrepetible que sin ser español siempre ha sabido plasmar el alma de España en su arte. Hoy no voy a hablar de derecho, sino como una licenciada en Derecho que soy, muy amante de la moda, que ve como muy tristemente van cayendo Imperios, titanes, fenómenos de la industria a la que venero, por lo que al final nada tiene que ver ni con el amor, ni la admiración, ni el reconocimiento, y que en definitiva mueve el arte en este mundo: el dinero. Este es un ejemplo.

Christian Lacroix, francés de nacimiento, compatriota nuestro de corazón, a veces incomprendido por su público, tímido, introvertido, con mirada constante de niño travieso que empieza a jugar al toro pero que se sabe todos los secretos de la capa. Una figura pequeña, más bien redonda, que esconde en lo profundo de su ser un monstruo del corte, del hilo y del estilo. Un Maestro que ha sabido darle al arte exquisito del barroco francés, la forma del sentimiento “jondo”. A a él le dedico estas lineas: va por usted.

Pocas veces he visto a un artista que sepa transmitir el profundo sentimiento que se respira en la Calle del Flamenco, en el Callejón de los Toreros y en la Plaza del arte textil español. Lacroix dijo: “Hay una química especial entre la Alta Costura y yo, que está basada en cosas únicas, algo que habla a la sangre y al arte¨. Qué difícil poder transportar ese sentimiento, ese poderío y esa perfección que habla de sangre, de fuerza y de arte a una manga, a un encaje o a un zapato. Qué gran figura de la costura.

Fuerte, valiente, con paso firme, esa Carmen que el Modisto recrea en sus desfiles, pisa

la pasarela altiva, de la mano de volantes que se mueven con ritmo constante de fandango o bulerías, encajes negros, mantillas, tacones, bordados, caireles y machos.

Los claveles alfombran el paseillo que despide a la Figura hasta la próxima tarde. Te engancha, te atrapa los sentidos y te hace esperar sin importar la fecha, para volver a ver, a transmitir, a saborear esa pasión de encaje de chantilly y firma de Alta Costura.

Lacroix me hace sentir, temblar, me encoge el alma y me hace suspirar igual que a un aficionado que ve a su torero triunfar en la arena. Cada vez que veo las creaciones del Maestro, oigo el flamenco en sus vestidos, siento el miedo en sus colores, huelo el albero en sus bordados y disfruto de la victoria en sus aplausos. Eso es arte, arte que habla con los ojos, con el tacto, con el alma.

Una vez conocí a otro Diestro francés, un Torero de arte y de sentimiento, que me dijo que entendía muy bien la figura y el corazón de Lacroix . Dice que “su gente” se expresa con el alma y que el alma tiene su máxima expresión con el arte. Las palabras sobran, solo importa la esencia de un movimiento, de una chispa que salta en un pequeño instante que te hipnotiza, te embriaga y te obliga a observar quieto, callado, “respetando”, como dice él.

Esto resume los desfiles de Lacroix. Ambos genios, se expresan con “sus trastos” y ambos genios nos embaucan y nos fidelizan de por vida.

Da igual que tengan fallos o que se equivoquen en un pase una o incluso más tardes, porque hemos visto y sentido esa chispa en algo suyo. Una y muchas veces. Ya no hay vuelta atrás, siempre esperaremos más.

Y yo le digo:

"Maestro, hace un tiempo que le han negado la entrada al ruedo de la Alta Costura que tanto le gusta, dejando “fuera de cacho” a un genio que callando mucho, tiene aun muchísimo que decir. Por desgracia (por la crisis), le dan la oportunidad de ser torero de plata abandonando esa pasarela del lujo sita en París, y por no abandonar la plaza va a cambiar usted el oro por otro metal menos noble. Qué lástima, qué impotencia.

Yo le digo que ni el oro ni la plata le harán justicia, se vista de lo que se vista, porque siga o no en activo, vuelva o no a los Ruedos, aquí, en París o en Sebastopol, su esencia y su valía nos hará, a los amantes del arte de esa tela con sabor a miedo inherente a la capa que persigue de por vida la mano de quien poseé una aguja prodigiosa, estar siempre pendientes de los carteles, con la esperanza de volver a verle salir por esa Puerta Grande de color rojo español con olor a Andalucía y charme gabacho.

Dicen que el buen aficionado siempre defenderá a su torero, por grandes figuras que vengan y escondan a las glorias anteriores, sin importar el tiempo que pase.

Esa ya es su historia, Maestro, y es que por los pasillos del backstage de las semanas de la moda más prestigiosas del mundo, entre sus filas, tras los desfiles entre cuchicheos y susurros, ya se manifiesta esa añoranza por la figura perdida convertida en mito:

-“sí, ha sido muy bueno, pero no me lo compares con Lacroix”.

Buena suerte, Maestro.

Erika Navarlaz

(Las imágenes representan 3 pañuelos de seda que pertenecen a la colección de “Matador” del Maestro Lacroix)

Jeremy Scott para Adidas: zapatillas de hoy que levantan ampollas del ayer

2012-06-21T09:00:00.000+02:00

Por fin, tras un largo paréntesis promovido por múltiples cambios en mi vida, vuelvo con más ilusión y ganas de escribir sobre derecho y cualquier otro tema que pueda resultar relevante a nivel jurídico, económico o simplemente como noticia, relacionado con lo que más me gusta, a mí y a todos los que me habéis seguido y escrito a lo largo de estos casi dos años de actividad y parón: la moda.

Debo de hacer un paréntesis inicial para agradeceros de corazón todos vuestros e-mails: desde aquellos que alababan mis posts y me animaban a continuar con el blog, hasta aquellos que buscaban en mí una guía que os pudiera ayudar a enfocar vuestras carreras profesionales y vuestra vocación por las dos disciplinas fundamentales que se tratan y aúnan en este blog. Qué honor y qué responsabilidad me habéis otorgado muchos... Sé que probablemente mis consejos y sugerencias no serán seguidos a pies juntillas por aquellos que me los pedisteis, pero el hecho de pensar que quizás muchos de vosotros dirijáis vuestra vida profesional en un sentido o en otro por tener en cuenta algunas de mis palabras, es algo que me llena de un sentimiento enorme, una mezcla entre miedo, emoción y alegría difícil de controlar. Yo sé que no es fácil tener dos pasiones tan diferentes y poder encontrar un nexo de unión que nos permita dedicarnos por igual a ambas. Afortunadamente yo descubrí cuáles eran esas pasiones y me adjudiqué firmemente la tarea de abrirle camino en este país a una disciplina nueva, prácticamente desconocida y que llevaba un tiempo estudiando, que si bien a día de hoy está empezando a cobrar algo más de auge a nivel nacional, sigue siendo una rama casi intacta y por explotar del derecho. “Buen filón para los valientes”, fue el pensamiento que tuve un día y que me impulsó a empezar con esto. Hoy es la frase que me sigo recordando cada día y es lo que me hace tener esa lucecita encendida a todas horas y estar pendiente de las noticias que me parecen interesantes para el blog. Por todo esto voy a seguir publicando mis posts, porque me gusta y porque creo que a muchos de vosotros también, y porque pienso que estas palabras pueden animar a esas cabecitas que piensan como la mía, a dar un paso en firme y luchar por lo que realmente les gusta, en derecho, en moda o en lo que sea. De los grandes retos surgen las grandes ideas, y con un poco de suerte, los grandes triunfos.

Dicho esto, me pongo con el tema de hoy: la polémica desatada por las zapatillas con grilletes que Jeremy Scott (que ya es polémico de por sí) ha diseñado para Adidas. Siempre vanguardista y con un punto kitsch cada vez más desarrollado, el diseñador de las colecciones deportivas más extravagantes (y las más cotizadas, que por algo se exponen en la semana de la moda de París cada temporada), ha vuelto a captar la atención de medio mundo, pero esta vez no sólo por la originalidad de sus diseños, sino por desatar la alarma xenófoba en EEUU y posteriormente en el mundo entero.

La casa Adidas decidió publicar hace unos días en su página de facebook la última creación de Jeremy en calzado: el modelo llamado JS Roundhouse Mids, unas zapatillas originales en cuanto a color y forma (nada del otro mundo) pero con el polémico detalle de llevar incorporadas unas cadenas a modo de grilletes que se colocan en los tobillos de sendas piernas. Previstas para el salir a la venta el próximo agosto con un precio de 350 euros, el modelo ha sido retirado, junto a las fotografías del mismo y todo aderazado con una disculpa de Adidas donde se asegura que el espíritu creativo de su diseñador, jamás estuvo dirigido a convertirse en una ofensa xenófoba.

El escándalo se originó como consecuencia de las declaraciones del reverendo y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos Jesse Jackson, en una entrevista con la CNN donde calificó de “degradante” la ocurrencia del diseñador."El intento de comercializar y poner de moda más de 200 años de degradación humana, cuando los negros eran considerados tres quintas partes humanos por nuestra Constitución, es ofensivo, terrible e insensible", según el reverendo.

A estas críticas se le suman miles de comentarios plasmados en redes sociales, de personas que se sienten indignadas y que dicen identificarse con las palabras de Jackson. El reverendo ha querido resaltar lo insensible e irresponsable de este diseño de Adidas, que para más INRI ha promocionado durante años las carreras deportivas de muchos afrocamericanos, como por ejemplo la de Muhammad Ali, y ahora permite que “este símbolo tan degradante de la historia afroamericana pase a través de sus canales corporativos y avance hacia la producción real y la publicidad. Adidas no puede hacer un beneficio a expensas de la degradación humana comercializada".

Me voy a permitir la licencia de opinar sobre este asunto al final de este post, pero ahora voy a entrar a analizar la parte de la noticia que tiene que ver con el derecho, no directamente, pero sí por la ofensa que le ha supuesto de forma indirecta a muchas personas: la esclavitud.

Puede parecer un tema arcaico y aunque nos pensemos que es algo que ya murió hace mucho con la independencia de las colonias africanas e iberoamericanas (por lo menos), no solo hay multitud de leyes que a día de hoy siguen regulando la esclavitud, sino que desgraciadamente sí es un tema que está a la orden del día, principalmente en lo concerniente a la explotación sexual e infantil. La esclavitud sí existe y es uno de los crímenes más extendidos y perseguidos de nuestros días. Pero no me voy del tema de hoy, las zapatillas de Adidas no hacen alusión a este tipo de esclavitud, sino a la de antaño, aquella en la que los grilletes suponían una parte fundamental del ‘uniforme’ de cualquier esclavo, como ‘complemento’ para evitar su huida.

España fue de los últimos países del primer mundo en abolir la esclavitud. En el territorio peninsular se abolió en 1837, pero a las colonias de las Américas se les daría un trato diferente. Teniendo en cuenta la extensión del territorio americano que poseía nuestro país y que la esclavitud era algo común para con los habitantes de aquellos territorios desde la colonización del continente americano, no fue hasta finales del siglo XIX, con la independencia de las últimas colonias, cuando se puso fin legalmente a la esclavitud (concretamente en 1880, con la abolición en Cuba).

A ‘los tres días’, como quien dice, el 25 de septiembre de 1926, la Sociedad de Naciones promovió el primer tratado internacional donde se declaraba la ilegalidad de la esclavitud: la Convención sobre la Esclavitud, creándose un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. Hoy en día es la Organización de las Naciones Unidas quien, como sucesora de ese organismo, asume los compromisos del tratado. A este escrito se le suman otros convenios y protocolos que se le han ido anexionando y que a día de hoy están amparados por las Naciones Unidas a nivel mundial.

A nivel nacional, nuestra Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, contempla la esclavitud entre los delitos de lesa humanidad, en su artículo 607 bis.2.10 del Capitulo II bis del Título XXIV, de Delitos contra la Comunidad Internacional, de la siguiente manera:

“1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.

En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

1. Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

2. En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:

10. Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a alguna persona a esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su caso, correspondan por los concretos atentados cometidos contra los derechos de las personas.

Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque.”

Quedan así cubiertas por nuestro Código Penal, todas aquellas actividades que puedan dar lugar a actos de esclavitud, a parte de los delitos de prostitución, trata y corrupción de mujeres y menores, que se tratan en el Titulo VIII, de forma específica.

Y ahquí va mi opinión persona sobre la polémical: es cierto que los grilletes han sido una forma de aniquilar la libertad de millones de personas durante siglos y que aún a pesar de ser un tema que parece estar olvidado, no es así, sigue latente en nuestro tiempo de muchas maneras, donde los grilletes ya no son necesarios para quitar la libertad porque ya nos hemos ocupado nosotros solitos de crear métodos más eficaces. Pero aquí hay que sacar a la palestra esa finísima línea imaginaria, pero fundamental, que hay que intentar no rebasar nunca, esa que separa el bien (el arte, la creatividad), del mal (la ofensa). Muchas veces los artistas en su ánimo de crear (y más en este mundo de la moda, con la presión que supone diseñar sabiendo que hay que sacar las colecciones dos temporadas por delante del momento temporal en el que se van a vender) se abstraen sin quererlo de polémicas, temas históricos o morales y simplemente crean lo que se les viene a la mente y que saben, o sienten, que se sostiene sobre el hilo de una próxima tendencia. En este sentido, hay que hacer un esfuerzo y entenderlo. Es la vorágine de la creatividad, que arrasa con todo a veces sin pensar.

De ahí aquellas modelos con soga de David Delfín que en su momento fueron noticia durante días y otras expresiones de la moda que sin estar basadas en crear polémica (en principio) se encuentran con ella, así de frente y de repente (sin quererlo, repito), y con multitud de críticas basadas ciertamente en posibles daños morales a escala universal.

Yo no defiendo este tipo de arte, en absoluto, pienso que no todo está inventado y que no es necesario polemizar ni jugar con el morbo para sacar colecciones diferentes, originales y exitosas, aunque reconozco que puede haber circunsatncias concretas en las que casos parecidos al que tratamos hoy, pueden llegar a entenderse.

Ahora bien, también podemos ponernos estrictos (y tampoco tanto) para ver multitud de manifestaciones artísticas, publicitarias, musicales y de más tipos, que dañan derechos y libertades de las personas. Sin ir más lejos y por poner un ejemplo, pueden verse en estos momentos en abierto en nuestro país y en horario infantil, videos musicales que exaltan el sadomasoquismo más extremo endulcorado a base de marketing y colores candy, que rozan y a veces se estrellan de lleno contra el maltrato y la tortura. Sin querer, claro (o no). Sin darnos cuenta transformamos en clichés maneras de actuar y detalles que no son correctos, ni son morales ni respetuosos, pero se hacen comunes, se aceptan, se sociabilizan para bien y para mal, y terminan por formar parte de la sociedad. Sociedad que evoluciona constantemente devorando fetichismos sexistas, homófobos, discriminatorios, humillantes o brutalmente sexuales como un agujero negro que se traga y acepta todo, terminando por convertir en algo normal y habitual lo que antes era impensable y viceversa. Nos guste o no, esto es así, nos vemos condicionados a evolucionar y aceptar o morir, la pregunta es: ¿dónde está el límite?

Alexander McQueen, diseñador polémico en vida y muerte

2010-11-10T21:10:00.002+01:00

La “oveja rosa” de la moda (como él mismo se autodenominaba), Alexander McQueen, sigue dando que hablar aun cuando desafortunadamente no le tenemos entre nosotros.

Si bien es cierto que nunca se dejará de hablar de sus fantásticas colecciones, de su visión de la moda y de su genial personalidad, en esta ocasión no es nada bueno lo que vuelve a poner su nombre en los titulares de toda la prensa mundial.

Su firma de moda “Alexander McQueen” ha sido demandada por utilizar reiteradamente una imagen registrada: la calavera con alas, insignia del grupo motero “ Los Ángeles del Infierno”.

Los Hells Angels han asegurado que poseen los derechos sobre la imagen en cuestión, cuyo valor es enorme. Se sienten profundamente dañados y aseguran que ese daño que les ha hecho Alexander McQueen, es irreparable. Los almacenes Saks y la plataforma Zappos (de Amazon) también han sido demandados por comercializar las prendas y complementos de McQueen que contenían la imagen de la discordia

( hombre, esto ya...).

Su petición es clara: que se destruyan todos los artículos del diseñador que contengan la calavera con alas, y por supuesto, que se les retribuya con las ganancias generadas por la utilización de la imagen.

¿Es excesivo lo que piden? ¿ Podrían pedir esto si ocurriera en España o aquí no somos tan radicales?

En este caso, al regirnos por el derecho estadounidense, os quiero explicar que lo que denuncian concretamente es la utilización de una trade mark. En España tenemos algo muy parecido que protege este tipo de imágenes: la marca.

Ya os he hablado en algún otro momento de la regulación de las marcas en nuestro país, pero voy a refrescaros la memoria a aquellos que leísteis aquel post y daros una puntadita informativa a aquellos que veis la regulación de las marcas por primera vez, para que se os quiten las ganas de hacer uso de cualquier imagen registrada.

En España la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,es la que regula todo lo relativo a marcas, imágenes y signos registrados.

En esta ley se define muy claramente lo que es una marca:

Artículo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a.Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b.Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c.Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d.Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e.Los sonoros.

f.Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Esta calavera con alas que tanto ha dado que hablar, es efectivamente el distintivo de los Ángeles del Infierno. Si esto pasara en España, habría que ver si efectivamente tenían este distintivo inscrito como marca registrada y si lo estaba en la categoría de prendas y artículos textiles o similar, puesto que aquí, y conforme con el artículo 12, para registrar una marca, es necesario definir ¨la lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro¨. Esto quiere decir que hay que concretar para qué se va a utilizar esa marca (un restaurante, marca de ropa, marca de coches, etc.) de forma que se van enumerando las categorías para las cuales esa marca está protegida. Por esto hay que pagar una tasa específica determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten (o sea, que no te sale a cuenta apuntar tu marca para todo, por si el día de mañana ¨lo mismo te da por montar una tienda de zapatos que por montar una granja escuela¨).

Esto sin tener en cuenta marcas renombradas o notorias, de las que ya os hablé.

No voy a liaros más con todas las categorías que hay y con la regulación sobre marcas de forma más específica. Para esto ya tendré más ocasione en el futuro, puesto que os podéis imaginar que este tipo de litigios son bastante frecuentes en la moda.

Si Alexander efectivamente utilizó la imagen distintiva de los Ángeles del Infierno, habrá que ver cómo se lo toman los juzgados norteamericanos. Aquí, la Ley de Marcas, en sus artículos 40 y siguientes, confiere una serie de acciones (civiles y penales) al titular de las marca, que puede ejercitar cuando vea su derecho lesionado por tercero.

Así reza el artículo 41:

Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a.La cesación de los actos que violen su derecho.

b.La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c.La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d.La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e.La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f.La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Con esto se nos demuestra que no es tan desproporcionado lo que pide este grupo de moteros en USA, puesto que aquí en España, la ley tampoco se anda con chiquitas ante los casos de uso ilícito de las marcas y distintivos, y su petición podría haber tenido cabida aquí también.

¿Arderán las prendas con la calavera de McQueen? Eso habrá que verlo...

Todas las imagenes mostradas en este post han sido adquiridas de difeentes medios de comunicaciçon y de las páginas web de las marcas de las que se habla en esta página: Su utilización no persingue en ningún caso otro fin que no sea única y exclusivamente el de informar de la noticia..

Elsa Pataki ya no tiene intimidad

2010-10-19T22:01:00.002+02:00

Queridos todos,

Sigo viva, eso lo primero. Siento haber descuidado mi pequeño blog tantos días, pero ya estoy de vuelta para seguir hablando de lo que más me gusta, la moda y su reflejo en el derecho, igual que hasta ahora.

Precisamente escribo hoy porque no paro de ver carteles de la nueva película de Bigas Luna, cuya protagonista es Elsa Pataky: Didi Hollywood. No la he visto todavía, pero si alguien quiere dejar su crítica a modo de comentario, estaría genial para saber si merece la pena o no gastarse esos eurillos en ir al cine.

En cualquier caso, después de ver uno de estos carteles, me acordé de que ya os comenté la sentencia de la revista ELLE contra Interviú, pero no dije nada sobre el juicio que inició la propia Elsa para defender su honor y su intimidad tras aquel robado tan subidito de tono y que tanto dió que hablar en su momento.

La sentencia no tiene desperdicio porque da a entender que lo que hace no tantos años habría sido un escándalo absoluto seguido de indemnizaciones, castigos y hasta detenciones varias (ojito con la censura), hoy se ha convertido en un hecho judicialmente de lo más normal y lo más impactante, de lo menos punible parece ser.

Os pongo en antecedentes para aquellos que no leísteis mi post sobre la otra sentencia o simplemente no os acordáis bien de lo sucedido.

En marzo de 2007 tuvo lugar una sesión de fotos para la revista ELLE, número de abril, en el que la protagonista, Elsa Pataky, posaba semidesnuda pero tapando prudentemente las partes más pudorosas de su deseado cuerpo, en una playa de México. El problema es que el equipo de ELLE no era el único medio que estaba fotografiando a Elsa, puesto que Ediciones Zeta S.A., Zoom Ediciones S.l.,Ediciones Primera Plana S.A. y Zeta Digital S.L., las demandadas, tenían a sus propios fotógrafos tomando instantáneas de la actriz desde el otro lado de la playa y captando con sus cámaras repetidos “top-less” de Elsa, lógicamente sin su conocimiento ni consentimiento.

Este hecho fue denunciado por Elsa, que gracias a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de Madrid, en fecha 9 de enero de 2009, vió como su “honor” se veía en parte recuperado con la condena a las demandantes a indemnizarla con un total de cerca de 300.000 euros, la destrucción de todas las fotografias tomadas sin consentimiento y posteriormente publicadas por las demandadas y a publicar tal fallo por parte de El País, El Mundo, La Razón, El Periódico de Catalunya, en las revistas

Interviú y Cuore y en las páginas web www.elperiódico.com y www.interviú.e. Hasta aquí, la batalla ganada.

Las demandadas, totalmente disconformes con el fallo, decidieron apelar a la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sentencia que os voy a comentar brevemente aquí.

¿Que porqué es tan interesante? En dos palabras: Elsa, pierde.

Bien, la Sentencia, que comienza reconociendo que la intimidad personal, garantizada en el art. 18.1 de la Constitución, efectivamente incluye la intimidad corporal, reconoce a su vez que hay que atenderse a las partes del cuerpo sobre las que se produce la intromisión. Claro, no es lo mismo enseñar una pierna que un pecho (hoy en día, ojo, veremos qué pasa mañana...).

La intimidad corporal otorga a la persona un poder jurídico para disponer sobre la publicidad de la información relativa al círculo reservado de su persona, garantizándose de esta forma el secreto sobre la propia esfera de intimidad, y vedando que sean terceros quienes decidan cuáles son los lindes de su vida privada. Esto es lo que expone Elsa y a lo que se acoge para defender su derecho a la intimidad.

El problema viene cuando la sesión fotográfica, aun siendo exclusiva para ELLE, se realiza en una playa pública y de tránsito libre, por tanto no exenta de riesgo de que terceros ajenos al círculo del equipo de la revista, pudieran verla desnuda. Si bien es cierto que esto no significa ni que estuviera dispuesta a abrir su intimidad a estas personas, ni que por tal motivo carezca de sentimiento de pudor, sí deja al descubierto el hecho de que al ser una persona adulta, capaz y con conocimiento de causa, podía prever que hubiese quien la pudiese estar “admirando” en pleno reportaje de forma totalmente lícita, y porqué no, tomando algún recuerdo fotográfico del momento.

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, recoge en su artículo 7.5 que se considerarán intromisiones ilegitimas en el ámbito protegido de la intimidad de las personas “La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo dos”, que son precisamente los casos en que se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público

La profesión de notoriedad o proyección pública de la demandante, Elsa Patakiy en este caso reconocida actriz, y el carácter de lugar abierto al público, de la playa en la que estaba la demandante realizando un reportaje para la revista ELLE, cuando se tomaron las fotografías, así como la falta de consentimiento para la captación y publicación de las mismas será ilegítima si la persona ha sido fotografiada en un lugar no público o también en un lugar público pero recóndito, apartado, buscado por la persona afectada precisamente para preservar la intimidad o determinados aspectos de su imagen" . Cuestión esta, que desde luego no concurre en autos, puesto que la única prueba obrante en autos, indica que la playa donde la realizaba el reportaje para la revista ELLE, era de libre tránsito para terceros, y no reunía el carácter de privada. Aún cuando no lo deseara, Elsa se expuso a la vista de cuantas personas pudieran

hallarse en dichos momentos en dicha playa

En consecuencia la ilicitud o licitud de las imágenes de una persona de notoriedad o proyección pública en una playa pública normalmente concurrida no puede depender de que tenga puesta o no la pieza superior del biquini, pues si así fuera se estaría reconociendo implícitamente que prescindir de dicha pieza no esta admitido por los usos sociales.

O sea, que lleve o no la parte de arriba d biquini, como esto es un hecho que está permitido según los usos sociales actuales, Elsa está en un lugar público y es un personaje notorio, entra dentro de la excepción del artículo octavo de la ley 1/82, no se infringe la ley, ni se dañan la esfera de la intimidad de la actriz, ni su honor ( ¿?) y por lo tanto la Sentencia absuelve a las apelantes.

La pobre Elsa, no ve defendida su intimidad, ni su honor, y además se sienta precedente para futuros “top-less” no consentidos: si eres personaje público y estás en lugar público o poco recóndito, has pierdido todo derecho a la intimidad, basicamente.

¿Esto es un atraso o un adelanto para el derecho al honor y la intimidad de la mujer? Que esté admitido por los usos sociales que las mujeres enseñen el pecho en las playas ¿significa que el top less masculino y el femenino son lo mismo a los ojos de nuestra sociedad?

Pues, tengo mis dudas...

Todas las imagenes utilizadas en este post pertenecen a la promoción de la pelícua Didi Hollywood, a la revista ELLE y a otras páginas relacionadas con la actriz Elsa Pataky. Las mismas siguen ostentando todos los derechos que pudieran tener sobre estas fotografías. Su uso en esta página tiene fines unica y exclusivamente informativos y de actualidad.

La tienda virtual de Zara a examen

2010-09-02T20:24:00.000+02:00

Bueno, esto es un acontecimiento absolutamente bárbaro (para bien o para mal, dependiendo del bolsillo de cada uno), para todos aquellos amantes de la moda que somos “zaraadictos”. Zara, por fin ha abierto hoy su tienda virtual, a través de cual podemos comprar cualquiera de sus prendas, bolsos, zapatos y accesorios con un solo click y desde casa.

A parte de ser un acontecimiento maravilloso para aquellos que tiramos de la marca española para hacernos con los básicos de nuestro fondo de armario, también es un acontecimiento interesantísimo para aquellos que también amamos el derecho. Y digo esto por las consecuencias que trae la venta a distancia de sus productos.

Yo me he levantado muy prontito esta mañana para echarle un vistazo a esta web y hacer mi primera compra (para más información sobre la tienda y sus artículos, visitad tufashionista). Legalmente, estas son mis conclusiones.

He estudiado con detenimiento las condiciones de uso de la página, política de privacidad y demás deberes de información que según la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, han de prestar las empresas que ofrecen sus servicios y/o productos en Internet, como en este caso

Zara cumple, hasta donde yo he podido leer, con las exigencias de la ley en este sentido, como son : deber de información de la empresa (datos de nombre, CIF, domicilio, registrales, códigos de conducta, etc), los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato, si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible, información acerca de cookies o ficheros de actividad, los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato, las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, información sobre garantías y servicios postventa, características del producto, y así hasta cumplir con todas las normas al respecto de una manera admirable, a mi parecer. Podéis comprobarlo aquí.

Por un momento, casi me da un ataque cuando ví que no estaba registrado en el REVA, el Registro de Empresas de Venta a Distancia.

Zara, por a vender sus productos a través de la red, debería de inscribirse en el Registro de Empresas de Venta a Distancia (REVA) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal y como indica el artículo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que “las empresas de ventas a distancia que difundan sus ofertas por medios que abarquen el territorio de más de una comunidad autónoma se inscribirán en el Registro especial que a tal efecto funcione en el Ministerio de Economía”, ahora en el de Industria.

Yo, a día de hoy, no veo ni a Zara ni a Inditex, ni a ITX E-commerce Ireland Limited, sociedad que opera con el nombre comercial de Zara, inscritos en el Registro. Esta sociedad, es irlandesa, pero no por ello está exenta de cumplir con nuestra normativa, como demuestra el artículo 38 de la ley : “Las empresas de terceros países, no establecidas en España, que practiquen ventas a distancia en territorio español lo comunicarán directamente al Registro de ventas a distancia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses desde el inicio de la actividad.”

Como fiel defensora de Zara me quedé con el gusanillo de saber si realmente esto se debía a un descuido o si tenía un fundamento jurídico. Y como siempre, Zara no me defrauda.

Con la entrada en vigor de la LSSI, se modificó la ley del REVA, puesto que la finalidad del mismo consiste en dar información al usuario sobre estas empresas y las obligaciones de información que impone el artículo 10 de la LSSI, ya cumplen con esa función en las ventas por Internet. Si Zara vendiese sus prendas por teléfono, catálogo u otro medio a distancia además de Internet, entonces sí sería necesario su registro. La comentada Ley Omnibus de marzo de este año, que aboga por la simplificación al libre acceso de actividades de servicio, también lo respalda.

La verdad es que para ser el primer día que abre sus puertas virtuales, Zara se ha portado estupendamente, legalmente hablando. La información se presta de forma muy clara y breve, accesible y entendible para todos y ahora que me quedo más tranquila con lo del Registro, aplaudo el ejemplo de Zara para con la normativa de contratación a distancia. Bravo.

Yo le perdono (por hoy) los fallos de sobrecarga de red y los que está teniendo en Firefox por ser el primer día, porque es mucha la expectación que ha generado, somos muchos los que queríamos ser los primeros en utilizar la tarjeta en esta tienda virtual y porque al final, igual que pasa con nuestros enamorados (y yo soy una enamorada de Zara), los queremos igual, a pesar de sus fallos (y más en este caso, que solo son temporales).

Enhorabuena.

Todas las imagenes que aparecen en este post pertenecen a la página web de Zara y se utilizan con fines unica y exclusivamente informativos.

Valentino: el Emperador celebra su última victoria

2010-08-02T22:13:00.001+02:00

Curiosamente, unos días después de anunciarse la denuncia de la firma italiana Gucci contra la bisnieta de su fundador, Elisabetta Gucci, por querer utilizar su nombre en los rótulos luminosos de unos hoteles de lujo asiáticos, con la intención de resaltar la distinción y la clase que ésta ha aportado en la decoración, sale a la luz esta sentencia parecida.

Esta guerra también va de marcas, de nombres, de reputación y de riesgo de confusión.

Esta disputa se ha llevado a cabo en EEUU, donde Valentino U.S.A., Inc interpuso demanda contra Florence Fashions (Jersey) Limited hace ya 16 años en la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), órgano americano que se encarga de las disputas que puedan surgir por temas de marcas y patentes. La TTAB ha considerado que sí existe riesgo de confusión entre Valentino, firma liderada por Valentino Garavani y las nombres comerciales de Florence Fashion Limited: Giovanni Valentino y Gianni Valentino. No solo el nombre de Valentino, sino que el juego con la G que utilizan éstas últimas, puede despistar al más avispado en un momento de flaqueza.

Ya no solo estaría el nombre comercial, en mi opinión podríamos estar ante un caso de competencia desleal por actos de confusión si nos fijamos en como presentan sus complementos. Pero eso es harina de otro costal. (Ojo a las etiquetas de arriba, ¿hay o no riesgo de confusión?) ( La de la abajo es la del famosísimo diseñador Valentino y la de la arriba es la de una de las marca de Florence Fashions Limited)

Por todo ello, Florence Fashions Limited queda obligado a cancelar los registros de los dos nombres mencionados y se le prohíbe volver a utilizar la palabra Valentino para registrar más marcas. El gran Valentino, se viste de victoria.

Aunque nuestra legislación es diferente a la americana, aquí también se podría haber ganado el litigio gracias a nuestra ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, que en el artículo 6 de su Capitulo III de Prohibiciones Relativas, recoge lo siguiente:

Artículo 6. Marcas anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:
a. Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
i. Marcas españolas;
ii. Marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España;
iii. Marcas comunitarias.

Confiere la misma protección no solo para marcas anteriores, sino también para nombres comerciales, como pasaba en el caso Valentino:

Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a. Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
b. Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
a. Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
b. Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

Nuestra ley no solo contempla la protección de las marcas para el primero que las registre, también entiende que los nombres o seudónimos de las personas que los ostentan están por encima de los registros de las marcas que quieran utilizarlos. Es muy importante.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
a. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
b. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

Por último, quiero mostrar un artículo por el que tengo especial predilección y que siempre le llama la atención a mucha gente, en el que se prohíbe utilizar marcas renombradas y notorias como marcas de otros productos diferentes a los protegidos por las primeras.

Esto es consecuencia de que el registro de marcas viene condicionado a elegir en qué categoría de bienes o productos se desea registrar la marca. Ejemplo: Si yo registrara una marca para productos de moda, textil, perfumes, belleza, etc, pagaría lo correspondiente a esa categoría o categorías de bienes (cuantas más categorías se elijan para una marca, más caro saldría el registro), la ley prohíbe, que si mi marca de ropa y perfumería se hace renombrada y/o notoria, cualquiera puede beneficiarse de esa notoriedad y utilizarla como nombre para otra categoría de bienes que yo no solicité.

Ejemplo: No puedo llamar a un hotel ZARA o a mi despacho de abogados Louis Vuitton o Michael Jackson, porque la gente podría pensar que estas marcas o personas tienen algo que ver con mi empresa cuando no es así. Podría estudiarse para el caso Gucci vs Gucci que comenté la semana pasada, pero con algunos matices.

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

En mi opinión Valentino se lo merece. Yo misma he llegado a ver complementos de los “falsos” Valentinos y la confusión que puede llegar a crearse entre marcas es más que notoria.

Este fin de semana leí una entrevista que esta eminencia de la moda concedió a un prestigiosa revista, en la que confesaba que no le importaba que le calificaran de leyenda o mito, puesto que efectivamente, él lo es. Algo "extraordinario e irrepetible entre los mortales". Eso sí, según su incansable y perenne compañero, Giancarlo Giammetti, a un duro precio: no conoce el significado de las palabras "tiempo libre".

Enhorabuena, Valentino: l’ultimo imperatore.

Todas las imagenes utilizadas en este post han sido extraidas de diferentes medios de comunicación y la página oficial de la firma Valentino, para su uso meramente informativo en eeste blog.

"Gucci contra Gucci"

2010-07-29T11:15:00.001+02:00

O lo que es lo mismo, tener al enemigo en casa.

Elisabetta Gucci, bisnieta del fundador de la fabulosa marca Gucci, Guccio Gucci, ha decidido abrir 40 establecimientos hoteleros de lujo con el nombre de “EG Hotels” by Elisabetta Gucci”.

El problema viene por utilizar su conocidísimo apellido, cosa que a la firma italiana, en la que la propia Elisabetta ha desarrollado su trayectoria profesional, no le hace ninguna gracia, puesto que colocar “Gucci” en un cartel encima de unos hoteles, por muy de lujo que sean, no va con la casa italiana (y si no hay contrato sustancioso con la firma de por medio, menos).Por este motivo se ha iniciado una guerra “Gucci contra Gucci” cuya primera batalla ha sido iniciada por la firma italiana interponiendo una demanda contra Elisabetta con motivo de proteger sus derechos de marca.

En nuestra legislación el concepto de marca viene recogido en la Ley 17/2001 de Marcas como sigue:

Artículo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apanados anteriores.

Como podemos ver, el papel fundamental de la marca es el de distinguir unos productos o servicios de una empresa en el mercado. Si nos topamos con una empresa como Gucci, es de entender que se cuide al máximo y con detalle cómo, cuándo y donde es utilizada su marca, puesto que la fama mundial que precede a la firma va de la mano de sus diseños, bolsos, complementos pero también de sus actos y colaboraciones. Por todo ello deben de tener especial consideración con el uso que se hace de su nombre y sus símbolos.

En este caso no se sabe si estamos ante una protección de los intereses de la firma como tal y de su imagen, o de una protección con un trasfondo económico por no contar con la firma para utilizar su nombre, dándole ese toque de glamour que haga de los hoteles de Elisabetta unos hoteles con algo más que puro lujo, la clase.

Veremos si llega a haber juicio y sentencia (y si es así, lo leereis aquí).

Todas las imagenes que aperecen en este post han sido extraidas de la página oficial de la firma Gucci y de diferentes medios de comunicación con fines unica y exclusivamente informativos.

Top-less de Elsa Pataky: la mala fe todavía se paga

2010-07-21T13:31:00.001+02:00

He estado leyendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 17 noviembre de 2009, relativa a las famosísimas fotos que “reventaron” la portada de Mayo de 2007 de la revista ELLE, en las que aparecía Elsa Pataky muy ligerita de ropa.

Para los que no lo sepan, la bellísima actriz había firmado un contrato bastante bien resuelto y exigente con la revista ELLE para la publicación de unas fotos de ella semnidesnuda (pero sin enseñar nada del otro mundo) en unas playas de la Riviera Maya para el especial “Cuerpo y Mente OK” del mes de Mayo de 2007.

En esta sesión fueron la propia Elsa junto con sus representantes quienes eligieron el cómo, el cuándo y el dónde de la sesión, exigiendo la participación de un determinado y conocido fotógrafo, una estilista de confianza y una maquilladora concreta, al gusto de la protagonista (que para eso es quien es).

Tras arduas negociaciones por parte de la dirección de la prestigiosa revista, una puesta en escena inmejorable y un equipo de profesionales reunidos ipso facto y al unísono para un trabajo perfecto, comenzaba una sesión de fotos en una maravillosa playa de México en la que ni el equipo, ni Elsa, ni nadie, podía imaginar que otro equipo de “fotógrafos” no invitados a la sesión estaba espiando y sacando fotos de la Pataky en top-less y más ligera de ropa de lo que ella nunca habría pactado con ELLE. Estas fotos “robadas” salieron a la luz en diferentes revistas del corazón, concretamente en Cuore e Interviú, sacando a relucir los encantos de la actriz, muy a su pesar, y echando por tierra el secreto mejor guardado de la portada de mayo de ELLE.

Este es una de las fotos robadas. Todos hemos visto las fotos de Interviú y de Cuore, que son infinitamente más explicitas que esta, pero yo no las voy a reproducir aquí.

Por esta sucesión de actos, Multiediciones Universal, S.L., entidad editora de la revista ELLE denunció a ZOOM EDICIONES, S.L. , EDICIONES ZETA, S.A. y GRUPO ZETA, S.A, (editoras de Cuore e Interviú) siendo esta última absuelta en juicio por ostentar la titularidad del 100% y del 99,98% de las otras dos respectivamente.

Tras ser condenadas por actos de competencia desleal en primera instancia y a pagar a ELLE una determinada cantidad de dinero por ello, Zoom Ediciones y Ediciones Zeta interpusieron recurso de apelación contra la citada sentencia, alzándose contra los pronunciamientos condenatorios alegando la indebida aplicación del artículo 5 LCD por su contenido “absolutamente genérico” y la ausencia de mala fe en las demandadas ya que desconocían que las citadas fotografías perteneciesen a un reportaje fotográfico de la revista ELLE.

La Audiencia Provincial de Barcelona reduce el enjuiciamiento al ilícito del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal que decía lo siguiente (modificado en enero de este año):

“Cláusula general

1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.”

Esta buena fe queda determinada según la ley como sigue: “en las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

Este tipo de artículos, tan generales y podríamos decir que incluso subjetivos, muchas veces nos pueden parecer accesorios a las normas. Al ser tan genéricos no nos esperamos que haya juicios que se basen única y exclusivamente en conceptos como “la buena fe”, en la lealtad concurrencial o en acciones proporcionadas o desproporcionadas. Pues este es un buen ejemplo.

No hay lesión de derechos de propiedad intelectual, ni pueden considerarse a las fotografías como secreto profesional. No hay actos de imitación ni confusión, hay una toma de fotografías tomadas en una sesión ajena en la que se ha demostrado en juicio que se invirtió un gran esfuerzo y trabajo empresarial por parte de la actora.

Se aprecia claramente que las fotos tomadas por las demandadas se corresponden con momentos en los que Elsa Pataky se está cambiando de ropa o está siendo maquillada por el equipo de la sesión, que de hecho aparece en ocasiones en las fotografías, y lleva a interviú a describir las fotos “entre poses y paseos por la blanquísima arena de una playa en la que recaló para una sugerente sesión de fotos" . Se demuestra que las demandadas sabían que se estaba realizando una sesión de fotos ajena.

El ilícito del art. 5 LCD se construye como un ilícito objetivo y totalmente autónomo que no depende del dolo o grado de culpa del causante.

Como dice la sentencia “La jurisprudencia, recogida en la sentencia de 3 de julio de 2008 (RJ 2008, 4367) , lo configura en el sentido de la buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad -dolo o culpa- del sujeto, que se recoge con carácter general en el art. 7.1 Código civil (LEG 1889, 27) como límite en el ejercicio de los derechos subjetivos, conducta ética significada por los valores de honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y avenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena (SSTS 16 de junio de 2000 (RJ 2000, 5288) , 15 de octubre de 2001 y 19 de abril de 2002 (RJ 2002, 3306) ) y modulada por el principio de competencia económica y protección del derecho a la libertad de empresa (SSTS 23 de marzo y 8 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6805) ). Se trata de que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia.”

¡Ojo! Desde el punto de vista de la buena fe en sentido objetivo, la actuación de las demandadas les ha permitido obtener unos beneficios económicos fruto de la publicación de unas fotografías, sin haber mediado el proceso de actividad (gastos, trabajo, medios materiales) normal u ordinaria en el mercado para poder obtener los frutos de dicho resultado, y con una intromisión o injerencia ilegítima en una esfera de exclusiva ajena. Todo ello ha alterado, en consecuencia, el normal funcionamiento del mercado o su estructura competitiva. Pues es de conocimiento general el valor patrimonial de las imágenes de una modelo y actriz que goza de destacada popularidad y la necesidad de tener su autorización para realizarle un reportaje fotográfico que será objeto de publicación en el mercado. Por ello, la publicación de las fotografías obtenidas durante un reportaje o producción fotográfica ajena sin mediar autorización, ha permitido a las demandadas entrar en competencia con la actora ahorrándose los costes anudados no solo a la realización del reportaje sino, también, a los previos de negociación para acceder a su realización y apropiándose de los resultados derivados del esfuerzo llevado a cabo por la actora en su actividad empresarial e intrometiéndose en el ámbito de su exclusiva. Ello impide concluir que la conducta concurrencial de los demandados lo sea por méritos o por eficiencia, debiendo merecer el reproche de desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe.

No hay un perjuicio económico, puesto que las ventas de la revista ELLE de mayo no sufrieron pérdidas pero si hay un enriquecimiento injusto.

Se estima, por lo tanto, que existe una acción de deslealtad y otra de enriquecimiento injusto, ambas basadas precisamente en el “genérico” artículo 5, que habla de la buena fe, ausente, según el Tribunal, en este caso.

Queda desestimado el recurso de las condenadas en primera instancia.
Afortunadamente, la mala fe todavía se paga.

NOTA: ¡Bravo! por Elsa Pataky que en diciembre de 2009, lejos de negarse a protagonizar más portadas para ELLE después de lo ocurrido, salió así de guapa en su número especial de bienestar físico y espiritual:

Las imagenes que aparecen en este post pertenen a la revista ELLE y a otros medios de comunicación que las han publicado en la red. Su uso en este blog es meramente informativo.

Rolex, Bulgari, Cartier... ¡Eso no se hace!

2010-06-18T12:39:00.001+02:00

Rolex, Cartier, Bulgari, Tag-Heuer, Boucheron, Hublot, Baume & Mercier, y así puedo seguir hasta morirme de envidia por desear todos los modelos habidos y por haber de su colecciones o hasta nombrar las 30 empresas fabricantes de relojes de lujo que están siendo afectadas por el inicio de un expediente sancionador incoado por La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), para investigar la posible obstaculización de piezas a talleres independientes.

La CNC va a investigar si estas compañías han puesto impedimentos a los talleres independientes, ajenos a ellos, a la hora de suministrarles piezas de repuesto para la reparación de los relojes de sus marcas. Con esto se favorecería que tengamos que llevar el reloj que se nos ha estropeado “a la casa” (Omega, Rolex, o la que corresponda).

Tabién serán objeto de investigación por parte de la CNC las marcas : Piaget, Panerai, Breitling, Oris, Constantin, Jaeger-LeCoultre, Christian Dior, Tudor, Breguet, Glashütte, Girard-Perregaux, Zenith, Patek Philippe, Blancpain, IWC, Rado, Omega, Gerald Genta, Jaquet Droz, Daniel Roth, Eberhard, Longines y Léon Hatot; además de sus firmas importadoras en España: Rolex España, Bulgari España, Patek Philippe España, LVMH Relojería y Joyería España, The Swatch Group (Europa) Sociedade Unipessoal, Cronomar, Richemont Iberia y Diarsa Alta Relojería Importación.

18 meses son de los que dispondrá la CNC para la instrucción del caso y la resolución del expediente, pero ¿qué precepto legal pueden estar incumplen éstas empresas?¿cómo se traduce lo que están haciendo en la normativa española?

El acto que pueden estar cometiendo estas empresas, es el que se recoge en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia ,llamado “abuso de posición dominante”, que contempla su artículo 2 de esta manera:

Artículo 2. Abuso de posición dominante.

1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.

2. El abuso podrá consistir, en particular, en:

a. La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.

b. La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores.

c. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.

d. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.

e. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos.

3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal.

Estas empresas, son compañías muy potentes en el marcado, de reconocido prestigio y posición, y podrían estar aprovechándose de su situación de dominio para no suministrar piezas a los talleres independientes, obstaculizando su envío o recepción. Estos talleres, más pequeños e indefensos y por lo general mucho más baratos que las casas originales, estarían perdiendo un gran número de clientes al verse obligados éstos a acudir directamente, a la Casa Rolex, por ejemplo, a que le arreglen su reloj por no tener más opciones, ya que en los pequeños talleres no tienen las piezas concretas como consecuencia de que la propia Rolex no se las estaría suministrando de forma totalmente consciente y con alevosía.

Pues esto podría estar pasando no solo con Rolex, sino con todas las marcas que ya he nombrado y que conformarían básicamente la totalidad de las marcas y firmas de relojes de gama media y alta de todo el mundo.

Estas nombres, que suponen la “creme de la creme” de los relojes de lujo, así como otros de gama más baja pero igualmente prestigiosa, venden unos relojes de precios elevados en consonancia con las prestaciones, exclusivos diseños y cuidadísima fabricación que ofrecen sus cajas.

En la mayoría de los casos, el consumidor que se hace con uno de estos modelos de ensueño, goza de una holgura económica suficiente como para poder ir a “la Casa” a que le arreglen, modifiquen o ajusten su reloj en cualquier momento, pero tiene todo el derecho del mundo de ir al taller que desee para repararlo. Digo esto porque mientras el reloj está en garantía, todo es maravilloso, pero una vez que ésta expira, la vida es igualmente maravillosa, pero más cara, bastante más.

Por ello, siempre es razonable y más que entendible, que acudamos a nuestro relojero de confianza, o al que tenemos más cerca, para arreglar algún aspecto de nuestro reloj que no tiene demasiada importancia, por el que en la Casa nos cobrarían una elevada suma de dinero pero que en el pequeño taller nos cuesta dos duros (Ojo: para temas serios, mi consejo es enviarlo a la Casa que corresponda, Rolex, Omega, Cartier, la que sea: 1. por tema de garantía de la reparación y 2. soy hija de alguien del gremio, no de relojeros pero sí de joyeros y dentro de este mundo son los propios talleres los que recomiendan acudir al sitio especializado en casos graves).

En estos casos, si realmente se está percibiendo que algo falla en la distribución de piezas, los más afectados serían los pequeños talleres y sin duda los consumidores. Aquí es donde deberían de personarse las asociaciones de consumidores y usuarios e intentar que esta conducta cese ipso facto.

Es un derecho del consumidor llevar su reloj al taller que desee y no es aceptable que su libertad se vea dañada por actos como el que está estudiando la CNC. Si se demuestra que efectivamente se está llevando a cabo una obstaculización de la distribución de piezas por parte de estas Casas, la solución y la correspondiente sanción, han de ser inmediatas.

Todas las imagenes que aparecen en este post pertenecen a las páginas web de las firmas de los modelos de relojes que aparecen en él Su uso en este blog es meramente informativo.

Todo el saber en la palma de mi Iphone

2010-05-13T10:35:00.000+02:00

¿Quién no querría tener siempre listo en su bolso el perfecto diario de estilo y glamour? ¿Quién no quiere tener en su bolsillo un acceso directo a todo el saber del mundo?

Sabemos que esto es ya posible gracias a la aparición del libro electrónico y al e-book. ( Por si acaso, definición libro electrónico: “es una versión electrónica o digital de un libro. También suele denominarse así al dispositivo usado para leer estos libros.”). Pero lo que no sabemos es que en España, por lo menos, este tema está resultando ser un problema para más personas de las que imaginamos.

Recientemente se ha publicado el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Libro Electrónico del Ministerio de Cultura. Es en él precisamente donde se le da especial protagonismo a la regulación jurídica que desarrolla las relaciones contractuales derivadas del nacimiento del libro electrónico, la cual supone una nota tan importante de su naturaleza que determinará el posible triunfo o fracaso de la comercialización del libro digital.

En este informe, se especifica que el éxito del libro electrónico radica en dos factores, uno trata precisamente de cómo se adapte el marco legal a las necesidades del libro y el otro de la ausencia de un de un modelo de negocio definido, provocada en parte por la circunstancia anterior.

No son pocas las dudas que suscita la integración del soporte digital como medio de reproducción de la obra y por eso el informe recomienda una pronta adaptación de la normativa legal vinculada al libro electrónico principalmente en los aspectos relativos al contrato de edición literaria, la posibilidad de que la digitalización afecta a la obra literaria como conjunto, su difusión en las redes P2P con la autorización expresa del titular del derecho para esto y el problema de la copia ilegal.

El informe alaba la iniciativa del Gobierno al instar la creación de la Comisión Interministerial formada por representantes de los Ministerios de Justicia, Industria, Interior y Cultura para aunar sus esfuerzos en la mejora del marco legal y la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual en Internet.

Las librerías se han solidarizado con los autores y piden medidas contra la piratería y la defensa de los derechos de autor. Defienden además su posición como “canal natural y experto” en la venta de libros, independientemente de su formato. Por contra

los distribuidores, son lógicamente defensores férreos del formato electrónico y reclaman su lugar en la edición digital. Proponen la creación de los denominados “Distribuidores de Activos Digitales” (DAD), que se corresponden con sociedades especializadas por temática o por tipos de cliente, que colaborarían con las librerías tradicionales para su distribución de libros en papel y digitales a través de las TIC.

El informe, que es firme en su redacción en cuanto a la necesidad de una regulación urgente respecto de los problemas que se pueden derivar de la comercialización del libro electrónico, advierte de que el nuevo e-book es un producto de muy poca demanda en España, lo cual podría llevar a su desaparición, lo que no eximiría de la obligación de una regulación firme al respecto por caber siempre la posibilidad de comercializar este formato y sobre todo por el éxito que si está teniendo la versión digital y venta electrónica de muchos libros.

Se estudia a su vez el hecho de que el libro en su formato digital debería presentar un precio inferior a su formato en papel (obviamente, no se gasta lo mismo), tendencia avalada por la mayoría de las editoriales. No es tan unánime sin embargo, la postura en cuanto al efecto que produce la interacción del lector con el texto en papel y la que se produce con el formato digital. No sentimos lo mismo en pantalla que en papel (¿qué opináis?).

En cualquier caso, hay que ponerse las pilas y regular los puntos más importantes concernientes al libro electrónico, porque nos guste o no, el papel tiene los días contados, ¿o no? ;)

Publicidad Engañosa

2010-05-04T13:08:00.000+02:00

Al hilo del Product Placement, mi interés por el mundo de la publicidad ha ido en aumento estas últimas semanas, más aun con la salida de la ley 7/2010 de la que ya hablé en mi anterior post y que por fin está en vigor (por cierto, ¿alguien ha notado diferencia en las pantallas en cuanto a que se informe del emplazamiento de producto al comienzo y al final de las series, programas, etc? Si es así, por favor, manifestaros, porque yo no he visto nada).

Como iba diciendo, hoy voy a comentar algo que, una vez más, une la moda con el derecho y que, otra vez más, roza la legalidad en la publicidad. Hablo de la “publicidad engañosa” y de lo bien que sus creadores la camuflan para que no nos demos cuenta de cuando un anuncio miente o no dice toda la verdad.

La publicidad engañosa se define tal y como recoge el artículo 4 de la Ley General de Publicidad:

Artículo 4

Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor.

Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios.

Es, por supuesto, ilícita, y así lo dice, la mencionada ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad en el artículo 3 e) de su Titulo II:

Artículo 3. Publicidad ilícita.

Es ilícita:

a. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

b. La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros.

c. La publicidad subliminal.

d. La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.

e. La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal.

Hasta aquí todo claro, todos entendemos lo que es la publicidad engañosa, lo que entraña y lo que supone, pero no tenemos la misma opinión a la hora de interpretar un anuncio, si puede o no puede llegar a inducir a error y ahí se encuentra el escudo protector de los anunciantes para protegerse de la ley.

Ejemplos hay miles y miles son también las formas de hacer “no engañoso” lo que a primera vista (y a segunda) lo puede ser. El ejemplo más claro son los anuncios televisivos que se despiden con una infinidad de párrafos de “letra pequeña” o aquellos que advierten con una voz rapidísima una vez llegados casi al final, de las verdades que entraña el producto anunciado.

A mí los que más me gustan son los de cosméticos. Me encantan: modelo de 16 años que anuncia cremas anticelulíticas; modelo de 20 que anuncia cremas antiarrugas; modelo que “se pone” un determinado rimmel y tiene un kilo más de pestañas y 2 cm más largas, y así hasta un largo etcétera que nadie denuncia y que nosotras tampoco rechazamos, puesto que finalmente nos compramos esos productos creyendo que de verdad van a hacer el efecto que hemos visto en el anuncio aun sabiendo que esa modelo de 16 ni tiene ni tendrá nunca celulitis, que a los 20 años lógicamente no se pueden tener arrugas o que Demi Moore y Sharon Stone si no las tienen es porque optan por otros métodos más caros que la crema del anuncio para hacer frente a las suyas y que para tener unas pestañas como las de Penélope Cruz es necesario comprarse unas postizas. No importa, se sigue vendiendo y publicitando exactamente igual.

Precisamente de pestañas y de Penélope Cruz fue uno de los anuncios que sí se denunciaron y que se condenaron. L’Oréal tuvo que verse obligada a que constara en sus anuncios (eso sí, en letra minúscula y semitransparente) que las pestañas que Pe lucía en el spot no eran resultado del rimmel que anunciaba, que podía ayudar, sino de unas pestañas postizas y de un poquito de photoshop. Para mi gusto sigue siendo engañosa pero para la ley, ya no.

Casos como estos nos son tan familiares que ya ni nos percatamos de lo engañoso que puede llegar a ser un anuncio. Hay grupos de consumidores y usuarios que cada año entregan los premios a los “anuncios más engañosos”. Yo voy a estar atenta a los de este año, a ver si coincidimos en opiniones y sobre todo a ver si coincide con nosotros la ley.

Lo veo, lo quiero

2010-04-08T14:12:00.000+02:00

¿Qué amante de la moda y del glamour no sabe cuales son los zapatos preferidos de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York? ¿Quién no sabe qué coche conduce James Bond o cual es su bebida por excelencia? ¿Hay algún seguidor de la elegancia y del lady like de Audrey Hepburn que no sepa en qué prestigiosa joyeria soñaba con comprarse una joya en Desayuno con Diamantes?

Todas estas preguntas cuyas respuestas son tan obvias para cualquier admirador de la moda y del cine tienen en común una serie de marcas cuya reputación y prestigio ha crecido notablemente gracias al uso de sus complementos o artículos por parte de los protagonistas de series o películas de la gran y pequeña pantalla. Esta especie de publicidad se denomina “emplazamiento de productos” y acaba de ser regulada por la ley española.

No son pocos los usuarios y grupos de consumidores los que se han quejado de esta práctica considerándola ilícita. Estamos tan acostumbrados a ella que no nos llama la atención que en determinadas series como House se usen ordenadores Apple, que en otras se beba solo Coca-cola o que siempre que alguna protagonista se coge una rabieta se gaste el sueldo en Gucci. Al verlo como algo normal y cotidiano, no nos paramos a pensar en la enorme publicidad que se les da a estas marcas. Está demostrado que la conexión que vemos entre el actor o actriz principal de una serie o película y su fama o riqueza ya sea en el film o en el mundo real, nos llevan a querer imitar entre otras cosas su aspecto y como no, su ropa, accesorios o complementos.

¿Fue casualidad que tras la película de Tom Cruise, “Top Gun”, las ventas de las famosas gafas “aviador” de Ray-ban se dispararan hasta agotar existencias? ¿Cuantas chicas en el mundo habrían elegido el vestido de novia que Vivienne Westwood confeccionó para Sarah Jessica Parker en la pelicula “Sex & the City” si no lo hubiesen visto ajustado a su perfecto cuerpecito en la gran pantalla? Las respuestas a estas preguntas no las sabremos nunca, solo sabemos que para el caso de las avidor de Cruise, todavía siguen siendo el top de ventas de la firma americana y que en solo dos semanas tras el estreno de la película de Sarah Jessica, el vestido de novia de Vivienne Westwood se agotó a pesar de tener un precio entre los 9.000 y 17.000 dolares. ¿Casualidad o estratégia de marketing? Creo que la respuesta está clara.

Hasta ahora no se sabía con exactitud en qué lugar podía situarse esta práctica, si bien se trataba de un tipo ilícito o de una téctina de marketing muy eficaz considerada como mera publicidad. Para los grupos de consumidores, el emplazamiento debía de regularse como lo primero, puesto que la publicidad que se le da a esas marcas en ese contexto no puede ser vista desde el punto de vista objetivo y puede llegar a parecerse a la publicidad subliminal. Las personas llegan a desear con mucha fuerza tener en su poder determinados artículos de algunas marcas solo por lo que han visto en televisión.

Esta hipótesis queda desmentida en el sentido de que no puede tratarse de publicidad subliminal mientras la marca sea claramente visible, como es el caso, tampoco se encuentra dentro de los 5 tipos de ilícito que cita la ley de Publicidad y tampoco es publicidad engañosa, puesto que no se ofrece un producto diferente al que se publicita. Donde sí se podría decir que llegaba a rozar la línea entre lo legal y lo ílegal era en lo concerniente al principio de separación de los programas y la publicidad recogido en el en el artículo 11 de la ley 25/ 1994 de 12 de Julio, conocida como de la Televisión sin Fronteras, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, que dice básicamente que la “La publicidad y la televenta deberán ser fácilmente identificables y diferenciarse claramente de los programas, a través de medios ópticos o acústicos”, haciendo referencia a las formas de publicidad distintas de los anuncios televisivos, como sería el caso que estamos tratando, que por las características de su emisión, podrían confundir al espectador sobre su carácter publicitario porque sí se hace publicidad, aunque no lo parezca, debiendo para este caso, superponerse permanentemente y de forma claramente legible, una transparencia con la indicación “publicidad”, cosa que no se llevaba a cabo hasta el momento no se está llevando a cabo.

Llegados a este punto la ley ha decido recoger el emplazamiento de productos en el artículo 17 de la reciente ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, como sigue:

“Artículo 17. El derecho al emplazamiento de productos.

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a emitir con emplazamiento de productos largometrajes, cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos y programas de entretenimiento.

En el resto de programas únicamente se podrá realizar el emplazamiento de productos a cambio del suministro gratuito de bienes o servicios, así como las ayudas materiales a la producción o los premios, con miras a su inclusión en un programa.

2. Cuando el programa haya sido producido o encargado por el prestador del servicio o una de sus filiales, el público debe ser claramente informado del emplazamiento del producto al principio y al final del programa, y cuando se reanude tras una pausa publicitaria.

3. El emplazamiento no puede condicionar la independencia editorial. Tampoco puede incitar directamente la compra o arrendamientos de bienes o servicios, realizar promociones concretas de éstos o dar prominencia indebida al producto.

4. Queda prohibido el emplazamiento de producto en la programación infantil.”

De esta manera queda regulado el derecho al emplazamiento de productos en programas, series de televisión y películas, siempre que se respeten una serie de requisitos tales como que se informe al público del emplazamiento del producto tanto al principio como al final del programa y antes de la reanudación del mismo tras una pausa y estando siempre prohibido su uso en programas dirigidos al público infantil.

La ley ha optado por seguir el consejo de los especialistas en el sector jurídico publicitario de encauzar este tipo de publicidad como una especie de patrocinio televisado, puesto que al tratarse de un desembolso de dinero en favor de la productora del programa en cuestión a cambio de que ésta introduzca sus marcas durante las escenas, puede llegar a entenderse como que la marca produce a su vez o patrocina el propio programa, y así se eliminan las posibles trabas que podrían haberse encontrado si se seguía por el camino de la publicidad.

Lo que está claro es que el emplazamiento es una técnica de marketing que ha alcanzando un éxito imparable en series, películas e incluso canciones de artístas. Ahora que ha conseguido su sitio en la ley, solo nos queda estar pendientes de la pantalla para ver si se cumple con la normativa y si la sensación que nos produce ver la palabra “publicidad” o similar en la televisión cuando se produzca el emplazamiento, cambia nuestras ansias por copiar todo aquello que llevan encima nuestros ídiolos televisivos.

Google le gana la batalla a Louis Vuitton

2010-03-24T11:39:00.000+01:00

El gigante de los buscadores, Google, le ganó ayer la batalla al gigante de la moda y de los productos de lujo Louis Vuitton. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó ayer una sentencia en la que absolvía a Google de los cargos que le imputaba Vuitton por violar sus derechos marcarios a través de su herramienta “GoogleAdwords”*.

La conocidísima firma francesa, Louis Vuitton, bajo el mando de su matriz LVMH, interpuso demanda por violación de sus derechos de marca contra Google Inc en el año 2003 por los servicios prestados por su herramienta Google Adwords y en concreto por el hecho de que tras la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas de Vuitton, ésta mostraba en el apartado de “enlaces patrocinados”, enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton. No solo esto sino que además esta herramienta ofrecía a los anunciantes la posibilidad de combinar las palabras clabe referentes a Vuitton con expresiones que denotan imitación, como «imitación» y «copia».

Aquí comenzaba el duelo entre titanes que parecía llegar a su fin cuando en 2005 el Tribunal de grande instance de Paris condenó a Google, que obviamente recurrió.

En esta sentencia de 23 de marzo de 2010 se valora “el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca” y en mayor sentido cuando estas marcas gozan de renombre. Sobretodo se estudia el perjuicio que supone que un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo idéntico o similar a éste, “para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos” que según el Tribunal debe de considerarse efectivamente desleal y pertinente en los casos en que los anunciantes en Internet comercializan, mediante el uso de signos idénticos a marcas de renombre como «Louis Vuitton» o «Vuitton», imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.

Pero la sentencia explica que sin embargo, cuando se estudia si el prestador del servicio de referenciación hace por sí mismo un uso que el titular de tales marcas está facultado para prohibir en lo que atañe a la cuestión de si, cuando almacena como palabras clave estos signos, asociados a términos como «imitación» y «copia»y permite que desencadenen la aparición de anuncios de terceros que los comercializan, la respuesta es no, y declara que el prestador de servicios de Internet no puede ser responsable de los datos almacenados a petición del destinatario del servicio cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados, a menos que sea informado de la ilicitud de los mismos.

Tras un interesante y claro estudio de los artículos más relevantes para el caso de las directivas 89/104, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y la 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») , así como en el reglamento 40/94 sobre marca comunitaria, Google vuelve a salir airoso de los delitos que se producen a través de sus herramientas en la red, ya que al ser solo un “buscador, no responsable de los datos que le son aportados", no puede responder del uso lícito o ilícito de los mismos.

Erika Navarlaz

*(Para quien no lo sepa, en palabras de la propia sentencia, Google Adwords es “un servicio remunerado de referenciación que permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.”)

(Imagen cedida por la campaña publicitaria de Louis Vuitton. www.louisvuitton.com)

El derecho de admisión

2010-03-19T15:16:00.000+01:00

Cualquier adicto a la moda sabe que no hay tienda de gran diseñador o firma que no tenga a un enorme hombretón en la entrada que nos mira de arriba abajo y nos da los buenos días cuando nos abre la puerta. Es lo que comúnmente se conoce por “portero, puerta o persona de seguridad”. Efectivamente, eso es lo que es, una persona que se encarga de la vigilancia y de la seguridad de la tienda, exactamente igual que el que nos podemos encontrar en la puerta de una discoteca o de un bar.

Al igual que esos “puertas” éstos que nos encontramos para recibirnos en las tiendas más exclusivas, también están “autorizados” para dejarnos entrar o para oponerse a que entremos. Si creen que en algún momento nuestra conducta puede provocar problemas en el establecimiento o que nuestra indumentaria o aspecto (siempre sin discriminar subjetivamente) pueden crear una mala imagen o desentonar con la clientela o el con el propio local, me temo que tienen derecho a no abrirnos la puerta y sugerirnos que visitemos otras tiendas (cosa que no harán habitualmente, primero por la crisis y segundo porque la moda de ir zarrapastrosamente chic la implantó el principito monegasco Andrea Casiraghi y ahora cualquiera se niega a que un/a jovencito/a mal vestido entre en una tienda porque detrás puede encontrarse un maravilloso y rico despilfarrador).

Pero, ¿hasta qué punto entra dentro de la legalidad que no podamos entrar en determinados sitios en zapatillas? ¿Pueden evitar que entre en Gucci porque voy mal vestida? Nos encontramos en la misma situación que en un bar, discoteca o espectáculo público, véase un desfile de moda, por ejemplo.

Todo esto se encuentra regulado en la normativa relativa al derecho de admisión a espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que varía en función de la Comunidad Autónoma a la que nos refiramos.

En Madrid por ejemplo, el derecho de admisión está regulado en la ley 17/1997 de 4 de julio de espectaculos públicos y actividades recreativas. En su artículo 24. 2, se establece lo siguiente:

“Los titulares de establecimientos y los organizadores de espectáculos o actividades recreativas o personas en quienes deleguen podrán ejercer el derecho de admisión. Este derecho no podrá utilizarse para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria, ni situar al usuario en condiciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo. El derecho de admisión deberá tener por finalidad impedir el acceso de personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o usuarios o puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad. Las condiciones para el ejercicio del derecho de admisión deberán constar en lugar visible a la entrada de los locales, establecimientos y recintos.

Se prohíbe el acceso a los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas portando prendas o símbolos que inciten a la violencia, el racismo y la xenofobia.”

Hasta aquí todo correcto. Es perfectamente entendible y defendible lo que proclama este artículo, el problema viene a la hora de establecer los límites a los que se puede llegar a la hora de dejar o no dejar pasar a alguien al establecimiento. Consta en la normativa de todas las CCAA, que debe de haber un cartel o lista en un lugar visible de la entrada del establecimiento con las condiciones del derecho de admisión. El tamaño o características de este cartel varía en función de la Comunidad Autónoma a la que vayamos.

El problema viene en los límites a los que estarían sujetas esas condiciones de admisión. Podríamos quejarnos de que no nos han dejado entrar y el establecimiento podría: a) No tener lista ni cartel o similar o tenerlo pero no en las condiciones exigidas ( punto a nuestro favor) o b) enseñarnos su lista de condiciones de acceso y en ella encontrarnos todo tipo de requisitos justos e injustos, para denegarnos la admisión porque no hay ningún órgano administrativo que vigile que estas condiciones no son efectivamente discriminatorias (ahí es cuando agachamos la cabeza y nos marchamos a otro sitio avergonzados) ¿Qué puede constar en esa lista y quién vigila que no se den esas condiciones discriminatorias? Para esto habrá que estar a la legislación de cada Comunidad.

En Madrid, por el momento, no hay más condiciones que las que recoge el artículo 24 de la ley 17/1997, pero hay otras Comunidades, como Andalucía y Aragón, donde se presta más atención a las condiciones que regulan el acceso a los establecimientos para que estas respeten los derechos fundamentales de las personas. Esto es una gran ventaja para nosotros los consumidores, que en lugar de quejarnos por el simple hecho de no estar de acuerdo con denegarnos el acceso al establecimiento (como en Madrid por ahora), podemos quejarnos de que el establecimiento ha incumplido la ley.

Así Andalucía en su ley 13/ 1999 de 15 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, recoge en su artículo 7.2 lo siguiente:

“ Sin perjuicio de las específicas condiciones establecidas en la normativa reguladora de los juegos y apuestas, se podrán establecer por los titulares de establecimientos públicos condiciones objetivas de admisión. Estas condiciones, que deberán ser aprobadas expresamente por los órganos de la Administración competentes para otorgar las preceptivas autorizaciones o licencias, en ningún caso podrán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Española, suponer un trato discriminatorio o arbitrario para los usuarios o colocarlos en situaciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo con otros asistentes o espectadores.

A tal fin, las condiciones de admisión deberán figurar debidamente visadas y aprobadas, de forma fácilmente legible, en lugar visible a la entrada y, en su caso, en las taquillas y en todos los puntos de venta de entradas o localidades de los referidos establecimientos públicos. También deberán figurar las condiciones de admisión, de forma fácilmente legible, en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así como en las localidades o entradas del mismo.”

Posteriormente han sacado un decreto que se reitera en lo que recoge el artículo 7 de esta ley, haciendo referencia a las autorizaciones administrativas correspondientes.

Aquí sí que no cabría duda: las condiciones de acceso han de estar aprobadas por el organismo competente y son las que son. Otra cosa es que el organismo que apruebe estas condiciones acepte que algunas sean dudosamente discriminatorias pero por lo general no habrá condiciones injustas. En estos casos el consumidor tiene que fijarse en que la lista esté en un lugar visible y además de recoger las condiciones obligatorias de acceso, las mismas estén debidamente selladas por el órgano correspondiente. El consumidor sale ganando.

Aragón, tiene una ley similar a la de Andalucía, algo intermedio, en la que su artículo 26 reza lo siguiente:

“Artículo 26

Derecho de admisión

1. Los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán impedir el acceso a personas que manifiesten comportamientos violentos, que produzcan molestias a otros espectadores o usuarios o que dificulten el normal desarrollo del espectáculo o de la actividad.

2. Asimismo, los titulares podrán establecer condiciones de admisión, así como instrucciones o reglas particulares para el normal desarrollo del espectáculo o actividad o funcionamiento del establecimiento.

3. A tal fin, las condiciones de admisión, cuando difieran de las reglamentariamente autorizadas, así como las reglas particulares e instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o actividad o funcionamiento del establecimiento, deberán ser visadas y aprobadas por el órgano competente en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.”

Pero acaban de sacar hace tan solo unos días un proyecto de ley que nos gusta mucho más y del que deberían tomar nota algunas CCAA. El Decreto 23/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, informa de que las condiciones particulares de admisión que vayan a exponerse públicamente para regular el derecho en el establecimiento habrán de ser visadas administrativamente:

“Artículo 6. Visado.

1. Los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos que pretendan establecer condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión y permanencia deberán solicitar su aprobación y visado por la Dirección General de Interior, acompañando a la solicitud copia del cartel donde las mismas se indiquen.

2. El objeto del procedimiento de visado es garantizar el respeto a los derechos de las personas en las condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión y permanencia.

Artículo 7. Publicidad.

1. Las condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión y permanencia, que hayan sido debidamente aprobadas y visadas, deberán figurar en un cartel perfectamente legible, de un tamaño mínimo de 20 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, que deberá estar colocado en un lugar fácilmente visible desde la entrada.”

No difiere en exceso de la anterior pero si hace más hincapié en el respeto y defensa de los derechos de los consumidores y eso ya es un paso adelante.

Ya que Madrid y en otras comunidades, están sufriendo los problemas que se desprenden de las normativas que dejan los límites del derecho de admisión en poder de los establecimientos, ya se están adoptando medidas para un cambio próximo: http://noticias.terra.es/2008/espana/1211/actualidad/la-comunidad-de-madrid-regulara-el-derecho-de-admision-de-locales-de-ocio.aspx

Por lo tanto y por el momento, si nos deniegan la entrada a cualquier supertienda de lujo o a la disco más de moda, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos, podremos exigir que nos enseñen las condiciones que estamos incumpliendo (que deben de estar selladas y visadas por la Administración en algunos lugares) y atenernos a lo que pone (cosa que siempre hacemos porque siempre vamos estupendos) o irnos con nuestra “moda a otra parte”.

Erika Navarlaz

¿Y de qué va el derecho de moda?

2010-03-02T14:25:00.000+01:00

Estimados seguidores,

Voy a comenzar mi primer post oficial de este blog sobre la conexión entre el Derecho y la moda, aclarando qué aspectos abarca exactamente este Derecho. Cuando pensamos en un Derecho enfocado en la moda, lo que siempre nos suele venir a la cabeza es lo relativo a patentes, marcas o diseños, pero este dDerecho engloba muchísimos más aspectos de los que parece a primera vista. Esta rama jurídica también se hace cargo de licencias, merchandasing, marketing, libertad de competencia, competencia desleal, acuerdos internacionales, temas bursátiles, laborales y muchos más aspectos que no solo hay que tratar en un solo país en la mayoría de los casos, si no que es un derecho que no tiene fronteras y por eso es complicado de abarcar y de aplicar. No todo iba a ser glamour y belleza, claro.

Este Derecho ya está empezando a ser una especialidad independiente en EEUU y en Gran Bretaña. Es básicamente allí donde se encuentran los grandes especialistas de la materia y es de allí de donde deberíamos importar las ideas fundamentales, las pautas a seguir y como no, la normativa. A pesar de llevar ambos la voz cantante en lo que a Derecho de moda se refiere, es muy interesante ver las diferencias tan notorias que existen entre el derecho europeo y el estadounidense. Mientras aquí somos mucho más románticos y buscamos la protección de la obra, del artista y del diseño, allí también buscan esta protección pero con un objetivo diferente, el dinero, la inversión, es decir, lo que puedo ganar y lo que puedo perder si hago las cosas “como debo”. Al fin y al cabo es un mundo que empieza con el nacimiento de una obra de arte, un diseño o una creación, pero que va transformándose hasta alcanzar el fin último de la mayoría de las creaciones de hoy en día: su consumo. Arte sí, pero mucho dinero también.

En mi humilde opinión deberíamos de aprender de ellos (ellos quizás, también podrían fijarse un poco en nosotros y en nuestro afán de preservar el derecho personal, pero menos). Pienso que el futuro de esta industria, la de la moda, debe enfocarse más en el lucro creciente y el cesante, que aunque por una vez están en segundo lugar, no es el lugar que les corresponde, ya que en la práctica están por encima de todos los demás. Los derechos del creador y los de su obra son fundamentales pero no hay que olvidar que estos nacen a partir de la creación de algo artístico para convertirse finalmente en una cifra de ventas, en un negocio, que necesita de una protección jurídica igual de amplia o mayor.

Para mi, como amante del mundo de la moda, muchas creaciones de las que veo en los desfiles salidas de los talleres de los mejores diseñadores del mundo, son verdaderas obras de arte y seguro que para sus autores también lo son, pero una vez que tenemos esto claro y tomamos las medidas legales adecuadas para proteger los derechos que emanan del nacimiento de la propia cración, hay que centrarse en las medidas legales de su fabricación, distribución, promoción y venta.

Esta es una de las industrias que más dinero mueve del mundo y es por esto por lo que, por muy filosóficos que queramos ponernos con los derechos personales, no se nos puede escapar ni un detalle de los aspectos puramente económicos.

Es de todo esto de lo que voy a hablar en este blog. Se juntan dos mundos muy interesantes, uno con una larguísima y espesa historia, como el derecho y otro joven pero que crece muy rápido y al que nos estamos subiendo como podemos los amantes de ambos.

Como veis, el abogado de moda, no ve tanto glamour y fiestas como muchos pensaban, ve más bien un entresijo de derechos fundamentales entrelazados con otros derechos que no están contemplados en ley (o no están contemplados como deberían) y ha de crear un diseño lo suficientemente bueno y resistente como para que pueda darse a conocer, cruzar fronteras y comercializarse libremente, sin que sus protagonistas deban de preocuparse por el peligro que pueda tener la difusión de sus obras y los ingresos que puedan generar las mismas.

Es lo que los fashionistas denominarían : crear un "must" y para mi es un "must jurídico" = un diseño perfecto acompañado de un conjunto de trabajo jurídico enorme, indispensable, perfecto y atemporal.

Ahora que he hecho una breve introducción para todos aquellos que quieren seguir mi blog, os planteo una serie de preguntas que podéis haceros y que os contestaré en mi siguiente post:

¿Están todos los diseños protegidos? ¿Hasta qué punto es posible imitar una prenda o un bolso sin caer en la ilegalidad? ¿Como se protegen los diseños que vemos en las tiendas? ¿Tienen la misma protección que los diseños que puedo crear yo mismo?

En el próximo blog os contestaré hablando del Diseño Industrial.

Erika Navarlaz Lindberg
Abogado

Muere el genio, nace la leyenda

2010-02-18T18:50:00.000+01:00

Queridos seguidores,

Este es un blog dedicado al derecho, como su nombre bien indica, concretamente al derecho que regula el mundo de la moda, y es precisamente de eso de lo que voy a hablar aquí. De eso y de muchas más cosas interesantes desde el punto de vista jurídico más actual: de moda, de propiedad intelectual, industrial y de todo este mundo legal que ahora está precisamente tan “ de moda” .

Para hablar exclusivamente de moda ya tengo mi otro blog, como muchos sabéis, pero en esta ocasión y como algo especial no voy a hablar de nada que tenga que ver con el derecho, voy a hablar de algo que ha ensombrecido a la industria de la moda, al mudo del arte y al de esos pocos que llegan a ser número 1: la pérdida de uno de los culpables de que a mi y a muchos otros nos vuelva locos todo lo que tiene que ver con este mundo de belleza, estilo y glamour: Lee Alexander Mcqueen. Hoy escribo en su memoria.

Es curioso que un entorno donde todo es tan bonito, tan perfecto, tan ideal y maravilloso desde fuera pueda albergar en su interior rincones tan oscuros como para extinguir las ganas de vivir de un referente, de alguien que lo tiene todo y que lo ha conseguido todo. Realmente el motivo o la circunstancia personal le hayan llevado a ese extremo es algo que no voy a tocar, eso queda dentro del universo privado de la persona, de Alexander, yo voy a centrarme en la historia del profesional, del diseñador, del genio Mcqueen.

Para el que lea esto y no esté al día en el mundo de la moda voy a explicar brevemente quien fue este gran diseñador. Alexander Mcqueen nació en Londres el 17 de marzo de 1969. La “oveja rosa” de la familia, como él mismo se denominaba, diseñaba y confeccionaba ropa para sus 3 hermanas desde bien pequeño. Nace el genio.

Tras trabajar en varios prestigiosos talleres de la capital británica, en octubre de 1996, McQueen ganó el premio al mejor diseñador del año (Best British Designer of the Year). Unos días más tarde fue nombrado sucesor de John Galliano al frente del equipo de diseño de la casa Givenchy, gracias a su “brillante creatividad y maestría técnica”. En 1997 volvió a ganar el mismo premio, compartido con John Galliano, por la colecciones que creo para Givenchy y para su propia marca.

En diciembre del año 2000 por fin pudo dar rienda suelta a su imaginación cuando Gucci adquirió las acciones mayoritarias de la firma de McQueen. Esto le permitió desvincularse de la marca Givenchy y LVMH que, en sus palabras, limitaba su creatividad. En octubre de 2003 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico.

El 11 de ferbrero de 2010 acaba supuestamente con su vida en su domicilio de Londres. Comienza la leyenda.

Alexander siempre se ha hecho notar en todos los escenarios y desfiles por sus diseños, más propios de un artista técnico, de un escultor o incluso un arquitecto, que de un diseñador de moda. Siempre imaginativo y perfeccionista, siempre rompedor y femenino, vanguardista e impactante, único e inigualable Mcqueen.

Quien se vestirá a juego con las más divinas ? Quién nos dará ese espectáculo desenfadado, fantástico, atrevido y tan elegante en la alfombra roja? Quien vestirá a los nuevas glorias del glamour? Quién transformará en lujo y exclusividad lo que para otros es ordinario y estrambótico? Quién nos transportará a ese mundo de fantasía futurista en sus desfiles?

Quién podrá sustituir a Alexander?

Se despide un genio. D.E.P

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2010-01-01T12:33:00.004+01:00

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