FIJET Spain

El Salón de Turismo ‘EUROAL 2016’ cita del sector mundial en la Costa del Sol

2016-04-28T21:37:00.000+02:00

El Palacio de Congresos de Torremolinos, sede en junio de la 11ª edición de este encuentro turístico del mediterráneo.

El Palacio de Congresos de Torremolinos será del 2 al 4 de junio punto de encuentro y espacio de las citas de negocio de cerca de 60 turoperadores internacionales de viajes y compradores del producto del sector MICE. El Salón Internacional de Turismo ‘EUROAL’cumplirá su undécima edición, a la que acuden las delegaciones institucionales y empresariales turísticas de 28 países de Asia, Europa, África, Latinoamérica y Caribe.

Reconocida como referencia de las ferias turísticas del arco mediterráneo, ‘EUROAL 2016’ reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos-Costa del Sol a 150 expositores y coexpositores entre destinos y empresas de servicios turísticos, agencias receptivas y turoperadores, en una de las grandes citas de negocio del calendario anual.

Con una triple vertiente: feria promocional, encuentro internacional de negocios y foro de debate profesional de los cambios que se operan en el mercado turístico, ‘EUROAL 2016’ servirá para tomar el pulso a la actualidad turística, a la competitividad de los destinos y anticipar las previsiones de la demanda de viajes para 2017.

Los turoperadores y compradores acreditados proceden de mercados internacionales como Bélgica, Francia, Holanda, Portugal, Brasil, Chile, Colombia, México, Argentina, Argelia, Rusia y Reino Unido, además de España, entre otros.

El Salón de Turismo EUROAL dará oportunidad tanto al sector profesional como al público en general de conocer una caleidoscópica oferta de destinos. Desde países y ciudades consolidadas en el mercado turístico internacional por sus valores monumentales, históricos, culturales y patrimoniales; a destinos ecoturísticos, de naturaleza, étnicos, del mundo árabe, o de sol y playa, e incluso los que están desarrollando nuevos productos.

Contacto

E- mail: euroal@palacio-congresos.com

Teléfonos: 952379240 / 242 / 259

Web: www.euroal.net

facebook.com/euroal @Euroal_ www.euroalnews.wordpress.com

EUROAL, primera Feria de Turismo de España que tendrá una edición en América

2016-04-01T00:44:00.001+02:00

El Palacio de Congresos de Torremolinos firma un acuerdo con IBERIA como socio estratégico para ‘EUROAL Américas’ en la ciudad puertorriqueña de Mayagüez

El Salón Internacional de Turismo ‘EUROAL’, que se celebra anualmente en la ciudad de Torremolinos (Costa del Sol-España), tendrá una versión en tierras de América Latina. ‘EUROAL Américas’ se convertirá en la primera feria española del sector turístico que salta el continente (como ya han hecho las citas europeas ITB a Shangai o la World Travel Market a Sao Paulo) y lo hará en la ciudad puertorriqueña de Mayagüez, previsiblemente en 2017.

Así lo ha anunciado hoy el presidente del comité organizador de EUROAL y director del Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, Luis Callejón, durante la firma del primero de los convenios estratégicos firmados con empresas que tendrán un papel decisivo en la edición latinoamericana del salón de turismo. En este caso se trata de la compañía aérea IBERIA, que ha recuperado su ruta con San Juan de Puerto Rico, a hora y media por carretera de Mayagüez, y que como socio del consorcio IAG se convierte en esencial en la logística de la cita caribeña.

Acompañado del manager de Desarrollo de Negocio y Chárter de IBERIA, Patricio Moreno; del delegado para Andalucía, Extremadura, Melilla y Canarias de la compañía, Ricardo Palazuelos, Callejón ha hecho énfasis en el papel determinante que la compañía aérea española ‘juega en el desarrollo internacional del turismo’ y también en ‘los intereses turísticos españoles’. La ‘fortaleza internacional’ recuperada por IBERIA se plasma en la recuperación de sus rutas a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y la apertura de nuevos mercados a China, Japón y Sudáfrica.

En el caso de Mayagüez, su elección como escenario de la edición latinoamericana de ‘EUROAL’ se convierte en estratégica por su papel como ‘Puerta de Entrada al Caribe’.

La compañía aérea será protagonista en la próxima undécima edición de ‘EUROAL 2016’, en Torremolinos (2-4 junio), de la presentación ante los turoperadores internacionales reunidos en la cita del conjunto de las rutas que cubre la aerolínea, hasta un total de 90 destinos; así como la remodelación de las configuraciones de sus aviones y los servicios disponibles a bordo.

Moreno ha trasladado la vocación de la compañía a la que representa de apoyar cuantas medidas favorezcan el crecimiento de sus socios y colaboradores, en este caso EUROAL y el Palacio de Congresos de Torremolinos-Costa del Sol, por cuanto benefician a los intereses turísticos de España y el de los países a los que vuela. En este sentido señaló que, dentro del convenio marco, se prevé el transporte de turoperadores internacionales hacia la edición de EUROAL en España, y de los agentes y empresas turísticas españolas con intereses empresariales en América Latina.

IBERIA ya tiene en marcha el servicio de pasaje combinado avión más AVE que dota al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol de una conectividad ampliada con todas sus rutas internacionales desde su hubb en el aeropuerto Madrid-Adolfo Suárez.

FAROS DEL ESTRECHO, (De Punta del Perro a Punta Mala)

2015-12-10T00:06:00.003+01:00

Guillermo Ariza y López de Ceballos

Asociación de Periodistas de Turismo federada en FIJET. Aventurero, músico y poeta.

Hace ya tiempo que empezó esta aventura. Y lo hizo aquí mismo, en Cádiz, recorriendo los Faros que iluminan estos mares.

Como siempre en solitario y en moto.

Aquel atrevimiento me llevo a otros infinitamente mayores, a escribir y fotografiar cada uno de los Faros que miran y dan Luz desde cualquier lugar de la Península. (Ahora cumpliré mi deuda con Ceuta…)

Y se hizo en dos partes, Poniente y Levante recorriendo nuestras costas y siempre con final en Trafalgar, referente recurrente en mis Sueños.

Ya pocos me quedan por recorrer en este país nuestro, Canarias y Baleares. Muy cerca los tengo.
Otoño y primavera fueron, con la moto, cómplices en tantos miles de kilómetros. También la Soledad buscada, la que no duele, la que es patrimonio de fareros y marinos. Y de los que por impotencia los miramos desde Tierra.

Allá nació, sin saberlo, el proyecto en el que ando.

Nuevamente vuelvo a las costas de Cádiz, donde se pelean y quieren el Mediterráneo y el Atlántico. Esta vez, ciertamente menos solo, rodando lo que será y ya es “Los Faros del Estrecho”.

Si aquellos viajes, lejanos y cercanos a un tiempo, se hicieron con grandes dosis de cabezonería y romanticismo, en el que ando metido viene acompañado de apoyos que nunca aspiré tener.
Y acompañado vengo por no pocos; cámaras, fotógrafos ya algún que otro personaje entrañable y dicharachero al unísono. Con patrocinio en definitiva. Con el apoyo de tantos que han creído en mis desvaríos cuando eran exclusivamente míos. Así que ahora recorro mis playas con muchos, deseosos de ser cómplices de tanta Luz.

Pero cuando llega la noche, estas bellezas puestas en Tierra, siguen siendo mías. Así las siento.
El día parece haber nacido para ser compartido, las noches y su “Duende” pertenecen a quienes sabemos dormirlas.

Son protagonistas de este cuento dos Niños que recorrieron Cádiz, allá por 1930,
Ya ancianos y luego de mil noches de confidencias, le dijeron a otro niño:
“Guillermito, recorre las costas y cuando encuentres un faro, siéntate en su base y escucha su silencio. Mira hasta donde llega sin moverse del sitio. Intenta entender cómo se hablan entre Ellos con la luz, siempre la Luz…”

Tenemos la aventura y el misterio a la puerta de casa.
Algunos creemos tener la obligación moral de buscarla…
Mi agradecimiento sincero a todos, los que de algún modo, siguen ayudándome.
Y es que muchas voluntades, por pequeñas que sean, hacen realidad los Sueños.

¿Es Marco Polo Croata o Veneciano?

2015-12-09T23:45:00.003+01:00

Luis Núñez Ladevéze

Catedrático de Periodismo, Periodista, Licenciado en Derecho, miembro de La Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo, FIJET

Si algún río merece el calificativo de “europeo”, el Danubio. Viajando desde la Selva Negra por la zona de su cuenca se puede observar, tras las variaciones, la persistencia de un estilo homogéneo que impregna el itinerario. Desde Múnich a Bucarest, da igual que se pase por Viena, por Budapest o por Bratislava, el viajero observa una tonalidad urbanística que expresa un mismo aire de familia. Subyace a los contrastes que se observan en la amplia zona de influencia del río. La pauta se advierte incluso más allá, tras dejar Zagreb. Si se prosigue el trayecto en arco para recorrer la costa adriática se reproduce por la península de Istria hasta Dubrovnik.

Desde Múnich a Bucarest,

da igual que se pase por Viena,

por Budapest o por Bratislava, el viajero

observa una tonalidad urbanística

que expresa un mismo aire de familia

El rasgo que unifica ese territorio empapado por los cauces que engrosan al Danubio y llega al Adriático oriental, es compatible con la quebradiza discontinuidad geográfica. Es un modelo urbanístico que sobrevive a la renovación tecnológica, a los trastornos ideológicos, a las desventuras bélicas, a los conflictos del nacionalismo, a la planificación municipal y al activo hormigueo comercial. Se nota también en las incitaciones al turismo. No remite a la permanencia de las muestras cristianas que en esta zona dan sentido profundo a la unidad europea, ni se refiere al esplendor del patrimonio transmitido por la Europa imperial o a cuanto permite comprender lo que significó para los habitantes de esta zona que medio milenio antes hubieron de contener al Turco. Parte del interés del viajante por esos monumentos puede entenderse como un valor histórico o de museo. Pero esa común fisonomía de la que hablo es actual, no se limita a admirar las joyas imperecederas de una tradición compartida.

Personalmente advertimos un esfuerzo para conservar un sentido estético que se manifiesta vigente, activo, en el mundillo cotidiano; un rastro arquitectónico y artístico que aloja el ajetreo diario por donde se pase. Es la obra urbana del imperio austrohúngaro. No es que se hayan preservado sus monumentos para recuerdo de una época pasada. Es que la vida callejera se nutre renovando ese paisaje de la ciudad sin desfigurarlo. Ahora convive con otros modos y estilos surgidos posteriormente para formar una combinación que forma parte del presente. Pero sus instalaciones constituyen el decorado al que se confía la capacidad para atraer al visitante. Sobreviven como referencia principal a pesar de los cambios de hábitos y costumbres. Trascienden un valor documental, monumental o histórico. Forman parte del paisaje ordinario. Sean o no destacadas en las guías y los folletos para información del viajero, se aprecian porque sirven de contorno a la actividad ordinaria. De una ciudad a otra, los regidores locales coinciden en enlucir estas señas características del espacio confiado a su cuidado. La coincidencia en esa tarea explica que en toda esta zona del centroeuropeo mediterráneo predomine un mismo criterio acerca de lo que merece conservarse para alojamiento de la vida municipal.

Lo que se percibe de esa tarea de ordenación de la ciudad no difiere mucho de la que se realiza en otras partes del occidente o del norte europeos. La labor de destacar las creaciones más significativas de la memoria particular, comunica con una tradición europea común. Si los rasgos son similares es porque se cimentan sobre la transmisión de un mismo testimonio civilizador. Pero la particularidad centroeuropea ilustra además una forma especifica de socialización del espacio metropolitano. Es el cuidado con que se procura que la restauración responda a un plan que compatible con la conservación.

Sin necesidad de recurrir a formas retóricas, el centro europeo meridional se distingue por la impronta que dejó el período austrohúngaro. Hemos recorrido estas regiones con ocasión de los congresos celebrados por la FIJET en Croacia, Eslovenia, Hungría, Rumanía y en otros viajes por Austria y Alemania. La convergencia de estas regiones se manifiesta en trazos en el enlucido de las calles y la adecuación del inmobiliario imperiales. Es el escenario que acoge la vitalidad urbana. Si el individuo habla en una lengua que no ha creado, también convive en un hábitat que le han transmitido y que se procura mantener. Ese marco de la convivencia se centra en la actualización y el mantenimiento del entorno aburguesado de aquella época. Más allá de que se conciba como espacio memorable, forma parte de los planes de ordenación municipal. Si la ciudad es un gran aposento colectivo, no solo se cuida en esta vasta región un legado, se vive en su interior, es un recinto vivido. El viajero capta, sin necesidad de que se lo indiquen, que esa atención tiene el sentido inconfeso de asegurar un proyecto culturalmente uniforme en un espacio geográfico que dista de serlo.

Si la ciudad es un gran aposento colectivo, no

solo se cuida en esta vasta región un legado,

se vive en su interior, es un recinto vivido

Más que admirar o recrearse en las huellas de un pasado ajeno, el viajero transita por ese hábitat como parte del presente. Es la identidad alimentada por el espacio urbano lo que se percibe como un aroma constante, allá donde vaya, en las fachadas encaladas, en el revestimiento de las calles, en su iluminación nocturna, en el alumbrado de los monumentos que se consideran principales, en la selección de indicadores que prescriben los lugares a los que dirigir la vista o que se deben visitar, en la información de los carteles callejeros y las recomendaciones turísticas.

Cualquiera que sea la ciudad que visitemos durante este trayecto danubiano, al atender los motivos para que centremos la atención en un jardín, una estatua, una u otra muestra arquitectónica, una avenida, una plaza, un barrio, advertimos el signo de una sobria elegancia. A través de las diferencias, los principales reclamos participan de esa unitaria apelación. De Viena a Zagreb, se extiende luego por la orilla adriática, de Opatija a Dubrovnik. Los hoteles de lujo, los paseos costeros, las referencias termales, todo rezuma la creatividad de una época. A poco que se posea algo de sensibilidad y de conocimiento, nos abandonamos a la idea de que una de las más lamentables consecuencias de la Primera y la Segunda guerras mundiales fue el fraccionamiento de esta vieja Europa austrohúngara que, a pesar de todo, sobrevive hoy en las semblanzas de su arquitectura. Si el viajero lee el lenguaje que se desprende de la labor municipal y vecinal, comprende que aquí y allá sirve al mantenimiento de este ambiente del imperio que evoca y retiene la identidad de ese pasado y la proyecta al presente. Todo ese esfuerzo de ligar a la vida cotidiana la conservación del espacio urbano tiene un valor que principalmente puede servir a nutrir de sentido el incierto sentimiento de la unidad europea.

Por eso, el viajero puede llegar a sentirse confundido. Repara, por un lado, en las fronteras artificiosas que distribuyen diferencias nacionales, unos son alemanes, otros checos o eslovacos, luego los húngaros, otros, rumanos, eslovenos, montenegrinos, croatas o vaya usted a saber qué. Por otro, la continua comprobación de signos que expresan una intencionalidad común, como la convergencia de los modelos arquitectónicos, la amplitud de una misma pauta que rezuma de una ciudad a otra, formas similares de concebir la vida metropolitana, señales que indican la resistencia histórica frente a un mismo peligro oriental, la constante manifestación de continuidad de la decoración urbana, y, sobre todo, la percepción de una historia compartida que subyace tras las diferencias topográficas… La repetición del escenario invita al viajero a recelar de que la pasión por las identidades nacionales no proceda, al menos en esta zona de la vieja Europa cristiana renacida como Comunidad Europea, del arrebato de sentimientos y afanes aleatorios. Lo que se capta en ese periplo es una continuación de indicios que tienen que ver mucho más con los sustratos de un poso anterior que con los trazados que deslindan actualmente unos países de otros. Por poco que se reflexione sobre los testimonios que se van encontrando durante el viaje, se nota cómo predomina la contigüidad del imperio sobre las variantes artificiosas del nacionalismo. Esta afinidad de la inspiración ornamental o artística impregna la obra civil de una ciudad a otra, reproduce la aspiración de un cosmopolitismo que mantiene su propia identidad por encima o por debajo de las pretensiones nacionalistas.

La repetición del escenario invita al viajero

a recelar de que la pasión por las identidades

nacionales no proceda (…) del arrebato de

sentimientos y afanes aleatorios

Cuando el viajero se detiene en Karlovy Vary para visitar los edificios o lugares que frecuentaron, Kafka, Wagner, Chopin frente al hotel Pupp; o se traslada a Marianké al recordar que fue Goethe con su Elegía a Marienbad quien anticipó a Alain Resnais la idea de convertir a este balneario donde se instaló el emperador Francisco José, en el símbolo cinematográfico del esplendor y la decadencia europea … las evocaciones confluyen en ese ambiente definido por el imperio austrohúngaro en el sur del centro de Europa, cimentado desde una honda historia de resistencias ante los invasores orientales y de creaciones irrepetibles del espíritu. Ahí se comunican desde las cruces de las iglesias croatas, las murallas de Dubrovnik, las esculturas sobre el Moldava, el parlamento de Budapest, hasta los monasterios de la Bukovina y las leyendas transilvanas.

¿Qué valor añadido puede tener la “identidad nacional” para que se la reclame por encima de cualquier otra, se exija o se pague un precio desmesurado de controversia, cuando no de dolor y de sangre? No es un conjunto de sentimientos lo que mueve o incita a exigirla, a enfrentar a unos y a otros en su nombre sin significado, sino lo que se promueve para que sirva de cobertura, de argumento o de justificación a ese reclamo. El valor añadido no es la integración nacional que no padece ni se resiente mientras se pueden ejercitar los derechos personales, es la obsesión de la ambición de poder por configurarse como Estado, como centro político que limita, decide y coarta la vida en sociedad y las relaciones ajenas.

Todo parece apuntar a que la aparición de

estos trastornos implica una desintegración

de la personalidad, que se da en el

conocimiento (…) y en la afectividad (…)

Esta experiencia viajera me lleva a la reflexión sobre la relatividad del sentido de la noción de identidad. La gestión de la identidad tiene muchas fuentes. Toda persona nace en una familia, se relaciona con amigos, cohabita en una vecindad, aprende en un colegio, vive en un entorno, convive en una ciudad, transita en una comarca, que a la vez se relaciona con otras regiones o se

incluye en alguna de ellas, se socializa compartiendo sentimientos, lengua, costumbres, antepasados, una historia de participación afectiva y cultural. Una patria puede ser la expresión que aglutine todas estas relaciones de densidad muy variable. Tiene algo de misterioso que se aluda al nacionalismo como si la nación hubiera de ejercer la función de constituyente principal donde arraiga una identidad múltiple. A veces ni siquiera hay una historia en la que cimentarla. A veces la hay, o coincide con otros factores en la gestación histórica del Estado. En las ilustres sociedades avanzadas de la Europa central son tantos los factores que coexisten en la formación de identidades variables, que la misma noción se torna un concepto fluido, resbaladizo, por lo que la absorbente apelación al nacionalismo solo se explica porque la pretensión de escindirse como Estado satisface el afán de poder de los que se proclaman nacionalistas. El lugar, la comarca, la cohabitación en el espacio público urbano, una población, una plaza, un jardín, un parque, son formas diferentes más sustantivas que la nación de sentir la convivencia de unos junto a otros. Ahí se fragua principalmente la identidad social. Las discontinuidades urbanas no borran en ese recorrido por el centro europeo la huella de una forma común de consolidar identidades que se manifiesta mas que en la naturaleza, en el paisaje urbano. Algo transcurrió en esta zona que aglutinó los gérmenes de una historia conjunta. Se exhiben de modo natural en la tarea colectiva de mantener el diseño de una fisonomía ciudadana, el cuidado de ese espacio público, la promoción de un estilo identificable a primera vista que dan a estas ciudades, a través de su trazado y de sus monumentos, un mismo aire de familia.

Por algunos artículos sobre la cultura islámica en el área mediterránea, principalmente el publicado en Cuenta y Razón con el título de Casablanca, recibí inesperadamente el premio Marco Polo, que concede la Federación Internacional de Escritores y Periodistas de Turismo (FIJET), asociación a la que pertenezco desde hace varios años. Los patrocinadores tuvieron la amabilidad de invitarme a recoger el premio en Zagreb, pues fue la federación croata la encargada de organizar la ceremonia de la entrega. Me alojé en el hotel Esplanade, mundialmente reconocido por estar junto a la estación donde paraba el famoso Orient Express que comunicaba París con Estambul cuando los vuelos regulares no estaban suficientemente evolucionados como para ser alternativa al viaje en ferrocarril. En ese tren discurre la conocida novela de Ágatha Christie Asesinato en el Orient Express tantas veces llevada al cine y representada en teatros de todo el mundo. Fue la disputa que se generó en torno a si el navegante veneciano, nacido en Kursola cuando la isla formaba parte del ducado de Venecia, era más croata que italiano o más italiano que croata lo que me llevó a reflexionar sobre el rescoldo común de esa zona europea que yo he creído ver encarnado en el legado del imperio austrohúngaro. La inefable discusión sobre si Marco Polo era entonces veneciano cuando ahora pasa por croata ilustra bien mi desconcierto.

PANORAMA TURÍSTICO DE LA “RIBEIRA SACRA”

2015-11-12T21:33:00.001+01:00

Con este nombre se comprenden, geográficamente, los territorios de las provincias de Lugo y Orense que incluyen en sus riberas los cañones de los ríos Miño (desde Portomarín hasta Os Peares) y Sil (desde su desembocadura en el Miño hasta Quiroga, Lugo). Este territorio se ajusta a la denominación vinícola de origen, si bien suele considerarse como lo más destacable el Cañón del Sil, que cubre los últimos 25 kilómetros del río antes de desembocar en el Miño por Os Peares. Los Cañones del Sil separan las provincias de Lugo y Orense. La Ribeira limita al norte con los municipios de Portomarín y Paradela (Lugo); por el sur con los de Esgos, Xunqueira do Espadanedo y Montederramo (Orense); por el este con Chantada (Lugo), y A Peroxa y Nogueira de Ramuin (Orense); y por el oeste con Ribas del Sil y Quiroga (Lugo). Estos son los nombres oficiales de los Ayuntamientos. Hay una gran señalización de lugares de interés haciendo referencia a los nombres de la aldea o parroquia en que se encuentran, como es usual en Galicia, por lo que la visita exige proveerse de un buen mapa.

Hay difícil comunicación entre ambos lados del Sil. Solo hay un paso entre Doade (aldea de Sober) y Castro Candelas, en Orense. En cambio hay tres pasos por carretera a través del Miño en la Provincia de Lugo. Para navegar dentro de los cañones hay tres embarcaderos: Belesar, cerca de Chantada, para contemplar el Miño; Santo Estevo, en Nogueira de Ramuin, por el Sil occidental; y Doade, en el Sil oriental.

La Ribeira Sacra incluye zonas de monumentos, viñas, miradores con vistas panorámicas, y vegetación muy tupida y abrupta. Hay una gran diversidad paisajística: riberas llenas de vides en terraza, bosques autóctonos de castaños y robles, zonas de montaña (Manzaneda) y vegetación propia. En el paisaje dominan los colores verde y amarillo, y la piedra en edificios, iglesias, castillos y puentes. Cerca de la desembocadura del Sil (en mi opinión la parte más auténtica y definitoria de la zona) abundan las riberas en bancales. Están bien señalizados en muchos puntos los miradores que permiten gozar de hermosas vistas panorámicas.

La Ribeira Sacra tiene este nombre por la gran cantidad de cenobios y monasterios que se establecieron en esta zona desde la Edad Media. Bastantes de ellos pueden admirarse hoy día; de otros solo hay restos, y las escasas carreteras tienen un duro trazado.

Entre los lugares a visitar en la zona del cañón del Miño destracan: Portomarín (iglesia y castro), Chantada (iglesias y casco antiguo), O Saviñao (iglesia de San Estevo de Ribas do Miño), y A Peroxa (iglesia y castillo). Dentro de la vertiente lucense del cañón del Sil se destacan: Pantón (iglesias, monasterio y castillo), Monforte de Lemos (monasterios, Colegio Nuestra Señora de la Antigua, castillo, 2 pazos, puente viejo y museos), Sober (rectoral, iglesias, monasterio), Ribas de Sil (iglesias y puente), y Quiroga (castillo, conjunto histórico y molinos de aceite). En la parte orensana del Sil destacan: Nogueira de Ramuin (iglesias y Monasterio de santo Estevo –hoy Parador Nacional y al que ecientemente se ha dado un premio especial-), Esgos (iglesias y Monasterio de San Pedro de Rocas), Xunqueira do Espadañedo (Monasterio de Santa María), Parada de Sil (Monasterio de Santa Cristina, puente medieval y necrópolis), A Teixeira (puente y conjunto arquitectónico), Montederramo (iglesias, Monasterio de Santa María, puente y castro), y Castro Candelas (iglesia, Monasterio de San Paio, casco antiguo y molino).

2.Rutas planificadas

Hay rutas señaladas para contemplar el románico, los monasterios, los embalses, los diversos miradores, y otras para hacer senderismo o para visitar bodegas. La del románico tiene 73 kilómetros y va desde Orense a Monforte de Lemos. La de los embalses se recorre en catamarán desde los puntos indicados en el Miño y el Sil. El viaje fluvial tiene una duración aproximada de hora y media desde cada embarcadero.

Las rutas homologadas de senderismo son: Loio (9 kms de Portomarin a Sarria), Oro y Camino Real (16 kms. a Margueride), Camino Real de San Pedro de Rocas (9 kms., desde las afueras de Orense a Esgos), Viñedos de Ribeira Sacra (13 kms, hasta el Embalse de San Estevo, y Cañón del Sil-Santa Cristina (19 kms. Hasta Parada de Sil. La ruta de los miradores supone recorrer 300 kilómetros por carreteras sinuosas , a ambos lados de los ríos.

Para visitar las bodegas del lado lucense del Sil está el tren turístico de Doade. Va dos veces al día por las laderas más suaves del Sil y recorre la zona de bodegas de Sober y Amandi. Muestra la riqueza paisajística, gastronómica y patrimonial. Se le llama Aba Sacra.

3. Alojamiento y Gastronomía en Ribeira Sacra

Hay un hotel de 5* GL en Sober. Está reconstruido totalmente a partir de los planos de un pazo del siglo VII que hubo allí. Hay tres hoteles de 4* que se encuentran en Monforte de Lemos (Parador sobre el Monasterio de San Vicente do Pino, y dentro de un conjunto monumental con la Torre del Homenaje y el Palacio de los Condes de Lemos), Pantón (Balneario de Augas santas y Golf), y Nogueira de Ramuin (Parador de Santo Estevo, que conserva todo su aspecto de monasterio y cuenta con tres claustros magníficos). Abundan en bastantes sitios los hoteles rurales. Varios de ellos están en antiguas casas rectorales o pazos en bellos edificios de piedra. Los alojamientos situados en Monforte, Pantón o Sober cubren muy bien la visita a los lugares del este de la Ribeira en la provincia de Lugo, incluyendo la gran zona de viñedos. Los alojamientos de Nogueira de Ramuin, Parada del Sil, Ergos y Xunqueira do Espadañedo cubren bien la zona orensana sur. Para la zona orensana este hay hoteles en cualquiera de los tres ayuntamientos. Se busca ante todo no recorrer apresuradamente distancias, sino disfrutar de entornos y enclaves que aparecerán constantemente sin que entre el afán de la prisa. Para el cañón del Miño se cuenta en Lugo con una carretera nacional de la que van saliendo otras carreteras provinciales. La excursión ideal para contemplar toda la Ribeira Sacra con cierta garantía supone de tres a cuatro días de viaje por entre las diversas zonas.

La gastronomía está muy ligada a los productos del lugar: huerta, vid, animales del bosque, y pesca de río. Como típicos de la zona están: pan, empanada, castañas, setas, miel, cereza y postres variados. Los productos de caza son: jabalí, corzo, venado y perdiz. Tienen alta calidad las carnes de vaca, cerdo, cabrito y cordero. Platos exclusivos de la zona son: bica de Castro Candelas, caldo de huevos de Taboada, y rosca de Sober. El río abunda en truchas y angulas. Además de vino y uva se obtiene orujo y licor.

La campaña de recogida de uva comenzó este año el 15 de septiembre y finalizó oficialmente el 16 de octubre. Hay 95 bodegas con denominación de origen y se han recogido este año más de 6 millones de kilos de uva en 1.550 Has., que equivalen al 5,2% del suelo gallego destinado a la producción de vino. La denominación de origen tiene cinco subzonas: Chantada, Ribeira do Miño, Amandi, Ribeira do Sil y Quiroga. Utiliza principalmente las uvas godello (blanca) y Mencía (tinta). Esta última se emplea para todo tipo de carnes, sobre todo caza mayor.

Con este artículo se ha pretendido dar una visión somera y algo general, pero destacando los puntos más valiosos, de una región que ha estado bastante aislada y que ahora comienza a conocerse y admirarse más por haber integrado bien lo tradicional con lo moderno. No será la Ribeira Sacra un lugar de turismo masivo, sino un lugar de contemplación y de admiración para quien disfrute con los valores que tiene.

Victoriano Albillos

FITUR 2016: CREANDO TURISMO

2015-10-22T20:24:00.001+02:00

Como cada enero, la industria turística internacional se reunirá en Madrid del 20 al 24 de enero de 2016 en el marco de FITUR, la primera gran cita de la industria, donde destinos de los cinco continentes (165 países/regiones), grandes grupos empresariales y startups, hoteles y aerolíneas, operadores y distribuidores, líderes de opinión y creadores de innovación afrontan los grandes retos del sector.

FITUR, referencia mundial y líder en el mercado iberoamericano, contó en 2015 con laasistencia de 9.419 empresas expositoras, 125.084 profesionales (un 5% más que en la edición anterior) y 97.467 consumidores. La presencia mediática fue muy destacada, con más de 7.400 periodistas y bloggers acreditados procedentes de más de 60 países.

Le invitamos a que mutiplique sus posibilidades de negocio inscribiéndose como visitante profesional en www.fituronline.com donde puede acceder al Punto de Encuentro de Profesionales y preparar su participación con antelación, organizando citas con expositores y otros visitantes de su interés.

En respuesta al nuevo panorama turístico, FITUR apostará por sus secciones estratégicas: conferencias, paneles de expertos, jornadas, encuentros B2B etc. que facilitan la competitividad del sector turístico.

FITUR KNOW HOW & EXPORT permitirá a las empresas turísticas mostrar sus soluciones más innovadoras en materia de gestión turística integral y su potencial para el acceso a mercados exteriores.

FITURTECH celebrará su décima convocatoria, acercándonos el turismo del futuro a través de las propuestas más novedosas en el ámbito tecnológico, así como en el terreno de las aplicaciones turísticas.

FITURGREEN centrará su atención en las políticas de sostenibilidad, prestando especial atención al ahorro energético y la eficiencia en la gestión hotelera y turística.

FITUR GAY LGBT ofrecerá un espacio de negocio para el sector gay, cuya relevancia como segmento y grupo de demanda para la industria turística mundial va adquiriendo gran fuerza. En lo que se refiere a España, este tipo de turismo, según un informe publicado por LGBT Capital, las visitas de gays y lesbianas representan unos ingresos de 6.100 millones de euros anuales. Dentro de esta sección de la feria tendrá un protagonismo especial el segmento lesbian, reforzado gracias al acuerdo con Ella Corporate.

FITUR SHOPPING reunirá, en su segunda edición, marcas de lujo, firmas internacionales, destinos de compras, touroperadores internacionales, agencias de viaje especializadas, etc. Junto a la zona expositiva se organizará un programa B2B que garantiza la asistencia de prescriptores de viajes internacionales procedentes de los principales países de interés común para la industria del Turismo de Compras: China, Rusia, Brasil o Sudeste Asiático.
FITUR SALUD, una iniciativa que nació en la pasada edición, gracias a la participación del cluster Spaincares, centrará su actividad en la potenciación del turismo de salud, un segmento en auge dentro del panorama turístico nacional. Para ello, dispondrá de un área particular donde acogerá las propuestas de las empresas participantes, así como la celebración de un foro de análisis, debates y un lugar para las reuniones y citas B2B.

Iniciativas para el negocio turístico

Junto a la innovación, la sostenibilidad y la especialización, el impulso del negocio turístico es otro de los valores que distingue a FITUR: en la edición pasada la feria fue el escenario de más de 5.000 reuniones de negocios.

En esta edición se convocará nuevamente el foro de inversiones y negocios INVESTOUR África- organizado conjuntamente con Casa África y la OMT-, orientado a promover el turismo sostenible en África, ofreciendo una plataforma que facilite el diálogo sobre nuevas oportunidades empresariales y de cooperación entre representantes del turismo africano y potenciales inversores/socios a nivel mundial.

Este mismo formato de encuentros personales previamente programados, con el objetivo de hacer negocio, se desarrollará en la sexta convocatoria del Workshop FITUR-Hosted Buyers, que organiza una intensa agenda de citas entre las distintas empresas y destinos participantes y una cuidada selección de 200 compradores internacionales invitados, procedentes de mercados maduros estratégicos, así como de mercados emergentes como India, China y Rusia.

BUDAPEST SORPRENDE Y ENAMORA

2015-09-03T20:33:00.001+02:00

Maria Teresa Aguiló Sanmartín

Periodista

Fijet

Con motivo del 56º Congreso Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET), visité esta bella capital europea sorprendiéndome por la pujanza de su capital Budapest que, a pesar de los desastres de la II Guerra Mundial, ha renacido de sus cenizas como el Ave Fénix surgiendo una población cosmopolita en la que el idioma español se habla en numerosos círculos y establecimientos. La ciudad se mira en el Danubio, el más internacional río de Europa, que atraviesa diez países desde que nace en la Selva Negra y desemboca en el Mar Negro. Su recorrido es navegable, aunque tenga que salvar los desniveles del terreno por medio de esclusas, y en los 2.888 km que atraviesa, cruza capitales como Viena-Belgrado-Budapest y Bratislava; eso sí, está ausente el “colora azul” quimera de los valses de Strauss.

Con el recuerdo de la Emperatriz y Reina de Hungría, la bellísima Sissí en la mente, comenzamos a pasear sus calles, recorrimos avenidas, comprobando que la Reina es aún protagonista y otorga su nombre a uno de los nueve puentes que coronan el Danubio. Para mí el más asombroso de ellos es el de “Las Cadenas”, hermosísimo y fascinante; por la noche con afortunada iluminación que ayuda a mi imaginación inquieta a captar detalles que realzan, en brillos, el hierro forjado, como si de metal precioso se tratara.

El intrépido defensor de la autonomía Húngara, el conde Andrassi, también da nombre a una de las más importantes y amplias avenidas, jalonada de edificios neoclásicos, neo-renacentistas y de “art nouveau”, en los que las mejores firmas de moda han abierto sus elegantes tiendas. Esta Avenida fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

PALACIO DE LA OPERA NACIONAL HUNGARA

En la misma Avenida Andrassi admiramos el Palacio de la Ópera, y en otras calles también monumentos del siglo XIX las hermosean. Ubicado en la plaza de Rosselvelt, con un estilo renacentista italiano en el exterior y adornado de esculturas de músicos y compositores, guarda un interior espectacular, repleto de lujo en una atmósfera elegante. Se construyó en los años 1875 a 1884 y fué financiado por el Emperador de Austria y rey de Bohemia Francisco Jose I quien puso la condición de “no sobrepasar en tamaño al teatro de la Ópera de Viena”. No es más grande que aquél, pero si le sobrepasa en el lujo y decoración interior, con sus dorados palcos, terciopelos y cortinajes, ricas telas brocadas, columnas en largos pasillos e inmensos espejos que amplían dimensiones y permitían a la reina contemplarse de espaldas mientras se dirigía al palco real, cuando era acompañada por el Rey, para gozar de una representación operística. Si la reina Sissi asistía sola, ocupaba un palco lateral. Un intangible recuerdo parece envolver la atmósfera del teatro que dispone de 1261 asientos y casi todos los días hay actuaciones. En las visitas guiadas, se narran anécdotas y curiosidades en varios idiomas, como el peso de la gran lámpara central o el proceso de mantenimiento de tanta belleza. En una espaciosa sala del primer piso, cercana al palco de la reina, pusieron en escena para nosotros parte de la opera Aida (Verdi), que la “primadonna” cantó con tal acierto y oficio en su bellísima voz, que no hubo que requerir el silencio, dado el gran virtuosismo de la cantante y la prodigiosa calidad acústica del recinto. Como periodista pregunté, porque me encanta la Ópera y siempre que hay ocasión me gusta asistir, por el precio de las localidades y me enteré de que es económico, incluso para los asientos más caros, de lo que me alegré por todos los amantes del belle canto.

Cierra la avenida Andrassi, el colosal monumento de la Plaza de los Héroes. Visitado y admirado por todos los que lo contemplan; el monumento se erigió para representar a los jefes de las siete tribus magiares que condujeron a su pueblo desde los Cárpatos hasta Hungría en el año 896. Las bellísimas esculturas en bronce iluminadas de noche, parecen revivir aquella hazaña. Sus elegantes y esforzados caballos “hasta relinchan del esfuerzo” conduciendo a los fornidos guerreros, de barbas y altos cascos, hasta la ansiada victoria. La escultura del Arcángel San Gabriel corona el visitado monumento de la plaza de los Héroes.

BASÍLICA DE SAN ESTEBAN

La visita a la Basílica de San Esteban, de credo católico, fue también una sorpresa, porque no es Catedral, aunque lo sea su empaque, ya que en el pueblecito llamado Ezstergom de 30.000 habitantes, es donde se ubica la Catedral y la Sede Primada con el Arzobispo Católico.

En la Basílica se venera la reliquia más importante de la cristiandad húngara: “Santa Diestra”, mano momificada del Rey que fue elevado a la santidad. El interior, de una dorada ornamentación produce emociones estéticas que refulgen con la iluminación y transportan el alma complaciendo a los sentidos con melodías del órgano portentoso que, muy a menudo, ofrece conciertos a los que acuden, feligreses o no, hasta llenar bancos y pasillos por la excelente acústica y virtuosismo del organista. El público es respetuoso y el silencio casi se escucha, por ello, el resultado, después de gozar del concierto, es la necesidad de aplaudir, aunque por respeto, uno se abstenga.

De lo que no debe abstenerse a la salida es de tomar una rica y fresca cerveza, en la tranquila plaza donde se levanta la Basílica. Se ofrece en las terrazas recoletas de las cervecerías del entorno. Los cafés, aun siendo semejantes a los de Viena, aquí tienen un aire oriental, animando a alargar las horas de ocio en sus mullidos sillones.

EL PARLAMENTO EL MAYOR EDIFICIO DE HUNGRIA

Los edificios de esta capital son, en sus calles, un adorno inesperado por todo lo que ha sufrido con la guerra y nos sorprende la atmósfera de elegancia de estilo y el señorío de las construcciones, asi como el buen mantenimiento de aquellos que han podido ser rehabilitados.

Sin dudarlo, es el Parlamento el que mejor enseñorea las orillas de su gran rio: soberbio, lleno de esplendor arquitectónico, gigantesco, seductor, emplazado en la Plaza de Kostuh, héroe del levantamiento contra los turcos, es el edificio más grande del país. Con su iluminación nocturna refulge como si de una estampa-postal se tratara, casi irreal, inocente de la belleza que posee al no poder verla reflejada en un espejo de aguas mas transparentes.

Transbordadores cruzan el río de un lado a otro mostrando la exuberante vegetación de Buda, en la orilla derecha, coronada con el castillo Real, y en la orilla de Pest, parte izquierda, el imponente Parlamento. Las mejores panorámicas de Pest y del Danubio se disfrutan desde el bastión de los pescadores, en el barrio del castillo.

LA SINAGOGAS

Parte primordial en la vida de los judíos son las sinagogas y se me hizo ineludible la visita a la de la calle Dohany, en el barrio judío que, con capacidad para 3.000 personas, es la segunda más grande del mundo; la mayor está en Nueva York. Fue construida en el siglo XV y la destrozó la fiereza de Segunda Guerra Mundial, aunque en siglo XX se llevó a cabo su reconstrucción por los deseos latentes de la comunidad judía de que volviera a su antiguo esplendor. Esta comunidad constituía la cuarta parte de la población de Budapest y naturalmente, tenían un peso en la vida ciudadana y en sectores como la abogacía, la banca y la medicina, que generaron por el antisemitismo latente, rencores y envidias, dando como resultado las prohibiciones, derogación y abolición de derechos, llevando a sus habitantes al exterminio. En un parquecito llamado Raúl Wallemberg, ubicado junto a la Sinagoga, se recuerda el heroísmo de los judíos luchando por su Hungría. El parque conmemorativo refiere, a quien lo visita, que hubo hombres humanitarios como el español Ángel San Briz, representante diplomático que protegió a los judíos durante la persecución y el holocausto. Un sauce llorón recuerda en cada una de sus hojas los nombres de aquellas valientes víctimas de una persecución racista intolerable.

Las huellas indelebles que, a lo largo de los siglos, han dejado invasores, conquistadores, guerras y revoluciones destruyendo la ciudad 5 veces y otras tantas reconstruida, no han conseguido que esta pierda el encanto de sus cafés, prueba de la economía pujante que la disfrutó y ahora renueva en sus bellos salones. Es el hotel Bóscolo y su café “New York Palace”, el que más encanto posee, con sus cinco estrellas, situado en el centro de la ciudad. Desde 1894 luce un estilo ecléctico con líneas renacentistas italianas que recuerdan el maravilloso baldaquino de San Pedro en Roma, con columnatas suntuosas que delatan la permanencia de un glorioso pasado “encantado” para goce de los sentidos, con preciosos bajorrelieves y objetos de mobiliario, verdaderas obras de arte.

Degustar los deliciosos postres o meriendas servidos con gusto y delicadeza, tan carentes en estos tiempos, así como los hojaldres rellenos de manzana y cerezas amargas con requesón dulce, entre otros muchos, hacen las delicias de quienes los saborean. Porque la gastronomía en la cocina húngara recoge y fusiona lo tradicional de la Europa occidental con la del Este. Es ingrediente primordial “la paprika” sobre todo para el “Gulash”, servido en tabernitas y restaurantes populares “con encanto” que por ser el plato nacional hay que degustarlo, como hicimos nosotros, ya que su “contundencia” ayuda a seguir el recorrido de una ciudad en la que todo interesa.

LOS BALNEARIOS TERMALES

Santa Isabel, reina de Hungría, fundó en el siglo XIII, uno de los baños más famoso de la ciudad. La ocupación de los turcos duro 145 años y contribuyó a que se multiplicaran estos establecimientos. Son los baños una parte importante de la cultura húngara y los habitantes, turistas y quienes visitan la ciudad, no se olvidan de sus aguas termales, ya sea verano o invierno. En el balneario Gellert se disfruta de aguas medicinales y quizás sea una de las razones del constante entrar y salir de los que diariamente acuden a gozar del placer que el mismo proporciona. Jugar al ajedrez sumergido en el agua o tomar una bebida en las terrazas que bordean las piscinas con animación y alegría en todos los rostros, contagiando optimismo, debe ser parte importante en los beneficios que sus curativas aguas ofrecen en los 118 balnearios de Budapest y 1300 de todo el país húngaro. Esta ciudad denominada “ciudad de los baños” es heredera de un pasado elegante y glorioso, con la fama de ciudad de ocio y buena vida desde finales del siglo XIX, cuando estaba de moda viajar a ella desde Viena, de la que solo la separa 2 horas de coche.

Hungría, con una historia milenaria, respira hospitalidad. Sus múltiples monumentos forman parte del Patrimonio de la Humanidad y los balnearios esperan al visitante para ofrecerle el placer de sus aguas termales y sorprenderles con los beneficiosos resultados de los tratamientos que en ellos se aplican.

LOURDES: UN FIN DE SEMANA PARA RECORDAR EN EL PROGRAMA “AVE MARÍA”

2015-07-11T22:43:00.000+02:00

María Teresa Aguiló Sanmartín

Periodista FIJET España

Los picos de las grandes moles Pirenaicas aún tenían un límpido manto de nieve que se iba derritiendo en torrentes y cascadas magníficas señalando la llegada de la primavera. El cableado de los arrastres y las sillas para el deporte del esquí, ahora quietas, parecían añorar el calor de los deportistas que, horas antes, aún disfrutaban del deporte blanco, que este año se alargó más.

El paisaje por el Pourtalet atravesando los Pirineos es distinto, las rocas oscuras de la cordillera se ven dibujadas con trazos blanquísimos, como pieles curtidas de vacas, y retienen la nieve invernal que tanto disfrute ha proporcionado a los cientos de miles de amantes de este deporte, tanto en las pistas francesas como en las estaciones españolas de Formigal, Candanchu, Panticosa...

La carretera-culebra nos sorprende con panoramas fantásticos, donde la imaginación juega con la realidad un importante papel. Los verdes valles franceses muestran de su ganadería las hermosísimas vacas y los poderosos caballos que, en ese momento me acercaban mi niñez mas querida, como el recuerdo de la yegua “Chata”, francesa, que, aunque se denomine de Tarbes, su raza no es autóctona pues tiene su origen en Noruega, siendo muy apreciada por el empaque la fuerza y el poderío. Me conmovió recordarla al ver las pobladas crines y la larga cola de los caballos rojizos en la pradera.

Un fin de semana que auguro será para el recuerdo porque la oferta de El Corte Inglés y Renfe con los autobuses de la empresa Alosa, llamados “María”, forman un trío empecinado en que la experiencia, comenzada hace cuatro años, sea grata para cuantos se acerquen a contratarla. Con el formidable tren Ave, que va y viene casi por toda España, han coordinado el ferrocarril más rápido con los confortables autobuses que esperan a pie de estación en Huesca, si vienes de Madrid en Ave y te dejan a la puerta del hotel contratado para disfrutar del programa “ AVE MARIA “, impulsado por El Corte Inglés. Todos los viernes, desde el 10 de Abril al 30 de Octubre. De otros lugares de España también funciona el programa “AVE MARÍA”, con las oportunas conexiones, cuya información puede obtenerse en El Corte Inglés.

Pasados los Altos Pirineos Franceses, en el distrito de Arles, a orillas del rio Gave de Pau, se encuentra la ciudad de Lourdes, donde 17.000 habitantes viven dedicados a la Virgen del Rosario en la fabricación de objetos religiosos como industria principal, ya que las multitudes que hasta allí se desplazan llevando la fe en los rostros y en la palabra la emoción del “milagro”, abarrotan los Santuarios y las calles que muestran, de mil maneras en los objetos, la devoción que les congrega, los fines de semana, principalmente, para saludar a la Inmaculada Concepción, que así se identificó la Virgen vestida con túnica blanca, ceñida por banda azul, con una rosa de oro en cada pie y la mirada hacia el Cielo, al aparecerse a la pastorcita Bernardette Soubirous, de catorce años, el 11 de Febrero de 1858. Desde esta fecha, cumplido el deseo de la Virgen de que se hiciese una capilla en su honor, en la roca de Massabielle, donde está la Gruta de las Apariciones, ríos de peregrinos han llenado la enorme plaza de los Santuarios buscando cada corazón su consuelo.

Fueron dieciocho las apariciones que arrebataron en éxtasis a Bernardette, haciéndola incombustible al fuego y a las múltiples pruebas que, para creer sus afirmaciones sobre la Virgen, exigieron, clérigos, prelados, científicos y médicos hasta comprobar que el relato de la niña sobre lo que veía y le sucedía era la verdad venida del Cielo, para convocar a la oración rogando por los pecadores. Señaló la Virgen a la vidente que bebiera y se lavara con el agua surgida del manantial y así lo vienen haciendo la infinidad de enfermos que llegan hasta allí logrando curaciones, algunas instantáneas, a las que no se encuentra explicación natural: El agua no tiene especiales propiedades medicinales y las curaciones tampoco tienen explicación en la ciencia médica; es la Virgen quien obra los milagros.

Bernardette murió en Nevers como Hermana de la Caridad, en 1879, y fue canonizada por Pio XI, en 1933. La magnífica Basílica del Rosario sigue mostrando en su fachada principal los bellísimos mosaicos que tantas cavilaciones han producido a sus artistas para salvarlos de la gran humedad de la piedra. Por la puertas de la Vida y de la Luz entran y salen de la Basílica los peregrinos, bajan la gran escalinata, recorren en Vía Crucis y procesión de antorchas la gran explanada de la Basílica que acoge a los fieles que entran por las puertas de San José o de San Miguel y quieren dirigirse a otra Basílica, la subterránea, que puede acoger hasta 25.000 fieles y en donde se venera la reliquia de un trocito de la túnica que llevaba el Papa Juan Pablo II cuando fue atacado en la Plaza de San Pedro por un infiel turco. La Basílica tiene la forma del pez de los primitivos cristianos, invertido, de ahí las nervaduras y columnas que recuerdan su esqueleto. El espacio logrado es impresionante para que hasta allí puedan llegar los enfermos más discapacitados, que se cuentan a millares.

Dentro del mismo paquete turístico, se pueden ver cosas interesantes en los alrededores de Lourdes, como la ascensión al Pic del Midi -unos 3.000 metros de altura- subiendo en funicular para gozar de un paisaje increíble, casi sobrepasando los picos. En la cumbre se visita el Museo del Observatorio Astronómico, donde por vídeo se asombra el visitante ante las dificultades que para su construcción tuvieron que vencer seres irrepetibles, en tiempos difíciles y carentes de medios para una obra tan extraordinaria. La visita puede alargarse con hospedaje y disfrutar del Observatorio durante toda la noche, si así se desea.

Hay otras excursiones posibles a preciosos parques. Mi grupo visitó un bonito Zoo donde se muestran los animales en un ambiente idóneo y cercano al visitante, con senderos cómodos y fáciles para venir en familia con el disfrute de los niños asegurado por la cercanía y variedad de los pobladores del recinto, tal los linces, los osos, el leopardo, las marmotas, las saltarinas nutrias y toda clase de aves. Una modalidad de regreso es hacerlo en bicicleta, por la vía verde del Gave, unos diez kilómetros, para tomar el autobús de regreso a Lourdes.

Para otra visita dejo la Fortaleza que domina la ciudad. La leyenda atribuye un asalto de Carlomagno a este castillo llamado Mirambel, que ocupaba un emir musulmán.

Los hoteles que he disfrutado me han proporcionado un sueño placentero entre atenciones de bienvenida en el Hotel Miramont, junta al río, y me han sorprendido, en el Hotel Paradis, con una capacidad de 300 habitaciones y numerosos salones para cuantas actividades se requieran. Es de destacar, la variedad de su gastronomía, la bonita presentación de suculentos y refrescantes platos y su plantilla compuesta de un personal cualificado y siempre atento con el cliente.

Bajo la batuta de Rafael Moreno, que vive el programa “AVE MARÏA” poniendo el alma y su gran experiencia, nada puede fallar y el éxito está asegurado.

He regresado a Madrid con el corazón rebosante de amor a mis semejantes y el deseo de la paz más duradera para el mundo. La Virgen ya lo sabe: Volveré.

Del Lago Titicaca al Machu Pichu

2015-04-03T18:36:00.002+02:00

Aurora Perez Miguel

Vicepresidenta FIJET España

Hay una leyenda que corre de boca en boca por el altiplano: cuando el último Inca fue decapitado por los españoles sus atribulados súbditos enterraron la cabeza en las profundidades de la Pachamama (la Madre Tierra), en cuyo interior se está regenerando todo el cuerpo poco a poco. Cuando éste se haya formado por completo, se abrirán las entrañas de la tierra y el Gran Inca volverá de nuevo a regir los destinos de su poderoso pueblo y expulsará a los invasores.

Ésta y otras historias se cuentan a la luz de la lumbre en los humildes hogares de los campesinos, que de esta manera sueñan con un mundo mejor y trasmiten a sus hijos la ilusión de un futuro, tratando de paliar un presente lleno de miseria y tristeza. Ellos son los descendientes del poderoso imperio incaico que logró domeñar un entorno hostil en su beneficio.

El Tahuantisuyo comprendía desde la región de Pasto, en Colombia, hasta Tucumán (Argentina) y el río Maule (Chile), atravesando los Andes de parte a parte. Disponía de una perfecta organización política basada en el poder absoluto del Hijo del Sol –el Inca-, de quien dependía una clase social fuertemente jerarquizada que tenía por base la familia y un sistema religioso politeísta con la creencia en una vida ultraterrena.

Aunque no conocieron la rueda ni la escritura, alcanzaron un alto grado de desarrollo y destacaron por su magnífica ingeniería viaria y de construcción. Para optimizar al máximo la producción agrícola, inventaron un sistema de cultivo en terrazas tan bien planificado que aún hoy día se mantiene en uso en varios pueblos de la sierra. La base de su sustenta era –y es en la actualidad- la agricultura. Por eso, su querida Pachamama es al mismo tiempo que cuidado para el sustento lugar de culto y veneración religiosa. Y es que la mentalidad del agricultor incaico era la de servicio a la patria y a la tierra, por lo que esta dualidad de agricultor y soldado se ha comparado a menudo con la de las milicias romanas, con las que tienen otros muchos puntos en común.

Además de cultivar la papa y el maíz (con enormes variedades), los incas, a lo largo de un imperio que comprendía territorio andino, desierto y el Alto Amazonas, investigaron, trataron y cultivaron infinidad de plantas usadas para su alimentación y para cuidados médicos (calabazas, frijoles, cacahuetes, anacardos, chocolate, aguacate, tomate, papayas, etc.).

La principal actividad de una familia incaica consistía en el cuidado de la Pachamama. El campesinado andino actual se rige por las mismas reglas que sus antepasados: cuidar la parcela que les proporciona alimento y les sirve como base de adoración a las fuerzas superiores de la naturaleza. Si además consiguen un pequeño rebaño de llamas o alpacas, se consideran muy afortunados. Ahora, al igual que antes, basan sus principios en normas que proceden de otros tiempos: amasua, amayuya, amaqueya (no robes, no mientas, no seas holgazán). Estos son tres pecados que no se pueden perdonar en ninguna comunidad. Y es que muchas de las poblaciones indígenas que habitan en las alturas son tan reducidas y tan pobres que la sustracción de cualquiera de sus escaso bienes representa una auténtica pérdida de su poder adquisitivo. Como los pueblos son tan pequeños y todo el mundo se conoce y tiene lazos de parentesco o amistad, la mentira supone una deshonra para la familia que tenga que convivir durante el resto de sus vidas con esa vergüenza, por lo que este pecado se castiga con extraordinaria dureza. Tampoco se pueden permitir el lujo de ser perezosos porque la vida en las alturas es de una dureza tan extrema que todos los miembros de una familia cumplen una labor importante en el engranaje de las tareas cotidianas, encargando incluso a los niños labores de pastoreo o de cuidado de los animales desde muy temprana edad.

La vida en el altiplano requiere sacrificio y dedicación. Se ha dicho que la música andina es suave, triste y melancólica. Su belleza y tenue cadencia refleja a la perfección el tipo de vida de un pueblo que vive colgado de las cumbres luchando contra la adversidad de la terrible montaña y la más terrible altitud. Así, no es extraño contemplar a los campesinos mascando coca y llevando dos saquitos colgados del cinto: uno contiene hojas de coca sueltas y el otro cal o yifta. Cuando el frío es irresistible o el hambre arrecia, el campesino saca dos o tres hojas y se las mete en la boca. A continuación se mete un poco de cal. Estos dos elementos son masticados y la saliva realiza una función de mezcla, produciéndose una hidrólisis. La bola resultante de esta mezcla permanece en la boca del usuario muchas horas. La escasa cocaína se elimina rápidamente y el organismo aprovecha los minerales y las vitaminas B1, B2 y C, con lo que se previene la hipoglucemia. En estas alturas estos métodos han prevenido importantes intoxicaciones a lo largo de los siglos. Y es que, hoy como ayer, el campesino andino permanece anclado a su terruño, viviendo un triste presente, añorando un pasado glorioso y soñando con un futuro de prosperidad y riquezas que prometen sus mitos y leyendas. Ellos saben que su raza no se ha extinguido, pero el comienzo de la historia incaica y su súbita desaparición están inmersas en el misterio.

El Lago Titicaca, ¿principio de un imperio?

Situado a unos 4.000 metros de altitud, el majestuoso Lago Titicaca se prolonga como una extensa mancha líquida en la soledad del Altiplano. Como los incas carecían de escritura, no hay pruebas escritas que pudieran reflejar el origen de su civilización, que fue trasmitida por tradición oral y recogida por cronistas españoles que mezclaron cuantas historias les contaban, unas reales y otras basadas en la mitología.

Lo que narran las crónicas es que los hermanos-esposos Manco Capac y Mama Ocllo fueron escogidos por el Dios Sol para que iniciaran su dinastía, partiendo del Lago Titicaca y llevando el mandato de fundar su estirpe en aquella tierra donde se hundiese el báculo que les fue entregado. Eso sería señal de fertilidad del terreno y de que los dioses estarían de acuerdo con la elección. Tras un lento y penoso peregrinar en el que sufrieron mil vicisitudes llegaron al actual Cuzco y, para su sorpresa y satisfacción, al realizar la prueba que en tantos lugares habían ensayado, el bastón se hundió profundamente. Cuzco, el ombligo del mundo, el centro del universo, sería el lugar donde se fundaría la poderosa estirpe de los incas, nacida para la gloria y destinada a convertirse en la dueña y señora del universo andino.

El Lago Titicaca, que Perú comparte con Bolivia, es un resto de lo que antes fue un extenso mar interior encerrado entre dos cadenas montañosas. En la actualidad los indios uros habitan el hermoso lago intentando preservar la pureza étnica, aunque, cada vez más, los uros se mezclan con los aymara y con otras culturas del Altiplano. Dentro del lago hay multitud de islas artificiales hechas a base de totora (junco que crece a las orillas del lago) que se mantienen firmes gracias al cuidadoso trabajo de los artesanos que utilizan este material fuerte pero flexible para construir también sus casas y sus barcas. Los habitantes de las islas de totora suelen ir descalzos, ya que las plataformas flotantes exhiben una pulcra limpieza.

Utilizan para cubrirse desde camisetas abiertas hasta gruesos jerséis de lana o alpaca que tejen las mujeres, ya que el frío varía desde el frío de las mañanas y noches hasta el calor sofocante del medio día, cuando el sol aprieta y suelen cubrirse la cabeza con sombreros tipo bombín o de ala. El aspecto de estas gentes es recio, de piernas y brazos cortos y fuertes, pero de complexión torácica ancha, constitución perfectamente adaptada a las alturas, ya que se desarrollan los pulmones y el corazón a efectos de facilitar la respiración y el flujo sanguíneo. Viven de la pesca y de la fabricación de coloristas artesanías que venden a los turistas que van llegando poco a poco hasta este confín del mundo para disfrutar de las bellezas de un paisaje sin igual, del silencio de las alturas, y de la observación del modo de vida y costumbres de un pueblo que vive apegado a sus tradiciones lejos de la bulliciosa vida de las grandes ciudades.

Al igual que antes, la preocupación del habitante del Lago Titicaca consiste en cuidar de su familia, alimentándose de los variados productos pesqueros que ofrece al lago, así como del cultivo de la patata, de la que existen enormes variedades (no en vano esta es la procedencia del preciado tubérculo que fue trasladado hasta Europa por Francis Drake, ya que los españoles encontraron soso su sabor y creyeron que no tendría éxito en nuestro país). Los aldeanos soportan estoicamente las inclemencias del duro sol o de las fuertes heladas adaptándose al medio y dando gracias a sus dioses por la donación del majestuoso lago, al que veneran y respetan convencidos de que desde su misteriosa profundidad salieron, hace ya muchos años, los fundadores del gran imperio.

Machu Pichu ¿Fin de una civilización?

Cuando en 1532 Pizarro desembarcó en Tumbes al frente de una pequeña dotación de soldados españoles y fundó San Miguel de Piura, nadie podía predecir que este hecho sería el primer peldaño de una serie de acontecimientos que transformarían la vida de todos los indígenas que poblaban el Imperio del Tahuantisuyo, dominado por los incas.

Las luchas fratricidas entre los hermanos Huáscar y Atahualpa mermaron el poder del orgulloso ejército. En Cajamarca, un triste día de 24 de junio de 1533, el Señor de los Señores, el Gran Emperador –Atahualpa- moría ejecutado por el exiguo ejército invasor de los españoles. A partir de ese momento todo fue confusión y muerte. Los españoles coronaron a Manco Inca con el objetivo de manipularlo, pero éste se rebeló y con los restos del poderoso ejército se replegó hacia el interior de las montañas. Ni él ni sus descendientes rebelaron jamás el emplazamiento de la ciudadela de Machu Pichu, monumento arqueológico señero del arte de la edificación incaica, cuyos ingenieros lograron encajar a la perfección piedras gigantescas en lo más empinado e inaccesible de las cumbres andinas.

Desde el recodo del viejo camino se distingue la ciudad mágica, hermosamente encuadrada por los dos cerros que la custodian: el Machu Pichu (Cerro Viejo) y el Huayna Pichu (Cerro Joven). Cuando los rayos del sol alumbran las piedras de sus edificios, todo el lugar parece cobrar vida y casi puede verse la actividad que, durante el tiempo que permaneció escondida debió poblar sus calles. La restauración que los arqueólogos han logrado es tan perfecta que se pueden distinguir las diferentes zonas en que se dividía la ciudad. El sector comercial, el sector religioso (con un templo principal donde se adoraba a sus dioses y se les hacían ofrendas), el sector de los amautas o sabios, etc. El sistema de cultivo estaba sabiamente organizado por el ahorrativo sistema de las terrazas, con las que se aprovechaba al máximo el terreno. En la parte más alta de la ciudadela se hallaba el magnífico reloj solar –el Intihuaytana-, ya que los incas tenían muy desarrollado el conocimiento astronómico.

Nadie sabe qué tipo de ciudad era Machu Pichu ni cuál era el objetivo de los líderes que la fundaron. Algunos investigadores dicen que era una ciudad sagrada donde las vírgenes dedicadas al dios solar estarían preservadas de la barbarie del invasor. Otros opinan que era una ciudad de sabios, destinada a cultivar los logros de la civilización incaica (especialmente los conocimientos astrológicos, dada su posición y la perfecta observación que se alcanza del cielo y de las estrellas. Algunos piensan que los gobernantes de esta ciudadela querían simplemente preservar su cultura y desarrollar su independencia fundando un lugar al que jamás llegarían los españoles y desde donde pudieran seguir desarrollando la cultura incaica para, cuando fueran lo suficientemente fuerte, bajar de la montaña e intentar la reconquista de su imperio. Lo cierto es que ni los historiadores ni los arqueólogos ni otros investigadores han llegado a conocer el porqué del nacimiento de este último reducto y (lo que es más importante) por qué sus habitantes abandonaron un buen día Machu Pichu para siempre.

Lo cierto es que, cuando Hiram Bingham descubrió esta ciudadela en el año 1911, las ruinas hablaban de su total abandono y la vegetación se había hecho la dueña de las piedras, mudos testigos de una época de esplendor y de misterio que nunca llegó a ser revelado.

Para el turista que hoy día contempla las ruinas más famosas de América, el asombro da paso a la admiración y ésta la nostalgia… ¿Qué fue Machu Pichu?... ¿Por qué desapareció?...La respuesta yace en los fríos muros del templo sagrado y en los penetrantes ojos del negro cóndor que desde hace siglos a diario sobrevuela la misteriosa ciudadela.

Es el momento de volver a Túnez

2015-04-03T17:41:00.001+02:00

El ataque terrorista no debería hacer cambiar los planes de viaje a un país con muchos encantos

ENRIQUE SANCHO

En contra de lo que parece indicar el sentido común, en contra de lo que ya algunos turoperadores y compañías de cruceros están haciendo y de lo que los organismos oficiales recomiendan... creemos que ahora es el momento de regresar –o viajar por primera vez– a Túnez. Quienes amamos el turismo, quienes amamos la libertad debemos demostrar que los actos de unos fanáticos no pueden hacernos cambiar. Es ahora el momento de mostrar nuestra solidaridad con un país que busca la paz, que rechaza la violencia y que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

Túnez fue el país que inició la primavera árabe en diciembre de 2010 y que ahora estaba en pleno proceso de transición democrática y de recuperación turística con un aumento en 2014 del 6,6% respecto al año anterior hasta llegar a los 6,4 millones de turistas y unos 1.500 millones de euros de ingresos. Sin duda Túnez es hoy un país más seguro que hace una semana y la muerte de 22 personas, la mayoría turistas extranjeros, hará que lo sea más y más. No hay que olvidar que el objetivo inicial de los terroristas era el Parlamento y solo al ser rechazados atacaron un autocar turístico y el Museo del Bardo. No viajar a Túnez es comparable a no hacerlo a París, por el salvaje atentado a Charlie Hebdo o no volver a pisar la estación de Atocha, donde murieron casi 200 personas. Como indica el Ministerio de Exteriores de España: "En estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas".

Para los que quieran seguir haciendo caso a sus deseos más íntimos y no se dejen influir por las acciones de unos asesinos, aquí ofrecemos cinco imágenes idílicas de Túnez que deben animar a viajar al país.

Cinco imágenes idílicas de Túnez

El número cinco tiene un carácter especial en Túnez. Cinco son los dedos de la mano de Fátima, la hija de Mahoma, que se reproduce en cientos de colgantes, llamadores de puerta y platos de cerámica; cinco son los mandamientos del Profeta a sus seguidores, cinco los pilares del Islam y cinco las llamadas diarias a la oración... Cinco son también las imágenes que se presentan de este país. Podrían ser diez o cincuenta, porque en Túnez los contrastes son permanentes, pero cinco permiten hacerse una idea de lo que allí se puede encontrar.

PRIMERA. Sinfonía en blanco y azul

Poco podía imaginar el piadoso clérigo musulmán de nombre algo complicado, Abou Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamini el Beji, a quienes sus fieles anteponían el calificativo de Sidi (señor), que el lugar que eligió para aislarse del mundo y dedicarse a la oración, la meditación y los debates teológicos junto a sus seguidores, acabaría convirtiéndose, con el paso de los años, en uno de los centros de peregrinación de artistas, escritores y bohemios de todo el mundo y también en lugar de encuentro de todo tipo de viajeros. Pero aunque ahora ya no sea ese sitio solitario y aislado en el que Sidi Bou Said, como solían llamarle de forma abreviada, y otros soufitas (místicos) se recluían para estar más en contacto directo con Alá, algunos de los atractivos que les llevaron a este lugar siguen inalterables. Aquí el mundo parece haber desaparecido, el firmamento está más cerca aupado sobre un acantilado vertical de 140 metros, incluso los colores azul y blanco que inundan toda la ciudad parecen reproducir los de ese cielo impoluto que se acaricia con la punta de los dedos.

Nadie puede pasar por este lugar sin detenerse en su célebre Café des Nattes, también conocido como Café de las Esteras, con las que está decorado su suelo, aunque los tunecinos lo conocen simplemente como el Kahwa el alya –el café en lo alto–. Las columnas interiores, con suaves tonos rojos y verdes, los colores del Islam, recuerdan que el lugar formó parte de la mezquita zaouita. En el recorrido por Sidi Bou Said hay dos encuentros imprescindibles. El primero es con sus gatos, que abundan de todos los colores y tamaños, que aparecen recostados a la puerta de una casa, sobre los bancos de los cafés o jugueteando entre los jardines. El segundo es con los vendedores de ramilletes de jazmines, flor fetiche de Sidi Bou Said, que los hombres llevan con frecuencia colgados tras la oreja y las mujeres formando un collar alrededor del cuello, y cuyo penetrante aroma forma parte de la ciudad.

SEGUNDA. Las ruinas de la memoria

Al otro lado de la colina en la que eleva Sidi Bou Said se conservan las ruinas de Cartago. Se trata, claro, del Cartago romanizado, ya que el cartaginés, como se recordará por los manuales de Historia, fue totalmente arrasado y cubierto de sal por un egregio miembro de la familia patricia de los Escipión tras la tercera guerra púnica. Aunque no queda gran cosa, el lugar ha merecido formar parte del Patrimonio de la Humanidad.

El mejor punto de partida es la colina de Byrsa, que domina la zona y proporciona una perspectiva general desde su cima. A sus pies se encuentra la catedral de St Louis, visible desde algunos kilómetros a la redonda. Es una construcción de proporciones descomunales, que fue erigida por los franceses en 1890 y dedicada al rey santo que murió muy cerca de aquí. El Museo Nacional es el gran edificio blanco ubicado en la parte posterior de la catedral, y sus exposiciones, renovadas, merecen un vistazo. La muestra púnica, en la planta superior, es muy recomendable. El anfiteatro romano en la parte occidental de Byrsa, a 15 minutos andando desde el museo, fue uno de los más grandes del Imperio, aunque hoy queda poco de su esplendor. La mayoría de sus piedras fueron extraídas para otros proyectos de construcción en siglos posteriores. El conjunto de enormes cisternas situado al noreste del anfiteatro constituía el principal suministro de agua de Cartago durante la era romana. Las termas de Antonino se localizan al Sur, en el frente marítimo, e impresionan básicamente por su tamaño y situación.

TERCERA. De la playa a la medina

Hammamet, a pocos kilómetros al sur de Túnez capital, es con toda certeza el más celebre símbolo del descanso en Túnez. Es aquí donde mar, cielo, sol, palmeras y naranjos combinan sus encantos para recrear la imagen que muchos tienen hoy en día del destino ideal para las vacaciones. Desde hace años, ha sido elegido por ilustres huéspedes para desconectar del mundo: Winston Churchill, Oscar Wilde, Andre Gide, Paul Klee Franck Lloyd Wright, Sofía Loren y muchos más.

A pesar de la afluencia turística, Hammamet ha estado en la vanguardia de la conservación y protección del medio ambiente, una norma urbanística exige que ningún edificio hotelero tenga más altura que los cipreses o palmeras de la zona y que todos los hoteles antes de recibir los permisos necesarios para su construcción, tengan previsto en sus planes un espacio jardín de acuerdo con la superficie de sus edificaciones. Aquí se encuentran también sofisticados centros de talasoterapia, spas y lugares para el turismo de salud, belleza y medicina, fórmulas en las que Túnez está ocupando un lugar predominante.

Y a un paso está Susa que en principio parece una prolongación de lo anterior, con sus playas doradas y limpias, con sus modernos hoteles, con sus amplios paseos... Pero dentro de Susa hay otro Susa, el antiguo, la vieja medina encaramada a un montículo que se asoma al mar y al que se entra por la plaza Des Martyrs, junto a la plaza Farhat Hached, donde hay una brecha causada por los bombardeos del 43. Esta puerta del mar —Baba el Bahr— permitía el acceso de los barcos al puerto interior. Y es que por entonces el mar golpeaba inclemente toda la cara este de las murallas de la medina. El color pardo de la piedra y la cal de las fachadas enjalbegadas definen los volúmenes de la medina de Susa frente a los azules del mar y el cielo, donde se ha remansado durante siglos la vida tradicional de la ciudad musulmana.

CUARTA. Espejismos reales

En medio de los enormes arenales que esbozan el comienzo del gran desierto del Sahara surgen vastas plantaciones de palmeras cuajadas de dátiles; tablas de surf vuelan sobre el espejo que forma un gran lago... sin agua; millones de estrellas iluminan un pueblo desierto que celebra una cena beduina entre miles de velas; antiguas fortalezas y viviendas trogloditas perdidas en la arena sirven de escenario para historias futuristas... Ningún espejismo es capaz de generar tantas efímeras bellezas como la pura realidad que puede contemplarse en la zona más profunda de Túnez, allá donde las inmensas arenas siluetean el mayor desierto del mundo, que con sus nueve millones de kilómetros cuadrados es compartido por once países africanos.

La capital de este espectacular paisaje es Tozeur, un lugar presidido por la arena y el agua, donde el horizonte desaparece para dejar espacio a tres desiertos entremezclados, el de arena, el erg, donde el viento esculpe incansablemente dunas móviles, el de los chott, serir, de cristales brillantes que devuelven sorprendentes espejismos y el de roca, el hamada, inmensidad pedregosa donde se pierde la mirada. Un mundo por descubrir, para dejarse conquistar o para fundirse con él, en un viaje fuera del tiempo, lleno de sensaciones, donde se mezclan cultura, tradiciones y la hospitalidad se practica como el valor más enraizado y verdadero. Su palmeral único, regado por más de doscientos manantiales que suministran casi 60 millones de litros por día, y donde se cultivan los mejores dátiles del mundo y su insólita arquitectura de ladrillos compactos de originales dibujos geométricos de origen misterioso, le dan un encanto particular.

QUINTA. Rumbo a la aventura

Desde Tozeur puede iniciarse el recorrido que lleva a los oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Midès, casi en la frontera con Argelia. Suele llegarse hasta aquí en vehículos 4x4, pero es recomendable hacer previamente un breve recorrido en el legendario Lézard Rouge (Lagarto Rojo), un tren de vía estrecha inaugurado por el bey de Túnez en 1899 que llevaba a los principales lavaderos de mineral de fosfato. Atraviesa la garganta de Seldja, de 15 kilómetros de largo. Desde sus vagones de principios del siglo XX con asientos de cuero rojo se contempla un paisaje deslumbrante, un camino espectacular abierto a las leyendas.

El tren, los oasis de montaña y otros lugares de Túnez fueron los decorados elegidos para muchas de las escenas de la película El paciente ingles de Anthony Minghella que consiguió nueve Oscar. Aunque otros muchos directores han encontrado en Túnez el escenario ideal para sus historias. Además de la Guerra de las galaxias y El paciente ingles, por aquí se rodaron En busca del arca perdida, La vida de Brian, Piratas del Caribe, Quo Vadis, Jesús de Nazaret y hasta se logró recrear ambientes japoneses para Madame Butterfly.

En Chebika vale la pena acercarse a su pintoresco manantial con un pequeño palmeral y una cascada alimentada por pequeños arroyos serranos subterráneos. Aquí se cultivan, sorprendentemente, albaricoques, melocotones, granadas, cítricos y plátanos en un terreno totalmente árido. Incluso tabaco a la sombra de las palmeras. Las casas abandonadas y las ruinas de la antigua Tamerza conservan su aspecto misterioso y ofrecen una visión imponente al atardecer. Por la noche se organizan cenas a la luz de miles de velas realmente espectaculares. Parecidas a las que pueden disfrutarse en pleno desierto, entre las dunas sinuosas y alumbrados por miles de estrellas. Un ambiente que hace soñar y recordar los antiguos versos bereberes: "Todo lo que quiero está aquí, la tribu en movimiento, los horizontes infinitos".

VIAJE FIJET ESPAÑA A ANTALYA (TURQUÍA)

2015-04-02T00:30:00.002+02:00

Durante los días 23 a 29 de marzo de 2015 ha tenido lugar un viaje “press trip” de miembros de FIJET ESPAÑA a Antalya, ciudad turca de enorme importancia y en constante desarrollo. El objetivo principal era dar a conocer la EXPO ANTALYA 2016, que con gran entusiasmo y profesionalidad están preparando las autoridades y entidades públicas y privadas correspondientes. Además de mostrarnos la ciudad y los preparativos para la EXPO, organizaron también sendas visitas y excursiones a los lugares más emblemáticos de la zona (incluida la famosa Riviera turca, Costa Licia y Panfilia de belleza inigualable).

La organización de la expedición corrió a cargo de DEKO TOURS.

El lunes 23 hubo en Madrid un coctel de confraternización con responsables de la Consejería de Cultura y Turismo de la Embajada de Turquía, y de Turkish Airlines.

El martes 24, a la llegada a Antalya, los responsables de DEKO TOURS nos trasladaron al Hotel TITANIC DE LUXE BELEK, un complejo hotelero situado en un enclave magnífico entre bosques de pinos, el Mar Mediterráneo y el río Besgoz. El día se dedicó al relax en las magníficas instalaciones del complejo hotelero.

El miércoles 25, tras la cordial bienvenida del Director del Hotel, a quien agradecimos las atenciones recibidas y la puesta a nuestra disposición de su personal e instalaciones, hubo un recorrido completo por todo el complejo en el que pudimos admirar la amplitud, calidad y lujo de los servicios (tanto funcionales como de recreo). A las 12,30 salimos hacia la sede de DEKO TOURS para una visita protocolaria. Fuimos recibidos por Mr. Alí, nuestro gran anfitrión durante todos los días que duró el viaje. A su amable bienvenida respondimos agradeciéndole su hospitalidad y la variedad de medios que ponía a nuestra disposición. El almuerzo fue en el Restaurante Lara Balik, uno de los más famosos de la ciudad y especializado en cocina marinera. Después hubo una visita al Aquarium de la ciudad.

El jueves 26 salimos con destino a la Costa Licia y tuvimos ocasión de visitar la Iglesia-Museo del Patrón de Turquía San Nicolás, así como un anfiteatro romano bien conservado. A continuación llegamos a la costa para disfrutar en Simena, a bordo de un barco, de la misteriosa ciudad sumergida de belleza inigualable.

El viernes 27 hubo una visita a la famosa fábrica de pieles Naturel y a continuación una recepción en la sede de TURSAB, organismo oficial para la coordinación de Agencias de Viaje de Turquía. A las palabras de bienvenida se contestaron otras de gratitud y buena disposición. Después de almorzar en un restaurante del casco histórico, hubo una recepción protocolaria de las autoridades de Antalya. Fuimos recibidos por el Vicegobernador de la provincia, en ausencia del Gobernador que se encontraba de viaje. A sus amables palabras de bienvenida respondió la vicepresidenta de FIJET ESPAÑA en nombre del presidente ausente y de todo el grupo agradeciendo todas las facilidades puestas a nuestra disposición. Después hubo un tiempo libre para compras.

El sábado 28 se realizó la visita a la sede y a las instalaciones de la EXPO ANTALYA 2016. Los responsables de este evento nos explicaron con todo detalle cómo iba a desarrollarse este evento. La vicepresidenta, en nombre del grupo, tuvo palabras amables de gratitud y de amistad, prometiendo que esta visita no caería en el olvido y que realizaríamos nuestro trabajo para dar a conocer tan magno acontecimiento.

Por la noche, en la cena de despedida, hubo de nuevo ocasión de agradecer al Sr. Alí de DECOTOURS, que vino acompañado por su esposa, todas las atenciones recibidas y de manifestar la promesa de que este viaje rendiría sus frutos en lo que a nuestra institución compete. Con grandes muestras de amistad nos despedimos de nuestro anfitrión y del país.

MONTAUBAN LA CIUDAD ROSA, CAPITAL DE TARN Y GARONA

2015-02-14T18:29:00.000+01:00

Psicólogo. Secretario general de la Asociación de Periodistas de Turismo de Madrid (AMPET). Miembro: Federación Mundial de Periodistas y Escritores de (FIJET).

Francisco Gavilán

"¡Yo vivo allí!". La Con orgullo ESE natural, exclamaba y dirigía su mano Hacia un bello edificio de la Plaza Nacional de Montauban, La Guía Lauriane Donzelli, Cuando Visité el punto neurálgico de la ciudad francesa: hermosa Una plaza porticada, con dobles arcadas, y Rodeada de excepcional ONU conjunto arquitectónico del antiguo de ladrillo rosáceo. Este Estilo, omnipresente en Todo el centro de la urbe, la convierte del una imagen singular. De Cuando al atardecer Los Ultimos rayos de sol se intensifican, El color del ladrillo y el azul del cielo ofrecen ONU Espectáculo irrepetible.

Las Calles Adyacentes a la Plaza Nacional siempre están muy animadas. Es Ahí Donde el comercio, las boutiques de moda, las cafeterías, los bares y el placentero olor de las panaderías te estimulan a tomar algo párrafo Seguir Descubriendo los secretos de Montauban. Una de Sus mayores comodidades Es Que Es Una ciudad paseable . A un paso of this zona, SE Encuentra su imponente catedral de Notre-Dame, y, si es día sábado, no te pierdas el Mercado Central, al aire libre. No Solo descubrirás. En El los famosos PRODUCTOS AGRICOLAS locales o Tomar SUS Famosas empanadas y las trufas negras de Quercy, Que Sino del una de las calles laterales se Instala ONU interesante mercadillo de Antigüedades. Entre ! Una ingente amount de viejos Objetos, libros, postales, uno Florerias Encontrar antiguos elepés de Sylvie Vartan o Johnny Halliday ¡O de la mismísima Edith Piaff Y si te encandilas ante tanta Variedad de Cosas, más cualquier vendedor te brindará su ayuda: ¿Que c'est que vous cherchez?

El Encanto de Una ciudad "provinciana"

Caminando por las calles de this típica y milenaria ciudad francesa, uno Tiene La Misma Sensación Que CUANDO ves los costumbristas filmes de Jean Luc Godard o Eric Rohmer. Así, Que Miras curioso las caras de las gentes con la quimérica ilusión de encontrarte de frente con Jean Louis Trigtignant o Francoise Fabian, protagonistas de Mi noche con Maud, organismos europeos de normalización personajes Que parecen fluir de las Mismas entrañas de la 'vida cotidiana' francesa. Descendiendo Por la Rue del Hotel de Ville, me Dirijo al Museo Ingres. Uno de los Tesoros de Montauban. La colección de obras de Este recinto es Impresionante: Arqueológicas, contemporáneas, Cerámicas, escultóricas y muy especialmente, pictóricas, las de JAD Ingres, en las Que Puso La Pureza y La Elegancia de su Estilo personal. ¡Hasta Florerias admirarse su Famoso violín! Pero Montauban it inabarcable. Jardines, Cruceros comentados Por Las tranquilas aguas el río Tarn, festivales de música y danza a lo largo de Todo el año. (Es muy Conocido festival de su "Alors... Chante!"), Acontecimientos deportivos (Rugby, Natación y Tenis). Y respecto a su gastronomía, la región Ofrece Muestra extensa uña de su sable y sabor ancestral. Como SUS Deliciosos bombones de chocolate rellenos de cereza y de Armañac o SUS quesos y vinos. Pero los antes de Terminar, quiero referirme a los establecimientos hoteleros de la ciudad. Hay Una Variedad excelente. Pero, especialmente el Abbaye des Capucins, Es Todo Hallazgo un (abbayedescapucins.fr) Una antigua Abadía del siglo XIII Transformada en hoteles con Todo confort tipo Y. comodidades, Pero Que permite admirar la obra de arte Que this edificio FUE Hace Siglos. Tiempo y arte vivir hijo de los concepts Que conjuga Montauban.

Más info: www.montauban-turismo-com . Oficina de Turismo: 4, rue du Colegio. 82000 Montauban. Tel. 05 63 63 60 60. Y Atout France, www.rendezvousenfrance, com ; www.franciscogavilan.net.

CHINA, EL COLOSO EMERGENTE

2015-02-02T20:16:00.000+01:00

Aurora Pérez Miguel

Vicepresidenta de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, Fijet

De de Cuando viajamos ponemos en marcha Nuestros sueños y ¿que mejor Manera de soñar Que trasladarnos a la mítica Cathay, Donde Marco Polo Fue Un Encontrar la suave seda y Encontró la Sabiduría? Los grandes Viajeros de la antigüedad, Que No contaban con Medios de comunicación Modernos, tenian Que Saber relatar Parr encandilar a SUS Oyentes ya SUS Lectores. Se conocia la existencia de las Personas Que habitaban Lugares Lejanos un Los que se rodeaba de la ONU de aureola de misterio. Todas ESTAS Dificultades hacian Que se tuviese Que Imaginar ONU Aquellas gentes lejanas, "soñarlas", y de esta amarlas Manera. ¿Quien no ha sucumbido a la ternura de los personajes chinos descritos Por Pearl S. Buck?

¡El pueblo chino Sufrido Que con tanta abnegación, Basada en la Ética de Confucio, ja Soportado Durante Siglos las luces y las sombras de su apasionante historia ...!

China, Es El coloso asiático Que con Una Civilización de 4.000 años de antigüedad se despereza a Las Puertas del Siglo XXI Buscando El Lugar Que le corresponde baño El Concierto de las Naciones. Situada en el Este de Asia y al oeste del Océano Pacífico, su Territorio Una Comprende Superficie de 9.600.000 kms ² baño Los Que profusión d Riquezas Naturales (Montañas, ríos, planicies, Mesetas, flora, fauna, Petróleo, minerales, etc. ). TIENE UNA apasionante historia Que ha extendido SUS brazos Hacia oriente y occidente, contribuyendo al Desarrollo Culturales, inventos Científico y Filosófico y Derramando SUS, Conocimientos e Influencia en Todo El Mundo. Sin embargo, Parr los humanistas y estudiosos del Ser Humano El mayor tesoro de este inmenso País del lo gentes SUS conforman: 1.300.000 Seres Humanos con Una Enorme Variedad Étnica.

Control de Natalidad

El País Más poblado de la tierra amenazaba con Una explosión Demográfica Que Haría temblar el equilibrio de la Población. Uno de Cada Cinco Habitantes del planeta es chino. De de Aunque la Distribución de Habitantes esta desequilibrada (en el litoral del este se Alcanza La cifra de 360 personajes km Por ² MIENTRAS Que en ALGUNAS Regiones inhóspitas del oeste no se Llega ONU 10 Personas / km ² ) lo Cierto Es Que en 1949 habia en China, 541.670.000 Habitantes y EN 1969 SE HABIA Llegado ya a 806.710.000. Este Rapido Crecimiento y desordenado m Alerto al Gobierno chino Que, en Década de los Años 70, empezo ONU ONU Implantar Sistema de Control de Natalidad, BASADO Principalmente en favorecer el matrimonio y la procreación tardíos y la Natalidad limitada. Se ESTIMULO la Política de las Naciones Unidas hijo en solitario matrimonio Cada POR (si bien Esto Se ha Aplicado con Cierta elasticidad en las Minorias étnicas Parr preservarlas de su extinción y en el campesinado Por Las Duras Condiciones Tradicionales de este sector).

Minorias étnicas: ALGUNAS PISTAS

Las 56 Minorias étnicas Distribuidas POR EL inmenso Territorio chino conforman Una Enorme Riqueza En este país. Cada Nacionalidad POSEE Diferentes Características y costumbres peculiares. Hijo ESTAS Tan diferentes ano de Otras Como Lo HIJO los Territorios En Que Viven, desde Los desiertos Hasta las mesetas, desde boscosas Las Cumbres Hasta las Zonas.

En el noroeste Habitan los uigures Los mongoles Y, hijo Que una Instancia de instancia de parte Importante de la historia de China. Desde las extensas Llanuras de Asia Central Gengis Kan unificó Diversas tribus y se lanzo a la conquista de China, y de instancia de instancia de parte de las Actuales Persia, Rusia e India. La ferocidad de Estós jinetes Que con Resistencia espartana montaban pequeños caballos esteparios (Sobre Los Que comian dormían y) tal era -según Que senala Marco Polo en el SUS crónicas- CUANDO les Faltaba comida y bebida comian la carne de Sus caballos y les abrían en canal de Parr beber sangre su. Inasequibles al desaliento, hicieron templar las hierbas de las praderas de Mongolia, sufrieron en La calcinación del Desierto Y desafiaron las Cumbres Nevadas Altas. Como jinetes alados llevados por el viento de la conquista, dejaron Atrás Asia y asomaron Sus Ojos oblicuos POR EL Balcón de Europa. El Papa Inocencio IV Temblo ante el avance incontrolado de las hordas y Envió ONU mensajero al Gran Kan (Kuinik) Una conminándole retrocediera cola si no queria Atraer la cólera divina. El mongol se Burló de la ONU Papa bronceado Débil Que No Habia Conquistado ningún Territorio. Hubieron de Pasar MUCHOS Años y los los muchas Negociaciones Entre cristianos y los mongoles (los hermanos Polo intercedieron ante Kublai Kan) Para Que desapareciera de occidente la angustiosa amenaza.

Lo Cierto Es Que bajo la "Pax Mongolica" la Ruta de la Seda FUE Lugar Seguro Parr Mercaderes y Traficantes Que atravesaban SUS Dominios.

En el suroeste de China, en la provincia de Yunnan, heno 24 Minorias étnicas Entre las Que se encuentran los Zuang, Sanim, naxi, bai, etc. Los naxi Veneran el color de oscuro, Visten de negro o de azul, en granjas SUS Tienen patos gallos y negro de color, relativos al color de negro Y Muchos de Sus Nombres Tienen significados. En Cambio, Nada más Pasar la "frontera" de los Bai Se APRECIA EL AMOR de este ETNIA Por Los Colores Blancos. "Bai" SIGNIFICA "blanco". Visten con colores claros, predominando el blanco. Sus Animales Domésticos favoritos hijo Las Cabras y las ovejas blancas, y en su filosofía y Comportamiento el término "blanco" es sinónimo de la pureza de Sus mujeres. También afirman Que Ellos Hablan la lengua blanca. Cerca de Dalí, el capital social de los bai, ONU Existe maravilloso Lugar Llamado "El Manantial de las mariposas". Se Trata de la ONU frondoso jardín rodeado de Enormes Árboles de hoja caduca Que se inclinan Sobre Una Pequeña Laguna de La que Llaman "la fuente de las mariposas". Al final, de la primavera, Cuando Las Flores estan en su plenitud, el gran árbol Que se vence Hacia el lago expulsa Una fragancia exquisita Que la venta de uñas Las Pequeñas de florecillas blancas y amarillas, Que atraen a miles de mariposas Agrupadas Como un multicolor Verdadero Ejército. En su cita anual, Las Traviesas voladoras van Formando iris ONU arco Que una Instancia de instancia de parte de la rama arqueada de Un Árbol y Terminales en las aguas azules de la fuente.

El Espectáculo es fascinante, en Pero los Chinos no se conforman solo con la belleza del Momento y Tienen Una hermosa Leyenda: " En Este Lugar se Daban cita Dos Amantes bai Que, ante la prohibición de Sus Familias Parr uniRSE en matrimonio, decidieron suicidarse Alli. Desde Entonces Vuelven Cada primavera convertidos en dos mariposas y acompañados Por Una corte de sus amigas mariposas ".

Otras etnias Importantes hijo los tibetanos en el Tíbet) Los manchúes Y (es el noroeste).

:: Además de Ser DIVERSAS las costumbres, las lenguas y la concepción de la vida, las minorias étnicas Sí diferencian TAMBIEN Por Los Gustos CULINARIOS. La cocina china es muy rica y variada en Todo el Territorio. A los sureños les gusta el arroz ya los norteños la comida del del hecha con harina. A los uigures, kazacos y mongoles les encanta el cordero en brochetas, El Pan Acimo y el té con leche; los tibetanos Prefieren la harina de cebada.

Hay en China, 100 Millones de Creyentes Que Rinden culto a Diversas Religiones: taoísmo, budismo, islamismo y Cristianismo. CADA religión Tiene Salón SUS Propios Organismos Nacionales y Locales. Hijo de Los Diferentes Templos Una Muestra inequívoca de la rica Mezcla de fervor religioso y de Sensibilidad Arquitectónica.

Envie Una de China es es partir Hacia Los Origenes de los secretos de la Humanidad; Descubrir es la esencia de la ONU milenario pueblo Que curriculum vitae su filosofía de la vida en sabios proverbios.

Los Chinos hijo Viajeros entusiastas desde la antigüedad. Son conscientes De Que El Conocimiento de Otros Lugares y el contacto con Otras Personas enriquece al Ser Humano.

En Los Ultimos Años el coloso asiático ha Mejorado notablemente los Niveles de Productividad y Competitividad, y sustancialmente los Indicadores Sociales de Han Mejorado. Ha Realizado Avances ESPECTACULARES en DIVERSOS terrenos Científicos, Como El Programa de navegación espacial tripulada, supercomputadoras, software, equipos de circuitos Integrados, Turbinas de combustible de gran dimensión. Han conseguido notables Mejoras en la Investigación de Nuevos Fármacos. Figura Entre Los Primeros Países del mundo en Preparación De semillas de arroz y de arroz híbrido.

Hijo ESPECTACULARES los Avances conseguidos en poco Tiempo en Infraestructura viaria: ferrocarriles, autopistas, en el Campo Económico y Culturales, colocándose progresivamente con papel destacado en los Principales Organismos Internacionales.

Curiosidades y costumbres

Los Chinos Tienen ONU Hospitalarios Ser gala Anfitriones y buenos, Pero juzgan el Comportamiento SEGÚN SUS PROPIAS: Normas, que aqui observarlos Por Que se Recomienda. EJEMPLO Por, CUANDO dan Una Tarjeta de visita lo Hacen con Ambas manos (es lo correcto) y también CUANDO Entrega Uno Esta Tarjeta hectareas de Hacerlo con las dos manos.

Mucho Aprecian el Nivel tecnológico de los Occidentales, Pero les agrada Que se interesen Por Sus Tradiciones y costumbres.

Lo Que Más Conocen de España (Xibanya, Ellos para) hijo los Tópicos Referentes al flamenco, los toros y De Barcelona (Por los Juegos Olímpicos).

Es de buena Educación Dejar algo en el plato, pues eso SIGNIFICA Que Un uno le estan Dando tan bien de comer Que no hay aire Florerias del TODO. En Cambio, si entraba Como de Tareas, es señal de Que se Tiene Más hambre.

En las Presentaciones no les gusta Que se bese china una persona La De Diferente sexo en pÃºblico (Como es la costumbre occidental). Lo educado es estrechar la mano inclinándose poco un.

La puntualidad Es Una Virtud.

Intercambio Los Regalos Como Hijo Muestra de buena Voluntad, Pero (extendidas ONU DEBIDO supersticiones las) HAY QUE EVITAR Regalar Relojes de Mesa y Despertadores.

Libro recomendado: Las Fronteras Imperfectas

2015-02-02T15:22:00.002+01:00

Guillermo Ariza
Miembro de la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo, FIJET.

Libro de Viajes.
Recorre los faros de España en moto.

Cómpralo en Amazon

Una excusa perfecta, una frontera tras otra. Navegando en tierra con alta tecnología. Navegando entre la memoria y el presente, al fin y al cabo. Un viaje tan increíble como cierto. Tan feroz en su forma como cierta la sensación de haber viajado en el tiempo. Debajo de un carácter envidiable se esconde tímida el alma de un poeta del sur que escribe una historia o dos. O quizá varias a la vez. Todas unidas, todas separadas. Ahí en su guarida, salen de sus entrañas estos sueños que nos llevan tan fácil a la risa como al llanto, de la vergüenza a la dignidad y de la historia cabal a la vida miserable y genuina de sus personajes.

Cuentos reales o imaginarios que traen consigo el pan que les falto a unos, la suerte a otros y la felicidad de seguir vivos a otros tantos. Atunes, toros, cañones, tropelías, barcos, grumetes, terror, faros, carreteras, miseria y mil actores más, aparecen tras este telón de papel que no es posible apartarse de los ojos aunque nos estén mangando la cartera. La historia de los vencedores, el recuerdo imborrable de los vencidos. Batallas terribles en el mar y senderos de polvo y hambre. Vida intensa siempre. Vida heroica de quien se afana en la gloria. Una extraordinaria visión del mundo que fue y del mundo que es hoy, tanto si vas armado como un caballero medieval y con un caballo de hierro, como si vas en alpargatas, vestido de harapos y más muerto de hambre que el perro de un afilador. Los datos no engañan, el escritor tampoco. Donde está pues, el truco? Para saberlo, deben leerlo y partirse de risa, de miedo, de asombro y de felicidad. Los de fuera que creen cono

Aquincum, Buda y Pest: Budapest, la ciudad más hermosa del Danubio

2015-02-02T13:45:00.000+01:00

Director General Onda CIT Radio - Executive Committee World Federation of Travel Journalists and Writers

Miguel Angel Gonzalez Suarez

Hace pocas fechas “el afortunado destino” me ha brindado la oportunidad de recorrer y conocer una de las urbes más bellas de Europa, coincidiendo con el 56 Congreso Mundial de Periodistas de Turismo. ¡Qué lujo de ciudad!

Pero para interpretarla, lo primero era trasladarme y visitar su nacimiento. La antigua ciudad romana de Aquincum, en honor a los numerosos manantiales termales que dan tanta fama a Budapest. La pisé, la sentí y retoqué sus piedras que me hablaron y su alma entro en mí, disfruté viendo en sus ruinas un gran pueblo que originalmente fue Celta y posteriormente sirvió como destacamento romano, entre los años 41 y 54 d. C. En el año 896 d.C., los romanos fueron derrotados por las siete tribus magiares y pasarían a llamarla Óbuda, construyendo dos ciudades nuevas, Buda y Pest separadas por el poético Danubio.

En el año 1000 se corona a Esteban I, primer rey de Hungría. Visite la catedral de San Esteban, podrá ver la reliquia más importante de la cristiandad húngara: Santa Diestra, la mano momificada del rey y santo.

Posteriormente fueron invadidos por mongoles y turcos. Y en 1686 los turcos fueron derrotados por los Habsburgo. Budapest pasó a formar parte de los dominios austriacos, lo que significó la época más floreciente que observaremos en la actualidad en sus construcciones; la ciudad es un gran museo. En 1873 se unieron Obuda, Buda y Pest bajo el nombre de Budapest, llegando a ser la segunda ciudad del Imperio Austrohúngaro. Tras la I Guerra Mundial se separó de Austria, constituyéndose el Estado Húngaro y en 1920, perdió Eslovaquia, Rutenia, Transilvania, el Banato de Temesvar, Croacia y Eslovaquia, más de dos tercios de su territorio. Al acabar la contienda, Hungría cayó en la órbita soviética y con la posterior caída de la Unión Soviética en 1989, abandonó el comunismo y nació la República Húngara que desde 2014 es miembro de la Unión Europea.

En Pest, debe pasear de una punta a otra y recreándose la Avenida Adrassy, Patrimonio de la Humanidad dedicada a la figura del famoso estadista y amante de la Emperatriz Sissi. Es un bellísimo bulevar donde se tropezará con: la Opera, La casa Drechsler, el Broadway de Pest, la Plaza Franz Liszt, la casa del Terror, la casa Memorial de Zoltán Kodály, el Teatro de marionetas… y la espectacular y señorial Plaza de los Héroes. En la lista, en Pest no se olvide de visitar el parlamento a la orilla del Danubio que es el tercero más grande del mundo y la sinagoga que es la más grande de Europa.

El Danubio divide la ciudad y es habitual cruzarlo varias veces cada día, sus puentes son parte de la belleza y entre los ocho o nueve que más llaman la atención está el Puente de las Cadenas, el Puente de la Libertad o el Puente Isabel dedicado a la emperatriz, símbolo por excelencia de la independencia y libertad del país.

Buda alberga una colina con un noble castillo que se divisa desde toda la ciudad y un gran conjunto histórico artístico con varios museos, iglesias, calles y plazas muy recoletas cargadas de historia. El antiguo Palacio Real es uno de los símbolos de Hungría y ha sido escenario de batallas y guerras desde el siglo XIII. El Palacio Sándor es la residencia oficial del Presidente de Hungría. Desde este enclave podrá disfrutar de la espectacularidad y belleza de Budapest.

Pero el anochecer es un espectáculo, la ciudad se viste de otros colores y tonalidades que se funden con el encendido. En ese momento no deje de pasear ya que cada sitio que se grabe en su retina jamás lo olvidará. Es obligado cenar al atardecer, en barco, navegando por el Danubio y entre los platos a degustar mi sopa preferida “el guslash”.

Otro de los placeres que me pierde, son los balnearios de aguas termales y todo Budapest lo es, los baños son una parte destacada de su cultura, por ello media mañana sea invierno o verano disfrute de alguno de los más importantes: el Gellert o el Széchenyi que es el mayor de Europa con aguas medicinales, será una gran experiencia que jamás olvidará.

¡Ah! para alojarse le recomiendo el Hotel New York Palace allí se encontrará en un sueño permanente durante su estancia en Budapest.

Luis Núñez Ladevece ha sido galardonado con el premio periodístico internacional Marco Polo

2014-12-14T23:11:00.000+01:00

El catedrático, periodista y miembro de la Federación Internacional de Escritores y Periodistas de Turismo en España, ha sido premiado con el prestigioso galardón internacional “Marco Polo” por sus reportajes sobre Marruecos.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en Zagreb bajo el patrocinio de la Federación Mundial de

Periodistas de Turismo, FIJET. Y contó con la presencia croata del viceministro de Turismo, el presidente de FIJET, Mr. Tijani Haddad y miembros de FIJET de Croacia, Eslovenia, Francia , Turquía , Serbia , Bosnia y Herzegovina, Rusia, Italia y España.

Luis Núñez Ladevéze es profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU. Dirige el Máster Universitario en Comunicación Corporativa. Ha sido catedrático de la Universidad Complutense y de la Universidad CEU San Pablo, donde ejerció como director del Instituto de Estudios de la Democracia de esa Universidad. Ha trabajado como periodista en diversos medios, tanto en televisión (RTVE) como en prensa (ABC, Nuevo Diario, Diario 16…). Es autor de abundante bibliografía científica, ensayística y literaria.

ABIERTAS LAS CANDIDATURAS A LOS PREMIOS EXCELENCIAS 2014

2014-11-23T21:59:00.001+01:00

Grupo Excelencias ha anunciado la apertura de las candidaturas para la entrega una vez más de los prestigiososPremios Excelencias, con los cuales cada año se reconoce la destacada labor de instituciones y personalidades en el ámbito del turismo, la cultura y la gastronomía.

Los PREMIOS EXCELENCIAS fueron creados en el año 2005 por el grupo de comunicación “Grupo Excelencias”, con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos, todos ellos relacionados con el turismo, la gastronomía, la naturaleza y la cultura.

Desde entonces se han convertido en un referente para todos aquellos que están involucrados en este importante sector y desarrollan su actividad siempre con la meta de lograr ser excelentes.

Desde hace dos años, además de los PREMIOS EXCELENCIAS TURISTICAS, se entregan los PREMIOS EXCELENCIAS GOURMET y “Premio Silvia Zorzanello in memoriam” como homenaje a la labor de toda una vida realizada en Brasil por Silvia Zorzanello.

CANDIDATURAS:

PREMIOS EXCELENCIAS TURÍSTICAS: Pueden presentarse a esta convocatoria proyectos turísticos o empresas, que hayan destacado por acciones relevantes, ideas significativas, o planes creativos que marquen la diferencia en el sector, durante el año 2014.

PREMIOS EXCELENCIAS GOURMET: Pueden presentarse a esta convocatoria empresas o personas del sector gastronómico que hayan desarrollado proyectos, establecimientos, ideas, eventos o cualquier proyecto que haya destacado en el sector de la gastronomía durante el año 2014.

Las candidaturas se enviarán a nuestro jurado formado por destacados miembros de la industria turística y gastronómica, para someterlo a su dictamen y elegir a los ganadores, los cuales se comunicarán en el mes de diciembre.

El formato de su candidatura debe incluir:

• ASUNTO: CANDIDATURA PREMIOS EXCELENCIAS TURÍSTICAS O EXCELENCIAS GOURMET (según corresponda).

• NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA.

• NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTO. MÁXIMO 6 PALABRAS.

• EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA: MÁXIMO DOS PÁRRAFOS DE TEXTO (Se podrán adjuntar dossier de información).

FECHA LIMITE ENVÍO CANDIDATURAS: 22 DE DICIEMBRE  premiosexcelencias@excelencias.com

De Berlín a Budapest, el peso de la historia trágica y heroica

2014-11-13T19:14:00.002+01:00

Agustín Alberti Álvarez

Periodista - Fijet España

Buda-Danubio-Pest; uno de los entornos mas bellos de Europa. La capital de Hungría giró hacia lo que fue el Muro de Berlín para recordar los días siniestros. Hoy luce todo su esplendor de metrópoli de leyenda.

Son un matrimonio adorable, pero ella estaba convencida de que el rio Danubio era realmente azul. Por eso, un poco desilusionada, Anita, por cierto buenísima persona, me comentó, con cierto matiz de decepción en su voz, al regreso de su viaje en autocaravana por Europa: "pues el Danubio no es tan azul como dicen".

Yo asentí con la cabeza, con fingida expresión de asombro para no decepcionarla, y al cabo de unos años, recién reincorporados a la civilización ciertos países del este de Europa, decidí darme un paseo por Budapest, entre otras cosas para ver el famoso rio con mis propios ojos.

Efectivamente, como ya me sospechaba, el Danubio no era azul pero había que reconocer que, pese a la impresión de ciudad que experimentó tiempos mejores, el Danubio, cargado de sedimentos de la historia de Europa, unía las colinas de Buda y la llanura de Pest en imperial pareja. La todavía algo sombría ciudad, en aquel año recuperada para la libertad, indicaba ya un cúmulo de posibilidades de gozo viajero.

Pasados los años he vuelto en dos ocasiones a Budapest, una por obligación y otra por devoción. Entre ambos viajes Hechos de Hoypublicó algún comentario mío sobre algunos aspectos de la vida política húngara y de la poca simpatía con la que se veía en algunos medios de Bruselas ciertas medidas del gobierno de Viktor Orban consideradas como restrictivas de las libertades democráticas de los magyares.

Los propios húngaros no debían estar tan convencidos como los de Bruselas, ya que recientemente reeligieron al partido Fidesz y a Orban, de nuevo, para seguir al frente del país. Hoy, no sin críticas por la decisión, el exministro de Justicia y de Asuntos Exteriores del anterior gobierno de Orban -Tibor Navracsics- ostenta el cargo de Comisario de Educación Cultura y Juventud en la Comisión Europea.

Como la casi totalidad de los países de laUnión Europea, Hungría ha sido duramente golpeada por la crisis, pero las diferencias entre aquellos años de la caída del Muro de Berlín y la vitalidad actual se palpan en la calle. No en vano su producción industrial ha crecido un 28% en los catorce últimos años.

El turismo está jugando un papel notable en el crecimiento húngaro. Cultura e historia forman en Hungría un eficaz binomio para atracción del turista. El viajero normal, en una ciudad como Budapest comparable en belleza con París, puede permitirse lujos que en la ciudad del Sena le resultarían prohibitivos.

El rio Danubio vertebra las dos zonas de la ciudad, con dos estilos arquitectónicos diferentes. Aunque Buda tuvo que ser en gran parte reconstruida a consecuencia de los destrozos ocasionados durante la segunda guerra mundial su carácter permanece intacto. Sus pequeños restaurantes, plenos de autenticidad, no han adquirido ese aire algo artificial de establecimiento tradicional que afecta a bastantes establecimientos de la “rive gauche” parisina.

En estos días que se recuerda en Berlín y en casi todo el mundo la destrucción pacífica de uno de los símbolos más siniestros de la reciente historia de Europa, algunos monumentos de Budapest recuerdan al visitante que allí se sufrió una de las represiones políticas más incivilizadas de las producidas por la Unión Soviética sobre los países de su entorno satelital.

La vitalidad, a pesar de las dificultades actuales, ha tomado de nuevo las calles de una ciudad que no ha perdido su aroma de capital imperial. El Parlamento húngaro, imponente y bella fábrica al borde del Danubio, recuerda al visitante turista o de negocios la permanencia de una nación que sobrevive por encima de desgracias históricas o críticas internacionales mejor o peor fundamentadas.

EUROAL Y SU PROYECCIÓN HISPANOAMERICANA

2014-10-29T22:08:00.003+01:00

Por: Miguel Ángel García Brera (Presidente FIJET España)

Apenas había regresado a Madrid, tras mi visita a EUROAL 2014, el pasado mes de Junio, cuando leía la noticia de que Luis Callejón, director del Palacio de Congresos de la Costa del Sol, sito en Torremolinos, se hallaba en Guayaquil y seguiría viaje por otras ciudades hispanoamericanas en una doble tarea, la de promocionar la próxima edición del Salón Internacional de Turismo Arte y Cultura de América Latina y Europa, que alcanzará en Junio de 2015 su décima edición y, al tiempo, ofrecer enseñanzas, recomendaciones y análisis a las distintas organizaciones e instituciones que, ininterrumpidamente, se las vienen pidiendo como consecuencia de su, bien conocida y admirada, capacidad de exposición y su larga experiencia en los distintos ámbitos y cuestiones que afectan al turismo. Ofrecer y recibir, porque Luis Callejón es una persona abierta a recoger y valorar todo cuanto pueda ser de interés turístico. Por el último de los artículos que acaba de publicar en “El Observador”, me entero que, en su apasionada promoción de EUROAL y del Palacio en el que se desarrolla, su director ha conseguido que el 6º Congreso de Ciudades Turísticas Hispanoamericanas se vaya a celebrar en el marco de EUROAL 2016.

Con estos antecedentes, será fácil a mis lectores suponer la impresión que me ha producido mi primer paso por EUROAL, en cuya novena muestra la Federación Mundial de Escritores y Periodistas de Turismo (FIJET) y su capítulo español FIJET ESPAÑA, han sido invitadas destacadas, con asistencia de los miembros de sus Comités Ejecutivo y Director. Todos ellos han quedado admirados de una Feria, sin excesos de montaje, y sin embargo dotada de un salón de actos amplísimo y bien amueblado, donde este año Taleb Rifai, Secretario General de la OMT acompañó al alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes en la inauguración de EUROAL 2014. El edificio permite trabajar en varias salas, cómodas, y con cuantas instalaciones audiovisuales se requieren para el buen desarrollo de todo tipo de jornadas técnicas, proyecciones, conferencias, tertulias, mesas redondas, etc., en una de las cuales se ofreció una intervención, pionera en el mundo turístico, “La Mediación en Turismo”, a cargo de las abogadas y mediadoras María del Mar García Aguiló y María Campuzano. El recinto dispone de un número de stands, suficiente y ampliable para cuantos países deseen venir a Torremolinos; y fueron 37 destinos turísticos de cuatro continentes y 47 turoperadores internacionales de 17 países los que se reunieron o exhibieron sus recursos y ofertas, desde Cuba, pasando por Egipto, a la República Checa o a la propia Andalucía. Cuenta EUROAL, además, con áreas de descanso, bares donde hacer un pequeño alto a la largo de la visita y un restaurante de amplitud suficiente para que no hubiera dificultad en encontrar acomodo; también con buenos espacios y locutorios para emitir programas e informaciones radiofónicas y una sala de prensa dotada de medios modernos y constantemente a punto para tomar un refrigerio entre crónica y crónica por enviar.

Podría decirse que, en general, no deja de estar cubierta ni una sola de las necesidades que un evento de ese porte debe ofrecer a los clientes y visitantes. Y el milagro de que todo ese conjunto funcione, siempre esté limpio y en orden, y en cualquier caso el visitante tenga cerca quien le ayude en lo que requiera, se lo explica uno fácilmente cuando, a lo largo de la visita, en diferentes momentos y lugares, ve aparecer al director del Palacio a la búsqueda de la más mínima imperfección para, caso de hallarla, subsanarla de inmediato. En la lista de quienes van persiguiendo la excelencia hay que añadir la cita del personal de EUROAL, con ejemplos como el de Ricardo Mena, quien, tanto en su faceta directiva a lo largo del año, como a “pie de obra” durante los días del Salón, dirige al grupo de azafatas y a los empleados de mostrador con la admirable intención de que todo salga perfecto.

La ocasión de dar a conocer Torremolinos, -o más bien reconocerlo, porque la alegre y encantadora ciudad es bien conocida y motivo de requerimiento universal- encuentra en EUROAL, y en su director, el mejor apoyo. Pero a ese gran servicio al turismo español, hay que sumar cuanto supone encontrar en el recinto ferial numerosos clientes y visitantes de todos los Continentes, aunque preferentemente de Hispanoamérica y Europa. En este sentido, la proyección que Luis Callejón ha sabido imprimir al Salón de Turismo, Arte y Cultura merece un premio nacional.

FIJET ESPAÑA quiso prender un recuerdo de su paso por EUROAL y de la admiración por la larga obra de Luis Callejón a favor del turismo, dejándole como recuerdo de su paso, una pequeña escultura del artista vallisoletano Andrés Coello. También FIJET agradeció al presidente de EUROAL su invitación con un plato conmemorativo, labrado en Egipto, y a Ricardo Mena, con una medalla de igual origen, por su intensa labor desarrollada para la acogida de los casi 50 periodistas asociados a la Federación Internacional, llegados de muy diversas procedencias.

Propuesta: "Embajadores de Calpe"

2014-10-25T09:48:00.002+02:00

Por: Juan Roselló Martinez

La grandeza de un conjunto de personas nacidas o residentes en un determinado territorio no lo da su extensión ni el número de habitantes. Calpe, con sus 23,51 km² de superficie y alrededor de 29.000 habitantes es de tamaño mediano. Pero la verdadera grandeza e importancia la da la categoría humana de sus habitantes. Somos una villa abierta, hospitalaria, en la que nuestra Historia, nuestra gastronomía, nuestra cultura junto a nuestras fiestas, costumbres y tradiciones siguen intactas gracias a la grandeza de los calpinos. Y en eso Calpe es grande, muy grande.

Pero también hemos sido capaces de conseguir la integración de varias generaciones, manteniendo nuestras señas de identidad y enriqueciéndonos todos con las aportaciones de quienes fueron forasteros y hoy son calpinos.

En este sentido, llevo tiempo trabajando en la idea de hacer honor a nuestra villa, a lo que es y lo que representa, a sus orígenes, a sus antepasados, a su presente y a su futuro.

Pocas cosas tan singulares, diferenciadoras y definitorias de todo ello como los apellidos de cada persona. Después de mucho buscar por diferentes cauces, he localizado a 241 personas que dentro de España tienen Calpe como primer apellido, otras 191 lo llevan de segundo y otras 16 en ambos, es decir que se apellidan Calpe Calpe. Hacen un total de 448. Pero estos son solo cabezas de familia, hombres y mujeres que, a su vez, tendrán hijos, sobrinos y otros parientes cercanos que también llevarán Calpe en alguno de sus apellidos.

Sería extraordinariamente bonito y entrañable hacer honor al nombre de nuestra villa y crear una red de Embajadores que podría ser culminada con una concentración en el pueblo, anunciada en las fechas adecuadas y con suficiente antelación. El Gran Día de Calpe. Imaginemos una cifra prudente de calpinos y calpinas e invitados procedentes de cualquier lugar del mundo, se apellidan así, compartiendo un fin de semana en nuestra villa quizás coincidiendo con las fiestas patronales, moros y cristianos... Fechas en las cuales podamos mostrarles y compartir nuestras tan queridas costumbres y tradiciones; tradiciones que se mantienen independientemente de donde hayamos nacido.

Ahí dejo la propuesta a grandes rasgos para que el Ayuntamiento y los vecinos la sometan a consideración. Si así lo quieren, mi humilde ayuda y colaboración, como siempre, está asegurada.

Anotación de FIJET ESPAÑA.-El Autor de este artículo fue en su día concejal de Turismo de Calpe y su importante labor, fue decisiva a la hora de

obtener para su ciudad, en el año 2007, “La Pomme d´OR “, el más importante premio de los que concede FIJET a la promoción turística, considerado en el sector como el Nobel del Turismo. Con este artículo, una vez más, Juan Roselló expone una idea muy interesante para conseguir que no decaiga nunca la promoción de una ciudad tan atractiva como es la que preside el famosísimo Peñón de Ifach.

Targu Jiu recibió la Pomme d´Or de Fijet

2014-10-15T22:07:00.002+02:00

Por Miguel Ángel García Brera

Presidente de FIJET ESPAÑA

Presidente de la Asociación Española de Derecho Turístico

La ciudad rumana de Targu Jiu ha recibido el pasado dia 11 de Octubre, el premio al esfuerzo en la promoción turística que otorga la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET) con el nombre de Pomme d´Or.

Desafortunadamente, no me ha sido posible asistir a este acontecimiento para el que quienes han recibido el premio me habían solicitado colaboración, recordando, que, con ocasión de conceder la primera Pomme d´Or, de las cinco que ya ostenta Rumanía, a los Monasterios de la Bukovina, participé en el acto de entrega con el grupo de españoles integrados en la FIJET, ya que había sido un decidido promotor de la concesión, como lo fui más tarde en las sucesivas distinciones alcanzadas por el país dacio. Además, según los rumanos piensan, y es muy posible que sea así, tal vez sea yo el único superviviente de aquellos periodistas de varios países que en aquella fecha también visitamos la ciudad ahora distinguida con el mismo galardón.

Lamento no haber podido asistir esta vez al evento, ni enviar un texto, tal y como se me pidió, pero, no siempre uno puede hacer lo que más le gusta y, en este caso, estoy convencido de haber sido excusado, pues, debido a cuanto he escrito y publicado, nadie puede dudar en Rumanía de que el país y sus gentes gozan de todo mi afecto y admiración.

En cuanto a mi recuerdo de Targo Jiu, cuyo origen está en un Campamento romano en la falda de los Cárpatos, junto al río Jiu, debo anticipar que la conocí el año 1975, cuando tenía el nombre de Tirgu Jiu, que realmente es como se pronuncia en rumano y se lee en español. En aquella visita, me asombró la originalidad y grandeza de la obra de Brancusi, nacido a un paso de la ciudad, en la aldea de Habita, donde se conserva y se exhibe su casa natal. Targu Jiu tiene la fantástica suerte de conservar en su Parque principal tres obras del inmortal escultor, como son: la más admirada Columna sin fin o infinita, realizada en 1938, con la superposición de 17 elementos de hierro fundido, la Mesa del Silencio, de piedra caliza con 12 sillas de porte vigoroso y la Puerta del Beso, construida en mármol, bajo cuyo arco triunfal parecen desfilar los versos de Rubén Darío y han posado los enamorados del lugar y todos cuantos, rumanos o extranjeros, han tenido la suerte y el deleite de contemplar una obra tan llena de sugerencias y armonía. El artista, que vivió gran parte de su vida en París, debió querer mucho a su Patria, pues este conjunto monumental lo dedicó a los casi nueve mil soldados rumanos caídos en la primera guerra mundial en lucha contra los alemanes.

En esa llamada Gran Guerra, alcanzó noble notoriedad Ecaterina Teodoroiu, valerosa maestra que no dudó en disfrazarse de hombre para unirse al ejército rumano hasta alcanzar un grado de heroísmo que le hizo merecer la Medalla de la Virtud Militar. Desgraciadamente perdió la vida en 1917, en la Batalla de Marasesti. Un museo guarda hoy el recuerdo de aquella joven ejemplar. Otros recuerdan a Brancusi, cuyo nombre lleva la Universidad, o exhiben arte o artesanía, pues son varios los que hay en la ciudad. Hay que ver también en Targo Jiu su Basílica y otros templos y acercarse a Monasterios como el de Tismana, de 1375, hoy patrimonio de la Humanidad, cuyos monjes fabrican preciosos iconos En los alrededores y localidades cercanas, se puede disfrutar de una naturaleza cuyos colores permiten recrear nuestra mirada con tanto agrado como en pocos sitios, y, entre varias posibilidades, alcanzar, en el camino que va a Curtea de Arges, el Monasterio de Horezu cargado de imágenes, relieves y pinturas notables, donde las monjas enseñan alfarería.. En Horezu no sería digno de perdón el visitante que no disfrutara de la muy particular y apreciada cerámica típica de ese lugar.

En fin, una vez más la Pomme d´Or ha ido a parar a un lugar digno de ella y, como es uno de los objetivos del premio, ojalá sirva de estímulo para que Targo Jiu mantenga su actividad cultural y la promocione con todo cuanto merece, para que los amantes del arte, de la cultura en general y de la naturaleza se dejen guiar hasta allí por quienes, como los periodistas especializados de FIJET, premiando a Targu Jiu, tienen esa intención de extender, a cuantos más mejor, el patrimonio cultural del mundo.

El turismo, un invento inglés

2014-10-11T15:22:00.001+02:00

Miguel Angel Gonzalez Suarez

General Onda CIT Radio - Executive Committee World Federation of Travel Journalists and Writers

Se puede afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. Ya que grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, en la industria y la tecnología alteraron la morfología de la comunidad. El siglo XIX fue testigo de una gran expansión económica, seguida de una revolución industrial y científica. El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser una de las mayores industrias de nuestro planeta.

Una de las notables controversias que genera el estudio del turismo es precisamente comprender y diferenciar las causas, de los efectos que intervienen en su génesis y en su posterior desarrollo como actividad de ocio moderna. Las dificultades para delimitar los contornos de esta materia son infranqueables porque en el turismo están implicadas: razones económicas, técnicas, políticas, sociológicas, medioambientales, etcétera, que como es lógico tendrán un papel decisivo en su génesis. El balnearismo fue una de las principales actividades que se encuentran en el origen del turismo moderno.

Para diferenciar entre causas y diferencias en el umbral del turismo nos preguntamos; si por ejemplo fue la invención de los transportes colectivos lo que motivó los desplazamientos masivos de viajeros o si precisamente fue la necesidad de viajar lo que propició e impulsó la mejora de tales medios. Lo que sí es demostrable es que el hombre se viene desplazando a grandes distancias desde las épocas más primitivas. Sin embargo: ¿es esto turismo? Se puede decir con seguridad que no, porque carecen de una característica esencial al turismo; “la libertad”.

Así las invasiones del Imperio Romano por parte de las tribus germánicas, a pesar de tratarse de movimientos poblacionales, no pueden considerarse viajes turísticos, porque estaban impulsadas por las necesidades de subsistencia derivadas de las presiones demográficas.

Tampoco pueden considerarse turísticos, los grandes movimientos comerciales y religiosos de la Edad Media, puesto que si los anteriores éxodos eran masivos pero carecían de libertad, estos últimos que sí se hicieron voluntariamente, están lejos de ser masivos o totalizadores.

La falta de alguno de estos dos componentes –masificación o libertad de movimiento, de grandes desplazamientos- es lo que precisamente impide considerar como turismo la mayor parte de los fenómenos que se producen antes del siglo XIX. De hecho, se habla de que en la Grecia Clásica comienzan los primeros fenómenos turísticos en sí, pero se puede afirmar que esto no es turismo en su concepción contemporánea porque es bien sabido que los griegos despreciaban el trabajo por considerarlo tarea de esclavos y de las clases bajas. En el Imperio Romano, cuya cultura bebe de la griega también se da algo semejante a lo que es en la actualidad el fenómeno de la segunda residencia, ligado a las actividades de ocio y turismo; en toda la región del sur de Italia, pero sobretodo en lo que actualmente es la región de la Campania (Pompeya y Hercolano, cerca de Nápoles son algunos de los mejores ejemplos) se suceden las grandes villas y las localidades dedicadas al ocio de la población romana, con grandes facilidades en lo que respecta a la movilidad de viajeros, gracias a los cuidados caminos del Imperio, pero donde los esclavos, la columna vertebral del sistema productivo de la época, no disponía de estos progresos. Hay que tener muy en cuenta que se trata de un fenómeno de segunda residencia, y quizás no de desplazamiento turístico, y además, de nuevo estamos ante el mismo caso que el de los griegos, el de un acceso muy minoritario de la población al fenómeno.

Se habrá de esperar, pues, un largo periodo entre la Antigüedad y este fenómeno residencial romano (que se podría incluir en el turismo o no, dependiendo de las diferentes concepciones que el fenómeno) y el siglo XIX, para que aparezca una actividad que ya se puede denominar “proto-turística” en la concepción contemporánea, por implicar movimiento masivo (o al menos importantes flujos de viajeros), y libertad de desplazamiento (libertad y precisamente de movimiento, a distinción de la segunda residencia que implicaría reposo).

Sin embargo, aunque hemos delimitado los orígenes de lo que consideramos como turismo moderno (principios del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX), el germen de esta forma de turismo se encuentra al menos dos siglos antes, con lo que hemos de volver a siglos pasados para ver como, cuando y porqué aparece el turismo moderno a principios del XIX y no en otro momento.

Por otro lado y desde una perspectiva más "filológica" se debe analizar los orígenes del término turismo para delimitar los orígenes de la actividad que proviene del vocablo inglés: “tour”, que por otro lado es una palabra latina (del francés). Esta cuestión es bastante relevante puesto que generalmente se entiende que el fenómeno precursor de lo que después será el turismo moderno es precisamente el llamado “Grand Tour”, fenómeno de connotaciones esencialmente británicas, y que consistía generalmente en un recorrido de larga duración de los jóvenes aristócratas por gran parte del continente europeo.

El Grand Tour, no se trató de un fenómeno aislado, de viajes esporádicos, sino que algunos de los más conocidos “tourists” de esta época fueron personajes de reconocido prestigio. Este viaje tenía el objetivo primordial de enseñar, a estos jóvenes los saberes y los logros de los estados europeos modernos, y sobretodo el esplendor de las antiguas civilizaciones griega y romana, aunque uno de los fines principales era el de formar un cuerpo de diplomáticos, políticos, abogados y militares bien capacitados.

El turismo en ese momento se constituía en una ciencia más que una actividad de ocio, una materia más entre las que se debían formar los lords ingleses. No se trataba pues de cultivar la vista ante fantásticos edificios antiguos o ante pintorescos paisajes sino el oído ante el saber que se les mostraba en el extranjero. Francia, en parte los Países Bajos, muy pocas veces Alemania, y eso si, siempre Italia, pertenecieron a las rutas de los Grand Tours.

En la primera mitad del siglo XIX es cuando comienza lo que se considera “turismo moderno” debido a una serie de factores, nos encontramos en una época en la que el turismo es un método más de enseñanza, sin embargo, ya antes de 1850 se dan una serie de factores que irán conformando de forma lenta pero decisiva lo que será el nuevo tipo de turismo. En primer lugar los turistas de finales del siglo XVIII, los que se han venido a llamar turistas neoclásicos, y sobretodo los de principios del siglo XIX, los llamados turistas románticos, van a cambiar la concepción de sus viajes y se van a preocupar cada vez más por la observación de los lugares que visitan, es decir, un paso de la percepción mediante el oído a la contemplación mediante la vista. A partir de este momento y hasta la actualidad el objetivo esencial de los turistas será el de conocer mediante una observación visual los principales monumentos, paisajes, lugares históricos, etcétera, de una determinada región o país.

URUGUAY, LA BELLEZA ESTÁ EN SUS GENTES

2014-10-11T15:16:00.002+02:00

Fijet España - Abogada - Mediadora

María del Mar García Aguiló

Cuando leemos un artículo turístico la mayor parte de las veces nos encontramos ante un despliegue de calificativos que describen la belleza y bondades del lugar y, así debería comenzar el mío pero, sin embargo, no lo voy a hacer porque, aunque lo es y en gran medida, no es, desde mi punto de vista, lo más destacable de Punta del Este. Y no lo es porque, como en el resto del país, lo que más te impresiona son sus gentes.

Decir que Punta del Este es un “balneario” (así lo denominan los uruguayos), maravilloso e increíble, es ser reiterativo y desde luego nada original. Son muchas las personas que han tenido oportunidad de conocerlo y disfrutar allí de unas vacaciones y, desde que la cantante Shakira compró allí un terreno, una “chacra”, muchas gentes seguidoras de la prensa rosa han aprendido a situar Uruguay y Punta del Este en el mapa.

Son muchas las veces que he recorrido esa punta que se adentra en el océano Atlántico y siempre la “sencillez” de sus gentes me ha conmovido. Pero no se trata de una sencillez peyorativamente hablando, en absoluto, la sencillez de la que hablo incluye un civismo, una calidez, un trato afable al visitante, que aunque son valores que creemos o tildamos de “normales”, no lo son en absoluto, y mucho menos unidos y exponencialmente tan desarrollados.

Da lo mismo si te acercas a una Talabartería, me encanta esa palabra, para comprar los preciosos cinturones realizados en cuero a mano, con un diseño trenzado precioso, donde el comerciante al saberte “gallego” te dará, con una sonrisa, todas las explicaciones que desees y te mostrara orgulloso sus artículos, o si te acercas a un supermercado como la “Tienda Inglesa” que por hacer una similitud vendría a ser el “Corte Inglés” español, donde te ayudaran a meter la compra en las bolsas, de forma ordenada, sin mezclar los artículos, con un orden y disposición lógica y, te ayudan igualmente a llevar las bolsas al coche, siempre con una sonrisa, y así podría poner miles de ejemplos.

Pero es que además, si tienes la suerte, y gracias a Dios yo la tengo, de llegar a hacer amigos allí, los tendrás para siempre. Los uruguayos son gente encantadora que comparten contigo lo que tienen y te hacen saber especial como cuando mi querido Edgardo Muscarelli, uno de los mejores músicos del Uruguay, se volvió loco para buscarme un “choclo” , mazorca de maíz, fuera de temporada porque sabe que me encantan a la parrilla. Todos son así, quieren que estés bien y hacen lo que sea porque lo estés, pero de manera natural y sin aspavientos.

Ejemplo también podría ser Diego Amézaga, por suerte cuñado mío, que en el momento en que pisas el aeropuerto de Carrasco, sea invierno o verano, de madrugada o de tarde, te recibe con una sonrisa de oreja a oreja y se entrega a ti de manera que todo aquello que quieras y necesites lo lograra para ti.

Así son las gentes uruguayas, todas, aunque parezca exagerado.

Y, centrándonos de forma más convencional en la descripción de punta del este, me quedo sin adjetivos. La belleza de sus casas construidas con un gusto exquisito, cada una de ellas diferentes pero con un denominador común, los jardines que la rodean son a cada cual más impresionante y, como no existen cercas, los unos se unen a los otros creando una manta de vegetación con árboles y flores que parecen hechas por una sola persona. Aquí cobra sentido que existan “arquitectos paisajistas”, como el gran Don Leandro Silva, al que también tuve la fortuna de conocer en Segovia donde vivió los últimos años de su vida.

Alquilar una casa en Punta del Este con jardín, piscina y, ¡cómo no, parrilla! no cuesta mucho y es un placer levantarte por la mañana y que el jardinero haya arreglado el jardín, y te hayan limpiado la piscina sin que tu hayas sentido ningún ruido, y todo eso incluido dentro del precio de alquiler, que como digo no es nada elevado.

Te encuentras con todo tipo de playas, “la mansa”, “la brava”, kilómetros que se pierden en el horizonte y tienes una sensación de playa virgen o casi por descubrir, porque no encuentras nunca la cantidad de gentes que puede encontrar en las infestadas playas españolas.

Tienes todo tipo de restaurantes y para todos los bolsillos, con menús variados aunque claro está, como aperitivo los excelentes mejillones al vapor y luego la parrilla uruguaya, la carne, es la estrella. De postre “el chajá” o el cualquier postre realizado con el dulce de leche casero harán que te relamas de placer.

Existe un “puente loco” por el que pasas a “la Barra” donde parece que el tiempo se ha detenido y estamos ante una comunidad hippie. Pero de nuevo debo aclarar que lo digo con admiración, se trata de un lugar donde las playas inmensas, las tiendas de moda de un gusto exquisito,(fundamentalmente argentinas) y un montón de locales juveniles donde escuchar música, compartir un “mate” un café con “masitas” o, al llegar la noche una copa.

En Punta del Este puedes divertirte tengas la edad que tengas. Si eres una adolescente, numerosos locales de música y fiestas nocturnas harán que pases unos días inolvidables. Lo adolescentes van a la playa por la mañana y después de comer suelen dormir, algo similar a la siesta para después poder aguantar tanto trajín. Muchas veces unos cuantos amigos alquilan una casa y la adecúan con música y alcohol y refrescos para invitar allí a sus amigas, no así a los amigos que tiene que pagar o la cuota o la entrada.

Y para los mayores tenemos muchas atracciones en los diferentes hoteles de alto standing, y numerosos conciertos de personalidades de la música durante los meses de verano, que en nuestro país coincidiría con la época de Navidad.

Si tienes tiempo, a una hora y media de coche puedes llagar a Cabo Polonio. Es otro mundo. El tiempo se ha detenido, y esta vez sí, en la época hipye. Llegar a las playas del Cabo Polonio requiere dejar el coche en el parquin de entrada al parque natural, donde unos camiones descapotados te acercaran sorteando las dunas hasta las playas más vírgenes que he conocido. Solo algunos locales de donde se venden algunos recuerdos y dos o tres lugares para comer que se adaptan a las rocas donde están ubicados sin destruir la naturalidad del entorno, pueden estar allí por poseer un permiso especial. Nadie puede construir allí, tan solo puedes disfrutar de la naturaleza y descansar.

En Cabo Polonia existe una reserva de focas marinas que como los humanos disfrutan de las aguas claras y de la naturaleza natural del lugar.

Y de vuelta puedes pasar por La Paloma, con casas más pequeñas con jardines más pequeños que en la punta pero igualmente hermosas.

Es Uruguay, sin lugar a dudas, y Punta del Este y Cabo Polonio, lugares donde perderse e invito sin reservas a conocerlos pues sin duda recuerdo y lo allí vivido quedara indeleble en la memoria y los amigos que allí hagamos serán de los de “para siempre”.

¡¡¡¡¡¡¡BELLA SIRMIONE!!!!!

2014-10-11T15:09:00.002+02:00

Fijet España - Abogada - Mediadora

María del Mar García Aguiló

¡Soy Daenerys, heredera de la casa TARGARYEN!, eso fue lo primero que pensé al encontrarme frente a Sirmione y su castillo llamado” Rocca Scaligera” y, vale, ¡lo sé!, no me parezco en nada a ella, pero el castillo y el pueblo de Sirmione sí que parece el escenario de la afamada serie “Juego de tronos”.

Sirmione se encuentra en una península que penetra en el Lago de Garda, rodeada por una muralla, bueno para ser más específicos, solo su casco antiguo, porque como en todos los pueblos del mundo que están rodeados por murallas , el crecimiento demográfico ha hecho que se extiendan fuera de ellas, una vez que han perdido su objetivo principal que era la defensa del mismo.

Me adentre en el pueblo atravesando un puente levadizo, porque un canal rodea el castillo y quedé impactada de nuevo. Me embargó la sensación de haber vuelto atrás en el tiempo y encontrarme en plena Edad Media.

A la izquierda de la puerta de entrada, después del puente levadizo, la Iglesia de Sant'Anna, pequeñita y coqueta, merece la pena una visita.

Y al salir de ella no puedes evitar la visita al increíble castillo que domina la plaza central. Construido por Mastino I della Scalla en el siglo XIII, poco a poco se fue ampliando hasta terminar en el XIV tal y como hoy podemos admirarlo. Pero en el año 1900 el castillo estaba hecho casi una ruina huno que remodelarlo. Sea porque, como hemos dicho, fueron numerosas sus ampliaciones, o por cualquier otra razón, lo cierto es que su interior es como un laberinto de pasadizos y de torres a las que se puede subir para tener una vista impresionante del lago. De nuevo me pierdo en la serie juego de tronos e imagino que esta es la misma torre desde la que Jaime Lannister, lanzó Bran Stark, para evitar que éste contara su incesto con su hermana Cersei.

El caos que creía me iba a encontrar al tener que atravesar los pasajes bajo las casas, por unas calles enrevesadas, a la par que los vehículos que acceden a los diferentes hoteles (pueden entrar al hotel pero no se puede aparcar en Sirmione más que el tiempo de bajar y subir viajeros), no es tal, porque todo el mundo acepta la “incomodidad” de forma muy cívica. Sirmione es un centro turístico muy importante y la gente es muy amable porque sabe de la importancia del turismo y por eso los trata muy bien. En algunos destinos españoles deberían aprender cómo el trato agradable fideliza al turismo.

El pueblo es simplemente precioso, muy cómodo y agradable de visitar. Mientras paseaba por sus calles fui entrando y saliendo de las pequeñas tiendas del lugar y, a pesar de que no hay nada especialmente característico o típico del lugar, hay muchas dedicadas a la cerámica, siendo el tomate y la oliva el principal motivo de sus pinturas y puedes encontrarte jarras, platos, bandejas etc. con las formas de dichos alimentos. El Limoncello , como en toda Italia, es otro de los regalos característicos y existen muchas pequeñas galerías de arte de pequeños pintores del lugar que son una delicia.

Dejamos el medievo y nos sumergimos en la época romana porque Sirmione tiene una villa romana llamada las “Cuevas de Catulo “que no puedes dejar de conocer. Se encuentra más allá del casco antiguo, atravesando una zona de parques donde los niños pueden descansar de tanta historia con juegos del siglo XX, y en el paseo podemos ver, o entrever a través de la frondosa vegetación de su parque, un precioso hotel, antigua mansión del Cónsul alemán.

El nombre de las "cuevas de Catulo” tiene su explicación, en primer lugar lo de “cuevas” viene porque hasta el siglo XIX, las ruinas de la antigua villa romana estaban cubiertas de vegetación y las columnatas formaban lo que parecían cuevas. Y el nombre de “Catulo” es en honor del poeta latino Cayo Valero Catulo que había vivido en Sirmione, pero mucho antes de que la misma existiera. Paseando por las “no cuevas” podemos visitar su museo arqueológico.

Otra de los atractivos de esta localidad son sus balnearios. El agua de Sirmione es muy rica en azufre lo que la convierte en un agua muy buena para la salud. Hay dos instalaciones termales, la de “Catullo”, ( de nuevo el poeta) en el casco antiguo, con piscinas termales, y la de “Virgilio”, situada fuera del casco entre Colombare y Lugana, para las curas médicas. Me acerque a conocer la de Catullo y me pareció uno de los balnearios más limpios, bien preparado y agradable de los que he conocido. Pero claro está, estar en una piscina termal con el Lago de Garda frente a ti es algo difícilmente superable.

La oferta hotelera es bastante amplia, porque no solo cuentan con preciosos hoteles dentro del casco sino que existen muchos otros, a ambos lados de la carretera, más grandes, modernos, preparados para congresos y demás acontecimientos internacionales. Los que se encuentran del casco antiguo son más chiquitos pero, desde mi punto de vista, más agradables y coquetos. Por eso yo me aloje,…¡cómo no!, en el HOTEL CATULLO, (¡y van trés¡). Dice su publicidad que fue fundado en 1888 y es considerado uno de los Hoteles Históricos de Italia pero, sin embargo, para mí no fue nada excepcional porque su decoración está bastante trasnochada y está lleno de gatos que pasean tranquilamente por el lobby del hotel o por sus jardines con total impunidad. Lo mejor es que cada hotel tiene pequeños embarcaderos anclados sobre el lago, donde puedes tomar el sol en las hamacas del hotel y darse, el que quiera, un chapuzón desde la plataforma. Yo no quería ser menos que mis vecinos de hamaca y me lance al agua que, para mi sorpresa, no estaba demasiado fría y fue un auténtico placer. Los patos pasan nadando a tu lado con toda tranquilidad, incluso un cisne se acercó a que le diéramos comida. Ya he comentado que la sensación de tranquilidad es absoluta y relajante ¡también para los animales!.

Cuando deje Sirmione para viajar hacia Milán, eché una mirada final a través del cristal del taxi e imaginé ver a mí “avatar medieval” despidiéndome desde las murallas del castillo, e invitándome a volver.

UN MUNDO VERDE CERCA DE MADRID

2014-08-24T13:59:00.000+02:00

Aurora Pérez Miguel

Vicepresidente

Fijet España

No es necesario viajar a la selva amazónica para sumergirse en un entorno de vegetación exuberante, donde el color verde empapa la retina y nos produce una sensación de placidez infinita. A dos horas y cuarto de Madrid descubrimos la Castilla ignorada, tan cantada en su vertiente amarilla y seca. En la Soria verde, al oeste de la capital, se abre una esperanza vegetal de inmensos bosques sanos sin fecha de caducidad que muestra su esplendor compartiendo su belleza con el viajero, al que descarga oxígeno y aire puro: los pinares altos que ven nacer al río Duero en los Picos de Urbión y los pinares bajos al sur del río Ebrillos.

La Fuentona, cerca del pueblo de Muriel de la Fuente, está considerado uno de los parajes naturales más hermosos de la provincia. En este ojo de mar surge un acuífero que constituye el origen del río Abión El paseo hasta el nacimiento es una deliciosa senda de ribera que atraviesa un puente de madera y prosigue entre espadañales, sauces y carrizales. En sus bordes hileras de chopos y al fondo un pequeño bosque de sabinas. Al final del paseo, salpicado de especies aromáticas como espliego, tomillo y salvia, surge la hermosa poza kárstica, de aguas gélidas y trasparentes, donde los espeleo-buceadores se internan en profundidades de hasta 50 metros. Arriba, el cielo azul por donde transitan buitres leonados y halcones. No lejos de este lugar se encuentra un magnífico bosque de sabinas albares, a las que los sorianos llaman enebros. Esta reliquia del terciario fue declarada reserva natural y las autoridades locales auspician labores educativas, científicas y culturales.

Pasando por el medieval pueblo de Calatañazor y siguiendo la carretera del Burgo de Osma a Soria, se toma el desvío hacia Abejar, y pasado este pueblo camino de la Laguna Negra nos encontramos con el Embalse de la Cuerda del Pozo, hectáreas de terreno de bosque y valles, robledales, pinares, apacibles alamedas y relajantes espacios donde disfrutar del ocio veraniego. El embalse proporciona lugares de baño, deportes náuticos y otras actividades playeras, junto a restaurantes y bares que abastecen a bañistas y veraneantes. Dos de estos lugares emblemáticos de disfrute al aire libre son Playa Pita y playa Herreros.

Continuando por la misma carretera se llega a la Laguna Negra, corazón de Urbión, donde Machado narra la historia de un parricidio. Las leyendas y fantasías se suceden en este paraje de ensueño, plagado de supersticiones e historias de amores desgraciados y de asesinatos. Las oscuras aguas me recuerdan al escocés Lago Ness, objeto igualmente de cuentos y narraciones novelescas. Se dice de la Laguna Negra que sus aguas desembocan en el mar siguiendo tortuosos brazos sumergidos y emergentes acá y allá. Inmensos farallones rodean las sombreadas aguas como gigantes protectores. Su entorno boscoso y rocoso está plagado de rutas, haciendo la delicia de senderistas y caminantes que se deleitan con un paisaje espectacular, sobre todo desde el mirador a 2.010 metros de altura, con una impresionante panorámica de la laguna y sendas de Urbión. Las caprichosas formas del entorno son producto de la erosión del hielo, que ha ido esculpiendo con paciencia, cual caprichoso escultor, este formidable cuadro de la naturaleza. Circos, morrenas, nichos de nivación y lagunas caracterizan este espacio natural. El pino silvestre o albar cubre grandes extensiones. En las laderas umbrías aparece el haya. La comunidad faunística es variada y abundante. Hay reptiles como el lagarto verde y la víbora áspid. Entre los mamíferos se encuentran ardillas, garduñas, zorros, comadrejas, tejones, corzos, ciervos y jabalíes; menos abundantes son los lobos, nutrias y visones. Los reyes de la zona son las aves rapaces, como el águila culebrera, el halcón peregrino, el águila real, la perdiz pardilla, etc.

Hay más lugares de ensueño en esta zona de la Soria desconocida, como el magnífico Monte Valonsadero, muy cerca de Soria y para deleite de sus habitantes, o el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, etc. Basten estos ejemplos para animar a una corta escapada a urbanitas estresados, montañeros, turistas, caminantes, familias, y a todo aquel que desee salir de la rutina cotidiana.

Abejar y Hotel la Barrosa

Para llegar a todos estos lugares uno de los pueblos mejor situados es Abejar, típico pueblo soriano cuyas principales actividades son madera, muebles y destacados productos gastronómicos relacionados con el foi de pato y micología (en especial la trufa).

En este pueblo el Hotel La Barrosa es ideal. Pequeño hotel de 12 habitaciones, familiar, cómodo, limpio y agradable. La comida es muy buena y el trato excelente. Dada su situación estratégica en la zona es muy agradable, al volver de las excursiones, disfrutar de su piscina climatizada y sauna, situadas al igual que un pequeño gimnasio y sala de juegos en la parte baja del hotel.

En este establecimiento tienen lugar celebraciones relacionadas con trufa y micología, así como diferentes actividades culturales (especialmente musicales).