Formation 2d/3d et bureautique

Les bases de Photoshop

2010-01-15T19:01:00.000Z

Ce guide vous permettra d'appréhender les principales fonctions du logiciel Photoshop. Les manipulations correspondantes pour Photoshop Elements sont spécifiées quand elles existent et diffèrent de celles de Photoshop.

GENERALITES

Définition

On appelle image numérique toute image stockée sous forme binaire. Plusieurs possibilités permettent d'obtenir une image numérique :
- Numérisation avec un scanner d'un document type tirage papier, négatif, diapositive.
- Utilisation d'un appareil photo numérique.
- Création de l'image directement sur l'ordinateur avec par exemple un logiciel de dessin.

Images Bitmap et Vectorielles

Les images Bitmap sont constituées d'une matrice de points, appelées Pixels. C'est le cas des photographies.
Les images Vectorielles sont décrites par des formules mathématiques, c'est le cas d'un dessin réalisé dans Illustrator.

La résolution

La résolution d'une image numérique s'exprime en dpi (pixels par pouce).
Quelques résolutions standards : 72dpi (pour le web), 300 dpi (pour l'impression), 400 dpi (haute résolution pour l'impression haut de gamme).

Modes couleurs

Mode RVB : Rouge – Vert – Bleu

C'est le mode de couleurs le plus fréquemment utilisé pour les images numériques à destination du web ou d'une imprimante jet d'encre classique. Chaque couleur est décomposée sur une certaine quantité de Rouge, de Vert et de Bleu.

Mode CMJN ou CMYN : Cyan – Magenta – Jaune – Noir

C'est le mode de couleurs utilisé principalement pour l'impression en quadrichromie et basé sur une synthèse soustractive des couleurs.

Profondeur de couleur

Codage sur 24 bits

Le codage de la couleur est réalisé sur 3 octets soit 256 (2^8) niveaux par composante rouge, vert, bleue. On obtient ainsi 256x256x256 couleurs possibles soit près de 16 millions de couleurs.

Codage sur 8 bits

Le codage de la couleur est réalisé sur 1 seul octet soit 256 (2^8) niveaux. Une image en niveaux de gris ne nécessite que 8 bits puisqu'on code alors seulement l'intensité lumineuse sur 256 niveaux.

Format d'images

Un format d'image est une représentation informatique de l'image, associée à des informations sur la façon dont l'image est codée et fournissant éventuellement des indications sur la manière de la décoder et de la manipuler.
Formats standards : TIFF, BMP, PSD (Photoshop)
Formats compressés (compression destructive) : JPG, GIF, PNG

Les logiciels de traitement d'image

Il existe de nombreux logiciels de traitement d'image bitmap : Photophop (pris comme exemple dans ce support), Photoshop Elements (version "light" de Photoshop), The Gimp, PhotoFiltre, PhotoImpact…
Ces logiciels permettent entre autres :
de corriger les défauts d'une photographie (poussières, rayures, éléments indésirables sur l'image, mauvaise exposition, dominante colorée…)
- de créer de nouvelles images (montages de plusieurs photographies, combinaison de dessins et photographie, etc)

Interface

Barre des menus

Vous retrouvez en haut de votre fenêtre les différents menus au nombre de neuf : fichier, édition, image, calque, sélection, filtre, affichage, fenêtre, aide.

La boite à outils

Cette boite à outils contient tous les outils que vous allez être amenés à utiliser. On choisit un outil en enfonçant la case correspondante : le bouton est alors grisé.

Les palettes flottantes

Ce sont de petites boites qu'on peut déplacer en cliquant glissant sur la barre de titre. Elles contiennent soit des paramètres supplémentaires concernant les objets, soit des outils de gestion supplémentaires.
On peut les fermer en cliquant en haut à gauche sur le carré gris et les afficher à nouveau en allant dans le menu fenêtre.

Ci-dessous la palette des Calques :

Navigation

Des raccourcis clavier vous permettent de naviguer plus rapidement dans votre image qu'en utilisant les outils Loupe et Main de la boite à outils.

Maintenez les touches CTRL et la barre Espace et faites un clic sur l'image pour zoomer sur celle-ci (Autre raccourci possible : les touches CRTL et +).

Maintez la barre Espace et faites un cliqué-glissé pour déplacer la portion visible de l'image.

Maintenez les touches CTRL, ALT et la barre Espace et faites un clic sur l'image pour faire un zoom arrière (Autre raccourci possible : les touches CRTL et - ).

PREPARER UNE IMAGE POUR UN SUPPORT

Redimensionner une image

Le menu IMAGE / TAILLE DE L'IMAGE vous permet de d'indiquer de nouvelles dimensions pour une image.
Deux modes de travail vous sont proposés : avec ou sans ré-échantillonnage, c'est-à-dire avec ou sans modification du nombre de pixels total de l'image. La suppression et à fortiori l'ajout de pixels sur une image entraîne une perte de qualité de celle-ci.
Le choix des unités utiles se fait en fonction de la destination de l'image. Pour une image qui doit être imprimée, indiquez la taille de sortie en centimètres et/ou la résolution (300 dpi en général). Pour une image destinée à être visualisé sur un site web, indiquez la taille en pixels (résolution standard d'un écran 1024x768 pixels).

Remarque : Sous Photoshop Elements, le menu équivalent est IMAGE / REDIMENSIONNER / TAILLE DE L’IMAGE.

Changement de mode couleur

Le menu IMAGES / REGLAGES / MODE vous permet de modifier le mode couleur des images. Les choix disponibles sont RVB (par défaut), CMJN, Niveaux de gris.
Rappel : Une image qui doit être imprimée en quadrichromie est en général transmise à l'imprimeur en mode CMJN. Une image destinée à être visualisée sur écran (site web, diaporama… etc) est conservée en RVB.
Remarque : Sous Photoshop Elements, le menu équivalent est IMAGE / MODES. Le mode CMJN n’est pas disponible.

Enregistrer une image pour le web

Une image destinée à l'impression peut être conservée au format .psd si vous imprimez sur une imprimante personnelle, ou enregistrée au format .tif si vous devez la transmettre à un prestataire (laboratoire, imprimeur).
Si par contre, l'image est destinée à être placée sur un site web, elle doit être compressée en JPG. Le menu FICHIER / ENREGISTRER POUR LE WEB vous permet de comparer les résultats obtenus en fonction du critère de qualité choisi (compression plus ou moins forte de l'image).

COLORIMETRIE

Correction de l'exposition et des dominantes colorées

Plusieurs menus vous permettent de corriger en partie la mauvaise exposition d'une image et d'accentuer ou diminuer le contraste.
Parmi ceux-ci, la commande Courbes (IMAGES/REGLAGES/COURBES) vous permet de définir le point blanc, point noir de l'image, de régler le contraste et l'exposition de l'image, puis en travaillant sur chaque couche Rouge, Vert, Bleu de modifier les dominantes colorées de l'image.
Exemple de procédure avec les Courbes:

Point blanc, point noir

Il s'agit de donner au premier blanc intéressant une valeur connue, et faire de même pour le premier noir intéressant. Cette opération permet d'étalonner l'image et surtout de maintenir la cohérence entre différentes images numérisées. Dans les courbes, utilisez la pipette noire et la pipette blanche pour définir le point noir et le point blanc de l'image.

Densité, contraste

La courbe présentée permet de contrôler la densité de l'image : elle représente les valeurs de sortie (après modification) par rapport aux valeurs d'entrée (avant modification). Placez un point sur la courbe par un clic et modifiez avec ce point la forme de la courbe. Si vous montez la courbe, vous éclaircissez l'image, si vous baissez la courbe, vous assombrissez votre image. En plaçant trois points et en les positionnant correctement, vous pouvez éclaircir les ombres et assombrir les hautes lumières.
La pente de la courbe permet de gérer le contraste. Plus la pente est élevée, plus le contraste de l'image sera important et inversement.

Corrections des dominantes colorées

Si votre image présente une dominante colorée, vous pouvez jouer sur la courbe correspondant à chaque couche colorée. Choisissez dans le menu déroulant en haut de la boîte de dialogue la couche sur laquelle vous souhaitez travailler. La couche du rouge permet de contrôler le rouge et le cyan (bleu clair vif), la couche du vert permet de contrôler le vert et le magenta (rose violet), la couche du bleu permet de contrôler le bleu et le jaune.

Remarque : Dans Photoshop Elements, vous ne disposez pas du module Courbes. Vous pouvez cependant procéder de la même façon en utilisant menu ACCENTUATION / REGLER L’ECLAIRAGE / NIVEAUX pour régler le point blanc, point noir et la densité et le contraster, puis menu ACCENTUATION / REGLER LA COULEUR / TEINTE-SATURATION pour corriger une dominante colorée.

Corrections locales et sélectives

Correction sélective par couleur

Allez dans le menu IMAGES / REGLAGES / CORRECTION SELECTIVE. Dans la liste déroulante Couleurs, choisissez la couleur principale sur laquelle vous souhaitez effectuer des modifications.

Sélection et travail colorimétrique

Si une zone donnée (et non plus une couleur donnée vous paraît nécessiter des corrections), vous devez la sélectionner, lui appliquer un contour progressif (SELECTION/CONTOUR PROGRESSIF) et utiliser les courbes pour la modifier.

Calques de réglages

Les calques de réglages permettent d'appliquer des corrections de densité ou de dominantes colorées associées à un calque (qui peut ensuite être supprimé, temporairement masqué... etc. Cf.Chapitre les calques) et donc de gérer plus facilement les corrections colorimétriques que vous souhaitez apporter à une image.
Etape 1 : Afficher la palette des calques
Etape 2 : En bas de la palette, cliquez sur Créer un nouveau calque de réglage

Etape 3 : Choisissez le type de réglage associé à ce calque : niveaux, courbes..
Etape 4 : Effectuez les corrections souhaitées et valider.

AMELIORER UNE IMAGE

Recadrer et redresser une image

Recadrer une image consiste à rogner celle-ci. L'outil Recadrage permet d'effectuer ces opérations en définissant par un cliqué-glissé le nouveau cadrage de l'image. Avec le même outil, il est possible d'effectuer une rotation du nouveau cadrage pour compenser par exemple une ligne d'horizon penchée.

Retoucher une photographie

Le tampon vous permet de faire disparaître rapidement poussières, déchirures, poteaux électriques, personnages inopportuns…. Cet outil effectue en fait une copie d'une zone pour la placer sur l'élément à enlever.
Sélectionnez l'outil tampon. Maintenez la touche ALT et cliquez sur la zone que vous souhaitez recopier. Déplacez votre souris et positionnez-vous sur ce que vous souhaitez remplacer par la zone mise en mémoire, faites un clic ou un cliqué glissé.
Densité moins / Densité Plus. Cet outil permet d'éclairer ou d'assombrir des zones par un cliqué glissé directement sur la zone de l'image à corriger. Il est très adapté pour des corrections d'expositions locales.
L'éponge vous permet de saturer ou désaturer certaines zones, choisissez l'option voulue dans les propriétés de l'outil.
Les outils Goutte d'eau vous permettent de rendre une zone plus floue ou au contraire de la durcir.

Appliquer un filtre

Le filtre Accentuation (menu FILTRE / ACCENTUATION) vous permet d'améliorer la netteté d'une image. On l'utilise par exemple après avoir numérisé une image avec un scanner à plat de manière à renforcer la netteté de l'image, ou après avoir converti une image du mode RVB au mode CMJN.
Le filtre Flou gaussien vous permet au contraire d'adoucir une image trop nette.
Le filtre Anti-poussière permet en particulier pour les vieilles photographies d'enlever rapidement les poussières et les défauts quelconques de l'image.

METHODES DE SELECTION SIMPLES

Sélectionner une zone

Plusieurs outils vous permettent de sélectionner une zone pour la définir en tant que zone de travail, ou pour en faire une copie sur une autre image. Pour déselectionner, c'est-à-dire annuler une sélection, utilisez le menu SELECTION / DESELECTIONNER ou le raccourci clavier CTRL D (PC).

Les sélections géométriques

Sélection Rectangulaire / Elliptique

Sélection Lasso libre / Lasso Polygonal

Le masque de sélection

Etape 1 : Réaliser une sélection grossière au lasso libre par exemple
Etape 2 : Passer en mode masque (en bas de la boite à outils) et travaillez le masque avec les outils de dessin (pinceaux, aérographes, remplissages, dégradés…)
Etape 3 : Basculer en mode Normal pour récupérer la sélection issue du masque
Etape 4 : Utiliser la sélection comme vous le souhaitez

Pour plus de détails, vous pouvez aussi vous reporter ici.

Les sélections par couleurs

La baguette magique

La plage de couleurs

Dans le menu SELECTION, choisissez PLAGE DE COULEURS. Le fonctionnement est identique à celui de la baguette magique à ceci près qu'elle agit non plus sur les pixels adjacents mais sur toute l'image.
De plus, une fenêtre de prévisualisation nous permet de visualiser l'étendue couverte par la sélection.

Additionner et soustraire des sélections

Vous pouvez combiner les outils de sélection entre eux pour parfaire votre sélection.
La touche MAJ vous permet d'additionner des sélections.
La touche ALT d'ôter une zone à une sélection existante.

Ajouter un contour progressif à une sélection

Si vous souhaitez obtenir un effet plus progressif, il faut donner à votre sélection un contour progressif en utilisant le menu SELECTION / CONTOUR PROGRESSIF.

Déplacer et transformer une sélection

Quel que soit l'outil avec lequel vous avez effectué votre sélection, vous pouvez repositionnez celle ci sans changer d'outil en plaçant votre pointeur à l'intérieur de la sélection et en effectuant un cliqué glissé. Le curseur a la forme d'une flèche blanche associée à un petit rectangle.
Vous pouvez modifier la forme d'une sélection en utilisant le menu SELECTION / TRANSFORMER LA SELECTION. Des poignées (petits carrés blancs) apparaîssent vous permettant par cliqué-glissé d'agrandir ou de déformer la sélection. Pour valider votre déformation, faites un double clic à l'intérieur des poignées.

Remarque : Cette possibilité de transformation d’une sélection n’existe pas sous Photoshop Elements.

Mémoriser une sélection

Vous pouvez mémorisez votre sélection dans le menu SELECTION / MEMORISER LA SELECTION.
Désélectionnez puis allez dans le menu SELECTION / RECUPERER LA SELECTION : vous retrouvez votre sélection.

REALISER UN MONTAGE PAR COPIER-COLLER

Copier-coller

Faire un copier-coller d'une portion d'une image sur une autre image par exemple pour placer un personnage sur un autre fond se déroule toujours en quatre étapes :
- Sélectionnez la zone à copier
- Cliquez sur le menu EDITION / COPIER
- Cliquez sur l'image sur laquelle vous souhaitez coller la sélection
- Cliquez sur le MENU EDITION / COLLER
La zone collée est automatiquement placée sur un nouveau calque.
L'outil de déplacement vous permet de la repositionner.
Le menu EDITION / TRANSFORMATION vous permet de la redimensionner, d'effectuer une symétrie ou de la déformer.
La palette des calques (FENETRE / AFFICHER LES CALQUES) vous permet de gérer les différents calques créés. Vous pouvez ainsi modifier l'ordre des calques, rendre temporairement un calque invisible, verrouiller un calque, modifier l'opacité d'un calque, ou créer un nouveau calque (via le menu déroulant de la palette).
Le menu CALQUES / STYLE DE CALQUE permet d'appliquer des effets (ombre portée, biseautage…) au contenu du calque actif.

Copier-coller dedans

Faire un copier-coller d'une portion d'une image sur une autre image par exemple pour placer un personnage à l'intérieur d'une zone :
- Sélectionnez la zone à copier
- Cliquez sur le menu EDITION / COPIER
- Cliquez sur l'image sur laquelle vous souhaitez coller la sélection
- Sélectionnez la zone à l'intérieur de laquelle vous souhaitez placer le contenu de la copie.
- Cliquez sur le MENU EDITION / COLLER
La zone collée est automatiquement placée sur un nouveau calque associé à un masque de fusion qui correspond à la zone sélectionnée sur l'image d'arrivée.

UTILISER LES TRACES

L'outil Plume

La plume + permet d'ajouter un point sur un tracé, la plume - d'enlever un point existant. La flèche blanche permet de sélectionner et déplacer un ou des points d'ancrage et de modifier (par cliqué glissé sur un point directeur) l'orientation des deux tangentes simultanément.
L'outil de conversion permet suivant la manière dont il est utilisé de réaliser différentes opérations :
un clic sur un point d'ancrage supprime les tangentes.
un cliqué glissé sur un point d'ancrage recrée les tangentes.
un cliqué glissé sur un point directeur modifie l'orientation de la tangente.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la plume et en particulier la réalisation de tracés (theorie+pratique), reportez vous ici

Utiliser les tracés pour récupérer une sélection

Etape 1 : Activer l'outil Plume et vérifier que vous êtes en mode Tracés
Modes tracés

Avec l'outil plume faites un tracé longeant entourant précisément l'objet à détourer.
Etape 2 : Allez dans le menu fenêtre / afficher tracés.

Etape 3 : Double cliquez sur le tracé de travail pour lui donner un nom et le mémoriser.
Etape 4 : Allez dans le menu déroulant à droite et choisissez convertir en sélection.
Etape 5 : Désactivez le tracé en cliquant dans la partie grise de la palette. (Facultatif à partir de la version 7 de Photoshop)
Etape 6 : Utilisez la sélection comme vous le souhaitez.

Le détourage pour Xpress

Si vous souhaitez préparer une image de manière à ce qu'elle soit détourée lorsqu'elle arrive dans Xpress; les étapes sont un peu différentes.
Etape 1 : Faites votre tracé avec l'outil Plume
Etape 2 : Mémorisez le et donnez lui un nom en double cliquant dessus dans la palette tracés.
Etape 3 : Créez un masque de tracés en choisissant masque dans le menu déroulant de la palette Tracé.
Etape 4 : Enregistrez votre image au format eps. A l'importation dans un document Xpress, seule la zone à l'intérieur du tracé est visible.

Dessiner avec les tracés

Les tracés permettent aussi selon le mode choisi de créer des objets vectoriels à la manière d'Illustrator. Vous obtenez alors des calques de formes vectorielles.

Modes tracés

Modes dessin (calques de formes)

CREER ET UTILISER UNE COUCHE ALPHA

Présentation

Une image RVB est composée de trois couches ; une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu. L'addition de ces trois couches permet d'obtenir l'image trichrome.
Il est possible de créer une couche supplémentaire appelée couche alpha, qui va nous permettre de masquer avec des outils de dessin certaines zones, afin de récupérer une sélection des zones non masquées.

Procédure

Etape 1 : Allez dans le menu fenêtre / afficher couches

Etape 2 : Créez une nouvelle couche dans le menu déroulant de la palette.

Etape 3 : Affichez (si ce n'est pas le cas) la couche RVB en cliquant sur l'oeil à gauche de celle-ci (attention à ne pas l'activer) pour pouvoir caler les zones dessinées avec l'image de fond.
Etape 4 : Dessinez sur la couche avec des outils de dessin : utilisez le noir, le blanc et différents gris.
Etape 5 : Récupérez la sélection issue de la couche en cliquant sur l'icône correspondante au bas de la palette.

Etape 6 : Activez la couche RVB et masquez la couche alpha.

Etape 7 : Utilisez la sélection.

MONTAGES AVANCES : LE MASQUE DE FUSION

Utilisation

Le masque de fusion permet de fondre deux images l'une dans l'autre en contrôlant visuellement la fusion et surtout en pouvant revenir en arrière à tout moment.
Etape 1 : Créer un nouveau calque, soit directement, soit par copier coller d'une sélection.
Etape 2 : Affichez la palette des calques.
Etape 3 : Créez un nouveau masque de fusion en cliquant sur l'icône en bas de la palette.

Etape 4 : Travaillez avec les outils de pinceau en peignant en noir, blanc ou gris.
Etape 5 : Dans le calque, réactivez le travail sur l'image en cliquant sur la vignette de celle-ci dans la palette des calques.
Si vous souhaitez par la suite retravaillez sur le masque, cliquez sur la vignette correspondante, pour passer en mode masque.

AJOUTER DU TEXTE

L'outil texte est représenté dans la boite à outils par la lettre T. Sélectionnez cet outil, faites un clic sur l'image pour ouvrir une boite de dialogue vous permettant de saisir votre texte et de choisir ses options de caractères et de paragraphes.
Photoshop crée automatiquement un calque pour ce texte : ce calque est représenté dans la palette des calques par un petit T à gauche du nom du calque. Pour modifier le texte saisi, faites un double clic sur le calque correspondant dans la palette des calques.
Pour effectuer certaines opérations il est nécessaire de pixelliser le calque : menu CALQUE/TEXTE/PIXELLISER.
La barre des propriétés en haut de la fenêtre vous permet de définir de nombreuses options: police, taille, alignement, déformation…

Cours complet et gratuit sur Photoshop

2010-01-15T18:56:00.002Z

Ce cours complet et gratuit sur Photoshop vous présente les fonctions essentielles du logiciel et leur utilisation de manière progressive.vous présente les fonctions essentielles du logiciel et leur utilisation de manière progressive. Il s'adresse soit aux débutants, soit aux "bidouilleurs" qui s'en tirent mais galèrent parfois.
En espérant qu'il remplira son objectif, je vous souhaite une bonne lecture.

PRESENTATION DU LOGICIEL

Le traitement de l'image

Photoshop est un logiciel de traitement d'images. A ce titre, il vous permettra entre autres de: Corriger les défauts d'une photographie
- photo ancienne abimée, déchirée..; etc.
- éléments indésirables sur une image : fils électriques, personnage non souhaité etc..
- photo trop sombre (sous-exposée) ou trop claire (sur-exposée).
Créer de nouvelles images
- montages de plusieurs photographies : déplacer un personnage sur un autre fond etc...
- inventer des images irréelles : combiner la photo et le dessin par exemple.

Attention, contrairement à l'opinion largement répandue, Photoshop n'est pas un logiciel miracle : vous ne transformerez pas une mauvaise photo en un chef d'ouvre!
De plus, améliorer une photographie peut prendre beaucoup de temps. Si vous pouvez refaire la prise de vue en éliminant les défauts, n'hésitez pas, mettez votre appareil en bandoulière et partez sur le terrain : vous gagnerez du temps, et vous aurez évité une crise de nerfs devant votre ordi préféré.
Ceci dit, c'est quand même un logiciel magique (oui, bon je sais, je me contredis mais entre magique et miraculeux, il y a une nuance!).

Distinction entre bitpmap et vectoriel

Photoshop fait partie des logiciels dit bitmap qu'on oppose aux logiciels vectoriels.
Lorsque vous travaillez sur une image dans Photoshop, vous travaillez en fait sur un immense canevas composé de milliers de petits carrés colorés appelés pixels. Tout agrandissement ou transformation de l'image dégrade la qualité de celle ci, car le logiciel doit inventer de nouveaux pixels ou modifier les pixels existants.
Un logiciel vectoriel comme Illustrator fonctionne sur un principe très différent ; on travaille avec des objets codés par le logiciel sous forme mathématique. L'agrandissement ou la déformation d'un objet entraîne une modification de l'équation mathématique qui permet de dessiner celui-ci. On n'a donc pas de perte de qualité du dessin.
Tous les logiciels de traitement d'image photographique sont des logiciels de types bitmap, pour la bonne raison qu'une photo est constituée de multiples nuances de couleur et ne peut être représentée sous forme d'équations mathématiques.
Garder cette notion de bitmap et de pixels présente à l'esprit quand vous travaillez vos images dans Photoshop, vous permettra de mieux comprendre la suite.

Interface et raccourcis de navigation

Barre des menus
Vous retrouvez en haut de votre fenêtre les différents menus au nombre de neuf : fichier, édition, image, calque, sélection, filtre, affichage, fenêtre, aide.
La boite à outils
Cette boîte à outils regroupe les outils qui vont vous permettre de transformer une bonne photo en un chef-d'oeuvre (cf. chapitre le traitement de l'image).
On choisit un outil en enfonçant la case correspondante : le bouton est alors grisé.
Les palettes flottantes
Ce sont de petites boîtes que l'on peut déplacer en effectuant un cliqué glissé sur la barre de titre (barre bleue). En général, on place la barre d'outils à gauche de l'écran et les palettes sur la droite ; libre à vous de faire l'inverse!
Nous utiliserons ces palettes au fur et à mesure de nos besoins. Pour ouvrir une palette donnée, utilisez le menu fenêtre. Pour fermer une palette, cliquez sur le carré en haut à gauche de la palette sur Mac et sur la croix en haut à droite sur PC.
Navigation
Utilisez le menu FICHIER / OUVRIR pour ouvrir une image dans Photoshop.
Pour zoomer sur cette image, maintenez les touches POMME et ESPACE (Mac) ou CTRL ESPACE (PC) et cliquez sur l'image.
Pour visualiser une autre partie de l'image, maintenez la barre ESPACE enfoncée, le curseur prend la forme d'une main : faites un cliqué glissé pour voir une zone différente de l'image.
Pour dézoomer sur l'image, maintenez les touches ALT ET ESPACE puis cliquez sur l'image.
Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser le menu affichage, mais les raccourcis clavier vous permettront de gagner du temps et surtout de continuer à pouvoir vous déplacer dans une image alors qu'une boite de dialogue est ouverte.

SELECTIONNER UNE ZONE

Introduction

Utiliser Photoshop, c'est d'abord choisir la zone de l'image sur laquelle on souhaite travailler : veut-on par exemple modifier le mur de la maison, changer la couleur du ciel? etc. On dit alors qu'on sélectionne une zone de l'image.
On dispose de nombreux outils et possibilités pour effectuer cette sélection: de la maîtrise de ces outils de sélection dépend en grande partie la qualité des montages réalisées.
Dès que vous avez réalisé une sélection sur une image, tout ce que vous ferez par la suite ne s'appliquera qu'aux pixels contenus à l'intérieur de cette sélection et ceci tant que vous n'aurez pas désélectionné la zone.
Pour déselectionnez la zone, utilisez le menu SELECTION / DESELECTIONNER ou le raccourci clavier POM D (sur mac) ou CTRL D (sur pc).
Remarque : c'est d'ailleurs une cause fréquente d'erreurs sur Photoshop. Si un outil ne semble plus fonctionner, vérifiez que vous n'avez pas une sélection quelque part dans l'image. Utilisez le raccourci clavier POM D (sur mac) ou CTRL D (sur pc) et réessayer votre outil.

Outils de sélection géométrique

La sélection rectangulaire et elliptique

Sélectionnez le premier outil de la boîte à outils : la sélection rectangulaire. Faites un cliqué glissé sur l'image pour définir la zone sur laquelle vous souhaitez travailler.
Vous obtenez un rectangle clignotant qui vous permet de visualiser la zone choisie.
Pour déselectionnez utilisez le menu SELECTION / DESELECTIONNER ou le raccourci clavier POM D (mac) ou CTRL D (PC).

L'outil de sélection elliptique fonctionne de la même façon.
Avec l'un ou l'autre de ces outils, vous pouvez maintenir la touche MAJ au moment où vous effectuez le cliqué glissé pour forcer la réalisation d'une sélection carré au lieu de rectangulaire et en cercle parfait au lieu d'une ellipse.

La sélection au lasso

L'outil lasso vous permet de dessiner à main levée la zone que vous souhaitez sélectionner. Entourez la zone choisie par un cliqué glissé et revenez sur votre point de départ pour fermer correctement la sélection.
L'outil lasso polygonal permet de sélectionner des zones non plus à main levée mais par étapes : faites un premier clic, éloignez vous et faites un deuxième clic et ainsi de suite pour créer une sélection de type polygonale. Fermez la sélection en revenant cliquer sur votre point de départ.

Sélection par couleurs

La baguette magique

La baguette magique vous permet de sélectionner une zone par couleur. Si vous cliquez sur un pixel rouge, elle inclura à la sélection tous les pixels adjacents de couleur rouge ou proche du rouge.
Si la sélection ne vous convient pas, désélectionnez et réglez la tolérance de la baguette magique : faites un double clic sur la baguette dans la boîte à outils, et modifiez la tolérance (de 0 à 255) dans la palette options qui s'est ouverte. Cliquez à nouveau sur l'image avec la baguette ; vous obtenez une nouvelle sélection plus ou moins étendue que la première réalisée.
Une grande tolérance entraînera la sélection de nombreux pixels de couleur assez éloignée de la couleur du pixel de départ. La sélection obtenue sera donc plus étendue.
Une tolérance faible entraînera la sélection de pixels de couleur très proche à la couleur de pixel sur lequel vous avez cliqué.
La baguette magique sera un outil bien adapté si vous souhaitez sélectionner une partie de votre image qui présente une couleur relativement uniforme, comme par exemple un ballon rouge flottant sur l'eau très bleue d'une piscine.
Remarque : le comportement de la baguette magique dépend aussi du choix effectué dans les options de la pipette (échantillon ponctuel, moyenne 3x3, moyenne 5x5).
La plage de couleurs Dans le menu SELECTION, choisissez PLAGE DE COULEURS. Le fonctionnement est identique à celui de la baguette magique à ceci près qu'elle agit non plus sur les pixels adjacents mais sur toute l'image. Choisissez PIPETTE dans le menu déroulant du haut de la boîte de dialogue et cliquez sur l'image (derrière la boîte de dialogue) sur la couleur choisie. Une fenêtre de prévisualisation vous permet de visualiser l'étendue couverte par la sélection. Par défaut, les zones blanches représentent les zones sélectionnées et les zones noires les zones non sélectionnées.
Validez en cliquant sur le bouton OK. Vous obtenez une sélection de toutes les zones de l'image présentant une même couleur ou une couleur proche.

Ajuster ses sélections

Additions et soustractions de sélection

Vous pouvez combiner les outils de sélection entre eux pour parfaire votre sélection.
Lorsqu'on réalise une sélection à main levée avec l'outil lasso, il est rare d'arriver à sélectionner immédiatement la zone choisie, soit vous en prenez trop, soit pas assez. Vous pouvez ajouter les zones manquantes en maintenant la touche MAJ et en les entourant avec le lasso : les sélections vont s'additionner. Pour enlever une partie de la sélection, utilisez la touche ALT et entourez la zone à enlever avec l'outil lasso.
Un autre exemple très courant : vous avez utilisé la baguette magique pour sélectionner une zone de l'image. Utilisez la touche MAJ pour ajouter de nouvelles zones à la sélection toujours en cliquant avec la baguette magique. Une fois que vous avez obtenu une sélection correcte de la zone souhaitée, il est fort probable qu'il reste à l'intérieur de la sélection des points clignotants indiquant qu'il y a des petites zones non sélectionnées. Choisissez l'outil lasso, maintenez la touche MAJ et venez entourer ces zones clignotantes pour les intégrer à la sélection. On dit qu'on nettoie la sélection.

Déplacement et transformation de sélections

Quel que soit l'outil avec lequel vous avez effectué votre sélection, vous pouvez repositionnez celle ci sans changer d'outils en plaçant votre pointeur à l'intérieur de la sélection et en effectuant un cliqué glissé. Le curseur a la forme d'une flèche blanche associée à un petit rectangle.
Vous pouvez modifier la forme d'une sélection en utilisant le menu SELECTION / TRANSFORMER LA SELECTION. Des poignées (petits carrés blancs) apparaissent vous permettant par cliqué glissé d'agrandir ou de déformer la sélection. Pour valider votre déformation, faites un double clic à l'intérieur des poignées.
Dans ces deux cas, il s'agit de modifier la forme de la sélection afin de l'ajuster plus précisément et non de modifier le contenu de celle ci ( c'est à dire l'image elle même).

Utilisation d'une sélection

A partir du moment où vous avez effectué une sélection, vous travaillez uniquement sur la zone sélectionnée.
Vous pouvez entre autres :
Remplir de couleur la zone sélectionnée : menu EDITION / REMPLIR
Copier le contenu de la sélection (menu EDITION / COPIER) puis le coller :
Sur un nouveau document : FICHIER / NOUVEAU puis EDITION / COLLER
Dans une autre image : fichier /ouvrir puis édition / coller
Dans la même image : sélection/désélectionner puis édition / coller.
Bref, il vous reste à utiliser la sélection. Nous verrons toutes ces possibilités en détail au chapitre Montages, mais faites déjà quelques essais parmi les propositions ci dessus, de manière à mieux comprendre la suite.

Le contour progressif

Lorsque vous avez rempli vos sélections, vous avez pu constater que le remplissage se faisait de manière très nette sur les bords de la sélection : la couleur appliquée s'arrête exactement aux limites de la sélection.
De même si vous avez essayé de copier le contenu de la sélection pour le coller sur un autre document, vous constatez que la zone collée présente des bords très nets. On a l'impression d'avoir fait une découpe au ciseau et non d'avoir bénéficié d'un des logiciels de traitement d'images les plus puissants du marché.
Si vous souhaitez obtenir un effet plus progressif, il faut donner à votre sélection un contour progressif en utilisant le menu SELECTION / CONTOUR PROGRESSIF.
Attention, ce contour progressif doit être appliqué avant l'utilisation de la sélection, par exemple avant le remplissage avec une couleur ou avant la réalisation de la copie.
La sélection aura alors un caractère progressif sur ces bords ; elle ira d'une zone pleinement sélectionnée à une zone partiellement sélectionnée jusqu'à une zone non sélectionnée.
Si vous remplissez cette sélection, vous constatez que vous obtenez un bord flou à votre remplissage.
De même si vous copiez le contenu de la sélection et le collez sur un nouveau document, vous obtiendrez un effet de fondu plus ou moins important en fonction de la largeur définie en pixels pour le contour progressif.
La notion de contour progressif est très importante, en particulier lors de montages d'images différentes. Utiliser un contour progressif sur la sélection qui servira à amener une partie de la première image sur la deuxième image permettra d'éviter "l'effet découpage au ciseau".

LES OUTILS DE SELECTION AVANCES

Si vous débutez avec Photoshop et que vous souhaitez sans plus attendre faire vos premiers montages, sautez ce chapitre et passez directement au chapitre 4 : Montages.
Il sera toujours tant de revenir ensuite sur les outils de sélection avancés.

Le masque de sélection

Avec les outils de sélection vus précédemment, il n'est pas toujours facile de sélectionner une zone aux contours compliqués ou mal définis tels que des cheveux ou des poils. Le masque de sélection offre alors un meilleur résultat.
Pour expliquer la procédure, nous allons utiliser l'image portrait dans le dossier des exemples Photoshop. Nous allons sélectionner la fillette en utilisant un masque de sélection.

Etape 1 : réaliser une sélection approchée Réalisez tout d'abord au lasso une sélection grossière de la fillette. Nous allons l'affiner en mode masque avec des outils de dessin.

Etape 2 : travailler sur le masque avec les outils de dessin Passez en mode masque en cliquant sur le bouton correspondant en bas de la boîte à outils : celui de droite sur la copie d'écran ci-dessus.
La zone non sélectionnée apparaît masquée : elle est recouverte de la couleur de remplissage du masque, par défaut le rouge.
Les outils de dessin comme le pinceau vont vous permettre d'agrandir ou de diminuer la zone masquée, suivant si vous peignez en noir ou en blanc.
Ouvrez la palette des formes dans le menu FENETRE / AFFICHER FORMES pour pouvoir choisir la taille de votre pinceau.
Les couleurs de premier plan et arrière plan apparaissent en bas de la palette d'outils. Les deux petits carrés noir et blanc en dessous des carrés de couleur de premier et arrière plan vous permettent de revenir aux couleurs par défaut : à savoir noir en premier plan et blanc et en arrière plan. La double flèche vous permet ensuite d'inverser les couleurs de premier et arrière plan.
Définissez le premier plan comme noir et peignez sur les bords de la fillette pour étendre la zone masquée. Si vous débordez sur la fillette, inversez les couleurs de premier et arrière plan et peignez avec le blanc en premier plan pour enlever du masque.
Remaque : il s'agit là des réglages par défaut. Si vous avez modifié vos préférences, ce sera l'inverse.
Sur un masque de sélection, vous avez la possibilité de faire dans certains endroits des contours très nets en utilisant des formes de pinceau dures (par exemple pour le contour des vêtements) ou au contraire de créer une bordure plus douce en utilisant des formes de pinceau diffuses (par exemple pour le contour des cheveux).

Etape 3 : récupérer la sélection issue du masque Repassez ensuite en mode normal en cliquant sur l'icône correspondante en bas de la boîte à outils. Vous récupérez une sélection précise de la fillette et bien adaptée aux différents contours. Du moins, si vous avez fait votre masque avec soin.

Etape 4 : utiliser la sélection Pour le vérifier, intervertissez la sélection dans le menu SELECTION / INTERVERTIR et remplissez la sélection obtenue de couleur. Observez les contours de la fillette et la manière dont la couleur s'est appliquée en fonction des différentes propriétés de la sélection. Mémoriser une sélection Le masque de sélection est temporaire ce qui signifie que si vous désélectionnez votre sélection, vous devrez la refaire entièrement si vous en avez à nouveau besoin.
Pour éviter tout travail inutile, vous pouvez mémorisez votre sélection dans le menu SELECTION / MEMORISER LA SELECTION. Vérifiez que NOUVELLE COUCHE est cochée et donnez un NOM à votre sélection puis validez en tapant OK.
Désélectionnez puis allez dans le menu SELECTION / RECUPERER LA SELECTION : dans la liste déroulante COUCHES, vous retrouvez votre sélection. Validez en tapant OK, la sélection apparaît à nouveau à l'écran.

La technique des tracés

Dans Photoshop, les tracés auront deux utilisations principales :
- obtenir une sélection très précise d'une zone de l'image.
- réaliser un détourage d'une image devant être intégrée dans Xpress sans son fond. Réalisation d'un tracé La réalisation correcte d'un tracé demande un certain coup de main qui ne s'obtient qu'avec une grande pratique.

La théorie...

La théorie des tracés est relativement facile à comprendre, son application est beaucoup moins aisée.
Un tracé est constitué de différents points d'ancrage, reliés entre eux par des courbes (ou droites dans certains cas).
Lorsqu'on dessine un tracé, on ne fait que poser ces points d'ancrage, le logiciel se charge de dessiner la courbe reliant deux points mais pour qu'il puisse réaliser cette opération, il faut lui donner la direction de la courbe en chaque point d'ancrage ; on dit aussi la tangente de la courbe.
Pour chaque point d'ancrage posé, il existe deux tangentes, une définissant la direction de la courbe avant le point, l'autre définissant la direction de la courbe après le point.

Et la pratique...

Prenez l'outil plume, faites un cliqué glissé pour poser un premier point et lui attribuez des tangentes.
Eloignez vous et posez un deuxième point toujours par un cliqué glissé : vous venez de dessiner votre première courbe.
Si dans votre tracé, vous avez un changement de direction, vous allez devoir modifier l'une des tangentes associée à votre point.
Après avoir posé votre deuxième point par cliqué glissé, maintenez la touche ALT et en cliquant glissant sur l'extrémité de la tangente de la courbe à venir, modifier sa direction.
Revenez toujours sur votre point de départ pour fermer votre tracé.
Faites des essais encore et toujours jusqu'à "piger" le truc.

Du tracé bien fait...

Les tracés parce qu'ils sont constitués de courbes calculées par l'ordinateur permettent d'obtenir de très belles sélections ou de très beaux détourages dans Xpress.
A condition de respecter quelques règles:
- Ne positionnez pas vos points trop près les uns des autres
- Ne créez pas des tangentes trop longues par rapport à la distance séparant deux points ( en général, la longueur des tangentes n'excède pas le tiers de la distance entre deux points d'ancrage).
- Ne mettez pas trop de points d'ancrages ; un objet de forme arrondie se détoure avec seulement quatre points d'ancrage.
- Ne vous énervez pas... et recommencez votre tracé plutôt que d'essayer de le rattraper en cours. Une fois que vous aurez pris le coup, ça ira très vite.

Utiliser les tracés pour récupérer une sélection

Etape 1 : réaliser le tracé
Ouvrez l'image portrait. Avec l'outil plume faites un tracé longeant la fillette, revenez le fermer sur votre point de départ.
Etape 2 :mémoriser le tracé
Allez dans le menu FENETRE / AFFICHER TRACES. Dans cette palette apparaît un tracé sous le nom TRACE DE TRAVAIL : double cliquez dessus pour lui donner un nom et le mémoriser.
Etape 3 : convertir le tracé en sélection
Ensuite allez dans le menu déroulant en haut à droite de la palette et choisissez CONVERTIR EN SELECTION. La sélection clignote alors à l'écran.
Etape 4 : désactiver le tracé
Désactivez le tracé en cliquant dans la partie grise de la palette.
Etape 5 : utiliser la sélection
Utilisez la sélection comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire comme précédemment, à savoir inverser la sélection et remplir le fond de l'image de couleur.
Remarque : les étapes 2 (mémoriser le tracé) et 5 (désactiver le tracé) pourraient vous sembler facultatives : elles sont essentielles.
L'étape 2 vous évitera de perdre votre tracé si, volontairement ou non, vous en commencez un autre.
L'étape 5 vous évitera de copier, bien malgré vous, un morceau du tracé au lieu du contenu de la sélection et de ne pas comprendre pourquoi rien n'apparaît lorsque vous collez le contenu du presse-papier.
Attention : ne mélangez pas tracé et sélection : une sélection clignote, le tracé ne clignote pas.

Le détourage pour XPress

Si vous souhaitez préparer une image de manière à ce qu'elle soit détourée lorsqu'elle arrive dans Xpress; les étapes sont un peu différentes.
Etape 1 : réaliser le tracé
Faites votre tracé avec l'outil plume et fermez le.
Etape 2 : mémoriser le tracé
Mémorisez le et donnez lui un nom en double cliquant sur TRACE DE TRAVAIL dans la palette tracés.
Etape 3 : convertir le tracé en masque
Créez un masque de tracé en choisissant MASQUE dans le menu déroulant en haut à droite de la palette.
Etape 4 : désactiver le tracé
Désactivez le tracé en cliquant dans la partie grise de la palette tracés.
Etape 5 : enregistrez l'image au format Eps
Enregistrez l'image au format eps (menu FICHIER /ENREGISTRER, choisissez format PHOTOSHOP EPS dans la liste déroulante en bas de la boîte de dialogue). Dans le logiciel Xpress, créez un bloc image et importez l'image : seule la zone à l'intérieur du tracé est visible.
Remarque : pour enregistrer au format eps, il ne faut pas avoir de calques. Allez dans le menu FENETRE / AFFICHER CALQUES, et dans le menu déroulant en haut à droite de la palette des calques, choisissez APLATIR L'IMAGE.

Conclusion

Toutes les méthodes et outils que nous avons vus précédemment vous permettent une seule et même chose : obtenir une sélection d'une zone de l'image.
A vous de savoir préférer un outil plutôt qu'un autre en fonction de l'image et de votre maitrîse des différents outils.
De manière générale, vous pouvez :
- Sélectionner des zones géométriques de l'image avec les outils de sélection géométriques (rectangle, ellipse, lasso polygonal.
- Sélectionner les zones de couleurs franches de l'image avec les outils de sélection par couleur (baguette magique, plage de couleurs).
- Sélectionner les zones aux contours indécis (cheveux, poils) avec le masque de sélection.
- Sélectionner tout le reste (donc presque tout) en utilisant les tracés.

MONTAGES

Vous savez maintenant sélectionner une zone de l'image? le monde magique de Photoshop est à votre portée!

Copier coller sur un même document

Ouvrez une image et sélectionnez la zone que vous souhaitez reproduire. Allez dans le menu EDITION / COPIER, désélectionnez en utilisant le menu SELECTION / DESELECTIONNER, puis allez dans le menu EDITION / COLLER.
Vous obtenez une copie de la zone que vous pouvez déplacer avec l'outil de déplacement (flèche noire en haut à droite de la boîte à outils) et positionnez cette copie où vous le souhaitez.
Vous pouvez l'agrandir, la réduire ou la déformez en utilisant le menu EDITION / TRANSFORMER.
Le contenu de la copie est stockée dans une zone appelée presse-papier tant que vous ne faites pas de nouvelle copie. Vous pouvez donc coller cette zone plusieurs fois de suite simplement en utilisant le menu EDITION / COLLER.
Faites FICHIER / VERSION PRECEDENTE pour retrouver l'image d'origine. Copier coller sur un autre document Ouvrez maintenant une nouvelle image sans fermer l'image précédente.
Activez la première image en cliquant sur la barre de titre de la fenêtre, sélectionnez une zone, allez dans le menu EDITION / COPIER, puis activez la deuxième image en cliquant sur la barre de titre et choisissez le menu EDITION / COLLER.
Si vous souhaitez modifier sa taille, utilisez le menu EDITION / TRANSFORMATIONS.

Attention : les outils de transformations dégradent forcément la qualité de l'image (rappelez vous la définition d'un logiciel bitmap). Il importe donc au moment du scan de numériser ces images à la bonne taille par rapport au montage à effectuer et dans la même résolution.

Les calques

Apparition d'un calque

Dès que vous effectuez un COPIER / COLLER et plus précisément un coller, Photoshop place le contenu de la sélection sur un calque à part (comme une feuille de papier calque sur laquelle vous dessinez). C'est ce qui vous permet de déplacer la zone après avoir effectué le COLLER.
Si le calque n'est pas au dessus d'autre chose, ses zones transparentes sont représentées par un quadrillage gris et blanc.
Ouvrez la palette des calques dans le menu FENETRE / AFFICHER LES CALQUES pour les visualiser.

Nommer un calque

Double cliquez sur un calque pour le nommer. Cela vous permettra de vous repérer entre tous vos calques.
Calque actif

Un calque est activé quand il est surligné (coloré) dans la palette des calques : cliquez une fois sur le nom du calque. Dès qu'un calque est actif ou activé, cela signifie que vous travaillez sur ce calque. Par exemple si vous utilisez l'outil pinceau, vous peignez sur ce calque et non sur le fond ou sur d'autres calques. Propriété d'un calque Vous pouvez régler pour chaque calque le degré de transparence grâce à l'opacité en haut de la palette et le mode d'édition pour réaliser des effets particuliers dans la liste déroulante indiquant normal en haut de la palette.

Ordre des calques

Vous pouvez modifier l'ordre des calques en sélectionnant un des calques et le faisant glisser au dessous ou au dessus des autres, toujours dans la palette des calques. Rendre un calque invisible

Vous pouvez masquer temporairement un calque en cliquant sur l'icône de l'oeil qui lui est associée.

Les calques : causes d'erreurs

Un outil ne fonctionne pas, une copie ne veut pas se faire, vous obtenez un message du type "la zone sélectionnée est vide" ayez le réflexe, vérifiez que vous êtes bien sur le bon calque dans la palette des calques!!!

Le "coller dedans"

On peut vouloir coller à l'intérieur d'une zone et non pas au dessus. Supposons qu'on ait deux images, la première représentant un personnage, la deuxième représentant une fenêtre. Vous souhaitez coller le personnage derrière la fenêtre, soit dans l'embrasure de celle ci.

Etape 1: copier le personnage
Sélectionnez le personnage sur la première image et copiez le avec le menu édition / copier.
Etape 2: préparer la zone d'atterrissage
Activez la deuxième image (la fenêtre), sélectionnez l'embrasure de la fenêtre.
Etape 3 : coller dedans
Allez dans le menu EDITION / COLLER DEDANS.
Remarque : Ce menu n'est disponible (non grisé) que si vous avez réalisé une sélection sur l'image.
Le personnage est collé à l'intérieur de la sélection effectuée ; on a l'impression qu'il est derrière celle ci.
Vous pouvez le positionnez différemment en utilisant l'outil de déplacement et éventuellement le modifier en utilisant le menu EDITION / TRANSFORMATION.

LES OUTILS DE MAQUILLAGE

Le tampon

Présentation de cet outil génial

Le tampon est probablement l'outil le plus utilisé de Photoshop ; en effet il permet de faire disparaître rapidement poussières, déchirures, poteaux électriques, décharges sauvages ?.
En fait, il effectue une petite copie d'une zone de l'image et vient la placer à l'endroit souhaité. Prenons un exemple : vous avez réalisé une superbe photographie de hautes montagnes sauvages, où nul n'a mis le pied? etc. Votre image ne comporte qu'un tout petit défaut ; la superbe ligne très haute tension qui traverse le ciel azuré.
Le tampon va vous permettre de prendre des petits morceaux de ce superbe ciel azuré et de les copier sur la ligne haute tension pour la faire disparaître.
Ceci dit, si vous le souhaitez vous pouvez aussi faire l'inverse et multipliez les lignes hautes tensions dans votre ciel. Tout dépend de l'image que vous souhaitez obtenir. Utilisation Sélectionnez l'outil tampon, pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord donner l'origine de la copie à effectuer (par exemple, une zone du ciel bleu). Maintenez la touche ALT et cliquez sur la zone que vous souhaitez recopier. Déplacez votre souris et positionnez-vous sur ce que vous souhaitez effacer, faites un clic ou un cliqué glissé.
Vous pouvez varier la taille du tampon utilisée en affichant la palette FORMES dans le menu FENETRE. Faites de nombreux essais et constatez que la source de la copie (représentée par une croix) suit votre mouvement.

Conseils d'utilisation

Le tampon demande surtout une grande pratique avant d'obtenir un résultat invisible sur une retouche. Néanmoins quelques conseils vous permettront de progresser plus vite.
Variez souvent l'origine de la copie pour éviter les répétitions de motifs.
Changez de forme régulièrement, et utilisez des formes diffuses de préférence, sauf pour redessiner des contours très nets à des objets géométriques.
Ne prenez pas la source trop près de l'endroit où vous souhaitez l'appliquer.
Dans certains cas, n'hésitez pas à utiliser des formes assez larges (en particulier lorsque vous copiez un fond diffus et sans motif précis).
Lorsque vous effectuez une retouche compliquée, refaites au tampon d'abord les lignes principales de manière à poser votre dessin avant de refaire l'intérieur des formes.

Densité plus et densité moins

Densité moins

Cet outil permet d'éclairer des zones par un cliqué glissé directement sur la zone de l'image à éclaircir. Il fonctionne aussi avec la palette des formes qui vous permet de choisir la taille de l'outil.
De plus, si vous double cliquez sur l'outil, vous obtenez les options liées à l'outil ; ainsi vous pouvez travailler sur les zones de tons sombres, de tons clairs, de tons moyens.

Densité plus

Cet outil ("main percée") permet d'assombrir localement certaines zones par un cliqué glissé. Il fonctionne exactement comme le précédent.

L'éponge

L'éponge vous permet de saturer ou désaturer certaines zones, choisissez l'option voulue dans la palette correspondante options que vous obtenez par un double clic sur l'outil. Pensez à choisir la forme souhaitée dans la palette formes.

Gouttes d'eau

Flou

La goutte d'eau vous permet de flouter une zone par cliqué glissé sur l'image.

Netteté

Le deuxième outil (goutte d'eau triangulaire) vous permet de durcir la zone sur laquelle vous travaillez. Vous accentuez ainsi la netteté mais veillez à ne pas forcer l'effet, car cela dégrade aussi l'image.

Le doigt

Ce dernier outil vous permet d'étaler vos couleurs, un peu comme si vous passiez un doigt dans de la peinture fraiche, sans le nettoyage derrière...

LES OUTILS DE DESSIN

Exploration des outils de dessin.

Les outils de dessin de Photoshop sont simples à utiliser. Faites des essais avec le pinceau, l'aérographe, l'outil dégradé, le trait, le crayon? etc.
Pensez à afficher la palette des formes pour choisir la taille d'outil souhaitée.
Explorez les options de chaque outil en double cliquant sur l'outil et en modifiant ses propriétés dans la palette options.
Si vous souhaitez réaliser un dessin ou peindre sur une image, il est prudent de créer un nouveau calque et de peindre sur celui ci plutôt que directement sur le fond. Dans le menu FENETRE, faites AFFICHER CALQUES pour obtenir la palette des calques, puis dans le menu déroulant en haut à droite de cette palette, choisissez NOUVEAU CALQUE.
Cette technique présente plusieurs avantages. Si vous vous trompez, vous pouvez effacer le contenu du calque en utilisant la gomme ou supprimer complètement le calque en le glissant dans la corbeille. De plus, vous pouvez utiliser le réglage d'opacité et le mode d'édition de chaque calque pour faire un effet particulier.

Le texte

L'outil texte est représenté dans la boite à outils par la lettre T. Sélectionnez cet outil, faites un clic sur l'image pour ouvrir une boite de dialogue vous permettant de saisir votre texte et de choisir ses options de caractères et de paragraphes.
Constatez que Photoshop crée automatiquement un calque pour ce texte : ce calque est représenté dans la palette des calques par un petit T à droite du nom du calque.
Pour modifier le texte saisi ou la police, taille utilisée, faites un double clic sur le calque correspondant dans la palette des calques.
Si vous voulez utiliser certaines fonctions de dessin ou transformation sur ce calque, il vous faudra le transformer en calque normal dans le menu TEXTE / RENDU DU CALQUE.

LES FILTRES

Photoshop est livré avec un certain nombre de filtres. Vous pouvez en rajouter beaucoup d'autres ; il s'agit alors de plug ins Photoshop que vous installez dans le répertoire plug in de photoshop sur votre système.
Nous allons parler très rapidement des filtres les plus importants. Pour les autres, faites des essais sur une petite zone sélectionnée pour voir les effets de chaque filtre.

Catégorie renforcement

Accentuation

Ce filtre est le plus efficace pour améliorer la netteté d'une image.
Vous pouvez l'utiliser après avoir numérisé une image avec un scanner à plat de manière à renforcer la netteté de l'image. On l'utilise aussi après avoir converti une image du mode RVB au mode CMJN (pour l'imprimerie).

Catégorie atténuation

Flou gaussien

Ce filtre permet d'adoucir une image trop nette.

Flou directionnel

Ce filtre permet de donner par exemple un effet de vitesse en étirant les traits.

Flou radial

Il vous permet de faire entre autres ce qu'on appelle un "effet zoom" en photo.

Catégorie bruit

Ajout de bruit

Le filtre ajout de bruit permet de redonner un semblant de grain à une zone.
Vous pouvez l'utiliser par exemple si vous avez repeint une zone d'une image avec des outils de dessin (ce qui n'est à faire que si vous ne disposez pas de matière à recopier au tampon).

Anti-poussière

Le filtre anti-poussière s'utilise surtout sur une petite zone sélectionnée car il floute très fortement l'image. Il permet après un scan et en particulier pour les vieilles photographies d'enlever rapidement les poussières et les défauts quelconques de l'image.

Plaçage de texture

Ce filtre permet aussi comme ajout de bruit de redonner de la texture à une zone peinte avec des outils de dessin. Il est cependant beaucoup plus perfectionné que le simple ajout de bruit, puisqu'on peut même utiliser ces propres fichiers de texture (choisissez AUTRES dans la première liste déroulante).

LES MASQUES

Utilisation des couches alpha

Présentation

Une image en mode RVB est composée de trois couches ; une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu. L'addition de ces trois couches permet de reproduire presque toutes les couleurs existantes.
Nous pouvons créer une couche supplémentaire appelée couche alpha, qui va nous permettre de masquer avec des outils de dessin certaines zones, afin de récupérer une sélection des zones non masquées.
Ce type de masque permet d'obtenir de nombreux effets spéciaux comme des fondus, par l'utilisation de différentes valeurs de gris.
On peut utiliser pratiquement tous les outils de dessin sur une couche, ainsi que l'outil texte.

Procédure

Etape 1 : créer une nouvelle couche
Allez dans le menu FENETRE / AFFICHER COUCHES
Créez une nouvelle couche dans le menu déroulant de la palette. Vérifiez que vous êtes bien en train de travailler sur la couche alpha : celle ci doit être active, c'est à dire surlignée.
Etape 2 : dessiner sur la couche
Vérifiez que l'oeil est visible à gauche de la couche RVB pour pouvoir caler les zones dessinées sur la couche avec l'image de fond.
Dessinez sur la couche avec des outils de dessin : utilisez le noir, le blanc et différents gris.
Etape 3 : récupérer la sélection et activer la couche RVB
Récupérez la sélection issue de la couche en cliquant sur l'icône correspondante (1ère icône en bas de la palette des couches).
Activez la couche RVB en cliquant dessus et rendez invisible la couche alpha, en cliquant sur l'?il à gauche de la couche correspondante.
Etape 4 : utiliser la sélection
Utilisez la sélection, soit en la copiant vers un nouveau document, en la remplissant de couleur...

Réaliser un fondu

Vous pouvez réaliser un effet de fondu en utilisant les couches alpha.
Ouvrez une image. Affichez la palette des couches et créez une nouvelle couche. Utilisez sur celle ci l'outil dégradé pour créer un masque dégradé du haut vers le bas.
Récupérez la sélection et activez la couche RVB (elle doit être surlignée).
Copiez la sélection obtenue sur une autre image : vous obtenez un effet de fondu des deux images. Masque de fusion Le masque de fusion permet de fondre deux images l'une dans l'autre en contrôlant visuellement la fusion et surtout en vous laissant toute possibilité de revenir en arrière. Utilisation Sélectionnez la totalité d'une image (menu SELECTION / TOUT SELECTIONNER) et copiez la sur une autre image.
Allez dans le menu FENETRE / AFFICHER CALQUES pour visualiser la palette des calques.
Créez un nouveau masque de fusion en cliquant sur la première icône en bas de la palette des calques. Constatez qu'une nouvelle vignette apparaît dans le calque ; elle représente le masque de fusion. La vignette de gauche représente l'image.
Travaillez avec les outils de dessin en peignant en noir, blanc ou gris. Vous constatez que vous effacez ou rajoutez le contenu du calque supérieur suivant la couleur dans laquelle vous peignez. Cela vous permet de définir exactement quelles zones de ce calque doivent apparaître et quelles zones vous voulez faire disparaître au profit du fond.
Lorsque vous avez fini de travailler sur le masque de fusion, réactivez dans le calque la vignette de l'image en cliquant dessus.
Si vous souhaitez par la suite retravaillez sur le masque, cliquez sur la vignette correspondante, pour passer en mode masque.

NUMERISATION D'IMAGES ET COLORIMETRIE

Lors de la numérisation d'une image, le logiciel de numérisation va vous demander un certain nombre de paramètres, et en particulier la taille d'image souhaitée et la résolution à utiliser.

La taille d'image

Il s'agit de la taille finale à laquelle vous souhaitez utiliser l'image. Vous la précisez en cm si l'image est destinée à être imprimée, en pixels si l'image est utilisé sur un écran d'ordinateur (site Internet).

La résolution

Elle s'exprime en dpi soit dots per inch ou pixels par pouce en français.
Il s'agit du nombre de petits carrés ou pixels composant l'image sur une largeur de 2,54 cm.

Calcul du poids de l'image

Si on connaît la taille de l'image ainsi que sa résolution, on peut calculer le poids en méga-octets de l'image.
Chaque pixel d'une image en niveaux de gris est codée sur 8 bits soit un octet.
Chaque pixel d'une image en RVB est codée sur 3x8 bits, soit un octet par couleur.
Chaque pixel d'une image en CMYN est codée sur 4 octects.
Prenons l'exemple d'une image en 20 x 30 cm, et en 300 dpi.

Largeur en cm	Largeur en pouces	Nombre de pixels sur la largeur	Nombre de pixels total de l'image	Nombre d'octects nécessaires
30	11,81	3543	8 365 023	25 095 069 soit environ 25 Mo
Hauteur en cm	Hauteur en pouces	Nombre de pixels sur la hauteur
20	7,87	2361

Quelques résolutions de sortie

Pour faire flasher des photos sur papier photo ou film photographique : 300 dpi.
Pour l'imprimerie : 1,5 fois à 2 fois la linéature de la trame d'imprimerie utilisée.
Pour le Web : 72 dpi (= résolution d'écran). En pratique pour le web, la valeur utile sera la définition soit le nombre de pixels de l'image en hauteur et en largeur. Exemple :1024x768 pixels pour une image plein écran.

Modes couleurs

Le mode couleurs RVB ou CMJN se choisit en fonction de l'utilisation finale de vos images:
Si vous numériser l'image pour un site Internet, pour des travaux personels sur imprimante jet d'encre, ou pour une impression par un laboratoire photo, choisissez le mode RVB.
Réservez le mode CMJN pour une image destinée à être imprimée par un imprimeur professionnel en quadrichromie.

Colorimétrie

Lors d'une numérisation d'images, il importe d'obtenir une image de bonne qualité et ne présentant pas de dominantes colorées.
Nous allons voir toutes les étapes pour parvenir à ce résultat au travers des outils de Photoshop. Si le logiciel livré avec le scanner permet de faire ces réglages, utilisez les au moment du scan.

Point blanc, point noir

Il s'agit de donner au premier blanc intéressant une valeur connue, et faire de même pour le premier noir intéressant. Cette opération permet d'étalonner l'image et surtout de maintenir la cohérence entre différentes images numérisées.
Allez dans le menu IMAGES / REGLAGES / COURBES.
Sélectionnez la pipette noire et cliquez sur l'image sur une zone très sombre ; observez les variations de tonalité d'image. Essayez différents points noirs et choisissez celui qui vous paraît donner le meilleur résultat.
Faites de même avec la pipette blanche en choisissant un point blanc sur l'image. Evitez de choisir le point blanc dans un éclat lumineux (style réflexion de lumière très forte).
Lors de ces opérations, vous devez être attentif à conserver le maximum de détails dans vos ombres et dans vos hautes lumières.
Validez en cliquant sur le bouton OK.

Densité, contraste

Retournez dans le menu IMAGES / REGLAGES / COURBES.
La courbe présentée permet de contrôler la densité de l'image : elle représente les valeurs de sortie (après modification) par rapport aux valeurs d'entrée (avant modification).
Placez un point sur la courbe par un clic et modifiez avec ce point la forme de la courbe. Si vous montez la courbe, vous éclaircissez l'image, si vous baissez la courbe, vous assombrissez votre image.
En plaçant trois points et en les positionnant correctement, vous pouvez éclaircir les ombres et assombrir les hautes lumières.
La pente de la courbe permet de gérer le contraste. Plus la pente est élevée, plus le contraste de l'image sera important et inversement.
Validez en cliquant sur le bouton OK.

Corrections des dominantes colorées

Si votre image présente une dominante colorée sur toute l'image (ex : elle est globalement trop bleue), vous pouvez jouer sur la courbe correspondant à chaque couche colorée, toujours dans le menu IMAGE / REGLAGES / COURBES. Choisissez dans le menu déroulant en haut de la boîte de dialogue la couche sur laquelle vous souhaitez travailler.
La couche du rouge permet de contrôler le rouge et le cyan (bleu clair vif).
La couche du vert permet de contrôler le vert et le magenta (rose violet).
La couche du bleu permet de contrôler le bleu et le jaune.

Corrections locales ou sélectives

Cette quatrième étape est facultative et ne concerne que certaines images, qui vous paraissent globalement bien mais pour lesquelles une zone donnée n'est pas parfaite. Nous présentons ici deux possibilités mais il y en a beaucoup d'autres.

Correction sélective

Allez dans le menu IMAGES / REGLAGES / CORRECTION SELECTIVE.
Vous pouvez choisir la couleur sur laquelle vous souhaitez effectuer des modifications. Supposons que tous les verts de votre image vous paraissent kaki en raison d'une trop grande quantité de jaune; sélectionnez les verts dans cette boîte de dialogue (menu déroulant en haut) et enlevez du jaune. Cette opération n'affectera que les zones de l'images composée essentiellement de vert.

Sélection et travail colorimétrique

Si une zone donnée (et non plus une couleur donnée) vous paraît nécessiter des corrections, vous devez la sélectionner, appliquer un contour progressif à votre sélection et utilisez le menu IMAGES / REGLAGES / COURBES pour modifier cette zone.

CONCLUSION

Voilà ce cours est terminé, j'espère que :
Vous avez réussi à le suivre jusqu'au bout
Il vous a permis de mieux comprendre et mieux utiliser Photoshop.

Niveaux et histogrammes

2010-01-15T18:44:00.000Z

Photoshop 7.0 et Photoshop Elements 2.0 disposent d'une boîte de dialogue appelée "niveaux" qui présente l'histogramme de l'image affichée. Un excellent moyen de vérifier le modelé et l'exposition de l'image et de mettre en évidence certains défauts.

QU'EST-CE QU'UN HISTOGRAMME ?

C'est un graphique qui montre la répartition des pixels de l'image en fonction de leur luminosité. Chaque type d'image (normale, surexposée, sous exposée, manquant de contraste, présentant une dominante colorée…) possède un histogramme typique. Il est possible de le corriger pour obtenir un rendu plus homogène.

COMPRENDRE LA FENETRE DES NIVEAUX

1. Sélection de la couche image dont on affiche l'histogramme
2. Gestion chiffrée des niveaux d'entrée du noir, du gris et du blanc
3. Histogramme de l'image
4. Gestion des niveaux d'entrée par glissement de curseurs noir, gris et blanc
5. Gestion de niveaux de sortie
6. Validation
7. Annulation
8. Chargement d'une correction enregistrée
9. Enregistrement d'une correction
10. Niveaux automatiques
11. Options
12. Pipettes
13. Afficher / masquer l'aperçu
NB : La fenêtre de Photoshop Elements diffère peu de celle de Photoshop 7.0 (présentée ici)… On notera juste l'absence des fonctions d'enregistrement, chargement et options.

COMMENT AFFICHER LES NIVEAUX ? (PS 7.0)

Une fois une image affichée à l'écran, on peut appeler les niveaux de plusieurs façons.
- Par le menu Image, Réglages, Niveaux
- Par le raccourci clavier "Ctrl + L" ("Pomme" + L sur Mac)

La boîte de dialogue s'ouvre alors.
Notez qu'elle dispose d'une taille fixe, mais qu'on peut la déplacer par clic maintenu sur le haut de la fenêtre et en faisant glisser.

COMMENT AFFICHER LES NIVEAUX ? (PSE 2.0)

Une fois une image à l'écran, on accède aux niveaux de deux façons.
- Par le menu Accentuation, Régler Luminosité / Contraste, Niveaux
- Par le raccourci clavier "Ctrl + L" ("Pomme" + L sur Mac)

La boîte de dialogue s'ouvre alors.
Notez qu'elle dispose d'une taille fixe, mais qu'on peut la déplacer par clic maintenu sur le haut de la fenêtre et en faisant glisser.

L'HISTOGRAMME IDEAL

L'histogramme idéal présente une information qui s'étale parfaitement entre le noir absolu (1) et le blanc le plus pur (2). Un tel histogramme prouve que l'image a été correctement exposée ou scannée.
L'information est présente sur tous les niveaux et sa répartition est homogène.

L'image correspondant à cet histogramme présente donc de l'information dans les zones les plus "foncées" (appelées les "ombres" ou les zones "denses"), mais aussi dans les zones les plus claires (appelées les "hautes lumières").
De plus, l'étalement de l'information entre le noir et le blanc est régulière. L'exposition est idéale.

LES MAUVAIS HISTOGRAMMES

Sous-Exposition

L'histogramme est décalé sur la gauche et ne présente pas d'information dans les hautes lumières.
L'image est trop dense, sous-exposée. Les ombres sont "bouchées" (trop noires), les hautes lumières sont grisonnantes (ici le blanc des yeux)

Sur-Exposition

L'histogramme est décalé sur la droite et ne présente aucune infirmation dans les zones denses.
L'image est "pâle", surexposée. Les zones denses sont grises et les hautes lumières "cramées" (blanc sans modelé).

Manque de contraste

L'histogramme ne s'étale pas du noir au blanc mais est à peu près régulier, "ramassé" au centre.
L'image est "douce", elle manque de contraste, les ombres et les hautes lumières sont grises et "fades". L'image ne présente ni blanc ni noir.

Surplus de contraste

L'histogramme présente des "trous" et ressemble à un peigne ou un code barre.

L'image manque de "modelé", elle est trop contrastée. Certaines nuances subtiles ont disparu, même si l'affichage peut rester correct.

NE PAS SE LIMITER A L'HISTOGRAMME

Certains types d'images présentent un histogramme qui n'est pas "bon" en soi. Il faut veiller à ne pas trop les corriger sous peine que cette correction nuise à l'image finale…
L'histogramme "techniquement correct" est une chose, mais la priorité doit rester le rendu de l'image et son "réalisme". Il ne faut donc pas se limiter à l'histogramme…

La brume

L'histogramme est typique de celui d'une image qui manque de contraste, mais attention…
On peut être tenté de le corriger, mais non seulement cette correction entraîne souvent l'apparition d'un histogramme en peigne, mais surtout elle "casse" le réalisme du rendu de l'image.

Ici le ciel est devenu trop clair et l'image est trop contrastée. Les photos prises par temps brumeux doivent rester douces, on doit éviter le noir absolu et le blanc pur.

Les dominantes colorées

L'histogramme en mode RVB est tout à fait correct, mais en mode Bleu, celui-ci ne présente presque pas d'information.
La dominante jaune de l'image en est bien entendu la cause.

Ici, c'est un parti pris et il ne faut pas appliquer de correction sur les niveaux.

L'histogramme en peigne est inévitable et l'augmentation de contraste de la couche bleue nuirait fortement à la qualité de l'image.

Les images très contrastées

L'histogramme de cette image ne présente aucune information dans les valeurs moyennes… Et pour cause, l'image n'en contient pas.
Même si l'histogramme n'est pas "techniquement correct", c'est toujours le rendu de l'image qui doit primer.

L'effet High-Key

L'effet High-Key donne des images très claires et assez douces… C'est un bel effet sur des portraits ou certains nus.
L'histogramme manque de noir ? Il est en peigne ? Oui ! Et alors ??? C'est l'image qui compte, non ?

CORRIGER LES NIVEAUX

Modifier les niveaux de l'image impose les plus grandes précautions car toute modification, même minime, entraîne son lot de pertes d'information sur l'image… Il est préférable de ne modifier que légèrement les niveaux et ce uniquement sur des calques ou sur des images codées en 16 bits pour minimiser au maximum ces pertes.
Notez aussi qu'on a souvent de bien meilleurs résultats en rescannant correctement une image qu'en s'acharnant à modifier son histogramme…
Cette liste (qui n'a rien d'exhaustive…) montre les corrections les plus usuelles et leurs effets sur l'image.

L'image de référence

L'image présentée ici avec son histogramme est correctement calée. Elle sert de référece pour visualiser l'effet des différentes corrections.

Correction du noir

En glissant le point noir vers la droite de l'histogramme, on augmente le niveau de densité des ombres (avec le risque de les "boucher" complètement).
C'est un moyen de s'assurer que les noirs sont vraiment noirs et pas juste gris anthracite…

Correction du blanc

La correction du point blanc remonte le niveau de luminosité des hautes lumières ce qui est utile pour ne pas avoir des blancs trop grisonnants.
Attention cependant à ne pas les "percer" et y perdre tous les détails, le blanc pur étant très inesthétique.

Correction de gamma (point gris)

En décalant le point gris vers la gauche, on réduit à la fois densité et contraste de l'image, sans pour autant modifier les valeurs d'ombres et de hautes lumières.

Inversement, le décalage du point gris sur la droite va densifier l'image et renforcer son contraste, mais toujours sans modifier ni les valeurs des blancs ni celles du noir.

Correction des niveaux de sortie

En augmentant le niveau de sortie du noir, on va "éclaircir" les ombres. Le noir sera rendu par un gris plus ou moins dense en fonction de l'ampleur de la correction.
Cela peut éviter de "boucher" les ombres.

On peut aussi réduire le niveau de sortie du blanc. Les pixels blancs sont alors rendus par un gris dont la densité est là encore liée à l'intensité de la correction.
On évite ainsi de "cramer" les blancs, remplacés par un léger gris.

PAS A PAS : AMELIORER LA PLAGE TONALE


Avant		Après

Même si l'exposition est correcte, il arrive que certaines images soient "molles"et ne contiennent ni "vrai" blanc ni "vrai" noir…
Ce vélo sous la neige en est l'exemple type, heureusement il est très facile de corriger la plage tonale avec les niveaux de Photoshop…

Etape 1 : Vérifier l'histogramme

En premier lieu, il est bon de vérifier le "diagnostic"…
Allez dans le menu "Images/Reglages" et affichez les niveaux.

Ici on voit bien que l'information dans les noirs et les blancs est inexistante.

Etape 2 : Créer un calque de réglage

Pour ne pas entraîner trop de pertes de qualité, il est préférable d'appliquer la correction sur un calque.
Parcourez le menu "Calques", sélectionnez "Nouveau calque de réglage" et choisissez "Niveaux".

Une boîte de dialogue vous confirme la création du calque et vous permet de le renommer, d'en modifier le mode de fusion et l'opacité. Ces options n'ont, dans le cas présent, aucun intéret, validez par OK.

NB : Voir aussi le tutoriel de Vincent Luc sur les calques :
http://www.vincentlucphoto.com/tutorial-photoshop-calque.html

Etape 3 : Rattraper les blancs et les noirs

Le calque créé affiche la fenêtre des niveaux grâce à laquelle on va pouvoir "récupérer" des noirs et des blancs.
Après cette correction, l'image retrouvera un contraste beaucoup plus proche de la perception humaine lors de la prise de vues.

Il suffit de cliquer sur le curseur noir et de le faire glisser au début de l'histogramme pour "rattraper" les noirs.
Le principe est exactement le même pour le curseur blanc. Attention cependant à ne pas aller trop loin et "cramer" les hautes lumières. Conserver un très léger gris est préférable.

Etape 4 : Aplatir et enregistrer

La correction ayant été appliquée sur un calque, il faut "Aplatir l'image" dans le menu "Calques".
Il ne reste ensuite qu'à sauvegarder l'image avec la commande "Enregistrer" du menu "Fichier".

Comprendre le format RAW

2010-01-15T18:37:00.000Z

La capture linéaire

Une des plus grandes différences entre la photographie argentique et numérique est leur réponse à la lumière. Le film photographique est contraint d’imiter la perception de l’œil. Cette dernière fonctionne selon un mode non linéaire. Si vous exposez l’œil humain au double de la quantité de lumière initiale, celui-ci ne perçoit pas cette quantité comme étant deux fois initiale. L’œil intègre une compensation automatique qui nous protège d’une surstimulation dangereuse ayant pour effet l’aveuglement dans le cas d’une trop forte dose de lumière. Cette aptitude permet en outre une adaptation rapide aux niveaux de luminosités variables. Le film, ayant pour but de reproduire l’image perçue par l’œil, présente une courbe quasi linéaire pour les tons moyens et un "aplatissement " pour les hautes lumières et les ombres.
Les capteurs numériques présentent, eux un mode de fonctionnement linéaire. Le capteur s’obstine à collecter les photons sans appliquer la moindre compensation lors de la capture. Le niveau de pixel est donc proportionnel à l’illumination qu’il a reçu : de ce fait nous obtenons une foule d’informations dans les hautes lumières et très peu dans les basses lumières.
Si nous partons d’une latitude d’exposition (dynamique) d’un capteur numérique de six diaphragmes, et d’un codage de l’information couleur sur 12 bits/couche (4096 niveaux de pixels), le diaphragme le plus lumineux occupe la moitié, 2048 niveaux, le diaphragme suivant 1024, le troisième 512, le quatrième 256 et le cinquième 128 niveaux. La zone la plus sombre représenterait finalement que 64 niveaux, comme le démontre la figure suivante.

Bien que ce nombre est suffisant en soi, n’oubliez pas qu’il faut éclaircir ces régions, enterrées et sans détails. Il convient de compenser cette distribution inégale des niveaux, via l’application, manuelle ou automatique, d’une courbe de transfert. Cette dernière redistribue (étire) les valeurs dans les basses lumières, opération qui ne reste jamais sans conséquence : on risque d’introduire un effet de bande fort disgracieux.

Deux fois la même image. Développement dans Bibble utilisant le mode linéaire et ouverture dans Photoshop (image de gauche), puis attribution du profil "Nikon D200_Bibble_linear", établi à l'aide du logiciel GMB Profilemaker ( image de droite).

Attribution d'un profil intégrant une courbe de transfert, dans Photoshop CS2.

Vu sous cet angle, il est évident qu’une profondeur d’analyse la plus élevée possible est bénéfique non seulement pour étendre la dynamique (pour capter des informations sur 7, voir 8 diaphragmes), mais également pour augmenter le nombre de niveaux dans les parties les plus sombres de l’image. Les 14 bits (Fuji S3 Pro), voire 16 bits/couche (dos numériques MF) ne peuvent donc qu’apporter un meilleur rendu dans les basses lumières. Selon le tableau, un enregistrement sous 14 bits/couche à la prise de vue vous fait gagner l’équivalent de 2 diaphragmes, ce qui n’est pas insignifiant ! J’invite les fabricants à travailler dans ce sens, plutôt que d’augmenter le nombre de pixels sur un capteur de taille identique : cela ne fait que monter le bruit (et diminuer la dynamique exploitable) d’un capteur !

Mais revenons au format RAW, format que l’appareil utilise invariablement pour enregistrer les informations à provenance du capteur. Comme ce format de fichier n’est pas exploitable en direct, l’appareil ou le logiciel de conversion effectuent une conversion des données vers un format « universel », tels les formats TIFF et JPEG. Et là, les différences sont de taille. Lorsque l’appareil effectue cette opération à la volée, juste avant d’enregistrer un fichier JPEG sur la carte-mémoire de l’appareil, vous n’avez que peu de contrôle sur le choix des paramètres. L’appareil entérine vos choix pour la balance des blancs, le contraste, l’accentuation, la saturation des couleurs et l’espace de travail, tout en supprimant environ un tiers des nuances de votre fichier brut, d’une manière aveugle.

Pour préserver tout le potentiel de votre image, seule la conversion dans un logiciel dédié s’impose : le logiciel de conversion. Pour illustrer cette différence entre un fichier linéaire et un fichier ayant subi une correction du gamma via une courbe de transfert, j’ai développé un fichier NEF du Nikon D200 à l’aide du logiciel Bibble, qui permet un développement linéaire. J’ai ensuite ouvert l’image (cf. ci-dessus) dans Photoshop (image de gauche) et attribué un profil linéaire qui intègre, lui, une courbe de transfert (image de droite). Le résultat est une image qui retrouve ses couleurs d’origine ainsi que d’une tonalité appropriée. Cette procédure est d’ailleurs presque toujours automatisée puisque la quasi-totalité des logiciels de conversion effectue cette conversion du gamma linéaire (1) vers un gamma de 2,2 sans notre intervention.

Bien exposer vos fichiers RAW (1)

Les formats JPEG et RAW mènent aujourd’hui une coexistence des plus pacifiques au sein des réglages de nos boîtiers reflex numériques. De nombreux photographes utilisent l’enregistrement simultané des deux pour obtenir un fichier « prêt à consommer » (JPEG) et un deuxième (RAW), facilitant par ses réserves en qualité une éventuelle postproduction, même intensive. Cependant il n’est pas facile de rendre justice aux deux formats pour ce qui concerne une exposition appropriée car les deux formats nécessitent là un traitement différencié.

La même prise de vue, en enregistrement simultané RAW+JPEG, à gauche : l’image JPEG et à droite, le fichier RAW, développé dans Camera RAW 3.4

Le format JPEG généré par l’appareil est en réalité un fichier RAW, pour lequel le dématriçage est effectué par le processeur d’image interne, avec pour but de créer une image immédiatement exploitable. L’appareil procède à l’interpolation couleur (l’interprétation des données obtenues à partir de la matrice Bayer employée dans la plupart des appareils), à la compensation du gamma (de 1.0 vers 2.2), à une conversion des données colorimétriques du profil ICC natif vers un espace de travail (sRVB ou Adobe RVB 1998) ainsi qu’à l’application d’un certain nombre de paramètres (netteté, contraste, saturation…) afin d’obtenir une image aussi attractive que possible. Parallèlement, le processeur d’image convertit les 4096 niveaux par couche (pour une image RAW codée sur 12 bits) en 256 niveaux (8 bits) par couche d’un fichier JPEG. Il est évident qu’on perd au passage un certain nombre d’informations. Le fichier ainsi généré ne dispose que d’un potentiel limité pour la postproduction. Il est par exemple illusoire d’effectuer des modifications importantes de la balance des blancs ou de l‘exposition sans que le résultat final en souffre, le JPEG n’est pas fait pour être retravaillé, utilisez-le tel quel ! Son exposition s’apparente à celle d’un film inversible. Comme avec ce dernier, une surexposition se soldera par des hautes lumières grillées et irrécupérables, une sous-exposition risque de transformer vos ombres en une agglomération noire, sans détail. Vous devez donc impérativement prévisualiser le résultat final lorsque vous appuyez sur le déclencheur, ce qui nécessite de solides connaissances en photo….

Le format RAW que vous récupérez sur votre ordinateur, n’a pas subi de modification dans l’appareil et préserve tout son potentiel, afin d’être développé dans un logiciel de conversion spécialisé, qui offre souvent des outils très perfectionnés pour « sculpter » votre image selon vos goûts. Le fichier possède donc une grande richesse en informations (il est toujours codé en 12 bits/couche), le logiciel de conversion travaille lui souvent en 15 ou 16 bits/couche et dans un espace colorimétrique intermédiaire, linéaire et large (le gamut d’un appareil numérique haut de gamme dépasse largement celui de l’espace Adobe RVB 1998), ce qui favorise la qualité finale. L’exposition du fichier RAW est donc beaucoup moins critique que pour le format JPEG et tolère une surexposition d’environ 1 à 1.5 EV, tout en préservant davantage de détails dans les basses lumières. Cette tolérance du format RAW pourrait nous amener à le considérer comme un négatif (couleur) numérique, qui est comme son homologue argentique très tolérant vis-à-vis d’une surexposition, mais moins face à une sous-exposition. Mais ne rêvons pas, le format RAW est encore loin de la fabuleuse souplesse d’un film négatif couleur, coqueluche de nombreux photographes.

Une preuve de la souplesse du format RAW. Le même sujet, en deux expositions , d'un écart de presque 3 diaphragmes (EV). Appareil Canon EOS 1DS, développement dans Bibble 4.7, à gauche : F5.6, 1/640s, ISO 320 ; à droite : F5.6, 1/100s, ISO 320.

Cette particularité du format RAW peut nous amener à considérer ses fichiers tels des "bruts de scan". Ces derniers doivent enregistrer toutes les nuances de l’original (du sujet photographié), le photographe décidera lors de la conversion quelles informations il souhaite garder. Nous nous éloignons donc de l’esprit du film diapositive, le RAW doit être capable d’enregistrer un maximum d’information avec la meilleure qualité possible.

Ces extraits agrandis à 100% des images précédentes prouvent que la souplesse du format RAW est toute relative : l'image sous-exposée dispose d'un niveau de bruit élévé, l'image surexposée est par contre parfaitement lisse, sans bruit ! Il vaut donc mieux surexposer que sous-exposer une image....

La plupart des photographes ont intériorisé qu’il vaut mieux ne pas surexposer une image, les zones ainsi écrêtées étant irrécupérables. Une sous-exposition modérée s’avère souvent efficace pour éviter un écrêtage éventuel des hautes lumières. Mais je suis intimement convaincu que cette stratégie s’avère plutôt contre-productive lorsque vous utilisez le format RAW. Voici les deux arguments pour vous faire changer d’avis :

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'appareil capte l'information selon un mode de fonctionnement linéaire. Le mode linéaire fait que les hautes lumières du sujet occupent davantage de niveaux de pixel que les ombres qui se contentent, elles, de quelques niveaux peu nombreux. Dans le cas d'un appareil reflex numérique et un sujet avec une dynamique sur six diaphragmes, la zone d'exposition la plus lumineuse rassemble 2048 niveaux contre seulement 64 niveaux pour la zone la plus sombre. Si vous sous-exposez votre sujet vous déplacez les pixels vers les zones les moins riches en niveaux ce qui vous fait perdre un grand nombre d'informations utiles.

Une sous-exposition augmente le niveau de bruit d'une image. Et ce bruit devient très visible dans les ombres que vous tentez d'éclaircir par la suite. Gare aux artefacts !
Il est donc nettement plus intéressant de surexposer ses images autant que possible, sans pourtant écrêter les hautes lumières. Vous pouvez ainsi optimiser la dynamique du capteur et minimiser le bruit, avec des résultats parfois spectaculaires. Une image prise à une sensibilité ISO 800 et bien exposée (cela veut dire exposée correctement) possède souvent un niveau de bruit inférieur à une autre, sous-exposée et prise à ISO 200…..

Toute la difficulté repose donc dans l’exposition de nos chers fichiers RAW. Vu les progrès constatés sur les afficheurs LCD de nos appareils reflex récents, on pourrait penser que ce contrôle d’exposition se fait « en direct », en consultant l’image sur l’écran arrière de l’appareil. Et non, ce n’est pas une stratégie adapté : malgré leur aspect flatteur, ces aperçus ne sont pas suffisamment fidèles pour afficher les couleurs, la luminosité ou le contraste de nos images ! La seule façon de contrôler l’exposition reste actuellement l’histogramme, outil trop souvent encore caché dans les profondeurs du menu utilisateur. Pourtant, l’histogramme est capable de donner de précieux renseignements quant à la distribution des pixels de l’image et il affiche souvent les hautes lumières grillées (écrêtées) via un affichage clignotant desdites zones. L’histogramme se réfère à une image finalisée dans l’appareil et affiche ainsi l’aspect visuel et la répartition des pixels d’un fichier JPEG codé en 8 bits/couche. On distingue deux types d’affiche pour cet histogramme :

L’histogramme de luminance n’affiche qu’une moyenne des valeurs des trois couches. Ce type d’histogramme est encore très répandu tout en étant moins précis que l’histogramme RVB. L’histogramme de luminance est, hélas, incapable de distinguer un écrêtage d’une seule couche (provoqué par exemple d’une teinte très saturée) d’une surexposition affectant deux ou trois couches…
Ce dernier point est à l’avantage de l’histogramme RVB qui affiche les informations sur trois graphiques séparés selon les couches rouge, vert et bleu. L’histogramme RVB est à ce jour encore réservé à l’élite des appareils reflex numériques.

Pour le format RAW, sa précision devient toute relative et vous devez interpréter ses données en tenant compte des particularités de votre capteur. Certains appareils permettent une récupération aisée des zones surexposées (par exemple les Canon 1D Mk2, 1DS et 1Ds Mk2), d’autres sont intransigeants et ne permettent de récupérer qu’une très légère surexposition….
«Exposer à droite" (d'après l'expression anglaise "expose to the right") est la méthode pour exploiter au mieux la dynamique du capteur et le chapitre suivant y sera entièrement dédié.

Bien exposer vos fichiers RAW (2)

Nous l’avons évoqué dans l’article précédent : il vaut mieux éviter de sous-exposer de façon systématique nos photos numériques pour éviter une surexposition. Bien que moins grave qu’une perte de détails dans les hautes lumières, la sous-exposition révèle le bruit d’une image et risque de faire apparaître un effet de « banding » et des aplats disgracieux dans les parties les plus sombres de nos images. Afin de mieux exploiter toute la dynamique du capteur, le photographe peut exposer le "plus à droite possible", sans toutefois tomber dans l’autre extrême : l’annihilation brutale des informations dans les hautes lumières. Cette stratégie, appelée outre-atlantique "expose to the right", tente de placer les détails sombres d’une image le plus possible vers le milieu de la gamme dynamique, plus riche en niveaux.

Canon EOS 1DS, EF 4/70-200 L USM, F10, 1/4s, 160 ISO

Mais au lieu de vous précipiter à appliquer une correction d’exposition de 2/3 où 1EV, je tiens à vous dire que la méthode décrite est loin d’être aussi simple qu’elle ne parait. Tout dépend de votre appareil photo numérique, votre mode de mesure et du contraste de votre sujet.

« Exposer à droite » ne fonctionne pas aussi bien avec tous les appareils. En règle générale, plus un capteur est grand, plus il sera adapté à cette gymnastique. Les capteurs CMOS « full frame » des appareils Canon 1Ds, 1D Mk II, 1DS Mk II et 5D s’y prêtent à merveille, suivis des capteurs CMOS de format APS-C du même fabricant, les appareils enregistrant les fichiers RAW au format .CR2 rendant de meilleures performances. Les appareils Nikon disposent d’une marge de manœuvre réduite, leurs capteurs CMOS et CCD de format APS-C n’offrent qu’une dynamique plus étroite. Suivent les capteurs du format 4/3, handicapés par leur petite taille…

Les appareils reflex numériques modernes possèdent tous un système de mesure perfectionné, censé nous épargner des images mal exposées. En pratique, ils sont souvent calés en sous-exposition pour éviter les hautes lumières grillées. Il est possible d’utiliser une cellule à main, en connaissance de cause : une fois déterminée la "vraie sensibilité" de nos capteurs. Car ces derniers oscillent autour de la sensibilité nominative, avec une tolérance plus au moins grande (un bon exemple : l’EOS 5D, plus sensible d’environ 2/3 de diaphs ou les appareils Nikon, souvent un peu moins sensibles). En outre, l’histogramme de l’appareil n’offre pas toujours la précision requise pour évaluer l’exposition. Les histogrammes « composite » qui affichent une moyenne des valeurs de pixels des trois couches sont à écarter d’emblée. Bien qu’ils fonctionnent plutôt bien lorsque le sujet dispose d’une distribution des couleurs équilibrée, ils ne savent pas détecter l’écrêtage du à une dominante colorée. Il est ainsi possible de découvrir une surexposition forte d’une ou plusieurs couches une fois le fichier ouvert dans votre logiciel de conversion, tandis que l’histogramme de l’appareil ne détecte aucune anomalie. Les histogrammes RVB affichent la répartition des pixels couche par couche (RVB, trois couches) et se prêtent ainsi à la surexposition contrôlée. Mais ils ne se trouvent que sur les appareils haut de gamme…

Le contraste de la scène photographiée joue également un rôle important. Plus le contraste est fort, plus il sollicite toute la dynamique du capteur. Et dans ce cas il n’existe qu’une seule exposition « idéale » - la surexposition contrôlée est donc identique à l’exposition proposée par le système d’exposition d’un bon appareil. Si le contraste de la scène est inférieur à la dynamique du capteur (moins de six diaphragmes), vous pouvez appliquer la méthode "exposer à droite".

La technique dans la pratique

Pour apprendre à exposer à droite, vous pouvez prendre une série de vues « bracketées » en surexposition (par exemple +1/3, +2/3, +1 EV) à partir de la valeur d’exposition proposée par votre appareil photo. Cette méthode vous procure la sécurité de détenir la bonne exposition parmi celles effectuées. Mais pour économiser de l’espace sur votre carte de stockage, vous pouvez simplement faire un essai autour de +0.5 à +1.5 EV en scrutant l’histogramme au dos de l’appareil. Activez l’avertissement de surexposition qu’offre votre appareil : seules doivent clignoter les hautes lumières de votre image (hautes lumières spéculaires), avec un des capteurs full frame de chez Canon, vous pouvez aller (un peu) plus loin.

Exposition normale

Exposition à droite

Les deux premiers exemples ci-dessous ont été pris à main levée (ce qui explique le cadre différent pour chaque vue) et vous montrent les limites de la technique. L'image exposée selon notre méthode (+1 2/3 EV par rapport à l'image exposée normalement) perd des détails dans les hautes lumières (nuages) qui restent irrécupérables. Pourtant le Nikon D200 utilisé n'affichait que peu de zones écrêtées. La surexposition du deuxième exemple, pris avec un Canon EOS 1DS, ne montre aucun effet néfaste. Bien que nous ayons réduit le bruit dans les ombres, les hautes lumières restent détaillées ! Le troisième exemple, pris sur un trépied ne montre, malgré l'écart de deux diaphragmes, pas la moindre différence visuelle entre les deux photos...

1er exemple - Nikon D200 NEF

exposition "normale", F11, 1/100s	exposition à droite, F11, 1/40s

2ème exemple - Canon EOS 1Ds RAW-TIFF

exposiition normale : F11, 1/250s

exposition à droite, F11, 1/125s

3ème exemple - CANON EOS 1D RAW-CR2

exposition normale : F11, 1/250s

exposition à droite, F11, 1/60s

L’import de vos photos dans un catalogueur tel I View Media Pro ou un logiciel de conversion montre des résultats à première vue…décevants. Les images ont visiblement besoin d’être retravaillées pour devenir exploitables ! Adobe Camera Raw, probablement le logiciel de conversion le plus utilisé, dispose de puissants automatismes qui tentent coûte que coûte de récupérer une mauvaise exposition. Mais cette correction automatique homogénise l’apparence des photos prises avec différents paramètres d’exposition ce qui rend leur comparaison impossible. Il est donc nécessaire de désactiver les paramètres par défaut en les remplaçant avec un réglage entièrement manuel des paramètres de l’onglet Réglages. Voici la démarche à suivre :

Ouvrez une image RAW dans Camera Raw. Par défaut, le logiciel procède à une correction automatique assez flatteuse.

Désactivez ensuite les réglages automatiques et remplacez les par les réglages manuels par défaut :

Enregistrez ensuite ces réglages (Paramètres, puis Par défaut de Camera Raw). Ce réglage manuel sera sollicité chaque fois que vous ouvrez des fichiers RAW en provenance de cet appareil, la procédure sera à répéter pour chacun de vos appareils.

Si vous utilisez d'autres logiciels de conversion, vous pouvez faire confiance à ce que vous voyez, Camera Raw est le seul logiciel qui applique cette optimisation sans demander votre accord....

Maintenant que vous avez importé vos fichiers RAW soigneusement exposés selon la maxime "exposer à droite", vous devez leur rendre un aspect équilibré, plus dense. Camera Raw dispose d'outils particulièrement adaptés, Exposition et Luminosité, qui y arrivent très bien. L'outil exposition éclaircit ou assombrit tous les pixels de votre image. Déplacez d'abord le curseur à gauche tout en surveillant l'avertissement d'écrêtage pour les tons clairs (raccourci O) et les tons foncés (raccourci U). Vous devez faire disparaître les zones surexposées (affichées en rouge) tout en évitant les zones sous-exposées (affichées en bleu). Ce dernier point est très important et avec l'outil Luminosité vous pouvez diminuer la luminosité de votre image tout en épargnant les pixels sombres et clairs de votre image, Luminosité affecte surtout les tons moyens.

Bibble est un autre logiciel très doué pour récupérer une surexposition. L'outil Highlight Recovery (HR), est capable de récupérer des détails dans les hautes lumières (sinon ils sont perdus à jamais). HR reste cependant un peu capricieux d’emploi et génère parfois des hautes lumières de couleur magenta, phénomène que le logiciel tente de combattre à l’aide des options Threshold (seuil) et Monochromatic recovery (récupération monochromatique) pour réduire les artefacts lorsque l’image ne possède que deux couches écrêtées. Les autres logiciels, DxO Optics Pro excepté, n'offrent pas la même souplesse pour récupérer les hautes lumières, mais il vous incombe de faire vos propres tests avec votre appareil et votre logiciel de conversion favori !

Pour un bruit plus discret

Comme mentionné plus haut, exposer « juste » vous permet d’exploiter toute la plage dynamique de votre capteur avec pour résultat un bruit moindre ainsi que des artefacts réduits dans les ombres. Parfois, ce gain n’est pas aussi spectaculaire qu’on le souhaite, mais il est bien réel. L’exemple suivant montre deux images, la première prise selon les indications de la cellule interne et une deuxième surexposée de deux diaphragmes (exposée à droite). On aperçoit très bien l’absence de bruit dans la couche bleue pour l’image exposée à droite (rangée du bas), malgré une sensibilité ISO peu sensible au bruit...

Exposer à droite – une option gagnante ?

Malheureusement, je ne peux pas vous répondre à cette question. Tout dépend de votre mode de travail, votre appareil photo et votre logiciel de conversion. Choisir le format RAW comme format d’enregistrement représente déjà une démarche décisive pour obtenir des fichiers de grande qualité. Passer à une vitesse supérieure signifie de changer votre façon de travailler :

Vous devez comprendre l’histogramme et savoir l’interpréter.
La bonne exposition est cruciale ce qui implique souvent de débrayer les automatismes de votre appareil photo.
L’aperçu de votre fichier brut n’est point attractif et seule l’image finale est présentable. Il est ainsi difficile de justifier face à un client que vous prenez des « Polaroid » calés en surexposition…
Les avantages d’"exposer à droite" ne sautent pas toujours aux yeux et son emploi se justifie uniquement pour des images nécessitant une qualité maximale pour une postproduction intensive.

La balance des blancs

La prise de vue en format RAW facilite bien les choses en ce qui concerne la prise de vue : oubliez nombre de paramètres (accentuation, contraste, saturation, balance des blancs etc.) et ne tenez compte que de l’exposition (les parties 1 à 3 de cette série montrent bien l’enjeu de la « bonne » exposition) ainsi que de la sensibilité ISO. La balance des blancs pourrait être ajustée au sein de votre logiciel de conversion, mais pour votre confort, et surtout avec le but d’alléger votre travail, je vous conseille de l’effectuer lors de la prise de vue…

Canon EOS 1Ds, EF 2/100 USM, balance des blancs : lumière du jour

Les photographes ayant déjà travaillé en argentique connaissent la notion de température de couleur. La plupart de sources de lumière ne sont pas composées d’un blanc à 100% et possèdent une certaine température de couleur, exprimée en degré Kelvin. Cette valeur décrit le spectre de lumière émis par un « corps noir » possédant cette température de surface. Un corps noir est un objet absorbant toute lumière incidente. Pour trouver un exemple illustrant ce propos, on pourrait chauffer un objet en métal ou en pierre, l’objet devient d’abord « rouge » lorsqu’il atteint une température donnée, puis « blanc »…
Dans la photographie argentique, on utilise des films de type lumière du jour, équilibrés à 5500 °K, ainsi que des films tungstène de type A (3200 °K) et plus rares, type B (3400°K). Ci-joint les valeurs des sources de lumières les plus répandues :

Habituellement, notre œil et notre cerveau compensent des variations de température de couleur et nous laissent facilement oublier cette problématique tant redoutée des photographes. Ces derniers jonglaient souvent à l’aide de filtres correcteurs de type Kodak Wratten pour trouver un bon compromis lorsque plusieurs sources et types de lumière furent de partie. Bien que cette pratique rigoureuse (thermocolorimètre + filtres CC) puisse être employée dans la photo numérique, les appareils numériques nous facilitent bien les choses et offrent davantage de souplesse. Tous les appareils proposent en effet plusieurs préréglages permettant d’effectuer la balance des blancs dès la prise de vue. Les icônes utilisées sont devenues standard :

		L'appareil règle la balance des blancs automatiquement, selon des algorithmes qui agissent habituellement entre 3000 et 7000 °K.
		Ce réglage est valable pour es photos en "lumière du jour", par beau temps. Il correspond à une température entre 5200 et 5500 °K.
		Lorsque vous prenez des photos à l'extérieur et à l'ombre, ce réglage s'avère utile puisqu'il élimine une dominante bleue provoquée par la reflexion d'un ciel bleu. Environ 7000 °K.
		Ce réglage s'apparente à l'emploi d'un filtre de style 81- il réchauffe les couleurs légèrement et se prête à des photos prises sous un ciel nuageux, brumeux. Environ 6000 °K.
		Lorsque vous prenez des photos sous un éclairage tungstène, ce réglage annule la dominante orangée habituelle. Environ 3200 °K.
		Réglage passe-partout pour des éclairages fluorescents, il ne parvient pas toujours à corriger les dominantes générées par ce type d'éclairage difficile. Environ 4000 °K.
		Proche du réglage "lumière du jour", le réglage flash est particulièrement adapté à l'emploi des flashs de type cobra, légèrement plus "froids" (environ 6000 °K)
		"K" pour Kelvin. Vous pouvez choisir via ce réglage manuellement une température de couleur précise, d'habitude entre environ 2800 et 10000°K.
		La balance des blancs manuelle permet un ajustement le plus précis possible via une photographie d'une charte de référence grise (Feuille blanche, ou mieux, QP Card ou charte Colorchecker).

Après avoir pris connaissance de ces préréglages divers et variés, on se pose bien évidemment la question du préréglage à adopter :

Fuyez d’abord la solution « tout automatique » qui réussit ou pas selon le sujet et le cadrage choisi. Tout algorithme automatique a ses limites et la balance des blancs automatique fonctionne plutôt bien lorsque votre image dispose d’une plage de référence en gris neutre, sinon elle peut aussi bien échouer lamentablement ! Autre inconvénient de ce réglage : selon le cadrage choisi, il peut y avoir d’importantes dérives entre les photos d’une série. Cela vous fait perdre un temps fou lors du traitement de vos images brutes.

Vu les possibilités d’ajustement au sein de votre logiciel de conversion, on pourrait complètement sécher le réglage de la balance des blancs à la prise de vue d’autant plus que ce réglage nous détourne de notre sujet. Mais cette décision s’avère mauvaise, lorsque vous ne disposez point de plage de référence dans votre image – difficile alors d’établir une balance des blancs cohérente lors du développement de votre fichier RAW.

Si vous possédez un gris ou blanc de référence, vous pouvez adopter un réglage aussi proche que possible de la température de couleur de votre source d’éclairage principale (par exemple « lumière du jour » pour des photos en extérieur). Il sera alors facile de peaufiner le réglage de départ dans votre logiciel de conversion, toutes les photos d’une série possèdent une dérive identique.

Canon EOS 1 Ds, EF 4/70-200 L USM, lumière du jour

Canon EOS 1 Ds, EF 4/70-200 L USM, réglage "Tungstène"

La dominante de certaines sources disposant d’un « spectre atypique » (certains éclairages fluorescents) ne peut pas être corrigée avec les moyens dont nous disposons. Mais le fait de travailler en format RAW permet de s’approcher d'une représentation visuelle acceptable sans infliger au fichier une perte de qualité.

Surexposez les images prises dans une lumière tungstène. De telle façon vous éviterez un moutonnement assez important dans les ombres, phénomène déjà visible dans la photographie argentique.

Les résultats sont souvent meilleurs, car plus chaud pour la photo au flash électronique lorsque vous choisissez le réglage « lumière du jour » à la place du réglage dédié.

Un mélange de plusieurs sources de lumière mène encore souvent au tâtonnement. Réglez votre appareil sur la température de couleur de la source prédominante et effectuez ensuite un réglage fin dans votre logiciel de conversion.

Photographiez idéalement une charte grise de référence lors de chaque commencement d’une nouvelle séquence de prise de vue et enregistrez un réglage personnalisé. Ainsi, vous obtenez le summum en matière de balance des blancs ! Cette méthode est évidemment possible à la prise de vue et dans votre logiciel de traitement...

Parmi les chartes existantes, il convient d'en choisir une qui permette de remplir le champ de la visée facilement ce qui favorise les chartes de taille confortable du style Kodak Grey Card, Lastolite Ezybalance, etc. Si vous voulez effectuer la balance des blancs ultérieurement, vous pouvez également choisir les petites chartes du type QP Card ou Ref Card, qui ont l’avantage d’être moins onéreuses, jetables et autocollantes. Dans tous les cas, évitez la sous-exposition de la charte (surexposez donc légèrement en cas de doute) pour ne pas générer du bruit pouvant tromper l’outil pour la balance des blancs – les pixels colorés du bruit chromatique simulent en fait une dominante colorée, inexistante !


Trois chartes grises : Ezybalance (à gauche), Colorchecker (milieu) et QPCard (à droite)

Suivez pour la création d'une balance des blancs personnalisée les indications du mode d'emploi de votre appareil photo numérique, je vous indique ci-dessous la procédure une fois l'image importée sur votre disque dur.

L'information concernant la balance des blancs est enregistrée par votre appareil parmi les métadonnées de votre fichier RAW. En principe, tout logiciel capable de lire ce fichier RAW spécifique devrait être capable de l'interpréter correctement, mais parfois ce n'est qu'un voeu pieux. Certaines métadonnées sont encryptées par le fabricant pour empêcher une compatibilité entière avec les logiciels de conversion tiers. L'exemple le plus connu, qui a provoqué de vives critiques en 2005 est le cryptage des données à l'intérieur du fichier NEF des appareils Nikon D2X, Hs et D50. Mais ne nous voilons pas la face, Nikon n'est point le seul fabricant ayant recours à ce genre de mesures anticoncurrentielles, Sony, Canon et Phase One en font également partie. Quoi qu’il en soit, les logiciels répandus sont tous capables de détecter la balance des blancs enregistrée au moment de la prise de vue et de l’afficher correctement.

La charte Colorchecker est intéressante pour tous ceux qui souhaitent exercer un contrôle sur les couleurs non seulement pour la balance des blancs, mais également sur la restitution des couleurs d'un sujet. Bien exposée, la plage no.20 (Neutral 8) située à droite de la plage blanche (no.19), se prête parfaitement à la balance des blancs dans Camera Raw ou dans un autre logiciel de conversion. Du fait qu'elle est plus claire que le gris moyen (plage no.22) exclut l'influence du bruit, plus marqué dans les zones sombres d'une photo. L'exemple suivant démontre son intérêt :

Du fait de sa position dans l'ombre d'un arbre et de l'absence d'un gris de référence, ce monument ne pouvait pas être neutralisé en utilisant un des préréglages de l'appareil. J'ai fait une prise de vue de la charte Colorchecker, puis neutralisé l'image à l'aide de la pipette de Camera Raw (plage no.20). J'ai ensuite sélectionné la série d'images à l'intérieur de Bridge et y appliqué la balance des blancs (Conversion précédente).

Voir l'image suivante pour apprécier la différence des rendus :


Version normale	Version neutralisée

Les logiciels de conversion performants intègrent tous un dispositif pour neutraliser une, puis toutes les photos d'une série. Cela vous évite de recourir à une manipulation de chaque image. L'exemple suivant montre la correction d'une série d'image avec Camera Raw/Photoshop CS2

Séléctionnez les images à traiter dans Bridge et ouvrez-les dans Camera Raw ( Ctrl./Cmd+R).

Ajuster la balance des blancs sur une image à l'aide de la pipette (raccourci I).
Sélectionner toutes les images.

Appliquez ensuite la balance des blancs à toutes les images séléctionnées.

Le menu qui s'ouvre ensuite vous permet de choisir les paramètres à appliquer :

Un autre exemple :

Version normale	Version neutralisée
Ce portrait spontané a été pris sans charte grise et avec le régage Lumière du jour. Pour trouver le gris de référence (le papier peint n'était pas neutre), j'ai cliqué avec la pipette dans le blanc de l'oeil de ma fille Héloïse. Mais attention, le fond de l'oeil d'un bébé possède toujours une dominante bleutée - il faut donc prendre plusieurs échantillons avant de trouver une balance des blancs convenable.

Le choix de la balance des blancs appropriée demeure souvent bien plus qu’un choix purement technique. Souvent cette décision est guidée par des critères esthétiques et artistiques. Évitez donc de tomber dans l’excès et laissez-vous guider par votre instinct et votre fibre artistique. Certes, une photo publicitaire doit respecter les couleurs d’un produit, mais toutes les autres disciplines de la photo peuvent s’affranchir d’une précision au scalpel pour embellir la force d’une image…

Format RAW et bruit numérique

La notion du « numérique » laisse toujours supposer une qualité optimale, pure : la qualité du son numérique ne se dégrade pas avec le nombre de fois que vous l’écoutez, un fichier numérique peut être enregistré plusieurs fois et retrouve néanmoins sa qualité de reproduction initiale. Mais l’image d’un appareil numérique est générée par une composante non numérique : l’imageur CCD ou CMOS. Ce dernier est composé d’une matrice de capteurs, les photosites, qui recueillent la lumière dont les photons provoquent la création d’une charge électrique. Cette charge électrique est ensuite transformée, via l’emploi d’un convertisseur A/D (analogique vers digital), en pixels constituant une image monochrome. Tout signal de base est toujours accompagné d’un certain nombre de parasites qui deviennent gênants lorsque le signal devient faible : la proportion du bruit dans le signal augmente et superpose une structure aléatoire de grains colorés à l’image : le bruit numérique.

Canon EOS 5 D, 4/24-105 L IS USM, 1600 ISO

Chaque appareil numérique génère une certaine quantité de bruit et ceci même dans les conditions les plus favorables : exposition "à droite" et sensibilité de base. Le niveau de bruit d’un appareil croît lorsque les conditions de prise de vue se dégradent. Nous pouvons alors constater les phénomènes suivants :

Le bruit (ou courant) d’obscurité. Il est engendré par la création des électrons parasites contaminant les électrons réellement utiles à la création d’une image. Cette création de parasites est d'autant plus forte que la température du capteur est élevée. Ce type de bruit est particulièrement gênant lors des conditions de prise de vue en pose lente (à partir d’une seconde) ce qui amène souvent les fabricants à songer à une solution de ventilation (dos numériques) ou la superposition d’une deuxième prise (dark frame) pour faire disparaître les « pixels chauds » (hot pixel) aléatoires.

Le bruit provoqué par une amplification du signal. Un capteur ne possède qu’une seule sensibilité nominale. Cette sensibilité est habituellement égale à la sensibilité la plus basse proposée par l’appareil photo numérique. Lorsque vous augmentez la sensibilité ISO de votre appareil, vous « poussez», amplifiez le signal tout en augmentant le bruit. Ce bruit d’amplification est d’autant plus marqué que votre capteur est petit. Bien que les fabricants commencent à proposer des appareils compacts munis de micro capteurs de 10, voire 12 mégapixels, le gain de qualité d’image n’est pas du tout évident. Certes, en théorie vous obtenez une image plus fine, avec davantage de détails – mais ce gain théorique est systématiquement annihilé par le pouvoir de résolution de l’objectif, insuffisant, ainsi que la montée de bruit qui contraint les fabricants à appliquer des algorithmes de lissage qui minimisent le bruit tout en détruisant les détails fins de l’image. L’idéal est donc de disposer d’un capteur d’une taille aussi grande que possible pour avoir un rapport signal/bruit plus favorable. Ainsi l’utilisation d’artifices logiciels pour corriger le bruit reste raisonnable et les détails sont préservés !

Le bruit « banding » est un défaut qui affecte certains appareils dans certaines conditions de prise de vue, pas nécessairement aux sensibilités élevées, produisant des bandes particulièrement gênantes lorsqu’on éclaircit les ombres d’une image. Des appareils concernés sont par exemple les « vétérans » Canon 1D et Nikon D1/D1X ainsi que le plus récent Nikon D200.

Les appareils compacts numériques ont fait des progrès considérables pour la suppression du bruit. Néanmoins, le premier exemple, pris avec un Fuji S9500 démontre la supériorité écrasante des appareils reflex numérique à 1600 ISO : les appareils Nikon D200 et Canon EOS 5D bénéficient d’un niveau de bruit inférieur et cette différence est très sensible ! Une comparaison des plages prises avec les deux appareils reflex soulève une autre problématique. La plage du D200 paraît bien plus lisse, malgré la taille inférieure du capteur. Mais attention, lissage du bruit n’égale pas qualité d’image : les photos prises avec le S9500 et à moindre mesure avec le D200 sont entachées d’une perte de détails importante ! Impossible alors de parler d’autre chose que d’une bouillie de pixels, les images adoptent un aspect aquarelle….

Bruit et aplats avec un Nikon D200 et 1600 ISO (à gauche) et un Fuji S9500 à 400 ISO (à droite), format d’enregistrement JPEG. Comparez avec un négatif couleur scanné et vous constaterez que le bruit n'est que rarement gênant avec nos appareils récents...

Nous l’avons déjà évoqué : les fabricants intègrent des algorithmes de plus en plus élaborés pour diminuer le bruit du capteur. Ces processeurs de signal numérique (DSP) s’appellent par exemple DIGIC II (Canon), Venus Engine III, Sensic (Nikon) et oeuvrent au service des fichiers d’image développées dans l’appareil. Seuls les fichiers JPEG et TIFF sont concernés par une amélioration souvent spectaculaire, les fichiers RAW dépendent de leur logiciel de conversion, qui est lui équipé d’outils d’une efficacité incertaine. Mais l’avantage du format RAW est sa souplesse. Vous n’êtes plus l’esclave d’un algorithme appliqué "à l’aveugle" lors de la conversion interne de l’appareil, mais pouvez au contraire choisir l’outil le plus approprié adapté à vos besoins ainsi que trouver le bon compromis entre la perte des détails et la texture du grain admise. Sachez une chose : comme toutes les corrections d’image, la suppression du bruit gagne à être effectuée sur un fichier riche en informations tel le fichier RAW, il est ainsi conseillé d’utiliser les outils mis à disposition par votre logiciel de conversion RAW et non pas ceux fournis par Photoshop.

Le bruit d'une image peut même devenir très agréable : Cet exemple en provenance d'un Canon EOS 1Ds employé à sa sensibilité la plus élévée ( 1250 ISO) le prouve : la simulation du grain d'un film noir et blanc 400 ISO est finalement assez réussie !

Puisque nous parlons des logiciels de conversion les plus répandus, tous ces logiciels (sauf ceux, non commerciaux, basés sur les algorithmes dcraw de Dave Coffin) disposent des outils pour combattre le bruit numérique. Une partie de la correction apportée est ancrée au sein des algorithmes de dématriçage et reste donc inaccessible aux manipulations de l’utilisateur, l’autre partie est pilotée par les outils du logiciel. La philosophie apportée par chaque éditeur fait que les fichiers RAW développés par chaque logiciel diffèrent énormément sur le bruit résiduel et la netteté des petits détails. Phase One et Pixmantec, par exemple, ont adopté un lissage bien marqué pour leurs logiciels Capture One et RAW Shooter, qui est loin de faire le bonheur de tous les utilisateurs : le lissage apporte une texture parfois peu naturelle de l’image dématriçée, tout en nettoyant bien le bruit. Iridient Raw Developer et Camera Raw produisent des images plus granuleuses, plus proches de l’aspect d’une image argentique.
Il est d’ailleurs de plus en plus courant d’intégrer de puissants algorithmes de correction basés sur des profils élaborés pour chaque appareil photo numérique et exploitant les données EXIF de nos fichiers RAW. DxO Optics Pro, le logiciel de conversion et correction de la start-up française DxO Labs, en est un très bon exemple. La société vante un gain d’environ 2 diaphragmes pour l’apparence du bruit (une image prise à 1600 ISO ressemble après correction à une autre prise à 400 ISO du même appareil). Bien que cette amélioration soit bien réelle, les algorithmes de DxO (et du couple Bibble/Noise Ninja) ont tendance à trop lisser les image s- pour préserver la netteté d’une image, il faut modérer les réglages par défaut !

Nikon D200 3200 ISO Nikon Capture 4.4
Nikon D200 3200 ISO Nikon Capture NX 1.0 bêta 3

La comparaison des deux graphs extraits d'une analyse d'une charte Kodak Q-13 prouve qu'une nouvelle version de logiciel, même aussi révolutionnaire que Nikon Capture NX, ne modifie pas toujours les algorithmes de suppression de bruit, déjà excellents avec la version précédente Nikon Capture 4.4. Les résultats sont sensiblement identiques...

Puisque vous travaillez encore dans un espace linéaire, la correction du bruit est potentiellement moins destructrice pour la qualité d’image (n’oublions pas que chaque intervention sur une image dégrade irrémédiablement sa qualité, même si cette dégradation demeure souvent invisible) puisque les ombres ne sont pas encore délinéarisées et donc exempte de banding…Tâchez donc de traiter le bruit aussi tôt le fichier RAW importé et affiché par votre logiciel de conversion !

Les outils que nous offrent les logiciels modernes conviennent parfaitement pour produire des images plus fines que l'argentique et cela même avec des appareils numériques dépassés :

Canon D60, EF 1.4/50 USM, 1000 ISO, fichier RAW développé avec ACR 3.4, Lissage de la luminance 2, Réduction du bruit de la couleur 25.

Stratégies pour minimiser le bruit

Les stratégies suivantes vous permettront de tirer le meilleur de votre appareil :

Désactivez le réglage automatique de la sensibilité ISO. Cet automatisme, bien qu’utile dans certaines situations, augmente la sensibilité ISO pour faire face à un manque de luminosité, et cela souvent trop tôt, sans exploiter les possibilités offertes par le couple diaphragme/vitesse.
Utilisez de préférence un trépied photo ou un objectif plus lumineux. Un objectif « standard » du type 1.8/50 mm fait des miracles lorsque la lumière manque et fournit de bien meilleurs résultats qu’un zoom transstandard combiné à une sensibilité ISO élevée. En plus, les objectifs de ce type ne sont guère onéreux…
Employez l’"exposition à droite". Cette méthode minimise le bruit dans les ombres, là, ou le phénomène est le plus marqué.

تعلم الإكسل Excel/apprendre excel en arabe

2009-10-19T18:51:00.002Z

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Formation Autocad 2007

2009-10-19T18:46:00.000Z

Formation Autocad 2007

Objectif :
Réaliser des dessins ou des schémas précis et complets, en deux et trois dimensions.
Utiliser Autocad comme plate-forme d’échange.
• Maîtriser les commandes du logiciel Autocad en 3D
• Organiser et optimiser la gestion des fichiers AutoCAD sur le système informatique.
• Mettre en œuvre une méthodologie du dessin au tracé final
• Créer des objets 3D et des images de synthèse professionnelles
Description:
Au terme de cette formation, le candidat formé sera en mesure de:
- Produire des dessins techniques complets et variés, tant en 2D qu’en 3D, en utilisant AutoCAD;
- Développer différentes techniques de montage, d’habillage, de cotation et de mise en plan;
- Gérer les documents créés sur un poste de travail informatisé;
- Développer différentes techniques de rendu et de traitement de l’image;
- Personnaliser le logiciel de dessin assisté par ordinateur en fonction des besoins d’un utilisateur;
- Échanger des données entre AutoCAD et un chiffrier électronique. Excel en l’occurrence.
- Élaborer et gérer des projets de DAO dans son domaine professionnel.
Durée:
Formation 2D. 28 heures (2 séances de 3h30/semaine) 4x
Formation 3D. 15 heures (2 séances de 2h30/semaine) 3x
Pré requis :
Maîtrise de l’environnement Windows, connaissances en dessin techniques recommandées.
Classes terminales des lycées techniques, élèves ingénieurs techniques industrielles et sciences appliquées, dessinateurs projeteurs, décorateurs d’intérieur, élèves architectes..
Animateur :
Formateur spécialisé, Autodesk.
Supports :
Supports d’exercices et mémentos fournis.
Renseignements supplémentaires :Tarif, lieu de formation, programme détaillé…
Nous consulter.Tel. : 05 33 33 44 40
Adresse e :mail :
Programme détaillé:
Programme de formation 2D (28 heures). Autocad 2007
1- Interface. Barres d’outils. Lignes de commandes
2- Initiation au dessin des formes géométriques planes
3- Modifications liées au dessin 2D.Création d’un dessin.
4- Activation et utilisation de l’accrochage aux objets.
5- Cotation. Edition, styles de cotation. Mise à l’échelle.
6- Texte. Edition et style de texte.
7- Calques. Gestion et propriété des calques
8- Hachures.
9- Tableaux. Champs et formules Sur Autocad.
10- Attributs. Création, édition, export vers Excel.
11- Blocs dynamiques. Création édition.
12- Mise au plan. Impression d’un dessin. Cartouches.
Programme de formation 3D (15 heures)Autocad 2007
1- Création d’objets 3D. Créations de volumes surfaciques. Formes complexes.
2- Système de coordonnes.Manipulation des coordonnes SCU sur objets 3D.
3- Mise au plan des objets 3D.
4- Rendu 3D. Rendu photo réaliste. Bibliothèque des matériaux
5- Scènes et lumières. Habillage des objets 3D.Textures.
6- Design center. Exploitation de la fonction Design center via le WEB
Tout au long de la formation il sera développé un projet de dessin correspondant au profil du stagiaire afin de mieux découvrir les fonctionnalités du logiciel et de bien les maîtriser.

Contactez nous : 0533334450

Formation archicad 12

2009-10-19T18:44:00.000Z

Formation archicad 12

Notre formation a été conçu sous la forme d’un cours à deux temps pour l’apprentissage d’archicad.
vous aborderez pas à pas la création de deux projets: un projet résidentiel et un projet commercial.
la première partie , niveau débutant pour vous familiariser avec les concepts , outils et techniques de dessin ainsi que le processus de modelage d’archicad.
la seconde partie met l’accent sur le travail d’un projet dans la phase de création de la documentation et sur les méthodes d’organisation du travail et sur la mise en application des outils.

ArchiCAD sur PC : s’initier

Objectif

Apprentissage de base des menus et fonctions du logiciel. Initiation à l’intégration
d’un outil informatique au service de la conception architecturale.

Public

Architectes, architectes d’intérieur ou professionnels du bâtiment.

Programme

Apprentissage du logiciel ArchiCAD, menus, options, outils, dessin en 2D, tracé de lignes, arcs, splines. Dessin en 3D : notion de mur, de mur composite, insertion de fenêtres et portes, insertion d’objets, dalles, création d’étages, maillage du terrain, implantation des bâtiments, gestion des calques, toitures, toitures complexes, poteaux, cotations, hachures, création d’escaliers avec Stair Maker, impression.
contactez nous 0533334450
Notre formation à pour but d’offrir une méthode d’apprentissage cohérente et systématique.
http://www.infomagazine.ma/webdays/detail.php?id=1098
http://itrescue.blogizy.com

Le logiciel archicad 12 est l’assistant électronique du travail de l’Architecte dont il endosse, avec souplesse, les gestes les plus créatifs, comme il assume, avec précision, les détails les plus méticuleux. Avec le logiciel archicad 12, le projet architectural est traité comme la synthèse d’informations multiples, interagissant en continu, pour assurer cohérence et consistance :
Le dessin dans une vue perspective modifie une vue en plan et s’écrit sur les coupes, en simultané.
L’évaluation d’un paramètre d’un objet se comptabilise immédiatement dans le quantitatif comme il s’inscrit en dessin sur les coupes ou les plans.
Plans, coupes, sections, façades, perspectives, axonométries, carnets de détails, symboles, le logiciel archicad 12 n’ignore rien des outils de dessin utilisés pour explorer, énoncer et partager le projet.

LES NOUVEAUTES DE LA VERSION ArchiCAD 12
VITESSE, CONCEPTION, COMMUNICATION
Les développements majeurs de la version 12 d’ArchiCAD portent principalement sur la vitesse (grâce à la gestion des processeurs multi-cœurs), les outils de conception. Une première dans l’univers du BIM ARCHICAD: l’outil mur rideau et la l’animation 3D.
Exceptionnellement rapide et d’une grande modernité, avec cette nouvelle version.

Cette version de ce logiciel d’architecture se distingue par son support archcad étendu des processeurs multicœurs pendant tout le processus de modélisation et de réalisation. Selon son éditeur, les accélérations seront particulièrement sensibles dans la navigation, en 2D et en 3D, les calculs du modèle 3D, des façades et des coupes avec ombres portées.

Parmi les nouveautés, ArchiCAD 12 comprend un outil Mur rideau, autorise l’affichage partiel des structures de manière à pouvoir travailler les murs et dalles composites, pendant la phase de création, tout en ayant la possibilité de réduire facilement l’affichage à la structure seule, comporte un nouveau gestionnaire de liens, dispose d’un nouveau système de gestion des hachures et offre une meilleure prise en charge du format DWG.

contactez nous : 0533334450

APPRENDRE AUTOCAD 2010

2009-10-19T18:42:00.001Z

APPRENDRE AUTOCAD 2010

Grâce au nouvel environnement de conception entièrement mis à jour du logiciel autocad, la création, l’édition et la navigation de solides et de surfaces deviennent encore plus simples et intuitives.
L’ensemble des outils étant regroupés à un seul et même endroit, la concrétisation de vos idées en conceptions s’en trouve d’autant facilitée.
Les outils de navigation ont été améliorés afin de permettre aux concepteurs d’interagir directement avec leurs modèles lors de la création et de l’édition, ce qui contribue à rendre l’exploration des différentes variantes de conception plus productive.
Le logiciel autocad élargit les capacités d’outils déjà très puissants en vue du partage, comme l’exportation de fichiers DWG courants dans des versions DWG plus anciennes, ou l’exportation et l’importation de fichiers DWF avec des informations d’annotation et des commentaires.
Ce logiciel améliore la fonction d’importation et d’utilisation de fichiers DWF sous la forme de calque sous-jacent.
Le logiciel autocad permet désormais de publier les fichiers de dessin directement au format Adobe® PDF.
Le logiciel autocad est le logiciel de C.A.O./D.A.O. qui fait office de référence. Universellement utilisé, il sait s’adapter à tous les types de besoins (architecture, bureaux d’études, géomètres…) dans les domaines du batiment.
Amélioré pour répondre aux besoins spécifiques du dessinateur, AutoCAD 2010 dynamise les tâches de dessin de tous les jours grâce à des fonctions qui optimisent la vitesse et la précision de vos opérations. Travaillé sur autocad, c’est gagner un temps précieux.

TECHNIQUES FONDAMENTALES
Apprenez grâce à cette formation complète sur AutoCAD 2010 toutes les techniques fondamentales de ce puissant outil CAO (Conception Assistée par Ordinateur) d’Autodesk destiné à la conception 2D & 3D. Que vous travaillez dans l’architecture, dans la mécanique, dans l’industrie ou tout autre secteur lié au dessin industriel, cette formation sur les fondamentaux d’AutoCAD est une base commune à ces différents coeurs de métiers. Vous serez guidé dans votre apprentissage par Jamel KADIRI, formateur certifié Autodesk sur AutoCAD.
Ce cours est désigné pour les nouveaux utilisateurs d’AutoCAD® / AutoCAD LT® qui ont besoin d’une formation compréhensive sur AutoCAD or AutoCAD LT. Cette formation inclut, les fonctions, les commandes et techniques pour la création, modification et impression des dessins avec AutoCAD 2007 and AutoCAD LT (versions 2000 à 2010).
Avec nos exercices apprenez comment créer des dessins 2D (deux dimensions).

Objectifs :

L’objectif premier de ce cours est d’apprendre aux étudiants, les commandes de base nécessaires pour la création de dessins 2D professionnels en utilisant AutoCAD / AutoCAD LT.
Après avoir complété le cours, l’étudiant sera capable de:
• Naviguer dans l’interface utilisateur d’AutoCAD / AutoCAD LT.
• Utiliser les fonctions fondamentales d’AutoCAD / AutoCAD LT.
• Utiliser les outils de dessin de précision dans AutoCAD / AutoCAD LT pour créer des dessins techniques précis
• Présenter les dessins avec des mises en page détaillées et avec échelle.

Personnes et Métiers ciblés :

Ce cours est pour tout utilisateur débutant sur AutoCAD or AutoCAD LT qui veulent maîtriser les fonctions principales en2D. Ce cours est approprié pour toutes les disciplines incluant, architecture, design d’intérieur, aménagement, dessin industriel, dessin mécanique, génie civil, dessin en électricité etc.

Pré-Requis :

- Connaissances de base de Ms Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000, ou XP.
- Expérience en dessin technique serait un atout.
- Connaissances en CAD non nécessaires

A- DÉCOUVRIR AUTOCAD
- l’Interface d’AutoCAD
- Modifier la couleur du fond de l’écran
- Activer une commande ou une option dans AutoCAD
- Ouvrir un ou plusieurs fichiers B- AFFICHAGE
- Principales commandes d’Affichage
C- RENSEIGNEMENTS DU DESSIN
- Extraction d’informations du dessin
- Calcul de l’aire et du périmètre
D- DESSIN DE LIGNES PAR COORDONNÉES
- Dessiner des lignes avec entrée directe.
- Les coordonnées relatives cartésiennes.
E- COMMANDES DE MODIFICATION DE BASE
- Effacer et rétablir des objets
- Annuler et rétablir des commandes
- Rapide survol des commandes Copier et Déplacer

F- GESTION DU DESSIN II
- Insertion d’un symbole à partir du DesignCenter ou la palette d’outils
- Insérer un bloc avec précision G- TRAVAILLER AVEC LES CALQUES
- Activer et désactiver un calque
- Verrouiller et déverrouiller un calque
H- INTRODUCTION À L’IMPRESSION ET LA MISE EN PAGE
- Mise en page et impression par l’assistant
I- PRATIQUE
- Ouvrir des dessins
- Faire des modifications
- Imprimer

PARTIE 2:
A- INTRODUCTION - Créer un nouveau dessin B- COMMANDES DE DESSIN I - Rappel de saisie avec entrée directe et coordonnées relatives cartésiennes - Les coordonnées polaires et Les coordonnées relatives polaires - Pratique des différentes méthodes C- AIDES AU DESSIN - l’accrochage aux objets temporaire - Autres modes d’accrochage aux objets - utiliser les modes d’accrochages aux objets de façon permanente - Autres modes d’accrochage aux objets avancées D- COMMANDES DE DESSIN II - Création de cercles - Création d’arcs - Dessin de rectangles - Créer une spline (courbe) - Création de polyligones - Création de polylignes I - Création de polylignes II E- COMMANDES DE MODIFICATION II - Déplacer des objets I - Déplacer des objets II - Copier des objets I - Copier des objets II - Créer des objets symétriques. avec Mirror (Miroir) II - Copies multiples rectangulaire I - Copies multiples rectangulaire II - Copies multiples polaires - Arrondir et/ou de raccorder les arêtes des objets I - Arrondir et/ou de raccorder les arêtes des objets II		- Chanfreiner deux objets à l’aide d’une ligne d’angle I - Chanfreiner deux objets à l’aide d’une ligne d’angle II - Ajuster des objets selon un bord de coupe - Prolonger des lignes - Pivoter les objets I - Pivoter les objets II - Modifier la taille des objets I - Modifier la taille des objets II - Étirer un objet F- GESTION DU DESSIN I - Introduction aux calques ou couches (layers) - Gestion des calques H- ANNOTATION DU DESSIN I - Remplir une zone ou des objets avec un motif de hachures - Introduction à la commande Dtext (texte). - Comment gérer la justification du texte. - Créer un ou plusieurs paragraphes de texte multiligne - Comment formater un texte avec la commande Mtext - Modifier un texte I- ANNOTATION DU DESSIN II - Ajouter des cotations (Dimensions) dans un dessin - Créer des cotes continues qui partent d’une ligne de base. - Créer des cotes angulaires - Créer un repère et une annotation de repère - Modifier les cotes à l’écran - Mise à jour automatique des cotes - Créer des cotes ordonnées J- CRÉATION D’UN FICHIER GABARIT (template)
PARTIE 3:
A- FONCTIONS AVANCÉES UTILITAIRES - Commandes Point, diviser et Mesurer - Revision Cloud (Nuages de révision) - Wipeout (Nettoyer) - Dessin en isométrie B- AUTRES FONCTIONS D’AIDES AU DESSIN - Le repérage automatique par accrochage (Otrack ou Reperobj) I - Le repérage automatique par accrochage (Otrack ou Reperobj) II - le repérage polaire C- GESTION DU DESSIN PAR LES PROPRIÉTÉS DES OBJETS - Modifier la propriété calque par la palette Propriétés. - Modifier des cotes à l’aide de la palette des propriétés - Modifier différentes propriétés d’un objet - Copier des propriétés d’un objet dans d’autres objets D- FONCTIONS AVANCÉES POUR L’ANNOTATION DU DESSIN - Hachurer des zones par un motif déjà présent dans le dessin - Modifier des hachures ou un remplissage existants - Modifier le texte avec la palette des propriétés - Déplacer et étirer un texte créé par Mtext (Textmult) - Vérifier et corriger l’orthographe du texte		E- CRÉATION ET UTILISATION AVANCÉES DES BLOCS - Création d’un bloc - Création d’une bibliothèque de blocs. - Comment insérer un fichier dessin en tant que bloc. - Comment utiliser AutoCAD DesignCenter pour insérer des blocs - Comment créer une palette d’outils personnalisés par nos blocs F- CRÉATION ET MODIFICATION DE STYLE DE TEXTE ET DE COTATION - Créer un style de texte - Modifier le style du texte - Créer un style de cotation I - Créer un style de cotation II G- MISE EN PAGE ET IMPRESSION PLUS EN DÉTAILS - Enregistrement de paramètres d’impression (Page Setup) - Insertion de cartouche - Création des fenêtres (Viewports) - Mise à l’échelle de tracé - Copie de présentations et gestion de calques - Création de fenêtres non rectangulaires - Copier des présentations (layouts) d’autres fichiers dessins. - Cotation dans le modèle papier et le modèle objet - Les styles d’impression

Formation (partie4) destinée aux débutants travaillant dans le monde de l’architecture, design d’intérieur, aménagement, construction, etc.

Personnes et Métiers ciblés :

Ce cours est pour tout utilisateur débutant sur AutoCAD or AutoCAD LT. Cours destiné aux débutants travaillant dans le monde de l’architecture, design d’intérieur, aménagement, construction, décorateur, etc.







PARTIE 4: (SPÉCIALITÉ ARCHITECTURE)
Méthode de travail pour les metiers d’architecture, design intérieur- Création de biblio de calques - Création de bibliothèque - Création de styles de textes et cotation - Création de mise en pages à enregistrer - Création de fichiers gabarit

Apprendre 3ds Max

2009-10-19T18:40:00.000Z

Apprendre 3ds Max

formation à 3ds Max est composé de 3 formations.
Ce stage de formation est une initiation complète et professionnalisante aux techniques 3D. Elle est destiné aux auditeurs n’ayant aucune connaissance dans le logiciel. Vous découvrirez comment réaliser des images de la planche de concept au rendu final. Cette formation avancée sur le logiciel permet d’apprendre concrètement, à la fois en théorie et par l’exemple le processus de fabrication d’images de synthèse.
Créez rapidement des images 3D époustouflantes avec le logiciel Autodesk 3ds Max 2010. Cette solution 3D de modélisation, d’animation et de rendu disposant de nombreuses fonctionnalités sert à produire des jeux vidéos parmi les mieux vendus du marché et des films ou contenus vidéo souvent récompensés. C’est l’outil de prédilection pour créer rapidement des personnages réalistes, des effets spéciaux époustouflants et du contenu vidéo de qualité cinématographique. Des gammes d’outils améliorées vous permettent de créer votre environnement 3D à votre guise, de gérer des scènes complexes et de tirer parti de l’interopérabilité améliorée des logiciels et de leur intégration dans le pipeline de fabrication.
Les leaders des industries de développement de jeux, de la télévision, du cinéma et du multimédia voudront sans tarder explorer cette toute dernière version du logiciel de modélisation 3D de référence dans sa catégorie.
Introduction et prise en main de l’interface de 3ds Max

Présentation du logiciel et configuration requise
Démarrage et présentation de l’interface
Spécificités de l’interface
Fichiers, affichage et navigation d’une scène

Présentation et propriétés des entités :

Les différentes classes d’entités
Propriétés et pivot d’une entité
Objet et sous-objet

Manipulation et gestion d’une scène :

Les différents outils de sélection
Déplacer, orienter et mettre à l’échelle un objet
Comprendre le système de coordonnées de références (Ref.coord system) et utiliser les centres de transformation
Cacher et geler des objets
Organiser sa scène avec les groupes, liens (link) et calques (layers)

Réglages de 3ds Max :

Préférences générales et configuration des chemins
Comment personnaliser son interface (raccourcis claviers, barre d’outils, menus)
Définir des réglages communs pour un projet avec le fichier Maxstart

Modélisation
Création et modifications de primitives :

Présentation des modèles
Création basique d’objets : création d’un mur (partie 1/3) avec la primitive Box
Création basique d’objets : création d’un radiateur (partie 1/2) avec la primitive étendue ChamferBox
Création basique d’objets : création d’une fenêtre avec la primitive spéciale Windows
La pile des modificateurs, notions d’instances : création d’un guéridon (partie 1/3)
La pile des modificateurs, notions d’instances, niveau objet et sous-objet : création d’un guéridon (partie 2/3)
Notion d’optimisation de géométrie : finition du radiateur (partie 2/2, modificateur Optimize)

Création et modification de formes :

Création d’une lampe à pétrole (édition de Spline, modificateur Lathe)
Création d’une pendule de bureau (partie 1/3, édition de Spline, modificateur Extrude)
Création d’un globe terrestre (partie 1/2, édition de Spline, modificateur Sweep)
Création d’un miroir (modificateur Sweep)
Création d’un tableau (modificateur Sweep avec forme personnalisée)
Création d’une nappe (partie 1/2, modificateur Cloth)

Modélisation par objets composés :

Opération entre 2 volumes : l’objet Booléen (création d’un mur, partie 2/3)
Opération entre un volume et une forme : l’objet Shapemerge (création d’une pendule, partie 2/3)
Opération entre plusieurs formes : l’objet Loft (création d’une lampe de bureau)

Modélisation polygonale :

Finition du mur (partie 3/3) par édition polygonale basique
Création de plinthes par édition polygonale avec le Create shape from selection
Finition de la pendule (partie 3/3) par édition polygonale en symétrie
Finition du guéridon (partie 3/3) en édition polygonale avec l’Extrude along spline et Hinge from edge
Finition du globe terrestre en édition polygonale avec le Bridge (partie 2/2)

Subdivisions de surface :

Ajout de détails au maillage de la nappe avec le modificateur HSDS (partie 2/2)
Finition d’un maillage de main par lissage avec le modificateur Turbosmooth

Modélisation complète d’un mobilier de bureau par combinaison de techniques avancées :

Construction de la partie supérieure
Édition polygonale en symétrie
Modélisation des tiroirs et de la porte
Création des poignées et du socle

Apprendre 3ds Max 2008- éclairage, matériaux et rendu
A travers le décor de la scène 3D modélisée sur le premier volume de la formation, vous placerez les sources de lumière, intégrerez et créerez les matériaux jusqu’au rendu de l’image avec MentalRay. Cette formation est complémentaire au volume 1 qui traite de la modélisation sous 3dsMax.
À travers cette formation 3ds Max vous apprendrez à utiliser l’éclairage sous 3ds Max 8, 9 et 2008, à paramétrer les matériaux et le rendu de votre travail. Votre apprentissage se fera dans les conditions réelles de création avec un professionnel de l’image 3D.

Pack Apprendre Tout 3ds Max

Description Pack Apprendre Tout 3ds Max
Avis des utilisateurs

ax est composé de 3 formations animées par deux formateurs certifiés Autodesk. Le premier tutoriel traite de la modélisation à travers un décors d’une scène 3D. La seconde formation vidéo complémentaire au volume 1, vous permettra d’utiliser l’éclairage sous 3ds Max 8, 9 et 2008 ainsi que de paramétrer les matériaux et le rendu de votre travail. La troisième partie de ce tutoriel est consacrée à l’animation réalise avec ce dernier module le premier support de formation bénéficiant du label certifié Autodesk !
Apprendre 3dsMax 8 et 9 - La Modélisation
Apprenez toute la modélisation avec 3ds Max en vous appuyant sur de nombreux exemples pratiques. Introduction et prise en main de l’interface de 3ds Max
Fiche détaillée

Version du logiciel utilisée pour cette formation : 3dsMax 8 et 9
Niveau : débutant à intermédiaire. Vous devez être familier avec un environnement PC.
Langue : français (logiciel en version anglaise)

Introduction et prise en main de l’interface de 3ds Max

Présentation du logiciel et configuration requise
Démarrage et présentation de l’interface
Spécificités de l’interface
Fichiers, affichage et navigation d’une scène

Présentation et propriétés des entités :

Les différentes classes d’entités
Propriétés et pivot d’une entité
Objet et sous-objet

Manipulation et gestion d’une scène :

Les différents outils de sélection
Déplacer, orienter et mettre à l’échelle un objet
Comprendre le système de coordonnées de références (Ref.coord system) et utiliser les centres de transformation
Cacher et geler des objets
Organiser sa scène avec les groupes, liens (link) et calques (layers)

Réglages de 3ds Max :

Préférences générales et configuration des chemins
Comment personnaliser son interface (raccourcis claviers, barre d’outils, menus)
Définir des réglages communs pour un projet avec le fichier Maxstart

Modélisation
Création et modifications de primitives :

Présentation des modèles
Création basique d’objets : création d’un mur (partie 1/3) avec la primitive Box
Création basique d’objets : création d’un radiateur (partie 1/2) avec la primitive étendue ChamferBox
Création basique d’objets : création d’une fenêtre avec la primitive spéciale Windows
La pile des modificateurs, notions d’instances : création d’un guéridon (partie 1/3)
La pile des modificateurs, notions d’instances, niveau objet et sous-objet : création d’un guéridon (partie 2/3)
Notion d’optimisation de géométrie : finition du radiateur (partie 2/2, modificateur Optimize)

Création et modification de formes :

Création d’une lampe à pétrole (édition de Spline, modificateur Lathe)
Création d’une pendule de bureau (partie 1/3, édition de Spline, modificateur Extrude)
Création d’un globe terrestre (partie 1/2, édition de Spline, modificateur Sweep)
Création d’un miroir (modificateur Sweep)
Création d’un tableau (modificateur Sweep avec forme personnalisée)
Création d’une nappe (partie 1/2, modificateur Cloth)

Modélisation par objets composés :

Opération entre 2 volumes : l’objet Booléen (création d’un mur, partie 2/3)
Opération entre un volume et une forme : l’objet Shapemerge (création d’une pendule, partie 2/3)
Opération entre plusieurs formes : l’objet Loft (création d’une lampe de bureau)

Modélisation polygonale :

Finition du mur (partie 3/3) par édition polygonale basique
Création de plinthes par édition polygonale avec le Create shape from selection
Finition de la pendule (partie 3/3) par édition polygonale en symétrie
Finition du guéridon (partie 3/3) en édition polygonale avec l’Extrude along spline et Hinge from edge
Finition du globe terrestre en édition polygonale avec le Bridge (partie 2/2)

Subdivisions de surface :

Ajout de détails au maillage de la nappe avec le modificateur HSDS (partie 2/2)
Finition d’un maillage de main par lissage avec le modificateur Turbosmooth

Modélisation complète d’un mobilier de bureau par combinaison de techniques avancées :

Construction de la partie supérieure
Édition polygonale en symétrie
Modélisation des tiroirs et de la porte
Création des poignées et du socle

Apprendre 3ds Max 2008- éclairage, matériaux et rendu
A travers le décor de la scène 3D modélisée sur le premier volume de la formation, vous placerez les sources de lumière, intégrerez et créerez les matériaux jusqu’au rendu de l’image avec MentalRay. Ce tutoriel convient aux versions 9 et 2008 de 3ds Max. Cette formation est complémentaire au volume 1 qui traite de la modélisation sous 3dsMax.
À travers cette formation 3ds Max vous apprendrez à utiliser l’éclairage sous 3ds Max 8, 9 et 2008, à paramétrer les matériaux et le rendu de votre travail. Votre apprentissage se fera dans les conditions réelles de création avec un professionnel de l’image 3D certifié Autodesk.

Formateur certifié Autodesk sur 3dsMax.

Prix Imagina-SCAM pour le court-métrage l’Occaze de l’espace.

Infographiste 3D et beta-testeur 3dsMax.

Sommaire de la formation :

Chapitre I : Rendu, caméras et lumières
1-1/Réglages du rendu
Réglages essentiels du rendu d’image et paramétrages spécifiques au moteur Mental ray
Principaux types de rendu d’image
Les propriétés de rendu des entités
1-2/ Les caméras
Les paramètres d’une caméra
Navigation dans une vue caméra
Spécificités d’une vue caméra
1-3/ Les lumières standard et lumière globale
Présentation des lumières Omni, Spot et Directionnelles
Les principaux réglages des lumières standard
Les différentes types d’ombres
1-4/ Global lighting (Lumière globale d’environnement) et l’outil light lister
Environnement et global lighting
L’outil Light lister (Listeur de lumières)
Chapitre II : Matériaux et textures
2-1/ Présentation et interface de l’éditeur de matériaux
L’interface de l’éditeur de matériaux
Le Material map browser
Bibliothèque de matériaux
Premières manipulations de matériaux
3-2/ Le matériau Standard et les différents types de textures
Présentation des principaux paramètres d’un shader
Les différents shaders (ombrages) du matériau standard
Textures 2D et UV map channel (coordonnées de mapping )
Textures 3D
Textures compositors
Textures spéciales
3-3/ Matériaux spécifiques et mapping avancé
Le matériau multi sous-objet
Les matériaux Blend et Double-Sided
Le matériau Arch/Design

Apprendre 3dsMax 2009 - L’ANIMATION
Cette formation , vous permettra de comprendre et d’utiliser les outils liés à l’animation. À travers de nombreux exemples concrets, vous utiliserez les contraintes, les contrôleurs, l’animation faciale de personnages avec son squelette, la cinématique inverse, les skins et la dynamique jusqu’à l’animation d’un personnage. La formation se terminera par une initiation aux particules et détaillera les nouveautés majeures de 3ds Max 2009.
Expert sur les outils Autodesk dont 3dsMax et formateur hors normes certifié Autodesk avec son propre centre CGItrainer.com, il est également enseignant en 3D à Supinfocom et dans plusieurs écoles à travers le monde.
Sommaire de la formation complète à 3ds Max 2009 - L’ANIMATION
Processus d’animation de base
Interface et utilitaires d’aide à la production d’animation
Aide à l’affichage
Trajectoires et points pivot
Notion parents enfants
Hiérarchie simple et inversée
Paramètres de la hiérarchie avancée
Assigner la trajectoire
Les Contraintes
La contrainte chemin
Attachement
Position
Orientation
Look at
Link
Wire parameters
Reaction manager
Manipulateur
Les contrôleurs d’animation
Vue générale
Contrôleur son
Waveform
Noise
Limit
Motion capture
TCB
Spring
Spring Look At
Bloc control
Collapse et soft selection
Répétition De Mouvement
Visibilité
List
Bézier
Animation faciale
Animation de base
Morphing
Contrôle du morphing
Cinématique Inverse
IK Solver
Inverse Cinématique Bones et Héritage
IK et Link Constraint
IK et Set Key
IK rappel
IK pied
IK Spline
Création d’un squelette
Squelette
Dragon
Automatisme
Synthèse
Utilitaires d’animation
Flex
Linked XForm
Melt
Path deform
Snapshot
Cache tools
Skin
Initiation
Notions avancées
Cible d’interpolation
Skin de personnage
Skin avec des lignes
Modificateur spatial
Skin Warp
Skin Morph
Optimisation de la production
Personalisation interface utilisateur
Space Warp
Déformation de géométrie
Déformation de géométrie vague et onde
Déplacement
Conforme
Bomb
Modficateur de base
La dynamique
Initiation
Objets rigides
Object rigides et « skin »
Tissus Initiation
Tissus
Tissus au vent
Objets mous
Corde
Deforming Mesh
Fracture
Surface eau
Nouveautés de 3dsmax 2009
Interface
Nouveaux éclairages
Objet Mental Ray
Creation assistée de Caméra
Coordonnée de texture ligne
Eclairage phothométrique
Lumière et affichage
Eclairage jour et athmosphère
Effets lumineux
Utilitaires pour matériaux
Extra
Création organique
Boolean animé
Texture destructrice
Extoplasme Blob
Saucissonnage de tête
Personnage liquide
Initiation aux Particules
Sensibilisation
Position de l’émission
Donner une direction
Personnaliser
Particules et déformations de maillage
Déflecteur géométrie
Nuages avec effet cartoon
Simulation de fluides

Formation/apprendre=métier

2009-10-19T18:38:00.000Z

Formation informatique

Vous souhaitez utiliser de manière optimale votre ordinateur en réalisant les tâches les plus courantes.
Cette formation informatique personnalisée de 2 H est réalisée par un technicien qualifié qui se mettra à votre niveau. L’objectif étant de mieux maîtriser l’utilisation de votre ordinateur.
Nous vous proposons différents types de formation informatique :
Formation Internet
- Installer la connexion d’un fournisseur d’accès Internet
- Créer votre messagerie Internet et apprendre à l’utiliser
- Naviguer et rechercher sur Internet pour aller où vous voulez en un instant.
Formation appareil numérique
- Installer et configurer votre appareil photo numérique
- Transférer, retoucher et graver vos photos sur cédérom
Formation générale
- Utiliser un clavier et une souris
- Rédiger et imprimer un document word
- Retoucher une image
- Télécharger de la musique MP3 et l’écouter avec Winamp
- Compresser un fichier avec Winzip et l’envoyer par email
- Installer et/ou désinstaller des logiciels
- Utiliser un graveur
- Utiliser un scanner

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