Fotografiar con Olympus

Nuevas cámaras y objetivos Olympus micro 4:3

2011-07-06T17:43:00.025+02:00

Bueno, después de una primavera hiperactiva en lo laboral, familiar y personal que nos ha tenido mas atareados de lo que nos hubiera gustado, parece que tenemos un poco de tiempo para retomar la actividad del blog, y qué mejor motivo para hacerlo que recoger los últimos lanzamientos de Olympus, que algunos ya conoceréis, pero creo que merece la pena resumir aquí.

Se trata nada menos que de tres cámaras y de cuatro objetivos de los cuales dos, según sus especificaciones, podrían calificarse de "pro".

Es cierto que las tres cámaras comparten la misma plataforma, pero se trata de algo que creo que tiene pocos precedentes en el mundillo fotográfico. Vayamos por orden.

OLYMPUS PEN E-P3

Esta cámara es ahora mismo (julio 2011) el buque insignia de las Olympus Pen, siendo sus características mas notables:

- velocidad de autofocus tremendamente mejorada, al nivel de las mejores DSLR
- 35 puntos de enfoque
- calidad de imagen mejorada, gracias al nuevo sensor y un nuevo procesador de imagen (Truepic VI), que también ofrece un tratamiento más rápido de la imagen
- pantalla OLED táctil de 3 pulgadas
- calidad de construcción, con cuerpo metálico y empuñaduras intercambiables, lo que permite adecuarla a distintos gustos personales (y distintos tipos de objetivos)
- flash incorporado con posibilidad de control remoto de otros (FL-36R y FL-50R)
- luz de ayuda al enfoque
- mejora en los filtros artísticos
- "Live Guide" de ayuda a usuarios no expertos
- mejora en la grabación de video, y micrófonos estéreo
- dos botones de función programables por el usuario
- posibilidad de usar tarjetas Eye-fi (wifi), para transferir rápida y directamente las fotos desde la cámara via wifi al ordenador, una impresora o a la web

En definitiva, la E-P3 es una cámara realmente seria, con unas especificaciones al nivel de las mejores en su rango de precios en cualquier formato.

OLYMPUS PEN Lite E-PL3La E-PL3 es la versión "light" de la E-P3, manteniendo el mismo sensor y procesador (es decir, la misma calidad de imagen), pero:

- calidad constructiva inferior, lo que le hace más ligera
- pantalla LCD, no OLED táctil
- menos filtros artísticos
- no tiene flash incorporado
- no tiene empuñadura

A cambio, incorpora:
- pantalla trasera LCD de 3'' oscilante arriba-abajo (como en la E-330)
- un flash externo específico, con posibilidad de control remoto de otros

En resumen, una alternativa supuestamente más asequible que mantiene buena parte de las características de su hermana mayor.

OLYMPUS PEN mini E-PM1

No sé qué decir de esta cámara... me parece sencillamente sorprendente: 217 gramos, menos que muchas compactas. Se trata obviamente de una cámara de entrada al sistema, que inaugura el concepto de "Pen mini", con prestaciones básicas pero con una gran portabilidad, misma calidad de imagen que anuncia la E-P3 y especificaciones similares a la E-PL3 (a excepción del flash y de la pantalla abatible).

Me la imagino con el ZD 17mm, en un paquete realmente compacto. Tendremos que esperar hasta el otoño para ver qué sensaciones transmite.

Nuevos objetivos de Kit

Los tradicionales objetivos del kit se han adaptado para el nuevo sistema de autoenfoque mejorado, manteniendo las mismas especificaciones de los objetivos anteriores, de los que se distinguen por la denominación final "R".

Es decir, el M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R y el M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0

Éste es el primer objetivo que por sus especificaciones no dudo en calificar de "Pro": un 12mm f/2 (ángulo de visión equivalente a un 24mm f/2) es algo sencillamente impensable hace unos años:

- 11 elementos en 8 grupos.
- incluye elementos aesféricos y de baja dispersión, así como el tratamiento multicapas "ZERO" (Zuiko Extra-low Reflection Optical), heredado de la experiencia de Zuiko en la fabricación de microscopios
- construcción totalmente metálica en el cuerpo, tapa y parasol (opcional)
- posibilidad de enfoque manual con bloqueo de enfoque, ideal para fotografía en hiperfocal o en fotografía urbana
- distancia mínima de enfoque a 20 cms.
- enfoque MSC, optimizado para video por su funcionamiento rápido y silencioso
- diafragma circular
- y todo eso en 130 gramos de peso

Habrá que esperar a ver las primeras pruebas y ver qué sensaciones transmite, pero por sus especificaciones parece un objetivo verdaderamente notable, al nivel de la mejor tradición de los Zuiko.

M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8

No íbamos muy desencaminados cuando por el diseño filtrado en febrero supusimos que se trataría de un 45mm f/2... se trata en realidad de un 45mm f/1.8. Es el segundo objetivo que no dudo en calificar de "Pro"

Se trata evidentemente de un objetivo especializado para retratos:

- 9 elementos en 8 grupos
- incluye dos elementos de baja refracción
- según afirma Olympus, en su diseño se ha tenido en cuenta tanto la nitidez y contraste desde las mayores aperturas, como un desenfoque suave en las zonas desenfocadas (bokeh)
- construcción totalmente metálica
- distancia mínima de enfoque a 50 cms.
- enfoque MSC, optimizado para video por su funcionamiento rápido y silencioso
- diafragma circular
- parasol y un anillo decorativo para cubrir el engarce parasol-objetivo incluidos
- 116 gramos de peso

En definitiva, otro objetivo con la mejor tradición de los parámetros de diseño de Tatsuno.

Lo que está claro es que los lanzamientos de estas tres cámaras y cuatro objetivos se trata de todo un espaldarazo al sistema micro 4:3.

Esperemos que sea para bien.

(todas las fotografías propiedad de Olympus)

Zuiko cumple 75 años

2011-02-09T09:43:00.008+01:00

Hoy hace 75 años que Takachiho Corporation, antecesor de lo que ahora es Olympus Corporation, introdujo el primer objetivo Zuiko en su cámara "Semi-Olympus I"

cámara Semi-Olympus II, 1938

El objetivo se denominó "ZUIKO", una palabra japonesa que significa "luz de los dioses". Fue un nombre adecuado, elegido en parte porque el objetivo se desarrolló en el "Mizuho Optical Research Laboratory" (en japonés, la primera sílaba de "Mizuho" también se puede pronunciar "Zui"), y en parte porque el nombre de la empresa "Takachiho", significa "montaña de los dioses".

Sin embargo, más que el nombre, fue la calidad del objetivo lo que provocó más comentarios en la época.

Para celebrar este aniversario, Olympus presentará en la Camera and Photo Imaging Show (CP+) de Yokohama una cámara "Semi-Olympus II", de 1938, junto con el prototipo de un nuevo objetivo m.Zuiko para micro 4:3, que saldrá al mercado este año.

A continuación una foto del prototipo de este nuevo objetivo solo, y montado en una Olympus Pen E-P2.

Tiene buena pinta ¿Qué será? ¿un 45mm f/2?

Desde luego el conjunto se ve precioso, muy armónico.

Fuente: Nota de Prensa de Olympus (9 febrero 2011)

Configuración urbana con las Olympus Pen

2011-01-29T17:13:00.011+01:00

Por sus características, las Olympus Pen son idóneas para fotografía urbana: pequeñas, ligeras, fácilmente manejables con una sola mano, poco agresivas, o como dicen los angloparlantes "inobstrusivas"...

Así que decidí sacarla a pasear por las calles del invierno de Madrid.

La configuración que utilizo de partida como "configuración urbana" es la siguiente:

- objetivos: cualquier focal menor de 50mm. Por su tamaño, para este tipo de fotografía urbana, es ideal el m.Zuiko 17mm f/2.8, o en su defecto el Lumix 20mm o el Zuiko 25mm f/2.8. En manuales, va muy bien bien con el Sigma mini-wide 24mm f/2.8, algún 28mm o 35mm pequeños (como los Zuiko OM o Canon Fd, por ejemplo), o como mucho algún 50mm pequeño (como el Zuiko OM 50mm f/1.8, por ejemplo).

Otros parámetros:

- monocromo
- contraste +2
- nitidez +2
- filtro verde
- filtro de ruido desactivado
- f/8
- fotometría: suelo usar ponderada al centro
- modo de disparo: prioridad a la apertura
- ISO automático
- enfoque manual a 2 metros (si estamos utilizando un objetivo AF, se puede enfocar con S-AF a algo más o menos a esta distancia, e inmediatamente pasar la cámara a MF)
- reajuste del objetivo (si estamos con objetivos AF): off. Esto impide que cuando apaguemos la cámara el objetivo se retraiga y perdamos el enfoque a 2 metros.

Así que con esta configuración salimos a la calle, y éstos son los resultados con el m.Zuiko 17mm (como siempre, pulsando en las fotos las podéis ver en tamaño grande):

Como véis, con esta configuración es perfecta para disparar directa y discretamente desde la cintura, aunque también se puede llevar la cámara a la altura de los ojos.

El visor óptico Olympus VF-1 está especialmente diseñado para el m.Zuiko 17mm, formando un conjunto totalmente armónico con las Pen, reforzando su aspecto clásico. Pero además, algo que muchos no saben, es que el campo de visión de este visor se ajusta también al Panasonic 20mm. Esto es así porque, como en los visores telemétricos clásicos, a través de él se ve un poco más que lo que vamos a sacar con el 17mm (la zona del fotograma aparece resaltada por unas líneas brillantes en el visor), lo que permite "anticiparse" a la toma, viendo lo que va a entrar o salir del encuadre. Así que tenemos el 17mm encuadrado, mientras que la visión completa del visor se ajusta muy bien al 20mm.

Si se va a usar el visor óptico VF-1 recomiendo desactivar el LCD trasero, para que esté siempre en negro. Esto se puede hacer asignando esta función a algunos de los botones programables. No he probado el visor electrónico.

Con esta configuración conseguimos una cámara absolutamente silenciosa y discreta, con la que no perdemos tiempo en el arranque ni en el AF. Al disparar a f/8 y a 2 metros tenemos garantizada una gran profundidad de campo, y al poner el ISO automático la cámara nos va a proporcionar una velocidad de obturación suficientemente rápida. Además, como estamos tirando en blanco y negro, no hay que asustarse del ISO. En esta configuración yo subo el máximo al que la máquina puede llegar en automático hasta 3200.

Como véis, no son fotos especialmente cuidadas (además, en la mano izquierda llevaba un par de bolsas y los dos niños que véis en la foto anterior), sino que están hechas sin más pretensiones que mostrar las posibilidades de esta "configuración urbana".

Por último, hay que recordar que a partir de esta configuración también podemos aplicar sobre la marcha cualquiera de los filtros artísticos que nos facilita la cámara (estenopeico, enfoque suave, etc.), en este caso, con objeto de potenciar las nubes y el contraste ya de por sí acentuado con esta configuración, he aplicado el filtro de blanco y negro antiguo:

Y una muestra con un objetivo manual Yashica DSB 55 f/2, en el que como véis la profundidad de campo es notablemente menor:

En definitiva, otra fantástica posibilidad que nos brindan las Pen. Merece la pena que lo comprobéis por vosotros mismos.

Olympus nos desea Feliz Navidad y buen año 2011

2010-12-21T21:28:00.004+01:00

Pues sí, Olympus nos felicita estas fiestas con tres nuevos y preciosos fondos de pantalla, nada menos que de la OM-1, la OM-2 y la Pen E-P1 (este último en edición limitada)

Para ello solo hay que acceder a su página www.olympus-global.com/en/fun/wallpaper/camera/index.cfm?... donde podremos hacer la descarga gratuita de estos fondos de pantalla...

¡Y atentos a esta misma página el próximo día 28, que anuncian otro regalito!

Ajuste fino de enfoque en Olympus E620, E30, E5 y PEN

2010-11-27T18:36:00.001+01:00

En esta ocasión vamos a ver como debemos ajustar el enfoque para que éste esté totalmente en su sitio, sirve también para comprobar si un objetivo está bien ajustado en cuanto a foco, ya que podremos ver si hay front o back focus, o no hay nada.

A veces los objetivos y los teleconvertidores, vienen de fábrica con pequeñas desviaciones de foco, debido al movimiento de las lentes en su interior. Esta pequeña desviación cuando se hace una foto relativamente cerca del objetivo no tiene mucha importancia, pero cuando hablamos de teles la cosa ya se pone más complicada pues con la distancia la situación se agrava.

Por otra parte, determinados teleconvertidores se comportan de una forma extraña dependiendo del objetivo al que tengan que convertir la focal.

Bien en nuestro caso Olympus ha implementado en sus cámaras E620, E30 y la más reciente E5, además de toda la gama PEN, una linea de regulación con el fin de que, mediante una configuración para cada objetivo o unión de objetivo con teleconvertidor podamos ajustar esa posible desviación de foco, se puede hacer hasta con 20 objetivos o configuraciones de unión objetivo y teleconvertidor.

Son unos pasos sencillos y a la vez algo engorrosos de preparar ya que hay que contar con la nivelación de la cámara, una plantilla de medición, etc.

Para realizar estos ajustes necesitamos:

La cámara con la que vayamos a trabajar.
El objetivo que vamos a ajustar
Esta plantilla
Trípode
Cable disparador o disparador remoto (no son imprescindibles, si aconsejables)
Rotula, si es posible 3D, si no la que tengamos.

Lo primero que debemos hacer es bajarnos la plantilla de regulación y seguir las instrucciones de corte y doblado de forma que esta plantilla:

Quede así.

Por cierto la plantilla tiene copyright 2008, Yvon Bourque, pentaxdslr.com pentaxdslr.blogspot.com y la he bajado de aquí

Seguidamente ponemos la plantilla sobre una superficie plana y nivelada, una mesa por ejemplo, y ponemos la cámara en la rotula del trípode.

Configurar:
Levantamiento de espejo 2 segundos
Disparo temporizado a 3 segundos por ejemplo
Enfoque S-AF
Un solo punto de enfoque El Central
Nos cercioramos de que en AJUSTE INFO, tenemos en LV INFO seleccionado en ON todas las opciones.
INDICADOR DE NIVEL en ON
Necesitaremos además disparar con la mayor resolución, lo mejor poner el disparo en RAW
MODO DE DISPARO “A” prioridad a la apertura.
Ponemos la máxima apertura que nos de el objetivo que vamos a ajustar.
Acercamos el objetivo lo más posible a la tarjeta de ajuste para tener distancia mínima de enfoque, de esa forma tendremos una imagen mayor

Una vez toda esa configuración hecha, tenemos que nivelar la cámara con el nivel electrónico que trae incorporado.

La debemos ver así:

Ahora tenemos que accionar el LV para poder ajustar que el centro del sensor esté justo en el centro de la tarjeta de ajuste, para ello, vamos a pulsar repetidamente la tecla INFO hasta que nos salga el nivel, que además sale con dos ejes:
Y hemos de mover o cámara o tarjeta hasta que los centros esten alineados, mas o menos así:

Bueno pues ahora viene la parte del ajuste:
Hacemos una primera foto y vemos como esta el enfoque en el ordenador, para ello la ponemos al 100% e incluso más ya que hay que estar muy seguro de lo que hacemos.

Como vemos este objetivo necesita de ajustar el foco ya que tiene un ligero Front Focus, vamos a ajustar en más 5 unidades, esto es algo que hay que ir haciendo hasta llegar al ajuste fino, en mi caso subo 5 y despues voy ajustando, nos vamos a la pantalla UTILIDAD-AJUSTE ENFOQUE AF -CONFIGURACION AF- DATOS OBJETIVO- PULSAMOS SOBRE DATOS DE OBJETIVO y nos sale la escala para ajustar, como este objetivo hemos visto que tiene Front Focus, ajustaremos esas 5 unidades para arriba y le ponemos +5, pulsamos OK y hacemos una nueva fotografía, volvemos a cargar en el PC y vemos....

Que nos hemos quedado cortos, nuevamente nos vamos a la misma pantalla, pero esta vez en vez de pulsar sobre DATOS OBJETIVO, pulsamos sobre LISTA DE INFO y en la siguiente pantalla pulsamos sobre el objetivo sobre el que estamos trabajando, seguidamente pulsamos sobre EDICION y movemos otras 5 unidades la escala, pulsamos OK y nuevamente comprobamos.

Y vemos que ya lo hemos ajustado, esto a veces es bastante más engorroso ya que hay que ir uno a uno, pero en este caso hemos tenido suerte y ha quedado con dos ajustes todo arreglado.

Bueno esto es todo, solo un consejo.... si no has notado nada raro, no hagas nada, si quieres comprobar bájate la plantilla y comprueba, si lo ves bien, no toques nada, no obstante si tocas y quieres volver atrás, solo tienes que poner la regla en +-0 y tendrás tu objetivo como antes, mejor dicho la cámara no hará nada con el enfoque de ese objetivo.

Gracias por leer hasta aquí

Mi agradacemiento a Agustí (Rodmanoly) que me ha enviado su cámara para que le ajustase el foco del 50-200 y me ha permitido usar el trabajo de ajuste para hacer este tutorial

Y como no... la marca de la casa :-)

COMO AJUSTAR EL ENFOQUE CONTINUO EN OLYMPUS DESDE LA E-3 EN ADELANTE

2010-11-21T12:56:00.000+01:00

A veces nos quejamos de que el enfoque continuo de nuestras cámaras no es exacto y es más un no tener bien configurado el enfoque que un mal de la cámara, está claro que debemos tener en cuenta que influyen factores como el movimiento del motivo y el propio nuestro al mover la cámara para acertar con el foco.

Es cierto que nuestras cámaras tienen un estabilizador en el cuerpo que hace que las fotos no salgan trepidadas, no obstante, y esto es de mi knowhow, es mejor subir el ISO y obtener una velocidad de obturación adecuada que activar el IS.

Es decir, dependiendo de la focal, usar una velocidad lo más cercana al doble de la misma, si disparamos con un 200, conseguir una velocidad de 1/500 es más efectivo que usar el IS y disparar con una velocidad de 1/125, por dos motivos:

1º Porque así nos aseguramos de que la foto no saldrá movida.

2º Porque hemos de tener en cuenta el movimiento del motivo, además del de nuestra cámara.

Una vez visto esto, pasamos directamente a la configuración del enfoque contínuo.

Antes de nada he de hacer una salvedad, nunca disparo en ráfaga y solo uso el punto de enfoque central, no uso ni los cinco ni los once puntos, de esa forma me aseguro que sale enfocada la parte que yo quiero que salga.

La configuración la tengo ahora mismo en una E30, pero vale para la E3, E30, E620, E5, no puedo decir nada de otras porque no las he probado en ellas.

Lo primero es cambiar el comportamiento de los botones de obturación y AEL/AFL que tenemos en modo AFC, para ello pulsamos Menu y nos vamos al submenu de la llave-1, dentro de éste nos vamos al submenu B y dentro de este a AEL/AFL pulsamos en la flecha a la derecha , seleccionamos C-AF y nuevamente la flecha a la derecha y seleccionamos la opción 3, de esta forma pasamos la medición y el disparo al botón del obturador y el enfoque al botón AEL/AFL.

Seguidamente, y dentro del mismo menú (llave-1-B) en AEL/AFL MEMO, lo dejamos en OFF.

Siempre dentro del mismo submenu, nos vamos al apartado FnFUNCION y aquí seleccionamos lo que queramos que haga ese botón, en mi caso lo tengo para el balance de blancos personalizado, pero da igual podéis poner lo que queráis.

Con la flecha hacia abajo seguimos hasta la segunda pantalla del submenu en el que estamos y seleccionamos AEL/AFL-->Fn y lo ponemos en ON.

Bien pues ya tenemos el enfoque continuo en el botón FN y el botón AEL/AFL con lo que habíamos configurado el botón FN.

Ahora nos vamos al Submenu de la llave 1-A y vemos que hay una opción que pone BLOQUE C-AF, lo ponemos en ON, con esto lo que hacemos es que el objetivo se quede bloqueado con el enfoque y no se vuelva loco queriendo enfocar otras cosas.

Y ahora nos vamos al Submenu C que pone RELEASE y unos cuadros y dentro vemos que hay una Opción que pone PRIOR. OBTUR. y otra que pone PRIOR. C., las dos han de estar en OFF, con eso conseguimos que la cámara solo dispare si el motivo está en foco.

Y nada más con esta sencilla configuración solo tenéis que tener el dedo pulgar en el botón FN y el indice en el botón del obturador, con el pulgar estaréis enfocando y el obturador solo disparará cuando haya foco, eso sí en motivos en movimiento el pulgar siempre pulsado.

Un saludo y gracias por llegar hasta aquí

Enfoque por separación de frecuencias

2010-11-13T12:32:00.000+01:00

Enfoque por Separación de frecuencias:

Este tutorial lo he sacado del vídeo que Gabriel, Gamolo, subió hace poco del artistazo retocador Omar Josef.

Os lo explico paso a paso.

Tenemos una imagen en jpg abierta en Photoshop, ojo la imagen ha de estar a 16 bits, esto es muy importante, si no es así este asunto no funciona.

Le hacemos todo el procesado que tengamos que hacerle o retoques o lo que sea, este es el último paso siempre.

Encuadramos y hacemos el recorte que necesite, si es que lo necesita.

Antes de seguir hemos de redimensionarla a los valores que vayamos a dejarla, esto es importante porque de ese tamaño saldrán algunos valores del proceso.

Bien ya tenemos nuestra imagen lista, acoplamos para que nos quede solamente la capa fondo.

Hacemos dos capas de esa capa, con comando+j (control+j) y tenemos un fondo y dos capas, borramos el fondo.

A la Capa de abajo la renombrados como Baja y la de arriba como Alta

Calculamos lo siguiente: para una imagen de 4032x3024 necesitamos 6 px, haced una regla de tres para la vuestra y ya sabemos los pixeles que vamos a necesitar en el próximo proceso.

Desmarcamos la capa Alta y señalamos la baja, Filtro-Desenfocar-Desenfoque Gausiano, si nuestra imagen es de 4032x3024 6 px de desenfoque.

Desmarcamos la capa Baja y nos vamos a la alta, marcamos y señalamos y nos vamos a Imagen, Aplicar imagen,

Capa--Baja

Canal--RGB

Señalamos en Invertir

Señalamos en previsualizar

Tipo de Fusion AÑADIR

Opacidad 100%

Escala 2

Desplazamiento 0

Y tenemos una capa al 50% de gris, con las texturas de la foto.

Ponemos el modo de fusión en la paleta en Luz Lineal

Ahora marcamos en el circulito de las capas ese que es negro y blanco y añadimos una capa de ajuste de Brillo y Contraste.

Añadimos el contraste que creamos necesario, ese será el enfoque.

Ahora pulsamos abajo en el tercer símbolo empezando por la izquierda, eso es para que el ajuste solo afecte a la capa de arriba.

Y... ya está ahora tenemos nuestra foto enfocada, si queremos modificar los valores de enfoque solo tenemos que irnos a la capa de ajustes pulsar dos veces sobre el ajuste de brillo y contraste y nos sale el cuadro con el deslizador, solo hay que moverlo a la derecha para que enfoque más y a la izquierda para que enfoque menos.

Cuando esté a nuestro gusto acoplamos imagen y listo.

Ojo con el tema de los pixeles en el desenfoque gausiano si no ponemos eso bien, sale ruido.

Que os aproveche

Para los muy torpes entre los que me encuentro, he hecho este vídeo, así me acordaré más adelante como se hace, porque esto se me olvida mañana ☺

Solo darle las gracias a Omar Josef por sus magníficas explicaciones en otro video que el ha publicado y desde donde he sacado esta información.

Petición de firmas para que el 4/3 no desaparezca

2010-11-11T11:46:00.002+01:00

La E5... es mucho más que una E3 mejorada

2010-11-04T17:09:00.006+01:00

Despues de unas dos semana con una Unidad de pre producción de la esperada Olympus E5, con firmware comercial 1.0, y una vez hechas muchísimas de pruebas con ella algunas en condiciones durísimas de luminosidad y otras exigiéndole el máximo, estas son las conclusiones y resultados de esos días de trabajo intenso con la cámara:

Al ser el mismo cuerpo, prácticamente que el de la E-3, creo que no es necesario hablar de él, robustez, sellado, manejabilidad y comodidad de uso, están fuera de toda duda y por eso mismo dejamos ese aspecto contestado.

Si merece especial atención en este punto la nueva disposición los botones traseros, que, desde mi punto de vista, ha mejorado notablemente, sobre todo los de menú y el del live view, que en la E3, se hacía muy incomodo pulsarlos cuando estaba en trípode y por tanto la zapata casi los tapaba, el que ahora estén más altos hace muy cómodo el acceder a ellos, así mismo la nueva dimensión de la pantalla trasera, 3” y mayor definición de la misma, hacen que se vean muy bien los detalles de las fotos tomadas.

RUIDO, muy contenido y además fácil de tratar, en este aspecto hemos ganado casi dos pasos, entiendo que el ISO 800 es perfectamente utilizable y el 1600 con muy poco tratamiento también.

GRADUACION, en este aspecto ni hemos ganado ni hemos perdido, estamos exactamente igual que antes con la E3, si ponemos el control en auto, sale gran cantidad de ruido, soy uno de los muchos usuarios de la marca que no entendemos este control, tal vez Olympus debería explicarlo mejor en las instrucciones porque no se sabe para que se ha implementado.

AF Muy rápido con cualquiera de los objetivos, en especial con el 12-60, aunque lo he probado también con el 70-300 y mejora muchísimo con respecto a cámaras anteriores, incluso en condiciones extremas de poca luz el enfoque es mucho más rápido que en la E3

AF EN LIVE VIEW, Solo una palabra define este aspecto, ESPECTACULAR, con los objetivos que están preparados para el enfoque por contraste es un rayo enfocando, ya no existe ese lapsus de tiempo entre la pulsación del obturador y la foto final, ahora en el momento que está enfocado al pulsar el obturador la foto está hecha, probado con el 70-300.

Con los objetivos no preparados para el enfoque por contraste la ganancia es también notoria, tanto que casi no se nota de un 12-60, o un 150 f/2, que no están, aún, optimizados para el enfoque por contraste, con el 70-300 que si lo está, dándose el caso de que se puede utilizar la ráfaga perfectamente.

Este aspecto es interesante cuando queremos hacer un bracketing de varias fotos, por ejemplo para un HDR sin tener trípode, en una posición difícil y usamos el Live View,

ENFOQUE MANUAL (MF) al tocar el anillo de enfoque del objetivo que tenemos acoplado, automáticamente se amplia la imagen lo suficiente como para poder hacer un ajuste de foco fino sin tener que activar ningún control más.

NITIDEZ, las fotos salen prácticamente terminadas en cuanto a foco, si disparamos en JPG y le ponemos una nitidez de +1 ó +2, no hay que tocar nada en cuanto a máscara de enfoque, algo muy interesante cuando lo que se necesita es inmediatez, no siempre es necesario disparar en RAW y a veces es hasta contraproducente y podemos estar tranquilos de que las fotos salen completamente terminadas, este aspecto lo valorarán mucho los fotógrafos de deporte y de noticias.

He hecho una prueba con un objetivo Standard el 70-300 a 70 mm. con unas condiciones lumínicas muy pobres, cámara en trípode y disparo con 2 segundos de retardo si comparamos la foto salida de la E-5:

Con la salida de la E30:

Podemos observar que la nitidez y calidad de imagen es muy superior en la primera que en la segunda, aun cuando las dos disponen del mismo sensor, según parece el nuevo procesador Truepic V+ y el nuevo filtro de paso alto, más ligero, son responsables de esta mayor nitidez y calidad de imagen.

VISOR, otro punto fuerte lo que se ve por el visor es el 100% de lo que saldrá luego en la foto, y además ahora, al igual que en la E30, se cuenta con una barra niveladora que sale a los dos segundos de estar mirando por el visor y que nos avisa de posibles desviaciones laterales, ya no tienen escusa los que dicen que su cámara dispara “torcido”

RAFAGA, podemos decir que 5FPS pueden parecer algo escasos para esta cámara, lo cierto es que se ha mejorado muchísimo en este aspecto ya que ahora, si que son efectivos estos 5 disparos, con la E3, no siempre se podían aprovechar debido a que el choque del espejo desestabilizaba el modulo de enfoque, ahora en la E5 si la primera foto está enfocada, el resto lo están también, en el 99% de los casos.

He hecho una propuesta en uno de los grupos a los que pertenezco en la cual le he preguntado a los usuarios que querían o necesitaban que probase, además de lo ya probado y analizado, estás son las peticiones y los resultados de las pruebas:

RAFAGA EN LIVE VIEW

Algo que era imposible de ver anteriormente ahora es algo normal, se puede hacer una ráfaga de disparos usando el live view de la cámara y da lo mismo que se haga con un objetivo preparado para el enfoque por contraste (70-300) o con uno que no lo está (12-60) incluso he probado a hacerlo con un 14-45 del año 2004 y funciona exactamente igual, esto demuestra que Olympus está en el camino de solucionar el problema del enfoque por contraste en las Pen.

De hecho es mucho más rápida la ráfaga con el Live view en la E-5 con cualquiera de los objetivos probados que la E-P1 con el m14-42

Aquí tenemos un video demostrativo de la ráfaga de la E5 con el 12-60

ESTABILIZADOR

En las pruebas que he realizado he logrado 4 pasos de estabilización en angular (12mm) y tres en tele (60 mm) volviendo a ser 4 con un telezoom de 150 mm

VIDEO EN MACRO,

No es la opción que yo buscaría en una cámara réflex, no obstante parece interesar a muchas personas y prueba de ello es que todas las marcas están implementando el video en sus cámaras, he hecho está prueba a petición de un usuario de La Bodeguilla y como quiera que el enfoque solo se mueve en manual, una vez empieza a grabar usar está función con un macro no es lo más recomendable ya que el foco se queda donde se empezó y la profundidad de campo es escasa, algo que puede ser muy interesante en según que casos y no tanto en otros.

Por cierto el audio es de la tele :-)

FLASH INALAMBRICO,

Cuando se activa el modo RC para disparar los flashes inalámbricos, no hay ráfaga de destellos ya se tenga configurado el control de ayuda de AF o no,

AF-C FRONTAL

He hecho una prueba con los siguientes condicionantes:

La velocidad del coche es constante desde que se inician las tomas
Están hechas con el 12-60
Cámara en trípode
Enfoque al punto central
Ráfaga de 17 fotos, veréis que las 7 ú 8 primeras hay muy poca diferencia de tamaño por la rapidez y después de ellas, el coche aumenta más deprisa.

El buffer de la cámara llega a las 9 fotos antes de llenarse, no obstante el procesador trabaja perfectamente y hace que se puedan seguir haciendo fotos a menos velocidad.

He usado una tarjeta CF marca Samsung de 233x para esta prueba.
Son jpg,s directos sin procesar solo modificado el tamaño:

Ya veis una ráfaga de 17 fotos, con un motivo en movimiento frontal y ha clavado las 17 fotos, creo que hay mejora ¿verdad?

AF-C LATERAL

Estan al 100% podéis ir a mi galería y verlas a tamaño total, no he modificado nada, son Raw, revelados en Olympus View y el jpg pasado por photoshop para asegurar que tienen el perfil de color deseado.

Creo que sobra todo comentario por mi parte:

E5 con el 150 f/2 es un poco corto, bastante para esto, pero es el que llevaba cuando me encontré el puerto lleno de gaviotas, además en estas finales se puede observar como el enfoque discrimina el motivo de interés del resto de posibles motivos.

FILTROS ARTISTICOS

No son una novedad, ya los incluía la 620 y todas las que detrás de ella han salido, E30 en 4/3 y por supuesto todas las m4/3, aunque la E5 trae alguna novedad.

Somos por naturaleza escépticos a los filtros, aunque siempre decimos que no queremos estar delante de una pantalla ya que se pierde tiempo para hacer fotos y esos filtros en algunas circunstancias son bastante interesantes.

Os pongo una muestra de algunos de ellos, para mí los más interesantes:

TONO DRAMATICO... ojo bastante interesante fotos con mucha profundidad

ESTENOPEICO me encanta este filtro, hay que encontrar bien el motivo para usarlo, y aún así los busco solo para ponerle este filtro a la cámara:

PROCESO CRUZADO pues hace eso exactamente, lo mismo que se hacía con líquidos, el resultado es bastante bueno

DIORAMA curioso efecto este, hace que no tengamos que estar desenfocando partes de la foto, la cámara elige según donde hayamos puesto el foco

SEPIA muy bueno el filtro, además de convertir a sepia le mete grano de película y deja una foto con marcado efecto antiguo

BLANCO Y NEGRO ANTIGUO remarca el contraste entre el blanco y negro, deja muy pocos grises y le mete grano de película, fotos muy contrastadas como he dicho, a mi me gusta bastante el resultado

Claro que tambien hay algo que me he dado cuenta que ha cambiado y ha sido a peor, y por lo visto no es un fallo puntual de la unidad que yo he tenido.

BALANCE DE BLANCOS EN AUTOMATICO

Desgraciadamente no clava la temperatura de color como lo hacen sus predecesoras, ya sean 4/3 o m4/3, hay mucha diferencia entre la temperatura de color que da la cámara cuando tenemos configurado ese parámetro en auto a cuando lo hacemos en una temperatura predefinida o personalizada.

De hecho, según se puede observar el balance de blancos Automático “enfría” la toma.

Balance de blancos en Auto:

Balance de blancos en modo Nublado

CONCLUSIONES:

Esta cámara no es una E3 mejorada y no lo es porque mejora en muchos aspectos a su antecesora.

El nuevo procesador, la nueva filosofía a la hora de implementar el filtro AA, el ISO utilizable y sobre todo el enfoque tanto en AF-S como, y sobre todo, en AF-C, la pantalla de liveview, la ráfaga de disparos tanto en configuración normal como, y también sobre todo, en liveview, la posibilidad de ajustar el enfoque de cada objetivo para afinarlo más, los filtros artísticos, la nueva batería con más capacidad, en fin, un montón de mejoras que hacen de esta cámara una nueva cámara y que hacen que el futuro no se vea tan negro como lo veíamos hace solo unos días.

Y eso que yo mismo fui uno de los más críticos con Olympus al ver que pocas mejoras nos podría deparar esta novísima E5, ahora y después de haber tenido durante dos semanas una unidad de prueba, tengo que decir, que Olympus ha hecho un muy buen trabajo con esta cámara.

Desde mi punto de vista la E-5, ha tenido varias desgracias antes de su salida y otras más después de ella, y me explico:

Antes de su salida ya se anunció que sería la última cámara del E-System 4/3, esto hizo que muchos de los fieles usuarios de Olympus nos pusiésemos de uñas con la marca, porque hay quien tiene un gran arsenal en objetivos pro y top-pro de alta gama que veíamos que no podríamos utilizarlos en un futuro a no ser en una cámara del mismo sistema.

Se presentó oficialmente el 14 de Octubre en la Photokina y varias desgraciadas declaraciones de altos directivos de Olympus, junto con sus aclaraciones posteriores, desmentidos… etc. hicieron que se mirase a la cámara con recelo pues, nadie se ponía de acuerdo en que era y que podía aportar esta E-5 al mundo de la fotografía.

Tal ha sido el revuelo que se ha organizado con el antes y con su presentación que, creo, que ha sido la presentación más desgraciada que ha tenido cualquier cámara de fotos o cualquier artículo que se presente en sociedad.

Solo se ha hablado y mucho de la desaparición de un sistema, no se ha hablado de lo que aporta y lo que puede aportar esta E5

Después de probar algo muy concreto, la ráfaga en live view, creo, y esto es una apreciación mía, sin posibilidad alguna de demostración, que el enfoque está en buen camino para poder adaptarlo a los objetivos 4/3 cuando éstos se monten en una m4/3 y en que me baso? solo hay que ver el video que he grabado para ver como enfoca y dispara la E-5 usando el liveview y en ráfaga, ese tipo de disparo era casi imposible en la E-3, en la E30 y algo en la E-P1, la rapidez con que enfoca y dispara iguala a una ráfaga usando el visor de la cámara.

Una pena ese balance de blancos al que estábamos acostumbrados y que era tan fiel en las anteriores cámaras de la marca, esperemos que una actualización de firmware lo arregle.

Y esto es todo, solo me queda soñar y esperar para ver cuando puedo disponer de una E5

Gracias por llegar hasta aquí :-)

PD. se han iniciado una serie de hilos de discusión en el grupo La Bodeguilla de Olympus, con las diferentes pruebas realizadas, estos son los enlaces a los mismos:

SOBRE LOS FILTROS ARTÍSTICOS:

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157625156693275/

SOBRE EL AF-C CON GAVIOTAS:

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157625157028713/

SOBRE EL AFC CON MOTIVO EN MOVIMIENTO FRONTAL:

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157625143187345/

SOBRE LO QUE LOS USARIOS QUERIAN QUE SE PROBASE:

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157625112599657

COMPARATIVA DEL JPG DIRECTO ENTRE LA E30 Y LA E5

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157625212696792/

COMPARATIVA DEL RAW ENTRE LA E3, LA E30 Y LA E5

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157625081471067/

Y ahora... ¿qué?

2010-10-10T13:35:00.002+02:00

Después de mi anterior artículo en el que he despotricado de lo lindo contra Olympus, artículo que me ha servido para encontrare a personas que están de acuerdo y otras no tanto, por algún que otro foro me han tratado de poco documentado y otros que no entienden como si digo todo lo que digo, no me cambio de sistema y me voy a otro donde sea feliz...

Me queda hacer una reflexión un pensamiento en voz alta y que más alta que escribir en el mismo medio donde escribí lo anterior.

Así que vamos por partes:

En primer lugar suelo estar documentado cuando digo algo, cuanto más si lo escribo, sigo diciendo que los objetivos 4/3 no enfocan bien en AF en el micro 4/3, salvo algunas excepciones, el que quiera que haga la prueba y haga comparaciones y verá lo mismo que he visto yo, que el AF no va bien, no es que lo que enfoque no lo esté, es lo que tarda en hacerlo, eso si, hay varios objetivos que si enfocan perfectamente, del enfoque en AF continuo mejor no hablar, no hay forma de que lo haga bien.

Esto Olympus lo sabe y lleva ya más de dos años trabajando en ello sin encontrar solución factible, esperemos que en un futuro no muy lejano la encuentre.

En segundo lugar, mi decepción por la salida de la E5, no ha sido por la cámara en si, ha sido porque esperaba una E5 del sistema m4/3, con cuerpo profesional y a la que pudiésemos calzarle todos nuestros objetivos sin limitación y que nos diese la misma calidad de imagen que tiene la E5, una gran cámara, por lo que he podido ver en las muestras que se han publicado y la que podré poner a prueba durante unos días en los que Olympus me ha asegurado que me la enviará para eso, para que la pruebe.

En tercer lugar, no me cambio de sistema por la sencilla razón de que sería un suicidio, económico y fotográfico.

Económico porque vender ahora todo mi equipo es una gran locura y no estoy dispuesto a perder lo que no tengo y además... Fotográfico porque, desde mi punto de vista, no hay sistema en el mercado que sea capaz de darme lo que en estos momentos tengo con Olympus.

El factor de multiplicación es muy importante para el tipo de fotografía que hago, con el tiempo que llevo con el sistema, he aprendido a soslayar las pocas limitaciones del sistema, RD, Ruido, AFC... y no tengo ganas de volver a empezar, ni me queda tiempo para ello.

La calidad de imagen con que sale un RAW de cualquiera de las cámaras que tengo, no la iguala ningún sistema de los que hay hoy en día en el mercado, desde mi punto de vista claro.

Para ver de verdad la calidad de imagen de las fotos, no hay que verlas en la pantalla del ordenador, hay que imprimirlas, algo a lo que estoy bastante acostumbrado y he hecho impresiones de 160x120 que han quedado perfectas, perfectas.

Así que, está claro, no me voy a cambiar de sistema, en su momento posiblemente tenga una E-5 y si una futura E-X viene con montura m4/3, pues bien, si no viene, pues a esperar a que Olympus sea capaz de encontrar esa solución al enfoque por contraste en los objetivos diseñados para enfocar por detección de fase.

Olympus en Photokina 2010

2010-09-23T17:47:00.010+02:00

Os dejo un enlace a la presentación de Miguel Ángel García, Director General de Olympus Europa, en la feria Photokina 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=7AIGiZC3mjg

En el primer minuto habla del E-System, para centrarse más adelante en la presentación de la nueva compacta de gama alta.

Entre el segundo 50 y el minuto 1.07, Miguel Ángel García afirma que desarrollarán cámaras profesionales en el futuro, sean E-System 4:3 o Micro 4:3, según crean que sea lo mejor para las aplicaciones que decidan desarrollar.

En el siguiente video se recoge una entrevista a Toshiyuki Terada, nada menos que DSLR Product Planning Manager -es decir, el máximo responsable mundial del E-System-, el Sr. Terada hace hincapié en la calidad de imagen de la E-5 dada por el trinomio objetivo-sensor-procesador.

Entre el minuto 1.50 y el 2.15 aproximadamente, el Sr. Terada afirma que hasta que las Micro 4:3 no alcancen un nivel de calidad profesional, el E-System seguirá siendo necesario.

http://www.youtube.com/watch?v=YYuzuS8i0Vg

Normalmente es mejor recurrir directamente a las fuentes, más que creer como dogma la transcripción de una conversación de bar a la hora del desayuno.

LAS VERDADES DEL BARQUERO O LAS MEDIAS MENTIRAS DE OLYMPUS

2010-09-21T22:25:00.005+02:00

Una botella de vino medio vacía, también está medio llena
Pero una media mentira, nunca será una media verdad.
(Jean Cocteau)

Desde el día siguiente a la presentación de la Olympus E-3, una cámara excelente para ese tiempo, llena de innovaciones que hacían que los felices usuarios de Olympus nos sintiéramos agradecidos a la marca, aunque sus buenos dineros nos costaban esas innovaciones, bien como decía desde el día siguiente, los usuarios ya estábamos pidiendo más, y es normal, teníamos una cámara profesional a la que le pedíamos algo más de RD, algo más de ISO utilizable y un enfoque continuo mas certero, preciso y rápido, algo más de ráfaga y... ya está.

Con el tiempo hemos ido aumentando en algo nuestras pretensiones, pero poco, básicamente con un punto más de RD, un ISO utilizable de hasta 1600, 6 ftps en ráfaga y eso si, un AFC de verdad, no lo que tenemos actualmente, que es de risa... estábamos contentos y además dispuestos a invertir nuevamente en ese equipo, sin importarnos en demasía el precio siempre que éste fuese un precio de mercado actual.

Hay que tener en cuenta que la E-3, salió hace casi tres años ya y costaba del orden de los 1800 euros.

Nos llegan noticias contradictorias de la nuevas E-5 en forma de...

Nada, nada nuevo con respecto a la E-3, bueno si, en vez de 10Mpx el sensor tendrá 12,3, es el mismo sensor de las cámaras de gama media y baja E30 y E620, mismo RD. mismo ISO utilizable, eso si, con un ISO forzado hasta 6400, que nadie sabe para que leche sirve pues, hoy en día, no podemos subir a más de 800 so pena de tirarte medio día procesando ya que lo que te sale no es una foto es una paella, así que para que han implementado un ISO forzado de 6400? los japoneses sabrán.
Misma ráfaga, 5 ftps, mismo enfoque, y eso si, incorpora como grandísima novedad unos filtros artísticos y sobre todo, sobre todo, el gran filtro artístico llamado Dramático, o algo así...

Y un excelente precio de... 1.700,00$ que al cambio, según el cambio que hacen los japoneses aquí en Europa, serán... 1.700.00€

Como es lógico desde la salida de las especificaciones, el pasado día 14 de Septiembre, el jaleo en web especializadas y sobre todo en los foros, por medio de nosotros, los usuarios y al final los que pagamos los patos, ha sido brutal, tanto que en el día de ayer en la recién inaugurada Photokina, D. Miguel Angel García, a la postre Director de la División de Imagen de Olympus Europa, ha salido a la palestra para intentar apaciguar los ánimos con el resultado evidente de todo lo contrario ya que hoy, un día después, nuevamente han querido maquillar lo inmaquillable, echando la culpa a errores de traducción.

Por cierto ayer presento Olympus su estrella en la Photokina.... una compacta

Señores, el problema es mucho más grave que toda esa parafernalia de, mentidos, desmentidos, traducciones.... etc. el problema es el que apunta Jean Cocteau que las medias mentiras de Olympus nunca serán medias verdades.

El problema es que a día de hoy, todos los objetivos del sistema 4/3, ya sean los standard, los pro, o los top-pro, no enfocan por contraste, solo lo hacen por detección de fase y este, señores, este es el problema.

Esto quiere decir que estos objetivos no se pueden usar en cámaras sin espejo? no, estos objetivos, si que pueden enfocar en AF en las cámaras sin espejo, pero son lentos, muy leennnntos en el enfoque y no son compatibles con el enfoque continuo, se vuelven erráticos y a veces aciertan, pero no siempre.

Para resolver este asunto, Olympus, sacó al mercado varios objetivos de la gama standard que si enfocan por contraste y además hizo una actualización de firmware para algunos otros, pero no para todos....

Por ejemplo, saco un 14-54 II, pero el que tiene un 14-54 I no puede enfocar por contraste ya que no hay, a día de hoy, actualización de software.

Por ejemplo salió a la venta junto con la E-3 un 12-60 SWD... que a día de hoy no tiene actualización de firmware para el enfoque por contraste, un 50-200 SWD, con el mismo problema.

Y bueno porque no hablar de los Top Pro, objetivos con precios astronómicos y con prestaciones espectaculares, todo hay que decirlo, pero que, a día de hoy ni tienen ese firmware.... ni se le espera.

En Quesabesde le preguntan a D. Miguel Angel García....

¿Hay un plazo de tiempo ya definido para que las Pen alcancen el nivel de las SLR en todos los sentidos? ¿Es el enfoque el principal escollo?

Y éste responde....

Lo hay, pero no es una información que todavía podamos hacer pública. Respecto al enfoque, sin duda una de las grandes diferencias está ahí, en la velocidad de enfoque y en la diferencia entre el sistema por contraste y el de detección de fase. Pero es sólo una cuestión de tiempo.

Y cual es la solución que Olympus nos da a los usuarios que llevamos tiempo y mucho dinero invertido en sus productos...

Esto es lo que responde D. Miguel Angel García a Quesabesde en su entrevista en la Photokina:

"Es cierto que tal vez la E-5 carece de
especificaciones que algunos esperaban,
pero sencillamente no se puede dar todo"

Más o menos.... lo siento chicos queréis mucho y todo no puede ser, ahora mismo tenemos mucho trabajo innovando y haciendo cosas nuevas para los que quieren camaritas pequeñas que se puedan meter en el bolso de las adolescente japonesas y no vamos a perder el tiempo con vosotros.... además, vosotros ya no sois mi publico objetivo, lo habéis sido, me habéis llenado los bolsillos, pero ya está, dejad de molestar, queréis una cámara nueva? ahí tenéis la E5.

Esta es la respuesta de Olympus a sus usuarios.

Con esto no quiero decir que el sistema sea malo, ni muchísimo menos, no, además los objetivos Zuiko tienen una calidad fuera de toda duda, la construcción de los cuerpos de cámara es soberbia y la calidad de las fotos es brutal, no estoy intentando echar por tierra algo que he defendido y defenderé siempre.

Lo que no voy a defender, sino, todo lo contrario, es la política de Olympus para con sus usuarios, ya que esa política es la de dejarnos nuevamente en la estacada, ya no somos interesantes, ahora son interesantes lo que compran una PEN y los que compran sus nuevos objetivos m4/3 y para los que hemos apostado por el sistema 4/3, esta es la frase, a mi modo de ver lapidaria que nos dedica D. Miguel Angel García:

“Estamos muy focalizados en el segmento Pen, que cubre ese espacio de quienes quieren una cámara de tipo réflex pero más pequeña. Pero muy cerca de ahí también hay gente a quien le sobra el concepto de óptica intercambiable. Ése sería nuestro primer objetivo, pero por supuesto también lo es el usuario avanzado que quiere una segunda cámara para llevar siempre encima.”

O sea como bien comentaba arriba. ya no somos su público objetivo, ahora es otro....

Y que decir sobre la E-5? pues ya lo dice todo D. Valentín Sama en su web DSLRMagazine...

“Un punto clave sería el precio, que se estima en 1.700 € para el cuerpo. Su principal competencia en el momento de la introducción, desde el punto de vista de los usuarios e interesados en el E-System, podría estar precisamente en el mercado de segunda mano de los modelos E-3 y E-30 y sería inteligente ajustar ese precio al límite”

Es decir que las mayores competidoras de la E-5, no son cámaras de la competencia... son cámaras de la misma marca, peeeero de segunda mano.... definitiva frase esta de D. Valentín.

Y ... nada más con esto creo que dejo clara mi postura para con Olympus a partir de estos momentos.

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

2010-09-12T14:26:00.002+02:00

Hace tiempo estaba intentando hacer una fotografía a una escena que me encontré y no había forma de que saliese correctamente expuesta en la cámara, cada vez que medía y pulsaba el botón del obturador, al mirar en la pantalla de la cámara o me encontraba con el chivato de luces reventadas encendido en varios puntos de la escena o me encontraba con el chivato de sombras empastadas.

Empecé a darle vueltas al problema y llegué a la conclusión de que la única forma de hacer esa foto era salvando o bien las luces altas o las sombras, pero las dos era imposible, al final opté por salvar la luz y dejar las sombras que no me aportaban nada:

No obstante, esto me hizo pensar en los problemas que se nos presentan cuando estamos intentando hacer una exposición de una escena en la cual nos pasa lo mismo, como poder llegar a salvarlo todo? porque nos pasa esto? investigando llegué a la conclusión que el problema viene dado por cuatro motivos:

Rango Dinámico de la Escena.
Rango Dinámico que nuestra cámara es capaz de captar.
ISO empleado
Ruido producido

Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Lo primero, como siempre, es saber que es el RD de una imagen, podría meter aquí sesudos artículos escritos por ilustres físicos, matemáticos, ópticos e incluso fotógrafos y estudiosos de la fotografía, no obstante quiero hacer una definición lo más sencilla posible que esté al alcance de cualquiera que lea este artículo y que además sea correcta :

El RD, vamos a seguir llamando así al Rango dinámico por una cuestión de ahorro, es la diferencia o relación que existe en una escena entre la luz más alta (mayor luminosidad) y la sombra más oscura (menos luminosidad)

Para una mejor comprensión vamos a ilustrar esta entrada con una foto que tiene un gran RD:

La estrella con el número 1 en rojo es la luz más alta de la escena y la estrella con el número 2 en blanco es la que marca la menor luminosidad de la escena.

Bien en este caso lo que hay que hacer es medir en una de los dos, apuntar la medición y después medir en la otra marca, restamos y nos el RD de la escena en EV o pasos.

Y para que queremos saber esto? pues para, sabiendo el RD de nuestra cámara, poder saber como acometer la fotografía de una escena para que ni salgan luces quemadas ni salgan sombras empastadas.

Para ello es imprescindible saber el RD de nuestra cámara, es decir la capacidad de captar cuantos pasos o EV de diferencia tiene el sensor de nuestra cámara según la sensibilidad configurada en el sensor, ya que según el ISO dispuesto el RD será mayor o menor, a menor ISO más RD a mayor ISO menor RD, para ello tenemos unos estudios realizados por la Digital Imaging Websites Association, que cuentan con la aprobación y el prestigio necesario como para poder ser totalmente fiables en sus resultados.

Por ejemplo esta es la tabla de RD de la E-3:

*Imagen propiedad de Digital Imaging Websites Association

Si os fijáis, el ISO tiene mucho que ver en el RD de la cámara, pues, baja de 10 EV con ISO 100 a 7EV con ISO 3200 y además, ojo con esto que es muy importante... el color a captar, ya que, como veis los chicos de DIWA nos ofrecen los resultados en la gama RGB, por lo que según vemos el canal azul tiene un menor RD que el que tienen los demás, por este motivo si en la escena a analizar tenemos mucho color azul, hay que irse a un valor inferior al de 10EV para pasar a 9EV, creo, y esto es ya de mi cosecha, que ése es el motivo del ruido que nos sale algunas veces en los cielos.

Y un “truco” para no tener que estar haciendo cuentas para saber los pasos o EV que hay de diferencia de luz en la escena:

Si tenemos nuestra cámara configurada en pasos enteros, no en 1/3 o en 1/2 pasos y además la tenemos en modo “M” (manual) ajustamos el diafragma y el ISO a lo que queramos, medimos en la luz más alta con medición puntual (Spot) y ajustamos la exposición a esa luz, una vez ajustada, señalamos en la luz más baja y vamos moviendo la rueda de velocidades y CONTANDO CADA UNO DE LOS CLICK de la rueda hasta llegar a la exposición correcta para esa luz, los CLIK contados será la diferencia de luz que hay en la escena, es decir el RD de la escena.

Una vez sabido el RD de nuestra cámara y el de la escena nos podemos encontrar con dos situaciones:

1º Situación ideal, la escena entra perfectamente dentro del RD de nuestra cámara, con lo cual la exposición será mas o menos sencilla midamos la luz, las sombras o los tonos intermedios, la escena al entrar dentro del RD, no habrá problemas.

2º Situación crítica, el RD de la escena es mayor que el que nuestra cámara-sensor, es capaz de captar.

Esta situación la podemos acometer de varias formas:

1º Haciendo una toma para Alto Rango Dinámico, conocido normalmente como fotografía HDR, en la cual hacemos varias tomas con diferentes EV, para terminar fusionándolas en una sola que contendrá información en todas las zonas.

Aqui podemos ver la fotografía original donde se observa que el RD de la escena es mayor que el que ha captado el sensor de la cámara, por ese motivo las zonas del interior de los arcos se ven negras y sin detalle.

Y aquí como, mediante la unión de varias tomas con diferentes EV se han conseguido exponer todas las luces de la escena.

Nota sobre esta foto: Esta hecha a partir de una sola toma en RAW, revelada con diferentes ajustes de exposición en ACR para poder hacer el HDR

2º Colocando un filtro de densidad neutra (ND) degradado o graduado de forma que nos modifique la luz los pasos necesarios para bajar el RD de la escena.

Estos filtros tienen la particularidad de tener una parte transparente y la otra oscura y una zona de transición entre las dos partes, que será la que tendremos que ajustar.

Además los hay de diferentes colores o tonos que además de ajustar el RD de la escena al de nuestra cámara hacen que, por ejemplo los cielos sean más dramáticos como el color tabaco, etc.

Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, no es la misma foto, no obstante se puede apreciar que en esta primera el cielo está casi quemado, ha necesitado de un buen rato de proceso para que no lo esté del todo, debido a la amplitud de RD que tiene la escena:

Y aquí como, después de ver el resultado en la pantalla de la cámara, opté por poner un filtro graduado, degradado color tabaco para bajar el RD de la escena y que entrase en el RD que la cámara, en este caso una E30, es capaz de dar:

3º Tenemos una tercera opción que es salvar o bien las luces o bien las sombras, aquí ya es hacer la foto con el detalle de lo queremos resaltar en la misma, podemos salvar las luces y llevarse las sombras a negro puro en el momento del revelado:

Aunque también podemos salvar las sombras y llevarnos las luces a blanco reventado:

Solo se trata de que el motivo o zona que queramos salvar, sea el que destaque en la foto.

Y llegados hasta aqui... nos encontramos conque ¿no tenemos más opciones? en teoría no las tenemos, en la práctica, gracias a Guillermo Luijk tenemos un nuevo método, que él llama ZERO NOISE, y para el que ha creado un programa, llamado igual, es un método que consiste en realizar una primera foto correctamente expuesta y una segunda sobreexpuesta 4 pasos, con estas dos tomas y una correcta fusión podemos eliminar por completo el ruido y ademas salvar la escena con todo el RD que tiene.

No voy a ponerme aquí a copiar el artículo de Guillermo, ya que, además de ser bastante extenso, ni tengo los conocimientos que él tiene y además él lo explica perfectamente en su web, así que si queréis profundizar en el mismo, lo mejor es que pinchéis sobre el enlace y os lo empapéis, es lo suficientemente interesante como para tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrarnos con una situación difícil.

TUTORIAL ZERO NOISE POR GUILLERMO LUIJK

Y bueno solo agradecerte que hayas llegado hasta aquí.

Glosario de Abreviaturas:

RD= Rango Dinámico
EV= Valor de Exposición
ISO= International Standard Office (Valor Estandar de Sensibilidad)
ND= Densidad Neutra
RGB= del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"
HDR= Alto Rango Dinámico
RAW= Formato de Archivo Digital
ACR= Adobe Camera Raw

Con la E-30 en concierto - Ruido a altos ISOS

2010-09-10T16:20:00.018+02:00

Mucho se ha hablado del mayor ruido de los sensores 4:3 respecto a otros de mayor tamaño, así que una de las primeras pruebas que quería hacer era qué tal se comportaba la E-30 a altos ISOS.

Un primer compromiso lo tuve con la ocasión de un rodeo celebrado en Madrid, en el que tuve que tirar hasta 3.2oo ISO. En esa ocasión, además de tener una pésima iluminación, era necesario una altísima velocidad de obturación para intentar que las imágenes salieran medianamente nítidas, con lo cual la calidad de las imágenes fue -siendo generosos- notablemente mejorable. En descargo de este día, he de decir que otro fotógrafo, con una Canon EOS 5DMk II, creo que no consiguió imágenes más limpias ni mejores.

Así que vamos a hacer más pruebas, en esta ocasión en un concierto de la orquesta de cámara Camerata del Prado, celebrado en la plaza de Chamberí de Madrid con motivo de las fiestas del Carmen, patrona del barrio.

La presentación del concierto, que se inició a las 20:00 horas, corrió a cargo de Fernando Argenta, y se celebró en un pequeño estrado, parcamente iluminado, montado en la plaza para la ocasión.

Por lo escaso de la luz, y por la necesidad de que las imágenes no salieran trepidadas por mi propio movimiento ni los músicos movidos, para tener una velocidad de obturación mínimamente adecuada estaba claro que iba a tener que tirar en un rango de 800 a 1.600 ISO.

El fondo del escenario era de color azul muy oscuro, y los músicos varones llevaban camisa blanca, así que desde el principio me dí cuenta que con semejante contraste de luces el fotómetro de la cámara se iba a hacer un lío.

Con carácter general las cámaras están programadas para pensar que el mundo es gris a un 18%, con lo cual si utilizaba la medición ESP (matricial) o la ponderada al centro, y dado que la mayoría de la superficie de la imagen era oscura, muy probablemente la cámara intentaría "levantar" las sombras, generando un fuerte ruido en estas zonas, y al mismo tiempo quemando las luces.

Así pues, opté desde el principio por la medición puntual en la zona de las luces, bloqueando la exposición, enfocando y recomponiendo la toma.

Con esto pretendía conseguir varias cosas:

- que las zonas claras (las camisas de los músicos) salieran blancas, pero no quemadas, manteniendo las texturas

- que los rostros mantuvieran un aspecto un poco más saludable, no quemado por los focos

- que los tonos caobas de los instrumentos quedaran ligeramente subexpuestos, dándoles mayor saturación de color

- y por último, que las zonas del fondo (azul oscuro) quedaran claramente subexpuestas, evitando distraer la atención con detalles innecesarios (cables, etc.), y al mismo tiempo generando menos ruido

A la vista de los resultados, me quedé bastante satisfecho. El ruido no es muy apreciable, ni siquiera ampliando las imágenes al 100% (en impresión a 18x24, directamente ni se ve).

Ahora que lo pienso, lo que hice no dista mucho del famoso método del "derecheo": medir en las altas luces y sobreexponer dos puntos, para luego recuperar esas luces quemadas en el postproceso (me niego a llamarle "revelado", porque no lo es). Este método no lo he aplicado nunca, ya que soy muy vago y bastante incompetente en el postproceso, por lo que casi siempre tiro en raw+jpg.

En mi caso, simplemente hice lo que consideré correcto dadas las circunstancias: exponer puntualmente en las luces.

Es evidente que un sensor con fotosensores más grandes puede generar imágenes más limpias a altos ISOS, pero también es cierto que nosotros también podemos poner un poco de nuestra parte, intentando exponer correctamente.

Este blog es para compartir nuestras experiencias con Olympus, y es lo que he hecho. Podéis pensar que las fotos están subexpuestas o que siguen con ruido... pero quizás alguien pueda aprovechar algo de ello.

Además, lo más importante es que me lo pasé bomba en el concierto... y creo que los músicos también disfrutaron de esta velada

En mi galería de flickr podéis encontrar más fotos del concierto, y si las véis escuchando parte del repertorio... mucho mejor.

Olympus E-300. La gran olvidada

2010-05-20T17:51:00.022+02:00

La Olympus E-300 es, posiblemente, la cámara que menos ha atraído la atención entre el público de la marca.

Salida la mercado en enero de 2005, un año después que la E-1, y justo un año antes que la E-500, se quedó un poco en tierra de nadie, ya que ni tenía las características profesionales de la E-1, ni el precio de la E-500, por lo que con carácter general no fue la cámara de elección de profesionales ni de aficionados.

Además, hay que reconocerlo, la estética de esta cámara es cuando menos extraña. En el momento en el que salió al mercado no se parecía a ninguna otra cámara réflex del mercado.

La clave de su diseño es que en vez de llevar un visor de pentaprisma o pentaespejo, que provoca la típica joroba de las cámaras réflex a las que estamos acostumbrados, la E-300 incorpora un visor de tipo Porro modificado (llamado así por su inventor, el italiano Ignacio Porro). Este sistema, en vez de usar prismas como el sistema Porro original (que es básicamente usado en los prismáticos), utiliza cuatro espejos para desviar la luz lateralmente y luego hacia arriba, donde se encuentra el visor.

La principal ventaja de este visor es una menor altura total de la cámara, presentando además una ventaja adicional: la posibilidad de montar un flash externo complementario al incorporado, permitiendo la medición automática o TTL en ambos, y posibilitando que el flash incorporado funcione como flash directo, y el externo como rebotado en el techo, etc.

Esta característica constructiva solo tuvo continuidad en la Olympus E-330 (y sus clones de Leica-Panasonic), que salió al mercado un año después, y que atrajo mucha más atención del mercado por su doble sensor, Live-View y pantalla abatible.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Abstrayéndonos de su singular diseño, ¿cómo podríamos calificar a la Olympus E-300?

En primer lugar, es una cámara soberbiamente construida: tiene una estructura interior de aluminio, mientras que el exterior es de policarbonato de magnífica calidad, con excepción de la cubierta superior, que también es de aluminio. Una gruesa cubierta de goma rugosa cubre la zona de agarre de la cámara. El peso total es de 580 gramos, bastante más próximo al de la E-1 que al de la E-500.

En este sentido, creo que la calidad de construcción de la E-300 sólo ha sido superada por la E-1 y la E-3. De hecho, cuando salieron al mercado, las series 300 y 330 estaban claramente en un escalón superior a las series 500.

En segundo lugar, lleva un sensor Kodak de 8 Mpíxeles, en concreto el modelo KAF-8300CE. En este enlace se hace un análisis técnico del sensor, concluyendo que la E-300 puede producir imágenes con mayor resolución y la misma calidad de imagen que la E-1 (lo cual es mucho decir).

En tercer lugar, es una cámara de manejo muy fácil e intuitivo. Es una cámara muy sencilla, sin complicaciones ni gadgets extras. No tiene nada más que lo que tiene que tener: ajuste de blancos, modo de enfoque, modo de fotometría, ajuste ISO, compensación de la exposición y... nada más. Esto hace que sea una cámara muy fácil de configurar, de uso inmediato, y que va a hacer lo que se espera de ella: hacer fotos.

En cuarto lugar, su calidad de imagen. El sensor Kodak produce imágenes muy saturadas de color, y un rango dinámico limitado, lo que confiere a las imágenes un aspecto muy vital e impactante desde el principio. Particularmente, prefiero ajustar la saturación en -1 (el rango de saturación, contraste y nitidez oscila de -2 a +2).

El ajuste automático de blancos funciona estupendamente, de tal manera que en los ficheros raw que he revelado de ella no encontré un ajuste de temperatura de color más correcto que el que da por defecto la cámara.

Como decía antes, el rango dinámico es limitado, con lo cual en las tomas muy contrastadas lo más probable es que las zonas más claras tiendan a quemarse, y en los ficheros de esta cámara esto no es fácil de recuperar en el revelado raw. Así pues, hay que procurar medir bien.

Y con ello llegamos al siguiente punto: la medición. En internet he podido leer que la E-300 tiene un funcionamiento inconsistente de la medición ESP, que a veces parece ser que genera imágenes subexpuestas. La verdad es que no lo sé, yo tiro con carácter general en medición ponderada al centro, y ocasionalmente puntual, y en este sentido solo puedo decir que la medición siempre me ha parecido correcta. Nuevamente, la cámara hace lo que queremos que haga, sin sorpresas. Por ejemplo, estas dos fotos, tomadas apenas con un minuto de diferencia entre ellas:

Y esto nos lleva al quinto punto que quería señalar: una calidad de los jpg sobresaliente. Si el balance de blancos es buenísimo, la exposición es correcta y el sensor de unos colores de calidad excepcional, tenemos todos los ingredientes para que los jpg directos de cámara sean muy buenos, como efectivamente sucede en la E-300. Yo siempre disparo en raw+jpg y, la verdad, creo que después de trabajar un tiempo con los raw, no he conseguido superar apenas las imágenes jpg dadas por la cámara (esto último hay que tomarlo con las debidas reservas, ya que hay que decir en este sentido que no sé utilizar Photoshop, me limito a revelar las imágenes raw con los programas propios de Olympus, o en el mejor de los casos con el Lightroom).

Conclusión

En definitiva, la Olympus E-300 es una cámara que aunque no pasa desapercibida por su aspecto, sí que tiende a no ser excesivamente considerada por sus potenciales usuarios, muchos de los cuales tienden a centrarse en aspectos tecnológicos, más que de sencillez de manejo y de calidad de imagen.

A esto se le une que la E-300 fue una cámara relativamente cara en su momento, con lo cual se vendieron pocas unidades y por tanto en el mercado de segunda mano no son muy frecuentes... ¿o será que los que la conocen la tienen como su secreto mejor guardado y no quieren desprenderse de ella?

5º Reto, Amando la fotografía, Annie Griffiths Belt

2010-03-26T19:36:00.001+01:00

Bueno ya se ha iniciado el 5º Reto en La Bodeguilla, esta vez le toca turno a Annie Griffiths Belt.

Anímate y participa

http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157623584190775/

4º Reto, Amado la Fotografía, David Solomons

2010-03-19T17:27:00.001+01:00

Hoy viernes, hemos abierto el nuevo reto:

David Solomons

Amando la fotografía

2010-03-17T19:45:00.001+01:00

Se acaba de abrir el debate sobre el tercer reto, lo puedes ver aquí:

Debate 3er Reto

Memorial Jaranda

2010-03-13T11:13:00.003+01:00

Hace unos meses, nos ha dejado nuestro buen compañero y amigo Jaranda, la enfermedad pudo con él y nosotros perdimos a un gran fotógrafo de naturaleza, comprometido con su conservación y con el disfrute de ella.

Los amigos y compañeros de FTNA, hemos publicado el Concurso Fotográfico -MEMORIAL JARANDA-.

La temática es Naturaleza y Acción y puede participar cualquiera.

En el post, que os dejo tenéis las bases, y más...

www.ftna.es/foro/index.php?topic=6821.0

www.ftna.es/index.php?option=com_content&task=view&am...

Os animo a participar, aunque sea, solamente como un lo que es, un homenaje a su memoria,

Jaranda... siempre estarás con nosotros, Dios necesitaba un fotógrafo y te eligió, bien sabía lo que hacía compañero.

Amando la Fotografía

2010-03-13T10:55:00.003+01:00

Desde hace unas semanas hemos abierto en el grupo de Flickr, La Bodeguilla, unos retos consistentes en aprovechar las enseñanzas de grandes fotógrafos para crecer en nuestra afición.

La mecánica es, apertura del hilo el viernes, hay una semana para subir fotos y desde el martes o miércoles de la semana siguiente, se abre un hilo de discusión donde se vota, si es necesario, y se debate sobre el reto.

Hasta ahora se han abierto tres hilos de retos:

1º Bob Aylott

El debate sobre este Reto

2º Aldo Pavan

El debate sobre Aldo Pavan

3º Nick Turpin

El debate sobre Nick Turpin, aún no se ha iniciado, en cuanto se inicie pondremos el enlace correspondiente.

Anímate y participa, es una buena opción para hacer fotos y crecer

Perfil de color para E-3 y E-30

2010-03-11T22:33:00.003+01:00

Jack, usuario de Olympus, se ha dado un buen trabajo en calibrar los colores reales de la E-3 y la E-30, en modo Natural, para que, al revelar los raw (ORF) tanto en ACR como en Lingthrom, seán exactamente iguales al revelado en Olympus Studio o en Olympus Master.

Ha subido a su web toda la explicación del método y además, algo que le honra, ha dejado un enlace para que aquel que quiera pueda bajarse el resultado de su trabajo y cargarlo en su ordenador para asignar el perfil al revelar.

Si teneis Mac, la ruta es: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Si teneis Pc la ruta es: c:/users/(vuestro nombre)/AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/

El enlace a su web:
http://fotojack.es/olympus-e-3-profile-lightroom/

El enlace al grupo URO donde Jack y varios usuarios exponen sus impresiones:

http://www.flickr.com/groups/olympus-e500/discuss/72157622070366272/

Gracias Jack, un gran aporte

TALLER ILUMINACIÓN - RETRATOS - Unidad 2

2010-03-01T11:48:00.001+01:00

2.- ILUMINACIÓN-RETRATOS – ESQUEMÁS CON UNA SÓLA LUZ (Luz ancha)

La causa que la foto con el esquema de una sola luz, como las que hemos visto, no salgan muy favorecedora es debido a que se producen sombras muy pronunciadas, es decir, hemos utilizado una luz muy dura.

El tamaño de la luz.

Hagamos la luz más grande, por ejemplo con cualquiera de estos esquemas o posibilidades:

El sistema para “agrandar” la fuente de luz es muy variado, un papel translucido, una tela, rebotando la luz, etc.

Cómo en muchos aspectos de la vida, el tamaño si importa, para desgracia de algunos.

Hagamos fotos con este esquema, y después compararemos las dos situaciones, y con ello ver como ha influido en la textura de la piel, sabremos donde debemos colocar la luz principal, y analizaremos el denominado TRIANGULO CLÁVE, veremos que pasa si colocamos la luz a la derecha o a la izquierda, que ocurre cuando usamos luces estrechas o anchas, cómo resolver los retratos con gafotas, y todo esto es simplemente con UNA SÓLA LUZ, os imagináis cuando usemos todo un arsenal, la boca se me está haciendo agua.

COMPOSICIÓN - Regla 4 - el Flujo y la dirección

2010-02-27T12:16:00.003+01:00

Esta regla viene a explicarnos como vemos la foto, que flujo seguimos, en que dirección y que podemos hacer.

FLUJO:

El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser, como ya sabemos, horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes.

A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen.
El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea).

Las líneas diagonales se consideran generalmente más "dinámicas", mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más "estáticas". Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.

DIRECCIÓN:

La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve.

Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo. Cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo.

La dirección en fotografía se puede crear de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.

ILUMINACIÓN PARA RETRATO - Unidad 1

2010-02-27T12:07:00.000+01:00

1.- ILUMINACIÓN-RETRATOS – ESQUEMÁS CON UNA SÓLA LUZ

Dicen que iluminar un retrato es una tarea fácil, pero no simple. Una única luz es suficiente para la gran mayoría de los casos, y el resto de luces que podamos emplear son opcionales.

A pesar de la facilidad, esa única luz hay que utilizarla correctamente.

La configuración básica.-

El esquema más sencillo es el siguiente:

El sujeto es iluminado por la fuente de luz, una bombilla, ó mejor un flash.

El sujeto lo colamos a varios metros de una pared, que servirá como fondo, y con ello evitamos que se produzcan sombras sobre el fondo, y eso distraería la atención.

Ahora lo que espero es que hagáis fotos con ese esquema,…

1.- Sujeto a varios metros del fondo, una pared
2.- La bombilla, el foco, o el flash, incidiendo en diagonal al sujeto.

Cuando veamos algunos resultados, seguiremos hablando, posiblemente no os guste el resultado, pero esto es el comienzo, veremos como mejorarlo.

TUTORIALES: COMPOSICIÓN E ILUMINACIÓN

2009-12-07T12:15:00.003+01:00

Esta entrada es únicamente para informa que publicaremos aquellos tutoriales que hemos ido haciendo y publicado en varios grupos de flickr, en La Bodeguilla de Olympus y en Fotografos Sevillanos.

Hasta ahora en nuestro blog hemos publicado:

ILUMINACIÓN EN FOTOGRAFÍA:

* Tema 1: Reflejos y Familias de Ángulos
* Tema 2: Cómo Aprovechar Reflejos Difusos
* Tema 3: Cómo Aprovechar los Reflejos Directos

ILUMINACIÓN STROBIST:

1.- Introducción
2.- Los 7 Controles de la Luz
3.- Unidad 3.1.- Equlibrando la Luz. Atardeceres.
4.- Unidad 4.1.- Limitando la Luz.
5.- Unidad 5.1.- Reflacta y Refleja.
6.- Unidad 7.- Variables Temporales.

COMPOSICIÓN.-

1.- Introducción.
2.- REGLA 1.- El centro de Ínteres
3.- REGLA 2.- Rellenasr el Encuadre
4.- REGLA 3.- Lineas

Pues bien para darle continuidad a esos temas iremos publicando en las próximas semanas los que faltan.