Heute stelle ich kurz die bald hoffentlich bald verfügbare Canon EOS 1D X vor. So kurz vor dem Erscheinen ist es endlich vorbei mit den endlosen Gerüchten und es können Fakten präsentiert werden.

Die Canon EOS-1D X richtet sich ausschließlich an Profis. Mit einem zu erwartenden Preis von knapp unter 6000 Euro, ist das keine Kamera für den gelegentlichen Schnappschuss. Im Leasing-Kauf über 24 Monate bedeutet allein dieser Body eine Belastung von 250 Euro. Und damit hat man noch kein Objektiv gekauft. Die Kamera lohnt sich daher auch nicht für alle Berufsfotografen. Viele werden sicher weiter mit der Canon EOS 5D Mark II oder Canon EOS 7D vorlieb nehmen.

Wer jedoch mit jedem Bisschen mehr Qualität mehr Fotos verkaufen kann, der wird an dieser Kamera nicht vorbei kommen.

Serienbildgeschwindigkeit der Canon EOS-1D X

Mit 12 Fotos je Sekunde ist sie etwas schneller als die Canon 1D Mark IV. Auch wenn wieder aller behaupten, dass niemand solche Geschwindigkeiten braucht, kenne ich dagegen niemanden, der seine Canon 1D Mark IV im Pressebereich bei gedrosselten Fotos-je-Sekunde betreibt. Jedes extra Foto entscheidet über viele kleine Details in der Bewegung und je mehr Bilder zur Auswahl stehen um so besser !

Canon EOS-1D X hat Vollformat

Endlich gibt es wieder eine Profi-Kamera mit Vollformat ! Die Canon 1Ds Mark III ist sicher eine tolle Kamera, aber dennoch etwas veraltet. Allein das Display nervt schon, da dort jedes Foto erstmal schlecht aussieht. Die Canon EOS 5D Mark II bietet zwar ein gutes Display und einen tollen Sensor, dafür hat man hier vergessen einen Autofokus ein zu bauen. Die Canon EOS-1D X vereint nun den Autofokus einer Canon EOS 1D Mark IV mit dem Vollformat der 5D Mark II und gibt dazu noch einen verbesserten Sensor.

ISO Rauschen der Canon EOS-1D X

Offiziell erreicht die neue ISO-Werte von 51200 und mit Erweiterung (über eingebaute Softwaretricks) bis 204800. Solche hohen Zahlen sind zwar schön, aber wir wissen bereits aus der Vergangenheit, dass die oberen Werte nur Show sind. Dann hängt es auch noch davon ab wie kritisch der Fotograf ist, der die Kamera Bedient. Ich verwende beispielsweise meine Canon EOS 1D Mark IV fast nie über ISO 1600. Bei 1600 selbst ist die Qualität noch sehr gut und das Rauschen lässt sich vollständig entfernen, wenn dafür das Bild auch leicht gemalt aussieht. Bei ISO 3200 gefallen mir die Bilder schon nicht mehr, oder nur in Webauflösung. Andere Fotografen sehen da kein Problem. Jeder hat eben andere Vorstellungen.
Erste Tester bei Reuters haben angeblich behauptet man könnte jetzt bei ISO 6400 so arbeiten wie vorher mit ISO 1600. Es ist schwer zu sagen, ob das auch stimmt, aber einiges spricht dafür. In der Regel sind neue Kameras immer um eine Belichtungsstufe besser. Außerdem sind Vollformatkameras in der Regel eine Belichtungsstufe besser, als ihre APS-C Gegenstücke aus der gleichen Generation. Da die Canon EOS-1D X sowohl einen größeren als auch neueren Sensor bietet, wäre diese Aussage also realistisch. Lassen wir uns mal überraschen !

Die Canon EOS-1D X kann Netzwerken!

USB3, Firewire, Thunderbolt. Langsam blickt doch keiner mehr durch. Die Canon EOS-1D X verfügt jetzt ab Werk über einen LAN Anschluss. Leider finde ich keine Informationen, ob 100 oder 1000 mbit. Dennoch ist der Anschluss sehr schnell und an jedem Computer verfügbar (Mac-Book Air sind keine Computer !). Außerdem ist das eingebaute LAN ein Zugeständnis an Bildagenturen die oft direkt aus der Kamera in die Redaktionen senden.

Ich freue mich riesig auf das neue Model und werde natürlich versuchen so schnell wie möglich an das gute Stück zu kommen

Zum ersten mal wurde die 10.000 Besucher / Monat -Grenze überschritten. Ich möchte allen danken, die fleißig meine Artikel lesen und kommentieren. Zwischenzeitlich hatte ich den Blog aus Zeitgründen vernachlässigt, doch die Besucherzahlen sind stetig weiter gestiegen.

Die vielen Leser und netten Worte in den Kommentaren sind eine große Motivation. Ich werde alles daran setzen, dass es hier in Zukunft regelmäßig neue Inhalte  gibt und die Qualität weiter gesteigert wird.

Anfänglich war dieser Blog nur als Experiment geplant. Die ersten Artikel waren eher bescheiden und es gab auch nicht immer nur nette Worte von den Lesern. Mit der Zeit habe ich mich dann daran versucht die Art der Artikel zu verbessern, was dem Feedback nach auch gelungen ist. Dennoch gibt es noch viele Dinge an denen ich arbeiten möchte.

Einer der Punkte die mir am wichtigsten sind, ist der Kontakt mit den Lesern. Darum habe ich erstmal zum Test einen Google+ Account für Fotopunk erstellt. Wenn sich dort ein paar Fans einfinden, werde ich sicher auch übergehen dort über Updates zu informieren. Hier gehts zum Fotopunk Google+ Profil. Ein Facebook Profil wird sicher auch noch folgen.

Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen !

Heute stelle ich eine Softbox vor, die ich nun fast ein ganzes Jahr besitze und zu meinen Favouriten gehört. Es geht um die Firefly Beauty Box von Delamax (ehemals von Aurora). Streng genommen ist es eine Mischung aus Octabox (einer 8-eckigen Softbox) und einem Beautydish. In der Praxis setze ich sie wie eine kleine Softbox ein. Das beste: Sie ist im verpackten Zustand sehr klein und arbeitet mit handlichen Aufsteckblitzen wie dem Canon 580 EX II. Im Gegensatz zu den ganzen Micro-Softboxen (oder Bouncern) hat sie jedoch wirklich Einfluss auf das Licht.

Aufbau

Die Delamax Firefly Beauty Box basiert auf dem gleichen Prinzip wie ein Regenschirm. Daher lässt sie sich sehr klein verpacken, erreicht aber mit einem Durchmesser von 65cm eine beachtltiche Größe. Dazu benötigst du nur noch ein Stativ. Entweder ein billiges Lichtstativ für 20 Euro oder ein Kamerastativ reicht völlig aus. In bewegten Situationen kann auch ein Assistent mit der Softbox in der Hand arbeiten.

Motivabstand

Um die Delamax Firefly Beauty Box richtig ein zu setzen ist vorallem eins wichtig: Nähe ! Der häufigste Anfängerfehler ist es, die Softbox zu weit vom Motiv zu entfernen. Einfach erklärt: Wenn du ein Hochhaus aus 3 Kilometern Entfernung betrachtest, dann ist es kaum größer als deine Hand. Genau so verhält es sich mit Softboxen und deren Lichtausbeute. Je weiter die Box vom Motiv entfernt ist, um so Enger ist der Strahlengang und so geringer wird der Effekt. Richtig weich wird das Licht also nur mit einer guten Mischung aus Entfernung und größe der Softbox. Für den maximalen Effekt sollte die Delamax Firefly Beauty Box nur ganz knapp aus dem Sichtfeld der Kamera gehalten werden. Diese Softbox ist zwar recht groß für ihre Klasse, aber noch immer nicht groß genug um ein ganzes Zimmer aus zu leuchten!

Lichtausbeute

Andere Softboxen setzen auf mehrere Schichten von Difusern. Dadurch geht allerdings sehr viel Licht verlohren. Bei der Delamax Firefly Beauty Box wird stattdessen ein kleiner silberner (oder goldener) Reflektionspunkt verwendet, um das Licht erst zurück in die Softbox zu werfen, bevor es nach außen dringt. Diese Konstruktion zeigt sich als besonders sparsam. Allerdings kommt es dadurch zu anderen Relexen in den Augen.

Augen

Eine Besonderheit ist der Effekt auf Augen. Durch durch die Form der Octabox bildet sich ein 8-eckiger Reflex. Da in der Mitte der Beautybox ein Reflektionsspiegel verbaut ist, hat dieser Refex ein schwarzes Loch im Zentrum. Bei Fotos von halber oder ganzer Figur fällt das nicht auf, aber für ein Close-Up sieht das sehr ungewöhnlich aus. Das empfinde ich aber nicht weiter als Problem, weil das schware Loch leicht rausgestempelt werden kann. Dies ist bei anderen Softboxen zwar nicht notwendig, dafür ist die Delamax Firefly Beauty Box trotz ihrer beachtlichen Größe sehr portabel.

Größen

Es sind zwei verschiedene Größen verfügbar: 65cm und 50cm. Allerdings empfehle ich die größere Version. Der Preis unterscheided sich kaum und durch die größere Fläche wird das Licht noch weicher. Außerdem gibt es noch Strip-Boxen, mit diesen habe ich aber bisher keine Erfahrungen gesammelt.

Fazit

Besonders geeignet sehe ich die Box für Close-Ups und die halbe Figur. Für ein Motiv von Kopf bis Fuß reicht sie noch gerade so, für Gruppenbilder ist sie (allein) nicht geeignet. Den Preis empfinde ich als sehr angemessen und die Bauqualität ist hochwertig. Ich empfehle die Delamax Firefly Beauty Box für Hobbyfotografen und Profis die gerne mit sehr leichtem Gepäck Outdoorshootings machen möchten. Für Produktfotos oder Makroaufnahmen ist sie auch gut zu gebrauchen.

Vor kurzem ist mein alter Card Reader kaputt gegangen und deshalb musste jetzt ein neuer her. Nachdem ich einige Testberichte gelesen hatte, habe ich mich für den Kingston USB 3.0 Media Reader entschieden. Wie schon im Namen enthalten nutzt dieser die neue USB3 Technik. Da mein alter Lenovo R500 dies nicht unterstützt, habe ich mir dazu noch eine Express Card mit USB3 Anschlüssen bestellt.

Warum der Card Reader von Kingston ?

Ausschlaggebend war ein Artikel von valuetech.de. Das Gerät von Kingston schneidet dort am besten ab und bekommt auch eine solide Bauweise bestätigt. Nach einigen Testläufen kann ich da auch ruhigen Gewissenes zustimmen. Der Reader erreicht mit dem Testprogramm von H2testw annähernd die Geschwindigkeit welche auf der Karte angegeben ist. In meinem Fall sind das 70 bis 80 von 90 Megabyte je Sekunde. Damit lassen sich sehr viele RAW-Dateien in kurzer oder noch mehr JPG in kürzerer Zeit von der Karte laden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Es sei noch gesagt, dass diese Geschwindigkeit in der Praxis nur erreicht wird, wenn der ganze Computer schnell genug ist. In meinem Fall ist die Festplatte sehr langsam und der Adapter im Express Card Slot schluckt auch etwas Geschwindigkeit. Eine realistische Arbeitsgeschwindigkeit sind für mich deshalb nur 40-50 Megabyte je Sekunde. Trotzdem lohnt der Griff zum USB3 Reader, da der Rechner auch früher oder später gegen etwas schnelleres getauscht wird. Qualitativ hochwertige USB2 Kartenleser sind kaum günstiger, deswegen lohnen sie sich nicht.

Lexar Professional USB 3.0 Dual-Slot Reader

Alternativ möchte ich noch den Card Reader von Lexar vorstellen. Dieser schneidet im Test von Valuetech nur geringfügig langsamer ab. Dafür ist er verschließbar, was ein längeres Leben bei Chaotischen Fototaschen garantiert. Viele andere Fotografen die ich gut kenne, schwören auch auf dieses Modell.

USB3 Erweiterung für Windows Benutzer

Falls dein Computer oder Laptop nicht über USB3 verfügt, lohnt sich das Nachrüsten. Zwar kannst du USB3 Geräte auch an den alten Anschlüssen verwenden, allerdings sind diese um ein vielfaches langsamer. USB3 Erweiterungen kosten in der Regel kaum mehr als 15 Euro. Für den Laptop solltest du darauf achten, dass es sich um eine Expresscard und nicht eine alte PCMCIA Karte handelt. Viele Laptops verfügen über beide Anschlüsse, Expresscard ist viel schneller, was auch deinem Card Reader gefallen wird. Für den Desktoprechner gibt es günstige PCI Steckkarten.

Was machen Apple Mac Benutzer?

Falls du ein treuer Apple Kunde bist, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass du keinen USB3 Anschluss hast. Du kannst zwar USB3 Geräte verwenden, allerdings bekommst du nur die Geschwindigkeit von USB2. Ganz schön blöd oder ? Ich geh mal davon aus, dass du dein schönes Mac Book nicht wegwerfen willst. Darum kann ich dir nur raten einen FireWire Card reader zu kaufen. Sehr empfohlen wurde mir der Lexar Professionell FW 800. Leider ist er kaum verfügbar und kostet ein Vermögen. Eine richtige Alternative gibt es leider vorerst nicht. So weit ich weiß verfügen Apple Mac auch nicht über Erweiterungsmöglichkeiten, um USB3 nach zu rüsten. Warum ist das so ? Apple versucht mit aller Kraft “Thunderbolt” zu verbreiten. Dabei handelt es sich um eine neue Alternative zu USB3. Ob das ganze technisch gut ist, kann ich nicht sagen. Fest steht jedoch, dass es für diese Schnittstelle bisher nur viel zu teure Festplatten und Verteiler gibt. Ich gehe stark davon aus, dass Thunderbolt wie Firewire eher ein Schattendasein führen wird.

*) Hier geht es zum Artikel von valuetech.de

Heute stell ich euch die Eneloop Akkus vor. Diese Marke ist bei professionellen Fotografen sehr verbreitet und wird für die hohe Qualität geschätzt. Danach gibts noch ein paar allgemeine Tipps zum Umgang mit Akkus.

Die Schönsten: Eneloop Akkus Farbig mit Glitter

Eneloop Akkus

Obwohl die Akkus offiziell nur mit 1.2 Volt und 2000mAh ausgezeichnet sind, taugen sie trotzdem weit mehr als die teuren Varta Akkus und sind selbst den guten Ansmanns ebenwürdig. Ich kann nicht genau sagen wie viele Blitzauslösungen sie ermöglichen, da das von unendlich vielen Faktoren abhängt, aber gefühlt lässt sich kein Unterschied zu Akkus mit besseren Zahlen feststellen. Fakt ist, dass viele Hersteller gerne mehr auszeichen, als sie bieten. Bei den Eneloops bekommt man mindestens was drauf steht.

Der Hauptgrund für Eneloop Akkus ist jedoch die hohe Lebensdauer. Diese sehr speziellen Akkus können weit öfter geladen und entladen werden als andere. Bei mir hat es etwa ein Jahr gedauert, ehe ich die ersten Ausfälle hatte. Dazu muss ich aber sagen, dass ich die Akkus fast täglich geladen habe. Außerdem kommt es bei mir gelegentlich zu Kurzschlüssen mit Kleingeld in der Hosentasche. Die Varta Professionals haben bei mir zum Vergleich gerade einmal 6 Monate überstanden.

Neben der super Leistung, sind die Akkus ausßerdem sehr sehr günstig. Mit etwas Glück lassen sie sich für rund 2 Euro je Akku bei den verschiedenen Online-Anbietern kaufen. Meist gibt es gute Boxen dazu.

Eneloop Akkus gibt es neuerdings auch in Farbe. Es ist zwar nötig 32 Akkus zu kaufen, aber dann hat man von jeder Farbe 4. Somit ist es leichter die Akkus untereinander nicht zu mischen. Die günstige Alternative ist selber zu beschriften. Für Freaks wie mich, gibt es die farbigen Akkus auch mit Glitter (siehe Bild) :p

Tipps zu AA-Akkus

Hier noch ein paar allgemeine Tipps.

In einem Blitz sind üblicher Weise 4 Akkus. Es sollten vom Kauf an immer die gleichen 4 Akkus in einer Gruppe sein. Das sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und eine lange Lebensdauer. Um nicht durcheinander zu kommen sollten die Akkus entweder beschriftet oder in der farbigen Version gekauft werden.

Akkus sollten immer in Boxen gelagert werden. Nutzt sich der Lack ab, können Münzen in der Hosentasche den Pol mit dem Gehäuse kurzschließen. Das führt nicht nur zu extrem heißen Akkus, sondern auch zum frühen Tod der Speicherzellen. Bei diesem Kurzschluss kann man sich sogar die Haut verbrennen, also Vorsicht !

Gute Akku-Boxen lassen sich zusammen stecken. Bei meiner Letzten Bestellung waren “Chilli-Boxen” dabei, mit denen geht es auf jeden Fall. Ansonsten lohnt es sich beim Anbieter nach zu fragen. Ich habe in der Regel 4 mal 4 Akkus dabei. Dafür clippe ich je 2 Boxen zusammen und klebe diese beiden 2er an der Rückseite zusammen. Das gibt dann einen netten “Akku-Brick”. Etwas groß für die Hosentasche, aber dafür sind alle Akkus zusammen.

Heute kam ein neues, kleines Stück für meine Ausrüstung. Nachdem ich bei einem Kollegen eine Mattscheibe für manuelles Fokussieren getestet hatte, habe ich mir jetzt selber eine bestellt. Zur Zeit kosten sie bei Amazon kaum mehr als 30 Euro!

Ich habe mich dazu entschieden die EG-S Mattscheibe für die Canon 5D Mark II zu nehmen. Leider sind die Wechselmattscheiben nicht bei allen Kameras gleich, weswegen ich mich vorher auf einen Body festlegen musste.

Durch die neue Mattscheibe sieht man im Sucher, was man später am Bildschirm erhält:

Tiefenschärfe

Die Canon EG-S Mattscheibe ist speziell für Festbrennweiten gedacht. Während bei der Standardmattscheibe kaum Tiefenschärfe zu erkennen ist, wird bei dieser jede Unschärfe sichtbar. Selbst für Digital-Nerds, die noch nie ohne Autofokus gearbeitet haben (wie mich), wird damit das manuelle Fokussieren zum Kinderspiel. Auch beim Autofokus wirkt die EG-S noch sehr hilfreich, da sich der Schärfepunkt jetzt auch mit dem Auge kontrollieren lässt.

Dunkel im Sucher

Wie fast überall zu lesen ist, verdunkelt die super matte EG-S Mattscheibe den Sucher spürbar. Ich habe sie heute mit einem Canon 28mm F/1.8 und dem Canon 85mm F/1.2 L II getestet und da ist der Einfluss bereits sehr stark. Ich hätte vor allem nicht erwartet, dass die Verdunklung bereits am Tage auffällt. Das Problem liegt darin, dass die Helligkeit im Sucher von der Umgebung abweicht. Daran kann sich das Menschliche Auge zwar gewöhnen, allerdings braucht es 1-2 Sekunden. Je geringer die Anfangsblende des Objektives, um so stärker wird der Effekt. Empfohlen wird die feine Mattscheibe nur für Objektive mit einer Blende von 2.8 oder heller. An diese Empfehlung würde ich mich auch halten. Da ich selber nur Objektive ab Blende 2.8 besitze, trifft mich das nicht sehr hart, wer aber öfter zwischen Festbrennweiten und dunklen Zooms wechselt, sollte sich die Anschaffung überlegen.

Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass die Mattscheibe bei jedem Objektiv zu einer merkbaren Verdunklung führt. Bei dunklen Lichtsituationen kann das störend sein.

Einbau der Mattscheibe

Zum Einbau gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe mich einfach an den Bildern auf der französischen Anleitung orientiert und die Scheibe war nach ein paar Sekunden getauscht. Eine deutsche Anleitung war auf der Rückseite, aber die Bilder reichen. Allerdings muss der Einbau in einer staubfreien Umgebung stattfinden, da sonst Dreck in den Sucher gelangen kann. Ein schneller Wechsel bei der Arbeit ist also ungünstig!

Ein Tipp: Die Box lässt sich nicht ganz so leicht öffnen. Mit zu viel Druck fällt alles beim Öffnen heraus. Zum Glück ist bei mir nichts zerkratzt

Fazit

Ich bin froh mir die Mattscheibe gekauft zu haben. Der Sucher ist zwar etwas dunkel, aber da die 5D mark II nur mein Zweitbody ist, stört mich das nicht. Das Fokussieren ist damit so leicht geworden, dass es richtig Spaß macht Manuell zu arbeiten. Außerdem sitzt der Fokus garantiert an der richtigen stelle, was die Arbeit mit Festbrennweiten erleichtert. Mir ist es sogar gelungen mit offener Blende fahrende Autos scharf zu stellen. Dabei habe ich fast keine Übung im manuellen Fokussieren !
Nicht empfehlen kann ich die Mattscheibe für Fotografen mit dunklen Zoomobjektiven oder wenn bei sehr schlechten Lichtverhältnissen gearbeitet wird.

Tipps zu Mattscheiben

Canon hat einen ganzen Sack voll Mattscheiben. Das E*-* steht für die Mattscheibe. Das *G-* steht für die Baureihe. Die Baureihe G ist für die Canon 5D mark II. Und der Letzte Buchstabe für die Variante. Es gibt S (Super-Matte für manuellen Fokus), D (Gitter) und natürlich die Standard version. Angeblich gibt es in Amerika und Japan noch weitere.

Leider sind die verschiedenen Baureihen nicht untereinander verwendbar. Daher ist es wichtig die richtige Mattscheibe für den richtigen Body zu kaufen.

Mattscheiben sind sehr empfindlich. Auf der einen Seite befinden sich unzählige kleine Prismen. Diese Seite verkratzt sehr sehr sehr sehr sehr schnell !

Da die Prismenseite sehr schnell verkratzt, kann sie nicht gereinigt werden. Ein Fingerabdruck auf dieser Seite bedeutet einen Totalschaden. Staub kann eventuell mit dem Blasebalk entfernt werden.

Die Mattscheibe hat Einfluss auf die Belichtungsmessung, daher muss sie in der Firmware korrekt eingestellt werden! (Siehe Individualfunktionen.)

Mattscheiben haben keinen Einfluss auf den Autofokus da dieser durch den halbdurchlässigen Spiegel funktioniert.

Liebe Grüße,
Micha

Heute mal ein Artikel zum Thema Versicherungen. Ab einem gewissen Punkt wird es einfach sinnvoll sich als Fotograf vor dem “Unvorhersehbaren” zu schützen. Manchmal geht es schneller als es einem lieb ist. Ich habe schon die gemeinsten Geschichten von Kollegen gehört. Da ist das Stehlen von abgelegten Objektiven auf Photocalls und das Leerräumen des Rucksacks im Gedränge noch das kleinste Übel.
Ich selbst bin seid etwa einem halben Jahr bei PundP versichert und das hat sich auch schon bewährt. In der kurzen Zeit sind mir leider 2 Objektive zu Bruch gegangen. Der Schaden dabei betrug jeweils etwa 1000 Euro. Es gibt aber noch mehr Gründe sich zu versichern.

Versicherungsarten

Über folgende Versicherungen kann es sich lohnen nach zu denken:
- Schadensversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung

Wer sollte sich versichern ?

Ob sich eine Versicherung gegen Schäden bei Hobbyfotografen lohnt, muss jeder für sich entscheiden. In der Regel passen Hobbyfotografen besser auf ihr Equipment auf. Auch gehen sie sorgsamer damit um. In dem Fall würde ich nach dem Wert der Ausrüstung gehen. Bei sehr hohen Werten, lohnt sich eine Versichrung. Bei der kleinen Knipse eher nicht, da du sie selber schnell ersetzen könntest.
Für professionelle Fotografen lohnt sich eine Versicherung fast immer. Viele meiner Kollegen haben zwar keine, aber alle können schon von Schadensfällen berichten. Gerade im Pressebereich geht sehr viel zu Bruch oder wird gestohlen. Es ist schließlich nicht immer möglich die teure Ausrüstung wie rohe Eier zu behandeln. Da werden Objektive auf Stühlen liegen gelassen und fallen später runter oder die abgelegte Kamera wird einem hinter dem Rücken in Sekunden weggeschnappt.

Fotografiert man außerdem viele fremde Menschen, kann eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung sinnvoll sein. Ich selbst habe hier noch keine Erfahrungen gemacht, allerdings kenne ich einige Kollegen (besonders im Yellow-Bereich), die teure Klagen hinter sich haben.

Die Rechtsschutzversicherung kann außerdem sinnvoll sein, um Bilderdiebe zur Kasse zu bitten.

Gute Versicherungen

Meine Ausrüstung ist bei der PundPGmbH versichert. Wie bereits erwähnt wurde hier auch schon 2 mal anstandslos gezahlt. Eine Google-Suche konnte auch keine Fälle aufzeigen, bei denen es Probleme gab. Außerdem wird von Kollegen die Haber und Loeck empfohlen.

PundP GmbH

Ich habe mich für PundP entschieden, weil dort die Premie etwas niedriger ist. Außerdem gibt es hier ein paar mehr Gefahren die abgesichert sind. Allerdings sollte man beachten, dass zerkratzte Linsen vermutlich nur dann versichert sind, wenn es sich um ein bestimmten Vorfall handelt. Verschleiß-Schäden sind nämlich nicht versichert. Außerdem musst du beachten, dass hier immer durch neue Geräte ersetzt wird und es kein Geld gibt. Damit das gut funktioniert, darf der Zeitwert des Gerätes nicht unter einen bestimmten Anteil des Neupreises sinken. Das passiert bei Fototechnik aber fast nie, vorausgesetzt du hast es zum günstigsten Preis online gekauft.

Bei meinen beiden Schadensfällen wurde jeweils innerhalb vom 48 Stunden bearbeitet und dann nach etwa 4 Tagen überwiesen. Die Reparatur bzw. den Neukauf musst du allerdings erst einmal vorstrecken !

www.pundpgmbh.de

Haber und Loeck

Bei der Haber kann nur Mitglied werden, wer über 10 000 Euro versichert. Vorteil ist hier, dass Equipment versichert wird und nicht der Träger. Das bedeutet, dass eine Abgabe an Assistenten problemlos möglich ist. Außerdem wird hier durch Geld und nicht durch Geräte ersetzt.

Bei Haber und Loeck gibt es außerdem auch Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen speziell für Fotografen.

Laut einigen Kollegen gibt es auch hier keine Probleme bei Schadensfällen. Die Zahlung erfolgt wohl auch schnell und Problemlos.

www.haber.de

Tipps für Autofahrer

Versicherungen klammern gerne Kofferräume aus, wenn diese nicht vom Innenraum getrennt sind. Falls du einen solchen Kofferraum hast, ist es ggf. möglich einen verschlossenen Hartschalenkoffer mit einem Schloss im Wagen zu befestigen. Allerdings solltest du diese Variante mit deiner Versicherung besprechen. Außerdem muss natürlich noch für einen Sichtschutz gesorgt werden, um Diebe nicht zu locken.

Wie wir alle wissen steht es nicht gut um Japan. Viele Menschen sind dem Tsunami zum Opfer gefallen, große Teile des Landes liegen in Trümmern und eine atomare Katastrophe droht.

Hier kannst du dem Roten Kreuz spenden, damit dort geholfen wird.

Weitere Informationen findest du bei BBC, Al Jazeera und anderen Medien.

Da dieser Blog sich mit dem Thema der Fotografie beschäftigt, möchte ich auf eine spezielle Besonderheit aufmerksam machen: Sowohl Canon, Nikon und Sony (und viele mehr) produzieren fast ausschließlich in Japan. Bei allen stehen zur Zeit die Produktionsbänder still. Außerdem ist die Infrastruktur so stark geschädigt, dass Exporte kaum möglich sind. Dies macht sich in Deutschland noch nicht bemerkbar. Die nächsten Lieferungen werden aber ausbleiben. Ich gehe auch davon aus, dass es vorerst keine neuen Produkte geben wird.

Aus diesem Grund kann ich jedem Fotografen nur empfehlen, sich jetzt für das Jahr 2011 zu rüsten. Für Profis sollte der Ersatzbody im Schrank Pflicht sein. Die Preise werden sicher steigen, wenn die Händler merken, dass es keinen Nachschub gibt. Auch ausstehende Reparaturen solltest du besser gleich erledigen lassen, da Ersatzteile ebenfalls aus Japan kommen.

Ich hoffe, dass sich noch alles zum Guten wenden wird.

Hier noch eine Anleitung wie du deinen Stromanbieter wechselst. Das soll nicht nur Geld sparen, sondern dreht der Kernenergie den Hahn zu.

Neulich sollte ich für eine Tageszeitung ein Haus fotografieren. Keine spannende Sache, aber so etwas gehört eben auch dazu. Dabei ist mir eingefallen, dass ich früher oft mit ShiftN gespielt habe. Das ist eine Freeware, die stürzende Linien beseitigt. Eine wirklich gute Alternative zum teuren Tilt- und Shiftobjektiv.

Das Programm ist in Sekunden heruntergeladen und installiert. Danach musst du nur noch dein Bild laden und auf die automatische Korrektur klicken. Zur Not kannst du das Ergebnis auch noch Manuell anpassen, aber das habe ich noch nie gebraucht.

Beachten solltest du, dass der Bildausschnitt durch das Umrechnen kleiner wird. Beim Fotografieren macht es also Sinn viel mehr Platz um das Motiv zu lassen, als später auf dem Foto zu sehen sein soll. Mit etwas Übung lässt sich das aber gut abschätzen.

Ob sich die Software für ernste Architekturfotografie lohnt, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit dem Gebiet einfach wenig zu tun. Für das gelegentliche Foto von Häusern oder ähnlichem, eignet sie sich aber super.

Auf der Projektseite gibt es ShiftN zum Download.

Lg Micha

Neulich habe ich fast mein Canon 70-200mm F/2.8 L IS zerlegt. Der Grund war ein Filter der sich festgefressen hatte. Durch das starke Zerren am Filter, fing das Objektiv an immer klappriger zu werden. Am Ende half nichts außer einer Rohrzange. Ich musste den Metallring vom Filter aufbiegen. Der Plan war das Glas heraus zu nehmen und dann den Metallring komplett zu falten. Kurz bevor es soweit war löste sich der Filter jedoch. Jetzt sieht er furchtbar aus, funktioniert aber noch. Das Objektiv ist jetzt sehr klapprig und muss zur Werkstatt. Es funktioniert aber noch.

Warum es dazu gekommen ist, kann ich nicht erklären. Mir ist aber aufgefallen, dass es bei meinem Canon 85mm F/1.2 L II ähnlich war! Dort löste sich durch das drehen am Filter der Tubus. Ich habe ihn einfach wieder rein geschraubt und beim zweiten Anlauf den Filter ab bekommen. Allerdings kostet auch das zu viel Kraft.

Nach dieser Erfahrung kann ich nur raten Schutz- und andere Filter nicht komplett fest zu ziehen. Nur so viel wie nötig. Mit der Zeit können sie sonst so fest werden, dass ihr Probleme bekommt. Trotzdem halte ich Schutzfilter für eine gute Sache. Nach über 2 Jahren Pressefotografie haben alle meine Filter Kratzer. Objektive mit kurzen Gegenlichtblenden sind besonders schlimm betroffen. Hätte ich keine Filter, würden die Objektive jetzt ein Fall für die Werkstatt sein. Neue Frontlinsen kosten mehr als 300 Euro. Gute Filter kosten zwischen 50 und 100 Euro.

Liebe Grüße,
Michael

Gerade habe ich bei mir geputzt und da habe ich mir gleich meine Objektive vor genommen. Auch wenn ich inzwischen nur wenige Sekunden dafür brauche, erinnere ich mich an die Probleme als ich Anfänger war. Im Grunde ist es wie beim Fensterputzen: Schlieren sind der größte Feind. Außerdem gibt es 1000 Produkte die alle Wunder wirken sollen.

Reinigungsset für Objektive

Meine Putzausrüstung kostet nicht mal 10 Euro. Als Tuch verwende ich Brillentücher von Fielmann. Nicht weil die besser sind als andere, sondern weil man sie gegen Nachfrage als Werbegeschenk erhält. Richtig, 0,- Euro für das Microfasertuch. Immer wenn ich bei einer Filiale vorbei komme, hole ich mir ein neues. In einer alten Kaugummibox gelagert, habe ich einen schönen Microfasertuchspender.

Dann brauchst du noch das super tolle Putzmittel aus der Werbung. Oder ? Ich verwende Isopropylalkohol (70%). Es gibt viele die sich wegen der Prozentzahlen streiten. Allerdings gibt es die 70er in jeder Apotheke, die anderen Alkohole nicht. Meiner Meinung nach funktionieren beide gleich gut. Es ist nämlich egal, ob alles sofort verdunstet oder erst nach 2-3 Sekunden. Die Schlieren entstehen durch verbliebenen Dreck und nicht durch das Wasser im Alkohol-Gemisch. Das Zeug kostet jedenfalls um die 3,- Euro.

Dann solltest du noch einen Blasebalk haben. Der darf aber nicht zu billig sein, damit er ordentlich Kraft hat. Der Teil zum drücken sollte so groß wie eine Faust sein, damit ein ordentlicher Luftstrom entsteht. Von Druckluft rate ich ab, da angeblich auch Flüssigkeit mit ausgeblasen werden kann. Außerdem ist das Zeug schlecht für die Umwelt. Mein Blasebalk stammt aus Bangkok und hat etwa 5,- Euro gekostet.

Objektiv mit Alkohol reinigen

Die Tücher müssen 100% sauber und trocken sein. Sind sie das nicht, wasche sie von Hand mit Seife, spüle sie gründlich aus und trockne sie. Oder geh zu Fielmann und hole neue. Dann schüttest du ein paar tropfen Alkohol auf die Linse die du reinigen willst. Es kann ruhig etwas mehr sein, die Hauptsache ist, dass du sie mit deinem Tuch wieder trocken bekommst. Beim wischen wechselst du so oft die Stelle vom Tuch, bis die Linse trocken ist. Nur so landet die Flüssigkeit mit Schmutz zwischen den Microfasern. Bleibt etwas zurück und verdunstet, musst du nochmal ran, da wahrscheinlich Reste zurück geblieben sind und für Schlieren sorgen. Daher gründlich trocken reiben, aber nicht polieren ! Danach das Tuch waschen und trocknen.

Objektiv mit Blasebalk pflegen

Dieser Aufwand lässt sich vermeiden, wenn du dein Objektiv regelmäßig mit dem Blasebalk von Staub befreist. Das ist wichtig, damit er sich nicht erst fest setzt. Außerdem solltest du eben darauf achten, dass du deine Linsen nie anfasst oder anhauchst. Solange das nicht passiert, kann nur Staub auf dem Objektiv landen und der ist mit dem Blasebalk schnell und leicht zu entfernen. Erst durch Hauchen oder Anfassen gelangen Fette auf die Linse. Diese kleben dann Staub fest und erzeugen Flares.

Risiken und Nebenwirkungen

Es gibt das Gerücht, dass der Alkohol die Beschichtungen der Objektive angreift. Ich bin kein Chemiker, also kann ich dazu nichts sagen. Nach meiner Erfahrung (und der meiner Kollegen) passiert das nicht. Übermäßiges Reiben und Polieren tut dies jedoch schon. Daher sollte nicht ständig gewischt werden. Alle paar Tage ist jedoch OK. Wer sicher gehen möchte, kann nach dem Alkohol nocheinmal mit destilliertem Wasser nachwischen, um den Restalkohol zu entfernen. Ich denke aber nicht das das nötig ist. Falls ihr euch nicht wohl dabei fühlt, macht meine Beschreibung bitte nicht nach, denn ihr seid selber für eure Ausrüstung verantwortlich.

Liebe Grüße,
Micha

Immer wieder sehe ich Fotos, die mit schlechten Wasserzeichen verunstaltet wurden. Was ist der Nutzen und wann solltest du auf Wasserzeichen verzichten ? Wie sieht das ideale Wasserzeichen aus und gibt es Alternativen ?

Nutzen von Wasserzeichen

Wasserzeichen dienen nicht als Beweis vor Gericht. Deutsche Gerichte sind modern und es genügt das Foto in höherer Auflösung oder in größerem Ausschnitt zu haben, um die Urheberschaft zu beweisen. Unter Umständen können auch weiter Fotos vom gleichen Motiv hilfreich sein. Die Wasserzeichen dienen eher dazu potentielle Diebe ab zu schrecken. Jeder würde schließlich sofort erkennen woher das Foto stammt.

Nachteile von Wasserzeichen

Leider sind Wasserzeichen nicht nur für Bilddiebe unangenehm. Die Betrachter empfinden das Foto auch als weniger schön, wenn es durch ein Wasserzeichen verunstaltet wurde. Dabei kommt es natürlich auch auf das Aussehen des Zeichens an. Liegt es in der Bildmitte, stört es extrem. Liegt es dagegen am Bildrand, kann es einfach weggeschnitten werden. Wie man es dreht und wendet: Entweder das Wasserzeichen stört sehr oder es stört nur ein bisschen und ist nutzlos.

Einsatz von Wasserzeichen

Ich benutze fast nie Wasserzeichen. Die Gründe dafür sind bereits erläutert. Allerdings gibt es wenige Fälle, in denen es von Vorteil sein kann die Fotos zu markieren. Es gibt zum Beispiel Kunden, denen man nicht vertraut. In der Regel spürt man es, wenn der Kunde fragt, ob er die Bilder vorab haben könnte und er sich dann erst überlegen will, ob er sie kauft. Besonders, wenn der Veröffentlichungszweck unklar ist, sind Wasserzeichen angebracht. Auch bei Kunden in Ländern außerhalb der EU, die rechtlich schwer zu fassen sind, können Wasserzeichen nützlich sein.

Überflüssige Wasserzeichen

Handelt es sich dagegen um ein bestimmtes Medium in Deutschland oder der EU, kann auf das Wasserzeichen verzichtet werden. Der Bildklau würde sofort auffallen und eine Abmahnung ist wesentlich unkomplizierter als man denkt. Außerdem ist dann bis zum 5-fachen Bildhonorar möglich. Professionelle Medien sehen auch nur ungern Wasserzeichen.

Wasserzeichen im Portfolio

Ein ganz böser Fehler sind Wasserzeichen im Portfolio. Sicher können Fotos im Web schnell geklaut werden, aber ist dieser vermeintliche “Diebstahl” es wert, die eigenen Fotos zu verschandeln ? Ich sage ganz klar: Nein ! Erwische ich Bilderdiebe, mahne ich sie einfach ab und streiche mir ein extra großes Honorar ein. Klaut jemand mein Foto und ich merke es nicht, dann habe ich auch nichts verloren. Natürlich ist es ein unangenehmes Gefühl, dass die eigenen Werke durchs Web geistern, aber für den Fotografen sollte immer die Qualität das höchste Ziel sein. Nach meiner Erfahrung sind es auch ausgerechnet die schlechtesten Fotografen, die sich die meisten Sorgen um Wasserzeichen machen. Frage dich also selber: Sind deine Fotos wirklich so berühmt, dass sie von aller Welt geklaut werden ?

Unsichtbare Wasserzeichen

Es gibt einige Hersteller die unsichtbare Wasserzeichen anbieten. Das schützt zwar nicht vor unerlaubten Drucken, kann aber gegen vereinzelte Kopien auf Webseiten helfen. Dafür wird das Foto elektronisch markiert und diese Markierung kann mit Hilfe von Google gesucht werden. Das geschieht sogar automatisch. Sollten dann die eigenen Fotos auf fremden Webseiten gefunden werden, können diese schnell abgemahnt werden.

Das ideale Wasserzeichen

Falls das Wasserzeichen dann doch nötig ist, hat sich folgendes Format bewährt: Das Wasserzeichen muss in der Bildmitte sein. Es sollte durchsichtig sein, damit trotzdem das ganze Bild gut zu sehen ist. Außerdem sollte es farblos sein, damit es weniger stört und zu allen Fotos passt. Am besten zeigt es den Namen des Fotografen oder seiner Webseite.

Dafür verwende ich einen großen schwarzen oder weißen Schriftzug quer über der Bildmitte mit dem Ebeneneffekt “überlagern” und ggf. Transparenz. Ein einfaches (nicht ernst gemeintes) Beispiel ist oben zu sehen.

Noch Fragen ? Andere Meinungen ?

lg Micha

Es wird bereits seid Jahren sehnsüchtig erwartet und nun soll es endlich kommen. Die Rede ist vom Canon EF 24-70mm F 2.8 USM IS. Viele haben damals schon nicht verstanden, warum Canon in jedes Anfänger-Objektiv einen tollen Bildstabilisator baut, diesen aber für das Profi-Standardzoom weg lässt.

Leider ist die Nachricht über das Objektiv nicht ganz so gut wie erhofft. Bei canonrumors.com geht man zur Zeit von Ende 2011 aus. Bis zum erscheinen der neuen Linse kann also noch etwas zeit vergehen.

An alle die jetzt ein Objektiv kaufen möchten und sich fragen ob warten lohnt: Ich rate davon ab! Canon braucht immer etwas länger und alte Modelle verlieren nicht so schnell an Wert. Glas rostet nicht! Es dürfte besser sein, ein aktuelles 24-70mm zu kaufen und später via eBay gegen das neue zu tauschen.

Ich gebe natürlich Bescheid, sobald sich etwas neues tut.

UPDATE: Nach erster Freude eine kleine Horror-Nachricht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Canon EF 24-70mm F 2.8 L II ohne IS erscheint. Canonrumors.com zu folge gibt es ein angemeldetes Patent, welches aber keinen Bildstabilisator aufweist.

Lg Micha

Das Canon EF 24-70mm F 2.8 L USM ist das aktuelle Standardobjektiv für viele Fotografen. Es bietet die Möglichkeiten einer geringen Tiefenschärfe, deckt den grundlegenden Brennweitenbereich ab und ist für Situationen mit schlechtem Licht geeignet. Leider Verfügt die aktuelle Version über keinen Bildstabilisator. Der Vorgänger Canon EF 28-70 mm F 2.8 L USM wurde somit abgelöst, stellt aber noch immer eine günstige Alternative dar. Das Canon EF 24-105mm F 4 L USM ist zwar für andere Zwecke gedacht, deckt aber den gleichen Brennweitenbereich ab und ist damit ebenfalls einen Gedanken wert.

Die Brennweite

Bevor ich auf das Objektiv selbst eingehe, möchte ich die Brennweite betrachten. Die kürzeste Einstellung ist 24mm, was einem klassischen Weitwinkel am Vollformat entspricht. Damit lässt sich schon das Gefühl von “Weite” vermitteln. An einer Kamera mit APS-C Sensor erhältst du den Bildausschnitt eines 38,4mm Objektives. Dabei handelt es sich um eine sehr nüchterne Brennweite, die fast schon normal wirkt.
Am anderen Ende bietet das Objektiv mit 70mm gerade etwas mehr als eine Normalbrennweite. Am APS-C Sensor erhältst du dagegen immerhin 112mm.
Wie man sieht vereint das Canon 24-70mm am Vollformat einen leichten Weitwinkel mit Normalbrennweite. Am APS-C kommen hingegen Normal- und leichter Telebereich zusammen. Dem sollte man sich vor dem Kauf bewusst sein, um später nicht enttäuscht zu sein.

Anwendungsgebiete für das Canon EF 24-70mm F 2.8 L USM

Durch den fast standardisierten Zoombereich um die Normalbrennweite herum, bildet es eine gute Basis für fast jeden Fotografen. Besonders von Vorteil ist es, wenn sowohl eine Vollformat- und eine Kamera mit Cropfaktor verfügbar sind. Die Einsatzgebiete sind fast endlos. Einschränkungen sehe ich hier weniger in der Brennweite, als im fehlenden Bildstabilisator. Dieser kann zum Beispiel dann fehlen, wenn eine Bewegung eingefangen werden soll und eine längere Verschlusszeit verwendet wird.

Blende des Canon EF 24-70mm F 2.8 L USM

Durch die große Anfangsblende von 2.8 ist es zumindest am Vollformat möglich eine angenehme Tiefenunschärfe zu erzeugen. Die Blendlamellen laufen kreisförmig ineinander und erzeugen somit keine Vieleckigen formen. Durch die kurze Brennweite muss stark an der Naheinstellgrenze (38cm) gearbeitet werden, um einen besonders großen Unschärfeeffekt zu bekommen. Wer mehr erwartet, sollte lieber zur Festbrennweite greifen.

Vergleich zum Canon EF 24-105mm F 4.0 L USM IS

Mit einer Blendöffnung von 2.8 ist das Canon 24-70mm ein sehr helles Zoomobjektiv. Der fehlende Stabilisator ist dennoch ein großer Nachteil. Vergleichst du das 24-70mm mit dem Canon EF 70-200mm F 2.8 L USM IS bei 70mm, wirst du feststellen, dass letzteres durch den Bildstabilisator wesentlich angenehmer ist. Daher empfehle ich das 24-70 F/2.8 nur, wenn du leichtes Bokeh möchtest oder du kurze Verschlusszeiten bei schlechtem Licht brauchst. Ist das nicht der Fall, solltest du mit dem Canon EF 24-105mm F 4.0 L USM IS glücklicher sein. Das Canon 24-105mm ist durch den Bildstabilisator gleich gut für dunkle Umgebungen geeignet, da du mit längeren Verschlusszeiten arbeiten kannst. Bei Statischen Motiven macht das keinen Unterschied. Nachteile hat das 24-70mm aber immer dann, wenn abgeblendet werden soll, weil hohe Tiefenschärfe benötigt wird. In diesem Fall kann mit dem 24-105 besser gearbeitet werden, weil es wesentlich längere Verschlusszeiten erlaubt. Auch bei kurzen Verschlusszeiten wirkt der Stabilisator positiv auf das Ergebnis.

Gegenlichtblende

Besonders hervorheben möchte ich noch die variable Gegenlichtblende. Das Objektiv ändert je nach Zoom seine Länge innerhalb der der Abschirmung und hat so immer einen optimalen Schutz gegen Streulicht. Probleme mit hatte ich mit diesem Objektiv deshalb nie.Streulicht

Gewicht und Größe

Das Objektiv ist über 1kg schwer und auch entsprechend groß. Für reisende Fotografen die viel am Tage fotografieren wird sich das Objektiv deshalb weniger eignen. Hier sind günstigere Zoomobjektive mit kleineren Blendöffnungen besser geeignet.

Update: Mein 24-70mm wurde gestohlen. Erst habe ich es nicht vermisst, da ich die Brennweite als langweilig empfand. Jetzt merke ich aber immer wieder, dass sie ein wichtiges Bindeglied zwischen Weitwinkel und Telebereich darstellt.

Lg Micha

Foto: Colin M.L. Burnett

Heute geht es um Lightroom. Ich stelle dir meinen Lightroom Arbeitsablauf vor. Als Fotojournalist zählt für mich nicht nur eine sorgfältige Bearbeitung, sondern auch die Geschwindigkeit. Andere Fotografen haben zwar mehr Zeit – aber den ganzen Tag am Computer hocken, ist auch nicht toll. Sicher findest du ja ein paar neue Sachen in meiner Beschreibung, die auch deinen Ablauf schneller machen.

Standardeinstellungen

Einen großen Teil der Arbeit lasse ich mir über die Standardeinstellungen abnehmen. Dazu bearbeitest du einfach ein Foto, klickst auf “Entwickeln” und “Standardeinstellungen festlegen”. Sicher willst du jedes Foto anders bearbeiten, aber ich setze zum Beispiel immer den Haken bei Objektivkorrekturen. Durch die Standardeinstellungen passiert das automatisch. Trotzdem wird für jedes Foto die passende Korrektur verwendet und nicht immer die gleiche. Das gilt auch für die “Kamerakalibrierung”. Es empfiehlt sich übrigens diese von “Adobe Standard” auf ein Kamera Profil zu stellen. Dadurch werden die Farben besser. Ich verwende hier “Kamera Standard”. Insgesamt enthalten meine Standardeinstellungen folgendes:

- Objektivkorrektur
- Rauschreduzierung eingestellt für ISO 1600
- Nachschärfen
- leichte Vignettierung als Effekt (-15)
- Kamerakalibrierung
- Klarheit (+15)
- Weißabgleich (wie Aufnahme)

Falls du dich über die Rauschreduzierung wunderst: Erstens arbeite ich fast immer mit wenig Licht und lande bei ISO 1600. Zweitens ist der Qualitätsverlust bei Lightroom nicht so groß, dass ich für ein Foto mit ISO 800 andere Einstellungen wählen würde. Beim Nachschärfen ist es ähnlich. Ich verwende: Schärfen 90, Radius 3, Details 25, Maskieren 0, Luminanz 80, Details 50, Kontrast 0, Farbe 40, Details 50. Diese Einstellungen sorgen dafür, dass fast jedes Bild scharf gemacht wird. Außerdem tritt ein leichter Gemälde-Effekt ein, dieser ist aber bei einer Ausgabegröße von A4 und kleiner nicht erkennbar. Für Detailverliebte empfehle ich diese Einstellungen nicht.

Arbeitsablauf für eine Gruppe von Fotos

Wenn ich dann einen Ordner mit Fotos importiere geht es noch immer nicht an die Einzelbearbeitung. Um Zeit zu sparen, erledige ich erst ein paar Dinge für alle Fotos. In der Regel ist zum Beispiel der Weißabgleich (Tastenkürzel “W”) in einer Serie gleich. Oft sind die Fotos gleich stark unter- oder überbelichtet. Bei vielen Motiven sorgt das Aufhelllicht für geringere Kontraste zwischen Vorder- und Hintergrund. In der Regel ist nämlich eines heller als das andere. Der Erfahrung nach setze ich das Aufhellicht gerne auf +30. Damit das Foto nicht verwaschen wirkt, muss mit Schwarz und Kontrast gegen gesteuert werden. Zusätzlich kann die Rauschreduzierung noch justiert und der Vignetten-Effekt korrigiert werden. Mit “Strg + A” werden alle Fotos markiert und mit “Shift + Strg + S” können die Einstellungen vom aktuellen auf alle anderen Fotos kopiert werden. Das spart eine ganze Menge Arbeit !

Einzelbearbeitung von Fotos

Die Einzelnen Bilder müssen dann nicht mehr viel bearbeitet werden. Mit “R” kommt das Werkzeug zum beschneiden und mit einem Druck auf “Enter” bestätigst du die Auswahl. Bei Härtefällen kommt dann noch mit “K” eine Maske zum Einsatz, mit der sich einzelne Bereiche verändern (z.B. aufhellen) lassen. Auch die Regler für die einzelnen Farben kann ich sehr empfehlen. Damit lässt sich der Himmel schön blau machen und das Gras grüner. Natürlich eignet sich das nicht für jedes Foto, also dran denken: Weniger ist oft mehr

Kleine Tipps

Mit “Schift + Strg + F” kommst du in den Vollbildschirm-Modus. Mit “Schift + Tab” klappst du dann noch alle Menüs weg. So hast du mehr Arbeitsfläche. Bewegst du die Maus zum Bildschirmrand, klappen sie vor. Um besser mit den Tabs in der Werkzeugleiste zu arbeiten, kannst du mit einem Rechtsklick kannst du den “Solomodus” aktivieren. Der schließt dann automatisch einen Tab, wenn du auf den nächsten klickst.

Erklärung zur Vignettierung

Du fragst dich vielleicht, warum es Sinn macht erst die Linse komplett zu korrigieren und dann wieder Vignetten hinzu zu fügen. Der Grund ist einfach. Schneidest du das Bild zum Beispiel so zu, dass der Ausschnitt nicht in der Mitte liegt, sind die Vignetten in allen Ecken unterschiedlich stark. Das kann so weit gehen, dass du eine dunkle Ecke hast und die gegenüberliegende nicht vignettiert ist, weil sie im Zentrum des ursprünglichen Fotos liegt. Durch die Objektivkorrektur wird das Problem zunächst beseitigt. Das Menschliche Auge ist es aber gewohnt leichte Vignetten auf Bildern zu sehen. Das lenkt den Fokus von den Rändern und macht das Foto angenehmer. Darum stelle ich den leichten Vignetten-Effekt als Standard ein. Der Effekt passt sich dann dem Zuschnitt an.

Das war es dann schon. Mit diesen Tricks kannst du deine Bearbeitungszeit stark kürzen. Natürlich solltest du die Einstellungen so ändern, dass sie zu deinem Style passen.

lg Micha

Hallo Du !

Wie du sehen kannst, dauert es bei mir leider immer etwas, bis ich ein Thema finde. Darum habe ich mir gedacht, ich biete dir einfach die Möglichkeit zu fragen ! Falls du also ein Wunschthema hast, kannst du es mir gerne mitteilen, dann werde ich mich damit befassen. Für mich ist das ein interessanter Weg etwas neues kennen zu lernen und dir Hilft es vielleicht dabei Antworten zu bekommen.

Ich freue mich übrigens auch immer über Leser-Mails. Falls mir keine entgangen ist, habe ich bisher immer alle beantwortet und das soll auch weiter so bleiben. Falls es also etwas gibt, bei dem ich dir helfen kann oder über das du streiten möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Mail oder ein Kommentar.

Lg Micha

Für ein paar Tage hatte ich die Canon EOS 1D mark III zur Verfügung, da meine Canon EOS 1d mark IV in der Werkstatt war. Dies ist eine sehr subjektive Beschreibung, da ich mich weniger mit den technischen Details beschäftigt habe.

Überlegungen zur Canon 1D mark III

Für viele ist eine sehr zentrale Frage, ob es sich vielleicht lohnt ein älteres Kameramodell zu kaufen. So könnte man an Profiausstattung für einen etwas geringeren Preis kommen. Doch lohnt sich das wirklich ? Im Bezug auf die Canon EOS 1D mark III heißt meine Antwort leider “Nein!”.

Die Canon 1D mark III war für lange Zeit das Spitzenmodell von Canon. Es gab zwar ein paar Schwierigkeiten mit dem Autofokus, aber das hat hauptsächlich Sportfotografen betroffen, die natürlich extreme Anforderungen haben. Ansonsten bietet die Mark III mit 19 Kreuz-Fokussensoren mehr als jede moderne Einsteigerkamera. Auch 10,1 Megapixel sollten für den ambitionierten Einsteiger (egal ob Profi oder Hobbyfotograf) reichen, oder ?

Erste Erfahrungen mit der Canon 1D mark III

Leider sieht das ganze in der Realität etwas anders aus. Keine 10 Minuten nachdem ich die Canon 1D mark III empfangen hatte, ging die Enttäuschung los. Das erste Motiv war ein Hacker vor seinem Laptop. Der Fokuspunkt war auf das Display gelegt und ich habe mehrere Aufnahmen gemacht. Obwohl der Fokus scheinbar getroffen hat, wirken die Fotos nicht scharf genug. Sicher würden sie für einen 15x10cm Druck reichen, aber am Bildschirm bin ich damit nicht zufrieden. Die Schrift die auf dem Display (im Foto) zu sehen ist, kann nicht gelesen werden. Das kann an der geringeren Auflösung liegen und währe auch nicht weiter schlimm, da sie selbst bei einem DIN-A4 Druck nicht lesbar wäre. Allerdings wirkt sich dieser Detailverlust auf den Gesamteindruck aus.

Display der Canon 1D mark III

Ein weiteres Problem ist das alte Display der Kamera selbst. Damit lässt sich Schärfe kaum beurteilen und Farben schon garnicht. In vielen Tutorial ließt man zwar, dass man das nicht tun sollte. Allerdings ist das bei den Aktuellen Kameras mit 3″ Display und hoher Auflösung gut machbar.

ISO-Performance der Canon 1D mark III

Bei der Bearbeitung im Raw-Format in Lightroom fällt dann schnell der nächste Mangel auf. selbst bei ISO 800 ist schon ein gut sichtbares Rauschen vorhanden. Nach meinem Empfinden liegt die ISO-Performance hinter der Canon EOS 50D zurück, was wirklich sehr schwach ist.

Fazit

Nachdem ich nun knapp 2 Wochen mit der Canon EOS 1D mark III gearbeitet habe, kann ich von diesem Modell nur noch abraten. Meine Backup Kamera ist eine Canon EOS 50D und ich habe mich sehr oft dabei ertappt, das ich lieber zu diesem Modell gegriffen habe. Sie verfügt zwar über weniger Autofokuspunkte, dafür arbeiten diese besser. Das Display erlaubt eine bessere Überprüfung beim arbeiten. Auch die Gesamterscheinung der Fotos ist bei der 50D schärfer. Woran das liegt, kann ich nicht erklären, aber die höhere Auflösung wäre ein möglicher Grund.

Die Stärken der Canon 1D mark III sind natürlich weiterhin: extreme Serienbildgeschwindigkeit, lange Akkulaufzeit und das robuste Design. Bis auf die Wetterfestigkeit findet sich das aber inzwischen auch bei der Canon EOS 7D.

Noch eine bildliche Beschreibung

Der Fotograf macht die Fotos und nicht die Kamera, genauso wie der Soldat tötet und nicht das Gewehr. Trotzdem würde ich nicht mit einer Armbrust in den Krieg ziehen, auch wenn sie mal besser war als ein Bogen.

Hier stelle ich mal schnell das Manfrotto 709B vor. Wer sich wundert, warum es in letzter Zeit so viel über Manfrotto gibt: Ich schreibe die Artikel fast immer über Themen mit denen ich mich gerade selber beschäftige. Kurz vor meiner Thailandreise habe ich mir dieses Stativ noch bei einer großen Elektromarkt-Kette gekauft, weil der Preisunterschied zu Amazon nicht sehr groß war und ich schon immer eins von den Dingern haben wollte.

Im Bild: Canon EOS 1D mark IV, Canon 70-200mm F/2.8, Canon 580 EX II

Das faszinierende bei diesem Stativ ist die extreme Belastbarkeit. Das Manfrotto 709B ist mit einer offiziellen Belastungsgrenze von 2kg beschrieben, allerdings hält es wie auf dem Foto zu sehen ist viel viel mehr aus. Durch den einfachen Aufbau des Kugelkopfes können auch schwere Objektive und Kameras problemlos gehalten werden.

Auch das Fotografieren im Hochformat ist möglich. Bei schweren Kameras gibt das Stativ dann zwar zur Seite, aber das Gehäuse selbst kann dann als drittes Stativbein genutzt werden.

Durch die extrem kleine Größe ist dieses Tischstativ zu meinem ständigen Begleiter geworden. Es ermöglicht ganz neue Perspektiven und ist gleichzeitige besser Handhabbar als Bohnensäckchen oder ähnliches.

Fazit: Ich kann das gute Stück nur empfehlen. Es ist klein, kostet weniger als 50 Euro und gibt einem die Möglichkeit für eine ganz neue Perspektive. Besonders in Verbindung mit Sportarten (Ferngesteuert) und Langzeitbelichtungen lassen sich hier tolle Aufnahmen machen.

Seid gestern bin ich nun aus Bangkok zurück. Die Kamera ist leider mal wieder kaputt und Canon zeigt sich sehr unfähig das zu ändern. Dazu aber später mehr in einem anderen Artikel. Trotzdem konnte ich wieder Rothemden fotografieren und habe auch ein paar andere ansehnliche Fotos.

Wie so viele wurde ich auch Opfer des Schneechaos und musste eine Nacht in Düsseldorf verbringen. Dank Airberlin hatte ich aber ein schönes Hotelzimmer. Danke dafür ! Ich hatte einen riesen Schock bekommen, als ich die Feldbetten am Flughafen gesehen habe, doch die waren für andere reserviert.

Die kommenden Tage werde ich wieder stärker an dieser Seite arbeiten, seid gespannt !

lg Micha

In diesem Artikel gehe ich auf verschiedene Stativköpfe ein. Dabei konzentriere mich besonders auf die Modelle von Manfrotto. Manfrotto ist weder zu teuer, noch sehr billig, liefert aber eine moderate Qualität. Andere Hersteller bauen sicher auch gute Stativköpfe, allerdings habe ich nach ersten guten Erfahrungen nicht weiter gesucht.

Wie auch bei den Stativen hat Manfrotto leider sehr schlechte Bezeichnungen für die Köpfe gewählt. Dieser Artikel soll dabei helfen die richtige Wahl zu treffen.

Kugelkopf

Die Kugelköpfe werden immer beliebter. Anfängliche Schwächen werden nach und nach ausgebessert und die Stärke eines Kugelkopfes ist simpel: Er ist schnell. Kugelköpfe werden über einen einzigen Regler gelockert und können dann in alle Richtungen bewegt werden. Außerdem sind sie oft kleiner, da sie keine hervorstehenden Handgriffe brauchen.
Der Nachteil von Kugelköpfen war bisher, dass sie nicht so genau einstellbar waren. Dieses Problem wurde aber durch die Friktion gelöst. Über eine zweite Schraube lässt sich der Kopf nicht blockieren, sondern mit einer einstellbaren Reibung versehen. Dadurch wird es möglich den Kopf um wenige Millimeter zu bewegen.
Ein ungelöster Nachteil ist jedoch, dass der Kopf nicht in eine einzelne Richtung bewegt werden kann. Für Fotografen ist das nicht weiter störend, wer aber gerne Filme erstellt, sollte lieber zu einem anderen Kopf greifen. Für Panoramen gibt es spezielle Kugelköpfe mit eingebauter Panoramaplatte. So lässt sich der Kopf horizontal schwenken, ohne vertikal die Einstellung zu verlieren. Die Kugelköpfe sind bei Manfrotto mit einer Artikelnummer zwischen 480 und 499 versehen. Die gängigsten Modelle sind aber 496 (kompakt, 6kg Tragkrakft) und 498 (Panoramaplatte, 8kg Tragkraft).

3D-Kopf

Der 3D-Kopf (oder auch Drei-Wege-Neiger genannt) war bisher der meist genutzte Stativkopf. Er hat 3 Regler, über die sich jede Achse einzeln lösen lässt. Der Vorteil ist eine sehr genaue Einstellung, was allerdings etwas länger dauert. Es müssen schließlich fast immer alle 3 Regler gelockert und wieder fest geschraubt werden. Außerdem stehen die Regler hervor und somit ist der 3D-Kopf etwas größer. Der meistverkaufte 3D-Kopf von Manfrotto ist der 804, welcher den meisten Anforderungen mehr als gerecht wird.

Getriebekopf

Der Getriebekopf ist im Grunde eine Version des 3D-Kopfes. Nur wird hier nicht von Hand bewegt, sondern über eine Kurbel und ein Getriebe. Der Vorteil ist die genauste Einstellungsmöglichkeit, was allerdings auch sehr lange dauert. Es muss für jede Richtung fleißig gekurbelt werden, bis das Bild richtig sitzt. Diese Stativköpfe sind also eher etwas für Profis die ganz genau kontrollieren wollen, was sie fotografieren und gleichzeitig alle Zeit der Welt haben. Die Getriebeköpfe von Manfrotto habe eine Artikelnummer im niedrigen 400er-Bereich (400, 405 und 410).

Das sind so weit die gängigsten Köpfe. Manfrotto stellt außerdem noch Stativköpfe für Videoaufnahmen her. Der größte Unterschied liegt darin, dass Videoköpfe möglichst ohne zu stottern schwenken können müssen. Für Fotos spielt das neben Stabilität und Leichtigkeit nur eine untergeordnete Rolle. Im Videobereich werden oft schwere Kugellager verwendet, um eine reibungslose Bewegung zu ermöglichen.

Neben den verschiedenen Stativköpfen, gibt es auch noch eine Reihe von Schnellwechselplatten.

Ohne Schnellwechselplatte

Es ist natürlich möglich auf ein Schnellwechselsystem zu verzichten. Der Vorteil ist die größte Stabilität und eine sehr solide Verbindung zur Kamera. Allerdings ist das sehr unpraktisch, dass das aufschrauben sehr lange dauert. Diese Variante ist meiner Meinung nach nur beim Einbein geeignet.

Manfrotto RC2

RC2 ist die gängigste Schnellwechselplatte für Kleinbildkameras. Die Platte ist genau so breit wie der Unterboden an einem Handgriff und ermöglicht es diesen weiter zu benutzen. Die Platte trägt auch noch die schwersten Teleobjektive und ist in fast allen Fällen die richtige Wahl für eine digitale Spiegelreflexkamera.

Manfrotto RC4

RC4 ist gedacht für Großformatkameras. Die Schnellwechselplatte ist deutlich größer und kann nicht an Handgriffen verwendet werden. Sie verleiht etwas mehr Stabilität als die RC2 Platte und wird daher von Studiofotografen auch für Spiegelreflexkameras benutzt.

Manfrotto RC0

RC0-Schnellwechselplatten sieht man recht selten. Diese sind aber sehr stabil und dabei klein genug für den Handgriff. Sie kommen vorallem bei großen Stativen zum Einsatz. Außerdem bieten sie den Vorteil, dass die Kamera in verschiedene Richtungen auf das Stativ aufgesetzt werden kann. Für mich ist diese Variante ein echter Geheimtipp und wer gerade sein erstes Stativ kauft, sollte gleich auf dieses System setzen.