From Miami hasta Panama

Pura vida = Cara vida ?

2012-04-25T08:12:00.000-07:00

Étrange pays le Costa Rica. Il est évident que le pays est plus développé que son voisin le Nicaragua, mais tout y coute plus cher. Plus cher, mais à un tel point qu’on se demande comment les habitants font pour survivre. Le cout de la vie est presque équivalent au notre. Pas pour tout, mais en ce qui concerne la nourriture, il est très difficile de trouver un simple plat (casado) à moins de 10$ Us et ce, dans des restaurants non touristique. Encore plus étonnant, les produits dans les super marchés sont pratiquement tous plus cher que chez nous. Pour se vêtir, le problème est le même, beaucoup d’importations chinoises de basse qualité sont à plus de 2 fois le prix que nous connaissons chez nous. Étrange ! Comment font-ils pour vivre ???

D’un point de vue touristique, le pays offre beaucoup, mais à quel prix. Tous les parcs naturels (nationaux ou privés) sont payants (un classique ici), mais les prix sont complètement déraisonnable. Il n’est pas rare de devoir payer une entrée à un parc privé 50 ou 60 $Us. Les parcs nationaux sont moins chers mais les prix sont tout de même très élevés en comparaison des pays voisins.

Autre chose étrange, la monnaie du pays est le Colomb, mais presque tout le temps les prix sont affichés en dollars américains. Du coup au moment de payer (avec des Colombs) il faut faire la conversion avec le taux de change du jour. Pratique ! Du coup on se demande pourquoi ils n’adoptent pas le dollar comme leurs voisins du Panama.
En résumé, au Costa Rica, le touriste est le bien venu mais il faut qu’il se prépare à être saigné à blanc !!

Pura Vida

Parc Poas

2012-04-24T07:30:00.000-07:00

Direction Alajuela pour encore un parc national, l'un des plus connu, le parc Poas.
Proche de la capitale San Jose, Alajuela est une ville assez sympa ou la telpérature est agréable du fait de son altitude. Aprés une heure de bus a travers les plantations de café, nous arrivons a l'entrée du parc Poas a moins d'un kilométre du cratére du volcan. Mais voila, on ne peut pas toujours avoir de la chance. Le volcan est couvert de brume et voici la vue du cratére.

On aurait du voir ca.

Néanmoins la balade dans les sentiers du par fut agréable. La végétation est très étrange, un peu un décors de foret hantée.

Mais elle est peuplée d'écureuils maléfique. En effet, après une longue pose photo d'un de ces individu, très habitué à côtoyer le touriste, celui ci d'un bon a mis un gros croc dans la pizza de Maud et fini par partir avec la portion entière.

Santa Elena et le parc Monteverde

2012-04-22T07:16:00.000-07:00

Sur la route entre Liberia et Santa Elena nous nous arrêtons visiter le Zoo Las Pumas, spécialisé dans les félins. 10 $Us l’entrés pour un tout petit zoo, c’est cher mais on commence à s’habituer aux prix Costaricains. A l’intérieur on y trouve 5 espèces de félins quelques singes, perroquets, toucans, 3 lapins et 2 bambies… Ce sont des animaux blessés ou d’anciens animaux de compagnie maltraités qui peuplent ce zoo. Du coup ca permet de voir un puma ronronner comme un chat ou encore des perroquets dire « holà, holà » et bien plus encore.

De retour dans le bus par une chaleur écrasante, on se dirige vers la ville de Santa Elena. Par chance la route monte (énormément) ce qui fait que la température devient plus supportable. Après une trentaine de km de piste soit plus de 2h, il ferait presque froid! Quel bonheur, la dernière fois qu'il a fait un peu frais date du Guatemala.

Le lendemain, on remet nos chaussures à moitié sèches de notre dernier parc nationale et direction Monteverde. 18 $Us l’entrée. Ils ont craqués dans ce pays !!!

Monteverde est une foret nuageuse, comme sont nom l’indique, la plupart du temps elle est couverte de nuages. Les arbres sont très grands et couverts de mousse, la végétation est très dense. Dans ce parc on peut observer de nombreux oiseux à condition d’avoir l’œil et d’être patient. Maud a beaucoup de patience pour débusquer les petites bêtes dans les arbres, beaucoup plus que pour négocier avec les taxis ou les bus. Du coup nous observons pleins d’oiseaux dans ce décor de jungle épaisse dont notamment le fameux Quetzal, oiseau emblématique du Guatemala (la photo n’est pas de nous).

Quelques photos prise dans le parc malgré la faible lumière.

Liberia et le parc Ricon de la Vieja

2012-04-20T20:04:00.000-07:00

Costa Rica nous voila!

De San Juan Del Sur on passe la frontière pour se rendre au Costa Rica. C’est certainement le pays d’Amérique centrale le plus touristique. Connu pour sa nature et ses plages nous sommes impatients de le visiter. En 10 jours nous n’aurons pas le temps d’en faire le tour alors nous allons nous concentrer sur ce que nous n’avons pas vu dans les pays précédents. Nous allons donc laisser tomber la cote caraïbe (plus difficile d’accès) et nous concentrer les parcs naturels du centre du pays et sur la cote pacifique (une dernière fois). A l’arrivée on note de grandes différences avec son voisin le Nicaragua. Les maisons sont beaucoup plus belles, il y a beaucoup plus de voitures personnelles, les bus sont en meilleur état. Il est clair que le niveau de vie est plus élevé ici. Oups, ca va couter plus chère.

Nous nous dirigeons vers la ville de Liberia afin de visiter le parc Ricon de la Vieja situé à proximité. Les prix des hôtels sont indéniablement plus chers, il va falloir mètre la main à la poche. Il faut compter 25$Us la chambre double et sans avoir un confort supérieur a celles du Nicaragua qui coutait 10 $Us de moins. Grrr. Pour 5$Us de plus nous nous laissons tenter par un hôtel un peu particulier. La façade est couverte d’articles de journaux, l’intérieur est agencé avec gout et de nombreuses œuvres d’art y sont exposées. La cerise sur le gâteau est la piscine avec jacuzzi, chose très appréciable compte tenu de la chaleur qui règne dans la ville (il fait tout de même moins chaud qu’au Nicaragua).

Le lendemain, direction le parc Ricon de la Vieja. Transport publics… aucuns. Il faut donc faire appel aux services d’un chauffeur de 4x4 pour 20$Us par personnes. A ca il faut rajouter l’entrée a la réserve (et oui qui dit réserve naturelle dit payant ici) soit 10$Us. Le Costa Rica ca coute cher !!!

Ricon de la Vieja est un parc qui renferme un volcan du même nom. Celui-ci étant un peu trop actif en ce moment, il est impossible de s’approcher du sommet. Mais des sentiers permettent de voir toute sorte de curiosités volcaniques comme des geysers, des fumeroles, de la boue bouillonnante ou encore un mini volcan (cratère d’environ 2 à 3 mètre de diamètre).

La végétation est très diversifiée. On y retrouve de la foret sèche (de petite taille) qui se change brutalement en foret humide avec ses arbres gigantesques de type foret amazonienne.

Nous avons aussi pu observer quelques animaux, un agouti et de nombreux oiseaux dont le Motmot (étrange oiseau avec 2 longue plus formant sa queue) et le Magpie Jay (avec sa crête). La photo du Motmot n'est pas de nous.

Mais toujours pas de Quetzal, oiseau mythique qu’on entend parler depuis le Guatemala.

Une 2eme balade de 3 à 4 heures, aller retour, permet d’accéder à la cascade Cangreja. D’une vingtaine de mettre de haut, il est très impressionnant et agréable de se baigner dans le petit lac qui se trouve a son pied.

Sur le retour la météo a décidée de nous montrer ce que peut être une pluie costaricaine. Une pluie diluvienne s’est abattue sur nous transformant les sentiers de rando en ruisseaux. Autant dire que même nos chaussures de rando étanche ne sont ma restée séche bien longtemps. Cette pluie aura aussi coutée la vie a mon objectif 55-200 (pas trop grave, il été déjà pas super en forme) !

Avant la pluie

Après la pluie

Portez votre attention sur la rivière !

San Juan Del Sur

2012-04-17T06:48:00.000-07:00

Après tous ces volcans, nous arrivons enfin sur la côte pacifique où nous ne nous étions encore jamais baignés. L’attrait de cette petite ville consiste à aller faire du surf au bord des plages environnantes, mais au prix du transport, de notre grande expérience en matière de glisse et du peu de temps que nous avions nous décidons de rester sur de la baie qui borde la ville.

On s’essayera tout de même au skimboard, une petite planche en bois pour glisser sur les vagues en se lançant de la plage mais après s’être étalés 2 fois chacun, il a fallut malheureusement se rendre à l’évidence que ce n’était pas fait pour nous.

Le sable étant certainement d’origine volcanique car de couleur assez foncé, nous commençons rapidement à avoir très chaud et nous décidons de partir nous baigner au « Pélican », un hôtel de luxe où on peut profiter seulement de la piscine pour 5 dollars et surtout d’une vue magnifique sur la baie, sans parler des radieux couchers de soleil. Ce fut tellement bien et surtout rafraichissant qu’on y passera deux après midi.

Tic Tac, le temps commençant à manquer, après cette courte pose à la mer nous prenons la route pour le Costa Rica.

L'ile d'Ometepe

2012-04-16T10:56:00.000-07:00

Nous quittons Granada en direction de devinez quoi? Et bien encore de volcans ! Mais cette fois il s’agit de visiter une île sur le lac Nicaragua formée grâce à deux volcans. L’un des deux volcans, Conception, est toujours actif et des gaz s’en échappent mais durant notre séjour la pointe du cône restera dans les nuages.

Nous décidons de nous loger dans la ville portuaire de Moyogalpa après une traversée en Ferry moins mouvementée que pour se rentre à Roatàn au Honduras.

L’île est composée de deux volcans et de petits villages éparpillés reliés entre eux par des routes plus ou moins asphaltées et de quelques plages de sables noir, plus ou moins propres.

Le lendemain de notre arrivée nous avons loué une moto Yumbo (chinoise, à 10 000 km elle s’approche de la casse) pour faire le tour de l’île.

Nous avons pu admirer les volcans, la campagne et les plages enfin à notre rythme et nous nous sommes dirigés vers Ojo de Agua, le site d’une piscine naturelle aux rebords bétonnés dans laquelle on se baigne dans des eaux thermales froides.

L’employé à l’entrée nous a vivement conseillé de prendre une photo de nous avant et après la baignade, nous assurant que nous allions rajeunir de 10 ans, et afin que nos proches puissent nous reconnaitre au retour…

Granada et le volcan Masaya

2012-04-14T10:22:00.000-07:00

Après avoir visité l’ancienne capitale historique du pays, nous voilà partie vers l’ancienne capitale historique du pays. Heuu…Oui, oui c’est normal, il y en a deux en fait, qui furent rivales pendant plus de deux siècles, l’une étant libérale et l’autre conservatrice.

En tout cas, l’arrivée dans cette ville fut une agréable surprise car nous avons pu enfin visiter un lieu dont les bâtisses et les monuments étaient en bon état ! Et avaient du charme de surcroîts ! On a pu admirer le vieux style colonial en se baladant dans le centre ville et dans la rue piétonne.

Il faut savoir que Granada est en bordure du gigantesque lac Nicaragua. Et l’attraction du coin c’est de faire un tour en lancha pour visiter des micros îles qui forment une péninsule en bordure de la ville. Le tour en bateau nous fait donc découvrir sur chaque île la maison de riches propriétaires et stars locales, mais on ne peut pas dire que l’architecture impressionne beaucoup. Argument clé de se tour, observer des singes sur une île, mais en réalité nous sommes dirigés vers une île de 50 mètres carré sur laquelle on été déposer quelques pauvres singes…à vrai dire exactement 4, qui passent leur temps à jouer avec des bouteilles de coca vide...

Bon voilà quoi, mais la balade reste très agréable.

Le lendemain nous partons en direction du parc du volcan Masaya, l’un des autres volcans encore actif avec le Cerro Negro. Après un petit trajet en minibus nous arrivons sur le site et nous découvrons un énorme trou de 500 mètres de circonférence donc de la fumée sentant le souffre s’en échappe.

C’était très impressionnant, d’autant que l’on entendait un petit grondement sourd venant de l’intérieur. Nous décidons de faire une petite balade le long du cratère d’à coté, cratère recouvert de végétation, d’où l’on peut admirer la lagune de Masaya.

Pour terminer nous faisons un petit tour au musée du parc qui permet de comprendre les phénomènes volcaniques, puis nous retournons à l’entrée du parc à pied dans la chaleur en traversant d’anciennes coulées de laves.

Leon et le Cerro Negro

2012-04-11T19:25:00.000-07:00

Sur la route de Leon on aperçoit la chaine volcanique du Nicaragua. Et dans ce pays, ils sont nombreux !

Arrivés à Leon on entreprend la visite de la ville sous la chaleur écrasante que l’on trouve ici. Leon est une petite ville coloniale un peu comme Antigua au Guatemala, mais les églises sont toujours debout. Du coup je lui trouve beaucoup plus de charme et se balader dans ses rues est fort agréable, à condition de marcher à l’ombre !

Leon sert de camp de base à beaucoup de voyageur pour aller explorer la chaine volcanique. Nous décidons de réserver un tour pour faire du « sandboarding » sur le volcan Cerro Negro. Le plus petit mais le plus actif de ses dernières années. Il est aussi connu pour la descente spectaculaire en VTT du français Eric Barone en 2002. Si si, vous voyez… il a dépassé les 170 km/h sur les pentes du volcan quand son vélo se disloqué totalement.

L’ascension est pour nous l’occasion de découvrir un paysage lunaire ou tout est de roche/sable noir. Au sommet ca fume à droite à gauche, ca sent le souffre et le sol est parfois brulant. Il y a de la vie la dessous.

Allez hop ! Mais on enfile d’abord nos combinaisons de l’espace et c’est parti pour la glissade sur notre luge maison à la nicaraguayenne!

Personnellement je serai bien allé voir du coté du volcan Telica s’il est possible d’apercevoir un peu de lave, mais le temps commence à nous manquer. On met les voiles direction Granada.

Petit quiz

2012-04-09T20:32:00.000-07:00

C'est quoi ca?

Photo prise au Costa Rica ou nous sommes actuellement.

San Pedro Sula et la fin de la semaine sainte

2012-04-08T06:59:00.000-07:00

Après 5 nuits passées sur cette ile paradisiaque, il est temps de partir. On est encore dans la semaine sainte, mais comme ca ne nous a pas trop poser de problèmes pour nous rendre dans un des lieux les plus prisé du pays, on ne s’inquiète pas trop. On retourne à la Ceiba et la, surprise ! La ville s’est transformée et impossible de trouver un hôtel. De plus le terminal de bus affiche qu’il n’y a plus de bus pour les 2 jours à venir. Oups, on comptait y passer un jour ou 2 pour y faire notamment du rafting, nous y voila coincé sans hôtel. Mais comme les choses sont bien faites, un colectivo pas très officiel nous propose de nous amener à San Pedro Sula. Nous acceptons. Certes dans cette ville il n’y aura pas grand-chose faire, mais on devrait y trouver un hôtel. Après 3 heures de routes affreuses (Maud a voyagé assise sur son sac tellement qu’on était tassé dans cette bétaillère) nous arrivons enfin. On découvre que nous allons y passer 2 nuits car le vendredi saint personne ne travaille dans le pays! Donc pas de bus. Nous passons donc une journée à airer dans une ville déserte ou tous les magasins sont fermés et où seuls les chiens peuplent les rues. J’exagère un peu, nous avons quand même trouvé des marchands de poisson installés sur les trottoirs et McDonald qui nous a permis de manger.

Une fois la vie revenue nous décidons de filler directement à la frontière direction le Nicaragua. Nous traversons Tegucigalpa, la capitale, puis passons la nuit à El Paraiso qui n’avait rien d’un petit coin de paradis. Le lendemain, encore du bus. Nous finissons par arriver à Estelí au Nicaragua ou nous nous arrêtons pour nous reposer un peu.

Conclusion : La semaine sainte c'est l'enfer pour les touristes... surtout le week end.

l'ile de Roatan et la Santa Semana

2012-04-04T07:11:00.000-07:00

La traversée à bord d’un ferry pour atteindre l’île fut éprouvante pour moi. J’aurais du me douter qu’il y avait un problème quand des sacs en plastiques furent distribués avant que le bateau ne lève l’encre. La mer était quelque peu agitée malgré le beau temps et le ferry tanguait pas mal. Ce fur donc deux très longues heures de traversés en se concentrant au maximum pour ne pas vomir.

Je suis bien contente d’avoir tenue le choc car au tour de nous se fut l’hécatombe, un tiers des honduriens sont tombés comme des mouches, ça vomissait dans tous les sens !

Une fois enfin arrivés sur l’île nous décidons de nous diriger vers la seconde place la plus touristique et la plus jolie de l’île, West End. Il faut savoir que l’île fait tout de même 60 km de long.

West end nous rappel beaucoup Cayecauker au Belize. L’esprit caraïbe y est bien présent, on y parle anglais. Une rue principale longe la cote et c’est la que nous devons trouver un hébergement.

Ce spot est reconnu pour être cher et durant la semaine sainte les prix explosent et une réservation est obligatoire. Bien sur, nous n’avons pas de réservation. On se lance à la recherche de quelque chose pour dormir en espérant trouver autour de 40 $ Us la nuit. Full, full, full, full. Voila tout est complet ! On nous a laissé un espoir a 75$ Us la nuit, mais finalement, complet. Aie ca sent pas bon. Mais finalement la chance tourne, une femme dans la rue nous conseille de demander dans une épicerie car ils louent des chambres. Et bingo, il y en a 2 de dispo et a 25$ Us ! Incroyable on a un logement.

On réserve 5 nuits et on profite enfin du lieu. L’activité de prédilection, sur l’ile, est la plongée et passer ses certificats PADI. La barrière de corail étant encore plus prés de la cote, nous choisissons de louer un équipement de snorkeling et d’aller explorer la faune marine sur la plage du village de West Bay. Coraux et poissons en tout genre sont au rendez vous, magique.

La deuxième activité de l’ile est la plage, toujours a West Bay. Alors pourquoi ne pas se loger a West Bay, et bien par ce que les prix des hôtels sont complètement irraisonnable, autour de 150$ Us la nuit !

Donc tous les jours on fait 10 min de water taxi pour arriver ici.

Panajachel et le lac Atitlan

2012-03-28T20:28:00.000-07:00

Toujours du bus, du bus et du bus pour enfin arriver au lac Atitlan (4 bus étant censés être chacun direct mais bon, ils doivent pas avoir la même définition que nous de ce mot). Ce lac est entouré de 3 volcans ce qui en fait un site vraiment impressionnant.

Nous décidons d’y passer quelques jours pour nous y reposer. Nous avons choisi de rester dans le village de Panajachel au bord du lac. La vie y est douce, tout est fait pour le touriste, magasin d’artisanat, restaurant, bar, …

C’est ici que nous découvrons le rhum Zacapa, considéré comme l’un ou le meilleur rhum au monde, nous faisons également quelques emplettes.

Ici nous sommes à 1300 mètres d’altitude, il fait donc un peu plus froid que tous les endroits que nous avons visités avant. Le soir il faut tout de même sortir toutes les couches d’habits que nous avons emportés pour aller manger une bonne soupe de pollo.

L’attraction du site consiste à faire le tour des villages en bordures du lac.

Nous nous embarquons donc à bord d’une lancha, qui nous permettra d’avoir une vu imprenable sur les volcans, et nous conduira vers 4 destinations différentes le long des berges du lac.

La lancha fait une heure d’arrêt pour les trois premiers village, puis deux heures dans le dernier.

Le premier village San Marcos, n’a rien d’extraordinaire à apporter de par son architecture et son implantation dans la montagne mais c’est ici qu’il faut venir pour profiter d’un massage (à prix américain bien sûre), méditer ou faire du yoga. Et oui c’est la spécialité du village.

Le second, San Juan n’est pas d’un charme fou non plus et ne colle pas vraiment avec les louanges faits dans notre guide de voyage (ainsi que tous les autres villages en fait). Mais nous avons pu aller à la rencontre de femmes d’une association de tissage artisanale et observer la fabrication manuelle d’une écharpe, et comprendre les processus de coloration des fils et lainages.

Le troisième, San Pedro, était d’une taille plus importante, et nous nous sommes promenés à travers le marché et dans les rues. Rien de phénoménal non plus malgré le bien dont on nous avait fait part de ce village.

Nous avons terminé par le village de Santiago réputé pour son artisanat haut en couleur mais pas plus finalement que se que nous avions vu jusqu’à présent. Il s’agit comme les deux précédents d’un village construit au pied de la montagne, donc les rues grimpent sec ! Et bien sur en ligne droite…

Rien de bien significatif non plus à part peut être la pizza réchauffé au micro onde, qui fera partie du trop trois des choses les plus ignobles que nous avons pu déguster.

Mais on retiendra tout de même la balade en lancha sur le lac qui fut vraiment sympa.

Quelques photos prises dans ces villages :

Nous partons ensuite vers le Honduras. Il nous faudra retourner à Antigua et prendre un colectivo de touriste, un peu plus cher certes, mais qui nous permet d’éviter cette fois ci d’effectuer un changement de transport par la capitale.

Nous mettrons tout de même la journée entière (dont 8h de colectivo au lieu de 6h prévu car nous sommes restés à l’arrêt un bon moment sur la route car les guatémaltèques étaient en train d’œuvrer pour la reconstruire…) pour attendre la ville frontalière Hondurienne de Copán ou nous passerons la nuit dans un hôtel miteux. L'aventure continue :)

Antigua

2012-03-25T10:43:00.000-07:00

Trêve de repos, nous voilà repartis pour Antigua, l’ancienne capitale historique du Guatemala, la plus belle ville d’Amérique centrale d’après son passé colonial et le routard…

Il nous a fallut 8h pour atteindre la ville et pas mal de changements de bus. On passe par la vallée d’EL Rancho ou la végétation semble grillée par le soleil. Les arbres sont secs. Les seules choses de verte sont les cactus. Est-ce une conséquence des sécheresses des années précédentes…

Peu avant la nuit on finit par arriver à Ciudad Guatemala la capitale. Rien à voir avec celle du Belize qui est plus proche du village que de la ville, ici avec la banlieue il doit bien y avoir 4 millions d’habitants. Dan chaque ville d’Amérique latine, il y a très souvent un terminal de bus centrale ou tous les bus arrivent et reparte. C’est super pratique. Mais la, non ! On nous dépose donc quelque part dans cette ville gigantesque juste avant la tombée de la nuit et a nous de nous démerder. On se fait explique la procédure à suivre. Soit prendre un taxi (mais ceux-ci ne sont vraiment pas sur la nuit tombée) soit prendre un bus rouge (pas loin a pied) pour traverser la ville et rejoindre le terminal de bus pour Antigua. On opte pour la 2eme solution. Arrivés à l’arrêt de bus, la nuit commençant à tomber, on ne se sent pas super en sécurité. Rapidement 2 jeunes filles nous accostent pour nous dire qu’il fau pas rester la, que c’est dangereux. Elles nous disent aussi que le bus rouge est dangereux. Cool ! J’essaye de me rassurer par la présence d’une voiture de police à 100m de nous. Elles nous disent que la police, se sont les pires, les plus dangereux et qu’il ne faut pas rester la. Ayant une voiture, elles finissent par nous faire monter et nous déposent sur la route du bus pour Antigua. Un grand merci a elles. Courage, plus qu’une heure de bus et on arrivera enfin. Le bus, c’est un chiken bus, vous savez, les anciens bus des petits enfants nord américains. Ceux-ci sont prévus pour assoir 3 enfants par banquettes. Une fois devenu bus au Guatemala, rien n’a changé si ce n’est la peinture extérieure beaucoup plus… joyeuse ! Mais à l’intérieur ce n’est pas la joie. C’est 3 adultes par banquettes minimum (en fait ca rentre pas) plus les enfants sur les genoux des parents plus les gens debout, plus les bagages. Voyage très confortable.

Extenué nous arrivons enfin à Antigua. Il n’y a plus qu’à trouver un hôtel. On rentre dans le premier venu, complet. Tient ca nous est jamais arrivé ca. Le 2eme complet. Oupsss. 1h30 plus tard, le 40 eme complet. Une procession est prévue pour le lendemain. Tous les hôtels sont complets !

Ni finirons par trouver une « chambre quelque peu miteuse (oui, je considère qu’une grappe de raisin a moitié mangée n’a rien à faire entre les draps d’un lit) » dans un hôtel pas très officiel, grâce a l’aide d’une fille de la capitale qui était dans la même galère que nous. Et puis ZzzzzZzzzz enfin.

Le lendemain nous découvrons ce qu’est une procession. Une grande messe qui dure 2 heures avec bénédiction, et bien non ! C 'est dans la démesure. Les gens sont vêtu de différent costumes (romain, moines violets, …) il y a des chars dans les rues, un peu comme un carnaval brésilien mais la c’est Jésus qui est sur le char et qui porte la croix. Sur le passage du cortège, les rues sont recouvertes de fleurs assemblées méticuleusement (pratiquement la journée pour réaliser certaine décoration). Le cortège va d’église en église laissant derrière lui une très forte odeur d’encens. Et ceci dure la journée entière ! La ville grouille de monde et il en est même difficile de se déplacer dans les rues.

Finalement, nous avons eu beaucoup de chance d’assister a cet événement, car la visite de la ville, qui est décrite comme la perle d’Amérique centrale, nous a pas enthousiasmé au delà. On y trouve de nombreuses ruines d’église qui témoignent de sa grandeur passée (avant le tremblement de terre), mais les bâtiments d’aujourd’hui nous on paru certes jolie mais quelque peu plus banale (pour le pays).

Lanquin et Semuc Champey

2012-03-23T09:45:00.000-07:00

Après les plaines de Tikal, nous voilà partis pour la montagne. Commence alors le trajet fastidieux jusqu’à Lanquin, un petit village perché dans la montagne à côté duquel on va pouvoir visiter une réserve qui abrite de magnifiques piscines naturelles formées par des plaques calcaires au milieu d’une rivière.

Nous sommes donc partis tôt de notre petite chambre d’hôtel sympa à El Remate, et après 6h de colectivo, 3 changements, une rivière traversée dans une barque, un nombre inimaginable de dos d’ânes (très hauts qui obligent quasiment le chauffeur à s’arrêter et font sauter en l’air les passagers) franchis, et un grand nombre d’obstacles sur la route évités (nous entendons par là que les villageois font sécher leur maïs en plein milieu de la route et donc monopolisent une voie entière) nous avons fait escale à Coban.

C’est une ville d’environ 60 000 habitants où nous avons passé la nuit. Nous avons eu le temps de nous promener sur le marché traditionnel, où les vendeurs étalent leurs marchandises dans la rue à même la chaussée. Oui, ils n’ont pas la même utilité des routes que nous on dirait !

Le lendemain nous repartons en direction de Lanquin, toujours en colectivo (il n’y a pas énormément de bus dans la région) et après 1h30 de route, c’est parti pour 10 km de piste dans la montagne. Autant vous dire que nous avons été secoués comme des pruniers et que nous avons respirés pas mal de poussière !

Arrivés au village, nous décidons pour une fois de suivre un rabatteur qui nous conduit vers El Retiro, un petit coin de paradis, où ont été construit des « cabanas » au bord d’une rivière. Les photos parlent d’elles même (malgré le fait que j’ai du faire un génocide de cafards géant et oui la nature ça a aussi ces petits inconvénients) :

Le surlendemain nous partons en direction de la réserve. Pour nous y rendre il faudra parcourir encore 10 autres kilomètres de piste, mais cette fois à l’arrière d’une sorte de camion benne, aménagé au moyen de barres de fer (les mêmes que pour une bétaillère) debout au milieu d’une vingtaine de touristes. Ce furent 45 très longues minutes que nous passâmes à nous cramponner et à manger de la poussière dans cette charrette au grés des côtes et des pentes du chemin.

Après s’être acquittés du droit d’entrée de 5 euros de la réserve nous nous mettons en route vers un mirador qui permet d’avoir une superbe vu du site. Bon 400 mètres de dénivelé et 30 minutes plus tard nous avons pu nous reposer un instant et admirer la superbe vue bien mérité :

Nous nous sommes ensuite baignés dans ces eaux chaudes et poissonneuses un petit moment avant d’aller boire un verre avec des amis Québécois rencontrés plus tôt lors de notre transfert vers l’île de Caye Caulker. Mais à force de traîner nous avons du faire du stop pour entrer au village car il n’y avait plus de navette. On a pu donc s’assoir cette fois ci à l’arrière d’un pick up (la benne), le grand luxe quoi ! Ca nous a également permis de rencontrer des françaises qui parcouraient l’Amérique du nord pour faire un reportage sur les conséquences des ravages industriels sur les hommes et l’environnement.

Le soir nous avons fait un petit apéro au bord de la rivière à côté de notre cabanas et nous avons retrouvé « Pancho el jagar » de son surnom où le rabatteur qui nous avait indiqué ce super logement.

Il a pu nous exposer autour de quelques verres de rhum béliziens (quelques ?) sa théorie sur la prédiction de la fin du monde maya vu qu’il étudiait en plus de l’économie l’astronomie maya et leur histoire. Et bien on a pas tout compris vu qu’il a mêlé à tout ça l’arrivé de jésus chris, mais en gros il ne s’agirait que du commencement d’un nouveau cycle de vie et non de la fin du monde. Ouf alors, si Pancho l’a dit…

Tikal

2012-03-19T18:51:00.000-07:00

En fait, pour le repos c’est raté. Du fait de la chaleur et de l’affluence de touristes il est fortement recommandé de partir très tôt pour le site de Tikal. L’ouverture est se fait vers 6h du matin et il y a 45 min de route. Du coup réveil à 5h !!! Normalement il faut réserver un bus la veille, nous on a pris l’option, on verra ce qui se passera demain matin. 5h30 on attend au bord de la route. 5h40, un colectivo passe, et on monte direction Tikal. Après s’être affranchi de l’entrée (150Qz c/u soit 15€) on commence à marcher dans le parc. Le soleil se lève à peine et la forêt est couverte de brume épaisse. Dés l’entrée dans la forêt, on commence à apercevoir des animaux, singes et toucans.

30 min de marche plus tard, en sortant d’un sentier, les premières ruines apparaissent. On est donc sur le bon chemin, en regardant plus au loin, on aperçoit la silhouette d’un des temps de la plaza grande de Tikal, couvert par la brume.

Une fois arrivé sur cette place, il est difficile de cerner l’ampleur du site. La brume masque tout. On Monte tout en haut du second temple de la place et pratiquement seul, on attend la dissipation de la brume.

Petit à petit le site se révèle à nous. La plaza grande puis au loin des temples dépassant de la forêt.

Le chant des divers oiseaux et le hurlement des singes hurleurs contribuent à créer un instant magique. Après 7h de marche nous finiront la visite par l’ascension du temple 4 qui donne une superbe vue sur le site et la foret.

Chichen Itza était impressionnant, mais Tikal de par la taille du site, la hauteur, l’état des monuments et sa situation en pleine jungle peuplée d’animaux en fait de loin les plus belles ruines maya que nous ayons vues. C’est un peu le Machu Picchu maya.

Bienvenido a Guatemala.

2012-03-18T20:48:00.000-07:00

Fini Caye Cauker, on pourrait rester longtemps sur cette ile, mais il est temps de se rapprocher du prochain pays. Encore un peu de bateau pour quitter l’ile puis nous débarquons à Belize city. Nous ne fessons que la traverser (à pied) pour rejoindre le terminal de bus. Les mêmes cabanes en bois que sur caye cauker sont présentes mais en bien plus défraichie. L’ambiance n’est pas très rassurante. Nous ne quittons pas les grands axes et arrivons sans problème au terminal de bus. A peine le temps de comprendre comment ca marche qu’on est dans un bus pour le Guatemala. Vous savez, les vieux bus scolaires jaunes des petits enfants américains. Et bien ils sont ici. Pas qu’au Belize d’ailleurs. Nous sommes les seuls touristes, l’ambiance est quelque peu dépaysante. A la frontière, on nous refait le coup de la taxe de sortie. 25 $Us !Grrrr

A peine rentré au Guatemala, les chauffeurs de bus nous sautent dessus pour nous amer ou bon nous semble. Un tout particulièrement nous colle de très prés, plus précisément son fils qui a peut être 5 ans. Ne comptant pas dormir à la frontière on décide de se diriger vers El Remate (non loin du site de Tikal à un peu plus de 1h20 de la frontières). Notre cher chauffeur de bus, qui nous suit partout depuis déjà 15 min, nous propose de nous y amener pour 400 Quetzal (en collectivo). D’après lui c’est un super prix. Bon, super, mais ca fait combien tout ca. Je me rappel de mon précédent voyage que le bus revenait environ à 2$US/heure dans la cordillère des Andes. Après recherche du taux de change, il s’avère qu’il nous propose de nous conduire à notre destination pour 40€ !!! Même en France, le transport est moins cher. Nous refusons gentiment sa super offre et à peine les talons tournés, le prix tombe à 200. Nous continuons à marcher, le prix tombe à 100. Au final, à peine une minute plus tard nous montons dans un autre bus pour 70 Quetzal, ce qui est même encore un peu trop chère. Cet exemple est ce qui arrive au quotidien dans ces pays, les gringos bénéficient de prix de gringos. Il faut donc négocier en permanence ce qui fait que même quand le prix est correct, on a encore l’impression de se faire avoir. 1h20 plus tard nous arrivons dans le tout petit village d’El Remate pour profiter d’un repos bien mérité.

Caye Cauker

2012-03-15T20:36:00.000-07:00

Petite île dans les caraïbes un peu spéciale. La vie y est « slow » pour reprendre le terme d’un local. Il fait beau, il fait chaud, il y a des cocotiers partout et des plages avec de l’eau bleu. Enfin, sur ce dernier point il n’y a que le guide du routard qui l’a vue l’eau bleue ! Depuis quelques années déjà la cote est envahie par des algues, ce qui donne plutôt une couleur verte/noir à l’eau. On se demande de plus en plus si les rédacteurs du routard y sont déjà allés. Bon, je vais cesser de critique ce guide, pour moi c’est simple, plus de routard pour des destinations autres que l’Europe !

L’ile est toute petite, dans la partie touristique, elle fait 200 – 300m de large. Elle est recouverte de construction en bois aux couleurs très vives. Les rues sont en sable et on se déplace à pied, en vélo ou en golfette (thermique pour la plupart). Dans la rue principale (il y a pratiquement que 2 rues), a l’approche des repas, les barbecues tournes à plein régime et on peut y acheter des plats à base de poulet ou de poisson pour pas trop cher car il faut dire que les prix sont assez élevés sur cette île.

Caye Cauker c’est avant tout le paradis des plongeurs… ou des snorkelers. Plus accessibles nous avons optés pour la 2eme solution avec une sortie en mer (3 spots différents) de 3h. 2 des spots nous permettent d’observer de nombreuses variétés de poisson colorés, une raie, et toute une multitude de coraux (aie ca coupe). Le dernier spot, lui, fut le plus impressionnant. Notre guide a jeté à la mer (1,5m de profondeur) quelques miettes de poisson et dans les minutes qui suivirent sont apparu une armée de raies (80cm d’envergure) et de requins (1,5m). Tout ce petit monde se bâtant les quelques miettes de poisson, c’est à ce moment qu’on entend notre guide dire « the swimming pool is opened ». Quelques minutes d’hésitation et plouf. Se faire frôler les pieds par ces petites bébêtes a quelque chose de peu rassurant mais aussi de magique. Au final nous rentrons sur la terre épuisés mais avec tous nos orteils

Transporte para Belize

2012-03-15T19:03:00.000-07:00

Il est temps de quitter le Mexique, direction le pays des pirates… le Belize. Protégé par sa barrière de corail (la 2eme plus grande au monde) ce pays est protégé de toute invasion maritime. Ainsi, les espagnols n’ont pas pu coloniser ce pays. Du coup, ce fut longtemps un pays refuge pour les pirates et peuples fuyant leur pays. Les anglais on finit par coloniser ces terres et pour exploiter le bois, ont déportés des noirs africains. La population est donc très différente du Mexique et de plus, on y parle anglais. Pays plus ou moins sur, nous avons décidé de nous contenter de passer quelques jours sur l’ile Caye Cauker. Après quelques heures de bus, on passe la frontière à Chetumal. Au poste frontière, surprise, nous devons payer chacun 297 pesos (30$US) pour droit de sortie de territoire. Nous avons bien essayé de négocier, mais rien à faire !

Maintenant 2 options se présentent à nous. Rallier Belize city en bus puis prendre un bateau pour l’ile ou prendre directement un bateau de Chetumal. Finalement nous nous laissons tenter par la 2eme solution censée être plus simple et plus rapide (2h). Dés la vue du bateau (payé 30$Us, mais le vrai prix est 25$US) j’ai comme l’impression que la traversée ne va pas être très confortable. A l’arrière 3 moteurs, ce qui me fait craindre une vitesse très élevée avec un confort prés de zéro.

Et bien non, ce fut bien pire que ca. Le pilote étant un peu malade, nous allons à fond sur la mer des caraïbes, le bateau décolle à chaque vague.

De l’intérieur on fait des sauts sur les sièges, on se demande si le bateau ne va pas se couper en 2… enfin 1h30 de calvaires pour faire escale a San Pedro le temps de rentrer officiellement au Belize et de changer de bateau pour un plus zen. En arrivant sur Caye Cauker on a droit à un joli coucher de soleil sur la mer. Un peu comme une récompense.

Enfin le pied a terre, il est 18h30. Un Rastaman un peu fou nous accoste et nous dit que c’est la haute saison touristique et que tous les hôtels sont pleins. Une crante s’empare légèrement de nous. Mais lui, il connaît un hôtel pas trop cher ou il reste un quelques chambres. Hum hum, vu son insistance on commence à douter de ses propos. On commence à faire mine de s’en aller chercher un hôtel par nos propres moyens. Il nous rattrape et nous met en garde car toutes les réceptions des hôtels ferment a 19h au plus tard. La c’est bon, nous sommes rassurés, c’est impossible dans un pays comme celui-ci. C’est plutôt l’inverse, elles sont ouvertes 24h/24h. Ce rasta n’est qu’un rabatteur qui veut toucher sa commission. 30 min plus tard nous trouvons un hôtel à notre convenance sans problème.

Tulum

2012-03-14T09:12:00.000-07:00

Juste en dessous de la grande zone touristique Cancun – Playa del Carmen, Tulum est un peu plus tranquille et un peu moins cher. Tulum est divisé en 2. Tulum village et Tulum plage. 3 km les séparent. Pleins de choses à faire à Tulum, donc nous décidons d’y rester quelques jours. On se loge dans le village dans l’espoir de se loger plus tard sur la plage a un prix raisonnable. Mais non, c’est trop cher 60$US la nuit ! Il faut dire que le cadre est super sympa. Il y a plein de cabanas sur le bord de la plage dans un univers de sable et de cocotiers.

La plage est superbe et l’eau super chaude. Le rêve !

Tulum, il y a aussi des cenotes. Nous choisissons de visiter la plus connue, la Cenote Grande (100 pesos soit environ 10 $US l’entrée tout de même !). C’est dingue comment les prix peuvent s’envoler dés que l’endroit est touristique. Peu de photos de cet endroit pour cause d’appareil photo non aquatique ! Le lieu est impressionnant, en nageant, on s’enfonce sous des voutes calcaires desquelles descende des stalactites et autre concrétions calcaires, on peut observer des petits poissons et des chauves souries. Il est même possible, pour les plongeurs, de pénétrer dans un immense réseau de rivières souterraines reliant de nombreuses cenotes entre elles.

Tulum c’est aussi des ruines Maya qui surplombent la plage. Rien à voir avec chichen itza, mais le cadre en fait quand même une visite très agréable. Il est même possible de se baigner en bas de la falaise.

Au nord de Tulum se trouve Akumal avec deux belles baies cerclées de grosse maisons appartenant pour la plupart à des étrangers. On peut s’y baigner même si accéder à la plage n’est pas toujours simple. Propriété privée.

Nous, nous avons choisi d’aller un tout petit peu plus haut à la laguna Yal-Ku. A cet endroit, une rivière se jette dans les eaux turquoise des caraïbes. Dans ces eaux peu salée, on trouve de nombreuses variétés de poissons et ce en abondance. Faire du snorkeling nous a permis de les observer. C’est magique, au gré des courants, des bancs de poissons multicolores se croisent sous nos yeux. Bleu, violet, argenté, jaune, tous plus beaux les uns que les autres. Pour les photos, j’ai bien proposé, à Maud, de mettre son appareil dans un sac en plastique et de plonger avec mais étrangement elle n’a pas voulue ! Donc pas de photo sauf une prise de la rive. Les poissons sont tellement nombreux qu’on commence déjà à les apercevoir avant de rentrer dans l’eau. Bref, un aquarium géant.

Coba

2012-03-10T17:35:00.000-08:00

A 115km de Valladolid d’après le Routard, soit 62 km réels (sont ils vraiment déjà allés au Mexique ???) se trouve la cité Maya de Coba. C’est un peu pareil que Chichen Itza, mais en beaucoup plus grand. C’est l’une des plus vaste citée Maya, elle est encore à moitié enfouie sous la jungle. Seuls quelques monument sont visible. Contrairement à Chichen Itza, ils n’ont subi aucune restauration/reconstruction. Il est aussi possible de monter tout en haut de la plus grande pyramide (48m il me semble) et la, la vue est imprenable sur la jungle.

En fin d’après midi, direction Tulum pour quelques jours farniente au bord de la plage assez loin de la grosse vague de touriste, enfin nous l’espérons.

Valladolid & Chichen Itza

2012-03-09T10:53:00.000-08:00

Valladolid, la ville des tacos à moitié prix ! Et oui, Cancun c’était pas cher, mais en fait ca l’était encore beaucoup.

Vivre au Mexique ne coute vraiment pas cher. Un tacos coute 5 pesos ,donc pour une vingtaine de pesos, soit environ 1,40€, on a mangé. Enfin on est pas allé dans cette petite ville juste pour manger des tacos pas cher. C’est la ville la plus proche des ruines Maya de Chichen Itza. Pas grand-chose à voir dans cette ville si ce n’est la cenote qui s’y trouve. Une cenote c’est ca :

Dedans c’est de l’eau douce ou on peut se baigner Pour la température de l’eau, il n’y a même pas à réfléchir. Ploufff.

A oui on est rentré dans les terres donc plus de vent marin pour rafraichir l’ambiance. Il fait chaud et le soleil cogne fort !!

Hop, 1h de bus et nous voila à Chichen Itza. 177 pesos d’entrée (le double que ce qui est indiqué dans notre guide qui est devinez… et oui le routard !) et nous voila sur le site.

Et la, la citée Maya/Toltèque impressionne. On tombe directement sur ca :

Ca vous rappel pas un film de Coluche « le retour de la vengeance du serpent a plume » ?

4h de balade sur le cite, le temps de fondre au soleil, de découvrir les divers monuments, de rougir comme des tomates, de faire clap clap dans ses mains devant une pyramide pour la voir nous répondre. Impressionnant !

On découvre aussi le sport des mayas. Le jeu de pelote. En gros, ca consiste à faire passer une balle dans un anneau de pierre sans se servir des mains et des pieds. A la fin de la partie, les perdants, certains disent que ce sont les gagnants, sont sacrifiés. Sympa !

Cancun

2012-03-07T10:39:00.000-08:00

Changement de décors, nous voilà arrivés au Mexique. Le choc fut rude, nous nous attendions à tomber sur une station balnéaire de type usine à touriste américaine et nous voilà atterris dans une ville de taille moyenne (500 000 habitants environ) qui relève plus du tiers monde que du paradis à touriste.

Les bâtisses sont en mauvais état et le confort à l’hôtel plutôt sommaire mais celui-ci n’était pas chère (5 dollars us par personne et par nuit). De nombreux bar et restaurant vides font tourner de la musique latino à un rythme sonore assez élevé en soirée. Pendant la journée peu de touristes, plein de petits bouiboui vendent de l’excellente nourriture à base de galettes de maïs pour la plupart (c’est le paradis sur terre après etre passé entre les mains de la gastronomie américaine) à des prix plus que dérisoires.

Bref la vrai vie mexicaine avec quelques boutiques souvenirs en plus qui paraissent assez désertiques.

Après s’être baladés dans le vieux centre et découvert cette vie plutôt typique, nous avons décidé de prendre un bus et de nous diriger vers le grand banc de sable qui longue la cote sur 20 km, là où sont situés les hôtels à touristes.

Quelle ne fut pas notre surprise ! Comme une impression de faire un saut dans le futur d’une quarantaine d’années et de se retrouver sur une autre planète ressemblant à un mélange entre disneyland et aqualand.

Du coté front de mer les hôtels de luxe s’entassent sur toute la cote, et du coté lagune et mangroves s’enchaînent les grands centres commerciaux avec leurs boutiques de grandes marques, leurs restaurants italiens et américains et des activités nautiques en tout genre.

Forcement on était partis pour se baigner….mais sur 20 km de trajet en longeant la mer et bien on l’a pas vu. Et d’ailleurs on s’est bien demandés comment on allait pouvoir y accéder !

La seule solution : traverser un hôtel 5 étoiles, puis place à la magie, mais pour décrire ça les photos sont plus parlantes :

Ils sont fous ces Americains !!!!

2012-03-06T10:05:00.000-08:00

Et si l’on parlait culture américaine ?

C’est bien simple tout est source d’étonnement.

Tout est grand et gros. Les routes, les portions de nourriture, les voitures, les oiseaux (énormes mouettes et rapaces volent au ras des baigneurs sur la plage), même le seul poisson que nous avons pu observer dans un port devait faire un mètre.

On peut rester une heure dans un simple supermarché à s’étonner et rigoler de leur mode de vie bien différent du notre.

La nourriture par exemple, et bien tout est très gras, gros, 100% chimique, et il faut partir en mission commando pour trouver des légumes qui sont hors de prix. Mais comment font ils pour survivre ? Et bien c’est simple ils vont au vitamine’s shop acheter tous les compléments alimentaires et autres vitamines inexistants dans leur alimentation. Un fast food coute moins chère que de se préparer un repas sain et les boissons sucrés ont un prix inférieur à ceux des bouteilles d’eau.

Pas étonnant qu’ils soient tous gros….sauf que non à Miami il y a très peu de gros, sauf des touristes peut être, ils vouent une grande importance au culte du corp et pratiquent beaucoup de sport, on voit d’ailleurs des salles à tous les coins de rue.

Donc tout les garçons sont bien musclés et il n’ai pas rare d’interrompre un shotting photo de mannequin en se baladant sur les trottoirs.

Comme nous le mentionnons plus haut, tout est gros certes, mais il y une chose qui ne l’est pas….les chiens !!! ils ont tous minuscules, et tenus en laisse par des personnes âgées ou des jolies jeunes filles, rien d’étonnant jusque là mais ils sont aussi promenés par les grand colosses très musclés. Le chien est roi, sa nourriture coute aussi chère que celle de son maître et surtout il peut s’habiler comme il veut ! Et oui vous pouvez acheter un maillot de bain deux pièce à un chien ou un petit siret jaune….

The everglades

2012-03-05T12:49:00.000-08:00

Alors Miami a la base c’est un grand marécage avec pleins de bestioles plus sympa les une que les autres genre crocodiles, scorpions,…mais aussi une multitude d’oiseaux tels que des hérons.

Bon maintenant c’est plus vraiment pareil, les bestioles ont évoluées, la silicone a remplacé les écailles et les plumes multicolores de la grande variété d’oiseaux a laissé place aux paillettes.

Mais a la sortie de la ville on retrouve cette ambiance marécageuse. Pour s’y rendre, il n’y pas de bus, il faut donc passer prendre un tour. 45 dollars tout de même.

Une fois sortie du bus, on est face aux airboat, vous savez, un ventilateur géant monté sur une barque. On a tous vu ca à la TV.

L’exploration de la faune locale va donc pouvoir commencer en toute quiétude ! Mais bon dès la montée dans cet engin à moteur V8 en échappement libre on nous distribue des boules quiets. Effectivement ca fout un bordel pas possible une fois en marche, mais il est quand même possible d’observer quelques oiseux. Sont ils eux aussi équipés de protections auditives ou est ce l’habitude ? Au bout de 5 min, fini les oiseaux, le pilote pousse le ventilo à fond et place à la glisse un gros quart d’heure. Au retour, comme par magie on tombe sur un gros crocodile juste à coté de la base des airboats. Au début j’ai cru à un canular, genre crocodile en plastique, mais non il devait juste être bien apprivoisé.

Donc pour résumer et en 30 minutes de balade, nous avons pu observer des tortues, diverses variétés d’oiseaux, des petits poissons et bob le croco. C’était sympa mais on aurait aimé avoir un peu plus d’explications sur la faune et la flore locale.

Apres l’aéroglisse place au show, et oui nous sommes toujours malgré le dépaysement des marais dans le pays de l’outrance et de l’exubérance. Ont donc été exhibés sous nos yeux divers animaux exotiques n’habitant pas vraiment les Everglades mais que l’ on a pas l’habitude de voir en France dans les zoos.

Enfin place à la boutique souvenir ou l’on pouvait acheter son porte bonheur « patte séché de croco » ou de la viande séché et lyophilisé en barre d’alligators hummm sympathique….

N’oublions pas enfin la photo souvenir pour la modique somme de trois dollars avec un petit alligator d’un mètre que l’on prenait dans les bras.

Enfin bref, on a fait un tour dans les Everglades.

Miami

2012-03-02T06:44:00.000-08:00

Première fois aux states... donc le dépaysement est attendu.
Dés l'aéroport, on remarque des choses étranges. Les américains (le staff) se déplacent en golfette dans les couloirs interminables. Étrange! A la sortie gros contraste niveau température et surtout humidités. Un 25 degrés mais en beaucoup plus lourd que chez nous. Une fois dans les rues de la ville, on commence a comprendre la démesure américaine. La moindre rue de Miami ressemble, de part sa largeur, a une autoroute française. Autant dire que traverser en dehors des clous est quelque peut risqué. Mais bon, il ont su adapter leurs véhicules à ces routes. Le moindre véhicule est plus gros que la plus grosse de nos berlines européenne. Les quelques berlines allemandes que l’on voit font vraiment petit voir ridicule face aux monstrueux pickup double essieux que l’on croise régulièrement. Hormis la taille, c’est aussi la quantité impressionnante de véhicules de luxe qui choque. Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Mustang et autres.

A croire que tout le monde est riche ici. La démesure ne s’arrête pas a la rue. La ville en elle-même est gigantesque. Ce déplacer a pied devient rapidement inconcevable.
Logé a South beach, rien que remonter Ocean Drive à pied peut prendre largement une demie journée.
Une visite du cœur de la ville Down Town nous aura aussi occupé une journée entière, a marcher et marcher entre les tours de verre.

La plage… eau émeraude et super chaude au bord de laquelle on a pas trop de mal a trouver une place pour mettre sa serviette.