Fuegia, Un Diario de Viajes

Los Artistas de Cuzco

2012-05-28T02:05:00.001-03:00

En mi segundo viaje al Perú, tuve la inesperada oportunidad de poder visitar el interior de la Catedral de Cuzco. Esperando encontrarme con la decoración habitual de las iglesias católicas, su ornamentación me sorprendió enormemente cuando en vez de tener una escenografía montada con estatuas de santos, estaba sobriamente decorada por medio de pinturas al oleo, que representaban pasajes de escenas sagradas, enmarcadas en bellísimos marcos áureos barrocos, tapizando sus esbeltas murallas y columnas.

Un tiempo después, un amigo me comentó que la particularidad de esas imágenes era que habían pertenecido a lo que en la época Colonial había sido la Escuela Cuzqueña de Pintura, lo cual engrandecía aun mas mi admiración y su valor excepcional.

Un tiempo después del después, descubrí que en momentos anteriores al Imperio Inca, existían en las costas del Perú unos pintores de mantos cuyo oficio era justamente pintar las telas de las vestimentas, y que durante el Incario, había en ciertos templos, pinturas que representaban momentos claves su historia.

Antes, durante y después, los pintores cuzqueños nos deleitaron y deleitan con su producción artística. En mi primer viaje al Perú, en el año 2009, adquirí de un artista callejero, una bella acuarela a cambio de los pocos soles que me quedaban en el bolsillo.

La Acuarela

Es llamativa la forma en que el arte se exhibe en las calles de esa ciudad: verborrágica, profusa y desinhibidamente. Y la existencia de semejante pandemia de colores en la oferta de imágenes andinas, se traduce en una demanda de magnitud similar, un consumo de las mismas por parte turistas que provienen de distintos rincones del mundo buscando atesorar las vivencias de su paso por ese pequeño cofre de historia incaica.

La pintura que yo me traje de recuerdo es una pequeña acuarela, de 12x35cm, que compré limitada tanto por el dinero disponible en ese momento como por la posibilidad de transportarla en mi mochila, para lo cual, la vendedora la colocó delicadamente enrollada en el interior de un tubo de cartón y así asegurarme su intacto traslado.

Recién hoy me percato de un detalle fundamental: la obra no tiene la firma de su autor. Tal vez fue un olvido, una omisión... tal vez sólo pretendió mantenerse en el anonimato. Solo recuerdo que la chica mencionó que todas ellas eran obra de las manos de su padre. ¿Quién era aquella chica? ¿Quién era su padre? Lo cierto es que las calles de Cuzco están continuamente rebosantes de estos artistas que ofrecen la mirada de su pueblo al mundo.

Los Artistas de Cuzco

En honor a ellos, y haciendo extensivo el anonimato de la obra, es que me permito representarlos a ellos y sus sueños, en esta bella y cálida pincelada.-

Mis Viajes a Perú

2012-05-12T23:48:00.022-03:00

Uno de los destinos que más reiteradamente visité fue sin dudas el Perú. Cuando era adolescente y recién me iniciaba en esto de mochilear por el mundo, veía a Machu Picchu como el punto culminante de mi aventura: La Meca Mochilera. En esa época, Perú era en mi mente sinónimo de Machu Picchu y de nada más, era como que la Ciudadela Incaica surgiendo de entre la vegetación espesa de la selva y envuelta en un aura de magia, era todo lo yo imaginaba que podía encontrar en ese país y hacer el trekking por el Camino del Inca se había convertido en mi objetivo final.

Recuerdo que en aquellas épocas el trekking por el Camino del Inca se publicitaba como "4 días / 3 noches" en todos los folletines de viajes estudiantiles y yo los guardaba celosamente, miraba la ciudadela encantada deseando algún día poder alcanzarla, pero para esa época y para la edad que tenía, llegar a Machu Picchu recorriendo tierras extranjeras era una idea muy lejana.

Sin embargo, el plan seguía dando vueltas en mi mente y las anotaciones de los detalles y los cálculos monetarios que insumía tal empresa, se amontonaban entre mis papeles, hasta que poco a poco fueron tomando la forma de un posible viaje. Incluso se dibujaba difusa una fecha estimada de partida para el año 2006, pero ni bien se iniciaba el año 2005, yo había perdido mi único sustento monetario: mi trabajo. Me llevó casi un año reponerme de ese duro golpe y otro año más estabilizarme monetariamente. No sólo no había podido viajar al Perú sino que no había podido salir de mi ciudad ni de mi propia casa.

Pero el 2007 se tornaba bastante alentador, contaba con un nuevo trabajo y una nueva posibilidad de sustento económico que incluso me daba un poco más de cintura en todos los movimientos, sin embargo, por segunda vez mi viaje se vio truncado: hacia fines del 2007 un accidente en una de mis rodillas me llevó directo al quirófano.

Mis deseos de llegar a la Ciudadela Incaica no menguaban y luego de un intenso trabajo de rehabilitación, dos años más tarde, para el 2009, estaba lista para partir. El viaje incluía en su trayecto: Argentina, Bolivia y Perú. Contaba con dos semanas pero con escaso dinero, lo cual me limitaba a hacer todo el trayecto por tierra. El ingreso a Perú era vía Puno y de ahí triangulaba con Cuzco y Machu Picchu. Pero recuerdo que en aquellas épocas miraba el mapa y cuando ya Machu Picchu se había tornado en un destino accesible, Lima me desafiaba desde el rabillo oeste de mi ojo izquierdo. El trayecto Cuzco-Lima por tierra era demasiado extenso para sumarlo a mi travesía, sin embargo había algo en la Ciudad de Los Reyes que llamaba mi atención, algo que se me tornaba misterioso, potente y nuevamente lejano para mi. Lima quedaba definitivamente fuera de mis posibilidades.

Recuerdo que viví esos cuatro días que duraba el trayecto del Camino del Inca con suma intensidad. La mezcla de sensaciones era verborrágica e intestina: lloraba, saltaba, cantaba y reía, todo a la vez. Pero si hay algo en lo que me marcó ese viaje fue que viví mis día en el Camino del Inca como una metáfora de la vida misma: uno comienza el trayecto entusiasmado, con fuerzas, con energías, con optimismo pero a medida que van avanzando los días, las fuerzas menguan, uno empieza a apoyarse más en los bastones y menos en la musculatura propia y se dá cuenta que en definitiva transita ese camino sólo, y aún cuando va rodeado de gente, no son más que desconocidos en quienes tiene que confiar y con quienes tiene que aprender a negociar para evitar que su andar sea realmente solitario. Uno aprende a apoyarse en el otro, a confiar en el otro, porque es la única manera de seguir adelante. En cuestión tan sólo de cuatro días, uno arma redes sociales por medio de amistades construidas casi instantáneamente para poder sobrevivir. Pero para sorpresa mía, al finalizar el trayecto me esperaba un autodescubrimiento más: me había dado cuenta que si ese camino había sido una metáfora de la vida, entonces no me había gustado transitarlo en solitario. En ese momento descubrí que hubiera querido tener alguien especial caminando a mi lado y a partir de ese momento sentía que quería transitar mi vida al lado de alguien más.

En el viaje a Machu Picchu pasaron un par de cosas más que marcaron a partir de ese momento mi destino: (1) me había comprado una Chacana Mágica de serpentina y plata (2) me había comprado unos sahumerios artesanales hechos de plantas andinas (3) había conocido a un mochilero que me había hablado de una ciudad incaica llamada Choquequirao.

No todas las Chacanas eran realmente mágicas. Mientras paseaba por los mercados de Puno y Cuzco, tomaba las Chacanas en mis manos pero no sentía absolutamente nada hasta que sin buscarlo, dí con una Chacana tallada en una piedra verde llamada serpentina con decoraciones en plata en el mercado de Aguas Calientes. La miré y llamó mi atención. La tomé con mi mano y al encerrarla en mi puño pude sentir su poder. Era de una belleza excepcional pero su valor monetario excedía lo que yo podía gastar en ese día (e incluso en varios días más) y así como la tuve la dejé. El tren hacia Cuzco estaba a punto de partir y algo me decía que yo tenía que volver por mi Chacana. Comprarla significaba quedarme monetariamente en banca rota para el resto del día, pero el pasaje ya lo tenía y realmente no necesitaba comprar nada más, así que recorrí el laberinto del mercado donde todos los puestos se me tornaba iguales, hasta que di con la señora que me la había ofrecido y finalmente me la llevé.

Una vez en mi ciudad natal, sobrecargué a la Chacana con pedidos que excedían su poder, era una Chacana Mágica, no una Chacana hacedora de milagros y finalmente decidió abandonarme soltándose de mi cuello. Pero, a falta de Chacana, me la agarré con los sahumerios y un día, cuando el humo espeso de las hierbas quemadas se apoderó como una neblina de mi habitación, me sentí en conexión con los Dioses Incas y les pedí que me ayudaran a encontrar al amor de mi vida. No tenía nada para ofrecerles a cambio, pero en ese momento me vino a la mente aquella otra ciudadela de la que me habían hablado e inmediatamente les prometí que a cambio dedicaría mi vida a cuidar Choquequirao. Unos días después, casi por arte de magia, apareció en mi vida un mochilero que gustaba de viajar tanto como yo, pero lo que más me impresionó fue cuando mencionó su nacionalidad: era peruano. A partir de ese momento sentí que estaba en deuda con Los Dioses.

Mi viaje a Choquequirao comenzó a tomar forma rápidamente pero esta vez quería optimizar los tiempos y la vía aérea se tornó mi medio de transporte principal. Llegar a Choquequirao implicaba previamente volver a pisar Cuzco, aquella ciudad que se había tornado esquiva en mi primer viaje haciéndome perder parte de sus fotos, pero que así y todo se había convertido en la ciudad de mis sueños. Y ahora tenía no sólo la oportunidad sino también el deseo de visitar a Lima y a su limeño especial. Pero nuevamente en el mapa la airosa ciudad de Lima desafiaba todos mi planes, así que sin dudarlo junté un par de anillos y pulseras de oro y las vendí a fin de obtener efectivo para el viaje. Resultaba paradójico pensar que los españoles durante la conquista fundían el oro del Perú para enviarlo a España y que yo para poder viajar al Perú hacía la operación inversa.
Definitivamente mi viaje a Choquequirao fue el viaje en el que menos dinero llevé, estaba tan ahorcada monetariamente que recuerdo que contaba las monedas para poder comer. Igualmente, a diferencia de lo que sucede en otros países, las monedas en el Perú abundan y tienen altas denominaciones, con lo cual, poseer muchas monedas genera la falsa impresión de poseer migajas de dinero cuando en realidad en su conjunto pueden conformar una suma interesante. En una de mis primeras visitas a los museos de Lima vi una pequeña vasija de doble pico de color turquesa que costaba tan sólo cinco soles pero no podía darme el lujo de tener esa pequeña pieza y no comer, así que por mucho que me gustaba, la olvidé.

Seguí mi camino hacia Cuzco y de ahí partí, entre entusiasmada y temerosa, hacia Choquequirao. La montaña no me lo hacía fácil sino que me retaba a duelo, al lado de esto Machu Picchu se había convertido en un juego de niños y pronto me di cuenta que no podría continuar mi camino. Había quedado a pocos metros de la cima debido a que mi cuerpo no podía sobreponerse a las condiciones del clima, de la exigencia física y de la altura, así que abandonando muy a mi pesar mi objetivo, decidí volver. "Cuando la montaña no quiere, no quiere" me habían dicho y por suerte, supe escuchar el mensaje que ésta me decía. Lo que tal vez no interpreté fue que el no cumplir con mi promesa tenía consecuencias directas con aquella relación que tanto estaba deseando preservar, o tal vez fue sólo un aviso, una señal, una advertencia, lo cierto es que el algún momento no muy lejano, el encanto de esa bella relación se rompió y la magia desapareció.

Chacana Mágica corazón de Huayruro

Así y todo, estando en el Valle Sagrado, decidí reponer mi Chacana perdida y entre los puestos de los mercados de la zona di con una nueva Chacana Mágica de serpentina, por cierto bastante más chica que la anterior, pero con una semilla de huayruro en su corazón, lo que la convertía en una pieza originaria y a la vez original.

Tanto en mi primer viaje a Machu Picchu como en mi segundo viaje a Choquequirao, Arequipa había formado parte inicial de mis planes, pero por cuestiones de distancias y de tiempos, en ambos proyectos había quedado descartada desde el inicio mismo.

Vasija de doble pico

En el año 2011 tuve la tercer oportunidad de viajar al Perú, pero esta vez ingresando desde la frontera con Chile, desde Arica hacia Tacna. Y finalmente, entre los mercados de Tacna, pude encontrar aquella vasija de doble pico color turquesa que había dejado pasar en mi viaje anterior. Arequipa quedaba tan sólo unos pasos hacia el norte pero por cuetiones de tiempo, mi visita hacia aquella pintoresca ciudad quedaría postergada por tercera vez.

Mirando hacia atrás, descubro que en cada viaje Perú me deja pendiente algo por hacer, algo por conseguir, algo por alcanzar, siempre me da pero me quita a la vez, nunca me deja el todo en las manos, arrastrándome a visitarlo una y otra y otra vez...

***

Si querés conocer más acerca de estos viajes, te dejo los links de sus respectivos Diarios de Viaje

PUNO-CUZCO-MACHU PICCHU

http://fuegia.blogspot.com.ar/2011/07/peru-en-busca-del-machu-cap-24-de-puno.html

LIMA-CUZCO-CHOQUEQUIRAO

http://fuegia.blogspot.com.ar/2011/03/peru-cap-115-preparativos-para.html

TACNA

http://fuegia.blogspot.com.ar/2011/11/chile-cap-7-cruzando-la-frontera.html

ARGENTINA - CAP 5/5: Cata y Tucu

2012-03-15T15:55:00.003-03:00

Santa María, Catamarca - jueves, 15 de marzo de 2012

El río sigue crecido pero sin la bravura del día de ayer y el paisaje en general se torna más amigable al estar encuadrado por un diáfano cielo celeste brillante iluminado por un radiante sol que escurre las últimas gotas de agua que quedan en las laderas, las incorpora al cauce del río y las transporta río abajo quién sabe hasta dónde, con rumbo norte. Estoy segura que el sol y el río tienen una sociedad secreta entre sí de la que la lluvia no participa: el sol le ayuda a recolectar pacientemente las gotas de agua que la lluvia desparramó como quien junta las perlas de un collar y las devuelve al río quien las traslada lejos del alcance de la lluvia, para guardarlas tal vez en un arcón.

El cruce matutino fue caudaloso pero sin mayores complicaciones, sin embargo, lo mejor fue a la vuelta cuando nos encontramos con la sorpresa que uno de los vaqueanos de la zona nos estaba esperando en la otra orilla montado sobre un hermoso caballo marrón de gran porte y mirada erguida.

Cuando nos vió acercarnos a la orilla para iniciar el cruce hacia él, el vaqueano cruzó el río hacia nosotros y condujo su caballo de forma tal de quedar de espaldas a nosotros pero justo delante nuestro. Así el caballo avanzaba señalándonos el mejor camino mientras nosotros podíamos estimar la profunidad del agua según cuánto se sumergían las patas de ese bellísimo animal. Por suerte el agua no sobrepasaba su primera articulación y luego de cada tramo que cruzaba, giraba para ponerse de frente a nosotros y aguardar nuestro turno de cruzar por el camino que él nos había gentilmente marcado. Realmente fue un placer cruzar junto a este hermoso animal que se desplazaba seguro en el agua con suma serenidad.

Santa María, Catamarca - viernes, 16 de marzo de 2012

Esto ya es un vicio y cualquier excusa es válida para tomar una chocolatada, versión caliente, versión fría. El miércoles la chica que cayó al agua, invitó a todos con una chocolatada caliente como prenda por haberse mojado, hoy otra chica que salió invicta del río, invitó a todos con una chocolatada fría por no haberse mojado!!!

San Miguel de Tucumán, Tucumán - sábado, 17 de marzo de 2012

Una breve visita por esta ciudad que yo había ya visitado en otras oportunidades, me dejó un tanto desilusionada. La ciudad tiene dos peatonales principales, paralelas, separadas por la plaza principal: (1) negocios gigantescos repletos de piso a techo de artículos de marca, ropa, electrodomésticos, evidentemente dirigidos al consumo local (2) ferias artesanales y negocios de artículos regionales, en medio de los cuales se encuentra la histórica Casa de Tucumán, evidentemente dirigidos al turista que transita casi obligatoriamente por esa zona, pero en esta última peatonal, extrañamente, los negocios estaban en su mayoría cerrados.

En los jardines de la Casa de Tucumán

En esta situación de semiabandono del sector tradicional de la ciudad en pos del sector económico, nuestro micro también estuvo retrasado, por lo cual debimos esperar una hora y media en unos bancos preparados para tal situación en el shopping que está junto a la terminal de micros, y para falicilitarnos el traslado de todo el equipaje, cansadas ya de movilizar tanto peso sobre nuestras espaldas, hicimos uso de un changuito de supermercado. Así fue que pasamos parte de la noche mateando y comiendo empanadas calientes de humita (que habíamos comprado por el camino) junto a un chango cargado de mochilas en el salon principal del centro comercial.

Micro, partiendo de Tucumán - domingo, 18 de marzo de 2012

Poleo, en el micro, mientras escribo el Diario de Viajes

Uno de los recuerdos aromáticos que sin duda voy a llevar conmigo el resto de mi vida, de aquellos días junto a mis amigos en Santa María, es el aroma del poleo silvestre que crece junto a las orillas del río Santa María y que durante estas dos semanas les dió un toque de sabor especial a nuestros mates. He realizado una pequeña recolección de esta planta en una bolsita como para poder hacer perdurar unos días más la compañía de su aroma hasta que simplemente se desvanezca en un cálido recuerdo.

El otro recuerdo imborrable es haber experimentado vivir dos semanas sin televisión, sin internet y sin señal de celular... UNA MARAVILLA!!! Particularmente, es tan débil la señal de esta última que la mayoría del tiempo los celulares se encuentran directamente "fuera de servicio". Pero para poder enviar y recibir mensajes, los vecinos de la zona encontraron un buen método: coloraron tres clavos a modo de "base portacelular" sobre la parte alta de un poste donde dejan enganchados sus celulares, con los mensajes listos en la bandeja de salida, así cuando el viento trae la señal, los celulares están listos para lanzar sus mensajes al viento. El viento, a modo de "cartero", no sólo se lleva las noticias del pueblo sino que trae novedades de otros pueblos, a las que por suerte aprendió también a depositar en los celulares que las aguardan pacientes, cotejados de oxidados clavos, a modo de antenas satelitales que esperan descifrar una tenue señal extraterrestre, coronando el viejo poste de madera, cual metáfora electrónica de los viejos buzones de correo. Más que nunca, son palabras al viento.-

ARGENTINA - CAP 4/5: la crecida

2012-03-14T10:46:00.317-03:00

Santa María, Catamarca - miércoles, 14 de marzo de 2012

Estábamos nuevamente en la orilla oeste del río Santa María y mientras nosotras estábamos iluminadas por el sol, podíamos ver, sobre la orilla este del río, avanzar una cortina densa de lluvia que se desplazaba muy lentamente, cual vitral opaco blanquecino, desde el Aconquija en dirección norte. Era impresionante ver como después que pasaba esa densa lluvia sobre todo el cordón montañoso de en frente, las altas cumbre quedaban cubiertas de un fresco manto de nieve.

A medida que la cortina de lluvia se desplazaba frente a nuestros ojos y se posicionaba justo en frente nuestro, la temperatura descendía rápidamente y el sol a nuestro alrededor iba perdiendo fuerza y diluía su fuerte color dorado en un deslucido y frío plateado que apaciguaba su fuego abrasador y apenas iluminaba con una gélida luz blanca.

A pesar de la densa cortina de lluvia que se descargaba del cielo, la cantidad de agua caída era constante y parecía no tener fin, como si la reserva de lluvia de las nubes fuese un recurso inagotable.

Mientras tanto nosotras seguíamos desplazándonos sobre el cordón montañoso seco, que corría paralelo al cordón montañoso llovido. Pero de pronto, del lado sur del mismo, vimos venir avanzando hacia nosotras, una nueva cortina de lluvia fumé. Había que salir de su camino cuanto antes.

Nos comunicamos entre nosotros vía handy ya que estábamos esparcidos por distantes puntos sobre la misma ladera y acordamos partir en el momento debido a los tremendos rayos, que como fuegos artificiales, iluminaban las grises nubes que habían eclipsado, sobre nuestras cabezas, el sol. No hay fotos porque no era un momento para hacer foco en otra cosa más que en abandonar la zona.

Todos los días procurábamos cruzar lentamente el río, buscando sus zonas más anchas, y por ende, más bajas, donde el agua no nos llegaba más allá de nuestras rodillas y nos permitía mantener la estabilidad de cada paso. Buscábamos las zonas donde el cauce principal se dividía en pequeños riachuelos separados entre sí por pequeñas lonjas de piedras y arena. Debíamos cruzar diariamente unos seis de estos riachuelos aproximadamente. Y cruzábamos siempre en diagonal, desde un punto más arriba, río arriba, con respecto al punto que queríamos alcanzar al terminar el cruce, para dejarnos, de esta forma, arrastrar lateralmente por la fuerza del río mientras lo atravesábamos.

Pero esta vez comenzó a llover sobre nosotros en forma copiosa y dado que el río corría hacia el norte y la tormenta tenía dirección sur-norte, el cauce iba rápidamente en aumento, sobrecargado por el agua extra de la lluvia.

Nos llevó un par de minutos, tal vez unos quince minutos, caminar a paso apurado entre los matorrales, ladera abajo, debajo de una lluvia que se hacía cada vez más intensa, hasta alcanzar la planicie aluvial. Pero en el camino debimos hacer una parada técnica para poder ponernos nuestros pilotines. No podíamos perder un segundo más, cada minuto que pasaba era un minuto más en nuestra contra y a favor de la crecida.

Previendo que esto podía sucedernos algún día, habíamos dejado escondidos entre los matorrales del cerro, una carpa, comida y un bidón de agua, sin embargo, antes de pasar a hacer efectivo este plan B, que nos dejaba a merced de una ladera alterada por la lluvia y sin posibilidad de ver lo que sucedía a nuestro alrededor salvo en la inmediatez de nuestras linternas, debíamos evaluar la posibilidad de llevar adelante el plan A: intentar cruzar el río crecido.

Otra de las cosas que fuimos haciendo en los días previos, fue esconder botellas de agua potable entre de los arbustos de los caminos que más transitamos para poder volver a ellas cada vez que lo necesitamos, pero esta vez, el agua nos caía cual maná del cielo.

Sólo cuando llegamos a la orilla, después de atravesado una tupida franja de espinosos arbustos, pudimos ver realmente cuál era el panorama. Mi impresión fue desesperante: el río estaba incruzable.

Era una masa rápida de agua revuelta, turbia y marrón, que avanzaba a toda velocidad, generando ligeros saltos y un oleaje permanente sobre su superficie. Los pequeños islotes de arena que dividían cotidianamente el cauce del río, salvo el del medio, habían desaparecido debajo de la corriente.

De los cinco integrantes que formábamos el equipo (durante la semana se nos había sumado un muchacho) yo era la única que consideraba que cruzar el río enfurecido, bajo la lluvia densa, con los pilotines puestos y con las mochilas sobre nuestras espaldas, era una locura. Sin embargo, mis cuatro compañeros consideraron que todavía se podía intentar el cruce, en condiciones dificultosas, pero posibles.

No iba a quedarme sola en medio de una tormenta, en la montaña, pero tampoco estaba convencida de dejarme arrastrar por la crecida, sin embargo no había tiempo para este tipo de preguntas filosóficas, ni tampoco lo hubo para evaluar, como hacíamos diariamente, cuál era la mejor zona para cruzar: imperaba cruzar y salir de ahí cuanto antes, antes que la crecida se desperezara y extendiera su cuerpo a lo ancho, de costa a costa. Es por eso que durante las crecidas, permanecer en las orillas también es peligroso, porque el agua suele cortar porciones de tierra completas, llevando consigo todo lo que se encuentra en ella.

Comenzamos a cruzar la primera de las dos autopistas fluviales que se habían formado. Como cada día, formamos lo que llamábamos el Frente de Choque Acuático: tres personas tomadas del brazo avanzando adelante y dos más, caminando separadas, avanzando por detrás, sólo que esta vez, el tomarnos de los brazos resultaba sumamente incómodo y hasta incluso inestable, debido a que llevábamos los pilotines puestos como una gran capa, cubriendo por encima nuestros cuerpos junto a nuestros pertrechos, con lo cual éramos como una especie de globos con patas y de colores llamativos, incapaces de elevarnos, derrapando por la tierra, en medio del paisaje gris de la tormenta.

La fuerza del agua intentando desestabilizar nuestros pasos era impresionante, pero más que mirar la corriente de agua que tiraba de nuestras piernas e intentaba arrastrarnos para llevarnos consigo, cada vez que cruzaba el río, posaba mi vista sobre el horizonte, en lo alto de las cumbres montañosas, para sentir únicamente la fuerza del agua ejerciendo presión sobre mi cuerpo pero evitando marearme o aun desesperarme viéndola correr a mi alrededor.

Con mucha dificultad pero con pequeños y certeros pasos pudimos alcanzar la única franja de arena que quedaba libre de río, justo en el centro de su cauce, y que se extendía más allá sólo unos metros para perderse nuevamente bajo el manto de agua. Tendría tal vez unos cuatro metros de ancho por unos diez de ancho. Era una tenue lengua de arena que se extendía paralela al cauce del río pero que lentamente tendía a desaparecer. De pronto me puse de cara al sur y me ví parada en un islote que distaba mucho de ser tierra firme, frente a un río que venía seguro de sí mismo, en mi dirección, pero que al llegar a mi, me rodeada abriéndome sus dos brazos, cerrando nuevamente el furioso abrazo a mis espaldas.

El segundo cauce a cruzar era un torbellino de agua embravecida que se elevaba y se montaba sobre sí misma. En comparación, el brazo que acaba de cruzar se me tornaba manso y domesticable. Nuevamente mi apreciación era unitaria: el río era incruzable. ¿Qué razonamiento o qué pérdida del mismo me había llevado hasta ahí y me había puesto en medio de la crecida?

Mientras tanto a mi alrededor mis compañeros se movían de un lado al otro y debatían sobre cuál era el mejor punto para cruzar dentro de un contexto de "incruzabilidad" total.

Mi prioridad de pronto se convirtió en alcanzar la otra orilla lo más pronto posible, antes que el cauce del río aumentara lo suficiente como para devorar la lonja de arena sobre la que me encontraba perplejamente parada y se convirtiera en un sólo brazo unificándose. Temí literalmente que el río me moviera el piso. El río no pide permiso sino que toma a su paso todo lo que desea, todo lo que le pertenece, y lo incorpora a su lecho, tal vez a modo de trofeo para demostrar quién es el que manda en la esfera natural, tal vez a modo de ofrenda para cobrarse alguna deuda en la esfera sobrenatural...

Miré suplicante a una de mis compañeras y emití una sola palabra: "volvamos". Volver implicaba resguardarnos los cinco en una pequeña carpa que seguramente en ese momento estaría mojada (porque estaba sin armar) y alimentarnos de un par de latas de comida fría. El brazo que acabábamos de cruzar sabíamos que era todavía transitable, el que nos esperaba era incierto y se mostraba mucho más desafiante. Sin embargo el equipo priorizó avanzar. ¿Cuál era el límite? ¿Esperar a que el río se llevara a uno de nosotros para que comprendiéramos lo que nos estaba queriendo decir con todas sus señales de alerta y que estábamos empecinados en no escuchar? Así y todo, nos rearmamos rápidamente y continuamos el cruce adentrándonos en la segunda vía de agua.

La fuerza del agua tiraba mucho más fuerte que en el brazo anterior y se arremolinaba cotejándonos a nuestro alrededor, como manteniéndonos en una ronda ritual que aguardaba nuestra rendición en la caída. Sin embargo, cuando ya casi parecía que alcanzábamos la orilla, una de nuestras compañeras se dobló el tobillo y cayó al agua aferrándose al lecho "en cuatro patas". Todos nos dimos vuelta repentinamente horrorizados y corrimos en su ayuda mientras el río no cesaba de danzar victorioso a su alrededor, demostrándonos que la había tomado prisionera, pero nosotros no estábamos dispuestos a dejar que se la apropiara, sin embargo una de las chicas que corrió en su ayuda, tropezó y también cayó al agua sobre la orilla. Ahora teníamos dos de cinco personas esclavizadas por el río. Las ayudamos y nos alejamos del cauce lo más rápido posible como que no tomara una nueva víctima del pie.

Llegamos a nuestra casa completamente mojados y embarrados, así que prendimos el horno para calentar un poco el ambiente y entrar en calor nosotros también. Rápidamente nos quitamos las prendas mojadas, las colgamos en la cocina para que se secaran y a cambio nos pusimos ropa seca. En la calidez del hogar y en lo reciente del húmedo recuerdo, nos preparamos unas tazas de chocolate caliente que preparó a modo de invitación quien había caído primeramente al agua, a modo de generoso gesto de agradecimiento.-

¿Querés continuar leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé click acá.

ARGENTINA - CAP 3/5: y la alimaña del día es...

2012-03-06T00:26:00.003-03:00

Santa María, Catamarca - martes, 06 de marzo de 2012

Debido a las fuertes tormentas de lluvia que se sucedieron durante la noche, hoy amaneció mucho más fresco y definitivamente nos vimos impedidas de cruzar el río, así que nos fuimos hacia otra zona donde nuevamente vimos una coral, la segunda en dos días, a un promedio de una por día. Así fue que nos surgió la necesidad de armarnos unas canilleras para protegernos la mitad inferior de las piernas, desde la rodilla hasta el tobillo. Para ello estamos buscando entre los vecinos del pueblo alguien que pueda vendernos unas cámaras de auto rotas para poder confeccionarlas. Si bien no sabemos a ciencia cierta qué tan efectivas pueden ser, consideramos que es preferible eso a no llevar absolutamente nada.

En nuestro camino, hoy volvimos a cruzar un río, pero esta vez, para evitar hacer equilibrio descalzas sobre las piedras, cruzamos directamente con las botas de trekking puestas. Igualmente, en estos casos, hay que asegurar bien el calzado al pie, dado que la fuerza del agua puede arrancarlo... tal como nos sucedió con una sandalia.

Santa María, Catamarca - miércoles, 07 de marzo de 2012

"Y la alimaña del día es...". Como ya se nos hizo costumbre, para cubrir nuestra dosis diaria de alimañas, hoy amanecimos con una superaraña de unos diez centímetros de ancho, desperezándose sobre la pared de la cocina. Por momentos me pregunto seriamente dónde diablos me metí.

Por suerte pudimos hacer efectiva nuestra ofrenda a la Pachamama en un sector seco del lecho meandriforme del río Santa María, donde pedimos protección a la Madre Tierra y dimos muestra de nuestro respeto por ella.

Santa María, Catamarca - jueves, 08 de marzo de 2012

El día posterior a la ofrenda las cosas amanecieron con otro color: las lluvias cesaron y la naturaleza dejó de enviarnos sus peores representantes, las alimañas, para ofrecernos la compañía de pequeñas lagartijas (hemos visto una muy llamativa, color gris con las patas naranja fluorescentes), orugas amarillas, pequeños sapitos y una super mariposa negra que tendría unos quince centímetros de ancho que parecía un murciélago amanerado.-

¿Querés continuar leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé click acá.

ARGENTINA - CAP 2/5: experiencia Catamarca

2012-03-04T23:21:00.010-03:00

Micro, camino a Tucumán - domingo, 04 de marzo de 2012

8:30 am y nos despertaron con la quinta dosis de películas!!! ¿Quién puede amanecer tranquilo y de buen humor cuando te despiertan los chillidos de las trompetas del yanquifilm que anuncian una de vaqueros???

Eso es algo que nunca voy a entender: ¿por qué si supuestamente estoy tomando un micro porque estoy de vacaciones, las empresas de transporte se empecinan en taladrarme la cabeza y los oídos con programas de televisión???????? Se supone que quiero descansar, despejarme, relajarme, pero con esto logran todo lo contrario: me dejan en un estado de estrés total provocado por la contaminación auditiva de llantos, explosiones, gritos, tiroteos, y lo peor de todo es -como en este caso- cuando toda esa batería auditiva la utilizan como inocente despertador!!!

Santa María, Catamarca

Hoy pasamos nuestro primer día en el camping de la ciudad y mañana vamos a iniciar nuestro trayecto hacia la montaña. Como siempre acostumbro a hacer cada vez que viajo hacia las montañas, hemos armado una bolsita con algunos frutos de la tierra para hacer una ofrenda a la Pachamama para que nos dé su protección: unas hojas de coca, yerba para mate, vainas de algarrobo y una papa.

Cuando llegamos, en el fondo del camping había un grupo de personas disfrutando de un almuerzo bailantero acompañados de música cumbianchera, pero en determinado momento cambiaron el estilo hacia música folklórica y el primer tema que comenzó a sonar, fuerte y claro, llenando mi alma con cada una de sus palabras, fue Zamba para Olvidarte, pero paradójicamente volvieron nuevamente los recuerdos y mis ojos se inundaron de lágrimas. La zamba le canta a un amor que regresa, pero en mi caso, quien realiza el eterno retorno es el recuerdo de ese amor que me atormenta, y finalmente, la letra resulta válida también para el recuerdo que regresa.

No sé para que volviste
Si yo empezaba a olvidar

No sé si ya lo sabrás

Lloré cuando vos te fuiste

No sé para que volviste
Que mal me hace recordar

La tarde se ha puesto triste
Y yo prefiero callar
Para que vamos a hablar
De cosas que ya no existen
No sé para que volviste
Ya ves que es mejor no hablar

Que pena me da, saber que al final
De este amor ya no queda nada

(...)
No sé si ya lo sabrás
Mi vida se fue contigo
Contigo mi amor contigo
Que mal me hace recordar.

Santa María, Catamarca - lunes, 05 de marzo de 2012

Hoy fuimos a conocer las laderas de unos cerros que están al oeste del Río Santa María por lo cual tuvimos que cruzar el río a pie. Fue mi primera vez en una experiencia de este tipo y realmente es muy impresionante ser empujada por la corriente a cada paso, es como que cada vez que uno levanta el pie descalzo, una vez en suspensión, el mismo es arrastrado corriente abajo, entonces a cada paso longitudinal uno debe imprimir una fuerza extra lateral para poder contrarrestar en arrastre. Según nos indicaron los pobladores locales es importante a la hora de cruzar un río, valerse de un palo para poder ir tanteando la profundidad del mismo antes de dar el siguiente paso y, teniendo en cuenta la corriente del río, es importante cruzar en diagonal, calculando comenzar a cruzar un poco más arriba (corriente arriba) para que el empuje del agua, al finalizar el cruce, nos deje en el punto deseado.

Según nos indicaron los pobladores locales, en esta zona hay que tener especial cuidado con dos víboras: una es la Coral, cuya mordedura según nos comentaron es letal, es anillada, de colores vivos, amarillo, rojo y negro, pero no es de comportamiento agresivo salvo que sea molestada, sino que más bien prefiere alejarse, y la otra es la De la Cruz, que según nos indicaron es de tamaño pequeño, y el inconveniente con este animalito es que se mantiene enroscada y lista así para el ataque, sumado a que gracias a su color se mimetiza con la tierra, por lo cual, es difícil de divisar, pero la contrapartida de todo esto es que por suerte su veneno tiene un suero antiofídico. Y como recibimiento honorífico, en el acto inaugural de las alimañas, hoy hemos tenido el placer de cruzarnos en nuestro camino con una coral: la sensación de saber que ese pequeño animal que se desliza delante de tus pies y se escurre entre la hierba, puede darte muerte en un instante, lo deja a uno totalmente paralizado del horror. Según nos indicaron existe también una falsa coral, pero lo peligroso del encuentro no amerita que uno se ponga a evaluar si está frente a un especimen auténtico o frente a una lombriz disfrazada de coral.

"Paisaje de Catamarca
con mil distintos tonos de verde;
un pueblito aquí, otro más allá,
y un camino largo que baja y se pierde..."

Finalmente abandonamos la idea de acampar en la montaña (la coral fue uno de los tantos motivos) y decidimos alquilarnos una pequeña casita que utilizaremos a modo de campamento base.-

***

CAMPING MUNICIPAL DE SANTA MARIA a cuatro cuadras de la plaza principal, cuenta con servicios de agua caliente, sectores para carpa y un amplio albergue.

¿Querés continuar leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé click acá.

ARGENTINA - CAP 1/5: partiendo hacia Catamarca

2012-03-03T20:49:00.107-03:00

Micro, camino a Tucumán - sábado, 03 de marzo de 2012

Hacía mucho tiempo que no planificaba un viaje de esta magnitud: 14 días de campamento en plena montaña junto a tres amigas. Pero la magnitud no tiene que ver solamente con la experiencia futura a vivir sino también con todo lo que previamente implica su planificación. A medida que avanzan los días uno descubre que inversamente a lo que creía, cada vez le faltan más cosas, y a esto se suma el plus de la emoción que va en incremento a medida que disminuye el tiempo para la partida. La adrenalina corre por el cuerpo con la fuerza de un río de montaña... y a mi me arrastró el sueño y me dejó las últimas 24hs sin dormir.

Somos cuatro mujeres que planificamos vivir 14 días en dos carpas en medio de la naturaleza, alejadas de toda población humana, pero la cantidad de equipo necesario para lograr tal objetivo supera ampliamente nuestra capacidad de carga. Viajamos como un séquito de "Equecos" pero con las alforjas repletas de felicidad.

En realidad la apuesta es bastante arriesgada y es algo que hace varios días hace mella en mi cabeza y me tiene bastante inquieta, analizando toda la gama de posibilidades. Para tener una mejor visión de la zona he armado un mapa satelital gigante ensamblando pequeños cuadros de sectores, siguiendo como columna vertebral del mapa el cauce del río Santa María.

Siempre es importante tener en cuenta que las condiciones climáticas pueden cambiar inesperadamente y sorprendernos cuando menos lo esperamos, por lo cual hay que estar siempre preparados con un equipo básico: el kit de supervivencia. Hay un par de cosas que a mi entender son claves y que personalmente suelo llevar siempre en mi mochila de mano: un par de medias gruesas, una barra de chocolate, una linterna y una petaca de licor, así, llegado el caso, estos elementos pueden ayudarme a mantener el calor de mi cuerpo ante una situación de baja temperatura. A partir de este viaje sumé además a mi equipo de supervivencia un nuevo instrumento: una brújula cartográfica.

Entre las cosas inesperadas que me deparaba la preparación de este viaje, unas horas antes de partir descubrí, al abrir el bolso que contenía la carpa, algo que había prácticamente olvidado: la última vez que la había desarmado había notado que una de las varillas estructurales tenía el elástico cortado. Ahora lo reconfirmaba y a pocas horas de partir, me vi a mi misma en una mercería explicando, en un dialecto del lenguaje de señas, que necesitaba cinco metros de un elástico "así" para que pueda entrar en un tubo negro que tiene un agujerito "así" para poder armar la carpa. Ir a una mercería a pedir elástico para la varilla rota de la carpa causó en la vendedora el mismo estupor que si me hubiese visto en ese mismo momento descender de un platillo volador procedente de una dimensión desconocida, si no me creen, hagan la prueba...

El servicio de ómnibus de larga distancia de Balut deja bastante que desear. Llevamos 5hs de viaje y ya nos transmitieron tres películas cuyo volumen ensordecedor no nos permite escucharnos al hablar entre nosotras, ni leer, ni dormir. Es más, en el único momento que logré dormitar, me desperté sobresaltada mirando atónita y con ojos abiertos como huevo frito, a mi compañera de asiento, al escuchar una frenada que creí era del micro pero resultó ser que provenía de los efectos especiales de la película que sonaban en estéreo a pocos centímetros de mis oídos. Nos anunciaron una parada para cenar a las 21hs y para poder estar listas a tiempo y descender rápido, a las 20:30hs nos calzamos las botas de trekking, ya que veníamos cómodamente viajando en medias, pero lamentablemente algo les falló en los cálculos y terminamos parando para cenar de nuestro "tupper comunitario", fastidiadas, a las doce de la noche.-

¿Querés continuar leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé click acá.

CHILE - CAP 8/8: Parque Nacional Lauca

2011-11-19T17:16:00.107-03:00

Parque Nacional Lauca, Chile - sábado, 19 de noviembre de 2011

Si este capítulo tendría un subtítulo, sin dudas sería: "haz lo que yo digo, no lo que yo hago".

Uno de los lugares que tenía planeado visitar en mi paso por Arica, era el Parque Nacional Lauca, al oeste de esta región, casi sobre el borde limítrofe con Bolivia. En las fotos que uno puede ver en internet se aprecia el Lago Chungara, que rodeado de volcanes con picos nevados, se espeja en el altiplano a los pies del cielo. Un lugar sumamente importante entre los pobladores prehispánicos, una ruta caravanera, un paisaje sagrado, todo eso conformaba la promesa que uno esperaba descubrir al internarse en esta región. Sin embargo, las cosas no sucedieron tal como esperaba. En cuanto excursión, fue la peor experiencia de mi vida.

Habíamos averiguado si existía la posibilidad de hacer el trayecto desde Arica hasta el Parque Lauca en taxi pero nos dijeron que no, que no era recomendable hacerlo en taxi porque era necesario contar con un tubo de oxígeno y personal idóneo ya que el lugar era muy alto y uno se podía descomponer con facilidad, así que nos recomendaron directamente contratar una excursión donde supuestamente estas cosas estaban previstas y así lo hicimos.

Eramos nueve personas las que salimos en grupo compartiendo la misma trafic en la misma excursión, el sábado por la mañana temprano. En principio la ruta es tranquila y asfaltada. El camino va en continuo ascenso y uno empieza a sentir lentamente los efectos de la altura. En lo personal, habiendo hecho trekking de montaña en varias ocasiones, creí que esto hacía de credencial y me habilitaba a hacer este tipo de recorrido sin adaptación previa. Más tarde descubriría que me equivoqué.

Siempre lo digo y está escrito en mi Diario de Viajes, cuando uno tiene que hacer esfuerzos en altitudes diferentes a las que uno habita normalmente, es necesario hacer una adaptación previa de varios días en zonas intermedias. A mayor altitud, el cuerpo debe arreglárselas para funcionar con menor cantidad de oxígeno. Con una adaptación previa, esto se compensa con una adaptación ontogénica, aumentando la cantidad de glóbulos rojos.

Pero el Parque Lauca está un promedio de 4500 metros sobre el nivel del mar y nosotros estábamos ascendiendo este desnivel en un sólo día. El primer indicio de que algo no anda bien es un fuerte dolor de cabeza y la sensación de que el cerebro está por explotar en su dilatación. A esta altura de los acontecimientos, descubrimos que el chofer y guía de la excursión no había llevado tubo de oxígeno.

Para empeorar las cosas, el camino que se utiliza para llegar hasta el Parque Lauca es la ruta internacional Arica-La Paz, la cual utiliza Bolivia como única conexión con el Océano Pacífico y su puerto. Así es que el camino está transitado principalmente por camiones que llevan y traen mercadería entre el puerto de Arica y la ciudad de La Paz.

En algún punto de la ruta, el asfalto se termina y se transforma en camino de ripio, sinuoso, de montaña y de altura. La falta de oxígenos provoca sueño y náuseas. Nos entregan una bolsita a cada uno y varios de mis compañeros comienzan a vomitar... yo prefiero conservarme estable sin hacer esfuerzos, elijo conservar mi vida por sobre la excusión y elijo dormir.

Pero para empeorar aún más las cosas, al movimiento del vehículo convertido en una coctelera gracias a las sacudidas del ripio y de las curvas, hubo que sumarle que en un determinado momento, el tránsito se transformó en una caravana de camiones detenidos. El guía nos explicó que esto era "normal" y que el estar ahí, en esa situación, esperando avanzar, podría llevarnos tranquilamente dos horas.

No sé si se entiende lo que estoy diciendo: éramos nueve personas de las cuales cinco estábamos descompuestas y las otras cuatro habían caído en sueño profundo. Estábamos en una ruta comercial cargada de camiones detenidos, cuyos motores se ahogaban y lanzaban sobre nosotros tóxicas nubes de humo negro. Estábamos arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar en una coctelera metálica al sol, descompuestos, sin tubo de oxígeno y haciendo una cola, esperando nuestro turno para poder avanzar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Por suerte, en algún momento, comenzó a llover y a caer un pequeño granizo que cubrió no sólo el suelo sino los lomos de las llamas que descansaban al costado de la ruta. El aire se refrescó y de pronto el frío nos invadió. Llegamos a la Laguna Chungara, pero llovía, el frío era intenso, dar cada paso significaba un tremendo esfuerzo para el cuerpo, me temblaban las piernas y nuevamente prioricé mi vida por sobre la excursión y me volví al vehículo a dormir para mantenerme en un estado de homeostasis.

Horas más tarde terminamos en el hospital de la ciudad de Putre donde nos suministraron atención médica de urgencia y oxígeno. En este lugar quisieron cobrarnos $5000 a cada uno por el suministro de oxígeno, deuda que delegamos en el operador turístico.

Habíamos salido desde Arica a las 9am. Se estimaba estar sólo media hora a orillas del Lago Chungara, lo cual, debido a nuestro estado, fue mucho menos. Regresamos a la ciudad de Arica a las 21hs. El resto del tiempo lo pasamos descompuestos en la bendita ruta. Una excursión es para disfrutar pero esto fue un calvario.

Mi queja entonces es la siguiente:

•   Es una locura y una imprudencia por parte del operador turístico haber salido a semejante excursión sin un tubo de oxígeno en el vehículo.
•   Mucho peor que eso es que se permita hacer esta ruta sin controles sobre el traslado en cabina del equipo médico mínimo necesario. De la misma manera que se controla la posesión de matafuegos para sofocar posibles incendios en un vehículo, debería verificarse en esta ruta el traslado obligatorio de tubos de oxígeno a fin de minimizar las situaciones de riesgo sobre vidas humanas.
•   No debería estar permitido hacer esta excursión en un solo día, menos para quienes suelen vivir a nivel del mar, se necesitan varios días para que el cuerpo pueda adaptarse a la diferencia de altura.
•   Es una locura que se deje a los turistas descompuestos en espera, en medio de una caravana de camiones, deberían implementarse horarios diferenciales que permitan transitar por separado vehículos turísticos y vehículos comerciales.
•   Al margen de todo esto, vale mencionar además el impacto ambiental de los gases de estos vehículos cuyos motores se ahogan también por la falta de oxígeno, liberando humo tóxico y negro, sobre el ecosistema del parque.-

* * * * * *

POST SCRIPTUM: en los días siguientes a esta publicación, personal del Servicio Nacional Turístico de Chile, SERNATUR Arica y Parinacota, se contactó conmigo y me envió la siguiente respuesta:

“Junto con saludarle y atención a su reclamo, agradecemos que nos haya hecho llegar sus comentarios con respecto a la atención entregada por la agencia Globo Tour, que no cuenta con el Sello de Calidad Turística de éste Servicio (NCh3067. Of2007).

En relación a las condiciones de la ruta CH 11. Efectivamente, ésta se encuentra en reparación, que forma parte del proyecto de mejoramiento de la carpeta asfáltica, la que se ve afectada por la gran cantidad de vehículos pesados que circulan diariamente por esa zona, lo que provoca un tiempo de espera mucho mas prolongado de lo normal, generando la molestia de quienes deben esperar el turno para seguir avanzando en la ruta.

Nuestra institución, no cuenta con el rol fiscalizador, pero haremos llegar su reclamo a esta empresa para que nos entreguen sus descargos y sugerirle el uso permanente de los implementos de primeros auxilios.”

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE - CAP 7/8: Arica y sus playas

2011-11-17T21:43:00.008-03:00

Creo que una de las cosas que más disfruté de esta ciudad fue la posibilidad de moverme de un lado al otro simplemente a pie.

Caminando completamente sola por la costanera en sentido sur a las 8:30 de la mañana, podía disfrutar de un paraíso que era absolutamente mío: el aroma del Océano Pacífico, el sonido de las aves, la pureza del aire, los vaivenes de las olas y los rayos de sol apenas asomando detrás de la Cordillera de la Costa. No podía más que sentirme privilegiada de vivir con esa intensidad cada amanecer, y a la vez, no podía dejar de sentirme pequeña en medio de esa inmensidad.

Si bien Arica mira hacia el mar, la costa frontal está tapada por un cementerio de trenes y de barcos: el puerto y las dos estaciones de trenes hacia Tacna (Perú) y hacia La Paz (Bolivia), con lo cual, para poder disfrutar de la playa uno tiene necesariamente que desplazarse hacia los extremos norte y sur de la ciudad.

El acceso a pie desde la ciudad hacia las playas del sur es directo ya que se extienden a los pies de la base del morro: Playa El Laucho y un poco más allá Playa La Lisera.

El acceso a pie a la playa norte llamada Playa Chinchorro es un poco complicado pero no imposible, el tema es que la entrada formal a esta playa está en sentido opuesto a como uno la transita, pero vale la pena el esfuerzo de meterse entre caminos desmantelados para poder llegar.

Caminar por la ciudad de Arica me trajo el recuerdo de cuando hace unos 15 años atrás, habiendo pisado por primera vez suelo chileno, transitaba por las calles de Santiago en las cuales había un gendarme en cada esquina, pero si bien hoy esta custodia ciudadana ya no existe, los automovilistas siguen teniendo un profundo respeto por los transeúntes. Es increíble, pero apenas ven que uno pone un pie en el cordón de la vereda, todos los autos frenan para dejar al peatón cruzar: a la inversa de lo que sucede en Buenos Aires, aquí el peatón tiene prioridad. Es tan automático el detenimiento total del tránsito cuando tienen un peatón a la vista, que parece parte de un acto mágico en el cual el peatón hipnotiza al conductor. Un pequeño detalle que hay que tener en cuenta tanto en Chile como en Perú, es que no existe en los edificios el nivel de "planta baja" como sí sucede en Argentina, por lo cual, la planta baja en esos países corresponde sencillamente al primer piso.

No quiero cerrar este capítulo sin dejarles dos recomendaciones para probar: el Pisco chileno y la Albacora a la parrilla, también conocido como pez espada, tiene una carne exquisita.-

******

( * ) ALOJAMIENTO HOSTAL JARDIN DEL SOL ubicado en pleno centro, atendido con mucha calidez por Doña Sandra, con espacios para compartir y hacer amigos, es un lugar especial si buscás descansar. Tranquilidad, limpieza y un ambiente muy cuidado son los valores más importantes de este hostal de precios muy accesibles. http://www.hostaljardindelsol.cl/

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE-PERU - CAP 6/8: cruzando la frontera

2011-11-16T21:46:00.267-03:00

Tacna, Perú - miércoles, 16 de noviembre de 2011

Eran las 8:30 am y había una mujer solitaria sentada en un banco al sol, debajo de una planta repleta de flores rosadas, llorando en la estación. Esa mujer era yo. Estaba por viajar por tercera vez a Perú.

Dos trenes principales parten desde Arica hacia países limítrofes: el tren Arica-La Paz, que con rumbo oeste se dirige hacia Bolivia, si bien momentáneamente se encuentra fuera de servicio debido a que una crecida de los ríos del valle arrasaron con los puentes, y el tren Arica-Tacna, que con rumbo norte se dirige hacia Perú.

Estación Arica

Una particularidad de este tren es que realiza únicamente el viaje de "ida". Para regresar desde Tacna hacia Arica en el mismo día, uno debe obligatoriamente tomar otro tipo de transporte. El horario de partida es a las 9:00am pero es necesario estar media hora antes en la estación ya que al ser un cruce entre dos países limítrofes, hay que hacer los trámites de migraciones correspondientes. El tren regresa con pasajeros hacia Arica al día siguiente, a las 8am en punto, listo para volver a partir hacia Tacna.

El tendido de estas vías se realizó en 1856, previo a la Guerra del Pacífico, cuando Arica todavía pertenecía al gobierno de Perú y aún hoy en día, el servicio continúa siendo gestionado por dicho país.

El tren consiste en un único vagón-locomotora que conserva el mobiliario original. Es llamativo el contraste de escalas entre este tren y la estación desde la cual parte, lo que a uno lo lleva a pensar que tal vez en el pasado el flujo de viajeros debe haber sido mucho mayor al que actualmente utiliza este servicio ya que hoy en día sólo se lo reserva para viajes turísticos: para poder adquirir un ticket uno debe acreditar su condición de turista vía la presentación del pasaporte.

Una vez que abandona la ciudad de Arica, el tren se interna en pleno desierto: sólo pueden verse las vías y la polvareda a su alrededor que el tren levanta a su paso. El paisaje es muy particular,, porque en medio de la nada misma aparecen esparcidas y distanciadas entre sí, pequeñas construcciones de 1x1 metros cuadrados, similares a taperas pequeñas y grandes estructuras metálicas a dos aguas, similares a las carpas colectivas utilizadas en campamentos militares. La explicación que nos dieron sobre esto es que son "invasiones" peruanas sobre el desierto por parte de organizaciones que luego venden esos terrenos a personas particulares pero sobre los que no tienen propiedad real.

Estación en Tacna

Después de una hora y media real de viaje y con una diferencia horaria de 2hs a favor, se arriba a la Estación de Tacna, coronada por una bellísima Torre Reloj. El lugar es muy especial porque cuenta con un museo in situ, el Museo Ferroviario Nacional en el cual pueden observarse: la tornamesa (plataforma circular giratoria empotrada a nivel del piso que sirve para hacer cambiar el sentido de las locomotoras), un taller de fundición de piezas para fabricar los repuestos (los trenes son de origen británico), un salón histórico con fotos y objetos de época y un museo de bagones originales (primera clase, normal y comedor).

En lo personal, tengo un sentimiento especial hacia los trenes, las estaciones y los viajes que en ellos se realizan, influjo de la pasión de mi padre por la tornería pesada: he pasado gran parte de mi infancia jugando en un taller donde se hacían repuestos para barcos y trenes. Y estar hoy en estos talleres, donde las máquinas me son conocidas, donde las herramientas quedaron a medio acomodar, donde pequeños muebles de madera cubiertos de viruta, no hace más que transportarme a ese momento de felicidad.

Entre las fotos del museo hay una sumamente llamativa en la que se muestra la Estación de Arica, con el Morro como fondo, cuando la urbanización todavía no había avanzado sobre esa zona.

Toda esta zona, tanto en Arica como en Tacna, adolecen de la falta de bares y cafés, costumbre tan típica argentina para conversar, para relajarse y para recargar energías. Sin embargo, preguntando, hemos encontrado un sorprendente café cultural emplazado en un edificio colonial perteneciente a la sociedad italiana. Así fue como pudimos disfrutar un café con leche en un mullido sillón sentadas junto a un ventanal colonial, rodeadas de libros, música y pinturas, mientras que su dueña, con mucha amabilidad, nos hizo de guía turística de la zona, contándonos un poco de la historia del lugar, recomendándonos lugares para visitar y ofreciéndonos mapas y folletos.

Si bien el Valle de Tacna es más grande y más rico en biomasa y recursos hídricos que el Valle de Arica, acá el agua se ha convertido en un recurso clave y escaso "gracias" a la presencia de ciertas mineras, lo que ha desembocado en una protesta comunal que terminó con el incendio total del edificio de la gobernación local.

Tacna ofrece tanto visitas culturales como un basto mercado de artesanías y productos regionales. Para cumplir con la primera opción visitamos el Museo Histórico Regional donde puede observarse, entre otras cosas, los óleos del Gral. Don José de San Martín, de Alfonso Ugarte lanzándose con su caballo desde el Morro de Arica y de la Respuesta de Bolognesi, así como también objetos y documentos originales de la Guerra del Pacífico.

Para cumplir con la segunda opción hemos visitado los mercados de artesanías y productos regionales que se encuentran a ambos lados de las avenidas San Martín y Bolognesi. Destacan las artesanías, la amplia variedad de productos comestibles locales (principalmente frutas, semillas y verduras), el té con canela y clavo (exquisito) y los ungüentos curativos para aplicaciones varias (crema de frotación de oso, crema de grasa de león, jabón de hiel de vaca etc) aún cuando esta fauna no es oriunda de la zona. Si hay algo llamativo en Perú es la abundancia y circulación de monedas, las cuales llegan a tener denominaciones tan altas que uno puede tener una pequeña "fortuna" en el bolsillo a base de un simple manojo de monedas metálicas. Justo frente al Mercado Central se encuentra la zona Comercial Artesanal y a la vuelta, en la calle paralela a la Av. Bolognesi, sobre una esquina, hay un pequeño local muy sencillo, atendido por su dueña, una señora muy amable que prepara unos riquísimos y refrescantes jugos de fruta. Un descanso obligado para seguir recorriendo esta ciudad. Con los pies en Tacna y con el corazón en Lima...

***

( * ) TREN ARICA-TACNA $1900 (chilenos)

( * ) MUSEO FERROVIARIO NACIONAL ingreso $10 (soles)

( * ) MUSEO HISTORICO REGIONAL ingreso $1 (soles)

( * ) CAFE ZEIT http://cafezeitperu.com/

( * ) COLECTIVO TACNA-ARICA en Terminal Internacional $10 (soles)

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE - CAP 5/8: Arica y sus alrededores

2011-11-15T22:21:00.006-03:00

El domingo por la mañana, aprovechamos para ir a conocer la Feria Turística Dominical que se arma sobre la calle Juan Noe abarcando varias cuadras con puestitos que venden alimentos, vestimenta, artículos de perfumería, artículos de ferretería y cuanta otra cosa a uno se le ocurra y no se le ocurra también, a precios realmente bajos.

En Chile hay que tener en cuenta que lo que uno llama colectivo allá tiene formato de taxi-colectivo, es decir, es un auto de color amarillo compartido entre varios pasajeros que se van subiendo en distintos puntos del recorrido, al que se accede de la misma forma que si fuese un colectivo, haciendo una señal de stop en la parada de la esquina. Por su parte, los colectivos de línea locales allá se llaman micros. Como tercera opción existe el taxi privado, donde los precios son más caros que los del taxi amarillo debido a que llevan menos pasajeros.

Haciendo uso de uno de estos taxis particulares, le pedimos al chofer que nos llevara hacia Azapa pero tomando la ruta sur, es decir, la ruta menos transitada, conocida como la ruta arqueológica. El costo incluía las paradas necesarias en los puntos claves del camino para poder tomar fotografías desde los miradores a fin de poder observar los Geoglifos, donde se ven representadas caravanas de llamas y figuras antropomorfas realizadas por medio de la acumulación de piedras sobre la ladera de los cerros. Todo el trayecto sobre este valle es muy interesante porque se ve un aprovechamiento máximo en plantaciones de tomates y olivos sobre unas tierras pobres mejoradas donde el agua es dispensada por goteo. El resultado final es una especie de oasis longitudinal, donde cada centímetro es aprovechado intensamente.

Un lugar imperdible para conocer un poco más sobre los pobladores que habitaron y habitan esta región es el Museo Universidad de Tarapacá, ubicado en el Valle de Azapa. En la Sala Chinchorro de este museo pueden observarse las momias más antiguas del mundo realizadas por medio de una compleja y singular técnica.

Los alrededores del museo son una especie de vergel lleno de flores bajas y árboles enormes en medio de un paisaje completamente desértico. Al respecto, el terreno contiguo al museo llamó particularmente nuestra atención ya que su fondo se extendía, claramente señalizado, hacia arriba sobre la ladera de la montaña. Era un terreno rectangular pero desproporcionado en cuanto a su largo y estaba completamente alambrado. Toda su extensión era un espeso bosque de árboles, arbustos, palmeras y araucarias, formando una especie de angosta alfombra verde que ascendía la ladera de la montaña. Cuando preguntamos a los lugareños sobre su significado, nos contaron que ese terreno pertenecía a un señor que había fallecido este año y que se trataba de un vivero en el cual el hombre, gracias a su dedicación y abastecimiento de agua, había realizado plantaciones de araucarias en pleno desierto, pero que ya todo estaba en proceso de desertización porque sus hijos no lo continuaron.

Unos metros más allá, puede visitarse el Cementerio local instalado en la ladera de la montaña, que a pleno rayo de sol, resiste sus colores resguardando cada tumba con un pequeño techito a dos aguas adornado con guirnaldas de frutas y de flores.

A metros de la salida del cementerio hay un punto obligado de visita que no te podés perder: un almuerzo en La Pica del Muertito. En medio de un paisaje completamente desértico, este lugar es un patio grande cuyo techo está cubierto por un tejido de cañas lo que hace que el lugar, a pesar de tener luz natural, tenga sombra y aire fresco. Es IMPERDIBLE, el pastel de choclo servido en una casuela de cerámica negra. Es una delicia total!!!

********

( * ) MUSEO UNIVERSIDAD DE TARAPACA San Miguel de Azapa - Ingreso $2000 http://www.uta.cl/masma/

( * ) TAXI PARTICULAR ARICA-AZAPA por ruta sur arqueológica $5000 (servicio con paradas en puntos panorámicos incluidas)

( * ) TAXI-COLECTIVO AZAPA-ARICA por ruta norte $900 (servicio directo sin paradas)

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE - CAP 4/8: Arica y su historia

2011-11-14T18:36:00.016-03:00

Arica, Chile - lunes, 14 de noviembre de 2011

Perú vuelve a mi una y otra vez. Estoy en Chile y sin embargo Perú aparece ante mis pasos y revuelve inevitablemente mis recuerdos: al abrir la revista del avión me encontré con una foto de la Costa Verde de Lima y en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez, en Santiago de Chile, apenas levanté mi vista, ví un local de Donuts y recordé aquellas noches en Lima, en Larcomar, cuando junto a él solíamos cenar unas donas rellenas de manjar blanco con un gran vaso de café.

Cuando hace un buen tiempo atrás, le conté a él sobre mis intenciones de viajar hacia Arica, él, siendo limeño, me contó que esta ciudad pertenecía a Perú y que luego de una guerra, pasó a formar parte del territorio de Chile. En abril de este mismo año, estando ambos en Lima, él me llevó a visitar un lugar en el cual se rendía homenaje a los héroes caídos en esta batalla: la Fortaleza Real Felipe, en El Callao.

La Guerra del Pacífico, así es como se conoció a esta batalla que sucedió en 1880 y que sin embargo hoy, a más de 100 años, permanece todavía a flor de piel. Tanto del lado de los vencedores, en Chile, como de los vencidos, en Perú, el recuerdo de esta batalla se revive constantemente por medio de la evocación iconográfica. Sin embargo, cuando me acerqué a la Oficina del Servicio Nacional de Turismo de Arica a solicitar información fehaciente sobre esta batalla para publicar en mi Diario de Viajes, me la negaron argumentando que a los turistas no les interesa ese tipo de información.

Por lo tanto, hago uso del relato oral de este recuerdo, que habla de unos soldados peruanos que se vieron arrinconados en lo alto del Morro de Arica donde fueron abatidos por los soldados chilenos. Al verse vencido, uno de los generales peruanos, en un gran acto de valentía, para salvaguardar el honor de su pueblo, se lanzó junto a su caballo desde lo alto del morro como puede observarse en esta pintura que se encuentra en el Museo Histórico Regional, en la ciudad peruana de Tacna.

Por más que uno quisiera olvidarse de esto, caminar hoy por las calles de Arica implica internarse en un paisaje simbólico que rememora continuamente esa batalla. Sucede algo muy extraño por ejemplo con el tema de las banderas: si uno asciende a la cima del morro, ahí flamea la bandera chilena, pero si uno se encuentra en la ciudad (a nivel de la base del morro), la bandera que se encuentra en el morro no se vé desde abajo y lo que se vé en lo alto de la ciudad (que se trepa por la ladera del morro) es una bandera peruana, señalando la casa de Bolognesi, el general del ejército peruano. Un nivel más abajo, sobre la costa del Océano Pacífico, en un edificio de la Armada de Chile, flamea la bandera chilena, por lo cual, hay tres niveles con tres banderas distintas que conjugan espacios diferentes: costa "chilena", ciudad "peruana", morro "chileno".

Al Morro de Arica se asciende directamente a pie, desde la ciudad, tomando la calle Colón. En el camino, uno puede pasar a conocer otras dos atracciones de la zona que se encuentran ubicadas sobre una misma cuadra: la Casa de Bolognesi y el Museo de Sitio Colón 10.

En la cima del Morro de Arica pueden observarse todavía los restos de las trincheras utilizadas en la guerra y la presencia de cañones todavía en pie. A lo lejos, como si fuesen coloridos barquitos de juguete flotando en un charco de lluvia, se observa el puerto, donde los barcos están ordenados con una extraña simetría: barcos gemelos están amarrados entre sí formando duplas y tríos.

A los pies del morro puede observarse una lengua de tierra que se interna en el océano: es la ex-Isla Alacrán, hoy convertida en península gracias a estar conectada a tierra firme por medio de un camino pavimentado. Aquí debajo les dejo una foto actual de la "isla" y una foto que tomé sobre un mapa francés realizado en 1822 desde la Fragata Clorinde donde se ven el morro y la isla a sus pies en su estado original.

La Casa de Bolognesi me llevó nuevamente a conectarme con los recuerdos de mi abril limeño. No esperaba verla, su presencia me sorprendió de tal manera que el corazón casi se me sale de un salto por la boca. Inmediatamente me acerqué al hombre y la mujer que estaban en la entrada como si ellos mismos fuesen aliados de mis recuerdos y les pregunté si esta casa era la misma cuya réplica yo había visto en la Fortaleza Real Felipe, en El Callao, en Lima... y mi corazón agregó un par de palabras más que no salieron de mis labios: "aquella tarde, cuando caminaba junto a él..."

Pero ante la duda de todos sobre lo que yo estaba queriendo decir, recordé que llevaba todavía en la memoria de mi cámara las fotos de Lima, las fotos del Real Felipe, las fotos de él. En seguida revisé la memoria de la cámara y definitivamente encontré las fotos de aquella tarde cuando por primera vez conocí la réplica de la Casa de Bolognesi. Y ahora estaba ahí, en la casa original en Arica con la foto de su réplica limeña en mis manos... la bandera peruana flameaba en lo alto... el sol lentamente se ocultaba y los recuerdos de aquel abril limeño se arremolinaban como hojas secas de un otoño en mi corazón en una extraña conexión temporal entre estas dos casas: la réplica limeña del pasado y la real arequipeña del presente, a las que sin saberlo, fotografié desde el mismo ángulo ¿O será que tal vez la presencia de la segunda transportó en el tiempo, vía la evocación de recuerdos, hacia la primera?

REPLICA EN LIMA

ORIGINAL EN ARICA

El Museo de Sitio Colón 10, se trata de un museo instalado en un sector de la ladera del morro donde un arquitecto estaba dirigiendo una obra para construir un hotel debido a la vista panorámica que se tiene desde su ubicación. Durante la excavación del terreno su equipo descubrió un cementerio de momias Chinchorro a las cuales decidieron dejar en el mismo lugar de hallazgo pero las resguardaron para su exhibición por medio de la construcción de este museo.

*******
( * ) AEROPUERTO (Chacalluta) - ARICA traslado en transfer pagué $ 3000 (son unas trafics blancas que se contratan y salen directamente desde el aeropuerto)

( * ) MUSEO DE SITIO COLON 10 pagué $ 2000

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE - CAP 3/8: Traficando huevos

2011-11-13T00:07:00.014-03:00

Santiago de Chile, Chile - domingo, 13 de noviembre de 2011

Es interesante escuchar a la tripulación y al propio capitán de la aeronave decir "esperamos que disfruten su vuelo" porque la pregunta inmediata sería ¿a partir de qué cantidad de horas de vuelo uno aprende a disfrutar del viaje en avión? En mi caso en particular, en algún punto no identificado de mi vida, más que comenzar a disfrutarlo, comencé a aceptarlo como un medio de transporte más y eso me permite relajarme lo suficiente como para leer o dormir sin estar pendiente de las bofetadas que el viento le da a la estructura del avión.

Estábamos ya volando pareja y tranquilamente en lo alto y sin embargo yo no podía salir del susto que me había provocado la posibilidad de perder el avión en el que finalmente me encontraba. Me dolía la cabeza e intentaba convencerme a mi misma de que ya todo había pasado, que ya podía olvidar ese episodio, pero éste volvía a repetirse una y otra vez en mi mente como un largometraje.

Comencé entonces a recordar la última vez que había estado en Chile: Santiago de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca. Y recordé que aquella vez, hace como 15 años atrás, habíamos ingresado a Chile por tierra y nos habíamos encontrado con un estricto control sanitario en relación a los alimentos que transportábamos. Deduje que esta vez podría ocurrir lo mismo y no me equivoqué.

En cierto momento, el capitán de la aeronave anuncia que estamos a punto de cruzar por sobre La Cordillera de los Andes, lo cual debe leerse entre líneas como: “estamos a punto de cruzar una zona turbulenta”. De pronto desde el techo del avión, unos pequeños paneles LCD con ruido a robot, se despliegan hacia abajo y comienzan a proyectar una propaganda acerca de ciertas prohibiciones migratorias en pos de proteger su prestigio y posicionamiento en el mercado mundial. La propaganda se centraba principalmente en la prohibición del ingresar al país con alimentos de origen animal y de origen vegetal ya que esto podía poner en riesgo la sanidad agrícola y forestal del país.

Unos minutos más tarde, una azafata me entrega una especie de "declaración jurada" donde debo declarar si estoy transportando alimentos de origen animal o de origen vegetal en mi equipaje. Hice un recuento rápido en mi mente de las pocas cosas alimenticias que esta vez estaba transportando (justamente por este mismo motivo) y concluí que debía declarar el paquete de yerba para mate que llevaba en la mochila... y en cuanto recordé la mochila, recordé por asociación LOS DOS HUEVOS!!!

Había despachado la mochila grande en la bóveda del avión y me había olvidado de sacar los huevos que había guardado de apuro en el bolsillo superior y ahora estaba a ingresar a un país para quien este descuido mio significaba un riesgo sanitario nacional!!! Aterrizando con dos huevos duros en la mochila, estaba poniendo en riesgo no sólo el prestigio económico del país sino que estaba poniendo en riesgo a todo el sistema agrícola y forestal chileno!!! En este contexto eran más peligrosos mis dos huevos de gallina que una pepita de uranio!!!

Y lo peor del caso es que tanto la propaganda como la declaración jurada decían que si uno transportaba este tipo de productos, el costo de la multa a pagar superaba ampliamente el dinero que yo transportaba en mi bolsillo con lo cual, estos dos huevos duros se habían transformado rápidamente en mi mochila en los míticos y famosos "huevos de la gallina de oro": la multa superaba incluso ampliamente su propio valor.

¿Qué hacer en un momento como este? Bueno, eso fue lo que yo también me pregunté. Lo primero que se me ocurrió fue apurarme para recibir mi mochila lo antes posible. Una vez que la tuve en mis manos -y con ella a los dos huevos-, busqué un baño como para entrar y tirarlos, pero, no había baño alguno.

Como segunda opción busqué directamente un tacho de basura en el hall, pero tampoco había tacho alguno a mi alrededor. Caminé por el hall hacia la máquina de rayos x con mi mochila en la espalda hasta que unos metros antes de la máquina divisé un tacho y cuando pude acercarme unos metros más, junto al tacho divisé un cartel que decía algo así como "Su última oportunidad. Deposite aquí sus alimentos". Era ahora o nunca. Me quedé junto al tacho, me desprendí la mochila, la coloqué en el piso y cuando estaba abriendo el bolsillo donde transportaba los huevos se me acercó un hombre de seguridad y me preguntó:

-¿Qué lleva ahí señorita?

Y un ataque de sincericidio se apoderó de mi.

-Nada, llevo dos huevos... iba a comerlos en la cena y me los olvidé en la mochila... ahora los estoy por tirar... porque no quiero tener problemas...

Tomé la bolsa transparente, con los huevos envueltos en servilletitas de papel blanco y mientras se los mostraba entre mis manos, a plena luz, delante de todas las cámaras de seguridad, le dije con toda seriedad algo que sonaba cómico pero que era literalmente real:

-por favor, no quiero que me acusen de traficante de huevos

La frase me salió del alma, en un tono entre congojo y preocupación. El tipo se cubrió la cara con las manos de la risa que le provocó la situación y para empeorar la comicidad del momento me preguntó si lo huevos venían crudos o cocidos!!! En ese momento sentí que me sacaba un peso de encima, era como estar confesando un pecado y por el recurso al ridículo, estaba obteniendo el perdón. Por suerte, nos terminamos riendo los dos y finalmente me dejaron pasar los huevos por migraciones por haber viajado hervidos.

Terminé mis trámites y ya en el hall principal, a la espera de mi segundo vuelo, decidí la mejor de todas mis jugadas: me comí la evidencia... me comí los dos huevos.-

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE - CAP 2/8: ¿Y dónde está el pasajero?

2011-11-12T14:58:00.201-03:00

Buenos Aires, Argentina - sábado, 12 de noviembre de 2011

"Si algo puede salir mal, saldrá mal" dice la Ley de Murphy y mi día estuvo al borde del abismo.

Por alguna razón, desde que decidí hacer este viaje, sentí en paralelo las ganas de no hacerlo. Creo que la razón profunda fue que me obligué a hacerlo. Para quienes no me conocen personalmente, sólo les cuento que luego de estar dos años junto a un famoso Mochilero, éste partió hacia "otros rumbos". Por eso fue que me propuse a mi misma hacer este viaje y paradójicamente por ese mismo motivo deseaba no hacerlo: sentía que necesitaba quedarme a defender lo indefendible. Pero en el fondo sabía que debía ponerme a salvo, debía viajar por una cuestión de salud mental.

Así fue que me negué a hacer el check list de las cosas que iba guardando en mi mochila. Por vez primera ignoro lo que traje y lo que olvidé.

Una segunda negación fue cuando llegó el transfer a buscarme a casa para llevarme al aeropuerto y yo estaba literalmente boludeando en internet. Esto demoró mi salida y en el apuro agarré dos huevos duros, que por no tirarlos los había hervido para comer más tarde a la hora de la cena (que supuestamente iba a agarrarme en pleno aeropuerto) y como no tenía donde guardarlos, los metí en el apuro en un bolsillo de la mochila junto a dos sandwichs de queso fundido.

Pero la tercera negación fue la peor de todas. Llegué al aeropuerto 3 horas antes del horario de embarque, despaché mi mochila y me fui a un café a disfrutar de un capuchino con una magdalena de limón. En ese momento de transición, cuando uno estando en el aeropuerto comienza abandonar el yugo de la rutina y comienza a conectarse con el relax de las vacaciones, fue que descubrí que junto con la mochila había despachado también los dos huevos.

Me senté al aire libre, al sol, mientras preparaba un escrito de un trabajo de investigación. Leí, escribí, redacté, cité, hablé por teléfono, hasta que para cuando me dí cuenta, la luz del sol había sido reemplazada por luz artificial. Mi vuelo estaba a 45 minutos de despegar!!!

Metí las cosas de un saque en la mochila de mano, atravesé medio aeropuerto corriendo y sumamente desesperada me metí de prepo en la tranquila conversación que mantenían un encargado de seguridad (que no lograba descifrar mis signos de desesperación) y un pasajero.

-Mi vuelo está por salir, decime para dónde tengo que ir
-Déjeme ver...

Tomó mi ticket, lo miró con suma tranquilidad y me dijo
-Su vuelo ya está cerrado.
-Pero sale a las 21hs, no puede estar cerrado!!!
Giró la muñeca, miró su reloj y me respondió
-Pero mire qué hora es señorita, son las 20:15

Yo no lograba entender la lógica entre mi vuelo y su reloj... ¿Ya estaba carreteando? ¿Ya habían cerrado la cápsula a la Luna? Un estado total de desesperación y nerviosismo se apoderó de todo mi cuerpo. Realmente debo reconocer que ignoré totalmente a la persona a la que estaban atendiendo cuando yo me planté con este problema pero era algo que en ese momento no me importaba, ser cortés significaba quedarme en tierra. Me encontraba en una posición de ruego y de súplica total donde ya nada me importaba, donde no tenía escrúpulo alguno. No tenía en mente ninguna excusa creíble pero tenía en la manga el resultado de una realidad cercana: recordé la gastritis que me tuvo 5 días en cama gracias a la noticia de mi ex y le dije sin pudor alguno:
-es que estuve en el baño

Sentí que finalmente él se apiadaba de mi y de mi situación: estar perdiendo un avión por haber estado con descompostura de estómago era mucho más perdonable que la verdad. Pero no podía estar perdiendo el avión de esa manera tan ridícula.  Le pedí una y otra vez por favor que me ayudara, que me indicara hacia dónde tenía que ir y me respondió que ya no había tiempo pero finalmente se puso de mi lado y me indicó que corriera escalera arriba. Y corrí. Subí la escalera mecánica en forma maratónica, pidiendo permiso cual ambulancia a las personas inmóviles e inmutables que se me cruzaban en el camino.

Llegué al primer piso. A mi derecha, dos filas, me coloqué de una en la más corta. Con media hora por delante, tenía tiempo suficiente para hacer todos los trámites. La fila avanzó rápidamente. La chica del mostrador me derivó al siguiente paso pero me indicó que si tenía algo por declarar, debía colocarme en otra segunda cola que salía del hall y daba la vuelta a un kiosquito.  Si no tenía nada para declarar, entonces debía ubicarme en una primera cola que aparentaba ser tan cortita que desde donde yo estaba, ni siquiera se veía. No lo dudé, instintiva e instantáneamente respondí que no.  Pero... ¿realmente no tenía nada para declarar? Y en ese momento, mientras corría de una cola a la otra, me invadió una pregunta casi retórica: ¿qué es lo que se declara?  Imaginé artefactos eléctricos y en un inventario mental sólo apareció mi máquina de fotos... recordé que para mi era una máquina nueva y entonces mientras seguía corriendo por el hall en dirección opuesta a la cola donde se declaraban los objetos, recordé que la máquina la había comprado para el viaje a Machu Picchu y eso fue... eso fue... exactamente en el 2009. Para mí era nueva pero para el mercado ya era un modelo obsoleto así que finalmente concluí que no había nada para declarar. Igualmente eso no importaba ahora, el avión estaba a punto de partir sin mi, lo cual era mucho más importante que lo que llevaba o no llevaba en la mochila.

Llego al segundo hall... la cola para pasar el equipaje de manos por la máquina de rayos X era mayor que la anterior pero avanzaba más rápido, así que aproveché esos instantes de espera para pseudodesvestirme mientras esperaba mi turno: el reloj, la cámara, la riñonera.

Pasé por este control casi transparente y corrí hacia mi nueva posta, el tercer hall: migraciones. La fila era inmensa y no avanzaba!!! Yo estaba nerviosa y apurada y sentía que la gente se movía aletargada, tal vez era un efecto en cámara lenta, tal vez estaba en medio de una manifestación budista. Ese era el fin de mi viaje. Me quedaban tan sólo 15 minutos y ya estaba resignada a perder mi vuelo.

De pronto escucho el llamado de una azafata preguntando si quedaban pasajeros de ese vuelo en la fila.
-Siiiiiiiii!!!!!!!!!!! Yooooooooooo!!! - grité agitando los brazos como si estuviera haciendo señales de S.O.S. a un avión en una isla en medio del océano. Acto seguido le pregunté si me ayudaba y nuevamente recibí la respuesta negativa:

-Yo no puedo ayudarte, tenés que pedirle a los pasajeros que te dejen pasar.

Ahí mismo me armé de valor y sin vergüenza alguna, pasé por debajo de las cintas de los balustros y antes de colarme empecé a pedirle a toda la gente en forma desesperada que me dejaran pasar, que se me iba el avión, pero la gente no se inmutaba, no me veían ni me escuchaban a pesar de que estaba a los gritos en medio del pasillo agitando profusamente mis manos, hasta que un flaco que estaba en segundo lugar, me dijo:

-Dale, pasá, yo te dejo.
-¿Si?  ¿Me dejás? Gracias!!!

Inmediatamente cambió el número de la ventanilla libre y corrí en esa dirección. Por primera vez en mi vida me colé de una forma olímpica y evidente, sin que me importara absolutamente nada más que despegar. Aquí hago un paréntesis para reivindicarme y pedirles disculpas a todas aquellas personas que en ese momento hacían la cola con sus tiempos perfectamente calculados.

Listo! Ahora sólo quedaba llegar a la puerta de embarque pero ¿Cuál era la puerta de embarque? Atravesé el Free Shop sin saber si estaba corriendo por los pasillos o entre las góndolas, sólo me ví en un laberinto de chocolates y perfumes, y por sobre mi cabeza, un sin fin de carteles que combinaban flechas y números de puertas como en un lenguaje extraño y simbólico que mi cabeza no lograba descifrar.

Busqué un stand de informaciones pero encontré uno de venta de cueros. Miré hacia ambos lados pero no lograba diferenciar lo que veía, era todo una mezcla heteróclita de carteles y colores. Recordé los televisores donde van informando el estado de los vuelos y me acerqué corriendo al más próximo, pero nuevamente el sistema estaba un ritmo más lento que mi desesperación. La actualización de datos en la pantalla parecía tardar un siglo. Busqué la palabra "LAN", busqué "21hs", busqué la palabra "Chile", pero encontré TAM, Iberia, 21:05, 21:15, Londres, San Pablo, Lima!!! La reputísima madre que lo parió!!! ¿Tenía que ver a Lima desafiando mis recuerdos desde la pantalla como si fuera un nombre tan inocente??? ¿Tenía que ver a Lima justo en ese momento y perder un milisegundo pensando en el mochilero que destruyó mi corazón??? Y de pronto, una propaganda!!! Sí, aunque no lo puedan creer, una propaganda en medio del estatus de vuelos.

Corrí hacia otro televisor, estaba a minutos de perder el vuelo. Finalmente lo veo: "puerta 6". Estoy sobre la puerta 2, corro hacia mi derecha, llego a la puerta 5 y más allá, el abismo. Vuelvo al laberinto del Free Shop, veo un nuevo desvío a mi izquierda y me meto. Realmente no hice cálculo lógico alguno -al menos en forma consciente-, porque era tanta la desesperación que no lograba procesar lo que estaba viviendo.

Finalmente "Puerta 6". Nadie en la sala, sólo el chico que controlaba las tarjetas de embarque y yo. Nadie en el pasillo que llevaba hacia el avión. Cuando por fin puse un pie en el avión estuve más tranquila pero llegué agitada y desalineada.
-No saben lo que corrí - le dije a la tripulación que me recibía en la puerta de entrada, pero por suerte ellos no estaban en mi misma sintonía y me recibieron con una sonrisa.

Si bien la mayoría de los pasajeros estaban ya en sus asientos, muchos estaban acomodando cosas, cambiando, sacando, poniendo, pasando de un lado al otro, así que mi llegada tarde se diluyó en el movimiento de la dinámica propia de un avión que está a cinco minutos de despegar.-

Post scríptum: el comentario de una amiga al leer este capítulo fue "se puede perder un hombre pero no se puede perder un avión".

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

CHILE - CAP 1/8: sin rumbo

2011-10-31T01:31:00.006-03:00

Buenos Aires, Argentina - lunes, 31 de octubre de 2011

Es extraño estar armando la mochila en esta época del año, en medio de compromisos laborales y académicos. Es extraño estar armando la mochila en pleno mes de octubre, casi noviembre, cuando todos los proyectos anuales están en el punto crítico de cierre porque es cuando uno más tiene que estar presente, cuando uno más tiene que estar sobre ellos. Y sin embargo, yo, me voy.

Hace ya unos cuantos días que sé que me voy. Hace ya unos cuanto días que tomé la decisión de irme, justo ahora, en este preciso momento, en el momento del año en el cual "debería estar".

Sin embargo, aún con pasaje en mano, el cual saqué en forma casi automatizada más que meditada, me costaba asumir mi partida.

En dos días estoy por cumplir 38 años y creo que por primera vez en toda mi vida, pude aprender a resguardarme y pude entender que hay momentos en los que es mejor partir, aún sin rumbo, pero partir, aún cuando uno sienta que quedan todavía cosas por hacer.

Algunas veces debemos obligarnos a nosotros mismos a levantar vuelo, a volar alto, a despegar. Algunas veces debemos obligarnos a nosotros mismos a cambiar de aire, a cambiar de paisaje, a cambiar de contexto. Debemos aprender a salir a tiempo, pero aún mejor, aprender a salir antes de tiempo.

Hace varios días que sé que tengo un pasaje en mi mochila y hace varios días que sistemáticamente lo ignoro. Y hoy me enfrenté por vez primera con ese pasaje, con un pasaje que me pone fuera de juego en un momento álgido, pero que en definitiva me pone a salvo de cosas que es mejor no transitar. No se trata del trabajo ni de la vida académica, son las cuestiones del corazón las que no vienen ni con manual de explicaciones ni con la respuesta correcta al final del capítulo, no hay nada que uno pueda leer o entender o razonar, el final feliz solo existe en los cuentos y en las novelas, la realidad del corazón es mucho más simple y mucho más tajante: es o no es.

Hoy me reconcilié con ese pasaje, con mi mochila y con el futuro rumbo hacia el que ambos, a pesar de mi misma, están redireccionando mi vida.-

( * ) la imagen es una pintura mía, realizada el día 31-12-95

¿Querés seguir leyendo esta historia?

Para pasar al capítulo siguiente hacé un click aquí.

El Gran Alquimista

2011-09-13T01:52:00.003-03:00

Alguien en el foro preguntó:

-Soy nuevo mochilero ¿me podrian dar algunos tips de qué comprar antes de partir a algún destino propuesto?

Alguien acostumbrado a viajar le respondió:

-Mmmm... Lo que vas a comprar depende de a donde vas a ir, el tipo de clima, situación, el tiempo que vas a viajar... cuenta un poco más y tal vez te pueda ayudar.

Alguien acostumbrado a sobrevivir le respondió:

-Aprende un oficio, un arte, y lleva las herramientas para sobrevivir en cualquier lado, aprende algo de magia (seguro ganaras comida y favores), lleva una hamaca, una buenísima bolsa de dormir. Cuídate sobre todo lo que comes y bebes. Aprende nutrición. Recuerda que un tipo de trabajo no resulta en todos lados, nosotros, como un gladiador, debemos escoger al menos tres armas para viajar: trucos, oficios, arte. Recuerda que pasaras por lados donde no se ven cosas "raras" como uno y lo mejor es estar lleno de sorpresas para los demás. El mochilero que se gana la vida es respetado, el vago cae en la droga y se pierde. Haz cosas originales y valiosas, al menos al ojo.

Yo era en todo esto una simple espectadora observando cómo se desarrollaba la conversación entre los participantes y no podía dejar de maravillarme y de ponerme a la vez en la piel de quien había hecho la pregunta disparadora de semejantes reflexiones. No podía dejar de pensar qué era lo que estaba pasando en ese mismo momento por la mente de aquel mochilero iniciado que recibía dos respuestas tan dispares y a la vez tan certeras.

Si me hubiera tocado responder en ese momento a mi, yo también le hubiera pedido información complementaria para poder ayudarlo con al elección de su equipo, hubiera respondido como el primer interlocutor, buscando ayudarle a seleccionar un kit de herramientas específico para poder desenvolverse en el destino elegido.

Sin embargo, el segundo interlocutor, con una sorprendente e inesperada respuesta, abrió un juego más amplio recomendando un kit de herramientas que no forman parte del equipo básico de una mochila: le recomendó cargar consigo un kit genérico, aplicable a cualquier situación y a cualquier destino. Traduciéndolo en pocas palabras, fue un "conviértete en un gran alquimista de la vida y serás libre de viajar sin fronteras".-

(*) Imagen cortesía del artesano Omar Barreto - Belize

PERU - CAP 15/15: Lima y Él

2011-04-18T11:43:00.081-03:00

Lima, Perú — lunes, 18 de abril de 2011

"Déjame que te cuente limeño,
déjame que te diga la gloria,
del ensueño que evoca la memoria
del viejo puente, del río y la alameda.

Déjame que te cuente limeño,
ahora que aún perfuma el recuerdo,
ahora que aún se mece en un sueño
el viejo puente, el río y la alameda."

La Flor de la Canela - Vals Peruano - Chabuca Granda

Uno se vuelve fácilmente adicto al azúcar rubio del Perú, a su té con aroma a especias y a su manjar blanco, un dulce de leche color té con leche. También uno se acostumbra a saber que camina sobre una zona sísmica. Recuerdo mi primer día en Lima, cuando llegué al hostel, el cartel verde con una gran “S” indicando “zona segura en caso de sismo” me intimidó. Unas horas más tarde volví a verlo en pleno zoológico, en el Parque de las Leyendas, y me sentí como que estaba caminando sobre terreno minado… temí estar ahí, temí haber elegido esa ciudad como destino de mis vacaciones, una ciudad que marcaba a cada paso el espacio seguro para resguardarse en caso de sismos. Tengo pavor a los sismos y sin embargo uno se acostumbra también a eso, a esa idea y a los carteles señalizando las vigas de la estructura de las construcciones y los espacios abiertos.

Después de 6 horas de espera en el aeropuerto de El Cusco, he regresado a Lima. Pero Lima ya no es la misma porque yo ya no soy la misma mujer que hace dos semanas atrás transitaba anonadada por estas calles. Esta vez puedo ver a Lima con otros ojos: con calma, con la sorpresa del dejarme llevar, del dejarme deslumbrar por aquel paisaje colonial que me espera detrás de cada esquina, por un farol que luce tímido, por un balcón de celosía.

También es otra mi manera de encarar esta semana, es una semana que no tengo planes de nada, más que compartir mi tiempo libre con él. Sólo dejarme llevar, a la deriva, a nuevos lugares o al mismo lugar de siempre, pero caminando a su lado. Mi primer semana en Lima era muy estructurada, era una carrera contra el tiempo, necesitaba conocer y recorrer la ciudad y a eso le impregné un ritmo similar al que traía de Buenos Aires. Paraba en un barrio lejos de todo y para movilizarme hacia cualquier parte necesitaba necesariamente tomar un taxi. Así que para minimizar este gasto a sólo dos taxis por día, uno de ida y otro de vuelta, partía temprano en la mañana hacia algún museo (al cual llegaba incluso antes de que abriera sus puertas al público) con mi mochila cargada de víveres y provisiones para todo el resto del día. Cuando terminaba mi visita, aprovechaba para ir al baño y me quedaba a almorzar en alguna plaza en los alrededores del museo y luego destinaba la tarde a conocer ese barrio.

Ahora es totalmente diferente. Ya no tengo planes de museo alguno, ni hambre de conocimientos académicos, sólo tengo una conexión especial, desde el sentimiento, hacia Lima y hacia Él. Tampoco necesito movilizarme en taxi por tres buenas razones: (1) porque ya no me queda dinero para hacerlo (2) porque esta vez me instalé en Miraflores, un distrito sumamente turístico, a unas 10 cuadras del Océano Pacífico, donde tengo todo lo que necesito y lo que no necesito a mi alcance (3) porque esta vez, conociendo ya las avenidas principales, puedo movilizarme en los buses locales.

Él, que es algo más que un simple amigo, tal vez un compañero de vida, me enseñó los tips básicos para movilizarme en bus: (1) uno paga por lo general un importe menor al que figura en la lista de precios y distancias (2) si te muestran la palma de la mano abierta cuando estás por subir, significa que pagás $0.50 (3) el pago del boleto no se realiza necesariamente al subir, sino en cualquier momento del viaje, incluso antes de bajar (4) para subir le pegás unos golpecitos en la carrocería (5) para bajar hay que gritar “baja, baja, baja”. El servicio de buses es como si fuese un colectivo pero en tamaño comprimido o una combi estirada, el espacio entre los asientos es tan pequeño que las piernas caben sólo inclinadas. Hay una única puerta que se encuentra a mitad del bus en cuyos escalones viaja un señor que va indicando a los gritos el recorrido en cada parada y es quien se encarga de cobrar también el boleto, pero he visto incluso gente que sube por un par de cuadras y nadie le cobra. El transporte público aquí en Lima es más parecido a un servicio a que un negocio.

He notado también que extrañamente, desde que estoy en Perú, no he hecho uso de los auriculares y llegué a la conclusión de que en Baires los uso para aislarme del mundo. Acá, por más ruidos y sonidos que haya, me integro a ellos. Me he acostumbrado también a los colores y sabores de Lima, a sus kioscos en carritos ambulantes, a la Inca Kola, gaseosa dorada a base de una hierba peruana, la hierba Luisa, que es mucho más rica que la Coca Cola a quien ha destronado. La gente la prefiere y la consume asiduamente, tanto es así que Coca Cola, al ver que no podía competir frente a este oro líquido, optó por adquirirla. En mis primeros días en Perú tuve la necesidad de ingerir algo de carne, algo similar a lo que como en mi país, así que me fui a Burguer asumiendo que el sabor iba a ser el mismo en cualquier lugar del planeta donde me encontrara, pero para mi sorpresa no fue así. Las papas fritas no sabían a papa sino a un aceite fuertemente aromatizado que eclipsaba el sabor natural de las papas y la cubría del sabor al aceite. En mi estadía en Lima he notado que las dos grandes cadenas de comidas rápidas no convocan la cantidad de gente que uno esperaría encontrar. Pero por otro lado, he descubierto una cadena local llamada Bembos, que ha sabido imprimir sobre la comida rápida un gusto muy particular, el sabor peruano en su versión “fast food” e incluso ofrece versiones de sus hamburguesas para los turistas según gustos típicos de cada país: francesa, alemana, mexicana, criolla. Ahí comencé a frecuentar el combo de pancho con papas fritas, una salchicha robusta sumamente gustosa con gusto real a carne y a chorizo por sólo 5 soles. También he probado la hamburguesa, una carne condimentada con pimienta y comino y por las tardes frecuentaba un combo de capucchino y bizcochuelo caliente con pepas de chocolate.

Cuando decidí pasar mis vacaciones en la Ciudad de Los Reyes, la perla colonial sobre el Océano Pacífico, soñé con poder degustar todos los días pescado fresco en todas sus formas. Supuse que teniendo el puerto y el océano tan cerca, iba a poder disfrutar de los sabores del mar, pero en vez de eso me encontré con la Ciudad de Los Pollos. En Perú se consume mucho pollo, el pollo es como el arroz en china, parece ser el componente base de todos los platos y se lo consume, menos hervido, en todas sus formas. Y aclaro “menos hervido” porque parece ser la única forma de cocción que no utilizan, que no frecuentan, es más, la mayoría de los platos son fritos. Sin embargo, en mis caminos de Puno a Cusco y de Cusco a Lima, nunca vi criadero alguno. Cuando pregunté al respecto me explicaron que los grandes criaderos de pollo se encuentran sobre la costa.

Mi compañero me ha hecho notar una diferencia importante entre la gente de menos recursos de Perú y de Argentina: en mi país la gente espera siempre la ayuda, el socorro y el auxilio del Estado, el plan trabajar, la jubilación, a asignación universal por hijo, el seguro de desempleo y la moneda que se espera que uno regale a cuanto se lo pidan por la calle. Acá en Perú nadie pide una moneda porque sí ni espera la ayuda divina del Estado, acá la gente de menos recursos te vende lo que sea, una bolsita de pochoclos, una pulserita trenzada, un silbato con sonido a pajarito, una papa rellena de carne, zanahoria y morrón, una canción a modo de serenata, una acuarela con paisajes andinos, lo que sea que sepan o puedan, pero te venden algo.

De su mano he visitado lugares a los que sola no me atrevía a ir: la zona roja, el colectivo de la muerte, El Callao y he cruzado más allá del Río Rimac donde las casas coloniales, en manos de particulares de bajos recursos, se encuentran en su estado original, tomadas, adueñadas o apropiadas… del otro lado del Río Rimac, se vive otra historia, la Lima no turística, la Lima real de balcones desvencijados, de ropa tendida, de faroles rotos. He visitado lugares secretos y privados y también he visitado lugares abiertos y públicos, lugares en los que se concentra la gente local para realizar sus paseos al aire libre, lugares de esparcimiento como el Parque de Marte, El Parque de la Exposición y he conocido el subte, un medio de transporte nuevo en esta ciudad. He visitado el Museo de Arte Italiano donde hay óleos y pinturas de ese país y he conocido La Punta en El Callao donde hemos visitado El Real Felipe, una fortaleza construida en 1747 para defender a la ciudad de Lima de piratas y corsarios. En esa fortaleza han estado, entre otros, Roque Saenz Peña de quien yo desconocía su participación en la independencia del Perú, y el General Don José de San Martín, quien hizo picar los escudos españoles que lucían esculpidos en su fachada a fin de borrar la impronta española en ese fortín.

En Miraflores he transitado por la Calle de las Pizzas frente al Parque Kennedy, un espacio lleno de bares y boliches nocturnos que concentra la movida del lugar, y en el Centro Histórico he transitado entre puestitos ambulantes de techitos rojos que ofrecen uno junto al otro, los dulces típicos del Perú elaborados en el momento, sobre la costa del Río Rimac: pochoclos, picarones, chicha morada, arroz con leche, y otros que se dedican a manjares salados como el chicharrón y el anticucho. Los supermercados de Lima me permitieron adquirir una fruta que en mi país es inaccesible por su precio: el caqui. También, desde que estoy en Miraflores, y gracias a que el hostel no cuenta con espacio propio para ofrecer el desayuno, me otorgan un vale que me sirve para desayunar en el bar de la esquina, en unas mesitas con sombrillas amarillas sobre el Parque Kennedy. La última semana en Lima se me ofrece con un desayuno abundante de café con leche, tostadas, manteca, mermelada y jugo de piña recién exprimido, todo un manjar energético.

Como broche de oro de mi visita a Perú, anoche he realizado un city tour en esos buses turísticos que llevan la parte alta al descubierto, el cual me ha llevado también a visitar el Circuito Mágico del Agua, un paseo entre fuentes de aguas danzantes, luces y sonidos, donde el espectáculo lo realizan fuertes chorros de agua que se lanzan al vacío desafiando la ley de gravedad. Esta es y será, al menos por el momento, mi última imagen de Lima nocturna.

Pero lo más bello que tiene Lima según mi visión de habitante de la costa Atlántica de América, es que aquí se puede contemplar la puesta de sol. Me es casi imposible estar en Lima y no acercarme a la costa a eso de las 17hs, cuando empieza a caer el sol para ver su ocaso. Mucha gente se reúne con sus cámaras para ver este espectáculo, para inmortalizar este momento que cada día se muestra único e irrepetible. Y dentro del amplio horizonte que ofrece el Océano Pacífico, el sol elige diariamente ocultarse detrás de las Islas Palomino, haciendo de su ocaso un espectáculo mágico. La gente incluso lo aplaude… es un momento muy emocionante que congrega a fotógrafos, familias, curiosos, turistas, románticos y a los vendedores que le dan a toda esa muchedumbre un tinte especial con sus frutas, con sus dulces, con sus artesanías.

Pero hoy, siendo mi último día, he decidido despedirme de un sabio compañero que me ha arrullado cada noche y a quien he contemplado con sumo respeto: el Océano Pacífico. He decidido descender hacia Playa Balta por la Av. Diagonal que conduce al Malecón Balta. Pero la playa no es de arena sino de cantos rodados traídos especialmente de Europa, es una playa artificialmente modificada. ¿El motivo? lo desconozco pero sí puedo hablar de las consecuencias: al ser el océano tan impetuoso en su costa, cada vez que se retira para tomar fuerza, el agua arrastra consigo las piedras más livianas y las olas vuelven sobre la costa cargadas de ellas, las cuales hacen chocar contra las rocas más grandes y estáticas. De esta forma, el oleaje produce un vaivén de sonido, como que el sonido natural del oleaje se amplifica y puede sentirse a lo lejos e incluso a lo alto del acantilado de Lima.

Deseaba que una ola lamiera mis pies, deseaba sentir el océano acariciando mis pies. Me descalcé, miré a mi alrededor y comprendí mi situación de turista. La costa de Lima no es la costa Atlántica, no hay gente disfrutando de las olas sino que hay gente contemplando el oleaje. Sin embargo, sólo algunos, los más osados, son los que se atreven a ofrendarle sus pies. Miré a mi alrededor y enseguida noté que todos calzaban ojotas o sandalias, no había gente descalza salvo yo. Y había una buena razón para esto: caminar sobre los cantos rodados es como caminar por una cama de clavos además de que uno puede resbalar y caer. Notando esto decidí quedarme lo más lejos esperando que alguna ola se esforzara en alcanzarme. Arremangué mi pantalón y esperé paciente. No tardó mucho el océano en desplazarse eufóricamente hacia mí como un jolgorio, como si hubiese estado esperando mi presencia. Pero no es el mar lamiendo la costa, sino el océano tomándola por asalto. Así fue que la ola se trepó por la costa y me tomó por las rodillas. De pronto me vi tambalear y con el pantalón mojado más allá de lo que había calculado. El océano acarrea las rocas de la costa y la ola te apedrea cargada de municiones. El espectáculo auditivo y visual es sencillamente único.

Lo más gracioso que me pasó en estos días en Miraflores sucedió en el hostel donde me hospedo, en una habitación con 4 camitas marineras. Lo único que no me gusta de estas apuestas es ingresar al hostel justo cuando las camas bajas están ya ocupadas porque no me gusta dormir arriba, me muevo mucho cuando duermo y arriba me siento limitada, pero por suerte esta vez pude tomar una de las camas bajas, la otra estaba ocupada por una holandesa y las dos de arriba estaban libres. La segunda noche volví al hostel tarde, la holandesa estaba durmiendo así que no encendí la luz de la habitación. Vi dos mochilas nuevas sobre las camas altas pero sus dueños no estaban así que comencé a desvestirme con la tenue luz que se filtraba por los ventanales altos desde el pasillo. La holandesa se despertó tal vez por el ruido, y en medio de la penumbra vi que me miró pero yo continué quitándome la ropa hasta quedar sólo en calzones para ponerme luego mi ropa de dormir. A la mañana siguiente, con los rayos del sol filtrándose por la ventana, descubrí que la holandesa había partido la tarde anterior y quien me había visto ponerme en pelotas en penumbras había sido un alemán!!! Obviamente esa mañana nos reíamos juntos de la situación cuando le expliqué que en medio de la oscuridad lo confundí con la holandesa. Así fue que terminé hospedada en una habitación junto a tres alemanes que en compensación a mi streep tees se paseaban delante de mis ojos en unos graciosísimos calzoncillos rayados como si fuera lo más normal del mundo, y lo era porque así son las habitaciones compartidas mixtas en los hostels. Convivir con tres varones no fue nada complicado excepto porque tenían toda sus cosas esparcidas por el piso de la habitación. Pero mis compañeros de cuarto fueron cambiando y conocí a un español que vino a Perú sólo por 14 días pero que la semana pasada había estado en La India, a un mexicano que sale durante las noches y duerme de día y a una alemana que hace un año que viene recorriendo Asia y América y con todos ellos retornó el orden a la habitación.

Mirando hacia atrás, no todo lo que esperaba salió como yo quería pero lo más importante, lo que se imprimió a fuego en mis sentimientos, sucedió como debía y voy a recordarlo para el resto de mi vida. Hoy es mi último día en esta ciudad y en este país. Debo retornar a la República Argentina, pero ya no soy la misma que partió hace tres semanas atrás, hoy vuelvo con un plan y con un objetivo claros. Necesito volver para volver a partir, pero con la certeza de hacerlo esta vez en forma definitiva.

Hoy estoy cerca del Faro, cerca del Océano, cerca del Sol y cerca de un Compañero a quien quiero muchísimo. Por el momento, mis horas en Lima están llegando a su fin, pero de la mejor manera, de una manera que se me antoja libre y feliz, y con la esperanza en lo más profundo de mi corazón de volver a Lima y volver a Él.-

***

DATOS

§ Fortaleza Real Felipe: la entrada cuesta 6 soles

§ Museo de Arte Italiano: la entrada con descuento para estudiante cuesta 2 soles

PERU - CAP 14/15: Viviendo El Cusco – Parte IV

2011-04-16T11:37:00.031-03:00

Cusco, Perú — sábado, 16 de abril de 2011

Tipón

Aprovechando que tenía el Boleto Turístico pago me fui a realizar el Circuito Valle Sur. El tour se dirige primero a la llamada Capilla Sixtina de América, la cual ya había conocido en mi viaje anterior, las ruinas arqueológicas de Pikillaqta las cuales no tienen nada de asombroso, para finalmente terminar el recorrido pasando por Tipón, este era el objetivo de mi tour. Tipón es un gran ambiente abierto de amplias terrazas rectangulares surcado por fuentes de aguas y cascadas que generan en el ambiente una relajante fuente de sonido.

En el camino de regreso a El Cusco, paramos en dos pueblos que se especializan en dos tipos de comida diferente: panes tamaño pizza y pellejo de cerdo frito. El pan resultó ser sano como todo pan pero pellejo frito y seco, que queda como si fuese una galleta aireada, resultó ser grasa pura. También por el camino tuve la oportunidad de ver en las zonas más carenciadas una propaganda política que decía “10 panes, 1 sol“… me resultó muy triste ver que una campaña política se base en lo que debería ser el alimento básico de la población: el acceso al pan y a la leche. Uno esperaría algo más abarcativo, más general como propuesta de campaña, se me ocurre por ejemplo un plan de educación nacional, un plan de financiación de pequeños emprendimientos, pero no que haya que votar a un gobernante que pueda garantizarte los diez centavos por cada pieza de pan, porque si es eso lo que hay que garantizar, entonces ¿qué queda del resto de la superestructura del país?

Cuando estuve de nuevo en la ciudad de El Cusco, y siendo la segunda vez en mi vida que la visito pero siendo la primera vez que sucede durante Semana Santa, pude ingresar a La Catedral la cual aún nocturna, estaba de puertas abiertas por la proximidad de La Pascua. La particularidad de este recinto es que no se divisa el altar principal desde la entrada ya que al no tener primer piso, tiene el sector coral sobre la planta baja, ocupando la mitad inicial de la bóveda central, con lo cual, cuando uno ingresa, lo primero con lo que se encuentra es con un recinto de paredes y rejas que desafían la altura de las cúpulas y que en su interior albergan el sector coral. Recién en la segunda mitad de la bóveda central hay algunos asientos mínimos. Había mucha gente parada, como quien se detiene en medio de la calle a escuchar a escuchar una grata melodía y muchos niños corriendo y jugando entre la gente. Desde mi percepción, es la catedral más bella que conozco. Otra particularidad es que no tiene estatuas de santos sino únicamente óleos que retratan escenas sagradas enmarcados en elaboradísimos marcos de oro. Incluso su altar no es convencional, es más bien un atrio improvisado con un gran cortinado de terciopelo rojo. Me gustan su excentricidad, su finura y su disposición poco convencional.

Cusco, Perú — domingo, 17 de abril de 2011

Amaneció con una leve llovizna sobre la ciudad. Es Domingo de Ramos. Me alisté para salir a una calle fresca, nublada y aguada. Caminé como todos los días hacia la Plaza de Armas por la Cuesta de San Blas y en la mismísima calle donde se encuentra la Piedra de los Doce Ángulos, encontré en el piso un prendedor con una parejita de coyas. Estaba húmeda pero nueva, evidentemente la había perdido algún vendedor la noche anterior y había quedado posada en el suelo, como una joya brillante, delante de mis pasos.

Llegué a la Plaza de Armas y el espectáculo era completamente singular. No eran las 9am y la plaza estaba repleta de gente yendo y viniendo, repleta de vendedores y de niños. Las tres puertas dobles de la Catedral estaban abiertas de par en par y el aire eclesiástico salía de sus propios límites y se mezclaba con la plaza profana. Los hombres estaban en su mayoría vestidos con trajes oscuros. Los vendedores no ofrecían ramos de olivos sino hojas de palma trenzadas artesanamente en forma de cruces y de ramas con redondas hojas.

Esa mañana, aprovechando que era domingo, decidí hacer el tour al Valle Sagrado, el cual recorre unos 350 km en 10 horas. En la primera parada que realiza el bus, en un mercado ubicado sobre el camino, encontré una Chacana Mágica hecha de Serpentina. En realidad, en mi viaje anterior al Perú, me había comprado una Chacana Mágica de Serpentina con incrustaciones de plata, de unos 3 centímetros de diámetro, en el mercado de Aguas Calientes pero le pedí un imposible y siendo mágica pero no milagrosa, la Chacana se desprendió repentinamente de mi cuello para perderse entre las calles de Retiro en Buenos Aires. Ahora tenía en mis manos una pequeña Chacana Mágica de Serpentina que no superaba el centímetro de diámetro y en cuyo corazón había capturada una semilla roja con una pinta negra llamada Huayruro. Esta semilla, debido a que es venenosa pero muy llamativa -seductoramente mortal-, se utiliza desde los tiempos incaicos en joyería (y en caso de emergencia, “rompa la Chacana y coma la semilla”). Tuve muchas Chacanas en mi mano durante todo este viaje, en cada uno de los mercados, en cada uno de los puestos, pero no todas son mágicas, no todas se hacen sentir, es algo que se siente o no se siente, es un poder con deseos de explotar hacia el universo encerrado en el puño, y esta efectivamente tenía fuerza mágica. Compré una para mi y una para mi amiga. Pendiendo de un cordón negro, lucía modesta ocultando su verdadero poder.

El siguiente destino son las ruinas arqueológicas de Pisac y siendo arqueóloga puedo afirmar no sólo que son muy bellas sino que además están tristemente descuidadas… las ruinas están en ruinas, tapadas por los yuyos. Y la solución no es muy compleja ni requiere de mucha inversión, simplemente hay que dejar en el sitio arqueológico un par de llamas sueltas, ellas se encargan no sólo de mantener el pasto corto sino que además sacan con sus dientes los platines que crecen entre los bloques de piedra de las construcciones, manteniéndolas de esta formas libres de raíces y vegetación y preservándolas del deterioro que las plantas producen con su crecimiento. Este sitio arqueológico incaico corona la cima de una montaña en cuya base se encuentran el poblado actual de Pisac y su famoso mercado local. Esta sería nuestra tercera parada donde nos llevarían a conocer un taller artesanal de platería. Luego de esto nos dirigiríamos hacia el poblado de Urubamba donde tendría lugar nuestro almuerzo.

En este viaje me ha tocado vivir algo que nunca antes había vivido: el tener que contar las monedas –literalmente- para poder comer, el tener que decidir entre las distintas alternativas de menús baratos y elegir el más barato de todos, aquel que me permitía ahorrar una moneda. Las monedas peruanas son grandes y eso le genera a uno la ilusión óptica de haber ahorrado mucho dinero, además de que tienen denominaciones altas y que a diferencia de lo que ocurre en Argentina, en Perú el cambio no escasea sino que las monedas fluyen con gran caudal, con lo cual un manojo de monedas se convierte en un cofre de joyas. Sorprendentemente no escuché en todo el viaje nadie que me hiciera problemas por el cambio frente a los billetes de denominación alta… es más, he llevado conmigo la costumbre de la incomodidad de no tener cambio para ofrecer cuando pagaba cosas de pequeños precios con billetes de alta denominación pero mis disculpas y mi sensación de culpa no tenían lugar allí, así que aprendí rápidamente a convivir con esta nueva oportunidad de pagar lo que sea con el billete que sea sin tener que preocuparme de que los dos valores sean cercanos entre sí. Por eso, debo confesar, he llegado incluso a sentirme culpable por “gastar tanto dinero” en un almuerzo como este donde sentí que lanzaba 20 soles al viento cuanto estaba acostumbrada a comer por menos de la mitad de ese precio.

El primer destino entrada la tarde es el sitio arqueológico Ollantaytambo, un lugar bellísimo escondido entre montañas. Y si bien el complejo arqueológico está bastante bien conservado, he notado que las zonas que aún conservan revestimientos de arcilla originales no están delimitadas. Al no estar protegidas, el público “cholulo” se mete para tomarse fotos con poses de “modelo” sin respetar y sin cuidar los espacios: se paran, se meten, tocan, desarman, raspan, no respetan el sitio en absoluto. Lamento mucho cuando la gente en lugares como estos se comporta como si estuviese en un shopping. Es como si hubiese un neto deseo de explotación hoy y ahora de este sitio pero sin ningún deseo de preservación. No puede ser que la gente, en el Templo del Sol, se pare o se siente sobre las rocas talladas. No puede ser que nadie tome consciencia de que con las mochilas destruyen los pasadizos angostos. Hay un guardia en el Templo del Sol que con un silbato le va indicando a la gente que no puede pararse sobre las piedras pero en ningún momento les prohíbe sentarse como si fuese un picnic. Y la solución no es muy compleja ni requiere de mucha inversión: hace falta acordonar, poner un cordón entre balaustres y un cartelito de “prohibido ingresar” o “prohibido tocar” para evitar la destrucción.

El último destino en este rally andino es el poblado de Chincheros, una comunidad de tejedoras que realizan sus tejidos de telar en base a lanas teñidas con tintes naturales obtenidos de plantas e insectos. El Valle Sagrado es uno de los paisajes más cautivantes del todo el Perú, sobre todo por su extraña combinación de paisaje de los Andes con pinos alóctonos.

Pero Cusco es maravillosa incluso en sus ocurrencias. Por ejemplo, la regulación del consumo de agua no sólo determina que puedas o no bañarte sino que limita cualquier otro tipo de actividad que tenga al agua como elemento componente, pero después de tanto paisaje, tanta vida, tanto sol y tanta libertad, ya me había acostumbrado a la intermitencia hídrica y su carencia o posesión realmente poco me importaban.-

***

DATOS

§ Boleto Turístico: lo pagué 130 soles y permite el ingreso a 16 sitios de interés turístico. Hay varios puntos de venta pero yo particularmente lo compré en las Galerías Turísticas de Av. Sol y Mantas

§ Tour Valle Sur: lo pagué 20 soles y dura toda una mañana.

§ Tour Valle Sagrado: cuesta 25 soles sin almuerzo y 45 soles con almuerzo incluido, pero, en mi opinión, por el lugar al que me llevaron a almorzar, no valía la pena pagar ese precio. Comí únicamente pasta y papas, hay también ensalada de lechuga, tomate y palta y de postre hay flan pero realmente eso no valía los 20 soles que me cobraron porque además del menú estrecho, no incluía la bebida. Este tour conviene realizarlo martes, jueves o domingos que son los días en que está instalado en la plaza el mercado de Pisac. Se recorren 350 km en 10 horas.

PERU - CAP 13/15: DIA 4 – Choquequirao - la despedida

2011-04-15T11:35:00.022-03:00

Choquequirao, Perú — viernes, 15 de abril de 2011

Sin ningún apuro por llegar a ningún lado, nos fuimos despertando de a uno. Yo fui la primera. Hacía frío y había mucha niebla, sin embargo me abrigué y salí de la carpa, me senté sobre una piedra, contemplé ese manto blanco que se posaba sobre todas las laderas de las montañas de la zona y llené mis pulmones de esa brisa fresca y verde. No había nadie ni nada, la soledad era inmensa y la naturaleza se permeaba por los poros.

Desayunamos e iniciamos el último tramo del camino de regreso hacia Cachora. Y ahí sí sentí que estaba poniendo en peligro mi vida y comprendí lo peligroso que había sido todo este viaje, incluyendo el tramo en camioneta de Cusco a Cachora. Los conductores no respetan la doble línea amarilla y lamentablemente son caminos sinuosos donde reinan estas líneas. Tampoco hay códigos para pasarse, nadie utiliza el guiño para avisar al de atrás que va a pasar al de adelante, el de adelante tampoco aminora, ni se corre a la derecha ni hace señas para indicarle al de atrás si puede o no pasarlo. Perú en general es como muy informal y el tránsito no es la excepción, cada cual maneja a su gusto y antojo… cada cual maneja según sus propias reglas, incluso en la ciudad ante un semáforo en rojo los autos continúan circulando… y no hay nadie que penalice esta acción. Algo similar ocurre también entre los peatones: he pedido “permiso” al caminar entre la gente y parece que nadie me entiende, nadie se corre ni un milímetro.

Pero volviendo a la montaña, comenzamos a caminar y siendo el mismo camino que habíamos realizado tres días atrás, ahora estaba modificado por numerosos derrumbes de tamaño considerable, uno tras otro, no sé cuántos habré atravesado pero ahí estaba la montaña posándose sobre el camino con sus rocas y su tierra. Incluso había tramos del camino que sencillamente habían desaparecido o que la tierra se había marcado como una tajada de torta lista para desprenderse de la montaña.

La pendiente de la ladera es abrupta y cualquier caída conduce directamente al vacío. Pero no sólo caminé entre derrumbes, entre rocas caídas sobre camino, caminé también SOBRE derrumbes que habían sepultado el camino y ahí sí sentí por primera vez en el viaje mucho miedo. Pero también descubrí que con el correr de los años, haciendo esta actividad, perdí el vértigo y eso es un logro muy importante para mi porque significa una mayor confianza en mis pasos no sólo física sino emocionalmente.

Pero estos eran derrumbes que se habían tragado el camino y nosotros pasábamos sobre ellos, sobre ese cono de tierra y rocas inestables. Cualquier movimiento, incluso un paso, podrían reactivarlo. No miré hacia abajo salvo por el rabillo del ojo. Uno de ellos era mayormente color oscuro y lo atravesamos por lo alto pero el segundo era mayormente color claro y lo atravesamos por una parte baja donde sólo cabía un pie a la vez. Sólo vi por el rabillo de mi ojo izquierdo que el manto blanco continuaba hacia abajo como un abanico… y mi imprudencia fue llevar los bastones en la mano derecha donde estaba el sector superior del derrumbe, casi pegado a mi hombro derecho. Sé que en dos oportunidades mis palos tocaron esas piedras pero por suerte nada se movió y puedo contarlo, sin embargo, recordar este momento, hace retornar el temor a mi cuerpo, me pregunto una y mil veces por qué no lo pensé mejor antes de atravesarlo, aún cuando no sucedió nada, siento que fui imprudente.

Llegado a cierto punto sobre la carretera marcado por una flecha en el piso armada con piedras blancas, el camino se convierte en un atajo, un sendero que se interna nuevamente entre la vegetación. Este último trayecto, bastante más amigable, es el que conduce finalmente al pueblo de Cachora.

Mi apreciación final del viaje es la siguiente:

1. Es un camino empinado, alto, difícil aunque poco dificultoso pero muy peligroso

2. No es para hacerlo en época de lluvia ni de calor sino en época fría y seca

3. Siendo que el Camino del Inca con grado de dificultad “fácil” uno lo realiza en 4 días/3 noches, hacer Choquequirao con grado de dificultad “difícil” no debería hacerse en la misma cantidad de tiempo sino en un tiempo mayor

4. De hacerlo nuevamente, lo haría a mi ritmo, no con los tiempos a cumplir prefijados por un operador turístico que vende desde su escritorio sino siguiendo mis propios tiempos de aclimatación, utilizando para ello los campamentos disponibles a fin de avanzar de a tramos cortos

5. Avanzaría sólo en horas anteriores y posteriores al sol, por la madrugada y por la tarde, a fin de evitar el sol cercano al cenit

6. Tener presente que con esta programación el trekk duró 3 días ya que se inició al mediodía del primer día y terminó la mañana del cuarto día y no 4 días / 3 noches como lo venden

7. Prestar atención con la programación del segundo día ya que es una locura pretender descender media montaña y ascender una montaña entera de la base a la cima todo en un mismo día

8. Llevar provisiones suficientes de agua, si bien hay venta de bebidas en los campamentos, en el trayecto entre uno y otro el agua se evapora apenas entra al cuerpo y prácticamente no hay vertientes salvo una o dos en todo el camino, el río va por el fondo del valle, el camino por las laderas. Yo he tomado unos 6 litros de agua durante la caminata de los 3 días, a razón de 2 litros por día.

9. He visto que en los campamentos hay venta de bebidas gaseosas, aguas, energizantes e incluso cerveza, pero no he visto provisión de alimentos salvo por un par de paquetes de galletas. Tampoco he visto alquiler de carpas ni de equipo de montaña, los campamentos no son campamentos oficialmente montados sino que es la misma gente de la zona que tiene armados campamentos de campaña que se van adaptando a las necesidades de los turistas, es pura hospitalidad e inventiva de la gente local dentro de su hábitat cotidiano.

10. El camino está claramente señalado y se puede ir incluso sin guía pero yo no iría sin un arriero y unas mulas que cargaran el grueso de mi equipaje, sobre todo porque uno se ve en la obligación de transportar sí o sí la carpa, la bolsa de dormir y los alimentos para toda la jornada.

11. La mochila de mano debería llevar únicamente: agua, repelente para insectos, cámara de fotos y poncho para la lluvia. Todo lo demás es peso extra… incluso viajaría únicamente acarreando una cantimplora con agua.

12. La bolsa de dormir que yo utilicé es la única que tengo y que es para 10 grados bajo cero. Dada la diferencia de altitud entre los distintos campamentos, cuando uno duerme dentro del cañadón, como por ejemplo en Chiquiscca, hace un calor húmedo y tropical que hace que uno quiera dormir fuera de la bolsa de dormir, pero cuando uno acampa a mayor altura, se siente la influencia del viento y los nevados y entonces uno busca meterse en la bolsa de dormir con abrigo extra, así de extrema es la temperatura.

13. Aún no logro descifrar si Choquequirao está todavía en mi lista de pendientes o es que simplemente no tenía que llegar y la montaña me perdonó…

PERU - CAP 12/15: DIA 3 – Choquequirao - el gran escape

2011-04-14T11:32:00.080-03:00

Choquequirao, Perú — jueves, 14 de abril de 2011

En algún momento me dormí y de pronto un sonido similar al que había escuchado durante la tarde me despertó. Venía justo del lado derecho, del lado donde estaban el árbol inclinado y la piedra. Abrí los ojos como una lechuza. Aparentemente, por el ruido, eran un par de piedritas y tierra. Me senté de golpe y me quedé escuchando con atención en medio de la oscuridad. Nuevamente el mismo sonido. Pasaron unos minutos de calma y decidí retomar mi sueño hasta que un nuevo sonido me despertó, pero ahora sí eran piedras que según el sonido me parecía que eran tamaño mediano. Esta vez el sonido provenía de mi lado izquierdo y a diferencia de los anteriores no se detenía sino que continuaba en cascada hacia abajo.

Yo no podía seguir durmiendo en una carpa porque no tenía noción de lo que estaba pasando ahí afuera, en medio de la oscuridad, no tenía tampoco noción de la distancia a la que se estaban produciendo estas fuentes de sonidos, así que desde la carpa llamé al cuidador a los gritos hasta despertarlo, le comenté de las caídas que él no había escuchado y le pedí me dejara pasar a su casa. Me ofreció mitad de su cama donde cada uno durmió en su propia bolsa de dormir. Estaba más tranquila ahí adentro pero sin embargo yo no lograba dormir en paz. Rondaba por mi cabeza una idea sobre la que tenía que tomar una decisión. ¿Pero cuál era la decisión más acertada? Yo iba a ser la única persona descendiendo a las 6:00 am por ser la única persona que se encontraba en el campamento más bajo de la montaña. ¿Qué hacer si me encontraba con uno de estos derrumbes? ¿Y si algo me sucedía? Tendría que esperar dos horas hasta que mi grupo pasara por el lugar para que me socorrieran. Lo más lógico entonces era esperar ahí mismo, en el campamento, dos horas hasta la llegada de mi grupo y unirme a la bajada con ellos. Eso era lo más lógico para cualquiera, lo más sensato para cualquiera. Pero para mí eso implicaba meterme en el cañadón nuevamente a pleno sol y la ladera donde me encontraba la sentía peligrosa, amenazante, sentía que tenía que cruzar a la ladera de enfrente cuanto antes. Mi sensación de peligro al quedarme paralizada en el lugar era mayor que mi sensación de miedo por moverme sola. Tenía que salir cuanto antes de ahí. Tenía que aprovechar la madrugada y ganarle al sol.

Me desperté a las 5am. Todavía estaba oscuro como para partir. Pensé que mi anfitrión iba a ofrecerme una taza con té de coca caliente pero en vez de eso tomó una taza, salió a orinar y desayunó su orín. Tenía que irme cuanto antes de ahí.

Así, sin desayunar, alisté mis cosas, ajusté mis bastones y salí decidida a llegar a Chiquiscca sin volver atrás, sin mirar atrás, sin retroceder, sin amilanarme, “vos te metiste sola en esto, ahora tenés que salir de acá” me repetía una y mil veces en mi mente.

Empecé a hacer el recorrido de descenso intentando concentrarme sólo en escuchar el sonido del río que todavía se oía distante. En el camino habían aparecido pequeños derrumbes de tierra y piedras que el día anterior no estaban pero no era nada grave, así y todo, caminaba prestando atención a la ladera que quedaba por encima mío, a cada piedra colgante y buscaba en cada trecho del camino el mejor punto de refugio en caso de derrumbe, como quien busca la puerta de salida de emergencia.

Las veinte zetas cortas - Ladera Apurimac

Iba absolutamente concentrada, no podía haber margen de error, sin embargo en cuanto me distraía un poco, los pies me resbalaban sobre el pedregullo. “Firme, firme, firme” me repetía en voz baja para apoyar con firmeza mis bastones. Iba midiendo mi descenso en comparación con el camino de la ladera de enfrente e incluso me detuve un instante para tomarle una foto que incluía no sólo el camino de ascenso sino también el campamento de Chiquiscca a fin de poder utilizarlo a modo de mapa.

En el primer tramo recto de la ladera de enfrente había un derrumbe en medio del cual habían abierto el camino, con lo cual quedaba medio derrumbe suspendido por encima del camino y medio derrumbe esparcido por debajo. Era un punto peligroso queme tenía preocupada pero decidí no preocuparme todavía por él, no podía estar en una ladera preocupándome por la otra, necesitaba concentrarme en salir de donde estaba. Sólo me preocuparía de este tema cuando llegara el momento de atravesarlo. Me había propuesto no detenerme hasta salir de esa montaña, hasta cruzar hacia la ribera opuesta del río, hasta llegar al campamento de Playa Rosalina.

El Puente y Playa Rosalina

De pronto divisé entre la vegetación los techos verdes del campamento de Playa Rosalina en la ribera opuesta y unos metros después divisé el puente. El río estaba cerca, el camino se acercaba ahora más al río, tenía que concentrarme más que nunca. El río corría rápido y furioso haciendo tremendos saltos y remolinos. Llegué a la base. Me detuve de frente al puente. Ajusté mis correas. Tomé mis palos de trekk en la mano izquierda y caminé firme por el lado derecho del puente, intentando pisar siempre sobre la madera longitudinal. El puente ondulaba longitudinalmente haciéndose eco de cada paso. Caminé a paso firme mirando sólo un punto fijo al final de puente. Mi mano derecha iba caminando sobre el enrejado. Delante mío una madera transversal algo suelta. La evité. Continué sin dudar, sin detenerme, sin mirar a los lados, el río no existía en ese momento en mi mundo aunque corría caudaloso debajo de mis pies. Sólo cuando llegué a la otra orilla me sentí a salvo, tomé mi cámara y fotografié al puente y al río que me habían dejado pasar. No sé por qué, pero en esta ladera sí me sentía segura.

Me adentré en la montaña nuevamente. Caminé unos metros más entre la vegetación y las piedras y encontré un par de gallinas y gansos, me sentí aliviada porque eso significaba también la presencia de humanos: había llegado al campamento de Playa Rosalina. Me senté en el hall de una de las casillas con los plumíferos picoteando a mi alrededor a descansar y rehidratarme sólo unos diez minutos. No parecía haber nadie ahí, sin embargo en un momento como de la nada apareció una chica que absolutamente cargada con el total de su mochila enfiló directo por el camino de ascenso hacia Chiquiscca, sin mirarme siquiera, como si no me hubiese visto ¿o sí?. Ni siquiera se sorprendió de mi presencia. Tomé mis cosas y me apresuré para ir unos metros detrás de ella. En el camino descubrí que tenía un par de compañeros más que todavía estaban alistando sus cosas para partir. Si lograba mantener el mismo ritmo que ella, sus compañeros quedarían detrás mío y así iría acompañada en medio de una caravana mochilera. Ella iba muchísimo más cargada que yo, llevaba una mochila grande y el aislante enrollado en lo alto de la misma. Por la forma en que se apareció delante mío, así, de la nada y tomó el camino de ascenso, sin mirarme, sin sorprenderse, me pareció que no era real, era como una imagen mochilera que me guiaba en el camino… ella iba no sólo delante mío sino adelantada con respecto a sus propios compañeros, marcándome el camino, segura de sí misma y segura frente a la montaña.

Ella llevaba el total de su equipaje sobre su espalda. Yo llevaba solo una mochila liviana, mi mochila grande había quedado en el campamento de Santa Rosa dentro de la carpa, cuando los arrieros pasaran por ahí durante su descenso, iban a retirarla, sin embargo, no sólo luego de unos metros la perdí de vista sino que comenzaron a pasarme también uno a uno sus propios compañeros. Estaba nuevamente caminando en solitario.

Tenía que pasar por el derrumbe y a partir de ahí comenzaba el camino en forma de “Z” con un total de 20 rectas. Decidí contar las rectas para saber cuánto faltaba para terminar de transitarlas. El sol comenzaba a asomar entre las montañas, así que decidí enumerarlas según fueran pares o impares de la siguiente manera: “uno, a favor del sol”, “dos, en contra del sol”, “tres, a favor del sol” y lo iba repitiendo en voz baja para no perder la cuenta y para alentarme. El sonido del río me acompañó hasta la última de mis rectas que no resultaron ser 20 sino “diecisiete, a favor del sol”… vaya uno a saber en qué momento perdí las tres rectas faltantes, pero eso ya no importaba, las había atravesado en menos de lo que pensaba. A partir de ahí el camino ingresaba en la ceja de selva nuevamente, tan espesa que de pronto dejó de oírse el río y dejó de verse la ladera opuesta, el camino se internaba de golpe en la vegetación espesa. Pero inmediatamente a dejar de oír el río, como si fuera un cambio en el sonido, comencé a escuchar un sonido nuevo: el ruido de pequeños hilos de agua escurriendo al costado del camino. Miré hacia la cima de esa montaña y efectivamente venían cayendo pequeñas cascadas de agua desde lo más alto, eso significaba que debía haber llovido en la cima y ahora el agua de lluvia estaba escurriéndose por la ladera. Tenía que encontrar el campamento lo más rápido posible.

Tomé mi cámara y miré la foto que había tomado horas antes desde la ladera de enfrente. El campamento no podía estar muy lejos pero entre tanta vegetación tenía miedo de no verlo. De pronto un cerco de maderas, un caballo y unas casas de madera. Me acerqué, se parecía al campamento pero como si lo hubiesen abandonado de golpe. No había nadie. Evidentemente se parecía al que tenía en mi memoria pero no era. ¿Estaba más adelante o ya lo había pasado?

Busqué huellas de pisadas frescas en el camino para saber si estaba en el camino correcto y efectivamente había huellas de zapatos de trekking. Caminé unos metros más y divisé unas gallinas. Jamás me sentí tan feliz en mi vida de ver gallinas porque significaba la presencia humana. Unos pasos más y divisé unos caballos… unos árboles frutales… las casillas de cañas… HABIA LLEGADO AL CAMPAMENTO DE CHIQUISCCA!!!

Guanabana

Saludé a lo lejos a la familia que habita el lugar, para quienes el transitar de mochileros por sus instalaciones es completamente normal y me senté en un banco a recuperarme. Lo había logrado. Pero tenía la remera literalmente mojada y ahora que estaba quieta mi propia transpiración comenzaba a darme frío. Así que me saqué la remera mojada y me puse la única prenda que tenía en mi mochila, un buzo de micropolar. Puse la remera a secar al sol y caminé entre los árboles frutales buscando algo para comer. Mi prueba de frutas peruanas me había dado algo de experiencia en el tema. Había papaya, plátanos, paltas, guanabana, granadilla. Tomé una granadilla y una papaya. Pero como siempre, abrí la granadilla mal y me cayó todo el jugo sobre el buzo. Recordé mis clases de ergología y los artefactos de los primeros homínidos, así fue que busqué una laja cortante y comencé a abrir la papaya pero estaba verde todavía.

De pronto descubrí un grupo de argentinos gritones en la zona de carpas que estaban discutiendo entre hacer mate o fideos. Otros tantos se estaban bañando en unas duchas de agua fría al aire libre y se pedían a los gritos las toallas y el jabón. Y no podía faltar la desubicada que se paseaba en ropas livianas delante de la familia local. Hablé con uno de ellos mientras la familia local se fue a hacer tareas de molienda y eso me ayudó a pasar el tiempo y a sentirme mejor.

Una hora más tarde comenzaron a llegar uno a uno los integrantes de mi grupo. Ese día almorzamos ahí todos juntos y luego continuamos el camino de ascenso hacia el Mirador de Capulloc a metros del cual hay una casa vacía, ahí íbamos a acampar.

El camino de ascenso lo comenzamos a las 12:30hs, a pleno rayo del sol, el calor era agobiante, no había sombra más que debajo de unos pequeños, abiertos y dispersos arbustos donde se podía recuperar un poco la temperatura pero no había forma de huir del sol. Siempre que veo en Buenos Aires gente que sale a correr al mediodía a pleno rayo del sol, pienso que están locos, que están atentando en contra de su propia vida, que van a morir ahí mismo de un paro cardíaco y yo estaba haciendo algo más arriesgado todavía, estaba a más de 2000 metros sobre el nivel del mar subiendo una montaña sin posibilidad de sombra y reparo alguno. Era como caminar a pleno sol por el desierto. Me sudaba hasta la cabeza y las moscas y mosquitos custodiaban mi cara y se pegaban en la transpiración.

De pronto la zona de las 10 grandes rectas en forma de “Z”. Ya estaba cayendo el sol, se sentía una brisa fresca pero cada recta se hacía interminable. De pronto la última curva, desde donde deja de verse definitivamente el valle de Choquequirao. Me detuve unos emotivos instantes para despedirme y agradecer a ese paisaje al que lentamente el sol atenuaba su luz. Al final de la última "Z" el punto culmine: el Mirador de Capulloc y unos metros más allá el campamento ya estaba armado.

En esa zona sí había viento y hacía frío y pude disfrutar por fin de una temperatura agradable para mi cuerpo. Merendamos con una cacerola de pochoclos calientes y cenamos a la luz de la luna rodeados de grandes picos nevados y debajo de un cielo bellamente estrellado en el hall de entrada de la casa que, a medio terminar, no tenía puertas ni ventanas. De todos los campamentos que hice en mi vida, este fue el mejor.

La casa está justo sobre una curva en la montaña y a su lado teníamos armadas las 4 carpas, con lo cual el viento venía de todas partes. Pero cuando estábamos alistándonos para dormir, salió como de la nada, ascendiendo de un salto de la ladera de abajo, una vaca completamente blanca, que estaba entre furiosa y curiosa por nuestra presencia. Se paseó entre las carpas oliéndolas ruidosa, profusa e insistentemente. Seguramente habíamos invadido su territorio y tuvimos que asustarla con piedras para que se alejara del lugar. Con mi compañera peruana ajustamos las cuerdas de la carpa, repartimos el peso del equipaje entre las 4 esquinas de la misma, tomamos unos tragos de licor, nos abrigamos bien y nos fuimos a dormir en una noche tranquila y relajada, entre lluviosa y ventosa, pero maravillosa. Porque estaba ahí, a pesar de todo, disfrutando de un momento que en mi vida se tornaría único.-

PERU - CAP 11/15: DIA 2 – Choquequirao - secreto en la montaña

2011-04-13T11:28:00.024-03:00

Choquequirao, Perú — miércoles, 13 de abril de 2011

El camino a Choquequirao incluye básicamente dos laderas de dos montañas distintas: la de “bajada” que pertenece al departamento de Apurimac y la de “subida” que pertenece al departamento de Cusco (“bajada” y “subida” con respecto al camino de ida).

Nosotros nos encontrábamos todavía en la primera de ellas y el programa para este segundo día incluía terminar de descender desde el campamento de Chiquiscca hasta la base de esa montaña donde se encuentra el campamento Playa Rosalina junto al río Apurimac. De ahí había que cruzar el puente sobre el río y comenzar el ascenso por la ladera cusqueña desde su base, atravesando los campamentos Santa Rosa, Santa Rosa Alta y Marampata (en ese orden) para luego llegar a la cima, a la Cuna de Oro, a Choquequirao. La diferencia entre las dos laderas es notable: la primera se compone mayormente de tierras rojas, la segunda se compone mayormente de piedras sueltas.

Habiendo ascendido ya la subida inicial del primer día, decidí pasar todo el peso extra de mi mochila de mano a la mochila grande que cargaba la mula, incluso me deshice de mi cámara de fotos, prioricé llegar, prioricé mi salud a un simple recuerdo fotográfico, así que la mula chévere llevaba mochila y cámara = ) Así fue que dejé en mi mochila sólo 2 litros de agua, un poncho de lluvia y repelente para mosquitos.

La bajada de Chiquiscca a Playa Rosalina se hace por medio de un camino en forma de “Z” con un total de 20 rectas cortas. Llegados a la base, cruzamos el puente e iniciamos la temida subida. Caminaba prácticamente en cuatro patas: 2 piernas y 2 bastones de trekk que me obligaban a hacer fuerza y movimientos de tracción también con los brazos… algo así como una 4×4 humana =)

La vegetación de la zona es ceja de selva, es húmedo, tropical, empezaba a pegarme el sol y transpiraba demasiado, sobre todo en la espalda donde llevaba la mochila, en la cabeza donde llevaba la gorra con visera y me corría el agua por la cara. Sentía presión en los oídos, como que los tímpanos me iban a estallar (nunca antes había tenido noción sensitiva de los tímpanos) y por momentos sentía también latir mi cerebro entero dentro del la bóveda craneana (tampoco nunca antes había tenido noción sensitiva del cerebro). El cuerpo entero transpiraba para regular la temperatura corporal y el líquido que perdía por transpiración me provocaba una tremenda sed que tenía que saciar constantemente, pero ningún sorbo de agua era suficiente, es como que se evaporaba ni bien entraba a mi boca. Mi cerebro repetía sonidos y números, como desconectado del resto del cuerpo, era como que el cuerpo caminaba sólo, por inercia pero en automático, sin piloto, acéfalo. En un momento noté que comenzaba a detenerme exactamente cada 20 pasos para poder recuperarme. El corazón me bombeaba a mil. Me faltaba oxígeno no sólo para mis pulmones y mi cerebro, sino para poder contraer la musculatura de las piernas. La subida se me hacía muy lenta, eterna. Estaba a unos 2000 metros sobre el nivel de mar. Normalmente sufro mucho los veranos en Buenos Aires estando incluso a nivel del mar porque tengo presión baja y el esfuerzo que estaba haciendo en estas condiciones estaba matándome aún más.

Había desayunado té de coca, iba comiendo caramelos de coca, había tomado Nastisol y tenía Vick Vapo Rub en el pecho pero parecía que todos estos productos “mágicos” estaban de golpe vencidos, habían perdido su eficacia. Mi nariz seguía congestionada y con coágulos de sangre. Tenía la piel húmeda, pegajosa, la ropa mojada de sudor, embarrada, manchada.

Miré hacia lo alto, la primer y única cima que tenía a la vista estaba muy lejana. Pensé en volver hacia atrás, hacia abajo, para quedarme en Playa Rosalina a nivel del río, pero las mulas con las carpas y mochilas ya habían comenzado el ascenso, sin bolsa de dormir no podía pasar la noche en ninguna parte, así que no tenía más opción que esforzarme para llegar a esa primera cima que se alzaba en lo alto: el campamento Santa Rosa.

El plan del grupo era llegar al mediodía al campamento más alto, Marampata, almorzar ahí y partir hacia Choquequirao luego del almuerzo. Al paso que yo iba, para llegar a Marampata necesitaba un pulmotor, pero si es que lograba llegar, para ese momento mis compañeros ya no estarían ahí sino en Choquequirao, o sea que yo iba a hacer todo el esfuerzo simplemente para terminar únicamente acampando con ellos. De ser así no valía la pena hacer el esfuerzo y decidí quedarme en el campamento de Santa Rosa. Finalmente el guía le pidió al arriero que me armaran una carpa y desempacaran mi mochila en ese campamento.

Campamento Santa Rosa

Estaba empezando a chocarme las puntas de los pies contra las piedras por no levantarlos lo suficiente como para pasarlas por encima, eso era otra señal de cansancio. Para cuando llegué a Santa Rosa tenía la carpa armada y mi mochila esperándome a su lado. En ese momento pregunté cuán lejos quedaba Marampata y me señalaron nuevamente una única cima que se erguía en mi campo visual hacia el cielo, a una distancia similar a la que acababa de recorrer y ahí reafirmé mi decisión de quedarme sola en este campamento para volver a reencontrarme con mi grupo en el campamento de Chiquiscca al día siguiente. En ese momento se me piantó un lagrimón por el esfuerzo que estaba haciendo, por lo que me había costado llegar hasta ahí no sólo en esa subida sino en el viaje en general, había destinado 4 meses a una preparación física intensiva, había vendido cosas para poder tener el dinero en efectivo para poder hacer el viaje, había pedido cosas prestadas y me había privado de otras tantas para poder ir detrás de este sueño y finalmente la meta no estaba cumplida, había quedado truncada, había atravesado 24 kilómetros y me había quedado 8 kilómetros antes de la meta… Choquequirao estaba ahí nomás, en el kilómetro 32, pero eran 8 kilómetros en ascenso con una pendiente mayor a la que había venido transitando y eso era para mí imposible de realizar en ese momento.

Mi grupo iba a comenzar el descenso desde Marampata, dos campamentos más arriba del mío a la misma hora en que yo iba a iniciar sola mi descenso desde Santa Rosa. De esta manera yo iba a obtener una ventaja temporal a la hora de realizar la subida de las 20 rectas en “Z” de la ladera de enfrente, no sólo para no retrasarme con respecto a mis compañeros sino para poder ganarle al calcinante sol.

Pasé la tarde descansando, hablando con gente de la zona, con arrieros y viendo pasar a muchos aventureros en su camino de ascenso y descenso, pero todos estaban de paso, ninguno llegó para quedarse excepto yo. En Santa Rosa hay venta de bebidas pero no se preparan comidas así que unos bombones de fruta, un chocolate y un paquete de papas fritas fueron mi alimento durante todo ese día.

El campamento se compone de tres terrazas para carpas en la más baja de las cuales se encontraba la mía. Miré la pared que sostenía la segunda terraza y descubrí un árbol inclinado hacia abajo con sus raíces a medio cubrir y detrás de él una tremenda roca del tamaño de las que le caen encima al coyote. La pared que formaba la terraza era simplemente un corte vertical en la ladera. Miré mi carpa y estaba justo debajo del árbol y en el camino de la piedra, si la tierra cedía, no tenía oportunidad de escapar, así que mi primer acción fue correr mi carpa de su camino. Miré a mi alrededor y las construcciones fijas de caña y barro estaban ubicadas estratégicamente justo en los dos extremos de esa pared que, desde mi punto de vista netamente personal, era inestable.

En la base de la terraza hay unos bancos hechos de cañas y ahí sentada fue donde pasé mi tarde charlando pero durante la tarde, en dos ocasiones, sucedieron pequeñísimos desprendimientos de piedritas y tierra. El cuidador puso su mano sobre la tierra para ver si se trataba de un temblor pero según me explicó luego, era simplemente lo que se soltaba del movimiento de las raíces del árbol. Yo sabía que por más pequeñísimos que fuesen esos desprendimientos, de escucharlos durante la noche, no podría dormir con tranquilidad porque desde la carpa y en medio de la oscuridad, no podría saber la real magnitud del suceso, no tendría forma de dimensionar lo que realmente pasaba afuera. Tenía que pegar mi carpa lo más posible a las construcciones fijas.

Esperé la caída del sol, el ocaso del día, para hacer una ofrenda de maíz blanco -que me había dado mi madre en Buenos Aires- a la montaña, para agradecerle haberme dejado llegar hasta ahí, para pedirle que me protegiera en mi regreso y para que aún no habiendo alcanzado la cima, me ayudara a encontrar el amor.

Cuando el sol finalmente cayó y dejaron de pasar turistas, cuando sólo comenzaron a escucharse sonidos de chicharras, tipo 18hs, me metí en la carpa a escribir parte de este diario… era demasiado temprano para dormir… necesitaba matar el tiempo. En ese momento pensé “vos te metiste en esto… fue tu elección… ahora te la tenés que bancar y buscar la forma de salir… vos sola te metiste en esto… ahora tenés que buscar la forma de salir… tenés que salir”.

Mi mapa

Tipo 19hs ya no quedaba casi luz salvo la de mi linterna, así que decidí tomarme dos largos y profundos tragos de licor y me metí vestida en la bolsa de dormir por si tenía que salir corriendo durante la noche ante cualquier eventualidad. Estaba sola no sólo en la carpa sino en el campamento… sólo el cuidador estaba en su casilla y se alistaba también para dormir. Mi carpa estaba finalmente pegada a la puerta de su casa. El cuidador de advirtió que durante la noche yo iba a escuchar los sonidos de su meditación y así fue que desde mi carpa, en solitario, escuchaba sus largos y sostenidos “ohmmm, ohmmmm, ohmmmmm”, lo cual más que asustarme me servía para cerciorarme que él continuaba todavía despierto, era como una charla unidireccional, un monólogo de “os y emes”… pero en medio de todo eso… en algún momento de la noche, finalmente me dormí.-

PERU - CAP 10/15: DIA 1 - Choquequirao – el móvil

2011-04-12T11:25:00.043-03:00

Tengo la cara desfigurada por 26 picaduras de mosquito. Pero ¿qué fue lo que me motivó a partir hacia Choquequirao? Como bien dije al principio de este diario, lo que motivó mi curiosidad por esta ciudadela incaica fue, cuando estando en Cusco en el año 2009, un historiador argentino que resultó ser compañero mío de la facultad, me habló de ella. La ciudad gemela a Machu Picchu, La Cuna de Oro, yacía en un 70% todavía debajo de la vegetación.

El segundo móvil fue que hace un año atrás aproximadamente, mientras quemaba en mi casa unos inciensos incaicos traídos de Cusco, en un momento mi habitación se llenó de una niebla blanca y espesa. En ese momento me sentí en contacto con las divinidades incaicas y acudí a su ayuda divina a cambio de una promesa: que me ayudaran a encontrar el amor a cambio de dedicar mi vida como arqueóloga a estudiar Choquequirao. Pocos días después, conocí a un muchacho peruano con quien entablé una grata amistad, el hombre soñado parecía hacerse realidad. Y lo más impresionante del caso es que yo soy y vivo en Argentina… el encuentro era algo realmente mágico.

De esta manera surgió un tercer móvil: leí toda la literatura disponible y en base a ello armé un plan de excavación arqueológica en los andenes de cultivo para poder determinar porcentajes de plantaciones destinadas al consumo doméstico versus las plantaciones destinadas al uso ritual y poder estimar así la densidad poblacional que estos andenes podían sustentar. Así fue que se inició mi Camino a Choquequirao, para cumplir mi papel de arqueóloga y de mujer enamorada. Esta era la forma en que yo tenía planificado cumplir mi promesa, colocando todo este proyecto en mi tesis de licenciatura.

Tengo también picaduras menores en las manos. Tengo otras tantas en los brazos, en las piernas, en los hombros, en el cuello y unas tremendas ronchas a la altura de la cintura en la espalda, pero ya no me atrevo a contarlas. ¿Que si llevé repelente? Sí, claro, llevé dos: uno en crema y otro en aerosol, colocados uno encima del otro hasta intoxicarme con el olor, pero cada picadura es un pago con sangre por querer ingresar en este territorio.

DIA 1: Choquequirao, Perú — martes, 12 de abril de 2011

Apenas si pude avisar a los míos que partía la madrugada siguiente a la montaña. Me despedí rápidamente, vía telefónica, con muchos deseos de suerte y buenos augurios y me fui a dormir. Pero esa noche dormí mal toda la noche. Hacía varios días que dormía respirando por la boca por tener la nariz congestionada y esta noche no era la excepción, ni de la nariz, ni del frío invadiéndome de golpe todo el cuerpo.

Esa mañana me levanté realmente mal y ya desde la cama comencé a preguntarme: “¿Quién me mandó a meterme en esto?”. Estaba descompuesta del estómago, tenía tapadas las vías respiratorias, tanto que al sonarme la nariz me salían como coágulos de sangre y tenía los labios blancos. Incluso deseé que vinieran y me dijeran que se cancelaba la salida… fui al baño, me cambié, dejé todo listo y volví a acurrucarme en la cama, cerré los ojos y me adormecí hasta que golpearon a mi puerta, la hora de partida había llegado. Podía cancelar yo mi partida pero me di la oportunidad de intentarlo aunque más no fuera el primer día, ya que se suponía que el camino para ese día era todo en descenso. También pensé que juntándome con el resto del grupo, la emoción de la partida me ayudaría a disolver mi malestar.

Siendo un grupo de 5 integrantes salimos en camioneta desde Cusco hacia San Pedro de Cachora donde se inicia el trekking. El trayecto es de unas 3 horas por carretera asfaltada y sinuosa, sobre la que cada tanto había ocurrido algún derrumbe pero ya estaban las topadoras ahí mismo despejando el camino.

A medida que el camino iba en descenso, iba haciendo más calor, mis labios empezaban a tomar color y empezaba a tener hambre, lo cual era una buena señal ya que desde el día anterior no soportaba sabor alguno. Pero tenía que solucionar el tema de mi congestión, necesitaba poder respirar profundo por la nariz para el ascenso porque la respiración por boca, al ser más corta, agita más rápido. Así fue que sin pensar demasiado las ecuaciones de presión, altura y temperatura me tomé un Nastisol en la camioneta para ver qué efecto me hacía.

De pronto, un desvío hacia Cachora por camino de ripio, también con derrumbes pero en este caso se hacía camino al andar. Llegamos a Cachora, almorzamos y luego del almuerzo iniciamos el trekk.

A diferencia del Camino del Inca que tiene infinidad de escalones y piedras y que además es angosto, este camino es más ancho y se compone en gran parte de tierra con pedregullo. Durante el camino fue un segundo Nastisol.

Ese primer día pude sentir sólo los sonidos del río caudaloso y omnipresente escondido entre la vegetación, pero extrañamente no se oía trinar a los pájaros. El camino que teóricamente es “de bajada” se inicia con un ascenso leve pero continuado hasta un punto panorámico llamado Mirador de Capulloc. Ahí empecé a notar que mi condición física no me iba a acompañar.

Había entrenado más duro que lo común durante los 4 meses previos al viaje aumentado el kilaje de las máquinas de fuerza, había hecho bicicleta e incluso cinta con una inclinación de 35 a 40 grados, había trabajado las piernas en el escalador como lo hago desde que tengo 16 años. Desde esa edad que hago entrenamiento continuado, incluso las largas caminatas de 50 o 60 cuadras son comunes en mi día a día. Tenía también todo el equipo: el repelente para los mosquitos, un licor y un chocolate para combatir el frío, bombones de fruta para recuperar azúcar, papas fritas para combatir la presión baja, bebidas energizantes para rehidratarme rápidamente, linternas, palos de trekk, rodillera, muñequera, una super campera de invierno y una bolsa de dormir para 10 grados bajo cero.

Pero no me falló el equipo. No me falló la musculatura. No me fallaron las articulaciones. No sentí molestia alguna en la rodilla operada, lo cual me puso contenta por el buen trabajo previo que había hecho para compensar la lesión articular con un aumento de musculatura. Me falló que entrené a nivel del mar e intenté replicar a 3000 metros sobre el nivel del mar, que entrené a temperatura controlada por un aire acondicionado e intenté replicar en un clima húmedo y a pleno rayo del sol.

Primeras diez zetas largas

Luego de atravesar el Mirador de Capulloc comienza recién el camino de descenso propiamente dicho por la ladera de la montaña en una seguidilla de caminos largos en forma de “Z” que se componen de un total de 10 rectas. Esa noche acampamos en Chiquiscca, un campamento que queda un poco más allá de la última de esas rectas.

Como siempre, tanto en el Camino del Inca como acá, la labor del cocinero y del arriero es impecable. Uno llega al campamento y tiene todo absolutamente listo: las carpas armadas y la comida caliente. Las cuatro comidas del día son siempre suculentas, picantonas, recargadas y fritas. Es increíble lo complejo que son los platos que cocinan siendo que lo hacen en cualquier rincón de la montaña y lo que más me maravilla es ver que transportan los maples de 30 huevos en las mulas y que llegan enteros!!!!!!! Comimos huevos fritos, papas fritas, arroz, choclo, omeletes, pochoclos calientes, lentejas con carne, ensalada, sopa, pan, mantequilla, avena… una maravilla!!!

En el campamento de Chiquiscca vive una familia con caballos, conejos, unas gallinas, una habitación llena de cuyes que por más que tienen la puerta abierta ellos no se escapan y una oveja a la que bauticé Dolly, ya que estando atada a un árbol frutal justo en la puerta de nuestra carpa, ella venía en busca de nuestras galletitas peruanas de soda (como las galletitas de agua argentinas pero más esponjosas). También había muchos árboles frutales, con tanta abundancia de frutos que caían maduros y quedaban sobre la tierra entre las ramas y las hojas secas, así que uno podía caminar y servirse frutos directamente de los árboles si quería pero llegamos a ese campamento terminando la tarde y no hubo ocasión de relacionarnos con las frutas… no sería por lo menos ese el momento todavía en que yo me relacionara con ellas.-

PERU - CAP 9/15: Viviendo El Cusco – Parte III

2011-04-11T11:20:00.020-03:00

Cusco, Perú — lunes, 11 de abril de 2011

Hoy desperté realmente descompuesta, creo que incluso tuve un poco de fiebre. ¿El pollo o la papa rellena? nonono, siento que lo que realmente me hace mal en este país es la leche, es como si fuera acuosa, transparente, lo pienso y me da escalofríos. En Baires tomo leche todos los días, sola, fría, caliente, con café, con chocolate, con cereales, con miel, pero acá la leche parece no tener esos procesos de pasteurización y el nivel de bacterias del que nos habla Pancho Ibañez. Así que tuve que tomar mi primer pastilla de Sertal de las 2 que compré a último momento en el chino de casa.

Además, desde que estoy en Perú me ha pasado tres veces sufrir descompensaciones térmicas que me hacen temblar todo el cuerpo incluyendo la boca también, me invade una sensación de frió como si fuese una hipotermia, como si se me fuera todo el calor corporal y tengo que envolverme en una manta y tomar un trago de licor. Nunca antes me había pasado, ni siquiera durmiendo en zona glaciaria.

Pero, de todos modos, como todos los días, me levanté igual temprano y dada mi condición estomacal, decidí quedarme por los alrededores de la ciudad para conocer en este caso el Mercado Central de Artesanías que queda al finalizar la Av. El Sol.

Con los mercaderes sucede en todos lados lo mismo: hay pocos turistas y se desesperan por venderte cualquier cosa, por eso, algunas veces, es mejor pasar sin mirar. Entre ellos hay mucha competencia y todos tienen prácticamente los mismos productos, entonces la diferencia está en la rebaja o en el pack. Sobre todo si es la primera venta del día, la rebaja puede ser bastante sustancial y si logran concretarla, festejan de alegría.

Lúcuma

En mi sección “probando frutas peruanas” he probado estos días la lúcuma, la cual ya había tenido el gusto de probar en forma de yogurt. Es una especie de palta cuya piel es fina y verde, es una fruta redondita, simpaticona, con una estrellita por hoja y bien naranja por dentro. Su semilla también es similar a la de la palta y según me indicaron, las más ricas son la que están chamuscadas por fuera. Para saber si está en su punto justo se la debe agitar, si la semilla se mueve y hace ruido, entonces está lista para consumir. Sin embargo, para mi gusto, es demasiado dulce y paposa.

Cuando volví del mercado me fui caminando hasta la fortaleza de Saqsaywaman (se accede a pie desde la ciudad, siguiendo la subida de escalinatas de la calle Choqechaka). Se trata de una triple muralla de fortificación incaica para proteger en ese entonces la ciudad del Cusco. Esta muralla tiene la particularidad de estar hecha como en paneles cúbicos.

El hostel en el que me alojo tiene la estructura típica de todas las construcciones del Cusco: parecen un conventillo colonial, especio que sobra, espacio en el que arman una nueva habitación con techo de tejas. De esta manera se amplía la ciudad pero sin perder el estilo. Pero, lamentablemente, hay cosas muy ilógicas en este Cusco. Si uno pasa por al lado de la famosa Piedra de los Doce Ángulos (una piedra que forma parte de una estructura incaica en la calle Cuesta de San Blas y que tiene la particularidad de estar cortada con 12 ángulos) y uno la toca, se lo prohíben. Sin embargo, en el mismísimo Barrio de San Blas, la cadena internacional de hoteles Marriott ha conseguido adueñarse de casi una manzana entera bajo el título “puesta en valor”. Según me comentaron, los vecinos de la zona no pudieron hacer nada frente al dinero que motivó tal emprendimiento. También me comentaron -y acá viene lo ilógico del caso- que el muro inca que se encontraba en ese lugar, fue desmantelado y vuelto a ensamblar a pocos metros de su lugar original, sin embargo, el encastre no quedó con la perfección incaica original… ¿será que si pago unos cuantos millones puedo tocar libremente la Piedra de los Doce Ángulos?

En mi camino de regreso por la ciudad me encontré por la calle con el operador turístico con quien tenía planificado hacer el trekking a Choquequirao y me dijo, siendo las 17hs “mañana partimos a Choquequirao” así que no me quedó otra que correr a preparar todo en un par de horas: lo que iba a llevar, lo que iba a dejar en custodia, vaciar la memoria de la cámara, conseguí algo más de dinero y hacer lavar y secar la ropa en menos de dos horas.-

***

DATOS

§ Mercado Central de Artesanías: Av. El Sol y Av. Tullumayu

§ Saqsaywaman: se accede caminando por la calle Choqechaka hacia arriba, la calle va en ascenso hasta convertirse en una gran escalinata al final de la cual está este centro arqueológico.

PERU - CAP 8/15: Viviendo El Cusco – Parte II

2011-04-10T11:19:00.060-03:00

Cusco, Perú — domingo, 10 de abril de 2011

Hoy por suerte salió el sol y pude andar nuevamente en musculosa. Hoy tengo el gusto de estar escribiendo este capítulo del diario en un balcón colonial de una cafetería frente a la Plaza de Armas. Ayer fui a visitar Maras y Moray, y de paso en el camino nos llevaron también a visitar a una comunidad de tejedoras que preparan tintes naturales con colorantes provenientes de insectos y vegetales. Las lanas naturales obtenidas de animales son lavadas primero con la saponina procedente de una raíz y cuando están secas, realizan el hilado en un huso romboidal dándole forma a las hebras “amasándolas” entre los dedos índice y pulgar. Luego arman las madejas las cuales sumergen en los tintes colorantes diluidos en agua, a los cuales agregan sal o ceniza volcánica según se desee oscurecer o aclarar la tonalidad y una vez que están secas estas lanas coloridas, hacen sus tejidos en telar.

Moray es un antiguo laboratorio agrícola perteneciente a los Incas con terrazas circulares concéntricas, cada una de las cuales, a su distinto nivel y temperatura, reproduce distintas condiciones climáticas.

Maras son unas salinas que desde tiempos precolombinos vienen funcionando hasta la actualidad. El sistema se compone de una serie de piletones excavados en la ladera de la montaña los cuales se llenan de agua salada, la cual luego de evaporarse, decanta su sal lista para procesar.

La necesidad de integración cultural entre los Pueblos Originarios y los turistas Europeos se nota en su discurso y en la incorporación de expresiones idiomáticas típicas europeas. Aunque no lo crean, estas tejedoras andinas eran trilingües y explicaban sus trabajos en castellano y en inglés, aún cuando el lenguaje nativo de la zona a la que pertenecen puede ser Quechua o Aymara. Estas mujeres utilizan incluso los colorantes naturales rojizos a modo de cosméticos y cuando mencionaron esto especificaron “24 hours of long duration” y agregaron “y no deja manchas en la camisa del caballero“. También vi en el camino un grupo de estudiantes que ofrecían una bebida fermentada a base de anís cuyas propiedades estimulantes eran presentadas a modo de “Red Bull Andino“. El “mensaje blanco” permeaba el canal de comunicación de los Pueblos Originarios en un intento de llegada y de integración.

A mi regreso a la ciudad me fui a saldar una cuenta pendiente con el Templo del Qorikancha que en mi viaje anterior no lo había visitado. El Qorikancha era el principal templo incaico de El Cusco y cuando llegaron los españoles construyeron sobre él el Convento de Santo Domingo, por eso en su interior, no sólo se ven las dos arquitecturas, conjunción típica de todo El Cusco, la incaica por debajo, la española por encima, sino que además, sus galerías están revestidas por óleos originales de la época colonial.

Hoy domingo me tomé una combi local (salen de la calle Puputi, a una cuadra de Av. Recoleta) y me fui a conocer el Mercado de Pisac, un mercado artesanal donde también hay venta de frutas y verduras. En este espacio se congregan pobladores de los andes y de los valles para intercambiar los productos de sus distintos pisos ecológicos. Además del mercado, Pisac es famosa por un conjunto de ruinas arqueológicas (que tengo entre mis pendientes), por la misa en quechua y por sus hornos de barro coloniales. Uno de ellos en particular es famoso además por sus empanadas de queso y cebolla así que me fui en busca del horno y sus manjares y cuando llegué me encontré además con un criadero de cuyes vivos los cuales los comensales elijen en el momento y luego de ser matados in situ, son preparados a las brazas. Los cuyes hermosos… yo en mi casa tuve dos como mascotas así que sería incapaz de comerlos, las empanadas puro pan dulce con un trocito de queso. La iglesia nunca la encontré… dicen que la trasladaron… dicen que está cerrada por reformas ¿…?

Te como... a besos!!!

En un momento me senté en el escalón de la puerta de una casa para contemplar mejor el movimiento del mercado y estando cercana al piso, mis ojos se fijaron en los pies de los pobladores. En ese momento me vino a la memoria una novela de H. Mankell sobre África, donde el protagonista evaluaba el futuro de África en base al estado de los zapatos de su población y me vino a la memoria esto porque esta gente caminaba con unas sandalias completamente destruías, llenas de barro, los pies ajados, con la piel curtida, los talones resquebrajados, las uñas lastimadas, ennegrecidas o incluso sin ellas, los dedos superpuestos, los pies hinchados, embarrados… señal de una dura y larga caminata por la vida.

A mi regreso, caminando por El Cusco, descubrí otra plaza a pocas cuadras de la Plaza de Armas, llamada Plaza San Francisco y ahí entendí una diferencia crucial: la Plaza de Armas con sus balcones restaurados y convertidos en bares y pubs nocturnos, es para turistas. Pero en esta otra plaza había balcones derruidos, en estado original, techos de tejas vencidos y todo un mercado de comidas que congregaba al pueblo de Cusco. Ojalá alguien se encargara de restaurar los alrededores de esta plaza. Así, de pronto me vi entre grandes ollas donde las mujeres con trenzas freían comida, otras cortaban verduras y otras tantas comían alrededor de estas grandes ollas. No era el espacio del turista, era el espacio original del pueblo. Pero no podía irme de ahí sin probar unas papas rellenas de carne, ají y zanahoria, fritas, por sólo $1… todo un manjar.-

***

DATOS

§ Tour Maras – Moray: dura una mañana. Pagué 25 soles + 5 soles de la entrada al salar

§ Combi hacia Pisac: son los vehículos locales que utilizan los pobladores de la zona para movilizarse a lo largo del Valle Sagrado. Parten en forma continua y están ubicadas en la calle Puputi, a una cuadra de Av. Recoleta. El costo fue de 4 soles.

§ Qorikancha: pagué 5 soles con el descuento para estudiantes.

PERU - CAP 7/15: Viviendo El Cusco – Parte I

2011-04-08T11:12:00.031-03:00

Cusco, Perú — viernes, 8 de abril de 2011

Luego de un vuelo movido, me encontraba en el aeropuerto de Cuzco (El Cusco, como le dicen acá), junto a la cinta donde cada persona recoge su equipaje. En ese momento volví a pensar en que tarde o temprano debo regresar a Baires y se me llenaron los ojos de lágrimas… Me vi a mi misma llorando, parada junto a la cinta transportadora, esperando mi mochila. Soy como un gorrión, siento que muero cuando estoy enjaulada en la oficina tantas horas sin ver la luz del sol y manteniendo todo mi potencial reprimido.

A más de 3000 metros sobre el nivel del mar, El Cusco me recibió con mucho frío, más mi cuerpo estaba mareado en su totalidad, había quedado impregnado de los movimientos del vuelo, así que me compré un helado de vainilla y chocolate y me recosté en un banco de la plaza para poder recuperarme. Así fue que sin darme cuenta estaba caminando por El Cusco, sin mapa, yendo y viniendo a mi antojo. Me sorprendió la tranquilidad, la facilidad y la seguridad con que me muevo en esta ciudad, es como si la conociera de toda la vida. Una noche, en medio de la noche, me sorprendió un ruido de gotera… me levanté pensando que había dejado la ducha mal cerrada pero era el cielo de El Cusco que estaba rociando agua sobre los tejados.

Entre los negocios encontré un lugar que hacen pizza a la leña en un horno de barro (lo tengo entre mis pendientes) por sólo $15 la pizza chica y además hacen unos cucuruchos de hojaldre con una forma como si fueran grandes caracolas marinas, rellenos de dulce de leche pero mi estómago fue más rápido que mi cámara.

Comer en Perú no es caro. Para que se den una idea, un Gatorade cuesta $2, cuando me lo cobraron por primera vez pensé que se habían equivocado. Uno puede comprar también hasta 3 frutas por $2. Yo no tengo dentro de mi presupuesto el salir a comer afuera. Sólo en una ocasión sentí necesidad de comer carne y me fui a un Burger (toda una osadía de mi parte) y otra noche me llevé de un Mc Donalds al hostel 2 piezas de pollo crocante por $5, pero no son las patitas de pollo artificiales de Baires sino que son dos trozos de pollo real: pata, ala o ½ pechuga, rebozados en pan rallado y fritos. Tenía tanto frío esa noche que jamás imaginé que iba a devorarme un pollo frito con tantas ganas (no como frituras y salvo la pechuga desgrasada, detesto el pollo y su olor).De los alimentos que me traje de Baires, lo que me resulta más preciado son las sopas Knorr de zapallo y la vitina de zapallo. Me caliento agua en el termo con el calentador eléctrico y me tomo una sopa con vitina todas las noches, eso me ayuda a mantener el calor. El primer día hizo tanto frío que tuve que ponerme polainas, un pantalón de frisa y para dormir durante la noche fueron necesarias tres frazadas. Una de esas noches frías caminaba por las calles buscando un bocado caliente para acompañar mi sopa y un humo con olor a asado me llevó hasta una parrillita callejera donde una señora vendía unos brochets de carne con papa. Se llama anticucho y es corazón de vaca trozado, olía espectacular pero no me atreví a probarlo.-