Galería Fotográfica de Italia

La ciudad medieval de Venzone (Udine, Italia)

2026-04-03T15:23:00.000-07:00

Bienvenido de nuevo a mi blog. Hoy continuamos el descubrimiento de la hermosa región de Friuli-Venezia Giulia, ubicada en el norte de Italia.

En particular, te llevo a descubrir Venzone, uno de los pueblos medievales más interesantes que he visto por su historia y belleza.

Seguro que estarás de acuerdo conmigo al final del post.

La extrema resistencia de los habitantes y el compromiso del municipio hicieron posible reconstruir completamente el pueblo, piedra por piedra, en pleno respeto a las formas originales. Esto sólo fue posible gracias a la presencia de numerosos documentos y fotografías confirmadas de cómo fue antes del terremoto.

En algunas partes de la ciudad todavía es posible ver las huellas del terremoto, por ejemplo, dentro de la Catedral de Sant-Andrea, donde algunas partes mágicas no colapsaron.

Dovete sapere che nel 1976 questa regione venne colpita da un tremendo terremoto, che distrusse completamente molti paesi, tra cui Venzone.

Además, los bosques y las montañas alrededor de Venzone son realmente espectaculares. Hay muchos ejemplos de fauna silvestre y especies en peligro de extinción. Por ello, la zona a proteger y forma parte del Parque Natural del Julián Prealps.

Il borgo antico di Venzone è completamente circondato dalle mura medievali ed è ancora visibile una torre di difesa: Porta San Genesio, datata 1309.

Espero que este pequeño pueblo medieval haya disfrutado y que mis fotos hayan podido transmitir la belleza del lugar. Gracias por leer.

Hasta la próxima vez,

Explorando zonas de Nápoles y alrededores.

2026-03-27T15:17:00.000-07:00

No estaba planeando escribir este post corto hoy, pero mi teléfono hizo ping esta mañana, recordándome que hace un año, llegué a Nápoles, Italia.

Después de enamorarme de Italia durante mi visita de 2023 a Roma, supe que tenía que regresar. A pesar de las advertencias para evitar que Nápoles se afirmara de que estaba sucio, plagado de crímenes, potencialmente mafiosa influenciada, y carente de belleza, me emocionó descubrir lo equivocadas que estaban esas suposiciones. Nápoles me cautivó con su energía vibrante, su rica historia y su impresionante encanto costero. Confiando en mis instintos dio sus frutos, y esta aventura de viaje se volvió realmente inolvidable. En sólo una semana, me sumergí en la impresionante belleza de Nápoles, exploré las antiguas ruinas de Pompeya, y me maravillé de las pintorescas ciudades de Sorrento, Positano y Amalfi. Nápoles, con su cálida cultura y encanto innegable, demostró ser el corazón de un viaje increíble.

Me emité haber elegido Italia para mis viajes.No me arrepiento de mis decisiones. Italia cultura vibrante y paisajes impresionantes capturaron mi corazón, y estoy ansioso por explorar más de sus tesoros, desde las calles históricas de Florencia hasta los serenas canales de Venecia. Más allá de Italia, estoy emocionado por descubrir más de Europa, con su rica diversidad de culturas y destinos impresionantes. Me decepcionó que las incertidumbres laborales y los desafíos financieros limitaran mi viaje este año, pero espero que pronto tenga la oportunidad de embarcarme en nuevas aventuras a través de Italia y Europa. Diré que Alemania está actualmente muy arriba en mi lista.

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Dos disparos de una pieza de Arte Moderno en Sicilia, Italia.

2026-03-20T15:15:00.000-07:00

Conduzca como lo hicimos a lo largo de la carretera costera norte cerca de Castel di Lucio en Sicilia y gire adentro y comience a dirigirse hacia la colina y, usted verá esta llamativa escultura justo en una curva en el camino que es difícil de perder. Creado por Paolo Schiavocampo en 1990, es un alto monolito curvo hecho de hormigón y hierro que imita la forma de una vela atrapada por el viento. La obra se asienta entre los caminos viejos y nuevos, actuando como una especie de divisor pero también un símbolo, mezclando pasado y presente.

Es parte de la Fiumara d'Arte, un museo al aire libre que consiste en unos 10 pievces/experiencias de arte, de las que creo que sólo encontramos 6 o 7. Están repartidas en unos 40 km, y hacen un buen par de horas de explorar el campo siciliano que de otra manera no verías. Esta no es la pieza más llamativa de la Fiumara d'Arte, pero tiene un vibra tranquilo y misterioso, hay algo sobre el acero central que me recuerda a las obras en el Guggenhiem de Bilbao y de hecho la galería de arte contemporáneo de Meloburna, mi ciudad natal.

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Magical cuento de hadas milagro de roca colgando sobre el mar, Manarola, Italia

2026-03-13T15:09:00.000-07:00

Uno de los lugares más fascinantes e impresionantes que visité durante mi tour de verano por Europa en coche fue Manarola. Simplemente una increíble ciudad colorida, colorida y multinivel en un acantilado sobre el mar.

Es una experiencia única para vagar dentro de tales lugares en persona, nunca crees que esto es realidad porque en las imágenes estos lugares parecen un dibujo de dibujo de dibujos animados. Nunca pensé que en realidad podría haber algo tan diverso, polifacético, brillante, original.

Mientras caminamos por la empinada ladera de las calles de Manarola, inmediatamente me llamó la atención la autenticidad que emana de cada piedra. Las casas con fachadas de colores, características del estilo genovés, parecen estar sobre unas de otras, formando un caleidoscopio de colores que contrasta maravillosamente con el azul profundo del Mar de Liguria.

Estas viviendas, llamadas "case-torri" o torres, fueron diseñadas una vez para optimizar el espacio en las laderas empinadas y proporcionar protección contra invasiones. Manarola tiene una historia rica y antigua.

Fundada en el siglo XII, es considerada una de las más antiguas de la Cinque Terre. El nombre "Manarola" probablemente viene del término "magna rota", que significa "gran rueda", en referencia al antiguo molino de agua que una vez estuvo en el pueblo.

En el centro del pueblo se encuentra la iglesia de San Lorenzo, construida en 1338 en el estilo gótico de Liguria. Su fachada sujetada está decorada con una exquisita rosa de mármol, y en su interior se pueden admirar varios trípticos finamente elaborados, incluyendo uno del siglo XIV.

Caminando al pequeño puerto, admiro lo que está pasando allí. La pesca era un componente importante de la economía de Manarola, junto con la viticultura. Las terrazas de piedra llamadas "muretti" forman las colinas circundantes, donde se cultivan viñedos, de los que se produce el famoso vino local Sciacchetrá, un vino dulce y raro apreciado por los conocedores.

Continuando mi caminata, descubro la "Via dell'Amore" o "Path of Love", un pintoresco camino tallado en la roca que conecta Manarola con Riomaggiore. Este camino ofrece unas vistas impresionantes de la costa y es un lugar popular para parejas y fotógrafos.

Desafortunadamente, algunos tramos pueden cerrarse debido a deslizamientos de tierra, pero los primeros metros siguen siendo accesibles. A medida que el sol se pone sobre el horizonte, el pueblo adquiere un brillo dorado. Los colores de las casas se vuelven aún más vibrantes, y el ambiente pacífico invita a la contemplación.

Me siento en un banco, viendo las olas chocar suavemente contra las rocas, y los barcos de pesca estacionados se balancean, la gente se relaja tranquilamente en las rocas cálidas disfrutando de la hermosa cascada a veces sumergiéndose en el frío agua turquesa.

La cubierta de observación sobre la cascada es muy hermosa para observar la puesta de sol. Y en general, esta grandeza de estas casas de tres pisos que se ciernen sobre ti es impresionante e impresionante. Y también estas hermosas ramas de pino que cuelgan sobre el mar añaden ralladura y frescura a las fotografías.

Manarola no es sólo un lugar de belleza visual, sino también un testimonio vivo de la historia y las tradiciones de Liguria. Cada rincón del pueblo cuenta una historia, cada piedra susurra el eco del pasado.

Este es un lugar donde el tiempo parece detenerse, ofreciendo un interludio mágico lejos del ajetreo del mundo moderno. Este pueblo, con su extraordinaria belleza y rica herencia, permanecerá en mi memoria como una de las joyas más preciosas de mi viaje a Europa.

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Vitolini: ¡La joya escondida de la Toscana que debes visitar!

2026-03-06T13:39:00.000-08:00

Con mucho gusto hoy he podido escribir una entrada sobre un pueblo que tuve la oportunidad de visitar estos últimos días. Es un lugar no muy lejos de Florencia, ya que forma parte de su área metropolitana; un lugar que descubrí por pura casualidad, gracias a un nuevo cliente con el que he estado trabajando durante los últimos meses.

Hablamos de Vitolini, una aldea del municipio de Vinci, como mencioné, ubicada en el área metropolitana de Florencia, lo que significa que aún se encuentra en la hermosa Toscana.

Este lugar, junto con una visita a Vinci, podría ser una excursión maravillosa, ya que, como muchos de ustedes seguramente saben, Vinci es la cuna de Leonardo da Vinci.

Este encantador pueblo se encuentra a una altitud de unos 200 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que incluso en verano, cuando en otras zonas de la Toscana puede ser muy caluroso, el clima aquí es más suave y, sin duda, más agradable.
Nada más llegar, me impresionaron las casas de piedra. El ambiente en estos lugares es siempre tranquilo, y también puedo decir que se siente muy auténtico, con estas casas históricas y calles estrechas.

Pero ya saben cuánto me encanta visitar lugares como este; ¡la verdad es que tengo muchas ganas! Así que subí a la parte más alta del pueblo y descubrí que es muy famoso por su producción de aceite de oliva y vino. De hecho, a lo largo del camino, vi varias bodegas.

Como decía, si subes al punto más alto del pueblo, tendrás la oportunidad de admirar una impresionante vista panorámica de los impresionantes olivares que rodean este hermoso pueblo. En un momento dado, me encontré frente a la iglesia de San Pedro Apóstol, ubicada en la plaza principal. Desde aquí, no solo se puede disfrutar de una magnífica vista, sino también ver el pueblo desde arriba.

Lamentablemente, la iglesia estaba cerrada, así que mi único consuelo fue disfrutar del impresionante panorama desde este fascinante mirador.

Luego, di un último paseo por las calles, observando todos los detalles posibles: todo era único y especial. Siempre hay algo interesante que observar y capturar en mis fotos.

Creo firmemente que pasear por estos lugares siempre es algo original y único. Como siempre digo, explorar rutas turísticas poco conocidas es la mejor manera de descubrir un lugar.

Espero que mis fotos los hayan inspirado a visitar este hermoso lugar. ¡Muchas gracias y nos vemos en la próxima publicación! Pero antes, ¡les deseo a todos un día maravilloso!

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Durante la época invernal: Spiaggia Farra Beach - Véneto, Italia.

2026-02-27T12:55:00.000-08:00

Hello everyone, today I will take everyone to visit another very beautiful place in Italy. Because this place has an amazing view. No matter where you look, it is beautiful in 360 degrees. And this place is called Spiaggia Farra Beach, located in the Veneto region of Italy.

Spiaggia Farra Beach is a beach on Lake Santa Croce. It is a natural occurrence that was created by a landslide that closed the Valla Picina Valley, blocking the Pieve River's path to Vittorio Veneto and creating Sella del Fadalto and Lake Santa Croce. This caused the wind in this area to blow through a narrow area with increased wind. Therefore, there are many activities that people often come to do, such as windsurfing, kitesurfing or sailing.

This place can be visited in all seasons, but each season's activities are different. If it is in the summer, water activities will be popular. But if it is in the winter, this place is quite cold, causing snow to fall. And it also creates beautiful natural views and a different atmosphere. And this time I traveled here in the winter. The weather that day was about 2-4 degrees, very cold. A few days before, there was still snow. There were still traces of snow that had not completely melted, making it even colder.

We went in a large group, meeting at the parking lot. Even the view along the way was very beautiful. After parking the car, we walked to the lake by the beach. The cold weather and strong wind that day were not an obstacle to walking around the area. I was excited and very happy to see this view. I really like this place.

The view in front is the mountains and the lake. We went in the afternoon. During winter, the sun sets earlier than usual, so we didn't spend much time here. The view in the back is the mountains covered with snow, visible from a distance. The view is beautiful everywhere. We walked along the beach, taking pictures and videos. We were so happy.

At around 3 pm, the sun began to set. There were mountains blocking it, making it even colder because there was no light from the sun. But at this time, the view we saw was even more beautiful because the light behind made us see the cold fog between the two mountains. The view we saw was very beautiful.

And when the sun was blocked by the mountains, it felt like it was getting darker. The weather was very cold, coupled with the wind, so we went to a friend's house. And this is another beautiful tourist attraction with a good atmosphere, Spiaggia Farra Beach. For anyone looking for a place to visit, this is another place I recommend. And I hope everyone enjoys my posts. Thank you for following. Have a nice day.

Photography : @miingjazz
Location : Veneto, Italy.

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Pigeon | © OpenStreetMap contributors

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Caza de casas con Clare en la campiña italiana

2026-02-20T12:52:00.000-08:00

(el coche de Clare se dejó en Portugal, ya que preferimos viajar de Portugal a Italia en transporte público y no estábamos seguros de que lo viejo se levantaría para otro viaje de 3 países. Mencioné esto previamente en italia después de tres meses). Nuestra razón principal para alquilar un coche era conducir a las zonas que Clare le gusta y piensa que podría gustar y posiblemente encontrar la casa de nuestros sueños.

Anteayer, conduríamos hacia una propiedad que Clare puso sus ojos en un púbido de años atrás y de la que habló conmigo, varias veces.

Al llegar - decidimos simplemente conducir allí sin hacer una cita con el propietario/persona de contacto, porque nos gusta seguir nuestra intuición / hacer las cosas espontáneamente - descubrimos algunas cosas alrededor de la casa, así como un buzón y un sistema de cámara / robo cerca de la puerta, lo que hizo que Clare pensara que la casa había sido realmente vendida.

Y lo había hecho, descubrimos más tarde, después de que Clare se había acercado a la hermana del dueño y lo había confirmado.

Este somos nosotros, frente a esa propiedad, nos veíamos felices (porque estamos juntos y nuestra vida es emocionante), a pesar de que estábamos teniendo sentimientos encontrados (porque no estaba destinado a ser para nosotros).

Perdí un par de 100 palabras, mientras escribía este post debido a un error y/o problemas de internet, así que voy a hacer de esto un post más corto de lo previsto, con más fotos que palabras.

Condujimos a través de un montón de pueblos lindos y pueblos pequeños y disfrutamos de las vistas (s)...

...a pesar de que fue un día muy borraño, sin el cielo más limpio...

...todavía era lo suficientemente bonita...

Manéndome más bonita de hecho, que estas fotos hacen que parezca ser.

También disfrutamos de un par de paradas bonitas, donde disfrutamos de bebidas, comida y nuestro juego de mesa favorito, a partir de más tarde, ir abulón.

El motor del coche de alquiler se estanó dos veces en una vía férrea li'l. Por suerte para nosotros, la pista no parecía estar en uso...

Y, ayer, por la noche, en nuestro camino de regreso a casa, casi nos estrellamos contra un perro grande que de repente apareció en los faros de nuestro coche.

Esto nos llevó a perder un giro, en un camino de montaña, y más tarde tener que dar la vuelta, después de calmarnos primero para hacer pis en el bosque y comer una manzana.

En definitiva, nuestra vida es muy emocionante. Ahora mismo, Clare nos está haciendo una buena cena después de un día de exceso en un bar local. Necesitamos un día de descanso después de dos intensos días de caza de casas, así que volveremos a descansar más, mañana.

Para seguir leyendo sobre nuestra búsqueda de terrenos/una casa, sugiero que lea el @clareartistapost de un hoy (y futuro) así como estar atesorando mi blog.

Por ahora, terminaré con una foto de una casa que decidimos no albergar sentados, aunque se veía bastante intrigante (desde el exterior). Un amigo de Clare lo heredó de sus padres pero decidió no vivir allí ya que prefiere la gran ciudad.

Fue divertido caminar y tener una idea de ello, así como algo de inspiración.

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Roma vista desde arriba - WTA Tenis .

2026-02-13T12:46:00.000-08:00

Hay un partido de tenis entre Iga .wi-tek (jugador de Polonia, mi país de origen) y Linda Noskova. Recordé que tengo fotos de una vista de pájaro de Roma. Pero estas son fotos bastante especiales porque en el momento en que estaba de vacaciones, el torneo Internazionali BNL d'Italia 2024 estaba teniendo lugar allí, ni siquiera lo sabía hasta que vi una pista de tenis con grandes inscripciones WTA Tenis.
Las fotos lograron capturar esto y se puede ver un poco de Roma desde arriba, toqué las fotos de un pequeño parque, volando hasta una altura bastante baja. Volviendo al partido, entonces mi compatriota de Polonia, Iga, ganó 6 partidos, incluyendo ganar la final. Curiosamente, jugando 6 partidos, no perdió ni un solo set:)

Wa-nie trwa mecz w tenisa Iga .wi-tek (zawodniczka Polski, mojego rodzinnego kraju) z Linda Noskova. Przypomnia-o mi si', E mam przecie. zdj.cia z lotu ptaka Rzymu. Ale sá to do. wyj.tkowe zdj.cia bo w tym czasie jak by.em na wakacjach to odbywa. si? tam turniej Internazionali BNL d'Italia 2024, nawet o tym nie wiedzia-em, dopóki nie zobaczy-em kortu tenisowego z'ymi napisami WTA Tenis.
Na zdj.ciach uda.o si' a uchwyci. oraz mo'na zobaczy. Troch. Rzymu od góry, zdj.cia robi-em z ma-ego parku, wylatuj.c do góry na do do' ma. wysoko. Wracaj.c do meczu, wtedy moja rodaczka z Polski, Iga, wygra.a 6 rozgrywek .cznie z wygraniem fina.u. Co ciekawe, grajác 6 meczy, nie przegraa ani jednego seta:)

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El coloso de mármol erigido en honor a Víctor Manuel II en Roma

2026-02-06T12:41:00.000-08:00

Hola viajeros

Y en el post de hoy nos quedaremos en Roma y más precisamente en Piazza Venezia donde visitaremos un monumento impresionante, en mi último post aquí en la comunidad presenté la Basílica Santa María (si quieres ver este blog puedes verlo aquí ), mira, a solo unos pasos de ella se encuentra este impresionante monumento hecho en mármol blanco.

Ya era bastante tarde cuando terminamos de visitar la basílica, pero aún así, antes de ir al hotel, pasamos por este monumento para llevarnos una impresión por si volvemos aquí al día siguiente.

Quiero aclarar una situación que no he escrito aquí antes, es decir, no somos tan madrugadores cuando se trata de visitar lugares (hay algunas excepciones) y más aún no caminamos después del anochecer (y aquí hay casos aislados cuando nos atrapa la noche), ¿por qué hacemos esto?, simplemente por nuestra seguridad, he pasado mis días muchas veces en muchos lugares sombreados en muchas ciudades del mundo y lo que he visto durante el día en las calles honestamente he tomado la decisión de no caminar por las calles de noche.

¿Has vivido situaciones extrañas por la noche en las calles de la ciudad?
Como ya comenté, me impresionó el monumento, así que al día siguiente volvimos. No fue muy difícil llegar, el único impedimento fueron las obras. Parece que la zona se está modernizando.

Este lugar se puede visitar diariamente entre las 9:30-19:30, y para subir se puede utilizar un ascensor panorámico que cuesta 7 euros por persona, nosotros subimos todas esas escaleras para disfrutar de cada rincón.

He leído algo de información sobre este monumento y eso me hizo sentir aún más curiosidad por explorarlo yo mismo, les dejaré algo de información y por supuesto las fuentes donde encontré información sobre el monumento.

No soy muy narrador de historias, así que os dejaré algunos datos interesantes a continuación.

Conocido como el Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, la gigantesca estructura de mármol blanco que domina la Piazza Venezia fue construida en honor al primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel II.

¿Quién fue Víctor Manuel II?
Como rey de Cerdeña y victorioso en la batalla de Lombardía contra el ejército austriaco, Víctor Manuel II se convirtió en un símbolo del Risorgimento, el movimiento por una Italia unificada. Después de que su ejército uniera fuerzas con Garibaldi y derrotara al ejército papal, el Reino de Italia proclamó su independencia en 1861, proclamando a Víctor Manuel como rey.
En 1885 se inició la construcción del monumento según un proyecto de Giuseppe Sacconi, quien ganó un concurso organizado para este propósito. La ladera norte del Capitolio se modificó para dar cabida al monumento. Ruinas romanas e iglesias medievales fueron destruidas durante las obras. Sacconi murió en 1905 y nunca vio su monumento terminado. Su lugar fue ocupado por otros tres arquitectos: Manfredo Manfredi, Gaetano Koch y Pio Piacentini. El nuevo monumento y símbolo nacional de Italia se inauguró en 1911 en el 50 aniversario de la existencia del reino.

El Monumento a Vittorio Emanuele II, también conocido como Il Vittoriano y al que algunos llaman el Altar de la Patria, es un impresionante monumento construido en mármol blanco de Botticino, en la provincia de Brescia. Está decorado con numerosas estatuas alegóricas y bajorrelieves de artistas de todo el país.

El monumento, de 80 metros de altura y 120 metros de ancho, consta de numerosas escaleras que conducen a una imponente columnata. A ambos lados de la entrada principal, cerrada por la noche, se encuentran dos fuentes, representaciones alegóricas de los dos mares que rodean Italia. La de la izquierda representa el mar Adriático y la de la derecha, el mar Tirreno.

En el centro del monumento se encuentra la colosal estatua ecuestre de Víctor Manuel II, padre de la patria italiana. La estatua, obra de Enrico Chiaradia, pesa 50 toneladas y mide 12 metros de largo. Se alza sobre un pedestal decorado con bajorrelieves alegóricos que representan algunas ciudades italianas. En la base de la estatua se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, inaugurada en 1921. Una guardia de honor, seleccionada por rotación entre la marina, la infantería y la fuerza aérea, custodia la tumba en todo momento.

Como pueden ver, este lugar es muy concurrido. Una ventaja es que, si no usan el ascensor panorámico, pueden visitarlo gratis.

Aquí tienen una foto del ascensor panorámico.

Déjame mostrarte lo que puedo visitar gratis y por dentro.

Espero que mi blog de hoy y la información que aquí encontraste te animen a visitar este lugar si visitas Roma, Italia.

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La Martorana, una pequeña iglesia del siglo XII que originalmente fue una mezquita

2026-01-30T08:15:00.000-08:00

El último día que estuvimos en Palermo fuimos a visitar una joya bizantina imprescindible. La Martorana es el nombre que los palermitanos dan a la “Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio” Es una pequeña iglesia del siglo XII que originalmente fue una mezquita que fue remodelada y su interior alberga una profusión de mosaicos bizantinos muy coloridos.
Ha sufrido reformas y restauraciones por lo que en una parte lo que encontramos es un estilo barroco muy cargado.

Después de admirar la Catedral de Monreale, tuve la sensación de estar contemplando lo mismo pero en unas dimensiones mucho mas recogidas, lo que también tiene su encanto.

El exterior no llama nada la atención y no deja entrever la maravilla que alberga este edificio que cuenta con un campanario y tres pequeñas cupulas semiesfericas de color rojo.

Las reformas consiguieron una fusión de estilos entre el arte bizantino y el barroco en dos partes diferenciadas de la iglesia.

De esta joya Patrimonio de la Humanidad, lo que mas me gustó sin duda fueron los mosaicos bizantinos. Describen escenas de la Biblia y de los apóstoles Hay un Pantocrator que preside el ábside y muchas representaciones de la la virgen. San Pablo siempre representando calvo también lo podemos observar.

Los suelos se han conservado con esos dibujos tan bonitos que tienen una clara influencia árabe puesto que convivieron ambas culturas tras la conquista de Sicilia por Roger I y su pueblo normando. Precisamente un almirante suyo fue el que encargó la construcción de este templo cristiano y por eso su nombre (Iglesia Santa Maria del Almirante).
Tras esta visita, cogimos nuestras maletas del hotel cercano donde nos alojamos y nos fuimos a la estación para tomar el tren rumbo a Siracusa, pero eso será motivo de sucesivos post que estoy seguro que os van a encantar.

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Acuarelas sicilianas (2a parte)

2026-01-23T08:15:00.000-08:00

Continuando con el post anterior, aquí os muestro mas acuarelas del magnifico pintor Fabrice Moireau. He preferido dividir la exposición en dos porque eran 28 acuarelas y era excesivo para un solo post. Así las podemos disfrutar mejor.
Cuando visitamos Palermo tuvimos la fortuna de poder visitar una exposición magnífica de acuarelas. En el Palacio Real normando se encontraba la exposición titulada “Sicilia Il Gran Tour” de Fabrice Moireau.
Este pintor es un viajero incansable que siempre porta su libreta para realizar acuarelas exquisitas durante sus trayectos.
La acuarela es un modo excelente de plasmar la luz el color y en último termino la vida, especialmente de esta isla del mediterráneo. Fabrice dibuja muchos de los edificios arquitectónicos que la larga historia ha dejando sobre la superficie de Sicilia.
En la exposición se podía comprar un catálogo excelente con todas las pinturas. Las fotografías estaban permitidas y aquí les dejo unas pocas. Estoy considerando muy seriamente comprarme varios libros de este pintor cuya venta se puede hacer en las clásicas librerías de venta on line.

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Acuarelas sicilianas

2026-01-16T08:08:00.000-08:00

Cuando visitamos Palermo tuvimos la fortuna de poder visitar una exposición magnífica de acuarelas. En el Palacio Real normando se encontraba la exposición titulada “Sicilia Il Gran Tour” de Fabrice Moireau.
Este pintor es un viajero incansable que siempre porta su libreta para realizar acuarelas exquisitas durante sus trayectos.
La acuarela es un modo excelente de plasmar la luz el color y en último termino la vida, especialmente de esta isla del mediterráneo. Fabrice dibuja muchos de los edificios arquitectónicos que la larga historia ha dejando sobre la superficie de Sicilia.
En la exposición se podía comprar un catálogo excelente con todas las pinturas. Las fotografías estaban permitidas y aquí les dejo unas pocas. Estoy considerando muy seriamente comprarme varios libros de este pintor cuya venta se puede hacer en las clásicas librerías de venta on line.

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La Villa Malfitano, una casa siciliana estilo Liberty

2026-01-09T08:02:00.000-08:00

El último día en Palermo, tras desayunar nos fuimos a visitar las villas estilo Liberty. La alta burguesía de Palermo del siglo XIX se construyó unas magníficas mansiones.
Caminando por la calle vimos una puerta grande de rejas de hierro con un vigilante y un inmenso jardín que era divisable desde la puerta. Le preguntamos al vigilante si se podía visitar. Nos contestó que tenía que consultarlo e hizo una llamada. Tras unos minutos nos informó que pasáramos y llegáramos a la mansión porque nos estaban esperando.

Fuimos recorriendo un serpenteante paseo por el jardín y nos fuimos haciendo fotos hasta llegar a la casa donde había un gran ficus. En la puerta de la mansión nos esperaba una señora muy amable italiana que nos indicó que la casa se podía visitar libremente con el abono de la entrada (creo que 5 euros) o bien nos podían hacer una visita guiada por algo mas (tampoco mucho). Elegimos la opción de que ella nos la enseñara. Aunque hablaba en italiano era muy entendible. Nos indicó que el italiano de Sicilia tiene un cierto parecido con el español y por eso suele ser más entendible al castellano hablante.

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Foto de Joseph Whitaker.

http//: it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Isaac_Spadafora_Whitaker#/media/File:Joseph_Whitaker.JPG

Muy amablemente nos indicó que la villa se conserva y mantiene por la Fundación Whitaker. La casa fue construida entre 1986 y 1989. Se hizo por encargo de su dueño Joseph Whitaker. Esta familia era adinerada y había heredado los grandes viñedos y bancos del emporio comercial creado por su bisabuelo inglés llamado Benjamin Ingham que se había establecido en Sicilia en 1806. Este inglés fue el creador de un imperio comercial, poseedor de una gran compañía naviera, bancos y de bodegas de vinos de Marsala (un vino parecido al Oporto que tuvo mucha aceptación en Inglaterra).

Nos inició la visita por el salón de verano, desde donde se divisada el imponente jardín de 7 hectáreas con vegetaciones raras. En él hay algunos ficus y palmeras imponentes.

El salón de verano, con sus paredes y techo decorados en trampantojo, dan la sensación al visitante de encontrarse en una fresca terraza cubierta de vegetación y plantas. Fue pintada por Bergler, encargado por Basile. Este pintor de la sala es considerado el mayor exponente del Art Noveau de principios del siglo XX

La aristocracia europea encontró en Palermo un lugar de turismo exclusivo y cosmopolita. Por esta casa pasaron en alguna ocasión personajes tan relevantes como Wagner, Mussolini, el Káiser, el rey ingles Edward VII, la emperatriz Eugenia hasta que la segunda guerra mundial terminó con todos estos poderes fácticos.

En la terraza hay sobre una mesa fotos de rey Jorge V de Inglaterra y su mujer que los visitaron en alguna ocasión, lo que resalta la importancia que tuvo esta familia. En esta casa se efectuaron muchos bailes de la alta burguesía europea.

En el interior de la villa todavía, se conservan muchos muebles auténticos. Su decoración fue realizada por los mejores artesanos de la región. Hay cuadros magníficos como el “safari en Túnez” y el retrato a pastel de las hijas de Guiuseppe que está colgado en a la magnífica escalera. Hay también muchas figuras y adornos orientales. Hay una pareja de elefantes que proviene de un palacio de Pekín.

En la parte de arriba los guías cambiaron. Para este recorrido vino un guia joven al que también entendíamos muy bien el italiano y que correspondía con todas nuestras preguntas. Fue una visita en exclusiva con un guía que no tiene desperdicio. En la parte de arriba tienen un trineo que fue un regalo.

Heredó la casa Joseph Whitaker que tenía una auténtica pasión por la botánica. La arqueología y la ornitología. Tuvo contribuciones muy importantes en la ciencia de la ornitología. Fue innovador y, por ejemplo, Whitaker fue fundador y presidente de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales en Palermo. Al final de su vida Joseph se dedicó a la arqueología, compró la isla de Mozia, cerca de y efectuó excavaciones allí porque en aquel lugar existió una ciudad fenicia. Incluso, escribió un libro sobre estas excavaciones.

Llenó la villa con una autentica colección de objetos de arte y antigüedad. Resulta muy agradable recorrer las habitaciones dónde se conserva el mobiliario y parece todavía vivir en ella algún miembro de la familia.

La esposa de Joseph se llamaba Tina Scalia (hija de un coronel de Garibaldi) y fue una gran soprano que abandonó su magnífico porvenir por casarse. En su dormitorio, hay fotos de ella y de los carteles de sus actuaciones. La pareja debería tener alguno “problemillas” porque el armario disimula una puerta que da acceso a la habitación de Sr Whitaker.

En el armario de la habitación de la dueña, hay una puerta que da acceso a un pequeño dormitorio donde dormía el marido. ¿Estarían enfadados? Verdaderamente se puede decir que el marido “salió del armario”.

Foto de las niñas / Photo of the girls.
http://www.150anni.it/webi/stampa.php?wid=2080&stampa=1

Por las altas expectativas que tuvo Tina con respecto a sus hijas, Norina y Delia se quedaron solteras y sin hijos. Finalmente, la menor de las dos hijas, Delia vivió en la villa Malfitano hasta el final en 1971 con 86 años. Vivía con un perrito cuyo retrato está en el despacho de Delia.

Tras su muerte, para mantener inalterada la villa, se creó la Fundación Joseph Whitaker con el fin de conservar tanto como fuera posible el estado original de la mansión. Actualmente, es centro de estudio de la cultura púnica, en la villa se imparten algunas conferencias o se efectúan diversos eventos.

Ciertamente, me doy cuenta de que tuvimos mucha suerte de poder visitar la villa Malfitano. El que el guarda de la puerta se ofreciera a ayudarnos y que los trabajadores de la fundación nos hicieran una visita guía en exclusiva solo para nosotros fue un auténtico privilegio.

Si podéis, visitad la casa porque parece que todavía viven en ella los dueños potentados que la construyeron y disfrutaron.

Fonte

Viaje a Sicilia 1: La Catedral de Palermo

2026-01-02T07:53:00.000-08:00

He pensado en hacer una serie de comentarios describiendo mi reciente viaje a Sicilia, de modo que nos pueda ser útil a ambos. A vosotros porque podéis adquirir una idea de lo que es Sicilia, tomar nota de restaurantes o visitas para un posible viaje vuestro futuro. A mí me puede ayudar a poner en orden mis fotos y mi experiencia a modo de diario de viaje.

Para entender Sicilia es necesario conocer un poco de historia para poderse orientar.
La historia de Palermo es una historia milenaria, por eso cuenta con un considerable patrimonio. En el año 2015, el conjunto «Palermo árabe-normando y las catedrales de Cefalú y Monreale» fue declarado “Patrimonio de la humanidad”
Palermo fue fundada hacia el siglo VIII a. C. por los fenicios y más tarde pasó a los cartagineses. Entre los siglos VIII y VI a. C. los griegos colonizaron Sicilia y en el año 254 a. C. los romanos la conquistaron. Tras la caída del Imperio romano, llegaron los vándalos y más tarde fue recuperada por los bizantinos, que la mantuvieron en su poder durante tres siglos. Los árabes en el 831 la ocuparon y la mantuvieron durante los siglos IX y X. convirtiéndose en la capital del emirato de Sicilia, Durante este periodo Palermo albergó a comunidades cristianas y judías que pudieron coexistir pacíficamente con los musulmanes.
En 1072 el conde normando Roger (descendiente de vikingos) conquista la ciudad de Palermo, tras un asedio, bajo la promesa de que los ciudadanos serían libres de practicar su religión y regirse por sus propias leyes, como así fue. Todo ello permitió el esplendor del estilo árabe-normando, alianza feliz en el dominio de la arquitectura y de las artes decorativas.
El máximo esplendor de Palermo se consiguió durante el reinado de Federico II y Conrado IV convirtiéndose en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Pruebas de este rico periodo son la construcción de los edificios de la Martorana, y la Capilla Palatina, el palacio de los normandos.
En 1265 el Papa nombra a Carlos de Anjou rey de Sicilia y éste instaura un régimen represivo y traslada la capitalidad desde Palermo a Nápoles, con lo que la ciudad entra en un periodo de decadencia. En 1282 el pueblo de Palermo se rebeló contra los normandos, en las llamadas Vísperas sicilianas, que dan lugar a la expulsión de Carlos y al comienzo de la influencia aragonesa sobre la isla.

Bajo el dominio español, tuvo un periodo de esplendor en los siglos XVI y XVII, y se construyeron numerosos monumentos de estilo barroco, muchos de los cuales permanecen intactos en nuestros días.
Los Borbones unificaron Sicilia con el Reino de Nápoles en 1734; Palermo se convirtió entonces en una simple villa de provincia, ya que la corte real se trasladó a Nápoles. Luego llegó la unificación italiana a finales del siglo XIX.

Palermo es una ciudad bulliciosa, caótica, descuidada en la parte más antigua de la ciudad, que impresiona un poco al principio, aunque luego aprendes a convivir en ese desorden. Por ejemplo, para poder cruzar un paso de cebra, has tener la precaución de mirar al conductor, establecer contacto visual con él para confirmar que te ha visto. No esperes nunca que él pare en el paso de peatones porque no lo hará espontáneamente. Asegúrate mirándole antes.

Llegamos ya de noche con un vuelo de Ryanair y el taxista nos llevó directos al hotel. Nos pegaron clavo por el servicio porque fueron 65 euros. Aunque antes de cogerlo le pregunté la tarifa y me dijo que serían 50 euros, luego el taxímetro marco 65 euros y con las pintas que tenía el taxista cualquiera le rechistaba….

Comimos en un restaurante que lo ponían bien en Tripadvisor y que está en frente justo de nuestro hotel Centrale de la cadena Eurostar. Acertamos de pleno.

Es un restaurante que se llama “Locanda del Gusto” Via Vittorio Emanuele 316 | All'interno Del Hotel Quinto Canto. y la crítica que hice en Tripadvisor fue la siguiente:
“Una exquisitez: Es un lugar pequeño, íntimo muy bien ambientado en el que percibes de entrada que vienes a degustar algo muy especial. Fueron especialmente delicados los camareros. Me llamó la atención el que se dirigieran siempre al varón (¿será la costumbre?). La pregunta inicial es si quieres agua. A diferencia de España, no dan la oportunidad de pedir cerveza.
Al ser pequeño, las mesas están muy próximas y se escuchan las conversaciones de otros comensales.
Pedí sólo una copa de vino. Me sirvieron de la marca Planeta y me pareció que estaba muy bien.
Excelente presentación en los platos y elaborados con mimo.
La alcachofa es excepcional, muy recomendable.

La degustación de verduras es sorprendente pues mantienen todo su sabor.

El risotto tiene un potente sabor a boletus y contiene pistachos y un queso, así como el arroz en su punto, nada apelmazado
Entorno agradable y relajante. Música muy tenue. Todo muy cuidado.

Postres muy finos y delicados. Al parecer, este restaurante lo llevan los mismos dueños que el Bye Bye Blues (una estrella Michelin) y se nota.
Sublime”

A la mañana siguiente, salió un día lluvioso y compramos un paraguas en la misma puerta del hotel tras regatear un poco consiguiendo que de 7 euros lo bajara a 5 euros.

Gracias a la buena localización del hotel, no tuvimos más que caminar un poco por la calle Victorio Emanuele subiendo directamente para ver la Catedral.

Es un edifico imponente de estilo sículo-normando del siglo XII, que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los siglos.

Hay un pórtico de estilo gótico aragonés del siglo XV en una portada muy bonita.

Los mosaicos tiene pan de oro en la teselas para aumentar el brillo

Es muy interesante la visita a los sarcófagos reales donde están enterrados los reyes normandos Roger II (hijo del conquistador de Sicilia) y su hija Constanza I.

Sarcófago de Roger II

También están enterrados los reyes suavos (Federico II (nieto de Roger II) que fue un rey cultísimo que llegó a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Constanza II de Aragón (su esposa) y Enrique VI (padre de Federico II).

Sarcófago de Federico II

Federico II tuvo un personalidad carismática y fascinante dando lugar a un personaje mítico.
Durante su reinado hubo una gran actividad e innovación legislativa artística y cultural, destinada a unificar las tierras y los pueblos, pero muy opuesta a la iglesia y el poder temporal papal de Gregorio IX.
Fue un escritor valioso, un protector convencido de artistas y eruditos: su corte era un lugar de encuentro para las culturas griega, latina, germánica, árabe y hebrea.
Un hombre extraordinariamente culto y enérgico, estableció en Sicilia y el sur de Italia una estructura política muy similar a un reino moderno, gobernado centralmente y con una administración eficiente.
Federico II hablaba seis idiomas ( latín , siciliano , alemán , francés , griego y árabe ) y jugó un papel importante en la promoción de las letras a través de la escuela siciliana de poesía.

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La Capilla Palatina una joya del arte árabe-normando.

2025-12-26T11:51:00.000-08:00

Nos habíamos quedado a la salida de la catedral de Palermo. Desde allí, siguiendo por la calle hacia arriba llegamos a la puerta de Porta Nuova, construida por Carlos V y más adelante, a la izquierda encontramos el Palacio Normando y dentro de él la Capilla Palatina.
La Capilla Palatina me encantó pienso que es lo mejor de Palermo. Únicamente por visitarla, merece la pena el viaje. Es una auténtica joya. Es uno de los templos más bonitos y recogidos que he visto. Me recuerdan sus mosaicos a los de Ravena, sólo que en Palermo se hicieron 500 años después).
Siguiendo por la calle hacia arriba llegamos a la puerta de Porta Nuova, construida por Carlos V y, por tanto, de estilo renacentista. Más adelante y a la izquierda encontramos el Palacio Normando y dentro de él la Capilla Palatina.
La Capilla Palatina me encantó pienso que es lo mejor de Palermo. Únicamente por visitarla, merece la pena el viaje. Es una auténtica joya. Es uno de los templos más bonitos y recogidos que he visto. Me recuerdan sus mosaicos a los de Ravena, sólo que en Palermo se hicieron 500 años después).

Se inició su construcción con la coronación de Roger II en el año 1130 y se terminó sólo una década después. La parte posterior del altar mayor es lo que se denomina el ábside. Como las iglesias bizantinas, tiene 3 ábsides orientados hacia oriente y de planta semicircular. Sus cúpulas están abovedas siendo el central bastante más alto y ancho.

Resulta especialmente esplendida la cúpula del ábside central pues en ella se representa el Pantocrátor, es decir, la imagen de Cristo sentado en su trono, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo con la izquierda el evangelio. El Pantocrátor es una figura habitual en las iglesias románicas y bizantinas.

Pantocartor en el Candelabro pascual esculpido en el siglo XII.

La figura con hábito de obispo y reclinada podría ser la representación de Roger II.

Pedestal cuadrado del candelabro en el que cuatro leones están a punto de devorar unos animales.

En el ábside izquierdo se representa a San Andrés con su melena y barba blanca, mientras que el derecho se destina a San Pablo, al cual imaginan calvo.
Desde el año 2015, la Capilla Palatina es parte del conjunto arquitectónico “Palermo árabe-normando” declarado Patrimonio de la humanidad.

La nave izquierda está decorada con escenas de la vida de San Pedro y la derecha de San Pablo. Aquí los vemos dándose un fuerte y cariñoso abrazo, "face to face".

Los mosaicos de elaboración exquisita están fabricados con esmalte, pigmentos y con pan de oro aplicados a las teselas de mosaico de vidrio, lo que les hace especialmente brillantes.

Los resplandecientes mosaicos dorados hacen brillar las cúpulas y las paredes. Por su carácter didáctico, las escenas de la nave central son verdaderas lecciones de los evangelios a través de las imágenes. Por ejemplo, en la parte superior del ábside derecho esta representado un Belén, el nacimiento de Cristo.

Alquilamos un audioguía, lo cual recomiendo ya que valió mucho la pena; no se enrolla mucho y ¡explica todo muy bien!

Es increíble lo bien que está conservada esta pequeña capilla. Toda está decorada con mosaicos, incluso las columnas, mostrando muchos santos motivo de devoción en aquella época.

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Me llamó mucho la atención la sencillez con la que los artistas sintetizaron en las paredes las escenas del antiguo testamento y de la vida de los apóstoles Pedro y Pablo.
Es muy impresionante.

Utilizaban las paredes para representar escenas del testamento y de la vida de los santos. Era la forma de hacer didáctica de estos pasajes de la biblia y enseñar a los feligreses, ya que la gran mayoría de ellos no sabría leer en el siglo XII. Es esta por ejemplo se representa a Noé, que tras terminar el diluvio se dedicó a la agricultura, plantó vid y accidentalmente un día se embriagó. Sus tres hijos lo descubren desnudo y dormido, entonces el más joven llamado Cam lo cubrió para evitarle la vergüenza de verse así; curiosamente ese hijo fue castigado por este acto de servicio... cosas incomprensibles de la biblia.

Aquí se representa el momento en que Dios dio la vida a Adán y en la parte de abajo la torre de Babel.

Aquí cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac porque Dios se lo ordenó poniéndole a prueba, por suerte que un ángel le detuvo antes.

Los dibujos geométricos de mármol y mosaico del pavimento, evitando la representación de figuras humanas o animales, son de estilo árabe y dan un aspecto oriental. Sorprende la integración del estilo árabe dentro de un edifico consagrado al culto cristiano, lo que da idea de la conjunción de las culturas en el periodo del reinado del rey normando Roger II.

En la decoración y marcos de los mosaicos, me asombró la mezcla de las culturas normanda y árabe, gracias a la tolerancia de los conquistadores y la feliz alianza de culturas.

Es admirable como fueron capaces de integrarlas en este monumento, que es uno de los 9 que comprenden el Conjunto patrimonio de la humanidad precisamente por el estilo árabe-normando.

El artesonado del techo de la nave central que es obra de artistas norteafricanos, todavía bastante bien conservado.

Y por último San Jacobo (el apóstol Santiago, patrono de España y motivo del Camino de Santiago, iniciado por aquella época).

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El palacio normano de Palermo

2025-12-19T11:49:00.000-08:00

Tras la impresionante visita a la Capilla Palatina nos adentramos en el Palacio Normando. Tras la maravilla de la capilla, el resto de palacio no me asombró tanto.

Este palacio es el fruto de múltiples construcciones y reconstrucciones. Inicialmente fue una fortaleza cartaginesa, sobre él construyeron un palacio los árabes. Mas tarde, los normandos lo ampliaron y embellecieron, llegando a ser su residencia oficial.

Tras un largo periodo de abandono fue restaurado por los españoles en el siglo XVII.

Actualmente es la sede del parlamento siciliano.

Al acceder al palacio encontramos un patio de tres pisos de galerías. Desde la primera planta se entra a la capilla palatina.

Apartamentos reales. Sala de Roger II cuya decoración es muy similar a la capilla palatina.

En las paredes de los apartamentos reales se representan escenas de caza y también animales con un valor simbólico. Así, el pavo real es el símbolo de la eternidad y el león es el de la fuerza y la realeza. Las figuras están enmarcadas en un paisaje de palmeras y arboles cítricos.

El mítico rey Federico II dijo “no envidio el paraíso divino porque estoy muy satisfecho de vivir en Sicilia”.

En mitad del techo está el emblema imperial, un águila con una liebre atrapada en sus garras.

Balsón con el águila y escudo real español borbónico.

Trampantojo en los techos pintados tras la restauración del palacio en la época española. Un trampatojo es una representación que engaña y simula una imagen real. Es este caso, la pintura simula una escultura en bajo relieve.

En el palacio hay diverso mobiliario muy interesante. Me llamó la atención la belleza de este jarrón chino muy grande y valioso.

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San Giovanni degli Eremiti y comida en Casa del Brodo (Palermo)

2025-12-12T11:46:00.000-08:00

Siguiendo con el recorrido por Palermo, tras salir del Palacio Normando nos dirigimos a San Giovanni degli Eremiti.
Es una pequeña iglesia y un monasterio anexo construidos por, como no, nuestro conocido Roger II. Es de formas sencillas. Fabricado con piedra blanca, contrasta con la piedra roja de las cinco cúpulas. Tiene un aspecto moruno.

Al lado de la iglesia estaba el monasterio donde se puede visitar un bonito claustro, imbricado en un jardín con palmeras, naranjos, piteras, etc. El claustro del siglo XIII forma un pequeño pasillo de delgadas columnas emparejadas que tienen pequeños y sencillos capiteles.

En el palacio normando había una exposición excepcional de acuarelas titulada "Sicilia Il Gran Tour" de Fabrice Moireau. En ella había una bella acuarela de este claustro.

Comimos en “Casa del Brodo”, restaurante que se ha hecho famoso porque a él ha Pedro Almodovar, como lo atestigua una foto que allí hay cuelga de una pared.

Es un local con más de 100 años de antigüedad y a él acuden príncipes y "principesas" de un palacio de Palermo” (como nos informó discretamente la dueña susurrando).
Sirven comida típica Siciliana.
Son muy agradables, tanto el camarero como la dueña.
El buffet de antipasto no es tal, es un autoservicio. No lo indican, pero sólo puedes servirte muy poca cosa porque sino te cobran 12 euros en vez de 8 euros. De él destacaría los "Involtino da melanzane" y la calabaza.

Os dejo el enlace de mi crítica en Tripadvisor de este restaurante.
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g187890-d954112-r546886424-Casa_del_Brodo_dal_Dottore-Palermo_Province_of_Palermo_Sicily.html#

Comimos pasta a la Norma, cuyo nombre es un homenaje a Bellini (compositor siciliano) y su opera Norma. Es un plato sencillo con tomate y berenjenas.
Aquí les dejo la receta: http://www.lasicilia.es/pasta_alla_norma

Yo quise probar la pasta con Sardinas, que es un plato típico de Palermo. En otro restaurante donde comimos al día siguiente (el Maestro del Brodo), también probamos este plato, pero su elaboración no fue tan clásica como aquí donde emplean hinojo y sardinas naturales frescas.

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Recorriendo las calles palermitanas.

2025-12-05T11:41:00.000-08:00

Cuando salimos de San Giovani degli eremiti nos adentramos por las callejuelas de Palermo, para ver cómo vive realmente la gente en esta ciudad. Callejeando, en algunos puntos pasamos un poco de miedo, lo reconozco, porque es una ciudad un tanto caótica. En el desorden hay un orden, como en la foto de la tienda.

Palermo tiene un millón de habitantes. Hay un montón de motos, bicis, cochecillos viejos, carromatos que en cualquier momento pasan a tu lado.

El centro histórico está un poco descuidado. Las fachadas sin arreglar y los suelos muy irregulares. Hay que tener cuidado donde pisas porque en cualquier sitio puedes encontrar un chaco, un hueco o un escalón.

Comprobamos que muchas de las viviendas cuentan con una terraza, pero estas son muy livianas, un pequeño tablón que soporta muy poco peso. Yo creo que los utilizan para poner solo plantas y colgar la ropa a secar.

En algunas esquinas hay pequeños altares. Esta costumbre es ancestral pues era común de los antiguos romanos en sus calles.

Cubren las terrazas con lonas para evitar que se moje la ropa colgada.

Curiosa lápida de mármol incrustada en la fachada de una casa restaurada en la que se inscriben las antiguas medidas y su correlación con el sistema métrico decimal.

Bajo el dominio español se construyeron muchas iglesias y pequeños oratorios de estilo barroco. Entre ellas está la iglesia de Santa Maria della Pieta del siglo XVIII.

Por la cantidad de templos católicos, parece que son muy religiosos los sicilianos. Santa Rosalía es la patrona de Palermo, pero esta utilización política me disgustó.

Ya atardeciendo nos adentramos en el mercado Ballaró. Pequeñas callejuelas donde cualquiera expone lo que quiere vender.

Algunos negocios parecen llevar algo mas de tiempo instalados. Pero todo muy cutre.

Algunos lugares donde comer, con mesas cubiertas con manteles de tela de saco con grandes manchas. Nos pareció un poco repugnante y exótico a la vez.

Cenamos en Bistrot, no aporto fotos porque nos desilusionó mucho este restaurante que, sin embargo, está catalogado muy bien en Tripadvisor. Pero yo no lo recomiendo. De esta experiencia saqué una conclusión: Si un lugar tiene varios pésimos entre sus críticas es poco recomendable, aunque tenga una buena valoración en global.

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Recorriendo Venecia: Curiosidades de la Basílica de San Marcos

2025-11-28T11:38:00.000-08:00

Cuando viajamos, somos capaces de hacer cualquier cosa para ver los principales tópicos del sitio visitado.

Nos levantamos temprano, hacemos largas caminatas, pasamos calor y sed, esperamos largas colas y pagamos lo indecible con el fin de cumplir y ver los principales tópicos turísticos, tomar alguna fotografía y salir corriendo para intentar ver algo mas. Luego volvemos a casa, guardamos las fotografías y nunca más volvemos a recordar aquello que tanto trabajo nos supuso.

La Basílica de San Marcos es uno de esos reclamos turísticos que exigen un gran esfuerzo y pasan rápidamente al olvido.

Las fotografías nos permiten recordar y nos trasladan a aquellos días pasados en que disfrutamos del viaje. Así que he buscado aquellas fotografías que hice cuando visité Venecia y a continuación os las quiero mostrar.

La basílica de San Marcos tiene muchas curiosidades y cosas interesantes que ver. Os contaré las que, a mi parecer, me parecen más interesantes.

La basílica es una mezcla

Venecia llegó a ser una gran potencia económica. Los venecianos eran los principales comerciantes que controlaban la importación desde Asia. Se hicieron muy ricos comerciando con especias y otros objetos orientales. Establecieron una colonia comercial en la misma Constantinopla y llegaron a controlar gran parte del tráfico comercial del Imperio bizantino.

Por eso, tuvieron la capacidad suficiente como para traerse desde Oriente muchos objetos e incluso reliquias, entre ellas los restos de San Marcos.

Cuando los venecianos robaron en Alejandría las reliquias de San Marcos y las trajeron a Venecia se inició la basílica en el año 828. La obra se finalizó solo cuatro años más tarde. Este hecho fue absolutamente fundamental para conseguir que Venecia se convirtiera en la sede episcopal y ganará en importancia.

Si nos fijamos en su arquitectura comprobaremos que es una mezcla de estilos orientales y occidentales. Esto se debe a que existía una ley en la Venecia que obligaba a contribuir con un tributo para mejorar la basílica.

Como la República veneciana basaba gran parte de su comercio con el oriente, resultó que gran parte de los fondos con los que se hizo la construcción provinieron del saqueo de Constantinopla y es por eso que la basílica tiene un aspecto oriental.

La Pala d’Oro

Es el retablo mayor y se encuentra detrás del altar. Se inició su construcción a finales del siglo X y se terminó a mediados del XIV. Está confeccionado con ricas planchas de oro y plata, hermosos esmaltes pintados, casi 2000 piedras preciosas y mas de 500 perlas. Es una de las principales atracciones turísticas de la basílica.

El corazón del dogo

Venecia era una república dirigida por un mandatario electo que se denominaba “dogo”.

Cerca de la Pala d’Oro, siguiendo el curso habitual hacia la salida, encontramos en el suelo una losa distinta. En ella hay un dibujo de un corazón. En su interior se representa el gorro de un “dogo” y un erizo oscuro.

La piedra indica el cumplimiento del testamento del dogo Francesco Erizzo (1566- 1646). Este dirigente de Venecia quiso que su corazón fuera enterrado en la basílica de San Marcos. El resto de su cuerpo recibió sepultura en la iglesia de San Martino di Castello, cercana al lugar de su nacimiento.

La figura negra de la losa representa a un erizo, por el apellido del dirigente. Encima hay un gorro (el “corno dogale”) que empleaban los dogos de la República veneciana. Ambas imágenes están dentro del corazón.

Los mosaicos dorados

Al entrar, el templo me sorprendió por su oscuridad, por sus muros muy altos y por sus potentes columnas. Cuando mis ojos se adaptaron, observé unos altos techos cubiertos de teselas doradas, dando fondo a una serie de imágenes del antiguo y nuevo testamento. Son figuras sencillas que ilustran algunas escenas descritas en la biblia.

No está recargado. Es como un cómic.

Las cúpulas doradas de la entrada están iluminadas y, por tanto, se pueden ver mucho mejor.

Los mosaicos del periodo bizantino, es decir entre los siglos V al IX, se caracterizan por ser de colores vivos planos sobre fondos brillantes de oro. Se hacían así para que fueran bien contemplados desde la distancia ya que decoraban cúpulas y paredes altas.

Hay tanto oro que el edificio se apodó la Chiesa d'Oro (Iglesia del Oro). Imagino que el oro añadiría, con sus reflejos, luminosidad al templo, además de ostentosidad y santidad.

Es una enorme cantidad de mosaicos, en concreto 8000 metros cuadrados. Para hacernos una idea de lo que esto supone, os diré que un campo de fútbol mide 5000. Así que es una superficie cubierta por mosaicos de oro extensísima. Se fue elaborando a lo largo de 800 años y cubren las paredes, cúpulas y bóvedas de la basílica.

Los mosaicos contienen escenas del antiguo y nuevo testamento. También hay descripciones de algunos eventos de la vida de Jesús y de la Virgen María, así como representaciones de San Marcos y otros santos.

El Pantocrator

La cúpula central del templo es la más alta y en ella observamos la figura serena y sonriente del Pantocrator.

Es la figura de Cristo sentado en su trono. Con una mano porta las sagradas escrituras y con la otra nos bendice. El Pantocrator es una figura habitual de los templos románicos y bizantinos. El de la Basílica de San Marcos es impresionante.

Los caballos de bronce

Sobre los cinco pórticos hay una terraza. Desde la plaza de San Marcos, si miramos de frente la fachada principal, observaremos la terraza y en ella se alzan los cuatro caballos de bronce.
Éstos caballos fueron traídos desde Constantinopla.

No está claro si los caballos son de origen griego o romano. Los caballos sumaban parte de una cuadriga que presidía el hipódromo de Constantinopla hasta que en el año 1204 las tropas venecianas que intervinieron en la cuarta cruzada saquearon la ciudad y se llevaron a Venecia los caballos.

El dogo ordenó instalarlos en la terraza de la basílica de San Marcos en el año 1254.

Cuando Napoleón conquistó Venecia en el año 1797 ordenó llevar estos caballos a París para que fueron copiados en el diseño del Arco del Triunfo.

Los caballos fueron devueltos en el año 1815 tras ser derrotada las tropas francesas y permanecieron en la terraza hasta el año 1980 en las que se sustituyeron por unas copias. Actualmente los originales están en el museo de la Basílica para su mejor conservación.

Mi intención era visitar la terraza donde están los caballos de bronce famosos. Encontré una gran aglomeración y una enorme fila. Aguanté bastante hasta que se cumplió el horario cierre del templo. Me quedé con las ganas. No pude subir a la terraza ni ver los caballos. Otra vez será.

Los pavimentos

Pude hacer algunas fotografías de los pavimentos. Observé que están construidos con piezas de mármol de colores diferentes y que dibujan formas geométricas variadas. Lo que me llamó la atención y mas me gustó fueron sus formas tridimensionales. Por ejemplo, vi unas formas parecidas a tuercas y que formaban un círculo.

Los mosaicos de los pórticos describen un robo.

En la fachada principal podemos ver los cinco pórticos de la basílica. En los arcos de estas puertas se han reflejado imágenes las aventuras y el proceso de recuperación de las reliquias de San Marcos.

San Marcos fue uno de los cuatro evangelistas. Fundó la primera iglesia de Alejandría. Murió allí como mártir tras ser arrastrado por las calles dos días consecutivos.

Escribió el evangelio que recibe su nombre. No fue un discípulo directo de Jesús sino que siguió a San Pedro y de él obtuvo sus enseñanzas. Como divulgó la doctrina cristina en Egipto, se le denominó la “voz que clama en el desierto” y por eso se representa como un león, por su paralelismo con el rugido más potente africano.

Durante el tiempo que estuvimos esperando en la fila, antes de poder acceder a la basílica, tuvimos tiempo de fijarnos en los cinco pórticos. Los mosaicos de colores vivos reflejan los momentos mas importantes de la aventura para obtener las reliquias de San Marcos que estaban en Alejandría.

Cuenta la historia que dos mercaderes venecianos visitaron Alejandría y allí fueron al Santuario de San Marcos donde entonces se encontraban los restos del evangelista. En su visita, fueron alertados por los guardianes del santuario de que el gobernador musulmán quería destruir templo para apropiarse del mármol allí utilizado.

Por ello, los mercaderes decidieron sustraer las reliquias de San Marcos. Como “el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón” sustrajeron los restos del evangelista y los escondieron dentro de unos barriles donde se transportaba carne de cerdo.

En la aduana, los oficiales musulmanes no revisaron esta mercancía por su contenido, ya que en el islam está prohibido su consumo por considerarlo un animal sucio.

Los mercaderes venecianos, tras varias peripecias marítimas que casi les hace naufragar, consiguieron llegar a Venecia y
entregarle al dogo las reliquias de San Marcos.

Cuando el santo llegó a Venecia, se comenzó la construcción de la basílica en el año 828. Finalizada la obra, solo cuatro años más tarde, Venecia alcanzó muchísimo prestigio y se convirtió en sede episcopal.

Toda esta historia, como si de un cómic se tratara, se representó en los mosaicos de los pórticos de entrada a la basílica y la podemos seguir entretenidos desde la plaza.

Por eso me resultaron muy curiosos estos pórticos porque lo normal es encontrar imágenes del Juicio final, del Cristo en su gloria, de la virgen María o del Nacimiento. Pero reflejar escenas del robo efectuado de la reliquia de San Marcos, me impactó como algo bastante curioso y espectacular.

Para darle legalidad a la sustracción, en otro pórtico se ve al Papa ante las reliquias de San Marcos y, de esta forma, se reconoció la valentía y el trabajo desinteresado de los mercaderes venecianos que arrebataron los restos del mártir al islam. Hasta cierto punto encuentro lógica esta misión, ya que se trataba de rescatar al santo de terrenos infieles. Sin embargo, se sigue hablando del “robo” quizás, y esto son especulaciones mias, porque a la iglesia copta le habría gustado contar con la totalidad del cuerpo y no sólo con su cabeza.

El Campanile.

El campanario de la basílica no se encuentra unido a la basílica sino que se encuentra exento.
Se denomina compañía que tiene una altura de 98 metros.

Es uno de los símbolos más característicos de la ciudad de Venecia y se encuentra en una esquina de la plaza de San Marcos

El Campanile se inició su construcción en el siglo IX y se finalizó en el XII.
En muchas ocasiones ha sido alcanzado por un rayo e incluso se derrumbó completamente, por un problema de la cimentaciónen, en el año 1902,

10 años después se reconstruyó completamente manteniendo el estilo original.

En la parte superior hay una terraza desde las que se puede observar unas vistas panorámicas de todo Venecia muy espectaculare

Los tetrarcas

El saqueo de Constantinopla, durante la cuarta cruzada en 1204, trajo a Venecia un abundante botín de obras bizantinas.

Los tetrarcas son unas esculturas de mármol oscuro. Representan dos parejas de reyes caballeros
abrazados unos a otros. Están instalados en la fachada de la catedral y no se conocía su procedencia hasta que a mediados del siglo XX se descubrió su origen.

En las excavaciones arqueológicas del Gran Palacio de Constantinopla, en Estambul, se encontró uno de los pies perdidos de uno de los tetrarcas, con lo que pudo conocerse el origen remoto de esta escultura.

Las columnas del altar.

Seguramente serían también traídas desde oriente. Son columnas de mármol en las que hay grabados bajorelieves que cuentan escenas de la biblia. Se nota que son muy antiguas. Me gustaron mucho porque pude verlas desde muy cerca. Se encuentran al lado de la Pala d’Oro.

Éstas son algunas de las curiosidades que, a mi manera de ver, existen en la Basílica de San Marcos. Las “curiosidades” son como pinceladas de un cuadro. Todas juntas componen una obra, en este caso la basílica de San Marcos. Con ellas, espero haberos dado una visión de este magnífico monumento bizantino situado en Venecia.

Con esta publicación terminó la serie sobre mi visita a Venecia. Hay muchas fotografías y muchas más cosas que, de momento, se han quedan en el tintero. Prometo que retomaremos este viaje mas adelante. Ahora quiero dar un cambio y enseñaros algunas cosas muy interesantes que he visto últimamente. En la próxima publicación os mostraré el “Poema del mar”, un magnífico acuario que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. Os aseguro que os va a gustar. Hasta pronto! Nos vemos!

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Recorriendo Venecia: La Pala d’Oro.

2025-11-21T11:34:00.000-08:00

En el interior de la basílica de San Marcos, uno de los puntos de mayor atracción y que más interés suscitan es la Pala d’Oro.

Después de esperar una larga fila, conseguimos entrar en la basílica de San Marcos. Nuestra primera impresión fue de oscuridad. Al ser un templo del siglo IX, no tiene la luminosidad de las catedrales góticas que florecieron por Europa tres siglos después.

Cuando nuestros ojos se adaptaron, descubrimos fascinados unos altísimos techos cubiertos de mosaicos dorados con figuras de apóstoles, santos y ángeles.

El suelo tampoco tiene desperdicio. Hay muy bonitos dibujos realizados con diversos tipos de mármoles. Son azedrezados, con figuras geométricas y vale mucho la pena detenerse a contemplarlos. Espero que en las últimas inundaciones por el Acqua alta, cuando en el agua entró ampliamente en la basílica, no hayan sufrido un daño irreparable.

Desde la entrada nos dirigimos directamente en busca de la Pala d’Oro. Tras una nueva cola, conseguimos acceder a la parte trasera del altar mayor. Justo en la entrada, me agradó encontrar al apóstol Santiago dándonos la bienvenida. Fue un motivo especial de alegría porque, como sabéis, por él tengo una especial atracción.

La Pala d’Oro es un retablo que se encuentra justo detrás del altar mayor. “Pala” significa “retablo” en italiano. Es una obra artística especial puesto que, básicamente, es una enorme pieza de joyería.

La Pala d’Oro es una obra compleja de orfebrería que fue realizada en el siglo X. Iniciada en la época bizantina, es una de las obras más refinadas y jamás antes logradas con la técnica de esmalte.

El retablo es un rectángulo que mide 2 m de alto por 3 m de ancho. Está elaborado con oro y plata y tiene 186 placas de pintura esmaltada. Está lleno de filigranas, detalles y multitud de piedras preciosas. Además, la tabla está decorada por ambas caras.

En el centro de la Pala d’Oro destaca especialmente el Pantocrator. Es decir, la representación de Cristo sentado en su trono y que mantiene con la mano izquierda el libro con las sagradas escrituras mientras que levanta la mano derecha para bendecirnos. El Pantocrator es una representación muy habitual de las iglesias románicas y bizantinas. Suele estar enmarcado en un óvalo.

En la parte de abajo de la Pala d’Oro hay varias líneas de imágenes esmaltadas. Algunas de ellas ilustran la vida de San Marcos.

Se sabe que la obra original fue encargada por el dogo de Venecia a los artesanos de Constantinopla en el año 976 . En los años posteriores, la obra fue creciendo y se le añadieron diversos paneles. En el año 1345, el orfebre Giovanni Paolo Bonesegna completó la Pala d’Oro que podemos ver en la actualidad, haciéndole un marco dorado estilo gótico. También le añadió varios esmaltes y un gran número de perlas y piedras preciosas.

Cuando digo que la Pala d’Oro es una gran joya en si misma, me refiero a que tiene un total de 1927 piedras preciosas y 526 perlas.

Los tipos de piedras preciosas que encontramos en el retablo son: 255 zafiros, 320 esmeraldas, 175 ágatas, 183 amatistas, 75 rubíes, 16 cornalinas, 34 topacios y 13 jaspes.

Espero que os haya gustado la descripción de esta obra de arte original. A mi me resultó curiosa puesto que estoy más acostumbrado a los retablos de las iglesias con unas dimensiones muchísimo más grandes, mientras que este es mas un trabajo de de filigrana y joyería.

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Recorriendo Venecia: Un paseo en góndola.

2025-11-14T11:33:00.000-08:00

Si vas a Venecia, algo imprescindible que tienes que hacer es premiarte con un paseo en góndola.

Cumpliendo con todas y cada una de las actuaciones que un turista que se precie debe hacer, nosotros también montamos en góndola. He de confesar que fue una experiencia inolvidable y ciertamente no me la imaginaba así.

Justo una pareja estaba bajando, cuando vimos la oportunidad de subir nosotros.

El paseo en góndola comenzó cerca del famoso puente Rialto e hicimos el típico recorrido que dura 30 minutos, tiempo más que suficiente para disfrutar de la experiencia.

La góndola es una parte inseparable de Venecia. En el siglo X, las góndolas eran unas embarcaciones grandes y provistas, incluso, de una tripulación de remeros, con una cabina central y mucha ornamentación. Fue a partir del siglo XVII que se impuso una estética más austera y se pintaron de negro.

En la actualidad la góndola mide cerca de 11 m de eslora tiene 1,42 m de manga y se compone de 280 piezas de madera diferentes.

Hay en la actualidad unos 425 gondoleros que se ocupan del transporte de turistas fundamentalmente.

Hay una tradición popular según la cual las parejas de enamorados que viajen en góndola y se besen bajo cada uno de los puentes por los que pasen, alcanzarán el amor eterno.

El gondolero que nos llevó era muy simpático y encaminó la embarcación al Gran Canal. Allí me sentí un tanto abrumado y frágil navegando entre el trasiego importante de muchas embarcaciones de más envergadura.

El gondolero nos fue informando de los grandes palacios que dan al Gran Canal, como por ejemplo el palacio de Casanova. También nos habló de la historia de Venecia y de su profesión de gondolero.

Ante nuestras preguntas, nos explicó los requisitos para ser gondolero. Para ejercer la profesión es preciso obtener una licencia del ayuntamiento.
Previamente hay que obtener el título de gondolero, el cual se obtiene aprobando una oposición.

En el concurso es preciso superar un examen práctico de conducción y un examen teórico demostrando suficientes conocimientos de inglés y de historia del arte. Además, es necesario saber nadar y tener conocimientos de socorrismo.

Actualmente, la licencia no tiene un carácter hereditario como era antes. Tampoco es una profesión exclusivamente masculina puesto que desde el año 2007 hay una mujer gondolera.

Probablemente, lo primero que llama la atención cuando se llega a Venecia es que todo el transporte se realiza a través de los canales marítimos. Asi, los autobuses son barcazas grandes que se denominan “vaporetos”, las ambulancias son lanchas motoras, igual que los taxis. Los camiones de la basura o de repartición de mercancías para las tiendas y supermercados son también grandes barcazas.

La góndola actual es un vehículo muy versátil y de poco calado, capaz de moverse por los todos canales de Venecia. En el siglo XVII, se popularizó esta embarcación porque se desenvuelve muy bien por los estrechos canales y es capaz de pasar por debajo de la multitud de puentes que hay en Venecia.

La actividad de las góndolas está gestionada por el Ayuntamiento de Venecia, que es el auténtico propietario de las licencias. Estos permisos se otorgan de por vida al gondolero y hay la posibilidad de que sea traspasada a sus hijos. Si los herederos renuncian a la licencia esta se devuelve al ayuntamiento que la vuelve a alquilar al primer solicitante de una lista de aspirantes.

El uniforme de gondolero incluye un canotier de sombrero con una cinta y una camiseta o jersey con franjas horizontales de colores negro, azul o rojo.

Cuando la marea está muy alta, para pasar bajo los puentes, los gondoleros inclinan la barca hacia un lado y de esa manera el el gondolero tiene más espacio para pasar por debajo de los puentes. Nuestro gondolero nos hizo una excelente demostración.

En nuestro recorrido apacible, una vez que retornamos del Gran Canal, me llamó la atención el silencio de los pequeños canales. Todavía lo recuerdo bien. La góndola se desplaza sobre las verdes aguas sin emitir ruido alguno, sólo el pequeño chapoteo del agua.

Desde que abandonamos los recorridos habituales que utiliza el turismo, encontramos una Venecia solitaria.

Fue una experiencia de paz y tranquilidad inolvidable. Sentimos mucho encanto mientras admirábamos los palacios, los pequeños canales, los puentes, las puertas de las casas medio inundadas, las calles escasamente transitadas

Es lo que tiene Venecia, que la ciudad parece estar masificada y sin embargo hay muchas calles y pequeños canales completamente solitarios. Pero esto, si os parece, os lo describiré mas adelante en otras publicaciones que quiero realizar y, en ellas, espero disfrutar de vuestra compañía. Hasta pronto. iNos vemos!

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Recorriendo Venecia: Viajando en Vaporetto.

2025-11-07T11:29:00.000-08:00

Al salir de la estación de Santa Lucía encontramos bruscamente ante nuestros ojos una extraña ciudad en la que las calles son de agua. Me sorprendió muchísimo el intenso tráfico que se producía frente a mi.

Tuve una sensación extraña, como si yo hubiera aparecido de repente en otro mundo. Venecia, a pesar de que antes la había visto en multitud de fotografías, no me la imaginaba así.

En el canal que hay frente a la estación ferroviaria de Venecia hay mucho ajetreo. Mucha gente se desplaza de aquí para allá, en todas las direcciones, y hay un gran número de góndolas, vaporettos, lanchas motoras, barcazas, etc... Es como una gran avenida pero de agua.

El vaporetto es el medio de transporte público habitual en Venecia. Su funcionamiento es muy parecido al tranvía. Hay diversas líneas y paradas establecidas en las que se puede subir o bajar.

El primer vaporetto que navegó en Venecia fue en 1881. En un principio, estos barcos utilizaban máquinas de vapor como medio de propulsión y de ahí procede su nombre. En la actualidad, todos los vaporettos son impulsados por motores que utilizan diesel.

Los vaporettos son embarcaciones de un solo piso en los que se accede por la parte central. En las paradas, un operario amarra el barco con gordas maromas para que permanezca estable y asegura una plataforma de acceso para los usuarios. También vocea el nombre de la estación para que la gente se entere donde se está parando.

Hay 25 líneas de vaporetto que conectan diversos puntos de la ciudad. Algunas alcanzan las islas cercanas de Murano y Burano o el Lido de Venecia. Como el vaporetto cierra a las 0:30 existen algunas líneas que sólo son nocturnas.

En las últimas décadas, se han renovado los motores de los vaporettos y ahora provocan un menor oleaje. Esta mejora fue importante porque el desplazamiento del agua está desgastando los sustentos de la ciudad y por eso han tenido que modernizarse estos motores.

El precio de un billete es bastante caro puesto que cuesta 7,5 € el trayecto. Por eso es recomendable comprar pases que permiten el transporte ilimitado durante 24, 48 o 72 horas, en cualquiera de los vaporettos y autobuses públicos.

Tras dejar el equipaje en el hotel, teníamos mucha ilusión en ir a la parte central de Venecia, es decir, a la plaza de San Marcos. Para llegar hasta allí, tomamos una de las líneas más turísticas, la línea 1, que recorre el Gran Canal y que llega hasta el Lido parando antes en la plaza de San Marcos dónde está la famosa basílica de Venecia.

El viaje en vaporetto es muy divertido y entretenido. Merece la pena hacerlo de pie, en la zona central, porque así se puede ver la ciudad, los palacios, las góndolas y otros vehículos en movimiento.

Los días que usamos el Vaporeto fueron días nubosos y algunos muy lluviosos. El inconveniente de viajar en la parte abierta central es que puede hacer muy frío, sobre todo en el invierno profundo. Si nieva o hace aire puede ser congelador.

Viajando por el Gran Canal pasamos por debajo de algunos largos puentes, entre ellos, el más importante es el puente de Rialto.

Cuando nos acercamos a la salida del Gran Canal observamos que este se hace mucho más ancho y se distingue la Basílica de Giorgio Maggiore al fondo, con su característica torre.

La experiencia de viajar en Vaporetto es distinta a la de la góndola. En el Vaporeto es un viaje quizás más largo, rodeado de gente y generalmente aglomerado. Mientras que el paseo en la góndola es un viaje silencioso, romántico y generalmente se desarrolla por pequeños canales. Ambos son experiencias muy divertidas y os las recomiendo.

Y así, en Vaporetto, llegamos a la plaza de San Marcos y lo hicimos antes de que anocheciera. Ante la Basílica, nuestra emoción fue mucha pero esto me lo reservo y os lo contaré en otra ocasión. Hasta entonces iNos vemos!

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Las columnas de los condenados en la Plaza San Marcos (Venecia).

2025-10-31T12:27:00.000-07:00

Los viajes no terminan exactamente cuando se regresa a casa. Perviven en la memoria y en las fotografías.

En este sentido, me gusta mucho retocarlas, encuadrarlas y sacarlas un mejor partido y, también, investigar un poco más sobre aquellos lugares visitados.

Yo quería publicar sobre la plaza de San Marcos de Venecia. Así os lo había prometido, pero todos los lugares importantes tienen su antesala y en el caso de la Plaza de San Marcos, el preámbulo que la antecede es la piazzeta de San Marcos que está entre el Palacio Ducal y el Campanile.

El núcleo central de Venecia reside en la plaza de San Marcos. Es, sin duda, la plaza más emblemática y ha sido ampliamente ensalzada por multitud de personas, entre ellas por Napoleón Bonaparte.

Tras dejar las maletas en el hotel, salimos rápidamente para intentar llegar a la Plaza de San Marcos antes de que anocheciera. Fuimos en un Vaporeto. Hay varias líneas que llegan hasta allí y nosotros tomamos la línea 1.

Accedimos a la plaza sorteando las dos altas columnas que la preceden porque los venecianos dicen que trae mala suerte pasar entre ellas y tampoco era cuestión de gafar el viaje.

Estas dos grandes columnas de granito fueron traídas desde Constantinopla en 1172 . No se conoce a ciencia cierta quienes fueron sus autores.

Los venecianos eran los principales comerciantes que controlaban la importación desde Asia y el oriente. Se hicieron muy ricos comerciando con especias y otros objetos orientales.

Por eso, tuvieron la capacidad suficiente como para traerse desde Oriente muchos objetos e incluso reliquias entre ellas los restos de San Marcos.

Entre los objetos que llegaron a Venecia están las grandes columnas que colocaron a la entrada de la Piazzetta de San Marcos.

Si observamos las columnas desde el punto de entrada a la plaza, la de la derecha es la columna de San Marcos. Se reconoce porque tiene un león alado en lo alto. Es una imagen de bronce del siglo IV ó V.

El león alado es el símbolo de San Marcos y lo encontramos en multitud de lugares de Venecia, puesto que este santo es el patrón de la Republica Veneciana.

San Marcos fue uno de los evangelistas y fue el fundador de la iglesia de Alejandría.
Fue el autor del segundo evangelio que se escribió y con el difundió el cristianismo por Egipto, en la época en la que reinaba el emperador Nerón.

El Cristianismo era perseguido en aquella época y por ello San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría atado por el cuello hasta que murió el 25 de abril del año 68.

No fue un discípulo directo de Jesucristo. Para escribir su evangelio se basó en las enseñanzas que aprendió siguiendo a San Pedro.

Como San Marcos predicó en Egipto, se le describe como “la voz que clama en el desierto” y por analogía, como el rugido del león es la voz más potente del desierto, San Marcos se representa como un león.

Esta es la explicación de que en la parte más alta de la columna de la derecha encontremos un león alado. Es la representación de San Marcos, el patrón de Venecia y por eso veremos multitud de leones por toda la ciudad, entre otros en su bandera.

La columna de la izquierda es la de San Teodoro. En lo alto hay una escultura de mármol que representa a dicho santo. Si lo observamos detenidamente, vemos la figura de un guerrero con una espada que parece haber vencido a un enorme cocodrilo o un dragón.

San Teodoro nació en el año 306 en Turquía. Fue un santo griego del siglo IV.

San Teodoro fue un soldado del ejército romano que llegó a ser muy famoso en su época por vencer a un peligroso dragón, aunque algunos sugieren que dio muerte a un enorme cocodrilo. Por eso se le representa sobre un gran reptil.

Cuando los romanos descubrieron que el afamado Marcos era cristiano, le obligaron a ofreciera un sacrificio a los dioses paganos pero él, valiente y obstinado, se negó. Entonces, los jueces romanos lo amenazaron y le dieron un tiempo para reflexionar.

Pero Teodoro los afrentó incendiando por la noche el templo de Cibeles que estaba en la ciudad donde el nació, Amasea (Turquía). El templo quedó destruido totalmente. Entonces, los magistrados le condenaron a muerte y San Teodoro fue considerado martir.

Quizás por ese aspecto beligerante con los turcos,
San Teodoro fue el primer patrón de Venecia. Sin embargo, en el siglo IX la Republica veneciana consiguió robar el cuerpo de San Marco evangelista que estaba en Alejandría. Con esta extraordinaria reliquia Venecia ganaba en importancia por lo que se ordenó construir una bellísima basílica que todavía preside la plaza de San Marcos.

Así fue como San Marcos, en el año 828 desbancó a San Teodoro y se convirtió en el patrón de Venecia.

Ambos santos están encima de las columnas y nos recuerdan su patronazgo.

Entre ambas columnas, en la Edad Media, se situaba el patíbulo público y allí se ajusticiaba a los condenados. Para mayor sadismo y morbosidad, se los ejecutaba mirando hacia la basílica de San Marcos y la torre del reloj, para que vieran el minuto exacto de su muerte.

Por eso los venecianos dicen que trae mala suerte pasar entre las columnas y nosotros cautelosamente las bordeamos.

Estos detalles y estas historias las he averiguado ya en casa. Los viajes no terminan cuando se regresa a casa. Perviven en la memoria y en las fotografías. La curiosidad puede aumentar lo aprendido.

No puedo extenderme más. Os he mostrado unas fotografías que tomé y espero que os hayan gustado. Prometo cumplir con mi anterior promesa y, en la próxima publicación, hablaros de la plaza más espectacular de Venecia, la plaza de San Marcos. Hasta entonces, i nos vemos!

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Las calles de Venecia, una ciudad peatonal, sin autos.

2025-10-24T12:23:00.000-07:00

Esta es para satisfacer la curiosidad sobre publicación sobre cómo son las plazas y las calles de Venecia.

He buscado entre mis fotos y he encontrado algunas que pueden ilustrar esta cuestión.

Lo primero a indicar es que toda la ciudad de Venecia es peatonal, no hay ningún coche. Esto supone una gran diferencia con todo lo que estamos acostumbrados. Al no existir automóviles, el silencio de las calles es distinto.

Venecia se compone de 118 pequeñas islas y entre ellas hay 160 canales. Se unen entre ellas por más de 400 puentes.

En las calles principales hay mucha gente y casi todos son turistas. Es una ciudad tan distinta que, sino no fuera porque el tiempo ha dejado su huella en muchas partes, uno pensaría que está en un parque temático.

Venecia quedó congelada en el siglo XVII. Ese es precisamente su encanto. Los dirigentes han intentado que se mantenga esa homogeneidad de tiempos pasados y por ello, las nuevas construcciones no deben desentonar. Un ejemplo es el famoso teatro de la ópera La Febice que se quemó en 1996 completamente y se ha reconstruido en el 2003 exactamente igual que el anterior.

Vivir en Venecia no es nada cómodo. Salir a la calle y desplazarse significa subir y bajar constantemente por las escaleras de los puentes. Por eso, quizás Venecia se está despoblando.

Cada vez la población está más envejecida y las casas no tienen las comodidades de las ciudades modernas. Esto explica que Venecia está perdiendo población.

Los alquileres vacacionales de Airbnb está entregando la ciudad al turismo y ya solo quedan pequeños lugares donde todavía vive algún veneciano. Es triste pero es así.

Venecia recibe 60000 turistas diariamente que llegan por tren o cruceros fundamentalmente. Son unos 20-30 millones de turistas anuales.

Venecia llegó a tener en su máximo esplendor 180.000 habitantes. Fue una grandísima potencia comercial e imperial que tuvo su declive en el siglo XVIII.

Venecia sufrió una terrible epidemia de peste, transmitida por la ratas, entre 1629 y 1631 perdiendo la vida en ella 50.000 venecianos lo que provocó el inicio de la decadencia de la República veneciana y terminó anexionada por el Imperio Austrohúngaro. Mas tarde pasó a formar parte del Reino de Italia con una economía muy debilitada con respecto a sus momentos más álgidos.

Desde 1950 la ciudad ha perdido más de 100.000 habitantes. En una decadencia progresiva, Venecia ha ido sustituyendo sus sus vecinos por turistas. Hoy sólo viven allí 55.000 personas. A este paso, se estima que la ciudad podría dejar de tener habitantes en el año 2040.

Absolutamente todo en Venecia es trasladado en barco hasta su destino final. Como consecuencia, se encarece bastante cualquier producto, construcción o reforma.

Además de caro, no es cómodo vivir en Venecia. Las personas que quedan son generalmente personas mayores y les resulta complicado salir de casa. Ir a comprar el pan y desplazarse entre tanto turista es bastante duro. Las personas mayores tienen serias dificultades para hacer la compra o ser atendidas allí tiene algún grado de dependencia.

El vecino típico de Venecia es una persona mayor que va a todas partes con un carrito de la compra. Éste le sirve para transportar los objetos y para sustentarse en algunos momentos. Así sube y baja los escalones de los cuentes con mucha más facilidad.

Hay una regla no escrita de como de ambular por las calles de Venecia. Consiste en que cada uno debe ir por su derecha. Los vecinos de Venecia te increpan agriamente si no la cumples y les molestas en su paso. A nosotros nos pasó un par de veces.

La mayor parte de los habitantes de Venecia se han ido a ciudades cercanas como son Mestre, mientras que la ciudad de los canales se va consumiendo sin remedio porque sin habitantes los edificios se van deteriorando inexorablemente.

Como tenía previsto y después de esta visión un tanto apocalíptica, en la próxima publicación os hablaré de la plaza más bonita y espectacular de Venecia, la plaza de San Marcos. Hasta entonces, i nos vemos!

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Curiosidades de la plaza de San Marco.

2025-10-17T12:21:00.000-07:00

Todos los lugares emblemáticos, en los que la historia ha ido dejando sus rasgos, están llenos de curiosidades.

Después de esquivar las columnas de la piazzeta de San Marcos, evitando pasar entre ellas para no caer en desgracia, llegamos a la ansiada plaza.

La plaza de San Marcos es tan representativa de Venecia como pudiera ser la góndola, por ejemplo.

En la actualidad se trata de un espacio diáfano que parece rectangular pero no lo es y que mide 176 metros de longitud por 82 de anchura. Es de decir, es como un campo de fútbol pero mucho mas alargado.

La plaza de San Marcos es un bello conjunto arquitectónico en el que destacan tres elementos que se distinguen fácilmente: La Basílica, el Campanile y el Palacio Ducal.

Por expreso deseo de Napoleón, la plaza fue remodelada en un estilo neoclásico, adquiriendo su amplitud y su armonía. Es decir, en cierto modo le debe equilibrio y estética actual al periodo de dominación francesa (1806-1814). El resultado fue una plaza maravillosa aunque, para su ampliación, los franceses derribaron gran cantidad de casas y echaron abajo una antigua iglesia del siglo XVI, la iglesia de San Geminiano.

Llegamos a la plaza de San Marcos en vaporeto y, nuestra emoción fue creciendo desde la distancia cuando fuimos observamos el Campanile y el Palacio ducal.

El Campanile es el campanario de la basílica de San Marcos. Es curioso porque no se encuentra junto a ella sino que está exento. Por su altura de 98 metros es un punto claro de referencia porque se puede ver desde muchas partes de la ciudad.

En la parte superior hay una pirámide que lo corona y su elegante estilo ensalzó, sin duda, el poder de la antigua República veneciana.

Está ubicado en una esquina de la plaza y es, sin duda, uno de los símbolos mas característicos de la ciudad.

Historia del Campanile.

La torre se inició en el siglo IX y se finalizó en el XII. Se planteó como un faro destinado a orientar a los navegantes. A lo largo de su historia ha sufrido diversos percances. Fue dañada seriamente por un rayo en el año 1489 y, mas tarde, un terremoto acaecido en el siglo XVI le provocó también desperfectos. Se reconstruyó con el aspecto definitivo actual en 1514 pero, en varias ocasiones, los rayos la volvieron a alcanzar hasta que se le instaló un pararrayos en el año 1776.

En julio de 1902, por un problema de cimentación, apareció una grieta en la torre del Campanile que fue aumentando progresivamente de tamaño hasta que en la mañana del 14 de julio se produjo un desplome total.

La torre que observamos hoy es una reconstrucción que se hizo en el año 1912. Afortunadamente, se optó por mantener el mismo estilo original.

En la parte alta, bajo la cúpula piramidal, hay cinco campanas y se puede subir a esta terraza pagando 8 euros.

Hasta el año 1962 era preciso echarle moral y subir a pie, pero ese año se instaló un pequeño ascensor que puede albergar a 14 personas. Esto hace que, en los momentos de mayor afluencia, se formen unas largas colas.

En realidad, las colas en la plaza son una constante. Hay una larga fila para poder entrar a la basílica, otra para acceder Palacio ducal y otra para subir al Campanile. 30 millones de visitantes recibe Venecia cada año y prácticamente todos pasan por la plaza de San Marcos.

Nosotros no subimos al Campanile, no teníamos tiempo, pero los que han llegado arriba dicen que las vistas son absolutamente espectaculares. Sin duda, debe ser una visión única ya que no hay ningún otro lugar en Venecia que disponga de una visión panorámica similar.

Historia de la Basílica de San Marcos.

La estética de la basílica de San Marcos es como un puzzle. Tiene una mezcla de estilos orientales y occidentales así como de diversos materiales.

Esto se debe a que existía una ley en la República Veneciana según la cual se obligaba a aquellos mercaderes que habían conseguido hacer un buen negocio, a que hicieran un buen tributo destinado a embellecer la basílica de San Marcos.

El sagrado templo tiene cinco pórticos que están adornados con mármoles, esculturas y mosaicos. En ellos se describe el robo del cuerpo de San Marcos y su traslado a Venecia. Me sorprendió comprobar como los ladrones consiguieron burlar a las autoridades aduaneras musulmanas escondiendo las reliquias del santo entre carne de cerdo. Fueron muy ingeniosos. Otro día os cuento esta historia con mayor detalle porque a mí me lleno de asombro.

Junto a la basílica está el Palacio Ducal que se distingue claramente por las dos líneas de columnas que tienen unos bellísimos capiteles. Hay treinta y siete columnas en cada nivel. Las inferiores tienen capiteles octogonales del siglo XIV que están decorados con diversos motivos.

En la plaza de San Marcos hay varios cafés con músicos que amenizan a los turistas que se sientan en sus terrazas. Es carísimo tomarse un café allí. Pero además, actualmente, se ha vuelto peligroso y desagradable por la cantidad de gaviotas que asaltan a los visitantes.

En la plaza de San Marcos antes había multitud de palomas, yo al menos lo recordaba así. Mucha gente les daba de comer y era hasta divertido. Sin embargo, ahora las gaviotas han reemplazado a las palomas y estas son bastante mas peligrosas.

Las gaviotas son muy inteligentes y para conseguir comida no dudan en asaltar a cualquiera que tenga algo comestible. En este sentido, observamos cómo intentaban hacerse con cualquier alimento de las mesas de las terrazas. Yo vi como una gaviota le robaba un sándwich a una niña que sus padres le acaban de dar.

La Plaza de San Marcos, además de ser el centro neurálgico de Venecia también es el lugar más declive. Por eso se inunda con facilidad, sobre todo cuando suben las mareas. A primeros de diciembre del año pasad se produjo la marea más alta de la historia. Pudimos ver por la televisión como había personas que incluso nadaban en la plaza, con el agua que les llegaba por encima de la cintura. Nosotros tuvimos mucha suerte ya que esta alta marea se produjo tan solo una semana después de pasar nosotros por allí.

Los curiosidades de un lugar son como pinceladas que finalmente, entre todas, componen un cuadro.

Espero que con estas pinceladas curiosas haberos podido transmitir las sensaciones de mi visita a la plaza de San Marcos de Venecia. Hay muchos otros detalles más que me gustaría mostraros sobre la basílica San Marcos y espero en próximas publicaciones enseñaros las fotografías que hice. Hasta pronto!, iNos vemos!

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