Vous avez construit votre SeaPerch durant les phases 1 à 3. Il est temps maintenant de le tester et de le mettre à l’eau. Voici quelques recommandations à suivre.

Checklist

Avant chaque utilisation du SeaPerch et avant de l’alimenter :

• Vérifier si le fusible est bon
• Vérifier que tous les interrupteurs du boîtier de commande sont en position OFF
• Vérifier qu’il n’y a pas de court circuit
• Faire tourner les moteurs un par un et vérifier leur fonctionnement

Réglez l’alimentation en 12V. Accrochez la pince crocodile noire sur le terminal négatif de l’alimentation, puis la pince crocodile rouge sur le terminal positif.

Mise à l’eau

Mettez le SeaPerch à l’eau. Il va maintenant falloir le lester. Utilisez ce que vous voulez ce qui compte c’est le poids, et le fait que ça ne soit pas trop gros. Vous pouvez l’attacher au filet de charge utile. Ajustez le poids du lest jusqu’à ce que le dessus des flotteurs ne dépasse que très légèrement (max 5 mm) et soit stable. Quand le SeaPerch ne possède pas de charge utile, il lui faut entre 150 et 350 grammes de lest pour atteindre une flottabilité adéquate.

Si votre SeaPerch embarque de la charge utile et qu’il coule en le mettant à l’eau, c’est qu’il est trop lourd pour la taille de ses flotteurs.

Une fois que votre SeaPerch flotte comme il faut, il est prêt à nager ! Vous pouvez y aller, amusez-vous ! N’oubliez pas de le rincer à l’eau claire après chaque utilisation, notamment les axes des moteurs pour éviter la rouille.

Allez plus loin

Le projet ne s’arrête pas là, bien au contraire, il ne fait que commencer. Ce prototype est une base qui permet de faire plein de choses amusantes avec. Nous y avons déjà fait allusion, l’intérêt est de disposer d’un porteur qui fonctionne rapidement et à moindre coût. Ce qui permet d’utiliser le temps restant pour le customiser.

Vous pouvez lui ajouter par exemple tout un tas de capteurs comme des caméras avec retour vidéo, des capteurs de pression, de profondeur ou de température, un sonar, de la lumière, des hydrophones, …

Pour intégrer tout ce petit monde vous pouvez modifier la structure, mettre des moteurs plus puissants, modifier le boîtier de contrôle, …

Et pour pousser encore plus loin, vous pouvez peu à peu chercher à le transformer en AUV, c’est-à-dire à le rendre autonome. Ainsi vous pourrez travailler sur des algorithmes de vision et de navigation.

Bref, faîtes-vous plaisir !

Manuel Complet en PDF : http://www.geckogeek.fr/static/files/SeaPerch_Manual_V1.1.pdf

Site officiel : www.seaperch.org

Dans cette troisième et dernière partie de la construction du sous-marin, nous réalisons le boîtier de contrôle qui va nous permettre de diriger les moteurs et donc le SeaPerch lui-même. Son interface est très simplifiée et utilise des interrupteurs. Du coup, nous avons choisi de vous présenter la version filaire plutôt que celle avec carte électronique (qui serait plus utile dans le cas d’un boîtier plus compliqué). Deux interrupteurs permettront de contrôler les propulseurs bâbord et tribord et deux autres le propulseur vertical. Cette partie demande environ 3h.

Matériel & Outils nécessaires

Outils Nécessaires
Outil	Image	Outil	Image
Perceuse + mèches 6,5 mm & 2,5 mm		Pince à dénuder ou Cutter
Fer à souder + étain		Ruban Isolant (ou Gaine thermo)

Matériel : Propulsion
Qt	Pièce	Taille (cm)	Diamètre (mm)	Image
1	Boitier avec couvercle à vis	12x6x4	-
2	Interrupteur à Bascule	-	-
2	Interrupteur à Bouton Poussoir	-	-
2	Pince Crocodile	-	-
2	Gaine Pince Crocodile	-	-
1	Câble porte-fusible 1.25ʼʻx25ʼʼ	-	-
1	Fusible verre 10A	-	-

Préparation du matériel

Commencez par réunir le matériel nécessaire à la construction du boîtier. En voici une photo afin que vous puissiez bien identifier tous les éléments :

① Boîtier
② Interrupteurs à bouton poussoir
③ Interrupteurs à bascule
④ Fusible 10A
⑤ Pinces crocodiles et leurs gaines
⑥ Fils électriques rouge et noir
⑦ Câble porte-fusible
⑧ Câble d’alimentation

Voici le schéma électrique représentant ce que nous allons réaliser dans le boîtier de contrôle. L’alimentation sera distribuée à des switches (interrupteurs) qui s’occuperont de changer la polarité des moteurs pour tourner dans un sens ou dans l’autre (ou les arrêter).

Préparation du boîtier

Avec un marqueur, notez l’emplacement des trous selon le schéma ci-dessous. Ne vous placez pas trop près des bords au risque de casser le boîtier ou de ne pas pouvoir mettre les interrupteurs à cause des pas de vis du couvercle qui se trouvent généralement dans les coins.

① Deux trous sur le dessus pour le contrôle des propulseurs horizontaux
② Deux trous sur le côté de la façade avant pour le contrôle du propulseur vertical
③ Un trou au milieu de la façade avant pour la sortie du câble d’attache
④ Un trou au milieu de la façade arrière pour l’entrée du câble d’alimentation

Utilisez la mèche 6,5 mm et percez aux emplacements marqués. Vérifiez que les pas de vis des interrupteurs rentrent bien dans les trous correspondants. Il en va de même pour le câble d’attache et le câble d’alimentation. Agrandissez au besoin.

Préparation du câble d’alimentation

Cette étape est séparée en trois parties dont le résultat sera assemblé à la fin pour former le câble d’alimentation.

Câble porte-fusible

Nous commençons par préparer le câble porte-fusible. Il est constitué de deux pièces en plastique qui se referment l’une sur l’autre et se maintiennent fermées. Dans l’une d’elle, on trouve un ressort et dans les deux des connecteurs. Le fusible se place dedans. Il se peut que le câble arrive non coupé (un seul câble relie les deux pièces en plastiques) afin que les différents éléments ne se détachent pas lors de la livraison, vous devrez alors le couper vous même pour avoir les deux extrémités du câble.

Dénudez sur environ 6 mm les deux extrémités du câble. Enfilez d’un côté (il n’y a pas de sens obligatoire) la gaine rouge de la pince crocodile puis soudez l’extrémité du câble à la pince crocodile. Recouvrez la pince de sa gaine. Glissez le fusible dans son emplacement (il n’y a pas de sens) et mettez le câble porte-fusible de côté.

Alimentation générale

Prenez le câble d’alimentation. Il est composé de deux conducteurs, chacun séparé par leur couche d’isolant. Les deux parties sont différentiables soit par une marque soit par leur couleur. Nous considérerons la partie colorée ou marquée comme la partie positive, l’autre sera la partie négative.

Séparez en deux l’une des extrémités sur environ 2-3 cm sans abîmer les isolants. Dénudez les deux embouts sur environ 6 mm et rentrez cette partie du câble dans le trou du boîtier correspondant ④. Enfilez-le sur environ 10-15 cm et faîtes un noeud côté intérieur (pour relâcher la tension).

Séparez de la même manière l’autre extrémité du câble mais sur une longueur un peu plus grande (à peu près de la même longueur que le câble porte-fusible). Coupez le câble correspondant à la partie positive à 2-3 cm de la jointure (cette partie sera remplacée par le câble porte-fusible). Dénudez les deux embouts sur environ 6 mm.

Enfilez la gaine noire de la pince crocodile sur l’embout négatif (celui qui n’est pas coupé) puis soudez l’extrémité à la pince crocodile. Recouvrez la pince de sa gaine. Mettez le câble d’alimentation de côté.

Distribution de l’alimentation (pour les interrupteurs)

Prenez les fils rouge et noir. Ils doivent mesurer à peu près 60 cm de longueur. Coupez-les en quatre, cela vous fait 8 morceaux de 14-16 cm approximativement. Dénudez tous les embouts sur environ 6 mm.

Assemblage

Commençons par le côté du câble d’alimentation qui est enfilé dans le trou du boîtier. Prenez les 4 fils rouges que vous venez de découper et soudez-les à l’embout positif du câble d’alimentation. Soudez ensuite les 4 fils noirs à l’embout négatif (toujours côté boîtier). N’oubliez pas de couvrir les deux soudures de gaine thermo (si possible de la même couleur que le fil) ou de ruban isolant. Voilà pour la distribution de l’alimentation.

Pour finir, de l’autre côté du câble d’alimentation, il suffit de souder le câble porte-fusible (l’embout qui n’a pas la pince crocodile) à l’embout positif du câble d’alimentation. Couvrez la soudure de gaine thermo.

Fixation du câble d’attache

Prenez l’extrémité libre du câble d’attache (celle non soudée aux moteurs) et rentrez là sur 10-15 cm dans le trou du boîtier correspondant ③ et faîtes un noeud à l’intérieur du boîtier pour relâcher la tension. Dénudez la partie qui se trouve côté boîtier sur une dizaine de centimètre. Les quatre paires de fils bicolores sont donc maintenant à l’intérieur du boîtier. Dénudez leurs extrémités (sauf pour la paire Marron qui n’est pas utilisée).

Câblage des interrupteurs à bouton poussoir

Ces deux interrupteurs vont servir à contrôler la propulsion verticale.

Reportez-vous au schéma électrique et au schéma de câblage ci-dessous pour plus de clarté. Soudez un fil rouge du câble d’alimentation sur le connecteur NO d’un interrupteur à bouton poussoir, un fil noir sur le connecteur NC. Puis soudez le fil Orange-Blanc de la paire Orange du câble d’attache au connecteur C.

Recommencez pour le second interrupteur, mais sur le connecteur C vous souderez le fil Orange de la paire.

Si vous n’êtes pas sûr de la position des connecteurs, voici comment procéder pour les retrouver. Tout d’abord, munissez-vous d’un voltmètre en mode bipeur (mode où lorsque les deux sondes sont en contact le module émet un “bip” pour signaler un court-circuit). Ce module va nous permettre de déterminer qu’elles sont les pinoches en contact les unes entre les autres lorsque le bouton poussoir est appuyé ou non.

Au repos vous devriez avoir la pin NC (masse) et la pin C en contact, et en position appuyé, la pin NO (+) et la pin C en contact. Ce contact est traduit par le petit bip. Si toutefois vous disposez d’un connecteur du même genre sans désignation, vous n’avez qu’à appliquer la méthode suivante pour trouver les bonnes connections :

Bouton poussoir au repos :
Apposez une sonde sur une pin, n’importe laquelle. 
Apposez la seconde sonde tour à tour sur les deux autres pin restantes jusqu’à entendre le bip. Vous avez alors identifié les deux pin en contact au repos.

Ces deux pin en contact sont donc NC et C, reste à déterminer laquelle est qui. Quant à la troisième pin qui n’a pas produit de son, c’est NO.

Pour la suite, vous vous en doutez, vous reproduisez la même expérience, bouton poussoir appuyé. Placez votre première sonde sur la pin identifiée comme NO et apposez la seconde sonde tour à tour sur les deux autres pin jusqu’à entendre le bip. La pin qui produit le son sera C, et la troisième sera donc NC.

Voilà, vous avez maintenant établi les connections de l’interrupteur à bouton poussoir pour votre câblage.

Câblage des interrupteurs à bascule

Ces deux autres interrupteurs vont quant à eux servir à contrôler la propulsion horizontale.

Coupez quatre petits bouts sur le fil Blanc-Marron de la paire non utilisée (environ 4 cm pour chaque morceau) et dénudez leurs extrémités. Soudez-les en croisé sur chacun des deux interrupteurs comme indiqué sur le schéma.

Soudez ensuite les fils d’alimentation noirs et rouges sur les connecteurs NC et NO des deux interrupteurs (cf schéma). Puis soudez la paire Bleue sur les connecteurs C1, C2 de l’un des interrupteurs, et la paire Verte sur les connecteurs C1, C2 de l’autre (cf schéma).

Si vous n’êtes pas sûr de la position des connecteurs, procédez de manière similaire que précédemment. Reprenez le voltmètre en mode bipeur.

La différence réside dans le fait que ces types d’interrupteurs possèdent 3 positions. Ils présentent deux lignes de trois pins identiques mais avec des résistances à différents ampérages. Le but de l’interrupteur dans notre montage est de pouvoir utiliser ces deux lignes pour inverser le sens de rotation du moteur ou l’arrêter (cf schéma électrique).

En position OFF (centrale) aucune des quatre pin C1 à C4 n’est en contact. En position gauche, les pin C1 et NC sont en contact, et les pin C2 et NO le sont également. En position droite, ce sont C3 et NC qui sont en contact ainsi que C4 et NO.

Nous relions en croisé C1 et C4, et C2 et C3, donc quand la pin d’une paire est en contact avec NO ou NC, la seconde le sera aussi. On obtient donc les groupes de contact suivant pour la position OFF : C1-C4 et C2-C3, pour la position gauche : C1-NC-C4 et C2-NO-C3, et pour la position droite : C3-NC-C2 et C4-NO-C1.

Il nous suffit donc d’identifier NC et NO pour pouvoir reconnaitre toutes les pin. Placez l’interrupteur en position gauche et apposez votre sonde sur la pin du milieu qui se trouve à gauche. Si elle est en contact avec celle qui se trouve au dessus d’elle (potentiellement C1) alors il s’agit bien de NC. Si elle est en contact avec celle du dessous (potentiellement C3), il s’agit de NO. Reportez-vous au schéma électrique pour savoir comment se positionnent les pin C1 à C4 autour de NC et NO.

Finition du boîtier de contrôle

Vissez les interrupteurs dans leurs emplacements. Attention aux sens : pour les interrupteurs gauche-droite, mettez-les dans le même sens (les fils rouges NO à gauche), pour les interrupteurs haut-bas, le Orange (bas) au dessus du Orange-Blanc (haut) quand on regarde la boîte comme sur la photo ci-dessous.

Avant de fermer, il faut tester si tout marche bien. Placez tous les interrupteurs en position off. Alimentez en 12v et testez les interrupteurs un par un, dans un sens puis dans l’autre. S’il y a un problème, revenez sur les deux étapes précédentes et vérifiez vos connexions. Vérifiez également que les moteurs tournent dans le sens voulu par rapport à la commande. Si ce n’est pas le cas, plutôt que de refaire les soudures, vous pouvez intervertir les interrupteurs ou les faire pivoter.

Sinon vous pouvez rentrer tous les fils dans le boîtier et visser le couvercle. Votre boîtier de contrôle est maintenant terminé.

Rendez-vous maintenant pour le dernier billet : check-liste et mise à l’eau de votre sous-marin.

La seconde partie de la construction du robot sous-marin consiste à monter le système de propulsion, c’est à dire les moteurs et les hélices. Comme les moteurs vont se retrouver dans l’eau, il va falloir les rendre étanches. Ce passage n’est pas évident à réaliser et demande un peu de temps. Vous pouvez compter environ 4h pour cette partie.

Matériel & Outils nécessaires

Outils Nécessaires
Outil	Image	Outil	Image
Ciseaux		Tournevis cruciforme
Perceuse + mèches 6,5 mm & 2,5 mm		Pince
Fer à souder + étain		Ruban Isolant
Ruban en Caoutchouc Butyle (peut être remplacé par la colle chaude)		Epoxy + Bâtonnet
Casserole + Pot (bain-marie)		Colle chaude (optionnel)

Matériel : Propulsion
Qt	Pièce	Taille (cm)	Diamètre (mm)	Image
3	Flacon plastique 50ml (boîte pellicule photo)	5,0	30,0
3	Moteur 12V	-	-
1	Câble à 4 paires torsadées (câble dʼattache)	1200	-
1/2	Anneau de cire de toilette	-	-
3	Hélice 1/8″ 0.19-0.35	-	40,0
3	Arbre de transmission 4-40 0.095″	-	-
6	Ecrou hexagonal en laiton	-	-

Préparation des conteneurs des moteurs

Avec une mèche 2,5 mm, percez un trou au centre de chacun des bouchons des trois boîtes de pellicules. Ce sont par ces trous que vont passer les fils.

Percez avec la même mèche le fond des boîtes. Vous devez percer exactement au centre et faire très attention à ne pas trop élargir le trou. Les axes des moteurs passeront par ces trous, c’est pour cela qu’ils doivent être parfaitement centrés. Testez si les moteurs rentrent bien dans les boites et leurs axes par les trous du fond.

Préparation des moteurs

Nous allons commencer par tester la polarité des moteurs. Alimentez-les en 12V avec un câble rouge et un câble noir sur chacun des connecteurs. Vous pouvez ajouter un bout de papier sur leurs axes pour mieux les voir tourner. Si l’axe tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre quand il est orienté vers vous, alors vous êtes câblé dans le bon sens. Apposez une marque sur le connecteur sur lequel vous avez branché votre câble rouge : c’est le connecteur positif. S’il tourne dans l’autre sens, c’est qu’il est câblé à l’envers : vérifiez et apposez la marque sur l’autre connecteur. Cette marque vous permettra de repérer facilement la polarité quand le moteur sera tout emmailloté.

Recouvrez maintenant les trois moteurs (hormis leurs deux connecteurs et leur axe) avec du ruban isolant. Faîtes bien attention à ne pas laisser de trou ni de plis car la cire qui servira à les rendre étanches ne doit pas pouvoir entrer dans les moteurs (elle les endommagerai). Ne les rendez pas non plus trop gros car ils doivent toujours pouvoir se glisser dans la boîte de pellicule photo (en plus de la cire).

Pour plus de facilité, coupez des petits bouts de ruban pour les deux extrémités. Pour le dessus et le dessous, tendez les morceaux bien droit et appuyez pour que l’axe ou les connecteurs percent le ruban, ainsi le reste sera bien recouvert. Coupez des morceaux plus longs pour les enrouler autour du corps. Vérifiez bien qu’il n’y ait pas de trou, sinon les moteurs risqueraient de moins bien marcher ou de s’abîmer plus rapidement.

Vérifiez à nouveau que les moteurs rentrent bien dans les boîtes de pellicules photos.

Câblage des moteurs

Il s’agit d’un ROV, il est donc connecté à la surface par un câble d’attache dans lequel se trouvent 4 paires de fils torsadés.

Dénudez un bout du câble d’attache sur environ 38 cm en faisant bien attention à ne pas couper les fils qui se trouvent dedans. Séparer les quatre paires torsadées les unes des autres. La paire Marron ne sera pas utilisée et peut être laissée de côté.

Prenez une des trois paires de fils (n’importe quelle couleur) et enfilez-la à travers le bouchon d’une boîte de pellicule photo sur environ 10 cm. Faîtes un noeud sur le côté intérieur du bouchon pour relâcher la tension. Faire de même pour les deux autres paires de fils.

[TABLEAU CODE COULEUR]

Dénudez chaque embout des fils des trois paires sur environ 6 mm. Soudez ensuite pour chaque paire le câble coloré au connecteur positif d’un moteur et le câble bicolore (couleur + blanc) au second connecteur (négatif). Le tableau ci-dessus récapitule le code couleur utilisé.

Avant de passer à l’étape suivante (scellage des moteurs dans la cire pour les rendre étanches), n’oubliez pas de tester si les connections sont bonnes.

Etanchéité des moteurs

Il faut maintenant rendre les moteurs étanches. Pour cela nous allons utiliser de la cire qui va sceller les moteurs dans les boîtes de pellicule photo. Cette partie n’est pas évidente. Il est conseillé de se munir de gants, pour ne pas se salir les mains, ainsi que de protéger l’espace de travail (la cire va couler). Vous pouvez aussi porter un tablier pour protéger vos vêtements.

Coupez la moitié de l’anneau en cire (cela suffit pour trois moteurs) et faîtes la fondre au bain-marie (pas de micro-onde, ni directement dans la casserole, c’est dangereux). La cire doit être liquide et fluide mais elle ne doit pas non plus être trop chaude. Ce type de cire ne durci pas, cela permettra d’avoir un corps gras en permanence autour du moteur qui repousse l’eau tout en laissant l’axe tourner à son aise (la cire se reforme autour de lui).

Trouvez un support pour pouvoir maintenir les boîtes verticalement avec l’axe du moteur qui dépasse en dessous (vous pouvez utiliser un étau mais il ne faut pas trop serrer au risque de déformer les boîtes, les poser sur un support troué qui laisse passer les axes est préférable).

Mettez un bout de ruban isolant sur les trous du fond des boîtes (à l’extérieur). Cela empêchera la cire de couler tant que vous n’avez pas mis le moteur. Ne le mettez pas trop serré car il doit partir facilement quand vous plongerez le moteur. (Vous pouvez éventuellement le percer un peu avec l’axe du moteur au préalable pour éviter que trop de cire ne tombe quand vous plongez le moteur.)

Remplissez une première boîte avec la cire fondue sur à peu près 1 cm de hauteur. Plongez-y le moteur et remuez-le pour que l’axe ressorte comme il faut. La cire va remonter sur les côtés (et va sortir par le trou du dessous) mais ne doit pas remonter par dessus le moteur. La cire se solidifie rapidement au contact de l’air et du moteur qui sont froids. Mettez le bouchon pour éviter les déformations de la boîte, laissez refroidir et répétez l’opération sur les deux autres boîtes.

Maintenant il faut mettre une deuxième couche de cire. Débouchez les boîtes et ajoutez -y de la cire fondue afin qu’elle recouvre juste le dessus des moteurs (et non jusqu’en haut de la boîte). Penchez au besoin les boîtes pour retirer les bulles d’air tant que la cire est liquide. Attendez un peu que la cire refroidisse.

Et enfin la troisième et dernière couche. Vérifiez que les bouchons se fixent toujours bien et préparez les fils pour qu’ils se rentrent comme il faut. Remplissez une première boîte à ras bord puis rajoutez-en un peu afin que la surface soit bombée. Quand vous fermez le bouchon, la cire doit ressortir par le trou, laissez-la former un petit cône à cet endroit afin qu’il n’y ait pas de fuite. Répétez la manoeuvre avec les deux autres boîtes.

Laissez refroidir le tout. Si tout s’est bien passé, les moteurs sont maintenant étanches.

NB : pour un côté pratique, nous avons scellé les couvercles et leurs trous non pas à la cire mais à la colle chaude (en dégraissant bien les surfaces au préalable). Car, la cire restant un peu molle, à chaque mouvement des fils elle avait tendance à s’écarter.

Montage des hélices

Nettoyez bien la cire qui serait restée sur les axes des moteurs. Enfilez un écrou sur les axes des hélices presque jusqu’au bout. Observez les hélices, le côté doté d’une rainure est celui qui sera tourné vers le moteur.

Préparez votre plan de travail et installez bien en vue tous les éléments nécessaires à cette étape. L’époxy devient inutilisable au bout de 3 minutes, vous devrez donc aller vite. Avec la quantité d’époxy présente dans un paquet vous pouvez monter jusqu’à 10 hélices à la fois.

Mélangez l’époxy sur un morceau de papier avec un bâtonnet jusqu’à ce qu’elle devienne uniforme.

Utilisez le bâtonnet pour mettre une goutte d’époxy sur chacun des axes d’hélice juste derrière l’écrou, puis vissez l’écrou à fond.
Ajoutez une goutte sur l’axe juste au dessus des écrous et enfilez les hélices (la rainure vers le bas). Ajoutez à nouveau une goutte sur les petits bouts des axes qui dépassent et vissez-y les seconds écrous. Ce côté-là est terminé, reste la fixation à l’axe du moteur.

Ajoutez une goutte dans le trou de l’axe de l’hélice, et une sur le bout de l’axe du moteur. Glissez l’axe de l’hélice sur celui du moteur. Recommencez avec les deux autres. Pressez bien les axes des hélices sur ceux des moteurs pendant au moins trois minutes afin qu’ils ne soient pas repoussés en arrière à cause de la pression de l’époxy.

Laissez les moteurs reposer pendant au moins 60 minutes sans les toucher. Il faut 24 heures pour que l’époxy finisse de sécher totalement.

Montage des propulseurs sur le châssis

Dévissez les support moteurs. Glissez un moteur dans chacun des supports et vissez-les sur le châssis, hélices vers l’extérieur.

Commencez par celui du milieu (paire Orange), puis montez ceux des côtés (paire Bleue à gauche, paire Verte à droite). Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la correspondance.

[TABLEAU CODE COULEUR]

Vous pouvez maintenant orienter les tubes PVC pour donner l’angle que vous souhaitez à vos moteurs selon le type de propulsion qui sera le plus adapté à votre mission. Vous obtiendrez une plus grande stabilité si les propulseurs sont parallèles à la ligne qui rejoint leur centre avec le centre de gravité du SeaPerch.

Etanchéité du câble d’attache

Mettez du ruban en caoutchouc butyle (nous avons mis de la colle chaude à la place) pour sceller l’embout de la gaine du câble d’attache afin que l’eau ne rentre pas dedans. Enroulez du ruban isolant par dessus cette intersection. Le câble d’attache est maintenant étanche.

Faîtes une boucle avec le câble et fixez-le avec un collier rilsan sur le bas du châssis pour relâcher la tension. Ainsi il ne tirera pas sur les moteurs.

La seconde partie est finie, nous allons maintenant monter le boîtier de contrôle.

Dans cette première partie de la construction du SeaPerch, nous allons monter sa structure qui est essentiellement composée de PVC. Vous pouvez prévoir environ trois heures pour cette réalisation. Elle ne présente pas de difficulté particulière.

Matériel & Outils nécessaires

Outils Nécessaires
Outil	Image	Outil	Image
Règle		Marqueur
Coupe-tube PVC ou Scie		Ciseaux
Pince		Tournevis cruciforme
Perceuse + mèches 6,5 mm & 2,5 mm		Etau ou Serre-joint
Maillet en caoutchouc (ou marteau dans un chiffon)

Matériel : Châssis
Qt	Pièce	Taille (cm)	Diamètre (mm)	Image
1	Poutre PVC en H	38	9,5
1	Tube PVC Sch. 40	150	16 (21)
10	Coude PVC Sch. 40	-	16 (21)
4	T PVC Sch. 40	-	16 (21)
6	Vis à tôle acier inoxydable	~1,2	~7,0
6	Rondelle acier inoxydable	-	~7,0
2	Cylindre en mousse (flotteurs)	~12,5	~60,0
3	Collier de fixation de tuyau (support moteur)	~8,0	~30,0
1	Grillage en plastique	~20×30	-
6-8	Collier de fixation rilsan	-	-

Découpage des pièces du châssis

Prenez le tube de PVC. A partir d’un bord droit, mesurez et notez au marqueur les longueurs des différents segments à découper. Il vous faudra :

• 2 pièces de 6,4 cm de long
• 2 pièces de 10,2 cm de long
• 2 pièces de 11,4 cm de long
• 4 pièces de 3,8 cm de long
• 4 pièces de 12,7 cm de long
• 4 pièces de 2 cm de long

Vous pouvez découper votre tube PVC avec un coupe-tube spécialement fait pour ou avec une scie. Si vous utilisez une scie, faites bien attention à maintenir comme il faut le tube pour qu’il ne bouge pas. Découpez les pièces le plus droit possible selon les marques que vous avez notées.

Il devrait vous rester quelques chutes. Vous pouvez faire les finitions au papier de verre si vous le souhaitez.

Création de trous de drainage dans le châssis

Rassemblez les coudes en PVC. Maintenez en un dans l’étau ou dans le serre-joint. Equipez la perceuse de la mèche 6,5 mm et percez un trou sur le côté extérieur du coude. Répétez l’opération sur les neuf autres coudes.

Ces trous sont destinés à laisser rentrer l’eau dans la structure lorsque vous mettez le SeaPerch à l’eau et à la laisser s’écouler lorsque vous l’en sortez.

Assemblage du châssis

Prenez toutes les pièces PVC à l’exception de celles de 2 cm. Assemblez-les selon la figure suivante pour former la structure du châssis. Si la structure n’est pas trop grande comme ici, il n’est pas nécessaire de coller les jointures.

Voici le résultat que vous obtenez :

Ajout des flotteurs et renforcement du châssis

Coupez la poutre PVC en H en deux parties égales (environ 19 cm pour chaque morceau). Glissez chacun des morceaux dans un cylindre en mousse. Les bouts doivent dépasser.

Insérez les petits tubes PVC de 2 cm dans chacun des quatre coudes situés sur la partie haute du châssis. Fixez-y les embouts des poutres en H.

Appuyez fortement sur toutes les jointures de la structure pour bien fixer les tubes. Les poutres en H ne doivent pas pouvoir tomber de leur support. Utilisez un maillet en caoutchouc (ou un marteau dans un chiffon) pour bien resserrer les connections.

Ajout des supports moteurs

Ajoutez maintenant les supports moteurs. Positionnez-les bien centrés sur la hauteur des tubes (voir photo) et notez l’emplacement des vis à l’aide du marqueur. Le centrage et la verticale sont très importants, plus important que l’angle car vous pourrez orienter légèrement les tubes par la suite. Choisissez donc plutôt un angle dans lequel vous pouvez percer facilement.

Percez les trous à l’aide de la mèche de 2,5 mm. Mettez les vis dans les rondelles, puis à travers les trous des supports et vissez-les au châssis. Ne serrez pas trop car vous allez les démonter à nouveau pour y placer les moteurs et vous risquez d’abîmer le pas de vis dans le PVC.

Ajout du filet de charge utile

Positionnez maintenant le filet sous le châssis. Coupez les bords au besoin, mais laissez-le déborder un petit peu pour qu’il ne glisse pas.

Fixez-le ensuite au châssis à l’aide de 6-8 colliers de fixation rilsan. Utilisez une pince pour bien serrer les colliers puis coupez à ras les bouts qui dépassent.

La première partie est finie, nous allons maintenant monter la propulsion.

Vous avez toujours rêvé de construire votre propre robot sous-marin, mais vous pensiez que c’était trop compliqué ? Ou bien que ça prenait trop de temps, de place ? C’est que vous êtes passé à côté du SeaPerch : un petit robot sous-marin (30x20x20 cm) qui se construit en une dizaine d’heures à base de tubes de PVC. Nous vous proposons un petit manuel de construction en cinq billets.

A propos du SeaPerch

Le SeaPerch est un petit sous-marin téléguidé que l’on appelle ROV (Remote Operated Vehicle – véhicule commandé à distance). Le programme SeaPerch a été mis en place par le MIT Sea Grant en 2003. Ils ont conçu un kit dans un but pédagogique en simplifiant la construction d’un modèle du célèbre « Livre Jaune » (« Build Your Own Under Water Robot and Other Wet Projects », Harry Bohm & Vickie Jensen).

L’idée était de pouvoir construire facilement et à moindre coût un petit robot sous-marin en une dizaine d’heures. Dans ce cadre attractif il est alors possible d’aborder des notions scientifiques très différentes pendant toutes les étapes de la conception. La construction du SeaPerch peut faire l’objet de projets ou de travaux pratiques. La réalisation n’est pas compliquée et elle peut être abordable dès le collège (avec encadrement).

Au delà de cet aspect pédagogique, le côté très intéressant du SeaPerch est que l’on obtient rapidement une base qui fonctionne. A partir de celle-ci, on peut l’améliorer, la modifier ou encore y rajouter différents capteurs et autre charges utiles. Il est en outre possible de passer de modifications d’un niveau très simple à des modifications d’un niveau beaucoup plus technique, au choix.

A propos du manuel

Ce manuel a été rédigé en français en s’inspirant du manuel anglais et s’appuie directement sur la construction d’un SeaPerch. Une version pdf sera fournie à la fin de ces billets.

Il est composé de trois grandes parties qui peuvent être réalisées indépendamment les unes des autres : Châssis, Propulsion et Boîtier de commande. Chacune de ces parties est séparée en plusieurs étapes. Il est préférable de lire chaque étape entièrement avant de procéder à la manipulation.
Le matériel et les outils nécessaires aux étapes sont présentés au début de chacune d’entre-elles.

Voici le test et la mise à l’eau du SeaPerch que nous avons construit, cela vous donne une petite idée du résultat :

Kit

Vous pouvez acheter la composition du kit en pièces détachées, mais vous pouvez aussi commander un kit tout préparé directement sur le site officiel (inscription gratuite) pour 70$.

Nous vous conseillons d’ailleurs d’en commander un pour votre premier. Après, libre à vous de commander d’autres kits ou d’acheter vous mêmes les pièces, ce qui risque d’arriver si vous modifier la structure du SeaPerch par la suite.

Amusez-vous bien !

La WWDC 2010 a commencé aujourd’hui et pour se mettre dans l’ambiance Steeve Jobs a débuté avec son “habituelle Keynote”. Au programme des chiffres, des remerciements, et surtout la présentation du nouvel iPhone “4″ ! Voyons un peu les entrailles de ce nouveau “bijou technologique” et estimons rapidement s’il apporte un réel plus à son prédécesseur le “3GS”.

Les 8 principales caractéristiques de l’iPhone 4

• Un nouveau design et 24% plus fin que l’iPhone 3GS. Une caméra en facade et un flash sur l’arrière pour les photos.
• Un écran avec 4 fois plus de pixels, appelé “écran Retina“. On arrive à environ 326 DPI. Cela donne du 960*640 pixels en définition.
• Un processeur A4 d’Apple, que l’on retrouve dans l’iPad. Par ailleurs grâce à une plus grosse batterie (malgré la plus petit taille de l’engin), on arrive à tenir 10h en vidéo et 40h en musique.
• La présence d’un Gyroscope avec une nouvelle API : “CoreMotion“. Ceci devrait donner encore plus d’intéractivité dans les applications.
• Une nouvelle caméra embarquant 5 millions de pixels et surtout une technologie améliorant de beaucoup la qualité des images, comme dans un milieu à faible luminosité. Avec ceci arrive de la vidéo 720p à 30FPS et iMovie version iPhone (4.99$ sur l’AppStore) pour modifier ses vidéos directement.
• L’OS de l’iPhone 4 est renommé “iOS 4“.
• L’application de livres “iBooks” sur iPhone : synchronisation sans frais des livres numériques (achetés sur iPad par exemple).
• Le système de rémunération iAds (disponible dès le 1er Juillet) qui devrait “aider les développeurs à créer des applications à bas prix…”. 70% des revenus sont reversés aux développeurs, ce qui est en fait très bon si on compare à ce qui se fait sur Internet. Déjà de “nombreux” clients récoltés par Apple qui fait la régie. Les quelques exemples présentés par Apple semblent plutôt convaincants.

Les Prix !

L’iPhone 4 devrait sortir le 24 Juin aux US (et dans 4 Pays … dont la France !!) pour la “modique” somme de :

• 199$ pour la Version 16 Go
• 299$ pour la Version 32 Go

L’iPhone 3GS devrait passer à 99$ et l’iPhone 3G est abandonné.
On peut s’attendre à des reprises d’anciens iPhone ou des contrats avec Orange, SFR etc.

En vracs des informations supplémentaires

• Bing arrive sur iPhone mais Google devrait rester comme moteur de recherche par défaut
• iMovie iPhone semble très complet malgré le manque de place sur le petit écran
• La meilleure définition d’écran permettra d’avoir moins de “grain” sur l’écran et d’afficher le texte (et médias) de manière bien plus nette.
• 95% des applications soumises pour l’AppStore sont mises en ligne.
• L’”iOS4″ est gratuit et sera disponible dès le 21 juin.

“One More Thing” : iChat Vidéo

Grâce à la caméra en facade ce nouvel iPhone apporte la discussion vidéo. Pour 2010 cela ne serait possible qu’en Wifi (faut pas pousser mémé dans la rupture des réseaux 3G non plus hein !).

Pour résumer : un iPhone plus compact, plus puissant, qui dure plus longtemps et qui apporte plus d’interactivité. De bonnes surprises comme le gyroscope, la caméra en facade ou bien l’écran retina qui devraient apporter une bonne valeur ajoutée. Attendons de voir comment vont réagir les concurrents !

Dans la série “HelloWorld”, nous allons voir maintenant comment créer un projet Android de base sous Mac OS X ou Linux. Vous aurez ainsi tous les outils pour développer vos applications iPhone, iPad & Android :-].

Installation d’Eclipse

Rendez-vous sur le site officiel d’Eclipse et téléchargez l’archive d’Eclipse IDE pour Java EE version Developers selon votre OS.

Décompresser l’archive, ouvrez le dossier eclipse et lancez l’application Eclipse. Un “workspace” (emplacement de travail où seront créés les projets) vous sera demandé. Eclipse se lance ensuite et s’ouvre sur l’onglet “Welcome” (que vous pouvez fermer pour arriver sur l’environnement de développement).

Installation du SDK

Téléchargez la dernière version du SDK d’Android correspondant à votre OS sur le site officiel. Dézipper l’archive et rangez le dossier avec vos autres SDKs.

Installer le plugin ADT (Android Development Tools)

Ouvrez Eclipse et allez dans le menu “Help > Install New Software…”
Dans la boîte de dialogue Available Software qui apparait, cliquez sur le bouton “Add…“. Mettez en nom “android” et ajouter dans le champ location l’adresse suivante :

http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

Cliquez sur “Ok“. Quand il l’aura récupéré, la mention “Pending…” dans la liste disparaîtra. Cochez la case en face de “Developer Tools“. Cliquez sur “Next” (les deux outils ont déjà été automatiquement sélectionnés en cochant la case). Cliquez à nouveau sur “Next“, lisez et acceptez la licence puis cliquez sur “Finish“.

Après cela redémarer Eclipse.

Configurer le SDK

Ouvrez un terminal, et éditez le fichier ~/.profile sous Mac, et ~/.bash_profile (ou ~/.bashrc) sous Linux (le créer au besoin). Ajoutez-y la ligne :

export PATH=${PATH}:/tools

Rendez-vous dans le menu “Eclipse > Preferences > Android” et indiquez la location de votre SDK. (Exemple : /Users/UserName/Documents/SDKs/android-sdk-mac_86.) Cliquez sur “Apply” puis “OK“.

Cliquez ensuite sur l’icône d’Android SDK / AVD Manager qui se trouve dans la barre d’outils d’Eclipse. Dans le menu de gauche de la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez “Installed Packages“. Cliquez sur “Update All…“, sélectionnez “Accept All” puis validez en cliquant sur “Install“.

Création du projet de base

Voilà maintenant vous êtes paré pour créer un nouveau projet Android. Pour cela, allez dans le menu “File > New > Other…“. Sélectionnez “Android Project” dans le dossier Android et cliquez sur “Next“. Dans les champs demandés, vous remplissez le nom du projet (“helloWorld“), vous cochez la version du SDK que vous utilisez (2.2), le nom de l’application (“HelloWorld“), celui du package (“com.computername.hello“). Enfin, cochez la case “Create Activity” et nommez-la “Main“, puis indiquez la version minimum du SDK.

Validez ensuite en cliquant sur “Finish“. Vous devriez avoir 2 erreurs. Pour les supprimer, cliquez droit sur le dossier du projet en haut à gauche, “Build Path > Configure Build Path… > Java Build Path“. Cochez la case du SDK que vous utilisez et validez. Si tout s’est bien passé, votre projet compile normalement.

Si vous développez le dossier du projet, vous trouverez le dossier “src” qui contient le package que nous avons créé. C’est ici que se trouvent les classes java que vous programmerez.
Dans le dossier “res” vous trouverez toutes les ressources (c’est là que vous mettrez les images & co). Vous y trouverez également le dossier layout qui contient les fichiers xml qui décrivent les éléments des views. Notre helloWorld contient un layout (la view principale). Dedans se trouve une TextView dans laquelle est marqué “Hello World, Main!”

Configuration du simulateur

Maintenant créons le simulateur pour pouvoir exécuter notre petit helloWorld.
Pour cela, cliquons à nouveau sur l’icône d’Android SDK / AVD Manager (barre d’outils d’Eclipse). Normalement vous êtes directement dans le menu “Virtual Devices“, cliquez sur “New…“. Remplissez les informations : name (“Android“), choisissez la version du SDK, et mettez la taille mémoire à 64MB par exemple.

Validez en cliquant sur “Create AVD“, il apparaît maintenant dans la liste. Sélectionnez-le et cliquez sur “Start…” puis “Launch“. Le simulateur va se lancer (patience petit scarabée, java est lent…).

Vous pouvez maintenant lancer le helloWorld dans le simulateur.

Ajout d’un bouton

Bon on va juste rajouter un petit bouton très rapidement pour le fun. Dans le fichier XML on va décrire cet élément (petit rappel au passage du postulat : “l’éditeur d’interface tu n’utiliseras point”, alors codez directement dans le XML hein ;-]). Comme le TextView, on rajoute la balise dans celle du layout principal.

<Button
  android:id="@+id/boutonToast"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Toast?"
/>

L’ID va nous servir à le récupérer dans la classe java. On décrit aussi sa taille et son texte.

Dans la classe Main, on déclare dans la méthode onCreate une variable bouton :

Button myToastButton;

Que l’on relie à notre élément du XML grâce à son ID :

myToastButton = (Button)findViewById(R.id.boutonToast);

Il ne reste plus qu’à ajouter une action quand on clique dessus. On va mettre un petit Toast : sorte de TextView minutée qui disparaît au bout d’un temps donné.

myToastButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 
  public void onClick(View arg0) {
 
    Toast.makeText(Main.this, "Toast!", 10).show();
 
  }
 
});

Voilà vous pouvez le tester dans votre simulateur.

Sources du projet de base

Voici l’archive du projet de base que nous venons de créer. Vous pouvez la télécharger ici :
www.geckogeek.fr/static/files/HelloWorld-Android.zip

N’hésitez pas non plus à consulter les exemples de bases : http://d.android.com/resources/index.html

Si vous avez apprécié ce tutorial, n’hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire ou bien tout simplement en le partageant à vos amis !

Vous avez peut-être envie de vous mettre à la programmation iPhone / iPad sans trop savoir par ou commencer ? Je vais par ce tutorial vous amener à un petit projet XCode permettant de compiler une application “from scratch”, qui n’utilise donc pas Interface Builder (aka IB).

Installer xCode

Dans un premier temps vous avez besoin d’installer la dernière version d’XCode. Dans notre exemple nous utilisons XCode 3.2(.2) mais la version 4 ne devrait plus tarder à montrer son nez.

Voici les quelques étapes pour la télécharger :

• Rendez-vous sur la page de développement iPhone / iPad : http://developer.apple.com/iphone/index.action
• Connectez-vous à votre compte Apple (ou créez le, gratuitement)
• Téléchargez xCode
• Installez-le

Sachez que l’archive vous installera en plus d’XCode le minimum pour programmer : compilateurs, programmes de débogage, … Par exemple si vous souhaitez compiler un programme C sous terminal, vous devrez d’abord installer XCode.
Vous pourrez ensuite trouver XCode dans le dossier suivant : “/Developer/Applications/”

Créer un projet iPhone / iPad “from scratch”

Comme dit plus haut, on n’aime pas tellement travailler avec IB (Interface Builder). Ce dernier est utile dans certains cas, mais il est vraiment important de savoir programmer sans. IB a tendance à créer des “boites noires” dans lesquelles vous ne savez pas “exactement” ce qu’il se passe. Sans compter que cela rajoute souvent du code “inutile” même si au final les “pertes” de temps et de mémoire sont minimes. On pourrait aussi partir dans le principe qu’IB peut parfois mieux coder certaines parties qu’un développeur lambda, ce n’est pas faux. Mais là encore cela serait pour des parties “minimes”. Donc au final cela reste une question de choix et de situation. Mais ici on va vous forcer à apprendre à gérer sans ! Ce n’est pas très compliqué, mais il existe quelques “subtilité” à connaître.

Créer le projet XCode

Nous allons faire au plus simple et commencer par créer un projet XCode et non pas le recréer de 0. Cela nous évitera d’aller configurer les préférences du projet ou autre chose obscure, cela serait un peu trop compliqué pour un tutorial “hello world”. Nous nommerons ce projet “ViewBasedAppFromScratch” :

• Ouvrez XCode puis allez dans le menu “File -> New Project”
• Choisissez la colonne “iPhone OS -> Application” et cliquez sur “View-Based Application“. Maintenant que l’iPad est sorti vous pouvez même choisir iPhone, iPad ou Universal. Ici nous prendrons iPad pour ne pas non plus compliquez les tâches avec la gestion du mode iPhone ou iPad via le mode Universal (qui permet de créer une application pour iPhone ET iPad).

En principe si vous appuyez sur le bouton “Build & Run” vous devriez obtenir dans votre simulateur une fenêtre blanche.

Se passer des .xib

Toutefois ce projet contient un “MainWindow.xib” et un “ViewBasedAppFromScratchViewController.xib” qui ont été créé par IB. Notre priorité est donc de les supprimer ! mais une fois ceci fait nous allons devoir procéder à quelques modifications dans le projet :-]

• Supprimez le fichier “MainWindow.xib” et le fichier “ViewBasedAppFromScratchViewController.xib” (clic droit, “Delete” et choisissez l’option “Move to Trash”)
• Allez dans le fichier de configuration du projet en .plist et supprimez la ligne “Main nib file base name – MainWindow”. Ceci permet de dire à XCode de ne pas lancer le fichier MainWindow.xib (qui n’existe plus vu qu’on vient de le supprimer) pour lancer le projet
• Allez dans le fichier “main.m” et remplacez la ligne

  int retVal = UIApplicationMain(argc, argv, nil, nil);

  par celle-ci :

  int retVal = UIApplicationMain(argc, argv, nil, @"ViewBasedAppFromScratchAppDelegate");

  ViewBasedAppFromScratchAppDelegate étant le nom du fichier de votre projet.

• Et enfin il suffit de se rendre dans l’AppDelegate (plus précisement ViewBasedAppFromScratchAppDelegate.m) pour procéder à une petite modification. Vu qu’on a supprimé le .xib de la fenêtre principale, il faut la créer en code. Actuellement vous devriez pouvoir trouver cette méthode :

  - (BOOL)application:(UIApplication *)application
                      didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {    
   
  	// Override point for customization after app launch
  	[window addSubview:viewController.view];
  	[window makeKeyAndVisible];
   
  	return YES;
   
  }

  On commence par rajouter la création de la “window” en rajoutant ces quelques lignes :

  self.window = [ [ [ UIWindow alloc ] initWithFrame:[ [ UIScreen mainScreen ] bounds ] ]
  		autorelease
  ];

  Et enfin on rajoute la création du ViewController qui ici se nomme “ViewBasedAppFromScratchViewController” :

  viewController = [ [ ViewBasedAppFromScratchViewController alloc ] init ];

Au final la fonction donne ceci :

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
                    didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {    
 
	// Init Window
	self.window = [ [ [ UIWindow alloc ] initWithFrame:[ [ UIScreen mainScreen ] bounds ] ]
				   autorelease
	];
 
	// Init View Controller
	viewController = [ [ ViewBasedAppFromScratchViewController alloc ] init ];
 
	// Override point for customization after app launch
	[ window addSubview:viewController.view ];
	[ window makeKeyAndVisible ];
 
	return YES;
}

Maintenant vous devriez pouvoir compiler le projet sans erreur.

Modifier la UIView

Histoire d’être sur que le projet marche bien, nous allons modifier la petite UIView du controller. Rendez-vous dans le UIViewController qui ici se nomme “ViewBasedAppFromScratchViewController.m” et trouvez la méthode suivante :

- (void)viewDidLoad {
	[super viewDidLoad];
}

En principe cette dernière devrait être commentée. Décommenter là si c’est le cas. Nous allons juste modifier la couleur de fond en rajoutant une petite ligne. Par défaut une UIView va être créée et vous n’avez donc qu’à y accéder et modifier ses propriétés :

[ self.view setBackgroundColor:[ UIColor purpleColor ] ];

Une fois la ligne rajoutée (en dessous de la méthode “super”), vous devriez obtenir une couleur violette lorsque vous compilez et exécutez le programme en simulateur.
Au final vous devriez donc avoir ceci dans la méthode :

- (void)viewDidLoad {
 
	[ super viewDidLoad ];
	[ self.view setBackgroundColor:[ UIColor purpleColor ] ];
 
}

Codes Sources

Et voici enfin le code source du projet pour vous donner une base dans vos applications sans devoir passer par IB ou utiliser des XIB.
http://www.geckogeek.fr/static/files/HelloWorldFromScratch-XCode.zip

Microsoft a sorti en Mars dernier la Lifecam HD 5000 pour la modique somme de 50€. Sur Windows, rien à redire, elle marche correctement ! (encore heureux :-]). On s’est alors rapidement penché sur son utilisation sur d’autres systèmes d’exploitation.

Autofocus et TrueColor

Cette webcam embarque pas mal de technologies pour un si petit objet. Premièrement elle ajuste son focus dès qu’elle en ressent le besoin (=autofocus). C’est généralement appréciable, sauf quand elle le fait trop souvent, … voire beaucoup trop souvent ! heureusement sous Windows il semble possible de désactiver ce dernier. Sinon il suffit de placer la webcam à une distance correcte de la personne ou de l’objet concerné (1 bon mètre) et elle se calme. Notons que l’autofocus semble aussi s’effectuer par rapport au face tracking et qu’ainsi trop bouger sa tête devant la webcam influence sans aucun doute ces autofocus récurrents.
Par ailleurs Microsoft a développé et intégré la technologie TrueColor qui ajuste de manière optimale les couleurs de l’image. Même dans les pires conditions (comme le soir, avec peu de lumière), l’image possède un très bon rendu. En comparant avec une webcam classique il n’y a pas photo, la technologie apporte une véritable valeur ajoutée.
Et autre point très important, la webcam est HD et ressort des images haute définition (720p) ! Il est par ailleurs possible avec le logiciel Windows (vendu avec la webcam) de sélectionner une résolution particulière.

Et sur Mac et Linux ?

Nous avons rapidement testé la webcam sur Mac OS 10.6 et sur le dernier Ubuntu 10.04. Le CD d’installation ne contient évidemment pas de driver pour ces deux systèmes et il fallait donc espérer que cela tourne sans problème.

Pour Ubuntu la webcam marche plutôt bien et est directement reconnue sans installation de driver supplémentaire. Le système d’autofocus est actif et la technologie de truecolor semble aussi plutôt bien marcher. Par contre la webcam ne semble pas marcher sur Ubuntu 9.10. Du moins, suite à un test rapide, gstreamer n’arrivait pas à la trouver.

Photo montrant la Lifecam marcher sous Ubuntu 10.04

Pour Mac la webcam est reconnue sans problème. On peut même l’utiliser avec Photo Booth en la sélectionnant dans le menu “Appareils”. Par contre l’autofocus n’est pas actif et la technologie truecolor ne semble pas faire effet. Donc au final la webcam n’a pas de plus-value contre un éventuel iSight intégré. Mais peut-être qu’une future mise à jour de Mac OS permettra de gérer ces deux technologies qui apporte à cette webcam une grande partie de son intérêt.

Voici une brève vidéo démontrant la différence entre Mac et Ubuntu. A noter que les deux vidéos ont été réalisées à quelques minutes d’intervalle seulement et que le manque de luminosité est bien évidemment fait exprès.

Nous allons voir par ce tutorial comment permettre à votre Mac d’avoir un “double boot” Mac OS X et Ubuntu. Pour cela nous allons utiliser rEFit pour le menu de boot et Bootcamp pour générer le premier bout de partition. Il serait possible d’effectuer même un triple boot mais il faudrait alors procéder un peu différemment donc peut-être pour un autre tutorial :-] (enfin je donnerai quelques pistes en bas de page). J’entends pas loin des fanatiques qui vont montrer du doigt Ubuntu. Vous pouvez bien évidemment par cette méthode installer un autre OS :-]

Remise en contexte

Pourquoi un double boot ?

Travailler sur des machines virtuelles peut s’avérer intéressant mais on peut rapidement devenir limité par la puissance bridée. Ainsi avoir en parallèle de Mac OS X un petit Ubuntu est très appréciable même si on ne l’utilise pas très régulièrement. Et puis il n’est pas nécessaire de lui attribuer beaucoup d’espace disque !

Matériel Utilisé pour l’occasion

Pour l’expérience j’ai utilisé un Macbook noir révision 1.1 de 2.0 GHz (2006) boosté à 2 Go de ram avec un petit SSD Intel Postville de 80 Go. Autant dire que même si le petit portable a maintenant 4 ans, il n’en est pas moins un petit ordi de compète pour des tâches simples ! En revanche, pour jouer, la carte graphique aura surement du mal selon le jeu :-]

Retour en arrière “IMPOSSIBLE”

Notez bien qu’une fois Ubuntu installé, vous ne pourrez plus supprimer la partition comme vous pouviez le faire lorsqu’il s’agit de Windows (avec Bootcamp). Tout simplement car le format de la partition sera illisible par Mac OS et ce dernier ne pourra donc plus trop y toucher. Pour un retour en arrière complet il faudra reformater complètement le disque dur (et donc perdre les données non sauvegardée). Dans tous les cas ce n’est pas dramatique tant que vous avez une sauvegarde de vos données quelque part !

Les OS installés

Au final l’ordinateur se dote d’un Mac OS 10.6 (Snow Léopard) et d’un Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx). Et j’ajouterai pendant que j’y pense qu’Ubuntu copie de mieux en mieux l’UI de Mac OS, mais ceci est une autre histoire ^^

Préparer le terrain

Installer Mac OS 10.6

La première étape est d’installer Mac OS 10.6 sur votre disque. En principe c’est déjà fait si vous cherchez juste à rajouter Ubuntu en parallèle !

SAUVEGARDEZ vos données

On retire toute responsabilité de ce qui va arriver à vos données vu que vous allez toucher d’assez près à des commandes du type “delete” ou “reformate”. On vous recommande donc d’en faire une sauvegarde :-]

Effectuer la partition Bootcamp

Ouvrez le logiciel de partition Bootcamp (/Application/Utilitaires/Assistant Boot Camp). Puis le Pomme va vous proposer de choisir l’espace que vous souhaitez attribuer à Windows (qui sera remplacé par un Ubuntu ;-]). C’est à vous de voir sachant que vous devez prendre en compte la partition “swap” qui sera créée plus tard (de 512Mo à 1024Mo). Pour un disque dur 2,5″ de 80 Go vous pouvez attribuer 15 ou 16 Go, cela suffit largement. Si vous avez 250, 500 ou 750 Go, vous pouvez attribuer 20 ou 50 Go sans problème. Tout dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire !
Une fois la partition effectuée, NE REDEMAREZ pas tout de suite. Fermez l’utilitaire Bootcamp.

Installer rEFit

rEFit va vous permettre d’avoir un menu de boot tout beau au démarrage de votre ordinateur ! Procédez donc à son installation en suivant le petit manuel en ligne ici. Pour vérifier qu’il a bien été installé, il suffit de redémarrer votre ordinateur. Si vous voyez un menu de boot c’est que tout a fonctionné ! (choisissez l’icône Mac pour lancez Mac OS X ;-]). Sinon relisez une seconde fois la documentation du site ^^

Graver un CD d’Ubuntu

Rendez-vous sur la page de download d’Ubuntu et téléchargez la dernière version ! Ce tutorial a été effectué et testé avec la 9.10 et 10.04. En principe cela devrait marcher avec des versions supérieures aussi. Pour des versions antérieures on ne promet rien…
Une fois l’ISO téléchargé, lancez l’utilitaire de disque (dans /Applications/Utilitaires), insérez un CD vierge, sélectionnez le (dans le menu de l’utilitaire de disques) et cliquez sur l’icône “graver“. La pomme devrait vous demander de choisir une image à graver, choisissez donc l’ISO d’Ubuntu téléchargé à l’instant ! Attention à ne pas faire n’importe quoi avec votre disque de démarrage, sélectionnez bien le CD vierge et non autre chose !!

Installer Ubuntu

Si vous avez bien effectué toutes les étapes nous pouvons maintenant procéder à l’installation d’Ubuntu sur la partition Bootcamp de votre machine !

1°) Booter sur le Live CD d’Ubuntu

Insérer le CD d’Ubuntu dans votre Mac et redémarer ce dernier. Si vous aviez déjà testé rEFit vous ne serez donc pas surpris de voir une nouvelle icône apparaitre dans le menu de boot ! Sélectionnez avec les flèches l’icône du CD Ubuntu et appuyez sur enter.

2°) Lancer le Live CD

Selon la version d’Ubuntu le CD vous demandera peut-être votre langue maternelle puis vous affichera un menu. Ne sélectionnez PAS l’option d’installation. Demandez de tester Ubuntu en bootant sur le Live CD. Cela va vous afficher une interface graphique qui sera plus agréable pour installer la bête.

3°) Supprimer la partition Bootcamp

Comme nous en avions parlé plus haut, vous ne devriez pas pouvoir tout de suite installer Ubuntu sur la partition Bootcamp. Dans un premier temps nous allons donc supprimer cette dernière. Pour cela, via l’interface bureau du Live CD, double-cliquez sur l’icône d’installation. Il devrait vous demander quel type d’installation vous préférez effectuer. Choisissez l’option “Custom” (ou “personnaliser”, cela dépend de la langue choisie !) qui va permettre de bidouiller un peu. Ubuntu devrait vous afficher alors une sorte de graphique représentant les partitions actuelles de votre disque dur. Repérez celle de Bootcamp qui dépend de la taille que vous lui avez alloué. En principe elle devrait être vers la droite du graphique, puisqu’elle a été créée en dernière, et se nommer “/dev/sda3“. Sélectionnez-là et vous devriez avoir un bouton “erase” ou “supprimer” qui apparait. Procédez ainsi pour supprimer tout ce qui se trouve dessus ! Faites bien attention à supprimer la bonne partition et non celle qui contient Mac OS X…

4°) Créer la partition swap

Maintenant qu’il y a de l’espace libre sur le disque nous allons commencer par créer la partition swap nécessaire à Ubuntu ! Sélectionnez avec votre souris l’espace “libre” qui vient d’être créé. Un bouton “add” ou “nouveau” devrait apparaitre (comme pour le bouton “erase”). Procéder ainsi et Ubuntu va vous afficher une pop-up. Choisissez dans le menu déroulant l’option “swap” et dans la place allouée entre 512 ou 1024 selon l’espace mémoire que vous souhaitez attribuer au swap (si vous avez assez d’espace, mettez 1024). Ne touchez pas aux autres champs et rajouter cette partition !

5°) Créer la partition Ubuntu

C’est au tour de la “grosse” partition d’être créée. Procéder comme pour le swap sauf que vous laissez la place disque maximum (en principe pré-remplie) et que dans le menu déroulant vous sélectionnez l’option avec ext3. Dans le dernier champ texte écrivez un slash (“/”) ce qui va indiquez à Ubuntu ou s’installer. Puis ajoutez la partition !

6°) Installer Ubuntu

Vous pouvez alors installer Ubuntu !
Vérifiez toutefois bien le récapitulatif sur l’écran suivant. En principe il devrait vous dire que le swap sera sur la partition #3 et Ubuntu sur la partition #4. (Notez bien que ceci s’avère vrai si vous étiez dans le même cas que moi et que vous avez procédé aux étapes dans le bon ordre :-])

7°) Redémarer !

En principe une fois l’installation terminée, Ubuntu va vous demander de redémarer sans le CD. Procédez et vérifiez que votre partition avec Mac OS n’a pas subit de dommage collatéral. Si tout s’est bien passé, vous êtes l’heureux possesseur d’un double boot Mac & Linux !

Allez plus loin…

Faire du triple Boot, voire plus…

Si vous souhaitez installer plus d’OS sur votre Mac il suffit d’effectuer plus de partitions avec l’utilitaire de disques ! Pour cela procédez aux même étapes, mais au lieu d’effectuer une partition Bootcamp (qui est en gros une étape simplifiée), partager votre disque dur en plusieurs partitions. Le reste ne diffère pas vraiment :-]. Il faut juste bien faire attention à ce que vous supprimez :-]