Ci sono notti che passano senza lasciare traccia.

E poi ci sono notti che sembrano appartenere a un tempo diverso, antico e gentile, capace di mettere d’accordo il passato e il presente, i bambini e gli anziani, le montagne e le stelle.

La notte di San Giovanni, a Cogne, è una di queste.

Quando il sole comincia a scivolare dietro le cime del Gran Paradiso e le ultime luci del giorno si allungano tra prati e tetti di lose, qualcosa si muove nei villaggi. Non è fretta, non è agitazione. È piuttosto un’attesa silenziosa, quella che precede gli eventi importanti.

I mucchi di legna preparati con cura nei giorni precedenti sembrano addormentati. Ma aspettano soltanto una scintilla.

Poi arriva il momento.

Una fiamma si alza verso il cielo.

Poi un’altra.

E un’altra ancora.

Da Cogne alle sue frazioni, il fuoco prende vita e illumina la notte più breve dell’anno.

Le montagne osservano in silenzio.

I prati si colorano di riflessi dorati.

Le finestre si accendono di sorrisi.

E per qualche ora sembra che il mondo rallenti il proprio cammino.

I bambini guardano il fuoco con occhi spalancati, convinti che tra le scintille si nascondano fate, gnomi e piccoli draghi di montagna.

Gli adulti sorridono.

Molti di loro sanno che quelle creature probabilmente non esistono.

Eppure, in fondo al cuore, non ne sono del tutto sicuri.

Perché la notte di San Giovanni ha sempre avuto un rapporto speciale con i sogni.

Si racconta che le scintille portino lontano i pensieri pesanti dell’inverno.

Che il calore del fuoco custodisca desideri segreti.

Che le stelle, quella notte, si avvicinino un poco alla terra per ascoltare le storie degli uomini.

Forse è per questo che la festa continua fino a tardi.

Le persone si ritrovano attorno alle fiamme.

Si parla.

Si ride.

Si ricordano episodi lontani.

Nascono nuove amicizie.

I racconti passano di bocca in bocca al pari di piccole lanterne.

E ogni anno qualcuno aggiunge una storia nuova a quelle già esistenti.

Magari la storia di un bambino che voleva toccare la luna.

O di una nonna che conosceva il linguaggio dei fiori.

O di un vecchio larice che custodiva i segreti del vento.

Le montagne ascoltano tutto.

Sono brave a conservare i ricordi.

Molto più degli uomini.

Quando la notte avanza e le fiamme diventano braci rosse, il cielo sopra Cogne sembra ancora più vicino.

Le stelle si moltiplicano.

L’aria profuma di erba e di estate.

Qualcuno torna a casa.

Qualcun altro rimane ancora un po’.

Perché certe notti non si vorrebbero mai lasciare andare.

E forse è proprio questo il segreto della festa di San Giovanni.

Non il fuoco.

Non la tradizione.

Non la musica o i festeggiamenti.

Ma la capacità di ricordarci che esistono ancora momenti in cui una comunità intera si ferma, si guarda negli occhi e condivide qualcosa di semplice e prezioso.

Un fuoco acceso sotto le stelle.

Una storia raccontata tra amici.

E la sensazione, rara e bellissima, che la magia non appartenga soltanto alle fiabe.

A volte vive ancora tra le montagne.

E ogni anno, nella notte di San Giovanni, torna a farsi vedere tra le fiamme di Cogne.

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Il mito di Robin Hood voleva che l’eroe inglese vivesse nella foresta di Sherwood e trovasse rifugio in una quercia. Questa quercia, che prende il nome scientifico di Quercus robur ed è nota storicamente in Inghilterra come Major Oak, non sapremo mai se sia stata davvero utilizzata per dare rifugio a questi briganti, ma era stata individuata e diventata meta di visita da parte di tanti turisti. I botanici ne avevano stimato un’età di circa 800-1000 anni, dunque verosimilmente coeva con le ballate di Robin Hood (ambientate tra il 1100 e il 1200), anche se all’epoca non aveva ancora le monumentali dimensioni attuali (la chioma dei giorni nostri era pari a 28 metri di ampiezza). Nel 2002 era stata inserita fra le 50 piante più grandi della Gran Bretagna.

È notizia di questi giorni che purtroppo, dopo circa 1000 anni, questa primavera la pianta non ha fatto più foglie e dunque si è conclusa l’epopea di questo grande albero. In passato furono fatte parecchie azioni per salvaguardarla, tipo sostenerla con tiranti, funi e pali d’acciaio fin dagli anni ’70, anche se col tempo si è compreso che tali interventi possono talvolta limitare la naturale flessibilità della pianta. Le attività antropiche, come la forte presenza di turisti, hanno causato il compattamento del terreno intorno alle radici, riducendo la porosità del suolo e rendendolo meno permeabile all’acqua e all’ossigeno. In ultimo, i cambiamenti climatici, che hanno intensificato gli eventi meteorologici estremi con sbalzi termici e piogge concentrate, hanno rappresentato un’ulteriore causa di stress fatale per l’esemplare.

Finisce così un mito ed è evidente che l’attività antropica su una pianta così delicata, ma in generale su ecosistemi delicati, possa avere effetti devastanti. Da oggi la pianta assolverà a un’altra funzione del suo ciclo vitale e continuerà a essere un microhabitat per insetti e fauna del bosco, salvo che qualcuno non decida di tagliarla oppure di “mummificarla“.

Fonti consultate: Nottingham Post, Corriere Animali, Wiki Source

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Sul tema della mobilità elettrica abbiamo già scritto diverse volte. Diversi enti di ricerca europei, fra cui il nostro RSE, hanno dimostrato che con l’attuale mix energetico europeo l’auto elettrica ha comunque un ciclo di vita meno inquinante. Il paese scandinavo, grazie a quasi il 100% di produzione da fonti rinnovabili (di cui circa il 90% da idroelettrico e il 10% da eolico), è proprio il luogo naturale dove compiere la rivoluzione elettrica.

Tutto questo è possibile grazie a un sistema quasi completamente rinnovabile, che garantisce prezzi dell’energia molto bassi ed evita la dipendenza da altri mercati. Certo, la contraddizione sta nel fatto che il paese scandinavo esporta circa il 2% del petrolio mondiale, ponendosi al 7° posto tra i primi esportatori di greggio al mondo. Un greggio che però tocca pochissimo le coste norvegesi, poiché lascia subito il paese tramite oleodotti e navi.

Andiamo a vedere i dati statistici della motorizzazione norvegese (Statens vegvesen). Dal 1° gennaio 2026 ad oggi sono state immatricolate 65.041 auto: di queste, ben il 97% sono auto elettriche (oltre 63.000 unità). Per fare un confronto, l’Italia registra gli stessi numeri assoluti di elettriche, ma parliamo di un paese di quasi 60 milioni di abitanti, ovvero un ordine di grandezza in più. Nel nostro Paese si è comunque visto un boom da inizio 2026 grazie all’arrivo di modelli a prezzi più popolari, soprattutto dalla Cina.

Se vogliamo dare qualche cifra in più, da gennaio ad oggi in Norvegia sono state immatricolate solo 62 auto a benzina (di cui appena 3 a gennaio). Qualcuna in più a diesel e ibride, parliamo di circa 800 unità ciascuna. Come si può notare, ormai quella norvegese è una netta scelta di campo: nessuna auto a gas o a idrogeno è stata immatricolata. D’altronde, avevamo già dimostrato in passato come l’idrogeno sia meno efficiente rispetto a un’auto puramente elettrica.

Qualcun altro potrà pensare che in un territorio così vasto ci siano più colonnine rispetto al nostro. Qui ci si sbaglia: l’Italia ha più colonnine in totale, ma in Norvegia circa il 40% è a ricarica rapida, garantendo una rete ideale per i lunghi viaggi. Dunque, possiamo dire che in Norvegia la rivoluzione è compiuta e il paese non teme la scadenza del 2035, quando l’UE (di cui la Norvegia non fa parte) dovrebbe vietare la vendita di auto a combustione interna. Chissà il resto d’Europa quando arriverà ad azzerare le emissioni dei veicoli? I nostri bronchi ne sarebbero felici.

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La posizione della capitale per gli Stati senza sbocco sul mare è condizionata da questa peculiarità? Sicuramente ogni continente dovrà essere oggetto di un’analisi differente. Ad esempio l’Europa, anche escludendo i microstati, ha una concentrazione di Stati senza sbocco sul mare molto elevata: Austria, Ungheria, Cechia, Slovacchia, Serbia, Svizzera, Bielorussia, Moldova, Nord Macedonia. Ritengo sia molto interessante notare come ben 4 delle 9 capitali di questi Stati si trovino sulle rive del Danubio. Si tratta pertanto di città molto interconnesse e per le quali la via d’acqua ha rappresentato, e per certi versi ancora rappresenta, un modo efficace per intessere le comunicazioni con le entità politiche confinanti. Tra gli Stati citati la capitale più dislocata e meno baricentrica è certamente Bratislava (anche se Vienna stessa ha una posizione molto “spostata” rispetto all’ipotetico baricentro della nazione austriaca). Ritengo che sia proprio il Danubio ad aver creato, per la Slovacchia, un elemento di vantaggio per l’importante città divenuta, dopo la caduta della cortina di ferro, capitale dello Stato creatosi per scissione con la Repubblica Ceca.

Estratto di Google Earth: Bratislava e altre capitali in Stati “landlocked”

In America sono solamente due gli Stati senza sbocco sul mare, la Bolivia ed il Paraguay. Se la Bolivia rivendica fortemente la propria presenza sul mare, avendo per l’accesso alla costa nella guerra del Pacifico, durante il XIX secolo, ed oggi utilizza porti cileni e peruviani tramite accordi speciali, il Paraguay ha trovato una soluzione “geografica” probabilmente più pragmatica, avendo la possibilità di accedere all’Atlantico attraverso il sistema fluviale Paraguay-Paranà. In questo caso Asuncion, pur non molto baricentrica rispetto al Paese, gode di posizione vantaggiosa.

Per “definizione”, quasi, l’Oceania non ha Stati senza sbocco sul mare, mentre sia per l’Asia sia per l’Africa la trattazione si rivela molto interessante. Per l’Asia ci sono alcuni casi isolati, come la Mongolia ed il Laos. Ulan Bator è una città molto baricentrica rispetto ad un Paese per lo più desertico e con una densità di popolazione bassissima, mentre Vientiane sorge sul Mekong, uno dei fiumi più importanti del Mondo, a testimoniare, in assenza di bracci di mare, come altre vie d’acqua siano importanti. La pura continentalità dell’Asia si nota soprattutto in Asia centrale, da una parte e dall’altra del Mar Caspio. In questo caso l’Azerbaijan ha una capitale dal peso specifico internazionale molto importante, ed affacciata sul Caspio. Si tratta di un bacino interno, dunque un lago, ma le dimensioni “fuori scala” ne fanno un elemento d’acqua fortemente connettivo. Ricordiamo che il Mar Caspio ha una superficie maggiore di quella dell’Italia, quasi come quella di Germania e Danimarca assieme. Sulla sponda Orientale del lago salato più grande del Mondo troviamo il Turkmenistan l’unico Stato, oltre al Liechtenstein, ad essere doppiamente “landlocked” cioè a confinare a propria volta solo con Stati senza sbocco sul mare. La capitale dello Stato turcomanno è situata su un’oasi, in posizione baricentrica solamente rispetto ad uno sviluppo Est-Ovest, ma molto spostata verso Sud, non lontana dal confine con L’Iran. Ci sono poi gli Stati himalayani, ovvero Nepal e Bhutan, dove addirittura il secondo deve subire una “migrazione” della capitale come abbiamo raccontato in un articolo dell’anno scorso.

Nazione Africane senza sbocco sul mare; immagine generata da AI

Con riferimento all’Africa le Nazioni senza sbocco sul mare sono diverse, sparse tra Sahel, Africa centrale ed Orientale. Ritengo che non sia un caso che il Burundi abbia voluto recentemente spostare la capitale da Bujumbura, molto vicina al confine con il Congo, ad una città più piccola ma baricentrica, ovvero Gitega (si veda anche questo articolo). Del resto Stati vicini come Uganda, Ruanda ed Etiopia hanno capitali davvero molto centrali, rispetto alla superficie dello stato, ed organizzano la logistica facendo riferimenti a porti sull’Oceano indiano.

In conclusione ci sentiamo di dire che la posizione della capitale, negli Stati non bagnati dal mare, è influenza in gran parte dalla topografia, ma è spesso frutto di dinamiche che premiano un centro di potere che possa essere un hub per il territorio e che non sia troppo periferico, per ovvi motivi. Da questo punto di vista è l’economia di tutta la Nazione a dover essere performante ed organizzata, soprattutto in termini di logistica, e la Svizzera in questo caso è un esempio patente, con interconnessioni di diverso tipo verso Nord e verso Sud.

Seguiteci, per curiosità ed analisi centrate od estemporanee!

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Dietro questo progetto milionario c’è la famiglia Trump. Nello specifico, l’operazione fa capo ad Affinity Partners, la società di private equity guidata da Jared Kushner e Ivanka Trump (rispettivamente genero e figlia del Presidente statunitense). Evidentemente convinti che sempre e ovunque “l’argent” sia l’unico motore in grado di fare e vincere ogni guerra, i tycoon americani si sono trovati davanti a una realtà inaspettata: una folla determinata di persone, soprattutto giovani e attivisti, che ha dato vita a una lunga e accesa protesta nazionale.

I numeri della speculazione e lo scempio ecologico

I dati economici dietro l’affare sono mastodontici. Si parla di un investimento stimato complessivamente in circa 1,4 miliardi di euro, finanziato in gran parte dai fondi sovrani dell’Arabia Saudita. Il piano prevede la privatizzazione dell’intera isola incontaminata di Sazan (ex roccaforte militare dell’era comunista) e l’edificazione selvaggia a Zvërnec, nella laguna di Narta.

La protesta principale è diretta verso il governo albanese, guidato dal premier Edi Rama, accusato di “svendere” il proprio territorio a potentati oligarchici stranieri in nome di uno sviluppo puramente economico. Per facilitare l’operazione, il governo ha persino approvato controversi emendamenti alle leggi nazionali sulle aree protette, una mossa che le associazioni ambientaliste locali (come la Ppnea) hanno definito “un attacco senza precedenti al patrimonio naturale”. Si tratta di uno sviluppo che va a compromettere pesantemente un equilibrio ecologico straordinario: la laguna di Narta è infatti un ecosistema cruciale per la nidificazione e la migrazione dei fenicotteri rosa. Non a caso, il volatile è diventato il simbolo della rivolta, ribattezzata dai media internazionali la “Flamingo Revolution” (la Rivoluzione dei Fenicotteri).

La maturità di un popolo pronto per l’Unione Europea

Il piccolo Paese delle Aquile, seppur di dimensioni ridotte, presenta paesaggi mozzafiato ed ecosistemi unici, molto delicati e pregiati. Con questa azione speculativa, però, il popolo albanese si è desto. Le piazze di Tirana e i sit-in sulle coste non chiedono solo la revoca del progetto Kushner-Trump, ma invocano a gran voce trasparenza, legalità e le dimissioni dei vertici politici, da mesi travolti anche da pesanti inchieste della Procura anticorruzione (SPAK).

La Commissione Europea sta osservando attentamente la situazione. Bruxelles ha già fatto capire che la capacità del governo di preservare i siti protetti e di ascoltare i cittadini sarà determinante per il progresso dei negoziati di adesione.

Il risveglio della società civile albanese, trainata da una gioventù che rifiuta di barattare il futuro ambientale del Paese con i petrodollari o il lusso d’oltreoceano, è un segnale potente. È la testimonianza tangibile della maturità di un Paese conscio del valore della propria terra e, per questo, profondamente pronto a entrare a far parte della grande famiglia dell’Unione Europea e di esserne un baluardo.

Il popolo albanese in piazza a Tirana contro i progetti di speculazione

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Ci sono luoghi che sembrano nati dalla fantasia.

Santorini è uno di questi.

Case bianche aggrappate alle scogliere, cupole azzurre che si specchiano nell’Egeo, tramonti capaci di fermare il tempo. Ogni anno milioni di viaggiatori arrivano qui convinti di trovarsi davanti a uno dei paesaggi più belli del mondo.

Ed è vero.

Ma ciò che pochi sanno è che quella bellezza è nata da una tragedia.

Una delle più grandi tragedie naturali che il Mediterraneo abbia mai conosciuto.

Perché Santorini non è soltanto un’isola.

È il risultato di una catastrofe.

Una gigantesca ferita aperta nella crosta terrestre che, oltre tremila anni fa, cambiò il volto del mare, sconvolse intere popolazioni e forse diede origine a una delle leggende più affascinanti della storia: quella di Atlantide.

Molto prima che diventasse una meta da cartolina, l’isola era conosciuta con il nome di Thera.

All’epoca, nel cuore dell’Età del Bronzo, il Mediterraneo orientale era dominato dalla civiltà minoica, una delle culture più avanzate del mondo antico.

I Minoici commerciavano con l’Egitto, costruivano navi che attraversavano il mare aperto, realizzavano opere d’arte raffinate e vivevano in città organizzate e prospere.

Thera era una delle loro gemme.

Nel sito archeologico di Akrotiri, riportato alla luce nel Novecento, gli archeologi hanno scoperto qualcosa di straordinario: edifici a più piani, sistemi idraulici sofisticati, magazzini, botteghe e splendidi affreschi che raccontano una società dinamica e sorprendentemente moderna.

Le strade erano animate da mercanti e marinai.

Le navi partivano ogni giorno verso Creta e le coste del Levante.

La vita sembrava scorrere tranquilla.

Poi la terra iniziò a parlare.

All’inizio furono soltanto tremori.

Scosse leggere.

Movimenti quasi impercettibili.

Poi i terremoti aumentarono d’intensità.

Le abitazioni iniziarono a lesionarsi.

La popolazione comprese che qualcosa stava accadendo sotto i propri piedi.

Ancora oggi uno dei misteri più affascinanti di Akrotiri riguarda proprio gli ultimi giorni della città.

Gli archeologi hanno trovato case, utensili, oggetti quotidiani e interi quartieri perfettamente conservati.

Hanno trovato quasi tutto.

Tranne le persone.

Non ci sono grandi accumuli di vittime.

Non ci sono scene di morte improvvisa.

Come se gli abitanti avessero avuto il tempo di comprendere il pericolo e di fuggire.

Come se il vulcano avesse lanciato un ultimo avvertimento.

Poi arrivò il momento.

Il vulcano esplose.

Non si trattò di una singola detonazione.

Fu una sequenza devastante di eruzioni che trasformò il mondo circostante.

Una colonna di cenere, gas e roccia si innalzò verso il cielo raggiungendo altezze impressionanti.

Il sole scomparve dietro una nube gigantesca.

La cenere iniziò a ricadere sull’isola come una nevicata infernale.

Le abitazioni vennero sepolte.

I campi sparirono.

Il giorno si trasformò in notte.

Per chi assistette a quell’evento dovette sembrare la fine del mondo.

Le esplosioni si susseguivano senza sosta.

Il terreno tremava.

L’aria era irrespirabile.

Il mare ribolliva.

Poi accadde qualcosa di ancora più spaventoso.

Il cuore stesso del vulcano collassò.

L’intera struttura cedette su sé stessa.

Una gigantesca porzione dell’isola sprofondò.

Nacque così la spettacolare caldera che ancora oggi caratterizza il profilo di Santorini.

Quando osserviamo l’isola dall’alto, in realtà stiamo guardando il bordo di un enorme cratere.

La distruzione non si fermò sull’isola.

Quando una parte del vulcano collassò nel mare, immense masse d’acqua vennero spostate violentemente.

Nacquero tsunami giganteschi.

Onde alte decine di metri iniziarono a correre attraverso il Mediterraneo orientale.

Le coste furono investite senza alcun preavviso.

I porti vennero cancellati.

Le navi distrutte.

Interi villaggi costieri scomparvero.

Per chi viveva lungo le rive del mare la scena dovette essere terrificante.

Prima l’acqua che si ritira.

Poi un silenzio irreale.

Infine una muraglia d’acqua all’orizzonte.

Un muro liquido che avanzava inarrestabile.

Per molti anni si è creduto che l’eruzione di Santorini avesse annientato la civiltà minoica in un solo colpo.

Oggi sappiamo che la realtà fu più complessa.

I grandi centri di Creta continuarono a vivere ancora per diverso tempo.

Tuttavia nessuna civiltà può uscire indenne da una catastrofe simile.

Le rotte commerciali furono sconvolte.

I porti subirono danni enormi.

Le flotte vennero decimate.

L’agricoltura soffrì.

Le economie vacillarono.

Forse l’eruzione non distrusse direttamente il mondo minoico.

Ma lo rese più fragile.

Più vulnerabile.

E quando nuove minacce si presentarono, quella grande civiltà non possedeva più la forza di un tempo.

È impossibile parlare di Santorini senza evocare Atlantide.

Da decenni studiosi, scrittori e appassionati si interrogano su una possibile connessione.

L’idea è affascinante.

Un’isola prospera.

Una civiltà avanzata.

Una distruzione improvvisa provocata da fuoco e mare.

Gli elementi sembrano combaciare.

Eppure nessuna prova definitiva permette di identificare Santorini con la mitica Atlantide raccontata da Platone.

Forse la verità è ancora più interessante.

Forse il ricordo di quella catastrofe è sopravvissuto nei secoli trasformandosi lentamente in leggenda.

Perché gli uomini dimenticano i dettagli.

Ma non dimenticano le paure.

Oggi Akrotiri rappresenta uno dei siti archeologici più straordinari del pianeta.

Le strade sono ancora lì.

Le case anche.

Gli affreschi conservano colori incredibilmente vividi.

Le stanze raccontano la vita quotidiana di una popolazione che non immaginava di stare vivendo gli ultimi giorni della propria storia.

La stessa cenere che distrusse la città la preservò.

Un paradosso che attraversa tutta la storia dell’umanità.

La morte trasformata in memoria.

La distruzione trasformata in testimonianza.

Chi visita Santorini oggi vede un paradiso.

Ma sotto quella bellezza continua a pulsare la stessa forza che, migliaia di anni fa, cambiò il destino del Mediterraneo.

Il vulcano non è morto.

È ancora attivo.

Silenzioso.

Dormiente.

Ma vivo.

E forse è proprio questa la lezione più profonda che Santorini ci consegna.

Le civiltà costruiscono città, monumenti e imperi convinte di poter sfidare il tempo.

La natura, ogni tanto, ricorda loro che il tempo non appartiene a nessuno.

Oggi i visitatori si affollano sulle terrazze di Oia per applaudire il tramonto.

Scattano fotografie.

Brindano.

Si perdono nei colori del cielo.

Pochi si rendono conto che sotto i loro piedi riposa il fantasma di una montagna esplosa.

Una montagna che ha cancellato città, cambiato il corso della storia e forse ispirato leggende destinate a sopravvivere ai millenni.

Santorini non è soltanto una delle isole più belle del mondo.

È la prova che la bellezza, a volte, nasce dalle ferite più profonde.

E che la Terra, anche quando sembra immobile, continua a scrivere la propria storia con una penna fatta di fuoco.

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La storia del nucleare in Italia, d’altronde, è caratterizzata da continui e ciclici tentativi di rilancio, sistematicamente bocciati dal voto popolare. Il primo stop categorico arrivò con i referendum del 1987, indetti sulla scia emotiva del disastro di Chernobyl (avvenuto nel 1986 nell’allora URSS, oggi Ucraina), la cui nube radioattiva aveva lambito l’intera Europa e con conseguenze ancora visibili oggi.

A distanza di vent’anni, il governo ci riprovò tra il 2008 e il 2011 con un piano per realizzare quattro grandi centrali. Anche quel tentativo, tuttavia, si infranse contro la storia: l’11 marzo 2011 l’incidente nella centrale giapponese di Fukushima Dai-ichi riaccese i timori collettivi. Pochi mesi dopo, nel giugno 2011, un secondo referendum abrogativo confermò la netta contrarietà degli italiani con una maggioranza schiacciante (oltre il 94% di voti contrari).

Prima ancora di perdersi in discussioni su futuri reattori, l’Italia deve però fare i conti con un paradosso normativo e ambientale irrisolto. Secondo le direttive europee (Direttiva 2011/70/Euratom), ogni Paese membro deve dotarsi di un Deposito Nazionale unico per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Non tutti sanno, infatti, che l’Italia – pur non avendo centrali attive dal 1987 – continua a produrre scorie ogni giorno. Si tratta di rifiuti derivanti dalla medicina nucleare (diagnostica e terapie ospedaliere), dalle attività industriali e, soprattutto, dalle complessi e costosissime operazioni di decommissioning (smantellamento) delle vecchie centrali di Caorso, Garigliano, Trino e Latina.

Trovare una collocazione a questi rifiuti è una ferita aperta da oltre vent’anni. Nel novembre 2003, il governo provò a imporre il sito minerario di Scanzano Jonico, in Basilicata, come deposito unico. La reazione del territorio fu immediata: una protesta popolare totale che paralizzò la regione e costrinse l’esecutivo a una clamorosa marcia indietro.

Da allora, i rifiuti radioattivi italiani restano stoccati in decine di depositi provvisori sparsi in tutta la penisola, spesso non idonei sul lungo periodo. Questa totale paralisi decisionale ha spinto la Commissione Europea ad avviare una procedura di infrazione contro l’Italia, che rischia di tradursi in sanzioni economiche pesantissime. Nonostante la pubblicazione a fine 2023 della CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee), che ha individuato 51 zone potenzialmente idonee in diverse regioni italiane, nessun Comune ha finora accettato di ospitare il sito, e la strada delle autocandidature è fallita.

Il quesito originario rimane quindi un enorme scoglio politico e sociale. Se lo Stato non riesce a trovare un accordo con i territori nemmeno per un deposito di scorie a bassa e media intensità (necessario a mettere in sicurezza i rifiuti che già abbiamo), come pensa di poter gestire il dissenso locale di fronte alla prospettiva di una nuova centrale nucleare? Senza una reale condivisione e trasparenza, il rischio concreto è quello di assistere, ancora una volta, a decisioni calate dall’alto, destinate a scontrarsi con le comunità locali. Non sarebbe invece il caso di focalizzarsi sulle rinnovabili che sono qui e ora e hanno indubbi vantaggi rispetto al nucleare? A voi i commenti.

L'articolo Nucleare? Prima pensiamo al deposito unico rifiuti radioattivi proviene da GeoMagazine.it.

Barbara Clara Pereira appartiene a questa seconda categoria.
Ha l’energia delle donne che non chiedono il permesso di esistere, il sorriso di chi ha imparato a trasformare la fragilità in luce e quella rara capacità di far sentire gli altri immediatamente a proprio agio. Ma sarebbe superficiale fermarsi all’immagine.

Dietro la spontaneità tropicale che la contraddistingue, dietro l’istinto libero e la solarità quasi contagiosa, si nasconde una donna che ha conosciuto il cambiamento, lo spaesamento, il peso delle aspettative e la necessità di restare autentica in un mondo che spesso prova a trasformarti in qualcosa di più semplice da consumare.

Questa non è la classica intervista fatta di domande prefabbricate e risposte da copertina.
È piuttosto un viaggio umano. Una conversazione sincera che parla di identità, libertà, amore, paure e rinascita.

E forse, proprio per questo, riesce a raccontare Barbara Clara Pereira molto più di qualsiasi biografia.

Barbara, tu hai un’energia che sembra entrare nelle persone ancora prima delle parole. Ma quando resti completamente sola, senza pubblico, senza lavoro, senza aspettative addosso… chi è davvero Barbara?

“Quando resto sola torno alle cose essenziali: il silenzio, la musica, i pensieri veri. Sono una donna molto semplice e curiosa della vita, con tanta voglia di amare e di sentirmi libera senza dover dimostrare nulla. Amo stare con me stessa e con l’immensità del vivere il qui ed ora.”

Hai vissuto tra culture diverse, lingue diverse, mondi diversi. Ti sei mai sentita ‘troppo’ per qualcuno? Troppo intensa, troppo libera, troppo viva?

“Sì, a volte mi sono sentita ‘troppo’, ma col tempo ho capito che essere intensa non è un difetto. Significa vivere tutto con il cuore acceso e oggi non cambierei questa parte di me. Con il tempo ho imparato a conoscere la mia grande fortuna: essere nata e cresciuta in una famiglia ricca di cultura e avere le radici in terre lontane.”

Il tuo sorriso è diventato quasi un marchio emotivo. Ma c’è qualcosa che negli anni hai imparato a nascondere proprio dietro quel sorriso?

“Spesso cerco di nascondere qualche fragilità e paure. Però credo che sorridere sia anche un modo per proteggere la luce, non solo per coprire le ombre.”

Ed è forse qui che Barbara sorprende davvero: nella capacità di non negare la vulnerabilità, ma di conviverci senza permetterle di spegnere la propria energia.

Hai lavorato in ambienti dove spesso l’immagine femminile viene consumata velocemente. C’è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di ribellarti all’idea che gli altri avevano costruito di te?

“C’è stato un momento in cui ho sentito il bisogno di ricordare a tutti, e anche a me stessa, che dietro l’immagine esiste una persona vera, con profondità, emozioni e valori che vanno oltre l’apparenza.”

Una frase semplice, ma tremendamente attuale in un’epoca che confonde spesso la visibilità con l’identità.

Tu sembri una donna che ama profondamente la libertà. Ma la libertà vera, secondo te, ha più a che fare con il coraggio di partire… o con quello di restare?

“Secondo me la libertà è entrambe le cose. A volte è avere il coraggio di partire, altre volte quello molto più difficile di restare dove il cuore ti chiede di essere.”

L’amore, nella tua vita, ti ha resa più forte o più vulnerabile?

“L’amore mi ha resa più vulnerabile, ma proprio per questo anche più forte. Quando ami davvero impari tanto su te stessa.”

C’è una maturità rara nelle sue parole. Nessun cinismo. Nessuna corazza costruita per sembrare invincibile. Solo la consapevolezza che amare significa inevitabilmente esporsi.

Oggi viviamo in un mondo dove tutti sembrano recitare una versione perfetta di sé stessi. Tu invece hai sempre dato l’impressione di essere molto istintiva, quasi impossibile da ingabbiare. È stato difficile restare autentica senza diventare un personaggio?

“Sì, non è sempre semplice restare autentici in un mondo che tende a trasformarti in un personaggio. Però ho sempre cercato di non perdere il contatto con la mia verità e con la mia spontaneità.”

Se potessi prendere per mano la Barbara di vent’anni fa per cinque minuti soltanto, qual è la cosa più importante che le diresti prima di lasciarla andare?

“Le direi di avere meno paura e di fidarsi di più della vita. Anche gli errori, col tempo, diventano parte della bellezza del percorso e che la vera rivoluzione è conoscersi ed essere sempre curiosi verso sé stessi innanzi alla vita.”

Negli ultimi mesi abbiamo visto Barbara Clara Pereira anche all’interno del mondo del Giro d’Italia, respirandone il caos poetico fatto di fatica, piazze, musica e umanità vera.

Quest’anno ti abbiamo vista dentro l’atmosfera del Giro d’Italia. Qual è stata la cosa che ti ha sorpresa di più vivendo il Giro da dentro e non soltanto da spettatrice?

“In realtà il Giro fa già parte della mia vita da tanti anni, ma in un’altra veste. Per otto edizioni consecutive sono stata la voce della Carovana del Giro, un’esperienza che ho amato tantissimo perché racchiude tutto ciò che mi accende: la musica, l’energia, il contatto con la gente e quei ragazzi straordinari che portano allegria nelle piazze italiane.

Questa volta, però, per la prima volta sono salita sul palco delle partenze insieme a Paolo Mei, la voce storica del Giro, e ne sono rimasta affascinata. All’inizio avevo anche un po’ di timore, perché non sono ferratissima sul ciclismo, ma Paolo mi ha accolta con una grande umanità e professionalità, facendomi sentire subito a casa e accompagnandomi in questa nuova esperienza con naturalezza.

La cosa più bella che porto con me è il valore umano di questo lavoro: il gruppo, la passione e l’energia delle persone che ogni giorno rendono il Giro qualcosa di magico. Per questo ringrazio di cuore Marco Cavallo, Valeria Carullo, Amina Zidani, tutte le donne meravigliose del Giro e soprattutto Riccardo, ‘il Ferra’, che ha creduto fortemente in me.

Il Giro d’Italia non è solo sport: è sacrificio, emozione, persone vere che ogni giorno mettono il cuore in quello che fanno, come la straordinaria famiglia di RCS Sport.”

C’è stato un incontro o uno sguardo lungo le strade del Giro che ti è rimasto addosso più della televisione e delle telecamere?

“Mi sono rimasti dentro soprattutto gli sguardi delle persone lungo le strade: bambini, anziani, famiglie intere ad aspettare il passaggio del Giro con emozione sincera. È lì che senti davvero l’anima dell’Italia.”

In un tempo in cui tutto sembra costruito per apparire, Barbara Clara Pereira lascia invece la sensazione opposta: quella di una donna che continua ostinatamente a sentirsi viva.

Non perfetta. Non costruita. Non addomesticata.

Viva.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui il suo sorriso arriva prima delle parole: perché non nasce da un personaggio, ma da una persona che ha imparato a convivere con le proprie fragilità senza permettere loro di spegnere la luce.

Alla fine dell’intervista resta addosso una sensazione difficile da spiegare.
La stessa che si prova incontrando certe persone rare: quelle che, anche dopo essersene andate, continuano in qualche modo a illuminare la stanza.

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Possiamo citare diversi casi emblematici: la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, con ben 85 vittime e oltre 200 feriti; l’attentato terroristico di Piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974, 8 vittime); e quello di Piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969, 17 vittime). Passando alle stragi di mafia, forse tra le più impresse nella memoria collettiva per aver colpito lo Stato nel profondo, ricordiamo la strage di Capaci (23 maggio 1992) e quella di via D’Amelio (19 luglio 1992), dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle loro scorte. A queste va aggiunta la drammatica strage del Rapido 904 del 23 dicembre 1984 (16 vittime), nota come la “Strage di Natale”, avvenuta all’interno della grande galleria dell’Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), un terribile punto di contatto tra criminalità organizzata e terrorismo. Potremmo stilare un lunghissimo elenco di innocenti uccisi solo per essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le uccisioni si contavano a decine nelle faide tra le famiglie di ‘Ndrangheta o di Camorra, senza dimenticare la stagione degli attentati legati all’indipendentismo in Alto Adige. Da nord a sud, il Paese era unito da una lunga striscia di sangue dal dopoguerra fino agli anni ’90.

Se analizziamo le statistiche ufficiali ISTAT ed Eurostat, il cambiamento è radicale. L’Italia degli anni ’90 registrava numeri drammatici: nel 1991 si è toccato il picco storico con ben 1.938 omicidi in un solo anno, con un tasso nazionale che superava i 3,4 omicidi ogni 100.000 abitanti. Oggi lo scenario è completamente capovolto: il numero di omicidi totali si è ridotto a circa un quinto rispetto ad allora, assestandosi intorno ai 300 casi all’anno, con un tasso record di appena 0,55 omicidi ogni 100.000 persone.

I dati aggiornati di Eurostat mostrano un’inversione totale a livello continentale. L’Italia è oggi stabilmente ai primi posti in Europa per sicurezza, registrando un rischio di criminalità letale decisamente inferiore rispetto alla media UE (pari a 0,91):

• I 3 Paesi più sicuri d’Europa (minor tasso di omicidi): Malta, Slovenia e Italia.
• I 3 Paesi meno sicuri d’Europa (maggior tasso di omicidi): I tre Paesi Baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia), seguiti da contesti ad alta densità come la Francia (che viaggia su tassi di 1,2–1,3, più del doppio dell’Italia).

Sembra incredibile, e individuarne le cause profonde non è semplice. Sicuramente ha pesato la dura risposta dello Stato alle due principali piaghe nazionali: il terrorismo di matrice politica e la criminalità organizzata. L’inasprimento delle pene e l’introduzione di strumenti normativi rigorosi, come il regime di totale isolamento del 41-bis, hanno disarticolato i vecchi sistemi criminali. Ma è probabile che ci sia stata anche un’evoluzione culturale. Certo, oggi dobbiamo fare in modo che questo trend positivo prosegua, perché nessun cittadino deve mai sentirsi in pericolo; tuttavia, guardandoci indietro, possiamo dire con certezza di aver percorso molta strada.

Fonti consultate Istat, SkyTg24, Eurostat

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Nonostante le rigide normative e i dazi doganali che rendono complesso l’accesso al mercato europeo, i costruttori orientali si stanno muovendo rapidamente con prodotti competitivi, mentre i produttori europei cercano ancora di delineare la strategia migliore. Fino a poco tempo fa le metropoli cinesi erano percepite come fortemente inquinate e l’industria automobilistica locale era considerata in ritardo; in pochissimi anni, invece, si è compiuto un miracolo ecologico nei grandi centri urbani. La qualità dell’aria a Pechino è drasticamente migliorata grazie a una massiccia elettrificazione, come documentato anche da un recente e interessante reportage del programma Presa Diretta andato in onda sulla Rai.

In Europa, a tenere alta la bandiera della transizione è rimasta la Norvegia che, pur vivendo la contraddizione di essere un grande esportatore di petrolio, immatricola ormai quasi esclusivamente auto elettriche, tanto che nei primi mesi del 2026 le nuove vetture a benzina si sono ridotte a poche decine di unità. Le tensioni geopolitiche e i conflitti continui mantengono instabili i prezzi del greggio, uno scenario che si potrebbe evitare puntando sulle energie rinnovabili prodotte internamente, settore in cui la Cina ha compiuto un’ulteriore svolta investendo massicciamente nel fotovoltaico.

Le reticenze europee vengono spesso giustificate con la volontà di proteggere l’industria automobilistica locale, ma la realtà dei fatti mostra come in Italia la produzione si sia drasticamente ridotta dopo il progressivo disimpegno di Fiat. Continuare a difendere il passato in nome di una filiera che nei fatti sta già smantellando le sue radici non fermerà il progresso, ma rischia di consegnare definitivamente le chiavi del mercato del futuro nelle mani di Pechino. Mentre l’Europa si divide su scadenze e rinvii normativi, la vera partita economica e geopolitica si sta già giocando altrove: restare aggrappati a vecchi paradigmi non proteggerà le nostre fabbriche, ma isolerà il nostro sistema produttivo dai flussi della nuova economia globale.

In questo scenario, il Vecchio Continente rischia di rimanere schiacciato tra il primato tecnologico dell’Oriente e le proprie indecisioni interne, trasformando quella che doveva essere una grande opportunità di transizione nell’ennesima, imperdonabile occasione mancata. La crisi del COVID-19 avrebbe dovuto insegnarci la resilienza e la capacità di adattarci rapidamente ai mutamenti globali, ma l’attuale immobilismo suggerisce che, forse, quella lezione è andata perduta.

Fonti: Rai, OFV (Norwegian Road Information Authority), Global EV Outlook

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