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A LOS PIES DE MESSI. GEOLOGÍA DEL CAMP NOU.

2018-10-28T20:36:00.001+01:00

Lo digo de entrada, y espero que sigáis leyendo. Soy culé. No sólo porque nací en Barcelona, sino porque estos últimos años he disfrutado de la magia de Messi, de su danza con el balón, que le permite hacer lo que para todos los otros es imposible.

Imagen del nuevo Camp Nou

Sin embargo ninguna figura legendaria anda por un camino de rosas. Leo también ha sufrido, al menos hasta 2015, cuando caía sobre él una maldición: la de los penaltis fallados. Especialmente en el gol norte, que es donde yo lo disfruto cuando mi amiga Marta se acuerda de mi y me invita a un partido.
Os parecerá difícil de creer, pero hasta 2015 Messi había fallado en diez ocasiones cuando disparaba en el gol norte, mientras que sólo en una ocasión el balón no entró en la red cuando chutaba en el gol sur.

Expertos futboleros, científicos aburridos, médicos, periodistas, políticos corruptos, taxistas de todo el mundo, el espía Villarejo, así como algún independentista ilusionado, habían intentado conocer el porqué de esta maldición, pero ninguno de ellos supo que la respuesta estaba en la geología.

Lo descubrí hace pocos años mientras perforaba sondeos en el Camp Nou, para el nuevo proyecto Espai Barça. A poca profundidad bajo el gol norte, recubiertas por sedimentos cuaternarios, existen pizarras, calizas, y otras rocas duras de edad Paleozoica; mientras que bajo el gol sur el substrato pre cuaternario está formado por arcillas azuladas de edad mucho más reciente, ya que son Pliocenas.

Cuando mi descubrimiento llegó a oídos de Messi, el problema se resolvió casi de inmediato, ya que como en tantas ocasiones, y en geotecnia especialmente, conocer la causa precisa de un problema es encontrar el camino de su solución.

Así que espero que Messi juegue con frecuencia sobre substratos arcillosos, ya que –aunque él no lo recuerde en el futuro- eso le facilita las cosas, en cuanto a penaltis se refiere.

Los éxitos de Ladislao Kubala en la década de 1950 fueron el detonante para abandonar el antiguo Estadi de Les Corts, donde se empezó a llamar culés a los aficionados.

Aquí podéis ver un vídeo de la construcción del Camp Nou. Fijaos en los medios utilizados, y la ingenua ausencia de medidas de seguridad.

El Camp Nou fue construido entre 1.955-1.957, con un presupuesto inicial de 66 millones de pesetas, aunque después costó 288 millones, en un preludio exitoso de desfase presupuestario que después fue copiado en todo el país, hasta la actualidad.

Bueno, en realidad el sistema ha mejorado: ahora puedes construir obras como un conocido pozo de inyección de gas. Ganas dinero mientras lo construyes, y después, una vez se demuestra que no es útil, porque provoca terremotos, el Estado te indemniza con una suma millonaria, mientras esperas la licitación de la desconstrucción, donde volverás a ganar dinero.

Como geólogo entiendo que después de haberse perforado -con éxito- muchos pozos de inyección de gas en todo el mundo, era difícil determinar que se iban a producir sismos en este. Evidentemente se podían haber efectuado más estudios específicos de la sismicidad, pero estos no dejaron de realizarse.

Para mi lo que resulta alarmante –a pesar de que pueda ser legal- es el sistema de contratación, que permitió la existencia de indemnizaciones por no puesta en marcha del proyecto. Como empresario sé que en algunos negocios se gana y en otros se pierde. Nunca el Estado me ha indemnizado por negocios fallidos. Pero cuando hay bancos y grandes empresas por medio los Gobiernos flaquean. Y encima la factura la pagaremos entre todos en el recibo del gas durante 30 años. Inadmisible.

Plataforma Castor de inyección de gas

El Camp Nou se emplaza en la zona de influencia de la Riera Blanca. Esta riera histórica nace en la vertiente marítima de la serra de Collserola –Barcelona se emplaza entre esta montaña y el mar- y desemboca en el delta del Llobregat cerca de la Plaça Cerdà, donde los sedimentos de limos arenosos y gravas de pizarra del torrente interdigitan lateralmente con arenas deltaicas.

La antigua vaguada de la riera fue rellenada con tierras, a fin de disponer de una superficie llana, y esta es una de las causas de que ahora los sondeos detecten, en algunos puntos, 5-6 m de relleno superficial de baja resistencia.

Barracas en la Riera Blanca, poco después de la construcción del Camp Nou.

Como siempre, la distancia entre el glamour y la miseria es reducida.

Mapa de la riera Blanca en 1933. Las diferencias de cota respecto de las actuales permite deducir el espesor de las tierras de relleno.

Por debajo de estos rellenos antrópicos se encuentra el terreno natural, formado por arcillas rojizas que alternan ciclicamente con limos marrón claro y niveles de costras calcáreas, duras, pero de poco espesor. También existen paleocanales de gravas de pizarra de origen torrencial. Las arcillas rojas fueron originadas por conos de deyección coalescentes que descendían de Collserola, mientras que los limos podrían ser de origen eólico, y las costras paleosuelos originados en períodos de clima árido.

Todos estos sedimentos son en general muy compactos, están preconsolidados, y constituyen el Pleistoceno (Cuaternario antiguo) del Pla de Barcelona, que en esta zona tiene un espesor variable entre 20-35 m. Es en estos materiales donde apoyan las cimentaciones actuales del Camp Nou, que nunca tuvieron problemas geotécnicos significativos.

El substrato de base de los depósitos cuaternarios es Plioceno: arenas y arcillas margosas primero, y arcillas azuladas en profundidad.

Arcillas gris azuladas Pliocenas. Aquí Messi no falla los penaltis.

Por debajo se encuentran sedimentos rojizos: lutitas con abundantes gravas angulosas de rocas metamórficas, que pertenecen al Mioceno.

Finalmente existe el substrato profundo paleozoico, -la pesadilla de Messi- con pizarras, filitas, areniscas y calizas, meteorizadas, plegadas y fracturadas, que abarcan buena parte de los períodos de dicha era. La presencia de este basamento a relativa poca profundidad, se puede interpretar como la continuación hacia el sur de los relieves de los turons del Carmel, Putget, Monterols, etc.
A poca distancia hacia el Noroeste, al otro lado de la Avenida Diagonal, existe una importante falla normal, que pone en contacto el granito de Sarrià-Sant Gervasi, con las rocas descritas, que configuran el bloque hundido de la fractura.
En la zona del gol norte los sedimentos pliocenos y miocenos casi no existen, y a veces el cuaternario apoya directamente sobre las pizarras, mientras que es en el gol sur donde las arcillas azuladas pliocenas tienen un importante espesor.

Perfil geológico oeste - este

Perfil norte-sur (cambios en profundidad: rocas paleozoicas a la izquierda - arcillas pliocenas a la derecha).

Los sondeos realizados permitieron visualizar la complejidad geológica en este sector de Barcelona, que incluye algunas fallas normales que afectan al substrato y a los sedimentos Terciarios.

Fijaos, tal como me advierte mi compañero de trabajo Manel, que en el subsuelo del Camp Nou coexisten arcillas azuladas y arcillas rojizas. Los colores del escudo. No podía ser de otro modo. ¡Ostras, si hasta el subsuelo del Camp Nou es Blaugrana! No sólo tenemos a Messi. Los Dioses de la Geología también nos son favorables.

La remodelación del Camp Nou, y la creación del Espai Barça en las zonas adyacentes, contempla una rehabilitación estructural del estadio, la creación de una tercera gradería totalmente cubierta; y una ampliación y nuevo diseño de la fachada, que será bastante transparente.

A fin de evitar asientos diferenciales entre la vieja estructura y la nueva, esta fachada se apoyará sobre pilotes profundos, empotrados en los substratos pre cuaternarios. En otros puntos se requerirán micropilotes, obligados por las limitaciones de espacio. ¡Y todo ello sin dejar de jugar!

Alrededor del estadio se construirán nuevos aparcamientos subterráneos, edificios de oficinas, etc. El actual Palau Blaugrana se trasladará al emplazamiento del Mini Estadi, el cual ya está casi construido en Sant Joan Despí.

Aquí os pongo un video con los trabajos previstos:

La investigación geotecnica que llevamos a cabo en el Espai Barça, así como en el propio estadio, comprendió cerca de 60 sondeos, con profundidades de hasta 50 a 60 m en algunos de ellos.

Si me preguntáis la razón de esta profundidad os diré que si no se hubieran alcanzado los substratos pre cuaternarios, no hubiera sido posible comprender la estructura geológica del emplazamiento.

Agradezco a los servicios técnicos del Fútbol Club Barcelona que entendieran rápidamente estos conceptos, y aceptaran nuestra propuesta de sondeos profundos, aún a pesar de que tenían otras ofertas más económicas con perforaciones más someras.

Mapa de sondeos en el Camp Nou

Los sondeos fueron todos a rotación con extracción continua de muestra, incluyendo ensayos SPT, toma de muestras inalteradas y ejecución de ensayos presiométricos.

Se instalaron unos 15 piezómetros, ya que existe un nivel freático entre los 20-25 m de profundidad, con un claro gradiente en dirección al mar.

Algunas perforaciones atravesaron los cimientos existentes, para determinar su cota de base y terreno de apoyo.

También se hicieron, en 2017, estudios geofísicos en sondeo, tipo P-S suspensión Log, para determinar las características sísmicas del terreno. Las vacaciones de Navidad se acercaban, y aquel día nuestro equipo disfrutó de lo lindo.

Realizar sondeos en un estadio de fútbol como el Camp Nou, en plena temporada de Liga, y con partidos de la Champions League intercalados entre semana, no fue tarea fácil. En los sondeos exteriores al estadio se utilizaron sondas convencionales sobre camión, mientras que en el interior del estadio, el acceso entre y por debajo de las gradas y otras instalaciones obligó a usar sondas de reducidas dimensiones, pero capaces de perforar con garantía a las profundidades requeridas. En definitiva se utilizaron hasta 4 máquinas distintas.

Los trabajos duraron varios meses, ya que el día anterior al partido había que dejarlo todo limpio, y retirar las máquinas fuera del recinto; y el día post partido había que emplazar de nuevo las máquinas, lo que a veces precisaba varias horas de trabajo.

Todos los que habitáis en el mundo geotécnico conocéis que durante la perforación se utiliza agua: para refrigerar, subir ripios, revestir las paredes del sondeo, etc. Esta agua debe gestionarse después. Ello permitió constatar hasta qué punto a los culés les gustan las pipas, ya que sus cáscaras van a parar a las redes de saneamiento, obstruyéndolas a menudo, con lo que un trabajo extra en ciertos sondeos fue eliminar primero las dichosas cáscaras. Por eso propongo que a partir de ahora, en el nuevo Estadio se prohíban las pipas, y se promuevan las palomitas. Los futuros geólogos me lo agradecerán,… y los del equipo de limpieza y de fontanería también.

Perforando bajo las gradas.

Al planificar la campaña de sondeos tuvimos plena libertad para acceder a todos los puntos que se consideraban geotecnicamente interesantes, con el único condicionante de la accesibilidad. Sin embargo pronto descubrí que en el Camp Nou, futbolistas aparte, el auténtico rey es el césped. Lo único que teníamos prohibido era pisar el césped, cosa que sólo hacen los jardineros y los jugadores profesionales (aunque más de una vez vi algún partido de “costellada” entre directivos de alguna multinacional, que seguro que pagó un pastón por ello).

Me hubiera gustado plantear un sondeo en el centro del terreno de juego, y también otros dos en cada punto de penalti, por lo menos. Ello hubiera contribuido a una mejor comprensión de la complejidad geológica, y no me negareis que hacer una foto de las sondas perforadoras desde un dron, hubiese sido impagable. Vaya, un gol por toda la escuadra.

Pero el césped es el rey, y me tuve que contentar con sondeos fuera de él. Me consolé pensando que si Messi no pierde su ambición por el gol, podré seguir admirándolo en el nuevo Estadi. Siempre claro que mi amiga Marta siga invitándome de vez en cuando. Hola, Marta, estás ahí?

Isla de Fraser, Australia

Dicen que es la isla de arena más grande del mundo, y mide 120 km de largo por 40 de ancho. Se encuentra a poca distancia de la costa este de Australia, y el único medio para moverse por ella es con un todo terreno.

En el interior hay lagos de agua dulce con alguna de las playas más bonitas que he visto nunca, como esta del Lago Mackenzie.

Por su costa oriental se conduce directamente por la arena húmeda de la playa, a lo largo de 70 km, donde con precaución puedes circular a 60 Km/hora, cruzando de vez en cuando los ríos que se alimentan del nivel freático.

Aquí no te puedes despistar, ya que cuando sube la marea la playa desaparece, y si no eres precavido tu coche también.

La arena es pura, de cuarzo inmaculadamente blanco, y a menudo los vientos predominantes del sureste forman dunas parabólicas, en lucha constante con la selva que ocupa el interior. De hecho toda la isla es un activo mar de dunas.

Cuando conduces por el litoral debes tener puesta la vista en el cielo, ya que es en la playa donde aterrizan las avionetas que traen a turistas acomodados.

Bañarse en el mar no es lo mejor que puedes hacer en Fraser, si no quieres morir. Las corrientes te arrastran mar adentro, los tiburones aquí son peligrosos de verdad, y las medusas -algunas de ellas enormes- pueden ser mortales. Sin embargo, en Indian Head, al norte de la isla, existe el único afloramiento rocoso de la isla, donde las olas forman pequeñas piscinas naturales donde disfrutar del agua.

La costa occidental de la isla es frecuentada a menudo por ballenas, que reposan aquí antes de su arriesgado viaje hacia las gélidas aguas de la Antártida.

Cuando el mar está en calma, y las ballenas tranquilas y curiosas, hasta puedes lanzarte al agua desde una barca, y nadar con ellas. En nuestro caso estábamos preparados para la ocasión, pero la madre y la cría que se nos acercaron no estaban de humor. Otra vez será.

...Y COLÓN SE HARTÓ DE TANTO TURISTA. GEOLOGÍA DEL PUERTO DE BARCELONA.

2014-10-05T21:26:00.001+02:00

Llegó un día que Colón no veía el mar. Por más que lo buscaba no lo encontraba, ni poniéndose de puntillas sobre su atalaya al final de las Ramblas. Ahora, su sucio dedo de bronce tan sólo apuntaba… a una nueva terminal de cruceros. El Puerto de Barcelona había muerto de éxito, y los ricos turistas desembarcados de lujosos cruceros, se quejaban de los atascos que producían sus propios autocares al intentar llegar a la ciudad. Eso sí, todos volvían contentos, con su sombrero mejicano, su móvil lleno de fotos de otros turistas paseando por las Ramblas con un zumo de frutas de la Boqueria, y convencidos de que Gaudí era un tipo muy flamenco.

El dedo de Colón antes de unirse a su propietario, en 1.877

Espero que pueda evitarse la culminación de este desastre, pero para ello habrá que actuar urgentemente, con criterio y sensibilidad, pues queda poco tiempo. Valorar: ¿Qué turismo queremos? Planificar: ¿Cómo conservamos la personalidad de la ciudad?, y Gestionar: compatibilizar inteligentemente los intereses de los ciudadanos y los de sus visitantes. Ah! Y no vender las tiendas al mejor postor, protegiendo el comercio tradicional…, que a su vez también debería ponerse las pilas.

Llegados a este punto, mi esposa Olga Farràs propone el siguiente plan, que yo suscribo, de recuperación de la añorada Rambla: favorecer que el Paseo acoja centros culturales, museos y otros puntos de interés ciudadano, así como universidades y centros de investigación.

Legislar unas distancias mínimas entre tiendas de souvenirs, y que éstos sean de calidad, de la ciudad y del territorio. Disminuir (casi eliminar) las estatuas humanas: cuando nací, muy cerca de la Rambla, no había ninguna. Aumentar la limpieza. Instalar más bancos y sillas gratuitas para descansar y practicar el noble vicio de mirar a la gente (criticarla es opcional).

Canaletas en Navidad

Divulgar entre los visitantes otros puntos de interés de la ciudad. Prohibir los anuncios que sobresalgan de las fachadas, especialmente los cucuruchos de helados y los reclamos de paellas. Eliminar las casetas de venta de refrescos del centro del Paseo. Conservar los quioscos y las floristas. Disminuir aún más el tráfico privado, reservándolo sólo para los vecinos.

Convencer al extranjero –y al indígena- que Barcelona es una ciudad culta, elegante, trendy y cool, y que uno debe vestir como tal. Conservar y rehabilitar las fachadas tradicionales. Evitar abrir locales repetitivos: no tiene por qué haber la misma tienda de ropa cada 50 metros. Mantener la moratoria de apertura de nuevos hoteles y restaurantes, especialmente los de comida rápida. Favorecer los locales tradicionales, como casa Beethoven, Arpi o el Café de la Ópera, entre otros, donde uno pueda ser atendido primero en catalán o castellano. Finalmente, intentar que los ciudadanos puedan volver a comprar en la Boqueria y que ésta no sea sólo jugolandia.

Cruceros en el Puerto. Montjuïc y el acantilado del Morrot a la izquierda.

El caso es que la expansión del puerto de Barcelona está siendo espectacular. Una adecuada gestión comercial, económica y turística, la sinergia creada por los distintos estamentos, y una visión de futuro acertada, ha permitido un crecimiento continuado. Y yo que me alegro, pues ello me ha permitido capear en parte la crisis, con los sucesivos reconocimientos geológicos que he podido llevar a cabo. ¡Gracias, pero no nos pasemos!

Perforando sondeos y ensayos CPTU en el Dique Este.

Y eso que al principio no había puerto, y las naves romanas quedaban a merced de los temporales. Entonces debían buscar lejano refugio, al otro lado de Montjuïc, donde el avance del delta del Llobregat aún dejaba una bahía resguardada, predecesora de l’Estany del Port, frente al actual Paseo de la Zona Franca, ensenada ya utilizada por los íberos, pero que sería colmatada rápidamente por arenas.

Cuando se levantaron las segundas murallas de la Bàrcino romana, en el siglo III d.C., siguiendo el relieve de rocas miocenas del Mont Tàber, las aguas salpicaban directamente la Torre Rodona, en la actual Plaça dels Traginers, como lo demuestran los alvéolos por disolución salina causados a los bloques de arenisca del muro. Los apenas 4.000 habitantes de la ciudad tenían la playa a tocar. De la mar sacaban ricas ostras, famosas en todo el imperio, y también salsa de garum, elaborada con pescado fermentado.

Alveolos de disolución salina en la Torre Rodona. Plaça dels Traginers.

Y es que la línea de costa no ha sido nunca estática. Poco antes de finalizar la última glaciación, hace unos 18.000 años, el nivel del mar se situaba 100 m más abajo: el agua estaba congelada en los polos.

Luego el mar ascendió durante el Holoceno, rápidamente al principio, lentamente después. Incluso hace unos 4.300 años, en una fase más cálida que la presente, el mar se elevó algo por encima de su posición actual. En Barcelona ello queda reflejado por la presencia de arenas de playa a la cota +2.0 m, en la plaça de l’Àngel, calle Sant Pau, o en C/ Princesa, entre otros.

La evolución del frente marítimo en Barcelona durante los últimos miles de años, está marcada por la génesis de barras de arena, transportadas por la corriente marina que procede del noreste, y alimentadas por los aportes deltaicos del Besós y las rieras del Maresme. Estos cordones arenosos paralelos a la costa delimitaban a veces lagunas interiores, como la del Cagalell, entre Montjuïc i el Tàber, o las de la Llavinera, Llantana o la Llacuna, en dirección al Poble Nou.

Situación del Cagalell, Mont Taber e Illa de Maians.

Bajo la estatua de Colón, en dirección a Sta. María del Mar se depositó uno de estos cordones arenosos, que al oeste encerraba el estany del Cagalell. A lo largo de esta playa se han encontrado enterramientos romanos.

En la Llavinera, cerca de donde ahora está el Passeig del Born, las aguas poco profundas y pantanosas ofrecían un precario resguardo en los tiempos tardo-romanos, y hasta fueron aprovechadas como puerto en la baja edad media, cuando Jaume I construyó un pequeño abrigo. Los aportes de la riera del Merdançà -de evocativo nombre- pronto volvieron las cenagosas aguas en un lodazal pestilente, que he tenido el placer de sondear. Sin embargo, nunca he perforado arcillas grises orgánicas en la zona de la Llacuna. Sí en cambio en Can Ricart, más al norte.

Al este del Mont Taber se situaba un pequeño promontorio: el Puig de les Falzies, quizás un afloramiento de arenas miocenas, ahora soterrado bajo el edificio de la Llotja, en el Pla de Palau. A poca distancia, al sur de la estación de Francia, una barra arenosa formaría después la illa de Maians, denominada así en recuerdo de un ibicenco medieval que amarraba en ella sus barcas, fuera de tierra firme, ya que así no pagaba tributo a la ciudad. Maians fue un precursor de nuestros muy honorables corruptos. Curioso país éste, donde el defraudador puede ser el héroe, y donde el simple trabajador no dejará nunca de ser un pringado.

Yo debo ser de estos últimos, un pobre mindundi sin importancia al que nadie ha querido sobornar y que nunca ha ofrecido una comisión a cambio de adjudicarse un trabajo. Los corruptos en este país son verdaderos profesionales e involucran millones. Por un puñado de euros todos somos muy honrados.

Cerca de Maians, durante la excavación de un parking en 2.008 se descubrieron a 6.0 m de profundidad, los restos de una nave de procedencia atlántica –el claveteado de la quilla así lo indica- que se hundió en esta zona alrededor del siglo XIV. El hallazgo demuestra la conexión comercial Mediterráneo-Atlántico.

Pecio del siglo XIV encontrado en la Barceloneta, junto a la Illa de Maians (Estació de França al fondo)

La unión entre la ciudad y Maians en 1.477 mediante un espigón, supuso el origen del actual puerto: el moll de la Santa Creu. La progresiva construcción dos siglos antes de les Reials Drassanes, al otro lado de la playa, había dado valor a la flota de la Corona de Aragón, que suspiraba por un puerto como Dios manda.

Diversas prolongaciones crearon el dique del este, y así en 1.772 se construyó el primer faro moderno: la Llanterna. Al mismo tiempo, las arenas litorales se acumulaban frente al dique, lo que hizo ganar tierra a la ciudad: la Barceloneta, edificada en 1.754 en parte para albergar a las familias que se habían quedado sin vivienda tras la derrota de 1.714. En 1.904 el faro pasó a ser reloj, la Torre del Rellotge, punto de referencia del port Vell y de una Barceloneta asediada por la especulación de los pisos turísticos, que no traen sino turismo de fiesta y alcohol (sexo no debe haber porque están demasiado bebidos).

Faro de la Llanterna, ahora Torre del Rellotge, en el Port Vell

El Port de Barcelona se sitúa al pie de la falla del Morrot. Esta falla es la responsable del inestable acantilado marino de Montjuïc, y hunde los sedimentos miocenos bajo las aguas del Mediterráneo, en la denominada fosa o semigraben de Barcelona. Recientemente he podido sondear junto al edificio de oficinas de TCB, al pie de la montaña. Bajo los rellenos y arenas holocenas se ha perforado el mioceno, y hacia los 30 m de profundidad hemos atravesado las margas azules de la Formación Miramar, que en Montjuïc se sitúan a una altura de 170 m. El salto de la falla sería pues cercano a 200 m en esta zona.

Las margas de Miramar, en el bloque hundido de la falla del Morrot

Esta falla sigue su trazado paralelo a la costa, hacia el NE, de manera que en el bloque levantado quedan no sólo el mioceno Mont Taber, sino también el ya citado Puig de les Falzies, o el también desaparecido turó dels Ollers, cerca de la plaza Medinaceli, de donde se extraían arcillas amarillentas.

En el bloque elevado de la falla, y en la base del Mioceno de este sector se detecta directamente el substrato Paleozoico, formado en este tramo por filitas, posiblemente Cambro-Ordovícicas. Estas filitas las he perforado bajo la nueva terminal de Grimaldi, en el antiguo muelle Costa. También Geopayma perforó las filitas en el estribo ciudad del Puente de Porta Europa, que cruza el puerto.

Filitas alteradas grises, bajo las aguas del Puerto, en el labio elevado de la falla del Morrot.

La falla del Morrot no es sino la precursora de la gran falla de Barcelona, situada a unos 3-4 km de la costa y paralela a ésta, y que con un salto de 4 km configura la parte occidental de este sector del Mediterráneo.

Bajo las aguas del puerto se encuentra una pequeña capa de lodos, y enseguida arenas de grano fino a medio, de composición silícea y edad holocena. A medida que nos alejamos de la costa y avanzamos hacia el sur, bajo estas arenas se encuentran arcillas limosas grises, comparativamente blandas y compresibles, y que aumentan de espesor y llegan a tener más de 40 m de potencia frente a la desembocadura del Llobregat, donde se construye el muelle Prat. Estas arcillas son el equivalente marino de la cuña deltaica del Llobregat, y por debajo se sitúan arenas densas.

Hotel Vela

El Hotel Vela, por ejemplo, está cimentado mediante 518 pilotes hincados de unos 45 m de longitud, que atraviesan las arenas superiores, las arcillas blandas y se empotran en las arenas densas profundas. Son 23.3 kilómetros de pilote: magnífico negocio para quien lo hizo.

Las arcillas mencionadas afloran directamente en el fondo marino al alejarnos de la costa y dirigirnos hacia el sur. Ello tiene importantes repercusiones geotécnicas, por cuanto las obras de ampliación del puerto reposan sobre ellas, sin el colchón de arenas superiores. Es lo que sucede en la prolongación del Dique Este y el Muelle Prat, cuyos rellenos tienen algo más de 20 m de espesor.

Estas arcillas tienen una baja capacidad portante y una apreciable compresibilidad. Son arcillas normalmente consolidadas y de plasticidad baja, con una relación cohesión no drenada respecto tensión vertical efectiva de s_u/ơ_v’=0.25. El índice de poros es próximo a 1, y el coeficiente de compresibilidad de Cc=0.25.

En consecuencia el coeficiente de seguridad, por capacidad portante, de los rellenos portuarios sobre estas arcillas es a veces sólo del orden de F=1.5, y los asientos de estas estructuras pueden superar 1.0 m, persistiendo durante algunos años, ya que la consolidación secundaria no es despreciable.

Para poder construir estas infraestructuras con seguridad se utilizan a menudo precargas del terreno, adecuadamente monitorizadas con piezómetros, extensómetros e inclinómetros, acompañadas a veces con mechas drenantes para acelerar la consolidación.

Precarga del terreno en el Moll Sud

En ocasiones, el relleno se efectúa al abrigo de un recinto formado por cajones de hormigón de grandes dimensiones (50*25*22 m), que son fabricados en tierra, transportados flotando hasta su destino, donde se hunden al rellenarlos con tierras. El espacio delimitado por los cajones puede ser colmatado mediante un relleno hidráulico: se dragan arenas en otras zonas, se transportan si hace falta, y se vierten mediante un chorro de agua y arena.

Estas arenas hidráulicas pueden ser susceptibles a la licuefacción. Ésta se produce cuando ante una vibración (sísmica, o incluso por oleaje) las arenas sueltas recién depositadas se densifican, lo que tiene como consecuencia un aumento de la presión intersticial del agua, y una anulación de la presión efectiva, con lo que el conjunto se comporta como un líquido, sin capacidad de soporte.

Volcanes de arena por licuefacción de relleno hidráulico. ¡Saca la máquina Paco!

En la noche vieja de 2.007 se produjo un importante incidente geotécnico en el Moll Prat. Coincidiendo con un fuerte temporal con gran oleaje, el relleno hidráulico licuó, y los cajones de hormigón del recinto se desplazaron más de un centenar de metros mar adentro, causando un desastre que retrasó la obra de la nueva Terminal de containers en más de un año, con un coste cercano a los 80 millones de euros.

Rotura de cajones y licuefacción en Moll Prat, 2.007.

Claro que eso es igual ya que hasta 2.014, debido al incumplimiento del Gobierno, todavía no se ha licitado la línea férrea que debe sacar los containers del puerto.

El mapa adjunto lo he elaborado en base a los sondeos y ensayos CPTU que hemos realizado en la zona portuaria a lo largo de los años. Es en esencia un mapa geológico, pero puede utilizarse también como un mapa de zonación de riesgos geotécnicos. El menor riesgo se sitúa en las zonas donde bajo el agua existen sedimentos arenosos que no tienen arcillas grises debajo. Es decir cerca de la costa y hacia el norte. En cambio, el mayor riesgo geotécnico de produce hacia el sur y lejos de la costa, cuando confluyen 3 factores desfavorables: mayor lámina de agua, lo que implica mayor altura y peso de los rellenos; ausencia de las arenas superiores, con lo que los rellenos apoyan directamente sobre las arcillas grises; y mayor potencia de estas arcillas, que puede sobrepasar los 40 m.

Mapa geológico de la zona portuaria

Zonación de riesgos geotécnicos en el Puerto de Barcelona

Kirguistan, 2.006

Poco antes de la crisis pude efectuar un viaje con toda mi familia al Kirguistan, ex-república soviética fronteriza con China y el Kazastan. Allí hicimos diversos trekkings por el extremo occidental de las grandes cordilleras centro-asiáticas.

Son las montañas celestes, la mítica cordillera del Tian Shan, más allá de la ruta de la seda.

Sobrevolando un río anastomosado que drena las estepas kirguises, desde las míticas montañas celestes

Después de un trekking de aclimatación en las cercanias de la capital Bishkek, tomamos uno de los cinco helicópteros que quedan en el país, recuerdo de poderíos pasados, y rezando para que el piloto no hubiera bebido demasiado Vodka, felices que nos fuímos al glaciar de Inylchek.

Ninguna traza humana en los solitarios valles glaciares del Tian Shan

Confluencias glaciares. Observar la disminución de hielo de los últimos decenios, a la derecha de la imagen.

El glaciar de Inylchek tiene cerca de 50 km de longitud, y es uno de los más grandes fuera de las regiones polares.

Glaciar Inylchek norte, con las morrenas centrales producto de sucesivos aportes laterales.

Acampamos a 5.000 m de altura en una morrena lateral del glaciar, al pie del Pobeda (7.439 m), y de la espectacular pirámide del Khan Tengri (7.010 m), una de las montañas más bonitas del planeta.

Con el Pobeda (7.439 m) al fondo.

Paseo familiar al pie del Khan Tengri (7.010 m)

Mi hijo Xavier, 7 años, a 5.000 m. Seguro que una vez adulto se acordará de esta y otras experiencias.


En ruta por Tian Shan

Atardecer bajo el Khan Tengri

Después de las montañas, conocimos la precariedad de un país como el Kirguistan, con pocos recursos económicos o naturales. Sin embargo, la inteligencia no tiene nada que ver con ellos: por si pincha el burro, tenemos repuesto.

EXCAVANDO EL MERCADO

2013-09-28T23:07:00.001+02:00

No. Esta vez no voy a escribir sobre el mercado financiero. A éste no lo excavaría, sino que lo socavaría, que es diferente, tal como un río en avenida erosiona los cimientos de un puente mal diseñado, hasta que éste se derrumba y es arrastrado por la corriente. Llamadme ingenuo, pero yo sólo entiendo de mercados productivos. Alguien fabrica algo, con esfuerzo, y otro se lo compra porque le interesa, también con esfuerzo. Así entiendo yo la riqueza de un país, la que mana del trabajo y del esfuerzo.

No me gusta la ingeniería financiera, mover dinero de forma opaca, pagar menos impuestos mediante sociedades ocultas, los paraísos fiscales, hacerse rico sin trabajar (a costa de alguien que va a ser pobre), utilizar información privilegiada al alcance de unos pocos, que además son siempre los mismos. Lo dicho… que venga una gran crecida, pero no de agua, sino humana, y socave el mercado financiero hasta hundirlo en el cieno.

Puente en socavación. El Mercado Financiero estaba a la derecha.

Excavar es otra cosa. Implica planificar, dirigir, hacer y controlar. Cuidadosamente. Estos últimos años, el Institut de Mercats Municipals de Barcelona, está llevando a cabo un importante esfuerzo de remodelación de los más de treinta mercados que hay en la ciudad. Empezaron con el de la Concepció y el de Santa Caterina, y ahora mismo están en obras el de Sants, Ninot, y Sant Antoni, por citar los más conocidos.

Perforación de sondeos en el Mercat de Sant Antoni

No sé cómo lo hace, pero a pesar de la actual crisis, el Ayuntamiento de Barcelona aún tiene reservas económicas, y lo que es mejor: paga en tiempos correctos. Así que gracias Maragall, Clos, Hereu y Trias. No quiero haceros la pelota, pero gracias. Por cierto Trías, piensa en mí si hay que investigar el subsuelo de alguna infraestructura para los Juegos Olímpicos de Invierno, ¡aunque luego éstos no se hagan! Dicen que incluso así hay beneficios. Además, mi nivel de inglés no está mal según con quién se compare…

He tenido la suerte de poder trabajar en varias de estas remodelaciones: Sants, el parking de la Gardunya en la Boquería, que por cierto se acaba de inaugurar, y últimamente el Mercat de Sant Antoni, en el que ahora me voy a centrar. En varios de estos proyectos, se prevé excavar sótanos para superficies comerciales y aparcamiento, bajo el edificio tradicional, manteniendo este último sin derribar, lo que de entrada se antoja interesante y complejo.

Sant Antoni, un siglo atrás

Sant Antoni fue el primer mercado construido fuera de las murallas, en 1882, junto al antiguo portal del mismo nombre. Es además el que ocupa una mayor superficie: toda una manzana del Eixample. Fue construido por la Maquinista Terrestre y Marítima, con una estructura de hierro fundido, pionera en aquella época.

La postal dice que es el Portal de Sant Antoni, pero es el de Santa Madrona. Gracias Irineu por advertirlo.

La infancia me liga a Sant Antoni, no en vano mi madre y mi tía preferida (tengo otra que es muy “chic”, pues es francesa, pero la veo poco) tenían un puesto de venta de carne en él. Las paradas nº 164 y 165, a las que iba de pequeño los sábados por la mañana.

Mi madre (centro) en Sant Antoni, a finales de los 50's.

Ahí se desarrolló mi primer trauma infantil. Ver colgando a los despellejados y sanguinolentos conejos, con aquellos ojos descarnados cual zombis boca abajo, provocaron en mí un asco absoluto a este manjar, que aún perdura. El segundo era entrar en las cámaras frigoríficas y ver en la misma posición a las terneras. En mis pesadillas me veía encerrado con ellas, colgando de los garfios, a 20ºC bajo cero…

Audrey Hepburn en Els Encants de Sant Antoni (foto de Esteban Ono)

Sant Antoni no era un mercado convencional. En los porches exteriores se vendía ropa, que era sustituida los domingos por el mercado dominical: sellos, monedas, colecciones de cromos, libros de segunda mano, discos de vinilo…Todos los críos del barrio haciendo relaciones sociales en una marabunta humana aparentemente sin orden, pero dónde todos sabíamos a lo que íbamos, y en la que las cabezas de los vendedores apenas asomaban entre un caos de mercancías.

Proto-pijo vacilón de 1.955. Después trabajó de bróker cocainómano en la City.

Este mercado dominical fue anteriormente el de Bellcaire, de origen incierto, pero ubicado por un tiempo en el Paralelo, y establecido definitivamente en Sant Antoni en 1.936.

Lector aventajado

El actual proyecto de Sant Antoni, obra de Ravetllat & Ribas, arquitectos, plantea excavar 4 sótanos bajo el antiguo edificio. El primer sótano estará ocupado por Mercadona, que financia parcialmente la obra. Para no hacer competencia a las paradas tradicionales, esta empresa no podrá vender producto fresco. Otro sótano estará destinado a la descarga de camiones, y los dos restantes a aparcamiento para los clientes.

La altura a excavar es de unos 15 m, de los cuales los cinco últimos se emplazarán bajo el nivel de las aguas freáticas, que se sitúa a unos 10 m bajo la calle. Excavar sótanos en el freático es complicado, pero hacerlo manteniendo un antiguo edificio encima todavía lo es más.

Generalmente se hace un recalce de cada cimentación original, mediante varios micropilotes bajo cada zapata, que profundizan por debajo de la futura cota de excavación. Se trata de perforaciones circulares de alrededor de 20 cm de diámetro, en las que se introduce un tubular de acero de unos 12 cm que posteriormente es inyectado con cemento. Los micropilotes sirven de prolongación en profundidad de los pilares de la estructura, de manera que una vez hechos, puede empezar la excavación bajo el edificio, sin que este se desplome.

Este tipo de trabajo es espectacular, ya que llega un momento en que, con los sótanos ya excavados, el edificio antiguo queda suspendido en el aire por los esbeltos grupos de micropilotes.

El Mercat de Sants, con los sótanos ya excavados, sustentado por micropilotes arriostrados

En el caso de Sant Antoni, la complejidad es aún mayor, ya que parte de los sótanos va a excavarse bajo las aguas freáticas.

Como es evidente, el siempre imprescindible estudio geológico del terreno, es ahora determinante. En nuestro caso, y dadas las dificultades hidrogeológicas que se planteaban, perforamos sondeos de 60 m de profundidad. Siempre he pensado que cuanto más profundos sean los sondeos geotécnicos, mejor, ya que así se favorece la comprensión de la geología de la zona. Claro que mi factura también sale más cara.

El subsuelo de Sant Antoni está formado por tres unidades esenciales. La primera y más superficial está constituida por un relleno antrópico, producto de la evolución histórica de la ciudad. Los núcleos urbanos se edifican a menudo sobre los restos de edificaciones más antiguas, que son derribadas, pero no eliminadas del todo, de manera que la ciudad crece hacia arriba, ganando cota. Muchas veces, entre los restos de los sucesivos derribos, se vierten tierras, o desechos, lo que contribuye al proceso.

En Sant Antoni, en la base del relleno, o incluso mezclado con él, se detectan las arenas y gravas sedimentadas por la antigua riera de Magòria, que bajaba por la actual Avda. Mistral, y que en su momento fue desviada por las murallas medievales. Son los sedimentos litoantrópicos inducidos, definidos hace unos años por Oriol Riba.

Gravas y arenas de pizarra, de la antigua Riera de Magòria

Por debajo de estos terrenos, los sondeos perforan arcillas rojas con arenas y gravas de pizarra, y limos amarillentos, propios del llano de Barcelona, de edad pleistocena (Cuaternario antiguo). Las primeras proceden de la erosión y transporte, mediante abanicos aluviales, de las pizarras de Collserola, mientras que los limos son en parte de origen eólico.

Perfil geológico de Sant Antoni

Hacia los 30 m de profundidad, se perfora el substrato Mioceno, formado por arenas limpias, deltaicas y litorales, de coloraciones grises, amarillentas y anaranjadas. Son sedimentos equivalentes a los que configuran Montjuïc, si bien aquí apenas se encuentran las areniscas bien cementadas, que suministraron bloques pétreos para la construcción de la ciudad. En estos sedimentos, encontramos fauna fósil marina en los testigos de sondeo, especialmente turritellas, así como conchas de bivalvos diversos. Como es lógico, todas estas arenas están saturadas de agua, constituyendo un importante acuífero. Por su parte, las arcillas Cuaternarias superiores tampoco son impermeables.

Casi a 40 m de profundidad, los sondeos detectaron la presencia de una capa horizontal de arcilla margosa gris azulada, de sólo 2-3 m de espesor, pero gran continuidad lateral a escala del solar. Por debajo, otra vez arenas hasta los 60 m.

Arcillas gris azuladas miocenas, muy poco permeables

Estas arcillas profundas, son de gran utilidad en la obra prevista. En efecto, se han hecho ya con hidrofresa, unas pantallas continuas perimetrales, verticales, de hormigón armado de 1.0 m de espesor, y de 40 m de profundidad, que contendrán el terreno cuando se excave, y que cortan los posibles flujos laterales de agua subterránea, mientras que la capa de arcilla, que es bastante impermeable, sella el fondo del recinto, de manera que ahora puede bombearse el interior, sin que haya grandes aportaciones de agua por el fondo. Todo esto no eximió de la necesidad de un complejo estudio hidrogeológico, en el que se llegaron a hacer tres ensayos de bombeo, en tres pozos perforados expresamente. Se bombea un caudal controlado de agua en el pozo, y se observa el descenso que se provoca en el nivel freático, mediante piezómetros colocados a poca distancia de cada pozo.

A partir de estos datos pueden determinarse los parámetros hidrogeológicos de los acuíferos: permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, etc, y luego se procede a establecer un modelo matemático que permite efectuar simulaciones 3D. También hace falta comprobar que con el bombeo del freático no se produce un sifonamiento del terreno, ni hay posibilidad de implosión del fondo de la excavación, por acuíferos confinados.

Por cierto, las mencionadas pantallas son termoactivas, es decir, que por su interior (16.000 m2) se ha instalado un circuito de tuberías por las que fluirá agua, que al descender a 40 m de profundidad adquirirá la temperatura siempre constante del terreno, con lo que en invierno se introduce agua fría, que luego se recupera algo más caliente, mientras que en verano el agua saldrá algo más fría que la introducida. Estas variaciones térmicas son aprovechadas por una bomba de calor, con lo que se conseguirá una eficiente climatización del edificio: calefacción y aire acondicionado, fruto del aprovechamiento geotérmico del subsuelo.

En Sant Antoni, para poder excavar los sótanos manteniendo el edificio antiguo encima, se han perforado en primer lugar una serie de pilotes de gran diámetro (1.25 m), que servirán como futura cimentación, pero que de entrada van a permitir apoyar sobre ellos, y sobre la pantalla perimetral, una losa de hormigón armado, de 1.0 m de espesor, que se solidarizará a nivel de planta baja con la cimentación y los pilares de la estructura antigua.

Una vez esto realizado, puede iniciarse la excavación de los sótanos. Los pozos en funcionamiento mantendrán el nivel freático deprimido, y el edificio original quedará reposando ahí arriba, sobre la losa.

Proceso de ejecución previsto en Sant Antoni

Este sistema de construcción descendente, permite que inmediatamente puedan acondicionarse las paradas del mercado, ya que mientras todavía se está excavando el subsuelo, ya se puede trabajar en la planta baja, acortando plazos, lo que sin duda agradecerán los paradistas y sus clientes, temporalmente ubicados en la Ronda.

Durante el proceso de excavación se va a llevar un control exhaustivo de que las obras no afectan al entorno. Dianas topográficas de precisión, extensómetros, inclinómetros y piezómetros, son los elementos principales de todo este proceso de auscultación.

Ya se conocía de antemano que bajo el mercado se ubicaba el antiguo baluarte de Sant Antoni. Las murallas medievales de la ciudad discurrían por la Ronda de Sant Antoni y de Sant Pau.

Los que habéis leído la recomendable novela histórica “Victus”, de Albert Sánchez Piñol, seguro que ya sois expertos en poliorcética, la ingeniería militar de asedio y defensa de recintos amurallados. Cuando en el siglo XVI se desarrollaron los sistemas artilleros de cañones de gran potencia, las altas murallas medievales, rectas y continuas, no ofrecían resistencia y eran abatidas fácilmente. Por eso frente a ellas se implantaron baluartes adosados, pentagonales y de murallas más bajas, protegidas en su frente por el tradicional foso, con su contraescarpa interior, y un glacis de tierra que descendía suavemente hacia el enemigo, de manera que el baluarte quedaba escondido de los tiros del adversario. Eso sí, los cañonazos iban directos al centro de la ciudad, pero esos daños colaterales no han sido nunca muy relevantes para los militares. Por otra parte, los baluartes permitían una defensa en tiro cruzado, que aumentaba las posibilidades de resistencia de la ciudad ante un asedio prolongado. (Jolines, por fin he puesto en práctica mis conocimientos militares de ingeniero zapador, como alférez de milicias que fuí).

Por cierto, que el baluarte de Sant Antoni no fue muy atacado durante el sitio de Barcelona de 1.714, ya que el Castillo de Montjuïc, en poder de la ciudad durante toda la guerra, lo protegía de los embates borbónicos.

Apenas iniciada la excavación en Sant Antoni, han aflorado todas estas estructuras. No sólo el esperado baluarte, con sus perfectos muros, sino también la contraescarpa, así como una vivienda anterior al baluarte, y una espectacular calzada, ya que por el portal de Sant Antoni, partía el antiguo camino que a través del turó de Creu Coberta (cerca de Plaça Espanya), se dirigía hacia la Península.

Esquina del Baluarte de Sant Antoni

Antigua calzada descubierta en Sant Antoni

El portal era utilizado a menudo para ajusticiar a parte de la ciudadanía, delincuentes muchas veces, pero simples disidentes en otras ocasiones, por no hablar de la brujería. Otros eran conducidos al coll dels Inforcats, junto al turó de la Vinyeta, colina de arenas pliocénicas ahora desaparecida bajo el complejo de Las Arenas, donde eran colgados con una soga al cuello.

Reality Show en el Turó dels Inforcats. Alguna cadena actual lo retransmitiría en directo.

Claro que ninguno de ellos sufrió una muerte tan atroz como Josep Moragues, General de batalla que luchó contra las tropas de Felipe V durante la guerra de sucesión, y que una vez caída Barcelona en 1.714 fue traicionado, detenido, y condenado a tres penas de muerte (que ya son ganas), por lo que primero fue arrastrado por un caballo por la ciudad, en un macabro paseo. Luego fue degollado, decapitado y descuartizado. Para rematar el tema –valga la redundancia-, su cabeza fue introducida en una jaula, y expuesta sobre el Portal de Mar, durante 12 años, hasta que su viuda logró que se retirase.

Josep Moragues, todavía con la cabeza en su sitio

Pasados 300 años de aquellos hechos, está bien que el proyecto de Sant Antoni prevea conservar parte de las antiguas murallas, y hacerlas visitables, aún a costa de perder plazas de aparcamiento.

Los ciudadanos debemos entender que bajo nuestros pies existen las huellas de nuestros antecesores, sus éxitos y fracasos, incluso su sangre, también la de sus adversarios, y que es obligado preservar esta memoria, que forma parte de un patrimonio individual y global, que nos identifica como pueblo. Por cierto, ya habéis visitado el Born?

Así que espero que de aquí poco podáis ir a hacer vuestras compras al remodelado mercado. Aparcad en el sótano y visitad las antiguas murallas del baluarte. Después subid y comprad, que todo será de gran calidad, quizás conejo, que tengo entendido que estofado es muy sabroso. Por favor, éste día no me invitéis.

KARAKORUM, 1.993

Si hay una cordillera que reúna todos los requisitos de belleza y espectacularidad, ésta es el Karakorum.

Allá que nos fuímos, mi mujer y yo solos, poco antes de que estas zonas del norte de Pakistán se convirtieran en un lugar todavía más peligroso de lo que ya era entonces. Bueno, sólos del todo no. Contratamos en Skardu, en el precioso valle del Indus a un guía, porteadores, cocinero, e incluso al primo del guía, que no hacía absolutamente nada, pero tocaba muy bien la flauta. También compramos una cabra, a la que apodamos Blacky, pues era negra, y a la que tras días de andar, cojimos un cierto cariño, justo antes de que nos la comiéramos.

Baltoro Glacier, con las catedrales del Trango al fondo

Llegando a Concordia, con el Gasherbrum IV al frente


El K2 desde el campamento de Concordia

Remontamos el glaciar de Baltoro, y llegamos a Concordia, lugar en el que confluyen varios glaciares, y desde el que se contemplan varios picos de más de 8.000 m, presididos por el majestuoso K2 (8.611 m), al que nos aproximamos en uno de esos días en que la montaña está espléndida.

Bajo el K2

Después del K2 nos dirijimos al norte para conocer el valle de Hunza, y por el Khunjerab Pass, a más de 5.000 m de altura, entramos en China, finalizando nuestro largo viaje en Beijing, donde nos vestimos adecuadamente para la ocasión.

SANGRE Y PETRÓLEO EN LA PLAYA DE BARCELONA

2013-06-13T00:42:00.000+02:00

La primera vez que la sangre tiñó masivamente de rojo la arena de la playa fue en el verano de 1.936, cuando 44 militares sublevados se equivocaron de lugar y bando, y acabaron detenidos y asesinados por las milicias republicanas. Lo que vino después fue peor. Hasta 1.706 hombres y 11 mujeres, entre ellos el abuelo de mi esposa, fueron fusilados después de la guerra en las playas del Camp de la Bota, cerca de donde ahora se sitúan las desiertas plazas del Fórum de las Culturas.

La represión franquista fue cruel, precisa, y dilatada en el tiempo, ya que los fusilamientos se extendieron desde 1.939 hasta 1.952. Un macabro récord se alcanzó el 26 de Mayo del primer año, cuando 21 personas dejaron sus vidas. Los consejos de guerra se ventilaban rápido. A veces una denuncia de un vecino rencoroso era suficiente para desencadenar el proceso. Nieves Bouza, una chica de 22 años, sin ningún delito de sangre, miliciana de retaguardia, cocinera y lavandera, fue asesinada por estar simplemente afiliada a la CNT.

Jugando a los fusilamientos. Barcelona, 1.937

El mecanismo de los fusilamientos era siempre el mismo: al anochecer los presos eran recluidos en capilla, donde se les permitía escribir una última carta, obviamente en castellano. Antes del alba eran trasladados desde la cárcel Modelo hasta un terraplén de tierras frente a la playa. La presencia de las furgonetas, y de secretas vigilando que nadie saliera de las vecinas barracas, advertía a sus habitantes de que aquella noche había “trajín”. Los tiros de gracia del capitán permitían contar los muertos de la jornada. En el certificado de defunción se lee “causa de la muerte: hemorragia interna”. Es decir, que los ajusticiados en realidad estaban enfermos, y las balas aliviaban su dolor. Al amanecer, mientras los restos de sangre sobre la arena eran lavados por las aguas del Mediterráneo, los cadáveres se amontonaban en el Fossar de la Pedrera, en Montjuïc.

Carta de despedida de Ceferino Llop, antes de ser fusilado. ¿Llegaría la cartera a su esposa?

Los fusilados morían de hemorragia interna

Las barracas del Camp de la Bota se situaban un centenar de metros al sur de la desembocadura del Besós, en el límite entre Sant Adrià y Barcelona. Aún más al sur estaba el barrio de Pekín, barracas así llamadas porque sus primeros habitantes fueron unas familias chinas que habían vivido en las Filipinas, de donde fueron expulsadas cuando la antigua colonia se independizó. Quizás sus descendientes se han movido recientemente al litoral de Badalona, donde existe el mayor Chinatown industrial del país.

Camp de la Bota, y barracas de Pekín, en segundo término

Las de Pekín y Camp de la Bota crecieron directamente en la playa, junto al antiguo Castillo de las Cuatro Torres, levantado inicialmente por tropas francesas que ayudaron a Felipe V en el asedio de Barcelona de 1.714, y remodelado en 1.858 por Zapatero (no el que pensáis, sino otro que fue Capitán General de Catalunya).

Maniobras militares en el Castell de les Quatre Torres. Siglo XIX.

Los franceses hacían prácticas de tiro contra un terraplén de tierras, “butte” en francés, y de ahí quizás deriva el nombre de Camp de la Bota, antaño también conocido como barrio del “parapet”.

Hasta 667 barracas y 3.415 habitantes llegaron a malvivir entre el Besós y el cauce de la riera de Horta (Rambla Prim), tomando agua de estas cloacas a cielo abierto, y de la acequia de la Madriguera. Los ecologistas y las depuradoras todavía no habían nacido, y lógicamente los desperdicios eran directamente arrojados al mar. En 1.949 se creó un Servicio de Represión del Barraquismo. Ya debía ser triste vivir en una barraca, pero que encima te repriman por ello… Parecen otros tiempos, pero la última barraca no desapareció hasta 1.989.

Barraca del Camp de la Bota. Isidre Nonell, 1.901.


Inundaciones en el Camp de la Bota, 1.962

Decenas de años de lanzar basura al mar tienen su repercusión medioambiental. Además, las corrientes litorales procedentes del norte, también arrastraban al Camp de la Bota, no sólo nuevas capas de arenas, sino también los hidrocarburos, alquitranes y demás bonitas filtraciones procedentes de las industrias petroquímicas que ocupaban las playas de Badalona, hasta que a un alcalde moderno y un poco yuppi se le ocurrió que ahí debía haber una linda playa, así como un canal de navegación interior, que la crisis ha dejado en un canal seco lleno de matojos.

Escuela de los Padres Escolapios, en 1.967. Camp de la Bota. Los que están de lado a la pizarra pagan menos y suspenden. El que está de espaldas lo tienen crudo. Será así la ley Wert?

Las arenas acumularon en sus poros una pegajosa sustancia negra, putrefacta, llena de materia orgánica y de hidrocarburos. Un verdadero sapropel, que convirtió los sedimentos en una especie de arenas bituminosas que nada tendrían que envidiar a las que ahora se explotan masivamente en Canadá.

Recuerdo que de pequeño, en la no lejana playa de la Barceloneta, era frecuente quedar con el pie pringado por una sustancia negra, de la que ahora sé su origen.

No sé si los responsables energéticos del país leen este blog, pero yo me olvidaría de plantear el fracking en la bonita Garrotxa, y me centraría en las playas del Fórum. Cuando hacemos sondeos en la zona, detectamos alrededor de 2.0 m de espesor de arenas sapropélicas. Si cuantificamos su extensión en una franja de alrededor de 100 m de ancho, por una longitud próxima a 1.0 km, hasta el Port Olímpic, resultan 200.000 metros cúbicos. La porosidad de estas arenas es próxima al 25%, es decir que tenemos una reserva de 50.000 m3, cincuenta millones de litros de hidrocarburo de baja calidad, pero que quizás nos sacarían de la crisis. Al menos a mi familia y los cuatro amigos que tengo entre Linkedin y Facebook.

Lavadero con igualdad de género en el Camp de la Bota, 1.960

Ahora que está de moda fomentar a jóvenes emprendedores, estaría bien que alguien tipo Barcelona Activa me financiara. No soy joven, ni probablemente emprendedor. No he estudiado en Esade y no voy a los encuentros de NetWorking en Biz-Barcelona, pero ahí dejo la idea.

El plan no sería malo, ya que tendría dos efectos colaterales beneficiosos. Al final la arena de la playa quedaría limpia, y mientras durase la explotación de la reserva energética, disminuiría el número de turistas que nos visitan. De lo contrario Barcelona va a morir de éxito, convertida en un parque temático sin personalidad.

El Camp de la Bota se encuentra en el delta del Besós. Los deltas actuales tienen una historia geológica joven. Nacieron hace sólo 15.000 años atrás, cuando al final de la glaciación que había hecho descender el mar unos 120 m (el agua estaba en los glaciares continentales), los océanos recuperaron posiciones próximas a las actuales, y luego se estabilizaron. Ante esta elevación del nivel de base, los ríos perdieron energía en la nueva desembocadura, y empezaron a depositar sedimentos, que iban progradando hacia el mar.

Mar adentro, sobre las antiguas gravas rodadas del cauce fluvial, se depositaban fangos y arenas finas, que quedaban después recubiertas por arenas fluviodeltaicas y litorales, de grano más grueso.

En el caso del Besós, sobre un substrato de margas azules pliocénicas, situadas hacia la cota -50 m, se encuentra una potente capa de una quincena de metros de espesor de gravas rodadas y arenas fluviales (el acuífero profundo del delta). La mayor parte de los rascacielos de la zona se han cimentado mediante pilotes hincados en estas gravas y arenas, hacia los 35 m de profundidad. Por encima de ellas reposan arenas muy finas limosas grises, típicas de prodelta, las cuales ofrecieron dificultades durante la construcción de las pantallas perimetrales de los sótanos de Diagonal Mar. Recubriendo las arenas finas se sitúan las arenas más gruesas fluviodeltaicas y litorales, entre las que se encuentran las contaminadas arenas de las playas del siglo XX.

Después de las barracas vino la gloria olímpica, la Ronda Litoral y finalmente el Fórum, que incluye una gran pérgola fotovoltaica, junto a la cual perforé hace poco unos sondeos para el amarre del Barco Hotel Sunborn Yacht. Gran parte de estas obras se emplazaron sobre terreno ganado al mar, así que las arenas sapropélicas se encuentran ahora a 7-9 m bajo la superficie.

Perforación de sondeos para el Barco Hotel Sunburn Yacht

Curiosamente en esta misma zona se construyó la Depuradora del Besós, oculta bajo el Fórum, que limpia las aguas del sector, pero continúa dejando negras las arenas sobre las que reposa.

Un poco antes de la crisis, entre la depuradora y la playa de la Mar Bella se proyectó el Zoo Marino de Barcelona, lo que me permitió efectuar un correcto estudio geotécnico, con sondeos profundos, piezoconos, tomografías eléctricas para la detección de antiguas escolleras, etc. El estudio geotécnico quedó muy bien y yo cobré una pasta, pero no sirvió para nada, porque el Zoo marino hizo aguas, y no llegó.

Perfil geológico en el futuro Zoo Marino

Ensayo CPTU en el Zoo Marino. Predominan las arenas hasta los 26 m, y los limos después.

Haciendo este trabajo en 2.008, el artista Jorge Rodríguez Gerada dibujó la cara de Obama en el gran solar. Era justo durante las elecciones y llamó a su obra “Expectation”. Hasta se podía ver desde el espacio. Mucha gente no entendió su trabajo, pero hablando un día con Jorge mientras él esperaba sus camiones de gravas coloreadas, y yo sacaba mi perforadora de donde iba un ojo de Obama, me dijo que la esperanza mundial por lo que haría el futuro presidente era enorme, pero que él estaba convencido de que en poco tiempo las expectativas se diluirían, ya que una vez en el poder, la inercia de los intereses de todo tipo le devorarían. Por eso él también hacía una obra artística condenada a desaparecer erosionada por la lluvia.

Yo añadiría que los pigmentos de la pintura y de la esperanza, se han mezclado en el subsuelo con las arenas bituminosas, los vertidos de las cloacas, y la sangre derramada.

Expectation, de Rodríguez Gerada, 2008.

Nepal, 1.981

Si hay un país que ha condicionado nuestras vidas, éste es Nepal. No son sólo sus espectaculares paisajes y los senderos que hemos trazado en ellos, sino su gente, su cultura, la amistad, y la sonrisa de los niños. Hasta cuatro veces hemos estado en Nepal, las dos últimas para adoptar a nuestros hijos, Maria y Xavier.

Durante el primer viaje, en 1.981, descubrimos un país todavía pristino, que después evolucionó rápidamente. En aquella ocasión, remontamos el solitario valle de Rolwaling, y a través de un collado glaciar a 5.750 m de altura, alcanzamos el valle de Khumbu, y el pie del Everest.

Las fotos que siguen son de los primeros días de aquel trekking, de 25 días de duración. Más adelante, mostraré en este blog imágenes de las montañas más altas del mundo.

Templo de Swayambhunath, en Kathmandu.

Campos de arroz en terrazas


Columpio

Puente hacia el valle de Rolwaling

Gauhri-Shankar, nuestra primera visión de una cumbre de más de 7.000 m

GEOLOGÍA DEL BARRIO CHINO. EL SUBSUELO DE LOS BAJOS FONDOS.

2013-03-19T00:20:00.000+01:00

Chinos no había, y los paquistanís todavía no habían llegado. Cuando yo nací, justo en el límite del barrio, era el poco prestigioso Distrito V, que luego ascendió de categoría a Distrito I, y modernamente accedió a la antigua denominación de Raval, que significa extramuros, si bien ya hacía tiempo que la zona era prisionera entre la muralla de la Rambla y la posterior de las Rondas-Paral.lel. No hace ni cien años que se conoce como barrio Chino, un lugar con uno de los índices de densidad humana más altos del mundo, lleno de callejuelas estrechas, con la ropa tendida en los balcones, mal secándose en una atmósfera húmeda y pegajosa.

La Sexta Flota en el Chino

Por sus calles corrí haciendo travesuras, intrigado por la cantidad de oscuros bares que había, por aquellas mujeres apoyadas en las paredes y por el ir y venir de los marinos de la sexta flota, que a mediados de los sesenta, eran los reyes del mambo, y que dejaban casi 2 millones de pesetas al día(y noche) en la ciudad. Durante el día el bullicio de la calle era intenso: afiladores, mercados, ultramarinos, droguerías y casas de gomas y lavajes. Pero al caer las sombras el Chino podía ser muy peligroso, y sólo el sonido de las llaves del Sereno, que acudía solícito a tus solitarias palmadas, calmaban los nervios de quien llegaba tarde a casa, y encima se había olvidado las suyas.

Fue Paco Madrid, un periodista de Barcelona (buena paradoja la suya), quien en 1.926 puso nombre al barrio, en una revista apropiadamente llamada “el Escándalo”. Quizás fue porque los maleantes solían llevar una fina hoja de afeitar (el chino), con la que cortar aquella zona de la americana donde suele llevarse la cartera... chinando al personal.

Bar de la C/ Escudellers

Situado en una depresión entre los relieves miocenos de Montjuïc y del Mont Tàber, la zona del raval constituía de antiguo el huerto de Barcelona, hasta que la eclosión demográfica de la ciudad lo invadió.

Durante la baja edad media, el Raval se llenó de conventos. El primero fue el de Sant Pau del Camp, edificado junto a una zona pantanosa palúdica de nombre escatológicamente catalán: El Cagalell. A esta marisma, ya en fase de colmatación en aquella época, iban a parar los sedimentos de las rieras de Magòria, Valldonzella, Creu d’en Malla, y quizás también la de Malla, que era la de la Rambla (ver la entrada La Rambla. Una riera por todo lo alto).

A lo largo de los años, he tenido oportunidad de perforar bastantes sondeos en el Chino, la mayoría de ellos en el contexto de esponjamiento que ha impulsado el Ayuntamiento durante las últimas décadas.

Los sedimentos del Cagalell están formados por arcillas grises, negras a veces, por la presencia de abundante materia orgánica. A veces se detectan niveles de turba, con presencia de materia vegetal todavía no descompuesta. A partir de ellos hemos podido delimitar la extensión de la laguna, que a grandes rasgos se situaba en el trapecio formado por C/ Sant Pau – Paral.lel – Nou de Sant Francesc – Paseo de Colón. El Cagalell llegó a ocupar una superficie próxima a 25 Ha.

Las lagunas litorales, como el Cagalell, se forman cuando las corrientes marinas depositan una barra de arena, alargada y paralela a la costa, que encierran un espacio interior donde se genera la marisma. En el caso del Cagalell, la barra arenosa se sitúa a la altura de las Drassanes, y bajo la estatua de Colon, dirigiéndose hacia Santa María del Mar y el Born a través del C/ Ample. Los lodos del Cagalell alcanzan hasta unos 16 m de espesor máximo en C/ Nou de Sant Francesc, situando su base hacia la cota absoluta -15 m.

Límite y espesor de los sedimentos del Cagalell

Cuando se perforan sondeos, uno no se lleva la máquina a casa por la noche, con lo que la sonda queda expuesta a posibles robos o actos vandálicos. Contratar un guardia de seguridad no es una opción económica, y quedarse toda la noche junto al equipo, tampoco, salvo que se tenga insomnio. Una posible solución que he utilizado a menudo es contactar con los cabecillas de las mafias locales, y por un módico precio alguien se encarga de que a tu máquina no le pase nada. Incluso una vez me robaron, pero tras la oportuna reclamación, al día siguiente los utensilios desaparecidos volvieron a su lugar.

Es así como con los años he establecido una inquietante red de amistades peligrosas, que superan en número a mis contactos de Facebook y Linkedin juntos. Incluso alguna vez he vuelto a casa con flores y plantas regaladas por la matriarca de uno de los clanes, levantando un cierto resquemor en mi mujer.

Servicio de vigilancia

Una soleada tarde de hace ya 20 años estaba yo negociando uno de estos correctos y eficientes servicios de vigilancia, y cuando ya estábamos cerrando los flecos del negocio, en la C/ Sant Oleguer, apareció raudo y veloz un coche de la policía, que detuvo sin miramientos a mi interlocutor, dejándome a mí sin su servicio, y a la máquina sin protección.

En honor a la verdad, tengo que decir que pese a su mala fama, casi nunca me ha ocurrido ningún percance trabajando en sitios como el Chino (una vez, en Sant Cosme, los niños, y no tan niños, del barrio jugaron a tirarnos piedras desde los tejados vecinos a la plaza donde trabajábamos, mientras yo estrenaba mi primer móvil llamando sin éxito a la policía, a la par que organizaba una rápida y cobarde huida).

En cambio, trabajando en un lugar tan ilustre como los aledaños del Hotel Juan Carlos I, en 1.992 me quemaron la máquina. Claro que en aquella época yo no sabía que los mayores delincuentes visten bien y se entrenan de jóvenes jugando a ser gamberros de postín. En otra ocasión, paradójicamente sondeando en lo que ahora es la Ciudad de la Justicia, unos simpáticos grafiteros decoraron a su gusto el camión de sondeo.

Bonita decoración grafitera con inteligentes mensajes

L’estany del Cagalell es geológicamente muy reciente, fruto del ascenso del mar (unos 60-80 m) al finalizar la última glaciación hace unos 15.000 años. Este ascenso fue rápido al principio, y más lento a continuación, con sucesivas fases de estabilización, durante las cuales las corrientes litorales formaban las barras arenosas mencionadas, ayudadas por los pulsos progradantes del delta del Besós.

Siempre he visto como muy fructífera la colaboración empresa-universidad, por lo que al observar los sedimentos orgánicos de la marisma del Cagalell, me puse en contacto con diversos equipos científicos, y aquí tengo que citar a mis colegas Josep Mª Palet, Santiago Riera y Ramón Julià.

Ellos dataron mediante el C14 la materia orgánica de los sedimentos, y así hoy sabemos que la laguna inició su existencia hacia los 8.000 años cal BC, mientras que en la época romana la laguna empezó a dejar de ser funcional, ya que se encuentran algunos restos de esa época por encima de las arcillas orgánicas.

Cerca de 15 m de sedimentos se formaron a lo largo de unos 6.000 años, lo queo implica una velocidad de sedimentación de cerca de 2.5 mm/año, probablemente algo mayor en realidad, ya que el sedimento ha ido consolidando y compactándose a lo largo del tiempo.

Cortes geológicos del Cagalell (realizados por Julià, R., Riera S., (2.012): "Proposta d'evolució del front marítim de Barcelona durant l'Holocè, a partir de la integració de dades geotècniques, intervencions arqueològiques i cronologies absolutes". Quarhis, època II, núm. 8, pp.16-37

Además, mis amigos se han dedicado, durante años, a analizar el polen contenido en la materia orgánica de las arcillas de la laguna (sí, hay gente de este país que no se dedica a robar, estafar, engañar y mandar a paseo el estado del bienestar). Cada grano de polen pertenece a una única especie vegetal, y algunos de estos granos, impulsados por el viento, cayeron en la marisma donde se mezclaron en su fondo con los lodos, y así se preservaron para un brillante futuro científico, mucho más glamuroso que sus polen-colegas actuales, que causan alergia a algunos ciudadanos.

Analizando las muestras de los sondeos, se puede establecer una columna palinológica, datada en el tiempo con el C14, lo que permite una reconstrucción paleoclimática y paleogeográfica de la zona litoral mediterránea, durante los últimos miles de años, ya que cada especie arbórea está ligada a un determinado ambiente.

Grano de polen de roble de los lodos del Cagalell

De esta manera pudo determinarse como los robledales, propios de climas más húmedos, fueron dejando paso a otras especies con menor exigencia de agua, como el encinar, llegando incluso a detectarse la presencia de asentamientos humanos gracias a la existencia de restos carbonizados procedentes de las hogueras neolíticas.

Es con este tipo de trabajos como puede avanzarse en el conocimiento de la evolución climática del planeta, y mejorar la capacidad predictiva del cambio climático actualmente en marcha.

Las arcillas grises del Cagalell son de los terrenos naturales más blandos que hay en Barcelona. Son suelos normalmente consolidados, de plasticidad media a alta (CL a CH), con índices de poros próximos a la unidad, y índice de compresibilidad de Cc=0.25. Su cohesión no drenada es baja, del orden de 0.25 kg/cm² en superficie, creciendo en profundidad de acuerdo con una ley c_u= 0.25*σ’_v.

Esta baja resistencia conduce a cimentaciones por pilotaje, o bien mediante losa cuando ésta se encuentra bajo uno o varios sótanos, con lo que la losa está al menos parcialmente compensada, lo que reduce el asiento.

La cimentación de los edificios antiguos, es superficial, aprovechando (sin saberlo sus constructores) los 5-6 m de espesor de limos, arcillas y arenas con las que las rieras fueron colmatando la marisma en los últimos 2.000 años, y que presentan unas características geotécnicas mejores que los lodos de la laguna.

El nuevo y flamante edificio de la Filmoteca de Catalunya, en el mismo borde de la antigua laguna, tiene una cimentación profunda, habiendo sido una obra compleja, en la que se excavaron sótanos bajo el nivel freático, lo que obligó a un detallado estudio hidrogeológico, para que el necesario bombeo dentro de las pantallas perimetrales, no se tradujera en perjudiciales descensos del freático en el exterior de la obra, lo que podía haber acarreado asientos en los edificios próximos.

También dispone de pilotes de unos 20 m de profundidad la torre Atarazanas, que es el único edificio alto de la zona. El monumento a Colón sin embargo, se encuentra ya sobre la barra de arenas litorales, a través de las cuales se han perforado recientemente unos pozos geotérmicos de 100 m de profundidad, que permiten climatizar eficientemente y de forma sofisticada la sala existente. Eso sí, el ascensor se estropeó hace unos meses, obligando a un espectacular rescate a 60 m de altura, y de momento no hay previsión de arreglarlo (cosas que tiene el país que, ciertamente, aburrido no es).

Irian Jaya

Aparte de buscar los paisajes más bonitos del planeta, mi mujer y yo también nos hemos movido para conocer las más antiguas culturas, todavía vivas. En 1.991 fuimos a Irian Jaya, la parte indonesia de la isla de Papúa-Nueva Guinea. Allí conocimos la Edad de Piedra.

Primero visitamos a los Dani del valle de Baliem, relativamente ya conocidos desde mediados del siglo pasado.

Poblado Dani en el valle de Baliem

Asando un cerdo con los Dani

Dani del valle de Baliem

Agradable balanceo sobre el río

Después nos trasladamos en la avioneta de un misionero a zonas más remotas donde encontramos al pueblo Yali, que casi no habían tenido contacto con el mundo exterior. Estuvimos una semana andando de una aldea a otra, con guías locales, conociendo una etnia que pocos años antes habían conocido el canibalismo, entendido como un rito para adquirir las virtudes del enemigo muerto en combate. Lógicamente intentamos caerles simpáticos!

Mujeres Yali


Mostrando un libro con fotos de su gente a los Yali. Nunca antes habían visto una foto. Nunca antes habían visto un libro.

HOSPITAL DE SANT PAU. GEOLOGÍA, BANCA, Y EL RESCATE DE LA PALMERA

2012-09-13T01:38:00.002+02:00

Desde hace años, los banqueros de este país, y los del resto del mundo, se han dedicado a invertir sus ganancias en complejos productos financieros, opacos para el resto de los mortales, que paradójicamente los han pagado, reservándose opulentos sueldos, indemnizaciones y jubilaciones en un entramado de cuentas abiertas en paraísos fiscales de países sin escrúpulos. Poco o nada de estos beneficios revierten en el crecimiento económico de su tierra.

En contadas ocasiones, ahora y antes, alguno de ellos, cercano al final de la vida, cree que debe reconciliarse consigo mismo, y en un ciego ataque de altruismo decide devolver a la sociedad parte de sus rendas.

Pau Gil fue un banquero nacido en Barcelona, que desarrolló su negocio en París, ayudado en parte por la flota de 28 barcos que heredó de su padre. Invirtió en minería y ferrocarriles, y nunca se casó. En su testamento, legó la mitad de su fortuna a sus numerosos y felices sobrinos, ya que tenía diez hermanos (evidentemente los sobrinos desearon no tener tantos primos), mientras que la otra mitad: más de 3 millones de pesetas de 1.896, decidió donarlas al histórico Hospital de la Santa Creu, para construir un nuevo hospital en Barcelona. La única condición fue que llevara su nombre, y aunque no sé si el hombre era un santo, ahí nació el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Se compraron unos solitarios terrenos de la finca de Can Xifré, en el límite norte del ensanche de Cerdà, en un espacio de 9 Ha. comprendido entre los torrentes de Can Milans y Can Melis, donde había existido una bòvila de la que se extraían arcillas para la fabricación de tochos. Eran terrenos yermos, ya que la filoxera de 1.890 había acabado con las antaño numerosas viñas. No había edificaciones entre la Sagrada Familia y el futuro hospital.

Esquina Pare Claret - Cartagena a finales del siglo XIX

Rieras y masias a finales del siglo XIX

Ejercicios militares con el Hotel Casanovas al fondo

El proyecto fue encargado a Lluís Domènech i Montaner, que diseñó una maravilla de pabellones conectados subterráneamente, y si bien el legado de Pau Gil no alcanzó para construir los 48 previstos, en 1.916 ya estaban en funcionamiento varios de ellos, haciéndose la inauguración oficial en 1.930.

Esbozo inicial de Lluís Domènech

Un problema temprano fue el necesario suministro de agua. Ésta llegaba a través de 2 minas de agua excavadas al pie del turó de la Rovira, que suministraban alrededor de 20 litros/segundo. Hace unos años, durante la ejecución del estudio geotécnico de los nuevos edificios del hospital, tuve la oportunidad de visitar estas minas con los amigos de Geotec 262. Descendimos por un pequeño pozo, y nos aventuramos por la estrecha galería. En ocasiones teníamos agua hasta las rodillas, y a veces la bóveda de la galería estaba protegida con mampostería, pero en otras la roca estaba desnuda. Así pudimos cartografiar el contacto intrusivo entre el granito alterado a sauló, y las corneanas cambro-ordovícicas, o como éstas quedaban recubiertas discordantemente por los sedimentos arcillosos cuaternarios.

Hace años, el agua de las minas a veces se contaminaba, por las actividades agrícolas, o por el núcleo de barracas que creció en Mas Casanova en la década de los 60, y ello causaba los lógicos problemas no sólo al hospital, sino también a la fábrica de cervezas Damm, situada a poca distancia, en la C/ Rosselló, y que también usaba el agua de las minas para elaborar su producto. Estoy seguro que ahora utilizan un líquido algo más higiénico.

En los últimos años, el hospital ha experimentado un gran proceso de remodelación, que todavía no ha terminado, a pesar de las dificultades económicas y los recortes sanitarios, que espero que no nos retrocedan a difíciles épocas, cuando Joan Llimona hizo el cartel adjunto.

No sólo se ha construido el nuevo hospital, sino que los antiguos pabellones están siendo rehabilitados. Dentro de este proceso, se dotará de energía geotérmica a los edificios históricos, mediante la perforación de numerosos pozos de cerca de 100 m de profundidad, trabajos iniciados hace pocos meses por Catalana de Perforacions.

En estos pozos geotérmicos se aprovecha la temperatura constante de la roca y el agua subterránea a estas profundidades, de manera que si a través de un circuito cerrado se inyecta durante el invierno agua ambiente (fría), ésta sale caliente, y si en verano se introduce agua a mayor temperatura, regresa a la superficie algo más fría. Mediante una bomba de calor, estos diferenciales de temperatura permiten la climatización de los edificios, de una manera eficiente.

Recientemente nuestra empresa fue convocada a un concurso del Hospital, para el estudio geotécnico de dos nuevos edificios, destinados a la investigación. Los precios estaban ya muy ajustados, con lo que para conseguir el contrato añadimos como valor adicional la elaboración de un mapa geológico-geotécnico de todo el recinto hospitalario.

Utilizamos para ello los sondeos de anteriores campañas, realizadas por nuestra empresa, a veces en colaboración con Geotec262, así como otros sondeos que nos fueron facilitados por la Dirección del Hospital.

Tengo clara la utilidad de estos mapas desde hace más de 30 años, y hacerlos públicos es para mí casi una obligación, desde el convencimiento que su divulgación no resta a la necesidad de estudios geotécnicos específicos de cada obra, sino que ayuda a una planificación de los mismos más correcta y eficiente. Todo ello en el bien entendido que no salga el espabilado de turno (que haberlos haylos, aquí y en Castilla León), que temerariamente crea que a partir de estos mapas ya no hay que hacer sondeos.

Sondeo sobre afloramiento de calizas devónicas

La geología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un pequeño compendio de la de toda la ciudad. Situado en la parte alta del pla de Barcelona, y con una topografía que desciende hacia el mar, en su zona más elevada (Cartagena – Mas Casanova) afloran las calizas devónicas, las cuales forman un sinclinal que recubre a pizarras negras del silúrico, que a su vez, mediante un complejo sistema de cabalgamientos se superponen a corneanas cambro-ordovícicas. Estas últimas están afectadas por el metamorfismo de contacto inducido por la intrusión granítica tardihercínica, que subaflora en el lateral paralelo a Sant Quintí.

Calizas devónicas del sondeo anterior

Granito alterado a sauló, en la zona C/ Sant Quintí

En dirección al mar, todas estas rocas paleozoicas del vertiente marítimo del turó de la Rovira, quedan soterradas bajo sedimentos de arcillas y limos pleistocénicos, con espesores que fácilmente superan los 15 m. Cerca de Pare Claret el substrato de estas arcillas dejan de ser las rocas paleozoicas, y pasa a ser las arcillas arenosas verde-amarillento pliocenas.

En el mapa se representa no sólo la distribución de estos terrenos bajo el hospital, sino también el tipo de substrato en cada punto, el espesor del cuaternario, y las isopiezas del nivel freático, ya que existe un flujo de aguas subterráneas en dirección al mar.

Arcillas pleistocénicas

Durante la ejecución de los sondeos para los nuevos edificios de investigación, me llamó la atención la presencia de una numerosa colonia de gatos, felices y bien alimentados, que campan a sus anchas por los jardines, y disponen de una serie de cómodas jaulas-comedero. Incluso existe una pequeña organización encargada de cuidarlos.

Geologato

Me encontraba yo un día testificando, también felizmente junto a un gato, un sondeo realizado cerca de Sant Quintí, donde se acababa de derribar el antiguo pabellón del Sagrado Corazón, destinado al tratamiento del cáncer, cuando una señora se acercó y me pidió permiso para entrar en el vacío solar. Me explicó que quería fotografiar la única palmera que allí había.

Antes de marchar me relató, entre sollozos, que había sido médico durante años en aquel pabellón, que la palmera en cuestión había sido plantada por ella, y que en su época salía al pequeño jardín que la rodeaba, con los enfermos oncológicos, a buscar un poco de luz, sosiego y esperanza.

Estaba preocupada por si las obras iban a terminar con su palmera, y yo la calmé diciéndole que transmitiría a la Dirección del hospital su temor, cosa que hice rápidamente. Cuando pasadas una semanas volví al solar, para el control de los piezómetros instalados, la palmera ya no estaba. Había sido trasplantada a otro punto del hospital.

En estos tiempos confusos, cuando la banca que nos ha hundido es rescatada, el país está al borde de la quiebra, Millet sigue jugando al tenis en su jardín, los logros sociales conseguidos en décadas se van al traste, y los ricos son aún más ricos mientras las empresas honestas tienen que cerrar, y enviar la gente al paro, me consuelo pensando en que ha llovido mucho desde el devónico, que los gatos siguen siendo felices en Sant Pau, y que la palmera rescatada seguirá dando un poco de tranquilidad a quien la necesite.

Svalvard
En 2.004 navegamos con el rompehielos Polar Star por el archipiélago de las Svalvard, unas de las islas más septentrionales del planeta, que alcanzan los 80º de latitud, muy al norte de Noruega, país al que pertenecen, y del que distan más de 1.000 km.

Frente del Glaciar Mónaco

Su capital es Longyearbyen, que cuenta con una universidad polar, y en cuyos alrededores existen importantes minas de carbón, explotadas por los rusos.

Longyearbyen

Cada día hacíamos excursiones a pie y en zodiac, contemplando un paisaje espectacular.


English glacier, con el Polar Star al fondo

Polar Star

Nos adentramos en la banquisa, hasta llegar a 800 km del polo. Divisamos osos polares y nos pasamos horas enteras con el buque varado en el hielo, extasiados ante sus evoluciones, que incluyeron devorar una foca recién cazada.

LA TUNELADORA INFELIZ Y EL RATONCITO PÉREZ

2012-03-15T19:42:00.002+01:00

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que las tuneladoras horadaban a sus anchas, cuales voraces gusanos, el subsuelo de Barcelona. Hasta cuatro de ellas al mismo tiempo en 2.009-2.010 para el túnel de la línea 9 del metro, y otra más para el AVE de Sagrera a Sants, esa que pasó junto a la Sagrada Familia sin derribarla, a pesar de los malos presagios de quienes quedaron esquemados por el desastre del Carmel.

Trabajé haciendo sondeos para todas ellas, a veces con la presión de tener que terminar la perforación en un plazo breve, ya que la tuneladora no podía detenerse, lo que suponía, según me decían, un coste de unos cien mil euros diarios. Ahora en cambio, dos de las tuneladoras de la línea 9 están detenidas desde hace meses por la crisis, una bajo la plaza Lesseps y la otra en Capitán Arenas. Su encuentro y salida sucesiva por el pozo de Mandri no sabemos cuando se producirá, Y yo me pregunto ¿será esto el nuevo modelo de eficiencia económica que necesitamos?

Incluso cuando las tuneladoras eran felices, a veces debían detenerse, para labores de mantenimiento de sus maltratados discos. Sin embargo hubo una que estuvo parada durante más de un año, por culpa del terreno que los geólogos habían puesto en su frente. No os extrañe, alguien tenía que resultar culpable.

Esta desdichada tuneladora acababa de empezar su trabajo, cerca de donde el Cinturón Litoral cruza sobre el Passeig de la Zona Franca. Se trata de un ramal de la Línea 9 que se inicia cerca del antiguo cauce del Llobregat, al final de la Calle A, vía que sigue en toda su longitud a través de un viaducto de cerca de 2.5 km de longitud, bajo el cual se ha construido una rambla de la que el Ayuntamiento presume que es el circuito de footing más rectilíneo de la ciudad, pero donde yo no voy a entrenar ni de coña, ni he visto todavía correr a nadie, ya que los gases de los camiones que te rodean no deben ser muy placenteros.

Al llegar al Passeig de la Zona Franca, el viaducto gira 90º y pasa a ser un túnel, y a sólo 600 metros de allí, a la altura de la C/ Motors, la tuneladora tuvo un debut frustrado, y quedó atascada.

Todo este sector deltaico había tenido un pasado agrícola, como lo atestiguan las casi 80 masias que existían en el siglo XIX, de las cuales sólo quedan dos.

Poca gente conoce que justo en este punto existió el primer hipódromo de Barcelona, el de Can Tunis. Se levantó en los terrenos recién desecados del antiguo Estany del Port, relicto del primer puerto romano de Barcelona, y que se situaba al sur de Montjuïc.

Se inauguró con gran pompa en 1.883, al mismo tiempo que el primer ciudadano tuvo el honor, muy a su pesar, de ser enterrado en el también recién estrenado cementerio de Montjuïc, y a él acudía la alta sociedad de la ciudad, que apostaba grandes sumas en las carreras. Incluso en 1.900 el FC Barcelona llegó a celebrar un encuentro que por cierto ganó por 2-1, con un gol decisivo del mismo Joan Gamper.

También se celebraban partidos de polo a los que acudió el rey Alfonso XIII, así como incipientes carreras de automóviles. En 1.910 se hizo en el hipódromo el primer vuelo en el Estado, acudiendo la gente en masa gracias al ahora inimaginable tranvía de Can Tunis, que desde Colón bordeaba lentamente todo Montjuïc por el lado marino, como un precursor del frustado “Volem l’AVE pel litoral”.

Este tranvía, inaugurado en 1.905 y en servicio hasta 1.963, sufría interrupciones temporales por los desprendimientos rocosos, que todavía se producen en el Morrot. Más adelante se celebraron partidos de rugby, y en 1.932 el autogiro de Juan de las Cierva se elevó sobre él. En 1.934 la prohibición de las apuestas condujo al cierre del hipódromo, que volvió a abrirse al inicio de la guerra civil, cuando patrullas milicianas sin control efectuaron allí ejecuciones sumarísimas, es decir asesinatos. A esto se le llama aprovechar bien un espacio público municipal polivalente, vamos, como el Fórum de las Culturas.

Al lado del hipódromo, se situaba la fábrica del Arsenal, donde se construyó parte del monumento a Colón, y también había crecido el barrio de Can Tunis, que vivió su momento de esplendor a principios del siglo XX, gracias en parte a su playa y a los baños Zoraida, hasta que una crisis de peste bubónica en 1.905, que mandó 23 nuevos clientes al cementerio, inició el declive de la zona. Un informe médico de la época, sobre la playa y el suceso decía: “…confundidos en inmoral y asquerosa mescolanza los sexos y las edades, satisfacen allí sus necesidades e instintos hombres y mujeres, púberes e impúberes, sin relación exterior de ninguna clase, y constituyendo una especie de tribu sin autoridad, jerarquías o ley ninguna”. Al paso que vamos, es posible que dentro de poco este discurso no nos suene tan extraño.

Volviendo al tema de la tuneladora, el terreno en el que se introdujo corresponde a la parte noreste del lóbulo izquierdo del delta del Llobregat. En este sector la cuña deltaica intermedia de limos, que separa las arenas de los acuíferos superficial y profundo, es de poca entidad, y va reduciéndose hacia el norte, hasta desaparecer. En cambio las arenas del acuífero superficial tienen una potencia importante, y son densas, lo que permitió diseñar el viaducto mediante pilotes no muy profundos y con una buena capacidad portante, según se dedujo después de una importante campaña de piezoconos (CPTU) y sondeos que tuve el placer de realizar.

Lo que detuvo a la tuneladora fue una capa de bolos situada en la base de las arenas holocenas deltaicas, que a su vez reposaba sobre arenas miocènicas. Se trata de una capa de unos 3-4 m de espesor, formada por cantos y bolos subrodados, siendo frecuentes los diámetros de hasta 1.0 m. Los clastos son exclusivamente de la dura y abrasiva arenisca silícea de Montjuïc, ya que estamos al pie de esta montaña.

La tuneladora sufría mucho al girar en un terreno heterogéneo como éste, ya que en una misma sección frontal de 12 m de diámetro, se encontraba en el techo con las arenas sueltas fluvio-deltaicas, en el centro con la abrasiva capa de bolos, y en la base con arenas miocenas. El cabezal de corte quedó literalmente empotrado en los bolos, y para acceder a su frente y poder repararlo, teniendo en cuenta la presión hidrostática de un nivel freático muy superficial, así como la cercanía a un importante colector, se tuvo que recurrir a sucesivas campañas de inyecciones de jet-grouting, a fin de crear y excavar, frente a la tuneladora, un recinto razonablemente estanco donde poder trabajar.

Los que achacaron la culpa a los geólogos no dejaban de tener parte de razón, ya que los sondeos previos no describían bien esta capa de bolos, ya que se definía como una capa de gravas y algún bolo, sin darle mayor significado ni advertir de la naturaleza silícea de los cantos, ni del gran tamaño de estos. Todos los sondistas saben que el peor terreno para perforar son las gravas y bolos, ya que rompen las coronas si no se conoce muy bien el oficio, y además es un terreno en el que obtener una buena recuperación de testigo no es fácil.

A lo largo de los años he aprendido que las gravas y bolos siempre son más grandes en la realidad que lo que vemos en la caja de sondeos, incluso estando éstos muy bien hechos. Primero porque algunos cantos se fragmentan durante la perforación, y segundo porque es altamente improbable que el sondeo corte el bolo por su mayor diámetro. Tan sólo analizando la esfericidad y rodadura del clasto puede el geólogo experto deducir si la grava que tiene en su mano refleja fielmente el tamaño real, o corresponde en realidad a un bolo mucho más grande. El testigo de sondeo de la foto tiene 25 cm de longitud, pero la esfericidad del bolo invita a pensar que en realidad su diámetro es claramente superior.

El corolario de todo ello es que sólo una buena testificación del sondeo por parte de un geólogo experimentado puede advertir de posibles problemas, como los que causaron infelicidad a nuestra tuneladora. O sea que enviar el becario/a a testificar no es la mejor de las ideas, si bien este es un pecado que todos hemos cometido.

El origen geológico de esta capa de bolos me tuvo intrigado durante un tiempo. No pueden ser sedimentos fluviales de un antiguo cauce del Llobregat, que haberlo lo hubo, cerca de este sector, ya que el tamaño de los bolos es demasiado grande, y sobre todo, las gravas del Llobregat son poligénicas, y no exclusivamente de la arenisca de Montjuïc.

A raíz de los sucedido, se nos encargó la perforación de una campaña de sondeos a lo largo del passeig de la Zona Franca, para acotar el espesor de la capa, y posición respecto del túnel, y así prever futuras dificultades en la prosecución del túnel.

Durante esta campaña vimos como en la superficie de algunos bolos, había restos fósiles de serpúlidos (ver foto anterior). Se trata de los restos carbonatados, como pequeños tubos retorcidos, que algunos gusanos marinos dejan en las rocas de las playas, parecidos a los que todos hemos visto pegados a las valvas de un mejillón.

Así pues, la capa de bolos y gravas podría corresponder a una antigua playa de bloques rocosos de edad holocena, situada al pie de un paleo-acantilado de Montjuïc en retroceso.

Durante estos sondeos también pudimos constatar dos hechos geológicos no conocidos hasta estos últimos años: el primero es el gran desarrollo que tienen los sedimentos torrenciales de la Riera Blanca, una de las dos grandes arterias torrenciales que drenan el Pla de Barcelona, y que forma un abanico aluvial que se interdigita con los sedimentos deltaicos holocenos. El ápice de este abanico se sitúa en los alrededores de la Plaza Cerdà, y su influencia llega hasta el C/ del Foc.

El segundo es que los sondeos realizados, no sólo perforaron los sedimentos holocenos, y las capas Terciarias de arenas deltaicas tortonienses, propias del mioceno de Montjuïc, sino que después de éstas penetraron en una brecha de arcillas rojizas con muchas gravas metamórficas, típicas de un Mioceno más antiguo, posiblemente burdigaliense. Estos sedimentos son bastante superficiales bajo la actual Ciudad de la Justicia, y gracias posiblemente a un sistema de fallas paralelas a la costa, son cada vez más profundos a lo largo del Passeig de la Zona Franca.

Los paleontólogos conocen la edad de estos depósitos, de origen continental, gracias a los dientes fósiles de roedores como topos y ratones. Así pues, cuando el Ratoncito Pérez de la época perdió definitivamente los dientes, nadie le hizo obsequio alguno, ya que estaba bien muerto y enterrado, pero en cambio, él nos regaló un peculiar método de datación de sedimentos.

Bolivia.

Siempre había querido visitar el lago Titicaca, y en 2.001 tuve la oportunidad de conocerlo, accediendo a él desde Bolivia. Llegamos a la isla del Sol, donde hicimos una pequeña caminata, aquejado yo por el mal de altura, que no se pasó hasta después de mascar demasiadas hojas de coca. Durante la excursión tomamos la siguiente foto, con la cordillera andina al fondo.

Visitamos días más tarde el Salar de Uyuni, cerca de la frontera con Chile. Se trata de una inmensa cuenca endorreica intramontañosa, donde los procesos de evaporación dejan como depósito importantes espesores de sales. Atravesamos el Salar con un todo terreno. En ruta observamos manantiales de aguas subterráneas, donde precipitaban minerales y vivían bacterias que daban color al uniforme blanco del salar.

La siguiente foto está tomada en Isla Pescado, lugar indispensable para todos los que recorren la zona.

Había llovido recientemente, con lo que una parte del salar estaba inundada con una lámina de agua de unos 25 cm de altura, que no impedía circular por el duro fondo salino del lago, lo que hicimos a lo largo de unos 30 kilómetros espectaculares, durante los cuales pude tomar estas otras fotos, que para mí ienen un aire entre onírico y surrealista.

También estuvimos recorriendo los limpios y nítidos desiertos de montaña, fronterizos con Chile, y que son otro motivo exclusivo para visitar esta región.

LA RAMBLA DE BARCELONA. UNA RIERA POR TODO LO ALTO.

2012-01-29T21:44:00.006+01:00

Nací en el Raval de Barcelona, a escasos metros de la Rambla, a la que estuvo unida toda mi infancia y juventud. Por ella paseé con mis amigos, esperé muchas veces a mi novia, y por ella corrí delante de unos señores equipados con porra. Alguna vez, los papeles se invirtieron, y mis amigos manifestantes lanzaron piedras a mi obsoleto Seat 850, conmigo dentro, cuando los policías se parapetaron tras él para lanzarles botes de humo. Aquel día yo solo quería cenar en casa!

Era una Rambla distinta a la actual. Sin estatuas humanas, pero con pájaros enjaulados; sin turistas ni tiendas de recuerdos, pero con marineros. Sucia, pero ciudadana. ¿Era también una riera?

Los olvidados torrentes que cruzan las ciudades, bajo el uniforme y gris asfalto, constituyen un factor geológico importante en el proyecto geotécnico. Por un lado el arroyo puede haber depositado sedimentos poco consolidados, que sin duda podrán generar asientos diferenciales si un edificio se sitúa en parte sobre ellos y en parte sobre suelos más compactos. Además, los antiguos cauces pueden albergar acuíferos colgados, o haber sido rellenados con tierras no compactadas, cuando no con escombros, para nivelar el terreno, lo que puede conducir a los mismos problemas de asiento.

El llano de Barcelona, situado entre la serra de Collserola y el mar, estaba cruzado por una red poco jerarquizada de rieras, limitadas a ambos lados por las más importantes cuencas de la riera Blanca y la riera de Horta, tributarias respectivamente de los deltas del Llobregat y del Besós.

La riera de la Rambla es la d’en Malla, la cual procede de la de Vallcarca, que después de su paso por la siempre maltratada plaza Lesseps, se unía con la de Sant Gervasi en la actual Gala Placidia. Desde allí, y por la riera de Sant Miquel alcanzaba el paseo de Gracia, por donde llegaba a Plaza Catalunya. Vale decir sin embargo, que cuando se abrió definitivamente el paseo de Gracia, allá por el 1.825, la riera fue desviada hacia Balmes – Rambla Catalunya.

Para conocer la posición de las antiguas rieras debe integrarse información de la memoria histórica, archivos municipales y mapas antiguos. El siguiente plano data de 1.706, y muestra el estado de la ciudad, cercada militarmente. Muchas de las rieras, habitualmente secas, eran utilizadas como caminos. En este mapa se observa además, el estany del Port, al sur de Montjuïc, y la laguna de la Llavinera, en el Poble Nou.

El plano de Pedro García Faria, diseñador de la moderna red de alcantarillado, data de 1.893 y con sus curvas de nivel cada medio metro es de una ambición y precisión inimaginables hoy en día.

Aparentemente, y a pesar de su delator nombre árabe, la Rambla de Barcelona no habría sido una riera, ya que las curvas de nivel en el plano de García Faria dibujan un lomo longitudinal elevado, en su tramo inicial entre Canaletes y el pla de la Boqueria, y claro está, se supone que los torrentes suelen circular por el fondo del valle, no por la cresta.

Esta morfología, con calles descendentes a partir del eje de la Rambla, entraba sin embargo en contradicción con datos históricos, como los documentos que atestiguan la presencia de un puente construido en 1.399, que cruzaba la Rambla en su cruce con Portaferrissa, o con algunos hallazgos arqueológicos, como la presencia de sedimentos torrenciales recubriendo los enterramientos romanos de la plaza Villa de Madrid.

También está documentada la presencia de otro puente sobre la Rambla en el pla de la Boqueria, no lejos de donde se construyó el primer edificio inteligente de la ciudad. Este edificio, con una abertura que deja ver el campanario de la iglesia del Pi desde la Rambla, fue el primer aparcamiento robotizado de la ciudad y se construyó en 1.990. Tiene 11 plantas sótano, y en su momento fue la excavación más profunda realizada en Barcelona bajo el nivel freático, ya que de los 29 m excavados, 20 metros están bajo el agua. Al igual que después en el cercano Teatre del Liceu, las pantallas perimetrales alcanzan casi 60 m de profundidad, y se empotran en margas miocenas relativamente impermeables, de las que hablaré próximamente.

No deja de ser curioso que este edificio llamado inteligente (dejas el coche en la puerta, y un mecanismo lo coloca en el sitio), se averió gravemente al poco de inaugurarse. En cualquier caso, es lo propio de una ciudad que tiene las mejores escuelas de negocios del mundo, pero de las cuales todavía no ha salido ningún sabio lo suficientemente inteligente para sacarnos de la crisis. Brokers listos para mover el dinero de un sitio a otro sí! Probablemente es lo que les interesa!

Volviendo a nuestra Rambla, y atendiendo a criterios puramente topográficos, la riera hubiera entrado en el casco antiguo por el Portal de l’Àngel, siguiendo por Cucurulla, carrer del Pi y parte de Cardenal Casañas, quizás luego por Raurich, hasta su continuación por el carrer dels Còdols.

No fue hasta finales del siglo XX, cuando el recientemente desaparecido geólogo Oriol Riba expuso sus teorías sobre el curso sobreelevado de algunos torrentes, que pueden generar un cono de deyección alargado cuando salvan un desnivel brusco. Este desnivel corresponde en nuestro caso al denominado escalón de Barcelona, talud asociado quizás a una falla Cuaternaria, y que puede reconocerse en la pendiente del tramo superior de la Rambla, o en el desnivel entre Pelayo y Tallers, en la fuerte bajada de la Vía Laietana en su tramo inicial, o en la calle Jonqueres. En realidad, este talud morfológico tiene una ocupación espacial más importante. Se reconoce desde Cornellà hasta L’Hospitalet, y desde Ciutat Vella hasta la Trinitat.

Al salvar el talud, el agua de las rieras pierde energía y deposita sedimentos, con lo que el arroyo transita sobre éstos, elevándose de cota, hasta que en una crecida se desborda y genera un nuevo curso en el cono de deyección, que también acabará elevándose y desbordando. Al agricultor no le interesan los torrentes erráticos, con lo que tiende a proteger el canal torrencial, que contínuamente gana cota. Este proceso es evidente en el recorrido de la riera de Horta, y en otros arroyos que desembocaban en el delta del Besós.

En contra de la teoría de Riba puede argumentarse que el lomo alargado de la Rambla no se inicia en el talud de Canaletes, si no que ya existe aguas arriba de la plaza Catalunya.

En realidad el curso de las rieras ha variado a lo largo del tiempo geológico. Las de Barcelona existían ya desde el pliocuaternario, como lo demuestra el paleorelieve excavado en el substrato mioceno y plioceno.

En el mapa de isobatas del substrato, del Mapa Geotècnic de Barcelona (ICC, 2.000), del cual somos coautores, se observa como las paleocuencas de riera Blanca y riera d’Horta ya existían en el Pleistoceno, así como el paleovalle que se dirigía al Raval.

En cualquier caso, parece cierto que la riera circuló por la Rambla al menos desde la época romana hasta la edad media. Sus sedimentos de gravas y arenas de pizarra procedentes de Collserola no sólo se han encontrado recubriendo la necrópolis de Villa de Madrid, que es de finales del siglo II, si no que nuestros sondeos los han perforado en C/ del Bot, junto a Portaferrisa, en el C/ Petxina (junto a Boquería), y más hacia el mar, en C/ Lancaster.

La muralla medieval del siglo XIII-XIV apoyaba por un lado en el relieve positivo de la coronación del talud o escalón de Barcelona en el tramo Pl. Catalunya – Fontanella – Trafalgar, mientras que la de Jaume I, construida a lo largo de la Rambla a mediados del siglo XIII, podía haber aprovechado, en su base, la morfología convexa de la riera.

Desde la época romana hasta la construcción de la muralla de Jaume I, la riera depositó sobre la necrópolis de la Pl. Villa de Madrid, alrededor de 1.5 m de gravas y limos, lo que implica una tasa de sedimentación de alrededor de 1.5 cm por año.

El crecimiento demográfico de la ciudad desbordó rápidamente el recinto amurallado recién construido, con lo que a finales del siglo XIV se construyó una tercera muralla, que desde Canaletes seguía por Pelayo, Pl. Universitat, Ronda Sant Antoni i Sant Pau, hasta el Paral.lel y les Drassanes. Esta muralla cortó el flujo de la Rambla, que quedó seca a partir de 1.447, convirtiendo su arenal en un verdadero paseo, aprovechado por los ciudadanos. Incluso en Canaletes, al resguardo de la nueva muralla, se construyó el edificio dels Estudis Generals, la universidad de la época, que funcionó hasta 1.714, cuando después de derrotadas las fuerzas catalanas por Felipe V, éste jorobó aún más al país cerrando la universidad de Barcelona y mandando a los estudiantes catalanes a la entonces lejana Cervera. Ya se sabe, quería que hicieran turismo. La universidad se convirtió en caserna militar, que era lo que correspondía a una ciudad ocupada!

Durante parte de esta época, la riera de la Rambla fue desviada por el foso de las murallas hacia poniente, desembocando en els Horts de Sant Bertan, entre el Paral.lel i Montjuïc. Más tarde, en 1.644, las aguas fueron desviadas hacia levante, y llevadas al Bogatell, en la actual Villa Olímpica.

La ciudad seguía creciendo, y las murallas la encorsetaban. También las de la Ciutadella, fortificación creada después de la derrota catalana, para poder bombardear con cariño la ciudad.

Con el título, y después grito, de Abajo las murallas!, se hizo en 1.841 un proyecto de derribo, e incluso en 1.842 se desmontó una parte de la Ciutadella, lo que motivó que el General Espartero bombardeara la ciudad desde Montjuïc, cosa a la cual parece que cogió gusto, tal como recientemente nos ha recordado (o amenazado) el ilustre Sr. Peces Barba.

No fue hasta 1.854 que la ciudadanía consiguió que las murallas fueran definitivamente derribadas. Sin embargo, nadie se acordaba de que la Rambla había sido una riera, con lo que el 15 de setiembre de 1.862, durante unas fuertes lluvias, la Rambla volvió a circular con fuerza, inundando todo el Raval y parte del barrio gótico, del que ahora sabemos que es menos gótico de lo que parecía, ya que muchos edificios se travistieron de estilo durante el poco gótico siglo XIX. El agua alcanzó una altura de 70 cm en gran parte del Raval, y sorprendió de visita en la ciudad al creador de El patito feo, La sirenita, y otros cuentos infantiles, el danés Hans Christian Andersen.

Desde el derribo de las murallas, hasta finales del siglo XIX, se produjeron en la Rambla, más de 20 inundaciones, que terminaron con la construcción de grandes colectores. El siglo XX nacía con una Rambla libre de agua, pero preparada para su destino actual, su inundación con estatuas humanas, higiénicos puestos de helados, y masas de turistas, a los que este blog les parecerá un rollo patatero, y probablemente tengan razón.

Antártida.
En 1.985, y poniendo un poco de jeta en el asunto, con la excusa de que además de geólogo era periodista, conseguimos que la armada chilena (sí, la de Pinochet), nos invitara junto con mi esposa, a un viaje a la Antártida. Gratis!

Embarcamos en el buque insignia de la zona naval austral, el Piloto Pardo, de 150 m de eslora y 150 tripulantes, y con dos únicos turistas: nosotros.

Después de una bonita navegación desde Puerto Arenas hacia el canal de Beagle, visitamos puerto Williams, la ciudad más austral del planeta con permiso de Usuhaia, donde hicimos un alucinante viaje en helicóptero a ras de copa de árbol, en plan Apocalypsis Now. A continuación afrontamos el respetable Cabo de Hornos, y entre olas que barrían la cubierta llena de barriles de carburante, alcanzamos la península antártica.

Estuvimos navegando durante un mes, recorriendo las bases científicas chilenas, cargando y descargando mercancías y víveres. El barco estaba equipado con dos helicópteros, y a menudo (sobre todo mi mujer, que es más guapa) éramos invitados a volar, a veces sólo para ir a una solitaria isla para cambiar la batería de un faro, o para advertir de la presencia de icebergs en la ruta del navío.

En tierra hacíamos excursiones, acompañados por algún miembro de las bases científicas, siempre dispuestos a acompañar a unos primerizos turistas antárticos. A pie o en motos de nieve, visitamos colonias de pinguinos y de focas, o navegávamos en canoa por la costa, desde la que nuestro navío parecía un refugio en la soledad blanca.

Fue un viaje inolvidable y espectacular. Al final, hasta escribimos algunos artículos periodísticos en revistas de turismo, y períodicos nacionales, e incluso la foto precedente fue comprada por una agencia alemana para ilustrar un calendario.

MOVIENDO EL PALAU SANT JORDI

2011-11-27T00:21:00.004+01:00

Los estudios geotécnicos de edificación determinan, para el subsuelo existente en el emplazamiento, cual es la cimentación más adecuada, que al tiempo que garantiza la eficiencia económica de la obra, asegura la estabilidad general del terreno, manteniendo los asientos dentro de límites razonables. Los posibles riesgos geológicos tales como la presencia de suelos muy blandos, la expansividad, el colapso, los procesos de disolución, la agresividad, o el riesgo sísmico, pueden ser analizados, y razonablemente resueltos con las consiguientes medidas de corrección y/o prevención.

Sin embargo hay ocasiones en que el riesgo geológico plantea serias dificultades, que pueden hacer aconsejable la modificación del proyecto, o incluso un cambio en su emplazamiento. Sería el caso de algunos edificios situados en zonas inundables, con marcada subsidencia, o en laderas inestables, donde el coste de las medidas correctoras puede superar con creces el coste económico de la construcción. Antes de que la propiedad o impulsor de la obra tome una decisión de este tipo, el geotécnico deberá explicar muy bien cuales son sus razones, proceso durante el cual se verá sin duda sometido a fuertes presiones.

En un entorno urbano como el de Barcelona no es nada habitual que esto ocurra, pero si además el proyecto es de gran envergadura, como el Palau Sant Jordi, en la anilla olímpica de Montjuïc, se comprenderá que el cirio montado puede ser de órdago.

A mediados de los años 80, tuve la oportunidad de participar muy activamente en todos los estudios geotécnicos de la Anilla Olímpica de Montjuïc. Se conocía de antemano que el solar destinado al Palau, había sido una antigua cantera, rellenada después como vertedero de residuos urbanos, pero se consideraba que con cimentaciones profundas todo iba a quedar bien resuelto.

Es bien sabido que desde la época preromana, de la montaña de Montjuïc se ha extraído la arenisca silícea Miocena con la que se ha construído una buena parte de los edificios históricos de la ciudad, Santa María del Mar incluída, como todos los lectores de novelas saben. También se valoraba mucho la calidad de la arenisca para hacer piedras de molino. Se calcula que se han excavado un total de 12 Hm3, y para que esta cifra no nos deje indiferentes, ello corresponde a 20.000 veces el volumen del edificio de la Pedrera.

Esta arenisca corresponde mayoritariamente a la formación Morrot, constituída generalmente por dos estratos horizontales de arenisca masiva, diaclasada verticalmente, con un espesor conjunto de 25 m.

No sólo se extraía la arenisca silícea, sino que también se aprovechaban las capas de arenas arcillosas existentes en la base de la arenisca. Es la “terra d’escudelles”, que aún utilizaban nuestras abuelas para fregar cacerolas (o al menos la mía, por parte paterna), hasta mitad del siglo XX.

Para extraer la piedra, se abrían galerías en la base del estrato de arenisca, dejando grandes pilares rocosos, que al ser dinamitados, causaban el colapso del frente.

En la foto aérea adjunta, del año 1947, puede verse una buena parte de las excavaciones originadas, existiendo cerca de 25 explotaciones utilizadas aún durante el siglo XX. No fue hasta 1.955 cuando el Capitán General de Cataluña ordena cerrarlas, por considerar un peligro las voladuras. Ciertamente, la dinamita es mucho más segura cuando se utiliza en la guerra.

Fue salir del fuego para caer en las brasas, ya que rápidamente el desarrollo de los años sesenta, y el aumento demográfico de la ciudad, que llenó de 6.090 barracas y 30.000 personas las laderas de Montjuïc, llevó a que varias de las canteras fueran rellenadas con las basuras urbanas. Esta situación se prolongó hasta 1.971, cuando después de unas fuertes lluvias que dejaron casi 200 l/m2 en la ciudad (ya se sabe, la meteorología siempre es la única culpable), se rompió un dique de contención de la cantera del Mussol, con lo que una riada de desperdicios inundó el ya de por sí degradado barrio de Can Clos. En algunas viviendas la basura alcanzó medio metro de altura. Desde aquel momento la basura, que se empezó a denominar con el aséptico y mucho más higiénico término Residuo Sólido Urbano, se llevó al macizo calcáreo del Garraf, donde continuó contaminando cuevas y aguas freáticas, y causando asfixia mortal a un espeleólogo desprevenido.

El proyecto arquitectónico del olímpico Palau Sant Jordi, obra de Arata Isozaki, tenía una cubierta diferente de la actual, y mucho más bella (también más cara), ya que estaba irregularmente ondulada, semejando las olas del cercano mar. También se emplazaba en un sitio distinto del actual, en el extremo oeste de la anilla olímpica, cerca de donde ahora está el edificio del INEF.

En la campaña geotécnica, los sondeos detectaron un importante espesor de basuras, hasta 30 m en algún sector. Habían sido vertidas en la cantera del Marbre, vecina de la cantera Safont, donde ahora hay el estadio Serrahima, también con un subsuelo de basuras que hacía que la pista de atletismo, por la que corrí muchas veces, tuviera pequeñas subidas y bajadas, para delicia de los atletas. Mientras tanto, las empresas de pilotaje se frotaban las manos ante tamaña obra que les caía del cielo.

Perforando uno de los sondeos, advertimos que por su boca salía un gas caliente. Los sondistas son gente ruda con la que tengo el placer de compartir mi día a día, y ya llevo más de 30 años en este oficio. A uno de ellos, que no había hecho el curso de prevención de riesgos (porque aún no se hacían, pero si lo hubiera hecho habría actuado igual), no se le ocurrió otra cosa que encender un papel y arrojarlo al orificio, con lo que un poco más y se va al cielo (mejor al infierno), junto con la máquina de sondeos, que por cierto estaba ya bastante deteriorada. Al estilo de las películas con pozos de petróleo incendiados, llegó el héroe, es decir yo, apagando la llama hechando un capazo de tierra en la embocadura del sondeo.

Era metano, y comprobaciones posteriores mostraron que en el interior de las basuras se alcanzaba una confortable temperatura de 50ºC. Acabábamos de descubrir el biogás, y hasta la geotermia de baja entalpía, pero en aquel momento no se pensaba en estas cosas tan ecológicas. Hasta había un acuífero de aguas no muy cristalinas en la base de las basuras.

En aquel momento vino a mi memoria un recuerdo de infancia, en la que en alguna ocasión, mis padres me habían llevado de paseo por Montjuïc, y de regreso a casa, al atardecer, se veían misteriosos fuegos fatuos en el vertedero que ahora perforábamos. Eran combustiones espontáneas de metano, que producían una tenue y oscilante luz azulada.

Hacer pilotes de 30 m es una cosa, pero tener un Palau Sant Jordi con emanaciones del inodoro pero explosivo metano circulando libremente por los sótanos, como un fantasma amenazador, es otra. Por ello se decidió sabiamente cambiar de emplazamiento, lo que fastidió mucho a gente no tan sabia, pero dió más trabajo a los geólogos (sabios o no), ya que había que hacer una nueva campaña de sondeos geotécnicos.

El nuevo emplazamiento volatilizó también la cubierta ondulada de Isozaki, que se perdió en el traslado. El caso es que donde se edificó finalmente el Palau, también había basuras, pero en este caso el espesor era de sólo 10-12 metros. Para no tener problemas con el metano, durante un mes de Agosto, cuando la ciudad producía menos residuos porque el personal se iba de vacaciones y el vertedero de Garraf no estaba tan solicitado (ahora con el turismo y la crisis que impide irse, ello no habría sido posible), se excavaron las basuras y se llevaron a Garraf.

En la fotografía, aparte del cartel de Peligro: No Fumar, puede verse como las basuras pueden excavarse con taludes verticales, temporalmente estables, ya que los plásticos y tejidos forman una estructura entrelazada, que dota de una notable cohesión aparente al material.

En la otra fotografía se observa una pequeña inestabilidad, por compactación deficiente, en uno de los terraplenes que también hizo falta construir. Al fondo se ve el Estadio Olímpico, durante su reforma, pero ello es otra historia, que me reservo para una nueva ocasión.

Isla de Baffin.

En 1.994, mi esposa y yo, hicimos una solitaria caminata de 15 días por la isla de Baffin, en el ártico canadiense. Llegamos a Iqaluit, su capital, habitada por nativos inuit, donde nos alojamos en una casa con magníficas vista. Posteriormente volamos a la pequeña aldea de Pangnirturng, donde recogimos el permiso que habíamos solicitado meses antes, y donde fuímos aleccionados sobre como actuar en el caso de encontrar osos polares (quedó claro que seríamos devorados). Allí alquilamos los servicios de un pescador, que nos llevó al fondo del fiordo, donde acordamos que nos recogiera al cabo de dos semanas.

Estábamos en el parque nacional de Auyuittuq, al sur del casquete glacial de Penny, y a lo largo de los días remontamos el valle glaciardel río Weasel, dejando a nuestro lado imponentes picos graníticos, como el Thor que con su vertical cara norte supone un gran reto para la escalada. Cruzando las llanuras proglaciares de los valles laterales, experimentamos las arenas movedizas, causadas por flujos de agua ascendente, que nos hicieron retroceder varias veces sobre nuestros pasos.

Durante el camino, disfrutamos de bellos paisajes glaciares, como este en el que el hielo y las morrenas obturan el valle principal, originando un lago de obturación glaciar, con agua de distinto color, el Summit lake.

Nuestro objetivo era llegar a la base del pico Asgard. Primero lo intentamos por el glaciar de Turner, pero el mal tiempo lo impidió. Después por el sur pudimos ascender por otro glaciar, hasta tomar esta fotografía.

GEOLOGÍA CRIMINAL

2011-09-21T10:31:00.004+02:00

Corrían los años del post-olimpismo en Barcelona, cuando tuve uno de los encargos más originales de mi actividad como geólogo (otro fue cuando contrataron a nuestro equipo de sondistas para rodar un anuncio de Coca-Cola...). Contactó conmigo un detective privado que trabajaba en el caso de una chica que había muerto al pie del acantilado del Morrot, que es la escarpada ladera que domina el Puerto de Barcelona, en la montaña de Montjuïc.

El cadáver lo descubrió un vagabundo, junto a la carretera de Miramar, al pie del Mirador del Alcalde, desde donde parecía haberse precipitado la joven. Los antecedentes personales apuntaban a un posible suicidio tras un desengaño amoroso, pero el caso es que el cuerpo había aparecido semi enterrado, y claro está, es difícil y hasta macabro, suicidarse, y después sepultarse uno mismo cuando ya está bien muerto. En consecuencia también existía la posibilidad de un asesinato.

Cuando analizamos el lugar de los hechos, enseguida vimos que la chica había sido fatalmente rematada por un desprendimiento rocoso. Se apreciaba claramente la zona del desprendimiento en lo alto del acantilado, y como los derrubios habían sido canalizados hasta la zona del depósito, donde los bloques caídos habían sepultado parcialmente el cadáver.

Foto 1. Acantilado del Morrot, con una esquina del castillo en la parte superior izquierda, reposando sobre la formación Castell. En el extremo derecho, las margas azules del la formación Miramar, sobre las que se sitúa el Mirador del Alcalde.

La montaña de Montjuïc (172 m), está formada por sedimentos del Mioceno superior (Villafranquiense-Tortoniense), formados por una alternancia entre areniscas silíceas cementadas, margas, y arenas no cementadas, formando una secuencia deltaica, de unos 200 m de espesor, de estructura subhorizontal. A menudo alternan capas de arenisca dura, con arcillas y margas blandas, lo que favorece una erosión diferencial. En el Morrot afloran estas alternancias (formación Castell), que se sitúan sobre potentes bancos de arenisca (formación Morrot), y que tienen por encima a las margas azules de la formación Miramar.

Estos sedimentos descansan, en la vertiente occidental de la montaña (Paseo Zona Franca), sobre un Mioceno inferior, probablemente Burdigaliense, formado por arcillas y gravas arcillosas, de coloraciones rojizas. Los sondeos realizados para el ramal de la Línea 9 de metro así lo indican. Sin embargo, un sondeo realizado en el Puerto al pie de la montaña (en el acceso al puente levadizo que lleva a la terminal de cruceros), ha perforado recientemente filitas Paleozoicas a partir de la cota absoluta –27 m, sugiriendo que en esta zona el Mioceno reposa directamente sobre un umbral paleozoico.

En la zona marítima del Morrot, existe una falla normal, paralela a la costa y que pasa justo por debajo del Faro que hay en la ladera del Castillo de Montjuïc. Esta fractura forma parte de una falla mayor también paralela a la costa, la falla de Barcelona, que se sitúa bajo el mar y que está originada por la distensión Neógena que afectó al mar catalano-balear.

Como consecuencia de la falla del Morrot, la roca miocena se presenta en este sector muy fracturada y diaclasada, con frecuentes juntas paralelas al acantilado, lo que facilita el desprendimiento de bloques prismàticos en las areniscas, mientras que las margas azules de la formación Miramar, favorecen deslizamientos de tipo rotacional, favorecidos por pequeños acuíferos formados en épocas de lluvia en los niveles arenosos, y que tienen su base impermeable en dichas margas. Los vientos marinos, húmedos y salinos, junto con la alteración hidrotermal que presenta el macizo rocoso son factores adicionales que favorecen los desprendimientos.

La presencia de inestabilidades en el frente del Morrot es conocida y está documentada desde antiguo, existiendo diversos sistemas de protección (barreras dinámicas sobre la Ronda Litoral, muros, gunitados, etc.) Recientemente, los movimientos en masa han obligado a la instalación de una pantalla discontínua de micropilotes en el mirador del Alcalde, lugar que cada día es visitado por centenares de turistas, que ignoran que al pie del talud desde el que fotografían Barcelona, hasta aburrirse, una joven decidió cortar por lo sano con su vida (lo cual no es ciertamente sano), cuando el resto del personal todavía pensaba que las medallas conseguidas en los Juegos no harían sino incrementar en un futuro, en el que además todos seríamos indecentemente ricos.

La verdad es que siempre me quedó una duda: en realidad también podía ser un crimen perfecto. Quizás el asesino era un geólogo, buen geomorfólogo y conocedor de la inestabilidad de la montaña, que sabía que tras unas fuertes lluvias, no tardaría en producirse un desprendimiento que enterraría a la chica que previamente había matado a golpes de piedra (lo propio de su profesión), despistando a la policía... y al geólogo que escribe este blog.

Ya se sabe, los geólogos son mala gente...

Canaima, Venezuela

Las tres siguientes fotos fueron tomadas en 1.988, durante un viaje por Venezuela. La primera es la laguna de Canaima, lugar que recomiendo a todos los amantes de la naturaleza. Vemos el salto Hacha, formado por el río Carrao, que es afluente del Caroní.

Desde Canaima, una visita obligada, a pie, en curiara (piragua) o en avioneta, es al Salto Angel, que es la cascada más alta del mundo (976 m de caída libre). Se llama así en honor al aviador americano Jimmy Angel que la sobrevoló varias veces en 1.936, haciendo un aterrizaje forzoso en la cima del Auyantepuy, que es una de las típìcas montañas (tepuys), de paredes verticales y cumbre tabular de esta zona, formadas por arenisca.

En realidad si Jimmy Angel conoció la cascada fue gracias a un aventurero catalán, marino y buscador de oro y diamantes: Félix Cardona, que recorrió la zona a pie en la década de los años 1.920 a 1.930. Así que el nombre merecido sería de Salto Cardona.

La última foto no està tomada en Canaima, sino mucho más al oeste, en las cercanías de la alta cuenca del río Orinoco, del que recorrimos 800 km en curiara durante 15 días, para poder conocer a la etnia de los Yanomami, uno de los pueblos más "primitivos" del planeta, y en aquella época todavía poco conocidos.

El tepuy de la foto es el Autana, uno de los más bonitos y solitarios que tuvimos ocasión de conocer.

EL SONDEO ALMERA 1 Y EL CAMPO EXPERIMENTAL GEOTÈCNICO

2011-08-02T10:53:00.004+02:00

Desde hace años, he intentado promover un Campo Geotécnico Experimental (Projecte CEG), un lugar en donde las distintas empresas geotécnicas y geofísicas pudieran experimentar nuevos equipos, contrastar y calibrar metodologías adquiridas, realizar labor de aprendizaje y docencia, etc. Se trata de disponer de un solar (facilitado temporalmente por la Administración), en el que a través de sondeos y otras pruebas realizadas por las empresas asociadas, se pudiera investigar sobre las distintas metodologías. Los resultados, obligatoriamente públicos, serían expuestos en la correspondiente página web, que a su vez serviría de divulgación y publicidad de las empresas y organismos, lo que acrecentaría el interés en la participación en el proyecto. Un lugar adecuado sería en el Delta del Llobregat.

De momento no he tenido éxito, aunque voy a intentarlo de nuevo con el patrocinio del Col.legi de Geòlegs de Catalunya.

Sin embargo, María José Jurado, geóloga del CSIC, ha logrado los fondos suficientes para efectuar un sondeo de investigación, que va en la línea de mis intenciones. Se trata del sondeo Almera 1, que acertadamente se ubica en el espacio existente entre El Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del CSIC, y la Facultad de Geología de la UB, fruto de cuya colaboración se ha acometido el proyecto.

El sondeo tendrá unos 200 m de profundidad, con lo que probablemente será el sondeo más profundo, con recuperación contínua de muestra, que se realiza en plena zona urbana de Barcelona. El sondeo perfora inicialmente unos 35 m de sedimentos cuaternarios, y a continuación penetra en el basamento paleozoico, que en su inicio está formado por pizarras. En este momento el sondeo ha alcanzado los 60 m de profundidad, y ya se está perforando con wire-line.

La perforación la ejecuta la empresa Peñarroya, y la dirección y testificación de las muestras corre a cargo de la empresa Geotec 262.

Maria José Jurado mantiene un blog que permite constatar día a día el avance y los resultados:

http://almera1.wordpress.com

Ya se han realizado algunas testificaciones geofísicas en el sondeo: televiewer òptico y acústico, espectrometría de radiación gamma natural, presiómetros, y registro acústico de onda completa "full waveform", lo que permite obtener la velocidad de las ondas sísmicas P y S, de mucho interés en geotecnia.

Las siguientes fotos muestran el momento de introducir varias sondas ensambladas, así com el registro del televiewer óptico en los sedimentos cuaternarios: se aprecia la horizontalidad de las capas, formadas por arcillas limosas con nódulos calcáreos y diversas carbonataciones que producen algunas oquedades. La imagen está orientada.

Alaska

Las siguientes fotografías fueron tomadas en 1.983, durante un viaje por Alaska. Las montañas forman parte de la Cordillera Logan - San Elías, que superan los 5.000 m de altitud. A pesar de que la latitud no es muy alta, ya que se encuentran en el sur de Alaska, las borrascas del Pacífico y la altura, producen una nivosidad elevada, lo que conduce a la existencia de sistemas glaciares importantes, con lenguas que se aproximan a los 50 km de longitud.

La primera foto corresponde al glaciar Bering, uno de los más largos. La segunda al glaciar de Malaspina, que al salir de las montañas y llegar a la planicie litoral, forma el lóbulo de piedemonte más grande del mundo, de 40*60 km de dimensiones. Se observan las morrenas plegadas por el empuje del hielo. Ambas fotos fueron tomadas durante el vuelo de Anchorage a Juneau.

La última foto está tomada en Glacier Bay, a lo largo de unos días en que alternamos el transporte en barco, a pie, y con hidroavioneta. Un día de niebla, el piloto simplemente se posó en el calmado mar, y permanecimos allí flotando hasta que la niebla se desvaneció.

OSCILACIONES FREÁTICAS

2011-06-20T13:57:00.002+02:00

Habitualmente el estudio geotécnico determina la posición del nivel freático, pero todavía son pocos los informes que ofrecen información sobre las posibles oscilaciones del nivel del agua subterránea. Ello es en parte debido a que sin un seguimiento de los piezómetros de la zona, o de los colocados en la propia obra, no es factible establecer una previsión correcta. Sin embargo, cada vez hay más información disponible sobre la hidrogeología regional, que puede ayudarnos a resolver el problema.

El caso que ahora expongo corresponde a una serie de 7 edificios, situados en el margen occidental del delta del Llobregat, en una franja de más de 1.0 Km de longitud paralela a la autopista del Garraf, en los municipios de Gavà y Viladecans.

Todos estos edificios (centros comerciales, viviendas, uso industrial, etc), tienen en común que disponen de 2 sótanos (o uno sólo pero de altura importante), que fueron construidos hace 3-12 años, excavándose con el terreno seco, tal como predecía su estudio geotécnico, pero que a partir del otoño de 2.010 pasaron a tener el sótano más profundo inundado, o con graves problemas de filtraciones, que obligan a costosas reparaciones de impermeabilización.

Una vez conocedor del tema, y descartadas posibles fugas de la red de distribución (el fenómeno abarca una extensa àrea), fue evidente que la causa era la elevación del nivel freático, que había ascendido unos 2.0-3.0 m respecto de la posición prevista en los geotécnicos.

La piezometría del acuífero, es decir la posición de la cota del nivel freático, no es una superficie estable a lo largo del tiempo.

En condiciones absolutamente naturales, sin ninguna actividad humana de extracción o recarga de agua subterránea, la cota del freático estaría, en este contexto, ligeramente por encima del nivel del mar (+1.5 a +2.5 m probablemente), existiendo por lo tanto un gradiente y un flujo del agua subterránea en dirección al mar. Los períodos secos o lluviosos podrían lógicamente afectar esta posición.

Estas condiciones “naturales” hace casi 75 años que no se producen, ya que durante todo el siglo XX, hasta la actualidad, han existido uns serie de agentes antrópicos que las han modificado.

La mayor parte de estas modificaciones son los importantísimos bombeos de pozos, que han explotado los acuíferos del delta. Los usos son variados, desde pozos agrícolas o para usos industriales, hasta los pozos para aguas de consumo humano.

Una consecuencia de esta y otras actividades humanas, ha sido el descenso del nivel freático, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, que condujo la cota piezométrica en algunas zonas por debajo del mar, con lo que el sentido del flujo se invirtió, y se produjo una importante salinización de los acuíferos, proceso al que acompañó una importante contaminación de las aguas como consecuencia de algunas actividades poco deseables, como el vertido directo de basuras en las excavaciones de antiguas extracciones de áridos.

Como resultado de todo ello, el nivel freático en la zona de los edificios afectados, se ha mantenido, casi sin excepción, por debajo del nivel del mar, desde la década de 1.970 hasta la actualidad, generándose una “anormalidad” estable durante este período de tiempo.

Asi por ejemplo, en la zona situada alrededor de la Autopista del Garraf, y entre ésta y los núcleos urbanos de Gavà y Viladecans, en el “Mapa Hidrogeològic del Delta del Llobregat” editado por la “Comunitat d’Usuaris d’Aigües del delta del Llobregat” y el “Institut Geològic de Catalunya”, la superficie piezométrica (media de las medidas efectuadas entre 2.000-2.004) se sitúa alrededor de la cota absoluta 0.0 a -1.0 m en el sector Gavà, pasando a la -2.0 m en la zona Viladecans y a la -2.5 m bajo los edificios cercanos al Polígono Can Calderón de Viladecans.

En los documentos adjuntos se presenta el sector de nuestro interés en dicho mapa, editado en 2.005. Se observa la cota piezométrica, y la dirección de flujo de las aguas subterráneas.

HIDRO

Estos datos de piezometría, coinciden razonablemente con los datos de los sondeos geotécnicos efectuados por nuestra empresa en la zona, durante los años 1.990 a 2.007.

Del análisis del mapa de referencia, se desprende que en el sector afectado, la zona de mayor depresión del freático se sitúa hacia el noreste, y que el flujo de agua subterránea es en sentido norte, todo lo opuesto a las condiciones “naturales” de hace 75 años.

CAUSAS DE LA ELEVACIÓN DEL FREÁTICO.
Por lo que refiere a las posibles causas de la actual elevación del freático, sin ser exhaustivos pueden establecerse las siguientes, que básicamente son dos: disminución de las extracciones en los acuíferos del delta, y aumento de la recarga del acuífero.

Disminución de extracciones.

Abandono de pozos industriales. Causado por la progresiva conexión a la red de las industrias, y por la crisis económica de los últimos años, que ha disminuido la actividad industrial, cuando no la ha cerrado totalmente.
Abandono de pozos agrícolas. Muchas de las zona agrícolas situadas entre la autopìsta y los núcleos urbanos, han desaparecido substituídas por polígonos industriales, comerciales o de viviendas, especialmente en Can Calderón, BarnaSud y Vilamarina, donde hasta hace poco había pozos de extracción.
Disminución del bombeo de Sociedad General de Aguas de Barcelona. Los pozos de esta empresa suministran agua de abastecimiento a Barcelona y otros núcleos urbanos, desde hace decenas de años. El mayor punto de captación ha sido y es el área de Sant Joan Despí/Cornellà próxima al río, observándose (en el citado mapa hidrogeológico del delta), como gran parte de las líneas de flujo subterráneo –incluídas las de nuestro sector- convergen hacia dicho punto.
Durante la última sequía del 2.006-2007, dichos pozos explotaron el acuífero hasta comprometerlo, pero recientemente, la mejor pluviosidad, el lleno de los pantanos de la cuenca, la entrada en servicio de la desaladora del Prat, y otras causas, han llevado a una menor extracción de agua.

Aumento en la recarga.
Durante la última sequía, el acuífero deltaico estuvo bajo mínimos de cantidad y calidad, con lo que la Administración ha adoptado una política de preservación de las aguas subterráneas, completamente lógica desde el punto de vista de la recuperación de los acuíferos, pero que ha podido tener como consecuencia parcial, el efecto colateral de subida del freático e inundación de sótanos.

Entre los factores directos de recarga se pueden citar:

Infiltración de aguas en diferentes balsas realizadas con finalidad de aumentar las reservas acuíferas. Estas balsas situadas a lo largo del valle bajo del Llobregat, utilizan agua de las crecidas esporádicas del río, para que en parte se filtren en el acuífero.
Infiltración de aguas en balsas de laminación. En el término de Viladecans existe una de estas balsas, que recoge el agua esporádica de una riera, más la de una serie de colectores, para laminarla y en parte infiltrarla en el subsuelo, para la mejora de la calidad y cantidad del agua subterránea.
Mayor caudal del río, causado por la mejor pluviosidad de los dos últimos años, que afecta también directamente a la superficie deltaica, y de los torrentes que desembocan en el delta.
Infiltración de agua en la línea costera. Para evitar la salinización del delta, se está procediendo a una recarga del acuífero profundo. Esta actuación está alejada de la zona de estudio, pero en el complejo mundo de las aguas subterráneas, todos los factores que van en una dirección acaban sumando.

Así pues, puede concluirse que durante los dos últimos años se han producido una serie de factores, de ámbito global, que han tenido como resultado una elevación del freático de las zonas afectadas, y en general de todo el delta.

Reflexiones
Sobre si podía preverse dicha elevación, a nuestro parecer no existe una respuesta simple ni única.

Puede argumentarse que si los datos existentes en el momento de hacer los informes geotécnicos, indicaban una posición del freático negativa respecto al mar, o próxima a cero, sería quizás razonable suponer que en algún momento el freático podría volver a cotas positivas, más “naturales”.

A este argumento se le puede oponer también razonablemente, que si durante 100 años el nivel del delta ha estado artificialmente modificado, durante el siguiente siglo XXI el freático podría permanecer igual que en el pasado, o incluso bajar más, ….o subir, quizás temporalmente, como puede haber sucedido en este momento.

Por los mismos motivos, de no poder controlar en definitiva la acción de los agentes antrópicos externos a los propios edificios, y que acaban teniendo una repercusión vital en la piezometría del delta, tampoco puede establecerse con fiabilidad cual va ser la evolución del nivel piezométrico en el futuro próximo.

Por el momento, se ha informado ya de la problemática existente a los Ayuntamientos de Gavà y Viladecans, así como a la Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. Se han instalado también algunos piezómetros que serán controlados.

Una de las propuestas de nuestro informe es volver a incrementar los bombeos en los pozos municipales, o de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, a fin de que el freático de la zona descienda lo suficiente para volver a dejar los sótanos en seco, ya sea definitivamente, o al menos durante un lapso de tiempo suficiente. Durante este período deberían acometerse las oportunas obras de impermeabilización.

En las conversaciones con los citados organismos, se debería prever cual va a ser la tendencia general en el régimen futuro de extracción y recarga del delta.

Paralelamente, si no se consigue un aumento temporal inmediato de las extracciones globales en el delta, para hacer bajar el freático el tiempo suficiente para las obras de impermeabilización, podría plantearse la construcción de pozos de bombeo en la periferia de los edificios, a fin de conseguir el mismo efecto.

Creo que este caso ilustra sobre la importancia que debe darse a la hidrogeología, incluso en el caso de excavaciones en seco, pero relativamente próximas al nivel freático. Abordar el estudio de las oscilaciones del freático, normalmente excede de las dimensiones del solar, ya que requiere un estudio regional, que implica métodos propios y dedicación específica.

Zanskar.
Las siguientes fotos fueron tomadas en 1.987 durante una travesía a pie durante 12 días desde el Zanskar al Ladakh, en el norte de la India. A pesar de la política actual, estas regiones se sitúan al norte del Himalaya, y pertenecen geográfica y culturalmente al Tibet.

Es una región àrida pero situada a gran altitud, y la vida allí es muy dura, pero tranquila. En la primera imagen vemos un pico de cerca de 7.000 m de altitud, perteneciente al grupo del Kun y del Lun, con un típico monumento tibetano (Chorten), en primer plano.

En esta otra imagen vemos en primer término a un yak, con un rebaño de ovejas, a más de 4.000 m de altura, con un espectacular paisaje mineral al fondo.

En estas otras vemos el pueblo de Photokshar, en el alto Zanskar, con los últimos rayos de sol antes de quedar engullido por las sombras del crepúsculo, así como un momento del trabajo diario. Mi mujer y yo recorrimos estas regiones, con la ayuda de un guía, y varios caballos para transportar la carga. Conocimos al último rey del Zanskar y pasamos una velada (bastante etílica por cierto), en su compañía.

DESASTRES imPREVISIBLES

2011-05-26T22:04:00.003+02:00

Os adjunto el vídeo que preparé para la "Comissió de Geotècnia" del "Col.legi de Geòlegs de Catalunya", y que sirvió de introducción a las diferentes ponencias de la jornada sobre Seguridad Geológica y Eficiencia en la Edificación, celebrada el pasado 19 de mayo de 2.011, en el salón Construmat de Barcelona.

Creo que a alguien le puede servir de ayuda en tareas de pedagogía y divulgación, y no me refiero sólo a los estudiantes, sino también a diferentes profesionales relacionados, o no, con las Ciencias de la Tierra. El objetivo del vídeo creo que es muy claro, y se constata en el último fotograma (lo siento, pero os lo teneis que tragar entero).

Lo podeis utilizar como querais, de la misma manera que yo me he servido de las fuentes originales, y espero que no se me culpe por ello.

No os olvideis de poner los altavoces!!!

Groenlandia

Siempre me había hecho ilusión ver una aurora boreal. En verano de 2.009 hicimos un viaje por Groenlandia, primero por la costa sur, integrados en un grupo organizado por Tierras Polares, que es una buena agencia española de viajes a zonas árticas. Nos movíamos de un lugar a otro de la costa mediante potentes zodiacs, acampando en los fiordos frente a grandes glaciares, y emprendiendo excursiones ante imponentes paredes de granito. También utilizamos el kayac algún día.

Hacia el final del viaje, pude hacer estas fotos (después de muchas otras que fueron directas a la papelera).

Posteriormente, y ya sólo con mi familia, nos desplazamos más al norte en la costa oeste, a la población de Ilulissat (3.500 habitantes), en la espectacular zona de Disko Bay. Allí estuvimos una semana, practicando senderismo, y navegando. Aquí se encuentra el glaciar de Groenlandia que produce más icebergs (se comenta que el que hundió al Titanic partió de aquí). De hecho, los témpanos más grandes (hasta 500 m en su parte sumergida), quedan varados al final del fiordo, donde la antigua morrena frontal se encuentra a menor profundidad bajo el agua, bloqueando más de 50 km del mismo, y provocando uno de los mayores atascos de icebergs de todo el mundo.

JORNADA GEOLÓGICA EN CONSTRUMAT

2011-05-11T14:14:00.005+02:00

El próximo 19 de Mayo de 2.011, y organizada por la Comissió de Geotècnia del Col.legi de Geòlegs de Catalunya, se celebra una jornada (9:30 a 14:00 horas), sobre Seguridad Geológica y Eficiencia en la Edificación, en el salón Construmat (Fira Gran Via, Barcelona, pabellón 3, sala 3.14).

El objetivo básico es ilustrar que la inversión en un estudio geológico de calidad, revierte siempre en una mejor eficiencia económica en el proceso de edificación.

Se tratarán los aspectos geotécnicos, hidrogeológicos, los riesgos geológicos, la detección y gestión de posibles suelos o aguas subterráneas contaminadas, así como los aspectos económicos asociados. La jornada se presenta con un vídeo de introducción, seguido de 5 breves exposiciones sobre los temas mencionados, a cargo de 5 profesionales del sector, entre los que me incluyo. Al final se establecerá un turno de preguntas. La entrada es gratuita, si bien debe efectuarse la inscripción a través del Col.legi de Geòlegs de Catalunya: 93-4250695, o por mail: info@colgeocat.org. Paralelamente deberá haberse obtenido la entrada convencional a Construmat.

Os adjunto el folleto informativo.

seguridad_geológica

Pacífico Sur.

Las siguientes fotografías están tomadas durante un viaje por el Pacífico Sur, en 2.007. La primera responde a mi idea de libertad viajera. Una isla minúscula en la lejanía, quizàs una invitación a conocerla, la tormenta tropical que nos dejará empapados en unos minutos, y la sensación de ser dueño de tus decisiones. Corresponde a una de las islas más bonitas del pacífico: Aitutaki, en el archipiélago de las Islas Cook. Se trata de un pequeño estado administrado en parte por Nueva Zelanda, relativamente alejado de los circuitos turísticos.

Las otras dos fotos son de la isla de Morea, en la Polinesia francesa. En la primera, mi hijo Xavier juega con las rayas, que dormitan semienterradas en la arena. Estas son más tranquilas que las que mataron hace unos años a aquel temerario periodista australiano. A lo largo de los años he tenido la oportunidad, el privilegio en realidad, de conocer varias islas del Pacífico. A pesar de ser muy conocida, demasiado próxima a Tahiti, Moorea es una de mis favoritas.

Televiewer óptico y Complejidad Tectónica

2011-05-01T01:28:00.004+02:00

Siempre he aprendido mucho visitando excavaciones de obras en las que previamente hemos redactado el estudio geotécnico. Por otra parte, el propio Código Técnico de la Edificación, exige una confirmación de que el terreno aflorante es el descrito en el estudio. Ver el terreno en sus tres dimensiones permite apreciar detalles geológicos no siempre evidentes, incluso tras una correcta campaña de sondeos.

El caso que hoy expongo corresponde a una obra actualmente en ejecución, en Barcelona. Está situada en la vertiente norte del Turó del Carmel, justo en la vertical del túnel de Metro de la Línea 5, que en esta zona discurre a unos 70 m de profundidad. Es el mismo túnel en el que se produjo el hundimiento el año 2.005, si bien ahora estamos a unos 500 m de distancia de la zona de colapso.

La obra en cuestión es para un aparcamiento subterráneo, que implica la excavación del terreno en unos 15 m, en una zona en la que ladera arriba existen otros edificios . En las fotografías adjuntas, se aprecia una fase intermedia de la excavación. El terreno está formado por rocas Paleozoicas, intensamente plegadas y fracturadas, por lo que aconsejamos efectuar la excavación al abrigo de una pantalla discontínua de micropilotes, anclada lateralmente.

Actualmente el terreno es visible a través del espacio entre micropilotes.

Durante la ejecución de los sondeos, un tema geotècnicamente importante era determinar la orientación de los estratos rocosos, que podía favorecer o no la estabilidad de toda la excavación. En consecuencia utilizamos un televiewer óptico, que es como una cámara introducida en el sondeo, y que permite obtener una imagen, orientada, de los 360º del interior del sondeo.

La siguiente imagen presenta, a la izquierda un testigo de sondeo (caliza devónica), junto con el registro del televiewer a la misma profundidad del testigo. La imagen central es el desarrollo lateral de las paredes del sondeo. Ello permite apreciar la orientación e inclinación de los estratos calizos, así como otras fisuras, y vetas de calcita.

Creo que la aplicación de estas tecnologías, que tampoco son tan caras, debería ser más habitual en la geotecnia convencional.

televiewer sondeig..

The Wave y Antilope Canyon. EEUU.

Las fotografías que acompañan esta entrada las tomé en 2.005 en un viaje por EEUU. La primera corresponde a un lugar imprescindible, aunque de acceso limitado, que se ha hecho famoso estos últimos años. Se llama The Wave, y se encuentra en la frontera entre Utah y Arizona, al norte del Grand Canyon. La roca es la arenisca Navajo, de edad Triásica, y que corresponde a antiguas dunas de arena, solapadas entre sí, lo que explica las extraodinarias estratificaciones cruzadas y otras estructuras sedimentarias existentes en este lugar.

La segunda fotografía es del Antilope Canyon, próximo a la ciudad de Page y a Lake Powell, unas decenas de kilómetros al este de la Wave. Este desfiladero, habitualmente seco y con el suelo totalmente tapizado de arena blanca, experimenta de vez en cuando "flash floods", inundaciones repentinas causadas por las violentas tormentas que pueden generarse en la cabecera del torrente, y que han causado algunos accidentes mortales en el pasado, por lo que hay que asegurarse de la previsión metereológica antes de penetrar en él.

El tipo de foto que presento, sólo puede tomarse a una hora concreta del día, cuando el sol penetra verticalmente por las angosturas del cañón. Para realzar el efecto, tomamos arena fina del suelo, y la lanzamos contra el rayo solar.

Más barato que en Marruecos....

2011-04-16T12:20:00.005+02:00

En tiempos de crisis, las empresas intentan reducir sus costes para compensar la disminución de ingresos causada por la menor demanda. A veces, se reducen también un poco los precios, para intentar captar más clientes.

Lo que observamos actualmente en el mercado geotécnico supera con creces este razonamiento. Parece ser que hemos entrado en las "Ofertas Geotécnicas"..., dos por uno y te llevas un SPT de regalo!. Lo que sigue es un extracto de la página web de una empresa geotécnica de Madrid:

OFERTAS:

* Estudio geotécnico consistente en 3 penetraciones dinámicas superpesadas y toma de muestra de terreno con ensayos de   granulometría, límites de Atterberg y contenido  en sulfatos, incluyendo desplazamiento de  personal y maquinaria, trabajos previos y  redacción de informe geotécnico:
599 € + IVA

* Estudio geotécnico consistente en sondeo a   4,00 m de profundidad, con 2 SPT y 1 muestra inalterada, ensayos de  granulometría, límites de Atterberg y contenido en sulfatos, incluyendo  2 penetraciones dinámicas superpesadas, desplazamiento de personal  y maquinaria, trabajos previos y redacción de informe geotécnico:
1.199 € + IVA

* Estudio geotécnico consistente en sondeo a   6,00 m de profundidad,  con 2 SPT y 1 muestra   inalterada, ensayos de   granulometría, límites de Atterberg, contenido en sulfatos, corte directo,   humedad natural, densidad aparente, incluyendo 2 penetraciones dinámicas superpesadas, desplazamiento de personal y maquinaria, trabajos previos y redacción de informe geotécnico:
1.399 € + IVA

Con estudios a 599 euros, apaga y vámonos. Les da igual si el solar está en un sitio u otro, si el terreno será favorable o situado en un vertedero. ¿Que calidad puede esperarse del informe? ¿Son conscientes sus autores de la responsabilidad que adquieren? ¿Creen que pueden hacer un trabajo correcto con sondeos de 4.0 m? ¿No se tratará, como algunos amigos maños conocen, de una simple cata, en la que no se pueden obtener datos de resistencia?

Tradicionalmente, mi empresa no era de las más caras de Catalunya. Simplemente tratamos de ofrecer un servicio de calidad, y ganarnos honradamente la vida. También hemos tratado de invertir en nuevas tecnologías. Desde que se inició la crisis, soy consciente de que hemos pasado a ser una empresa "cara". Pero es que no vamos a renunciar a la calidad y nuestro sentido de la responsabilidad!. Tampoco vamos a engañar al cliente, ni mucho menos estafarlo, diciéndole que hacemos una cosa y luego hacer otra, o simplemente no hacerla e inventarla!.

En estos tiempos revueltos, cuesta encontrar referencias correctas. Aquí os ofrezco una que proviene de entidades como ITeC (Institut Tecnològic de la Construcció), e INCASOL (Institut Catalá del Sòl), que depende de la Generalitat.

ITeC ofrece entre sus servicios, un banco de precios de la construcción, basado en entidades referentes como Incasol, Gisa, y otros. En lo que a geotecnia concierne, se reproduce a continuación una parte del banco de precios aconsejados, y que sugiero que consultéis si quereis saber el coste orientativo de un estudio geotécnico correctamente ejecutado (està en catalán pero seguro que lo entendeis). He suprimido los precios de laboratorio porque es muy extenso. Estos precios no son los de mi empresa, pero tampoco se diferencian mucho:

ITEC. Institut de Tecnologia de la Construcció. Catalunya.
Preus per a Geotècnia. Provincia de Barcelona. INCASOL 2011

01.17.02.01 - SONDEIGS MECÀNICS
J03D0360 (J) 346,60 €/u
Desplaçament de la maquinaria a menys de 35 km (des de la seu central)

J03D0370 (J) 472,77 €/u
Desplaçament de la maquinaria a mes de 35 km (des de la seu central)

           J03D0380   (J)      53,71 €/u
    Trasllat i emplaçament de l'equip entre punts de sondeig amb distancies menors a 100m

          J03D0400   (J)      51,74 €/m
    Sondeig a rotació amb bateria en sols i rebliment fins a 25 m. de prof.

   J03D0410   (J)      80,87 €/m
    Sondeig a rotació en roca dura fins a 25 m. de prof. (amb diamant)

   J03D0420   (J)      74,37 €/m
    Sondeig a rotació en roca semidura fins a 25 m. de prof. (amb widia)

   J03D0430   (J)      88,88 €/m
    Sondeig a rotació amb bateria en graves fins a 25 m. de prof.

   J03D0440   (J)      34,71 €/m
    Sondeig helicoïdal

    J03D0540   (J)      13,81 €/m
    De tub piezomètric subministrat i col·locat

   J03D0550   (J)      13,89 €/u
    Caixes testimonis plàstic ( 3m ) en obra, inclòs fotografia

     Tapa de sondeig

   01.17.02.03 - PENETRÒMETRES DINÀMICS I ESTÀTICS

   J03D0610   (J)      235,69 €/u
    Desplaçament de la maquinaria a menys de 35 km (des de la seu central)

       J03D0630   (J)      34,66 €/u
    Emplaçament de penetració a cada punt a reconèixer

   J03D0640   (J)      27,78 €/m
    Assaig de penetració estàtica

   J03D0650   (J)      43,04 €/m
    Assaig Piezocono CPTU

   J03D0660   (J)      20,83 €/m
    Assaig de penetració dinàmica DPSH UNE 103801/94


01.17.02.04 - EXTRACCIÓ DE MOTRES I SPT

   J03D0680   (J)      13,89 €/u
    Mostra alterada en sec i transport

   J03D0690   (J)      18,49 €/u
    Extracció mostra parafinada

   J03D0700   (J)      28,88 €/u
    Mostra inalterada UNE 7371/75

   J03D0710   (J)      40,44 €/u
    Extracció mostra inalterada tipus Shelby ASTM D-3550/84 ASTM D-1587/94

   J03D0720   (J)      27,78 €/u
    Standard Penetration Test (SPT) UNE103800/92

   J03D0730   (J)      9,24 €/u
    Presa de mostra d'aigua per anàlisi química EHE Annex 5 UNE 41122/59

01.17.02.05 - ALTRES ASSIGS IN SITU

   J03D0740   (J)      346,60 €/u
    Assaig amb pressiòmetre de Menard

   J03D0750   (J)      173,58 €/u
    Assaig de permeabilitat de Lugeon

   J03D0760   (J)      106,93 €/u
    Assaig de permeabilitat de Lefranc

01.17.02.07 - REDACCIÓ D'INFORME GEOLÓGC I GEOTÈCNIC

   J03D1150   (J)      831,84 €/u
    Elaboració i redacció de l'informe (en el que s'inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic)

Namibia

Las fotos que incluyo hoy han sido tomadas en 1995 en el desierto de Sossusvlei, en Namibia. En la primera se ven las magníficas dunas de arena anaranjada, con los restos de depósitos salinos que se acumulan en pequeños lagos durante las escasas pero intensas lluvias que a veces descargan en la zona. Los desiertos siempre me han fascinado. Creo que es por su pureza, y ausencia, a veces absoluta, de cualquier actividad humana. El desierto de Namibia es limpio, y nunca he visto un azul tan intenso del cielo como en este país. Una recomendación si viajais allí: no os perdais un vuelo en avioneta, a baja altura, sobre las arenas del Namib, hasta llegar a la costa atlántica, donde el avance imparable de las dunas ha dejado tierra adentro varios barcos embarrancados tiempo atrás.

La siguiente fotografía es de un Oryx resguardándose del calor, bajo el cobijo de un árbol solitario. Ni se inmutó cuando nos vió. Es un ejemplo de adaptación a las condiciones ambientales, y de lucha por la supervivencia. Toda una inspiración para nosotros, en los tiempos de crisis que nos ha tocado vivir

El movimiento se demuestra andando...

2011-04-10T23:26:00.008+02:00

Hola,

No tengo ni idea de como se hace un blog, pero creo que no hay mejor entreno que la práctica, o sea que allá voy. Soy Albert Ventayol Lázaro, geólogo, y desde aquí quiero compartir experiencias geológicas y geotécnicas, que son mi mundo profesional, y porqué no, fotografías de viajes que he podido realizar a lo largo de los años.

Tengo una pequeña empresa de sondeos y estudios geotécnicos: Bosch y Ventayol Geoserveis SL, y mi intención es ir publicando información sobre lo que hacemos, y también sobre lo que no hacemos, por la competencia de precios que hay entre mis colegas en estos tiempos de crisis.

También intentaré divulgar aspectos de la geología de mi ciudad: Barcelona.

No quiero alargarme en este post (¿se llama así?), y para empezar voy a insertar una fotografía, a ver si esto funciona.

Kirgistan

Está tomada sobrevolando con un helicóptero militar de la antigua URSS, el glaciar de Inylchek, en las montañas del Thien Shan, en el Kirgistan, junto a la frontera China. Este glaciar tiene cerca de 50 km de longitud, y las montañas que veis se acercan a los 6.000 m de altura. En estas montañas se encuentran los picos más occidentales que rondan o superan los 7.000 m, en el contexto de las grandes cordilleras centro asiáticas: el pico Pobeda (7.439 m), y la pirámide de mármol rosa del Khan-Tengry (6.995 m).

Las franjas de tierra longitudinales al glaciar son morrenas, depósitos resultantes de la contínua labor de erosión y transporte del glaciar. Cuando convergen glaciares de distintos valles, se forman estas morrenas centrales.

Visité esta zona en 2.006, aconsejado por un nonagenario alemán que conocí en el arxipiélago polar de Svalvard, y que me comentó que era uno de los sitios más espectaculares de la Tierra. Tenía razón.