Cuando el disco C empieza a llenarse, el ordenador se vuelve perezoso, los programas tardan en abrirse y todo parece ir a trompicones. Liberar unos cuantos gigas no solo sirve para ganar espacio: mejora el rendimiento general del PC, reduce cuelgues y hace que trabajar o jugar sea mucho más fluido.

La buena noticia es que no necesitas ser un experto para poner orden. Con unos cuantos trucos sencillos puedes recuperar varios gigas de almacenamiento en Windows limpiando archivos personales, programas que ya no usas, datos temporales y contenido que puedes mover a un disco externo o a la nube. Vamos paso a paso, con explicaciones claras y sin dejarte nada importante en el tintero.

Revisa tus archivos personales y libera espacio rápido

Uno de los sitios donde más espacio se pierde es en los propios documentos del usuario: vídeos, fotos, música y todo tipo de documentos que se van acumulando sin control. Antes de meterte en herramientas avanzadas, merece la pena revisar qué tienes guardado y qué puedes mover o borrar.

Para empezar, abre el Explorador de archivos desde la barra de tareas y navega hasta “Este equipo”. En el panel izquierdo verás las carpetas principales de tu usuario: Documentos, Imágenes, Vídeos, Música y Descargas. Son, normalmente, las más pesadas, porque es donde se guarda prácticamente todo lo que creas o descargas.

Si quieres ver qué archivos ocupan más dentro de una carpeta concreta, sitúate en ella y ve al menú superior. En la pestaña “Ver”, selecciona el modo “Detalles” para mostrar tamaño, tipo y fecha de modificación. A continuación, haz clic con el botón derecho en un área vacía de la lista de archivos y elige “Ordenar por > Tamaño”. Así aparecerán primero los elementos más grandes, que son los mejores candidatos para liberar gigas de golpe.

Cuando localices vídeos antiguos, copias duplicadas o documentos enormes que ya no necesitas, puedes eliminarlos directamente o moverlos a otro soporte. Los archivos que vayas a borrar pasarán a la Papelera de reciclaje, de modo que todavía podrás recuperarlos si te arrepientes, aunque recuerda que hasta que no vacíes la Papelera no liberarás el espacio realmente.

Si hay ficheros que quieres conservar pero no necesitas tener siempre en el disco C, plantéate moverlos a un dispositivo externo. Conecta una memoria USB, disco duro externo o tarjeta SD, vuelve al Explorador de archivos, selecciona lo que quieras sacar del PC, pulsa en “Cortar” en la cinta superior, navega hasta la unidad externa y elige “Pegar”. De esta forma seguirás teniendo acceso a tus datos cuando conectes el dispositivo, pero habrás dejado libre un buen trozo de espacio en tu ordenador.

Desinstala aplicaciones y programas que ya no usas

Otro gran devorador de gigas son los programas instalados que, con el tiempo, se vuelven totalmente prescindibles: juegos, utilidades, pruebas de software que solo usaste una vez, etc. Aunque no los abras, siguen ocupando espacio en el disco C.

Para ver qué aplicaciones tienes instaladas, haz clic en el botón de Inicio de Windows y entra en Configuración. Dentro, busca la sección “Aplicaciones” y luego “Aplicaciones y características”. Verás un listado con todo el software instalado, junto con el espacio que ocupa cada elemento.

Te interesa ordenar esa lista por tamaño para que salgan primero los programas más pesados. Suelen ser juegos, suites ofimáticas antiguas, herramientas de edición de vídeo o programas que se instalaron como parte de otro software y que ni recuerdas. Revisa con calma y decide qué realmente ya no necesitas.

Cuando tengas claro qué sobra, selecciónalo y pulsa el botón “Desinstalar”. El asistente de desinstalación se encargará de eliminar archivos del programa, accesos directos y componentes asociados. Repite este proceso con todas las aplicaciones que estén ocupando espacio sin aportar nada a tu día a día.

Haz esta limpieza con cierta regularidad y aplica cuidados reales para tu ordenador. Tener menos cosas instaladas no solo ahorra gigas, también puede reducir procesos en segundo plano y servicios que se cargan al inicio, lo que se traduce en un arranque más rápido y un sistema algo más ligero.

Pon orden en el escritorio para evitar que el PC se arrastre

El Escritorio suele convertirse con el tiempo en un auténtico cajón de sastre, lleno de accesos directos, carpetas, documentos sueltos y descargas provisionales. Aunque no lo parezca, tener el escritorio saturado puede afectar al rendimiento, porque Windows tiene que gestionar constantemente su contenido.

La idea es bastante simple: revisa todo lo que tienes ahí y decide qué se queda y qué se va. Borra directamente, sin miedo, archivos obsoletos, capturas de pantalla que ya no sirven, instaladores antiguos y documentos que ya has archivado en otra parte. Cada archivo eliminado es algo menos que el sistema tiene que cargar al iniciar sesión.

El resto de elementos que sí quieras conservar es mejor que los muevas a sus carpetas correspondientes. Los documentos de trabajo pueden ir a “Documentos”, las fotos a “Imágenes” y los vídeos a “Vídeos”. De este modo mantienes una estructura ordenada en tu perfil de usuario y reduces el caos visual en el Escritorio.

Si hay accesos directos que usas de forma frecuente, puedes mantener unos pocos, pero intenta que el Escritorio no sea tu única forma de organizarte. Usar carpetas bien nombradas y aprovechar el Explorador de archivos suele ser más cómodo a la larga y ayuda a localizar antes lo que necesitas.

Este tipo de limpieza quizás no te libere decenas de gigas de golpe, pero sí contribuye a que el sistema vaya un poco más suelto y, sobre todo, que tú tengas más control sobre dónde está cada cosa, lo que también reduce duplicados y ficheros olvidados.

Localiza y elimina archivos gigantes en el disco C

Muchas veces el problema de espacio se debe a unos pocos archivos enormes (copias de seguridad, vídeos 4K, máquinas virtuales, etc.) que están ocupando buena parte del disco. Encontrarlos a mano puede ser un rollo, pero Windows incluye filtros de búsqueda por tamaño o puedes usar herramientas como TreeSize que facilitan bastante la tarea.

Abre el Explorador de archivos y haz clic en “Este equipo”. En la esquina superior derecha verás el cuadro de búsqueda. Escribe la palabra “tamaño” para activar los filtros por categoría. Te aparecerán distintas opciones: desde “Vacío” o “Pequeño” hasta “Enorme” o “Gigante”. Lo que te interesa para ganar gigas es empezar por las categorías de mayor tamaño.

Selecciona, por ejemplo, “Gigante” para que el sistema busque en el disco aquellos archivos realmente pesados. Puede tardar un poco, sobre todo si tienes mucho contenido, pero al final verás un listado de los elementos que más espacio están consumiendo en tu ordenador, independientemente de la carpeta en la que estén.

A partir de ahí, revisa uno por uno. Identifica qué es cada archivo: un vídeo antiguo, una imagen ISO, una copia de algo que ya tienes en otro sitio, etc. Con esa información en la mano decides si lo eliminas o lo mueves a un dispositivo externo. Prioriza siempre los archivos que ya no necesites; mandarlos a la Papelera de reciclaje liberará gran cantidad de espacio de golpe.

Repite la operación con otras categorías de tamaño si ves que todavía vas justo de gigas. Es un método muy eficaz para descubrir archivos olvidados que, de otra forma, sería difícil localizar navegando carpeta por carpeta.

Aprovecha la herramienta Liberador de espacio en disco (Disk Cleanup)

Windows incluye una utilidad específica para borrar ficheros del sistema que se van acumulando con el tiempo: archivos temporales, restos de actualizaciones, informes de errores y otros elementos que no necesitas para que el sistema funcione. Esta herramienta es el clásico “Liberador de espacio en disco” o Disk Cleanup.

Para arrancarla, puedes buscar “Liberador de espacio en disco” en el menú Inicio o escribir su nombre en la barra de búsqueda de Windows. Cuando se abra, tendrás que elegir qué unidad quieres limpiar: en este caso, selecciona “Disco local (C:)” para centrarte en la unidad del sistema. El análisis puede tardar unos minutos, sobre todo si es la primera vez que lo haces en mucho tiempo.

Al terminar, verás un listado con distintos tipos de archivos que puedes borrar de forma segura: archivos temporales de Internet, archivos de programa descargados, contenido de la Papelera, archivos temporales de sistema, puntos de restauración y más. En cada categoría se indica el espacio que se recuperará si marcas esa casilla.

Marca todas las opciones que no necesites conservar (que normalmente son casi todas, salvo casos muy concretos en entornos corporativos) y pulsa en Aceptar. El Liberador se encargará de eliminar automáticamente todos esos datos prescindibles. Si hace tiempo que no lo ejecutas, el ahorro de espacio puede ser bastante notable.

Ten en cuenta que esta utilidad no es lo mismo que el desfragmentador de disco o el optimizador de unidades. La desfragmentación reorganiza la información en el disco para que el acceso sea más rápido, pero no reduce el tamaño ocupado. Lo ideal es usar ambas herramientas: el Liberador para ganar espacio y el desfragmentador/optimizador para mejorar el rendimiento.

Limpia archivos temporales, caché y datos de navegación

Cada vez que navegas por Internet, tu ordenador va guardando una serie de elementos: cookies, imágenes en caché, archivos temporales, historiales y otros datos que hacen que las siguientes visitas a los mismos sitios sean más rápidas. El problema es que, con el tiempo, todo eso puede ocupar un espacio considerable.

Si te preocupa la privacidad o necesitas liberar gigas, conviene borrar periódicamente estos datos. Cada navegador (Chrome, Edge, Firefox, etc.) tiene su propia sección de configuración para eliminar cookies, caché y archivos temporales. Normalmente lo encontrarás en el apartado de “Privacidad” o “Historial”, con opciones para elegir qué borrar y de qué periodo de tiempo.

Además del navegador, Windows también guarda sus propios archivos temporales que se generan al instalar programas, al ejecutar algunas aplicaciones o durante las actualizaciones del sistema. Puedes ir a Configuración > Sistema > Almacenamiento y entrar en la sección de “Archivos temporales” para revisar y borrar los que ya no hagan falta.

Hacer esta limpieza tiene un efecto doble: por un lado, recuperas espacio en el disco C y, por otro, reduces la cantidad de datos que los sitios web pueden utilizar para rastrear tus hábitos de navegación. La diferencia de rendimiento suele notarse sobre todo en equipos con poco almacenamiento interno.

Conviene acostumbrarse a repetir este proceso cada cierto tiempo, igual que vacías la Papelera de reciclaje. No lleva mucho rato y, sumado a otros métodos de limpieza, ayuda a mantener el sistema más ligero y ordenado.

Organiza y vacía la carpeta de Descargas

La carpeta Descargas es probablemente uno de los mayores agujeros negros de espacio del disco C. Ahí se acumulan instaladores, documentos PDF, fotos, vídeos, archivos comprimidos y un largo etcétera que solemos olvidar después de usarlos una sola vez.

Abre Descargas desde el Explorador de archivos y ordénala por tamaño o por fecha. Lo habitual es encontrar archivos que ni recordabas: instaladores de programas que ya están instalados, copias de documentos que ya tienes archivados en otro sitio, versiones antiguas de lo mismo, etc. Todo eso puedes eliminarlo sin miedo.

Antes de borrar a lo loco, echa un vistazo a los archivos importantes que sí quieras conservar: contratos, tickets de compra, documentos personales, etc. Es mejor que los muevas a carpetas permanentes bien organizadas, como “Documentos” o una carpeta específica por proyecto, para tenerlos localizados y no depender siempre de Descargas.

Una vez que hayas trasladado lo que merece la pena guardar, selecciona el resto, marca todos los elementos y pulsa Supr o Borrar. Irán a la Papelera de reciclaje, por lo que aún tendrás un margen por si te equivocas, pero ya no tendrás esa montaña de ficheros inútiles ocupando sitio en el disco C.

Si te acostumbras a hacer este repaso de vez en cuando, la carpeta Descargas dejará de ser un problema. Muchos usuarios ganan varios gigas simplemente con eliminar descargas duplicadas o completamente olvidadas que llevaban años ahí sin ningún propósito.

Mueve contenido a un disco externo para ganar muchos gigas

Cuando el disco C está muy justo o tienes muchos archivos multimedia que quieres conservar, la solución más eficiente suele ser trasladar parte de tu colección a un dispositivo de almacenamiento externo. Hablamos de discos duros USB, SSD portátiles o tarjetas SD, por ejemplo.

El procedimiento es muy sencillo: conecta el dispositivo externo al ordenador y espera a que aparezca en el Explorador de archivos como una unidad adicional con su propia letra. Luego, entra en las carpetas donde tengas fotos, vídeos, música u otros ficheros voluminosos que no necesites tener siempre en el disco interno.

Selecciona los archivos o carpetas que quieres sacar del ordenador, usa la opción “Cortar” en la barra superior o con el botón derecho del ratón, navega hasta la unidad externa y elige “Pegar”. De esta forma estás moviendo físicamente los datos fuera del disco C, con lo que el espacio se libera en cuanto termine la operación.

Siempre que el dispositivo esté conectado, podrás acceder a esos contenidos sin problema, igual que si estuvieran en el propio PC. La diferencia es que ahora el disco C respira mucho más y tiene margen para el sistema y los programas, que es donde realmente necesitas velocidad y espacio libre.

Este enfoque es ideal para colecciones de vídeos personales, series, música o copias antiguas que quieres guardar “por si acaso” pero no utilizas a diario. Cuanto más material de este tipo muevas a un soporte externo, más gigas libres tendrás para lo importante dentro del sistema.

Guarda tus archivos en la nube y automatiza las copias de seguridad

Llega un punto en que, por mucho que muevas a discos externos, puede que sigas con poco espacio en el disco C o que quieras una solución más flexible para tener acceso a tus datos desde varios dispositivos. Ahí es donde entran en juego los servicios de almacenamiento en la nube.

Plataformas como OneDrive, Google Drive, Dropbox y similares permiten subir documentos, fotos y vídeos a Internet y sincronizarlos con tu PC. Así puedes liberar espacio guardando en la nube aquellos ficheros que no necesitas tener físicamente en el disco en todo momento.

Lo más recomendable es establecer una rutina de copias de seguridad: elige qué carpetas importantes quieres respaldar de forma periódica (Documentos, Fotos, proyectos de trabajo, etc.) y configura la copia automática semanal o diaria según la herramienta que uses. Tanto Windows como muchos fabricantes de ordenadores incluyen asistentes para esto.

De esta manera, además de liberar espacio cuando desincronizas o archivas en la nube lo menos usado, te aseguras de que tus archivos más valiosos no se pierdan si falla el disco duro, si te roban el portátil o si cometes un error al borrar. Es una doble ventaja: más seguridad y menos ocupación en la unidad C.

Si tienes una conexión a Internet limitada en datos o de poca velocidad, puedes optar por una estrategia mixta: usar un disco externo para los grandes volúmenes de información (por ejemplo, vídeos enormes) y la nube para documentos y archivos más ligeros que quieras tener al alcance en cualquier momento.

Mantenimiento periódico: la clave para que el disco C no vuelva a llenarse

Todo este trabajo de limpieza puede llevar un rato la primera vez, sobre todo si nunca has tocado nada, pero la clave está en convertirlo en una tarea de mantenimiento regular y no en algo que solo haces cuando el sistema ya está al límite.

Cuanto más a menudo revises tus carpetas, desinstales programas que no utilizas, borres archivos temporales y vacíes Descargas, menos tiempo necesitarás cada vez y más suave funcionará tu ordenador. De paso, te acostumbrarás a guardar las cosas con cierto orden y evitar duplicados.

No olvides un paso fundamental: vaciar la Papelera de reciclaje. Todo lo que has borrado a lo largo del proceso sigue ocupando sitio hasta que la vacíes. Basta con hacer clic derecho sobre el icono de la Papelera en el Escritorio y elegir “Vaciar Papelera de reciclaje” para liberar definitivamente ese espacio. Es el toque final que convierte toda la limpieza en espacio real disponible.

Si aplicas de forma constante estos trucos para ordenar archivos personales, desinstalar programas sobrantes, eliminar temporales, controlar la carpeta Descargas y apoyarte en discos externos o en la nube, tu disco C tendrá siempre un margen razonable de gigas libres, el sistema responderá mejor y te ahorrarás muchos sustos cuando más falta te haga el ordenador.

Estrenar ordenador es casi como estrenar coche: todo va rápido, limpio y sin ruidos extraños. Pero en cuanto pasa la emoción inicial llega la gran pregunta: ¿qué tengo que instalar para dejar el PC realmente listo para trabajar, estudiar, jugar y navegar con seguridad?

Lo primero que hay que entender es que no existe una lista única que valga para todo el mundo. Un estudiante, alguien que solo hace ofimática o un aficionado a la edición de vídeo no necesitan exactamente lo mismo. Aun así, hay un conjunto de programas básicos para Windows que se repiten una y otra vez en casi cualquier instalación moderna, y sobre ellos vamos a construir tu “kit esencial”.

Navegadores web y bloqueadores de anuncios imprescindibles

Da igual para qué uses el ordenador: sin un buen navegador estás perdido. Windows viene con Edge, que ha mejorado muchísimo, pero hoy en día la mayoría de usuarios siguen apostando por un par de opciones muy concretas, sobre todo por la cantidad de extensiones y su rendimiento.

En el terreno de los navegadores, Google Chrome continúa siendo el rey para muchísima gente. Es rápido, se integra de maravilla con los servicios de Google, sincroniza marcadores y contraseñas entre dispositivos y tiene un ecosistema brutal de extensiones. El punto fuerte, especialmente si llevabas años sin usar un PC de forma seria, es que la mayor parte de aplicaciones modernas dan por hecho que usas Chrome o un navegador basado en Chromium.

Junto a Chrome, hay otros rivales muy dignos como Microsoft Edge (que ya no tiene nada que ver con el antiguo Internet Explorer) o Mozilla Firefox, que sigue siendo la opción favorita de quienes valoran la privacidad y el software libre. Cualquiera de los tres te dará una base sólida para el día a día.

Ahora bien, el navegador por sí solo se queda corto si lo que quieres es navegar cómodo y minimizar publicidad, rastreadores y páginas cargadas de scripts. Para eso entran los bloqueadores de anuncios y herramientas de privacidad, que hoy son casi tan importantes como el propio navegador.

Entre las opciones más habituales se usan extensiones como uBlock Origin, AdGuard o similares, que filtran banners, ventanas emergentes y buena parte del rastreo. Si quieres ir un paso más allá, soluciones específicas como iolo Privacy Guardian se centran en evitar que las webs creen un perfil detallado de ti a partir de tu comportamiento (tu llamada “huella digital”), bloqueando rastreadores y evitando que se asocien tus búsquedas y navegación a una identidad única.

Suite ofimática y gestión de documentos

Si vas a escribir trabajos, redactar informes, llevar tus finanzas o preparar presentaciones, una buena suite ofimática no es negociable. Aquí tienes dos grandes caminos: pagar por el ecosistema de Microsoft o apostar por alternativas gratuitas y de código abierto que han avanzado muchísimo.

Por un lado está Microsoft 365 (la evolución de Office), que hoy va mucho más allá de Word, Excel y PowerPoint de toda la vida. Es una plataforma basada en la nube que integra herramientas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive y Teams, con colaboración en tiempo real y una buena dosis de inteligencia artificial integrada, especialmente gracias a Copilot.

Word sigue siendo el procesador de textos de referencia, con sugerencias de estilo, corrección avanzada y opciones para coeditar documentos online. Excel continúa siendo el rey de las hojas de cálculo, ahora con recomendaciones inteligentes, creación de gráficos automatizados y ayudas para análisis de datos complejos. PowerPoint es capaz de proponer diseños y estructuras de diapositivas casi solo, mientras que Outlook y Teams se encargan del correo, la agenda y las reuniones en línea, algo que en entornos académicos y profesionales se ha vuelto casi obligatorio.

La otra gran alternativa es LibreOffice, una suite gratuita de código abierto que incluye procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones y más. Su gran ventaja es que no pagas licencia, se instala en minutos y es compatible con los formatos de Microsoft Office, por lo que puedes abrir y guardar documentos en DOCX, XLSX y PPTX sin volverte loco. Es ideal si estás estudiando o si no te compensa pagar una suscripción.

Junto a la ofimática, conviene tener un buen editor y visor de PDF. Windows trae uno muy básico, pero si trabajas con contratos, documentos escaneados o formularios, herramientas como Nuance Power PDF son muy útiles: permiten convertir PDF a Word y viceversa, editar textos que estaban en un PDF escaneado, rellenar y firmar documentos digitalmente sin tener que imprimir nada.

Almacenamiento en la nube y colaboración

Hoy en día es raro depender solo del disco del ordenador. Tener tus archivos en la nube no solo te salva en caso de desastre, también te deja acceder a todo desde cualquier dispositivo y compartir cosas con compañeros o clientes en segundos.

Si te mueves con Microsoft 365, OneDrive es el centro de toda la experiencia: te da una buena cantidad de gigas (según el plan), sincroniza carpetas clave de tu PC y se integra directamente en Word, Excel, PowerPoint o Teams. Es muy cómodo para trabajo colaborativo, porque varios usuarios pueden editar el mismo documento a la vez sin pisarse.

Otra opción muy popular desde hace años es Dropbox. Mucha gente lo prefiere porque es simple, estable y está soportado por infinidad de aplicaciones de terceros. Con el plan gratuito tienes espacio suficiente para documentos importantes de estudio o trabajo, y su cliente de escritorio es muy ligero. Simplemente guardas en la carpeta de Dropbox y el archivo aparece en el resto de tus dispositivos y en la web.

Si lo tuyo es organizar proyectos, notas, enlaces y documentación variada, herramientas como Notion juegan en otra liga. No es solo un bloc de notas: te permite crear bases de datos, tableros Kanban, wikis personales o de equipo y sistemas completos de gestión de tareas, todo en un único espacio. Su fuerza está en que puedes moldearlo a tu manera, desde un simple planificador de estudios hasta un sistema de gestión de proyectos complejos.

Seguridad: antivirus, VPN, webcam y privacidad

Un PC nuevo puede estar reluciente, pero si no te preocupas por la seguridad, es cuestión de tiempo que aparezcan problemas. Actualmente Windows 10 y 11 traen Windows Defender integrado, que para un uso doméstico normal ofrece una protección más que digna contra virus y malware.

Si quieres un plus de seguridad, funciones extra y una interfaz más completa, muchos usuarios se decantan por soluciones como Bitdefender o Avast Free Antivirus. Bitdefender destaca por su protección frente a malware avanzado, ransomware y ataques de phishing, con análisis de comportamiento para detectar cosas raras incluso en programas que en teoría parecen legítimos. Avast, por su parte, es uno de los antivirus gratuitos más descargados, especialmente apreciado por quienes buscan algo eficaz sin pagar.

La seguridad no termina en el antivirus. Una buena VPN es otra pieza clave hoy en día si te conectas desde redes públicas o si te preocupa la privacidad. Además de cifrar tu conexión y evitar que se pueda espiar lo que haces, te ayuda a esconder tu IP real y a esquivar bloqueos geográficos. Muchos paquetes de seguridad “premium” ya incluyen VPN integrada en la licencia.

Un punto que a menudo se olvida es la protección de la cámara web y el micrófono. No es ciencia ficción: hay malware específicamente diseñado para activar cámara y micro sin que te enteres. Herramientas como ShieldApps Webcam Blocker se encargan de bloquear digitalmente los intentos de acceso no autorizado a esos dispositivos, de forma más fiable que pegar una pegatina en la lente.

Si a eso sumas un gestor de privacidad como iolo Privacy Guardian y un buen bloqueador de anuncios, estarás cubriendo varios frentes: menos rastreo, menos anuncios personalizados basados en tu historial y menor riesgo de que un tercero construya un perfil detallado sobre tus hábitos online.

Copias de seguridad y gestión del disco

Todo va perfecto… hasta que un día el PC no arranca, aparece una pantalla azul o un ransomware cifra tus archivos. Por eso uno de los primeros programas que merece la pena instalar en un PC nuevo es una buena solución de copia de seguridad y conocer los mejores programas de recuperación de datos para cuando algo falle.

En este terreno, Acronis True Image se ha ganado la fama de ser una de las soluciones más completas para usuarios domésticos avanzados. Permite hacer copias de seguridad de imagen completa (del sistema entero, no solo de documentos), clonar discos, crear discos de recuperación y además incorpora un módulo de protección antimalware y antiransomware. La parte interesante es que si algo sale mal, puedes devolver el sistema exactamente al estado que tenía sin tener que reinstalar todo a mano.

A nivel de organización del disco, Acronis Disk Director resulta muy útil si quieres crear particiones, redimensionar las particiones de tu disco, clonar discos o convertir entre distintos tipos de unidades sin perder datos. Esto es especialmente práctico si, por ejemplo, vas a añadir un SSD nuevo, dividir el disco para separar sistema y datos o preparar una unidad externa de arranque.

En paralelo, conviene contar con alguna herramienta de limpieza y optimización ligera, como limpieza profunda de bloatware en Windows 11. CCleaner se ha convertido en un clásico: borra archivos temporales, limpia el registro y desactiva procesos innecesarios que se cargan con Windows, ayudando a que el sistema arranque de forma más ágil. Hay que usarlo con cabeza, pero puede marcar la diferencia en equipos que empiezan a ir pesados.

Más allá del software, hay una realidad que conviene no ignorar: si tu PC tiene ya 8-10 años y sigue con un disco duro mecánico, por mucho que instales optimizadores el rendimiento será limitado. En esos casos suele resultar más sensato plantearse un equipo reacondicionado moderno con SSD, que por unos pocos cientos de euros puede superar claramente a muchos PCs nuevos de gama baja.

Multimedia: vídeo, música y edición creativa

Windows trae sus propios reproductores, pero casi todos los usuarios terminan instalando un clásico: VLC Media Player. Es gratuito, de código abierto y su gran ventaja es que reproduce prácticamente cualquier formato de vídeo o audio sin tener que andar instalando códecs por separado.

VLC funciona en Windows, macOS y Linux, y además de reproducir archivos locales permite abrir emisiones en streaming, reproducir DVDs y CDs, cargar subtítulos en distintos formatos, ajustar brillo, contraste y color, y hasta convertir archivos de vídeo o audio entre formatos. También ofrece opciones avanzadas, como captura de pantalla, grabación de vídeo, reproducción en bucle de fragmentos concretos, creación de listas de reproducción y uso como servidor multimedia en una red local.

Si sueles ver vídeos o películas, VLC es casi obligatorio, aunque Windows ya incluya un reproductor nativo. La experiencia de uso suele ser mejor, tiene más opciones y es infinitamente más tolerante con formatos raros. Además, su comunidad de desarrollo activa lanza actualizaciones y extensiones que añaden funciones como descarga automática de subtítulos o visualización de letras.

Para el apartado musical, Spotify se ha convertido en la opción por defecto de millones de usuarios. En PC, la versión gratuita es casi idéntica a la de pago a nivel de funcionalidad, con acceso a catálogos enormes de canciones, listas personalizadas y radios. Si trabajas mucho con el ordenador, tener Spotify abierto de fondo es una forma sencilla de amenizar las horas.

En cuanto a creación de contenido, el referente sigue siendo Adobe Creative Cloud: Photoshop para edición de fotos y gráficos, Illustrator para vectorial, Premiere Pro para vídeo, After Effects para animaciones y efectos… Es un ecosistema profesional, muy potente y con IA generativa integrada para acelerar tareas tediosas. Para quienes buscan alternativas a la cámara y el retoque avanzados, conviene mirar los mejores programas para editar imágenes RAW. Para un uso más doméstico, Adobe Premiere Elements y editores como ACDSee ofrecen una curva de aprendizaje más suave para retocar fotos, montar vídeos familiares, aplicar efectos a cámara lenta o eliminar imperfecciones en retratos sin demasiadas complicaciones.

Comunicación, clases online y trabajo remoto

En el ámbito académico y profesional, las herramientas de comunicación han pasado de ser algo accesorio a un elemento central del día a día. De hecho, muchas clases y reuniones ya no se hacen en persona, sino a través de la pantalla.

En el ecosistema de Microsoft, Teams se ha convertido en una especie de centro de operaciones para clases virtuales, reuniones de trabajo y coordinación de proyectos. Permite chats, videollamadas, compartir pantalla, grabar reuniones, crear equipos y canales temáticos, y se integra directamente con Word, Excel, PowerPoint, OneNote y el almacenamiento en OneDrive. En colegios, institutos, universidades y empresas es ya una herramienta casi omnipresente.

Otra plataforma esencial en este campo es Zoom, que se popularizó con el auge del teletrabajo y ha seguido creciendo. Destaca por la calidad de sus videollamadas, la posibilidad de organizar webinars y seminarios online con muchas personas, y funciones como pizarras compartidas, encuestas, salas para grupos pequeños y opciones avanzadas de seguridad y cifrado.

Para comunicación interna de equipos, especialmente en empresas y proyectos colaborativos, Slack se mantiene como uno de los grandes. Organiza las conversaciones en canales por proyecto, departamento o tema, se integra con miles de herramientas (Google Drive, Asana, GitHub, etc.) y soporta llamadas de voz y vídeo. Su objetivo es que la comunicación fluya sin que todo acabe perdido en un mar de correos electrónicos.

En el contexto educativo, no hay que olvidar aplicaciones web como Canva o Diagrams.net. Canva facilita la creación de presentaciones, pósteres, infografías y todo tipo de materiales gráficos a través del navegador, con plantillas para quien no domina el diseño. Además es muy útil para hacer carteles y posters en PC. Diagrams.net, por su parte, está pensada para crear diagramas de flujo, mapas conceptuales, esquemas o circuitos de forma muy sencilla, lo que la hace muy útil para estudiantes de múltiples disciplinas.

Rendimiento, juegos y benchmarking

Si te interesa el gaming o simplemente quieres asegurarte de que el ordenador rinde lo que debe, hay una serie de programas que no son estrictamente básicos, pero que muchos instalan casi por rutina.

Para mejorar la experiencia de juego, Razer Cortex: Game Booster es un buen ejemplo: cierra procesos y servicios que no necesitas mientras juegas, libera RAM y “despierta” la CPU para que rinda al máximo. De esta forma puedes ganar algunos FPS extra, lo que en títulos competitivos se nota. Al cerrar el juego, el sistema vuelve a su estado normal de forma automática.

Si quieres medir el rendimiento de tu máquina y compararlo con otros equipos, entran en juego los programas de benchmarking. Aunque en el contenido original no se listan nombres concretos, herramientas conocidas como 3DMark, Cinebench o PCMark son las que suelen usarse para evaluar la potencia gráfica, la capacidad del procesador o el rendimiento general del sistema y así saber si tu PC está rindiendo como debería o si hay algún cuello de botella. Además, conviene complementar esas pruebas con apps para ver la temperatura de tu CPU y gráfica y asegurarte de que el sistema se mantiene estable bajo carga.

En el mundo del desarrollo y despliegue de software, Docker es casi obligatorio para programadores modernos. Permite crear contenedores aislados con todo lo necesario para que una aplicación funcione exactamente igual en cualquier máquina, facilitando mucho las pruebas, el desarrollo y el despliegue en servidores. En combinación con Kubernetes, se utiliza masivamente en arquitecturas de microservicios.

Si a eso le sumas tu WinRAR habitual para comprimir y descomprimir archivos, más gestores de descargas modernos (muchos integrados ya en el propio navegador), tendrás un entorno listo para manejar prácticamente cualquier tarea, desde bajar grandes ficheros hasta instalar juegos y aplicaciones pesadas sin dramas.

Y si te interesa el juego, además de la base común, entrarían en la ecuación optimizadores tipo Razer Cortex, plataformas de distribución (Steam, Epic, etc.), con guías para fallos comunes de Steam, herramientas de streaming como OBS Studio para retransmitir en directo y, cómo no, programas como DS4Windows si vas a usar mandos de consola en el PC.

Software específico según tu uso principal

Aunque existe un núcleo de aplicaciones que casi todo el mundo instala (navegador, ofimática, reproductor multimedia, antivirus y alguna herramienta de copia en la nube), la configuración ideal depende mucho de lo que hagas a diario con el PC.

Si eres estudiante, tiene sentido priorizar cosas como LibreOffice o Microsoft 365, herramientas de almacenamiento en la nube como OneDrive o Dropbox, Canva para presentaciones creativas, Diagrams.net para esquemas y plataformas como Teams o Zoom para clases virtuales. Con eso cubres redacción de trabajos, colaboración con compañeros, exposiciones y tutorías online.

Si el uso principal es ofimático o de oficina, el foco se va más hacia Microsoft 365, Outlook para el correo, OneDrive o Dropbox para compartir documentos y quizá un editor de PDF potente para gestionar contratos, facturas y documentación formal. La seguridad y las copias de seguridad cobran más peso aquí, porque un fallo puede suponer pérdida de información crítica.

Para perfiles creativos (diseño, vídeo, fotografía) la prioridad estará en tener un buen paquete de edición multimedia: Adobe Creative Cloud o sus alternativas, discos bien organizados con herramientas como Acronis Disk Director, y un sistema de copias de seguridad sólido. La potencia del equipo también importa más, así que no es raro apoyarse en benchmarks para valorar si compensa actualizar hardware.

Y si te interesa el juego, además de la base común, entrarían en la ecuación optimizadores tipo Razer Cortex, plataformas de distribución (Steam, Epic, etc.), herramientas de streaming como OBS Studio para retransmitir en directo y, cómo no, programas como DS4Windows si vas a usar mandos de consola en el PC.

Con todo este ecosistema —desde navegadores y bloqueadores de anuncios hasta suites ofimáticas, almacenamiento en la nube, antivirus, herramientas de copia de seguridad, reproductores multimedia, aplicaciones de comunicación y utilidades para juegos y desarrollo— puedes dejar un PC nuevo realmente a punto, adaptado a lo que tú haces cada día y sin llenarlo de programas que no se dejan quitar en Windows 11 que solo ralentice el sistema con el paso del tiempo.

Si llevas tiempo conectándote a la misma red inalámbrica es muy fácil que hayas olvidado la clave. Windows, macOS, Linux e incluso tu móvil Android guardan las contraseñas WiFi para que no tengas que escribirlas cada vez, pero a veces necesitas verlas en texto claro para conectar un dispositivo nuevo o compartirlas con alguien.

Lo bueno es que no hace falta volverte loco mirando la pegatina del router ni instalar programas raros. Con unas cuantas opciones del sistema o un par de comandos puedes recuperar cualquier contraseña WiFi que se haya guardado en tu ordenador, e incluso consultarla desde el propio router si lo necesitas. Vamos a verlo paso a paso y cubriendo todos los sistemas más habituales.

Cómo ver la contraseña del WiFi actual en Windows 10 y Windows 11

Cuando tu PC ya está conectado a una red inalámbrica, la forma más directa de recuperar su contraseña es desde las opciones de red del propio Windows. No hace falta instalar nada ni usar comandos complicados, solo navegar por la configuración correcta.

En Windows 10, uno de los caminos más cómodos es empezar desde el icono de la conexión en la barra de tareas:

• Haz clic derecho en el icono de WiFi que aparece abajo a la derecha, junto al reloj.
• Elige la opción “Abrir Configuración de red e Internet”. También puedes llegar desde el menú Inicio entrando en Configuración > Red e Internet.
• En el menú lateral selecciona Wi‑Fi y baja hasta las opciones avanzadas para pulsar en Centro de redes y recursos compartidos.
• En la sección “Ver las redes activas” verás tu red actual. A la derecha de “Conexiones” aparece el nombre de la WiFi; haz clic en él.
• Se abrirá la ventana de Estado de Wi‑Fi. Pulsa en Propiedades inalámbricas.
• Ve a la pestaña Seguridad y fíjate en el campo “Clave de seguridad de red”.
• Marca la casilla “Mostrar caracteres”; Windows te pedirá permisos de administrador y, al aceptarlos, verás la contraseña en texto plano.

En Windows 11 el proceso es muy similar, aunque los menús cambian un poco de sitio. Siempre tendrás que pasar por la app Configuración y el apartado de red:

• Abre Configuración desde el menú Inicio o con el atajo Windows + I.
• Entra en Red e Internet.
• Accede a las opciones avanzadas del adaptador para abrir la ventana clásica de conexiones de red.
• Haz clic derecho sobre tu conexión WiFi, elige Estado y después Propiedades inalámbricas.
• En la pestaña Seguridad, activa Mostrar caracteres para que se despliegue el contenido de la clave de seguridad de red.

Este método es perfecto cuando estás conectado a esa red en ese momento. Si quieres recuperar contraseñas de redes usadas en el pasado, tendrás que usar la línea de comandos.

Ver todas las contraseñas WiFi guardadas en Windows con comandos

Windows guarda un perfil de cada red inalámbrica a la que te has conectado, y puedes listar estos perfiles y ver sus contraseñas usando el comando netsh. Es un método rápido y muy útil si sueles moverte con el portátil por casa, la oficina, cafeterías, etc.

El proceso funciona tanto en Windows 7, 8, 8.1, 10 como en 11, y puedes ejecutarlo desde el Símbolo del sistema o desde PowerShell con permisos de administrador:

• Abre una ventana Ejecutar con Win + R, escribe cmd y pulsa Aceptar, o busca “Símbolo de sistema” o “PowerShell” en el Inicio.
• Es recomendable ejecutar la consola como administrador (clic derecho > Ejecutar como administrador).
• Escribe el siguiente comando y pulsa Enter:
  netsh wlan show profile

Con ese comando, Windows mostrará la lista completa de redes WiFi cuyos perfiles se han guardado en el equipo. Verás cada nombre de red (SSID) bajo el apartado “Perfiles de usuario”.

Para ver la contraseña de una red concreta, tienes que usar de nuevo netsh, esta vez indicando el nombre de la red:

• Ejecuta:
  netsh wlan show profile name=nombredelared key=clear
• Sustituye nombredelared por el SSID exacto que aparece en la lista anterior, respetando espacios y mayúsculas.

El resultado mostrará mucha información sobre ese perfil: configuración de seguridad, tipo de cifrado, etc. La clave que buscas está en la sección “Configuración de seguridad” (Security settings) y, dentro de ella, en “Contenido de la clave” (Key Content). Ese valor es la contraseña WiFi en texto claro.

Si prefieres usar PowerShell, el procedimiento es el mismo, ya que los comandos netsh funcionan igual. Solo tienes que asegurarte de abrir PowerShell con permisos de administrador desde el menú Inicio, lanzando después los mismos comandos.

Otros métodos en Windows: Panel de control, PowerShell y redes conocidas

Además de netsh y del menú de Estado de la WiFi, Windows ofrece más caminos para llegar a la misma información. Pueden resultarte útiles si no te manejas con comandos o si estás en una versión algo más antigua del sistema.

Uno de los métodos clásicos es hacerlo desde el Panel de control usando el applet de conexiones de red:

• Pulsa Win + R para abrir Ejecutar.
• Escribe ncpa.cpl y confirma con Enter.
• Se abrirá la ventana de Conexiones de red del Panel de control.
• Haz clic derecho sobre tu conexión WiFi y elige Estado.
• Pulsa en Propiedades inalámbricas y ve a la pestaña Seguridad.
• Activa la casilla Mostrar caracteres, y verás la contraseña en “Clave de seguridad de red”.

Si eres más de consola, puedes ir directamente a por PowerShell o Símbolo del sistema. En equipos donde gestionas muchas redes, netsh es especialmente útil porque te permite recorrer todos los perfiles desde un mismo sitio, sin entrar y salir de ventanas gráficas.

Windows también permite consultar claves de redes a las que no estás conectado en ese momento pero que guardaste antes. En algunas compilaciones de Windows 10 puedes usar el apartado de “Administrar redes conocidas” dentro del menú Wi‑Fi de Configuración:

• Abre Configuración > Red e Internet > Wi‑Fi.
• Pulsa en Administrar redes conocidas.
• Selecciona la red que te interesa.
• En las opciones avanzadas puedes encontrar la función para ver la clave de seguridad de esa red, según la versión de Windows.

Si tu interfaz no muestra esa opción, siempre te quedará el método de netsh, que funciona tanto si estás conectado como si no, siempre que el perfil siga guardado.

Cómo ver contraseñas WiFi guardadas en Linux

En sistemas Linux de escritorio también se guardan las contraseñas WiFi, normalmente a través de NetworkManager. La forma clásica de recuperarlas es leyendo los archivos de configuración con permisos de superusuario.

En la mayoría de distribuciones basadas en NetworkManager, cada red inalámbrica tiene un archivo en la ruta:

/etc/NetworkManager/system-connections/

Para ver la contraseña de una red concreta, abre un terminal y ejecuta:

• sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/nombre_de_la_red_wifi | grep psk=

Debes sustituir nombre_de_la_red_wifi por el nombre real del perfil guardado. El valor que aparece tras “psk=” es la clave de esa WiFi.

Si no sabes exactamente cómo se llama el archivo o quieres ver la contraseña de todas las redes almacenadas, puedes usar:

• sudo grep psk= /etc/NetworkManager/system-connections/*

Ese comando recorrerá todos los archivos de conexión y mostrará las líneas donde se guarda la clave precompartida (PSK) de cada red.

Otra opción muy práctica es apoyarte en nmcli, la interfaz de línea de comandos de NetworkManager, que te permite consultar tanto los nombres de las conexiones como sus claves:

• Primero, lista todas las conexiones guardadas con:
  nmcli -g NAME connection show
• Después, para ver únicamente la contraseña de una red concreta, ejecuta:
  nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show NombreDeLaRed

Donde NombreDeLaRed es el identificador que te ha dado el comando anterior. Si quieres ver todos los detalles de esa conexión, basta con quitar la parte “-g 802-11-wireless-security.psk” del comando y obtendrás una descripción completa del perfil, incluida la seguridad.

Ver contraseñas WiFi guardadas en macOS

En los Mac, Apple centraliza las contraseñas de redes inalámbricas y de muchas otras cosas (webs, apps, certificados…) en el sistema de llaveros. Eso significa que todas las claves WiFi que has ido usando se guardan en Acceso a Llaveros o en el propio apartado de contraseñas del sistema.

La forma clásica de recuperarlas es desde la aplicación Acceso a Llaveros, que suele estar en Aplicaciones > Utilidades o en la carpeta “Otros” del Launchpad:

• Abre Acceso a Llaveros.
• En el panel izquierdo asegúrate de estar en Sistema o en los ítems locales.
• En la parte superior selecciona la categoría Contraseñas.
• En el buscador de la esquina superior derecha, escribe el nombre de la red WiFi que quieres consultar.
• Cuando la encuentres, verás que el tipo suele ser “Contraseña de la red AirPort”.
• Haz doble clic sobre la entrada o pulsa Comando + i para abrir la ficha de información.
• Marca la casilla “Mostrar contraseña”.
• macOS te pedirá el usuario y la contraseña de administrador del sistema; introdúcelos.

Tras autenticarte, la contraseña WiFi aparecerá en claro en el campo correspondiente. La ventaja de este método es que puedes ver claves de redes a las que no estás conectado en ese momento, siempre que se hayan guardado anteriormente en el llavero.

En las versiones más recientes de macOS también tienes un apartado de Contraseñas dentro de Ajustes del sistema, donde puedes ver y gestionar credenciales de redes conocidas. Las contraseñas WiFi aparecen asociadas a la sección de redes conocidas del propio WiFi, y desde ahí puedes copiarlas al portapapeles si lo necesitas.

Si te apañas bien con la terminal, macOS también permite recuperar claves WiFi desde línea de comandos, usando la herramienta security:

• Abre la app Terminal desde Launchpad > Otros.
• Ejecuta el siguiente comando:
  security find-generic-password -D «AirPort network password» -a «SSID» -gw
• Sustituye SSID por el nombre de la red cuya contraseña quieres ver.

El sistema te pedirá de nuevo usuario y contraseña de administrador, y después mostrará la clave en la propia salida del terminal. Es muy útil si te mueves mucho por consola o si quieres automatizar tareas.

Cómo ver la contraseña WiFi guardada en Android

En un móvil Android moderno también es posible recuperar la clave de una red inalámbrica conocida sin necesidad de root ni aplicaciones raras. A partir de Android 10, el propio sistema incluye una función para compartir la WiFi mediante un código QR y mostrar la contraseña en texto plano.

Los nombres de los menús pueden variar ligeramente según el fabricante, pero el camino general es este:

• Abre los ajustes de WiFi de tu teléfono.
• Entra en el apartado de Redes guardadas o “Redes conocidas”.
• Selecciona la red cuya clave quieres recuperar.
• Pulsa en Compartir o en el icono de código QR.

El sistema te pedirá, por seguridad, que te identifiques (PIN, patrón, huella…). Después, aparecerá en pantalla un código QR junto con la contraseña de la red en texto claro, normalmente bajo una etiqueta tipo “Contraseña de la red Wi‑Fi”. A partir de ahí puedes copiarla o dictársela a quien tengas al lado.

Ver o cambiar la contraseña WiFi desde el router

Más allá de los ordenadores y móviles, el punto de verdad para gestionar tu red es el router. Desde su panel de administración puedes ver la clave actual, cambiarla por otra más segura o incluso crear una red de invitados para no dar tu contraseña principal.

La mayoría de routers domésticos se gestionan desde una dirección del estilo 192.168.1.1 o 192.168.0.1, que se escribe en la barra de direcciones del navegador. Si no sabes cuál es la IP de tu router, puedes buscarla en Windows con el comando ipconfig en el Símbolo de sistema, consultando el “puerta de enlace predeterminada”.

Una vez que introduces esa IP en el navegador, el router te pedirá usuario y contraseña de acceso. Si nunca las has cambiado, vendrán impresas en una pegatina en el propio equipo o en la documentación del operador. Tras iniciar sesión, cada marca tiene su propia interfaz, pero todas suelen tener una sección WiFi bien visible donde puedes:

• Ver el nombre de la red (SSID) y la clave actual.
• Modificar la contraseña por otra más segura, larga y difícil de adivinar.
• Activar una red de invitados con su propia clave para familiares o visitas.

En routers de operadores como Movistar, Vodafone u Orange, también puedes gestionar esto desde sus aplicaciones móviles oficiales (Smart WiFi, Mi Vodafone, Mi Orange, etc.), donde verás la contraseña, podrás cambiarla y ver qué dispositivos están conectados.

Un buen hábito de seguridad es cambiar de vez en cuando la clave WiFi y el nombre de la red, sobre todo si llevas años usando la que viene de fábrica. Al hacerlo, recuerda que tendrás que actualizar la contraseña en todos los dispositivos que se conecten a tu red, o incluso aprender a echar gente de mi WiFi si hace falta.

Programas de terceros para ver contraseñas WiFi en Windows

Aunque con las herramientas del sistema tienes más que suficiente, existen aplicaciones de auditoría y análisis de redes pensadas para listar y recuperar todas las contraseñas WiFi guardadas en un PC con Windows. Son útiles cuando administras varios equipos o muchas redes.

Entre las clásicas está, por ejemplo, WiFi Password Revealer, una herramienta gratuita que muestra, en una sola ventana, el nombre de la red, la contraseña, el tipo de autenticación, cifrado y otros detalles. Está pensada para versiones antiguas de Windows (XP, 7, 8) y puede no ser compatible con las más modernas, así que hay que comprobarlo antes.

También hay soluciones mucho más avanzadas, orientadas a auditoría y análisis de redes, como Wifiphisher, Kismet, Wireshark o Airgeddon, e incluso herramientas comerciales como CommView for WiFi u Omnipeek. Estas aplicaciones permiten hacer cosas como monitorizar el tráfico, capturar paquetes, analizar seguridad, etc., por lo que deben usarse con responsabilidad y solo en redes propias o con permiso explícito.

En el ámbito de Windows, hay utilidades como Manage Wireless Networks de NirSoft, que muestran todas las redes guardadas con sus parámetros (SSID, autenticación, cifrado…) y permiten editar, cambiar contraseñas o eliminar perfiles de forma masiva. Son muy prácticas cuando gestionas muchos perfiles WiFi en entornos con varias versiones de Windows.

Cómo borrar una contraseña WiFi guardada para que el PC la olvide

Puede que lo que te interese no sea ver la clave, sino justo lo contrario: eliminar una red guardada para que tu ordenador deje de conectarse automáticamente. Esto puede venir bien cuando ya no usas una red pública, de trabajo antiguo o de casa de un familiar.

En Windows 10, el proceso para olvidar una red es sencillo desde Configuración:

• Abre Configuración desde el Inicio.
• Entra en Red e Internet y luego en Wi‑Fi.
• Pulsa en Administrar redes conocidas.
• Selecciona la red que quieres eliminar.
• Haz clic en Dejar de recordar o “Quitar” para que Windows borre el perfil y su contraseña.

A partir de ese momento, si quieres volver a conectarte a esa red tendrás que escribir de nuevo la contraseña. Esto es útil, por ejemplo, si sospechas que la clave se ha filtrado y la has cambiado en el router; así fuerzas al sistema a pedir la nueva.

En macOS el mecanismo también es simple desde Ajustes del sistema:

• Abre el menú de Apple y entra en Ajustes del sistema.
• Ve a la sección Wi‑Fi.
• Pulsa en Detalles o en el botón de redes conocidas.
• Busca la red que quieres eliminar, pulsa en el botón de opciones (tres puntos) y elige Eliminar de la lista u “Omitir esta red”.
• Confirma cuando te lo pida y la red se borrará del sistema.

También puedes borrar redes directamente desde Acceso a Llaveros, eliminando la entrada correspondiente a esa WiFi, lo que hará que macOS deje de recordarla y de conectarse de forma automática.

Una vez que sabes cómo consultar, compartir y borrar las claves de tus redes inalámbricas en Windows, macOS, Linux, Android y desde el propio router, tienes control total sobre tus contraseñas WiFi sin depender de pegatinas medio borradas ni de aplicaciones dudosas, y puedes gestionar mejor la seguridad de tu conexión y la de quienes se conectan a ella.

Cuando borramos un archivo en el ordenador y lo mandamos a la papelera, solemos pensar que todo está bajo control. El problema viene cuando vaciamos la papelera o borramos algo sin querer y, de pronto, necesitamos de nuevo ese documento, foto o vídeo. En ese momento aparece la temida pregunta: «¿Y ahora cómo narices lo recupero?».

La buena noticia es que, en muchos casos, todavía hay margen. Aunque no veas el archivo en la papelera, es posible que siga físicamente en el disco, al menos durante un tiempo. Windows y otros sistemas no suelen borrar los datos al instante, sino que marcan el espacio como disponible para volver a usarlo. Mientras ese espacio no se sobrescriba, existen herramientas y funciones que pueden ayudarte a rescatar lo que creías perdido.

Cómo funciona realmente la papelera de reciclaje en Windows

En Windows, cuando borras un archivo con el teclado o con el botón derecho, lo normal es que no se elimine al momento, sino que se mueva a la Papelera de reciclaje. Esa papelera no es más que una carpeta especial oculta donde se almacenan temporalmente los archivos eliminados.

Mientras el archivo siga en la papelera, recuperarlo es extremadamente sencillo. Es como si lo hubieras movido a otra carpeta: el contenido sigue intacto y solo cambia su ubicación lógica dentro del sistema.

Por defecto, Windows mantiene los archivos en la papelera durante un tiempo limitado. En muchas configuraciones se manejan periodos amplios (por ejemplo, 93 días) o hasta que la papelera alcanza un tamaño máximo asignado al disco. Cuando se supera ese espacio, Windows empieza a borrar permanentemente los elementos más antiguos.

Es importante entender que, una vez vacías la papelera o borras archivos de forma definitiva (por ejemplo, con Mayús+Supr), esos datos dejan de ser accesibles con los métodos habituales, pero no necesariamente desaparecen del disco en ese mismo instante.

Recuperar un archivo que aún está en la papelera

Si lo que quieres es recuperar algo que todavía está dentro de la papelera en tu PC, el proceso es directo y no necesitas instalar nada adicional.

Pasos básicos para restaurar desde la papelera:

• Haz doble clic en el icono de la Papelera de reciclaje en el escritorio para abrirla.
• Busca el archivo o carpeta que necesitas recuperar; puedes cambiar la vista o usar el cuadro de búsqueda.
• Selecciona uno o varios archivos (con el ratón, o usando Ctrl para selecciones múltiples).
• Haz clic derecho sobre la selección y elige la opción “Restaurar”.

Cuando pulses en restaurar, Windows devolverá el archivo a su ubicación original, es decir, a la carpeta desde la que fue eliminado. Si no recuerdas exactamente dónde estaba, puedes fijarte en la columna «Ubicación original» dentro de la propia papelera antes de restaurarlo.

Este método es válido en todas las versiones modernas de Windows y es el primer sitio que deberías revisar siempre que pierdas un archivo, antes de hacer cosas más complejas o instalar programas de recuperación.

Qué pasa cuando vacías la papelera o borras permanentemente

Cuando eliges «Vaciar la papelera de reciclaje» o borras algo con la combinación Mayús+Supr, Windows marca el espacio de esos archivos como disponible en el disco, pero no reescribe inmediatamente los datos. Eso significa que, durante un tiempo, la información sigue ahí, aunque el sistema ya no la muestre ni tenga asociadas las rutas originales.

Este detalle es clave para la recuperación: si sigues usando el ordenador con normalidad, instalando programas o copiando archivos al mismo disco, es muy probable que esos sectores «libres» se sobrescriban y los datos se pierdan para siempre.

Por eso, el primer consejo cuando borras algo importante es dejar de usar ese disco lo máximo posible. Lo ideal es no instalar en él el software de recuperación y, si puedes, desconectar la unidad y trabajar desde otra.

En este escenario entran en juego las herramientas de recuperación de datos y las funciones avanzadas de Windows, que permiten escanear el disco en busca de restos de archivos borrados o versiones anteriores de carpetas.

Restaurar archivos con versiones anteriores de Windows

Windows incluye una función muy útil que muchas veces pasa desapercibida: las versiones anteriores de archivos y carpetas. Esta característica se basa en los puntos de restauración del sistema y en copias de seguridad que guarda el propio Windows.

Esta opción sirve para dos situaciones típicas:

• Has borrado un archivo que estaba dentro de una carpeta concreta.
• Has modificado un documento y quieres volver a una versión anterior.

Para usarlo, necesitas que la protección del sistema esté activada en la unidad donde estaba el archivo, ya que es lo que permite crear dichos puntos de restauración.

Cómo recuperar desde versiones anteriores:

• Haz clic derecho sobre la carpeta donde estaba el archivo eliminado o modificado.
• Elige “Propiedades”.
• Ve a la pestaña “Versiones anteriores”.
• Verás una lista de copias o estados previos de esa carpeta o archivo, con fecha y hora.
• Selecciona la versión que te interese y pulsa “Restaurar”.

Al restaurar una carpeta completa, recuperarás todos los archivos que contenía en ese momento. Ojo con esto, porque la versión actual se sustituye por la anterior, así que conviene valorar si necesitas hacer antes una copia de lo que tengas ahora para no perder cambios importantes.

Si no te aparece ninguna versión anterior, es posible que la protección del sistema estuviera desactivada en ese disco. En ese caso, conviene activarla para prevenir problemas futuros.

Pasos para activar la protección del sistema en Windows:

• Abre el menú Inicio y escribe “Punto de restauración”; entra en la opción que aparece.
• En la pestaña “Protección del sistema”, selecciona la unidad donde quieras activarla (normalmente C:).
• Pulsa en “Configurar…”.
• Marca la opción “Activar protección del sistema”.
• Asigna un porcentaje pequeño de espacio en disco (por ejemplo, entre un 3 % y un 5 %).
• Aplica los cambios y acepta.

A partir de ese momento, Windows generará puntos de restauración de forma automática y tendrás más opciones para recuperar archivos mediante versiones anteriores si alguien borra o modifica algo por error.

Programas para recuperar archivos borrados de la papelera en PC

Cuando ni la papelera ni las versiones anteriores te salvan, toca recurrir a software especializado en recuperación de datos. Hay soluciones de todo tipo: desde herramientas sencillas para usuarios sin experiencia, hasta utilidades muy potentes que requieren manejarse con línea de comandos.

Antes de nada, ten presente dos recomendaciones básicas:

• Instala estos programas en otro disco o partición distinta a donde estaban los archivos borrados.
• Guarda los archivos recuperados también en una unidad diferente para evitar sobreescribir los sectores que intentas rescatar.

Recuva: la primera prueba rápida

Recuva es uno de los programas más conocidos para intentar recuperar archivos borrados en Windows. No es la herramienta más potente del mercado, pero es muy fácil de usar y, como primera prueba, puede sacarte de más de un apuro.

Con Recuva, el proceso habitual consiste en elegir la unidad donde estaban los archivos, lanzar un escaneo (rápido o profundo) y luego seleccionar de la lista lo que quieras restaurar. El propio programa te suele indicar el estado de cada archivo (excelente, dudoso, irrecuperable) en función de si los datos parecen intactos o no.

Hay que ser realistas: si el archivo se borró hace mucho o el disco se ha usado intensivamente después, Recuva puede que no encuentre nada útil. Aun así, como es ligero y más o menos intuitivo, compensa probarlo antes de pasar a herramientas más avanzadas.

Otras herramientas de recuperación: de básicas a avanzadas

Si Recuva no da resultado, existen alternativas más potentes con capacidades de análisis profundo sobre diferentes sistemas de archivos.

Algunas de las utilidades más habituales son:

• NTFS Data Recovery: centrado en sistemas de archivos NTFS, pensado para usuarios que no quieren complicarse demasiado con programas por comandos. Es una opción intermedia, menos engorrosa que otras más complejas.
• TestDisk: una herramienta muy potente, pero basada en línea de comandos. Puede recuperar particiones perdidas y archivos, pero requiere cierta soltura técnica y no es especialmente amigable para principiantes.
• Ontrack Easy Recovery: software profesional de pago, con versión de demostración. La demo suele permitir ver los archivos que podrían recuperarse, aunque para restaurarlos necesitas la versión de pago. Es útil para casos en los que hay muchos datos valiosos en juego.
• EaseUS Data Recovery Wizard Professional: otra solución de pago muy popular, también con versión de prueba que permite escanear y previsualizar. Es una de las opciones más recomendadas para usuarios sin demasiados conocimientos, gracias a su interfaz gráfica clara.

Estos programas realizan escaneos profundos del disco, buscando tanto archivos eliminados recientemente como datos contenidos en sectores que ya no están enlazados a ninguna carpeta. Cuanto menos hayas utilizado el equipo después de borrar algo, mayores serán las probabilidades de éxito.

Además de estas herramientas, existe ShadowExplorer, un programa que permite explorar las instantáneas del sistema (copias de sombra) y extraer archivos de ellas. Es una especie de complemento a la función de versiones anteriores de Windows, muy útil cuando quieres examinar puntos de restauración y rescatar archivos sueltos sin restaurar carpetas completas.

Windows File Recovery: la herramienta oficial de Microsoft

Microsoft ofrece una utilidad gratuita llamada Windows File Recovery, disponible en la Microsoft Store. A diferencia de otros programas con interfaz gráfica, esta herramienta funciona por línea de comandos, lo que la hace más exigente para usuarios con menos experiencia.

Dependiendo del sistema de archivos y de cómo se perdieron los datos, Windows File Recovery utiliza dos modos principales de operación:

• Modo Regular (/regular): pensado para recuperar archivos eliminados hace poco en discos con sistema de archivos NTFS (el habitual en Windows).
• Modo Extensive (/extensive): orientado a archivos borrados de forma permanente en unidades con sistema de archivos NTFS, FAT o exFAT, o cuando el modo regular no es suficiente.

Además, cuenta con modificadores que permiten afinar la búsqueda:

• /signature: busca archivos basándose en las cabeceras típicas de cada tipo de archivo (útil cuando el sistema de archivos está dañado).
• /k: intenta recuperar archivos de sistema perdidos.
• /u: permite recuperar archivos que no han sido eliminados de la papelera, sino de otras ubicaciones.
• /n: limita el escaneo a un nombre de archivo, ruta o tipo concreto (por ejemplo, según extensión).

Con estos modos y modificadores, se pueden abordar situaciones muy concretas de pérdida de datos. Por ejemplo:

Ejemplo 1: recuperar documentos de Word borrados en C: y guardarlos en E:

winfr C: E: /regular /n *.docx

En este caso, la herramienta busca archivos con extensión .docx borrados recientemente en la unidad C: y los restaura en la unidad E:, utilizando el modo regular.

Ejemplo 2: recuperar cualquier archivo que contenga una palabra en su nombre:

winfr C: E: /extensive /n *vacation*

Aquí se lanza un escaneo exhaustivo sobre C: y se recuperan todos los archivos cuyo nombre contenga la palabra “vacation”, guardándolos en E:.

Conviene tener en cuenta que la versión de verano de 2020 de Windows File Recovery tenía una sintaxis algo distinta y otros modificadores, así que siempre es recomendable revisar la documentación oficial de Microsoft o la ayuda integrada en la herramienta para asegurarte de usar las opciones correctas en tu versión.

Otras herramientas populares: Recoverit y Tenorshare 4DDiG

En los últimos años han cobrado protagonismo soluciones comerciales muy orientadas al usuario doméstico, con asistentes paso a paso para recuperar archivos incluso después de vaciar la papelera.

Recoverit es una de las más conocidas. El flujo de uso típico es el siguiente:

• Descargar e instalar el programa (preferiblemente en otro disco distinto al de los archivos borrados).
• Abrir la aplicación y elegir la ubicación donde se perdieron los datos.
• Dentro de las opciones, seleccionar Acceso rápido → “Papelera de reciclaje” para que el programa centre el análisis en lo eliminado de ahí.
• Dejar que se ejecute el escaneo; pueden aparecer archivos de diferentes fechas y tipos.
• Marcar los archivos que quieras rescatar y pulsar en “Recuperar” indicando una carpeta de destino en otra unidad.

En la misma línea, Tenorshare 4DDiG ofrece un sistema muy similar:

• Instalar el software y abrirlo.
• Seleccionar la ubicación “Papelera de reciclaje” como origen del análisis.
• Pulsar en “Empezar” para que se realice un escaneo completo de los archivos eliminados de la papelera.
• Buscar en la lista el archivo deseado, seleccionarlo y darle a “Recuperar” eligiendo una unidad de destino segura.

Estas herramientas no requieren conocimientos técnicos avanzados y están pensadas para que cualquier usuario pueda, con unos pocos clics, explorar lo que el sistema todavía es capaz de recuperar. En muchas ocasiones ofrecen previsualización de fotos, documentos y vídeos antes de restaurarlos, lo que ayuda a identificar el archivo correcto.

Buenas prácticas para no perder tus archivos definitivamente

Más allá de programas y trucos, lo realmente importante es minimizar el riesgo de perder información importante. Algunos hábitos sencillos marcan la diferencia:

• No instales herramientas de recuperación en la misma unidad donde perdiste los archivos. Así evitas sobrescribir datos que aún podrían rescatarse.
• Guarda los archivos recuperados en un disco o partición distinta a la que estás analizando.
• Evita usar el ordenador de forma intensiva (descargas, juegos, edición de vídeo, etc.) justo después de borrar algo crítico.
• Activa la protección del sistema y los puntos de restauración para poder usar versiones anteriores cuando la líes con un archivo o carpeta.
• Haz copias de seguridad periódicas en discos externos o en la nube. Así, si todo falla, siempre tendrás una copia alternativa.

En el caso de dispositivos móviles, como Android, la situación cambia un poco porque no existe una papelera de reciclaje integrada para todo el sistema. Aun así, puedes instalar apps específicas de recuperación desde la Play Store, y es muy recomendable tener activadas las copias de seguridad, por ejemplo, en Google Fotos para imágenes y vídeos. De este modo, si borras algo por error del teléfono, tendrás mucho más margen de maniobra.

En Internet hay un abanico amplísimo de herramientas, tanto gratuitas como de pago, capaces de recuperar información en situaciones complicadas. Si lo que has perdido es realmente importante (documentación crítica, información profesional, datos sensibles), incluso puede compensarte acudir a servicios especializados de recuperación de datos o a entidades que ofrezcan soporte en ciberseguridad y buenas prácticas.

Al final, saber cómo funciona la papelera de reciclaje, conocer las opciones de versiones anteriores de Windows y manejar un par de programas de recuperación fiables puede marcar la diferencia entre dar por perdido un archivo o recuperarlo sin mayor drama. Y, como siempre, las copias de seguridad regulares son el seguro más barato y eficaz para no depender de la suerte cuando algo va a la papelera sin querer.

Desde que llegó Windows 11 muchos jugadores han tenido la sensación de que sus juegos iban más finos en Windows 10 o incluso en Windows 7. Microsoft ha ido puliendo el sistema con actualizaciones, pero si usas el PC sobre todo para jugar, seguro que notas tirones, bajones de FPS o una fluidez peor de la que esperabas con tu hardware. La buena noticia es que, sin volverte loco ni formatear, puedes tocar varios ajustes para que Windows 11 se centre más en el rendimiento y menos en el maquillaje.

En esta guía vas a encontrar una recopilación, unificada y explicada en cristiano, de todas las opciones que ofrecen Windows 11, los drivers de la gráfica y utilidades del fabricante para rascar FPS, reducir la latencia y evitar cuellos de botella. Además, verás algunos trucos para acercar un poco la experiencia a ese “Windows de toda la vida” más ligero, sin perder compatibilidad con tus juegos y programas de trabajo.

Actualizar Windows, drivers y BIOS antes de ponerte a optimizar

Antes de empezar a tocar modos de energía, GPU y demás, es fundamental que tengas el sistema, los controladores y la BIOS al día. Muchas veces los problemas de rendimiento o de memoria en juegos como Final Fantasy XV vienen de bugs que ya se han parcheado.

En Windows 11, abre Configuración y entra en el apartado Windows Update para buscar actualizaciones. Si ves que el sistema indica que todo está al día, revisa el apartado de actualizaciones opcionales, donde a menudo aparecen nuevos controladores no críticos (especialmente de gráficas o dispositivos de red) que pueden mejorar la estabilidad o el rendimiento.

Los fabricantes de hardware, especialmente NVIDIA, AMD e Intel, publican drivers nuevos muy a menudo, a veces coincidiendo con el lanzamiento de juegos importantes. Lo ideal es usar sus aplicaciones oficiales (GeForce Experience, AMD Software: Adrenalin Edition o Intel Arc/Graphics Command Center) para instalar los controladores y mantenerlos siempre actualizados.

Además de instalar drivers, estas aplicaciones permiten optimizar la configuración gráfica de cada juego con un solo clic, equilibrando resolución, calidad de texturas, sombras, filtros y tasa de refresco. Si no quieres perder el tiempo tocando cada parámetro o no tienes demasiada experiencia, dejar que el panel de control de la GPU ajuste los juegos suele ser una buena idea.

Por último, y aunque dé un poco de pereza, conviene comprobar si hay una actualización de BIOS disponible para tu placa base o portátil. Los fabricantes (por ejemplo, ASUS con EZ Flash o herramientas similares) van sacando nuevas versiones que mejoran la compatibilidad, el rendimiento y la estabilidad, algo que se nota especialmente en CPUs y memorias recientes.

Planes de energía y modo de juego en Windows 11

Una de las claves para que Windows 11 no “ahogue” tu equipo es tener bien configurado el modo de energía y el Modo de juego. De poco sirve tener una buena gráfica y una CPU potente si el sistema operativo está intentando ahorrar energía todo el rato.

En el panel de Configuración, dentro de Sistema, entra en las opciones de energía e inicio/apagado y selecciona un modo de energía orientado al rendimiento. En muchos equipos aparece como “Máximo rendimiento” o “Mejor rendimiento”. Este plan hace que la CPU mantenga frecuencias más altas y reduzca los momentos en los que baja de vueltas para ahorrar energía, recortando tiempos de carga y evitando congelaciones puntuales.

Si usas un portátil, intenta jugar siempre con el adaptador de corriente conectado. En batería, incluso con el mejor plan de energía, el sistema y el firmware suelen limitar frecuencias para alargar la autonomía, lo que penaliza directamente los FPS y la estabilidad.

El siguiente paso es activar el Modo de juego de Windows 11. Esta función, heredada de Windows 10, lo que hace es priorizar el proceso del juego y reducir la carga de servicios y aplicaciones en segundo plano que no son imprescindibles. Para activarlo, ve a Configuración, entra en Juegos y después en Modo de juego, y asegúrate de que el interruptor está activado.

Aunque esta opción por sí sola no convierte tu PC en una consola, sí ayuda a que Windows concentre más recursos en el juego y menos en tareas accesorias, evitando que una aplicación secundaria te robe CPU o disco en mitad de una partida exigente.

Ajustar la GPU: preferencia de gráfica, HAGS, VRR y tecnologías de sincronización

Windows 11 ofrece varias opciones para controlar cómo se usa la GPU, algo crucial si tienes gráfica integrada y dedicada o si quieres sacar todo el partido a tecnologías modernas de reducción de latencia y mejora de fluidez.

En Configuración > Sistema > Pantalla > Gráficos puedes ver la lista de juegos y aplicaciones instalados. Desde ahí, al editar cada título, podrás elegir la preferencia de GPU para ese juego: dejar que Windows decida, ahorro de energía (normalmente la GPU integrada) o alto rendimiento (la gráfica dedicada). Para jugar, lo recomendable es forzar siempre la opción de alto rendimiento en los juegos principales.

En los sistemas modernos con doble gráfica, Microsoft ha cambiado la prioridad y a partir de Windows 10 2004, y en Windows 11, la configuración de GPU en Windows puede tener más peso que el panel de control de NVIDIA o AMD. Por eso es recomendable revisar y cuadrar ambas cosas: seleccionar la gráfica dedicada en Windows y, además, en el panel del fabricante.

En ese mismo apartado de Gráficos tienes la opción de Programación de GPU acelerada por hardware (HAGS). Esta función descarga parte del trabajo de gestión de la memoria de vídeo de la CPU a la propia GPU, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en ciertos juegos.

Si tienes una gráfica moderna, especialmente de las series NVIDIA RTX 40 o RTX 50, activar HAGS suele ser casi obligatorio, ya que permite habilitar funciones como la generación de fotogramas y reduce de forma notable el input lag. Sin embargo, en equipos con hardware más antiguo o drivers poco pulidos, puede provocar stuttering o cierres inesperados, así que conviene probar con tus juegos habituales y decidir si te compensa.

En la misma zona de configuración avanzada de gráficos puedes activar la frecuencia de actualización variable (VRR), que sincroniza la tasa de refresco del monitor con los FPS que genera la GPU, reduciendo artefactos como el tearing. Si tu pantalla soporta tecnologías como NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync o VESA Adaptive-Sync, actívalas también desde el panel de control de la GPU para lograr una sincronización mucho más suave.

HDR, súper resolución automática y optimizaciones de juegos en ventana

Windows 11 incorpora varias funciones pensadas para mejorar la experiencia visual de los juegos sin que tengas que depender siempre de que los desarrolladores las integren de serie. Algunas de ellas, bien utilizadas, pueden mejorar la fluidez percibida y la calidad de imagen.

Si cuentas con un monitor compatible, entra en Configuración > Sistema > Pantalla > HDR y activa la opción de HDR automático (Auto HDR). Esta tecnología “extiende” el rango dinámico de juegos SDR para ofrecer mejores contrastes y colores más vivos, sin exigir cambios al juego original. Normalmente no penaliza el rendimiento de forma apreciable.

Otra función reciente es la Súper resolución automática (Auto SR), que utiliza inteligencia artificial para mejorar la resolución y la tasa de fotogramas en juegos compatibles. De momento está limitada a equipos Copilot+ y a una lista concreta de títulos, por lo que no es la panacea, pero si tu PC cumple los requisitos merece la pena activarla desde Configuración > Sistema > Gráficos.

Por último, Windows 11 incluye la opción de Optimizaciones para juegos en ventana. Tradicionalmente, los juegos a pantalla completa exclusiva rendían mejor que los ejecutados en ventana o ventana sin bordes, debido al funcionamiento del Administrador de ventanas de escritorio (DWM). Con esta función, los juegos en ventana pueden saltarse parte de esa capa y comportarse de forma más parecida a la pantalla completa exclusiva.

Si sueles jugar con el juego en modo ventana sin bordes (por ejemplo, para cambiar rápido a otras aplicaciones), entra en Configuración > Sistema > Gráficos y activa las optimizaciones para juegos en ventana para reducir la latencia y mejorar los FPS en estos modos.

Desactivar funciones de seguridad que penalizan el rendimiento (VBS, integridad de memoria y virtualización)

Windows 11 trae de serie una serie de características de seguridad que se apoyan en la virtualización, como la Seguridad basada en virtualización (VBS) o la integridad de memoria. Son muy útiles para entornos empresariales o equipos donde la seguridad es crítica, pero tienen un impacto apreciable en el rendimiento, especialmente en juegos.

Si usas tu PC principalmente para jugar y no lo tienes lleno de datos sensibles de trabajo, puedes plantearte desactivar estas funciones para recuperar FPS. Eso sí, hazlo sabiendo que reduces una capa de protección, por lo que conviene extremar precauciones con lo que instalas.

Para revisar y desactivar la integridad de memoria, ve a Configuración, entra en Privacidad y seguridad, accede a Seguridad de Windows y luego a Seguridad del dispositivo. Ahí verás la sección de aislamiento del núcleo, donde puedes desmarcar la opción Integridad de memoria. Windows te pedirá reiniciar para aplicar el cambio.

Además, puedes desactivar la plataforma de máquina virtual desde Configuración > Sistema > Características opcionales > Más características de Windows, quitando la marca a Virtual Machine Platform. Esto libera recursos que de otro modo se reservan para la virtualización, algo que no todo el mundo necesita.

Estas modificaciones pueden suponer un empujón apreciable en FPS y estabilidad en determinados juegos de Windows 11, especialmente en equipos que ya van algo justos de CPU.

Limpiar el arranque, cerrar programas en segundo plano y reducir bloatware

Uno de los grandes problemas de Windows 11 es que viene bastante cargado de aplicaciones preinstaladas, servicios y publicidad integrada. Todo eso consume recursos, se lanza al inicio del sistema y, aunque no lo veas, se queda pululando en segundo plano mientras juegas.

Un primer paso sencillo es revisar las aplicaciones que se ejecutan al inicio. Abre el Administrador de tareas (Ctrl + Mayús + Esc), ve a la pestaña de Aplicaciones de inicio y deshabilita todo lo que no sea imprescindible. Cuantos menos programas arranquen con Windows, más RAM y CPU tendrás libres para tus juegos.

Antes de iniciar una sesión de juego larga, acostúmbrate también a cerrar manualmente las aplicaciones que tengas abiertas y que no vayas a usar: navegadores con muchas pestañas, editores de vídeo, clientes de mensajería, etc. Si lo prefieres, desde la pestaña Procesos del Administrador de tareas puedes terminar procesos pesados que se hayan quedado colgados.

Si quieres ir un paso más allá, hay herramientas especializadas, como algunas utilidades de terceros, que permiten eliminar bloatware, desactivar servicios innecesarios y limpiar la instalación. Eso sí, conviene usarlas sabiendo qué tocas o siguiendo guías fiables, para no desactivar funciones que luego puedas necesitar.

El resultado de dedicarle un rato a este “adelgazamiento” de Windows 11 suele notarse tanto al arrancar el sistema como al meterle caña con juegos exigentes, donde cualquier proceso extra puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida y otra plagada de microcortes.

Configurar los juegos y la resolución para equilibrar calidad y FPS

Aunque optimizar Windows 11 ayuda, una parte importante del rendimiento depende de cómo tengas configurados tus juegos. No todos los títulos detectan bien el hardware y muchas veces aplican ajustes demasiado ambiciosos para tu CPU o GPU.

Lo primero es comprobar en la web oficial de cada juego cuáles son los requisitos mínimos y recomendados. Si tu equipo apenas alcanza los mínimos, necesitas bajar el listón gráfico sin miramientos; si se queda cerca de los recomendados, quizá baste con pequeños recortes en determinados efectos.

En casi todos los juegos, hay una serie de ajustes clave que influyen mucho en los FPS: la resolución de pantalla, la distancia de dibujado, las sombras, la calidad de las texturas y los filtros de antialiasing (MSAA, FXAA, TXAA, etc.). Reducir la resolución es el cambio que más rendimiento libera, aunque a costa de nitidez. Tocar la calidad de las sombras y reflejos también suele ofrecer una buena mejora con un impacto visual relativamente pequeño.

La sincronización vertical (VSync) evita el tearing al limitar los FPS a la frecuencia del panel, pero también puede introducir algo de input lag y bloquear el máximo de fotogramas. Si tu monitor soporta G-SYNC, FreeSync o Adaptive-Sync, suele ser mejor usar esas tecnologías y desactivar el VSync tradicional dentro del juego.

Si notas que los FPS no suben aunque tengas margen de GPU, quizá estés topando con un cuello de botella de la CPU. En esos casos, bajar ajustes que cargan mucho el procesador (como físicas avanzadas, densidad de objetos o cálculo de IA compleja) puede ser más efectivo que reducir solo la calidad gráfica.

Instalar los juegos en SSD y optimizar los discos

El almacenamiento también influye, y mucho, en la experiencia al jugar. Un SSD es muy superior a un disco duro mecánico en tiempos de carga y acceso a datos, lo que se traduce en pantallas de carga más rápidas y menos tirones cuando el juego necesita leer muchos recursos del disco.

Si tu equipo tiene más de una unidad, es recomendable que instales los juegos en un SSD distinto al que usa Windows 11. De esta forma, el sistema operativo y los juegos no compiten de forma tan directa por acceso al mismo disco, reduciendo bloqueos cuando hay mucha actividad de lectura/escritura.

En el caso de que todavía tengas juegos en un disco duro tradicional (HDD), puedes usar la herramienta de “Optimizar y desfragmentar unidad” de Windows para mejorar ligeramente la lectura secuencial. Eso sí, esta función no está pensada para SSD y, de hecho, abusar de ella puede reducir su vida útil, así que limita la desfragmentación a discos mecánicos.

Para acceder, abre el Explorador de archivos, ve a Esta PC, haz clic derecho sobre la unidad con los juegos, entra en Propiedades, pestaña Herramientas y pulsa en Optimizar. Después selecciona la unidad concreta y dale a Optimizar para que Windows reorganice los datos en el disco duro.

Usar herramientas del fabricante: Armory Crate, perfiles de rendimiento y gestión de memoria

Si tu PC es un portátil o sobremesa gaming de marcas como ASUS, es bastante probable que incluya un centro de control específico para juegos, como Armory Crate en las series ROG y TUF. Estas utilidades permiten ajustar rendimiento, ventiladores, energía de la GPU y perfiles de pantalla sin tener que ir una por una a las opciones de Windows.

En Armory Crate, por ejemplo, puedes elegir entre varios modos de rendimiento preconfigurados: silencioso, rendimiento, turbo, manual, etc. Para jugar, lo recomendable es usar el modo Turbo cuando tengas el adaptador de corriente conectado, ya que prioriza al máximo la CPU y la GPU y les permite mantener frecuencias altas a costa de más ruido y temperatura.

Dentro del mismo panel también dispones de un apartado para liberar memoria. Verás un listado de aplicaciones que ocupan RAM en ese momento, con la posibilidad de seleccionar las que no necesitas y pulsar en “Liberar” para cerrar procesos y dejar más memoria disponible para el juego.

El módulo de ahorro de energía de la GPU permite seleccionar el modo GPU Ultimate o similar, que fuerza el uso de la gráfica dedicada y desactiva en la medida de lo posible la integrada. Esto es especialmente útil en portátiles híbridos, donde el sistema puede cambiar dinámicamente entre GPU y provocar pequeños parones.

Por último, estas suites suelen incluir herramientas como GameVisual, que ofrecen distintos perfiles de color y gamma para la pantalla (FPS, Carreras, Cine, Cuidado de la vista, etc.), adaptando la imagen al tipo de juego. No impactan en los FPS, pero sí pueden mejorar la visibilidad en escenas oscuras o reducir la fatiga visual en sesiones largas.

Cuidado con las temperaturas: refrigeración y sobrecalentamiento

Por muy bien que lo tengas optimizado todo, si tu equipo se calienta más de la cuenta, el propio hardware recortará rendimiento para no dañarse. CPU y GPU reducen sus frecuencias cuando pasan de ciertos umbrales, provocando bajones de FPS, stuttering y sensación de “lag interno”.

Conviene monitorizar las temperaturas de CPU y GPU mediante herramientas especializadas o incluso desde las propias aplicaciones del fabricante, para ver hasta dónde llegan cuando estás en plena partida. Si se acercan a valores preocupantes, toca mejorar la refrigeración o la ventilación del equipo.

En portátiles, esto pasa por mantener las rejillas limpias de polvo, usar el modo Turbo de ventiladores cuando juegues y, si es posible, colocar el equipo sobre una base refrigeradora o una superficie que no tape las entradas de aire. En sobremesas, revisar el flujo de aire de la caja, añadir ventiladores donde falten y mantener disipadores y filtros limpios ayuda muchísimo.

Los fabricantes suelen ofrecer guías de solución de problemas de sobrecalentamiento y ventiladores, que incluyen consejos específicos para cada modelo. Seguir esas indicaciones puede ser la diferencia entre un equipo que aguanta sesiones largas de juego al máximo y otro que se viene abajo a los diez minutos.

Red y periféricos: latencia, conexiones y sensación de “Windows clásico”

Si juegas online, la red es tan importante como la potencia bruta del equipo. Siempre que puedas, conecta el PC por cable Ethernet directamente al router. Las redes Wi‑Fi están expuestas a interferencias, paredes y saturación de canales, lo que se traduce en latencias más altas y cortes puntuales.

Si no tienes posibilidad de tirar un cable directo, una opción intermedia es usar adaptadores PLC que lleven la señal mediante la instalación eléctrica. No son perfectos, pero suelen ofrecer una estabilidad bastante mejor que un Wi‑Fi flojo.

En cuanto a periféricos, aunque hoy en día existen ratones y teclados inalámbricos muy rápidos, la forma más sencilla de reducir al mínimo la latencia es usar dispositivos con cable, especialmente si juegas competitivo o a shooters donde cada milisegundo importa.

Si echas de menos la sensación de “Windows clásico” más ligero, puedes recurrir a pequeños ajustes estéticos y de comportamiento que no cargan demasiado el sistema: reducir animaciones y efectos visuales avanzados en el panel de rendimiento, reconfigurar el menú de inicio y la barra de tareas para que sean más sobrios, o usar organizadores de escritorio alternativos que no sean especialmente pesados.

Lo ideal es evitar soluciones que se integren de forma muy agresiva en el sistema y tiendan a crashear o consumir demasiados recursos. En vez de eso, céntrate en ajustes nativos de Windows y herramientas ligeras que cumplan una única función sin incordiar al resto del sistema.

Con todo lo anterior aplicado con calma y un poco de orden, Windows 11 puede pasar de ser un sistema “pesado y caprichoso” a un entorno bastante sólido para jugar, en el que las mejoras se notan tanto en la suavidad de los FPS como en la reducción de tirones, tiempos de carga y problemas de memoria en títulos exigentes, manteniendo a la vez un escritorio cómodo para trabajar cuando toca ponerse serio.

Si llevas tiempo queriendo mejorar los vídeos que subes a redes sociales, YouTube o a la web de tu negocio y no sabes por dónde empezar, tranquilo: hoy en día existen programas de edición de vídeo gratuitos que te permiten pasar de un clip sencillo a un contenido con aspecto profesional sin dejarte el sueldo en licencias.

Da igual que tu idea sea hacerte hueco como youtuber, preparar vídeos corporativos, crear piezas para TikTok o simplemente montar recuerdos familiares: hay opciones para todos los niveles. En esta guía reunimos y reordenamos todo lo que cuentan las webs que mejor posicionan, y lo mezclamos con experiencia práctica, para que tengas en un solo sitio los mejores softwares de edición de vídeo gratis y profesionales para Windows, Mac y Linux, además de editores online y apps móviles.

Qué tener en cuenta antes de elegir tu editor de vídeo

Antes de lanzarte a descargar, conviene tener claro qué necesitas. No tiene sentido empezar con la herramienta más compleja del mercado si estás dando tus primeros pasos. Lo ideal es buscar un equilibrio entre facilidad de uso hoy y margen de crecimiento para mañana, para no tener que cambiar de programa cada dos por tres.

Si partes desde cero, te interesan editores con interfaz clara, plantillas y asistentes. Si ya tienes algo de experiencia, quizá quieras dar el salto a opciones tipo DaVinci Resolve o Lightworks. Y si trabajas con vídeo 4K, cámaras de acción o drones, es esencial que el programa ofrezca buen rendimiento, soporte de códecs modernos y herramientas de estabilización y corrección de color.

Otro punto clave es decidir si buscas algo para instalar en tu ordenador o prefieres un editor de vídeo online que funcione desde el navegador. Los servicios web suelen ser comodísimos y colaborativos, pero dependen de tu conexión y, en su versión gratuita, a veces limitan la resolución o el peso de los archivos.

Por último, piensa en tus objetivos de medio plazo. Si te tomas en serio el videomarketing, te conviene apostar por un programa que no se te quede corto en un año y con el que puedas ir asumiendo funciones más avanzadas sin tener que reaprenderlo todo desde cero.

Los mejores editores de vídeo gratuitos para Windows

Windows sigue siendo la plataforma más habitual para editar vídeo en casa. Afortunadamente, cuenta con una gran variedad de editores gratuitos en español, desde los más básicos a auténticas estaciones de trabajo no lineal.

Windows Movie Maker fue durante años la puerta de entrada de muchos usuarios. Aunque Microsoft lo retiró oficialmente, su filosofía sigue viva en alternativas muy sencillas: línea de tiempo, arrastrar y soltar fotos, vídeos y música, añadir títulos y transiciones, y listo. Este tipo de herramientas viene de lujo si quieres hacer montajes rápidos con fotos, clips cortos y audio sin complicarte con menús avanzados. Si buscas opciones pensadas para quienes empiezan, puedes consultar listados sobre programas para principiantes en Windows.

Otra opción clásica es AVS Video Editor, pensado para quienes buscan algo un poco más completo pero sin excesos. Permite combinar fotos, vídeos y pistas de audio, añadir textos animados y efectos, y exportar en una enorme variedad de formatos: desde AVI o MPEG hasta WMV o MKV. Es una solución muy práctica para usuarios domésticos que quieren un editor en español para Windows, gratuito y con buena compatibilidad de formatos.

Si prefieres algo más moderno, VSDC Free Video Editor se ha ganado su hueco. Es un editor no lineal, con una interfaz repleta de efectos visuales y de audio, máscaras, filtros y opciones de exportación directa a redes sociales. La versión gratuita incluye casi todas las funciones esenciales —incluido el chroma key para pantalla verde—, aunque el soporte técnico es de pago y encontrarás algunos anuncios en la app.

Para proyectos donde prima la calidad, también puedes recurrir en Windows a soluciones más ambiciosas como DaVinci Resolve, Lightworks, HitFilm Express, Shotcut, Kdenlive, OpenShot o incluso Blender. Todo este ecosistema te permite empezar con ediciones sencillas e ir escalando hacia producciones semi-profesionales o profesionales en el mismo PC, muchas veces sin pagar licencias.

Edición de vídeo multiplataforma: Windows, Mac y Linux

Si trabajas en varios sistemas operativos, o compartes proyectos con otras personas, te interesarán los editores multiplataforma y, a ser posible, de código abierto, que funcionan casi igual independientemente del sistema.

Una de las opciones más veteranas es Avidemux, un editor ligero diseñado para tareas rápidas: recortar, unir clips, añadir filtros sencillos o cambiar el formato de salida. Su gran baza es que admite un buen número de códecs (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, etc.) y contenedores (AVI, MP4, MKV, OGM, entre otros). Es ideal cuando necesitas editar por tramos sin perder calidad y hacer conversiones de formato eficaces, y en ese tipo de flujos puede ser útil saber cómo convertir video y audio por lotes.

Shotcut es otro peso pesado del software libre. Compatible con Windows, macOS y Linux, destaca por combinar un buen número de funciones avanzadas con una interfaz modular. Soporta cientos de formatos gracias a FFmpeg, permite capturar pantalla, audio y webcam, trabajar con resoluciones de hasta 4K y organizar la ventana en paneles acoplables (lista de reproducción, propiedades, historial, codificación, etc.). Es perfecto si quieres un editor sin coste, muy versátil y sin marcas de agua, y puedes ver consejos específicos para edición ligera con Shotcut.

OpenShot apuesta por hacer la vida fácil al principiante. Permite arrastrar directamente tus vídeos, fotos y archivos de audio a la línea de tiempo, añadir marcas de agua, redimensionar clips, recortarlos, rotarlos o introducir transiciones. También incluye efectos 3D, subtítulos, control del tiempo de los clips y edición básica del sonido. Además, como su formato de proyecto es multiplataforma, puedes comenzar un montaje en Windows y terminarlo en Linux o macOS.

Si nos ponemos más técnicos, Kdenlive y Blender completan el abanico multiplataforma. Kdenlive ofrece un montaje de vídeo y audio multicanal, con muchos atajos de teclado, multitud de efectos y transiciones, generador de títulos, copias de seguridad automáticas y soporte para prácticamente cualquier formato. Blender, aunque conocido por el 3D, incluye un editor de secuencias de vídeo muy capaz que te deja desde cortar y empalmar hasta crear máscaras, efectos y composiciones complejas.

Herramientas profesionales gratuitas o con versión sin coste

Si lo que buscas es acercarte al terreno profesional sin pasar por caja desde el minuto uno, hay una serie de programas que destacan por su potencia. El primero es, sin duda, DaVinci Resolve. Se trata de una suite todo en uno que reúne en una sola aplicación la edición no lineal, el etalonaje (corrección de color) de nivel cine, los efectos visuales y la postproducción de audio.

Con DaVinci puedes editar en resoluciones de hasta 8K, gestionar proyectos con múltiples usuarios a la vez, aplicar nodos de color muy avanzados e integrar efectos Fusion y herramientas de audio Fairlight. La versión de pago añade extras como reducción de ruido avanzada, algunas funciones de IA y herramientas específicas 3D, pero la gratuita ya es más que suficiente para la mayoría de proyectos exigentes.

Lightworks es otro histórico de la edición profesional. Cuenta con versiones para Windows, macOS y Linux, y se ha utilizado en largometrajes de renombre. Su versión gratis mantiene una buena parte de las capacidades de edición, aunque limita la resolución de exportación (por ejemplo, a 720p). Aun así, te ofrece líneas de tiempo multipista, edición multicámara, herramientas de color y muchos efectos y transiciones.

En un punto intermedio entre profesional y accesible tenemos HitFilm Express, centrado en la composición de efectos digitales. Permite combinar 2D y 3D, incluye más de 180 efectos y presets, y ofrece un motor de composición bastante potente. Su enfoque es perfecto si tu prioridad es crear escenas espectaculares con efectos, explosiones, partículas, pantallas verdes o motion graphics sin tener que aprender After Effects desde cero.

No hay que olvidar Vegas Pro (antes Sony Vegas), CyberLink PowerDirector, Corel VideoStudio o Pinnacle Studio, que aunque son de pago, suelen ofrecer pruebas gratuitas o versiones recortadas para que pruebes su flujo de trabajo. Son muy fuertes en herramientas creativas, rendimiento de renderizado y compatibilidad con flujos 4K, HDR y proyectos complejos con muchas pistas.

Programas de edición potentes y fáciles para usuarios no expertos

Si no quieres pelearte con interfaces llenas de botones, pero tampoco conformarte con algo demasiado básico, hay editores que apuestan por una interfaz cuidada, moderna y en muchos casos con plantillas y asistentes.

Wondershare Filmora es uno de los más populares en este segmento. Funciona en Windows y macOS, y es conocido por su curva de aprendizaje corta. Te deja cortar clips, aplicar filtros y transiciones, introducir stickers, añadir capas de vídeo, collages y muchas otras florituras visuales sin que tengas que rebuscar entre menús complicados. También incorpora música y clips de vídeo libres de derechos para usar en tus proyectos, así como plantillas para crear intros o montajes de forma casi automática.

Filmora tiene versión gratuita, pero añade una marca de agua en los vídeos exportados. Aun así, es una forma fantástica de aprender la lógica de un editor moderno y luego decidir si te compensa pagar. Muchos creadores lo utilizan como editor de cabecera para YouTube e Instagram gracias a su rapidez y a la cantidad de recursos integrados.

Movavi Video Editor ofrece algo similar: diseño muy limpio, herramientas de corte, transiciones, efectos, filtros, títulos y una buena cantidad de recursos integrados. Permite también capturar pantalla, rotar, recortar, añadir audios, corregir color y usar algunos efectos guiados para que tu vídeo tenga mejor aspecto sin que tengas que saber de teoría audiovisual.

Ambos programas están pensados para usuarios que editan con frecuencia contenido para redes, presentaciones o pequeños proyectos profesionales, pero que priorizan la rapidez y el resultado final frente a disponer de cada parámetro técnico al detalle. Son, por decirlo claro, herramientas muy agradecidas para quien no vive del cine pero quiere quedar muy bien.

Editores de vídeo online gratis en español

Si prefieres no instalar nada en el ordenador, los editores online han dado un salto brutal en los últimos años. Cada vez más creadores optan por estas opciones cuando quieren hacer vídeos rápidos para redes sociales, trabajar en equipo o aprovechar la nube.

Uno de los servicios veteranos es Kizoa, que permite crear vídeos a partir de fotos y música sin descargar programas. Puedes elegir un vídeo base de la herramienta o empezar desde cero, definir el formato (horizontal, vertical, cuadrado), y luego ir sumando fotos, textos, vídeos, pistas de audio y transiciones. También te deja generar GIFs animados a partir de tus imágenes, así como collages, diapositivas, álbumes y otros recursos visuales.

Otra opción interesante es el editor de vídeo integrado de YouTube, accesible desde YouTube Studio. No sirve para producir un vídeo desde cero, pero sí para retocar los que ya has subido: recortar partes del clip, dividir, aplicar cámara lenta, ajustar saturación, contraste o filtros sencillos, añadir tarjetas, llamadas a la acción y subtítulos. Es muy útil para hacer pequeños ajustes sin tener que borrar y volver a subir el vídeo.

Clipchamp, adquirido por Microsoft, también se ha convertido en una referencia. Corre en el navegador y se integra muy bien con Windows 11. Permite grabar desde la webcam o la pantalla, montar clips en una línea de tiempo, aplicar textos, música, plantillas y exportar directamente a redes. Está especialmente bien pensado para creadores de contenido, formadores y empresas que quieren vídeos rápidos con acabado profesional, y su integración con Windows 11 facilita el flujo de trabajo.

Por último, plataformas de diseño como Canva también incorporan editores de vídeo muy cómodos: eliges una plantilla para Reels, TikTok, presentaciones o anuncios, sustituyes textos e imágenes, ajustas colores y tipografías a tu marca, y exportas. No es un editor de cine, pero como herramienta para videomarketing y contenido social es súper ágil.

Programas gratuitos para editar vídeo en Mac

Si usas macOS, tienes la suerte de que algunos de los mejores editores básicos vienen de serie. El más conocido es iMovie, disponible en Mac y también en iPhone y iPad. Con él puedes montar vídeos con fotos y música de forma muy cómoda, añadir textos, transiciones, efectos de cámara lenta o rápida, filtros y efectos de pantalla verde o azul para sustituir fondos.

Para ser gratuito, iMovie ofrece una calidad sorprendente, tanto en flujo de trabajo como en resultados. Soporta formatos habituales como DV, QuickTime o MPEG-4, y te permite exportar en alta resolución, incluso 4K, algo perfecto si quieres publicar en YouTube o proyectar en pantallas grandes. Además, como los proyectos pueden moverse entre dispositivos Apple, puedes empezar a editar en tu iPhone y rematar los ajustes finos en el Mac.

Si se te queda corto, en Mac también puedes usar versiones gratuitas o de prueba de DaVinci Resolve, Lightworks, HitFilm Express, Filmora, Movavi o VideoPad, entre otros. Y, por supuesto, si terminas dando el salto a soluciones de pago, el rey sigue siendo Final Cut Pro X, pensado específicamente para exprimir el hardware de Apple con edición 4K, 360°, HDR, multicámara, corrección de color avanzada y aceleración gráfica con Metal.

Para tareas más ligeras, también existen alternativas como VideoPad Video Editor en su versión para macOS, que recuerda bastante a los montadores clásicos tipo Movie Maker, pero con más opciones de animación, efectos y compatibilidad de formatos.

Aplicaciones móviles para editar vídeo gratis

Muchas veces da pereza sentarse delante del ordenador solo para editar un vídeo corto. Por eso las apps móviles de edición de vídeo han ganado tanto peso: permiten grabar, cortar, añadir música y subir a redes desde el mismo dispositivo, en cuestión de minutos.

En iPhone y iPad, ya hemos mencionado iMovie en su versión móvil. La lógica es muy parecida a la de Mac: eliges los clips, los colocas en la línea de tiempo, cortas lo que sobra, agregas música, textos y transiciones, y listo. Su interfaz táctil es muy intuitiva y cualquiera puede hacer en un rato un vídeo consistente para redes o para uso personal sin haberse acercado nunca a un editor de escritorio.

Para Android, una app muy popular es Magisto, que se centra en automatizar la creación de vídeos. Tú eliges fotos y clips, añades una música, y la aplicación genera automáticamente un montaje con transiciones, efectos y ritmo adecuado, ideal para subir a redes sociales sin dedicarle demasiado tiempo a la edición manual. Si te interesa mejorar la captura con tu móvil, también puedes aprender a usar tu Android como cámara para proyectos más profesionales.

La propia app de YouTube incorpora herramientas para recortar, retocar y subir vídeos directamente desde el móvil. Accedes a la biblioteca, escoges los clips, aplicas ajustes básicos y publicas. La ventaja es que no necesitas salir de YouTube para grabar, editar y subir, facilitando mucho la creación de Shorts y contenido rápido.

También merece la pena mencionar Adobe Premiere Clip (cuando está disponible en tu región), que actúa como versión ligera de Premiere Pro en el móvil. Se integra con Creative Cloud y permite empezar un proyecto en el smartphone y continuarlo luego en el ordenador con herramientas más avanzadas.

Videomarketing: por qué merece la pena aprender a editar

Más allá de la parte técnica, conviene entender por qué tanto revuelo con el vídeo. El videomarketing se ha convertido en una pieza clave de cualquier estrategia digital: mejora el engagement, aumenta el tiempo de permanencia en la web, ayuda al SEO y humaniza tu marca.

Un contenido en vídeo bien trabajado transmite confianza, proximidad y profesionalidad. Ver a la persona que hay detrás de un negocio, escucharla y notar que sabe de lo que habla, genera una conexión que difícilmente consigues solo con texto. Además, plataformas como YouTube son auténticos motores de búsqueda secundarios, capaces de atraer tráfico muy cualificado hacia tu web.

Mucha gente cree que hacer vídeo de calidad es caro, pero con las herramientas actuales, un poco de tiempo y algo de práctica puedes realizar piezas muy resultonas sin gastar un euro en software. Los programas que hemos repasado te permiten desde montar tutoriales sencillos hasta realizar piezas complejas con efectos, corrección de color y postproducción de audio.

La clave está en ir de menos a más: comienza con lo que traiga tu ordenador (iMovie, Clipchamp u opciones sencillas) y, según vayas dominando lo básico, da el salto a editores más avanzados como DaVinci Resolve, Shotcut, Kdenlive, Lightworks o Filmora. Así evitarás la frustración de verte de golpe con un entorno profesional que no sabes por dónde coger.

Al final, lo importante es que elijas un programa que se adapte a tu nivel y a tus metas, que te permita crecer poco a poco y que no te obligue a cambiar de herramienta cada vez que tu contenido sube un peldaño. Con la variedad actual de software de edición de vídeo gratuito y profesional para PC, móvil y navegador, tienes más que de sobra para empezar hoy mismo a crear vídeos con muy buena pinta.

Si tu ordenador con Windows va tan lento que se congela, tarda siglos en abrir programas y el ventilador no para, es muy posible que el culpable sea el famoso problema del disco al 100% en el Administrador de tareas. Es un fallo bastante habitual en Windows 10 (y también en Windows 8 y 11) que puede convertir un equipo decente en un auténtico suplicio.

La buena noticia es que, salvo que el disco esté ya medio roto, suele tener solución. En esta guía vamos a ver paso a paso por qué se pone el disco al 100%, cómo comprobar si el hardware está sano y todas las formas prácticas de reducir ese uso de disco para que Windows vuelva a ir fluido. Veremos tanto ajustes sencillos como comandos avanzados, y también cuándo llega el momento de dejar de pelearse con el HDD y pasarse a un SSD.

Causas más habituales del disco al 100% en Windows

Cuando el Administrador de tareas marca el disco al 100% todo el rato, no siempre significa que haya un único culpable. De hecho, suele ser una mezcla de servicios internos de Windows, configuraciones poco óptimas y limitaciones físicas del hardware. Entender de dónde viene el problema te ayudará a atacarlo por el sitio correcto.

Uno de los factores que más se repiten son los servicios de Windows que tiran muchísimo de disco en segundo plano: SysMain (el antiguo Superfetch), Windows Update, Windows Defender mientras analiza, o el servicio de búsqueda e indexación de archivos. En teoría están pensados para mejorar la experiencia, pero en discos mecánicos lentos pueden ser una losa.

También influyen bastante las configuraciones erróneas o poco afinadas del sistema: una indexación que abarque demasiadas carpetas, un plan de energía mal planteado, un archivo de paginación mal dimensionado o una montaña de archivos temporales hacen que el disco no pare de trabajar aunque tú no estés haciendo casi nada.

Por último, hay que tener presente el factor físico: los discos duros mecánicos (HDD) son infinitamente más lentos que los SSD. Si encima el disco es viejo, tiene sectores defectuosos o el equipo va justo de RAM, el sistema se ve obligado a usar el disco como «memoria de emergencia», lo que dispara el porcentaje de uso y dispara también tu paciencia.

Comprobar el estado del disco duro y buscar errores físicos

Antes de perder tiempo con ajustes finos, conviene descartar que el disco esté en las últimas. Un disco con sectores dañados o fallos mecánicos puede provocar accesos eternos, ruidos extraños y uso permanente al 100%, por mucho que toques la configuración de Windows.

Para hacer una primera comprobación rápida desde el propio sistema puedes usar la herramienta WMI:

• Pulsa Win + X y elige «Terminal (Administrador)» o «Símbolo del sistema (Administrador)».
• Escribe el comando: wmic diskdrive get model,status y pulsa Intro.
• Si en la columna de estado aparece algo como «OK», en principio el disco no reporta fallos graves; si ves «Precaución», «Bad» o similar, el disco está dando avisos serios.

Si quieres un análisis más detallado, puedes recurrir a aplicaciones de terceros como CrystalDiskInfo o usar contadores con Perfmon, que muestran el estado de salud SMART del disco (temperaturas, sectores reasignados, errores de lectura…). Si la herramienta marca el disco en amarillo o rojo, lo más sensato es pensar ya en hacer copia de seguridad y cambiarlo.

Además del diagnóstico SMART, merece la pena lanzar una comprobación profunda de errores con la herramienta CHKDSK, especialmente si Windows te ha sugerido alguna vez «reparar errores de la unidad»:

• Abre una consola como administrador (Win + X > Terminal/PowerShell/CMD Administrador).
• Escribe: chkdsk /f /r y pulsa Intro.
• Te pedirá programar el análisis al reinicio; escribe Y y vuelve a pulsar Intro.
• Reinicia el PC y deja que el proceso termine; si hay muchos errores, puede tardar horas, así que mejor hacerlo cuando no necesites el ordenador.

En otros escenarios se recomienda también usar variantes como CHKDSK /SCAN y CHKDSK /SPOTFIX, que revisan y corrigen problemas lógicos del sistema de archivos sin un análisis tan profundo de sectores, algo útil para detectar corrupciones que también afectan al rendimiento.

Revisa primero el tipo de disco y la memoria RAM disponible

No es lo mismo ver el disco al 100% en un SSD relativamente moderno que en un HDD veterano. En un SSD el uso al 100% debería ser puntual y bajar en segundos; si se mantiene alto durante mucho tiempo hay algún problema serio. En un disco mecánico, sin embargo, es tristemente común ver esa barra al máximo cuando Windows hace varias tareas intensivas a la vez.

Para ver el tipo de unidad que tienes, abre el Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc), ve a la pestaña «Rendimiento» y fíjate en la sección de disco: ahí suele indicar si es HDD o SSD; y, si necesitas herramientas para identificar cuellos de botella de hardware, prueba Windows Performance Recorder. Si es un HDD y el equipo va justo de RAM (por ejemplo 4 u 8 GB), es bastante probable que el sistema esté tirando más de la cuenta de la memoria virtual y el disco no dé abasto.

En equipos como los todo en uno de sobremesa con procesadores tipo Core i5 de séptima generación y 8 GB de RAM, una instalación de Windows 10 puede funcionar muy bien… siempre que lleve un SSD. Con un disco duro mecánico, actualizaciones constantes y varios servicios activos, lo normal es que notes tirones, bloqueos y tiempos de carga eternos.

Por eso, más allá de los ajustes que vamos a ver, ten claro que hay una limitación física: si tu HDD es antiguo, lento o está medio tocado, la mejor optimización será reemplazarlo por un SSD. Si necesitas, aprende a detectar cuellos de botella sin benchmarks. Cualquier truco de software sólo te dará un respiro temporal.

Por eso, más allá de los ajustes que vamos a ver, ten claro que hay una limitación física: si tu HDD es antiguo, lento o está medio tocado, la mejor optimización será reemplazarlo por un SSD. Cualquier truco de software sólo te dará un respiro temporal.

Servicios internos de Windows que saturan el disco

Windows ejecuta un buen puñado de servicios en segundo plano que, aunque útiles, pueden disparar el uso del disco. Entre los sospechosos habituales están SysMain (antes Superfetch), Windows Update, Windows Defender, el servicio de búsqueda e indexación y la telemetría. Vamos a ver cómo lidiar con ellos sin romper nada importante.

SysMain (Superfetch) se encarga de analizar tus hábitos de uso y precargar en memoria las aplicaciones que más abres. Sobre el papel suena bien, pero en discos mecánicos antiguos puede estar martilleando la unidad constantemente. Probar a desactivarlo es casi obligado cuando el disco vive al 100%.

Para parar SysMain de forma rápida abre una consola de administrador y ejecuta:
net.exe stop sysmain
Si notas que el uso de disco baja de golpe y el equipo respira mejor, tienes claro que este servicio está contribuyendo al problema. Para desactivarlo de manera permanente:

• Pulsa Win + R, escribe services.msc y pulsa Intro.
• Busca el servicio «SysMain» (en versiones antiguas de Windows puede seguir llamándose «Superfetch»).
• Haz doble clic, pulsa en «Detener» y luego cambia el tipo de inicio a «Deshabilitado».

Otro servicio que da guerra es Windows Search, el encargado de indexar archivos para que las búsquedas sean instantáneas. Si indexa demasiadas ubicaciones o el disco es lento, puede provocar una actividad exagerada. Como prueba, abre de nuevo una consola como administrador y ejecuta:
net.exe stop «Windows search»
Si tras unos segundos ves que el disco se calma, es señal de que la indexación estaba castigando bastante al HDD.

Si quieres desactivarlo a nivel de servicio, repite el proceso con services.msc, localiza «Windows Search» y marca su tipo de inicio como «Deshabilitado». Otra opción más fina es ir a Configuración > Buscar > Buscar en Windows y excluir carpetas, unidades externas o ubicaciones con muchos archivos que no necesitas indexar.

Además de estos servicios, la telemetría y ciertas tareas programadas pueden hacer que, sin tocar el PC, el disco se ponga al 100%. Un ejemplo claro es la tarea Microsoft Compatibility Appraiser, que analiza el sistema para temas de compatibilidad:

• Pulsa Win + R, escribe taskschd.msc y pulsa Intro.
• Navega por la biblioteca: Biblioteca del Programador de tareas > Microsoft > Windows > Application Experience.
• En el panel central localiza «Microsoft Compatibility Appraiser», haz clic derecho y elige «Deshabilitar».

Tras desactivar servicios y tareas problemáticas, reinicia siempre el sistema y comprueba de nuevo el Administrador de tareas para ver si el uso de disco se mantiene en valores razonables cuando el PC está en reposo.

Limpiar archivos temporales, optimizar y ajustar la indexación

Con el paso del tiempo Windows va acumulando todo tipo de archivos temporales, restos de actualizaciones, cachés y demás basura digital que no sólo ocupa espacio, sino que además hace que el disco tenga que rebuscar más para encontrar lo que necesita. Una limpieza a fondo suele dar un respiro al sistema.

La forma más directa es tirar de la herramienta clásica de limpieza de disco:

• Pulsa Win + R, escribe cleanmgr y pulsa Intro.
• Selecciona la unidad donde está Windows (normalmente C:) y confirma.
• Haz clic en «Limpiar archivos del sistema» y vuelve a elegir la unidad.
• Marca todas las casillas (archivos temporales, limpieza de Windows Update, papelera, etc.) y acepta para borrar todo lo innecesario.

Además de la limpieza, conviene revisar la indexación de búsqueda para que no esté rastreando más de la cuenta. En sistemas con muchos archivos, una indexación mal pensada puede convertir el disco en un zumbido constante cada vez que el PC está encendido.

Desde la Configuración de Windows puedes acceder a las opciones de búsqueda y en la sección de Exclusiones añadir unidades externas, carpetas con copias de seguridad o ubicaciones que no necesitas tener siempre indexadas. De este modo consigues un equilibrio entre búsquedas ágiles y uso razonable del disco.

En discos mecánicos también tiene sentido revisar la herramienta de optimización (desfragmentación), o incluso programar la limpieza de archivos temporales. Ejecutar un análisis y una optimización manual es saludable, pero conviene evitar que el sistema se pase el día desfragmentando. Una vez realizada una optimización completa, puedes desactivar la programación automática para no añadir más carga al disco en segundo plano.

Reparar archivos de sistema con DISM y SFC

En más de un caso el problema del disco al 100% viene de archivos de sistema dañados o una imagen de Windows corrupta. Esto puede generar comportamientos raros en servicios internos y provocar accesos al disco más intensos de lo normal. Para corregirlo, Windows incluye dos herramientas clave: DISM y SFC.

Lo ideal es ejecutarlas en este orden desde una consola de comandos con permisos de administrador (símbolo del sistema o PowerShell):

• DISM /online /cleanup-image /restorehealth – Repara la imagen de Windows, descargando los archivos necesarios desde Windows Update si hace falta.
• sfc /scannow – Analiza la integridad de los archivos de sistema y reemplaza los dañados por versiones correctas.

En algunas guías se sugiere completar el proceso con comandos adicionales como DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth y /ScanHealth, que hacen comprobaciones previas más ligeras. En cualquier caso, es importante no cerrar la ventana ni interrumpir el proceso aunque parezca que va lento, sobre todo en discos mecánicos.

Una vez terminados los análisis y reparaciones, es recomendable reiniciar y buscar actualizaciones desde Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update. Muchas veces Microsoft publica parches específicos que corrigen bugs que pueden estar disparando el uso de disco en determinadas versiones del sistema.

Ten en cuenta que, si usas Windows 10 y el equipo es compatible, al actualizar puede acabar instalándose Windows 11 como una gran actualización del sistema. A efectos prácticos no deja de ser una versión más moderna de Windows 10, y en ocasiones incluye correcciones internas que mejoran mucho la gestión del disco.

Ajustar memoria virtual, planes de energía y procesos en segundo plano

Cuando la RAM se queda corta, Windows tira de la memoria virtual (archivo de paginación) en el disco. Si algo va mal con ese archivo, o si está mal configurado, el sistema puede estar leyendo y escribiendo en él sin parar, lo que se traduce en un uso de disco disparado.

Una forma de «resetear» la memoria virtual es la siguiente:

• Busca en el menú inicio: «Ajustar la apariencia y el rendimiento de Windows» y ábrelo.
• En la pestaña «Opciones avanzadas», ve a la sección de Memoria virtual y pulsa en «Cambiar…».
• Desmarca «Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades».
• Selecciona «Sin archivo de paginación», aplica los cambios y reinicia el equipo.

Al volver a arrancar, si el problema de disco mejora notablemente, es buena señal de que el archivo de paginación estaba corrupto o mal dimensionado. En ese caso, conviene reactivarlo para evitar quedarte sin memoria:

• Repite el proceso anterior, pero esta vez marca «Tamaño administrado por el sistema» en la unidad del sistema.
• Vuelve a marcar la casilla de administrar automáticamente el archivo de paginación para todas las unidades.
• Reinicia de nuevo y comprueba si el uso de disco se mantiene en niveles normales.

El plan de energía también juega su papel. Algunos modos de ahorro agresivo hacen que los discos se apaguen y enciendan con frecuencia o limiten su rendimiento, generando picos extraños de actividad. Abre las Opciones de energía del Panel de control y prueba a seleccionar un plan de alto rendimiento o equilibrado, evitando perfiles demasiado restrictivos.

No te olvides de echar un ojo a las aplicaciones de terceros que se cargan al inicio: suites de seguridad pesadas, programas de copia en la nube, gestores de descargas o aplicaciones mal optimizadas pueden estar accediendo al disco constantemente sin que te des cuenta. Desde la pestaña «Inicio» del Administrador de tareas puedes deshabilitar todo lo que no sea imprescindible.

Reinicios completos, malware y antivirus: lo que sí y lo que no ayuda

Puede sonar básico, pero un reinicio completo (no sólo apagar y encender) resuelve un montón de problemas de Windows, incluido a veces el uso de disco al 100%. En lugar de usar el botón de apagado habitual, prueba este método:

• Pulsa Win + D para mostrar el escritorio.
• Pulsa Alt + F4 y en la ventana que aparece elige «Reiniciar».

Esto fuerza a Windows a cerrar bien procesos que pueden haberse quedado colgados y a rearmar servicios internos que estaban dando guerra. Si tras el reinicio el disco vuelve a cifras normales, quizá sólo estabas sufriendo un bloqueo puntual.

Otra pieza importante del puzzle es el malware. Un virus o software malicioso puede aprovechar el disco sin descanso para cifrar, minar criptomonedas, copiar información o simplemente causar caos. Por eso, cuando el disco va al 100% sin explicación clara, conviene pasar un buen escaneo con tu antivirus.

En Windows 10 y 11 puedes usar directamente Seguridad de Windows (el propio Defender): entra en «Protección antivirus y contra amenazas» y lanza al menos un análisis rápido. Para más seguridad, puedes combinarlo con utilidades especializadas como Malwarebytes o herramientas antimalware dedicadas, sabiendo que el análisis puede tardar bastante si el disco ya va cargado.

Eso sí, ten cuidado con sobrecargar el sistema con varios antivirus residentes a la vez. Llevar un antivirus de terceros muy pesado junto con Defender activado puede generar más problemas que soluciones. Muchas guías recomiendan incluso desinstalar antivirus distintos de Microsoft Defender y dejar sólo este activo, o al menos desactivar la protección basada en la nube y características muy intrusivas mientras pruebas rendimiento.

Fortalecer la seguridad y a la vez mejorar el rendimiento pasa también por mantener Windows y los controladores actualizados. Un driver de almacenamiento conflictivo, una BIOS desfasada o un bug reconocido por Microsoft pueden estar detrás de esos porcentajes de disco disparados que tanto desesperan.

Cuándo es hora de cambiar a un SSD y cómo hacerlo sin perder tus datos

Hay un punto en el que, por mucho que ajustes, desactives servicios y limpies temporales, el disco mecánico sigue siendo el cuello de botella. Si tu HDD ya tiene años, hace ruidos raros, acumula sectores defectuosos o simplemente es muy lento, la solución definitiva para el problema del disco al 100% pasa casi siempre por instalar un SSD.

La diferencia es abismal: un SSD ofrece tiempos de acceso casi instantáneos y velocidades de lectura y escritura muy superiores. Eso se traduce en arranques de Windows en cuestión de segundos, aperturas de programas casi al momento y, sobre todo, un uso del disco que ya no se queda bloqueado al 100% ante cualquier tarea un poco exigente.

Además de la velocidad, los SSD tienen otras ventajas clave: al no tener partes móviles son más resistentes a golpes y vibraciones, consumen menos energía (algo que se nota en portátiles) y suelen generar menos calor. En muchos casos, cambiar de HDD a SSD da la sensación de estrenar ordenador nuevo sin haber tocado nada más.

Antes de lanzarte a la compra asegúrate de que tu equipo es compatible. La mayoría de ordenadores relativamente modernos permiten montar al menos un SSD SATA de 2,5″, y muchos también admiten unidades NVMe PCIe, mucho más rápidas, a través de ranuras M.2. Como capacidad mínima razonable, piensa en al menos 240-250 GB para el sistema, programas y documentos principales.

En cuanto a la migración, no es obligatorio reinstalar Windows desde cero si no quieres. Hay software de clonación que permite copiar el contenido de tu disco actual al nuevo SSD sector a sector, para que arranques exactamente con el mismo sistema, programas y datos, pero en una unidad mucho más rápida.

Herramientas como las que incluyen algunos fabricantes de discos o soluciones de terceros permiten clonar el disco del sistema a otro más grande, redimensionar particiones, mover espacio libre entre unidades, comprobar errores de sistema de archivos, convertir discos entre MBR y GPT, e incluso migrar sólo la partición de sistema dejando intactos otros datos. De este modo minimizas el tiempo de parada y el riesgo de perder información.

Una vez hecho el cambio a SSD, muchos de los síntomas que atribuías a «Windows es una castaña» desaparecen mágicamente: el Administrador de tareas deja de mostrar un disco saturado a la mínima, el arranque es fulgurante y la multitarea deja de ser una tortura incluso con un procesador de hace unos años.

Con todo lo anterior, tienes a tu alcance un abanico completo de opciones para atacar el problema del uso de disco al 100% en Windows: desde comprobar el estado físico de la unidad y repararla con CHKDSK, pasando por desactivar servicios glotones como SysMain o Windows Search, limpiar archivos temporales, reparar el sistema con DISM y SFC, afinar la memoria virtual, revisar malware y actualizar drivers, hasta dar el salto definitivo a un SSD cuando el hardware se ha quedado atrás. Siguiendo estos pasos con calma y sentido común, lo normal es que consigas que tu PC vuelva a ir fluido y deje de vivir anclado con el disco trabajando al máximo sin motivo aparente.

Si estás buscando cómo comprar una licencia legal de Windows 11 sin dejarte un dineral, estás en el sitio adecuado. En los últimos años han aparecido muchas tiendas online, formatos de licencia y precios muy dispares, y es normal que surjan dudas: ¿qué es realmente legal?, ¿qué diferencia hay entre una clave barata y la que vende Microsoft?, ¿merece la pena pasar ya a Windows 11 o aguantar con Windows 10?

En esta guía completa vamos a repasar todas las opciones reales para conseguir Windows 11 (sobre todo Windows 11 Pro) a bajo coste y dentro de la legalidad. Verás qué tipos de licencia existen (retail, OEM, Enterprise, LTSC…), dónde se pueden comprar barato pero de forma segura, qué debes mirar para evitar problemas y cómo instalar y activar correctamente el sistema tanto en un PC nuevo como en uno que ya tiene Windows 10.

Por qué conviene pasar de Windows 10 a Windows 11 cuanto antes

Windows 10 ha llegado al final de su vida útil de soporte gratuito. El soporte oficial con actualizaciones de seguridad periódicas terminó el 14 de octubre de 2025. Aunque tu PC con Windows 10 seguirá arrancando y podrás usar tus programas, dejará de recibir parches de seguridad, lo que lo hace más vulnerable a virus, malware y ataques de todo tipo.

Con el paso del tiempo, un Windows 10 sin parches empezará a dar más problemas de rendimiento, compatibilidad y estabilidad. Muchas aplicaciones nuevas ya se desarrollan pensando en Windows 11, y algunas funciones modernas simplemente no llegan a Windows 10. Además, Microsoft ofrece para empresas un programa de Extended Security Updates (ESU) de pago, pero para un usuario doméstico no compensa.

Por eso, en el momento en que el soporte gratuito se ha cortado, adquirir una licencia de Windows 11 Pro se ha convertido prácticamente en un paso obligatorio si quieres mantener tu PC seguro, actualizado y con un rendimiento óptimo. Es especialmente importante en empresas, autónomos, creadores y cualquiera que maneje datos sensibles.

Windows 11, además, refuerza aspectos clave como la seguridad y la productividad: integra protección basada en virtualización (VBS), aislamiento de procesos (HVCI), mejoras en Smart App Control, mejor experiencia de escritorio remoto, optimizaciones para juegos (DirectStorage, Auto HDR), y un soporte de más largo recorrido que Windows 10.

Tipos de licencias de Windows 11: Home, Pro, OEM, Retail y Enterprise LTSC

Antes de sacar la tarjeta, es fundamental entender qué tipos de licencias de Windows 11 existen y qué implicaciones tienen. No todas permiten lo mismo, ni se pueden mover de un PC a otro, ni se compran en los mismos sitios.

Licencias de usuario: Windows 11 Home y Windows 11 Pro

En el ámbito doméstico y profesional hay dos grandes ediciones: Windows 11 Home y Windows 11 Pro. Ambas ofrecen la base del sistema, misma interfaz, actualizaciones y compatibilidad con la inmensa mayoría de aplicaciones y juegos.

• Windows 11 Home: es la edición básicos pensada para uso doméstico. Incluye todas las funciones principales del sistema, ideal para navegar, trabajar con ofimática, jugar y consumir contenido. Carece de algunas características avanzadas de administración y seguridad que están más orientadas a empresas.
• Windows 11 Pro: está orientada a usuarios avanzados, profesionales, autónomos y empresas. Añade BitLocker (cifrado completo del disco), Escritorio Remoto como host, Hyper-V para máquinas virtuales, Directivas de grupo (Group Policy), posibilidad de unirse a dominios y a Azure Active Directory, Windows Sandbox y controles de seguridad más finos.

El precio oficial de Windows 11 Pro en la tienda de Microsoft ronda los 259 € en formato digital. Windows 11 Home se sitúa alrededor de los 145 €. Sin embargo, como veremos, hay formas legales y seguras de conseguir claves originales por bastante menos dinero sin renunciar a la activación legítima y las actualizaciones vía Windows Update.

Licencias Retail frente a licencias OEM

Además de la edición, hay que distinguir entre tipo de licencia Retail y tipo OEM (Original Equipment Manufacturer). Esta diferencia es clave para saber si podrás mover tu licencia a otro ordenador o no.

• Licencia Retail: es la que se vende al usuario final en canales oficiales (Microsoft Store, grandes superficies, tiendas online como Amazon, PcComponentes, Fnac, etc.). Suele ser más cara, pero permite transferir la licencia a otro PC siempre que se desactive en el anterior. Para quien actualiza de equipo de vez en cuando, es la opción más flexible.
• Licencia OEM: es la que suele venir preinstalada en los ordenadores nuevos o la que venden algunos proveedores asociada a hardware. Es una licencia oficial de Microsoft, se activa en los mismos servidores y recibe las mismas actualizaciones. Sin embargo, queda ligada a la placa base del equipo donde se activa. Cambiar la placa base se considera, a efectos prácticos, cambiar de PC, y la licencia puede dejar de ser válida.

En Internet encontrarás licencias OEM de Windows 11 e incluso de Windows 10 por 10-15 €, mucho más baratas que el precio oficial. Estas claves suelen proceder de lotes para fabricantes, empresas, excedentes o canales menos transparentes, pero para el usuario final normalmente se activan y funcionan sin problemas.

Eso sí, hay que tener claro que una OEM barata sólo sirve para un único equipo. No podrás reutilizarla legalmente al cambiar de hardware esencial. Para un PC que no piensas modificar en mucho tiempo, puede ser una forma muy económica de tener el sistema activado y legal en la práctica.

Windows Enterprise y versiones LTSC: cuándo interesan

Más allá de Home y Pro, Microsoft ofrece ediciones Enterprise y, dentro de ellas, variantes LTSC (Long-Term Servicing Channel). No están pensadas para el usuario doméstico, sino para empresas, entornos industriales y sistemas que deben permanecer estables durante años sin cambios de funcionalidad.

Las versiones Enterprise LTSC no reciben nuevas funciones, sólo parches de seguridad durante 5-10 años, según la versión. Son ideales para:

• Windows 11 Enterprise 2024 LTSC: oficinas y entornos corporativos que necesitan máxima estabilidad sobre Windows 11.
• Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC: quioscos, cajeros automáticos, paneles informativos y dispositivos IoT industriales.
• Windows 10 Enterprise 2021 LTSC: empresas que requieren un entorno Windows 10 ultraestable con soporte extendido de seguridad.
• Windows 10 Enterprise 2019 LTSC: sistemas con hardware/software antiguo crítico que no se puede actualizar fácilmente.
• Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC: TPV, terminales de venta, equipos industriales con Windows 10.

Para la mayoría de usuarios y pymes, Windows 11 Pro es la opción más lógica y económica. Enterprise LTSC sólo compensa si necesitas un equipo «congelado» en el tiempo: quioscos, máquinas industriales, soluciones reguladas o auditorías muy estrictas.

Windows 11 Pro vs Windows 10 Pro: cuál te interesa comprar

Muchas tiendas que venden claves de bajo coste ofrecen tanto Windows 11 Pro como Windows 10 Pro al mismo precio. Elegir uno u otro depende sobre todo de la compatibilidad de tu equipo y del horizonte de soporte que busques.

Si tu ordenador es relativamente moderno, lo normal es que su hardware sea compatible con Windows 11, incluidos TPM 2.0 y Secure Boot. En PCs a partir de 2021 es bastante habitual. En ese caso, lo más recomendable es ir directamente a Windows 11 Pro, ya que disfrutarás de más años de soporte y de las últimas mejoras de seguridad y rendimiento.

En cambio, si tu equipo no dispone de TPM 2.0, UEFI con Secure Boot o monta un procesador muy antiguo, Windows 10 Pro sigue siendo una alternativa aceptable a corto plazo. Puedes instalarlo y activarlo con una licencia barata, y seguir trabajando mientras planificas renovación de hardware.

Hay una regla rápida que suele funcionar: si tu PC es de 2021 en adelante, probablemente soporta Windows 11; si es anterior, comprueba compatibilidad. Para salir de dudas, Microsoft ofrece la herramienta oficial «Comprobación de integridad del PC» (PC Health Check), que te indica en segundos si tu equipo cumple los requisitos.

En cualquier caso, Windows 11 Pro y Windows 10 Pro comparten prácticamente el mismo conjunto de funciones “Pro” (BitLocker, Escritorio Remoto, Hyper-V, Group Policy, unión a dominio, etc.). La principal diferencia está en la seguridad reforzada, el ciclo de soporte y ciertas tecnologías recientes (gaming, IA, integraciones en la interfaz) mucho mejor integradas en Windows 11.

Requisitos oficiales de Windows 11 Pro y compatibilidad de tu PC

Para evitar problemas durante la instalación, conviene revisar los requisitos mínimos oficiales de Windows 11 Pro. Aunque muchas máquinas recientes los cumplen de sobra, en equipos antiguos es el principal filtro.

• Procesador: 1 GHz o más rápido, 64 bits, con al menos 2 núcleos o SoC compatible en la lista aprobada por Microsoft.
• Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendable 8 GB o más para trabajar con soltura).
• Almacenamiento: al menos 64 GB de espacio libre. Para una experiencia cómoda, es preferible un SSD con más capacidad.
• Firmware del sistema: UEFI con Secure Boot activado.
• TPM: versión 2.0 (chip físico o equivalente por firmware, como Intel PTT o AMD fTPM).
• Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 12 o posterior y controlador WDDM 2.0.
• Pantalla: mínimo 9 pulgadas, resolución HD (720p) y 8 bits por canal de color.
• Conexión a Internet: necesaria para la configuración inicial y las actualizaciones.

Existe la posibilidad de instalar Windows 11 en equipos que no cumplen todos los requisitos modificando el asistente de instalación o usando herramientas de terceros, pero son métodos no oficiales que pueden dejarte sin soporte y sin ciertas actualizaciones. Para un entorno estable y seguro, lo recomendable es ajustarse a las especificaciones de Microsoft.

De nuevo, la forma más rápida de comprobarlo es instalar y ejecutar la utilidad oficial «Comprobación de integridad del PC», que te dirá exactamente qué requisitos cumple o no cumple tu dispositivo y, en muchos casos, cómo solucionarlo (activar TPM en BIOS, activar Secure Boot, etc.).

Comprar licencias legales de Windows 11 a bajo coste: opciones reales

Una vez que tienes claro qué edición te conviene, toca responder a la gran pregunta: ¿dónde comprar una clave de Windows 11 legal, que se active en los servidores de Microsoft, pero a buen precio? Aquí entran en juego distintos tipos de tiendas y distribuidores.

Compra directa a Microsoft y grandes tiendas

La forma más sencilla y «oficial» es adquirir la licencia en la Microsoft Store o en distribuidores de referencia como Amazon, PcComponentes, Fnac o similares. Aquí hablamos de licencias Retail con todos los papeles en regla, soporte directo de Microsoft y precios completos o con ligeros descuentos puntuales.

Microsoft vende Windows 11 Pro por unos 259 € en formato digital. Windows 11 Home ronda los 145 €. En algunos países, Microsoft dejó de vender claves de Windows 10, pero aún se encuentran en retail a través de determinados canales online. Estas licencias permiten después actualizar a Windows 11 sin coste adicional siempre que el equipo cumpla requisitos.

Comprar por esta vía es la opción más cara, pero garantizas al 100 % el cumplimiento estricto de los términos de licencia. Para empresas que quieren evitar cualquier duda en auditorías, suele ser lo más cómodo si el presupuesto lo permite.

Distribuidores europeos especializados en licencias digitales

En los últimos años han ganado peso tiendas online especializadas en licencias digitales de software (Windows, Office, antivirus, VPN, suites profesionales, etc.). Suelen operar sólo con entrega por correo electrónico, sin ningún soporte físico (ni DVD, ni USB), lo que reduce muchísimo costes logísticos y medioambientales.

Estas plataformas, con más de una década de experiencia en algunos casos, ofrecen claves de Windows 11 Pro originales a precios mucho más bajos que Microsoft, pero con activación directa contra los servidores oficiales de la compañía y soporte en español. Muchas incluyen garantía de «satisfacción o reembolso», asistencia por correo o chat y compra protegida por sistemas como Trusted Shops hasta ciertos importes.

Normalmente admiten métodos de pago seguros y trazables como PayPal (a veces con pago en 3 plazos), tarjetas mediante Stripe, Klarna, Apple Pay, Google Pay o Amazon Pay. Todo el proceso se realiza en pocos minutos y recibes tu Product Key por email junto a instrucciones paso a paso para descargar, instalar y activar el sistema, incluso si es tu primer montaje de PC.

Tiendas españolas y latinoamericanas con licencias con gran descuento

Existen también tiendas españolas orientadas a España y Latinoamérica que venden licencias de Windows con descuentos de hasta el 70 % frente al precio oficial de Microsoft. Suelen trabajar con licencias perpetuas (sin suscripción), activación por Product Key original de Microsoft, soporte en castellano y entrega inmediata por correo electrónico.

Uno de los puntos fuertes de estos comercios es que aceptan múltiples métodos de pago locales según el país, lo que facilita muchísimo la compra desde Latinoamérica:

• España (EUR €): tarjeta, PayPal, Bizum, pasarela Redsys.
• Argentina (ARS $): tarjeta local, Rapipago, Pago Fácil.
• México (MXN $): tarjeta, OXXO, transferencia SPEI.
• Chile (CLP $): tarjeta, Servipag, transferencia bancaria.
• Perú (PEN S/): tarjeta, PagoEfectivo.
• Colombia (COP $): tarjeta, PSE, Efecty.
• Ecuador (USD $): tarjeta, transferencia.
• Bolivia (BOB Bs): tarjeta, transferencia.

Además, suelen mostrar los precios automáticamente convertidos a la moneda local (ARS, MXN, CLP, PEN, COP, USD, etc.) según la selección del usuario, y realizan envíos digitales a prácticamente toda Latinoamérica: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y otros países.

Un aspecto interesante es que operan bajo el paraguas legal de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE C-128/11 (caso UsedSoft vs. Oracle), que reconoce la legalidad de la reventa de licencias de software en la Unión Europea. Esto significa que la reventa de claves de Windows originales, siempre que cumplan determinados requisitos, es lícita en la UE. Estas empresas españolas suelen estar registradas, emiten factura oficial y ofrecen garantía de por vida sobre las licencias vendidas.

Mercados de claves y licencias OEM muy baratas

Por último, están los marketplaces de claves digitales (G2A, Kinguin, Gamivo, Driffle, GameSeal y similares), donde distintos vendedores de todo el mundo listan claves de Windows, juegos, tarjetas regalo, etc. A menudo es donde se encuentran las licencias OEM de Windows 10 y Windows 11 por 10-15 €, e incluso menos.

En estas plataformas, las licencias suelen ser oficiales (OEM) pero su procedencia puede ser muy variada: excedentes empresariales, lotes de fabricantes, cambios de región, etc. En la práctica, a los usuarios les suelen funcionar y activarse normalmente, pero es un terreno más gris en cuanto a origen de la clave.

Además, muchas de estas tiendas ofrecen programas de suscripción premium que añaden descuentos extra sobre los precios ya rebajados:

• Suscripciones tipo G2A Plus: por una cuota mensual baja, obtienes descuentos adicionales de hasta un 10 %, soporte prioritario, juegos o DLCs mensuales de regalo y programas de protección al comprador.
• Planes como King’s Pass en Kinguin: llegan a ofrecer hasta un 25 % de descuento en miles de productos, regalo mensual, acceso prioritario a preventas y soporte VIP.
• Servicios como SealPass (GameSeal), Gamivo Smart o Driffle Plus: todos con cuotas reducidas, descuentos adicionales, soporte preferente y sorteos o recompensas dentro de la comunidad.

El consejo aquí es leer muy bien las condiciones de cada suscripción, comprobar si realmente compensa el coste fijo mensual según cuánto compres y prestar atención a los términos del producto (si es clave OEM, cuenta compartida, cuenta nueva, límite de activaciones, etc.). En licencias de sistema operativo conviene evitar formatos de «cuenta compartida» y apostar siempre por claves individuales vinculadas a tu propia cuenta de Microsoft.

¿Es legal comprar licencias de Windows baratas? Qué dice la ley

Una de las dudas más repetidas es si comprar una clave de Windows por 10-20 € es realmente legal. La respuesta, en el contexto europeo, pasa por la ya citada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE C-128/11 (UsedSoft vs. Oracle), que estableció que la reventa de licencias de software usadas es lícita bajo determinadas condiciones.

Esto se traduce en que, dentro de la UE, es legal revender licencias de software originales siempre que se respeten los términos básicos (licencias perpetuas, única activación, no duplicidad, etc.). Muchas tiendas se acogen a este marco jurídico y funcionan con total normalidad, emitiendo facturas válidas para auditorías de licenciamiento de Microsoft.

Desde el punto de vista técnico, las claves se activan directamente contra los servidores oficiales de Microsoft, y el sistema se conecta a Windows Update igual que si hubieras pagado el precio completo en la Microsoft Store. A efectos prácticos, tu Windows queda activado y actualizado sin limitaciones.

Eso no quita que existan riesgos: en los marketplaces abiertos puede haber vendedores poco fiables, claves ya usadas o adquiridas por vías no adecuadas. Por eso es importante priorizar comercios consolidados, con buena reputación, garantía clara de reembolso y soporte en tu idioma. Si la tienda es transparente, emite factura y ofrece garantía de por vida, el riesgo real para el usuario es muy bajo.

Cómo ahorrar todavía más: packs de Windows + Office y descuentos para empresas

Si además de Windows necesitas licencias de Microsoft Office (2016, 2019, 2021 o 2024), muchas tiendas digitales permiten conseguir packs Windows + Office con descuentos adicionales de hasta el 30 % frente a comprar cada producto por separado.

Ejemplos habituales de combos con descuento son:

• Windows 11 Pro + Office 2024 Professional Plus.
• Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus.
• Windows 11 Pro + Office 2019 Professional Plus.
• Windows 10 Pro + Office 2021 / 2019 / 2016 Professional Plus.

En estos casos, recibes dos claves independientes: una para Windows y otra para Office. Ambas llegan por correo electrónico con instrucciones claras para su descarga desde servidores oficiales (Microsoft) y su activación, ya sea con Product Key o a través de la cuenta asociada.

Para empresas, departamentos de IT y distribuidores, es habitual que existan programas específicos con:

• Hasta un 70 % de descuento en licencias de Windows Pro para parques de equipos.
• Precios especiales en versiones Enterprise LTSC para puestos críticos que requieren estabilidad absoluta.
• Descuentos adicionales para revendedores: por ejemplo, 20 % extra en Windows y 30 % en Windows Server, SQL Server o RDS.
• Facturación mensual consolidada, precios fijos y entrega inmediata de claves.

Si eres tienda de informática, proveedor de servicios IT o técnico independiente, suele merecer la pena registrarse en estos programas de distribuidores: mejoras tus márgenes, trabajas con facturas claras y simplificas la gestión de licencias frente a tus clientes.

Cómo comprar, descargar, instalar y activar Windows 11 paso a paso

Una vez elegida la tienda y comprada la licencia, el proceso para poner en marcha Windows 11 en tu PC es bastante sencillo, incluso si es tu primer montaje de ordenador. El flujo general es el mismo tanto si has comprado en Microsoft como en un distribuidor digital.

Paso 1: compra y recepción de la Product Key

Tras elegir la edición (normalmente Windows 11 Pro) y la moneda de tu país, realizas el pago con el método que prefieras. En cuestión de minutos, deberías recibir un correo electrónico con:

• Tu Product Key de 25 caracteres (código de activación).
• Instrucciones oficiales o detalladas para descargar el instalador o la ISO.
• En algunos casos, la factura adjunta y las condiciones de garantía.

Guarda bien ese correo y considera hacer una copia segura de la clave (gestor de contraseñas, documento cifrado, etc.), ya que es la «llave» de tu licencia.

Paso 2: descarga de Windows 11 desde Microsoft

Aunque la licencia la compres a un tercero, lo más recomendable es descargar siempre Windows 11 desde la web oficial de Microsoft. Tienes dos caminos principales:

• Media Creation Tool: una herramienta que descarga la versión más reciente de Windows 11 y te ayuda a crear un USB de instalación arrancable o a actualizar el sistema actual.
• Descarga directa de la ISO: descargas el archivo ISO y luego utilizas una herramienta como Rufus para grabarlo en un USB.

En un PC nuevo sin sistema operativo tendrás que preparar el USB en otro ordenador (portátil, PC de un amigo, etc.). En equipos que ya tienen Windows 10, puedes actualizar directamente usando el Asistente de instalación de Windows 11 si cumples requisitos.

Paso 3: instalación limpia o actualización

Para una instalación limpia en un PC nuevo o recién formateado:

• Conecta el USB con Windows 11 al equipo.
• Enciéndelo y entra en la BIOS/UEFI (teclas típicas F2, F12, Supr…).
• Activa Secure Boot y TPM 2.0 si aún no lo están.
• Configura la unidad USB como dispositivo de arranque principal y guarda cambios (F10 o similar).
• Reinicia y sigue el asistente de instalación de Windows 11.

Durante el proceso, podrás introducir tu Product Key o pulsar en «No tengo clave de producto» para continuar sin activarla todavía. Al terminar, tendrás un sistema funcional aunque no activado plenamente.

Para actualizar gratis desde Windows 10 Pro a Windows 11 Pro, siempre que tu licencia sea válida y el hardware cumpla requisitos:

• Haz copia de seguridad de tus datos importantes.
• Asegúrate de que Windows 10 está totalmente actualizado.
• Descarga el Asistente de instalación de Windows 11 desde la web de Microsoft.
• Ejecuta el asistente y sigue los pasos. El sistema comprobará compatibilidad, descargará los archivos y realizará la actualización manteniendo programas, documentos y configuraciones.

Paso 4: activación de Windows 11 con tu clave

Si no introdujiste la clave durante la instalación o la compraste después, puedes activar Windows 11 Pro en cualquier momento desde la propia configuración del sistema.

El procedimiento es:

• Abre el menú Inicio y entra en Configuración (icono del engranaje o tecla Win + I).
• Ve a Sistema > Activación.
• Haz clic en «Cambiar clave de producto».
• Introduce la clave de 25 caracteres que has recibido.
• Pulsa en Siguiente y espera a que el sistema valide y active la licencia.

En unos segundos deberías ver el mensaje «Windows está activado». A partir de ahí, tendrás desbloqueadas todas las opciones de personalización, recibirás actualizaciones oficiales y te asegurarás de que el sistema está activado de forma legítima y permanente en tu dispositivo.

Pasar de Windows 11 Home a Pro sin reinstalar todo

Si tu PC venía con Windows 11 Home preinstalado (muy habitual en portátiles de consumo) y ahora necesitas las funciones profesionales de Pro, no hace falta formatear ni reinstalar nada desde cero.

Lo que necesitas es comprar una clave de Windows 11 Pro (en Microsoft, en una tienda digital o en un marketplace fiable) y seguir estos pasos:

• Ve a Configuración > Sistema > Activación.
• Haz clic en «Cambiar clave de producto».
• Introduce la nueva clave de Windows 11 Pro.
• Confirma y deja que el sistema verifique la clave.

La edición del sistema se actualizará internamente a Pro, manteniendo tus programas, archivos y preferencias intactos. Puede que el equipo tenga que reiniciarse una vez. En unos minutos, estarás trabajando ya sobre Windows 11 Pro activado, con BitLocker, Escritorio Remoto como host y resto de funciones avanzadas disponibles.

Licencias Windows para empresas, distribuidores y escenarios críticos

Para empresas con varios equipos, departamentos de IT y revendedores, la estrategia cambia un poco. Aquí suele ser clave ajustar costes, garantizar trazabilidad de facturas y facilitar auditorías de licenciamiento.

Muchas tiendas especializadas ofrecen:

• Licencias de Windows Pro con hasta un 70 % de descuento para parques de PCs.
• Opciones Enterprise y LTSC para puestos críticos que requieren estabilidad absoluta.
• Facturas detalladas por cada compra, válidas ante auditorías de Microsoft.
• Programas de revendedores con descuentos extra, facturación mensual y precios fijos.

Además, los revendedores (tiendas de informática, empresas IT, técnicos freelance) pueden acceder a programas específicos donde consiguen mejor precio en Windows, Windows Server, SQL Server, RDS y otros productos, con soporte preferente y herramientas internas para gestionar las licencias de sus clientes.

Para entornos donde un fallo o un cambio brusco puede tener impacto serio (producción industrial, TPV en tiendas, sistemas médicos, etc.), las versiones Enterprise LTSC o IoT Enterprise son especialmente interesantes, pues reducen al mínimo los cambios funcionales del sistema a lo largo de los años, limitándose a aplicar parches de seguridad.

En definitiva, quien quiera mantener su PC o parque de equipos al día, seguro y legal sin pagar el precio completo de Microsoft tiene hoy un abanico bastante amplio de opciones: desde licencias OEM de bajo coste en marketplaces (con sus matices), pasando por distribuidores europeos especializados y tiendas españolas que operan bajo el paraguas de la normativa europea sobre reventa de software, hasta los canales oficiales de Microsoft y los packs Windows + Office con grandes descuentos. Entender las diferencias entre Home, Pro, Retail, OEM y Enterprise, comprobar bien la compatibilidad de tu hardware con Windows 11 y elegir proveedores con buena reputación es la clave para disfrutar de un sistema operativo original, activado para siempre y a un precio mucho más razonable que el oficial.

Si usas Windows 11 a diario y todavía no tienes claro cómo grabar lo que pasa en tu pantalla sin instalar programas, no eres el único. Aunque pueda parecer algo básico para quienes llevan años grabando tutoriales o gameplays, muchísima gente sigue sin conocer bien las herramientas escondidas que el propio sistema trae de serie.

La buena noticia es que Windows 11 incluye varias funciones nativas que te permiten capturar vídeo y audio de tu escritorio o de una ventana concreta con atajos de teclado muy sencillos. Algunas se crearon para grabar partidas, otras han ido llegando con actualizaciones, e incluso puedes ampliarlas un poco más con programas gratuitos si necesitas control total.

Herramientas nativas para grabar pantalla en Windows 11

Windows 11 viene preparado de fábrica con varias utilidades para grabar la pantalla sin recurrir a software de terceros. La más conocida es la Xbox Game Bar, pensada originalmente para juegos, pero también tienes la renovada Herramienta de Recortes con modo vídeo y combinaciones clásicas para hacer capturas de imagen.

Conviene tener claro que estas opciones integradas están orientadas sobre todo a capturar aplicaciones, juegos y zonas específicas, y no tanto a grabar de forma profesional sesiones larguísimas. Aun así, para la inmensa mayoría de casos (tutoriales, clases, presentaciones, soporte técnico…) son más que suficientes.

Antes de lanzarte a grabar, es importante que sepas que Windows 11 impone algunas limitaciones deliberadas: la Game Bar no deja grabar el escritorio completo ni el Explorador de archivos por motivos de privacidad y seguridad. Aun así, hay alternativas dentro y fuera del sistema, como NVIDIA ShadowPlay, que ofrecen otras vías para capturar la pantalla.

Además de vídeo, Windows 11 también integra varias formas de capturar la pantalla en formato imagen, desde la tecla Imprimir Pantalla hasta la Herramienta de Recortes con su selector de área, ventana o pantalla completa. Son un complemento perfecto a la grabación de vídeo.

Grabar pantalla con Xbox Game Bar en Windows 11

La Xbox Game Bar es la opción más rápida y directa para grabar la pantalla de una aplicación en Windows 11. Viene instalada por defecto y se activa con un simple atajo de teclado, así que en cuestión de segundos puedes estar grabando sin configurar prácticamente nada.

Lo primero es tener abierta la aplicación que quieres capturar: puede ser un videojuego, el navegador, PowerPoint, una herramienta de ofimática… Windows solo va a grabar esa ventana concreta, así que asegúrate de que está en primer plano y lista para usar antes de empezar.

Cuando lo tengas preparado, pulsa a la vez tecla Windows + G. Con este atajo se abre la superposición de Xbox Game Bar, una barra en la parte superior y varios widgets flotantes con controles de audio, rendimiento del sistema, social y, muy importante, el panel de Captura.

En la barra superior de la Game Bar verás varios iconos; el que necesitas es el widget de Capturar, con un icono de cámara. Si no aparece, puedes llamarlo desde el menú de widgets que se despliega en la parte superior, seleccionando la opción de Captura para que se muestre su pequeña ventana flotante.

Dentro del widget de Captura verás controles para hacer capturas de pantalla y grabar vídeo. El botón principal de grabación se reconoce fácil porque es un círculo con un punto en el centro. Justo al lado tendrás el icono del micrófono, que sirve para activar o desactivar tu voz durante la grabación, y otro botón para hacer una simple captura de imagen.

Si no quieres abrir toda la Game Bar cada vez, puedes usar directamente el atajo Windows + Alt + R para iniciar o detener la grabación en segundo plano sobre la ventana activa. Es una forma muy cómoda de grabar sin distraerte con paneles adicionales en la pantalla.

En cuanto pulses el botón de grabar o uses el atajo, Windows 11 mostrará una pequeña ventana flotante con el tiempo de grabación y unos controles básicos. Esa mini barra permanece visible incluso si cierras la Game Bar, pero tranquilo: no sale en el vídeo final, solo sirve para que tú sepas cuánto llevas grabado y puedas parar cuando quieras.

Para detener la grabación basta con pulsar el botón de stop de esa ventanita flotante o volver a presionar Windows + Alt + R. En ese momento el sistema cerrará la captura y verás una notificación indicando que se ha guardado el clip de juego, aunque en realidad puede ser cualquier aplicación, no solo un juego.

Si quieres revisar lo que has grabado, puedes hacerlo desde la propia Game Bar. Dentro del widget de Captura hay un enlace para abrir la galería de clips recientes, donde podrás reproducir los vídeos y ver información básica. Desde ahí también tendrás la opción de abrir directamente la carpeta del Explorador de archivos donde se guardan.

Por defecto, las grabaciones de Game Bar se guardan en la ruta Videos > Capturas de tu usuario, en formato MP4. Es un estándar compatible con prácticamente cualquier reproductor y programa de edición, así que no deberías tener problemas para compartir, recortar o montar esos clips en otro software si lo necesitas.

Conviene recordar dos limitaciones clave de Xbox Game Bar: no puede grabar el escritorio ni el Explorador de archivos, y su control de audio es bastante básico. Toma la señal del sistema y del micrófono, pero no permite configuraciones muy avanzadas de fuentes o niveles independientes, algo con lo que muchos usuarios se encuentran cuando intentan ajustes más finos.

Atajos y trucos poco conocidos de la Game Bar

Aunque la Game Bar parezca sencilla, esconde algunos atajos y opciones útiles que mucha gente pasa por alto. Dominar estas pequeñas funciones puede hacer que tus grabaciones sean más cómodas y que pierdas menos tiempo regrabando.

El primero y más importante ya lo hemos mencionado: Windows + Alt + R permite iniciar y detener la grabación sin necesidad de abrir toda la interfaz de Game Bar. Resulta muy práctico si estás en mitad de un juego, una presentación o una reunión y no quieres llenar la pantalla de widgets.

Durante la grabación puedes usar el icono del micrófono en la ventanita flotante para activar o silenciar tu voz en cualquier momento. Esto viene genial para tutoriales en los que solo quieres hablar en ciertas partes, o cuando necesitas mutearte un momento para comentar algo en privado sin cortar la grabación.

El widget de Captura tiene un pequeño historial de las últimas imágenes y vídeos grabados, de modo que puedes revisar el contenido reciente sin dejar la aplicación que estabas usando. Es una forma rápida de comprobar si se ha grabado lo que querías antes de cerrar la ventana o terminar la tarea.

Por último, si notas que el rendimiento baja mientras grabas, tienes la opción de ocultar widgets de la Game Bar que no utilices, como el de rendimiento, social o música. Menos paneles flotando significa menos carga visual y, en algunos equipos, un ligero alivio para la CPU y la GPU mientras está activa la grabación.

Capturas de pantalla en Windows 11: alternativas a la grabación

No siempre hace falta un vídeo completo para explicar algo; en muchos casos basta con una buena captura de imagen. Windows 11 ofrece varios métodos para hacer capturas de pantalla, desde la clásica tecla Imprimir Pantalla hasta herramientas más avanzadas con recortes a medida.

El método más básico es la tecla PrtScn (Imprimir Pantalla). Al pulsarla, Windows hace una captura de toda la pantalla y la guarda temporalmente en el portapapeles. Luego solo tienes que pegarla en Paint, Word, PowerPoint o cualquier editor de imágenes y guardarla como archivo.

Si quieres algo más flexible, el atajo Windows + Shift + S abre directamente la Herramienta de Recortes en modo captura. La pantalla se oscurece ligeramente y en la parte superior aparece una pequeña barra con varios modos de recorte disponibles.

Con esta herramienta puedes elegir entre captura rectangular, recorte libre a mano alzada, ventana específica o pantalla completa. Una vez selecciones el área o ventana que te interesa, la imagen se copia automáticamente al portapapeles para que la pegues donde quieras.

Además de copiar al portapapeles, la Herramienta de Recortes suele mostrar una notificación que te permite abrir la captura en la propia aplicación, donde podrás hacer pequeños ajustes, recortar más, escribir texto o resaltar zonas antes de guardarla como archivo de imagen.

La Herramienta de Recortes ahora también graba vídeo en Windows 11

Durante mucho tiempo, Windows solo ofrecía la Game Bar para grabar la pantalla, con la gran pega de que no era capaz de capturar el escritorio completo. Para cubrir ese hueco, Microsoft decidió actualizar la Herramienta de Recortes en Windows 11 añadiendo un modo de grabación de vídeo.

Esta novedad llegó primero a través del programa Insider de Windows, pero es posible instalar la versión más reciente de la app de forma manual mediante el paquete de la Microsoft Store. El truco consiste en descargar el archivo desde un generador de enlaces de la tienda y actualizar así la aplicación en tu sistema estable.

El método consiste en entrar en la página store.rg-adguard.net, un sitio que permite generar enlaces directos de descarga para aplicaciones de la Microsoft Store a partir de su identificador de producto. Es una herramienta muy utilizada por quienes quieren bajar paquetes Msixbundle específicos.

En esa web, en el primer desplegable seleccionas la opción ProductId, introduces el código 9MZ95KL8MR0L (que corresponde a la Herramienta de Recortes) en el cuadro de búsqueda y, en el desplegable de la derecha, eliges el canal «Fast» para obtener la versión más reciente disponible.

Después haces clic en el botón de la derecha para que la página genere la lista de paquetes asociados a ese identificador. Tarda unos segundos, así que paciencia. Cuando aparezca el listado, debes localizar el archivo llamado aproximadamente «Microsoft.ScreenSketch_2022.2211.35.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.Msixbundle».

Si ese archivo no sale a la primera, puede que tengas que recargar la página con la misma configuración hasta que aparezca. Cuando lo veas, haz clic sobre él para que se descargue. Ocupa unos 5,7 MB, así que bajará bastante rápido en cualquier conexión medianamente decente.

En algunos navegadores es posible que, al hacer clic, no ocurra nada. En ese caso, puedes darle con el botón derecho al enlace, copiar la dirección y pegarla en una nueva pestaña para forzar la descarga. Una vez el archivo esté en tu equipo, solo te queda ejecutarlo como cualquier otro instalador.

Al abrir el paquete Msixbundle verás un botón para actualizar la Herramienta de Recortes. Aceptas, dejas que instale las dependencias necesarias y, en cuestión de segundos, tendrás la versión con capacidad de grabación de pantalla lista para usar. No hace falta reiniciar el equipo para que los cambios se apliquen.

Cómo grabar el escritorio con la Herramienta de Recortes

Una vez actualizada, la Herramienta de Recortes de Windows 11 incorpora en la parte superior una pestaña o icono de grabación de vídeo, además del modo tradicional de capturas de imagen. Este nuevo modo permite seleccionar una zona de la pantalla y guardarla en formato MP4.

A diferencia del modo imagen, esta función de vídeo no tiene un atajo directo desde el teclado como el clásico Windows + Shift + S. Para usarla, tienes que abrir la Herramienta de Recortes manualmente (por ejemplo, buscándola en el menú Inicio) y, una vez dentro, pulsar el icono o pestaña de vídeo.

Con el modo de vídeo activo, pulsa en el botón «Nuevo» para iniciar la selección del área que quieras grabar. La pantalla se atenuará ligeramente y podrás arrastrar con el ratón para dibujar un rectángulo que delimite la zona exacta a capturar, ya sea una región concreta, una ventana o prácticamente todo el escritorio.

Cuando hayas marcado la zona, la herramienta mostrará una pequeña barra con controles de reproducción y un contador. Al pulsar el botón de grabar, se iniciará una cuenta atrás de tres segundos para que te dé tiempo a prepararte antes de que comience la captura real.

Durante la grabación puedes ver cómo avanza el tiempo, y si en cualquier momento quieres cancelar sin guardar, tienes un icono de la papelera para abortar la grabación sin conservar el archivo. De esta forma evitas llenar tu carpeta de vídeos fallidos o pruebas que no necesitas.

Cuando pares la grabación, la propia Herramienta de Recortes te mostrará una previsualización del vídeo recién capturado. Desde esa ventana puedes reproducirlo para comprobar que todo está correcto, y si te convence, guardarlo en la carpeta que prefieras dentro de tu sistema.

Además de guardar en disco, la aplicación también permite copiar el vídeo al portapapeles para pegarlo directamente en otra aplicación que lo admita, como un editor de vídeo, un gestor de notas avanzado o incluso ciertos chats que acepten pegado directo de archivos.

La Herramienta de Recortes guarda estas grabaciones en formato MP4, sin opciones de edición internas. Es decir, no podrás recortar, dividir o montar el vídeo dentro de la propia herramienta; para eso necesitarás un editor externo. Esta simplicidad la hace muy ligera y fácil de usar, pero la limita si buscas algo más avanzado.

En la práctica, esta función es ideal para grabar demos cortas, reportes de errores o pequeños tutoriales en los que necesitas mostrar una parte concreta del escritorio, sin las restricciones de la Game Bar respecto al escritorio o el Explorador de archivos. Eso sí, algunos usuarios han observado que las grabaciones muy largas pueden pararse de forma inesperada, así que no es la mejor opción para vídeos extensos.

Cómo volver a una versión anterior de la Herramienta de Recortes

Si después de probar la función de vídeo notas que la Herramienta de Recortes te da problemas o simplemente no quieres mantener esa versión, puedes regresar a una edición anterior del mismo modo que la actualizaste.

De nuevo, tendrás que acudir a la web store.rg-adguard.net, seleccionar ProductId en el primer menú desplegable, introducir el mismo identificador 9MZ95KL8MR0L en la caja de búsqueda, pero esta vez cambiar el canal de la derecha a «RP» en lugar de «Fast».

Al generar la lista con estos parámetros, verás una serie de paquetes entre los que deberías localizar el archivo llamado algo como «Microsoft.ScreenSketch_2022.2209.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle». Ese corresponde a una versión anterior, sin el modo de grabación de pantalla.

Descarga ese paquete (pesa alrededor de 4,25 MB) y, una vez completada la descarga, ejecútalo. El sistema te ofrecerá reinstalar la versión previa de la Herramienta de Recortes, sustituyendo la edición actual. Tras unos segundos, la aplicación volverá a su comportamiento original centrado en capturas de imagen.

Este sistema de ida y vuelta te permite probar las novedades de la herramienta sin quedarte atrapado en una versión que no te convenza. Si ves que la grabación de vídeo no se adapta a tu flujo de trabajo, siempre puedes regresar a la edición anterior con este procedimiento.

Otras herramientas gratuitas para grabar pantalla en Windows 11

Aunque con la Xbox Game Bar y la Herramienta de Recortes cubres casi cualquier necesidad básica, puede que necesites más control sobre la calidad, el audio o el tipo de archivo. En ese caso hay soluciones gratuitas muy populares que se integran perfectamente en Windows 11.

La más conocida es OBS Studio, un programa de código abierto orientado tanto a la grabación de vídeo como al streaming. Permite elegir entre múltiples fuentes (pantalla completa, ventanas concretas, juegos, cámaras, etc.), configurar varias pistas de audio independientes y seleccionar el formato de contenedor entre MKV, MP4, FLV y otros.

Con OBS puedes crear «Escenas» que combinan captura de pantalla, audio del sistema, micrófono y otros elementos. Una vez configurada tu escena principal, solo tienes que pulsar en «Iniciar grabación» para empezar a capturar todo lo que aparece en esa composición. Muchos usuarios optan por grabar en MKV para reducir el riesgo de archivos corruptos si hay un corte inesperado.

Eso sí, OBS tiene una curva de aprendizaje notable. No es raro que los principiantes se equivoquen con las fuentes de audio o configuren mal el dispositivo de salida y terminen con vídeos sin sonido. A cambio, si necesitas grabaciones largas, con alta calidad y opciones profesionales, merece la pena dedicarle tiempo.

Otra alternativa más sencilla es PicPick, una herramienta que muchos ya usan para capturas de pantalla y anotaciones rápidas. Incluye también un grabador básico de pantalla que permite elegir entre pantalla completa o región, y graba en formatos MP4 y GIF, además de aceptar audio del sistema y micrófono.

La interfaz de PicPick se siente algo más clásica, pero cumple de sobra para tutoriales, presentaciones o demostraciones sencillas. Algunos usuarios señalan que puede consumir algo más de CPU durante la grabación, por lo que no es la opción ideal para juegos exigentes, pero para trabajo de oficina va perfecta.

En muchos casos, si solo quieres grabar explicaciones para compañeros, clientes o clases, lo que trae Windows 11 de serie ya te alcanza. Las herramientas de terceros tienen sentido cuando necesitas requisitos muy concretos, control absoluto sobre el audio o piensas hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube.

Combinando la Xbox Game Bar para grabar ventanas de aplicaciones, la Herramienta de Recortes para capturar zonas del escritorio y, cuando haga falta, soluciones como OBS o PicPick, puedes cubrir prácticamente cualquier escenario de grabación en Windows 11 sin gastarte un euro y con un nivel de calidad más que digno.

Con todo este abanico de opciones, Windows 11 se convierte en un sistema muy capaz para crear vídeos de procesos, grabar juegos, documentar fallos o preparar material formativo sin que tengas que volverte loco buscando programas de pago. Elegir la herramienta adecuada para cada caso y conocer sus límites hará que tus grabaciones salgan a la primera y con la calidad que necesitas.

Seguir pagando cada año por Microsoft 365 cuando solo usas Word, Excel y PowerPoint empieza a no tener mucho sentido en 2026. Las suites ofimáticas alternativas han madurado una barbaridad: ofrecen compatibilidad casi total con formatos .docx, .xlsx y .pptx, integración de IA para ahorrar tiempo y, en muchos casos, planes totalmente gratuitos o de pago único que te permiten olvidarte de la cuota mensual o anual.

Si te pasa como a tantos usuarios y autónomos que estás cansado de la “tiranía” de las suscripciones, pero no quieres que tus documentos se descoloquen cuando los mandes a alguien que usa Office, esta guía es para ti. Aquí reunimos y combinamos lo mejor de las webs de referencia y de la experiencia real de uso para contarte cuáles son las 5 mejores alternativas a Microsoft Office de 2026, cómo se comportan con tus archivos y qué puedes esperar de su integración con la nube y la inteligencia artificial.

Qué debes tener claro antes de dejar Microsoft Office

Antes de lanzarte de cabeza a instalar otra suite ofimática, conviene revisar qué herramientas de Microsoft Office usas de verdad en tu día a día. Word, Excel y PowerPoint suelen tener equivalentes bastante claros, pero aplicaciones como Access, Publisher o incluso herramientas avanzadas de Excel (macros, tablas dinámicas muy complejas, modelos de datos) no siempre cuentan con una alternativa directa en otras suites.

Un ejemplo muy típico es Microsoft Access: solo está disponible para Windows en versión de escritorio, no tiene versión web y en la mayoría de suites alternativas ni siquiera existe una herramienta comparable. Si gestionas bases de datos con Access, tendrás que plantearte si puedes migrar a otro sistema (por ejemplo, una base de datos online tipo Zoho, Notion, Airtable o soluciones empresariales) antes de cortar con Office.

También tienes que valorar qué funciones avanzadas de Excel utilizas. Aunque casi todas las alternativas tienen una hoja de cálculo potente (ver alternativas Excel gratis), no siempre alcanzan el mismo nivel que Excel para Windows. Incluso el propio Excel para macOS o la versión web de Microsoft 365 ofrecen menos funciones. Si tu flujo de trabajo depende de macros VBA, modelos de datos muy complejos o complementos específicos, deberás probarlo todo bien antes de dar el salto definitivo.

Otro punto clave en 2026 es la inteligencia artificial. Microsoft está empujando fuerte con Copilot dentro de Microsoft 365: redacción asistida, generación de resúmenes, análisis de datos, diseño de presentaciones… Si ya te has acostumbrado a ese tipo de ayuda, necesitas comprobar si las alternativas que te planteas tienen algo parecido: Gemini en Google Workspace, IA integrada en WPS, OnlyOffice o SoftMaker, o plugins externos para LibreOffice.

La parte buena es que prácticamente todas las alternativas que veremos tienen versiones gratuitas o periodos de prueba largos. Puedes usarlas con calma, importar tus documentos reales y comprobar qué tal responden con tu trabajo diario sin gastar un euro. Y si solo necesitas ofimática básica (documentos, hojas de cálculo y presentaciones sencillas), lo normal es que no eches en falta casi nada.

Microsoft Office Online: seguir en el ecosistema sin pagar

La forma más sencilla de dejar de pagar Microsoft 365 sin salirte de su ecosistema es usar Microsoft Office Online. Es la versión gratuita en la nube de las aplicaciones clásicas: Word, Excel, PowerPoint y OneNote accesibles desde el navegador, sin instalación y con solo crear una cuenta de Microsoft.

Su gran ventaja es la familiaridad y la compatibilidad perfecta. Trabajas con la misma interfaz (o muy similar) que la versión de escritorio, guardas todo en OneDrive y puedes abrir y editar tus archivos .docx, .xlsx y .pptx sin sorpresas de formato. Además, la colaboración en tiempo real está muy bien resuelta: varias personas pueden editar a la vez y ver los cambios al instante, ideal para trabajos en equipo.

Office Online incluye, además, las últimas mejoras que Microsoft va lanzando, como funciones modernas de Copilot integradas en Word, Excel o PowerPoint para automatizar tareas: redacción de borradores, resúmenes, tablas o incluso propuestas de diseño de diapositivas (alternativas a PowerPoint gratis), todo sin descargar nada en el PC.

La parte negativa de Office Online es que es una versión recortada respecto al escritorio. Funciones avanzadas como macros, muchos complementos, algunos tipos de formato complejo o herramientas profesionales de análisis de datos no están disponibles o lo están de forma muy limitada. Si eres usuario avanzado, notarás pronto estas carencias.

También dependes permanentemente de una conexión a Internet estable y de la nube de Microsoft (OneDrive: cómo evitar que Office guarde por defecto). Eso puede generar reticencias si priorizas la privacidad o si no quieres que todos tus documentos pasen por los servidores de la compañía. A cambio, puedes ahorrar en la suscripción y, si te hace falta más espacio, solo pagar por OneDrive sin contratar todo Microsoft 365.

Google Workspace y Google Docs: la reina de la colaboración en la nube

Google Workspace (y su versión gratuita para particulares) es una de las alternativas más sólidas a Microsoft Office, sobre todo si valoras trabajar en la nube y colaborar en tiempo real. Incluye Documentos (procesador de textos), Hojas de cálculo, Presentaciones, Gmail, Google Drive y herramientas de trabajo en equipo como Google Meet y Google Chat.

Para uso personal y educativo, todo esto es gratis. Solo necesitas una cuenta de Google. El pago mensual o anual entra en juego cuando quieres funciones premium u orientadas a empresa: más almacenamiento, opciones avanzadas de administración, seguridad reforzada o características extra en videollamadas y correo.

Una de las grandes bazas de Google en 2026 es Gemini, su asistente de inteligencia artificial integrado en el ecosistema. Dentro de Docs, Sheets o Slides, puedes pedirle que resuma textos largos, genere borradores, analice datos o proponga estructuras de documentos y presentaciones a partir de unas pocas indicaciones. Para muchos usuarios, esto sustituye de sobra lo que ofrece Copilot en Microsoft 365.

En cuanto a compatibilidad, Google Workspace abre y guarda archivos de Microsoft Office. Puedes subir un .docx a Drive, convertirlo a formato de Google para editarlo y luego descargarlo de nuevo como .docx. Para la mayoría de documentos estándar, el resultado es muy bueno, aunque es cierto que pueden aparecer pequeñas diferencias en la maquetación, tipografías o elementos muy complejos.

Hay que tener en cuenta que las herramientas de Google son algo menos flexibles que sus equivalentes de escritorio de Microsoft en aspectos avanzados: menos opciones de formato sofisticado, automatización más limitada en algunos campos o menos posibilidades cuando se trata de scripts y macros complejas (aunque Google Apps Script cubre bastantes casos).

El gran “pero” de Google Workspace para muchos usuarios europeos es que todo se guarda y edita directamente en los servidores de Google. Aunque la compañía cumple RGPD y ofrece buenas garantías de seguridad, hay perfiles que prefieren no centralizar su información en un único proveedor tan grande por cuestiones de privacidad o control de datos.

LibreOffice: la alternativa de escritorio gratuita y de código abierto

LibreOffice es una de las alternativas gratuitas a Microsoft Office más veteranas y completas. Nació como bifurcación de OpenOffice y hoy avanza a muchísima más velocidad que este último, con actualizaciones frecuentes y una comunidad de desarrollo muy activa que corrige errores y añade funciones de forma constante.

La suite incluye procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, gestor de bases de datos, editor de fórmulas matemáticas y otras herramientas adicionales. Todo lo que necesitas para ofimática avanzada, sin suscripciones, sin registros y con licencia de software libre.

Una de las grandes mejoras de LibreOffice respecto a OpenOffice es la compatibilidad con los formatos modernos de Microsoft Office: puedes abrir y guardar en .docx, .xlsx y .pptx sin necesidad de convertir siempre a su propio formato. En la práctica, pueden aparecer ligeros cambios de diseño al abrir documentos con maquetaciones muy complejas, pero para el 98 % de los usos normales, la compatibilidad es más que suficiente.

La rapidez en lanzar nuevas versiones tiene su cara B: en ocasiones se incorporan funciones que todavía no están del todo maduras y pueden provocar pequeños fallos. Sin embargo, estos problemas suelen resolverse rápidamente en las versiones siguientes y, en general, la estabilidad de LibreOffice es muy alta para trabajar a diario.

En cuanto a plataformas, LibreOffice funciona en Linux, Windows y macOS, y además ofrece un visor para Android y una app de edición para iOS. Es ideal si quieres una experiencia totalmente local, sin depender de la nube para abrir o guardar tus documentos, y si valoras el control sobre tus archivos y la privacidad.

WPS Office: un “clon” muy pulido con IA y modo Pro

WPS Office se ha ganado un hueco como una de las alternativas más pulidas visualmente a Microsoft Office. Incluye procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones, con una interfaz de cinta muy similar a la de Microsoft que reduce mucho la curva de aprendizaje. Está disponible para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, lo que lo hace muy versátil.

Uno de sus grandes puntos fuertes es la compatibilidad con los formatos de Microsoft Office: abre y guarda .docx, .xlsx y .pptx sin apenas sorpresas, algo crucial si trabajas con clientes o compañeros que siguen usando Office. Muchos usuarios comentan que, a simple vista, los documentos se ven prácticamente iguales al abrirlos en Word o en WPS.

En el día a día, WPS incorpora detalles cómodos como las pestañas para cambiar entre documentos abiertos (como en un navegador) y una herramienta visual de diseño de párrafos que simplifica bastante la maquetación de textos sin tener que bucear en menús complejos.

También ofrece un modo de protección ocular y un modo oscuro para reducir la fatiga visual, cambiando el fondo por tonos más suaves. Y, si quieres la experiencia en la nube, WPS 365 permite editar documentos desde el navegador con funciones de colaboración.

La parte menos positiva es que muchas funciones avanzadas están bloqueadas tras la suscripción: edición de PDF completa, más almacenamiento en la nube, herramientas de IA internas o trabajar sin publicidad. Para desbloquear todo el potencial tienes que pagar por WPS Pro o WPS AI, aunque el plan gratuito suele ser suficiente para la mayoría de usuarios domésticos.

Calligra Suite: opción ligera, pensada para Linux

Calligra Office es una suite menos conocida, pero interesante si te mueves en entornos Linux. Está disponible también para Windows, macOS y FreeBSD, aunque su integración es especialmente buena en distribuciones con el escritorio KDE, ya que forma parte del mismo ecosistema.

No todas las aplicaciones de Calligra están en todas las plataformas. En Windows, por ejemplo, solo tienes el procesador de textos (Words) y la herramienta de presentaciones (Stage). Mientras que en Linux, en cambio, se suman la hoja de cálculo (Sheets), la aplicación de gestión de proyectos (Plan) y otros módulos adicionales.

En términos de funciones, Calligra es comparable a OpenOffice o LibreOffice, pero suele ofrecer algo menos de profundidad. Es suficiente para documentos y hojas de cálculo habituales, pero no la mejor opción si necesitas características muy avanzadas.

Puede abrir archivos de Microsoft Office, pero no guardarlos en esos formatos, lo que limita bastante su uso si tienes que compartir documentos editables con usuarios de Word o Excel. Es un buen entorno para trabajar internamente, pero no tanto para intercambiar archivos complejos con terceros que dependan de Office.

El conocido programa de dibujo digital Krita, aunque ahora funcione como proyecto independiente con su propia fundación, sigue muy ligado a la comunidad KDE y al mundo de Calligra. Destaca por su enorme variedad de pinceles y una interfaz muy flexible, pensada para ajustar el espacio de trabajo al tipo de proyecto creativo que estés desarrollando.

SoftMaker FreeOffice: alternativa ligera con soporte profesional

Si valoras el software desarrollado en Europa y con muy buen soporte técnico, SoftMaker FreeOffice es una alternativa a Microsoft Office especialmente interesante. La suite gratuita incluye TextMaker (procesador de textos), PlanMaker (hoja de cálculo) y Presentations, centrados en ofrecer rendimiento y facilidad de uso.

Una de sus mayores ventajas es lo poco que ocupa y lo rápido que funciona, hasta el punto de que puede ejecutarse desde una memoria USB sin instalación completa. Esto permite llevar tu “mini Office” encima y usarlo en distintos ordenadores sin dejar apenas rastro.

El usuario puede elegir entre la interfaz de cinta moderna o las barras de menú clásicas, algo que se agradece mucho si vienes de versiones antiguas de Office o simplemente prefieres una organización más tradicional de las herramientas.

En compatibilidad, FreeOffice abre y guarda sin problemas .docx, .xlsx y .pptx, además de soportar formatos de Microsoft Office más antiguos. En la versión de pago (SoftMaker Office NX Universal) se añaden funciones avanzadas como un diccionario de sinónimos integrado, un editor de fórmulas, capacidades de IA y la posibilidad de exportar directamente a .epub, muy útil para crear libros electrónicos.

FreeOffice está disponible para Linux, macOS y Windows, y el ecosistema SoftMaker cuenta también con aplicaciones para iOS y Android. Para uso profesional, el soporte técnico de la compañía alemana es uno de sus puntos diferenciales frente a otros proyectos gratuitos.

OnlyOffice: máxima compatibilidad y entorno “clavado” a Office

OnlyOffice se ha posicionado como una de las mejores alternativas a Microsoft Office cuando lo que más te importa es que tus documentos se vean exactamente igual que en Word o Excel. Su motor de renderizado es de los más precisos del mercado en 2026 para archivos .docx, .xlsx y .pptx.

La interfaz de OnlyOffice es prácticamente idéntica a la de Microsoft Office, con cinta de opciones, pestañas muy parecidas y una organización de menús que hace que, si vienes del entorno de Microsoft, casi no tengas que aprender nada nuevo. Eso ahorra tiempo a nivel individual y, sobre todo, en equipos de trabajo que no quieren re-formar a todos sus miembros.

Además de las aplicaciones de escritorio para Windows, macOS y Linux, OnlyOffice ofrece editores online que puedes desplegar en tu propia nube o utilizar a través de sus servicios, con opciones de colaboración en tiempo real. Esto lo convierte en una opción muy atractiva para empresas que quieren mantener un fuerte control sobre sus datos pero no renunciar al trabajo colaborativo.

En el terreno de la privacidad y la seguridad, OnlyOffice destaca por ofrecer cifrado de grado empresarial y cumplimiento estricto de RGPD, algo especialmente valorado por organizaciones europeas. La versión gratuita cubre muy bien las necesidades básicas, y los planes de pago añaden funciones extra de gestión, integración con otras plataformas y automatización.

Zoho Workplace: la alternativa “india” con automatización a lo grande

Zoho se ha ganado el apodo de “el Google indio” gracias a su enorme catálogo de aplicaciones online. Dentro de ese ecosistema, Zoho Workplace (o Workdrive, según el enfoque) ofrece una suite ofimática muy capaz: procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones, correo, almacenamiento en la nube y varias herramientas de colaboración.

Sus aplicaciones principales son web, como las de Google, y eso les permite ofrecer colaboración en tiempo real de alto nivel, con edición simultánea, control de versiones e integración con el resto de productos Zoho (CRM, facturación, gestión de proyectos, etc.). Para empresas y autónomos que quieren automatizar procesos, es una opción muy seria.

En precio, Zoho suele ser bastante competitivo frente a Microsoft 365 y Google Workspace, con planes ajustados y una relación calidad/precio muy interesante, especialmente si aprovechas varios módulos del ecosistema. La compatibilidad con formatos de Office es buena, aunque conviene probar documentos muy complejos antes de migrar al 100 %.

Apple iWork: ideal si vives en el ecosistema Apple

Apple iWork (Pages, Numbers y Keynote) es la alternativa natural a Microsoft Office si tienes un iPhone, un iPad o un Mac. Son aplicaciones gratuitas, muy bien optimizadas para hardware de Apple y con suficientes funciones para la mayoría de usuarios personales y muchos profesionales.

En los últimos años Apple ha añadido versiones web accesibles desde iCloud, lo que permite abrir y editar documentos iWork desde cualquier navegador. Sin embargo, la experiencia es algo más lenta y menos fluida que con las apps nativas, por lo que siguen siendo más recomendables en dispositivos de la marca.

El gran inconveniente de iWork es su carácter propietario y su poca amistad con Windows. Aunque se pueden exportar documentos a formatos de Microsoft Office, no es lo más cómodo del mundo, y trabajar desde un PC con estos archivos suele ser frustrante. Si te mueves en un entorno mixto con Windows y macOS, no es la mejor apuesta para sustituir completamente a Microsoft 365.

Nextcloud y OnlyOffice/Collabora: montar tu propia “nube Office”

Nextcloud representa una alternativa distinta al modelo de Office tradicional. Más que una suite de ofimática en sí misma, es una plataforma de nube privada de código abierto que puedes instalar en tu propio servidor, un NAS o un VPS para alojar tus archivos y tener control de versiones en Office y OneDrive, tu mensajería, tu calendario y, mediante complementos, tus editores de documentos.

Integrando editores como OnlyOffice o Collabora Online, Nextcloud se convierte en una solución de ofimática completa: puedes abrir, editar y colaborar en documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente desde el navegador, pero con tus datos alojados en tu infraestructura, no en los servidores de Google o Microsoft.

Esta opción requiere más conocimientos técnicos o contar con alguien que te monte y mantenga el sistema, pero a cambio te independizas de las grandes tecnológicas y controlas de forma absoluta dónde se guardan tus datos y quién puede acceder a ellos. Para usuarios muy preocupados por la privacidad o para organizaciones que quieren soberanía de datos, es una vía muy atractiva.

Notion como suite documental con IA

Aunque Notion no nació como alternativa directa a Office, en 2026 se ha convertido en una de las herramientas más disruptivas para gestionar documentos, bases de datos y proyectos. Su combinación de páginas, tablas, bases de datos relacionales y ahora una IA muy potente le permite cubrir buena parte de lo que muchos usuarios hacían antes con Word, Excel y hasta Access.

La IA integrada en Notion permite generar contenidos, resumir textos, transformar el tono, crear estructuras de documentos y hasta diseñar “agentes” que automatizan tareas dentro de tu espacio de trabajo. Si tu flujo de trabajo es más textual y basado en bases de datos que en documentos de maquetación precisa, Notion puede sustituir a una parte importante de la suite ofimática tradicional.

No es la herramienta adecuada para documentos con maquetación compleja o presentaciones tipo PowerPoint, pero sí una alternativa muy potente para gestión de conocimiento, documentación interna, seguimiento de proyectos y bases de datos de clientes o productos, tareas que antes muchos resolvían con un batiburrillo de archivos de Word y Excel.

El auge del software con IA nativa y el ahorro real

El cambio de paradigma en 2026 no es solo dejar de pagar Microsoft 365, sino adoptar herramientas pensadas “IA-first” que te permitan hacer lo mismo en menos tiempo. Google Workspace con Gemini, Notion, WPS con IA o las versiones avanzadas de SoftMaker son claros ejemplos de suites que integran la inteligencia artificial desde el diseño, no como un añadido.

En pruebas de productividad se ha visto, por ejemplo, que redactar un informe técnico en Google Docs con Gemini puede ser hasta un 40 % más rápido que hacerlo a la antigua usanza. Lo mismo ocurre con la generación de diapositivas, el análisis de datos o la creación de plantillas de documentos repetitivos (contratos, informes, presupuestos…).

En términos de coste, migrar a estas alternativas puede suponer ahorros de entre 80 y 150 euros al año por licencia de Microsoft 365 que dejes de pagar. Si a eso le sumas opciones de almacenamiento en la nube de pago único (como pCloud Lifetime) o servicios europeos centrados en privacidad como Internxt, o alternativas a Dropbox, puedes reducir tus gastos fijos de software sin perder calidad.

Para que la migración no se convierta en un dolor de cabeza, conviene seguir unos pasos mínimos: hacer una auditoría de tus archivos más importantes, probarlos en la nueva suite, estandarizar fuentes (Arial, Roboto, Lato…) para minimizar cambios de diseño y sincronizar todo tu histórico en un nuevo sistema de almacenamiento antes de cancelar OneDrive o Microsoft 365.

También es clave cuidar la seguridad e identidad digital: incluso usando herramientas gratuitas, puedes y debes firmar documentos con tu certificado digital, mantener tu sistema Cl@ve operativo para trámites con la administración y asegurarte de que tus nuevas soluciones de almacenamiento cumplen estrictamente con el RGPD y no usan tus documentos para entrenar IA sin tu consentimiento.

Tanto si eliges Google Workspace, LibreOffice, OnlyOffice, WPS, Zoho, FreeOffice o una combinación de varias, lo importante es que se ajusten a tu perfil: trabajo colaborativo en la nube, uso intensivo de Excel, necesidad de máxima compatibilidad con clientes que siguen en Office, soberanía de datos, o simplemente ganas de dejar de pagar suscripciones por funciones que no utilizas. Las alternativas de 2026 ya no son parches; son suites maduras capaces de sustituir a Microsoft Office en la mayoría de escenarios sin que nadie al otro lado note la diferencia.