gundam gunpla

Fabriquer un support pour pièces à peindre

2016-05-19T03:03:00.000-07:00

Allez hop, un ptit tuto-astuce pour vous faciliter la vie à moindre prix ! Voici comment fabriquer un support pour pièces à peindre, histoire de faire sécher ses pièces tranquillou.

Le support en lui même est réalisé dans une chute de panneau polystyrène extrudé du type Depron, de 3cm d'épaisseur, l'idée étant de faire de la récup.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de plaques utilisées pour l'isolation des cloisons que l'on trouve en magasin de bricolage pour trois fois rien. Le panneau de 60cmx120cm pour 3 cm d'épaisseur coute entre 4 et 5€.

Le support que j'ai fabriqué mesure 15cm x 60cm, donc avec un panneau vous pouvez en faire 8 comme le mien ou plus simplement le faire à la taille que vous désirez ^^ Pour le découper, un coup de gros cutter et on casse. Rapide, propre, efficace.

La base est une chute de panneau de polystyrène extrudé de 15x60x3cm

Pour tenir les pièces, je vais utiliser des pics à brochettes, pratique lorsque les pièces ont des trous dans lesquelles ont peut les planter, ainsi que des pinces crocodiles sur tiges métalliques, que j'ai acheté sur ebay pour moins de 6€ les 50.

Il se trouve que les pics et les tiges des pinces crocos sont sensiblement du même diamètre, du coup ça m'arrange bien !

Pics à brochette et pinces crocos pour tenir les pièces

L'idée est de percer des trous espacés de 2 cm dans le support en polystyrène extrudé pour y placer les pics et les pinces.

Pour celà j'ai commencé par marquer des points espacés de 2 cm tout le long des bords.

Je fais des marques tous les 2cm le long des bords

Ces marques me permettent de placer la règle de manière perpendiculaire, ce qui me sert de repère pour percer le polystyrène tous les 2 cm avec le côté pointu d'un pic à brochette, cela pour créer les trous.

Je perce le polystyrène tous les 2 cm

Voilà ce que ça donne après quelques minutes de patience.

Tous les trous sont percés

Il n'y à plus qu'à enficher les pièces sur les pics ou les clipser avec les pinces crocos, et à planter le tout dans le support. Hop ! :D

source

masquage vitre

2012-05-29T00:42:00.000-07:00

comment bien masquer les vitres pour pouvoir peindre un liseret tout autour par exemple.

Matériaux et outils nécessaires pour faire vos propres masques de fenêtres que vous aurez besoin de plusieurs outils simples et matériaux: cutter avec lame tranchante nouvelle, crayon HB, gomme douce blanche, ciseaux, outil de polissage, plumeau (ou pinceau large), un peu de cire , peinture noire, et le plus important - rouleau de ruban adhésif de masquage 40mm Tamiya.

on a besoin de la pièce a traiter ici une lunette arrière ce voiture:

la pluspart des pièces ont déjà une ligne qui indique le futur liseret. Cette ligne servira justement comme guide.

on trace avec un crayon le contour de la pièce pour le futur liseret

Après avoir marqué la fenêtre entière, utilisez un chiffon doux pour essuyer l'excédent de la surface vitrée. Ne vous inquiétez pas si vous effacez une partie de la crayon, il reste encore visible. En fait, vous aurez besoin d'une gomme pour supprimer complètement le crayon après l'achèvement des travaux.

Coupez un morceau de la bande de masquage Tamiya 40mm la longueur de votre fenêtre. J'utilise la cause de bande 40mm elle couvre facilement la fenêtre entière. Installer la bande à l'intérieur de la fenêtre en vérifiant bien qu'il n'y a pas de bulles d'air etc...

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, le trait de crayon est parfaitement visible à travers la bande. et la bande de tamiya s'applique pratiquement à tous les types d'angles de pièces.

avec le cutter et une lame bien aiguisée, découpé le long du trait de crayon en prenant soin de ne pas appuyer trop fort pour éviter toutes fissures sur la vitre.

après on enlève le surplus de ruban

avec un outils de polissage ou un cure dent (vérifier que le bout est doux pour éviter les rayures) lisser le bord du ruban pour enlever aussi l'excédent de collant et avoir un contour parfaitement lisse.

ensuite nettoyer le restant du crayon et de la vitre avec une gomme douce

ensuite on pourra passer à la peinture avec de l'aérographe il faudra protéger le support du dessous avec du ruban pour éviter des eclaboussures de peintures sur des endroits non voulus.

on peint le liseret et on enlève ensuite le ruban

quand la peinture est complètement sèche enlever le restant du crayon à l'aide d'une gomme. la vitre peut devenir terne avec l'effet de la gomme il suffit alors de nettoyer la vitre avec une pâte a polir très fine pour redonner son éclat.

et voila un beau résultat final:

fabriquer des tuyaux flexibles immitation câble de freinage

2012-05-28T05:25:00.000-07:00

souvent dans le mondes du modelisme on fourni des reproductions de tuyauteries/câblages et souvent il faut dire qu'ils sont moches!

comment remédier à cela? voici le tuto

le matériel:

Couteau de modélisme, des ciseaux, un tube de métal d'un diamètre approprié, ou quelque chose de semblable, fil souple (j'ai utilisé le fil de perles magasin d'artisanat) et du ruban téflon utilisé pour sceller les joints des tuyaux.

Le processus est assez simple. Prenez le tube d'un diamètre approprié (en faire un peu plus petit que le tuyau dont vous avez besoin), utiliser du fil de couleur différent voir plus loin:

Assurez-vous que le fil est enroulé uniformément. Ensuite, en utilisant les deux mains, tirez doucement de chaque côté pour étirer le fil ressort de l'autre. Arrêtez-vous lorsque la taille des écarts entre les bobines est approprié pour le tuyau que vous faites.

Ensuite, prenez votre ruban de téflon ...

et en enroule le tout

allez jusqu'au bout du fil.Vous pouvez coller le bout de la bande à lui-même avec une certaine superglue, mais la bande est très mince et adhère à lui-même, alors cela pourrait ne pas être nécessaire.

coupez l'excédent de ruban

retirer la barre métallique (bois ou autre) pour avoir le résultat final:

vous pouvez le peindre mais sur le teflon rien n'adhère vraiment... au mieux mettre un après dessus avant de poser la peinture pas trop épaisse pour laisse encore du mouvement de courbure sans que la peinture ne s'écaille.

la pose sur une maquette

pose de carbonne sur pièce de maquette

2012-05-28T05:00:00.000-07:00

Bon ce tuto au départ était plus pour les maquettistes de voitures sportives ou de courses... mais bon sait-on jamais mettre du carbone sur un gundam serrait cool aussi je pense :)

Voici donc ma manière d'opérer:
-les pièces à recouvrir

-et le matériel nécessaire

Je commence donc à recouvrir ma pièce de bande-cache (TAMIYA dans ce cas) afin d'en réaliser un patron

Après avoir complètement recouvert ma pièce,j'enlève le surplus à l'aide d'une lame(neuve si possible)

pour obtenir ce résultat

On enlève ensuite soigneusement la bande-cache (les différentes parties ne doivent pas se séparer sinon on recommence...) et on la place sur une feuille blanche

Avant de découper le gabarit,on trace une légère marge afin de parer à toute éventualité.Pour obtenir ceci

Une fois le gabarit terminé,on l'applique à l'envers (eh oui,sinon on fera l'inverse de ce que l'on souhaite!) sur le dos de la feuille de carbone.On trace et on découpe.
Le résultat

La pièce obtenue est bien conforme.
On peut maintenant la faire tremper

Pendant que la décal se sépare de son support,je dépoussière la pièce pour qu'il n'y ait pas de saletés sous celle-ci.

Je place la décal et fais deux encoches (au cutter) aux plis

A l'aide d'un pinceau imbibé de micro-sol (ou tout autre solvant le remplaçant),j'applique la décal en limitant les plis de chaque côté

on obtient çà

Je sors ensuite mon arme fatale,le sèche-cheveux!
Et oui,la chaleur fait s'évaporer plus rapidement le solvant et aide la décal à se tendre.Je garde une distance d'environ 20 cm entre la pièce et le sèche-cheveux et arrête celui-ci quand la décal est tendue.

Si il subsiste des traces ou des bulles,je les lisse à l'aide de mon pinceau"micro-solé" ou tout simplement avec un coton-tige mouillé.Il ne faut surtout pas lisser la décal à sec,sous peine de la déchirer car elle est encore très fragile.

Voilà donc le résultat obtenu aprés avoir mis la fine bande à l'avant et opéré avec le même principe.
Une fois la première pièce finie,on répète toutes ces opérations por la deuxième.
La première pièce

et la deuxième

Afin de "sécher" plus rapidement ces pièces,je les place dans une boîte en carton au-dessus d'un radiateur pendant toute une nuit.Le lendemain,les pièces sont complètement sèches et je peux passer à la phase de vernissage.
Pour ma part,je les vernis simplement à la bombe et les fais sécher suivant le même principe que ci-dessus.Le soir même les pièces sont sèches.

Il ne reste plus qu'à les polisher afin d'obtenir un brillant plus "clinquant".

d'autres photos:

Après la mise en forme de celle-ci,j'ai en levé le surplus de chaque côté afin que cela ne se voit pas sous la prochaine décal.

Voilà le résultat.
Pour la deuxième décal,j'ai été oligé de pratiquer une découpe dans le pli car même le solvant n'arrivera pas à faire épouser cette forme.Ce qui crée un petit "trou".

Qu'il sera toutefois pas difficile de combler.
A noter donc que même si les patrons sont découpés au plus juste,vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de petit problème.
La prochaine décal étant celle qui entoure la lame,j'ai décidé (afin d'éviter plus de difficultés) de la couper en deux pour l'appliquer.

Ici tout se passe bien donc je mets la seconde moitié.

Toujours avec ces fameux plis qui disparaîtront une fois le sèche-cheveux passé.

Voilà donc ma première moitié finie,le tout net et sans bavure.

Il ne me reste qu'à faire la seconde moitié ainsi que la surface plane au milieu.

peinture marbré

2012-05-23T08:39:00.000-07:00

la technique du mabre :) ici on va utiliser une éponge et non une brosse à dent comme d'autres tutos disponibles sur le blog.

on prend tout d'abord une pièce nue ici une représentation de colonne:

Il existe une grande variété de couleurs et de textures de marbre à choisir. Comme avec n'importe quelle technique de texture, c'est une bonne idée est d'obtenir un morceau de marbre dans la couleur que vous souhaitez peindre.
Mais étant donné que le marbre coute chère.... autant partir sur une bonen photo de bonne qualité trouvé sur internet ou dans un livre.

note: ici la peinture: Ral Partha Peintures, sauf indication contraire, et les encres Citadel

Etape 1 -

La première étape est assez facile. J'ai appliqué une couche de base de couleur plaine de noir. Cette matte Ral Partha peinture aidera la prochaine étape, car elle agit comme une amorce pour la peinture suivante utilisant l'éponge.

Étape 2 -

L'étape suivante consiste à l'éponge sur la texturation de marbre. Ici, je vais prendre une éponge de mer petite (disponible dans les magasins de bricolage ou artisanat) et l'utiliser à la légère appliquer de la peinture à la sous-couche noire. Une éponge de mer naturelle a un "grain" qui fait une texture marbre crédible. Ne pas utiliser une éponge synthétique pour cette étape: le grain est trop grand. Toutefois, étant donné que même la plus petite éponge est assez grande par rapport à une miniature, j'ai coupé un petit morceau de travailler effectivement avec.

d'après mon modèle, j'ai utilisé deux couleurs vert, Géant Vert tempête et Green Chair Troll, pour mieux imiter les teintes naturelles dans la pierre. Encore une fois, votre choix de couleur varie avec le type de marbre vous décidez de peindre, il ya une variété de nuances et de couleurs à choisir.

Je mélange un peu de chaque couleur avec un certain médium acrylique brillant (une à une proportion), ce qui rend les peintures semi-transparent, ainsi que les aider à mieux adhérer à la sous-couche noire.
Cela imite aussi la façon dont les minéraux et les couleurs semblent se mélanger dans le marbre réel.

Veillez à ne pas couvrir l'ensemble du sous-poil noir avec la peinture verte, si. Le noir a besoin de montrer à travers un peu, car il est une partie naturelle du marbre vert

Je prends l'éponge et il tape doucement dans la trool flesh. L'excédent de peinture est tamponner sur une serviette en papier, avant que je appuyez sur l'éponge sur la peinture noire. J'essaie de ne jamais le faire glisser, mais pousser légèrement pour appliquer la peinture verte. (Faire glisser l'éponge fait la marque de peinture, qui ne regarde pas trop réaliste ...)

Après la première couche est appliquée et on laisse sécher, je le répète le processus avec le Storm Giant Green:

Parfois, il faut preindre un certain moment pour obtenir le bon look: après avoir fini avec lestorm giant green, je décide de l'effet est encore un peu inégal à la recherche, donc je ajouter une autre couche de trool flesh sur le dessus du géant de tempête. Enfin, je suis satisfait de l'effet:

Étape 3 -

Ensuite, j'ai besoin d'ajouter le marbre caractéristique "veines". Marbre a généralement ces discussions de roche de couleur en cours d'exécution auge il; pour simuler ce sur les miniatures, je vais mélanger la couleur appropriée de la peinture (dans ce cas blanc), avec la même quantité de médium brillant comme je l'ai utilisé dans les peintures vertes. Encore une fois, le milieu contribue à créer une transparence à la couleur qui rend le spectacle verte grâce à un peu plus, comme il le ferait dans le marbre vrai.

En appliquant les veines est le peu difficile de la technique de marbre: lorsque vous avez terminé, les lignes de peinture devrait ressembler les threads s'exécutant sous la surface du marbre. Pour appliquer la peinture, vous pouvez utiliser un pinceau, ou l'outil traditionnel, une plume. Avec un pinceau donne des résultats décents. Brosses ont tendance à faire trop et ça ne resemblerait plus trop à une veine réaliste.

Une plume laisse une couture plus naturel de la couleur, puisque vous pouvez facilement faire varier l'épaisseur de la ligne qu'il établit. Couplé avec la transparence de la peinture, cela se traduit dans de jolis aspect naturel veines.

Une plume normale était un peu trop gros pour travailler sur ma colonne, alors je l'ai réduit à un outil plus petit avant que je commence le processus. Lorsque vous peignez les veines avec la plume, il est préférable d'utiliser une main légère, tu n'es pas tellement poussée que vous le feriez avec un pinceau, mais en laissant la plume glisser doucement sur la surface. Lorsque vous tirez la plume, le tourner de façon aléatoire (au point même de laisser la plume aplatir contre la colonne avant de basculer l'arrière).

Ces veines généralement parallèles les uns aux autres dans le marbre, alors essayez de les garder en mouvement dans la même direction. Faire quelques branches dans les veines que vous ajoutez elle aidera aussi la faire ressembler à vrai marbre. Il vaut mieux ne pas couvrir plus d'un tiers de la surface en marbre avec des veines ou les peindre trop rapprochées, si, ou la pièce commence à regarder de trop "occupé" et contre nature.

Étape 4 -

Pour finir la colonne, j'ai peint le dessus et la base en or. Enfin, un élément de détail en marbre, comme cela devrait être recouvert d'une épaisse couche brillant pour donner ce que l'apparence de marbre poli. J'ai utilisé une partie du même milieu brillant que j'avais été le mélange de la peinture avec, mais même cela ne semble pas brillant assez. J'ai finalement utilisé une partie du revêtement de ma femme artisanale à base d'huile (plus précisément, "trésor Crystal Coat"), qui a donné la colonne comme à Nice avec un brillant poli

Si vous utilisez tout revêtement à base d'huile comme ceci acryliques plus, juste être sûr que les acryliques sont complètement secs avant de l'appliquer. Je recommande d'utiliser une vieille brosse que vous pouvez jeter, sauf si vous utilisez peintures à l'huile régulièrement à la maison, et avoir une certaine pratique de la térébenthine pour nettoyer le pinceau avec.

document original en anglais: ici

peinture alclad

2012-05-23T07:50:00.001-07:00

Alclad II fait une variété de peintures laquées visant uniquement à la communauté du tuning et des modelistes :)

dans ce tuto de l'alclad argent chromé :)

Etape 1

Sélectionner une pièce et mettre du primer dessus

Etape2

Alclad II nécessite une couche de base de Black Gloss émail. Cette étape est la plus importante de l'ensemble de l'exercice car il déterminera l'éclat de la Chrome.

le meilleur est de l'appliquer avec un aérographe avec une dilution de 0.75:1 voir 1:1 au thinner.

Laissez maintenant pour une journée ou deux pour permettre à la peinture émail de bien imprégné la pièce.

Etape3

appliquer la couche de alclad II que vous désiré directement avec l'aérographe ( pas besoin de dilution la peinture est déjà bonne pour passer a l'aérographe).

Si la peinture émail noir brillant a été appliqué correctement, le calque nouvellement ajouté Chrome aura une finition miroir proche. ( ça ne sera pas un miroir comme pour se voir... mais plus un effet chromé)

Etape4

ensuite on applique toujours à l'aérographe la peinture désirée. Ici un tamiya rouge clair jusque la finition voulue ici 6 couches ont été nécessaire.
à noté qu'il faut mettre les couleur clair ( les tamiya clear par exemple utilisé pour faire les feu arrière d'une maquette de voiture par exemple)

avec l'alclad II on a une effet chromé meilleur que si on avait utilisé le tamiya chromé. on peut remarqué sur l'image le reflet de mon appareil photo.
faire la pièce petit a petit avec plusieurs couches fines. pendant que la première couche est posée, on prépare la seconde couche et on applique ensuite sur la pièces ainsi on obtiendra une bonne teinte comme désirée.

plus il y aura de couche plus ça ressemblera à la couleur voulue (ici le rouge) les première couches tirant plus sur le rose.

les clear couleur sont des peintures assez spéciales et difficiles à mettre (filandreuse même )donc patience ;)

voici le tuto originel en anglais:ici

une petite video:

tableau de correspondance de couleur selon les différentes marques.

2012-05-23T07:06:00.000-07:00

Voici quelques liste de nuancier de correspondance des couleurs selon les différentes marques:

http://www.scribd.com/doc/94546954/Tableau-de-Correspondance-Couleurs-Crazy-Diorama?secret_password=1agclwwqpdsegjdfs4k0

http://www.scribd.com/doc/94547212?secret_password=18ige7v7dyhfc7vx1456

http://www.scribd.com/doc/94547289?secret_password=1r4jj7svl9ropd681mt5

http://www.scribd.com/doc/94547285?secret_password=21q211jk40jop01edjtz

http://www.scribd.com/doc/94547277?secret_password=6vad1cf07cpel8hveub

http://www.paint4models.com/#contact

pose de décal

2011-09-28T11:50:00.000-07:00

dans le gunpla il y a 3 types de décals et voici comment bien les utiliser

alors les 3 types:

En vert à gauche les décals qui sont autocollant donc en gros pas grand chose en particulier on les enlève et on colle...

En blanc juste en dessous du vert à gauche se sont les décals de transfert. (voir plu bas pour la pose)

En bleu à droite les décal eau (voir plus bas pour la pose aussi).

Pose des décals de transferts:

1. on coupe au cutter ou au couteau de maquette la décal qu'on a besoin ( souvent c'est fourni avec une feuille sous les décal qui permet de ne pas accroché et donc de ne pas les perdre donc laisser la feuille lors de la coupe)

2. on utilise du scotch papier collant pour "capturer" la decal

3.placer la décal à l'endroit voulu

4. utiliser un cure dent, le dos d'un pinceau, le bord d'une pince a épilé ou autre pour frotter la décal pour que le transfert se fasse

5. enlever délicatement le papier collant et vérifier bien qu'il ne reste plus de décal de collé sur le papier si oui le repositionner avec précaution.

Pose des décals eau.

1. couper la décal voulue

2. avec une pince a épilé déposer la décal dans de l'eau attendre environ 8 secondes parfois moins dépend de la marque de la maquette.

3. avec un coton tige transféré la décal sur le gundam. même si le décal est de travers il pourra toujours être ajusté par après c'est l'avantage des décal eau par rapport au décal de transfert.

4. ajusté la décal et épongé délicatement l'excédent d'eau avec un coton tige sec.

il existe aussi du Mr Mark Setter

que l'on utilise avant la pose du décal. certain ne plonge même pas la décal dans l'eau avec ce produit. il est fait pour que la décal soit comme incrustée dans la maquette pour donné un effet que la décal est peinte et non collé.

et pour un résultat optimal utiliser le mr marker softer

qui quant à lui sert pour assouplir la décal pour qu'elle prenne les courbures de la maquette et pour les angles( bord d'aile par exemple). quand on applique le softer les grosse décal on tendance à rebiqué et a gondolée pas de pannique patienté un moment sans rien faire la décal va se remettre en position initiale.

sinanju hell FASE 5

2011-09-02T14:25:00.000-07:00

un peu de tout mais au final le buste,tête,et bras complet.

alors ici le fusil:

après le détails des mains:

le petit détail du piston du pieds:

la tête et avec l'oublie de pannel line que l'on verra plus bas

un petit détail sur les tuyères des épaules avec l'effet "salle" :)

quelques pièces:

le final le buste tête et bras

petit éclat sur épaule mais sera corrigé bien entendu :)

sinanju hell... Mon projet FASE 4

2011-08-01T12:33:00.000-07:00

pièces rouge avec 2 couches sur primer sans verni ( devra sans doute faire une 3ème)

buste complet fini et verni reste decal

imiter des soudures

2011-07-17T16:22:00.000-07:00

pour faire ce genre de couture imitant des soudures voici le petit tuto

ce qui nous faut du putty :

commençons:

la première étape consiste à écarter les coutures et jonctions entre les pièces pour permettre au putty de mieux tenir pour se faire à coup de couteau et de pointe métalique pour agrandir tout ça:

2. dégorger le tout. si vous avez un outils dremel par exemple et des pointes de gravures se sera parfait :) attention aux bavures l'outils peut glisser facilement:) ne pas appuyer c'est la machine qui travaille pas vous ;)

pour ma part j'utilise ça:

3. on bouche le tout de putty. spatule,cure dent, etc...

voila quelques outils de scultures mais bon ça fonctionne aussi parfaitement avec des cures dents. pour le finish faire tout des coups de cure dent :)

sinanju hell... Mon projet FASE 3

2011-07-11T05:48:00.000-07:00

voila les parties dorées finies et vernies ( noir citadel X3+doré humbrol X2+vernis revell brillant X2)

petite comparaison de sans et avec vernis :)

ici un nouveau problème la peinture qui se barre dans les articulations.... je vais y remédier dans le prochain post sans doute :)

jus et dry-brush

2011-07-09T16:38:00.000-07:00

Pour augmenter l'effet de relief sur un model ou pour en faire ressortir les détails,
on utilise couramment deux méthodes qui sont :
le jus ou lavis et le dry-brush ou brossage à sec.

Un lavis ne modifie pas la couleur de base car il s'applique uniquement dans des endroits précis tels que les creux, rainures etc.

Le voile ( ou filtre) au contraire est destiné a changer la couleur de base pour lui apporter des nuances de couleur.

Je vais donc, succinctement, utiliser ces deux méthodes pour peindre un fut (l'autre servant de référence à titre de comparatif ).

jus et lavis:

On peut utiliser aussi bien une peinture acrylique, une peinture enamel ( Humbrol) ou de la peinture à l'huile pour faire un jus mais je vous conseille vivement de le faire avec de la peinture à l'huile. Le pigment étant beaucoup plus fin vous obtiendrez un bien meilleure résultat.
Pour les diluants vous avez le choix entre l'essence de Térébenthine, le White Spirit, l'essence C ou F; les diluants pour peintures à maquette et l'eau pour les acryliques. Personnellement, je vous conseille l'essence F qui se trouve facilement en grande surface, n'a( presque) pas d'odeur et ne coûte pas cher.
Je vais donc faire un jus en diluant de la peinture à l'huile Terre de Sienne brûlée avec de l'essence de térébenthine (ou de l'essence F) jusqu'à obtenir la consistance du lait.

Avec un petit pinceau fin je viens " déposer "un peu de ce jus sur les creux qui vont " ressortir ". Voyez la différence avec le fut de référence.

Par cette opération relativement simple, un modèle ainsi traité peu changer du tout au tout.

le voile ou le filtre

Il existe une autre technique très similaire au jus : le voile ou le filtre
Le voile est un jus encore plus dilué qui va teinter la couleur de base. Il faut compter une base de 90% de diluant pour 10% de peinture à titre d'exemple.

Ainsi avec la même base vous pourrez obtenir des teintes légèrement différentes.

Un voile sur un blindé donnera un effet de couleur délavé par exemple. Sur un uniforme , il donnera une couleur légèrement différente de celle de vos autres personnages.

Attention: Le voile se faisant avec une dose de diluant plus élevée assurez vous que votre peinture soit bien sèche avant de commencer ! le Dry brush ou brossage a sec:

Le dry-brush sert essentiellement à faire ressortir les reliefs ou accentuer une arrête sur un model.
Ici le dry-brush va mettre en valeur les dessins du fut ainsi que ses arrêtes.Il est volontairement accentué pour bien monter la différence.

Ne jamais faire de brossage à sec en blanc sur une couleur foncée !

J'utilise un pinceau plat sur lequel je dépose un peu de peinture.
J'essuie sur un papier absorbant la quasi-totalité de ma peinture et je viens " brosser " mon sujet. Les reliefs vont accrocher le peu de peinture restant sur mon pinceau et par éclaircissement, apparaîtrent de manière beaucoup plus nette.

Je ne mets que très peu de peinture à chaque fois. On préférera faire plusieurs passages qu'un seul un peu trop appuyé.

la neige

2011-07-09T16:30:00.000-07:00

comment faire de la neige?

Je me suis renseigné sur différents forums de maquettisme où j'ai, d'ailleurs, chaque fois été très bien reçu et parmi les différentes propositions, la meilleure m'a semblé être le bicarbonate de soude que vous trouverez très facilement dans n'importe quelle droguerie…

Pour commencer, un cadre, une base en polystyrène, du plâtre à modeler ou de Paris, litière pour chat … (explication très brève car cela fera l'objet d'un article ultérieur…). Ne pas oublier de protéger le contour du cadre avec de l'adhésif !
De plus, je pense que, malgré le choix d'un diorama enneigé, la base doit être travaillée de la meilleure façon possible. En effet, le résultat sera d'autant plus réaliste…

Pour faire tenir le bicarbonate sur la base, utilisez de la colle à bois et de l'eau, mélangez le tout jusqu'à obtenir un genre de lait. Encollez au fur et à mesure votre base…

Saupoudrez le bicarbonate à l'aide d'un tamis pour ne pas avoir de trop gros morceaux de neige, pensez à l'échelle sur laquelle vous travaillez (un " flocon " de 2 mm sur votre diorama équivaudrait à un " flocon " de 70 mm, 7 cm dans votre jardin !!!)

Une chose importante aussi, tant que le bicarbonate n'est pas encore sec, profitez-en pour faire les traces de chenille, de pneus et aussi d'empreintes de chaussures…
Cela donnera un plus au réalisme que vous essayiez d'atteindre…

Nous sommes donc dans les Ardennes et qu'est-ce qui a dans les Ardennes ? Des sapins…
Pas une mince affaire pour les confectionner, je me les suis donc procuré chez mon revendeur préféré… Plus facile me direz-vous ? oui, je trouve…
Il neige aussi sur les sapins !!! Je me suis donc amusé à encoller chaque branche et à saupoudrer par-dessus le bicarbonate (il neige de haut en bas, pensez-y…)

Un petit truc aussi, simple mais efficace… Quand vous avez choisi l'emplacement des sapins, n'oubliez pas d'indiquer les trous à l'aide, par exemple, de cure-dents car une fois le bicarbonate en place, il recouvre tout. (expérience vécue…)

Voici à quoi je suis arrivé… J'espère que le résultat vous conviendra…

pièce transparente opaque

2011-07-07T15:57:00.000-07:00

il arrive parfois en que les pièces transparentes ne soient plus transparente mais opaque. le fait d'avoir toucher des produit corrosifs... du thinner ou du white spirit sur une verrière et c'est le drame... un accident aussi ou de la cole à maquette...
résultat:

comment faire?

donc au départ on a cette pièce pour la petite histoire pièce trempée dans du klir puis pouf tombé dans du white spirit... (pas de moi tout ça lol)

1.polissage : au p2000 tamiya

2.brossage au dentifrice SANS FLUOR!!! (le fluor attaquant la pièce et la rendant opaque)

"J'ai commencé par brosser avec un coton-tige et un peu d'eau. Devant le résultat mitigé, j'ai pris une vieille brosse @ dent avec du dentifrice pur. J'ai essuyé le tout avec un mouchoir en papier puis passé sous l'eau chaude." citation de la personne qui a fait cette bourde lol

3.nettoyage en profondeur:" J'ai tiré cette info de l'encyclopédie du Klir. Après le bain, j'ai laissé sécher la pièce à l'air libre. Comme c'était un peu long, j'ai soufflé dessus pour chasser les plus grosses gouttes."

4. le klir: "Du classique pour certains, une grande première pour Moi. J'ai saisi la verrière avec la pince est l'ai trempée à plusieurs reprises dans du Klir pur." toujours des citations tout ça

5. essuye-tout ou sopalin pour les frenchis ^^
"Petit tour sur de l'essuye-tout pour éviter un effet de goutte..."

"Vu que la pièce commence déjà a sécher, je l'ai mise sous cloche pour éviter les poussières."

6. FINAL:

"Epilogue - Le repos du verrier : Après les photos, j'ai posé la pièce sur du papier et l'ai remise sous cloche pour 48 h (et oui, c'est long le séchage du Klir)." citation encore

et pour finir la source

petite note personnel pour collé les pièces transparentes utiliser de la cole a bois car la cole de maquette fait "souder" le plastique et donc le fait fondre ce qui donnera un aspect blanchâtre sur les parties transparentes ^^ (cole a bois qui devient transparente bien entendu je préfère préciser ^^).

liste matériels

2011-07-07T07:45:00.000-07:00

Voici une présentation non exhaustive des différents outils qui vous seront utiles lors de la réalisation d'une maquette ou d'une résine. Les prix sont parfois approximatifs mais ça vous donnera toujours une petite idée.

I. Les peintures et diluants

Peinture Citadel

Cette peinture acrylique est dédiée aux figurines en plomb type Warhammer. Sa texture épaisse et sa très bonne tenue en font la peinture idéale pour les travaux au pinceau, à éviter pour l'aéro. On la trouve dans les magasins Game Workshop et dans les boutiques de jeux de rôle. Elle se dilue à l'eau. 52 couleurs normales, 9 métallisées dans des nuances d'or, d'argent et de bronze, et une douzaine d'encres. Petit inconvénient, le nom des couleur est "fantasy" : rouge sang, brun bestial... Prix : 2,20 € l'unité, 3 € pour les métalisées. Des boites comprenant les couleurs de bases existent, 20 €.

Peinture Tamiya

Peinture acrylique liquide, avant tout destinée à l'aérographe, elle est également utile pour les toutes petites pointes de peinture au pinceau. Elle se dilue avec le diluant Tamiya X-20A. 49 couleurs classiques (flat, références XF), 23 couleurs brillantes (gloss, références X) et 7 couleurs transparentes. Plusieurs teintes métalisées existent dans les gammes flat et gloss. Prix : peinture 2,15 €, diluant 7,90 € la grande bouteille de 250 ml.

Peinture Humbrol

Peinture énamel. Cette peinture est très difficile à nettoyer, donc à éviter à l'aéro. Je ne l'utilise que pour les lignes des maquettes (voir les focus). Se dilue avec le Enamel Thinner de Humbrol. Prix : peinture 1,60 €, diluant 4 €.

Peinture à l'huile :
Elle est utilisée pour faire des effets, dont notamment les jus pour les panel lines . Est présenté ici un set de départ contenant les couleurs de base à petit prix, mais vous pouvez très bien acheter à l'unité la couleur dont vous avez besoin, le noir pour les panel lines par exemple. La peinture à l'huile se dilue au white spirit.

Acrylique à l'eau Mr Hobby color (Gunze)

La Mr Hobby Color est la peinture acrylique de la marque GSI Crios et distribuée en France sous le nom de Gunze. Cette peinture est en tout point supérieure à la Tamiya : plus fort pouvoir couvrant, plus solide, plus facile à appliquer au pinceau et plus de couleurs disponibles. Elle sedilue avec le diluant officiel Mr Hobby color thinner (70% peinture – 30% diluant) présenté ici ou de l'alcool à 70° ou à bruler (50 % peinture – 50 % diluant).

Sous-couches

Les sous couches permettent à la peinture de mieux adhérer et de faire mieux ressortir les couleur claires. Elles se présentent en bombe. Pour la peinture au pinceau, je conseille la sous couche blanche Citadel, 9 € la bombe de 400 ml. Pour la peinture à l'aéro, la Citadel ne convient pas car l'aéro nécessite une sous couche plus fine. Deux solutions : d'abord les bombes d'appret fin Tamiya, 11,5 € la bombe de 180 ml, ce qui revient cher lorsqu'on sait qu'une bombe Tamiya permet de monter au plus deux maquettes. Je vous conseil plutôt de passez vous même une sous couche à l'aéro avec du blanc matte (Tamiya XF2).

Bombes de peinture

Une bonne alternative pour ceux qui ne possèdent pas d'aérographe. Tamiya en propose nu large éventail.

Diluants :
Pour diluer les peintures acryliques, à la place des diluants officiels présentés plus haut avec les peinture, vous pouvez utiliser de l'alcool à 90°, beaucoup plus économique que le diluant officiel, ou encore de l'alcool à 70° qui a un résultat un peu plus fin car séchant moins vite. Pour diluer la peinture à l'huile il faut utiliser du white spirit désaromatisé. ces produits se trouvent dans toutes les grandes surfaces.

II. Les pinceaux

Pour les détails, je vous conseille de vous armer de petits pinceaux de différentes tailles : du 2, du 2/0, du 3/0 et le plus fin du 5/0, ainsi que d'un pinceau biseauté de 4, très pratique pour les recoins. Pour peindre de grandes zones lorsque vous travaillez au pinceau, je vous conseille d'utiliser des brosses plates plutôt que des pinceaux ronds. En peignant toujours dans la même direction avec une brosse vous obtiendrait beaucoup moins de traces de pinceau qu'avec un rond. Les pinceaux ronds sont par contre utile pour peindre les petites zones. Prix : entre 2 € et 6 € selon la taille.

III. Matériel de préparation des pièces

Exacto

Cutter en forme de stylo, très pratique pour les coupes de précision. Différentes formes de lames existes (droites, courbes...), mais la lame droite "standard" est la plus utiles. Prix : 3,50 € environ.

Scies de maquettisme (modelling saw)

Scies en photo découpes extrèmement fines et de diverses formes destinées à la découpe des pièces de maquettes en plastique afin de perdre le minimum de matière pendant la découpe. Un outil indispensable pour les customisation et le scratch. Diverses marques en proposent, notamment Kotobukiya, dans différents jeux de formes.

Colle pour maquette plastique

Colle spécifiques pour les maquettes en plastique. Différentes marques existent, peu importe, tant que la colle que vous choisissez est équipée d'une aiguille pour des collages précis. Prix : 3 € environ.

Tamiya Extra Thin Cement

Colle pour maquette ultra fluide qui se passe aprés le montage des pièces. Elle s'applique avec le pinceau incrporé au bouchon sur la jointure et par capilarité s'infiltre à l'intérieur pour opérer la soudure à froid. Aprés quoi elle ne laisse qu'un très léger film à la surface. Idéal pour éviter de mettre des platrées de colle dans les endroits délicats. Attention, la jointure est toujours existante et devra être rebouchée au putty.

Superglue

La superglue est idéale pour le collage des résines. Prix : 2,60 € environ.

Papier abrasif

Pour poncer les ergots qui subsitent sur les pièces ou encore le putty... Existent en différents grains selon le travail à effectuer. Tamiya propose 3 jeux : papier à grain moyen (feuilles de #180 x 2 ,# 240 x 1, #320 x 2) pour les gros travaux de ponçage (très utile pour les résines), papier à grains fin (# 400 x 2, # 600 x 1, # 1000 x 2) pour le ponçage et la finition (ce pack est suffisant à lui seul pour les maquettes) et papier à grain ultra-fin (#1200 x1, #1500 x 2, # 2000 x 2) pour les travaux de polissage très sensible (rattraper une coulure de peinture par exemple). Prix : 4,5 €

Limes

Pour le gros oeuvre, des limes peuvent s'avérer plus pratiques et plus économiques que du papier abrasif qui ne sera quant à lui utilisé que pour la fnition. Qui plus est il eexiste de slimes de toutes formes : plates, bombées, rondes, pointues, en biseau... pouvant ainsi s'adapter à toute forme et recoins nécessitant d'être limé. Des jeux complets existent pour 10 €.
les limes de madames aussi sont bonnes surtout celle qui sont fait pour le polissage des ongles étant de grains elle sont parfaite pour lisser une pièce mais bon madame ne sera peut-être pas d'accord.

Putty

Le putty est une patte qui permet de boucher les trous et espaces qui subsistent aprés collage des pièces. Deux marques sont utiles : Tamiya et Humbrol. Facile à étaler, le Tamiya putty a la consistance du dentifrice et a une structure lisse qui la rend idéale pour le rebouchage des interstices et le gommage des lignes de jonctions qui restent visibles aprés le collage. Le Model Filler de Humbrol est quant à lui plus pâteux ce qui le rend idéal pour reboucher les gros trou ou pour réaliser des petites opéations de reconstruction. Prix : 4 € environ chacun.

Milliput

Le Milliput est un putty epoxy qui se rpésente sous la forme de deux pattes à mélanger entre elles en quantité égales. Ses caractéristiques en font un outil précieux : en séchant elle devient très adhérante et durcie, en l'humidifiant elle redevient souple et maléable à volonté. En dosant le niveau d'humidité on peut ainsi varier sa texture pour la travailelr. Le milliput est idéal pour les travaux de rebouchage, de reconstruction et de modification des pièces. Il en existe plusieurs variété de texture, la superfine white est la plus utilisée en modélisme. Prix : 12 € environ.

IV Matériel de finition :

Bande cache

Papier adhésif spécial pour réaliser des caches lorsque l'on peint à l'aéro. Tamiya propose le Tamiya Masking Tape en trois largeurs : 6mm, 10mm et 16mm. Pensez à frotter la partie collante sur un jean par exemple afin de retirer les excés de colle, sans quoi en le retirant, le papier adhésif risque d'emporter la peinture. Prix : 4 € environ.

Drawing gum

C'est de la gomme liquide à appliquer au pinceau sur les parties à masquer lorsque l'on peint à l'aéro. En séchant elle forme une pellicule protectrice qu'il est facile de retirer aprés avoir passé la peinture. Très utile pour les petites zones. Différentes marques existent. Prix : 4 € environ.

Le dentifrice :

Aussi exotique qu’il paraisse, le dentifrice est aussi une pâte abrasive. Un ponçage doux se réalise avec n’importe quel dentifrice et choisir un dentifrice spécial microbilles pour plus d’efficacité

Utilisation: frotter à l’aide d’une brosse à dent souple ou/et usée sur laquelle est appliqué la pièce le dentifrice, rincer à l’eau claire.

Durée : dépend de l’épaisseur de la couche de peinture et de l’effet souhaité (polissage ou décapage), nécessite de l’huile de coude.

Pâte à polir Tamiya Compound

La pâte à polir Tamiya permet de polir sans risque et à l'aide d'un chiffon doux les imperfections des pièces en plastique transparent, là où du papier abrasif laisserait des traces de ponçage. Elle permet également d'obtenir un effet brillant sur les surfaces peintes. Prix : 5 € environ.

Rubbing/polishing Compound.

•Polishing Compound (coarse).

•Polishing Compound (fine).

•Polishing Compound (finish).

Ils se différencient par le grain.

Rotring et feutres fins

Pour faire les lignes noires des maquettes, entre autres techniques vous pouvez les dessiner aux feutres. Les rotrings, stylos tubulaires à encre de chine, donnent de très bon résultats mais sont un peu long à sécher. Une solution plus économique est le feutre indélébile à pointe souple qui donne un noir moins profond mais sèche plus vite, ce qui est très pratique pour effectuer une retouche rapide. Dans les deux cas, la taille idéale est le 0.2mm. Prix : rotring 12 €, feutre 2,8 €.

Vernis

Vous pouvez passer du vernis sur vos oeuvres pour obtenir un effet mate, satiné ou brillant selon le type de vernis. Vérifiez simplement que le vernis que vous choisissez est compatible avec votre peinture. Toutefois sachez que le vernis protège très peu des éraflures, qu'il risque de bloquer les articulations si vous le passez mal, qu'il va vous flinguer un pinceau, et qu'en prime il retient la poussière ! Existe également en bombe. Prix du flacon : 4 euros environ.

V Autre matériel utile

Bombe d'air

Pour alimenter un aéro en air, vous pouvez opter pour la bombe d'air. Si à l'unité cela revient moins cher que l'achat d'un compresseur, à l'usage cette pratique devient très onéreuse car une bombe permet à peine la réalisation d'une seule maquette, et encore ! Donc si vous utilisez souvent votre aéro, obtez plutôt pour l'achat d'un compresseur. Les premiers prix tournent autour de 120 €. Prix d'une bombe d'air de 600 ml : 11,5 €.

Baguettes chinoises

Très pratiques pour manipuler et faire sécher les pièces lorsque vous peignez à l'aéro ! Un outil multi fonction que l'on trouve dans tous les fast food chinois ^_^. ou des piques de brochettes aussi :)

Pinces à dessin :

Utiles pour manipuler et faire sécher certaines pièces.

Coton-tiges

Un autre outil multifonction : nettoyage d'aéro, utilisation dans diverses techniques d'effets... Prévoyez-en toujours une bonne boite si vous avez un aéro !

Patafixe

Cette patte adhésive que l'on trouve en papèterie est souvent utile, comme par exemple pour maintenir une pièce au bout d'une baguette. ou faire du camouflage :)

décapfour

parfait pour decaper les pièce sans les habimer.
attention que ça contient de la soude donc toxic et attaque certaines colles. pour plus d'infos aller ici

Le Mirror :

Utilisé lorsque le décapfour ne suffit pas. Appliqué sur de l’essuie tout ou coton tige,

frotter la pièce à décaper.

Durée: quelques secondes.

Incidence sur le plastique: aucune
peut être aussi utiliser pour nettoyer les partie plastique clear (vitre, cokpit avion, etc...)

L’eau de Javel :

Idéal pour enlever les chromes d’origine en quelques minutes (voire quelques secondes !).

Utilisation : A l’image du liquide de frein, tremper les pièces à décaper dans l’eau de Javel en utilisant un vieux pot de confiture par exemple puis agiter l’ensemble pour que toute la pièce soit en contact avec l’eau de javel. Enfin, frotter la pièce avec une brosse à dent imbibée d’eau de javel pour les finitions (ce qui n’est généralement pas la peine). Rincer la pièce à l’eau claire.

Durée : quelques minutes.

le klir:

et ses nombreux avantages: voir ici

source image et autre source pour le texte

sinanju hell... Mon projet FASE 2

2011-07-03T07:56:00.000-07:00

une partie de l'iner frame et du bouclier peint :)

je me suis attaqué à la peinture noir ( citadel chaos black) notamment sur le bouclier et j'ai eu un petit accident avec un chiffon de thinner... ( le doré qui est de l'humbrol 16 n'était pas encore terminer non plus d'où les petites bavures ^^ )

enfin j'ai su rattrapé la bourde et au final

autres parties peintes en black

une partie de inner frame maintenant
peinture de base fait avec de la revell 91 ( un gris métallique foncé)

avec quelques pointes de doré de l'humbrol 16

J'ai laisser l'intérieur des "réacteurs" en jaune je verrai si après je les change ou pas :)

soudure et masticage gratuit

2011-06-27T06:21:00.000-07:00

Il arrive parfois dans certaines marques de kit que les pièces à assembler soient de mauvaise précision et/ou fragiles, vous risquez alors d'avoir des jointures disgrâcieuses ou des assemblages de sous-ensembles qui ne tiendront pas lors du montage final, ce qui peut engendrer une nervosité excessive et vous faire commettre l'irréparable.
Il est alors préferable de remédier à ces problèmes.
Les mastic du style Milliput sont certe très bon mais parfois difficiles à travailler et à appliquer quand il sagit de petites pièces !
J'ai donc essayé un système qui ne demande pas de produit particulier, qu'en maquettistes équipés que nous sommes, nous n'ayons à portée de main.
Je vais donc vous exposer la technique que j'ai employé.

1°: disposez d'un morceau de grappe plastic. (De préférence de la même couleur que la pièce à travailler.)

2°: A l'aide d'une lame (usagée), grattez la grappe pour en faire de fins copeaux.

3° Mettez ces copeaux dans un récipient (un capuchon de bouteille d'eau, par ex.) et melangez-y de la colle de modelisme extra fluide jusqu'à obtenir une pâte qui peut se travailler facilement à l'aide du pinceau à colle (le solvant de la colle fera fondre vos copeaux).

4°: Il vous reste alors qu'à appliquer le "mastic" sur les parties à traiter, à l'aide du pinceau à colle ou d'une petite spatule en fonction de l'importance de la partie à renforcer ; comme décrit ci-dessus, le solvant fera son effet et fera fondre légèrement le plastic de votre pièce; Enlever l'excédant de matière et lisser le plus possible votre soudure en trempant légèrement le pinceau dans la colle, attention à ne pas exagèrer sinon votre pièce risque de se déformer sous l'effet du solvant ! En séchant, le mastic et la pièce seront soudés en une masse résistante et homogène.

5°: Quand l'ensemble est bien sec et bien durci, (de 1h00 à une nuit selon l'importance de la soudure), quelques petits coups de lime par-ci, par-là, un petit coup de papier de verre pour que votre soudure soit bien lisse et que la pièce ressemble à quelque chose de correct et le tour est joué !

6°: Il ne vous reste plus qu'à peindre la pièce et le résultat sera à la hauteur de vos efforts et de votre maestria.

création d'un outils a graver les pannels line

2011-06-27T05:51:00.000-07:00

il existe des outils tout fait pour créer les pannels lines (voir page tutoriaux en haut du site)
mais voici la solution pas cher :)

la solution consiste à prendre un porte mine 0.7mm et une aiguille

on remplace la mine de crayon par l'aiguille et...

tada :)

comparatif des peintures de type métal

2011-06-27T05:42:00.000-07:00

voici un petit comparatif entre les différents peinture métaliques:

Humbrol n°11

Bon rendu métallique
Peinture bon marché
Assez bonne resistance au masquage et manipulation
Application à l'aérographe difficile.
Difficile d'obtenir différent rendu métallique.

Humbrol Metal Cote :

Rendu métallique moyen (sauf pour la teinte Polished Steel qui est excellent)
Resitance moyenne au masquage
Peinture polissable
Permet d'obtenir différents rendu métallique.
Application à l'aérographe relativement facile
Possède un bon pouvoir couvrant.

Alclad II

Bon rendu métallique
Necessite un long travail de préparation de la maquette, et ne laisse pas le droit à des petites imperfections de ponçages aussi minime quels soient.
Necessite une sous couche qui diminue un peu la finesse générale du rendu de la peinture.
Excellente resistance aux masquages et aux manipulations
Son prix est élevé (environ 6,60 € le pôt)
Large gamme de teintes disponibles
Ne peux être polis ce qui ne permet pas de réaliser certains effets métaliques.
Application à l'aérographe très facile, la peinture est prête à l'emploi et peut être directement pulvérisée.
Peinture très nocive.
Faible pouvoir couvrant.

Testors Metalizer

Très bon rendu métallique

Necessite un long travail de préparation de la maquette, et ne laisse pas le droit à la moindre petites imperfections de ponçages.

Application à l'aérographe relativement facile

Permet d'obtenir différents rendu métallique par polissage et par application de différentes teintes.

Large gamme de teintes disponibles

Peinture très fragile aux manipulations et aux masquages.

le produit miracle le klir

2011-06-24T08:31:00.000-07:00

ce produit est merveilleux pour de nombreuses utilisations:

pour de plus ample info voici le lien où tout est expliqué de A à Z

lien

un autre article sur les bienfait du klir: ici

klir et pièces transparentes

2011-06-24T08:30:00.000-07:00

le klir permet de rendre les pièce transparente plus réaliste
voici un petit résulat:

Il y avait quelques pièces en double, la pièce de gauche n'a pas été traitée et celle de droite oui (2 ou 3 couche de Klir avec un pinceau)

Et des exemples peints avec du Mr Color "clear":

Comment retirer la peinture d'une maquette? ou décaper si vous préférez :)

2011-06-12T12:59:00.000-07:00

Lorsque l'on a foiré sa peinture (ça arrive hélas) que reste-t-il comme solution? Jeter l'horreur dans la poubelle ou, et c'est bien mieux, "décaper" la maquette et tout recommencer? Oui mais voila, l'utilisation de solvants pour peintures de type émail (white-spirit, térébenthine, essence F) ou pour les peintures acryliques (alcools) attaquent le plastique de nos maquettes et les rendent inutilisables. Voici une soulution simple et facile à mettre en oeuvre qui vous permettra de récupérer vos maquettes en parfait état!

le matos:

Ayant proprement pourri le cheval au 1/16 que je suis en train de réaliser, il a bien fallu que je me décide à passer à la méthode "jex four" même si j'avoue qu'elle me faisait peur plutôt qu'autre chose.
Aussi même si le décappage foirait cela n'était pas grave en soit pouvant mettre mon cavalier en scène sans son cheval.
J'allais donc à la superette du coin pour me procurer du decap four, des gants plastiques (que jai d'avance) et une vieille brosse a dent.

Puis une maquette bien pourave ...

la technique:

l faut ensuite mettre la maquette dans un pochon plastique et la noyer sous le jex four (ne connaissant pas les doses j'ai chargé!).
Fermez ensuite le sac et laissez agir (ici 48 H).

A l'ouverture du sac je me demandais ce que j'allais retrouver ...
Résultat décevant! Mon canasson était toujours aussi crade bien qu'un peu moins chargé en peinture ...

... et le miracle intervînt après 5 minutes sous l'eau chaude avec une vieille brosse à dent, toute la peinture (ici des huiles) s'en va sans effort (même la sous couche en insistant) et voilà une vieille carne prêt à redevenir un cheval de course!

source

autres photos :

le joli mélange pièce de maquette et decap-fou dans un sac fermé:

on laisse reposer 24h

la peintures est partie ainsi que les décals:

on remarque que la couche de font est très résistante

un frottement vigoureux enlève le primer

le final:

note: bien entendu plus il y a de couche plus c'est hard. donc n'hésiter pas a faire plusieurs fois le tuto. pour mes test sur une pièce avec primer + sous ouche blanc emanel+ rouge emanel+vernis 2 couches j'ai passer la pièce 3 fois au decap-four. et elle en est resorti nickel :)

il ne faut pas utiliser les disolvant car votre pièce va prendre un coup et sera encore plus moche qu'avec la veille peinture ^^

vous pouvez aussi (si la pièce n'a pas trop de couches de peinture) l'attaquer au papier toilette, sopalin et du white spirit si emanel ou de l'eau avec un peu de savon si c'est de l'acrylique. la brosse à dent peu aussi servir :)

ATTENTION! le decap-four ( soude costique) et autre produit (white spirit) est toxic donc un masque, lunettes et gants sont toujours bons :)

erreur de peinture

2011-06-10T15:06:00.000-07:00

voici quelques erreur de peintures

c'est l'erreur la plus fréquente lors de pulvérisation de peinture. le pourquoi simple la couche en dessous n'était pas sèche et donc la couleur s'accumule sur l'arrête de la pièce ce qui donne ce trait sombre et laid!

2.

L'effet peau d'orange. C'est ce qui arrive quand vous ne nettoyez pas la partie suffisamment en profondeur et que peu de saleté tue la finition de la peinture

même chose mais en plus grossier... conclusion bien nettoyer les pièces :)

3.

la différences de brillance sur la partie est due à un facteur qu'on ne contrôle pas du tout.... le temps! il est nuageux et que l'humidité grimpe....l'humidité provoque le mauvais séchage de la pièce d'où se teint.

solution:

le ponçage! le faire avec du papier de verre très fin de l'eau et du détergeant pour faire un ponçage lisse.

et le resultat final

outils de poncage:

2011-06-10T12:19:00.000-07:00

en ce qui concerne le ponçage:

comme sur la photo ci-dessus il faut:

- du papier de verres de différents grains: p400 jusque p1000 voir p2000
-des limes de précisions pour les maquettes
-des limes à ongles de différents grains (pratique pour polir notamment)

pour facilité l'utilisation on peut aussi faire celà:

on découpe des partie de papiers de verre que l'on colle sur des pinces à linges démontées. on indique le grain pour la facilité. et on a un joli petit ustensile de ponçage.