Bretonische Freundschaft

Frühling ist Bretagnezeit – für mich jedenfalls. Klar, man kann immer in die Bretagne reisen, sie ist zu jeder Jahreszeit einfach umwerfend, aber für mich ist es der Frühling. Da kribbelt es in meinem Bauch und die Sehnsucht ist riesengroß.

Das ist so, wie wenn man einen Schalter umlegt… ich wache morgens auf und denke und jetzt musst Du los, ganz schnell – ab mit Dir in die Bretagne, ans Meer.

Vielleicht liegt es daran, dass ich zum ersten Mal in der Bretagne im Frühling war. Nein,  ich vergesse nie, wie das Gefühl war, als ich dort ankam, in diesem Ferienhaus direkt am Meer an den legendären Felsen von Saint Guenole. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich damals an einem typisch bretonisch grauen Tag mit offenen Mund dorthin gestolpert bin. Dies mit müden Beinen nach der durchgefahrenen Nacht, die Arme ausgebreitet habe und tief durchgeatmet habe. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, ein Gefühl, als hätte dieser Ort auf mich gewartet.

Ja, das ist dieses innige Gefühl, das sich immer wiederholt, Jahr für Jahr – und im Frühling eben.

Und meine liebe Freundin Sabine weiß das ganz genau, sie wartet dann schon auf mich. Freut sich auf unsere neuen Abenteuer und Erlebnisse, denn davon haben wir unzählig viele, ganze Bücher könntet wir füllen wir zwei. Ja, ich freue mich tatsächlich doppelt: auf Sabine und die Bretagne – was gibt es Schöneres…

Die Route du Vente solaire auf und ab…

Kennengelernt habe ich Sabine im Rahmen ihrer Ferienhausvermietung ferienhaus29 – einer kleine Ferienhausagentur mit von Sabine persönlich ausgewählten Ferienhäusern. Nix von der Stange also, sondern eine große Portion Individualität und Herz.

Ich suchte ein schönes Ferienhaus, das zu mir passt und bei ihr wurde ich fündig. Naja, und wie wir uns dann kennenlernten, war es Freundschaft auf den ersten Blick. Seitdem haben wir uns nie wieder aus den Augen verloren.

Unsere Freundschaft war und ist etwas Besonderes, etwas Ausgefallenes. Wir verstanden uns so gut, dass die Zusammenarbeit automatisch folgte. Ich liebe es, die Fotos & Collagen für ihren Internetauftritt zu ihren vielen schönen Artikel rund um die Bretagne zu machen. Ach, wir ergänzen uns sooo wunderbar.

Oft telefonierten wir morgens miteinander. Dies von Haus zu Haus, denn juhu: Ich war in der Bretagne!

Der Kopf von Sabine sprudelte mal wieder voller Ideen….sie erzählte von Land und Leuten immer auf eine andere Art und Weise… Ganz schnell war in diesem Moment ein neuer Ausflug geplant.

Meist fanden wir dann noch unzählige weitere Motive für viele neue Texte oder einfach nur für uns. Wir bummelten durch Audierne, erkundeten Pont Croix, fuhren la Route du Vente solaire auf und ab und ab und auf. Immer wieder entdeckten wir etwas Neues, und ich bin mir sicher, dass ich bis heute nach all den vielen Jahren noch nicht einmal annähernd alles gesehen habe.

Übrigens: Ich finde die Route du Vente solaire ist eine der schönste Strecken, die es gibt. Benannt nach den Erinnerungen eines Bretonen aus dem Pays Bigouden, Le Cheval d’Orgueil von Pierre Jakez Hélias. Ja, und der Name ist tatsächlich Programm: La Route du Vente solaire ist eine Straße, die ständig ihre Richtung ändert, eben so, wie der Wind… ( huch, da bemerke ich gerade, dass ich darüber noch nie geschrieben habe… das wird unbedingt nachgeholt – versprochen!)

Von blauen Hortensien & einer Evasion

In diesem Sinne: À bientôt

Gudrun

So wie das Land und die Menschen in der Bretagne sind, so ist auch der bretonische Wohnstil, denn Wind & Wellen bleiben an der wildumtosten Küste des Atlantiks nicht draußen vor der Tür, sondern spiegeln sich in der Einrichtung wieder. Ursprünglich, natürlich und maritim.

Es macht den Charme eines Hauses aus, Hinweise zu geben auf die Lebensweise seiner Bewohner im Inneren, wie auch auf den Charakter seiner Umgebung, der Landschaft und ihrer Eigenheiten, der Traditionen in all ihren Facetten und der Kultur der jeweiligen Bewohner.

Keltische Seele & Maritimes Herz…

Ein kleines bretonisches Häuschen bestenfalls unweit des Meeres ist der Inbegriff der bretonischen Wohnkultur. Im Inneren prasselt ein Kamin an den stürmischen Tagen, davor lädt ein kleiner Bauerngarten zum Verweilen ein. Frische Wäsche weht im Wind zum Trockenen und Salzgeruch liegt in der Luft.

Wie schön, wenn man dann von seinem Spaziergang am Meer zurückkommt, den weiten Blick auf die unverfälschte, schroffe Küstenlandschaftnoch vor den Augen und im Herzen, ins Innere des gemütlichen bretonischen Hauses lenkt, die Tür hinter sich schließt und zur Ruhe kommt.

Von außen erscheinen sie sehr oft klein, die typisch ländlichen bretonischen Häuser, doch im Inneren hinter den unwahrscheinlich dicken Granitmauern, die Wind und Wetter schon über Jahrhunderte hinweg trotzen,und hinter den bunten Festerläden verbergen sich wahre Kleinode, die durchaus geräumig sind.

Ich liebe die Tatsache, dass das untere Stockwerk in der Regel lediglich aus einem Raum besteht. 

Hier sind Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem, hier treffen sich Freunde und Familie, hier findet das Leben statt. Das obere Stockwerk ist der Rückzugsort, auf dem sich die Schlafzimmer und oft auch das Badezimmer befinden. 

Das war im Übrigen nicht immer so: Früher begrenzte sich der Wohnraum in der Regel auf die untere Etage. Dort wurde geheizt, gekocht, gelebt und geschlafen und nicht selten fanden auch ein paar Hühner hier ihr Zuhause.

Dunkles Holz & sanfte Farben…

Die Einrichtung eines bretonischen Hauses ist gar nicht so bäuerlich, wie man denkt. Viele maritime Accessoires verschönern die Räume, denn die Kultur und Tradition der Bretagne prägt auch das Wohnen.

Die Bretagne ist vorwiegend geprägt von der Fischerei und so hat sich auch im Hinblick auf die Einrichtung viel von dem ursprünglichen Charme bewahrt.

Vor allem dunkles, erdiges Holz spielt in der Bretagne bei der Gestaltung der Wohnräume eine große Rolle, wohingegen die Wandgestaltung eher schlicht und einfarbig hell ist. Oft findet man auch weiss gekalkte Wände ohne Tapeten oder eine Holzverkleidung.

 Dennoch sind die Häuser – auch wenn es oft von außen den Anschein hat- keineswegs dunkel, denn hinter den dicken Granitmauern verbirgt sich mittlerweile oft ein helles, weitläufiges Interieur.

Wohnen in der Bretagne ist ein Wohnen im Einklang mit der Natur. Das Schlichte, Puristische verbindet sich mit dem Ursprünglichen. Natürliche Materialen werden mit zarten Farbtönen kombiniert. Ein sanftes Meeresblau erinnert an die Farben des Wassers und des Himmels, ein zartes Hellgrau an die raue Felsenküste, helle Beigetöne, spiegeln den Sand des Strandes wieder.

Zu den landestypischen Accessoires wie alten Paddeln, Fischernetzen und natürlich verschiedenen Muschelschalensammlungen reihen sich luftige Möbel, oft mit Gebrauchsspuren im ShabbyChic.

(Werbung: unbezahlt und unbeauftragt: )

MEIN INSIDERTIPP FÜR EUCH: Et si on partait … en Bretagne?

Ganz wunderbar mit unendlich viel Liebe zum Detail ist dieser bretonische Wohnstil von der bezaubernden Sabine LeMogne der Eigentümerin von der Ferienhausagentur von „ET SI ON PARTAIT … EN BRETAGNE ?“ im wunderschönen Finistère in ihren Ferienhäusern umgesetzt.

Wer noch ein authentisches Haus für seinen nächsten Urlaub in der Bretagne sucht, der wird hier fündig: ferienhaus29

Nicht nur das Wohnen im Inneren auch das Leben draußen ist von Ursprünglichkeit geprägt: In den Gärten wachsen Rosen, Lavendel, Rosmarin un vor allem Hortensien in allen Farbnuancen oft umgeben von dichten grünen Hecken oder dicken aufgeschichteten Granitsteinmauern, die einen Schutz vor den Stürmen bieten. In den etwas windstilleren Ecken stehen kleine Bänke, die zum Verweilen in der Sonne oder zu einem Plausch mit Freunden einladen.

Ein Wohngefühl zum Wohlfühlen

Es ist ein ganz eigenes unvergleichbares Lebens- und Wohngefühl in der Bretagne.

Ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, wenn ihr einmal an einem stürmischen Tag am Meer zurück in die Stille eines kleinen bretonischen Häuschens kommt, die Tür hinter euch schliesst, die nassen Stiefel auszieht und die kalten Hände am Kaminfeuer wärmt.

Vielleicht kommt ihr ja auch gerade vom Hafen und habt einen frischen Fisch für euer Abendessen mitgebracht – und natürlich ein Baguette und eine gute Flasche Wein.

Ihr werdet feststellen, dass in einem solchen Moment das Leben gar nicht mehr schöner sein kann. Genießt es und lasst euch auf Land und Leben, Legenden und Traditionen in der Bretagne ein.

Wie heißt es so schön – einmal Bretagne immer Bretagne.

Es grüßt euch ganz herzlich & Kenavo ar wech all

Eure Gudrun

La route des peintres en Cornouaille – Auf den Spuren der Maler in der Cornouaille – 1. Etappe

Im Finistère und besonders aber in der Cornouaille verbindet sich ein wunderbares, magisches Licht mit einem einzigartigen Landschaftsbild, was nicht zuletzt viele Künstler angezogen hat. Paul Gauguin ist zweifellos der bekannteste von ihnen, aber es ist nicht der einzige. Auch Jean Bazaine, Paul Sérusier, Paul Signac und zahlreiche andere Maler kamen in das Finistère.

Man kann den Spuren der Maler, aber auch zahlreicher Schriftsteller durch die gesamte Cornouaille folgen und die Orte ihrer Inspiration besuchen.

La route des peintres en Cornouaille –  7 Routen:

Douarnenez, Cap Sizun

Quimper, vallée de l’Odet

Pays Bigouden

Bénodet, La Forêt-Fouesnant, Concarneau

Pont-Aven (mehr Infos findet ihr hier: Pont Aven im Finistère – Zwischen alten Mühlen und moderner Kunst), Le Pouldu, Quimperlé

Crozon, Camaret

Châteauneuf-du-Faou, Le Faouët

Wer sich auf diese Wege einlässt, entdeckt nicht nur die Motive der Maler, die unter anderen in Museen in Quimper und Pont Aven zu sehen sind, nein, er begibt sich auf eine wahre Bilderreise durch die Bretagne.

7 Routen, d.h. 7 völlig verschiedene Landschaften, ein immer wieder anderes Licht und unendlich viele Impressionen.

Mehr Infos dazu findet ihr übrigens in diesem Artikel: La Route des peintres en Cornouaille

Die Bucht von Douarnenez – zwischen Geschichte und Legende

Laßt mich heute ein wenig von der erst genannten Route um Douarnenez ( Sie führt von Locronon über Douarnenez nach Beuzec, Point Croix, Plouhinec, Audierne, Plogoff ) herum erzählen – und hier ganz speziell von dem kleinen Städtchen Douarnenez, denn es verdient meiner Meinung nach seinen eigenen Artikel.

Douarnenez heisst bretonisch „douar an enez“, das Inselland, benannt nach der Insel Tristan. Das kleine Städtchen liegt an der Mündung des Port Rhu, die bis nach Pouldavid reicht. Die Bevölkerung trägt seit dem 18. Jahrhundert den Spitznamen „Penn Sardin“. Penn Sardin bedeutet auf bretonisch „Sardinenkopf“. Später verstand man darunter auch de Coiffe, die typische Kopfbedeckung bretonischer Fischerfrauen.

Douarnenez ist ein kleines Fischerstädtchen, das ich in mein Herz geschlossen habe. Es liegt an einer der schönsten Buchten Europas – umgeben vom Meer und eingebettet in eine unwahrscheinlich reizvolle Landschaft.

Nicht zuletzt ranken sich zahlreiche Mythen um die Bucht von Douarnenez – ihr habe bestimmt schon die Legende von der versunkenen Stadt Ys (bretonisch Ker-Is) gehört), dazu ein anderes Mal…

Douarnenez  – geschichtsträchtig und spannend

Doch zurück zur Geschichte von Douarnenez: Aus einem Handelshafen, der regionales Tuch exportierte, entwickelte sich über die Jahrhunderte hinweg ein wichtiger Fischereihafen. Mit der Erfindung der Konserve kam Douarnenez zu Wohlstand. Dabei spielte der Sardinenfang eine entscheidende Rolle. Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts hatten sich 40 Fischfabriken in der Stadt angesiedelt und die Einwohnerzahl war immens angestiegen.

Douarnenez hatte im letzten Jahrhundert an die 900 Sardinenboote für den Sardinenfang – man stelle sich einmal diese Menge vor… Heute fahren nur noch wenige Fischer auf Sardinenfang. Die gefangenen Sardinen werden in den drei noch bestehenden Konservenfabriken verarbeitet.

Ihr müsst bei eurem Besuch in Douarnenez unbedingt die Rue Breton aufsuchen. Dort gibt es ein Geschäft Penn Sarden  das ungefähr 150 verschiedene Sardinendosen von bretonischer Hersteller anbietet.

1880 jedoch, als die Sardinenschwärme ausblieben, verblich der Glanz der Stadt. Massenarbeitslosigkeit und Armut zogen ein. Erst Jahrzehnte später, als die Sardinen zurückkehrten, erholte sich die Fischereiindustrie. Doch auch wenn Douarnenez heute einer der wichtigsten Fischereihäfen Frankreichs ist, hat es nie wieder seinen alten Glanz gewonnen.

Dennoch sieht man noch heute in Douarnenez die Spuren des vergangenen Reichtums. Aber ganz ehrlich, ich liebe die Patina der alten Hausfassaden.

Man darf nicht nur das einzigartige Hafenmuseum (Port-musée) am Hafen Port-Rhu besuchen – Douarnenez hat insgesamt nicht weniger als vier Häfen und man muss bei seiner Besichtigung, die Hauptstraßen verlassen und eigene Wege beschreiten. Besucht die alten Stadtviertel – Douarnenez ist ein wahres Labyrinth aus kleinen Gässchen und überall gibt es etwas zu entdecken. Sei es ein kleines architektonisches Detail, ein hübsches Geschäft oder ein traditionelle Creperie – taucht ein in die Atmosphäre von Douarnenez, es lohnt sich wirklich!

Der Museumshafen – von der Tradition der Schifffahrt

Und wer sich für die Geschichte des Fischfang interessiert, für den ist bestimmt Le chemin de la sardine von Interesse, ebenso wie der Museumshafen. Hier sind fünf Boote vertäut: ein Langustinenfischerboot, ein Lastkahn, ein Schlepper, ein Binnenschiff und ein norwegischer Küstendampfer. Alle sind für Besucher zugänglich und für Besucher mit KIndern ein wahres Abenteuer.

Ihr solltet auch die sagenumwobene Île Tristan besuchen – dies ist mit einem Führer bei Ebbe möglich. Von hier aus habt ihr einen wunderschönen Blick auf die Bucht. Es ist ein ganz besonderer Ort, der seien Namen von der Legende um Tristan und Isolde hat.

Ganz in der Nähe liegt übrigens der Friedhof von Tréboul (Cimetière marin de Tréboul) – den ihr in jedem Fall auch besuchen solltet – es ist ein einzigartiges Erlebnis, aber dazu demnächst mehr!

Zurück zu den Künstlern, die von der Magie des Finistère angezogen wurden. Es waren nicht nur Maler, die ihren Weg nach Douarnenez fanden und von der einzigartigen Atmosphäre dort inspiriert wurden, sondern auch Schriftsteller, wie Georges Perros. Yves Tanguy verbrachte bis zu seiner Emigration in die USA zahlreiche Sommer in der Umgebung von Douarnenez. Heute trifft man seinen Geist in der Baie de Douarnenez – nach seinem Tod 1955 wurde seine Asche ins Finistère zurückgebracht und dort verstreut.

Ihr seht, La Route des peintres en Cornouaille bietet jede Menge Stoff zum Erzählen – und natürlich auch jede Menge Motive zum Fotografieren.

Douarnenez ist übrigens noch dazu  ein wunderbarer Ausgangspunkt, um die Presque d’île de Crozon und Cap Sizun zu besuchen.

Darüberhinaus finden alljährlich zahlreiche Segelwettbewerbe, die sich zu wahren Publikumsmagneten entwickelt haben, statt.

Ich wünsche euch viel Spass, bei eurem Ausflug nach Douarnenez und vergesst nicht, die eine oder andere Dose Sardinen mitzunehmen…

Es grüßt euch ganz herzlich und à bientôt

Eure Gudrun

Bunte Fischerboote, weiße Möwen und blaues Meer …

Das Finistère ist mit seinem unwahrscheinlich abwechslungsreichen Landschaftsbild einzigartig. Sanfte Strände und schroffe Küsten, eine bezaubernde Landschaft – ein Meer in grün, türkis und blau. Es gibt keinen anderen Landstrich, der mich so verzaubert, ganz egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder stürmt. 

Hier im Finistère zwischen Pointe du Raz und Concarneau unweit von Quimper liegt das bezaubernde Örtchen Kerity. Kerity gehört zu Penmarc’h wie auch Saint Guénolé und Saint Pierre.

Wer etwas ganz Besonderes, Authentisches sucht, der wird den kleinen Fischerort Kerity lieben. Kerity ist einfach urig – wenn ihr durch seine kleinen Gässchen lauft, werdet ihr euch in eine andere Zeit versetzt fühlen – ja, es ist tatsächlich so, als wäre in Kerity die Zeit einfach stehen geblieben.

Vom Handelshafen zum Yachthafen…

Einst war Kerity ein Handelshafen, im 15. Jahrhundert sogar eines der wichtigsten westeuropäischen Handelszentren für die Schifffahrt. Zu dieser Zeit lagen mehr als 300 Schiffe dort. Später war der Hafen für seinen Sardinenfang bekannt.

Heute ist es eher ruhig im Hafen von Kerity – mittlerweile wird er geprägt von Yachten und seinen einstigen Glanz kann man sich kaum mehr vorstellen.

Ich liebe an Kerity die kleinen beschaulichen Gässchen, anders als in Saint Guenole gibt es dort keine Felsen, an denen sich die Wellen brechen, sondern unendlich lange Strände.

Von hier aus könnt ihr entlang des weiten Sandstrandes nach Le Guilvinec wandern, wie auch in die andere Richtung zu den berühmten Felsen in Saint Guénolé.

Das Zentrum von Kerity ist der kleine Hafen, an dem ihr Fischgeschäfte, eine Bäckerei und Restaurants, von denen aus ihr eine wunderbare Aussicht auf den Atlantik habt, findet.

Über den Hafensteg könnt ihr weit auf das Meer hinauslaufen, dort habt ihr einen wunderschönen Blick auf das Inselarchipel Les Etocs in die eine Richtung und auf Kerity in die andere.

Gut essen könnt ihr hier

Bar Restaurant Le Doris, Port de Kérity – Penmarc’h, mit traditioneller Küche, wie Fisch, Meeresfrüchten und Hummer. Weitere Infos findet ihr hier: Restaurant Fruits de Mer „Le Doris“

Bar – Restaurant Le Nautilus, Port de Kérity – Penmarc’h. Das kleine Restaurant ist ganz bezaubernd eingerichtet und bietet wechselnde Ausstellungen. Auch hier könnt ihr den Blick auf den Hafen geniessen.

Am Hafen findet auch der Wochenmarkt an jedem Mittwoch morgen statt. Und natürlich gibt es im Sommer jede Menge Veranstaltungen, z.B. in der Bar Le Doris mit ihrer Livemusik. Hier habe ich mit meinen Freunden Sabine und Thierry einmal fast eine ganze Nacht gefeiert und es war einfach wunderbar – hallo Sabine, wenn Du das jetzt liest: Wir müssen es unbedingt wiederholen, was meinst Du?

Poissonnerie Les Étocs

Ein tolles Fischgeschäft war die Poissonnerie Les Étocs.

Ich vergessen nie, wie ich es damals fotografiert habe. Ich war mit Sabine unterwegs und eigentlich war der Besitzer des Fischgeschäfts gerade am Einräumen seiner Deko, um Feierabend zu machen. Sabine überzeugte ihn kurzerhand davon, noch einmal schnell für mich zu dekorieren, damit ich meine Fotos machen konnte – also trug er Tisch und Stühle, den Hummerkorb und alles andere wieder hinaus – wie sympathisch… et voilà hier sind die Fotos…

Pêche à pied – Angeln bei Ebbe…

Von Kerity aus kann man zu vielen Unternehmung starten.

Eine davon ist Pêche à pied: Mit etwas Geduld und gutem Auge findet ihr an den Stränden jede Menge  Muscheln, Schnecken und Krustentiere. Das Sammeln von Meeresfrüchten hat immer Saison und die Zubereitung ist denkbar einfach und preiswert noch dazu.

Dabei schwören die Bretonen auf eine einfache Zubereitung ohne viel Schickschnack – die Meeresfrüchte werden gekocht und lediglich mit etwas Mayonnaise oder Creme fraiche und Petersilie verfeinert.

Allerdings gibt es ein paar Regen, an die man sich halten sollte: So darf nur eine bestimmte Menge gesammelt werden, darüberhinaus müssen die gesammelten Meeresbewohner eine bestimmte Größe haben. Außerdem solltet ihr euch immer vorab informieren, wie die aktuelle Belastung der Meeresfrüchte mit Schadstoffen oder Keimen ist, um einer Gesundheitsgefährdung vorzubeugen. Hier helfen euch in der Regel die Touristenbüros vor Ort weiter. Ach ja, und vergesst in eurem Eifer die Gezeiten nicht.

Weitere Infos findet ihr hier: Strandangeln im Finistère

Wenn ihr das alles beachtet, steht einem erfolgreichen Pêche à pied nichts mehr im Wege.

Urige Gässchen und bezaubernde Granitsteinhäuser…

Wenn ihr dann frisch gestärkt vom Meer weg in die kleinen urigen Gässchen schlendert, taucht ihr in die Geschichte von Kerity ein. Bezaubernde Granitsteinhäuschen reihen sich hier aneinander und es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. – ich denke vor allem bei Liebhabern des Ursprünglichen und des Shabby Chic wird das Herz höher schlagen.

Hier findet ihr auch die Église Sainte-Thumette im gotischen Stil erbaut aus dem 15. Jhd. Ihr Bau fällt ungefähr in die gleiche Zeit wie jener der Église Saint-Nonna in Penmarc’h.  Sainte-Thumettes Zerfall begann vor der Revolution, 1808 stürzte dann das Dach ein. Die Ruine wurde 1916 unter Denkmalschutz gestellt und 1950 restauriert und am 3. Juni 1951 gesegnet.

Mein Lieblingshaus ist übrigens das klitzekleine Granitsteinhaus mit der Gänseblümchenwiese davor. Ihr seht es ganz oben. Ich weiss noch, wie ich damals in der feuchten Wiese lag, um Gänseblümchen und Haus zusammen mit der Kamera einfangen zu können, weil mir bei dem Anblick einfach das Herz höher schlug. 

Mittlerweile müsst ihr ein wenig suchen, wenn ihr das Häuschen finden wollt. Die Gänseblümchenwiese gibt es nämlich leider nicht mehr, denn dort wurde gebaut. Auch in der Bretagne bleibt die Zeit nicht stehen, auch wenn ich es mir manchmal wünsche, denn durch manche Neubauten geht das Authentische oft verloren, finde ich.

Gleich um die Ecke liegt übrigens der berühmte Leuchtturm Phare d’Eckmühl, den ihr unbedingt besuchen müsst und davor ist eine ganz wunderbare Creperie, aber dazu ein anderes Mal.

In diesem Sinne: Bienvenue à Kerity und herzliche Grüße

Gudrun

Häfen im Pays Bigouden – zwischen Tradition und Moderne… 

Wenn ihr die Häfen im Pays Bigouden besichtigt, taucht ihr gleichzeitig in die Geschichte der Menschen dort ein, denn nichts prägt die Bretonen so sehr wie das Meer.

An der südlichen Küste des Atlantiks im Pays Bigouden liegen mehrere Häfen, die auch heute noch aktiv sind. Vor allem Le Guilvinec, von wo der größte Teil des handwerklich gefangenen französischen Fischfangs stammt, und Saint-Guénolé stehen in ganz Frankreich für den bretonischen Fischfang.

Die Atmosphäre in diesen Häfen ist einzigartig – der Geruch frischer Fische und Meeresfrüchte (vorausgesetzt man mag Fisch), das rege Treiben, die Freude der Fischer, wieder im sicheren Hafen angelangt zu sein… – und natürlich auch die bunten Farben der Boote und Netze, die selbst an grauen Tagen leuchtend strahlen. Und irgendwie hat jeder Hafen auch seine eigene Grundfarbe – finde ich jedenfalls  – in Le Guilvinec erscheint es mir immer, dass alles farblich auf den Leuchtturm abgestimmt ist – rot und weiß eben…

Der Hafen in Le Guilvinec – ein buntes Spektakel

Ja, er ist wohl der Bekannteste,  der Hafen in Le Guilvinec – dementsprechend ist auch der Besucherandrang zu den Zeiten, in denen die Fischer in den Hafen zurückkehren. Er entstand vor über einem Jahrhundert aus einer kleinen Fischerkolonie und gilt als Herz der Fischerei.

Nach Boulogne-sur-Mer und Lorient ist er der dritte französische Hafen, in dem alle Fischfangarten zusammengefasst sind (Offshore-, Küsten- und Kleinfischfang).

Es ist wahrlich ein farbenfrohes Schaupiel, das sich dem Besucher wochentags ab 17:00 Uhr bietet.

Von der Terrasse panoramique du port, der Dachterrasse aus hat man eine fantastische Sicht über das gesamte Hafengelände und die zurückkehrenden Fischerboote.

Mit der Rückkehr der Fischer beginnt dann ein reges Treiben am Hafen. Hier werden Kisten mit Kaisergranaten und Krebsen ausgeladen, dort Wägen mit Seeteufel, Petersfischen und Knurrhähnen und vielen weiteren Leckereien geschoben.

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen hier vom Fischfang leben und welche Unmengen an Fischen am Abend in den Hafen gebracht werden.

All die frisch gefangenen Meeresbewohner kann man in einer der angrenzenden Poissonerien erwerben und glaubt mir: Frischer könnt ihr Fisch nicht kaufen.

Taucht ein in die einzigartige Welt der Meeresfischerei…

Für Interessierte gibt es am frühen Morgen um 5:30 Uhr oder am Nachmittag um 16:30 Uhr Führungen.

Im Erlebniszentrum Haliotika La Cité de la Pêche gibt es eine Ausstellung mit vielen Infos rund um das Leben der Fischer und den Fischfang – Führungen in deutscher Sprache gibt es im Juli und August immer Mittwochs um 15:00 Uhr.

Öffnungszeiten

Mai / Juni
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr und von 14:30 – 18:30 Uhr (am 01. Mai. ist geschlossen)

Im Sommer vom 04.07 – 29.08.
Montag bis Freitag: 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Am Wochenende und an Feiertagen von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Von September bis Mitte Oktober
Montag bis Freitag: 9:30 – 12:30 Uhr und von 14:30 – 18:30 Uhr

Für Gruppen ist ganzjährig geöffnet.

Eintrittspreise

Ausstellung: Erw. 6,50€ / Kind 4,50€

Führung oder Audioguide: + 1.50€

Weitere Infos findet ihr hier: Willkommen bei Haliotika

Ebenso kann man an einer Führung durch die „Criée“, der Fischauktion, teilnehmen, wo die Tagesfänge versteigert werden. Sie kostet 1.- € zusätzlich.

Le Guilvinec – ein Leben im Rhythmus des Fischens

Vergesst nicht, danach noch einen Abstecher in das Ortsinnere von Le Guilvinec zu machen – es lohnt sich in jedem Fall, besonders an den Markttagen.

Le Gulivinec, im bretonisch Ar Gelveneg war Anfang des 19. Jahrunderts lediglich ein sehr kleiner Weiler am Meer, der von der Gemeinde Plomeur abhängig war. Knapp 70 Seelen lebten damals in einem Dutzend strohgedeckter Hütten gegenüber der Bucht von Men-Crenn. Um 1880 hatte die Gemeinde schon 2000 Einwohner. Damals zunächst noch bäuerlich geprägt, ist der Fischfang heute neben dem Tourismus die größte Einnahmequelle.

Die Guilvinisten sind stolz auf ihr Städtchen und sie feiern es mit zahlreichen Veranstaltungen.

Von Mai bis Ende September erobern die Fotografien die Gassen und Mauern des Städtchens, denn dann findet  Le Festival photo L’Homme et la Mer statt – absolut lohnenswert!

Herzliche Grüße und à bientôt

Gudrun

Der Start in den Pfälzer Frühling ist rosa……

Im März, wenn überall sonst noch alles grau und kahl ist, wird die Weinstraße rosa und verkündet das endgültige Ende des Winters. Jetzt starten vom 01. März bis zum 30. April die Pfälzer Mandelwochen.
 
Am Tage könnt ihr über den Pfälzer Mandelpfad wandeln, in der Nacht begrüßen euch in rosa getauchte zahlreiche Burgen und Schlösser mit wunderschönen Lichtspielen. Auch an Events mangelt es nicht – die gesamte Pfalz trägt einfach rosa in dieser Zeit.

Die Mandelblüte als Vorbote des Frühlings

Lasst euch verzaubern vom Charme der rosa Mandelblüte. Bedingt durch das Klima und den milden Winter startet sie spätestens Ende März und lockt Touristen von überall an.
 
Die meisten Mandelbäume stehen zwischen kleinen, bezaubernden Orten entlang der Pfälzer Weinstraße – ihr könnt sie also gar nicht verfehlen, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Zahlreiche Wanderwege führen durch oder über die Blütenpracht hinweg.
 
Der wohl Bekannteste ist der Pfälzer Mandelpfad mit seinen 77 km Mandelblüte pur ( das Wandersymblol ist eine Mandelblüte). Wer mag, kann problemlos mit dem Zug anreisen und zwischen den einzelnen Orten wandern, um im nächsten Ort wieder mit dem Zug weiterzureisen.
 
Und wer zwischendrin Hunger bekommt, kann in zahlreichen Restaurants und Weinstuben das Angebot der Mandelwochen genießen.
 
Die ersten Mandelbäume in der Pfalz gibt es übrigens schon seit dem 11. Jhd. Kein Wunder, denn diese so bezaubernd blühenden Bäume mögen genau wie die Weinreben viel Sonne und karge Böden.

Der Mandelpfad – Eintauchen in den rosaroten Blütenzauber…

Der Pfälzer Mandelpfad erstreckt sich über etwa 77 km von Bad Dürkheim bis nach Schweigen-Rechtenbach. Er führt euch mitten durch das Rebenmeer und ist zu allen Jahreszeiten ein lohnenswertes Wanderziel. Hier wachsen die verschiedensten Mandelsorten – von der Bittermandel über die Prinzessmandel bis hin zur Dürkheimer Krachmandel.

Im Internet findet ihr viele Tipps zu Tagestouren. Wer den ganzen Pfad wandern mag, der findet zahlreiche All-inclusive und Genuss-Arrangements. Einmal gebucht könnt ihr euch ganz unbeschwert den Mandelblüten und eurer Wanderung widmen.

Feiert mit den Pfälzern den Frühling

Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen

Das Gimmeldinger Mandelblütenfest ist wohl die bekannteste Veranstaltung der Mandelwochen. Es findet in dem Weindorf Gimmeldingen, Neustadt an der Weinstraße statt und startet die Weinfestsaison. Der Termin richtet sich nach der Mandelblüte und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Mandelmeile in Edenkoben

Auch der endgültige Termin der Mandelmeile in Edenkoben hängt vom Wetter ab und wird kurzfristig bekannt gegeben. Das Fest, das zum Pflichtprogramm für alle Fans der Mandelblüte gehört, findet entlang der Villastraße statt bis hinauf zur Villa Ludwigshöhe. Hier könnt ihr unter den Mandelbäumen wandeln und Mandelköstlichkeiten genießen. Der einzige Nachteil ist, dass es dort ebenso voll wie in Gimmeldingen ist.

Hinweis: Wer kann sollte auf eine Anreise mit dem Auto verzichten, denn Parkplätze sind Mangelware. Wer es eher ruhig habe möchte und vielleicht das eine oder andere Foto machen möchte, der kommt am Besten wochentags am frühen Morgen.

Die Pfalz leuchtet Rosa…

Während der Pfälzer Mandelblüte werden zahlreiche historische Gebäude entlang der Weinstraße von Bad Dürkheim bis nach Schweigen-Rechtenbach ab Einbruch der Dunkelheit ganz in rosarot illuminiert: Burgen und Schlösser, Kapellen und Kirchen.

Unter anderem leuchten das Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach, das Schloss Bad Bergzabern, die Madenburg in Eschbach, Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, das Haibaches Schloss und das Rathaus in Deidesheim.

Doch nicht nur die Landschaft ist nachts in ein rosarotes Licht getaucht.

Unter dem Motto VinoLumino bieten zahlreiche Weingüter spezielle Veranstaltungen und Menüs zu den Mandelwochen an. Zudem leuchten die verschiedenen Weinkeller innen und aussen in rosa – ein ganz besonderes Erlebnis.

Kulinarisches rund um die Mandel

Auch für den Gaumengenuss ist natürlich bestens gesorgt. Viele Restaurants und Weinstuben stellen sich speziell auf die Zeit der Mandelblüte ein und kreieren Gerichte rund um das Thema.

Da findet ihr den Klassiker gebrannte Mandeln, darüber hinaus Mandelliköre und Mandelgelees, bis hin zu Mandelblütenkeksen und Mandeltorten. Für Liebhaber des Herzhaften gibt es Mandelpasta und Mandelsalami. Für ein Mitbringsel eignet sich ein Mandelblütenkaffee ebenso wie Mandelblütenseife.

Weitere Infos und Details rund um die Pfälzer Mandelblüte findet ihr übrigens hier: Mandelblüte Pfalz

Und hier könnt ihr euch den Veranstaltungskalender herunterladen oder bestellen: Veranstaltungskalender

Und wer, wenn er auf den Wegen der rosafarbenen Mandelblüte ist, in Gleiszellen vorbeikommt, kann einen kleinen Abstecher zu Nostalgie Home machen. Ramona hat für euch am 28. März unter dem Motto: Zarte Mandelblüte trifft auf Nostalgie von 12.00 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet.

Ich wünsche euch viel Spass bei eurem Besuch in der rosaroten Pfalz und sende euch herzliche Grüße

Gudrun

Les Rochers de St. Guénolé  – mein Platz am Ende der Welt…

Welche landschaftliche Überraschung dieses Saint Guénolé – liebevoll auch Saint Gué genannt – und besonders seine weltberühmten Rochers de Saint Guénolé! Man muss einfach von diesem kleinen Stück wilder Küste am Ende der Welt verzaubert sein.

Ich bin es – und das schon seit vielen Jahren und meine Liebe zu diesem Küstenstreifen ist immer noch genauso groß, wie zu Beginn…

Saint Guénolé liegt im Finistère, sprich am Ende der Welt – wie es zumindestens die Römer dachten – oder im Bretonischen Penn ar Bed, Anfang oder auch Haupt der Welt. Gegensätzlicher könnten die Sichtweisen nun wirklich nicht sein.

Ich bevorzuge natürlich die bretonische Sichtweise, denn hier hat meine Liebe zur Bretagne ihren Anfang genommen.

Sei´s drum, heute muss ich einfach einmal über meinen Lieblingsort in der Bretagne schreiben – bzw. über meinen Lieblingsplatz in meinem Lieblingsort: Les Rochers de Saint Guénolé, also jene Felsen und Riffe, die die Küste vor Saint Guénolé prägen – und damit natürlich auch über den kleinen Ort Saint Gué selbst.

Von diesen Felsen gibt es übrigens so viele, dass eigentlich ein einziger Artikel nicht ausreicht. Alleine schon die Tatsache, dass viele von ihnen ihren eigenen Namen haben, ja so ist es tatsächlich, und dann noch jeder einzelne seine eigene Geschichte oder Legende sprengt einen Blogartikel, aber dazu ein anderes Mal…

Wie alles seinen Anfang nahm… und ja, es gibt Liebe auf den ersten Blick!

Ich versetze mich zurück in das Jahr, als ich zum ersten Mal dort war – oh je, seitdem ist mittlerweile ein ganzes Jahrzehnt vergangen -, als ich also zum ersten Mal angekommen bin nach 1200 km Fahrt in Richtung Penn ar Bed.

Bei der Ankunft war es trüb – kein bretonischer Schäfchenwolkenhimmel, den ich so liebe, sondern grau und verhangen. Eigentlich kein guter Start, um sein Herz an einen bestimmten Ort zu verlieren, aber dennoch –  vor mir lag die Küste, schroff und felsig, rau und gefährlich, die Wellen kamen und gingen, suchten ihren Weg an den Felsen vorbei, die Luft roch nach Salz und Meer – es waren nur einige, wenige Schritte, aber sie reichten, um wirklich anzukommen, an diesem Ort anzukommen – es war als wäre ich schon immer hier gewesen.

Ich weiß bis heute nicht genau, was es genau gewesen war, die Faszination des Meeres, die Standhaftigkeit und Ruhe der Felsen, was mich so in Bann gezogen hat, ich weiß nur, dass ich immer wieder hierher zurückkehre und die Faszination, die die Rôchers de Saint Guénolé auf mich ausüben, sich für mich bis heute nicht gelegt hat.

Les Rochers de Saint Gué

Die Felsen von St. Guénolé sind berühmt für ihre Form, die unergründlichen Tiefen, die sie umschließen, die Farben in den Schluchten, die von hellem, klaren Blau bis zu durchdringenden, fast schon karibisch anmutendem Türkis reichen, die Wellen, die an ihnen Tag für Tag brechen, sie sind bekannt aufgrund der Gefahr, die von ihnen ausgeht, sie lehren die Fischer das Fürchten und sind Anziehungspunkt vieler Touristen insbesondere an stürmischen Tagen mit hohen Wellen.

Der Begriff Rochers de Saint- Guénolé bezieht sich auf den nördlichen Bereich des Hafens von St. Guénolé und umfasst alle Felsen , die zwischen dem Strand Joie und Pors Carn liegen.

Oft liest man auch von Rochers de la côte sauvage oder den Rochers fantastiques. So weit die Lagebeschreibung…

Die Felsen von Saint Gué als Touristenattraktion

Mit dem Bau einer Eisenbahnlinie hat sich die Bedeutung der Felsen grundlegend verändert – waren sie vorher Gegenstand der Gefahr und auch des Aberglaubens bei den Fischern und Bewohnern, so kamen zu Beginn des 19. Jhd die ersten Touristenströme an die Spitze des Bigoudenlandes – ihre Ziele waren neben Penmarc’h mit seinem gewaltigen Leuchtturm, dem Phare d’ Eckkühl eben jene Felsen von Saint- Guénolé. Der touristische Höhepunkt – so ironisch das nun klingen mag, war der Tod der Familie des ehemaligen Präfekten des Finistère im Jahre 1870. Er verlieh den Felsen letztendlich eine traurige Berühmtheit.

Zahlreiche Schriftsteller haben die Anziehungskraft der Felsen in Worte gefasst, die riesigen Blöcke geschildert, die von der Flut über die Jahre hinweg zerkleinert, von den Wellen geformt wurden, das Meer, das mit der Flut durch die engen Gänge steigt und sich bei Ebbe mit einem dumpfen Brüllen zurückzieht, Tag für Tag – bis in alle Ewigkeit….

Die einst größtenteils „namenlosen“ Felsen wurden also zur Touristenattraktion und so wurden viele der Felsen „getauft“ , wobei tatsächlich anzunehmen ist, dass ein großer Teil der Namen von den ersten Touristen stammt.

Die bekanntesten unter ihnen sind wohl Les Oreilles de Lapin, le Moine, la Tortue, la Tête de cheval (ou Tête de veau), le Crapaud, le Rhinocéros,… – ganz anders übrigens die alten bretonischen Namen, aber auch davon werde ich euch ein anderes Mal erzählen.

Welle folgt auf Welle… 

Doch so attraktiv die Felsen auch für die Touristen sein mögen, so sehr sie einen in ihren Bann zu ziehen vermögen, so darf doch nicht vergessen werden, wie gefährlich sie letztendlich sind.

Welle folgt auf Welle, ohne jemals zur Ruhe zu kommen. Und wenn man oben auf dem Felsen des Präfekten steht, den bitteren Geschmack des Salzes auf der Zunge hat, den feinen Staub des Meeres – inmitten des ohrenbetäubenden Klangs der Wellenschläge des nie zur Ruhe kommenden Meeres,der Abgrund vor einem, den Blick auf das Kreuz gerichtet, dass zum Gedenken an die verunglückte Familie angebracht wurde, und dann über das Kreuz hinaus auf den weit entfernten Horizont, dann weiß man das hier nicht das Ende ist, nicht das Ende der Welt, sondern wirklich Penn ar Bed.

Die Gedanken werden frei…

Man bleibt gebannt stehen, getrennt durch das vor langer Zeit aus Sicherheitsgründen angebrachte Geländer, das kein wirklicher Schutz ist, denn bei hohem Wellengang und mit steigender Flut leckt das Wasser am Eisen des Geländers, bedeckt es mit Schaum, schlägt weit darüber, doch man mag sich eigentlich nicht wegrühren – die Zeit rinnt dahin, so wie die Wassertropfen von den Felsen, ohne dass man es wahrnimmt. Wieviele Tragödien haben sich hier schon abgespielt?

Aber es gibt auch die ruhigen Tage, die Tage, an denen man fast vergisst, welche Kraft dieses Meer hat, Tage an denen die Felsen zur Ruhe kommen und die Luft unendlich klar ist – Tage mit bretonischem Schäfchenwolkenhimmel, an denen auch Mensch und Tier zur Ruhe kommen…

Ich habe das Meer fotografiert – blau und ruhig wie ein Laken – aber auch stürmisch und fordernd und ich liebe es in all seinen Variationen.

Saint Gué – vom Ankommen und Heimkommen

Dreht man sich um und wendet seinen Blick vom Meer ab, blickt man auf den verschlafenen Ort – naja, im Sommer ist es hier natürlich gar nicht verschlafen, aber ich liebe besonders die Zeiten nach den Touristenwellen… die einsamen Strandspaziergänge, die Ausflüge mit meiner Freundin Sabine, das Warten auf die Fischer am Meer…

Die Sonnenaufgänge, das Sitzen und Träumen auf den Felsen und natürlich, wie sollte es anders sein auch die vielen Stürme. Bei jeder neuen Anreise ist es wieder ein neues Bild, das sich mir bietet ….. – nein, langweilig wird es hier nie.

… und jedes Zurückkommen ist immer wieder eine neues Ankommen – und ein Heimkommen!

Kenavo ar wech all

Gudrun

Blütenpracht in zartem Blau

Das milde Klima des Golfstroms lässt in der Bretagne Hortensien unwahrscheinlich üppig gedeihen. So prägen sie das Bild der Bretagne und unterstreichen den Charakter dieser wunderschönen Landschaft.

Am liebsten mag ich es, wenn sie entlang der Granitmauern von alten Kirchen wachsen und noch dazu blau sind. Nein, es ist mehr als nur einfach blau, es ist ein ganz besonderes Blau: ein lichtes, helles Blau, das Meer und Himmel widerzuspiegeln scheint, und in dessen Zartheit man am liebsten eintauchen möchte.

An einem wunderschönen Herbsttag mit typisch bretonischen Schäfchenwolkenhimmel hat es Sabine (ihr kennt sie ja schon aus meinen anderen Erzählungen und meinem Bericht über ferienhaus29) und mich unser Weg etwas ins Landesinnere geführt – zu der Chapelle Saint-Germain in Plogastel-Saint-Germain im Finistère.

Hier im Inneren des Landes ist es oft ziemlich einsam – wir fahren durch dichte Wälder und mir fallen unzählige Legenden ein. Man glaubt gar nicht, dass der Atlantik eigentlich doch noch so nah ist, mein an das Meeresrauschen gewöhntes Ohr ist erstaunt, ob der Stille und der Einsamkeit.

Chapelle Saint-Germain und die Hortensien

Irgendwann erreichen wir Plogastell-Saint-Germain.Der Name hat seinen Ursprung Bretonischen: ploe , was paroisse, dt. (Pfarr)Gemeinde heißt und gastel,  Burg und Saint Germain.

Jetzt weiß ich auch, warum Sabine diesen Weg gewählt hatte. Wir erreichen eine prächtige gotische Kapelle aus dem sechzehnten Jahrhundert, die seinerzeit der Stolz des ganzen Dorfes war, die Chapelle Saint-Germain. Die rechteckige Kapelle spiegelt den Ehrgeiz seiner Gründer wider und wurde Ende des fünfzehnten Jahrhunderts oder Anfang des sechzehnten Jahrhunderts erbaut.

Ein wunderschönes Licht empfängt uns. Der Ort ist verlassen, viele alte bretonische Häuser verfallen, die Chapelle jedoch in ungewöhnlich guten Zustand und gut gepflegt. Das gesamte Gemäuer ist eingesäumt mit Hortensien, zartblauen Hortensien, die gerade jetzt blühen und eben diesen wunderschönen Kontrast von blauen Hortensienblüten und grauen Granitmauern bilden.

Update: Leider gibt es diese wunderbaren Hortensien nicht mehr, seid also bitte nicht enttäuscht, wenn ihr dorthin kommt.

Wer auf diese traurige Idee gekommen ist? Keine Ahnung.

Ich selbst war schon eine Weile nicht mehr dort, hoffe aber, dass sie irgendwann neu gepflanzt wurden – es bleibt also im Moment leider keine andere Möglichkeit, als sich an den vergangenen Aufnahmen zu erfreuen und auf neue, schnellwachsende Hortensien zu hoffen…

Ein wahrhaft mystischer Ort…

Es ist still und ich höre lediglich das Zwitschern einiger Vögel. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der Zeit zurückzureisen – auf der hinteren Wiese fanden nach bretonischen Brauch in den vorangegangenen Jahrhunderten Märkte statt und ich habe den Eindruck, ich würde Stimmen hören, Gerüche wahrnehmen, in ein längst vergangenes Markttreiben eintauchen, ein ständiges Kommen und Gehen, Lachen, Tänze, Gesang.

Ein wahrhaft mystischer Ort, der mich in seinen Bann zieht und von dem ich weiß, dass ich mich noch oft und gerne an ihn erinnern werde. Zum Glück auch ein Ort fernab von allem touristischem Treiben, so dass man seine Wirkung voll und ganz und ohne Störung in sich einsaugen kann.

Die stibitzte Hortensieblüte…

Ganz leise habe ich meine Fotos gemacht und immer wieder innegehalten. Den Alltag und alles um mich herum habe ich dabei vergessen und nur auf die Stimmen der Vergangenheit gehört.

Der Weg zurück auf die sonnendurchflutete Straße war ein Zurückkehren in eine ganz andere Welt.

Auf dem Rückweg haben wir noch einen wunderschönen Hortensienballen stibitzt, den ich mit nach Hause genommen und getrocknet habe. Jetzt steht er in einer alten Gießkanne in meiner Wohnung und erinnert mich an einen wunderbaren Tag im Finistère und natürlich erinnert er mich auch immer an meine liebe Freundin Sabine, die mich auf diesem Ausflug begleitet hat und mir viele, viele Geschichten über unsere Bretagne erzählt  und jede Menge wunderschöne Orte gezeigt hat.

Das Foto von der zartblauen Hortensie ist seitdem für uns beide ein Symbol geworden…

 In diesem Sinne:

Kenavo ar wechall und bis bald

Gudrun

Bretagne Wetter – oder es muss nicht immer Sonnenschein sein?

Wer eine Reise in die Bretagne plant, erlebt neben dem ungemein abwechslungsreichen Landschaftsbild auch einen ständigen Wetterwechsel. Die Bretagne ist wohl eher nicht für Liebhaber warmer Regionen geeignet, für die, die einen reinen Strand- und Sonnenbadenurlaub planen, sondern eher für jene, die diese einzigartige Mischung aus Wind, Wellen, Sand und Salz vorziehen.

Ja, ich finde, das Land mit seinen sanften Stränden und schroffen Felsen, den rauen, aber doch liebenswerten Menschen, den Hortensien und Palmen und das Wetter passen sogar ungemein gut zusammen, sie ergänzen sich…

Ich selbst liebe besonders die Zeit im Frühling – mild und verheißungsvoll – und jene im Herbst, der oft rau und sehr windig ist. Hinzu kommt, dass es zu diesen Zeiten ungleich ruhiger ist als in der Hauptsaison im Juli und August in den französischen Ferien.

Bretagne Wetter – schnelle Wechsel und einmal am Tag Sonnenschein

Letztendlich kann man einen ebenso sonnigen und warmen April erwischen – wogegen der August sich verregnet und kühl zeigen kann. Niederschläge können einen also immer treffen, egal zu welcher Jahreszeit, aber ich finde, das gehört einfach zur Bretagne dazu.

Und ebenso, wie ein Regenguss gekommen ist, so ist er oftmals auch wieder verschwunden, schließlich wird gesagt, dass es in der Bretagne mehrmals täglich schönes Wetter gibt, wofür auch der stete Wind verantwortlich ist, der die Wolken ebenso schnell wegbläst, wie er neue wiederbringt.

Was packe ich in meinen Koffer?

Ich reise immer mit Regenjacke und Gummistiefeln und allem, was sonst noch dazugehört. Es gab jedoch auch schon Jahre, da hätte ich das alles auch daheim lassen können, aber wie gesagt: Man weiss ja nie. Der Regenschirm kann übrigens zuhause bleiben – er würde ohnehin davonfliegen…

Richtig cool finde ich meine Fischerhose, die ich hier in der Bretagne vor einigen Jahren gekauft habe. Sie ist ein guter Begleiter, wenn ich unterwegs bin, um Wellen zu fotografieren, denn das ist immer eine ziemlich feuchte Angelegenheit.

Die Wettervorhersage an der Küste ist übrigens meist nicht allzu zuverlässig. Es sei denn man fragt die Bretonen selbst. Es ist immer ein wenig so, wie wir in Deutschland den April kennen. Kein Wunder auch, denn in der Regel muss man damit rechnen, dass es nur selten windstill ist. Wind und Meer gehören untrennbar zusammen.

Badeurlaub in der Bretagne?

Wer einen reinen Badeurlaub in der Bretagne machen will, der sollte sich auf kühlere Wassertemperaturen einstellen. Die Farbe des Wassers, die auf dem Foto oben so ein wenig nach Karibik ausschaut, kann ganz schön täuschen – die Aufnahme habe ich im Oktober gemacht und an diesem Tag war es ziemlich kalt.

Aber wer reist letztendlich schon in die Bretagne, um in der Sonne zu liegen und zu faulenzen – dafür gibt es viel zu viel zu entdecken…

Oder ihr macht es wie die Bretonen: Sie lassen sich von etwas kühleren Wassertemerpaturen nicht abhalten und man sieht sie oft bis in den Winter hinein im Meer baden.

Selbst in warmen und sonnigen Sommern steigt die Wassertemperatur nur selten über 18° C. Dagegen fällt die Wassertemperatur im Winter aufgrund des Golfstroms dann kaum unter 10°C. Gerade die Küste bleibt somit in der Regel von Frost verschont und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich zahlreiche Pflanzen dort angesiedelt haben, die bei uns nur mit Überwinterung im Keller oder der Garage gedeihen würden.

Ich habe im März an der Küste schon blühende Calla fotografiert, überall blühen die Kamelien und die Hortensienblüte im Herbst ist eine unvergleichbare Pracht.

Der Klang des Windes ist ein ständiger Begleiter

So, wie die Landschaft von Wind und Wetter geprägt ist, so sind es auch die Menschen, die dort leben. Sturm und Wind sind letztendlich ihre täglichen Begleiter.

Wenn ihr einen Urlaub bucht und ein Haus unmittelbar am Meer bewohnen möchtet, solltet ihr immer bedenken, dass dort jeder Fensterladen klappert. Der Klang des Windes ist ein ständiger Begleiter – sei es auf Spaziergängen an der Küste oder in der Nacht im Haus.

Ich liebe diese Geräusche, die spätestens mit dem Kommen der Flut noch untermalt werden von dem Klatschen der Wellen an die Küste. Manch einer mag das vielleicht als störendend Geräuschpegel empfinden, ich selbst kann darin versinken.

Ebenso fasziniert mich das Licht, das genauso wie das Bretagne Wetter innerhalb kürzester Zeit wechseln kann.

Wenn nicht der Wind die letzten trüben Gedanken weggeblasen hat, dann verschwinden sie spätestens mit diesem magischen und einzigartigen Licht. Ein Tag hier hat tausend verschiedene Stimmungen.

Besonders angetan hat es mir natürlich der „bretonische Schäfchenwolkenhimmel“ – jene schneeweißen Wolken, die aussehen als seien sie aus Watte und die Formen bilden, denen man phantasievolle Namen geben könnten, wirken wie gemalt.

Und aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass etliche Maler in der Bretagne ihre Heimat gefunden haben – Fotografen natürlich auch… – aber das wisst ihr ja!

Ein paar Infos zu den Malern findet ihr übrigens hier: Die Maler und das Meer

Seid ganz herzlich gegrüßt und à bientôt

Gudrun

Warum ich nicht mehr nach Wien fahren werde…

Irgendwie hatte ich mir das alles ja ganz anders vorgestellt: Weihnachten in Wien, Spaziergänge im Schneegestöber, Glühweintrinken und Schneeballschlachten machen… Zugegeben: das war völlig naiv.

Ich weiß ja, dass es heute keine Schneegarantie mehr gibt, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also Weihnachten in Wien ohne Schnee. Die Schneemassen kamen erst an dem Tag meiner Rückfahrt und ja, es waren wirklich Massen. Das Ganze bescherte mir eine über 10 stündige Heimfahrt vorbei an schneebedeckten Bergen und auf glatten Straßen. Naja, Schnee habe ich also dann doch gesehen, aber eben nicht in Wien. 

Dort war es stürmisch, aber nicht so stürmisch, dass Wien mein Herz im Sturm erobert hätte. Mag es am Wetter gelegen haben oder an den Massen von Touristen, die sich durch die City quälten.

Zweifellos wird Wien als die lebenswerteste Stadt gerühmt – gewählt von einem Personalunternehmen ;-), das die Daten zu Lebensqualität verglichen hat… Und ja: Wien ist schön. In der prachtvollen Ringstraße reiht sich ein mondänes Bauwerk an das andere – die Staatsoper, das Burgtheater, etc. etc. – alles in perfektem Erhaltungszustand, alles erhaben.

So weit, so gut. Ich jedoch bin in Wien einfach nicht angekommen, obwohl ich mich wirklich bemüht habe – es wollte nicht funktionieren, Wien hat mich nicht wirklich berührt…

Wien und ich, wir passen irgendwie nicht zusammen…

Normalerweise erkunde ich eine Stadt bis in den letzten Winkel, tauche ein in das Unbekannte, lasse mich treiben.

In Wien hatte ich schon nach kurzer Zeit das Gefühl schon alles gesehen zu haben und das schon mehrfach. Der Wow-Effekt wollte sich einfach nicht einstellen. 

Klar, in Wien gibt es jede Menge zu sehen, tausende von kulturellen Angeboten, Konzerte und unzählige, tolle Ausgehmöglichkeiten, das will ich nicht bestreiten, aber der Funke wollte einfach nicht überspringen.

Ich muss da so ein bisschen an ein Zitat von Albert Camus denken: Wien war eine erfrischene Stadt: Es gab hier nichts zu besichtigen (…) Eine Zeitlang genoss er diese oberflächliche, üppige Szenerie, die in der wenigst natürlichen Stadt der Welt den Menschen von sich selber trennt. ( aus: Albert Camus, L‘Étranger )

Noch vor Beginn der Reise war ich felsenfest davon überzeugt gewesen, dass Wien eine meiner neuen Lieblingsstädte werden würde, aber so ist es nicht – ich muss da wirklich nicht mehr hin. (Naja,  – als Friedensangebot für alle Wiener: ich werde es dann irgendwann doch noch einmal versuchen, im Sommer oder so – vielleicht…;-).

Wien ist anders, die Wiener sind es auch…

Das was ich jetzt schreibe, schreibe ich eigentlich mit einem ziemlich schlechten Gewissen den Wiener gegenüber…

Dennoch bin ich mit meiner Meinung tatsächlich nicht allein, denn Wien liegt bei der Wahl zur unfreundlichsten Stadt laut Expats auf Platz 3 – also kann ich mit meiner Meinung dann doch nicht so ganz falsch liegen.

Mir liegt der sogenannte Wiener Schmäh so ganz und gar nicht. Ich freue mich immer mit Menschen in Kontakt zu kommen, die dort zuhause sind, wo ich hinreise, dass gehört für mich einfach dazu. Selbst Sprachbarrieren lassen sich mit Freundlichkeit und Interesse am Gegenüber überwinden. Die Wiener aber sind halt ein bisserl unfreundlich und anscheinend noch stolz darauf…

Am meisten sind mir jedoch diese ganzen verkleideten Mozarts auf den Geist gegangen, die mir irgendwelche Konzertkarten andrehen wollten.

Klar, gab es auch schöne Eckchen und Momente, aber das ändert leider nichts an meinem Gesamteindruck – ich denke, dies ist auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, meine Bilder zu sortieren und den ersten Blogartikel über Wien zu schreiben.

Ein paar versöhnliche Worte zum Schluss :-)))…

Was mir richtig gut gefallen hat, waren die musikalischen Pfade, auf denen ich gegangen bin – vom Haus der Musik, über das Mozarthaus bishin zu den Liveübertragungen vor der Oper (dick eingemummelt in eine Decke, lediglich ein wenig Schnee hat noch gefehlt…), was mich mit vielem wieder versöhnt hat – ich habe viel altes Wissen aufgefrischt und jede Menge neues dazubekommen.

Absolut super ist übrigens der öffentliche Nahverkehr, da kann man wirklich nicht meckern und daran könnten sich tatsächlich viele andere Städte ein Beispiel nehmen. Was ich auch richtig cool fand, ist die Idee mit dem Silversterpfad. Hier ist musiktechnisch für jeden etwas dabei und die Stimmung ist einfach klasse.

Allerdings ist es tatsächlich sinnvoll, schon am Nachmittag dorthin zu gehen und am Abend lieber etwas anders zu planen, es sei denn, man hat kein Problem damit, sich von den Menschenmassen schieben zu lassen…

Wie sieht es bei euch aus? Wien ja – oder eher nein? Welche Erfahrungen habt ihr in Wien gemacht?

Es grüßt euch ganz herzlich

Gudrun