Stella Artois, también conocida como "The Wife Beater"

Una forma de reconocer a un turista español en Londres, es verle entrar en un pub del centro, acercarse a la barra, esperar pacientemente su turno, y decirle al camarero con voz temblorosa “I… want… a beer”.

Los pubs en el Reino Unido tienen una gran variedad de cervezas, y la gente suele tener unas preferencias bastante marcadas, así que los camareros se esperan que los clientes les pidan exactamente qué cerveza y qué tamaño quieren. Así, una forma más correcta, sería decirle al camarero “May I have a pint of Kronenbourg, please?”

Cada cerveza intenta atraer a un tipo de mercado. Por ejemplo, Stella Artois ha intentado tradicionalmente atraer a un sector más pudiente, utilizando su slogan de “reassuringly expensive”. Pero esa cerveza tiene un problema, y es que tiene 5.2 grados de alcohol, que es algo más que la mayoría de marcas populares.

Su alto contenido de alcohol hizo que se popularizara entre hooligans y gente con ganas de emborracharse. Este tipo de gente es más dada a protagonizar episodios violentos, por lo que ha habido varios pubs que han dejado de comercializar esta cerveza para alejar a estos sectores de sus locales.

Todo esto hizo que algunas personas usasen el nickname de “Wife Beater” (golpeador de mujeres) para referirse a Stella.

Os podéis imaginar que todo esto ha herido muchísimo la reputación de esta marca. Para intentar recuperar su imagen, Stella ha intentado varias cosas, incluyendo editar su página de la wikipedia para eliminar toda mención a “Wife Beater“.

Este intento fue cazado por otros usuarios de Wikipedia, y los cambios fueron revertidos, por lo que el escarnio para la marca fue incluso mayor.

¿Logrará Stella volver a recuperar su imagen de cerveza para las clases altas? ¿Qué tipos de cervezas soléis pedir en pubs de UK?

Al final tanto cenar y comer fuera sale por un buen dinerito a fin de mes, y en una ciudad con los alquileres tan altos como esta, hay que buscar formas de ahorrar.

Un amigo me pasó una buena solución: TasteCard. Armado con esta tarjeta puedes ir a muchísimos restaurantes y conseguir descuentos del 50% o 2×1.

El número de sitios en los que se puede utilizar esta tarjeta está creciendo, pero ya es bastante grande. Prácticamente todas mis cadenas favoritas están, y algunos de mis restaurantes independientes preferidos también, tanto en Londres como en otros sitios a los que voy a menudo, como Yeovil.

Las pegas son:

• Sólo incluye comida, no bebida.
• La mayoría de restaurantes no la aceptan en viernes o sábados.
• Algunos sitios limitan el número de personas en una mesa que pueden usar el descuento.
• Algunos restaurantes no la aceptan en fiestas importantes, tipo San Valentín.
• Si no la coges con ninguna oferta, cuesta 70 libras al año.

Si os interesa probarla gratis durante 2 meses, podéis pedir la vuestra aquí

Winchester desde una colina

Llegando a Winchester desde Londres

Winchester está a algo menos de una hora en tren desde Waterloo. No hay que hacer ningún cambio, y si se utiliza la Network Railcard no sale muy caro, así que es un sitio ideal para visitar si quieres ver algo más que Londres.

Un poco de historia de Winchester

No voy a resumir la historia de Winchester aquí, porque os aburriría muchísimo, pero os dejo unos pocos hechos interesantes:

• El primer asentamiento en Winchester data del 150 Antes de Cristo.
• Fue la capital de Inglaterra durante los tiempos sajones: desde 871 hasta algún momento del siglo XII, cuando las instituciones de gobierno se trasladaron a Londres.
• Se cree que Winchester fue ’Caer Gwent’, la legendaria Camelot.
• La Catedral actual se empezó a construir en 1079, aunque la iglesia a la que reemplazó llevaba allí desde los 640.
• Hay quien dice que el Rey Arturo fue enterrado en Winchester.

La catedral

La catedral de Winchester

Conozco muy pocos sitios en UK con tamaño razonable y que no tengan una catedral. Winchester no es una excepción, pero al menos para entrar a esta no hace falta pagar (o al menos nosotros no tuvimos que hacerlo).

La Catedral se empezó a construir en 1079 a petición de William el Conquistador, en el lugar que ocupaba “The Old Minster”, que llevaba allí desde el año 640. El resultado fue una de las catedrales católicas más importantes de Inglaterra en la época.

Durante la reforma religiosa de Enrique VIII la catedral de Winchester pasó a pertenecer a la Iglesia Anglicana. Con todos los saqueos, incendios y reconstrucciones que se produjeron en esa época el aspecto de la Catedral cambió bastante, aunque desde entonces se ha mantenido bastante estable hasta nuestros días.

Uno de los reyes españoles más conocidos, Felipe II de España (hijo de Carlos I de España y V de Alemania) se casó en esta catedral. Nada más y nada menos que con la hija de Enrique VIII, María I, también conocida como Bloody Mary por su afición a mandar matar protestantes.

Yo no sé vosotros, pero no recordaba que Felipe II se hubiera casado con una reina de Inglaterra, y ¡me sorprendió muchísimo!

La historia más curiosa que he leído sobre la catedral de Winchester es la de William Walker: el Buceador. En 1905 se descubrieron una serie de grietas en la catedral, y un estudio demostró que se debían a un defecto de construcción en una expansión que se hizo durante el siglo XIII.

Para solucionarlo era necesario afianzar los cimientos. Desafortunadamente gran parte de estos estaban construidos en agua, y había que desecarlos para poder hacer el trabajo en condiciones. El problema es que si se desecase tal cual, la catedral se hubiera colapsado. Ni cortos ni perezosos contrataron a un buceador para que apuntalara los cimientos de modo temporal para permitir el desecado. Ese buceador fue William Walker.

William trabajó entre 1906 y 1911, usando más de 25.000 bolsas de cemento y 900.000 ladrillos, en aguas casi completamente oscuras y en condiciones más que precarias. Su esfuerzo heroico permitió completar los trabajos de mantenimiento y salvar la Catedral.

Desde aquí me quito el sombrero. Olé tus huevos, William Walker.

Jane Austen en Winchester

Una de las residentes más conocidas de Winchester es Jane Austen, autora de Pride and Prejudice (no confundir con Pride and Prejudice and Zombies) y Sense and Sensibility (no confundir con Sense and Sensilibity and Sea Monsters).

Realmente Jane había vivido la mayor parte de su vida en un pueblo cercano: Steventon, pero en los últimos años de su vida se trasladó a Winchester para estar más cerca de su médico, puesto que tenía una salud muy delicada.

Cuando murió fue enterrada en la catedral, así que es posible visitar su tumba. De hecho es difícil no pisarla, puesto que ocupa una gran parte de uno de los pasillos principales.

Tumba de Jane Austen

La colina

Una de las cosas que más me gustó de nuestra visita a Winchester fueron las vistas desde una colina cercana.

La foto del comienzo del post está sacada desde allí. Aquí va otra de la catedral.

La catedral desde la colina

Un paseo junto al río en Winchester

Winchester también tiene río, el Itchen. Merece la pena darse un paseíllo junto a él, para ir a parar al Winchester College y a las ruinas romanas.

Paseo junto al río

Ruinas romanas

¿El bar más antiguo de Inglaterra?

Otra cosa que no falta en Inglaterra son pubs y bares que se auto proclamen los más antiguos del país. Uno de ellos está en Winchester, así que ¿qué mejor forma de acabar el día con una pinta en él?

Otro de "Pub más antiguo de Inglaterra"

¿Hace falta que diga que me encantó Winchester? Pues si es necesario lo digo. Me encantó, y me parece un sitio muy recomendable para visitar.

¿Y vosotros habéis estado alguna vez? ¿Os ha picado la curiosidad?

Hace poco hice un curso sobre cómo hablar en público y hacer buenas presentaciones, con Amanda Vickers como profesora. Empecé el curso con temblores en las piernas sólo de pensar en salir a la palestra y presentar delante de mis compañeros, y lo acabé moviéndome con confianza por el escenario, sonreir e interactuar con la audiencia como si fueran mi grupo de amigos. Muy mejorable, pero no tan patético ni de lejos como cuando empecé.

La profesora, Amanda Vickers, ha escrito muchísimos libros sobre distintas habilidades personales, y nos regaló una copia de uno de ellos a cada uno: Personal Impact.

Este es el tipo de libros de autoayuda que jamás me hubiera leído si no fuera porque conozco personalmente a la autora. Pero me alegro tanto de haberlo hecho, que he pensado escribir una pequeña reseña en el blog para hacerle un poco de justicia.

La premisa principal del libro es sencilla: cuando nos presentan a alguien, cuando andamos por la calle, cuando estamos sentados en la oficina, siempre, estamos haciendo un impacto, y la gente a nuestro alrededor está formándose opiniones sobre nosotros. Que la opinión que se están formando sea positiva, y sea la que más nos interesa depende completamente de nosotros.

Tu vestuario, tu peinado, la forma en la que andas, como de erguido te sientas, la velocidad a la que hablas, el tono, el volumen, tu contacto visual, etc, etc, etc. La mayoría de las personas no nos fijamos en estos detalles sobre nosotros mismos, pero inconscientemente juzgamos a los demás por ellos. De ellos deducimos si alguien es calmado o nervioso, seguro, inseguro o arrogante, pasional o analítica, entre otras muchas cosas.

Yo por ejemplo nunca le he presentado demasiada atención a mi vestuario o a si mis zapatos van limpios o no. Un error enorme sobre todo cuando voy a las oficinas de los clientes.

Soy totalmente descuidado con mi pelo, lo que no va tampoco nada bien con la imagen de persona cuidadosa que debería proyectar como consultor.

Tiendo a hablar demasiado rápido (como casi todos los españoles), y si no le presto atención hablo con un tono de voz ligeramente más agudo que no suena tan convincente como mi “buen” tono.

Por otro lado hay otras muchas cosas que hago bien de forma natural y que ayudan a proyectar mi mejor yo: una persona con confianza en sí misma y que sabe lo que hace.

Conocer lo que ya haces bien y deberías seguir haciendo, y las cosas que debes cambiar para mejorar es algo realmente poderoso en lo que nunca había pensado hasta leer este libro.

Si os suena interesante, está muy barato en Amazon. Yo lo recomiendo totalmente.

Del primero que quería hablar es de Eindhoven. Estuve allí dos semanas por trabajo en Diciembre del 2011.

Centro de Eindhoven

Para volar desde Londres hasta Eindhoven cogí el vuelo desde el London City Airport. Hasta ese momento era el único aeropuerto de Londres que me faltaba por usar, y la verdad es que ¡me encantó!

El avión era el más pequeño en el que habia volado en mi vida, y me pareció muy curioso con sus hélices. Su tamaño no me importaría lo más mínimo si no fuera porque las turbulencias son bastante más inquietantes con ese tipo de aparatos.

Avión a hélice de CityJet

Lo mejor de volar desde el City Airport es que está junto a Londres, así que las vistas que se ven durante el despegue son increíbles. No pude sacar ninguna foto porque ya sabéis que mientras el avión despega o aterriza no se puede usar ningún aparato electrónico, así que las fotos de más abajo no son mías.

Nada más salir pasamos junto al Thames Barrier:

Thames Barrier desde el avión

Esta foto es de Stephen Williams y la original se puede encontrar aquí. Si yo hubiera tomado esta foto, hubiera salido al revés, puesto que este avión está aterrizando y no despegando. También se puede destacar que esa imágen es bastante antigua, y se puede ver como la zona que sobrevuela está totalmente sin desarrollar. Eso ahora está urbanizado. Pero bueno, es la foto que he encontrado más parecida a la perspectiva que tuve yo.

Unos segundos después de pasar por el Thames Barrier pasamos por Woolwich, el O2 y Greenwich (foto de Greenwich Peninsula Chaplaincy):

Greenwich peninsula

Desde allí el avión giró al norte y sobrevolamos el estadio olímpico (foto de London 2012)

Estadio olímpico de Londres

Tanto mi compañero de asiento (que también es mi compañero de trabajo) como yo tardamos al menos 5 minutos en poder quitarnos la sonrisita bobalicona.

A partir de ahi reconocí pocas cosas. El avión giró hacia el Este por fin con rumbo a Holanda.

Eindhoven está situada al sur de Holanda, en la provincia de North Brabant. Es la quinta ciudad más poblada de Holanda con poco más de 200.000 habitantes. No sé cómo serán las otras 4 de interesantes, pero esta me decepcionó bastante.

Obviamente iba a Eindhoven a trabajar, así que entraba y salía de la oficina completamente de noche. Tampoco me pude quedar durante el fin de semana, por lo que todo lo que pude ver de la ciudad fue de noche, y la vida nocturna que vi fue bastante triste. Eso sí, probé casi todos los restaurantes listados en TripAdvisor.

Las cosas más interesantes que vi fueron:

El Van Abbe Museum.

This photo of Van Abbe Museum (Van Abbemuseum) is courtesy of TripAdvisor

Tengo fotos propias del museo, pero las estaba repasando ahora y son todas bastante lamentables, así que he prefiero poner esta que encontré en TripAdvisor.

La iglesia de St Catharina.

Iglesia de St Catharina Eindhoven

Lo curioso de esta iglesia es que cada noche las luces que la iluminan hacen distintas proyecciones.

El estadio de la Philips:

Philips Stadium, estadio del PSV

Philips stadium, foto de holland.com

Hay otras cosas que quiero visitar la próxima vez que vaya por trabajo, pero lo que me ha quedado claro es que no es la ciudad a la que iría para hacer turismo.

¿Habéis estado alguna vez en Eindhoven? ¿Algo que merezca la pena ver que me haya perdido?

Fawlty Towers

Al poco de llegar a Londres iba bastante a casa de uno de mis amigos, a hacer unos intercambios de español-inglés. Por aquel entonces él y su novia estaban enganchadísimos a Fawlty Towers, una antigua serie británica que iba sobre un hotel en el que el botones era un español que no hablaba ni papa de inglés, y el dueño un inglés muy estirado y cabezón, y con meteduras de pata antológicas.

De vez en cuando veíamos algún trozo, y a mí me encantaba, porque con el nivel de inglés que tenía cuando llegué, estoy seguro de que protagonicé unas cuantas escenas como esta:

Fawlty Towers tiene sólo dos temporadas, con 6 episodios en cada una. La primera temporada salió en 1975, y la segunda en 1979. Ambas fueron emitidas en la BBC, con gran éxito de audiencia.

Los protagonistas principales son los dueños del hotel, Basil Fawlty (interpretado por John Cleese, ex Monty Python), Sybil Fawlty (interpretado por Prunella Scales) y Manuel (interpretado por Andrew Sachs, de origen alemán).

Cualquiera sabe que los adolescentes en una serie de adolescentes son interpretados por señores de trentaypico, y que los españoles son interpretados por alemanes. Ese pequeño lapsus en el reparto no impidió que el personaje de Manuel fuese tremendamente popular. De hecho, hay una estatua suya en el Madame Tussauds en Londres.

Manuel, en el Madame Tussauds

Si queréis reiros un rato, es posible comprar los DVD’s de Fawlty Towers en Amazon por bastante buen precio. Supongo que en las redes P2P también será posible encontrarlas.

Os dejo con un par de vídeos más para abrir boca:

Localización de Sealand, foto de la wikipedia

¿Quién no ha pensado alguna vez crearse su propio país? ¿Una república independiente de tu casa? Yo desde luego que sí, y por eso la historia del Principado de Sealand, un pequeño granito en el culo de la Gran Bretaña, me parece fascinante y bastante divertida.

Sealand se situa en un fuerte, el HM Fort Roughs, en aguas internacionales, a unos 10 kilómetros de la costa de Suffolk, al sureste de Inglaterra, muy cerca del Canal de la Mancha.

El HM Fort Roughs fue construido en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, para ayudar con la defensa contra los bombardeos nazis, y fue abandonado por el Reino Unido en 1956.

HM Fourt Roughs, foto de la Wikipedia

El heroe de esta historia es Major Paddy Roy Bates. Bates, un radio pirata aficionado, buscaba algún sitio desde donde transmitir su radio pirata, Radio Essex, y el 2 de Septiembre e 1967 ocupó el fuerte para ello.

En 1968 un grupo de trabajadores entró en lo que Bates ya llamaba sus “aguas territoriales” para colocar una boya junto a la plataforma. El hijo de Paddy Roy, Michael Bates intentó expulsar a los trabajadores a base de disparos de advertencia.

Como ambos Bates eran todavía ciudadanos británicos, fueron llevados a juicio en Gran Bretaña. El juez determinó que dado que la plataforma (que Paddy Roy empezaba a llamar ya ‘Sealand‘), estaba fuera de la jurisdicción del Reino Unido, el caso no podía proceder.

Mientras tanto, en 1975, Paddy Roy introdujo una constitución, una bandera, moneda propia (el Sealand Dollar), y hasta pasaportes.

Bandera de Sealand

La primera guerra en Sealand se produjo en Agosto de 1978, contra una coalicción Alemania / Holandesa. Mientras Bates padre y su mujer estaban en Inglaterra, el malo de la historia, Alexander Achenbach, uno de las pocas personas con pasaporte de Sealand, y autoproclamado ‘Primer Ministro de Sealand’, contrató a unos pocos mercenarios holandeses y alemanes para tomar las torres.

Llegaron al fuerte con lanchas motoras y helicópteros, y tomaron a Bates hijo como rehén. Bates padre se las apañó de alguna manera para recuperar la torre y apresar tanto a Achenbach como a sus mercenarios.

Achenbach, que era un abogado alemán con pasaporte de Sealand, fue acusado de traición y condenado a estar encarcelado salvo que pagase 75.000 Marcos alemanes (unas 23.000 libras de la época). Los gobiernos de Holanda, Austria y Alemania pidieron a Reino Unido que lo liberase, pero dado el precedente de 1968, donde había quedado claro que Reino Unido no tenía jurisdicción sobre la torre, UK se lavó las manos.

En ese momento Alemania decidió enviar a un diplomático de la embajada en Londres a negociar con Bates la liberación de Achenbach. Después de varias semanas de negociaciones Achenbach fue liberado, pero el hecho de que Alemania enviase un diplomático constituye, al menos en ojos de Bates, el reconocimiento de facto de Sealand como país.

Despues de su expatriación, Achenbach y Gernot Pütz establecieron un “gobierno en el exilio”, también conocido como el “Gobierno Rebelde de Sealand”, en Alemania. De hecho, el sucesor de Achenbach, Johannes Seiger, deja bastante claro en su página web que se considera el gobernante legítimo del principado de Sealand.

En 1987 Reino Unido extendió sus aguas territoriales de 3 a 12 millas náuticas, y Sealand hizo exactamente lo mismo. No ha habido ningún tratado entre ambas entidades, así que se asume que el área en el que coinciden se divide equitativamente. Esto es utilizado también por la familia Bates como otra muestra de que Reino Unido considera a Sealand un país independiente.

Dada su turbia historia, y su dudoso estatus como país, los pasaportes falsos de Sealand se multiplicaron. En 1997 se estimaba que hubiera 150.000 pasaportes de Sealand en circulación (de los que sólo 300 eran legítimos), así que la familia Bates decidió declararlos todos ilegales. En la página web oficial de Sealand se culpa a Achenbach y su gobierno en el exilio por la proliferación de las falsificaciones de los pasaportes.

En 1999 Bates padre (también conocido como Prince Roy), abdicó en su hijo, (Prince Michael) por su estado de salud.

Parece ser que el hijo no está muy interesado en el tema, así que puso el país en venta a través de una inmobiliaria española, llamada Inmonaranja, a un precio de 750 millones de Euros. No sé porqué no me extraña ni un poco la nacionalidad de la inmobiliaria.

La popularidad de Sealand alcanzó máximos en 2007. Suecia endureció sus leyes de propiedad intelectual, así que The Pirate Bay decidió comprar la torre para poder utilizarla como base de operaciones, puesto que allí no estarían sujetos a las leyes de ningún país. Por algún motivo no consiguieron su propósito, y Sealand siguió en venta.

A fecha de 2010 Sealand seguía a la venta, y no he encontrado referencias más modernas, así que asumiré que su estado no ha cambiado.

Si queréis saber mucho más sobre la historia de Sealand, la página de la Wikipedia es muchísimo más detallada.

Tampoco os perdáis la página “oficial“, y la del Gobierno en el exilio.

¿Qué os parece la historia de Sealand? ¿Os parece tan simpática como a mí? Me encanta la jeta que le echan algunos…

La primera impresión que tuve es que ¡París es un sitio carísimo! ¡Mucho más caro que Londres! Mi empresa me limita lo que me puedo gastar cenando cuando voy de viaje por trabajo. El límite siempre me ha parecido bastante holgado, pero en París la cosa está bastante más complicada, y todas las noches hemos tenido que descartar restaurantes que se subían a la parra.

Después de cenar fuimos andando hasta la Torre Eiffel, que me resultó impresionante. No soy un gran fotógrafo, así que estas fotos no capturan toda su magia, pero hice todo lo que pude

Torre Eiffel, reflejada en el Seine

La Torre Eiffel, desde abajo

Desde la Torre Eiffel, fuimos dando un paseito por la orilla del Seine:

El Seine, desde el puente de la Torre Eiffel

Un Tiovivo junto al Seine.

En esta foto estoy dejando en evidencia mis habilidades como fotógrafo. A cualquiera con un poco más de arte le hubiera quedado muy bien capturando el reflejo en el río y la luna. Afortunadamente me gano la vida como informático .

Desde allí volvimos a pasar por debajo de la Torre Eiffel, y paseando por el Champ de Mars llegamos al Mur de la Paix y la École Militaire

Mur de la Paix

École Militaire

El edificio me pareció impresionante, lamentablemente la valla que se ve en la foto es lo único que me separaba de un Doberman que me ladraba con muy mala leche, así que saqué esta foto de mierda, y me largué antes de que al perro le diese por tirar la valla abajo.

Ya era bastante tarde, y como obviamente teníamos que rendir al día siguiente en la oficina, nos volvimos al hotel, y a dormir.

Buenas noches, París.

Buenas noches, París

La isla de la catedral de Notre Dame, Paris

Hacía ya tiempo que mi empresa no me mandaba a un sitio chulo y ya tocaba. Hace un par de semanas me comentó mi jefe que tendría que ir con un compañero a un mini proyecto (una semana) a París, y me puse a reservar los viajes y el hotel con una sonrisa de oreja a oreja.

Todo el mundo sabe que para sobrevivir en cualquier país necesitas conocer al menos dos frases del idioma local:

• Tengo hambre.
• Por favor, no me mates.

El sábado me dió por repasar lo que sabía de francés, y como me dí cuenta que no llegaba a ese nivel, me compré un cursillo de la BBC, un libro de frases de viaje, y un mini diccionario francés – inglés. Lo abrí el domingo por la noche, así que me ha servido de más bien poco.

Para viajar desde Londres hasta París, mi compañero y yo decidimos usar el Eurostar por comodidad (sólo dura 2h y 30m, y va del centro de Londres al centro de París).

Era la primera vez que lo usaba, así que me hacía muchísima ilusión. El caso es que me había levantado a las 5 de la mañana para llegar a Kings Cross St Pancras con tiempo para desayunar, y la ilusión de ir en tren no compensaba el sueño. Me dormí al poco de arrancar, y me desperté estando ya en Francia. Lo sabía porque pasamos junto a una carretera, y vi que los coches conducían por el lado correcto.

Al rato llegamos a Gare Du Nord, y desde allí cogimos el metro hasta la oficina, que está junto al Museo del Louvre.

Era la primera vez que iba a esta empresa, y tengo que reconocer que me decepcionó un poco el aspecto exterior. Es una empresa muy importante del sector del diseño y de la moda, así que me esperaba que su oficina fuera realmente colorida y resultona. Sin embargo estaba en una calle bastante estrecha, y el edificio no podría resultar más aburrido.

Después de trabajar fuimos al hotel para dejar las cosas y prepararnos para la primera sesión de turisteo. En la recepción me explicaron que mi habitación estaba en la planta 27, así que iba a tener unas vistas tremendas. Lamentablemente con la tarifa básica (¡básica su pura y santa madre!) mi habitación daría hacia las afueras de París, y no hacia la Torre Eiffel. Eso se podría solucionar fácilmente con otros 25 euros al día, que también me permitirían usar la piscina y el gimnasio.

Cuando paga la empresa, 25 euros más por tener vistas a la Torre Eiffel suena MUY tentador. Lamentablemente tengo la impresión de que a mi jefe no le hubiera parecido tan divertido, así que me tuve que “conformar” con estas vistas.

Vistas desde mi habitación. Paris

Vistas desde mi habitación. París

Continuará….

Postman's park (Foto de VictorianWeb)

Hoy voy a hablar de un pequeño parque/jardín situado junto al Museo de Londres, muy cerca de la Catedral de St Paul llamado The Postman’s park, el parque de los trabajadores de correos.

Este parque tiene muchas cosas curiosas. Una de ellas es que muchos turistas lo han visto sin ser conscientes de ello.

¿Os suena la película Closer? Es una película bastante lamentable, grabada en 2004 en Londres, con Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts y Clive Owen como protagonistas.

Al comienzo de la película Natalie Portman, haciendo de turista estadounidense, es atropellada por un taxi por cruzar la calle mirando a Jude Law. Este, como es un caballero la acompaña a Bartholomew Hospital para que la traten, y cuando la dejan salir, van a celebrarlo al Postman’s park, que está al lado, para comenzar el ligoteo.

Spoiler alert!
El siguiente video es el final de la película. En el minuto 1:27 vuelve a salir el parque, pero si no la habéis visto todavía, y queréis hacerlo, ¡no le deis al “play”!

Lamentablemente el primer vídeo deja a medias la escena del parque, y no he encontrado otro más largo. En ella Jude Law y Natalie Portman descubren porqué es conocido el parque: porque allí está “The Memorial to Heroic Self Sacrifice”, que es un pequeño homenaje conmemorando a algunas personas que murieron salvando la vida a otras.

Memorial to Heroic Self Sacrifice, foto de la Wikipedia

El homenaje fue propuesto originalmente por el escultor George Federic Watts en 1887 para conmemorar las bodas doradas de la coronación de la Reina Victoria. Lamentablemente la idea no fue aceptada en ese momento.

The Postman’s park había sido construido en 1880, sobre el cementerio de la iglesia St Botolph’s Aldergate. En 1898, al párroco de dicha iglesia se le ocurrió que el homenaje que había propuesto Watts podría darle un poco más de glamour al parque, así que habló con él para que empezase la construcción.

El memorial fue abierto en 1900, con espacio para 120 placas conmemorativas, con sólo 4 de ellas ocupadas. Watts murió en 1904, y su mujer Mary Watts tomó el relevo.

Lamentablemente en 1906 William de Morgan, el ceramista que se encargaba de crear las placas perdió interés por el negocio de la cerámica, y decidió que lo suyo era la novela, cosechando contra todo pronóstico bastante éxito.

El caso es que para 1906 sólo había 24 cerámicas en el homenaje, y aunque Mary Watts intentó contratar alguna otra empresa para fabricarlas, no encontró ninguna de su agrado, y acabó abandonando el proyecto.

Desde entonces y hasta 1931, se fueron añadiendo de vez en cuando algunas placas al memorial (incluyendo una a un policía que murió salvando a otras personas en un bombardeo alemán durange la Primera Guerra Mundial). Para 1931 sólo había 53 placas, y desde entonces, y hasta 2009 no se volvió a añadir ninguna.

Una de las placas, en homenaje a Thomas Griffin

El origen del nombre del parque es fácil de imaginar. Por aquel entonces la General Post Office estaba junto a él, y sus trabajadores solían utilizarlo para tomar sus descansillos.

Antes mencioné que el parque estaba construido sobre un cementerio. Estoy seguro que eso le ha llamado la atención a más de uno. Este no es ni muchísimo menos el único tiene ese origen en Londres.

De hecho, si vais a visitarlo, veréis que el parque está a un nivel al menos un metro más alto que el de la calle. Esto tiene una explicación bastante sencilla: los cementerios de Londres han estado siempre tan sobrecargados, que en lugar de crecer a lo ancho, se crecía a lo alto: se echaba una capa de tierra encima de las tumbas existentes, y a seguir enterrando.

Referencias:

Yo me enteré de este parque en uno de los tours de Londres en Español: El Tour de la City de Londres. Ya he hablado de los tours de esta empresa en más de una ocasión, pero es que no puedo recomendarlos lo suficiente. Si tenéis ocasión de hacer alguno, no os vais a arrepentir.

Podéis leer mucha más información sobre él en la página de la wikipedia: The Postman’s park