Historia y Paisajes de Extremadura

Los santos inocentes humillacion

2010-06-15T12:42:00.000-07:00

Un paseo Por Jerez de los Caballeros

2010-05-11T12:54:00.000-07:00

Jerez de los Caballeros es la ciudad más dinámica e importante del suroeste de la provincia de Badajoz. Con casi 10.000 habitantes, esta ciudad de indudable interés cultural, turístico e histórico, tiene una importante industria siderúrgica y agroalimentaria de embutidos ibéricos. Con la conquista por Alfonso IX de León en 1230, con ayuda de los templarios entró Jerez en la época cristiana. Aun en el 1240 es necesaria una campaña militar para asegurar la zona. Alejado el peligro musulmán el rey hace donación de la villa a la Orden del Temple.

Con el Temple comienza una repoblación y engrandecimiento de la comarca, siendo de esta época la constitución del "bailiato" o encomienda de Jerez como lo demuestran documentos de capítulos de la orden. La disolución de la Orden del Temple por bula del papa Clemente V hace pasar sus posesiones de España y en concreto la comarca de Jerez a la Corona. Cuentan las historias del pueblo que los templarios se resistieron y en la lucha murieron degollados todos los caballeros, de ahí el nombre de "Torre Sangrienta" a uno de los baluartes de la muralla de Jerez. Es famosa su Semana Santa y su Feria del Jamón

Plasencia

2010-04-21T09:53:00.000-07:00

Plasencia esta situada en el norte de la provincia de Cáceres, una de las dos provincias de Extremadura. Se encuentra ubicado en el extremo sur del valle del río Jerte, en las estribaciones occidentales del Sistema Central cuyas cumbres contribuyen la divisoria natural entre las provincias de Cáceres con Salamanca y Ávila. Es también la sede de la Diócesis del mismo nombre. También lo es del partido judicial de Plasencia y hasta el siglo XIX sede del Sexmo de Plasencia.

Con los árabes resultaría ser un pequeño núcleo de poblacion bereber, no exento de cierto atractivo, al que quizás deba su nombre la ciudad «UT PLACEAT DEO ET HOMINIBUS», (Para que agrade a Dios y a los hombres) es la divisa que orla el escudo de la ciudad en cuyo centro campea un castillo mazonado; a la derecha de éste un castaño
y a la izquierda un pino, ambos con sus raíces al descubierto.
Concebida desde sus orígenes como fortaleza, denota en
todo su casco antiguo un muy pronunciado carácter militar.
La Muy Noble, Leal y Benéfica ciudad de Plasencia fue fundada
por el rey castellano Alfonso VIII en 1186, adquiriendo una gran importancia durante el siglo XII, y consagrándose como uno de los bastiones del occidente español, además de vivir con intensidad la conquista de América y los posteriores aires imperiales.
Su recinto amurallado denota un cierto carácter militar, construido allá por el año 1198, constaba de 70 torres y 8 puertas y en él trabajaron durante once meses unos 9.000 hombres.
La ciudad fue de realengo hasta l442, fecha en la que pasó a manos de Pedro de Zúñiga por concesión del Rey Juan II, con el título de condado hasta 1488 que pasaría a Los Reyes Católicos.
Desde finales del siglo XV, Plasencia acogería a lo más nombrado de la nobleza extremeña, lo que propició que duques, condes y marqueses residieran en la ciudad dejando, afortunadamente un gran legado histórico-artístico del que gran parte aún se conserva
Estatua de Alfonso VIII considerado el fundador de la ciudad de Plasencia

Murallas de Plasencia.

Casa Consistorial situada en la Plaza Mayor.

Plaza Mayor.

Casa de los Carvajal Giron

Castuera

2010-04-12T14:20:00.000-07:00

Se trata de una de las 18 villas que en el pasado formaban parte de la Real Dehesa de La Serena. Perteneció por tanto, a la Orden de Alcántara, cuyo administrador perpetuo es el Rey.

El norte del municipio está ocupado por las aguas del embalse del Zújar que junto con el de La Serena forman uno de los embalses más grandes de Europa.

El nombre inicial de este núcleo, a partir del cual se consolidó la población presente, fue el de Castuera, tomado de una venta existente en ese punto, y del que posteriormente derivaría el de Castuera. Otras versiones han defendido, en estimación menos documentada, las conexiones del topónimo con un supuesto enclave romano de tradición túrdula llamado Castrum Erat.
El foco de mayor antigüedad del asentamiento se localiza en el punto más elevado de la población, llamado el Cerrillo. Aquí se situó, como parroquia primitiva, la ermita de San Juan, en cuyo entorno se articula el barrio de ese nombre. En el extremo contrario, próxima al camino viejo de Cabeza del Buey, se encontraba una charca utilizada como abrevadero para los ganados.
Como realidad insólita en la región, de la que tan sólo en Olivenza se repetía una muestra, Castuera contaba todavía en el siglo XIX con cinco molinos de viento, erigidos en los alto del Cerrillo.

En esta sierra, Las Pozatas, en la finca denominada “La Verilleja”, en la ladera norte cerca de la línea férrea Badajoz-Madrid, y al pie de unas antiguas minas de plomo argentífero, se situó el campo de concentracion que aparece como un gran centro de distribución de presos, escenario de los primeros momentos de la represión ya institucionalizada. Estuvo funcionando desde abril de 1939 hasta finales de febrero de 1940.

Museo del turron

La fábrica de Harinas, edificio de principio de siglo XX, alberga en la actualidad el Museo del Turrón de Castuera. Se distribuye en cuatro plantas donde encontramos toda la maquinaria original: las cintas transportadoras de grano, los molinos, los planchisters... y el testigo del viejo motor que el dueño de la harinera compró en la Esposición Universal de Barcelona, en 1929.

El Museo del Turrón de Castuera conjuga todo el saber de la tradición y el buen hacer del turronero con un moderno montaje expositivo. A través de modelos interpretativos, panelería, grafismos, recreaciones de ambiente, un audiovisual y una cuidadosa selección de objetos originales, cedidos por turroneros de la localidad, el visitante podrá llegar a conocer y comprender el significado y la importancia del Turrón en Castuera

Palacio Condes de Ayala

Monesterio

2010-03-17T11:33:00.000-07:00

Está situado junto a la Sierra de Tentudía, dominando el Puerto de las Marismas. Se enclava en las estribaciones de Sierra Morena que establecen la división entre Extremadura y Andalucía, dominando el Puerto de las Marismas, puerta de entrada desde Sevilla y paso natural de la Vía de la Plata. Pertenece a la comarca de Tentudía y al Partido judicial de Zafra.

En este punto, donde culminan las llamadas Cuestas de Culebrín, se cobró derecho de portazgo hasta mediados del siglo XIX. Durante varios siglos fue una Encomienda de la Orden de Santiago.

Su ventajosa situación a mitad de camino entre Sevilla, Badajoz y Mérida, impulsó de manera extraordinaria el ejercicio de la arriería por parte de sus habitantes, siendo esta actividad sobresaliente en la economía local, además de la agricultura y la ganadería.

Sobre el periodo histórico de la II República y de la Guerra Civil existe un libro publicado en 2008 que lleva por título República y Guerra Civil en Monesterio y cuyo autor es Antonio Manuel Barragán Lancharro

La celebración del 'Día del Jamón', festividad del municipio pacense de Monesterio, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional
Esta fiesta anual tiene lugar cada 6 de septiembre, coincidiendo con las fiestas locales y es "original en sí misma" por la componente gastronómica en torno a la cuál se desarrolla, "ya que el jamón es el producto extremeño más representativo y probablemente el de mayor calidad nacional e internacional", indicó.

La festividad se celebra desde hace 18 años, comenzó en 1990 como una jornada de degustación popular de jamón, que en sus inicios se tenía lugar en el mes de octubre

El objetivo principal de esta actividad es promocionar a nivel nacional e internacional los derivados del cerdo ibérico de Monesterio. Además, de la divulgación y la información actualizada de los industriales y ganaderos dedicados al sector porcino del ibérico

Desde 1999 se celebra el Concurso de Cortadores de Jamón de Monesterio, encuadrado en las actividades de EL DIA DEL JAMÓN. Este certamen está abierto a los cortadores profesionales que ejerzan esta función en restaurantes, cafeterías, bares, industrias cárnicas y tiendas del ramo.

Seis maestros se disputarán el preciado "Cuchillo Jamonero de Oro" que le acredita como primer clasificado, así como "Cuchillo Jamonero de Plata" para el segundo y "Cuchillo Jamonero de Bronce" para el tercer clasificado.
En el concurso el jurado valorará aspectos tales como el estilo del cortador, limpieza; grosor y tamaño de las lonchas; presentación de raciones; corte de una ración de 100grs. etc

Costumbres:

Los melejicones: el melejicón es un personaje fantasmagórico, que aprovecha la nocturnidad para manifestarse a las personas. La aparición de este personaje varias noches presagiaba o anunciaba que iba a producirse un robo. El mecanismo consistía en el amedrentamiento de la población con las apariciones del melejicón y el temor a salir a la calle una vez que el sol se ponía. Este clima de temor y sobrecogimiento era aprovechado por el caco para efectuar el robo. Esta figura se prodigó en épocas de estrechez económica.

En Monasterio nacio en 1944 el pintor Eduardo Naranjo En 1957 conocería a su maestro Eduardo Acosta e ingresaría en la Escuela de Artes y Oficios, donde permanecerá hasta 1960. Ese mismo año ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

Se traslada a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en 1961, donde terminaría sus estudios de pintura.

Entre otras, "La Casa de Bernarda Alba", de Lorca; y "Hazme de la noche un cuento", de Jorge Márquez. En 1986 inicia los grabados del libro "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca, que terminará en 1991. Estos serán expuestos por primera vez en la Feria del Libro de Madrid en 1987.

Sellos personalizados de Extremadura

2010-02-25T10:47:00.000-08:00

dedicado al “Reloj de Sol”

diseñado para conmemorar el 30 aniversario de ALCER-BADAJOZ (Asociación para La Lucha Contra las Enfermedades Renales)

La Asociación Cultural Norbanova, ha diseñado para la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña el que será un nuevo sello personalizado dedicado a la capital cacereña

Diseñado con motivo del 50 aniversario del Colegio Público de Prácticas “Arias Montano”

Con motivo de la celebración de las “I Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros”

cascadas

2010-02-20T09:48:00.000-08:00

Garganta La Desesperá (Serranía de Tormantos entre los pueblos Piornal, Pasaron de la Vera y Arroyomolinos de la la Vera): Montaje y vídeos: Miguel Angel Luengo

Zafra II

2010-02-11T10:50:00.000-08:00

Iglesia de la Candelaria de Zafra

Hasta mediados del siglo XVI, la primitiva iglesia de Santa María de la Candelaria de Zafra ocupaba junto a su cementerio anexo lo que en la actualidad es la Plaza Grande de Zafra, es que era una iglesia pequeña de forma que en los días de fiesta los feligreses no cabían en ella; además su estado de conservación tampoco era el idóneo. Todo ello llevó al II Conde de Feria, Gomes II Suárez de Figueroa a solicitar bula al Papa Alejandro VI para convertir en parroquia la antigua sinagoga de Zafra, ya reconvertida en iglesia, bula que obtiene en 1500. No obstante, se sabe que se siguió usando también la antigua iglesia medieval al menos hasta 1546, ya en un estado de ruina evidente y progresivo.

Iglesia de la Candelaria de Zafra, Retablo Mayor

Iglesia de la Candelaria de Zafra, retablo de Zurbarán

Órgano de la Candelaria

Museo del Convento de Santa Clara de Zafra

La Ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, el Consejero de Cultura, Francisco Muñoz; el Alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro y el Arzobispo Santiago García Aracil inauguraron el día 22 de enero de 2007 el espacio museístico del Monasterio de Santa María del Valle, más conocido como Convento de Santa Clara, que mostrará al público la riqueza de su colección histórico-artística y su arquitectura monumental, al tiempo que permitirá ver cómo es la vida en el convento. Unas mil piezas, una cuarta parte de las que posee el convento, son expuestas desde ese día en los apartados a los que han llamado: intramuros, la piedad nobiliaria, la urbe ducal, y el legado de la magnificencia.

El museo, que se ha incorporado a la Red de Museos de Extremadura, nace para mostrar un aspecto de la identidad de la región extremeña: la vida en un convento de clausura a través de los casi ya seis siglos de existencia del Monasterio y para recordar la memoria de la casa nobiliaria que hizo posible la Zafra que conocemos: la Casa de Feria, los Suárez de Figueroa. Además, muestra unas pinceladas sobre la historia de Zafra.

Museo de Santa Clara de Zafra, Intramuros

El Monasterio de Santa María del Valle fue mandado erigir por el I Señor de Feria, Gomes I Suárez de Figueroa en 1428 como panteón del linaje de los Suárez de Figueroa, bajo la advocación de la Virgen del Valle, patrona de la ciudad de Écija de donde procedía Lorenzo Suárez de Figueroa, XXXII Maestre de la Orden de Santiago y padre del I Señor de Feria. Se puebla con monjas clarisas procedentes de Tordesillas y las dos primeras abadesas serán dos de sus hijas. Desde hace casi seis siglos las clarisas han mantenido en pie este monasterio que hoy tenemos la inmensa suerte de poder ver gracias al museo. Fundado en la Segunda Regla de las clarisas, desde 1969 es de la Primera Regla, la regla original de la Santa Fundadora

Museo de Santa Clara de Zafra. La Piedad Nobiliaria

El Museo del Convento de Santa Clara de Zafra quiere mostrar lo que fue y es la espiritualidad y la sencillez de la vida claustral de las hermanas clarisas, lo que supuso para la comunidad histórica el patronazgo de la Casa de Feria y cómo el monasterio se ha ido integrando en la ciudad de Zafra y relacionado con sus gentes hasta la actualidad. Esas tres líneas temáticas (convento, patronazgo nobiliario y ciudad) se integran en un espacio expositivo monumental e histórico en el que se han distribuido de manera clara y coherente los cuatro capítulos de que consta la muestra:

1.- Intramuros: este primer capítulo de la exposición, quiere mostrar el convento como espacio espiritual y de vida cotidiana; quiere dar a conocer quiénes fueron y son las monjas clarisas que habitan este monasterio; el capítulo está dividido para ello en cuatro ámbitos.

Museo de Santa Clara de Zafra. La Urbe Ducal

2.- La piedad nobiliaria: los Suárez de Figueroa (Casa de Feria) son la familia nobiliaria a la que los Reyes de Castilla conceden el Señorío de Feria donde crean un estado nobiliario que ya en el siglo XV tiene a Zafra como centro del mismo.

Desde entonces la villa será reflejo de su autoridad y de la largueza del linaje. Su espíritu religioso los llevará a fundar este monasterio en el año del Señor de 1428 en cuya iglesia tras su muerte encontrarán descanso. En su defensa de la fe de la contrarreforma será significativo el patronazgo tanto al Convento de Santa Clara, como a la Colegiata y a los conventos en los que despliega un intenso mecenazgo artístico. Con estas obras, la Casa de Feria buscaba adoctrinar en las verdades de la fe, mostrar su poder y magnificencia y alcanzar una recompensa en el más allá.

3.- La urbe ducal: si los capítulos anteriores muestran cómo es un convento de clarisas y nos adentran en la historia de este convento y su vinculación con la Casa de Feria, este tercer capítulo vincula el convento con la ciudad en la que se encuentra. De ahí que este tercer capítulo del Museo esté dedica a la historia de Zafra.

Museo de Santa Clara de Zafra, tumba de Carcía Laso de la Vega

El legado de la magnificencia: El cuarto capítulo del museo la constituye la iglesia conventual, a su vez Panteón de los Suárez de Figueroa. Pretende actuar de síntesis: que el visitante comprenda cómo ese pasado visto en los capítulos previos perdura y se materializa en un espacio religioso.

La iglesia monástica cuenta con los mismos espacios que una parroquial: una capilla mayor, el lugar donde está el altar y su retablo, la nave para los fieles laicos y la sacristía para revestirse los clérigos. A los que se suma, el coro de las monjas, aislado por una gruesa reja, un diminuto relicario y la capilla funeraria ducal.

Zafra

2010-02-09T10:11:00.000-08:00

ZAFRA

Zafra es una ciudad que perteneciente a la provincia de Badajoz (Comunidad Autónoma de Extremadura)

Está situada al suroeste de la provincia, siendo uno de los municipios más importantes de esta, cabeza industrial de la comarca de Zafra - Río Bodión y la capital del sur de Extremadura.
En octubre de 2007 fue seleccionada, junto a otras 19 poblaciones del Viejo Continente, para formar parte de la película documental Pueblos de Europa, lo que la convierte en una de las pocas localidades españolas en formar parte de ese proyecto audiovisual.

Es cabeza y sede del Partido judicial de Zafra.

En los alrededores hay restos de villas romanas que rememoran la legendaria Segeda, a la que se atribuyó el origen de la ciudad. El territorio que actualmente pertenece a Zafra estuvo encuadrado durante el periodo romano en la Baetica, así como buena parte del sur de la actual provincia de Badajoz y la mayor parte de Andalucía.

En consideración a sus contenidos, en 1965 la población fue declarada Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional, tratamiento que ya ostentaba el Alcázar desde 1931.

Plaza Chica de Zafra

La Plaza Chica de Zafra es la más pequeña y antigua de los dos plazas porticadas de la ciudad de Zafra: la Plaza Grande y la Plaza Chica, comunicadas ambas por medio del Arquillo del Pan. Además de por este arquillo situado en su ángulo sureste, se puede acceder a la plaza por dos calles situadas en su ángulos noreste y noroeste. La plaza está porticada en sus caras norte, este y sur pero no por su cara oeste, cara ocupada por el actual Palacio de Justicia, otrora Ayuntamiento de Zafra y antes residencia nobiliaria de segundones de la Casa de Feria.

Plaza histórica por excelencia de Zafra, a lo largo de su dilatada existencia ha tenido muchos nombres como plaza de Isabel II, plaza de la Libertad..., pero hoy se le conoce por el nombre popular que siempre le dio Zafra, el de Plaza Chica.

Sus soportales apoyados sobre arcos de ladrillos, sin recubrimiento tras la última reforma de 1975, que descansan en columnas de mármol y pilastras de granito de variados estilos y formas, acogieron en un pasado al comercio local de la villa; hoy acogen a los clientes de los bares que dan vida a la misma y nos deleitan con sus raciones, entre las que destacan las célebres alitas de pollo. Su espacio central, testigo del ir y venir de la gente, acoge una cruz de forja sobre una columna de mármol y es escenario de teatro y música en algunas de las fiesta de la ciudad.

La Plaza Chica cobija en los soportales del Arquillo del Pan el retablo de la Virgen de la Esperancita y en la columna más cercana a dicho arquillo la famosa Vara de Zafra, en otro tiempo referencia de medida para los comerciantes que se asentaban en la plaza y hoy testimonio vivo de un pasado no tan lejano, pero ya casi remoto.

Plaza Grande de Zafra

La Plaza Grande es la mayor y moderna de la plazas porticadas de la ciudad de Zafra. Data de mediados del siglo XVI fecha en que la arruinada iglesia medieval, y su cementerio, que ocupaban su planta, es derribada al ser sustituida por la actual parroquia de la Candelaria. No obstante muchos de sus soportales son del siglo XV y se construyeron en el borde del cementerio para prolongar la actividad comercial centrada entonces en la Plaza Chica. Se llega a ella a través de cinco calles; Tetuán por norte, Huelva por este y Sevilla, Pasteleros y Santa Catalina por sur y comunica por su ángulo noroeste, mediante el Arquillo del Pan, con la Plaza Chica. En la plaza de forma rectangular se distinguen dos “subplazas”: una más pequeña, al oeste, peatonal, empedrada, donde se alzan unas palmeras y seis bancos de granito y otra mayor al este, adoquinada y con acceso al tráfico rodado.

Está casi totalmente porticada pues sólo una de la casas en la cara norte no tiene soportales, precisamente la situada en el punto en que hasta el siglo XVI parece que la plaza comunicaba con la calle Badajoz, siguiendo el eje norte-sur de la villa. A ella se asoman casas de dos y tres plantas de porte señorial y sigue siendo lugar de actividad comercial; bares, hoteles, librería, kioscos, comercios. Su zona peatonal es muy frecuentada por los zafrenses en sus múltiples terrazas de verano. Centro cotidiano de la actividad de la ciudad, en ocasiones se convierte en escenario al aire libre: festivales, carnavales…

A lo largo de su existencia ha recibido varios nombres: Plaza Nueva, Plaza del Rey, Plaza de la Constitución…., pero ahora se le conoce por su nombre más popular, el de Plaza Grande. Si se llega a ella por la calle Sevilla, la vista está dominada por la torre de la Candelaria pero la vista más interesante de la plaza es la que se tiene de ella entrando desde la Plaza Chica por el Arquillo del Pan.

Arquillo del Pan y Retablo de la Esperancita (Zafra)

En el ángulo noroeste de la Plaza Grande de Zafra puede observarse, entre sus soportales, un pasadizo que da acceso a la Plaza Chica por su ángulo suroeste: es el Arquillo del Pan que debe su nombre a que allí se instalaba en tiempos pasados el despacho del pan. Este corredor, además de por su propia belleza, destaca por encontrarse en él un retablito de Blas de Escobar donde se venera, desde tiempo inmemorial para el pueblo de Zafra y desde el siglo XVI para la historia, la pequeña y bella imagen de la Virgen de la Esperancita de Zafra.

La Esperancita, talla de finales del siglo XIV o principios del siglo XV de origen flamenco, tras se restaurada ya no está en su arquillo sino en el Museo del Convento de Santa Clara de Zafra. En su lugar en el retablito hay una réplica de finales del siglo XX. Pero todos los años vuelve por unas horas a su casa tras se procesionada por las calles de Zafra, como titular de la única velá que sigue viva en la ciudad de las muchas que hubiera en tiempos pretéritos. El momento de ser respuesta en su retablito ("entronización") es uno de los más entrañables del año zafrense, seguido con devoción por unos y con cariño por todos

Casa Consistorial de Zafra

La casa consistorial de Zafra está ubicada en un palacio que en el primer cuarto del siglo XVI edificara don García de Toledo y Figueroa, palacio que poseía el privilegio de tener una tribuna a la iglesia de la Candelaria con la que lindaba. En 1600 las monjas Terciarias del Convento de la Cruz de Cristo extramuros, fundado por María de la Cruz, compraron este edificio, que era una de las mejores casas de Zafra quizás la mejor tras el Alcázar, para nuevo monasterio de la orden con la oposición de la I Duquesa de Feria, Juana Dormer, por entonces gobernadora del Estado de Feria, que quiso destinar el palacio a un colegio de jesuitas. Allí estuvieron las Terciarias de la Cruz hasta la desamortización de Mendizábal en 1836.

Patio de la Casa Consistorial de Zafra

Poco después el edificio se cedió para escuelas públicas y luego fue ocupado por las dependencias municipales, que se trasladaron desde el viejo palacio de la Plaza Chica (que actualmente, pero por poco tiempo ya, es Palacio de Justicia de Zafra) en 1881, tras ser sometido el edificio a amplias reformas que le iban a prestar una nueva fisonomía pero que destruyeron muchos elementos de su antigua fábrica. Ha llegado hasta nuestros días el bonito patio claustral con columnata de mármol, la escalera de piedra y la antigua puerta del convento que fue sacada de nuevo a la luz tras la reforma del edificio de los años 80 del siglo XX.

La casa consistorial se encuentra en la plaza del Pilar Redondo y parte de él puede ser visitado libremente en las horas que permanece abierto al público. En dicha plaza son dignas de mencionar las casas señoriales, alguna modernista, que la conforman en especial la Casa Palacio de los Condes de la Corte de la Berrona, hoy día convertida en hotel.

Calle Sevilla de Zafra

Como a Zafra gusta llamarse Sevilla la Chica, su calle principal no podía ser otra que la calle Sevilla. Y esta calle tenía que parecerse a la calle más famosa de Sevilla, la calle de la Sierpes. Si Zafra es Sevilla la Chica, la calle Sevilla es una calle Sierpe en chica. Y como la calle Sierpes, la calle Sevilla de Zafra es la calle comercial por excelencia de la ciudad y además su calle principal, testigo centenario del ir y venir de los zafrenses de nacimiento y de devoción y de las muchas personas que desde época inmemorial han acudido a Zafra para hacer sus compras o resolver sus asuntos.

La calle Sevilla representa la parte más meridional del eje norte-sur de la Zafra Ducal. Se entraba en ella por la Puerta de Sevilla, la puerta sur de la muralla de Zafra, puerta en cuyo parte superior había una capilla dedicada a la bella imagen gótica de la Virgen de la Aurora, que puede ahora admirarse en el Museo del Convento de Santa Clara de Zafra, puerta y capilla que fueron derribadas, como otras parte de la muralla mandada construir por el I Señor de Feria, a lo largo del siglo XIX. A lo pies de esta puerta se encontraba el llamado Campo de Sevilla, ahora Plaza de España, lugar de ferias de ganado. Siguiendo hacia el norte la calle desembocaba y sigue desembocando en la Plaza Grande en cuyo horizonte aún hoy en día, a pesar de luminosos y cables, sigue impactando la torre de la Iglesia de la Candelaria.

Entre los locales de los comercios surgen las calles que viene a dar, o salen, de la calle de Sevilla: calle de Santa Marina que conduce al Palacio de los Duques de Feria, calle de San Antonio que lleva al Arco de San Antonio anexo al Palacio de los Marqueses de Solanda y calle de Cerrajeros, por su margen derecha en sentido sur-norte, y calle del Obispo Soto (antes de la Bomba) que lleva al desacralizado convento de las dominicas de Santa Catalina, por su margen izquierda. Y a poco de entrar en la calle de Sevilla desde la Plaza de España, a la izquierda, se alzan las puertas restituidas del casi sexacentenario Convento de Santa Clara y, a la derecha, la Casa Grande de los Daza Maldonado, hoy convertida en comercio.

Calle de solera clásica, donde se entremezclan comercios de las nuevas firmas comerciales con comercios históricos de añejo sabor. Calle de Sevilla, casino al aire libre de la bella ciudad del sur de Extremadura.

Olivenza

2010-02-02T10:41:00.000-08:00

Olivenza nació a la Historia bajo la corona de Castilla tras la definitiva reconquista de Badajoz (1230)de la mano del Temple. Más tarde Alfonso X el Sabio desalojó a los Templarios de su encomienda de Olivenza, posición estratégica en la frontera portuguesa, y entregó el lugar al Concejo de Badajoz (1278). Pero a los pocos años se produjo un hecho trascendental que cambió el curso de su historia, poniendo fin a la etapa de soberanía castellana: el Tratado de Alcañices.

Por el Tratado de Alcañices de 1297, el Rey D. Dinis de Portugal se anexiona Campo Maior y Olivenza, clavando así dos cuñas en los flancos norte y sur de Badajoz, por delante de los ríos Caia y Guadiana. Olivenza entra en la segunda etapa de su historia: un enclave portugués en la margen izquierda del Guadiana, amenazante siempre sobre el flanco sur de Badajoz. La nota dominante en la etapa de soberanía portuguesa será, sin duda alguna, la arquitectura militar.

uerta del ayuntamiento

Lo primero que hizo D. Dinis fue reparar la primitiva cerca templaria levantando altas murallas con foso, puertas fortificadas en cada cara y torres en los ángulos. “Ficou esta aldeya tao mudada que mereceo o nome de vila, preeminencia somente dos lugares que tinhão castello.” En la Sala de Arqueología del Museo se conserva la primera piedra de las obras de reforma de D. Dinis (1306), siendo alcaide Pero Lourenço de Rego.

Ayuntamiento de Olivenza , en la Plaza de la Constitución

Tres años después estas obras recibían nuevo y definitivo impulso gracias a la asignación que hizo la Orden de Avis de la tercera parte de las rentas de la iglesia de Santa María “pera o dicto muro e carcova e outros deffendimentos da dicta vila e para se fazer alcáçar.”

La Olivenza española, como ya vimos en el caso del alcázar, adapta a nuevas funciones las estructuras urbanas y renueva los usos de los inmuebles heredados de su pasado militar portugués. Este proceso sincrético se dio tanto en la esfera pública como en la privada. Importantes familias procedentes de otros puntos de España, algunos de ellos descendientes de los ganaderos mesteños atraídos por el proceso desamortizador, comenzaron a instalarse en Olivenza a mediados del XIX y a levantar más tarde sus propias viviendas. El estilo adoptado por esta nueva burguesía ligada a la tierra, a la industria o al ejercicio de las llamadas profesiones liberales fue el modernismo, reacción anticlasicista marcada por el afán decorativo y la sensualidad en la ornamentación de las fachadas.

Sta.Mª. del Castillo.
El edificio de la antigua Cámara Agraria fue antes propiedad de un industrial , D. Manuel Pérez Martínez, que tenía instalada su bodega y comercio en los bajos de la vivienda. Visualmente es pura fachada. Pero estructuralmente es un almacén apoyado en la barbacana que rodea el lado Este del alcázar, y como tal almacén lo dibujó ya en 1509 Duarte d’Armas en su planta del castillo de Olivenza.

Esa estructura castrense, marcada por la pesadez interior de formas y volúmenes, fue recubierta o disfrazada por un exterior estilo art nouveau. En la parte inferior se labró un zócalo con falso almohadillado y en la superior se abrieron una serie de vanos decorados con formas ondulantes, vegetales y adornos de gran dinamismo, péndulos de reloj en este caso. A fin de habilitar esta parte inferior como espacio de paso público y conectarlo con la vecina plaza de Ignacio Frade, en 2004 se eliminaron las puertas de acceso y los muros laterales, permitiendo así el disfrute de un espacio interior marcado por el juego de columnas y bóvedas.Iglesia de Maria Magdalena

En violento contraste con la torre albarrana, medieval , a la que está adosado, la casa particular de D. Manuel da Adega, como era popularmente conocido, representa la fusión de dos épocas y estilos muy alejados entre sí pero, sobre todo, el posible símbolo de una ciudad con dos almas.

En los decenios siguientes, Portugal reclamó la restitución de Olivenza a su soberanía al amparo de lo estipulado en el Congreso de Viena de 1815, progresivamente renunció a toda reclamación por vía oficial, si bien desde diversos sectores de la opinión pública lusitana agrupados en torno a grupos del denominado "movimiento irredentista", se fomentó la pervivencia de la controversia con frecuencia, mediante una visión propagandística de los hechos amparada en el tradicional distanciamiento entre ambos países, intentando aunque sin éxito obligar a la diplomacia portuguesa a retomar la cuestión de la retrocesión. Portugal y España han firmado mientras tanto diversos Tratados y expresamente, en el artículo 2º del Tratado de Amistad y Cooperación de 1977, las partes contratantes "reafirman la inviolabilidad de sus fronteras comunes y la integridad de sus territorios". Desde 1986, el proceso de integración en la Unión Europea a la que pertenecen ambos países ha relegado esta antigua disputa territorial a un ámbito anecdótico en las relaciones bilaterales

Puerta de Alconchel

Postura española

Olivenza es una posesión legalmente española en virtud del Artº III del Tratado de Badajoz del 6 de junio de 1801 que puso fin a la denominada Guerra de las Naranjas. Dicho tratado no ha sido positivamente anulado ni derogado por ningún otro de igual rango o naturaleza. No existe fundamento alguno de Derecho que determine para España la obligatoriedad de la devolución de Olivenza a Portugal. En el supuesto de que Portugal plantease la reclamación de Olivenza ante el Tribunal Europeo de Justicia o el Internacional de La Haya, el caso sería considerado como "no justiciable", ya que no corresponde a la ciencia jurídica examinar el fondo moral de acontecimientos históricos".

Desde la muerte del Duque de Palmela en 1840, Portugal no ha vuelto a reclamar a España ni oficial ni extraoficialmente la entrega de Olivenza. Todos los tratados suscritos entre España y Portugal con posterioridad al Congreso de Viena consagran como la primera de sus obligaciones el respeto mutuo a las fronteras establecidas. En el Artº 2 del Tratado de Amistad y Cooperación de 1977, las partes contratantes "reafirman la inviolabilidad de sus fronteras comunes y la integridad de sus territorios". La pertenencia de Portugal y España al espacio político de la Unión Europea establecido en el Tratado de Maastricht, con la consiguiente abolición de las fronteras entre los países miembros, hace del todo punto irrelevante la negativa portuguesa a reconocer formalmente en Olivenza el río Guadiana como frontera común.

La "reclamación" de Olivenza constituye una especie de tradición secular que la cancillería portuguesa mantiene de forma pasiva y en estado de latencia, en el ámbito más técnico que político de la Comisión Mixta de Límites. Mito historiográfico con hondas raíces en el subconsciente nacional portugués, a su alrededor se han articulado diversos movimientos irredentistas: Sociedade Pro-Olivença (1938), Grupo dos Amigos de Olivença (1944) y Comité Olivença Portuguesa (1988).

Aunque todos estos grupúsculos irredentistas carecen de peso político y han fracasado en su principal objetivo - obligar a la diplomacia portuguesa a retomar de forma activa la reclamación de Olivenza frente a España - despliegan no obstante una intensa labor de propaganda falseando de forma sistemática la historia de Olivenza y escamoteando su posición geográfica. El irredentismo reduce la historia de Olivenza a una mera cronología en la cual, previamente despojados de su contexto, se incluyen los hechos y textos que favorecen sus tesis. Los que la contradicen, sencillamente, se omiten.

El origen de Olivenza remonta a mediados del siglo XIII y en la labor repobladora de la Orden del Temple, que se instaló en el territorio oliventino tras la conquista de Badajoz en 1230 por Alfonso IX de León. Posteriormente, durante la regencia de María de Molina en el trono de Castilla, Dionisio I de Portugal aprovechó la debilidad castellana para alcanzar el Tratado de Alcañices de 1297 que contempló la cesión a la soberanía portuguesa de la ciudad.

En 1801, y en el contexto de la alianza militar francoespañola surgida del primer Tratado de San Ildefonso, Olivenza fue conquistada por el ejército español durante la Guerra de las Naranjas y formalmente anexionada el 6 de junio de 1801 mediante el correspondiente Tratado de Badajoz.

cuartel de caballería hoy sede de la Universidad Popular.
y coliseo de la música,

Interior del Arco del Calvario.

Tensiones fronterizas

Tras la época de paz en la época de unión de las coronas de Portugal y Castilla (Unión Ibérica), Olivenza entra con la Restauración de la Independencia de Portugal de 1640 en un nuevo ciclo bélico. Conquistada en 1657 por el Duque de San Germán –después de cuatro tentativas frustradas– fue devuelta a Portugal al firmarse el Tratado de Lisboa de 1668, por el que se reconoce formalmente la independencia de Portugal.

En la segunda mitad del siglo XVIII, Portugal redefine la orientación de su política militar frente a España. De una estrategia ofensiva se pasará a otra puramente defensiva. Este cambio de orientación tendrá importantes consecuencias para la villa fronteriza portuguesa de Olivenza. Todos los informes de los estrategas extranjeros que la visitan en esos años a petición de la corona portuguesa aconsejan su abandono por tres motivos:

La numerosa artillería, munición, equipos y hombres necesarios para mantener en estado de defensa una plaza con nueve baluartes (en comparación, Badajoz tenía ocho)
La interrupción logística que para el enclave suponía la voladura del Puente de Ajuda (destruido en la Guerra de Sucesión Española en 1709)
La comprometida situación en que se vería envuelto el ejército que pretendiera auxiliarla, con su única línea de retirada cortada por la corriente del Guadiana.

Convento de San Juan de Dios.

Vista parcial de la Iglesia de Santa María desde la vieja muralla.

Museo Etnográfico Extremeño González Santana

2010-01-18T11:57:00.000-08:00

Museo Etnográfico Extremeño González Santana

Museo Etnográfico González Santana de Olivenza constituye una gozosa excepción en el panorama de abandono y expolio a que ha sido sometida la cultura rural tradicional. Y ello porque este pueblo tuvo la suerte de contar con un coleccionista de fina sensibilidad y agudo olfato que evitó lo que hubieran sido pérdidas irreparables: Francisco González Santana. Huroneador impenitente de trasteros y desvanes, enamorado de la belleza y dignidad que nos transmite el objeto caído en desuso, ya roto o inservible (o quizás precisamente por eso…),una gran parte de las piezas que se exhiben en el Museo hoy se deben a su diligencia de ayer. Conocida su aficción por el pueblo, fue el mismo pueblo quien, de manera instintiva y espontánea, acabó canalizando hacia su persona todo ese patrimonio que, de otra manera, se hubiera perdido para siempre. Ese es todo el secreto de la creación del Museo de Olivenza: una afición personal, cultivada en el tiempo con amor y constancia, que un día pudo dejar de ser puramente privada y adquirir nueva dimensión pública gracias a la generosidad y voluntad de todo un pueblo. El Museo Etnográfico de Olivenza ostenta por eso, y con toda justicia, el nombre de su creador, a quien se le otorgó por tal motivo la Medalla de Oro de Extremadura en 1991. Pero, como suele ocurrir, detrás de toda gran obra individual hay siempre también un gran esfuerzo colectivo.

El embrión del Museo fue una pequeña exposición etnográfica celebrada en 1980 con motivo de la IV Semana de Extremadura en la Escuela. Eran años, recién recuperada la Democracia, en que la joven Comunidad Autónoma necesitaba buscarse a sí misma y reafirmar su identidad recopilando y exponiendo aquello que de forma más inmediata nos brinda las señas de identidad de un pueblo: su cultura material - siempre algo más que “materia”.- Aquella exposición se clausuró con el evento que le sirvió de origen. Pero el precedente ya estaba creado. Y así, dos años después, en 1982, la idea del Museo afloraba de nuevo gracias al decisivo apoyo que le prestó desde la Alcaldía Ramón Rocha Maqueda, a quien debemos considerar como segundo padre del Museo González Santana.

El reto de Ramón Rocha Maqueda al apostar por un Museo Etnográfico para Olivenza fue ubicarlo en un lugar maldito: la recién abandonada cárcel del partido judicial de Olivenza, instalada en el recinto del alcázar desde 1866. Hoy entramos allí con la mayor naturalidad, paseamos por sus dependencias, disfrutamos la paz de su patio de armas o subimos - si tenemos fuerzas…- a lo alto de la Torre, en busca de aire puro y hermosas vistas. Pero en 1982 permanecían vivos aún los recuerdos y las dolorosas experiencias personales sufridas por muchos oliventinos. Los fantasmas de la guerra civil eran todavía dueños de aquellos muros, de aquellas dobles rejas de hierro y aquellas puertas con mirillas. Ubicar precisamente allí un Museo Etnográfico Municipal era condenarlo al fracaso en el momento mismo de su nacimiento. O redimir definitivamente a un inmueble de su pasado de oprobio. Esa fue la apuesta, hoy ya casi olvidada. Y ése fue el triunfo.

Ocho años después, en 1991, el Museo duplicaba su espacio absorbiendo el edificio de la anexa Panadería del Rey. La ceremonia de inauguración de las nuevas dependencias contó con una protagonista excepcional: Dª Marcelina Casado. A sus 82 años, fue ella la encargada de descorrer la cortinilla de la clásica placa conmemorativa. Cincuenta años antes había estado detenida en aquel mismo lugar, con un niño recién nacido que se crió entre rejas y que ese día le acompañaba… Resucitaba una memoria donde se borraban otras…

A partir de 1991 las visitas al Museo Municipal de Olivenza crecieron de forma espectacular. Con salas nuevas dedicadas a la Arqueología (donación Margarita Navarrete) y al Arte Sacro (fondos cedidos por la Parroquia), la personalidad del Museo seguía descansando básicamente en la colección etnográfica. ¡Ah, y en el original criterio elegido para la exposición de las piezas! Nada de frías y distantes vitrinas donde los objetos aparecen disecados como si fueran insectos. La mano que guardó y recopiló supo también infundirles un aliento de vida, tratando de situar a cada uno en su contexto, creando con todos ellos cuadros vivos, casi animados, que nos subyugan por la armonía de su composición y la belleza de su plástica. En el interior del Museo de Olivenza, el visitante experimenta el sortilegio mágico de retroceder al Pasado viéndose envuelto en la atmósfera cálida de los diversos ambientes y escenarios, reconstituidos a veces hasta en sus más mínimos detalles. La visita al Museo de Olivenza es como un viaje en el Tiempo a través de veinte salas donde se exponen más de 8.000 piezas que hablan casi por si solas.

El Museo dio sus primeros pasos en 1980. En sus inicios fue simple comisión de voluntarios entusiastas. Luego, el Patronato Municipal, ya con sus Estatutos. A partir de 1991, con la ampliación a la Panadería del Rey, las visitas por miles. Y con las visitas, nuevas necesidades: económicas, de personal, de servicios… En 1997 hubo de perder su carácter municipal para pasar a ser regido por un Consorcio integrado por Junta de Extremadura, Caja Badajoz, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Olivenza.

Tal vez no sea ésta la última metamorfosis institucional que experimente. En estos momentos el de Olivenza es el tercer museo más visitado de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, después de los de Mérida y Cáceres, con una media de 50.000 visitantes al año. Turistas en su mayoría, procedentes de los más diversos puntos.

“¡ Todo precioso, muy bonito, todo precioso…!”.

Esta es la opinión sincera y de veras entusiasta que plasman, con rara unanimidad, en las páginas del Libro de Visitas. Tras este camino recorrido, ¿podemos sentirnos satisfechos o, por el contrario, inquietos?

El abuelo que labró la tierra en su juventud casi con el mismo arado que utilizaron los romanos hace veinte siglos puede contemplar hoy al nieto, absorto ante una pantalla, tecleando el último videojuego de guerra intergaláctica. Renunciemos, desde luego, a enseñarle a navegar al abuelo en los mares, siempre excesivos, de Internet. A lo que no debemos renunciar es a saber cuántos sudores les costó a ellos arrancarle a la tierra el pan que hoy con menos esfuerzo - es un decir… - nosotros nos llevamos a la boca. Esa fue la intima razón de ser que justificó en su día la creación del Museo Etnográfico de Olivenza, su por qué y su para qué. Un espejo, un punto de comparación con el Ayer en el que apoyarnos para provocar una reflexión crítica sobre el presente ; una lección natural, espontánea, de sociología, apoyada en la estética; un puente entre dos generaciones; un tributo de merecido homenaje al tesón y anónima laboriosidad de nuestros mayores; un gigantesco puzzle de diez mil piezas que evitara la solución de continuidad impuesta por el vértigo con que hemos pasado de la vieja criada avivando con el soplillo las brasas de carbón al microondas y la domótica ( que le dicen…)

Los objetos, a diferencia de las palabras, no engañan, no pueden mentir. Es cierto, por eso, que un Museo Etnográfico constituye el más fehaciente de los documentos donde estudiar la vida de un pueblo. Pero de éxito también se muere…¿ No estaremos distorsionando el significado de los objetos por el simple hecho de musealizarlos, aún preservándolos en sus respectivos contextos? ¿No estaremos contribuyendo, también nosotros, a banalizar y convertir en espectáculo, en fetiche, por la vía de la sublimación esteticista, lo que fueron las señas de identidad de unos Hombres, de un Tiempo y de una Cultura?

La Modernidad todo lo engulle, todo lo convierte en escaparate, en souvenir, en consumo, todo lo recicla. Debemos mantenernos alerta. Y sobre todo aprender a leer entre líneas, a mirar con respeto. Al que tuvo que ponerse detrás de dos bestias agarrado con todas sus fuerzas a la mancera para labrar la tierra (lo más probable además es que ni siquiera fuera suya…) no podemos venirle ahora diciendo lo bonito que es un arado.

El Museo Etnográfico Extremeño González Santana ocupa tres espacios diferenciados, cada uno de ellos con su propia memoria histórica : el recinto del alcázar y la Torre del Homenaje (siglos XIII-XV), la Panadería del Rey (s. XVIII) y la casa particular frente al Hogar de Mayores que sirvió de sede a la Cámara Agraria (s. XX). La visita al Museo resulta inseparable del conocimiento de esos espacios y de lo que cada uno de ellos representa.

Teatro en el Teatro de Merida

2010-01-17T13:58:00.000-08:00

El evangelio de San Juan from Festival de Mérida on Vimeo.

Los gemelos de Plauto from Festival de Mérida on Vimeo.

Jasón y los argonautas from Festival de Mérida on Vimeo.

Fedra (del 1 al 5 de julio, 2009) from Festival de Mérida on Vimeo.

Aceuchal II

2009-12-27T12:03:00.000-08:00

Ayuntamiento de Aceuchal

De sobresaliente atractivo plástico resulta el Ayuntamiento, uno de los más hermosos, quizá de la región, en cuya variada composición destacan sus soportales y galerías. El edificio correspondiente a un antiguo centro religioso conectado con el convento franciscano de Montevirgen de Villalba, fue restaurado con notable acierto en 1920, presentándose hoy impecablemente encalado y cuidado.

interior del Ayuntamiento

El archivo municipal se encuentra instalado en la planta alta del Ayuntamiento, ocupando una superficie de 100 metros cuadrados.

Anteriormente el lugar era ocupado por la Biblioteca Municipal, que trasladó su ubicación a otro edificio en Enero de 1.997.

Este edificio, como todos los AYTOS de la region, imagino, tiene sus archivos municipales, he tenido la suerte de poder visitar y ojear ademas de admirar, el de Aceuchal, sinceramente he de decir que son verdaderas joyas lo que posee, lastima que una parte de ese archivo debido a la humedad y al deterioro en que estuvo durante un tiempo, fue tirado. Aun conservo en la memoria una carta escrita por un joven pidiendo encarecidamente se le librase de hacer el servicio militar, me costo bastante entender lo alli escrito por el lenguaje que usaba.

Calle El Medio

Las Piedras

He de decir que las gentes de Aceuchal son sorprendentemente sorprendentes, son gentes valientes que no se acobardan ante nada, no importa lo que haya que superar, ellos lo superan, son orgullosos, se crecen antes las adversidades, no se amedrantan ante nada ni ante nadie. En su contra he de decir que en general no es un pueblo que este interesado en temas culturales, en el decir de muchos, la cultura no da de comer. Sinceramente son dignos de ser conocidos.

Plaza del Pilar

Voy a contaros algo curioso sobre esta plaza, resulta que no hace mucho tiempo en ella habia una fuente preciosa en la que las abuelas iban a llenar sus cantaros de un agua riquisima que de ella salia, pues bien hara cosa de unos dos años mas o menos el Ayuntamiento decidio quitar esta fuente y asi lo hizo, cosa que no gusto al pueblo y decidio hacer lo que puede verse. Durante bastante tiempo estubo cerrada a los ojos de los viandantes y vecinos del pueblo, cosa que intrigo enormemente a todos y por ello, todo aquel que pasaba por alli hacia la misma pregunta...¿Que coño iran a hacer aqui? Hoy es llamada por todo el pueblo, "El parque el coño" a pesar de que su nombre sea Plaza del Pilar.
Plaza del Pilar

La Biblioteca pública municipal se fue inaugurada el día 26 de febrero de 1.985 en la planta alta de las traseras del edificio del Ayuntamiento, bautizada con el nombre de "MAHIZFLOR".

El nombre hace honor a María de la Hiz Flores, escritora cuya cuna fue Aceuchal. Su obra literaria la desarrolló en torno a la tauromaquia y a su localidad natal, también publicó numerosos artículos literarios.

La biblioteca contaba entonces con 2.400 volúmenes y con una superficie de 100 metros cuadrados. Dentro del fondo bibliográfico cuenta con la obra de Mahizflor, autografiada por ella, y con la pluma y el bolígrafo con los que la autora escribió el libro "Aceuchal, apuntes para la historia de mi pueblo"

En enero del año 1.997, la biblioteca se traslada al edificio llamado "La Panera", antiguo pósito que data del siglo XVIII y destinado anteriormente al Hogar del Pensionista. Este edificio fue habilitado para biblioteca, encontrándose en el mismo el Juzgado de Paz y el Registro Civil. Se trata de un edificio de planta baja, con supresión de barreras arquitectónicas y con ventilación alrededor de todo el edificio.

La superficie utilizada como biblioteca en esa fecha era de 100 m2 y el número total de socios inscritos en este año era de 976 y los volúmenes alcanzaban la cifra de 7.188.
En el año 2.000, la biblioteca vuelve a sufrir otra reforma, ampliándose la superficie de la misma hasta 200 m2.
Consta de una sala infantil y de adultos, siendo la mismo de acceso directo.

La biblioteca se ha incorporado al sistema bibliotecario de Extremadura desde el año 2.001.

El fondo bibliotecario se incrementa anualmente gracias a las aportaciones municipales y a otros organismos (Diputación Provincial, Junta de Extremadura, Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio Provincial de Bibliotecas, etc.).

En estos momentos cuenta con:

- 1.385 socios
- 50 puestos de lectura
- 8.900 volúmenes
- 207 unidades de material informático, audiovisual y fonográfico
- Hemeroteca con 46 títulos de revistas
- Equipo musical y vídeo
-Terminal informático con servicio de consulta a INTERNET para usuarios.

También se realizan de forma periódica, actividades de animación a la lectura.

La dirección de la biblioteca: Plaza Llano de San Andrés, s/n
El teléfono de contacto: 924 687 594
La dirección de correo electrónico: mahizflor@hotmail.com
La encargada de la biblioteca: Pilar Hermoso Gonzales

IES Tierra de Barros - Aceuchal
El centro fue inaugurado en el curso 2004/2005. Aunque está funcionando desde el principio del mismo, fue inaugurado oficialmente el día 10 de noviembre de 2004 por el entonces consejero de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, Luis Millán Vázquez de Miguel.

Aceuchal, badajoz

2009-12-27T11:11:00.000-08:00

Aceuchal

Plaza de María Cristina

Está situado entre Villalba de los Barros y Almendralejo. Pertenece a la comarca de Tierra de Barros y al Partido judicial de Almendralejo.

Conocida por sus ajos y por su gente con un habla cuanto menos, peculiar.

Durante el siglo XII, Alfonso IX concedió el territorio en que se encuentra actualmente esta villa a la Orden del Temple. Tras su desaparición, el lugar pasó a la de Santiago, dependiendo de Llerena. En el siglo XIV parece ser que fue Alfonso XI quién fundó y pobló Aceuchal. A mediados de esa misma centuria, aparece ya como cabeza de Encomienda. Los Reyes Católicos le concedieron el título de Villa.

En 1594 formaba parte de la provincia León de la Orden de Santiago y contaba con 499 vecinos pecheros.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura, entonces conocido como Azauchal. Desde 1834 quedó integrado en el Partido judicial de Almendralejo. En el censo de 1842 contaba con 760 hogares y 2890 vecinos. En la actualidad cuenta con una poblacion que supera los 5000 habitantes

El nombre de Aceuchal se hace derivar de hallarse cubierto de acebuches el lugar en que fue asentado.

El poblado se fijó en la encrucijada de los caminos entre Almendralejo, Villalba de los Barros, Villafranca de los Barros y Solana de los Barros, en el eje de la Cañada Real Leonesa, surgiendo su foco inicial en la zona que hoy corresponde a los Cuatro Caminos, las Cañadas y La Lancha.

El lugar corresponde a una vaguada cruzada por multitud de pequeñas corrientes de agua cuya reunión a partir del barrio de La Postrera, área pedregosa que determina el límite norte del pueblo, origina la llamada de "Cien Arroyos".

En este dominio de berrocales, conocido a nivel local como "Las Piedras", proliferan formaciones rocosas de formas extrañas como las denominadas "del Librito", "Camita del Señor", "La Cocina"

Realmente cuando las ves te preguntas como ha sido posible que hallan adquirido esas formas, me sorprendo cuando las miro y veo como estan unas encima de otras apenas unidas y sin caerse. Y son es esas piedras donde cada año gran parte del pueblo se reune para celebrar la chaquetia o lo que es lo mismo el dia de Todos los Santos

En la actualidad, Aceuchal constituye un núcleo típicamente rural, en el que la evolución experimentada en los últimos años no ha eliminado su carácter tradicional ni su valor ambiental. Urbanísticamente presenta la estructura laberíntica propia de los asentamientos de origen medieval, siendo numerosos los hitos que refieren su antigüedad.

Entre ellos cabe mencionar los pozos y fuentes de "La Abundancia", de Abajo, de Zarza, del Buen Hombre, de Leoncio, La Pocilla, las Alberquitas, etc. Especial mención requiere el Pozo Garbanzo y las llamadas "Casas Moras" que según la tradición pertenecen al poblado árabe originario.
Personalmento solo conozco el Pozo Garbanzo,

Torre Templaria de la Parroquia de San Pedro.

Elemento artístico señalado de esta localidad es el edificio de la Iglesia Parroquial católica de San Pedro Apóstol, Edificio singular en el que se combinan distintos rasgos constructivos de los estilos gótico, renacentista y barroco, desarrollados desde el siglo XV al XVIII. El templo tiene una edificada en el siglo XVI, añadida a la cabecera gótica, único elemento con el que contaba la iglesia a finales del siglo XV. La primitiva cubierta de la nave era de madera, la cual persistió hasta que a mediados del siglo XVIII se acometieron las importantes obras barrocas que dieron al edificio su aspecto definitivo, sustituyéndose por la actual bóveda de cañón con lunetos. Entre sus contenidos artísticos se cuentan diversos retablos barrocos, habiendo desaparecido el mayor, obra del siglo XVI compuesta por 24 tablas góticas atribuidas a Antón de Madrid o Estacio de Bruselas, de las que únicamente se conservan dos representando a San Pedro ad Vincula y San Juan Bautista.

A mi modo de ver, esta iglesia comparandola con otras que he conocido, es sencilla y poco llamativa

La torre es de fines del siglo XV y comienzos del XVI, se alza a los pies y presenta sucesivos cuerpos almenados que perfilan su aspecto de fortaleza, lo que se encuentra también en otros templos de la Tierra de Barros.

Torre almenada de Aceuchal

Esta torre esta ocupada por unos enormes nidos de cigüeñas, que yo haya contado, son al menos seis, despues estan las palomas que con el tiempo han conseguido destruir parte del tejado y por ello ha tenido que ser restaurado completamente

En el interior del templo se conservan varios retablos laterales del estilo barroco, así como la capilla mayor, del mismo estilo, datable en la primera mitad del siglo XVIII.

En esta imagen puede apreciarse la torre de la iglesia y la parte de atras del Convento

También es de significar en esta localidad el que fuera convento de Religiosas Dominicanas con el título de Nuestra Sra. de los Remedios, que ha sido la única parte del conjunto monacal que, tras la Desamortización del siglo XIX, se ha conservado hasta nuestros días.

Patio del Convento Siglo XVII

Sin ser de grandes dimensiones, constituye un excelente ejemplar arquitectónico del primer cuarto del siglo XVII en el contexto de nuestra arquitectura rural, ejemplar que además guarda una muestra retabilística de los siglos XVII y XVIII de indudable interés regional, junto con otras piezas artísticas de primer orden: azulejería hispalense del siglo XVII en los netos de las gradas de la capilla mayor, extraordinaria imagen del Nazareno "El Señor de la Paz" de finales del siglo XVIII atribuible a Blas Molner.

Este convento ha sido remodelado, a el se le ha unido unas escaleras en el exterior que antes no existia asi como la fachada ha sido tambien retocada

Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad

Acedera

2009-12-25T09:05:00.000-08:00

Acedera (Badajoz)

Acedera es un municipio español, perteneciente a la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de Extremadura).

Acedera está a la altura de las dos Orellanas, más adelantada aún que Navalvillar de Pela en dirección a Villanueva de la Serena. Como emplazamiento ocupa un cerro que asoma al río Gargáligas. Pertenece a la comarca de Vegas Altas y al Partido judicial de Villanueva de la Serena.
Gentilicio: Acedereño
Su acceso pasa por la N-430 , y está rodeada de Los Guadalperales, Orellana la Vieja y Gargáligas. Su aspecto es variado.
En 1594[1] formaba parte de la Tierra de Trujillo en la Provincia de Trujillo.

En 1594[1] formaba parte de la Tierra de Trujillo en la Provincia de Trujillo.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura. Desde 1834 quedó integrado en el Partido judicial de Puebla de Alcocer. En el censo de 1842 contaba con 68 hogares y 220 vecinos.

En el año de 1930 el ayuntamiento solicita la segregación del partido judicial de Puebla de Alcocer para incorporarse al de Villanueva de la Serena

Iglesia Nuestra Señora Virgen de la Jara

Plano corto Iglesia

Estructura acueducto

Se asienta en un cerro a espaldas de una sierra y frente a la vega del rio Gargáligas Es muy posible que su origen se centre en la prehistoria, no obstante aún quedan vestigios de un asentamiento celtibero en su sierra, y más recientemente podemos contemplar la Iglesia de la Asunción del 1550 perteneciente a la orden de Plasencia, y de como sufrió las consecuencias del terremoto de Lisboa al estar dos de sus tres naves derrumbadas. Con el plan de regadió allá por los años 50 y 60 el municipio vivió posiblemente su explendor más álgido con una población muy destacada y con la creación de un nuevo municipio de colonización dentro del término municipal de Acedera llamado los Guadaperales, con el fin de producir en las tierras adyacentes a la vega del rio Gargáligas. Actualmente cuenta con servicios destacados aunque su escasa población debido a la emigración industrial y la falta de muchos servicios hace de ella una localidad tranquila.

Felices Fiestas

2009-12-13T00:18:00.000-08:00

FELICES FIESTAS
Este blog se cierra por vacaciones, no se si seran indefinidas o no.
Aqui dejo un villancico escucharlo que es precioso

LA VIRGEN GITANA

La Virgen como es gitana,

A los gitanos camela.

San José como es gachó,

Se rebela se rebela.

ESTRIBILLO:

La Virgen lavaba.

La Virgen lavaba

San José tendía,

San José tendía.

La Virgen Lavaba (bis)

San José tendía (bis)

¡Ay! Curri, currí.

A currí ,currí, currí...

Agua le traía, agua le traía,

agua le traía.

Madroños al Niño

no le demos más,

Que con los madroños

se “pué” emborrachar.

¡Que si!, ¡Que no!

Rocío se llama

la Madre de Dios.

La virgen metió la mula

Porque le daba coraje,

San José como es gachó

Le trincó el corretaje.

ESTRIBILLO.

Los gitanos son de bronce,

Y los payos de hojalata,

Y el chavea del portal,

ESTRIBILLO.

La Virgen estaba guisando,
Mirando por la ventana;

Mientras que el Niño cantaba,

Con el Coro de la Raya.

Museo de Caceres

2009-12-03T08:36:00.000-08:00

El Museo de Cáceres es una institución pública española de titularidad estatal y cuya gestión está transferida a la Junta de Extremadura.
se ubica en el casco antiguo de la ciudad, ocupando dos edificios históricos: La Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos.

El Museo se ubica en dos edificios históricos del casco antiguo de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primer edificio, llamado La Casa de Las Veletas y conocido también como Casa del Aljibe, alberga las secciones de Arqueología y Etnografía. Fue originariamente Alcázar almohade; en 1600 el propietario del inmueble, Don Lorenzo de Ulloa y Torres, lo remodeló y acondicionó como palacio; de esta intervención data el bello patio interior de dos niveles, con arquerías de medio punto y columnas toscanas en el piso inferior. En el siglo XVIII la casa fue reformada por Don Jorge de Cáceres y Quiñones; las aportaciones más importantes fueron las gárgolas, los remates de cerámica esmtitleada de la cubierta y los escudos de la fachada.

El Aljibe del Museo de Cáceres fue una Mezquita en el periodo islámico

La estancia más interesante es el aljibe almohade del antiguo Alcázar, fechable entre los siglos XI y XII.

El segundo edificio se conoce como la Casa de los Caballos, sólida construcción del siglo XVI que fue caballeriza y luego vivienda. Está unido al edificio anterior y se abrió al público en 1992, una vez rehabilitado como espacio museístico.

La idea inicial del Museo de Cáceres surge ya en 1899 con una colección de objetos arqueológicos y artísticos depositada en el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad. En 1917 se constituyó el primer Patronato del Museo, en 1933 se inaugura en el Palacio de Las Veletas y en 1989 la Administración Central transfiere la gestión a la Junta de Extremadura.
La Casa de las Veletas ocupa el solar donde estuvo el alcázar almohade, del que conserva el aljibe. Se organiza en torno a un hermoso patio de planta cuadrada realizado en 1600, perteneciente a la primera construcción de Don Lorenzo de Ulloa y Torres. En el siglo XVIII la casa fue reformada por Don Jorge de Cáceres y Quiñones, momento del que datan las gárgolas, remates de cerámica esmaltada y los grandes escudos de la fachada principal.

SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA
La colección arqueológica es la que dio origen al propio Museo, comenzándose su formación a finales del siglo XIX. Se distribuye en cinco salas de la Planta Baja y dos salas más en la Planta Sótano.

El desarrollo cronológico de la exposición arqueológica se extiende desde el Paleolítico Inferior hasta los inicios de la Edad Media.

El recorrido comienza en el propio vestíbulo. Éste alberga una gran escultura de mármol blanco que representa a un genio andrógino (de carácter benefactor) procedente de la colonia “Norba Caesarina” que dio origen a la actual ciudad de Cáceres.

La Sala 1 presenta diversas industrias líticas pertenecientes a la etapa Paleolítica procedentes de terrazas fluviales de la provincia. Se muestran igualmente objetos de la etapa neolítica y otros excavados en diversos sepulcros megalíticos.

La Sala 2 permite una visión global de los elementos más representativos de las Edades del Cobre y del Bronce, la colección de estelas, así como objetos de la Primera Edad del Hierro.

En la Sala 3 entramos de lleno en el mundo de los pobladores prerromanos. Entre sus realizaciones más representativas se hallan los verracos.

La Sala 4 dedicada a Roma, ocupa el espacio más extenso y muestra diversos aspectos relacionados con el urbanismo, la economía, la religión y el mundo funerario. La Sala 5 muestra una exposición de arqueología urbana sobre los orígenes de la ciudad de Cáceres

El Museo incluye en el mismo edificio el Aljibe árabe de la ciudad medieval y, como anejo, el Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso.

SECCIÓN DE ETNOGRAFÍA
Ubicada en la primera planta de la Casa de Las Veletas, explica diferentes procesos y muestra variados objetos que nos informan sobre los modelos de adaptación cultural en la provincia de Cáceres. La sala 9 se dedica a la producción de recursos, concretamente la agricultura, ganadería, caza y pastoreo, con una interesante muestra de aperos de labranza y útiles para el cuidado del ganado. Si seguimos la visita, pasaremos a la sala 10, en que pueden contemplarse objetos relacionados con la producción de recursos -la pesca fluvial- y con su transformación, a través de la elaboración de aceite, queso y vino y del oficio de carpintero.

La sala 11 ilustra al visitante sobre aspectos relativos al trabajo, a través de actividades y oficios como la filigrana, incluyendo los componentes principales de un taller de orive procedente de Ceclavín, así como las joyas típicas de la indumentaria festiva cacereña, y los mecanismos relacionados con la manufactura textil, desde un telar tradicional hasta las cardas, rastras, un torno o una devanadera. La sala 12 conserva una rica colección de indumentaria, desde la ropa interior de lino a los trajes de fiesta o de diario de Montehermoso, Serradilla, Malpartida de Plasencia, etc.

Continuando la visita, en la sala 13 se accede a la colección de objetos de uso doméstico, expuestos junto con otras piezas de gran tamaño, como el banco y cepo de presos, originario de Guijo de Granadilla, el alambique de Guadalupe o el carro de mulas, de Zorita. En las vitrinas se puede contemplar cerámica de Talavera, Puente del Arzobispo o Manises y también extremeña, además de objetos trabajados en asta, hueso y madera.

La sala 14 se dedica a las creencias y a la expresión musical. La galería que marca el perímetro del patio muestra también producciones textiles, cerámicas, de metal y madera.

SALAS 6 A 8. SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA Y ALJIBE
La Planta Sótano de la Casa de las Veletas alberga las colecciones medievales, más una sala de información sobre los aljibes musulmanes.

En la Sala 6 se exponen objetos y elementos de arquitectura decorativa pertenecientes a espacios funerarios y litúrgicos de épocas paleocristiana y visigoda.

La Sala 7 se refiere al período comprendido entre la llegada de los musulmanes a la Península y la consolidación de los reinos cristianos, mientras la Sala 8 explica la funcionalidad del aljibe del Museo.

La estancia más interesante es el aljibe que probablemente perteneció al Alcázar, construcción islámica que ocupó la parte más alta de la ciudad, fechable entre los siglos IX y XI.

SECCIÓN DE BELLAS ARTES
La Sección de Bellas Artes consta de dos salas en las que se distribuyen las diferentes colecciones artísticas. En la Sala 15 se expone lo más significativo de la colección de Arte Contemporáneo, formada a partir de la creación del Premio Cáceres de Pintura y Escultura en los años setenta y ochenta y con las adquisiciones que se realizaron en su momento más las que la Junta de Extremadura continúa realizando.

Se pueden contemplar piezas representativas del arte contemporáneo español del siglo XX, con obras de creadores pertenecientes a los movimientos artísticos más representativos, como "El Paso", con Saura, Millares o Canogar, o el Grupo Crónica. Junto a ellas, producciones de figuras claves en nuestro arte como Picasso, Miró, Clavé, Genovés, Guinovart, Guerrero, Lucio Muñoz y Tápies. La escultura del siglo XX está representada por Alberto, Chirino, Palazuelo y Oteiza, entre otros.

En la Sala 17 están instalados los fondos de Arte medieval y moderno, que comprenden escultura (en madera, marfil y alabastro), orfebrería y pintura. La pieza clave de este espacio es el cuadro de Jesús Salvador de El Greco, procedente del Convento de Agustinas Recoletas del Cristo de la Victoria de Serradilla.

Panorámica del Parque de Maltravieso, con la entrada a la cavidad al fondo y en el centro de la imagen, con su respectivo Centro de Interpretación a la izquierda, construido en 1999.

Extremeños en Las Americas

2009-11-25T14:29:00.000-08:00

Medellin (Badajoz)

Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano

Hernán Cortés

Conquistador y explorador
Años de servicio 1504 – 1547
Participó en Conquista del Imperio Azteca
Nacimiento 1485
Medellín, Badajoz (España)
Fallecimiento 2 de diciembre de 1547
Castilleja de la Cuesta, Sevilla (España)
Conquistador nacido en Medellín (Badajoz). Estudió en la Universidad de Salamanca antes de embarcar para América en 1504. Fue encomendero en la isla de La Española. El gobernador Diego de Velázquez le confió una expedición por tierras de los aztecas (México). Llegó hasta la capital y fue recibido por el emperador, Moctezuma, a quien logró prender. A pesar de ser derrotado por los indios en la llamada Noche Triste, logró rehacerse y dominar a los aztecas (conquistador del Imperio Azteca) Sus enemigos españoles lograron que fuese llamado a España para dar cuentas de sus andanzas. Acompañó a Carlos I en la toma de Argel y recibió el título de marqués del Valle de Oaxaca.

En 1504 pasó a las Indias recién descubiertas por Colón y se estableció como escribano y terrateniente en La Española (Santo Domingo). Participó en la expedición a Cuba de 1511 como secretario del gobernador Diego Velázquez, con quien emparentó al casarse con su cuñada y que le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago.

En 1518 Diego Velázquez confió a Hernán Cortés el mando de una expedición a Yucatán; sin embargo, el gobernador desconfiaba de Cortés, a quien ya había encarcelado en una ocasión acusado de conspiración, y decidió relevarle del encargo antes de partir. Advertido Cortés, aceleró la partida y se hizo a la mar antes de recibir la notificación (1519).

Con once barcos, unos seiscientos hombres, 16 caballos y 14 piezas de artillería, Hernán Cortés navegó desde Santiago a Cozumel y Tabasco; allí derrotó a los mayas y recibió -entre otros regalos- a la india doña Marina, que le serviría como amante, consejera e intérprete durante toda la campaña.

Desobedeciendo órdenes expresas del gobernador Velázquez, fundó en la costa del golfo de México la ciudad de Villa Rica de la Veracruz. Allí tuvo noticias de la existencia del imperio azteca en el interior, cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros, y se aprestó a su conquista.

Para evitar la tentación de regresar que amenazaba a muchos de sus hombres ante la evidente inferioridad numérica, Hernán Cortés hundió sus naves en Veracruz. Logró la alianza de algunos pueblos indígenas sometidos a los aztecas, como los toltecas y tlaxcaltecas. Tras saquear Cholula, llegó a la capital azteca, Tenochtitlán, en donde fue recibido pacíficamente por el emperador Moctezuma, que se declaró vasallo del rey de Castilla. La posible identificación de los españoles con seres divinos y de Cortés con el anunciado regreso del dios Quetzalcoátl favoreció quizá esta acogida a unos extranjeros que enseguida se empezaron a comportarse como invasores ambiciosos y violentos.

Entonces tuvo que dejar la ciudad a su lugarteniente Alvarado, para hacer frente a las tropas de Pánfilo de Narváez, enviadas por el gobernador Velázquez para castigar su rebeldía y devolverle a Cuba; Cortés los derrotó en Cempoala y consiguió que se uniese a él la mayor parte del contingente (1520). Cuando regresó a Tenochtitlán, encontró una gran agitación indígena contra los españoles a causa de los ataques realizados a sus creencias y símbolos religiosos y de la matanza de sus nobles por Alvarado para desbaratar una supuesta conspiración. Hizo prisionero a Moctezuma e intentó que éste mediara para calmar a su pueblo, sin lograr otra cosa que la muerte del emperador

En su estada en México, hacía despachos de Cartas de Relación al Rey Carlos V entre 1519 y 1526.

Estas Cartas fueron cinco, se publicaron mucho tiempo después, y son un documento de la época.

Las Cartas se guardan en un Códice en la Biblioteca Imperial de Viena. La edición completa de las cinco cartas es de 1868. La primera de las cartas no ha sido encontrada, pero se la reemplazó por un envío al Emperador, de la Justicia y Regimiento de la Villa Rica de Veracruz, de 1519.

La más interesante de las Cartas de Relación, es la segunda, donde se relata el desembarco en tierras mexicanas y las luchas por la toma de Tenochtitlán.

Dolmenes en Extremadura

2009-11-19T13:50:00.001-08:00

El dolmen de La Lapita está muy cerca de Barcarrota
Llegar es sencillo, partimos de Barcarrota en dirección Valverde del Leganés (ojito con no pasarse el cruce a la derecha en el pueblo, iríamos a parar a Táliga). Pasado unos cuatro kilómetros vemos a la derecha de la carretera la entrada a la finca con un cartel de azulejos donde pone La Lapita (un poco más adelante hay otro de la Junta de Extremadura señalando el monumento). Dejamos el coche aparcado a la entrada de la finca y entramos, acordándonos de cerrar la cancilla. Nos dirigimos hacia la izquierda campo a través y pasados unos 200 metros llegamos al dolmen.

Dolmen de El Milano, en Barcarrota (BA).

Los dólmenes de Valencia de Alcántara venían siendo men-cionados desde el siglo pasado y aunque J.R. Mélida (1924) hizo algún trabajo, podemos conside- rar que las excavaciones científi-cas, se empezaron en 1961. Las dirigió María Rosa Donoso, auxiliar de Martín Almagro y los resul- tados fueron publicados en un folleto titulado "Megalitos de Ex-tremadura". También el profesor Viñas y su esposa realizaron otra excavación. Más tarde Elías Dieguez (1976) y Gonzalo Muñoz fueron entusiastas investigadores de los mismos.
En 1980, el área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, representada por Primitiva Bueno con colaboradores de la Universidad de Extremadura, comenzó a tener contacto con esta realidad arqueológica. El descubrimiento del poblado amurallado del Jardinero datado en los siglos III-IV a.d.C. permitió conocer la población que había realizado estos sepulcros o por los menos la relación que éstos tenían con sus habitantes. Todo el material que se extrajo en las excavaciones está actualmente en el Museo de Cáceres.

DOLMEN ZAFRA IV

.DOLMEN ZAFRA III

"El Mellizo o Anta de la Marquesa".

El dolmen de Lácara

Es un monumento megalítico (un sepulcro de corredor) de dimensiones sorprendentes, una verdadera joya arquitectónica del Calcolítico en un muy buen estado de conservación.

Vista de la entrada al corredor

Está situado en plena dehesa, entre encinas, a pocos kilómetros de Mérida, en la carretera que une Aljucén con La Nava de Santiago.

La construcción de este tipo de monumentos se lleva a cabo a finales del Neolítico o a lo largo del Calcolítico, es decir unos 3000-4000 años antes de Cristo.

En el caso del Dolmen de Lácara se han encontrado puntas de flechas, puntas de lanza de cobre, cuchillos de silex y otros elementos que indican que fue utilizado como cámara funeraria durante el Calcolítico y la Edad de Bronce.

Para llegar hay que recorrer unos 10 Km desde Aljucén (aproximadamente la misma distancia desde La Nava). El acceso está señalizado mediante un cartel y se puede aparcar en el terreno que hay junto a la verja de entrada. Se accede a pie, a través de la puerta pequeña situada a la izquierda.

Vista del corredor. Al fondo la cámara mortuoria

Y la cámara es un verdadero prodigio. De las grandes piedras que se elevaban hacia el cielo (la cúpula estaría a unos 5 metros) sólo queda una intacta, que da idea de la grandiosidad de la construcción. Las demás aparecen partidas. Pero en la base se puede apreciar la precisión con la que fueron colocadas.

Cámara mortuoria

La cúpula se cerraba con una gran losa (tapa), de la que no quedan evidencias a primera vista.

Toda la estructura estaba cubierta con piedras y tierra, hasta formar un gran túmulo.

Para reforzar y sujetar el túmulo se colocaban grandes piedras en la base, a modo de contrafuertes, a lo largo de un anillo exterior. Estas piedras son visibles en el perímetro del dolmen de Lácara.

Los dólmenes eran construcciones sagradas, utilizadas para enterrar a los miembros de la comunidad. La construcción de un monumento de este tipo suponía un esfuerzo enorme y necesitaba de la colaboración de muchas personas.

construciones megaliticas

Valuengo

2009-11-12T09:40:00.000-08:00

Pantano de Valuengo

Sin duda, hablar del embalse de Valuengo es hablar de unas de nuestras zonas más ricas en biodiversidad. Nos referimos a un ecosistema lacustre rodeado del típico bosque y matorral mediterráneo, enclavado en el curso fluvial del río Ardila, afluente de los más importantes y caudalosos del Guadiana. El mismo se encuentra a unos 10 kilómetros, aproximadamente, de la ciudad de Jerez de los Caballeros, y a unos 3 kilómetros de la pedanía de dicha ciudad, la cual le da nombre al mismo, siendo sus accesos a través de la carretera que une Zafra con Jerez, Ex 112, así como la nacional 435.

La cantidad embalsada estando al máximo de su capacidad es de 15 hectómetros cúbicos, por lo que hablamos en comparativa con otros de la región, de un pantano de pequeño tamaño y capacidad.

En las cercanías de su cabecera existen antiguas explotaciones mineras de hierro, ya abandonadas, que por otro lado han favorecido la existencia de especies típicas de las cárcavas y túneles, que han generado

Hay que hacer referencia de su gran riqueza natural y sobre todo ornitológica, base esencial para estar catalogado dicho espacio, con diferentes figuras de protección, desde ser una de las Áreas Importantes para las Aves de España, nombrado por SEO/BirdLife. (Sociedad Española de Ornitología), hasta haber sido ya declarado como ZEPA en base a lo comentado, así como otras catalogaciones de similares significados por su referido valor natural.

Hay que comentar, sobre todo, el hecho de haberse convertido desde hace ya bastantes años en un importante lugar de recreo para los habitantes de sus poblaciones cercanas e incluso de muchos kilómetros de distancia del mismo. Siendo su causa principal la actividad de la pesca deportiva. Desde el normal aficionado a la misma jornadas principalmente los fines de semana, hasta y como consecuencia de su también gran valor piscícola, numerosos concursos a todos los niveles. Celebrándose en el mismo un gran número al cabo del año, desde internacionales, como el Conquistadores, organizado por la sociedad de pesca Balboa de la ciudad de Jerez, o Pez de Plata, Puerta de Palma, por sociedades pacenses, innumerables sociales de las muchas sociedades de pesca existentes en poblaciones cercanas, hasta fases de pruebas a nivel provincial, regional e incluso nacional.

Foto del pantano de Valuengo en la desembocadura del arroyo de la parrilla, a esa altura el pantano estaba seco, el dia 7/10/06.

Por último, las especies existentes en sus aguas y en gran cantidad y calidad como piezas de pesca, de ahí su gran atractivo para la practica del deporte de la caña, son la carpa común y royal o de espejos, barbo común, o el comizo, especie endémica de Extremadura, boga de río, gobio, anguila, perca americana, jarabugo, especie también endémica de nuestra comunidad y en peligro de extinción, el conocido jaramugo subespecie de este última, así como otras características de este medio, dentro de sus aguas rodeadas de especies vegetales muy diversas y típicas de bosque de ribera, como álamos blancos y negros, sauces, fresnos, eucaliptos lamentablemente por otro lado base de un gran dormidero de cormoranes grandes, pinos, encinas, alcornoques así como una nutrida variedad de arbustos y plantas. Sin duda pescadores o no, merece pasar unas buenas jornadas en dicho valioso entorno lleno de naturaleza.

Caceres, patrimonio de la humanidad

2009-11-04T13:22:00.000-08:00

Es difícil visitar Cáceres y no quedar impresionada por sus edificios, edificios que guardan un trocito de ese mundo tan lejano y al mismo tiempo cercano, gracias al testimonio de esas impresionantes torres, hermosas iglesias... Pasear por sus calles en volver en el tiempo

De estilo barroco, fue construido por Manuel de Larra Churriguera en el siglo XVIII sobre una construción del siglo XV, es un arco rebajado de gran amplitud y en esviaje, hecho de esta forma para facilitar el paso de los carruajes a la Ciudad Monumental. Está construido mediante perforación de la muralla, que conserva su almenaje. En la parte posterior hay un templete en el que está la estatua de la Virgen de la Estrella que le da el nombre al arco. Está considerado como la puerta más importante de la Ciudad Monumental, ya que fue el lugar elegido por la Reina Católica para jurar los Fueros y privilegios en 1477, también en este mismo arco juró los Fueros a la ciudad el rey Fernando "El Católico" en 1479. También recibe el nombre de Puerta Nueva, por ser la última puerta construída en la muralla.

Estatua de san Pedro de Alcántara en la plaza de Santa María, junto a la catedral del mismo nombre. Escenario de infinidad de películas ambientadas en la edad media. Una curiosidad poco conocida es que la cara del santo se corresponde con la del autor de la propia estatua de bronce, Perez Comendador
cuentan que quien besa el dedo del pies de este santo, seguro se casa

PLAZA DE SANTA MARÍA

Casa de las Cigüeñas, torre.

Vista a los tejados desde la Plaza de San Jorge.

Vista desde el Foro de los Balbos.

En este lugar estuvo situada una puerta de la antigua Norba Caesarina, también fue llamado Atrio del Corregidor y está formada con dos elementos: el Pilar de San Francisco y el Genio Andrógino de la colonia romana. El Pilar de San Francisco es plateresco, del siglo XVI y tiene en los dos laterales el escudo de la ciudad y en el centro el escudo de los Reyes Católicos flanqueado por dos medallones. Sobre el escudo hay una inscripción que informa de las circunstancias de su construcción y que está rematada con un adorno en forma de bola. Estaba situado en las afueras de la ciudad, en torno al Puente de San Francisco ya que se construyó para abrevadero del ganado. Fue trasladado al lugar que hoy ocupa en el año 1970. El Genio Andrógino es una estatua romana, del siglo I, cuyas vestiduras tienen los pliegues muy pronunciados y sostiene con su mano izquierda el cuerno de la abundancia. La estatua que vemos hoy es una copia del original que se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial.

Genio andrógino de la abundancia (solía creerse que era un monumento de la diosa Ceres).

Casa del Mono.
Es de estilo gótico, construida a finales del siglo XV. Su fachada principal está formada por la puerta con dovelas en arco de medio punto sobre la que hay un escudo que sostienen dos leones con las armas de Cáceres, de los Nidos, Andrada y Pizarro, cubierto con un alfiz, encima de éste hay una ventana en arco conopial y a la derecha otra con adorno gótico bajo el alféizar. Remata la fachada una amplia cornisa con tres gárgolas. En la esquina de la casa hay un escudo de los Cáceres-De los Nidos. Debe su nombre a que en el patio interior de la casa hay una escalera en la que figura esculpido un mono atado con una cadena al pasamano y una especie de ventana con una cara de rasgos negros asomando por ella. El patio tiene arcos escarzanos en dos de sus muros.

CUESTA DE SAN JORGE A SAN MATEO

alegando que el sitio en que estaba el cuadro de la Virgen de la Paz, en la parte alta de los soportales de la Plaza Mayor, no se podía decir misa, y para ese fin le pidieron la ermita de San Benito, que entonces estaba en ruinas. Se reconstruyó el Santuario en 1756 y se colocó en su altar la imagen mandada tallar por la Hermandad. De esta ermita, conocida desde entonces por Fue reconstruída en el siglo XVIII sobre los restos de una antigua ermita renacentista del siglo XVI. Está adosada a la Torre de Bujaco. Destaca su pórtico de tres arcos de medio punto sobre pilares de piedra, el portal tiene bóveda de ladrillo y una artística reja, obra de Juan de Acedo, fechada en 1756, con el monograma IHS y el águila bicéfala de los Austrias. En su interior encontramos una bella cúpula y un retablo de estilo barroco. En 1720 fue fundada la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz y aprobadas sus Ordenanzas, los hermanos fueron al AyuntamientoNtra. Sra. de la Paz salía antiguamente la procesión de publicación de la Bula, que se encaminaba a Santa María

Tiene una fachada con elementos góticos y renacentistas, de 1537, y, en su interior, un magnífico patio mudéjar con arcos apuntados sobre gruesas columnas cuadradas biseladas, del s. XIV. En su fachada cabe destacar la portada que se abre en arco de medio punto con largas dovelas y dos ventanas geminadas con mainel de mármol, en arcos de medio punto y con adornos en el interior del arco, que flanquean el escudo principal, de estilo renacentista, de la familia Blázquez-Mayoralgo. Debajo del escudo hay una inscripción que dice: "Sé tú Señor para nosotros torre de fortaleza y se renovará como la del águila, nuestra juventud", que hace referencia al escudo de armas de esta familia, medio águila y media torre. Toda la fachada principal está enmarcada por un gran alfiz. En su fachada lateral destaca la portada en arco apuntado y un escudo muy antiguo de la familia Mayoralgo, de tiempos de Alfonso XI.

La berrea del ciervo en Extremadura

2009-10-29T12:34:00.000-07:00

La berrea del ciervo en Extremadura

Las primeras lluvias después del verano despiertan el instinto reproductivo de los ciervos. Los machos adultos emiten unos sonidos guturales característicos, conocidos como la berrea, con la intención de atraer a las hembras y demostrar su fortaleza y superioridad con respecto a los demás ciervos. Los grandes machos suelen luchar entre sí con las cuernas, en una especie de ritual no sangriento. Los vencedores, los ejemplares más fuertes, serán los que se apareen con un mayor número de hembras.

Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre tiene lugar lo que se conoce como lance de la berrea del ciervo.

Los ciervos machos adultos presentan a finales de verano su máximo esplendor. Están fuertes y sus cuernas, que han estado creciendo desde la primavera, presentan su tamaño definitivo y el color marrón característico. Las ciervas por su parte están preparadas para concebir.

Cuando llegan las primeras lluvias después de la época estival, comienza a cambiar el tiempo y los días se hacen más cortos, comienzan a escucharse los primeros berridos en las dehesas y en los claros de los bosques.

Los machos también comienzan a marcar su territorio y empiezan las luchas entre los ciervos más fuertes.

El violento choque de las cornamentas y los sonidos de la berrea ofrecen un espectáculo natural que vale la pena vivir en directo.

El ritual de apareamiento de los gamos, conocido como la ronca por el sonido más grave que emiten estos animales, es similar al de los ciervos. Comienza un poco más tarde que la berrea y se prolonga a lo largo del mes de octubre.Con un poco de suerte se pueden contemplar a la vez el lance de la berrea y la ronca.

Finalmente, tras días de luchas agotadoras, los machos vencedores son los que atraerán a un mayor número de hembras que formarán parte de su harén y comienza el proceso de apareamiento.

Ocho meses más tarde, durante el mes de mayo, nacerán los cervatillos (jabatos), que acompañarán a sus madres hasta el siguiente parto.

En Extremadura hay muchos lugares en los que se puede contemplar la berrea:

- En la Sierra de San Pedro, en la parte occidental de Extremadura, en el límite entre las provincias de Cáceres y Badajoz: Aliseda, San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Puebla de Obando.. En la zona del Castillo de Azagala, junto a Alburquerque, se pueden ver cerca del embalse.

- En el Parque Nacional de Monfragüe, que cuenta con una población estimada de entre 14.000 y 15.000 ejemplares. Y más al norte hacia la comarca del Valle del Jerte.

- En la reserva del Cíjara y el valle de Guadalupe, en la parte oriental de Extremadura: Guadalupe, Cañamero, Valdecaballeros, Herrera del Duque, Helechosa de los Montes, valle del Guadarranque, Alía, Calera..

El conocido como Mirador de la Berrea, al que se puede acceder desde Herrera del Duque o Helechosa de los Montes, es un lugar ideal para observar la belleza de entorno natural y disfrutar de la berrea.

- En la comarca de las Hurdes, norte de Cáceres.

- En la comarca de Tentudía, sur de Badajoz.

Normalmente la mejor hora del día para contemplar la berrea es a última hora de la tarde y ya entrada la noche, que es cuando los ciervos salen a los calveros de los montes y las zonas más abiertas. Los días nublados y de lluvía también son propicios.

También hay que tener en cuenta que muchas de las fincas en las que habitan los ciervos son de propiedad privada. Es conveniente solicitar información en los ayuntamientos de la zona o las oficinas de turismo, para saber qué zonas son las más adecuadas, si hay miradores otorres de observación, qué ruta deberemos seguir..

Hay empresas especializadas que ofrecen servicios de guía y organizan salidas para la observación de la berrea. Puede ser una opción más que interesante si no disponemos de mucho tiempo y queremos ir sobre seguro.

Via de la Plata

2009-10-26T12:43:00.000-07:00

Desde época prerromana los pueblos que habitaban la Península Ibérica buscaron los mejores accesos naturales que les permitieran viajar de unas zonas a otras. Entre estos caminos eran conocidos los que unían el sur con las tierras más septentrionales de lusitanos y vetones, rutas que permitieron, primero a los cartagineses y luego a los romanos, la colonización de la Bética de la Lusitania. Terminadas la conquistas romanas, la importancia económica y estratégica de estos lugares empujó al imperio a la construcción de calzadas que permitieran una mejor comunicación. Así nacería el itinerario que unía Augusta Emerita (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga) hacia el norte y con Hispalis (Sevilla) hacia el sur

La construcción de esta calzada romana supuso la edificación de las paradas conocidas como mansio, situadas a 25 millas romanas (unos 35km) unas de otras a todo lo largo del camino. El trayecto estaba marcado, en millas romana (1.468m), con hitos de piedra llamados miliarios, muchos de los cuales se pueden ver aún en el recorrido.

A esta calzada romana, se le ha llamado con distintos nombres a través de los tiempos, conservando en la actualidad el usado por los árabes, Vía de la Plata, que proviene del término balata, que significa enlosar.

Desde la Edad Media y tras la aparición de la tumba del Apóstol Santiago, la Vía de la Plata fue utilizada por los cristianos que, desde el sur peninsular, peregrinaban por este Camino Mozárabe hasta Santiago de Compostela. A partir del siglo XIII también la Mesta empleará el recorrido para la trashumancia de los rebaños que buscaban los pastos del sur en invierno.
A principios del siglo XIX, la Vía de la Plata fue utilizada en su invasión por los franceses, quienes alabaron su buen estado de conservación, estado que con el tiempo se perdería en muchos tramos, bien por desuso o por su destrucción al construir la N-630, principal vía contemporánea de comunicación del oeste peninsular.

En la actualidad y tras su puesta en valor, la Vía de la Plata a su paso por Extremadura vuelve a recuperar el protagonismo de antaño y se convierte en una opción cultural y turística para aquellos que deseen recorrer este camino.

Calzada tras Baños de Montemayor

Las vías romanas XXIII (Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque) y XXIV (Iter ab Emerita Caesaraugustam) del itinerario de Antonino las mandó construir el emperador Augusto en el siglo I a. C. para unir la desembocadura del Guadiana con Asturica Augusta (Astorga) a través de Emerita Augusta (Mérida), sirviendo de soporte caminero al tránsito de legiones, ganado y peregrinos de distintas épocas y civilizaciones, convirtiéndose así en un eje occidental peninsular de comunicación meridiana cargado de historia, cultura, arte y paisajes

Los romanos pavimentaron la calzada y la dotaron de puentes, miliarios (grandes bloques graníticos que indicaban las millas) y mansios (lugares para el descanso de los viajeros, origen de poblaciones actuales). Árabes y cristianos la utilizaron masivamente durante las luchas por las tierras de la meseta, siendo también influyente el uso como ruta occidental de peregrinación a Santiago, bajo la denominación de Camino Mozárabe del Sur. Durante el apogeo de la Mesta en el siglo XIII se convirtió en Cañada Real para la trashumancia del ganado, hasta el siglo XIX en que canaliza el trazado de la carretera Gijón-Sevilla (N-630), debiendo esperar más de un siglo para su transformación en Autovía de la Plata

El recorrido discurre por 246 millas que, a razón de 1.468 metros por cada milla romana, supone un total aproximado de 361,128 kilómetros, mayoritariamente trazado por caminos naturales (presentando en algunos tramos una desdibujada senda de tierra, un camino empedrado o una carretera de asfalto rotulada como N-630), aunque, en ocasiones, tiene que sortear los cursos fluviales de diversos ríos y arroyos (Guadiana, Salor, Bodión, Tajo, Almonte, arroyo de San Gil, las Arquillas, la Plata, etc.) y descrestar serretas (las Herrerías y los Castaños) y puertos de montaña (Béjar). Alfombra pétrea que recorre la actual Extremadura de sur a norte entre Monesterio y Baños de Montemayor, jalonada por construcciones romanas y edificios medievales, renacentistas y barrocos, sorteando paisajes de sierras, ríos, valles y penillanuras. Integra componentes paisajísticos, urbanísticos, monumentales y etnológicos-antropológicos que constituyen objetos de estudio para diferentes investigaciones. .

La Consejería de Cultura y Patrimonio elevaba el 2 de diciembre de 1997 a la Junta de Extremadura el expediente para la incoación y posterior declaración de la Vía de la Plata como Bien de Interés Cultural, bajo la categoría de Sitio Histórico (DOE nº 140), según orden del 19 de noviembre de ese mismo año. Asimismo, se solicitaba de la UNESCO la declaración de Patrimonio de la Humanidad, en razón del valor histórico, arqueológico, etnográfico y ecológico de la Vía. No en balde, integra un amplio abanico de paisajes y enclaves ecológicos en excelente estado de conservación, así como un rico y diverso patrimonio histórico y cultural, en cuyo trazado se ubican dos ciudades Patrimonio de la Humanidad (el Conjunto Arqueológico de Mérida -1993- y la Ciudad Vieja de Cáceres -1986-), además de varios núcleos urbanos declarados conjuntos histórico-artísticos (Zafra -1965-, Galisteo -1991-, Plasencia -1958- y Hervás -1969-).

Casa del Mitreo

2009-10-11T15:14:00.000-07:00

CASA DEL MITREO

La casa emeritense del Mitreo resulta un ejemplo interesante de la arquitectura doméstica de fines del siglo I d. C. o comienzos del siglo II d. C., con dos peristilos y un pequeño atrio (atriolum). En torno a ellos se disponen las distintas dependencias de la mansión. Destaca la habitación situada en el atrio, con un pavimento musivo de gran interés, el llamado Mosaico Cósmico, con completa representación de los elementos de la Naturaleza a la manera alegórica: El Tiempo, el Cielo, el Caos, los Vientos, las Nubes, la Aurora, los ríos, el Océano, las Estaciones y la figura de Aion entre otras. Toda la representación ofrece un magnífico colorido.

En los años 70 aparecieron de forma casual los restos de la denominada Casa del Mitreo, que debe su nombre a su ubicación en el Cerro de San Albín, junto a la actual Plaza de Toros, donde se documentaron restos arqueológicos pertenecientes al culto de la divinidad oriental Mitra

El acceso a la casa se realizaba por la parte norte, y a ambos lados del vestíbulo se situaban sendas estancias. La primera dependencia que encontramos tras atravesar la entrada y descender varios escalones es el atrio. Se trata de una estancia cuadrada con un pequeño estanque central recubierto con placas de mármol y pavimentos de "opus signinum". Al atrio se abre la estancia en la que se sitúa el conocidísimo Mosaico Cosmogónico y que ha sido identificada con el "tablinum", archivo familiar o biblioteca.

Al parecer la estructura básica de la "domus" fue construida a finales del siglo I o durante la primera mitad del siglo II dC, si bien fueron muchas las remodelaciones posteriores. Así, el conjunto de la termas se fecha en el siglo III dC. También son de este siglo el mosaico con el emblema de Eros y ciertas decoraciones pictóricas. Y es probable que el Mosaico Cosmogónico se realizara en el siglo IV dC.

Domus del Mitreo, en Mérida, Badajoz

Esta casa dispone de tres patios de distribución, iluminación y ventilación. Nada más acceder a la vivienda se encuentra el primero de ellos: casi cuadrado, con un atrio central delimitado por cuatro columnas que sustentaban su cubierta. Esta vertía aguas al interior compluvium, donde se encontraba un estanque que además servía de depósito de agua, impluvium.

A su derecha se encuentra una cámara con un gran mosaico, uno de los de más calidad del mundo romano, el llamado Mosaico Cosmológico. En el se representa el Cosmos, su creación y evolución, presidido por Aion dueño de los elementos de la naturaleza: ríos, vientos, nubes, mares...
También existen unas habitaciones subterráneas, que podrían ser las utilizadas en época estival para resguardarse de las altas temperaturas. Además conserva una cisterna, otras dependencias posiblemente de zonas de servicios y unas termas.

Por un pasillo se pasa del primer al segundo patio, con un peristilium rectángular porticado y estanque central. Desde un vértice de este, se accede por otro pasillo al tercero de los patios.

Este nuevo patio porticado tiene un viridarium, jardín central y pasillos decorados con mosaicos. En su fondo se encuentra una gran sala abovedada que contiene la cisterna donde se almacena el agua recogida en el patio.

CASA DEL MITREO (cisterna)

Por uno de sus laterales, casi en su vertice, se comunica con un pasillo por el que se pasa a un dormitorio decorado con un mosaico geométrico y una figura central de Eros, con dos estancias suplementarias. De este mismo pasillo, cerca de la anterior habitación, descienden unas escaleras a unas estancias subterraneas, posiblemente habitaciones de verano.

Como elementos destacables de la casa, debemos nombrar unas termas privadas. De estas se conservan el caldarium -cámara de agua caliente- con sus bañeras. Su fábrica es de manposteria con sillares en las esquinas. Se contruyó fuera de la muralla, a uno de los lados de la puerta sur de la prolongación del Kardo maximus, cerca de un santuario mitrico -de aquí su nombre- y enfrente de una necrópolis.

Desconocemos el momento de abandono definitivo de la "domus". Sí sabemos, en cambio, gracias a las últimas excavaciones, que a mediados del siglo III dC se había producido un incendio importante. Éste habría afectado las habitaciones interiores de la casa.

Reproducción del Mosaico Cosmológico de la Casa de Mitreo en Mérida

Nubs y Notus. Mosaico cosmológico de la casa de Mitreo en Mérida

Los columbarios

2009-10-03T09:36:00.000-07:00

EL CENTRO DE LOS COLUMBARIOS ENSEÑA COMO ERAN LOS ENTERRAMIENTOS ROMANOS

Los Columbarios

Los Columbarios se encuentra situados en la necrópolis sudoriental de Mérida, próxima a la Plaza de Toros y a la Casa del Mitreo. Son dos tumbas que destacan en el conjunto de la necrópolis por su carácter monumental. La estructura de estas construcciones no siguen una tipología determinada pero presentan rasgos comunes. Son edificios de pequeñas proporciones y carecen de cubierta.

Se trata de entrerramientos de incineración con las urnas cinerarias correspondientes con los restos calcinados en su interior. Sin embargo, por su concepción estos enterramientos no pueden asimilarse al tipo de las tumbas comunes de “los columbarios” romanos. Más bien pertenecen al modelo de enterrramiento y monumento funerario familiar cuya estructura se relaciona con los edificios funerarios llamados "bustae", en los que se practicaba la incineración y posteriormente el enterramiento, aunque la primera fución no se dio con certeza en los mal denominados “columbarios” de Mérida.

Uno de los columbarios fue erigido por Caio Voconio, que dedicó este monumento a sus familiares. Su inscripción dice exactamente: “Gayo Voconio Próculo hizo la tumba para su padre, Gayo Voconio, de la tribu Papiria su madre, Cecilia Anus, y para su hermana Voconia María”.

sacophagus

Estas tumbas a cielo abierto no son ejemplos excepcionales dentro del mundo romano. Sobre todo en Ostia se encontraron modelos comparables con una cronología del siglo I aC al siglo I dC, referencia que se fundamenta para basar el momento de la construcción de las tumbas de Mérida. También los rasgos paleográficos de las inscripciones coinciden con esta etapa. De manera más concreta, la edificación de "los columbarios” viene situándose en la segunda mitad del I dC, entre los años 60 y 70 dC.

Desde el punto de vista patrimonial, el conjunto funerario de las tumbas de los Columbarios es una de las necrópolis mejor conservadas de la Mérida romana. Forma parte del Circuito Arqueológico de la Ciudad de Mérida.

El área funeraria de los Columbarios, abierta al público en 2003, es un espacio arqueológico generado en torno a los mausoleos de época romana de los Julios y los Voconios, conocidos como Columbarios. Junto a los mausoleos se sitúa el Centro de Interpretación, formado por seis expositores que transmiten en diferentes espacios temáticos los últimos conocimientos que la arqueología ha proporcionado en relación al mundo funerario en época romana.

El proyecto de ampliación de este área funeraria se ha realizado en un espacio anexo de unos 3.000 metros cuadrados, donde se situaban una serie de edificios funerarios conocidos como "bodegones".

TRADUCCION DE LA INSCRIPCION DE LA TUMBA

Así, se ha creado un camino arbolado de acceso hasta los dos mausoleos, conocidos como "cueva del latero" debido a que fueron utilizados como vivienda por un latero, desde los mausoleos de los Julios y los Voconios.

Los mausoleos se han excavado, documentado y valorizado para su visita pública, habilitándose una pasarela metálica desde el camino hasta los mausoleos para mejorar su contemplación, así como cartelería didáctica que incluye un dibujo con la reconstrucción ideal del edificio.

Estos edificios funerarios son construcciones semisubterráneas de piedra y cal, posiblemente del Bajo Imperio, con un sistema de acceso escalonado o en rampa en el exterior y una pequeña y estrecha escalera en el interior. La alineación de los edificios, adosados en batería, sugieren que se encontraban al margen de un camino.

El resto de la zona se destina a parque de ambiente funerario de época romana, con plantación de cipreses y olivos y colocación de materiales arqueológicos propios de ese espacio.

Por su parte, el parque de los Columbarios está situado en la zona exterior del recinto, separado de la anterior zona por una valla de seguridad y que ocupa una extensión de 2.600 metros cuadrados.

Para el diseño del parque se ha utilizado simbólicamente la abreviatura romana D.M.S. (Diis Manibus Sacrum- Consagrado a los Dioses Manes), usándose las siglas en la planta del parque. De esta forma, se construye un arenero a modo de zona de juegos con la forma de la letra D; re realiza una M con césped envolviendo los enterramientos aparecidos en el parque; y se construye una pérgola de madera que facilitará sombra añadida a la de los árboles con la letra S.

El proyecto ha contemplado además la creación de zonas ajardinadas con plantación de cinamomos, plataneras, cipreses, olivos, laurel, arbustos autóctonos aromáticos, áreas de césped, zona de rocalla y macizos de flores, paseos de arena molida y la instalación de una fuente, bancos y papeleras.

Este parque dispone de acceso independiente, libre y gratuito para todos los ciudadanos, cerrando de noche por razones de seguridad y protección del recinto arqueológico.