Blogging Begin

Gradation de la manche tailleur

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Tue, 30 Jun 2015 17:57:00 +0000

Étapes de construction de la manche tailleur avec raccord des coutures à l’emmanchure

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Tue, 30 Jun 2015 17:55:00 +0000

Cette manche est construite avec une découpe qui correspond à celle du buste au niveau de l’emmanchure.

Les raccords des points de découpe de la manche et du buste à l’emmanchure (fig. 1 et fig. 2, cerclés en jaune) demandent une technique de construction sensiblement différente de celle utilisée pour la manche tailleur précédente (voir page 39).

Tracer la manche d’après le tour et la profondeur
d’emmanchure (fig. 3) avec l’embu souhaité – pour la manche tailleur, une
valeur d’embu de 2 à 4 cm est nécessaire afin d’obtenir un aplomb parfait (voir, pour
plus de détails sur la construction de la manche de base, «Généralités », page 17 et dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Embu », page 29).
Puis reporter séparément sur la tête de manche de la figure 3 les longueurs d’emmanchure dos et devant de l’épaule à la découpe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repère.
À partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche – sur la figure 3 –, puis les découper.
Dissocier les côtés opposés (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux côtés sont réunis en un seul – partie dos en jaune, et partie devant en noir.

Attention !
Respecter l’embu en reportant ces mesures.

Partie basse du dessous de manche
GH = 2,5 cm.
Pointer K sur l’horizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche + 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Partie basse du dessus de manche CD = 2,5 cm.
Pointer F sur l’horizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} – 1 = 15 cm.
À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous) en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).

Étapes de construction de la manche tailleur classique

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Tue, 30 Jun 2015 17:47:00 +0000

Cette manche est construite d’après le tour et la profondeur d’emmanchure.

Exemple de mesures :
– Tour d’emmanchure = 49,2 cm.
– Profondeur d’emmanchure = 21 cm.
– Hauteur de la tête = profondeur d’emmanchure diminuée de 5 cm
= 21 – (21: 5) = 16,8 cm.
– Largeur de la manche (= tour de bras + élargissement) = 38 cm.
– Longueur de la manche = 60 cm.

Dessus de manche

– Tracer une verticale AB = longueur de la manche.
– Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD.
– Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD.
– Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm.
– Fixer la hauteur de la tête AG = DF = 16,8 cm. Tracer l’horizontale FG.
Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF.
– Joindre K à E1, puis J à E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2.
– Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm.
– Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm.
– Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur le croquis.

Dessous de manche

– Tracer l’horizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusqu’au niveau de la droite CB.
– Sur la ligne de hauteur de la tête FG prolongée, tracer RF1 = largeur de la manche moins FG2 = 38 – (19 + 3) = 16 cm.
– Fermer le rectangle F1F2TR.
– Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu’à F2T.
– Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de l’angle K1SR, porter 2 cm.
– Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche – 1 cm = (38 : 3) – 1 = 11,6 cm.
– Joindre tous les points comme sur le croquis.

À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune) en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.

La manche tailleur

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Tue, 30 Jun 2015 17:39:00 +0000

Le col châle

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Tue, 30 Jun 2015 17:38:00 +0000

Pour la construction du col châle, voir aussi le volume 1 (Coupe à plat : les bases), page 184.
1- Sur la ligne d’épaule prolongée, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm).
2- Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col « en miroir » par rapport à cette ligne (fig. 1, en vert).
3- Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur d’encolure dos (ex. 8,2 cm).
4- 5- Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqué sur la figure. Cette mesure est très importante car elle décide de l’inclinaison du col. Si elle augmente, le col « se couche » davantage sur les épaules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus étroit, plus près du cou.
6- Tracer une parallèle à la ligne tracée à l’étape pour terminer la construction du pied de col.
7- Tracer une perpendiculaire au pied de col d’une longueur égale à la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant l’angle formé et en respectant les proportions.

Gradation du col tailleur et du revers

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Mon, 29 Jun 2015 13:16:00 +0000

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille.

Étapes de construction du col tailleur avec revers

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Mon, 29 Jun 2015 13:15:00 +0000

Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune).
1- Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté.
2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure.
3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi.
4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis.

5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2.
6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis.
7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle.
8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm.
Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm
9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne d’épaule correspondant au
milieu dos du col.

10- Sur la ligne parallèle à la ligne d’épaule, reporter 2,5 cm; cette mesure est très importante
puisqu’elle détermine l’inclinaison du pied de col, qui décide de l’inclinaison du
col. Plus cette mesure sera importante, plus le col s’aplatira sur le vêtement, et inversement.
La mesure usuelle est en moyenne de 2,5 cm (pied de col).
11- Puis joindre le point d’épaule.
12- Tracer une perpendiculaire et reporter la largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur
du tombant du col (environ 6 cm).
13- Tracer la ligne de cassure du col, parallèle à la ligne tracée à l’étape 11.
14- Fermer la construction, en traçant une parallèle à la ligne tracée à l’étape 13.

Pour des raisons techniques de montage, il est préférable d’arrondir les angles formés pendant la construction (ils sont indiqués sur la figure 4).
Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis décalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7).
Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.

Le dessous et le dessus du col

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Mon, 29 Jun 2015 13:00:00 +0000

Le dessous du col est en général thermocollé afin de le rigidifier ; dans certains types de tissu, il est coupé en biais.

La parementure

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Mon, 29 Jun 2015 12:58:00 +0000

Elle joue un rôle très important puisqu’elle couvre le revers du devant. Elle est assemblée au col et retenue par la doublure sur l’intérieur du vêtement.
Dans sa partie visible retournée sur le devant, la netteté du col est primordiale : il est très important que toute la surface qui se « rabat » soit parfaitement plane.

Le revers

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Mon, 29 Jun 2015 12:57:00 +0000

Il fait partie du devant. Sa forme peut être plus ou moins imposante, selon le style désiré, mais il doit être parfaitement ajusté au col pour conserver toute son élégance.

Différents modèles de cols tailleurs

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Mon, 29 Jun 2015 12:53:00 +0000

Le principe du col tailleur est un décolleté en « V », formé par un revers plié sur la ligne de cassure, prolongé dans un col bien ajusté et monté sur le cou. Les formes du revers et du col sont très variées, mais la technique de construction est la même.
Sur le croquis ci-dessous (fig. 1), sont présentés les différents modèles du col tailleur.

Le col tailleur de la veste est composé de plusieurs éléments : un revers, une parementure, un dessus et un dessous de col.

Les vestes

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Fri, 29 May 2015 14:03:00 +0000

La veste est un élément incontournable de la panoplie masculine, mais elle n’en est pas moins présente dans la garde-robe féminine.
De la veste sportive à la veste structurée classique, ce vêtement peut offrir une quantité infinie de variations : avec ou sans découpes, avec ou sans basques, doublée ou non, plus ou moins cintrée, etc.

Les différentes découpes de la veste

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Fri, 29 May 2015 13:51:00 +0000

La découpe « bretelle » sur le patron d’une veste classique cintrée par des pinces (dos, devant et côtés) offre un dessin parfait de la silhouette.

Le patron de cette veste, dont la couture côté a été remplacée par un petit
côté (ce qui offre une ligne peu cintrée), est souvent employé pour les costumes masculins.

Quelques modèles de vestes

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Fri, 29 May 2015 13:46:00 +0000

La réalisation du patron d’une veste ne présente pas de difficulté majeure, à condition que les étapes de construction soient suivies scrupuleusement.
Le choix de la découpe dépend de la qualité du tissu employé, de la mode actuelle et enfin de la morphologie de la personne à qui la veste est destinée.

Le cintrage est réalisé par des pinces (dos, devant et côtés) qui sont « glissées » dans les découpes.

Cette construction de veste offre quelques difficultés de réglage, étant donné l’absence de la ligne de côté et de la pince de côté.

Exemple d’obtention de pinces en biais par pivotement des pinces de base

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 21:21:00 +0000

Pour obtenir le patron du modèle ci-contre, tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données (fig. 1). Ajouter une pince bretelle et une pince à la taille puis tracer le futur emplacement des pinces en biais (fig. 1, en rouge).
En fermant la pince bretelle (fig. 2), une pince en biais (X) s’ouvre naturellement sur le côté. En fermant la pince à la taille, une deuxième pince en biais (Y) s’ouvre en dessous de la première.

Exemple d’application de la pince en biais dans une découpe

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 21:11:00 +0000

Le placement de la pince sur le modèle ci-contre dépend de la découpe et de la valeur cumulée des
deux pinces : pince côté et pince à la taille.
Construire d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données, puis tracer les deux
pinces (pince côté et pince à la taille) ainsi que les lignes de découpe désirées (fig. 1).
Fermer les deux pinces : en refermant ces deux pinces, une nouvelle pince s’ouvrira naturellement
dans la ligne de découpe (fig. 2).

Exemple d’application de la pince droite avec sa valeur d’un seul côté de l’axe

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 20:52:00 +0000

Pour obtenir un patron de buste bien ajusté sur la poitrine (voir ci-contre), une pince droite avec la valeur d’un seul côté de l’axe de la pince est nécessaire.
Tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données, puis placer les axes des pinces et les lignes de découpe (fig. 1).
La modification de la pince de la taille est nécessaire pour obtenir un galbe de la poitrine (fig. 2).

Pince droite avec la valeur à absorber sur un seul côté de l’axe

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 20:44:00 +0000

Cette pince, à destination très particulière, est utilisée le plus souvent dans la construction de corsages ajustés dont les coutures sont renforcées par des baleines (tiges flexibles servant d’armature), ou
dans les vêtements découpés dans des tissus rayés.

Le tracé de la forme, l’équilibre et le placement de cette pince, dépendent du choix de la coupe, mais aussi de la qualité du tissu.
Les figures 5 et 6 présentent l’effet visuel obtenu par deux applications différentes de pince.

Attention !
Pour une pince dont la valeur est placée d’un seul côté, la valeur à absorber ne doit pas
excéder 2 cm afin d’éviter les problèmes de montage : les « bras » de la pince ne seraient
plus de la même longueur ! Une différence de 1 cm au maximum entre les deux longueurs
des bras de la pince peut être acceptée.

Pince en biais

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 20:39:00 +0000

La pince en biais est formée par un pivotement de l’axe. Le plus souvent placée sur le côté du buste, sa valeur est équilibrée de chaque côté de l’axe pivoté.

Pince horizontale

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 20:38:00 +0000

La pince horizontale est placée généralement sur le côté du buste. Sa valeur est équilibrée sur l’axe horizontal.

Pince droite

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Sun, 12 Apr 2015 20:36:00 +0000

La pince droite est la pince employée le plus souvent. Sa valeur est équilibrée des deux côtés de l’axe vertical. La mesure à absorber est divisée en 2 et reportée sur les deux côtés de l’axe.

Gradation de la manche de base

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Thu, 09 Apr 2015 20:42:00 +0000

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille. En noir, la souche (patron de base) taille 40 ; en rouge, taille 42 ; en bleu, taille 44.

Construction de la manche de base

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Thu, 09 Apr 2015 20:40:00 +0000

La construction du patron de base de cette manche est réalisée d’après le tour et la profondeur d’emmanchure (voir page ci-contre).
Exemple de mesures utilisées pour la construction d’une manche de base :
– longueur de la manche = 58 cm ;
– profondeur d’emmanchure = 19 cm ;
– longueur d’emmanchure devant = 21 cm ;
– longueur d’emmanchure dos = 21,4 cm.
1. Longueur de la manche = AB = 58 cm.
2. AC = profondeur d’emmanchure – 1/5 profondeur d’emmanchure = 19 – (19 : 5) = 15,2 cm.
3. CE = 3/4 longueur d’emmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm.
4. CD = 3/4 longueur d’emmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm.
5. Joindre AD et AE.
6. AF = FC = 1/2 AC. À partir de F, tracer GF et FI à 45° de AF.
7. GH = 1/2 GD, IJ = 1/2 IE, HK = 1/2 HD, JL = 1/2 JE. À l’aide d’un pistolet, tracer la tête de la manche.
8. Hauteur du coude = AW = 35,5 cm, valeur de la pince = 3 cm au maximum, longueur de la pince = 10 cm au maximum.
9. Joindre DV + valeur de la pince.

Profondeur et longueur (ou tour) d’emmanchure

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Thu, 09 Apr 2015 20:37:00 +0000

Le patron de base de la manche est construit d’après les mesures de profondeur et de longueur d’emmanchure. Cela donne une tête de manche bien ajustée. Cette technique de construction permet ensuite d’appliquer les transformations nécessaires à la réalisation des divers modèles.
Les mesures de la profondeur et de la longueur d’emmanchure sont obtenues comme indiqué sur la figure 1.
1. Placer les patrons de base, dos et devant, côte à côte (fig. 1).
2. Joindre les points A et B.
3. Prolonger la ligne de côté jusqu’à AB.
4. La mesure XY donne la profondeur d’emmanchure.
5. La mesure de la longueur d’emmanchure se fait avec un mètre ruban placé sur le pourtour de l’emmanchure depuis l’épaule jusqu’à la ligne de côté. Il est préférable de prendre séparément la longueur d’emmanchure dos et la longueur d’emmanchure devant.

Proportions et adaptation de la manche à l’emmanchure

noreply@blogger.com (Médecine autrefois) — Thu, 09 Apr 2015 20:33:00 +0000

Qu’importe le modèle à réaliser, la construction du patron de la manche sera toujours tributaire des valeurs d’emmanchure relevées sur le buste, ce qui implique que le devant et le dos seront entièrement réglés et ajustés avant de construire la manche.
Sur la figure 1, sont présentés différents tracés de transformation d’emmanchure, chaque couleur de ligne correspondant à la transformation de manche dont elle dépend (fig. 2).
Par exemple, sur la ligne rouge de la figure 1, la profondeur d’emmanchure est agrandie et la hauteur de ligne d’emmanchure est abaissée, ce qui entraîne automatiquement une réduction et un élargissement de la hauteur de la « tête » de manche (fig. 2).

Attention !
Il est impératif de construire, de régler et d’ajuster le buste du vêtement
avant de construire les manches.