Le FabLac d’Anthy-sur-léman organise des animations et des ateliers dans le cadre de la Fête De la Science 2018.

Venez découvrir l’univers des fablabs et quelques projets réalisés depuis 3 ans dans celui d’Anthy-sur-léman.

Rendez-vous mardi 9 octobre de 16h30 à 22h et dimanche 14 octobre de 14 à 20h à la maison des associations à Anthy-sur-léman.

Au programme:

• modélisation et impression 3D
• robotique et électronique
• ateliers badge à souder
• un spa imaginé, conçu et développé à Anthy-sur-léman avec l’aide du Fablac
• un drône sous-marins du projet rovOLA réalisé en collaboration avec l’INRA et l’Université Savoie Mont-Blanc
• un bac à sable à réalité augmenté
• une prothèse de main pour enfants
• et pleins d’autres surprises

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui soutiennent le Fablac pour l’organisation de cet événement:

La commune d’Anthy-sur-léman

La MAIF

Le Spa Français

L’UMR CARTEL de l’INRA

L’Université Savoie Mont-Blanc

Le SDG solution space de l’université de Genèvehttps://www.fetedelascience.fr/

Alpes Bureau

L’auberge d’Anthy

et évidemment l’ensemble des membres et bénévoles du Fablac.

(Nhésitez pas à nous contacter si vous souhaitez également être partenaire)

Et n’oubliez pas que la Fête de la Science, ce sont des événements gratuits et ouvert à tous dans toute la France du 6 au 14 octobre.

source : https://fablac.fr/fete-de-la-science-9-et-14-octobre-2018/

Original article : Fête de la Science au FabLac, 9 et 14 octobre 2018 by www.hardware-libre.fr

Alohack est un hackathon dédié aux sports outdoor et aux nouvelles technologies, qui s’adresse à tous les acteurs motivés (étudiants, chercheurs, entrepreneurs, intrapreneurs, experts,…) du Grand Genève, du sillon alpin, de la région lyonnaise et vaudoise.

Cet évènement est organisé par EXOFLOW et Le Pôle Métropolitain du Genevois Français.
 

Alohack se déroulera du 6 au 8 novembre 2018 à Archamps (France / Haute-Savoie), en collaboration avec les rencontres d’Affaires Digital cross Outdoor (DxO) organisées avec les pôles OSV, CITIA et IMAGINOVE.

Alohack est un événement créatif & collaboratif, avec un accès gratuit sur inscription, pour lequel nous recherchons des porteurs de projet dans le sport et le digital !

Nous vous proposons 36 heures non-stop d’experts, collaborateurs et facility managers pour challenger votre projet, upgrader votre business model ou encore améliorer l’usage ou le design de votre produit/service !

L’intérêt pour le porteur de projet de participer à Alohack c’est :

• challenger et améliorer votre projet en un temps record
• compléter votre team grâce au format transdisciplinaire des équipes (étudiants/professionnels)
• participer à des ateliers pour découvrir des technologies (géodonnées, VR, pitchs simulateurs,…)
• découvrir la méthodologie d’innovation Design Thinking, ses outils et son mindset

Participer à Alohack, c’est aussi pouvoir présenter son projet à un jury de professionnels du monde de la création d’entreprise français et suisse, et l’opportunité de pitcher devant l’ensemble des entreprises du monde outdoor et du numérique présentes au DxO ! Des journées de coaching et d’accompagnement seront offertes aux gagnants d’Alohack.

Si vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet www.alohack.com

Si vous êtes motivés par l’expérience, ne tardez pas à vous faire connaitre car les places sont limitées et l’enthousiasme est grand !

Source : https://fablac.fr/hackathon-alohack-6-au-8-novembre-2018/

Original article : Hackathon Alohack, 6 au 8 novembre 2018 by www.hardware-libre.fr

e-Nable est une communauté de bénévoles développant des technologies d’assistance abordables telle que des mains imprimées en 3D. Elle fournit une aide gratuite afin que des individus et des communautés puissent produire des prothèses par eux-mêmes.

Chaque année, en France, plus de trois cent enfants naissent avec une agénésie (un membre qui ne s’est pas formé complètement avant la naissance).

La main standard E-NABLE est totalement mécanique (sans moteur !). Lorsque vous pliez le poignet, de fins câbles fixés au niveau de l’avant-bras vont actionner les doigts et le pouce afin de les fermer et d’aggriper. Lorsque que vous relâchez le poignet, la main s’ouvre d’elle-même.

sources : https://e-nable.fr/  ,  https://fablac.fr/protheses-e-nable/

Original article : Prothèses de main e-Nable by www.hardware-libre.fr

Smartwatches are usually expensive gadgets. Here is a very inexpensive one, let’s see what it could do for you.

This smartwatch have been courtesy provided by Gearbest in order to make a fair and not biased review. I would like to thanks them for this attitude.
You can find it actually for 21.14 USD at Gearbest

This cheap « U9 » chinese Android smartwatch is almost a U8 smartwatch clone. I’m using the black model but it seems to exist in Blue, Green, Pink, Black, White. The look is nice for a smartwatch, it doesn’t look cheap at all. It is slim and very lightweight (~30g). However, the wristband is a little rubish and not easy to adjust.

There are very cool features on this watch : altimeter, barometer, pedometer, remote camera, remote music, sleep monitor, remote dialing using some onboard mic/speaker, SMS/notifications, alarms, stopwatch, calculator. There’s also an anti-lost feature that alerts you when you are too distant from the phone… Very nice…
However, most of these functions only work when the watch is actually connected to the phone. Some small bugs in the software also limits some of these features.
Note: iOS system only supports dialing feature.

It is a bluetooth 3.0 watch, and it uses a Mediatech MT6260 364 Mhz, 32 bit processor. There is a 1.48” color 128×128 pixels touch display with 3 « hardware » buttons (like on most androids). A real button lies on the right side while a micro-USB port, a speaker and a microphone are on the other. There’s also a small hole under the watch to reset the device if needed.

Unboxing
The box includes:

SmartWatch
USB Cable
Manual

Let’s power it on :

Display is clear and sharp, this is a nice looking analog / digital clock.

It’s time to switch bluetooth on and connect.
The pairing is really easy : just allow discovering in your phone bluetooth settings and execute the bluetooth search function on the watch.
While pairing, the smartphone will ask permission for accessing your contacts and call history. The watch will also ask for syncing the date and time from the phone.
The watch supports media and phone audio profiles with my Galaxy S3 / Android 4.3 device.

For some advanced features, you will also need a special piece of software called « BTnotifications » on Google Play Store.
Once installed on the phone, the software will ask you to enable it within « Accessibility », in your Android settings. Once enabled, « BTnotifications » will ask for permission to receive and retrieve notifications.
The « BTnotifications » icon will now appear in your notifications bar when the watch is connected, and allows to tweak some settings. Most notably, this is where you could allow or block some applications to send notifications. This setting is also present in the watch’s settings menu.

Notifications and SMS are working really well but text is a little too big in my opinion. It would be easier to read with more character lines and less empty ones.
I could receive notifications from K9-Mail, Skype, Play Store updates, on low battery and so on. This is where the app blocking feature is very handy.

The bluetooth dialing feature is also working very well, and the sound coming from the watch is really nice and loud. I was really surprised about this part.

At first I could not find how to use the camera remote… Actually, you just have to launch the camera app on the phone while connected to BTnotifications, and the remote will work.
The picture is very, very small but it should be enough for its use.

The music app will stream your music from your phone to your watch, if you enable the bluetooth audio profile on your phone. Sadly, this feature is very limited : it could only work using the watch’s internal speaker. I tried my best to use the watch as a simple remote, and some external bluetooth headset/speaker, but it just does not work.

The anti-lost feature, however, is a very handy one : with the feature enabled, the watch will alert you when you are more than 5 meters from the phone. The alert is very loud and you won’t miss it. The feature works very, very well.
Of course this feature only works while connected to the phone.

Now, about some of the features that don’t need a connection to the phone :

The barometer / thermometer is simple but works well and seems accurate. However, without a proper way to set the starting location, there is a big offset when compared to the real pressure. This is not really important as we are usually tracking variations to predict weather. A small chart would have been handy…

The altimeter however is a little useless in my opinion :
First, it shows a relative altitude from a set point, not the real altitude. May be usefull for hicking enthusiasts, but I would prefer the absolute reading…
Second, I could not find a way to set it to metric units, and this is a real problem. Bug or missing feature, I don’t know.

The pedometer works ok, minus the typo and the ugly layout. It shows steps and calories, after you set your body data in options. It also keeps a log of previous sessions.

Calculator, calendar and stopwatch just work, there is not much to say about these features.

Battery life is not the best, but is good enough : with a permanent bluetooth connection, under very heavy use and with power saving disabled, I could get ~18 hours running time from the watch. With some lighter (say « normal ») use, I got over 30 hours. It could last a full day under heavy use, so in my opinion, it’s ok.

However what is more problematic is the phone’s own battery life in this situation. During the heavy test, my phone could not last one full day. Permanent connection to the watch drains the battery very fast.

Conclusion

Overall, and despite a few bugs, this smartwatch is a fun little toy. At that price, it works surprisingly well and packs some cool features like anti-lost, camera remote, remote dialing, notifications…
Apart the cheap wristband, it looks nice, it is lighweight and has decent battery life.
At 20$, this is really a bargain.

Pros

• nice look
• lightweight
• nice connected features
• nice additional features
• decent battery life
• compatible with older android 4.x / bluetooth 3.0 smartphones
• price

Cons

• some software bugs limit fonctionnality (altimeter, most notably)
• cheap wristband

This smartwatch have been courtesy provided by Gearbest in order to make a fair and not biased review. I would like to thanks them for this attitude.
You can find it actually for 21.14 USD at Gearbest

Original article : [review] 20$ U9 smartwatch by www.hardware-libre.fr

IoT Pong Table experiment

Wifi chip ESP8266 + custom firmware (embed Web Server, file server, DNS) + lego :
The table is able to connect to Wifi, or create a Wifi AP. It hosts various web app (a pong game in this experiment), that can be reached on local network or over internet.

Original article : IoT PONG Table Experiment by www.hardware-libre.fr

J’ai donc cherché longtemps, et finalement trouvé la solution. Pour faire simple, la librairie SDL version 1.2.15-10, utilisée par Pygame en mode ligne de commande, et livrée avec Debian Jessie, présente un bug non résolu (Bug officiel #798160).

Il suffit « simplement » d’installer la librairie SDL de Debian 7 « Wheezy » (version 1.2.15-5) pour résoudre le problème… « Simplement », car la solution est simple, après avoir passé plusieurs jours à la trouver…

Voici la procédure à suivre :

sudo -s

#enable wheezy package sources
echo "deb http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main" > /etc/apt/sources.list.d/wheezy.list

#set stable as default package source (currently jessie)
echo "APT::Default-release \"stable\";" > /etc/apt/apt.conf.d/10defaultRelease

#set the priority for libsdl from wheezy higher then the jessie package
echo "Package: libsdl1.2debian Pin: release n=jessie Pin-Priority: -10 Package: libsdl1.2debian Pin: release n=wheezy Pin-Priority: 900" > /etc/apt/preferences.d/libsdl

#install
apt-get update
apt-get -y --force-yes install libsdl1.2debian/wheezy

Script trouvé ici

Vous pouvez ensuite installer le pilote ADS7846 en utilisant le device tree :

nano /boot/config.txt

Ajouter à la fin du fichier :

dtoverlay=ads7846-overlay pressure_max=255 y_min=190 y_max=3850 gpio_pendown=17 x_max=3850 x_min=230 x_plate_ohms=60 swap_xy=1

Adaptez la configuration à votre cas…

Vous pouvez ensuite continuer l’installation normalement, à partir du point « 5- Console touch calibration » de ce précédent tutoriel

Original article : Faire fonctionner le touchpanel ADS7846 sous Debian Jessie by www.hardware-libre.fr

Exemple communication d’un bus SPI

Un gros deux manière de l’utiliser, la première en tant que webmaster pour l’inclure dans votre site pour illustrer vos publications. Vous pouvez trouver le code source sur ce lien GitHub. La seconde est d’utiliser directement l’éditeur en ligne proposé : http://wavedrom.com/editor.html

Je ne vais m’intéressé qu’a cette seconde option. Lorsque l’on ouvre la page, elle est divisée en deux parties distinctes. La partie supérieur est l’éditeur. L’inférieur sert à visualiser le résultat. Vous modifier l’exemple à votre guise jusqu’à obtenir le résultat obtenu. Pour sauver une image de votre création, il y a un menu en bas à droite de la page.

Pour l’explication sur le  langage utilisé pour vos script c’est assez simple. Commençons par visualiser les différent types de signaux possibles en créant un signal qui contient toutes ces options. La commande :

{ signal: [{ name:"Alfa", wave: "01.zx=ud.23.45"}] }

donnera Le résultat suivant :

wavedrom type de signaux

Le tableau ci-dessous résume ma compréhension :

Jouons avec le signal d’horloge. Souvent il est intéressant de pouvoir changer la phase de l’horloge ou par exemple d’indiquer un flanc. Cette indication permet par exemple d’indiquer le moment ou les données seront échantillonnées. Le code suivant permet de visualiser différentes options du signal d’horloge:

{ signal: [   { name: "pclk", wave: 'p.......'},   { name: "Pclk", wave: 'P.......'},   { name: "nclk", wave: 'n.......'},   { name: "Nclk", wave: 'N.......'},   {},   { name: 'clk0', wave: 'phnlPHNL'},   { name: 'clk1', wave: 'xhlhLHl.'},   { name: 'clk2', wave: 'hpHplnLn'},   { name: 'clk3', wave: 'nhNhplPl'},   { name: 'clk4', wave: 'xlh.L.Hx'}, ]} Différent type d’horloge

Pour plus d’aide je n’ai trouvé que ce tutoriel mais en anglais. Mais voici par exemple le code source permettant de créer la première figure de cet article.

{ signal: [
{ name: « nCS », wave: ’10…….1′},
{ name: « SCLK », wave: ‘N………’},
{ name: ‘MOSI’, wave: ‘x101..0..x’},
{ name: ‘MISO’, wave: ‘x1..01..0x’},],
foot:{tock:-1},
}

Original article : Scripter le dessin des signaux digitaux by www.hardware-libre.fr

L’un des outils pouvant aider lors du développement de cartes électroniques est l’analyseur logique. Contrairement à l’oscilloscope qui vous donne une tension en fonction du temps, l’analyseur logique sert  à visualiser des états de signaux digitaux en fonction du temps. Un exemple, vous voulez observer les signaux échangé sur un bus SPI ou I2C entre votre microprocesseur et un capteur. Vous pouvez utiliser votre oscilloscope pour observer les 4 lignes CLK, MOSI, MISO et CS. Mais un oscilloscope 4 traces coûte un bras. C’est là qu’entre en action l’analyseur logique. Je n’ai pas dis de ne pas utiliser votre oscilloscope. Vous pouvez observer d’autre chose intéressante comme le temps de monté, le bruit, etc. L’analyseur complète vos possibilités de mesures et simplifie ainsi votre développement en pouvant facilement analyser le comportement de votre système.

L’openlogic sniffer en détail

Analyseur logique open source

Développé par l’équipe de Dangerous Prototype, le design de l’open logic snifffer est un design hardware open source. Ce design est basé sur FPGA (Spartan 3E de Xilinx). Un  PIC 18F24J50 sert de pont entre l’usb du PC et la FPGA.Vous pouvez donc obtenir le schéma, l’implentation sur le PCB, le firmware de la FPGA ainsi que le firmware du PIC. Attention néanmoins, les mises à jours firmware peuvent briquer votre hardware si vous ne suivez pas scrupuleusement les recommandations.

La table ci-dessous résume les avantages/inconvénients de cette solutions.

Sondes openlogic sniffer

Pour les sondes, on ne peut pas se connecter directement sur un IC. Mais de petites sondes coûtent un bras.

En ce qui concerne la partie software sur le PC il est recommandé d’utiliser SUMP, une interface pour analyseur logique aussi en open source. Pour ceux sur Debian, il existe des paquets dans la branche expérimental. Des collègues l’utilisent sous MacOs ou Windows avec succès.

L’utilisation

Une fois les pinces connectées sur par exemple les deux lignes d’une bus i2c, SDA et SCL, branchez le sur votre pc avec un câble USB. Lancer le programme SUMP et observer les signaux comme représenté ci dessous:

Capture d’une transaction sur i2c

Pour arriver à ce résultat il aura fallu configurer l’acquisition. J’ai choisi  un échantillonnage à 5MHz pour l’I2C c’est largement suffisant. J’ai activé le trigger simple. Il suffit que les signaux correspondent à un état donné et choisi pour que l’acquisition commence. Dans cet exemple le trigger s’active quand les deux ligne sont à zéro. En effet dans le bus I2C les lignes sont au repos à l’état haut. Donc deux états bas veux bien dire que la communication a bien commencé par un START. Le trigger affiche 25% du signal avant celui-ci et 75% après comme illustré ci-dessous:

Configuration de la capture

Vous allez me dire : « oulala ça va être dur de trouver une erreur dans ce flux de données ». Avez-vous déjà décodé à la main des trames de bus i2c ou spi? C’est long, fastidieux et le risque d’erreur est non nul. L’avantage de SUMP est l’intégration d’analyseur de bus. L’analyseur peut lui même identifier le type de signal. Dans mon exemple SDA est sur la ligne 0 et SCL la ligne 1. Je ne donne à l’analyseur que les lignes à analyser et il se débrouillent.

Analyseur de trames i2c

Original article : Analyseur logique OpenLogicSniffer by www.hardware-libre.fr

Atmel, fondé en 1984 et basé en Californie, c’est un des très rares fabricants de micro-contrôleurs présents sur la planète. Le plus connu, le ATmega328, n’est autre que le coeur de l’incontournable Arduino, mais c’est loin d’être le seul. La ligne de micro-contrôleurs de type AVR compte plusieurs dizaines de modèles, du plus petit au plus puissant. Mais Atmel produit également une quantité d’autres composants, du capteur de température à la puce mémoire flash.

Microchip, fondé en 1989 et basé en Arizona, est également mondialement connu notamment pour sa ligne de micro-contrôleurs PIC (PIC16/24/32), mais fabrique également de multiples autres produits, du composant de gestion de batterie au transpondeur sans fil.

Il y de très fortes chances que vous trouviez un composant Atmel ou Microchip dans un appareil se trouvant à moins de 3 mêtres de votre position actuelle : smartphone, TV, radio-réveil, grille-pain, bidule connecté, etc…

Le troisième fabricant de micro-contrôleurs de ce genre est Texas Instruments, avec sa série MSP430, mais est nettement moins utilisé que les 2 autres. C’est tout, il n’en existe pas d’autre… La « disparition » de l’un des 3 acteurs n’est donc pas une très bonne nouvelle.

Jusqu’ici, une guerre opposait les utilisateurs de PIC et les utilisateurs de AVR, chacun vantant les avantages de sa ligne de micro-contrôleurs de choix. Il est impossible de dire lequel est le meilleur, mais il est clair que les produits Atmel sont un peu plus faciles à utiliser, alors que ceux de Microchip sont un tout petit peu moins cher (à composant équivalent).
Un point important pour nous makers, cependant : les logiciels de développement de chez Microchip trainent une sale réputation d’usines à gaz, et les licences de leurs logiciels performants coûtent extrèmement cher : 455$ pour le logiciel de développement MPLAB X (le dirigeant de Microchip ayant dit un jour ne pas vouloir offrir de compilateur performant / optimisé gratuitement)… De l’autre coté, Atmel utilise des compilateurs open-source (AVR-GCC) ou gratuits et performants comme Atmel Studio, et leurs documentations sont proches de la perfection… De mon point de vue, Atmel est donc bien plus « developper-friendly ».

Microchip est dans une phase relativement agressive de son expansion : avant d’avoir racheté Atmel pour 3.56 M$ en 2016, ils avaient racheté le fabricant de composants Micrel en 2015 pour 839 millions, Supertex en 2014 pour 384 millions, et le fabricant belge EqcoLogic en 2013 pour un montant inconnu.
Mais ils ne sont pas les seuls : rien qu’en 2015, Intel a racheté Altera (16.7 milliards), Avago a racheté Broadcom (37 milliards), On-Semiconductors a racheté Fairchild (2.4 milliards), et il y en a eu d’autres.
Pour faire un parallèle « amusant », Microsoft a racheté Minecraft, un jeu vidéo, pour… 2.5 milliards. Un jeu vidéo aurait donc quasiment la même valeur marchande qu’une entreprise leader du composant électronique depuis plus de 30 ans… On vit vraiment dans un monde étrange…

Il est difficile de savoir ce qu’il se passe actuellement dans le monde des fabricants de composants, mais il est clair que la réduction de la concurrence ne va pas dans le sens des clients, ni de l’inovation, d’autant que ce rachat de Atmel n’est visiblement que pour réduire le secteur Recherche & Développemnt tout en augmentant la rentabilité (voir page 5 du communiqué de presse de Microchip). Ce qui est sûr par contre, c’est que les milliards coûlent à flot…

Concernant Atmel / Microchip, il est encore beaucoup trop tôt pour connaitre les conséquences de ce rachat, mais une chose est sûre me concernant : si les composants et les outils de développement de ex-Atmel commencent à ressembler à ceux de Microchip, j’arrêterai d’utiliser les micro-contrôleurs PIC et AVR, et je partirai certainement sur du ARM, moins cher et nettement plus performant à tous points de vue… Ou des clones chinois de AVR, qui vont fatalement pointer le bout de leur nez. A vous de jouer, petits bonshommes travailleurs du soleil levant !!

Affaire à suivre, je vais maintenant aller brûler un cierge à la mémoire de mes ATmega…

Original article : Microchip rachète Atmel by www.hardware-libre.fr

Présentation

L’imprimante Discovery 200 est une imprimante sur le principe des RepRap, et donc auto-réplicante, moyennant quelques éléments non-imprimables : les « vitamines » (moteurs, carte électronique, axes, roulements).

C’est une imprimante à dépôt de fil (FDM) de type cartésienne, ayant une structure en pièces imprimées et en tiges inox. Sa conception relativement simple rend son assemblage et sa maintenance plutôt faciles, mais contrairement à ce qu’on peut lire ici ou là, on est encore assez loin du « plug-n-play » : les plus débutants dans la 3D ou les gens absolument pas bricoleurs pourront s’arracher les cheveux dessus sans problème…

Cela dit, à 400€, il ne faut pas en demander trop non plus. Une Makerbot v2, plus proche (mais encore loin) du plug-n-play, coûte 5 fois plus cher…

Technique

Au niveau technique, elle a un support d’accroche non chauffant de 210x210mm, pour un volume d’impression de 200x200x200mm. Elle embarque une carte électronique Melzi Ardentissimo version 2.1, et 5 moteurs NEMA 17 (de 2 types différents). La tête d’impression, pré-assemblée par Dagoma, embarque une buse de 0.4mm et depuis une récente révision, un capteur inductif, qui vient remplacer la butée de l’axe Z, et permet une mise à niveau parfaite du support d’impression (calibration effectuée automatiquement au début de chaque impression). Tous les axes (tiges lisses ou filetées) ont un diamètre de 8mm.

En résumé :

Assemblage

Oh, le beau paquet, arrivé la veille de Noël !! Pas fait exprès !

Si on est un peu bricoleur, avec un peu de matériel, l’assemblage est assez facile (pour une machine de haute précision de ce genre). Dans le cas contraire, j’imagine que ce doit être « un peu » plus compliqué…
Les outils recommandés par Dagoma sont :

• Clef Allen 2.5mm
• Clef Allen 2mm
• Clef Allen 1.5mm
• Tournevis cruciforme
• Tournevis plat 2mm
• Clef plate 11mm / pince à bec
• Clef 5.5mm / pince à bec
• Fer à souder

Je rajouterai à cette liste :

• Multimètre, pour vérifier les connexions, les + et les -, qui peuvent varier selon les révisions de l’imprimante
• Pince à dénuder
• Gaine thermorétractable
• Tournevis avec extension flexible comme ceci
• Équerre
• Pied à coulisse (de préférence numérique)
• Colliers de serrage
• Frein filet / Loctite (pour réduire le desserrage des écrous produit par les vibrations)
• Huile fine
• Huile WD40

Si je peux donner quelques conseils, par rapport à certaines difficultés qui peuvent être rencontrées :

• Quand c’est possible, installez les vis / écrous dans les éléments avant d’installer les éléments eux-mêmes (notamment les écrous borgnes, qui sont pour certains très mal placés)
• Vérifiez avant de commencer le montage, que toutes les pièces sont droites : quelques séries de pièces pré-imprimées peuvent présenter des défauts, gênant le montage (ou pas). N’hésitez pas à contacter Dagoma en cas de doute, leur support est très réactif.

Ce support de moteur Z va poser un problème d’équerrage…

• Vérifiez que les supports de bed sont bien nettoyés de toute bavure de plastique, avant de les monter. C’est une des causes les plus évidentes d’un défaut de planéité.
• « Nettoyez » les différents roulements dans de l’huile fine (en les plongeant directement dedans), puis lubrifiez l’intérieur avec de la WD40 (elle devrait rester piégée dans le roulement, d’où l’importance de la mettre avant de monter le roulement)
• Lubrifiez les axes X/Y/Z ainsi que les tiges filetées et les écrous du Z avant de les installer, c’est plus simple

En prenant son temps pour faire un montage correct, il faut compter 6 heures d’assemblage, du déballage à l’impression de test.

Voici une vidéo en time-lapse du montage de ma propre imprimante. Malheureusement, le cadrage est loin d’être optimal, je m’en excuse.

Pour résumer le montage de l’imprimante, la notice de Dagoma est relativement claire et facile à suivre, mais quelques passages demandent tout de même un peu de réflexion. Dans mon cas, les supports du haut du portique ainsi que les supports de moteurs Z n’étaient pas droits, mais j’ai pu les ajuster suffisamment bien pour me donner le temps de réimprimer des pièces de rechange (que j’aurai pu demander directement au support de Dagoma, si je n’étais pas si impatient…). J’ai également dû sortir le multimètre pour vérifier le sens du câble de puissance.

Utilisation

Partie logicielle

Dagoma a développé sa propre version du logiciel Cura, afin de simplifier au maximum l’utilisation de l’imprimante, en cachant toutes les options « inutiles » aux utilisateurs novices. Et il faut bien avouer qu’avec ce Cura by Dagoma, l’impression ne pourrait pas être plus simple :

• on ouvre le modèle STL à imprimer,
• on le place où on veut l’imprimer sur le plateau,
• on ajuste son échelle et son orientation,
• on choisit son type de filament, la qualité d’impression voulue, et quelques autres paramètres simples
• on insère la carte SD dans l’ordinateur grâce à l’adaptateur USB fourni,
• on clique sur le bouton « préparer l’impression »,
• on insère la carte SD dans l’imprimante,
• on met l’imprimante en marche, et elle s’occupe du reste…

Cura by Dagoma permet donc d’utiliser l’imprimante de manière complètement autonome via la carte SD, ce qui est facile et pratique, mais permet seulement l’utilisation de cette manière. Impossible de la piloter directement en USB, par exemple.

Également, et c’est bien dommage, Cura by Dagoma version 2 n’est pour le moment disponible que pour Windows… On peut trouver sur GitHub, télécharger et compiler les sources, mais ces sources sont vraiment anciennes, je déconseille donc l’aventure.

A ce sujet, j’ouvre une petite parenthèse : son appellation d’imprimante 3D « open-source » est un peu trompeur : les éléments d’origine, bien que disponibles, ne peuvent être utilisés à des fins commerciales (ce n’est donc pas une RepRap !), le logiciel fourni ne fonctionne pour le moment que sous Windows, les sources sont loin d’être à jour, et le Cura by Dagoma supprime toute mention du Cura original, ce qui n’est pas très honnête. La licence du CuraEngine précise pourtant de façon claire :

CuraEngine is released under terms of the AGPLv3 License. Terms of the license can be found in the LICENSE file. Or at http://www.gnu.org/licenses/agpl.html

But in general it boils down to: You need to share the source of any CuraEngine modifications if you make an application with the CuraEngine. (Even if you make a web-based slicer, you still need to share the source!)

Cas classique, malheureusement (et une des raisons pour laquelle je regarde la « FrenchTech » d’un oeil très méfiant, joyeux fourre-tout médiatico-politique qui veut fait croire à une Silicon Valley à la sauce Cocorico)… Fin de la parenthèse.

L’imprimante est totalement compatible avec les autres logiciels du marché, une fois ces logiciels configurés correctement : Cura, Pronterface+Slic3r, Repetier, OctoPrint… fonctionnent parfaitement bien, que ce soit de manière autonome via la carte SD, ou en mode connecté via USB.

En résumé, la partie logicielle Cura by Dagoma est plutôt bien pensée pour les novices de l’impression 3D, mais ne pourra mériter l’appellation « Open-Source » qu’a partir du moment où ces sources seront justement mises à disposition et tenues à jour. Pour les utilisations plus avancées, on préfèrera un Cura ou Repetier, bien plus complets (et complexes).

Partie matérielle

Le design, tout en pièces plastiques et en tiges, est très simple, mais évidemment sensible. Sensible aux vibrations, mais également sensible aux déformations. C’est la plus grande faiblesse de la machine.
L’imprimante doit donc être installée sur une surface bien plane, et une attention toute particulière doit être apportée à l’équerrage du portique.
D’un autre coté, la conception simple de l’imprimante autorise toutes sortes d’améliorations de la structure, ce qui permet d’améliorer vraiment les choses (voir le chapitre « Pour aller plus loin »).

Le second point qui mériterait des améliorations concerne la position de la carte électronique Melzi :

Sa position est loin d’être idéale, positionnée à l’envers, les soudures « en l’air » :

• les soudures sont à la merci des éventuelles projections (attention avec l’huile graphite !!!)
• l’accès aux plots de puissance se faisant par le dessous, on doit donc retourner l’imprimante pour vérifier le serrage des câbles dans la carte… Vraiment pas génial, quand on sait ce qu’un câble mal serré peut faire : Lien…
• les ports d’extension de la carte donnent directement sur l’axe lisse inférieur, quasiment en contact. Il est donc impossible de brancher la moindre extension sans modification lourde de la carte ou de l’imprimante…

Maintenant qu’on a fait le tour de ce qui n’est pas très bien conçu, regardons les points plus positifs :

La tête, pré-assemblée en usine, est assez bien conçue. Elle embarque une buse de 0.4mm de diamètre, un ventilateur disposé efficacement, et surtout un capteur inductif.
Ce capteur remplace l’interrupteur de butée de l’axe Z qui équipe la plupart des autres imprimantes. En prenant plusieurs mesures de hauteur du plateau avant chaque impression, l’imprimante est capable de corriger la hauteur de la buse par rapport au plateau. On fait donc un premier réglage initial du capteur, et l’imprimante se chargera ensuite de toujours positionner la tête d’impression à la bonne hauteur. Et ça fonctionne vraiment très bien.
Finis donc les arrachages de cheveux à essayer de régler l’axe Z, quasiment à chaque impression !

Une bien jolie tête, avec sa buse de 0.4mm, son capteur inductif et son ventilateur…

L’extrudeur de fil est déporté de la tête d’impression, le filament étant guidé entre les deux dans un tube de téflon : c’est le système « Bowden ». Sur certaines imprimantes, ce tube a tendance à très souvent s’éjecter des inserts au moindre souci (ce qui fait rater une impression à coup sûr), et c’est ce que je redoutais sur la D200. Mais il n’en est rien, malgré sa longueur (80cm environ), le tube Bowden reste toujours solidement attaché.
Ce système peut toutefois poser quelques problèmes avec certains filaments : les filaments trop flexibles (comme le FilaFlex) peuvent bloquer l’extrudeur ou se bloquer dans le tube Bowden. Pour ce genre de filaments, on utilise généralement une tête avec extrudeur intégré. Dagoma semble heureusement être en train de plancher sur le sujet : http://www.dagoma.fr/on-a-imprime-du-lin/

On pourrait également regretter l’absence de plateau chauffant, mais concernant le PLA (et même l’ABS, parait-il), ce n’est pas vraiment un problème : avec une première couche bien écrasée et un support bien dégraissé, les impressions, même volumineuses, collent parfaitement au scotch 3M « Blue Tape ». Je testerai très bientôt le support d’impression « BuildTak« , recommandé par Dagoma, et qui est de plus en plus utilisé.
Ne pas avoir de plateau chauffant, c’est aussi une consommation minime : 40 Watts.
Cependant, l’installation d’un plateau chauffant est possible, et même documentée chez Dagoma

L’imprimante dispose enfin d’un bouton d’allumage / extinction en façade, ce qui est suffisamment rare pour être noté.

Performances / qualité d’impression

A en juger par les spécifications de la machine, elle n’a rien à envier à des imprimantes coutant largement plus cher/
Dans la pratique, elle est effectivement capable de très belles impressions, à partir du moment où elle est correctement réglée. Quelques lacunes de conception limitent tout de même ses performances : la structure en PLA et tiges, relativement légère, ainsi que son système de portique, la rendent assez sensible aux vibrations parasites, ce qui peut perturber un peu les impressions. Une vérification régulière du serrage des vis, et une bonne mise à l’équerre, permettent toutefois de limiter ce problème. Il ne faut tout de même pas perdre de vue qu’une imprimante 3D est une machine de haute précision, requérant une certaine attention.

L’invasion des Marvin, dans différentes résolutions d’impression. La qualité est vraiment pas mal du tout.

Question fiabilité, si elle est bien entretenue, la Discovery 200 ne devrait pas vous poser de problème. La buse ne se bouche que très rarement (dans mon cas, ce n’est encore jamais arrivé en 3Kg de PLA), et les impressions ratées sont extrêmement rares. Les chutes / pertes de PLA sont donc réduites au minimum, ce qui est économique sur la durée.

Un petit mot pour parler du bruit : bien réglée, et donc avec les vibrations réduites au maximum, la D200 est une machine relativement silencieuse : mon imprimante laser fait plus de bruit, pour donner un point de comparaison… Et on peut encore réduire le bruit généré, en la posant simplement sur une plaque de polystyrène de 1cm d’épaisseur…

Résumé

Pour résumer, la D200 est une excellente machine, relativement simple à assembler, très simple à utiliser, mais il ne faut pas avoir peur de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, afin d’en tirer le meilleur.
Comme toutes les machines de haute précision, elle n’est évidemment pas à mettre entre toutes les mains, l’impression 3D n’étant pas encore une technologie « Plug’n Play ».

Me concernant, et alors que j’avais déjà une expérience dans l’impression 3D, je ne regrette vraiment pas d’avoir choisi la D200, qui fait exactement ce que je lui demande : pouvoir imprimer quasiment sans arrêt, avec une bonne qualité, sans trop de maintenance, et le plus silencieusement possible.

Au prix de 299€ en kit complet, elle est pour le moment imbattable.

Pour aller un peu plus loin

La Discovery 200 est un produit « simple » qui présente quelques défauts (de structure un peu souple, principalement), mais qui justement laisse libre cours à tous types d’upgrades et d’améliorations.
Par exemple, deux talentueux modélisateurs ont mis à disposition chacun leur kit de pièces upgrades pour la D200 :

Renforts & Améliorations « by DAL »

Triangulation & Renforts XYZ « By Stan42 »

Ces éléments renforcent énormément la structure, réduisent d’autant les vibrations et le bruit, et permettent du coup des impressions plus rapides et / ou de meilleure qualité.
Voici ma propre D200, customisée avec certains éléments conçus par « DAL » :

Ma D200 équipée de son armure anti-vibrations

Original article : [3D] Assemblage et test de la Dagoma Discovery 200 by www.hardware-libre.fr

OuiAreMakers, c’est un site francophone spécialisé dans les tutoriaux « Do It Yourself » au sens large : technologie, bricolage, cuisine, déco, etc… Chacun peut poster ses tutos sur le site, afin de les partager avec la communauté. Je trouve le principe très sympa.

Gotronics, on ne les présente plus, c’est la boutique spécialisée en électronique, Arduino, matériel de prototypage, etc…

Enfin, Joshfire est une entreprise française spécialisée dans les objets connectés, dans le prototypage et l’innovation. Elle a notamment mis au point le dispositif « SmartDrop » pour les Eaux d’Evian, et qui permet de commander des packs d’eau d’Evian directement depuis votre frigo… Etant né à Evian et vivant à 300 mètres des usines d’embouteillage, cela me parle un petit peu…

Ces concours, dont le premier commence ce Jeudi 21 Janvier à 10h00, vont s’étaler jusqu’au mois de Juillet, avec en gros un coucours par mois. A l’issue de chaque édition, 3 projets seront choisis parmi les 10 tutoriels ayant récolté le plus de « j’aime », et gagneront un bon d’achat de 200€ à dépenser dans la boutique de Gotronic !

Ce premier concours tourne donc autour de l’Arduino, et les prochains, même si les thèmes sont encore secrets, tourneront certainement autour de la robotique, l’impression 3D ou le Raspberry Pi… A suivre donc, nous ne manquerons pas de vous informer en temps voulu.

Pour plus d’informations, je vous invite à prendre connaissance du règlement du concours, ainsi que lire le communiqué de presse officiel.

Attention tout de même : il ne s’agit pas de « pomper » des projets existants, mais bien de construire le votre. Les organisateurs seront très attentifs à ce point. Cependant, il est tout à fait admis de s’inspirer de projets d’autres makers, tant que les sources sont mentionnées. N’hésitez pas à vous aider des articles de la section Arduino de Hardware-libre !!

Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur OuiAreMakers, cette fois en tant que participant !

Original article : [Arduino] Concours de projets by www.hardware-libre.fr

Première mise sous tension, rien n’explose!

Test des trois détecteurs de fin de course, un lumière rouge s’allume, bon signe. L’écran LCD et le bouton rotatif permet de naviguer facilement dans les menus simples. Déplacement sur les trois axes, fonctionne parfaitement. Test le chauffage de l’extracteur et de la table XY, juste une inversion lors du câblage, corrigé facilement. Reste une partie un peu délicate c’est le réglage de planéité (comment que c’est plat) de la table chauffante. Je décide de laisser l’espacement d’une feuille de papier entre l’extracteur et la table. Après quelques réglages sur les quatre vis de réglage on arrive facilement à régler le tout.

Première impression, que je croyais… J’insère le filament de PLA (type de plastique), ouvre le logiciel CURA, et écrit sur la carte SD le fichier contenant le G-code permettant normalement de gérer l’imprimante et d’imprimer ma pièce. Mais après insertion de la carte dans l’imprimante, la sélection de l’impression du fichier depuis la carte SD. L’écran affiche alors chargement du fichier mais une fois le chargement effectué rien ne se passa. Pas de chauffe sur la table XY ou sur l’extrudeur. En revenant sous Cura et en connectant l’imprimante via USB au PC, je remarque qu’il y a l’option imprimer et la magie ça fonctionne enfin. La galère commence sur l’attache du filament sur la table XY, le filament n’accroche pas et forme de gros paquets. Après recherche je trouve qu’il faut enduire la table avec de la colle en bâton. La magie opère et le filament attache enfin.

Bref, je vous conseillerai d’utiliser en premier lieu les services d’impression en ligne comme Sculptéo ou 3dub ou encore mieux votre plus proche fablab. Mais si comme moi, vous habitez loin de tout et que vous imprimez souvent alors je pense que cela devient économique. Garder encore à l’esprit que cela prend de la place.

Après environ une vingtaine d’impressions un câble du lit chauffant s’est dessoudé. Un fer à souder, le changement par un câble de même section mais plus souple et du scotch pour assurer que la tension mécanique ne s’applique pas directement sur la soudure.

Le câble d’alimentation 230VAC arrivant directement sur un bornier, j’ai dessiné une pièce pour protéger l’utilisateur d’un contact avec le bornier comme montré sur une photo ci-dessous. Vous la trouverez le script openscad en suivant ce lien.

Quelques photos :

Axe Z de l’imprimante 3d avec coupleur entre le moteur pas à pas et l’axe d’entraînement.

Mécanisme de tension de la courroie de l’axe Y de l’imprimante

Alimentation électrique de l’imprimante

Buse d’extrusion du filament avec le ventilateur

Ecran LCD de l’imprimante 3d

Moteur pas à pas d’entraînement du filament

Carte de contrôle type mks gen 2z v1.2

Photo de pièces imprimés :

Exemple d’une impression du boîtier

Autre vue

Ci-dessous deux petit timelapse d’une impression d’un petit capuchon que vous pouvez voir sur les deux photos ci-dessus. Je penserai à régler la balance de blancs et filmer en horizontal la prochaine fois

https://www.youtube.com/watch?v=5fN0s2sozy0&feature=youtu.be

Original article : Imprimante 3d en kit by www.hardware-libre.fr

Exemple de l’interface web pour InfluxDb

La magie arrive, il existe un module python influxdb-python pour interagir avec cette base de données. L’installation est expliqué dans le lien précédent.

Maintenant c’est parti. Ouvrir un éditeur de texte et écrire un script python pour créer votre base de donnée et commencer à la remplir. Ci-dessous un exemple pour enregistrer dans une table nommé Hasard un nombre aléatoire dont l’intervalle temporel entre deux écriture est défini par le précédent nombre aléatoire.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from influxdb import InfluxDBClient #, exceptions
import os.path
import cProfile, pstats
from random import uniform
from datetime import *
import time

HOST = « debian8 »
DATABASE = « Hasard »
separator= », »;
tags = {}
tags[‘location’]= »Ma maison »
tags[‘object’]= »Python nombre aleatoire »
dateMeasurement=None

def addMeasure(value,valueDescriptor,dateMeasurement,tags):
  point=[];
 point = {
  « measurement »: valueDescriptor,
  « tags »: tags,
  « time »: dateMeasurement.strftime(« %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ »),
  « fields »: {
   « value »: value,
  }
 }
 return point

def main():
  profile = cProfile.Profile(subcalls=False)
 profile.enable()
 client = InfluxDBClient(host = HOST, database = DATABASE)
 if not {‘name’: DATABASE} in client.get_list_database():
  client.create_database(DATABASE)
 while(1):
  points=[]
  nombre=uniform(0,1)
  points.append(addMeasure(nombre, »nombre aleatoire »,datetime.now(),tags))
  client.write_points(points)
  time.sleep(nombre)

if __name__ == ‘__main__’:
  main()

Première et deuxième ligne non obligatoire, juste pour dire à bash que c’est du python et qu’il faut l’encoder en utf8.
Les trois lignes d’après sont l’importation des modules pour travailler avec influxdb. Ensuite on importe les modules pour les nombre aléatoires, manipuler les dates sous forme de chaîne de caractères et pour finir les outils pour gérer le temps.

On définit quelques variables et définition une variable « tag » qui permet d’ajouter des champs personnels à vos données. Ici la position et le type d’objet.

Une fonction pour définir un point de mesure sous le format défini.

Pour finir la fonction main qui se connecte à influxdb, créer une table nommé Hasard si elle n’existe pas déjà. Une loupe infini où l’on crée un nombre aléatoire entre 0 et 1, puis on l’écrit dans la base de donnée avec tous les attributs définie comme le temps de la mesure (requis), la position (facultatif), …

Maintenant que l’on a rempli notre base de donnée de nombre aléatoire comment les visualiser simplement nos données. La solution Grafana un autre serveur qui permet de configurer par une interface web l’affichage de données. Pour l’installation vous devez en gros avoir un serveur apache sous la main ensuite allez sous http://grafana.org/ et suivre les instructions.

Une fois installé, vous pouvez vous connecter à votre base de données. Un bouton « vérifier » permet de contrôler que Grafana arrive bien a se connecter à votre base de donnée InfluxDb.

Grafana database setup exemple

Une fois la connexion vérifié, il ne vous reste plus qu’à créer une vue appelé dashboard. Reste plus qu’à vous occuper de configurer votre visualisation des données.Ensuite vous pourrez vous balader en zoomant, définissant une période précise comme aujourd’hui, la semaine dernière, etc.Ci-dessous un exemple avec deux représentation différentes des même données.

Nombre aléatoire représenter de deux manière différente.

Autre exemple dans un projet de domotique :

Panneau d’exemple Grafana avec visualisation de diverses grandeurs physique comme la température l’humidité et la pression.

Original article : Base de données basé sur des marqueur temporel by www.hardware-libre.fr

A part si vous vivez sous un rocher, vous savez que l’environnement de développement Arduino a récemment passé une version (vraiment) majeure avec la 1.6.4.
Beaucoup de choses ont été améliorées, déguggées, simplifiées, et notamment l’installation de nouvelles boards (AtTiny, Atmega nus, Sanguino, Melzi, etc…). Auparavant, il fallait éditer un obscur fichier boards.txt dans un dossier non moins obscur, disposer des bons fichiers dans les bons dossiers… Bref c’était pas terrible.

Avec la 1.6.4, à ce jour 1.6.6, l’installation de ces boards « additionnelles » est totalement automatisée et devient un jeu d’enfant, à partir du moment où on sait comment faire : l’IDE est maintenant capable d’aller récupérer les informations et fichiers correspondants à ces cartes additionnelles gràce à une liste d’URLs, pointant sur des fichiers JSON, et cette liste d’URL est directement éditable dans l’IDE.
Une seconde nouvelle fonction de l’IDE permet ensuite d’installer toutes ces nouvelles librairies de boards d’un simple clic. C’est vraiment top.
Et je précise parce que ce n’est pas anodin, que c’est aussi simple sous Linux que sous Windows (ou vice-versa)…

Voici comment faire :

1. Démarrer l’IDE (minimum version 1.6.4)
2. Ouvrir le menu « Fichier | Préférences« 
3. Au bas de la fenêtre, il y a une ligne « URL des gestionnaire de carte supplémentaire » (je n’ai pas fait de faute de frappe !), avec un champ vide et un bouton au bout. Cliquer sur ce bouton.
4. Dans la nouvelle fenêtre, entrer chaque URL de JSON définition de boards sur une nouvelle ligne. Une liste de librairies que j’utilise fréquemment se trouve en fin d’article. Cliquer sur le bouton « Ok ».
5. Ouvrir le menu « Outils | Type de carte | Gestionnaire de carte »
   Dans la liste qui s’affiche, il se trouvent toutes les nouvelles librairies de boards installées au point 4. Si ce n’est pas le cas, fermer et réouvrir cette même fenêtre permet de résoudre le problème, elle a parfois du mal à se mettre à jour.
6. Pour chaque nouvelle famille de boards à installer, cliquer sur le lien « More info » : il est possible de choisir la version de la librairie à installer (généralement la dernière) et un bouton « Installer » s’affichera. Cliquer sur ce bouton pour installer la librairie.
7. Fermer la fenêtre du Gestionnaire de cartes, et c’est terminé ! Les nouvelles boards devraient être présentes dans le menu « Outils | Type de carte« .

Voici la liste de définitions que j’utilise dans mes projets :
– Sanguino (Sanguino, Melzi) : https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json
– ATtiny45/85, ATtiny44/84 : https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json
– ESP8266 (variété de boards) : http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Une liste bien plus large est disponible ici : https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Unofficial-list-of-3rd-party-boards-support-urls

Original article : [Arduino] Installer des boards dans l’IDE 1.6.x by www.hardware-libre.fr

Cette liste n’est évidemment pas complète, et regroupe les commandes que j’utilise régulièrement. Je la mettrai régulièrement à jour.

1. Fichiers / dossiers
   1. Liste
   2. Recherche
   3. Opérations
   4. Liens
   5. Permissions
   6. Compression
   7. Lecture / Ecriture
2. Processus
3. Réseau
4. Bases de données MySQL
   1. Backup
   2. Restauration
5. Installation / Mise à jour
6. Utilisateurs
7. Infos Système

Fichiers / dossiers

Liste

• Lister le dossier actuel

  ls

• Lister le dossier actuel avec affichage des éléments cachés

  ls -al

• Lister un dossier à un autre emplacement

  ls dossier

• Aller dans un dossier

  cd dossier

• Aller dans le dossier home de l’utilisateur actuel

  cd

• Afficher le dossier actuel

  pwd

Recherche

• Rechercher un fichier à l’intérieur d’un dossier gràce à son nom

  find dossier -name nom_du_fichier

• Trouver toutes les instances d’un fichier

  locate fichier

• Trouver toutes les apparitions d’un texte dans des fichiers

  grep texte fichiers

• Trouver toutes les apparitions d’un texte dans un dossiers et ses sous-dossiers

  grep -r texte dossier

Opérations

• Créer un fichier à l’emplacement actuel

  touch fichier

• Créer un dossier à l’emplacement actuel

  mkdir dossier

• Supprimer un fichier

  rm fichier

• Supprimer un dossier

  rm -r dossier

• Forcer la suppression d’un fichier

  rm -f fichier

• Forcer la suppression d’un dossier *

  rm -rf dossier

• Copier fichier1 vers fichier2

  cp fichier1 fichier2

• Copier dossier1 vers dossier2, crée dossier2 si besoin

  cp -r dossier1 dossier2

• Déplace et/ou renomme fichier1 vers fichier2. Si fichier2 est un dossier existant, déplace fichier1 dans le dossier fichier2

  mv fichier1 fichier2

Liens

• Créer un lien symbolique. Sa suppression n’entraine pas la suppression du fichier réel.

  ln -s nom_du_fichier_réel nom_du_lien_symbolique

• Créer un lien physique. Sa suppression entraine la suppression du fichier réel, sauf s’il existe un autre lien.

  ln nom_du_fichier_réel nom_du_lien_physique

Permissions

• Change les permissions de fichier à octal, lesquelles sont différentes pour l’utilisateur, le groupe et le reste du monde :
  • 4 – read (r)
  • 2 – write (w)
  • 1 – execute (x)

  Examples :
  chmod 777 – lecture, écriture et exécution pour tout le monde
  chmod 755 – rwx pour le propriétaire du fichier, rx pour le groupe et le reste du monde.

  chmod octal fichier

• Change les permissions du dossier et de tous ses sous-dossiers / fichiers à octal.

  chmod -R octal dossier

• Change le propriétaire du fichier.

  chown propriétaire:groupe fichier

• Change le propriétaire du dossier et de tous ses sous-dossiers / fichiers.

  chown -r propriétaire:groupe dossier

Compression

• Tar

  • gzip (tar.gz)

    • Compression à partir d’un dossier

      tar -zcvf archive.tar.gz dossier/

    • Décompression

      tar -zxvf archive.tar.gz

  • bzip2 (tar.bz2)

    • Compression à partir d’un dossier

      tar -cjf archive.tar.bz2 dossier/

    • Décompression

      tar -xjf archive.tar.bz2

Lecture / Ecriture

• Lecture

  • Lecture du contenu d’un fichier

    more fichier

  • Lecture des 10 premières lignes d’un fichier

    head fichier

  • Lecture des 10 dernières lignes d’un fichier

    tail fichier

  • Lecture d’un fichier de manière continue, en commençant par les 10 dernières lignes

    tail -f fichier

• Ecriture

  • Ajouter un texte à la fin d’un fichier

    echo "texte" >> fichier

  • Remplacer le contenu du fichier par un texte

    echo "texte" > fichier

Processus

• Lister les processus actifs

  ps

• Lister tous les processus (presser « q » pour quitter)

  top

• Trouver le PID d’un processus

  ps -ax | grep processus

• Tuer un processus gràce à son PID

  kill PID

• Tuer tous les processus portant ce nom

  killall nom

Réseau

• Lister les IP du sous-réseau ayant un port donné ouvert

  nmap -p port sous-réseau

  Example :

  nmap -p 80 192.168.0.*

• Télécharger un fichier depuis une url

  wget url

• Continuer un téléchargement interrompu depuis une url

  wget -c url

Bases de données MySQL

Backup

• Backup d’une base unique vers un fichier

  mysqldump --opt -u utilisateur -pmot_de_passe base > fichier.sql

• Backup de toutes les bases vers un fichier

  mysqldump -u utilisateur -p --all-databases > fichier.sql 

Options :

• –add-drop-table : insère une commande DROP TABLE avant chaque commande CREATE TABLE dans le fichier de backup
• –no-data : sauvegarde seulement la structure de la base, pas les données
• –add-locks : ajoute les commandes LOCK TABLES et UNLOCK TABLES dans le fichier de backup

Restauration

• Restauration d’une base unique depuis un fichier

  mysql -u utilisateur -pmot_de_passe base < fichier.sql

• Restauration de toutes les bases depuis un fichier

  mysql-u utilisateur -p fichier.sql 

Installation / Mise à jour

Installation

• Installer depuis les sources

  ./configure
  make
  make install

• Installer un package (Debian)

  dpkg -i package.deb

Mises à jour

• Mise à jour des sources de packages

  apt-get update

• Mise à jour des packages

  apt-get upgrade

• Mise à jour complète de la distribution

  apt-get dist-upgrade

Utilisateurs

• Créer un utilisateur ainsi que son dossier /home

  useradd -m utilisateur

• Créer un utilisateur sans mot de passe

  useradd -r utilisateur

• Changer le mot de passe d’un utilisateur

  passwd utilisateur

• Ajouter un utilisateur existant dans un groupe existant

  usermod -a -G groupe utilisateur

Infos Système

• Affiche la date et l’heure

  date

• Affiche le calendrier du mois en cours

  cal

• Affiche le temps depuis le dernier démarrage

  uptime

• Affiche les utilisateurs connectés

  w

• Affiche sous quel utilisateur vous êtes connecté

  whoami

• Affiche les informations d’un utilisateur

  finger utilisateur

• Affiche les informations du noyau

  uname -a

• Affiche les informations CPU

  cat /proc/cpuinfo

• Affiche les informations mémoire

  cat /proc/meminfo

• Affiche l’utilisation mémoire et swap

  free

• Affiche l’utilisation du disque

  df

• Affiche l’occupation du dossier en cours

  du

• Affiche les emplacements possibles d’une application

  whereis application

• Affiche le manuel d’une commande

  man commande

* à utiliser avec une extrême précaution

Original article : Linux : commandes importantes by www.hardware-libre.fr