Warum gibt es überhaupt so viele Kennzahlen?

Die Ermittlung von Effizienzkennzahlen kann rechnerisch und messtechnisch erfasst werden. Doch zunächst einmal die wichtigste Frage: Was ist Energieeffizienz und was ist eine Energieeffizienzkennzahl?

Definition: Energieeffizienz ist das Verhältnis von nutzbarer Wärme zu eingesetzter Energie und eine Effizienzkennzahl gibt dieses Verhältnis an. Bei Heizungsanlagen sieht das wie folgt aus:

• Bei einer Wärmepumpe ist es das Verhältnis der mithilfe des Kreisprozesses bereitgestellten Wärme zum eingesetzten Strom.
• Bei einer Gasheizung ist es das Verhältnis der durch Verbrennung bereitgestellten Wärme zum eingesetzten Gas.

Tipp: Hier könnt ihr euch noch einmal anschauen, wie eine Wärmepumpe und wie ein Brennwertkessel funktioniert.

Und hier beginnt meist die erste Fehlinterpretation, denn ihr werdet vielleicht schon öfter gehört haben, dass eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom etwa vier kWh Wärme herausbekommen kann – also eine Energieeffizienz von 400 %.

Gegenübergestellt wird dann die Gas-Brennwertheizung, welche eine Energieeffizienz von etwa 96 Prozent hat. Zur Erinnerung: ein Kubikmeter Erdgas enthält rund 10 kWh Energie, welche in einem Brennwertkessel zu etwa 96 Prozent als Wärme nutzbar gemacht werden.

Das Verhältnis von 400 % zu 96 % ist dann eigentlich eindeutig: Gewinnerin ist die Wärmepumpe. Dabei wird aber oft vergessen, dass Strom ebenfalls erst mal erzeugt und transportiert werden muss und es Effizienzverluste gibt, die berücksichtigt werden müssen. Das schauen wir uns ebenfalls in diesem Beitrag genauer an.

Die Ermittlung der Energieeffizienz einer Wärmepumpe ist daher nicht ganz so einfach. Wenn wir uns die Kennzahlen für Wärmepumpen anschauen, lassen sich diese in drei Kategorien unterteilen: Laborkennwerte, berechnete Normwerte und reale Messwerte (siehe Tabelle 1).

Merksatz: Eine Effizienzkennzahl ist immer nur so aussagekräftig wie die Bedingungen, unter denen sie ermittelt wurde.

Im Nachfolgenden schauen wir uns die einzelnen Effizienzkennzahlen an und ihr erfahrt, wie diese ermittelt werden. Zudem könnt ihr anschließend sagen, was eine gute Kennzahl ist und wo diese benötigt wird.

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COP – Laborkennwert: Was sagt die Leistungszahl aus?

Die Leistungszahl einer Wärmepumpe wird auch COP genannt, kurz für Coefficient of Performance. Sie ist eine Herstellerangabe, die unter Normbedingungen ermittelt wird, und beschreibt das Verhältnis aus dem abgegebenen Wärmestrom ans Heizsystem zur elektrischen Leistung, die die Wärmepumpe dafür aufnimmt. Dabei gilt: Je höher der COP, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.

Ein COP von 4,0 bedeutet, dass die Wärmepumpe an einem bestimmten Betriebspunkt aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme bereitstellt.

Dabei spielen die Temperaturdifferenzen zwischen Verdampfer und Kondensator eine entscheidende Rolle (siehe Beitrag: Wie funktioniert eine Wärmepumpe?), denn je niedriger die Temperaturdifferenz zwischen diesen beiden Punkten ist, desto weniger muss das Kältemittel im Kältemittelkreislauf verdichtet werden und der Verdichtungsprozess benötigt weniger Strom. 

Ermittelt wird der COP in einem Prüfinstitut. Hier werden die Quellentemperatur und die Vorlauftemperatur konstant gehalten und erst gemessen, wenn sich ein stationärer Zustand eingestellt hat. Das Anlaufverhalten und Takten werden beim COP allerdings nicht berücksichtigt.

Wie lest ihr die Angaben im Datenblatt?

Hinter jedem COP steht eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen und diese resultiert aus folgenden Einflussfaktoren: Quellenart, Quelltemperatur, Wärmeträgerart und Vorlauftemperatur im Heizsystem. Dabei gilt:

• A steht für Air (Luft)
• B steht für Brine (Sole)
• W steht für Water (Wasser)

Die erste Zahl nennt die Quellentemperatur, die zweite die Vorlauftemperatur im Heizsystem. In der nachfolgenden Tabelle sind beispielhafte COP-Werte und deren Angaben dargestellt.

Bei A2/W35 handelt es sich also um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die unter Laborbedingungen bei 2 °C Außenluft und 35 °C Vorlauf des Heizungswassers aus einer Kilowattstunde Strom 5,2 Kilowattstunden Wärme macht.

Das ist allerdings auch ein Spitzenwert. Bei milden Bedingungen erreichen aktuelle Luft-Wasser-Geräte COP-Werte zwischen 3,5 und 5,5, abhängig von Verdichtertechnik, Kältemittel und der Auslegung der Wärmepumpe.

Was ist ein guter COP?

Es gibt keine Norm, die festlegt, wann ein COP gut ist. Die folgenden Bandbreiten sind daher eine Einordnung aus Datenblättern und Projekten, keine normative Vorgabe. Entscheidend ist ohnehin nicht der COP allein, sondern der Betriebspunkt, an dem der COP gemessen wurde. Ein COP von 3,0 ist bei A-7/W55 (Minus vor der Sieben beachten) anders zu bewerten als bei A7/W35.

Sole- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen liegen bei gleicher Vorlauftemperatur höher, weil ihre Quelltemperatur wärmer und über das Jahr stabiler ist. Die Differenz von 35 auf 55 °C Vorlauf macht dagegen bei jedem Anlagentyp etwa ein Drittel des COP aus. Das ist keine Herstellerschwäche, sondern physikalisch begründet (siehe nachfolgenden Kasten „Technischer Hintergrund“).

Tipp: Wenn ihr eine Angabe einordnen wollt, für die ihr keinen Vergleichswert habt, rechnet den Gütegrad aus. Teilt dazu den COP durch den Carnot-COP für denselben Betriebspunkt. Landet ihr zwischen 35 und 65 Prozent, ist die Angabe plausibel. Kommt deutlich mehr heraus, stimmt etwas nicht, entweder mit der Zahl oder mit den Randbedingungen, unter denen sie ermittelt wurde. Das ist die einzige Prüfung, die ohne Vergleichstabelle auskommt.

Was der COP nicht abbildet

Der COP wird nur an einem einzelnen Betriebspunkt unter Idealbedingungen abgebildet und lässt verschiedene Bereiche außen vor, welche ihn für eine Kaufentscheidung uninteressant machen.

• Der Jahresverlauf der Wärmepumpe wird nicht dargestellt und sagt nur etwas über einen einzigen Betriebspunkt aus.
• Taktbetrieb, Heizstab und externe Umwälzpumpen werden nicht berücksichtigt.
• Die Trinkwassererwärmung wird in einer eigenen Norm bewertet (DIN EN 16147).

Wann wird der COP als Kennzahl genutzt?

Doch wozu benötigt man dann den COP?: Er ermöglicht den Vergleich von Wärmepumpen unterschiedlicher Hersteller untereinander am gleichen Betriebspunkt. Für den Kauf und die Dimensionierung der Wärmepumpe im eigenen Gebäude eignet sich der COP nicht. Die nachfolgenden Punkte geben noch einmal wieder, wann der Coefficient of Performance zur Anwendung kommt:

• Genutzt für den technischen Vergleich einzelner Geräte auf Datenblättern.
• Sinnvoll, wenn Lesende konkrete Betriebspunkte verschiedener Hersteller vergleichen wollen.
• Nicht geeignet zur Abschätzung realer Jahreskosten, denn es ist eine reine Labor-Momentaufnahme.

Damit wird klar, dass der COP als Effizienzkennzahl für den Kauf einer Wärmepumpe ungeeignet ist.

SCOP und ETAs – berechnete Normwerte: Was steht in den Datenblättern?

Wie gerade beschrieben beschreibt der COP einen einzigen Punkt unter genormten Laborbedingungen. Eine Wärmepumpe läuft aber eine ganze Heizperiode lang bei sehr unterschiedlichen Temperaturen. Genau hier setzen die berechneten Normwerte SCOP und ETAs an.

SCOP – Die saisonale Leistungszahl

Wir beginnen mit dem SCOP, der saisonalen Leistungszahl (Seasonal Coefficient of Performance). Der SCOP ist kein Mittelwert aus mehreren COP-Werten, sondern ein Verhältnis aus zwei Jahressummen, berechnet nach DIN EN 14825:

Eine Jahressumme ist die Wärme, die über eine genormte Heizperiode abgegeben wird (Q_H), und der Strom, der dafür angesetzt wird (Q_HE). Wie die Norm auf diese beiden Summen kommt, versuche ich euch an der folgenden Grafik zu zeigen. Sie enthält alles, was ihr zum Verständnis des SCOP benötigt, und wir gehen sie Stück für Stück durch.

Hinweis zu den orange gestrichelten Linien: Das sind vier Prüfpunkte, an denen Leistung und COP tatsächlich gemessen werden, in der mittleren Heizperiode bei −7, +2, +7 und +12 °C. Alle Werte dazwischen rechnet die Norm durch Interpolation. Die vier Punkte sind also Stützstellen, nicht das Ergebnis, und in der Regel in den Datenblättern der Wärmepumpen zu finden.

Die grüne Linie – Bedarfskurve: Wie viel Wärme wird gefordert?

Die fallende grüne Linie ist die Bedarfskurve. Sie legt fest, wie viel Heizleistung bei welcher Außentemperatur gefordert wird: 100 Prozent bei der Auslegungstemperatur, im mittleren Klima also bei −10 °C, und null an der Heizgrenze von 16 °C. Diese Temperaturen sind von der Norm für die mittlere Heizperiode vorgegeben.

Hinweis: Die Norm kennt drei Heizperioden mit den Referenzorten Straßburg (mittel), Athen (warm) und Helsinki (kalt). In den Datenblättern steht mindestens der Wert für „mittel“ (average) mit einer Auslegungstemperatur von −10 °C. Ein SCOP gilt immer nur für die Heizperiode, für die er deklariert wurde.

Der Startwert der Bedarfskurve heißt in der Norm P_designh, die Auslegungslast für die Heizung. Der Name ist etwas verwirrend, denn diese Größe stammt nicht aus einer Heizlastberechnung für ein Gebäude, sondern ist die vom Hersteller deklarierte Heizleistung des Geräts bei der Normaußentemperatur der jeweiligen Heizperiode (z. B. −10 °C im Klima „mittel“), also eine Geräteeigenschaft.

Weiterhin gibt der Hersteller eine Bivalenztemperatur an, also die tiefste Außentemperatur, bei der sein Gerät den Bedarf noch allein decken kann: den Bivalenzpunkt. In der Grafik ist das der Schnittpunkt der Bedarfskurve mit der oberen, violettfarbenen Linie.

P_designh​ und die Bivalenztemperatur sind zwei unabhängige Herstellerangaben: P_designh bezieht sich auf die Normaußentemperatur der Heizperiode, die Bivalenztemperatur auf den gewählten Betriebspunkt der Anlage. Beide zusammen bestimmen, wie die Leistungskurve der Wärmepumpe im Diagramm verläuft.

Das bedeutet: Der Bezugswert der gesamten Rechnung stammt vom Gerät, nicht von eurem Gebäude. Eine Heizlastberechnung fließt nicht ein.

Tipp: P_designh steht im Datenblatt neben dem SCOP und gibt die Auslegungsheizleistung an, also die Leistung, für die der SCOP-Wert überhaupt gilt. Vergleicht diesen Wert mit eurer tatsächlichen Heizlast: Nur wenn beide zusammenpassen, ist der angegebene SCOP für euer Gebäude auch wirklich aussagekräftig.

Die grauen Balken über der Temperaturachse: Wie oft kommt jede Außentemperatur vor?

Die kleinen grauen Balken entlang der waagerechten Achse sind die sogenannten Temperatur-Bins, welche in „ein-Kelvin-Schritten“ zwischen -10 und 16 °C angegeben werden.

Für jedes Bin ist festgelegt, wie viele Stunden diese Außentemperatur im Jahr je Normheizperiode durchschnittlich auftritt (auch hier wieder in die drei Heizperioden „warm“ (Athen), „mittel“ (Straßburg) und „kalt“ (Helsinki) unterteilt) und entscheiden über die Gewichtung einer Außentemperatur. Ein Bin mit 350 Stunden zählt im Ergebnis eben 350-mal, eines mit 25 Stunden nur 25‑mal. Die meisten Stunden liegen (in der mittleren Heizperiode) im milden Bereich zwischen 0 und 10 °C.

Das violettfarbene Band: Was kann die Wärmepumpe leisten?

Eine modulierende Wärmepumpe hat keine feste Leistung, sondern einen Leistungsbereich zwischen kleinster (etwa 20 – 30 %) und größter Stufe (100 %). Das ist das violettfarbene Band. Vergleicht die Norm nun in jedem Bin den Bedarf mit diesem Band, ergeben sich die drei Bereiche, die oben in der Grafik beschriftet sind:

• Wärmepumpe moduliert: In diesem Bereich hat die Wärmepumpe ihren optimalen Arbeitsbereich. Der Bedarf liegt im Band (zwischen Bivalenzpunkt und Taktpunkt) und das Gerät passt seine Leistung an die jeweiligen Bedürfnisse an.
• Zuheizer: Links vom Bivalenzpunkt liegt der Bedarf über der maximalen Leistung der Wärmepumpe. Die orange Fläche zeigt die Differenz, die ein elektrischer Zuheizer (umgangssprachlich Heizstab) übernimmt. Er zählt in der Rechnung mit einer Leistungszahl von 1,0 und drückt den SCOP. Da diese niedrigen Außentemperaturen jedoch nur selten im Jahr auftreten, werden Wärmepumpen heute in der Regel mit einem Zuheizer eingeplant (monoenergetischer Betrieb).
• Wärmepumpe taktet: Rechts vom Taktpunkt fällt der Bedarf unter die kleinste Stufe der Wärmepumpe. Das Gerät muss ein- und ausschalten, was die Effizienz reduziert und den Verschleiß von Bauteilen erhöht. Die Norm zieht dafür einen Abschlag ab. Ein Blick auf die Balken zeigt, warum das die Effizienz reduziert: Genau in diesem Bereich können besonders viele Stunden liegen. Hier kommt es dann auf die gute Dimensionierung der Wärmepumpe durch einen Fachbetrieb an, um dies zu reduzieren.

Vom Bin zum SCOP

Für jedes Bin werden Wärme und Strom ermittelt, mit den Stunden gewichtet und über die Saison aufsummiert. Dazu kommen am Ende noch die Verbräuche außerhalb des Heizbetriebs, etwa im Standby hinzu.

Daraus ergeben sich dann die beiden Jahressummen für Wärme (Q_H) und Strom (Q_HE) und der SCOP kann ermittelt werden, wie er im Datenblatt eurer Wärmepumpe steht.

Hinweis: Der SCOP ist ein Gerätekennwert unter Normbedingungen und keine Prognose für euer Gebäude. Er gilt nur für die deklarierte Kombination aus Gerät, Wärmequelle, Heizperiode und Vorlauftemperatur. Trinkwassererwärmung, externe Umwälzpumpen, eure tatsächlichen Vorlauftemperaturen und euer Nutzerverhalten sind nicht enthalten. Genau daraus entsteht der Abstand zur später gemessenen Jahresarbeitszahl. Dennoch zeigt ein hoher SCOP eine mögliche hohe Effizienz einer Wärmepumpe im Betrieb und ist ein wichtiges Kriterium bei der Gerätevorauswahl. Für die Dimensionierung (also die passende Leistungsgröße) ist dagegen die Heizlast des Gebäudes nach DIN EN 12831 entscheidend.

Was ist ein guter SCOP?

Die folgenden Bandbreiten für SCOP‑Werte sind wieder Erfahrungswerte und keine Norm.

Hinweis: Die Werte gelten für die mittlere Heizperiode mit dem Referenzort Straßburg. Ein SCOP, der für die wärmere Heizperiode deklariert wurde, fällt systematisch höher aus, einer für die kältere Heizperiode systematisch niedriger aus.

WICHTIG: Ein hoher SCOP bei 35 °C nützt euch nichts, wenn eure Heizkörper 55 °C benötigen. Vergleicht Geräte daher immer mit der Vorlauftemperatur, die zu eurem Heizsystem gehört. An diesem Punkt scheitern viele Angebotsvergleiche.

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ETAs – die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

In den Datenblättern für Wärmepumpen steht neben dem SCOP eine weitere Effizienzkennzahl als Prozentangabe. Das ist der ETAs-Wert oder die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz mit dem Formelzeichen ηs. Der ETAs-Wert löst genau die Fehlinterpretation auf, mit der dieser Beitrag begonnen hat.

Der SCOP kennt als Aufwand nur den Strom, so wie er bei euch am Zähler ankommt. Der ETAs rechnet ihn auf die Primärenergie um und bezieht damit die Verluste der Vorkette mit ein. Dafür ist ein sogenannter fester Umwandlungskoeffizient (CC) hinterlegt sowie zwei pauschale Abzüge (F):

• CC = 2,5
• F1 = 3 % bei allen Wärmepumpen für die Regelgüte
• F2 = 5 % bei Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen für die quellseitigen Umwälzpumpen

Anschließend kann der ETAs mit der folgenden Formel berechnet werden:

Hinweis: Der Umwandlungskoeffizient (CC = 2,5) wird oft mit dem Primärenergiefaktor für Strom verwechselt, was er aber nicht ist. Der CC leitet sich aus einem angenommenen durchschnittlichen Stromerzeugungswirkungsgrad von 40% in der EU ab (1 / 0,4 = 2,5) und stammt aus der EU-Ökodesign-Verordnung (EU) Nr. 813/2013. Der CC dient ausschließlich der Produktkennzeichnung und ist europaweit fest vorgegeben. Der Primärenergiefaktor, mit dem in Deutschland die Gebäudebilanz gerechnet wird, ist eine andere und niedrigere Größe, die mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien weiter sinkt.

Um die Formel besser zu verstehen, schauen wir auf die Daten in Tabelle 5 und rechnen diese für den ETAs-Wert zurück, der gegeben ist.

Daher rechnen wir beide ETAs mit den gegebenen SCOP nach und kommen auf das gleiche Ergebnis wie in Tabelle 5 aufgelistet.

Das bedeutet: Der Vergleich mit anderen Wärmeerzeugern ist mit dem ETAs-Wert möglich. Anders als der COP vermuten lässt, ist das Verhältnis aber nicht 400 zu 96, wie es der einfache Vergleich vom Anfang nahelegt, sondern in unserem Beispiel 194 zu 96 bei 35 °C Vorlauftemperatur oder 143 zu 96 Prozent bei 55 °C Vorlauftemperatur. Damit ist die Wärmepumpe immer noch wesentlich effizienter als ein Gas-Brennwertkessel, aber eben nicht viermal. Der ETAs-Wert ist deshalb eine gute Vergleichsgröße, für die Effizienz verschiedener Heiztechniken.

Was ist ein guter ETAs-Wert?

Der ETAs entsteht aus dem SCOP, ihr könnt also jeden Wert über die Formel ineinander umrechnen.

Der ETAs der beispielhaften Wärmepumpe aus Tabelle 5 liegt mit 194 Prozent bei 35 °C und 143 Prozent bei 55 °C in beiden Fällen im oberen Bereich. Das ist ein aktuelles und sehr effizientes Gerät.

Tipp: Vergleicht den ETAs nicht quer über die Anlagentypen hinweg. Bei Sole- und Wasser-Wärmepumpen wird zusätzlich der Strom der quellseitigen Pumpen abgezogen, bei Luft-Wasser-Geräten nicht. Zwei Geräte mit identischem ETAs sind deshalb nicht direkt vergleichbar. Vergleicht SCOP und ETAs daher nur innerhalb desselben Wärmepumpentyps. Wenn ihr Anlagentypen vergleichen wollt, könnt ihr das über die spätere Jahresarbeitszahl tun.

WICHTIG: Anders als beim COP gibt es beim ETAs eine harte Untergrenze, festgelegt in der EU-Ökodesign-Verordnung 813/2013. Wärmepumpen, die sie unterschreiten, dürfen in der EU nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Konkret gilt: mindestens 110% für Wärmepumpen in der Mitteltemperaturanwendung mit 55 °C Vorlauf und mindestens 125% für reine Niedertemperatur-Wärmepumpen mit 35 °C Vorlauf. Umgerechnet über die Formel von oben entspricht das bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe einem SCOP von etwa 2,8 beziehungsweise 3,2. Alles darunter gibt es am Markt nicht mehr. Für die Förderung gelten noch strengere Untergrenzen, wie ihr nachfolgend lesen könnt.

Förderrelevanz des ETAs

Der ETAs ist nicht nur eine Vergleichszahl, sondern auch ein direktes Förderkriterium der „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen“ (BEG EM). Förderfähige Wärmepumpen müssen, je nach Wärmequelle und Vorlauftemperatur, deutlich höhere ETAs-Mindestwerte erreichen als die reine Ökodesign-Untergrenze aus der Verordnung (EU) Nr. 813/2013. Nachfolgend die Mindestwerte Stand 17. Juli 2026:

Hinweis: Für die Förderung gelten eigene Mindestwerte, gestaffelt nach Wärmequelle und Vorlauftemperatur. Hier sind immer nur die Angaben im Wärmeerzeuger-Portal des BAFA zum Zeitpunkt eurer Antragstellung gültig! Prüft daher vor jeder Antragstellung die aktuelle Fassung der Technischen Mindestanforderungen (TMA) auf bafa.de, energiewechsel.de oder kfw.de.

JAZ – Messwert: Wie effizient läuft eure Anlage wirklich?

Die Jahresarbeitszahl ist die einzige Kennzahl, die euer Gebäude, euer vorherrschendes Klima und euer Nutzerverhalten tatsächlich abbildet. Sie ergibt sich aus der gemessenen Wärmemenge (Q) geteilt durch den gemessenen Stromverbrauch (W) über ein volles Betriebsjahr.

Für den Förderantrag wird die JAZ nicht gemessen, sondern nach VDI 4650 rechnerisch prognostiziert, da zum Zeitpunkt der Antragstellung noch kein Messwert vorliegt. Das bedeutet: Die Jahresarbeitszahl im Förderantrag ist eine Prognose und keine Messung. Sie fällt nach meiner Erfahrung meist höher aus als das, was ihr später am Zähler messt.

Hinweis: Für die Förderung muss die Anlage so ausgelegt sein, dass eine rechnerische Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 nach VDI 4650 Blatt 1 erreicht wird. Maßgeblich ist immer die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Richtlinie, welche von euren Energieberatenden zu berücksichtigen ist.

Was ist eine gute JAZ und warum liegt die gemessene JAZ unter dem SCOP?

Ihr habt eure Wärmepumpe jetzt ein Jahr in Betrieb und stellt fest, dass das Datenblatt einen SCOP von 4,8 versprach, gemessen wurden aber 3,3. Dahinter steckt in den seltensten Fällen eine falsche Herstellerangabe. Meist unterscheidet sich schlicht die Realität von den Normbedingungen: Das Normklima passt nicht zum Standort, der Heizstab läuft häufiger als geplant, die Anlage ist überdimensioniert und taktet, der hydraulische Abgleich fehlt oder das Nutzerverhalten ist nicht optimal.

Gerade die letzten Punkte sehe ich in der Praxis immer wieder. Bevor ihr über eine neue Anlage nachdenkt, lohnt der Blick auf die Hydraulik und die Betriebsdaten der vorhandenen Wärmepumpe sowie euer eigenes Nutzerverhalten.

Was am Ende eine gute JAZ ist, müssen wir nicht schätzen, denn hier gibt es belastbare Feldmessungen. Das Fraunhofer ISE hat im Projekt Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand vier Jahre lang an 77 Wärmepumpen in Ein- bis Dreifamilienhäusern, aus den Baujahren 1826 bis 2001 gemessen. Bei dieser Gebäudegruppe stellt sich oft die Frage, ob eine Wärmepumpe eingebaut werden kann. Hier die Ergebnisse:

Zwei Ergebnisse stechen in diesen Projekten hervor:

• Erstens ließ sich kein Zusammenhang zwischen Baujahr und Effizienz nachweisen. Das Alter des Hauses entscheidet also nicht, wohl aber sein Zustand und die Auslegung.
• Zweitens erreichten ausreichend dimensionierte Heizkörper ähnlich niedrige Vorlauftemperaturen wie Flächenheizungen. Die verbreitete Annahme, im Altbau mit Heizkörpern gehe es nicht, wird damit nicht bestätigt.

Für die Einordnung, ob eine JAZ gut oder schlecht ist, würde ich die Werte aus Tabelle 9 heranziehen:

Hinweis: Werte unter 3,0 (Luft/Wasser) bzw. unter 3,8 (Sole/Wasser) gelten als unterdurchschnittlich und sollten Anlass für eine Ursachensuche geben.

WICHTIG: Diese Zahlen gelten nur, wenn ihr wisst, was ihr gemessen habt. Eine JAZ ohne Angabe der Bilanzgrenze ist nicht einzuordnen. Dazu mehr im nächsten Abschnitt.

Bilanzgrenzen bei der JAZ

Eine JAZ von 4,2 und eine von 3,1 können für dieselbe Anlage beide korrekt sein. Der Unterschied liegt allein darin, welche Verbraucher und Verluste mitgezählt wurden. Genau hierfür gibt es Bilanzgrenzen, die nach unterschiedlichen Systemen betrachtet werden können.

Dazu gehören etwa die Bilanzgrenzen nach VDI 4645, die SPFH nach dem europäischen SEPEMO-Projekt (anschauliche Darstellung zu den SPFH findet ihr in dieser Studie) oder der JAZ nach der Schweizer FAWA-Studie (Feldanalyse von Wärmepumpenanlagen, im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE, Schlussbericht 2004).

In der nachfolgenden Abbildung sind beispielhafte Bilanzgrenzen nach der VDI 4645 am Beispiel einer monoenergetischen Sole-Wasser-Wärmepumpe dargestellt.

Hinweis: Die Bilanzgrenzen aus den verschiedenen Systemen (VDI 4645, SEPEMO-Projekt oder FAWA‑Studie) lassen sich nicht 1:1 ineinander übersetzen. Begegnet euch eine Bilanzgrenze, prüft daher immer die konkrete Definition, bevor ihr Werte vergleicht.

Was bedeutet das nun für euch? Je nachdem, mit welcher Bilanzgrenze die JAZ berechnet wurde, fällt sie höher oder niedriger aus. Wird die Wärme erst nach den Speichern gemessen statt direkt hinter der Wärmepumpe, kann die JAZ rund 15 Prozent niedriger ausfallen. Anders als vermutet sind dies aber überwiegend Speicherverluste, und der zusätzliche Strom für die Umwälzpumpen fällt kaum ins Gewicht. Wenn ihr nun für dieselbe Anlage zwei verschiedene Zahlen vergleicht, ist das also kein Widerspruch, sondern eine Frage der Grenze.

So ermittelt ihr eure eigene Jahresarbeitszahl

Schritt 1: Zähler prüfen

Ihr benötigt einen Wärmemengenzähler im Heizkreis und einen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe. Bei vielen aktuellen Geräten ist die Wärmemengenerfassung bereits werkseitig eingebaut. Meine Empfehlung: Klärt das vor dem Kauf. Ohne diese Messung könnt ihr die Effizienz eurer Anlage nicht beurteilen und bemerkt Fehlfunktionen erst spät.

Schritt 2: Bilanzgrenze festlegen

Legt vorher fest, was ihr mitmesst. Ein Blick auf Abbildung 2 hilft dabei:

• Zählt ihr nur den Verdichter, dann messt ihr nur die Wärmepumpe.
• Kommt der Ventilator oder die Solepumpe sowie ein Heizstab dazu, messt ihr die Wärmepumpenanlage.
• Hängt der Zähler hinter dem Speicher und den Umwälzpumpen, messt ihr die Wärmepumpenheizungsanlage.

Diese Entscheidung bestimmt, welchen Wert ihr am Ende erhaltet, und sie entscheidet darüber, ob eure Zahl mit anderen vergleichbar ist. Besprecht dies mit euren Planenden oder Energieberatenden Personen.

Schritt 3: Ein Jahr messen und teilen

Beide Zähler laufen über zwölf Monate. Danach teilt ihr die Wärmemenge durch den Stromverbrauch. Sinnvoll ist es, die Zählerstände monatlich zu notieren, weil sich daraus ablesen lässt, in welchen Monaten die Effizienz einbricht. In vielen Wärmepumpen könnt ihr die Messergebnisse direkt im Display ablesen.

FAQ – Häufigste Fragen und Antworten

Fazit

Ihr habt jetzt die wichtigsten Kennzahlen kennengelernt und ich habe diese noch einmal in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Als Fazit habe ich noch drei Punkte für euch: Erstens denke ich, es ist wichtig zu betonen, dass alle Kennzahlen ihren Daseinszweck haben, aber immer nach dem jeweiligen Zweck gewählt werden sollten. Für die Vorauswahl eines Gerätes nehmt den SCOP, für den Vergleich mit einem fossilen Wärmeerzeuger den ETAs, für den Förderantrag die rechnerische JAZ und den ETAs und für die Bewertung eurer eigenen Anlage die gemessene JAZ. Alles andere führt zu Vergleichen, die nicht tragen.

Zweitens: Wenn ihr euch eine Effizienzkennzahl anschaut, achtet auf die Vorlauftemperatur eures Heizsystems. Sie ist der stärkste Hebel und sie steckt in jeder einzelnen dieser Kennzahlen. Deshalb solltet ihr immer die Kennzahlen für euer Heizsystem wählen.

Und drittens: Prüft die Zahlen, die euch begegnen. Eine niedrige JAZ ist kein Urteil über das Gerät, sondern ein Hinweis auf die Installation. Heizstab, Vorlauftemperatur, Taktverhalten, Hydraulik und natürlich auch das Nutzerverhalten gehören dann als Erstes auf den Prüfstand. Wenn ihr euch mit dem hydraulischen Abgleich intensiver beschäftigen wollt, schaut einmal in meine Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen„.

Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch etwas weitergeholfen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, lasst gerne einen Kommentar da.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:

• DIN EN 14511 – COP/EER an Einzelbetriebspunkten
• DIN EN 14825 – SCOP/SEER, Teillast/Saison
• DIN EN 12831-1 – Norm-Heizlastberechnung
• VDI 4645 – Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern (Planung, Errichtung, Betrieb)
• SEPEMO-Projekt – Systemgrenzen SPFH1–SPFH4
• Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung Heizgeräte
• Verordnung (EU) Nr. 813/2013 – EU‑Ökodesign-Anforderungen an Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte
• BWP: Wärmepumpen: Auch im Altbau effizient und klimafreundlich
• Fraunhofer ISE: Forschungsprojekt Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand, Abschluss 2025
• Fraunhofer ISE: Gestiegene Effizienz: Feldtests bestätigen Potenzial von Wärmepumpen als wichtigster Heiztechnik der Zukunft
• Wikipedia: Energieeffizienz
• SI-SHK: VDI 4650: Aktualisierte Berechnung der Jahresarbeitszahl

Titelbild: Erstellt mit KI

<p>The post Effizienzkennzahlen Wärmepumpe: COP, SCOP, ETAs, JAZ first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Ein Thermostatventil besteht aus zwei Bauteilen: dem Thermostatkopf und dem Heizkörperventil (mehr dazu in Wie funktioniert ein Thermostatventil?). Im Thermostatkopf sitzt ein Fühlerelement oder, bei elektronischen Modellen, ein Sensor mit Motor. Beide bewegen je nach Raumtemperatur einen dünnen Metallstift im Ventil, den sogenannten „Stopfbuchsenstift“: Wird es wärmer, schiebt sich der Stift ins Ventil und schließt es, wird es kälter, öffnet er sich wieder.

Bewegt sich dieser Stift über die Sommermonate kein einziges Mal, kann er festsitzen und die Kraft des Thermostatkopfs im Herbst reicht dann nicht mehr aus. Die Folge: Das Ventil bleibt in seiner Position. Ein Heizkörper bleibt kalt, während alle anderen warm werden, oder umgekehrt (wenn ein Stift ausgefahren fest sitzt) der Heizkörper wird dauerhaft heiß. Was ihr dagegen tun könnt, schauen wir uns in diesem Beitrag an.

Was ist ein klemmender Ventilstift?

Wenn ein Ventilstift klemmt, folgt er dem Thermostatkopf nicht mehr. Er haftet in seiner Führung im Ventil und hält es dauerhaft geschlossen oder geöffnet. Doch was ist der Grund? Steht der Ventilstift über Monate in derselben Position, können sich Rückstände aus dem Heizungswasser am Dichtring ablagern und diesen festsetzen.

Doch wann kommt es zu dieser Standzeit? Viele Thermostatköpfe stehen den ganzen Sommer über auf einer niedrigen Stufe oder auf Frostschutz und in dieser Stellung ist das Ventil geschlossen und der Stift eingedrückt. Genau in dieser Lage setzt er sich dann fest. In den meisten Fällen lässt er sich aber in wenigen Minuten wieder lösen, ohne dass der wasserführende Teil der Anlage geöffnet werden muss. In Abbildung 1 seht ihr beispielhaft einen Ventilstift in einem Heizkörperventil.

Woran erkennt ihr einen klemmenden Ventilstift?

Bevor ihr zum Werkzeug greift, lohnt der Abgleich des Fehlerbildes, denn ein kalter Heizkörper hat nicht zwangsläufig ein klemmendes Ventil als Ursache. In Tabelle 1 habe ich daher die typischsten Fehlerbilder zusammengestellt.

Hinweis: Prüft im Zweifel alle Heizkörper im Haus und nicht nur den auffälligen. Festsitzende Stifte treten selten einzeln auf, weil sämtliche Ventile dieselbe Standzeit hinter sich haben.

Welches Werkzeug benötigt ihr?

Für die reine Prüfung empfehle ich eine Wasserpumpenzange, da der Daumen in der Regel nicht ausreicht. Einen Eimer braucht ihr nicht, da der wasserführende Teil des Ventils geschlossen bleibt.

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WICHTIG bevor ihr startet: Für die nachfolgenden Schritte gilt: Zieht niemals an dem Ventilstift. Dieser wird ausschließlich von einem Dichtring in der Stopfbuchse gehalten. Zieht ihr den Stopfbuchsenstift heraus, steht eine Öffnung unter Anlagendruck offen und es tritt Heizungswasser aus. Dann benötigt ihr einen Fachbetrieb, der die Stopfbuchse oder den kompletten Ventileinsatz erneuert!

Schritt 1: Thermostatkopf abnehmen

Im ersten Schritt demontiert ihr den Thermostatkopf. Dreht den Thermostatkopf dafür zunächst auf die höchste Stufe, dann ist der vom Fühlerelement ausgeübte Druck auf den Stopfbuchsenstift niedriger und die Verbindung löst sich leichter. Die meisten Köpfe sitzen mit einer Überwurfmutter auf dem Ventil und lassen sich von Hand abschrauben. Sitzt die Überwurfmutter fest, legt ihr einen Lappen um diese und demontiert den Thermostatkopf mit der Wasserpumpenzange. Die Anlage muss dafür weder abgesperrt noch entleert werden, das Heizungswasser bleibt im Heizkörper.

Hinweis: Bei einigen Fabrikaten von etwa Danfoss, Giacomini oder Heimeier kann der Kopf über einen Klickverschluss oder eine Klemmverbindung auf dem Gewinde montiert sein (siehe nachfolgende Modelle). Das Thermostat wird dann nicht abgeschraubt, sondern durch einen Klickmechanismus oder mithilfe eines Schraubenziehers gelöst. Schaut dazu einmal in die Herstelleranleitung des Thermostats.

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Schritt 2: Ventilstift prüfen

Unter dem abgenommenen Kopf seht ihr jetzt den Ventilstift. Versucht, ihn zunächst mit der flachen Seite der Wasserpumpenzange in das Ventil zu drücken, und lasst ihn dann wieder los. Ein beweglicher Stift lässt sich spürbar gegen den Federdruck eindrücken und kehrt selbstständig in seine Ausgangslage zurück. Ist das der Fall, ist am Ventil alles in Ordnung und ihr könnt den Thermostatkopf direkt wieder montieren.

Bleibt der Stift dagegen eingedrückt stehen, oder lässt er sich gar nicht erst bewegen, habt ihr die Ursache gefunden. Das Heizkörperventil klemmt und der Ventilstift sitzt fest.

Hinweis: Prüft möglichst bei laufender Heizung: So seht ihr das Ergebnis direkt am Heizkörper. Im Sommer erkennt ihr zwar ebenfalls, ob der Stift beweglich ist, aber nicht, ob der Heizkörper danach warm wird.

Schritt 3: Klemmenden Ventilstift lösen

Nehmt die Wasserpumpenzange und drückt den Ventilstift mehrfach kurz mit dem flachen Rücken der Zangenbacke in das Ventil hinein (manche Wasserpumpenzangen haben auch extra eine kleine Kerbe dafür vorgesehen). Arbeitet dabei dosiert und mit gleichmäßigem Druck, nicht schlagartig. Meist löst sich die Haftung nach einigen Versuchen und der Stift federt wieder zurück. Wiederholt den Vorgang so lange, bis er sich vollständig und leichtgängig bewegen lässt.

Schritt 4: Thermostatkopf montieren und Funktion prüfen

Setzt den Thermostatkopf in der höchsten Stellung wieder auf und zieht die Überwurfmutter handfest an. Ein Nachziehen mit der Zange ist nicht nötig und beschädigt eher das Gewinde. Dreht den Kopf einmal ganz zu und wieder auf. Bei laufender Heizung sollte der Heizkörper innerhalb weniger Minuten warm werden.

Bleibt der Heizkörper kalt, obwohl der Stift beweglich ist, liegt die Ursache woanders. Eine der häufigsten Ursachen ist Luft im Heizkörper oder nicht ausreichend Wasser im Heizungssystem. Dafür habe ich hier eine Anleitung für euch geschrieben: Heizung entlüften und mit Wasser befüllen: Anleitung.

Was tun, wenn sich der Stift nicht lösen lässt?

Bewegt sich der Stift auch nach mehreren Versuchen nicht, ist der Punkt erreicht, an dem ihr aufhören solltet. Der nächste Schritt wäre dann der Austausch des Ventileinsatzes, welcher bei vielen Fabrikaten (z. B. Danfoss, Heimeier) mit Spezialwerkzeug sogar unter Anlagendruck geht. Der Tausch des Ventileinsatzes gehört in die Hände eines Fachbetriebs. Mit eurem Vorwissen könnt ihr am Telefon bereits präzise beschreiben, was aus eurer Sicht defekt ist, was Zeit und Kosten sparen kann.

Hinweis: Bei einem Ventiltausch oder dem Tausch eines Ventileinsatzes muss die Heizung nicht immer entleert werden! Es gibt die Möglichkeit, die Rohre lokal zu vereisen und somit das Ventil von einer Fachfirma tauschen zu lassen. In dem nachfolgenden Video wird das Prinzip der lokalen Vereisung hervorragend gezeigt:

Tipp: Wird ohnehin ein Ventileinsatz getauscht, lohnt der Blick auf voreinstellbare oder druckunabhängige Einsätze, welche die Voraussetzung für einen späteren hydraulischen Abgleich sind.

Wie beugt ihr klemmenden Ventilstiften vor?

Das Problem entsteht durch Stillstand, also lässt es sich durch Bewegung verhindern. Die wirksamsten Maßnahmen kosten nichts außer ein paar Minuten im Jahr. Wenn ihr smarte Heizkörperthermostate im Einsatz habt, haben diese meist eine Ventilschutzfunktion, welche das Ventil automatisch in regelmäßigen Abständen auf und zu fährt.

Lohnt sich bei der Gelegenheit ein neuer Thermostatkopf?

Wenn ihr ohnehin jeden Thermostatkopf in der Hand habt, schaut auf dessen Alter. Fühlerelemente altern, Ansprechzeiten werden länger, die Regelabweichung größer. Bei Thermostatköpfen, die deutlich älter als 20 Jahre sind, halte ich einen Austausch für sinnvoll. Die Kosten sind gering, die Montage dauert Minuten. Verlässliche Studien zur Lebensdauer von Thermostaten gibt es allerdings nicht, die 20 Jahre sind Erfahrungswerte. Falls ihr auf der Suche nach smarten Heizkörperthermostaten seid, schaut einmal in meine Testberichte zu den verschiedenen Systemen: Smarte Heizkörperthermostate im Test

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Wichtig: Ein neuer oder smarter Thermostatkopf ersetzt keinen hydraulischen Abgleich. Ohne Voreinstellung am Ventil wird über den Kopf allein keine Wassermenge begrenzt. Mehr dazu findet ihr hier: Hydraulischer Abgleich im Vergleich: Statisch vs. Dynamisch vs. Adaptiv vs. Thermisch

FAQ – Wichtigsten Fragen und Antworten

Fazit

Ihr habt jetzt gesehen, was ihr tun müsst, wenn euer Heizkörperventil klemmt, und wie ihr einen festgesetzten Ventilstift wieder gangbar machen könnt. Prüft deshalb, anstatt zu raten. Die Kontrolle eines Ventilstiftes dauert pro Heizkörper wenige Minuten, ohne Absperren oder Entleeren des gesamten Heizsystems, und beantwortet die häufigste Oktoberfrage von selbst.

Wichtig dabei ist, dass ihr den Ventilstift ausschließlich durch dosiertes Eindrücken löst. Ihr solltet keineswegs am Ventilstift ziehen oder darauf schlagen. Außerdem solltet ihr kein Kriechöl oder Silikonspray verwenden. Und das Beste: Die Vorbeugung kostet euch nichts. Dreht die Thermostatköpfe außerhalb der Heizperiode einmal monatlich von Anschlag zu Anschlag komplett auf und zu.

Sollten zu Beginn der Heizperiode die Heizkörper dennoch nicht richtig warm werden, kann sich Luft im Heizkörper befinden oder zu wenig Wasser in der Heizungsanlage. Wollt ihr euer Heizungssystem hingegen komplett optimieren, schaut euch einmal meine Serie zum Hydraulischen Abgleich selber machen an.

Wichtig: Die hier beschriebene Vorgehensweise beruht auf eigener Erfahrung und gängigen Herstellerempfehlungen. Bei Unsicherheit solltet ihr auf jeden Fall einen Fachbetrieb hinzuziehen.

Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch weitergeholfen. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße, Martin.

Weiterführende Links und Quellen:

• Wie funktioniert ein Thermostatventil?
• Heizung entlüften
• Hydraulischer Abgleich im Vergleich: Statisch vs. Dynamisch vs. Adaptiv vs. Thermisch
• Automatischer hydraulischer Abgleich
• IKZ – Austausch einer Stopfbuchse bei Thermostatventilen

Titelbild: Erstellt mit KI (Midjourney AI)

<p>The post Heizkörperventil klemmt: Ventilstift gangbar machen first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Der Zusammenhang ist schnell erklärt: Wasser ist euer Energieträger im Heizungsnetz. Befindet sich Luft im Netz, ist gleichzeitig zu wenig Wasser in der Anlage, die Wärme lässt sich nicht mehr ausreichend im Gebäude verteilen und eure Heizungsanlage läuft ineffizient. Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz kann eine ordentlich befüllte Heizungsanlage bis zu 15 % Heizkosten einsparen. Ich denke, diese Zahl ist etwas hochgegriffen und etwa 5–10 % sind realistisch.

Wenn in eurer Heizungsanlage nicht ausreichend Wasser ist, hört ihr gluckernde oder plätschernde Geräusche und findet Heizkörper, die nicht mehr richtig warm werden. Die Heizung zu entlüften allein hilft hier nur bedingt, denn ohne ausreichende Wasserfüllung fehlt schlicht der Wasserdruck (Anlagenfülldruck), der die Luft zum Entlüftungsventil schiebt.

Tipp: Heizung entlüften und nachfüllen sind deshalb ein kombinierter Arbeitsgang, den ihr am besten zu Beginn jeder Heizperiode durchführt.

Wie kommt die Luft überhaupt in die Heizung?

In offenen Heizungsanlagen war eintretende Luft immer ein Thema. Offene Systeme sind heute allerdings die Ausnahme, der Großteil wurde längst zu geschlossenen Systemen umgebaut. Damit stellt sich die berechtigte Frage, wie die Luft in einem geschlossenen Heizungssystem überhaupt in den Heizkörper gelangt. Dafür gibt es mehrere Ursachen:

• Die Anlage verliert über Undichtigkeiten Wasser, wodurch Luft eindringen kann.
• Bei Unterdruck im System tritt über gasdurchlässige Bauteile wie Verbindungsstücke und Dichtungsringe Luft ein.
• Beim Befüllen der Anlage konnte die im System befindliche Luft nicht vollständig entweichen.
• Im Nachfüllwasser ist ein hoher Anteil absorbierter Luft enthalten, der im Betrieb wieder ausgast.

Der Begriff „geschlossen“ darf dabei nicht mit „absolut dicht“ verwechselt werden. Kein reales Heizungsnetz ist vollständig dicht, ein geringer Luftanteil lässt sich also nie ganz vermeiden und ist auch kein Grund zur Sorge.

Hinweis: Wenn ihr feststellt, dass ihr eure Heizkörper regelmäßig entlüften und die Anlage oft mit Wasser befüllen müsst, geht dem System dauerhaft Wasser verloren und die Anlage kann beschädigt sein. Zusätzlich begünstigt der ständige Sauerstoffeintrag Korrosion im Heizungsnetz. Zieht in diesem Fall eure Fachfirma hinzu, bevor Folgeschäden entstehen.

Welches Symptom deutet auf was hin?

Nicht jedes Geräusch und nicht jeder kalte Heizkörper hat dieselbe Ursache. Die folgende Übersicht ist als erste Einordnung gedacht, nicht als abschließende Diagnose.

Tabelle 1: Typische Symptombilder bei Luft im Heizungssystem

Welcher Druck für eure Anlage der richtige ist, hängt unter anderem von der Gebäudehöhe ab. Der statische Druck (Anlagenfülldruck) steigt pro Meter Wassersäule um etwa 0,1 bar, damit auch der oberste Heizkörper noch ausreichend versorgt wird. Den konkreten Wert für eure Anlage muss euch eure Fachfirma nennen.

Die Heizungsanlage mit Wasser befüllen

Das Nachfüllen dürft ihr grundsätzlich selbst übernehmen, sofern eine geeignete Sicherungsarmatur vorhanden ist und ihr das mit eurer Fachfirma abgestimmt habt. Lasst euch den Vorgang vorher einmal zeigen. Bei der Gelegenheit erfahrt ihr auch gleich, welcher Anlagenfülldruck für eure Heizung der richtige ist.

WICHTIG: Ihr solltet eure Heizungsanlage ausschließlich über eine Heizwassernachfüllstation befüllen. Der klassische Gartenschlauch (meist gelb), der an einer Zapfstelle angeschlossen und mit dem Heizkreis verbunden wird, scheidet aus. Auch ein Schlauchanschlussventil mit integriertem Rückflussverhinderer erfüllt die Anforderungen nicht.

Technischer Hintergrund: Heizungswasser wird je nach zugesetzten Stoffen der Flüssigkeitskategorie 3 oder 4 nach DIN EN 1717 zugeordnet. Das bedeutet, es gilt als gesundheitsgefährdend. Wenn ihr beispielsweise Heizungswasser ohne Inhibitoren (also ohne chemische Zusätze) verwendet, fällt dies in die Flüssigkeitskategorie 3 und eine Systemtrennung Typ CA ist zulässig (arbeitet mit drei Druckzonen, ist jedoch nicht prüfbar). Wenn ihr Heizungswasser mit Inhibitoren (mit chemischen Zusätzen), wie Korrosionsschutz, verwendet, fällt das Wasser in die Flüssigkeitskategorie 4 und eine Systemtrennung Typ BA ist erforderlich (besitzt eine kontrollierbare Mitteldruckzone mit Prüfanschlüssen). Hierzu gibt es einen passenden Beitrag vom SBZ (Erklär mal: Die Funktion eines Systemtrenners).

Doch warum benötigt man nun eine Systemtrennung? Durch Undichtigkeiten oder einen unerwünschten Unterdruck im Trinkwassernetz kann verunreinigtes Heizungswasser ungewollt in euer Trinkwassernetz gelangen. Eine Systemtrennung verhindert dies und schützt euer Trinkwassernetz. Eine Heizwassernachfüllstation enthält in der Regel bereits einen passenden Systemtrenner als Sicherungsarmatur und lässt sich jederzeit durch einen Fachbetrieb nachrüsten.

Das gilt übrigens auch für Etagenheizungen. Bei fast allen Gas-Etagenheizungen ist beispielsweise werkseitig keine Systemtrennung Typ CA/BA vorhanden, sodass die Systemtrennung bauseits nachgerüstet werden sollte. Hier gibt es beispielsweise den Wohnungs-BA von Kemper oder ähnliche Produkte von anderen Herstellern.

Findet ihr in eurer Heizungszentrale noch einen fest angeschlossenen Wasserschlauch, sprecht eure Fachfirma darauf an und bittet um den Einbau einer geeigneten Sicherungsarmatur.

Hinweis: Es gibt auch automatische Heizwassernachfüllstationen, die den Wasserdruck im System konstant halten und bei Bedarf selbstständig nachfüllen. In größere Heizungsanlagen mit Gebäudeleittechnik werden diese öfters eingebaut. In kleineren Gebäuden (Ein- und Mehrfamilienhäusern) würde ich sie jedoch nicht einbauen lassen, denn dann würden Undichtigkeiten im Heizungsnetz erst zu spät oder gar nicht auffallen.

Das Entlüften der Heizkörper

Beim Entlüften habt ihr die Wahl zwischen Handarbeit und Automatik. Entweder ihr geht mit dem Entlüftungsschlüssel selbst durchs Haus, oder ihr lasst euch von einem Fachbetrieb selbsttätige Entlüfter montieren, wie in Abbildung 2 zu sehen. Letztere lassen angesammelte Luft eigenständig ab und ersparen euch die jährliche Runde durch alle Räume.

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Wann sollte man die Heizung entlüften? Zeitlich passt die Entlüftung am besten in die Wochen vor der Heizperiode, gemeinsam mit dem Nachfüllen. Bei älteren Anlagen oder solchen mit bekannten Schwachstellen können im Winter vereinzelte Heizkörper nochmals zu entlüften sein.

An Werkzeug braucht ihr nicht viel, das meiste habt ihr vermutlich schon im Haushalt:

• Eimer oder ein ausreichend großes Auffanggefäß
• Ausgedientes Handtuch oder ein Lappen
• Entlüftungsschlüssel, erhältlich für ein paar Euro im Baumarkt

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Heizung entlüften in vier Schritten: Die manuelle Entlüftung lässt sich in vier Schritte unterteilen. Das Entlüften eines Heizkörpers dauert in der Regel etwa 2–3 Minuten.

Schritt 1: Vorbereiten

Sofern ihr nicht ohnehin gerade nachfüllt, öffnet zunächst sämtliche Thermostate vollständig und nehmt die Umwälzpumpe außer Betrieb. Danach etwa 20 bis 30 Minuten Geduld, bis die Strömung im Netz zur Ruhe gekommen ist.

Schritt 2: Ventil öffnen

Haltet den Auffangbehälter unter das Entlüftungsventil (in der Regel am gegenüberliegenden Ende des Heizkörpers vom Thermostatventil). Achtet darauf, dass die Ventilöffnung nach unten in Richtung des Behälters zeigt. Öffnet das Ventil langsam und vorsichtig mit dem Entlüftungsschlüssel. Öffnet es dabei nicht vollständig, sondern nur so weit, bis ihr ein Zischen hört und die Luft entweichen kann.

Schritt 3: Ventil schließen

Lässt das Zischen nach und läuft Wasser aus dem Entlüftungsventil, habt ihr den Heizkörper erfolgreich entlüftet. Schließt das Ventil, wischt es mit dem Lappen trocken und fahrt mit dem nächsten Heizkörper fort.

Schritt 4: Druck prüfen

Kontrolliert zum Abschluss noch einmal das Manometer und ergänzt bei Bedarf über die Nachfüllstation, wie weiter oben beschrieben. Habt ihr die Umwälzpumpe abgeschaltet, könnt ihr sie jetzt wieder einschalten.

Häufig gestellte Fragen

Fazit

Ihr habt nun gesehen, wie ihr eure Heizungsanlage nachfüllen und eure Heizkörper entlüften könnt. Beides gehört zusammen und sollte auch zusammen durchgeführt werden, am besten einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode.

Wichtig ist mir dabei vorrangig der Punkt zur Befüllung: Der gelbe Wasserschlauch am Wasserhahn ist in vielen Heizungskellern noch immer Realität und er gehört dort nicht hin. Die Kosten für eine Heizwassernachfüllstation sind überschaubar und diese schützt euer Trinkwasser.

Der zweite Punkt betrifft die Häufigkeit. Wenn ihr mehrmals pro Heizperiode eure Heizung entlüften und nachfüllen müsst, behandelt ihr ein Symptom und keine Ursache. Dann solltet ihr eure Anlage auf Undichtigkeiten sowie defekte Bauteile prüfen lassen (etwa das Ausdehnungsgefäß).

Eine entlüftete und korrekt befüllte Anlage ist übrigens die Grundvoraussetzung dafür, dass ein hydraulischer Abgleich zuverlässig funktioniert, denn Wasser ist unser Energieträger im Heizungsnetz. Das bedeutet: Ohne ausreichend Wasser kann auch nicht ausreichend Wärme im Gebäude verteilt werden. Wenn ihr ohnehin an der Heizung arbeitet, könnt ihr direkt weiterdenken. Mehr dazu findet ihr in meinem Beitrag „Was ist ein hydraulischer Abgleich?„.

Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch weitergeholfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:

• DIN EN 1717: Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen
• IKZ – Mischen verboten, trennen ist Pflicht
• SBZ – DIN EN 1717: So wird Trinkwasser gegen Verunreinigungen geschützt
• Bayrisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – Heizung entlüften
• Schlobach, Martin: „Haustechnik für Dummies“, Wiley-VCH, 2023

Titelbild: erstellt mit Midjourney AI

<p>The post Heizung entlüften und mit Wasser befüllen: Anleitung first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Bauteile in eurem Gebäude

Wenn ihr euch in eurem Gebäude umschaut, seht ihr wahrscheinlich sofort typische Bauteile einer Heizungsanlage. Dazu gehören etwa Heizkörper an der Wand, ein Thermostatkopf am Heizkörper oder auch ein Verteiler einer Fußbodenheizung im Flur oder Hauswirtschaftsraum (siehe nachfolgende Abbildungen). Gerade diese sichtbaren Komponenten sind es, mit denen ihr im Alltag täglich direkt in Kontakt kommt.

Es gibt allerdings auch Bereiche einer Heizungsanlage, die nicht sofort zu sehen sind, die aber trotzdem zur Heizungsanlage gehören. Das sind unter anderem Heizungsrohre, die in Wänden, Schächten oder im Estrich verlegt sind, sowie der Wärmeerzeuger, der häufig im Heizungsraum, auf dem Dachboden oder in einer Technikzentrale untergebracht ist. In vielen Mehrfamilienhäusern mit Gasetagenheizungen hängt der Wärmeerzeuger sogar direkt in der Wohnung, etwa in Küche, Bad oder Flur.

Das Besondere an all diesen Bauteilen ist, dass sie miteinander verbunden sind. In einer technischen Darstellung ergibt das ein sogenanntes Heizungsschema oder Hydraulikschema. Solche Schemata können auf den ersten Blick sehr komplex und erschlagend wirken. In Abbildung 1 seht ihr daher ein Beispiel für ein solches Schema. Darauf aufbauend lässt sich aber verständlich erklären, wie jede Heizungsanlage im Prinzip aufgebaut ist. Die grundlegende Struktur ist dabei immer ähnlich, egal ob dezentrale Gasheizung, zentrale Wärmepumpe oder Fernwärme.

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Aufbau von Heizungsanlagen: Drei Bereiche

Wie ist eine Heizungsanlage aufgebaut? Zunächst einmal kann man sagen, dass jede Heizungsanlage in drei Bereiche unterteilt wird. Dazu gehören die Wärmeerzeugung, die Wärmeverteilung und die Wärmeübergabe. Diese Einteilung hilft enorm, um Bauteile im Gebäude einordnen zu können und besser zu verstehen, welche Funktion sie im Gesamtsystem haben. Wenn du diese drei Bereiche im Hinterkopf hast, lässt sich fast jede Anlage „lesen“, auch wenn das Schema auf den ersten Blick kompliziert aussieht. Das nachfolgende vereinfachte Hydraulikschema soll dies verdeutlichen.

Wärmeerzeugung

In einem vereinfachten Schema ist die Wärmeerzeugung meistens als zentraler Block dargestellt (siehe Abbildung 2). Hier wird die Wärme bereitgestellt, die später im Gebäude genutzt wird. Typische Wärmeerzeuger sind zum Beispiel Gas- oder Ölbrennwertkessel, Biomassekessel sowie Wärmepumpen.

In einer klassischen Warmwasserheizung, auch Heizwasserheizung genannt, wird im Wärmeerzeuger Wasser als Wärmeträger erwärmt. Dieses warme Heizwasser fließt anschließend in die Wärmeverteilung. Auf der Ebene „Wärmeerzeugung“ spielt es zunächst keine Rolle, ob die Energiequelle Gas, Öl, Holz, Umweltwärme oder Fernwärme ist – entscheidend ist, dass am Ende warmes Heizwasser zur Verfügung steht, das im Gebäude verteilt werden kann.

Wärmeverteilung

Die Wärmeverteilung sorgt dafür, dass das erwärmte Heizwasser zu den einzelnen Bereichen des Gebäudes gelangt (Abbildung 3). Dazu gibt es in jeder Anlage eine Vorlaufleitung, in der das warme Wasser vom Wärmeerzeuger wegströmt, und eine Rücklaufleitung, in der das abgekühlte Wasser wieder zum Wärmeerzeuger zurückfließt. In einem geschlossenen Heizkreis fließt das Wasser also immer in einer Richtung: vom Wärmeerzeuger zur Wärmeübergabe und von dort wieder zurück.

Damit das Wasser transportiert werden kann, haben wir ein Bauteil, welches dafür verantwortlich ist. Das ist die Heizungspumpe (Abbildung 4), welche das Wasser in die einzelnen Bereiche des Gebäudes transportiert.

Ohne Pumpe würde das Heizwasser nahezu stehenbleiben und die Heizflächen würden nicht ausreichend warm werden. In realen Heizungsanlagen kommen zusätzlich noch weitere Bauteile wie Mischventile, Verteiler und Regelventile zum Einsatz, um etwa unterschiedliche Heizkreise mit verschiedenen Temperaturen zu versorgen oder einzelne Bereiche hydraulisch einzuregulieren. Dabei helfen dann die sogenannten hydraulischen Schaltungen.

Wärmeübergabe

Am Ende der Wärmeverteilung steht die Wärmeübergabe. Im Schema ist das häufig als „Heizkreis“, oft symbolisch als Kreis im Kreis dargestellt. Der Heizkreis steht für die Summe aller dahinter befindlichen Wärmeübergabepunkte. Zur Wärmeübergabe gehören alle Bauteile, die Wärme an einen Gebäudebereich oder einen Raum abgeben können. Das können etwa klassische Heizkörper, aber auch Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen sein. In größeren Gebäuden oder Sonderanwendungen gibt es auch Luftheizgeräte oder Gebläsekonvektoren, die ebenfalls zur Wärmeübergabe gehören.

Kommt das warme Heizwasser in der Wärmeübergabe an, gibt es seine Wärme an den Raum ab. Dabei kühlt sich das Heizwasser ab, fließt anschließend über den Rücklauf zum Wärmeerzeuger zurück und kann dort erneut erwärmt werden. Es entsteht somit ein geschlossener Wasserkreislauf.

Systemtemperaturen

Auf vielen Heizungsschemata findet ihr häufig Angaben wie 75/55/20. Dabei handelt es sich um die sogenannten Systemtemperaturen der Heizungsanlage. Die erste Zahl steht für die Vorlauftemperatur, die zweite Zahl für die Rücklauftemperatur, jeweils im Auslegungsfall, und die dritte Zahl für die angestrebte Raumtemperatur (Abbildung 6).

Die Zahlen 75/55/20 bedeuten zum Beispiel 75 °C Vorlauf, 55 °C Rücklauf und 20 °C Raumtemperatur. Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf wird auch als „Spreizung“ bezeichnet und ist notwendig zur Berechnung des Volumenstroms von Heizkörpern, also der notwendigen Wassermenge, damit ein Heizkörper ausreichend Wärme liefern kann.

Der Auslegungsfall oder Vollastfall beschreibt den Fall mit der tiefsten Außentemperatur, für die die Heizung ausgelegt wird. Bezogen ist das auf die Heizlast des Gebäudes, also auf die Wärmemenge, die an einem sehr kalten Tag bereitgestellt werden muss, damit im Gebäude noch behagliche Temperaturen herrschen. Genau diese Heizlast ist die Grundlage für die Dimensionierung von Heizflächen und Wärmeerzeugern und damit ein zentrales Planungswerkzeug.

Wichtig ist dabei: Auch moderne Niedertemperatur- oder Wärmepumpensysteme folgen genau diesem Prinzip. Sie arbeiten jedoch mit deutlich niedrigeren Systemtemperaturen, zum Beispiel 45/35/20 oder 35/28/20. Je niedriger diese Temperaturen sind, desto effizienter kann eine Wärmepumpe oder ein Brennwertkessel in der Regel arbeiten. Deshalb ist eine möglichst niedrige Systemtemperatur ein wichtiger Baustein für effiziente Heizungsanlagen.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht gängiger Systemtemperaturen für Heizsysteme mit verschiedenen Wärmeerzeugern.

Bezogen auf unser ursprüngliches Heizungsschema lassen sich die drei Bereiche wie folgt aufteilen (siehe Abbildung 7): Wärmeerzeugung (Grün), Wärmeverteilung (Blau) und Wärmeübergabe (Rot).

Arten von Heizungssystemen

Diese Grundstruktur von Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe lässt sich in jedem Heizungsnetz finden. Als Art oder Typ einer Heizungsanlage wird nun noch nach der Anordnung von Wärmeerzeugern unterschieden. In der Praxis unterscheidet man vorwiegend drei Arten von Heizungssystemen: die zentrale Heizung, die dezentrale Heizung und die Fernwärmeheizung. Egal, welches System im Einsatz ist: Die drei Bereiche Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe tauchen immer wieder auf – manchmal auf Gebäudeebene, manchmal auf Wohnungsebene. Im Nachfolgenden möchte ich euch die unterschiedlichen Arten von Heizungssystemen vorstellen.

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Zentrale Heizung

Bei einer zentralen Heizung gibt es einen gemeinsamen Wärmeerzeuger für das gesamte Gebäude (Abbildung 8). Dieser kann zum Beispiel im Heizungskeller, auf dem Dachboden oder in einer zentralen Technikzentrale stehen. Dort wird die Wärme erzeugt und anschließend über die Wärmeverteilung, also über die Vorlaufleitung, zu den einzelnen Heizflächen im Gebäude transportiert.

Die Heizkörper oder Flächenheizungen geben die Wärme an die jeweiligen Räume ab. Das Heizwasser kühlt dabei ab und fließt über den Rücklauf wieder zurück zum Wärmeerzeuger, wo es erneut erwärmt wird. Zentrale Heizungsanlagen findet man sowohl in Einfamilienhäusern als auch in Mehrfamilienhäusern mit einem gemeinsamen Wärmeerzeuger für alle Wohnungen. Auf Gebäudeebene hat man also eine klassische Kombination aus zentraler Wärmeerzeugung, einem gemeinsamen Verteilnetz und vielen Wärmeübergabepunkten.

Dezentrale Heizung

Bei einer dezentralen Heizung ist die Situation anders. Hier hat nicht das gesamte Gebäude einen gemeinsamen Wärmeerzeuger, sondern mehrere Einheiten verfügen jeweils über einen eigenen Wärmeerzeuger (Abbildung 9). Typische Beispiele sind Mehrfamilienhäuser in Ballungsgebieten, in denen jede Wohnung einen eigenen Gasanschluss hat. In diesen Wohnungen befinden sich dann meist einzelne Gasthermen (sogenannte Gasetagenheizung), häufig im Flur, in der Küche oder im Bad.

Jede dieser Gasthermen erwärmt das Heizwasser (und überwiegend auch das Trinkwarmwasser) nur für die jeweilige Wohnung. Eine kleine integrierte Pumpe sorgt dafür, dass das Wasser zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen der Wohnung transportiert wird. Dort wird die Wärme an die Räume abgegeben, das Wasser kühlt ab und fließt wieder zurück zur jeweiligen Therme, wo es erneut erwärmt werden kann. Aus Sicht der einzelnen Wohnung haben wir auch hier die einzelnen Bereiche einer Heizungsanlage: Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe, jedoch nur auf Wohnungsebene statt für das gesamte Gebäude.

Fernwärmeheizung

Bei einer Fernwärmeheizung befindet sich der eigentliche Wärmeerzeuger nicht im Gebäude, sondern an einem Ort außerhalb des Gebäudes, zum Beispiel in einem Heizkraftwerk oder in einer großen Heizzentrale (siehe Abbildung 10).

In einem Heizkraftwerk fällt die Wärme aus der Erzeugung von Strom ab. Heizkraftwerke sind daher sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK). Die bei der Stromproduktion entstehende Abwärme wird nicht ungenutzt an die Umwelt abgegeben, sondern über ein Fernwärmenetz zum Heizen in die umliegenden Gebäude transportiert. Fernwärme kann aber auch in einem reinen Heizwerk erzeugt werden, in dem ausschließlich Wärme, etwa durch die Verbrennung eines Brennstoffs, bereitgestellt wird.

Im Gebäude selbst gibt es keine eigenen Wärmeerzeuger, sondern eine Fernwärmeübergabestation. Diese besteht aus einem Wärmeübertrager (umgangssprachlich Wärmetauscher genannt), einer Pumpe und der erforderlichen Regelungstechnik. Der Wärmeübertrager sorgt dafür, dass das Wasser aus dem Fernwärmenetz und das Heizungswasser im Gebäude hydraulisch getrennt bleiben. Die Wärme wird übertragen, aber die beiden Wasserkreise kommen nicht miteinander in Kontakt.

Das Heizungswasser im Gebäude nimmt die Wärme am Wärmeübertrager auf und wird über die Pumpe im Gebäude verteilt. Es gibt die Wärme an die Heizflächen ab und fließt anschließend wieder zurück zur Übergabestation, wo es erneut erwärmt werden kann. Das Fernwärmewasser selbst fließt nach der Übergabe der Wärme zurück zum Heizkraftwerk oder Heizwerk und wird dort wieder aufgeheizt.

Hinweis: Es gibt noch ältere Fernwärmesysteme ohne Wärmeübertrager, bei denen das Fernwärmewasser direkt durch die Heizkörper im Gebäude fließt. Das ist heute aber eher unüblich, da in modernen Anlagen eine Systemtrennung mittels Wärmeübertrager angestrebt wird, zum Beispiel aus Gründen der Wasserqualität und Anlagenhygiene.

Häufige Fragen zum Aufbau von Heizungsanlagen

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass jede Heizungsanlage in drei Bereiche unterteilt ist: die Wärmeerzeugung, die Wärmeverteilung und die Wärmeübergabe. Zudem gibt es drei Arten von Heizungsanlagen: die zentrale Heizung, die dezentrale Heizung und die Fernwärmeheizung.

Wenn ihr euch nun in eurem Gebäude umschaut und vor einem Bauteil einer Heizungsanlage steht, solltet ihr den Bereich und die Art erkennen können. Das war es für heute, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, freue ich mich auf eure Kommentare.

Viele Grüße, Martin

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Was ist eine Heizkurve?

Die Heizkurve oder Heizkennlinie einer Heizungsanlage ist eine Steuer- und Regelmöglichkeit und sorgt bei richtiger Einstellung für einen effizienten und energiesparenden Betrieb. Die Heizkurve stellt dabei ein Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur im Heizungssystem her. Das funktioniert etwas so:

• Bei sinkenden Außentemperaturen steigt die Vorlauftemperatur
• bei steigenden Außentemperaturen sinkt die Vorlauftemperatur.

Somit wird Energie gespart und dem Gebäude wird bei unterschiedlichen Außentemperaturen nur so viel Wärme zur Verfügung gestellt, wie notwendig ist. Um die Heizkurve einstellen zu können, benötigt ihr eine witterungsgeführte Heizungsregelung, welche heute in fast allen Gebäuden mit Warmwasserheizungsanlagen verbaut ist.

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Aufbau einer Heizkurve

Eine Heizkurve wird über drei Größen eingestellt: die Neigung (Steilheit), das Niveau und den Raumtemperatur-Sollwert. In der nachfolgenden Abbildung sind diese dargestellt.

Neigung der Heizkurve (Steilheit)

Die Neigung der Heizkurve wird auch Steilheit der Heizkurve genannt und gibt an, wie stark die Vorlauftemperatur auf sinkende Außentemperaturen reagiert.

• Steile Neigung: sehr hohe Vorlauftemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen, typisch für unsanierte Altbauten mit hohen Wärmeverlusten
• Flache Neigung: niedrige Vorlauftemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen, typisch für gut gedämmte Neubauten und Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen.

In Abbildung 1 im Bereich der Neigung könnt ihr sehen, dass die steile Heizkurve bei einer Außentemperatur von etwa 12 °C eine Vorlauftemperatur von 55 °C bereitstellen möchte und die flache Heizkennlinie hingegen nur etwa 28 °C.

Niveau der Heizkurve

Das Niveau verschiebt die gesamte Heizkurve parallel nach oben oder unten. Bezugsgröße ist die Referenz-Außentemperatur (in der Praxis meist +20 °C). Die Standardeinstellung ist in der Regel 0 Kelvin (0 K), dabei startet der Fußpunkt der Kurve bei +20 °C Außentemperatur.

Stellt ihr das Niveau auf +15 K, liegen alle Vorlauftemperaturen der Kurve um 15 K höher, auch am Fußpunkt. Der Fußpunkt liegt dann bei 35 °C (20 °C + 15 K = 35 °C).

Raumtemperatur-Sollwert der Heizkurve

Über eine weitere Parallelverschiebung der Kennlinie könnt ihr den gewünschten Raumtemperatur-Sollwert angeben. In modernen Regelungen lässt sich der Raumtemperatur-Sollwert direkt eingeben. Die Regelung verschiebt die Kurve dann intern entsprechend. In der Regel ist eine Raumtemperatur von 20 °C hinterlegt. Wenn Ihr den Sollwert erhöht oder senkt, verschiebt sich die gesamte Kurve parallel. Bei der Nachtabsenkung (etwa 16 °C) erfolgt eine temporäre Parallelverschiebung nach unten.

Hinweis: Beim Niveau und beim Raumtemperatur-Sollwert wird nicht die Neigung verändert, sondern es erfolgt eine Parallelverschiebung der Heizkurve.

Beispiel zum Verständnis der Heizkurve

In Abbildung 2 seht ihr ein typisches Heizkennliniendiagramm mit einem Neigungsspektrum von 2,6 = steil bis 0,2 = flach.

Wenn wir uns nun die Heizkurve mit einer Neigung von 1,2, einem Niveau von 0 K und einem Raumtemperatur-Sollwert von 20 °C betrachten, könnt ihr die Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen ablesen:

• Bei einer Außentemperatur von −15 °C liefert der Wärmeerzeuger ca. 65 °C Vorlauf.
• Bei einer Außentemperatur von 5 °C liefert der Wärmeerzeuger ca. 55 °C Vorlauf.

Hinweis: Ein solches Heizkennliniendiagramm ist in der Regel in jeder Bedienungsanleitung eurer Regeleinrichtung hinterlegt. Somit könnt ihr jederzeit überprüfen, ob die Temperaturen den Erwartungen entsprechen.

Welche Einstellung wird für eine Heizkurve empfohlen?

Ihr habt jetzt das Prinzip der Heizkurve kennengelernt. Damit eure Heizungsanlage auch energieeffizient betrieben werden kann, gibt es folgende Richtwerte für die Einstellung der Heizkurve:

Wichtig: Es gibt keine pauschalen Empfehlungen für die optimale Einstellung einer Heizkurve. Jedes Gebäude ist unterschiedlich, daher müsst ihr euch an eure „perfekte Heizkurve“ herantasten.

Richtwerte für die Einstellung der Neigung und das Niveau

• 0,2 bis 0,8: Neubau mit hervorragender Dämmung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Vorlauf unter 50 °C
• 0,8 bis 1,4: gedämmter Bestand, Niedertemperaturheizung, Brennwert oder Wärmepumpe, Vorlauf etwa 50 bis 75 °C
• 1,4 bis 2,0: Altbau mit schwacher Dämmung, ältere Wärmeerzeuger, Vorlauf über 75 °C
• Niveau: Start bei 0 K

Diese Werte sind ein Startpunkt für euch. Das Feintuning macht ihr dann im laufenden Betrieb. Nehmt dabei Änderungen in kleinen Schritten vor und beobachtet ein bis zwei Tage, wie diese wirken. Notiert eure Einstellungen und dokumentiert sie, damit ihr vergleichen und die beste Heizkurve finden könnt.

Korrektur der Heizkurve im Betrieb

Mit den nachfolgenden Korrekturmöglichkeiten könnt ihr die Heizkurve anpassen, wenn es zu kalt oder zu warm in eurem Gebäude ist.

• Zu kalt im Winter, Übergangszeit (Herbst und Frühling) passt → Neigung auf den nächsthöheren Wert erhöhen
• Zu warm im Winter, Übergangszeit (Herbst und Frühling) passt → Neigung auf den nächstniedrigeren Wert senken
• Zu kalt in der Übergangszeit (Herbst und Frühling), Winter passt
  → Schritt 1: Niveau auf den nächsthöheren Wert anheben
  → Schritt 2: Neigung auf den nächstniedrigeren Wert senken
• Zu warm in der Übergangszeit (Herbst und Frühling), Winter passt
  → Schritt 1: Niveau auf den nächstniedrigeren Wert senken
  → Schritt 2: Neigung auf den nächsthöheren Wert erhöhen

Raumtemperatur-Sollwert

• Jedes Grad weniger spart bis zu 6 % Heizenergie.
• Für effizienten Betrieb die normale Raumtemperatur nicht über 20 °C einstellen.

Wo wird die Heizkurve eingestellt?

Die Einstellung der Heizkurve erfolgt in der Heizungsregelung. Diese befindet sich entweder in einem externen Regler oder direkt im Wärmeerzeuger. Je nachdem, wie alt eure Heizungsanlage ist, kann die Einstellung der Heizkurve zudem unterschiedlich erfolgen, entweder manuell oder digital. In der Abbildung 3 sind zwei typische Heizungsregelungen abgebildet. Links seht ihr eine alte dezentrale und manuelle Regeleinheit und rechts eine digitale Regeleinheit, welche sich direkt im Wärmeerzeuger befindet.

Um die richtigen Einstellungen der Heizkurve vorzunehmen, benötigt ihr in jedem Fall die Betriebsanleitung eures Wärmeerzeugers und der Regeleinheit. Außerdem empfiehlt es sich, die Einstellung einmalig mit einer Fachfirma durchzuführen.

Wenn ihr keinen Fachbetrieb in eurer Nähe kennt, könnt ihr unter dem folgenden Link kostenlos und unverbindlich bis zu fünf Angebote von Fachfirmen aus eurer Region anfordern: Heizungsfachbetriebe finden.

Zusammenhang zwischen Heizkurve und hydraulischem Abgleich

In „Schritt 3: Datenaufnahme“ und in „Schritt 4: Heizkörperleistung berechnen“ haben wir die Systemtemperaturen für unser Heizungssystem festgelegt. Diese liegt bei 75/55/22 bei einer Auslegungsaußentemperatur von – 14 °C. Da wir im Beispielgebäude eine Brennwerttherme installiert haben, streben wir niedrige Rücklauftemperaturen ≤ 55 °C an, damit wir den Brennwerteffekt nutzen können.

Das Berechnen der Heizkörper mit unterschiedlichen Systemtemperaturen hat gezeigt, dass der überwiegende Anteil an Heizkörpern auch mit niedrigeren Systemtemperaturen, von beispielsweise 70/50/22, eine ausreichende Leistung liefern. In manchen Räumen ist eine Raumtemperatur von 22 °C zudem gar nicht nötig.

Und genau hier liegt euer Energieeinsparpotenzial: Durch den hydraulischen Abgleich, könnt ihr die Vorlauftemperatur in der Heizkurve reduzieren und alle Heizkörper erhalten dennoch die notwendige Wärme, um alle Räume ausreichend zu beheizen. Dadurch sinken die Wärmeverluste und die Anlage arbeitet effizienter.

Zusammenfassend können wir daher folgenden Zusammenhang herstellen:

• Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper genau den notwendigen Volumenstrom erhält, damit er bei der vorgesehenen Spreizung (in unserem Beispiel 20 K) und Vorlauftemperatur die erforderliche Leistung liefert.
• Über die Neigung, das Niveau und den Raumtemperatur-Sollwert der Heizkurve legen wir fest, welche Vorlauftemperatur die Anlage bei einer Außentemperatur bereitstellt.
• Die Heizkurve kann auch ohne hydraulischen Abgleich verändert werden, kann aber nicht das volle Potenzial zur Optimierung der Heizkurve ausschöpfen.

Wichtig: Die Heizkurvenoptimierung solltet ihr nur NACH einem erfolgreichen hydraulischen Abgleich durchführen.

Einstellen der Heizkurve im Beispielgebäude

In unserem Gebäude wollen wir nun die Heizkurve einstellen. Dies könnt ihr theoretisch auch an einem milden Tag durchführen. Für das Finetuning und die Messung, ob alles zufriedenstellend ist, benötigen wir jedoch einen kalten Tag mit Außentemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes.

In unserem Beispielgebäude befindet sich eine Brennwerttherme mit interner Regelung. Um die Heizkennline einzustellen, öffnen wir für die Einstellphase alle Thermostatköpfe auf die höchste Stufe, um sicherzustellen, dass alle Räume mit der notwendigen Vorlauftemperatur warm werden.

• Zielwerte fürs Gebäude: 22 °C Raumtemperatur, ca. 75 °C Vorlauftemperatur bei −14 °C Außentemperatur.
• Startwerte: Neigung 1,5 und Niveau +10 K.

Ich beginne mit der Einstellung am Regler mit den folgenden Werten:

• Steilheit = 1,5
• Parallelverschiebung (Niveau): = +10
• Tagestemperatur (Raum-Soll): 22 °C

Für das Finetuning wähle ich einen kalten Wintertag aus und stelle vor der Einstellung alle Thermostatköpfe auf die höchste Stufe (bei manuellen Thermostaten Stufe 4 – 5, bei elektronischen Thermostaten wähle ich eine hohe Raumtemperatur, zum Beispiel 28 °C), wie dies auch im Auslegungsfall bei einer Außentemperatur von -14 °C der Fall wäre.

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Hinweis: Alle Thermostate sollten während der gesamten Optimierungsphase vollständig geöffnet bleiben, bis ihr eure finale Heizkennline gefunden habt.

Für das Feintuning gehe ich durch alle Räume und messe die Raumtemperatur, die Vorlauftemperatur am Heizkörper sowie die Außentemperatur. Die Außen- und Raumtemperatur könnt ihr mit einem digitalen Luft-Thermometer und die Vorlauftemperatur mit einem Infrarot-Thermometer messen.

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Anschließend notiert ihr die Werte, wie in Tabelle 2 beispielhaft zu sehen ist:

Tabelle 2: Beispielhafte Messwerte zur Optimierung der Heizkurve

Ich bin mit der Einstellung der Heizkurve anhand der Messwerte zufrieden. Es gibt nur zwei Bereiche, die etwas abweichen. Dafür lohnt es sich nicht, die Heizkurve anzupassen. Stattdessen könnte man bei den beiden Räumen die Voreinstellwerte berechnen und etwas anpassen.

Falls es in einem großen Bereich eures Gebäudes Abweichungen habt oder ihr mit den Raum- und Vorlauftemperaturen unzufrieden seid, könnt ihr folgende Änderungen an der Heizkurve vornehmen und diese zugehörig zur Tabelle notieren.

• Zu kalt/ warm an sehr kalten Tagen: Neigung ± 0,1.
• Zu warm/zu kalt bei milder Witterung: Niveau ±1 K oder Raum-Soll ±1 °C.

Wichtig: Wartet nach jeder Änderung der Heizkennline mindestens 48 Stunden bei Fußbodenheizungen und 24 Stunden bei Heizkörpern, bevor ihr weitere Anpassungen vornehmt.

Das Finetuning kann etwas Zeit beanspruchen, es wird sich aber lohnen. Denn wenn ihr eure Heizkurve und Voreinstellwerte richtig angepasst habt, läuft euer System mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur und gleichzeitig werden alle Räume in eurem Gebäude jederzeit ausreichend warm.

Abschluss des hydraulischen Abgleichs

Mit dem achten und letzten Schritt der Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen“ und der damit verbundenen Einstellung der Heizkurve haben wir den hydraulischen Abgleich erfolgreich abgeschlossen. Dabei haben wir in den vorherigen Schritten die Heizlast des Beispielgebäudes berechnet, die Daten im Gebäude aufgenommen und damit die Heizkörperleistungen, Volumenströme, Kv-Werte und Voreinstellung der Heizkörperventile ermittelt und die Heizungspumpe optimal ausgelegt und eingestellt.

Nachbetrachtung

Nun sei noch eine Frage gestattet: „Sind wir schon fertig mit dem hydraulischen Abgleich?“ Diese Frage kann klar mit einem NEIN beantwortet werden. Ab jetzt ist es wichtig zu beobachten, ob unsere getroffenen Annahmen und Berechnungen erfolgreich und richtig sind.

Das bedeutet: Wenn es weiterhin Bereiche gibt, die nicht genügend Wärme bekommen, ist es notwendig, für diese eine neue Annahme zu treffen und die Einstellwerte oder die Heizkurve anzupassen. Genauso ist es notwendig, die Einstellwerte anzupassen, wenn Fließgeräusche oder zu hohe Temperaturen in vereinzelten Räumen erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Erfolgskontrolle durch das Beobachten der Energieverbräuche im Gebäude.

Ein hydraulischer Abgleich ist erst erfolgreich, wenn die gewünschten Raumtemperaturen in jedem Bereich eines Gebäudes erreicht werden und das System ruhig und energiesparend läuft.

Dokumentation

Die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs ist zudem ein wichtiger Faktor für die Erfolgskontrolle. Sie kann im Nachhinein dafür sorgen, schnell und einfach einen Überblick über die berechneten Werte zu erhalten.

Eine detaillierte Dokumentation beinhaltet daher das Eintragen der aufgenommenen, berechneten und angenommenen Daten in Tabellen und Zeichnungen. Diese Vorgehensweise habe ich bereits während der gesamten Serie versucht umzusetzen.

Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem hydraulischen Abgleich! Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße, Martin

Weiterführende Links und Quellen:
Wikipedia
Wolf Heizungstechnik
Bosy-Online

<p>The post Hydraulischen Abgleich selber machen – Schritt 8: Einstellen der Heizkurve first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Dazu gehören: Grundlagen der Heizungstechnik, Kältetechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Praxiswissen zum hydraulischen Abgleich und viele mehr. Gerne auch auf Anfrage.

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<p>The post Schulungen für Gebäudetechnik first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Ist ein automatischer hydraulischer Abgleich mit smarten Heizkörperthermostaten möglich?

Da mit den vielen Begriffen zum hydraulischen Abgleich wild um sich geworfen wird, soll euch dieser Artikel dabei helfen, die Begriffe zu unterscheiden, um anschließend selbst zu entscheiden, welchen Abgleich ihr durchführen möchtet und welche Bauteile ihr dafür einsetzen wollt.

Zunächst einmal Danke an Mingiam10, der mir auf X (ehem. Twitter) folgende Frage gestellt hat. Diese ist nicht ganz so einfach zu beantworten, daher versuche ich etwas weiter auszuholen. Ein Fazit und meine Empfehlung findet ihr dann am Ende des Artikels.

Hinweis: Wie viele, hat auch Mingiam10 seinen X Account gelöscht, ich habe daher nur noch das folgende Fragment der ursprünglichen Frage finden können. Es ging darum, ob man einen hydraulischen Abgleich mit smarten Thermostan durchführen kann.

Hallo Martin, ich lese gerade begeistert deine HP zum Thema hydraulischer Abgleich. Ich bin selbst auch Ingenieur und beschäftige mich privat auch mit Heizungstechnik. Deiner HP habe ich entnommen, dass Deiner Meinung nach, aktuell noch kein System gibt,… – January 3, 2024, Twitter @Mingiam10

Lohnt sich ein hydraulischer Abgleich?

Mit einem hydraulischen Abgleich soll die Wärme in eurem Haus optimal verteilt werden. In einer Warmwasserheizung ist das Medium Wasser der Träger für Energie in Form von Wärme. Die „Hydraulik“ beschreibt die Technik zur Verwendung von Flüssigkeiten, worunter auch die Energieübertragung zählt. Daher wird in der Fachwelt bei der Verbesserung der Wärmeverteilung in einem Heizungssystem vom „hydraulischen Abgleich“ gesprochen. In meinem Beitrag „Was ist ein hydraulischer Abgleich?“ findet ihr mehr Informationen.

Aufgrund steigender Energiepreise und des steigenden Bewusstseins für Energieeffizienz ist der hydraulische Abgleich eine wichtige Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, der Wärmeverteilung und zur Senkung der Heizkosten. Die Einsparung liegt, je nach Gebäude und verbauter Technik, zwischen 5 – 15 %. Ein hydraulischer Abgleich lohnt sich daher in jedem Fall!

Hinweis: Im Jahr 2009 habe ich in einem Pilotprojekt einen statischen Abgleich in einem älteren Bestandsgebäude (Baujahr ca. 1890, ca. 1.950 m² beheizte Nettogrundfläche) durchgeführt. Da es keine Bestandsunterlagen von der Heizungsanlage gab, wurde der hydraulische Abgleich mit dem vereinfachten Berechnungsverfahren durchgeführt und mit überschlägigen Werten und Annahmen gerechnet. Dafür wurden an 125 Heizkörpern voreinstellbare Heizkörperventile und neue Thermostatköpfe installiert. Zudem wurden strangweise 19 Differenzdruckregler und drei elektronisch geregelte Umwälzpumpen für die einzelnen Heizkreise verbaut.  Die Energieeinsparung lag bei 13,1 % an Wärmeenergie im ersten Jahr. Die Amortisationszeit der Maßnahme lag bei 5,54 Jahren und war somit kurz- bis mittelfristig.

Wie ihr selbst einen hydraulischen Abgleich nach dem vereinfachten Verfahren durchführen könnt, findet ihr in meiner Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen: Beispiel an einem Einfamilienhaus“.

Unterschiede des hydraulischen Abgleichs – statisch, dynamisch, adaptiv und thermisch

Ob statisch, dynamisch, adaptiv oder thermisch: Mit der Zeit haben sich die Bauteile für den hydraulischen Abgleich weiterentwickelt, diesen vereinfacht und verbessert. Es fällt daher schwer, die einzelnen Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten. Nachfolgend findet ihr daher die einzelnen Begriffe erklärt und beschrieben. Da der hydraulische Abgleich auch in Kältesystemen durchgeführt werden muss, beziehe ich mich nachfolgend nur auf Heizsysteme.

Hinweis: Der hydraulische Abgleich in Einrohrheizuungsanlagen wird anders durchgeführt als in Zweirohrheizungsanlagen. Die nachfolgenden Beschreibungen gelten für Zweirohrsysteme.

Grundlage für die Informationen ist die DIN 94679 „Hydraulische Systeme in heiz-, kühl- und raumlufttechnischen Anlagen“, welche sich im Entwurf befindet und Stand März 2026 noch nicht verabschiedet wurde, aber künftig das Regelwerk zum hydraulischen Abgleich sein wird.

Statischer hydraulischer Abgleich

Bei einem statischen hydraulischen Abgleich erfolgt die Einstellung der Wasserdurchflussmengen am Heizkörper manuell über ein voreinstellbares Heizkörperventil und kann während des Betriebs nicht geändert werden. In Abbildung 1 ist beispielhaft ein voreinstellbares Heizkörperventil mit sechs Voreinstellstufen zu sehen. Über die Einstellkulisse wird die Wasserdurchflussmenge mit einem speziellen Schlüssel voreingestellt.

Die Wassermenge je Heizkörper und die daraus resultierenden Voreinstellwerte basieren auf der Berechnung mit den maximalen Lastanforderungen (Heizlast-Auslegungsfall, wenn es gemäß Norm draußen am kältesten ist) und hat das Ziel, jeden Raum über die vorhandenen Heizflächen mit ausreichend Wärme zu versorgen. Im Teillastfall und bei sich verändernden Bedingungen erfolgt jedoch keine Anpassung der hydraulischen Gegebenheiten.

Hinweis: Manche Anleitungen für den statischen hydraulischen Abgleich sehen die Voreinstellung über der Rücklaufverschraubung eines Heizkörpers vor. Diese Vorgehensweise ist nicht empfehlenswert, da die Voreinstellung schwer nachvollziehbar und sehr ungenau ist, sich kaum dokumentieren lässt und die eigentliche Aufgabe der Rücklaufverschraubung ein schnelles Absperren des Heizkörpers ist.

Zusammenfassung

• Konstante Begrenzung: Nutzt nur konstante Voreinstellungen von Ventilen zur Durchflussbegrenzung, basierend auf einem einmalig ermittelten Sollwert.
• Druckabhängigkeit: Die Regelung des Ist-Durchflusses ist druckabhängig und zielt darauf ab, den Sollwert nur unter dem ursprünglich betrachteten Betriebszustand nicht zu überschreiten. In anderen Betriebszuständen können Abweichungen auftreten.
• Elektronisch geregelte Pumpen: Elektronische Umwälzpumpen sind ein Baustein im hydraulischen Abgleich, können diesen allein jedoch nicht ersetzen. Über elektronisch geregelte Umwälzpumpen könnt ihr die berechnete Förderhöhe (Förderdruck) und den ermittelten Gesamtvolumenstrom hinterlegen und somit eine energieeffiziente Wasserverteilung sicherstellen.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Voreinstellbare Heizkörperventile

elektronische geregelte Umwälzpumpe

Oventrop*

Grundfoss*

Heimeier*

Wilo*

Danfoss*

Biral*

Voreinstellbare Heizkörperventile

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Hinweis: In größeren Gebäuden mit vielen Heizsträngen kommen zusätzlich manuelle Strangregulierventile zum Einsatz, über die bereits im Heizungsstrang eine Voreinstellung der Wassermenge vorgenommen wird. In Abbildung 2 ist ein Strangregulierventil (1) mit Voreinstellkulisse und der Voreinstellung 4,9 (3) im Rücklauf sowie ein Absperrventil (2) im Vorlauf zu sehen.

Dynamischer hydraulischer Abgleich

Bei einem dynamischen hydraulischen Abgleich kommen „druckunabhängige Ventile“ zum Einsatz, sodass der hydraulische Abgleich im Voll- und Teillastfall möglich ist. Über druckunabhängige Ventile erfolgt ebenfalls eine Voreinstellung der Wassermenge am Ventil. Da die Ventile zusätzlich einen internen Differenzdruckregler besitzen, können zudem Druckverluste im Heizungsnetz und schwankende Volumenströme jederzeit ausgeglichen werden. In Abbildung 3 sind beispielhaft zwei aufgeschnittene, druckunabhängige Heizkörperventile zu sehen.

Der voreingestellte Volumenstrom und der durch das Ventil vorgegebene Differenzdruck (z. B. 100 mBar) bleiben somit in jedem Lastfall konstant. Das nachfolgende Video von einem Danfoss Dynamic Valve erklärt dies beispielhaft.

Zusammenfassung

• Einmalige Einstellung: Auch hier wird der Durchfluss einmalig auf einen festen Sollwert eingestellt, basierend auf einem spezifischen Betriebszustand (Heizlast-Auslegungsfall).
• Druckunabhängigkeit: Die Regelung des Ist-Durchflusses ist druckunabhängig und kann den Sollwert in jedem Betriebszustand aufrechterhalten.
• Elektronisch geregelte Pumpen: Elektronische Umwälzpumpen kommen auch beim dynamischen hydraulischen Abgleich, zum Einsatz. Hier könnt ihr die berechnete Förderhöhe (Förderdruck) und den ermittelten Gesamtvolumenstrom hinterlegen.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Smarte Heizkörperthermostate

druckunabhängige Heizkörperventile

elektronisch geregelte Umwälzpumpe

Homematic IP*

Oventrop*

Grundfoss*

Tado*

Heimeier*

Wilo*

Danfoss*

Danfoss*

Biral*

Smarte Heizkörperthermostate

Homematic IP*

Tado*

Danfoss*

druckunabhängige Heizkörperventile

Oventrop*

Heimeier*

Danfoss*

elektronisch geregelte Umwälzpumpe

Grundfoss*

Wilo*

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Hinweis: In größeren Gebäuden (ab einer Pumpenförderhöhe von etwa 1,5 mWs) kommen zudem automatische Strangregulierventile (auch Differenzdruckregler genannt – siehe Abbildung 4) zum Einsatz, welche in der Regel aus einem Einstellventil (1) mit Membranteller (3) im Rücklauf und einem Partnerventil (2) im Vorlauf bestehen. Einstellventil und Partnerventil sind mit einer Impulsleitung (4) verbunden. Dadurch wird sichergestellt, dass bereits in den einzelnen Heizungssträngen eine Volumenstrombegrenzung vorgenommen wird und ein konstanter Differenzdruck herrscht.

Adaptiver (automatischer) hydraulischer Abgleich

In den Broschüren vieler Thermostathersteller werben diese, für ihre smarten Heizkörperthermostate, mit einem „adaptiven“ oder „automatischen“ hydraulischen Abgleich. Diese Thermostatköpfe sollt ihr demnach einfach auf vorhandenen Heizkörperventile (ohne Voreinstellung) montieren und anschließend würde der hydraulische Abgleich aufgrund eines Regelalgorithmus automatisch durchgeführt werden – ohne Berechnung.

Folgt man dem Entwurf der DIN 94679 Teil 1, so ist ein adaptiver hydraulischer Abgleich an einem Heizkörper nicht üblich und auch nicht möglich, da dafür „Adaptive Regelventile“ benötigt werden. Diese sind in der Lage, die Regelung adaptiv, also selbstlernend oder automatisch, zu beeinflussen. Hier wird jedoch ganz klar definiert, dass adaptive Regelventile einen integrierten elektronischen Durchflusssensor besitzen müssen, welcher beispielsweise per Ultraschall, den tatsächlichen Wasserdurchfluss (Volumenstrom) misst und anpasst:

Darüber hinaus verfügen genannte Ventiltypen über einen integrierten elektronischen Durchflusssensor. Dieser misst den tatsächlichen Durchfluss (z.B. per Ultraschall),
E DIN 94679-1:2022-10, Hydraulische Systeme in heiz-, kühl- und raumlufttechnischen Anlagen – Teil 1: Grundlagen des Hydraulischen Abgleichs

Mir ist bis jetzt kein smartes Thermostat bekannt (auch nicht von denen, die ich getestet habe), welches diese Eigenschaft aufweist.

WICHTIG: Nach dieser Definition ist ein adaptiver oder automatischer hydraulischer Abgleich mit smarten Thermostaten nicht möglich!

Hinweis: Im Entwurf der DIN 94679 Teil 1, Tabelle 2 — Übersicht über Verfahren des Abgleichs von Anlagenbereichen, wird zudem hervorgehoben, dass ein hydraulischer Abgleich mittels „Smart Valves“ an „Heizkörper, Radiatoren, Konvektoren (Zweirohr)“ nicht gebräuchlich ist.

Ich habe versucht dies in meinem Beitrag „Automatischer hydraulischer Abgleich – Alles Quatsch?!“ zu thematisieren. Doch warum werben so viele Firmen mit einem adaptiven oder automatischen hydraulischen Abgleich? Die Antwort gibt es vielleicht im nächsten Abschnitt zum „thermischen Abgleich“.

Zusammenfassung

• Anpassungsfähigkeit: Diese Systeme passen sich kontinuierlich und selbstständig an den aktuellen Bedarf an, indem sie Durchflussmengen entsprechend dem momentanen Betriebszustand begrenzen.
• Vorgehensweise: Permanente automatische Erfassung des Soll-Durchflusses und druckunabhängige Regelung, um den Ist-Durchfluss entsprechend anzupassen.
• Installation: Die erforderlichen Mess- und Auswertungseinrichtungen müssen dauerhaft integriert sein. Aktuell kaum umsetzbar für Heizkörpersysteme.
• Komponenten: Aktuell sind mir keine smarten Thermostate bekannt, welche diese Aufgaben erfüllen können.

Mögliche Lösung: Ein System, welches die Anforderungen an einen adaptiven hydraulischen Abgleich erfüllen könnte, wäre nach meiner Auffassung das dezentrale Pumpensystem „Geniax“ von Empur, welches ursprünglich vom Pumpenhersteller Wilo entwickelt wurde. Hier sind anstatt Thermostatköpfe, kleine Umwälzpumpen, mit eigenem Stromanschluss und Verbindung an die Regeltechnik, an jedem Heizkörper installiert. Dieses System ist jedoch sehr teuer und rechnet sich in der Regel nicht.

Thermischer Abgleich

Für den „thermischen Abgleich“ gibt es im Entwurf der DIN 94679 einen Extrateil: „Teil 4 – Temperaturbasierte Alternativen zum hydraulischen Abgleich“. Der thermische Abgleich oder die temperaturbasierte Alternative wird in dem Dokument als „gleichzeitigkeitsbasierte Optimierung ohne Einzelabgleich“ bezeichnet. Das bedeutet eine hydraulische Optimierung ohne Volumenstrombegrenzung an der Wärmeübergabe wie Heizkörper oder Fußbodenheizung.

Das Grundprinzip dieses Verfahrens ist die Vermeidung von Situationen, in denen alle Übergabeeinrichtungen gleichzeitig eine maximale Leistung anfordern. Die Gleichzeitigkeit solcher Anforderungen soll durch geeignete Bauteile (etwa smarte Thermostate) reduziert werden und energetisch unterversorgte Bereiche reduzieren, ohne die Durchflussraten an jedem Punkt direkt zu begrenzen.

Anwendungsbereich

Nach meinem Verständnis des Entwurfs der DIN 94679 Teil 4 ist diese Form der Optimierung besonders für integrierte Heizsysteme wie Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen geeignet. Zum einen wird explizit auf die DIN EN 1264 (Norm für Fußbodenheizungen) verwiesen, und zum anderen wird hervorgehoben, dass es sich besonders bei Systemen mit hoher thermischer Trägheit und Temperaturspreizungen ≤ 9 K eignet.

Wichtiger Hinweis zum Anwendungsbereich des Norm-Entwurfs (DIN 94679 Teil 4)

Der Entwurf der DIN 94679-4 formuliert im Anwendungsbereich eine Voraussetzung, die in der Praxis oft übersehen wird:

„Voraussetzung für die Anwendung dieses Dokuments ist ein fachgerecht dimensioniertes und errichtetes Hydrauliksystem von Erzeugung bis Übergabe (einschließlich Rohrleitungen, Wärmeübergabeeinrichtungen, ggf. Speicher, Armaturen, Pumpen, ggf. Wärmeübertrager usw.).“

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Das bedeutet: Die temperaturbasierten Alternativen nach DIN 94679-4 setzen zwingend ein bereits korrekt dimensioniertes und errichtetes Hydrauliksystem voraus – also ein System, das faktisch hydraulisch abgeglichen ist.

Das Verfahren optimiert somit ein funktionierendes System, es saniert kein hydraulisch defizitäres. Wer smarte Thermostate als Ersatz für einen noch nicht durchgeführten hydraulischen Abgleich einsetzt, verlässt damit schon nach dem eigenen Anwendungsbereich des Norm-Entwurfs den vorgesehenen Einsatzbereich.

Zum besseren Verständnis ist im nachfolgenden Bild (Abbildung 5) ein Heizkreisverteiler für eine Fußbodenheizung mit Regelventilen und passender Regelung zu sehen.

Thermischer Abgleich für Heizkörper?

Obwohl das Verfahren vorwiegend für integrierte Heizsysteme beschrieben wird, kann es theoretisch auch auf andere Arten von Übergabesystemen, einschließlich Heizkörpern, angewendet werden, sofern die Steuerungstechnologie in der Lage ist, die Leistungsanforderungen entsprechend zu optimieren. Bei typischen Heizkörpern, die eine geringe thermische Trägheit aufweisen, könnte die Implementierung allerdings komplexer sein und möglicherweise nicht dieselben Effizienzvorteile bieten.

Hinweis: Im Entwurf der DIN 94679 Teil 1, Tabelle 2 — „Übersicht über Verfahren des Abgleichs von Anlagenbereichen“, wird hervorgehoben, dass ein adaptiver thermischer Abgleich an „Heizkörper, Radiatoren, Konvektoren (Zweirohr)“ nicht gebräuchlich ist.

TÜV Zertifikate und Bestätigung von Fraunhofer

Ich habe versucht, die Bestätigung von Fraunhofer für Homematic IP und die TÜV Zertifikate für Danfoss zum „automatischen hydraulischen Abgleich“ zu verstehen. Als Ergebnis kann ich mir nur vorstellen, dass es sich dabei um temperaturbasierte Alternativen zum hydraulischen Abgleich handelt.

Die hydraulische Optimierung erfolgt dann mit smarten Heizkörperthermostaten, welche die Raumtemperatur als Messgröße nutzen und so gesteuert werden, dass nicht alle Heizkörperventile gleichzeitig geöffnet sind. Stattdessen werden die Thermostate so gesteuert, dass die Heizkörper abwechselnd Wärme abrufen. Die Steuerinformationen erhalten die Thermostate dann beispielsweise von zusätzlich installierten Raumthermostaten. Danfoss gibt dabei an, dass der thermische Abgleich mit ihren Thermostaten (Ally und Eco) mit maximal 20 Heizkörpern, und bei Fußbodenheizungen (Icon 2) mit maximal 20 Heizkreisen durchgeführt werden kann.

Hinweis: Danfoss weist auf seiner Webseite darauf hin, dass ein gut funktionierender hydraulischer Abgleich (sie nennen es „effizienzoptimierter hydraulischer Abgleich„) nur in Kombination mit Berechnung und Automatik erreicht werden kann (siehe hier – weiter unten im Artikel). Dies würde dann einem dynamischen hydraulischen Abgleich mit elektronischen Thermostaten gleichkommen.

Was mich am TÜV Zertifikat für Danfoss etwas irritiert, ist die folgende Aussage. Demnach scheint es so, dass der TÜV den Test nicht selbst durchgeführt hat, sondern nur die Ergebnisse eines Berichtes von Danfoss gesichtet hat. Fall hier jemand andere Informationen hat, bitte in den Kommentaren posten.

Grundlage hierfür ist der Bericht „Validierung des hydraulischen Abgleichs mit Danfoss Ally™“ der Firma Danfoss vom 17.11.2021 mit der Durchführungsbeschreibung und den zusammengefassten Ergebnissen
Certipedia, 05.04.2024

Auf meine Nachfrage bei Homematic IP, wie deren Thermostate den hydraulischen Abgleich durchführen, wurde mir mitgeteilt, dass es sich um geschützte Informationen handelt, die nicht mit Dritten geteilt werden können.

Zusammenfassung

• Thermische Trägheit: Der Schlüssel zur Effektivität dieses Verfahrens liegt in der thermischen Trägheit des Systems. Flächenintegrierte Heizsysteme wie Fußbodenheizungen speichern Wärme über längere Zeiträume und reagieren langsamer auf Änderungen, was eine Optimierung der Gleichzeitigkeitsanforderungen praktikabler macht.
• Einsatzgrenzen: Bei Systemen mit schneller Reaktionsfähigkeit, wie traditionellen Heizkörpern, könnte die Anwendung des gleichzeitigkeitsbasierten Optimierungsverfahrens ohne Einzelabgleich deutlich weniger effektiv sein, da die Bedürfnisse für eine schnelle Anpassung an die Raumtemperatur anders sind und eine individuelle Regelung der Durchflüsse nicht gegeben ist.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Fazit

Der Entwurf zum dritten Teil der DIN 94679 „Verfahren für bestehende Heizungsanlagen in Wohngebäuden“ ist bisher nicht erschienen. Ich bin gespannt, ob smarte Heizkörperthermostate als temperaturbasierte Alternative für den hydraulischen Abgleich an Heizkörpern darin aufgenommen werden.

Wichtig dabei: Der Entwurf des vierten Teils der DIN 94679-4 „Temperaturbasierte Alternativen zum hydraulischen Abgleich“ setzt im Anwendungsbereich ausdrücklich voraus, dass bereits ein fachgerecht dimensioniertes und errichtetes Hydrauliksystem vorhanden ist – von der Erzeugung bis zur Übergabe. Das Verfahren optimiert also ein funktionierendes System, es ersetzt keinen fehlenden hydraulischen Abgleich.

Ob sich eine hydraulische Optimierung mit smarten Heizkörperthermostaten lohnt, kann aktuell zudem nur schwer gesagt werden. Die Bestätigungen zum „automatischen hydraulischen Abgleich“ wurden nach meinem Verständnis nur an wenigen Heizkörpern, in kleinen Heizkreisen und unter Laborbedingungen getestet. Daher fehlen für diese Systeme valide Erfahrungswerte aus der Praxis.

Um auf die Frage von @Mingiam10 zurückzukommen, kann ich diese nach diesem Beitrag wie folgt beantworten:

Nach meiner Auffassung gibt es aktuell kein System, welches einen automatischen hydraulischen Abgleich allein mit smarten Heizkörperthermostaten umsetzen kann.

Daher meine Empfehlung: Es sollte ein dynamischer hydraulischer Abgleich bei Zweirohrheizungen durchgeführt werden, welcher durch smarte Heizkörperthermostate unterstützt wird. In meiner Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen“, gibt es dazu viele nützliche Informationen. Nachfolgend noch einmal die Bauteile für einen dynamischen hydraulischen Abgleich: Smarte Heizkörperthermostate (Testberichte), druckunabhängige Heizkörperventile und elektronisch geregelte Pumpen.

Smarte Heizkörperthermostate

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Smarte Heizkörperthermostate

Homematic IP*

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Danfoss*

druckunabhängige Heizkörperventile

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elektronisch geregelte Umwälzpumpe

Grundfoss*

Wilo*

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Falls Ihr meine Einschätzung anders seht und ihr den Entwurf zur DIN 94679 anders versteht oder andere Informationen habt, freue ich mich auf eure Kommentare. Ich lerne gerne dazu und vielleicht habe ich auch etwas übersehen. Ich muss gestehen, dass der Entwurf zur DIN 94679 nicht einfach zu lesen und zu verstehen ist.

Ich hoffe, ich konnte euch dennoch einen Überblick über die verschiedenen Varianten zum hydraulischen Abgleich geben. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
TÜV Zertifikate Danfoss
Fraunhofer Bestätigung Homematic IP

Titelbild: Erstellt mit DALL-E von OpenAI.

<p>The post Hydraulischer Abgleich im Vergleich: Statisch vs. Dynamisch vs. Adaptiv vs. Thermisch first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Das Solarpaket wurde mir für diesen Test von Bluetti zur Verfügung gestellt, wofür ich mich bedanken möchte. Einen Einfluss auf den Artikel oder das Testergebnis hat die Firma Bluetti jedoch nicht.

Top 3 – Mobile Solarkomplettsets – Preisklasse: 1.000€

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Solarset

Bluetti EB70 + PV200

Jackery Explorer 500 + Solarsaga100

Ecoflow River2 + 160 Solarpanel

Batterie

713 Wh/ 1000 W

518 Wh/ 500 W

512 Wh/ 500 W

Solarpanel

200 W

100 W

160 W

Preis

Preis nicht verfügbar

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478,00 EUR

Wertung

Wertung: 4,4 / 5

Wertung: 4,3 / 5

3,6 / 5

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Ecoflow River2 + 160 Solarpanel

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Die wichtigsten Merkmale

„Bluetti“ ist eine Marke der Firma Shenzhen Poweroak Technology Co. Ltd., welche aus China kommt und 1999 gegründet wurde. Zwischenzeitlich wurden die Produkte auch unter der Marke „Poweroak“ vertrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Batteriespeichern, faltbaren Solarmodulen und Mikronetztechnologien.

Für Solaranlagen gibt es im Portfolio von Bluetti kompakte Geräte für den Outdoor- und Campingbereich, aber auch leistungsstarke Backup-Stromversorgungssysteme für zu Hause. Die mobilen Solarmodule werden von 120 bis 350 Watt angeboten.

In diesem Beitrag habe ich die Bluetti EB70 Powerstation sowie das Bluetti PV200 Solarpanel getestet. Beide Geräte sind für ihre Größen sehr leistungsstark, dafür aber auch etwas schwerer. Die Powerstation wiegt knapp 9,4 kg und das Solarpanel 7,8 kg. Beide Geräte wiegen somit zusammen 17,2 kg! Für den Transport werden also Kraft oder mindestens zwei Personen benötigt. Die wichtigsten Merkmale zum Buletti Solarsystem findet Ihr hier zusammengefasst:

• Kapazität und Leistung: Die Powerstation kann 716 Wh an Energie speichern. Die Anschlussleistung kann dauerhaft bei 1.000 Watt liegen und kurzzeitig bis zu 1.400 Watt betragen (mehr dazu findet ihr im Abschnitt zum Belastungstest). Bei der Batterie handelt es sich um eine LiFePo4-Batterie (Lithium-Eisenphosphat).
• Anschlüsse, Ein- und Ausgänge: Es gibt 10 Ausgänge zum Laden oder Betreiben von Geräten sowie 3 Ladeeingänge.
• Solarpanel: Das Solarpanel hat eine Nennleistung von 200 Watt und bei optimaler Sonneneinstrahlung sind Ladeleistungen von bis zu 185 Watt möglich. Das Solarpanel besitzt einen MC4 Stecker und kann auch für stationäre Solaranlagen verwendet werden. Für den Anschluss an die Bluetti EB70 Powerstation wird das passendes EB3A Solar-Ladekabel mitgeliefert.
• Gewicht (gemessen): Powerstation: 9,4 kg, Solarpanel 7,8, gesamt: 17,2 kg
• Steuerung und Bedienung: Die Bedienung erfolgt nur über die Powerstation. Das System hat keine App zur Statusabfrage oder ähnlichem.
• Lieferumfang: Es werden alle notwendigen Komponenten geliefert, die über Plug-and-play verbunden werden können.

Lieferumfang und Extra

Im Lieferumfang vom Bluetti Solarpaket EB70 und PV200 befinden sich folgende Komponenten:

• Die Powerstation EB70
• Das Solarpanel PV200
• Ein passendes Solarladekabel mit MC4 zu DC7909 Anschluss
• Ein Netzgerät und ein Kabel für eine 230 V Steckdose
• Ein Ladekabel für KFZ-Buchse (12 V)
• Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Bevor es an den Test geht, schauen wir uns die Komponenten noch einmal genauer an.

Bluetti EB70 Powerstation

Die Bluetti EB70 ist eine tragbare Powerstation mit einer LiFePo4 Batterie (Lithium Eisenphosphat), welche bis zu 20 % entladen werden kann und über 2.500 Ladezyklen hat.

Die EB70 hat einen integriertem MPPT Solarladeregler (Maximum Power Point Tracking). Die Spannung des Solarmoduls muss somit nicht zwingend die gleiche Spannung aufweisen wie die der Batterie. Hat ein Solarmodul eine höhere Spannung, wird diese vom MPPT Solarladeregler reduziert und gleichzeitig der Ladestrom für die Batterie erhöht.

Für mobile Solarkomplettpakete benötigt man keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was diese Systeme für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht. Dazu gehört beispielsweise auch das Solarpaket von Jackery (hier gehts zum Test) und EcoFlow (hier gehts zum Test).

Die LiFePo4 Batterie hat eine Kapazität von 32 Ah bei einer Spannung von 22,4 V, was einer elektrischen Energie von 716 Wh entspricht. An der Powerstation gibt es folgende Anschlüsse:

1. 2 x AC Wechselstromausgang (220 – 240 V mit je 1.000 W)
2. 2 x DC Gleichstromausgang (DC 12 V, 10 A, 5,5 mm x 2,1 mm)
3. 2 x USB-A Ausgang (5 V, 3 A)
4. 2 x USB-PD3.0 (Power Delivery) Ausgang bis 100 W
5. 1 x Ausgang Autoanschluss (DC 12 V, 10 A)
6. 1 x Ausgang Induktionsladepad (15 W)
7. 1 x Ladeeingang über Stromnetz (max. 200 W AC)
8. 1 x Ladeeingang über Solarpanel (max. 200 W, VOC 12-28 V, 8 A)
9. 1 x Ladeeingang über Auto (12 / 24 V Zigarettenanzünder)

An der Vorderseite des Bluetti EB70 befinden ich alle notwendigen Ein- und Ausgänge (1 – 9) sowie ein LC-Display (10) und eine starke LED-Lampe (11). Neben den USB Eingängen, den Wechselstromanschlüssen und neben der LED Lampe befinden sich jeweils ein Ein/Ausschalter.

Das Display des Bluetti EB70 ist einfach und übersichtlich gehalten. Links gibt es eine Akkuzustandsanzeige, welche Ladebalken in 20er-Schritten anzeigt. Auf der rechten Seite gibt es eine Anzeige für den Input zur Ladeleistung (in Watt) und eine Anzeige zum Output zur Ausgangsleistung (in Watt). Eine Abschätzung, wie lange die Batterie bei aktueller Ladeleistung noch hält oder wie lange die Batterie bei aktueller Ladeleistung aufgeladen werden muss, fehlt.

Die Bluetti EB Powerbank gibt es in drei verschiedenen Größen, wobei die kleinste (EB3A) aktuell die einzige Version mit einer Appfunktion ist. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der EB-Serie.

Klein

Mittel

Groß

Bluetti EB3A

Bluetti EB55

Bluetti EB70

268 Wh

537 Wh

716 Wh

1 x 600 W AC (1200 W Peak)

2 x 700 W AC (1400 W Peak)

2 x 1000 W AC (1400 W Peak)

mit Appfunktion

keine Appfunktion

keine Appfunktion

Preis nicht verfügbar

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Klein

Bluetti EB3A

268 Wh

1 x 600 W AC (1200 W Peak)

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Mittel

Bluetti EB55

537 Wh

2 x 700 W AC (1400 W Peak)

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Groß

Bluetti EB70

716 Wh

2 x 1000 W AC (1400 W Peak)

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Bluetti PV200 Solarmodul

Das faltbare Blutetti PV200 Solarpanel hat eine Nennleistung von 200 W. Im ausgeklappten Zustand hat es eine beachtliche Länge von 226 cm und eine Breite von 59 cm. Eine hervorragende Größe, um viel Sonnenlicht einzufangen. Zusammengeklappt hat das Solarpanel die Abmaße 59 x 60 cm. Auch hier ist etwas Kraft gefragt, denn das Solarpanel wiegt 7,8 kg (gemessen). Das Bluetti PV200 kommt mit einem MC4 Solarstecker und kann somit auch an stationäre Solaranlagen angeschlossen werden. Für den Anschluss an die Bluetti EB70 Powerstation gibt es ein passendes Adapterkabel (MC4 auf DC7909). Das Ladekabel vom Solarmodul hat eine Länge von satten 300 cm, das Adapterkabel 160 cm. Somit habt ihr eine Ladekabellänge vom Solarmodul zur Powerstation von ca. 460 cm! Die Aufstellung des Panels in einem 45° Winkel erfolgt mit Aufstellern auf der Rückseite.

Das Bluetti PV Solarmodul ist, wie fast alle faltbaren Solarmodule, ein monokristallines Dünnschichtmodul aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE), sodass dies leicht und robust ist. Poweroak gibt für das PV200 eine Umwandlungseffizienz von bis zu 23,4 % an. Diese Effizienz ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen (Einstrahlwinkel und Temperatur spielen hier eine wichtige Rolle) zu erreichen, sodass die reale Umwandlungseffizienz bei ca. 15 – 18 % liegen dürfte. Die Anschlussdose des Solarmoduls hat die Schutzklasse IP-65 und ist somit gegen Wasserspritzer und Staub geschützt. Wenn es regnet, sollten Sie das Solarmodul daher ins trockene holen.

Nachfolgend findet ihr noch einmal alle wichtigen technischen Daten zum Bluetti Solarpanel. Für die EB70 können zwei Größen verwendet werden: das Bluetti PV200 und das Bluetti PV120.

Hinweis: Das Bluetti PV350 Solarpanel ist nicht mit der Bluetti EB70 kompatibel.

Bluetti PV120 Solarpanel

Bluetti PV200 W Solarpanel

Nennleistung

120 W

200 W

Strom

6,1 A

9,7 A

Leerlaufspannung

24,4 V

26,1 V

Ladeanschluss

MC4

MC4

Abmessung (gefaltet)

53,3 x 47 cm

59 × 60 cm

Abmessung (entfaltet)

53,3 x 165,2 cm

59 × 226,5 cm

Gewicht

5,7 kg

7,8 kg

Preis

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Bluetti PV120 Solarpanel

Nennleistung

120 W

Strom

6,1 A

Leerlaufspannung

24,4 V

Ladeanschluss

MC4

Abmessung (gefaltet)

53,3 x 47 cm

Abmessung (entfaltet)

53,3 x 165,2 cm

Gewicht

5,7 kg

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Bluetti PV200 W Solarpanel

Nennleistung

200 W

Strom

9,7 A

Leerlaufspannung

26,1 V

Ladeanschluss

MC4

Abmessung (gefaltet)

59 × 60 cm

Abmessung (entfaltet)

59 × 226,5 cm

Gewicht

7,8 kg

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Anschluss und Inbetriebnahme Bluetti Solarpaket EB70 + PV200

Das Einrichten der Geräte ist sehr einfach. Zunächst stellt Ihr das Solarpanel auf. Auf der Rückseite des Panels befinden sich dafür spezielle Aufstellwinkel (zu zweit ist das Aufstellen deutlich einfacher). Anschließend braucht ihr das PV200 Solarpanel nur noch mit der EB70 Powerstation über das Ladekabel und das mitgelieferte Adapterkabel zu verbinden. Danach richtet Ihr das Solarpanel zur Sonne aus und die Batterie wird geladen. Auf dem Display wird euch die momentane Ladeleistung und der Batteriestatus in Abständen von 20 % angezeigt.

Die maximale Ladeleistung, die ich gemessen habe, lag bei 183 W. Dies war bei guter Sonneneinstrahlung und etwas kühleren Außentemperaturen möglich. Im Sommer sollte die Ladeleistung bei guter Sonneneinstrahlung zwischen 150 und 175 W liegen. Um Strom aus der Powerstation zu beziehen, müsst ihr lediglich eure Geräte mit der 230 V Steckdose oder die USB-Ports verbinden.

Hinweis: Die Ladeleistung von Dünnschichtmodulen sinkt bei hohen Temperaturen, sodass im Hochsommer bei hervorragendem Sonnenschein die Ladeleistung niedriger ist und unter 150 W sinken kann kann. Die Ladeleistung von 183 W habe ich beispielsweise an einem sonnigen Tag Anfang Juni gemessen.

Bluetti EB70 und PV200 im Belastungstest

Ich habe die Bluetti EB70 Powerstation und das Bluetti PV200 Solarpanel über ein halbes Jahr getestet und über den Sommer fast täglich im Einsatz gehabt. Dafür hing das Solarpanel tagsüber in Südrichtung aus meinem Dachfenster und hatte bei einer Neigung von 45° einen hervorragenden Einstrahlwinkel. An der Powerstation habe ich ein Verlängerungskabel angeschlossen, sodass ich verschiedene Geräte im täglichen Gebrauch damit nutzen konnte.

In dem nachfolgenden Belastungstest möchte ich zunächst die Bluetti EB70 an ihre Grenzen bringen und euch zeigen, zu was das Gerät leisten kann. Dazu möchte ich es mit einer hohen Last so weit es geht entladen, anschließend über das Netzgerät wieder voll aufladen und auch die Lastspitzen von bis zu 1400 Watt prüfen.

Messgeräte für den Belastungstest

Für diesen Belastungstest kamen sechs Messegeräte zum Einsatz. Zur Messung der Leistungsaufnahme (W), der Spannung (V) und des Energieverbrauchs (Wh) über die Wechselstromanschlüsse habe ich den Energiemonitor (Energy-Monitor SEM 16+) verwendet. Zur Überprüfung der Sinuskurve kam ein Oszilloskop-Multimeter (ET828 Multimeter Digital) zum Einsatz. Für die Messung an den USB-Ports kamen verschiedene USB-Multimeter und ein Widerstandsmodul zum Einsatz. Den Schalldruckpegel habe ich mit dem VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 gemessen. Falls Ihr eure Geräte ebenfalls messen wollt, findet ihr nachfolgend die Messgeräte aufgelistet.

Energy-Monitor SEM 16+

ET828 Multimeter Digital

USB Tester und Multimeter

LD35 USB-Ladetester

TC64 USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Leistung, Energie

Spannung AC, Sinus, Frequenz

Leistung, Spannung, Energie

Widerstands-modul

USB-C Tester

Schallpegel

Energy-Monitor SEM 16+

Leistung, Energie

ET828 Multimeter Digital

Spannung AC, Sinus, Frequenz

USB Tester und Multimeter

Leistung, Spannung, Energie

LD35 USB-Ladetester

Widerstands-modul

TC64 USB-C Tester

USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Schallpegel

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Bluetti EB70 – Gespeicherte Energie und Lastspitzen

Die Bluetti EB70 soll eine gespeicherte Energie von 716 Wh haben und soll eine dauerhafte Leistungsaufnahme von 1.000 W sowie Leistungsspitzen von bis zu 1.400 Watt aushalten. Dies sind starke Daten für dieses kleine Gerät, weshalb ich für den Belastungstest einen 1.000 Watt Staubsauger von Siemens* an die Powerstation angeschlossen habe.

Ziel war es, die Batterie mit einer hohen Last so weit es geht zu entladen und die gespeicherte Energie zu ermitteln. In der nachfolgenden Abbildung seht Ihr das Szenario.

Mit etwas Skepsis startet ich den Wechselstrom (AC) am EB70 und damit auch die Messung. Auf dem Messgerät wurde eine Leistungsaufnahme um die 970 W angezeigt und auf dem Energiemessgerät 948,5 W. Hier gibt es eine leichte Messabweichung von Powerstation und dem Messgerät, was ich jedoch auch bei anderen Powerstationen beobachtet habe und normal zu sein scheint.

Ab der Entladungsschwelle von 500 Wh gab es eine erste Warnung auf dem Display (rotes Batteriesymbol), dass sich die Energie der Batterie dem Ende neigt. Bei 548 Wh (36 Minuten) brach die Spannung und damit auch die Leistung auf etwa 840 W und 211 V ein und die Batterie schaltete sich anschließend automatisch aus. Nach einer kurzen Pause schaltete ich die Batterie erneut an und fuhr die Leistung des Staubsaugers auf 320 W herunter. Nach weiteren sieben Minuten sank die Leistung auf 157 W und die Batterie schaltete sich erneut automatisch ab. Die Batterie war damit entladen.

Nach 42 Minuten war der Lasttest beendet und ergab eine gespeicherte Energie von 573 Wh. Damit liefert die Bluetti EB70 zwar 20 % weniger Energie als angegeben, läuft aber mit einer Leistungsaufnahme von knapp 1.000 W super stabil. Dies ist keine Selbstverständlichkeit.

Was mich bei diesem Test sehr beeindruckt hat, war die stabile Leistungsaufnahme und die geringe Temperaturentwicklung der Powerstation. Die Leistungsaufnahme war fast durchgehend bei 970 W und die Temperaturentwicklung kaum merkbar. Die Lüfter machen somit, auch wenn sie sehr laut sind, eine hervorragende Arbeit. Zum Ende des Lasttests gab es aufgrund „zu hoher Temperaturen“ in der Batterie eine Warnung auf dem Display (rot „TEMP“) und eine automatische Abschaltung. Die gemessene Temperatur am Lüfter lag jedoch fast durchgehend zwischen 20 und 21 °C, was der Raumlufttemperatur während des Tests entsprach.

Bluetti EB70 – Aufladen über Netzgerät

Im Anschluss habe ich die EB70 über das mitgelieferte Netzteil wieder aufgeladen. Der Ladevorgang der Bluetti EB70 dauerte 4 Stunden, 17 Minuten und die eingespeiste Energie lag bei 890 Wh. Hier muss berücksichtigt werden, dass die Leistungsaufnahme des Netzteils bei 4,5 W liegt und von der Ladeenergie für die Batterie abgezogen werden muss. Das Netzteil benötigte somit eine Energie von 19,7 Wh. Die eingespeiste Energie für die Batterie lag somit bei knapp 870 Wh. Der Unterschied zur entladenen Energie (573 Wh) zur geladenen Energie (870 Wh) liegt somit bei 297 Wh.

Hinweis: Auch wenn das Netzteil eine Leistungsaufnahme von etwas 4,5 W hatte und dies vom Energiemonitor gemessen wurde, lag die Messabweichung Leistungsaufnahme von Energiemonitor und Bluetti EB70 bei bis zu 26 Watt (siehe Abbildung X).

Auf die Frage, wie diese Differenzen zur Ladungs- und Entladungsenergie zustande kommen, kann ich nur spekulieren. Eine Kombination der folgenden Gründe könnten dafür verantwortlich sein: Energieverluste während der Lade- und Entladezyklen, Verluste durch den internen Widerstand der Batterie und der verwendeten Elektronik sowie ineffiziente Ladeelektronik und Messungenauigkeiten.

Vielleicht habt Ihr hier mehr Erfahrungen gesammelt und könnte diese in den Kommentaren teilen. In der nachfolgenden Galerie sind die wichtigsten Bilder der des Ladevorgangs zusammengefasst.

Lastspitzen vom Bluetti EB70

Die Bluetti EB70 wirbt mit kurzzeitigen Lastspitzen von bis zu 1.400 W. Neben dem Staubsauger habe ich auch meine mobile Klimaanlage De’Longhi Pinguino PAC AN98/ EL98 ECO (Testbericht) und einen Föhn an die EB70 angeschlossen. Bei dem Test der drei Geräte kam ich zu folgenden Ergebnissen:

• Staubsauger: Bei einem Kaltstart mit hoher Leistungsanforderung (bis zu 1.400 W) geht die EB70 in den Modus „Overload“ für Überlast. Startet der Staubsauger hingegen bei einer niedrigeren Leistung (ca. 800 W) hat die EB70 keine Probleme und kann anschließend auf volle Last hochgefahren werden (ca. 970 W)
• Mobile Klimaanlage: Wenn die mobile Klimaanlage angeschaltet wird, geht zunächst nur der Ventilator an. Sobald sich jedoch der Kältemittelkompressor (Verdichter) der mobilen Klimaanlage für die Kühlung hinzuschaltet, schaltet sich die EB70 aus und es wird die Fehlermeldung „Short“ für Kurzschluss angezeigt. Da mobile Klimaanlagen für den Start des Verdichters Leistungen von bis zu 1.700 W benötigen ist dies verständlich. Leider kann die mobile Klimaanlage, welche im regulären Betrieb ca. 500 – 600 W benötigt nicht mit der Bluetti EB70 genutzt werden. In meinem folgenden Beitrag findet Ihr mehr Informationen zu mobilen Klimaanlagen.
• Föhn: Der Föhn funktioniert in der mittleren Leistungsvariante mit 980 Watt ohne Probleme. Wenn ich eine Leistungsstufe höher schalte (benötigt 1.380 W) läuft die EB70 weiter und schaltet sich nach ca. 10 Sekunden automatisch ab. Als Fehlermeldung wird „Overload“ für Überlast angezeigt.

Geräte, die für den Start eine hohe Leistungsaufnahme (> 1.000 W) benötigen, sind nicht für die EB70 geeignet. Sollte die EB70 jedoch schon eine hohe Leistung von ca. 1.000 W bereitstellen, sind kurzzeitig Leistungsspitzen von bis zu 1.400 W möglich.

Hinweis: In einer älteren Version des EB70 Benutzerhandbuchs (siehe hier auf akkurat-gsv.de) gibt es noch folgenden Hinweis zu Kurzschlüssen und Überlastungen. Dieser fehlt in der aktuellen Version des EB70 Benutzerhandbuchs (siehe hier).
Zitat alte Version Benutzerhandbuch:
„Wenn ein Ausgangsüberstrom, eine Überlast oder ein Kurzschluss auftritt, schaltet das EB70 den entsprechenden Ausgangsanschluss ab. Danach schaltet er sich automatisch wieder ein (in einem Intervall von 20 Sekunden). Liegt weiterhin ein Überstrom, eine Überlast oder ein Kurzschluss vor, sperrt das Gerät die Ausgangsanschlüsse und muss dann manuell entstört und neu gestartet werden. Wenn die Ausgänge wiederholt ausfallen, schalten Sie das Gerät aus. Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Wartungspersonal, um professionelle Hilfe zu erhalten.“

Solltet ihr die Fehlermeldung „Short“ oder „Overload“ erhalten, sollte die Fehlermeldung nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Wechselstroms verschwinden. Falls die Fehlermeldung nicht verschwindet, wendet euch an den Support von Bluetti.

Schallmessung Bluetti EB70

Die Lüfter vom Netzteil und der Bluetti EB70 sind während des Ladevorgangs ziemlich laut. Allein der gemessene Schalldruckpegel des Netzteils lag bei knapp 66 dBA. Den Schalldruck für den Ladevorgang habe ich einmal mit Netzteil und Solarpanel jeweils direkt vor dem Gerät und in einem Meter Entfernung gemessen. Während der Entladung schalten sich die Lüfter im EB70 ab einer Leistungsaufnahme von ca. 130 Watt an und entsprechen der Lautstärke, wie beim Laden über das Solarmodul. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Ergebnisse.

Um ein Gefühl für diese Werte zu bekommen, werden in der Schallpegel Tabelle von Sengpielaudio folgende Werte angegeben:

• 30 dB: „Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht“
• 40 dB: „Ruhige Bücherei, allgemein“
• 50 dB: „Normale Wohnung, ruhige Ecke“
• 60 dB: „Normale Sprache in 1 m Abstand“

Reine Sinuskurve beim Bluetti EB70

Ob ein Wechselrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom konvertiert, einen reinen oder einen modifizierten Sinus erzeugt, ist eine häufig gestellte Frage. Im europäischen Verbundnetz sind 230 V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz Standard. Während bestimmte Elektrogeräte wie elektrische Zahnbürsten und Rasierapparate einen reinen Sinuswellenverlauf für ihren Betrieb voraussetzen, sind andere Geräte weniger wählerisch und können auch mit einem modifizierten Sinus arbeiten. Die Firma Hoelzle hat eine nützliche Liste veröffentlicht, in der Geräte und ihre jeweiligen Sinus-Anforderungen aufgeführt sind. Die Messung am Bluetti EB70 hat einen reinen Sinus bei ≈ 230 V / ≈ 50 Hz ergeben.

USB-Ausgänge und Induktionsladung am Bluetti EB70

Der Bluetti EB70 hat vier USB-Anschlüsse: 2 x USB-A und 2 x USB-PD3.0 (Power Delivery 100 W). Mit einem Lasttester habe ich die USB-Ausgänge getestet. Beim Überschreiten der maximalen Stromstärke ist die Spannung eingebrochen und unter 5 V gesunken, wodurch auch die Leistung einbrach. Da mein Messgerät für USB-PD Port nicht optimal geeignet ist, konnte ich nicht feststellen, ob die 100 W erreicht werden können. Wenn ich ein geeignetes Messgerät finde, werde ich die Messung nachholen und die Daten nachreichen.

Bluetti EB70 für die Stromversorgung am mobilen Arbeitsplatz

Egal, ob unterwegs im eigenen Van, auf dem Campingplatz oder der Gartenlaube: Wenn ihr einen mobilen Arbeitsplatz habt, benötigt ihr Strom für eure Geräte. Für diese Situation habe ich einen kleinen Arbeitsplatz mit dem Bluetti EB70 simuliert. Als Geräte für den mobilen Arbeitsplatz kommen ein Laptop (13″), ein zusätzlicher Monitor (21,5″) und eine Schreibtischlampe zum Einsatz, die über eine Steckerleiste miteinander verbunden werden.

Die Geräte waren für eine Stunde in Betrieb, wobei die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei 45 W lag und somit die benötigte Energie 45 Wh betrug. Der Belastungstest hat gezeigt, dass die gespeicherte Energie der EB70 bei 573 Wh liegt. Mit dem Bluetti EB70 könnt ihr demnach ca. 12 Stunden und 43 Minuten mobil arbeiten, ohne die Powerstation erneut aufzuladen.

Sollte währenddessen das Solarpanel zum Laden an die Powerstation angeschlossen sein, könnt ihr diese Zeit enorm verlängern. Bedenkt jedoch, dass die Lüfter vom EB70 beim Laden den Schallpegel auf bis zu 60 dBA ansteigen lassen, was beim Arbeiten wirklich störend ist. Nachfolgend habe ich noch einmal alle Messwerte des Tests aufgelistet:

Bluetti PV200 Solarpanel im Test

Zugegebenermaßen ist das Bluetti PV200 Solarpanel gigantisch für ein „mobiles“ Solarmodul und mit 7,8 kg ziemlich schwer. Aufgrund der Größe konnte ich jedoch eine beachtliche Ladeleistung von 183 W erreichen. Die Ladeleistung im Betrieb schwankte jedoch, je nach Bedingungen, zwischen 130 – 170 W.

Bei sonnigem Wetter habe ich das Bluetti PV200 oft aus dem Dachgeschossfenster gehangen und konnte die EB70 ohne Probleme laden. Da das Solarpanel bei diesem Szenario jedoch nicht optimal hinterlüftet wurde, kam es vor, dass die Ladeleistung bei hohen Außentemperaturen unter 120 W fiel.

Hinweis: Die Ladeleistung von Dünnschichtmodulen, wozu das Bluetti PV200 gehört, hängt maßgeblich von den Außentemperaturen ab, sodass die Ladeleistung bei hohen Außentemperaturen stark sinken kann. Für eine optimale Ladeleistung gibt es jedoch noch weitere Parameter, die ihr für einen guten Ladestrom berücksichtigen müsst. Dazu gehören die bereits genannten Außentemperaturen, die Intensität des Sonnenlichts, der Erdwinkel zur Sonne, der Aufstellwinkel des Solarmoduls zur Sonne aber auch die Verschattung durch Wolken, Menschen oder Bäume.

Durch die enorme Ladeleistung des Bluetti PV200 Solarmoduls könnt ihr die Powerstation bei guten Bedingungen innerhalb von etwas mehr als 5 Stunden komplett aufladen. Als Annahme lege ich hier eine durchschnittliche Ladeleistung von 170 W und eine einzuspeisende Energie von 870 Wh zugrunde.

Die Aufstellmöglichkeit für das Solarpanel ist aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung, da es allein ziemlich schwierig ist aufzustellen. Mit etwas Unterstützung durch Freunde jedoch einfach umzusetzen.

Fazit

Positive Eigenschaften

Das Bluetti EB70 PV200 Solargeneratorkit besteht aus einer leistungsstarken Powerstation und einem großen Solarmodul. Bei der Powerstation gibt es wenig Schick-Schnack und starke Leistungsdaten.

Für das Solarkomplettset benötigt ihr zudem keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was das System für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht.

Die technischen Daten haben voll überzeugt: Eine dauerhafte Leistungsaufnahme von 1.000 Watt und kurzzeitige Lastspitzen von 1.400 Watt stellen kein Problem für die Bluetti EB70 dar. Das gerät liefert eine stabile Wechselspannung von ≈ 230 V mit einer reinen Sinuskurve bei einer Frequenz von ≈ 50 Hz. Ein gleichzeitiges Entladen und Laden über das Solarmodul oder einen Stromanschluss ist möglich.

Das Solarpanel PV 200 kommt mit einem MC4 Solarstecker und kann somit auf für andere Solargeräte genutzt werden. Bei optimaler Ausrichtung konnte ich 183 Watt über das 200 Watt Solarmodul erzeugen, was mich sehr positiv überrascht hat. Das Adapterkabel (MC4 auf DC7909) wird passend mitgeliefert und die Ladekabellänge vom Solarmodul (inkl. Adapterkabel) zur Powerstation beträgt ca. 460 cm. Die Powerstation kann über das Solarmodul bei optimalen Bedingungen in ca. 5 Stunden und über das Netzteil in ca. 4,25 Stunden aufgeladen werden.

Was ich zudem positiv hervorheben möchte, ist der Fokus der Geräte auf ihre Funktion. Diese funktionieren beispielsweise ohne eine App, was ich gut finde, denn Apps und unausgereifte Technik können den Spaß schnell schmälern.

Negative Eigenschaften

Die enorme Lautstärke beim Laden und Entladen der Powerstation (ab ca. 130 W) hat mich, mit bis zu 65 dBA direkt vor dem Gerät, ziemlich überrascht. Auch wenn die Powerstation gleichzeitig geladen und entladen werden kann, ist ein mobiler Arbeitsplatz mit hoher Leistungsanforderung kaum eine Option. In meinem Test hatte mein mobiler Arbeitsplatz eine Leistungsaufnahme von durchschnittlich 45 W, sodass die Lüfter in der EB70 nicht aktiv waren. Bei höherer Leistungsaufnahme oder beim gleichzeitigen Laden mit dem Netzteil (oder guter Sonneneinstrahlung) sieht es jedoch anders aus.

Was ich weiterhin negativ hervorheben möchte sind die aus meiner Sicht fehlerhaften Angaben zur gespeicherten Energie – Dieses Problem scheinen aber alle Anbieter von mobilen Solargeneratoren zu haben. Die Bluetti EB70 wird mit einer gespeicherten Energie von 713 Wh beworben. Ich kann leider nicht sagen auf welchen Zustand sich dieser Wert bezieht. Im Belastungstest konnte ich eine Energie von 573 Wh aus der Batterie ziehen und musste für das vollständige Aufladen 870 Wh bereitstellen. Es gibt somit einen Unterschied von 297 Wh.

Tipp: Solltet ihr Probleme mit der EB70 oder dem PV200 haben, scheut euch nicht den Support zu kontaktieren. Diesen erreicht ihr über die folgende Webseite: https://de.bluettipower.eu/pages/support

Zusammenfassendes Fazit

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Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Testbericht ein paar Informationen zum Bluetti Solarkomplettpaket EB70 PV200 liefern und bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
Bluetti Webseite
Bluetti EB70 Bedienungsanleitung
Bluetti PV200 Bedienungsanleitung

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Die aktuelle Version des Gebäudeenergiegesetzes findet ihr unter der folgenden Webseite:

WICHTIG: Aktuell gibt es einen Entwurf, der verschiedene Änderung des GEG mit verschiedenen Maßnahmen vorschlägt, welche ab 2024 in Kraft treten sollen. Der Entwurf muss jedoch noch verabschiedet werden. Sobald es Neuerungen zur Verabschiedung gibt, werdet ihr hier darüber informiert.

Unter den nachfolgenden Links findet ihr die zugehörigen Dokumente des Deutschen Bundestages:

• 20/6875 – Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung
  PDF | 1 MB — Status: 17.05.2023
• 20/7226 – Antrag: Abschaffung der Modernisierungsumlage zum Schutz der Mieterinnen und Mieter
  PDF | 198 KB — Status: 14.06.2023

Was ist das Gebäudeenergiegesetz?

Das Gebäudeenergiegesetz stammt aus dem Jahr 2020 und regelt unter anderem die Anforderungen an die energetische Qualität von Neubauten und bei der Sanierung von Bestandsgebäuden sowie den Einsatz erneuerbare Energien für das Heizen und Kühlen. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) führte die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) zusammen und ersetzte diese.

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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Der Entwurf zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab 2024 sieht unter anderem folgende Neuerungen vor:

• Ab 2024 müssen laufende Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger in regelmäßigen Abständen überprüft und optimiert werden, wozu auch der hydraulische Abgleich gehört.
• Ab dem 2024 müssen alle neu eingebauten Heizungen mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Bestehende Heizungen dürfen bis zum 31.12.2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.
• Eigentum besitzende haben verschiedene Optionen, um die 65 % erneuerbare Energie zu erfüllen, darunter fallen Wärmenetze, Wärmepumpen, Solarthermie und bestimmte Arten von Gasheizungen. Für Bestandsgebäude gibt es zudem zusätzliche Optionen.
• Bei Ausfall einer Heizung gelten Übergangsfristen, innerhalb derer auch Heizungen mit fossilen Brennstoffen eingesetzt werden können.
• Wohnungsbesitzende über 80 Jahren, die in einem eigenen Gebäude mit bis zu sechs Wohnungen leben, sind von der Pflicht zur Umstellung auf erneuerbare Energien ausgenommen.
• Bei Entscheidungen zur Heizungsumstellung wird die Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Investitionen und Gebäudewert berücksichtigt.
• Es gibt finanzielle Unterstützungen für den Heizungswechsel, angepasst durch ein neues Förderkonzept, das auf einer 18-jährigen Nutzungsbasis basiert.
• Es sollen Wärmepläne von Kommunen (bis 2028) und Großstädten (bis 2026) aufgestellt werden.

Weiterführende Links und Quellen:

Über die nachfolgenden Links und Quellen findet ihr weitere Informationen zu den Änderungen am Gebäudeenergiegesetz.

• Haufe – Unfertiges Heizungsgesetz
• Verbraucherzentrale – GEG: Was steht im Gebäudeenergiegesetz?
• GEG Info
• Gesetze im Internet – GEG
• Deutscher Bundestag – Entwurf zur Änderung des Gebäude­energiegesetzes im Bundestag

Viele Grüße Martin

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Update 24.11.2022: Der EcoFlow River Max 1 und die Zusatzbatterie werden nicht mehr bei Amazon angeboten. Dafür gibt es jetzt das Nachfolgemodell EcoFlow River Max 2*.

Dir Firma EcoFlow hat mir die Geräte für diesen Test zur Verfügung gestellt, wofür ich mich herzlichen bedanken möchte. Einen Einfluss auf diesen Beitrag und das Testergebnis hat die Firma jedoch nicht.

Die wichtigsten Merkmale

EcoFlow ist ein chinesisch-amerikanisches Unternehmen, welches 2017 gegründet und im Jahr 2018 zu den 30 besten Unternehmern der unter 30-jährigen von Forbes gewählt wurde. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der mobilen Stromversorgung mit Photovoltaik. Einen Großteil seiner Produkte konnte über Crowdfunding-Projekte wie Kickstarter finanziert werden. In seiner Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2012 konnte das Unternehmen für DELTA Pro in einem Zeitraum von nur 60 Tagen über 12 Mio. US-Dollar einsammeln.

Das Portfolio von EcoFlow startet bei kleinen mobilen Powerstations für Camping und Outdoor (RIVER Mini*) bis hin zu echten mobilen Kraftwerken als Notstromversorgung für zu Hause (DELTA Pro mit 3,6 kWh – erweiterbar auf 25 kWh*), mit denen man im Notfall sein gesamtes Gebäude autark versorgen kann. Zusätzlich zu den Powerstations gibt es passende Solarpanele im Sortiment. Die Serien DELTA und RIVER unterscheiden sich daher wie folgt:

• Die EcoFlow Modelle der DELTA Serie* sind mit ihren Größen (bis zu 25.000 Wh) explizit für die Notstrom- oder gar Ersatzversorgung für Zuhause gedacht.
• Die EcoFlow Modelle der RIVER-Serie* sind gezielt für den Camping- und Outdoorbereich konzipiert und wahlweise mit zusätzlichem Akkus erweiterbar.

In diesem Beitrag habe ich den RIVER Max als Powerstation und das Solarpanel 110 W getestet, welche für mobiles Arbeiten, zur Unterstützung auf dem Campingplatz oder für andere Outdooraktivitäten entwickelt wurde. Beide Geräte wiegen zusammen 13,25 kg und lassen sich zu zweit oder mit etwas Kraft in den Oberarmen gut transportieren. Hier noch einmal die wichtigsten Merkmale zusammengefasst:

• Solarkomplettpaket bestehend aus Stromgenerator mit 576 Wh und Solarpanel mit 110W
• tragbares Solarpanel hat einen MC4 Stecker und kann auch für stationäre Solaranlagen verwendet werden
• Fernbedienung, Finetuning, Statusabfrage, Input und Output können über die EcoFlow App abgefragt werden
• Energiegewinnung aus der Sonne und Betrieb über eine Batterie.
• Alle notwendigen Komponenten in einem kompakten System verbaut und somit leicht zu verbinden (Plug-and-Play)
• Kann ohne Probleme einen mobilen Arbeitsplatz, Fernseher, Lampen, Mixer, Kühlboxen und Minikühlschränke mit 12V oder 230V über mehrere Stunden mit Strom versorgen.
• Ideal für Outdooraktivitäten wie Camping, Partys oder mobiles Arbeiten von unterwegs

Lieferumfang und Extra

Im Lieferumfang befinden sich folgende Komponenten:

• Powerstation RIVER Max
• Solarpanel 110 W mit MC4 Stecker
• Solarladekabel MC4 auf XT60
• Netzkabel für 230 V Steckdose
• Ladekabel für KFZ-Buchse (12 V)
• DC 5,5/2,1 auf DC 5,5/2,5 Kabel
• Tasche für Solarpanel
• Bedienungsanleitung

Bevor es an den Test geht, schauen wir uns die Komponenten noch einmal genauer an:

RIVER Max Powerstation

Der River Max ist eine mobile Powerstation mit integriertem Laderegler, zwei Batterien und Spannungswandler, welche alle aufeinander abgestimmt sind. Bei stationären Solarsystemen wie von Offgridtec (hier geht es zum Testbeitrag) müsst ihr beispielsweise alle Komponenten selbst aufbauen und verkabeln, was nicht immer einfach ist. Dazu gehören die Batterie*, der Solarladeregler*, ein Spannungswandler* und ein Batterieschutz*.

Für mobile Solarkomplettpakete braucht man keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was diese Systeme für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht. Dazu gehört beispielsweise auch das Solarpaket von Jackery (hier gehts zum Test).

Im Gerät befinden sich zwei Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von je 10 Ah bei einer Spannung von 28,8 V, was pro Batterie einer elektrischen Energie von 288 Wh entspricht. Den River Max könnt ihr somit je nach Bedarf mit 288 Wh oder mit 576 Wh transportieren. Das Gewicht der Powerstation liegt bei 7,85 kg, ohne die Zusatzbatterie ist sie 2,55 kg leichter.

Die Powerstation hat folgende Anschlüsse:

• 2 x Schuko-Stecker für 230 V mit 600 W (bis zu 1.200 W kurzzeitige Spitzenleistung möglich) bei 50 Hz/60 Hz
• 1 x USB-A-Schnellladung (5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W)
• 2 x USB-A-Ausgang 5 V DC, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
• 1 x USB-C-Ausgang 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A,
  max. 100 W
• 1 x KFZ-Ausgangsleistung 136 W, 13,6 V DC, max. 10 A
• 1 x KFZ-Eingang 12 DC, max. 8 A
• 2 x DC5521-Ausgang mit 13,6 V DC, max. 3 A pro Anschluss
• 1 x Solareingang mit 10–25 V DC max. 12 A, max. 200 W)

An der Vorderseite der Powerstation befindet sich ein farbiges LCD (1), welches alle wichtigen Informationen übersichtlich und farbig wiedergibt. Links neben dem Display befindet sich eine LED-Lampe (2) und rechts neben dem Display ein DC-KFZ-Ausgang sowie zwei DC 5521 Ausgänge (3). Unterhalb des LED-Displays befinden sich ein USB-C 100 W Eingang (4), zwei USB-A Ausgänge (5) sowie ein USB-A Fast Charge Ausgang (6). Weiterhin befinden sich auf der Vorderseite jeweils ein Ein/Aus Schalter für das Display, die Lampe sowie den USB und DC Anschlüssen. Unterhalb des Ein/Aus Schalters für das Licht befindet sich eine IOT-Resettaste (7) zum Zurücksetzen des Wi-Fi.

Auf der rechten Seite befindet sich der Lüfter, zwei Schuko-Stecker für 230 V und der Ein/Aus Schalter für die Steckdosen. Auf der linken Seite befinden sich ein Wechselstromladeanschluss (1), ein Überlastschutzschalter als Sicherung (2), eine Erdungsschraube (3) sowie die Solar-/Autoladeeingangsbuchse (4). Explizite Beispiele, wann die Erdungsschraube genutzt werden soll, habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht habt ihr dazu nähere Informationen.

Ein besonderes Augenmerk sollte noch auf das Display geworfen werden, welches mir persönlich richtig gut gefällt und übersichtlich gestaltet ist. So befindet sich auf der linken Seite des Displays eine Anzeige für die noch verbleibende Lade- und Entladezeit (1). Dadurch fällt es leichter einzuschätzen, wie lange die Batterie noch hält. Im Zentrum des Displays befindet sich die Akkustands-Anzeige (2). Direkt daneben befinden sich die aktuelle Leistungsaufnahme beim Laden (3) und die Ausgangsleistung der Verbraucher (4) in Watt. Es gibt noch sehr viel mehr Symbole, die Ihr in der Bedienungsanleitung auf Seite 31 findet.

Ein weiteres Feature ist der abnehmbare Zusatz-Akku. Dadurch kann das Gewicht um 2,55 kg reduziert werden. Wenn euch also 288 Wh für unterwegs ausreichen, habt ihr ohne den Zusatz-Akku noch immer eine starke mobile Powerbank mit gerade einmal 5,3 kg Gewicht dabei. Dafür müsst ihr zunächst die vier unteren Schrauben lösen und könnt anschließend den Akku abnehmen. Ein passendes Set mit kürzeren Schrauben und Schraubendreher liegt bei.

Den River Max gibt es in drei Größen: Mini, Max und Pro, wobei der River Pro hat einen großen Akku sowie einen Anschluss für einen externen Zusatz-Akku besitzt. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr die Geräte gegenübergestellt.

Anfänger

Profi

Titel

EcoFlow River 2*

EcoFlow RIVER Max 2*

Preis

189,00 EUR

299,00 EUR

Angebote Ansehen

Zum Shop*

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Anfänger

Titel

EcoFlow River 2*

Preis

189,00 EUR

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Profi

Titel

EcoFlow RIVER Max 2*

Preis

299,00 EUR

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EcoFlow 110 W Solarpanel

Das faltbare Solarpanel hat eine Nennleistung von 110 W und kann zusammengeklappt einfach in einer Tragetasche transportiert werden. Das Solarpanel hat eine Länge von 159 cm und eine Breite von 54 cm (Zusammengeklappt 42 cm x 54 cm). Das Gewicht liegt bei 4,4 kg, mit Tasche bei 5,4 kg. Schön finde ich, dass das Solarpanel einen MC4 Solarstecker hat und daher an konventionelle Solaranlagen angeschlossen werden kann. Für den Anschluss an den River Max liegt ein Solar auf XT60-Ladekabel als Adapter bei. Das Ladekabel vom Solarmodul hat eine Länge von 80 cm, das Adapterkabel knapp 150 cm. Somit hat man eine Ladekabellänge vom Solarmodul zum River Max von ca. 230 cm. Die Aufstellung des Panels in einem 45° Winkel erfolgt mit der Tasche.

Das Solarmodul ist ein Dünnschichtmodul aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE), was das Solarmodul leicht aber auch robust sein lässt. Laut Herstellerangaben liegt die Umwandlungseffizienz bei bis zu 23 %. Hier muss jedoch gesagt werden, dass es sich dabei um Laborwerte handelt. In der Realität wird Umwandlungseffizienz bei ca. 15 – 18 % liegen. Mehrere EcoFlow Solarmodule lassen sich zudem in Reihe oder in Serie schalten, um die Ladeleistung zu erhöhen. Was ich hervorheben möchte, ist die Wasserdichtheit und Staubresistenz des Solarmoduls. Es hat mit IP-68 die höchste Schutzklasse und ist somit staub- und wasserdicht.

Nachfolgend findet ihr noch einmal alle wichtigen technischen Daten zum Solarpanel, welches es in verschiedenen Größen zu kaufen gibt. Für den River Max reicht das 110 W Solarpanel vollkommen aus.

EcoFlow 110 W Solarpanel

EcoFlow 160 W Solarpanel

EcoFlow 220 W Solarpanel

EcoFlow 400 W Solarpanel

Nennleistung

110 W

160 W

Vorderseite: 220 W/ Rückseite: 155 W

400 W

Strom

6,5 A

9,6 A

Vorderseite: 13 A/ Rückseite: 8,8 A

11 A

Leerlaufspannung

21,8 V

21,4 V

21,8V

48V

Ladeanschluss

MP4

MP4

MP4

MP4

Abmessung (gefaltet)

54,0 cm × 42,0 cm × 4,0 cm

42 x 68 x 2.4 cm

‎82 x 50 x 3.2 cm

‎62 x 105,8 x 2.5 cm

Abmessung (entfaltet)

159 cm × 42,0 cm × 0,5 cm

157 x 68 x 2.4 cm

82 x 183 x 2.5cm

236,5 x 105,8 x 2.5cm

Gewicht

4,4 kg

7 kg

9,5 kg

16. kg

Preis

179,00 EUR

198,55 EUR

399,00 EUR

461,34 EUR

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Zum Shop*

Zum Shop*

Zum Shop*

Zum Shop*

EcoFlow 110 W Solarpanel

Nennleistung

110 W

Strom

6,5 A

Leerlaufspannung

21,8 V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

54,0 cm × 42,0 cm × 4,0 cm

Abmessung (entfaltet)

159 cm × 42,0 cm × 0,5 cm

Gewicht

4,4 kg

Preis

179,00 EUR

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Zum Shop*

EcoFlow 160 W Solarpanel

Nennleistung

160 W

Strom

9,6 A

Leerlaufspannung

21,4 V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

42 x 68 x 2.4 cm

Abmessung (entfaltet)

157 x 68 x 2.4 cm

Gewicht

7 kg

Preis

198,55 EUR

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EcoFlow 220 W Solarpanel

Nennleistung

Vorderseite: 220 W/ Rückseite: 155 W

Strom

Vorderseite: 13 A/ Rückseite: 8,8 A

Leerlaufspannung

21,8V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

‎82 x 50 x 3.2 cm

Abmessung (entfaltet)

82 x 183 x 2.5cm

Gewicht

9,5 kg

Preis

399,00 EUR

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EcoFlow 400 W Solarpanel

Nennleistung

400 W

Strom

11 A

Leerlaufspannung

48V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

‎62 x 105,8 x 2.5 cm

Abmessung (entfaltet)

236,5 x 105,8 x 2.5cm

Gewicht

16. kg

Preis

461,34 EUR

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Anschluss und Inbetriebnahme EcoFlow Solarkomplettpaket

Die Inbetriebnahme ist eigentlich nur Plug-and-Play und es werden keine elektrotechnischen Vorkenntnisse benötigt. Ihr müsst lediglich das Solarpanel zur Sonne ausrichten und mit dem Ladekabel am River Max verbinden. Auf dem Display wird die aktuelle Ladeleistung sowie die zu erwartende Dauer bis zur vollen Ladung angezeigt. Für den Strombezug müsst ihr lediglich die jeweiligen Bereiche für USB oder 230 V Wechselstrom aktivieren und los gehts.

In der folgenden Galerie hat mein Freund Marcel das Gerät unterwegs für euch getestet und war zufrieden. Mobiles Arbeiten und Musikmachen waren kein Problem.

Hier gibt es ein kleines Set zum Reinhören:

Hinweis für Outdoorpartys: Der River Max ist nicht wasserdicht, daher nehmt eine Schutzplane mit, schützt ihn ausreichen vor Wasser und deaktiviert ihn, wenn es regnet. Das Solarpanel ist hingegen mit der Schutzklasse IP-68 wasserdicht und Staub-resistent.

Installation der EcoFlow River App

Wichtig: Bevor ihr loslegt, empfehle ich euch die Firmware des EcoFlow Rivers zu aktualisieren. Ich konnte dies erst später im Test machen, da ich mich bis zur App Version 3.3.0.13 nicht mit dem River Max verbinden konnte. Nach dem Firmwareupdate und einem Update der App sind viele kleinere Probleme verschwunden.

Für die Installation der App geht ihr zum Google Play Store oder Apple Store und installiert diese auf eurem Smartphone.

• Schritt 1: Benutzerkonto anlegen. Dazu gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und vergebt ein Kennwort.
• Schritt 2: App mit der Powerstation verbinden. Dieser Vorgang hat bei mir nicht reibungslos funktioniert (mehr dazu später in diesem Beitrag). Zunächst wählt ihr euer Gerät aus und folgt den Anweisungen der App. Dazu müsst ihr euch mit dem W-Lan der Powerstation verbinden und anschließend über die App mit dem lokalen W-Lan. Inzwischen könnt ihr euch auch ohne eine Internetverbindung mit dem EcoFlow River verbinden.
• Schritt 3: Wählt euren verbundenen EcoFlow aus, geht oben rechts in die Einstellungen und wählt Firmwareupdate aus. Anschließend klickt ihr auf Aktualisieren.

Messgeräte für diesen Test

Für den Test des Solarpakets kamen sechs Messgeräte zum Einsatz. Für den Wechselstrom habe ich einen Energiemonitor (Energy-Monitor SEM 16+) zur Messung der Leistungsaufnahme, der Spannung und des Energieverbrauchs sowie ein Oszilloskop-Multimeter (ET828 Multimeter Digital) zur Überprüfung der Sinuskurve verwendet. Für die USB-Ports hatte ich ein USB-Multimeter, ein USB-C-Multimeter sowie einen USB Ladetester als Widerstandsmodul im Einsatz. Zur Messung des Schalldruckpegels habe ich das VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 verwendet.

Energy-Monitor SEM 16+

ET828 Multimeter Digital

USB Tester und Multimeter

LD35 USB-Ladetester

TC64 USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Leistung, Energie

Spannung AC, Sinus, Frequenz

Leistung, Spannung, Energie

Widerstands-modul

USB-C Tester

Schallpegel

Energy-Monitor SEM 16+

Leistung, Energie

ET828 Multimeter Digital

Spannung AC, Sinus, Frequenz

USB Tester und Multimeter

Leistung, Spannung, Energie

LD35 USB-Ladetester

Widerstands-modul

TC64 USB-C Tester

USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Schallpegel

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Bedienbarkeit und Regelverhalten

Um das Solarpaket beurteilen zu können, habe ich die Geräte über ein halbes Jahr fast täglich im Einsatz gehabt. Das bedeutet laden über das Solarpanel und Anschluss an meinem Arbeitsplatz zu Hause für kleinere Geräte. Das Solarpanel hing dafür fast permanent aus meinem Dachfenster und hat mit 45 ° Neigung einen guten Einstrahlwinkel. Zusätzlich zum Dauereinsatz habe ich die Geräte für einen mobilen Arbeitsplatz getestet und einem Lasttest unterzogen.

Stromversorgung am mobilen Arbeitsplatz

Eine Möglichkeit die Powerstation zu nutzen, ist die Stromversorgung für einen mobilen Arbeitsplatz. So könnt Ihr mit dem Auto oder Reisebus unterwegs sein und in der Natur oder auf einem Rastplatz Arbeiten erledigen. Ich habe daher versucht, einen mobilen Arbeitsplatz zu simulieren, der aus den folgenden Geräten besteht:

• 1x Laptop (13″)
• 1x zusätzlicher Monitor (21,5″)
• 1x Schreibtischlampe

Der mobile Arbeitsplatz war für eine Stunde in Betrieb. Dabei zeigt das Display auf dem River Max bereits an, wie lange ihr ungefähr ohne Ladung der Batterie mit dem mobilen Arbeitsplatz arbeiten könnt. Ihr könnt demnach bei voller Ladung mit ca. 8 – 10 Stunden mobil arbeiten.

Die durchschnittliche Leistungsaufnahme lag bei 37 W. Ähnlich wie beim Jackery Explorer 500 (siehe Testbericht) gibt es jedoch auch beim EcoFlow River Max eine Messabweichung bei der Leistungsaufnahme.

Wichtig: Bei der gemessenen Leistungsaufnahme über das Energiemessgerät (Energiemonitor SEM 16+) und über die Anzeige der Powerstation gibt es eine Messabweichung. Da ich mit dem Energiemonitor SEM 16+* schon über viele Jahre arbeite, vertraue ich den Angaben des Energiemessgerätes etwas mehr als der EcoFlow Messung.

Nachfolgend habe ich noch einmal alle Messwerte des Tests aufgelistet:

Was mir am EcoFlow River Max besonders gut gefällt, ist die geringe Geräuschkulisse. Im Wechselstrombetrieb kann ich nicht genau sagen, bei welcher Leistungsaufnahme der Lüfter angeht. Selbst bei 134 W Leistungsaufnahme arbeitet der EcoFlow im Flüstermodus mit 42,3 dBA und ist nicht wahrnehmbar.

Um ein Gefühl für diese Werte zu bekommen, werden in der Schallpegel Tabelle von Sengpielaudio folgende Werte angegeben:

• 30 dB: „Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht“
• 40 dB: „Ruhige Bücherei, allgemein“
• 50 dB: „Normale Wohnung, ruhige Ecke“
• 60 dB: „Normale Sprache in 1 m Abstand“

EcoFlow River im Belastungstest

Als Nächstes hat mich interessiert, wie sich der EcoFlow River Max unter Maximalbelastung verhält. Laut Datenblatt soll dieser ohne Probleme mit einer Leistungsaufnahme von 600 W (mit kurzzeitigen Spitzen von bis zu 1.200 W) klarkommen und eine elektrische Energie von 567 Wh (mit beiden Batterien) liefern können.

Für den Test habe ich drei Geräte an den EcoFlow angeschlossen, die insgesamt eine Leistung von ca. 500 W benötigen. Die folgenden Geräte waren angeschlossen:

• 1 x Föhn in der ersten Stufe ohne Heizfunktion
• 1 x E27 85 W Fotolicht*
• 1 x 100 W Rotlichtlampe *

Nachdem alle Geräte angeschlossen waren, habe ich den Wechselstrom (AC) am Gerät angeschaltet und die Messung der elektrischen Energie gestartet. Ziel war es, die Batterie so weit zu entladen wie möglich.

EcoFlow Lasttest Nr. 1

Ich starte den Test und habe einen kleinen Schock. Auf dem Display wird mir angezeigt, dass die Batterie bei einer Leistungsaufnahme von 500 W lediglich 28 Minuten hält. Bei einer Energie von 576 Wh müsste das Gerät jedoch über eine Stunde aushalten. Nach 28 Minuten werden mir dann auch wirklich nur noch folgende Daten angezeigt: Discharging Time: 1 Min, Remaining Battery Percentage: 1%. Ich rechne damit, dass der River Max jeden Moment aussteigt, doch es passiert nichts. Die Batterie läuft mit dieser Anzeige noch ganze 25 Minuten weiter. Auf meinem Energiemessgerät werden die nachfolgenden Daten angezeigt.

Resultat Lasttest Nr. 1: 449 Wh in 53:45 Minuten. Damit liefert der EcoFlow River 22 % weniger Energie als erwartet und zeigt für 25 Minuten an, dass sich das Gerät jederzeit ausschalten könnte.

Meine Vermutung: Im System wird die zweite Batterie zwar erkannt, überträgt jedoch keine Daten, sodass die Energie beider Batterien zur Verfügung steht, die Daten jedoch nur von einer Batterie ausgegeben werden. Sehr ärgerlich, wenn man sich auf die Display-Informationen verlassen möchte. Ich beschließe, einen zweiten Lasttest zu machen.

EcoFlow Lasttest Nr. 2

Ich lade den EcoFlow über das Stromnetz auf, mache ein Firmwareupdate und starte den Test erneut. Auf dem Display wird mir angezeigt, dass die Batterie bei einer Leistungsaufnahme von 500 W 45 Minuten hält. Laut Datenblatt noch immer zu wenig. Zudem ist die angezeigte Leistungsaufnahme auf dem EcoFlow Display um ca. 20 Watt niedriger als auf dem Messgerät, welches eine Leistungsaufnahme von 508 W anzeigt. 35 Minuten später schaltet sich das Gerät ab und die Batterie ist leer.

Resultat Lasttest Nr. 2: 297 Wh in 35:31 Minuten. Damit liefert der EcoFlow River im zweiten Lasttest ca. 51 % weniger Energie als erwartet. Ich bin etwas verwirrt.

Meine Vermutung: Nachdem ich die Ersatzbatterie demontiert hatte, scheint sie bei der Montage nicht richtig vom System erkannt worden zu sein. Ich demontiere die Ersatzbatterie und setzte sie erneut auf den EcoFlow. Anschließend lade ich das Gerät mit beiden Batterien auf. Beim Aufladen über das Stromnetz benötigt der EcoFlow zum vollständigen Aufladen 657 Wh in knapp 2 Stunden. Das sieht schon sehr viel besser aus als vorher. Ich beschließe, einen dritten Lasttest zu machen.

EcoFlow Lasttest Nr. 3

Ich starte den Test ein drittes Mal. Auf dem Display wird mir angezeigt, dass die Batterie bei einer Leistungsaufnahme von ca. 500 W mindestens eine Stunde hält. Diesmal scheint zumindest die Anzeige richtig zu funktionieren.

Resultat Lasttest Nr. 3: 453 Wh in 54:01 Minuten. Damit liefert der EcoFlow River im dritten Test 21,35 % weniger Energie als erwartet. Ähnlich wie im ersten Lasttest. Laut Datenblatt wird eine Energie von 567 Wh angegeben. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht enttäuschend.

Ergebnisse Lasttest

Ich hatte den EcoFlow River, über ein halbes Jahr fast täglich mit dem Solarpanel in Betrieb und habe Anfang August 2022 mit dem Lasttest begonnen. Nach drei Lasttests muss ich sagen, dass der EcoFlow River Max hinter den Erwartungen zurückbleibt. Geliefert werden ca. 22 % weniger Energie als vom Hersteller angegeben. Es ist gut möglich, dass die Batterien zur Auslieferung die volle Energie zur Verfügung stellen konnten. Wenn der Verschleiß der Batterie jedoch so stark ist, finde ich das schwach.

Hinweis: Macht auf jeden Fall ein Firmwareupdate auf dem EcoFlow. Falls ihr die Ersatzbatterie einmal entfernt haben solltet, stellt zudem sicher, dass diese richtig sitzt, ansonsten noch einmal demontieren und wieder draufsetzten. Dann sollte die Anzeige wieder funktionieren.

Lastspitzen vom EcoFlow River Max

Im Bedienungshandbuch wird eine kurzzeitige Lastspitze von 1.200 W angegeben. Ich habe den Föhn im Belastungstest kurzzeitig auf die höchste Stufe gestellt, sodass die Leistungsaufnahme weit über 1.200 W war. Der EcoFlow hat die Leistung automatisch gedrosselt, sodass anschließend knapp 600 W gezogen wurden und sich der Ventilator des Föhns langsamer drehte. Test bestanden.

In der Hoffnung, dass ich mit dem Gerät auch meine mobile Klimaanlage betreiben könnte, habe ich die De’Longhi Pinguino PAC AN98/ EL98 ECO (Testbericht) angeschlossen. Sobald jedoch der Verdichter anspringt, geht der EcoFlow River in den Überspannungsschutz. In der Bedienungsanleitung steht dazu, dass elektronische Geräte mit besonderen Spannungsanforderungen möglicherweise nicht funktionieren. Da das mobile Klimagerät einen Kältemittelkompressor besitzt, gehört es daher definitiv dazu.

Aufladen des EcoFlow River Max über X-Stream

Das Aufladen über X-Stream an einer 230 V Steckdose ging superschnell. Innerhalb von 2 Stunden wurden 657 Wh in die Batterie geladen. Das sind hervorragende Werte. Beim Ladevorgang ist jedoch auch wieder eine Messabweichung zu verzeichnen. Die gemessene Messabweichung vom EcoFlow River zum Energiemessgerät liegt bei über 40 W.

Reine Sinuskurve beim EcoFlow River

Bei Wechselrichtern, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, kommt immer wieder die Frage auf, ob diese einen reinen Sinus haben oder ob dieser modifiziert ist. Im europäischen Verbundnetz gibt es eine Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz. Einige Geräte wie elektrische Zahnbürsten, Rasierer und Kaffeepadmaschinen benötigen für ihren Betrieb einen reinen Sinus. Andere Geräte kommen hingegen mit einem modifizierten Sinus aus. In der verlinkten Übersicht hat die Firma Hoelzle ein paar Geräte mit dem jeweils empfohlenen Sinus aufgelistet.

Die Messung am Gerät habe ich mit dem ET828 Multimeter* durchgeführt. Hier wird ein reiner Sinus bei ≈ 230 V / ≈ 50 Hz angezeigt.

USB-Ausgänge

Der EcoFlow River Max hat vier USB-Anschlüsse. 2x USB-A, 1x USB Fast-Charge und 1x USB-C. Mit einem Lasttester habe ich die USB-Ausgänge getestet. Mit den vorhandenen Messgeräten haben sich die USB-Ports beim Überschreiten der maximalen Stromstärke wegen Überlastung ausgeschaltet.

EcoFlow Solarpanel 110 im Test

Über das Solarpanel habe ich ebenfalls gute Ladewerte verzeichnet. Die maximale Leistungsaufnahme für das 110 W Panel lag bei 95 W, im Schnitt jedoch eher zwischen 80 – 90 W. Damit kann der EcoFlow River in ca. 5 Stunden aufgeladen werden. Die Ladeleistung hängt jedoch nicht nur von der Sonneneinstrahlung, sondern auch von den Temperaturen und anderen Faktoren ab.

Bei Außentemperaturen >35 °C hat sich das Panel stark aufgeheizt und die Ladeleistung ist auf bis zu 45 W abgesunken. Da es sich um eine dünnschichtiges Solarpanel handelt, ist dies Produktionsbedingt nicht zu vermeiden. Ich möchte hier noch einmal ein paar Parameter und Einflüsse aufzählen, welche die Eingangsleistung beeinflussen:

• Intensität des Sonnenlichts
• Erdwinkel zur Sonne
• Aufstellwinkel des Solarpanels zur Sonne
• gelegentliche Verschattung durch Wolken.
• Außentemperaturen

Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und habe das Solarpanel bei sonnigem Wetter aus dem Fenster gehangen. Wer zur Miete wohnt, einen Balkon besitzt und Erfahrungen mit Photovoltaik machen möchte, sollte sich daher ebenfalls den EcoFlow River als Balkonsolaranlage anschauen.

Die Aufstellmöglichkeit für das Solarpanel mit der Tasche ist aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung. Hier gibt es viel Fummelarbeit mit den Karabinern und es sieht am Ende auch nicht besonders schön aus.

App vom EcoFlow

Für den EcoFlow River gibt es eine App. Über diese könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen, euch die Lade- und Ausgangsleistung grafisch aufbereitet ansehen und ihr könnt das Lichtambiente des Geräts ändern.

Meine Meinung zu der App ist eindeutig: Ich bin kein Fan davon. Zum Anfang hatte ich viele Probleme die App mit dem EcoFlow River zu verbinden, sodass ich dies zunächst aufgegeben hatte. Eine Fehlermeldung jagte die andere und die Bewertungen im Google Play Store bestätigen dies. Nach ein paar App-Updates habe ich es erneut probiert und der Verbindungsaufbau funktioniert nun besser.

Doch brauche ich eine App? Das Gerät ist bewusst für die den mobilen Einsatz und den Outdoorbereich konzipiert. Wenn ich unterwegs in der Natur bin und Strom benötige, möchte ich meine Geräte einfach anschließend können. Dazu brauche ich keine App.

Dennoch werdet ihr um die App nicht herumkommen, denn zur Behebung kleinerer Kinderkrankheiten müsst ihr ein Firmwareupdate für den EcoFlow River Max durchführen.

Fazit

Positive Eigenschaften

Das Solar-Set besteht aus dem EcoFlow River Max und dem Solarpanel EcoFlow 110. Was mir gefällt, ist das erfrischende Design und das Display, auf dem alle notwendigen Informationen angezeigt werden.

Für das Solarkomplettset benötigt ihr zudem keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was das System für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht.

Von den technischen Daten überzeugt die Powerstation ebenfalls. Es gibt zwei Batterien, sodass man auch eine zu Hause lassen kann, um Gewicht zu sparen. Das Gerät liefert zudem eine reine Sinuskurve und Lastspitzen von 1.200 W werden ebenfalls ohne Probleme gemeistert. Für den Einsatz eines mobilen Arbeitsplatzes von Unterwegs oder im Outdoorbereich ist der EcoFlow River Max vollends geeignet. Ein gleichzeitiges Entladen und Laden über das Solarmodul oder einen Stromanschluss ist möglich.

Was ich besonders hervorheben möchte, sind die geringe Lautstärke des Lüfters und das schnelle Aufladen über das Stromnetz. Das Gerät kann vom Lautstärkepegel direkt auf dem Schreibtisch stehen und ist kaum hörbar. Erst bei hohen Leistungsaufnahmen schaltet der Lüfter eine Stufe höher und ist selbst dann vertretbar laut. Das Aufladen über X-Stream mit 230 V ist superschnell! 657 Wh in zwei Stunden.

Das Solarpanel kommt mit einem MC4 Solarstecker und kann auch für andere Solargeräte verwendet werden. Ein passendes XT60-Ladekabel als Adapter für den River Max liegt bei. Das Solarpanel hat zudem die Schutzklasse IP-68 und ist staub- und wasserdicht. Nachfolgend noch einmal alle positiven Punkte:

• Frisches und modernes Design
• Displayanzeige
• sehr leise
• reiner Sinus
• Lastspitzen bis zu 1.200 W möglich
• rasches aufladen über 230 V Stromnetz
• abnehmbare Batterie
• Solarpanel Staub und Wasserdicht.
• Solarpanel besitzt MC4 Stecker

Negative Eigenschaften

Der EcoFlow River Max hat mich während des Tests einige Nerven gekostet und es ist nicht alles so reibungslos verlaufen wie geplant. Hier möchte ich besonders auf den Belastungstest (siehe weiter oben) und das Verhalten der App (sieh weiter oben) verweisen.

Auch wenn es heute schön ist eine App zu haben, sollten die Entwickler darauf Wert legen, dass diese auch funktioniert. Ansonsten kann man sich den Aufwand sparen. Ständige Verbindungsprobleme haben mir keinen Spaß bereitet und führten zu einer Menge Frust. Zudem gibt es in der Natur nicht an jedem Baum ein WiFi-Netzwerk, mit dem der EcoFlow verbunden werden kann (zum Glück). Ich denke, hier hätte EcoFlow mehr Qualität reinbringen müssen. Alternativ hätte man sich auch die Frage stellen können, ob eine App wirklich so viel mehr Vorteile bringt. Ich denke nicht.

Beim Belastungstest hat sich zudem herausgestellt, dass die Batterien nicht die angegebene Energie liefern. Der EcoFlow lag mit 453 Wh knapp 22% unter den angegebenen 576 Wh.

Update 24.11.2022: Der EcoFlow River Max 1 und die Zusatzbatterie werden nicht mehr bei Amazon angeboten. Dafür gibt es jetzt das Nachfolgemodell EcoFlow River Max 2*.

Ein weiterer Negativpunkt sind der hohe Anschaffungspreis von knapp 900 € für das Komplettpaket. Nachfolgend noch einmal alle negativen Punkte:

• EcoFlow App funktioniert nicht immer richtig
• Firmwareupdate notwendig
• Energie der Batterie geringer als angegeben
• Fehlerhafte Anzeige des Displays nach Demontage der Batterie (kann behoben werden)
• hoher Anschaffungspreis
• Messabweichungen im Lade- und Entlademodus (zwischen 8 – 40 W)

Tipps zur Fehlervermeidung

Wenn euer EcoFlow einmal nicht richtig rund läuft, steckt nicht gleich den Kopf in den Sand. Die nachfolgenden Tipps können vielleicht helfen.

• Macht eine Firmwareupdate für den EcoFlow River Max. Ausgeliefert wird er mit der Version 0.1.0.0 und läuft damit noch nicht ganz rund.
• Haltet die EcoFlow App aktuell. Mit den früheren Versionen war es schwierig, sich mit dem EcoFlow zu verbinden. Aktuell funktioniert es bei mir recht gut.
• Stellt sicher, dass die Ersatzbatterie richtig sitzt. Solltet ihr einmal die Ersatzbatterie entfernen, stellt sicher, dass sie beim Wiedereinsetzten richtig sitzt. Sollte es zu Fehlern kommen (siehe weiter oben im Beitrag) nochmals demontieren, abnehmen und wieder montieren. Anschließend sollten die Fehler behoben sein.
• Solltet ihr weitere Probleme feststellen, scheut euch nicht den Support zu kontaktieren. Diesen erreicht ihr per E-Mail unter support.eu@ecoflow.com. Alternativ gibt es eine Facebook-Gruppe oder einen Chat-Bot auf der Webseite, der jedoch nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Zusammenfassendes Fazit

EcoFlow River 2

EcoFlow River Max 2

110 W Solarpanel

160 W Solarpanel

189,00 EUR

299,00 EUR

179,00 EUR

198,55 EUR

Zum Shop*

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Affiliate-Link, Preise zuletzt aktualisiert am 5.10.2026. Angaben ohne Gewähr. / Bildquelle: Amazon Partnerprogramm

Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Testbericht ein paar Informationen zum EcoFlow Solarkomplettpaket liefern und bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
EcoFlow Webseite
EcoFlow River Max Bedienungsanleitung
EcoFlow Solarpanel 110 W Bedienungsanleitung
Forbes 30 under 30 – EcoFlow

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