Bauteile in eurem Gebäude

Wenn ihr euch in eurem Gebäude umschaut, seht ihr wahrscheinlich sofort typische Bauteile einer Heizungsanlage. Dazu gehören etwa Heizkörper an der Wand, ein Thermostatkopf am Heizkörper oder auch ein Verteiler einer Fußbodenheizung im Flur oder Hauswirtschaftsraum (siehe nachfolgende Abbildungen). Gerade diese sichtbaren Komponenten sind es, mit denen ihr im Alltag täglich direkt in Kontakt kommt.

Es gibt allerdings auch Bereiche einer Heizungsanlage, die nicht sofort zu sehen sind, die aber trotzdem zur Heizungsanlage gehören. Das sind unter anderem Heizungsrohre, die in Wänden, Schächten oder im Estrich verlegt sind, sowie der Wärmeerzeuger, der häufig im Heizungsraum, auf dem Dachboden oder in einer Technikzentrale untergebracht ist. In vielen Mehrfamilienhäusern mit Gasetagenheizungen hängt der Wärmeerzeuger sogar direkt in der Wohnung, etwa in Küche, Bad oder Flur.

Das Besondere an all diesen Bauteilen ist, dass sie miteinander verbunden sind. In einer technischen Darstellung ergibt das ein sogenanntes Heizungsschema oder Hydraulikschema. Solche Schemata können auf den ersten Blick sehr komplex und erschlagend wirken. In Abbildung 1 seht ihr daher ein Beispiel für ein solches Schema. Darauf aufbauend lässt sich aber verständlich erklären, wie jede Heizungsanlage im Prinzip aufgebaut ist. Die grundlegende Struktur ist dabei immer ähnlich, egal ob dezentrale Gasheizung, zentrale Wärmepumpe oder Fernwärme.

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Aufbau von Heizungsanlagen: Drei Bereiche

Wie ist eine Heizungsanlage aufgebaut? Zunächst einmal kann man sagen, dass jede Heizungsanlage in drei Bereiche unterteilt wird. Dazu gehören die Wärmeerzeugung, die Wärmeverteilung und die Wärmeübergabe. Diese Einteilung hilft enorm, um Bauteile im Gebäude einordnen zu können und besser zu verstehen, welche Funktion sie im Gesamtsystem haben. Wenn du diese drei Bereiche im Hinterkopf hast, lässt sich fast jede Anlage „lesen“, auch wenn das Schema auf den ersten Blick kompliziert aussieht. Das nachfolgende vereinfachte Hydraulikschema soll dies verdeutlichen.

Wärmeerzeugung

In einem vereinfachten Schema ist die Wärmeerzeugung meistens als zentraler Block dargestellt (siehe Abbildung 2). Hier wird die Wärme bereitgestellt, die später im Gebäude genutzt wird. Typische Wärmeerzeuger sind zum Beispiel Gas- oder Ölbrennwertkessel, Biomassekessel sowie Wärmepumpen.

In einer klassischen Warmwasserheizung, auch Heizwasserheizung genannt, wird im Wärmeerzeuger Wasser als Wärmeträger erwärmt. Dieses warme Heizwasser fließt anschließend in die Wärmeverteilung. Auf der Ebene „Wärmeerzeugung“ spielt es zunächst keine Rolle, ob die Energiequelle Gas, Öl, Holz, Umweltwärme oder Fernwärme ist – entscheidend ist, dass am Ende warmes Heizwasser zur Verfügung steht, das im Gebäude verteilt werden kann.

Wärmeverteilung

Die Wärmeverteilung sorgt dafür, dass das erwärmte Heizwasser zu den einzelnen Bereichen des Gebäudes gelangt (Abbildung 3). Dazu gibt es in jeder Anlage eine Vorlaufleitung, in der das warme Wasser vom Wärmeerzeuger wegströmt, und eine Rücklaufleitung, in der das abgekühlte Wasser wieder zum Wärmeerzeuger zurückfließt. In einem geschlossenen Heizkreis fließt das Wasser also immer in einer Richtung: vom Wärmeerzeuger zur Wärmeübergabe und von dort wieder zurück.

Damit das Wasser transportiert werden kann, haben wir ein Bauteil, welches dafür verantwortlich ist. Das ist die Heizungspumpe (Abbildung 4), welche das Wasser in die einzelnen Bereiche des Gebäudes transportiert.

Ohne Pumpe würde das Heizwasser nahezu stehenbleiben und die Heizflächen würden nicht ausreichend warm werden. In realen Heizungsanlagen kommen zusätzlich noch weitere Bauteile wie Mischventile, Verteiler und Regelventile zum Einsatz, um etwa unterschiedliche Heizkreise mit verschiedenen Temperaturen zu versorgen oder einzelne Bereiche hydraulisch einzuregulieren. Dabei helfen dann die sogenannten hydraulischen Schaltungen.

Wärmeübergabe

Am Ende der Wärmeverteilung steht die Wärmeübergabe. Im Schema ist das häufig als „Heizkreis“, oft symbolisch als Kreis im Kreis dargestellt. Der Heizkreis steht für die Summe aller dahinter befindlichen Wärmeübergabepunkte. Zur Wärmeübergabe gehören alle Bauteile, die Wärme an einen Gebäudebereich oder einen Raum abgeben können. Das können etwa klassische Heizkörper, aber auch Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen sein. In größeren Gebäuden oder Sonderanwendungen gibt es auch Luftheizgeräte oder Gebläsekonvektoren, die ebenfalls zur Wärmeübergabe gehören.

Kommt das warme Heizwasser in der Wärmeübergabe an, gibt es seine Wärme an den Raum ab. Dabei kühlt sich das Heizwasser ab, fließt anschließend über den Rücklauf zum Wärmeerzeuger zurück und kann dort erneut erwärmt werden. Es entsteht somit ein geschlossener Wasserkreislauf.

Systemtemperaturen

Auf vielen Heizungsschemata findet ihr häufig Angaben wie 75/55/20. Dabei handelt es sich um die sogenannten Systemtemperaturen der Heizungsanlage. Die erste Zahl steht für die Vorlauftemperatur, die zweite Zahl für die Rücklauftemperatur, jeweils im Auslegungsfall, und die dritte Zahl für die angestrebte Raumtemperatur (Abbildung 6).

Die Zahlen 75/55/20 bedeuten zum Beispiel 75 °C Vorlauf, 55 °C Rücklauf und 20 °C Raumtemperatur. Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf wird auch als „Spreizung“ bezeichnet und ist notwendig zur Berechnung des Volumenstroms von Heizkörpern, also der notwendigen Wassermenge, damit ein Heizkörper ausreichend Wärme liefern kann.

Der Auslegungsfall oder Vollastfall beschreibt den Fall mit der tiefsten Außentemperatur, für die die Heizung ausgelegt wird. Bezogen ist das auf die Heizlast des Gebäudes, also auf die Wärmemenge, die an einem sehr kalten Tag bereitgestellt werden muss, damit im Gebäude noch behagliche Temperaturen herrschen. Genau diese Heizlast ist die Grundlage für die Dimensionierung von Heizflächen und Wärmeerzeugern und damit ein zentrales Planungswerkzeug.

Wichtig ist dabei: Auch moderne Niedertemperatur- oder Wärmepumpensysteme folgen genau diesem Prinzip. Sie arbeiten jedoch mit deutlich niedrigeren Systemtemperaturen, zum Beispiel 45/35/20 oder 35/28/20. Je niedriger diese Temperaturen sind, desto effizienter kann eine Wärmepumpe oder ein Brennwertkessel in der Regel arbeiten. Deshalb ist eine möglichst niedrige Systemtemperatur ein wichtiger Baustein für effiziente Heizungsanlagen.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht gängiger Systemtemperaturen für Heizsysteme mit verschiedenen Wärmeerzeugern.

Bezogen auf unser ursprüngliches Heizungsschema lassen sich die drei Bereiche wie folgt aufteilen (siehe Abbildung 7): Wärmeerzeugung (Grün), Wärmeverteilung (Blau) und Wärmeübergabe (Rot).

Arten von Heizungssystemen

Diese Grundstruktur von Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe lässt sich in jedem Heizungsnetz finden. Als Art oder Typ einer Heizungsanlage wird nun noch nach der Anordnung von Wärmeerzeugern unterschieden. In der Praxis unterscheidet man vorwiegend drei Arten von Heizungssystemen: die zentrale Heizung, die dezentrale Heizung und die Fernwärmeheizung. Egal, welches System im Einsatz ist: Die drei Bereiche Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe tauchen immer wieder auf – manchmal auf Gebäudeebene, manchmal auf Wohnungsebene. Im Nachfolgenden möchte ich euch die unterschiedlichen Arten von Heizungssystemen vorstellen.

Zentrale Heizung

Bei einer zentralen Heizung gibt es einen gemeinsamen Wärmeerzeuger für das gesamte Gebäude (Abbildung 8). Dieser kann zum Beispiel im Heizungskeller, auf dem Dachboden oder in einer zentralen Technikzentrale stehen. Dort wird die Wärme erzeugt und anschließend über die Wärmeverteilung, also über die Vorlaufleitung, zu den einzelnen Heizflächen im Gebäude transportiert.

Die Heizkörper oder Flächenheizungen geben die Wärme an die jeweiligen Räume ab. Das Heizwasser kühlt dabei ab und fließt über den Rücklauf wieder zurück zum Wärmeerzeuger, wo es erneut erwärmt wird. Zentrale Heizungsanlagen findet man sowohl in Einfamilienhäusern als auch in Mehrfamilienhäusern mit einem gemeinsamen Wärmeerzeuger für alle Wohnungen. Auf Gebäudeebene hat man also eine klassische Kombination aus zentraler Wärmeerzeugung, einem gemeinsamen Verteilnetz und vielen Wärmeübergabepunkten.

Dezentrale Heizung

Bei einer dezentralen Heizung ist die Situation anders. Hier hat nicht das gesamte Gebäude einen gemeinsamen Wärmeerzeuger, sondern mehrere Einheiten verfügen jeweils über einen eigenen Wärmeerzeuger (Abbildung 9). Typische Beispiele sind Mehrfamilienhäuser in Ballungsgebieten, in denen jede Wohnung einen eigenen Gasanschluss hat. In diesen Wohnungen befinden sich dann meist einzelne Gasthermen (sogenannte Gasetagenheizung), häufig im Flur, in der Küche oder im Bad.

Jede dieser Gasthermen erwärmt das Heizwasser (und überwiegend auch das Trinkwarmwasser) nur für die jeweilige Wohnung. Eine kleine integrierte Pumpe sorgt dafür, dass das Wasser zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen der Wohnung transportiert wird. Dort wird die Wärme an die Räume abgegeben, das Wasser kühlt ab und fließt wieder zurück zur jeweiligen Therme, wo es erneut erwärmt werden kann. Aus Sicht der einzelnen Wohnung haben wir auch hier die einzelnen Bereiche einer Heizungsanlage: Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe, jedoch nur auf Wohnungsebene statt für das gesamte Gebäude.

Fernwärmeheizung

Bei einer Fernwärmeheizung befindet sich der eigentliche Wärmeerzeuger nicht im Gebäude, sondern an einem Ort außerhalb des Gebäudes, zum Beispiel in einem Heizkraftwerk oder in einer großen Heizzentrale (siehe Abbildung 10).

In einem Heizkraftwerk fällt die Wärme aus der Erzeugung von Strom ab. Heizkraftwerke sind daher sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK). Die bei der Stromproduktion entstehende Abwärme wird nicht ungenutzt an die Umwelt abgegeben, sondern über ein Fernwärmenetz zum Heizen in die umliegenden Gebäude transportiert. Fernwärme kann aber auch in einem reinen Heizwerk erzeugt werden, in dem ausschließlich Wärme, etwa durch die Verbrennung eines Brennstoffs, bereitgestellt wird.

Im Gebäude selbst gibt es keine eigenen Wärmeerzeuger, sondern eine Fernwärmeübergabestation. Diese besteht aus einem Wärmeübertrager (umgangssprachlich Wärmetauscher genannt), einer Pumpe und der erforderlichen Regelungstechnik. Der Wärmeübertrager sorgt dafür, dass das Wasser aus dem Fernwärmenetz und das Heizungswasser im Gebäude hydraulisch getrennt bleiben. Die Wärme wird übertragen, aber die beiden Wasserkreise kommen nicht miteinander in Kontakt.

Das Heizungswasser im Gebäude nimmt die Wärme am Wärmeübertrager auf und wird über die Pumpe im Gebäude verteilt. Es gibt die Wärme an die Heizflächen ab und fließt anschließend wieder zurück zur Übergabestation, wo es erneut erwärmt werden kann. Das Fernwärmewasser selbst fließt nach der Übergabe der Wärme zurück zum Heizkraftwerk oder Heizwerk und wird dort wieder aufgeheizt.

Hinweis: Es gibt noch ältere Fernwärmesysteme ohne Wärmeübertrager, bei denen das Fernwärmewasser direkt durch die Heizkörper im Gebäude fließt. Das ist heute aber eher unüblich, da in modernen Anlagen eine Systemtrennung mittels Wärmeübertrager angestrebt wird, zum Beispiel aus Gründen der Wasserqualität und Anlagenhygiene.

Häufige Fragen zum Aufbau von Heizungsanlagen

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass jede Heizungsanlage in drei Bereiche unterteilt ist: die Wärmeerzeugung, die Wärmeverteilung und die Wärmeübergabe. Zudem gibt es drei Arten von Heizungsanlagen: die zentrale Heizung, die dezentrale Heizung und die Fernwärmeheizung.

Wenn ihr euch nun in eurem Gebäude umschaut und vor einem Bauteil einer Heizungsanlage steht, solltet ihr den Bereich und die Art erkennen können. Das war es für heute, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, freue ich mich auf eure Kommentare.

Viele Grüße, Martin

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Was ist eine Heizkurve?

Die Heizkurve oder Heizkennlinie einer Heizungsanlage ist eine Steuer- und Regelmöglichkeit und sorgt bei richtiger Einstellung für einen effizienten und energiesparenden Betrieb. Die Heizkurve stellt dabei ein Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur im Heizungssystem her. Das funktioniert etwas so:

• Bei sinkenden Außentemperaturen steigt die Vorlauftemperatur
• bei steigenden Außentemperaturen sinkt die Vorlauftemperatur.

Somit wird Energie gespart und dem Gebäude wird bei unterschiedlichen Außentemperaturen nur so viel Wärme zur Verfügung gestellt, wie notwendig ist. Um die Heizkurve einstellen zu können, benötigt ihr eine witterungsgeführte Heizungsregelung, welche heute in fast allen Gebäuden mit Warmwasserheizungsanlagen verbaut ist.

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Aufbau einer Heizkurve

Eine Heizkurve wird über drei Größen eingestellt: die Neigung (Steilheit), das Niveau und den Raumtemperatur-Sollwert. In der nachfolgenden Abbildung sind diese dargestellt.

Neigung der Heizkurve (Steilheit)

Die Neigung der Heizkurve wird auch Steilheit der Heizkurve genannt und gibt an, wie stark die Vorlauftemperatur auf sinkende Außentemperaturen reagiert.

• Steile Neigung: sehr hohe Vorlauftemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen, typisch für unsanierte Altbauten mit hohen Wärmeverlusten
• Flache Neigung: niedrige Vorlauftemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen, typisch für gut gedämmte Neubauten und Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen.

In Abbildung 1 im Bereich der Neigung könnt ihr sehen, dass die steile Heizkurve bei einer Außentemperatur von etwa 12 °C eine Vorlauftemperatur von 55 °C bereitstellen möchte und die flache Heizkennlinie hingegen nur etwa 28 °C.

Niveau der Heizkurve

Das Niveau verschiebt die gesamte Heizkurve parallel nach oben oder unten. Bezugsgröße ist die Referenz-Außentemperatur (in der Praxis meist +20 °C). Die Standardeinstellung ist in der Regel 0 Kelvin (0 K), dabei startet der Fußpunkt der Kurve bei +20 °C Außentemperatur.

Stellt ihr das Niveau auf +15 K, liegen alle Vorlauftemperaturen der Kurve um 15 K höher, auch am Fußpunkt. Der Fußpunkt liegt dann bei 35 °C (20 °C + 15 K = 35 °C).

Raumtemperatur-Sollwert der Heizkurve

Über eine weitere Parallelverschiebung der Kennlinie könnt ihr den gewünschten Raumtemperatur-Sollwert angeben. In modernen Regelungen lässt sich der Raumtemperatur-Sollwert direkt eingeben. Die Regelung verschiebt die Kurve dann intern entsprechend. In der Regel ist eine Raumtemperatur von 20 °C hinterlegt. Wenn Ihr den Sollwert erhöht oder senkt, verschiebt sich die gesamte Kurve parallel. Bei der Nachtabsenkung (etwa 16 °C) erfolgt eine temporäre Parallelverschiebung nach unten.

Hinweis: Beim Niveau und beim Raumtemperatur-Sollwert wird nicht die Neigung verändert, sondern es erfolgt eine Parallelverschiebung der Heizkurve.

Beispiel zum Verständnis der Heizkurve

In Abbildung 2 seht ihr ein typisches Heizkennliniendiagramm mit einem Neigungsspektrum von 2,6 = steil bis 0,2 = flach.

Wenn wir uns nun die Heizkurve mit einer Neigung von 1,2, einem Niveau von 0 K und einem Raumtemperatur-Sollwert von 20 °C betrachten, könnt ihr die Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen ablesen:

• Bei einer Außentemperatur von −15 °C liefert der Wärmeerzeuger ca. 65 °C Vorlauf.
• Bei einer Außentemperatur von 5 °C liefert der Wärmeerzeuger ca. 55 °C Vorlauf.

Hinweis: Ein solches Heizkennliniendiagramm ist in der Regel in jeder Bedienungsanleitung eurer Regeleinrichtung hinterlegt. Somit könnt ihr jederzeit überprüfen, ob die Temperaturen den Erwartungen entsprechen.

Welche Einstellung wird für eine Heizkurve empfohlen?

Ihr habt jetzt das Prinzip der Heizkurve kennengelernt. Damit eure Heizungsanlage auch energieeffizient betrieben werden kann, gibt es folgende Richtwerte für die Einstellung der Heizkurve:

Wichtig: Es gibt keine pauschalen Empfehlungen für die optimale Einstellung einer Heizkurve. Jedes Gebäude ist unterschiedlich, daher müsst ihr euch an eure „perfekte Heizkurve“ herantasten.

Richtwerte für die Einstellung der Neigung und das Niveau

• 0,2 bis 0,8: Neubau mit hervorragender Dämmung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Vorlauf unter 50 °C
• 0,8 bis 1,4: gedämmter Bestand, Niedertemperaturheizung, Brennwert oder Wärmepumpe, Vorlauf etwa 50 bis 75 °C
• 1,4 bis 2,0: Altbau mit schwacher Dämmung, ältere Wärmeerzeuger, Vorlauf über 75 °C
• Niveau: Start bei 0 K

Diese Werte sind ein Startpunkt für euch. Das Feintuning macht ihr dann im laufenden Betrieb. Nehmt dabei Änderungen in kleinen Schritten vor und beobachtet ein bis zwei Tage, wie diese wirken. Notiert eure Einstellungen und dokumentiert sie, damit ihr vergleichen und die beste Heizkurve finden könnt.

Korrektur der Heizkurve im Betrieb

Mit den nachfolgenden Korrekturmöglichkeiten könnt ihr die Heizkurve anpassen, wenn es zu kalt oder zu warm in eurem Gebäude ist.

• Zu kalt im Winter, Übergangszeit (Herbst und Frühling) passt → Neigung auf den nächsthöheren Wert erhöhen
• Zu warm im Winter, Übergangszeit (Herbst und Frühling) passt → Neigung auf den nächstniedrigeren Wert senken
• Zu kalt in der Übergangszeit (Herbst und Frühling), Winter passt
  → Schritt 1: Niveau auf den nächsthöheren Wert anheben
  → Schritt 2: Neigung auf den nächstniedrigeren Wert senken
• Zu warm in der Übergangszeit (Herbst und Frühling), Winter passt
  → Schritt 1: Niveau auf den nächstniedrigeren Wert senken
  → Schritt 2: Neigung auf den nächsthöheren Wert erhöhen

Raumtemperatur-Sollwert

• Jedes Grad weniger spart bis zu 6 % Heizenergie.
• Für effizienten Betrieb die normale Raumtemperatur nicht über 20 °C einstellen.

Wo wird die Heizkurve eingestellt?

Die Einstellung der Heizkurve erfolgt in der Heizungsregelung. Diese befindet sich entweder in einem externen Regler oder direkt im Wärmeerzeuger. Je nachdem, wie alt eure Heizungsanlage ist, kann die Einstellung der Heizkurve zudem unterschiedlich erfolgen, entweder manuell oder digital. In der Abbildung 3 sind zwei typische Heizungsregelungen abgebildet. Links seht ihr eine alte dezentrale und manuelle Regeleinheit und rechts eine digitale Regeleinheit, welche sich direkt im Wärmeerzeuger befindet.

Um die richtigen Einstellungen der Heizkurve vorzunehmen, benötigt ihr in jedem Fall die Betriebsanleitung eures Wärmeerzeugers und der Regeleinheit. Außerdem empfiehlt es sich, die Einstellung einmalig mit einer Fachfirma durchzuführen.

Wenn ihr keinen Fachbetrieb in eurer Nähe kennt, könnt ihr unter dem folgenden Link kostenlos und unverbindlich bis zu fünf Angebote von Fachfirmen aus eurer Region anfordern: Heizungsfachbetriebe finden.

Zusammenhang zwischen Heizkurve und hydraulischem Abgleich

In „Schritt 3: Datenaufnahme“ und in „Schritt 4: Heizkörperleistung berechnen“ haben wir die Systemtemperaturen für unser Heizungssystem festgelegt. Diese liegt bei 75/55/22 bei einer Auslegungsaußentemperatur von – 14 °C. Da wir im Beispielgebäude eine Brennwerttherme installiert haben, streben wir niedrige Rücklauftemperaturen ≤ 55 °C an, damit wir den Brennwerteffekt nutzen können.

Das Berechnen der Heizkörper mit unterschiedlichen Systemtemperaturen hat gezeigt, dass der überwiegende Anteil an Heizkörpern auch mit niedrigeren Systemtemperaturen, von beispielsweise 70/50/22, eine ausreichende Leistung liefern. In manchen Räumen ist eine Raumtemperatur von 22 °C zudem gar nicht nötig.

Und genau hier liegt euer Energieeinsparpotenzial: Durch den hydraulischen Abgleich, könnt ihr die Vorlauftemperatur in der Heizkurve reduzieren und alle Heizkörper erhalten dennoch die notwendige Wärme, um alle Räume ausreichend zu beheizen. Dadurch sinken die Wärmeverluste und die Anlage arbeitet effizienter.

Zusammenfassend können wir daher folgenden Zusammenhang herstellen:

• Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper genau den notwendigen Volumenstrom erhält, damit er bei der vorgesehenen Spreizung (in unserem Beispiel 20 K) und Vorlauftemperatur die erforderliche Leistung liefert.
• Über die Neigung, das Niveau und den Raumtemperatur-Sollwert der Heizkurve legen wir fest, welche Vorlauftemperatur die Anlage bei einer Außentemperatur bereitstellt.
• Die Heizkurve kann auch ohne hydraulischen Abgleich verändert werden, kann aber nicht das volle Potenzial zur Optimierung der Heizkurve ausschöpfen.

Wichtig: Die Heizkurvenoptimierung solltet ihr nur NACH einem erfolgreichen hydraulischen Abgleich durchführen.

Einstellen der Heizkurve im Beispielgebäude

In unserem Gebäude wollen wir nun die Heizkurve einstellen. Dies könnt ihr theoretisch auch an einem milden Tag durchführen. Für das Finetuning und die Messung, ob alles zufriedenstellend ist, benötigen wir jedoch einen kalten Tag mit Außentemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes.

In unserem Beispielgebäude befindet sich eine Brennwerttherme mit interner Regelung. Um die Heizkennline einzustellen, öffnen wir für die Einstellphase alle Thermostatköpfe auf die höchste Stufe, um sicherzustellen, dass alle Räume mit der notwendigen Vorlauftemperatur warm werden.

• Zielwerte fürs Gebäude: 22 °C Raumtemperatur, ca. 75 °C Vorlauftemperatur bei −14 °C Außentemperatur.
• Startwerte: Neigung 1,5 und Niveau +10 K.

Ich beginne mit der Einstellung am Regler mit den folgenden Werten:

• Steilheit = 1,5
• Parallelverschiebung (Niveau): = +10
• Tagestemperatur (Raum-Soll): 22 °C

Für das Finetuning wähle ich einen kalten Wintertag aus und stelle vor der Einstellung alle Thermostatköpfe auf die höchste Stufe (bei manuellen Thermostaten Stufe 4 – 5, bei elektronischen Thermostaten wähle ich eine hohe Raumtemperatur, zum Beispiel 28 °C), wie dies auch im Auslegungsfall bei einer Außentemperatur von -14 °C der Fall wäre.

Hinweis: Alle Thermostate sollten während der gesamten Optimierungsphase vollständig geöffnet bleiben, bis ihr eure finale Heizkennline gefunden habt.

Für das Feintuning gehe ich durch alle Räume und messe die Raumtemperatur, die Vorlauftemperatur am Heizkörper sowie die Außentemperatur. Die Außen- und Raumtemperatur könnt ihr mit einem digitalen Luft-Thermometer und die Vorlauftemperatur mit einem Infrarot-Thermometer messen.

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Anschließend notiert ihr die Werte, wie in Tabelle 2 beispielhaft zu sehen ist:

Tabelle 2: Beispielhafte Messwerte zur Optimierung der Heizkurve

Ich bin mit der Einstellung der Heizkurve anhand der Messwerte zufrieden. Es gibt nur zwei Bereiche, die etwas abweichen. Dafür lohnt es sich nicht, die Heizkurve anzupassen. Stattdessen könnte man bei den beiden Räumen die Voreinstellwerte berechnen und etwas anpassen.

Falls es in einem großen Bereich eures Gebäudes Abweichungen habt oder ihr mit den Raum- und Vorlauftemperaturen unzufrieden seid, könnt ihr folgende Änderungen an der Heizkurve vornehmen und diese zugehörig zur Tabelle notieren.

• Zu kalt/ warm an sehr kalten Tagen: Neigung ± 0,1.
• Zu warm/zu kalt bei milder Witterung: Niveau ±1 K oder Raum-Soll ±1 °C.

Wichtig: Wartet nach jeder Änderung der Heizkennline mindestens 48 Stunden bei Fußbodenheizungen und 24 Stunden bei Heizkörpern, bevor ihr weitere Anpassungen vornehmt.

Das Finetuning kann etwas Zeit beanspruchen, es wird sich aber lohnen. Denn wenn ihr eure Heizkurve und Voreinstellwerte richtig angepasst habt, läuft euer System mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur und gleichzeitig werden alle Räume in eurem Gebäude jederzeit ausreichend warm.

Abschluss des hydraulischen Abgleichs

Mit dem achten und letzten Schritt der Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen“ und der damit verbundenen Einstellung der Heizkurve haben wir den hydraulischen Abgleich erfolgreich abgeschlossen. Dabei haben wir in den vorherigen Schritten die Heizlast des Beispielgebäudes berechnet, die Daten im Gebäude aufgenommen und damit die Heizkörperleistungen, Volumenströme, Kv-Werte und Voreinstellung der Heizkörperventile ermittelt und die Heizungspumpe optimal ausgelegt und eingestellt.

Nachbetrachtung

Nun sei noch eine Frage gestattet: „Sind wir schon fertig mit dem hydraulischen Abgleich?“ Diese Frage kann klar mit einem NEIN beantwortet werden. Ab jetzt ist es wichtig zu beobachten, ob unsere getroffenen Annahmen und Berechnungen erfolgreich und richtig sind.

Das bedeutet: Wenn es weiterhin Bereiche gibt, die nicht genügend Wärme bekommen, ist es notwendig, für diese eine neue Annahme zu treffen und die Einstellwerte oder die Heizkurve anzupassen. Genauso ist es notwendig, die Einstellwerte anzupassen, wenn Fließgeräusche oder zu hohe Temperaturen in vereinzelten Räumen erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Erfolgskontrolle durch das Beobachten der Energieverbräuche im Gebäude.

Ein hydraulischer Abgleich ist erst erfolgreich, wenn die gewünschten Raumtemperaturen in jedem Bereich eines Gebäudes erreicht werden und das System ruhig und energiesparend läuft.

Dokumentation

Die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs ist zudem ein wichtiger Faktor für die Erfolgskontrolle. Sie kann im Nachhinein dafür sorgen, schnell und einfach einen Überblick über die berechneten Werte zu erhalten.

Eine detaillierte Dokumentation beinhaltet daher das Eintragen der aufgenommenen, berechneten und angenommenen Daten in Tabellen und Zeichnungen. Diese Vorgehensweise habe ich bereits während der gesamten Serie versucht umzusetzen.

Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem hydraulischen Abgleich! Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße, Martin

Weiterführende Links und Quellen:
Wikipedia
Wolf Heizungstechnik
Bosy-Online

<p>The post Hydraulischen Abgleich selber machen – Schritt 8: Einstellen der Heizkurve first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Dazu gehören: Grundlagen der Heizungstechnik, Kältetechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Praxiswissen zum hydraulischen Abgleich und viele mehr. Gerne auch auf Anfrage.

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<p>The post Schulungen für Gebäudetechnik first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Ist ein automatischer hydraulischer Abgleich mit smarten Heizkörperthermostaten möglich?

Da mit den vielen Begriffen zum hydraulischen Abgleich wild um sich geworfen wird, soll euch dieser Artikel dabei helfen, die Begriffe zu unterscheiden, um anschließend selbst zu entscheiden, welchen Abgleich ihr durchführen möchtet und welche Bauteile ihr dafür einsetzen wollt.

Zunächst einmal Danke an Mingiam10, der mir auf X (ehem. Twitter) folgende Frage gestellt hat. Diese ist nicht ganz so einfach zu beantworten, daher versuche ich etwas weiter auszuholen. Ein Fazit und meine Empfehlung findet ihr dann am Ende des Artikels.

Hinweis: Wie viele, hat auch Mingiam10 seinen X Account gelöscht, ich habe daher nur noch das folgende Fragment der ursprünglichen Frage finden können. Es ging darum, ob man einen hydraulischen Abgleich mit smarten Thermostan durchführen kann.

Hallo Martin, ich lese gerade begeistert deine HP zum Thema hydraulischer Abgleich. Ich bin selbst auch Ingenieur und beschäftige mich privat auch mit Heizungstechnik. Deiner HP habe ich entnommen, dass Deiner Meinung nach, aktuell noch kein System gibt,… – January 3, 2024, Twitter @Mingiam10

Lohnt sich ein hydraulischer Abgleich?

Mit einem hydraulischen Abgleich soll die Wärme in eurem Haus optimal verteilt werden. In einer Warmwasserheizung ist das Medium Wasser der Träger für Energie in Form von Wärme. Die „Hydraulik“ beschreibt die Technik zur Verwendung von Flüssigkeiten, worunter auch die Energieübertragung zählt. Daher wird in der Fachwelt bei der Verbesserung der Wärmeverteilung in einem Heizungssystem vom „hydraulischen Abgleich“ gesprochen. In meinem Beitrag „Was ist ein hydraulischer Abgleich?“ findet ihr mehr Informationen.

Aufgrund steigender Energiepreise und des steigenden Bewusstseins für Energieeffizienz ist der hydraulische Abgleich eine wichtige Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, der Wärmeverteilung und zur Senkung der Heizkosten. Die Einsparung liegt, je nach Gebäude und verbauter Technik, zwischen 5 – 15 %. Ein hydraulischer Abgleich lohnt sich daher in jedem Fall!

Hinweis: Im Jahr 2009 habe ich in einem Pilotprojekt einen statischen Abgleich in einem älteren Bestandsgebäude (Baujahr ca. 1890, ca. 1.950 m² beheizte Nettogrundfläche) durchgeführt. Da es keine Bestandsunterlagen von der Heizungsanlage gab, wurde der hydraulische Abgleich mit dem vereinfachten Berechnungsverfahren durchgeführt und mit überschlägigen Werten und Annahmen gerechnet. Dafür wurden an 125 Heizkörpern voreinstellbare Heizkörperventile und neue Thermostatköpfe installiert. Zudem wurden strangweise 19 Differenzdruckregler und drei elektronisch geregelte Umwälzpumpen für die einzelnen Heizkreise verbaut.  Die Energieeinsparung lag bei 13,1 % an Wärmeenergie im ersten Jahr. Die Amortisationszeit der Maßnahme lag bei 5,54 Jahren und war somit kurz- bis mittelfristig.

Wie ihr selbst einen hydraulischen Abgleich nach dem vereinfachten Verfahren durchführen könnt, findet ihr in meiner Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen: Beispiel an einem Einfamilienhaus“.

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Unterschiede des hydraulischen Abgleichs – statisch, dynamisch, adaptiv und thermisch

Ob statisch, dynamisch, adaptiv oder thermisch: Mit der Zeit haben sich die Bauteile für den hydraulischen Abgleich weiterentwickelt, diesen vereinfacht und verbessert. Es fällt daher schwer, die einzelnen Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten. Nachfolgend findet ihr daher die einzelnen Begriffe erklärt und beschrieben. Da der hydraulische Abgleich auch in Kältesystemen durchgeführt werden muss, beziehe ich mich nachfolgend nur auf Heizsysteme.

Hinweis: Der hydraulische Abgleich in Einrohrheizuungsanlagen wird anders durchgeführt als in Zweirohrheizungsanlagen. Die nachfolgenden Beschreibungen gelten für Zweirohrsysteme.

Grundlage für die Informationen ist die DIN 94679 „Hydraulische Systeme in heiz-, kühl- und raumlufttechnischen Anlagen“, welche sich im Entwurf befindet und Stand März 2026 noch nicht verabschiedet wurde, aber künftig das Regelwerk zum hydraulischen Abgleich sein wird.

Statischer hydraulischer Abgleich

Bei einem statischen hydraulischen Abgleich erfolgt die Einstellung der Wasserdurchflussmengen am Heizkörper manuell über ein voreinstellbares Heizkörperventil und kann während des Betriebs nicht geändert werden. In Abbildung 1 ist beispielhaft ein voreinstellbares Heizkörperventil mit sechs Voreinstellstufen zu sehen. Über die Einstellkulisse wird die Wasserdurchflussmenge mit einem speziellen Schlüssel voreingestellt.

Die Wassermenge je Heizkörper und die daraus resultierenden Voreinstellwerte basieren auf der Berechnung mit den maximalen Lastanforderungen (Heizlast-Auslegungsfall, wenn es gemäß Norm draußen am kältesten ist) und hat das Ziel, jeden Raum über die vorhandenen Heizflächen mit ausreichend Wärme zu versorgen. Im Teillastfall und bei sich verändernden Bedingungen erfolgt jedoch keine Anpassung der hydraulischen Gegebenheiten.

Hinweis: Manche Anleitungen für den statischen hydraulischen Abgleich sehen die Voreinstellung über der Rücklaufverschraubung eines Heizkörpers vor. Diese Vorgehensweise ist nicht empfehlenswert, da die Voreinstellung schwer nachvollziehbar und sehr ungenau ist, sich kaum dokumentieren lässt und die eigentliche Aufgabe der Rücklaufverschraubung ein schnelles Absperren des Heizkörpers ist.

Zusammenfassung

• Konstante Begrenzung: Nutzt nur konstante Voreinstellungen von Ventilen zur Durchflussbegrenzung, basierend auf einem einmalig ermittelten Sollwert.
• Druckabhängigkeit: Die Regelung des Ist-Durchflusses ist druckabhängig und zielt darauf ab, den Sollwert nur unter dem ursprünglich betrachteten Betriebszustand nicht zu überschreiten. In anderen Betriebszuständen können Abweichungen auftreten.
• Elektronisch geregelte Pumpen: Elektronische Umwälzpumpen sind ein Baustein im hydraulischen Abgleich, können diesen allein jedoch nicht ersetzen. Über elektronisch geregelte Umwälzpumpen könnt ihr die berechnete Förderhöhe (Förderdruck) und den ermittelten Gesamtvolumenstrom hinterlegen und somit eine energieeffiziente Wasserverteilung sicherstellen.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Manuelle Thermostatköpfe

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Hinweis: In größeren Gebäuden mit vielen Heizsträngen kommen zusätzlich manuelle Strangregulierventile zum Einsatz, über die bereits im Heizungsstrang eine Voreinstellung der Wassermenge vorgenommen wird. In Abbildung 2 ist ein Strangregulierventil (1) mit Voreinstellkulisse und der Voreinstellung 4,9 (3) im Rücklauf sowie ein Absperrventil (2) im Vorlauf zu sehen.

Dynamischer hydraulischer Abgleich

Bei einem dynamischen hydraulischen Abgleich kommen „druckunabhängige Ventile“ zum Einsatz, sodass der hydraulische Abgleich im Voll- und Teillastfall möglich ist. Über druckunabhängige Ventile erfolgt ebenfalls eine Voreinstellung der Wassermenge am Ventil. Da die Ventile zusätzlich einen internen Differenzdruckregler besitzen, können zudem Druckverluste im Heizungsnetz und schwankende Volumenströme jederzeit ausgeglichen werden. In Abbildung 3 sind beispielhaft zwei aufgeschnittene, druckunabhängige Heizkörperventile zu sehen.

Der voreingestellte Volumenstrom und der durch das Ventil vorgegebene Differenzdruck (z. B. 100 mBar) bleiben somit in jedem Lastfall konstant. Das nachfolgende Video von einem Danfoss Dynamic Valve erklärt dies beispielhaft.

Zusammenfassung

• Einmalige Einstellung: Auch hier wird der Durchfluss einmalig auf einen festen Sollwert eingestellt, basierend auf einem spezifischen Betriebszustand (Heizlast-Auslegungsfall).
• Druckunabhängigkeit: Die Regelung des Ist-Durchflusses ist druckunabhängig und kann den Sollwert in jedem Betriebszustand aufrechterhalten.
• Elektronisch geregelte Pumpen: Elektronische Umwälzpumpen kommen auch beim dynamischen hydraulischen Abgleich, zum Einsatz. Hier könnt ihr die berechnete Förderhöhe (Förderdruck) und den ermittelten Gesamtvolumenstrom hinterlegen.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

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Hinweis: In größeren Gebäuden (ab einer Pumpenförderhöhe von etwa 1,5 mWs) kommen zudem automatische Strangregulierventile (auch Differenzdruckregler genannt – siehe Abbildung 4) zum Einsatz, welche in der Regel aus einem Einstellventil (1) mit Membranteller (3) im Rücklauf und einem Partnerventil (2) im Vorlauf bestehen. Einstellventil und Partnerventil sind mit einer Impulsleitung (4) verbunden. Dadurch wird sichergestellt, dass bereits in den einzelnen Heizungssträngen eine Volumenstrombegrenzung vorgenommen wird und ein konstanter Differenzdruck herrscht.

Adaptiver (automatischer) hydraulischer Abgleich

In den Broschüren vieler Thermostathersteller werben diese, für ihre smarten Heizkörperthermostate, mit einem „adaptiven“ oder „automatischen“ hydraulischen Abgleich. Diese Thermostatköpfe sollt ihr demnach einfach auf vorhandenen Heizkörperventile (ohne Voreinstellung) montieren und anschließend würde der hydraulische Abgleich aufgrund eines Regelalgorithmus automatisch durchgeführt werden – ohne Berechnung.

Folgt man dem Entwurf der DIN 94679 Teil 1, so ist ein adaptiver hydraulischer Abgleich an einem Heizkörper nicht üblich und auch nicht möglich, da dafür „Adaptive Regelventile“ benötigt werden. Diese sind in der Lage, die Regelung adaptiv, also selbstlernend oder automatisch, zu beeinflussen. Hier wird jedoch ganz klar definiert, dass adaptive Regelventile einen integrierten elektronischen Durchflusssensor besitzen müssen, welcher beispielsweise per Ultraschall, den tatsächlichen Wasserdurchfluss (Volumenstrom) misst und anpasst:

Darüber hinaus verfügen genannte Ventiltypen über einen integrierten elektronischen Durchflusssensor. Dieser misst den tatsächlichen Durchfluss (z.B. per Ultraschall),
E DIN 94679-1:2022-10, Hydraulische Systeme in heiz-, kühl- und raumlufttechnischen Anlagen – Teil 1: Grundlagen des Hydraulischen Abgleichs

Mir ist bis jetzt kein smartes Thermostat bekannt (auch nicht von denen, die ich getestet habe), welches diese Eigenschaft aufweist.

WICHTIG: Nach dieser Definition ist ein adaptiver oder automatischer hydraulischer Abgleich mit smarten Thermostaten nicht möglich!

Hinweis: Im Entwurf der DIN 94679 Teil 1, Tabelle 2 — Übersicht über Verfahren des Abgleichs von Anlagenbereichen, wird zudem hervorgehoben, dass ein hydraulischer Abgleich mittels „Smart Valves“ an „Heizkörper, Radiatoren, Konvektoren (Zweirohr)“ nicht gebräuchlich ist.

Ich habe versucht dies in meinem Beitrag „Automatischer hydraulischer Abgleich – Alles Quatsch?!“ zu thematisieren. Doch warum werben so viele Firmen mit einem adaptiven oder automatischen hydraulischen Abgleich? Die Antwort gibt es vielleicht im nächsten Abschnitt zum „thermischen Abgleich“.

Zusammenfassung

• Anpassungsfähigkeit: Diese Systeme passen sich kontinuierlich und selbstständig an den aktuellen Bedarf an, indem sie Durchflussmengen entsprechend dem momentanen Betriebszustand begrenzen.
• Vorgehensweise: Permanente automatische Erfassung des Soll-Durchflusses und druckunabhängige Regelung, um den Ist-Durchfluss entsprechend anzupassen.
• Installation: Die erforderlichen Mess- und Auswertungseinrichtungen müssen dauerhaft integriert sein. Aktuell kaum umsetzbar für Heizkörpersysteme.
• Komponenten: Aktuell sind mir keine smarten Thermostate bekannt, welche diese Aufgaben erfüllen können.

Mögliche Lösung: Ein System, welches die Anforderungen an einen adaptiven hydraulischen Abgleich erfüllen könnte, wäre nach meiner Auffassung das dezentrale Pumpensystem „Geniax“ von Empur, welches ursprünglich vom Pumpenhersteller Wilo entwickelt wurde. Hier sind anstatt Thermostatköpfe, kleine Umwälzpumpen, mit eigenem Stromanschluss und Verbindung an die Regeltechnik, an jedem Heizkörper installiert. Dieses System ist jedoch sehr teuer und rechnet sich in der Regel nicht.

Thermischer Abgleich

Für den „thermischen Abgleich“ gibt es im Entwurf der DIN 94679 einen Extrateil: „Teil 4 – Temperaturbasierte Alternativen zum hydraulischen Abgleich“. Der thermische Abgleich oder die temperaturbasierte Alternative wird in dem Dokument als „gleichzeitigkeitsbasierte Optimierung ohne Einzelabgleich“ bezeichnet. Das bedeutet eine hydraulische Optimierung ohne Volumenstrombegrenzung an der Wärmeübergabe wie Heizkörper oder Fußbodenheizung.

Das Grundprinzip dieses Verfahrens ist die Vermeidung von Situationen, in denen alle Übergabeeinrichtungen gleichzeitig eine maximale Leistung anfordern. Die Gleichzeitigkeit solcher Anforderungen soll durch geeignete Bauteile (etwa smarte Thermostate) reduziert werden und energetisch unterversorgte Bereiche reduzieren, ohne die Durchflussraten an jedem Punkt direkt zu begrenzen.

Anwendungsbereich

Nach meinem Verständnis des Entwurfs der DIN 94679 Teil 4 ist diese Form der Optimierung besonders für integrierte Heizsysteme wie Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen geeignet. Zum einen wird explizit auf die DIN EN 1264 (Norm für Fußbodenheizungen) verwiesen, und zum anderen wird hervorgehoben, dass es sich besonders bei Systemen mit hoher thermischer Trägheit und Temperaturspreizungen ≤ 9 K eignet.

Zum besseren Verständnis ist im nachfolgenden Bild (Abbildung 5) ein Heizkreisverteiler für eine Fußbodenheizung mit Regelventilen und passender Regelung zu sehen.

Thermischer Abgleich für Heizkörper?

Obwohl das Verfahren vorwiegend für integrierte Heizsysteme beschrieben wird, kann es theoretisch auch auf andere Arten von Übergabesystemen, einschließlich Heizkörpern, angewendet werden, sofern die Steuerungstechnologie in der Lage ist, die Leistungsanforderungen entsprechend zu optimieren. Bei typischen Heizkörpern, die eine geringe thermische Trägheit aufweisen, könnte die Implementierung allerdings komplexer sein und möglicherweise nicht dieselben Effizienzvorteile bieten.

Hinweis: Im Entwurf der DIN 94679 Teil 1, Tabelle 2 — „Übersicht über Verfahren des Abgleichs von Anlagenbereichen“, wird hervorgehoben, dass ein adaptiver thermischer Abgleich an „Heizkörper, Radiatoren, Konvektoren (Zweirohr)“ nicht gebräuchlich ist.

TÜV Zertifikate und Bestätigung von Fraunhofer

Ich habe versucht, die Bestätigung von Fraunhofer für Homematic IP und die TÜV Zertifikate für Danfoss zum „automatischen hydraulischen Abgleich“ zu verstehen. Als Ergebnis kann ich mir nur vorstellen, dass es sich dabei um temperaturbasierte Alternativen zum hydraulischen Abgleich handelt.

Die hydraulische Optimierung erfolgt dann mit smarten Heizkörperthermostaten, welche die Raumtemperatur als Messgröße nutzen und so gesteuert werden, dass nicht alle Heizkörperventile gleichzeitig geöffnet sind. Stattdessen werden die Thermostate so gesteuert, dass die Heizkörper abwechselnd Wärme abrufen. Die Steuerinformationen erhalten die Thermostate dann beispielsweise von zusätzlich installierten Raumthermostaten. Danfoss gibt dabei an, dass der thermische Abgleich mit ihren Thermostaten (Ally und Eco) mit maximal 20 Heizkörpern, und bei Fußbodenheizungen (Icon 2) mit maximal 20 Heizkreisen durchgeführt werden kann.

Hinweis: Danfoss weist auf seiner Webseite darauf hin, dass ein gut funktionierender hydraulischer Abgleich (sie nennen es „effizienzoptimierter hydraulischer Abgleich„) nur in Kombination mit Berechnung und Automatik erreicht werden kann (siehe hier – weiter unten im Artikel). Dies würde dann einem dynamischen hydraulischen Abgleich mit elektronischen Thermostaten gleichkommen.

Was mich am TÜV Zertifikat für Danfoss etwas irritiert, ist die folgende Aussage. Demnach scheint es so, dass der TÜV den Test nicht selbst durchgeführt hat, sondern nur die Ergebnisse eines Berichtes von Danfoss gesichtet hat. Fall hier jemand andere Informationen hat, bitte in den Kommentaren posten.

Grundlage hierfür ist der Bericht „Validierung des hydraulischen Abgleichs mit Danfoss Ally™“ der Firma Danfoss vom 17.11.2021 mit der Durchführungsbeschreibung und den zusammengefassten Ergebnissen
Certipedia, 05.04.2024

Auf meine Nachfrage bei Homematic IP, wie deren Thermostate den hydraulischen Abgleich durchführen, wurde mir mitgeteilt, dass es sich um geschützte Informationen handelt, die nicht mit Dritten geteilt werden können.

Zusammenfassung

• Thermische Trägheit: Der Schlüssel zur Effektivität dieses Verfahrens liegt in der thermischen Trägheit des Systems. Flächenintegrierte Heizsysteme wie Fußbodenheizungen speichern Wärme über längere Zeiträume und reagieren langsamer auf Änderungen, was eine Optimierung der Gleichzeitigkeitsanforderungen praktikabler macht.
• Einsatzgrenzen: Bei Systemen mit schneller Reaktionsfähigkeit, wie traditionellen Heizkörpern, könnte die Anwendung des gleichzeitigkeitsbasierten Optimierungsverfahrens ohne Einzelabgleich deutlich weniger effektiv sein, da die Bedürfnisse für eine schnelle Anpassung an die Raumtemperatur anders sind und eine individuelle Regelung der Durchflüsse nicht gegeben ist.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Fazit

Der Entwurf zum dritten Teil der DIN 94679 „Verfahren für bestehende Heizungsanlagen in Wohngebäuden“ ist bisher nicht erschienen. Ich bin gespannt, ob smarte Heizkörperthermostate als temperaturbasierte Alternative für den hydraulischen Abgleich an Heizkörpern darin aufgenommen werden.

Wichtig dabei: Der Entwurf des vierten Teils der DIN 94679-4 „Temperaturbasierte Alternativen zum hydraulischen Abgleich“ setzt im Anwendungsbereich ausdrücklich voraus, dass bereits ein fachgerecht dimensioniertes und errichtetes Hydrauliksystem vorhanden ist – von der Erzeugung bis zur Übergabe. Das Verfahren optimiert also ein funktionierendes System, es ersetzt keinen fehlenden hydraulischen Abgleich.

Ob sich eine hydraulische Optimierung mit smarten Heizkörperthermostaten lohnt, kann aktuell zudem nur schwer gesagt werden. Die Bestätigungen zum „automatischen hydraulischen Abgleich“ wurden nach meinem Verständnis nur an wenigen Heizkörpern, in kleinen Heizkreisen und unter Laborbedingungen getestet. Daher fehlen für diese Systeme valide Erfahrungswerte aus der Praxis.

Um auf die Frage von @Mingiam10 zurückzukommen, kann ich diese nach diesem Beitrag wie folgt beantworten:

Nach meiner Auffassung gibt es aktuell kein System, welches einen automatischen hydraulischen Abgleich allein mit smarten Heizkörperthermostaten umsetzen kann.

Daher meine Empfehlung: Es sollte ein dynamischer hydraulischer Abgleich bei Zweirohrheizungen durchgeführt werden, welcher durch smarte Heizkörperthermostate unterstützt wird. In meiner Serie „Hydraulischen Abgleich selber machen“, gibt es dazu viele nützliche Informationen. Nachfolgend noch einmal die Bauteile für einen dynamischen hydraulischen Abgleich: Smarte Heizkörperthermostate (Testberichte), druckunabhängige Heizkörperventile und elektronisch geregelte Pumpen.

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Falls Ihr meine Einschätzung anders seht und ihr den Entwurf zur DIN 94679 anders versteht oder andere Informationen habt, freue ich mich auf eure Kommentare. Ich lerne gerne dazu und vielleicht habe ich auch etwas übersehen. Ich muss gestehen, dass der Entwurf zur DIN 94679 nicht einfach zu lesen und zu verstehen ist.

Ich hoffe, ich konnte euch dennoch einen Überblick über die verschiedenen Varianten zum hydraulischen Abgleich geben. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
TÜV Zertifikate Danfoss
Fraunhofer Bestätigung Homematic IP

Titelbild: Erstellt mit DALL-E von OpenAI.

<p>The post Hydraulischer Abgleich im Vergleich: Statisch vs. Dynamisch vs. Adaptiv vs. Thermisch first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Das Solarpaket wurde mir für diesen Test von Bluetti zur Verfügung gestellt, wofür ich mich bedanken möchte. Einen Einfluss auf den Artikel oder das Testergebnis hat die Firma Bluetti jedoch nicht.

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Die wichtigsten Merkmale

„Bluetti“ ist eine Marke der Firma Shenzhen Poweroak Technology Co. Ltd., welche aus China kommt und 1999 gegründet wurde. Zwischenzeitlich wurden die Produkte auch unter der Marke „Poweroak“ vertrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Batteriespeichern, faltbaren Solarmodulen und Mikronetztechnologien.

Für Solaranlagen gibt es im Portfolio von Bluetti kompakte Geräte für den Outdoor- und Campingbereich, aber auch leistungsstarke Backup-Stromversorgungssysteme für zu Hause. Die mobilen Solarmodule werden von 120 bis 350 Watt angeboten.

In diesem Beitrag habe ich die Bluetti EB70 Powerstation sowie das Bluetti PV200 Solarpanel getestet. Beide Geräte sind für ihre Größen sehr leistungsstark, dafür aber auch etwas schwerer. Die Powerstation wiegt knapp 9,4 kg und das Solarpanel 7,8 kg. Beide Geräte wiegen somit zusammen 17,2 kg! Für den Transport werden also Kraft oder mindestens zwei Personen benötigt. Die wichtigsten Merkmale zum Buletti Solarsystem findet Ihr hier zusammengefasst:

• Kapazität und Leistung: Die Powerstation kann 716 Wh an Energie speichern. Die Anschlussleistung kann dauerhaft bei 1.000 Watt liegen und kurzzeitig bis zu 1.400 Watt betragen (mehr dazu findet ihr im Abschnitt zum Belastungstest). Bei der Batterie handelt es sich um eine LiFePo4-Batterie (Lithium-Eisenphosphat).
• Anschlüsse, Ein- und Ausgänge: Es gibt 10 Ausgänge zum Laden oder Betreiben von Geräten sowie 3 Ladeeingänge.
• Solarpanel: Das Solarpanel hat eine Nennleistung von 200 Watt und bei optimaler Sonneneinstrahlung sind Ladeleistungen von bis zu 185 Watt möglich. Das Solarpanel besitzt einen MC4 Stecker und kann auch für stationäre Solaranlagen verwendet werden. Für den Anschluss an die Bluetti EB70 Powerstation wird das passendes EB3A Solar-Ladekabel mitgeliefert.
• Gewicht (gemessen): Powerstation: 9,4 kg, Solarpanel 7,8, gesamt: 17,2 kg
• Steuerung und Bedienung: Die Bedienung erfolgt nur über die Powerstation. Das System hat keine App zur Statusabfrage oder ähnlichem.
• Lieferumfang: Es werden alle notwendigen Komponenten geliefert, die über Plug-and-play verbunden werden können.

Lieferumfang und Extra

Im Lieferumfang vom Bluetti Solarpaket EB70 und PV200 befinden sich folgende Komponenten:

• Die Powerstation EB70
• Das Solarpanel PV200
• Ein passendes Solarladekabel mit MC4 zu DC7909 Anschluss
• Ein Netzgerät und ein Kabel für eine 230 V Steckdose
• Ein Ladekabel für KFZ-Buchse (12 V)
• Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Bevor es an den Test geht, schauen wir uns die Komponenten noch einmal genauer an.

Bluetti EB70 Powerstation

Die Bluetti EB70 ist eine tragbare Powerstation mit einer LiFePo4 Batterie (Lithium Eisenphosphat), welche bis zu 20 % entladen werden kann und über 2.500 Ladezyklen hat.

Die EB70 hat einen integriertem MPPT Solarladeregler (Maximum Power Point Tracking). Die Spannung des Solarmoduls muss somit nicht zwingend die gleiche Spannung aufweisen wie die der Batterie. Hat ein Solarmodul eine höhere Spannung, wird diese vom MPPT Solarladeregler reduziert und gleichzeitig der Ladestrom für die Batterie erhöht.

Für mobile Solarkomplettpakete benötigt man keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was diese Systeme für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht. Dazu gehört beispielsweise auch das Solarpaket von Jackery (hier gehts zum Test) und EcoFlow (hier gehts zum Test).

Die LiFePo4 Batterie hat eine Kapazität von 32 Ah bei einer Spannung von 22,4 V, was einer elektrischen Energie von 716 Wh entspricht. An der Powerstation gibt es folgende Anschlüsse:

1. 2 x AC Wechselstromausgang (220 – 240 V mit je 1.000 W)
2. 2 x DC Gleichstromausgang (DC 12 V, 10 A, 5,5 mm x 2,1 mm)
3. 2 x USB-A Ausgang (5 V, 3 A)
4. 2 x USB-PD3.0 (Power Delivery) Ausgang bis 100 W
5. 1 x Ausgang Autoanschluss (DC 12 V, 10 A)
6. 1 x Ausgang Induktionsladepad (15 W)
7. 1 x Ladeeingang über Stromnetz (max. 200 W AC)
8. 1 x Ladeeingang über Solarpanel (max. 200 W, VOC 12-28 V, 8 A)
9. 1 x Ladeeingang über Auto (12 / 24 V Zigarettenanzünder)

An der Vorderseite des Bluetti EB70 befinden ich alle notwendigen Ein- und Ausgänge (1 – 9) sowie ein LC-Display (10) und eine starke LED-Lampe (11). Neben den USB Eingängen, den Wechselstromanschlüssen und neben der LED Lampe befinden sich jeweils ein Ein/Ausschalter.

Das Display des Bluetti EB70 ist einfach und übersichtlich gehalten. Links gibt es eine Akkuzustandsanzeige, welche Ladebalken in 20er-Schritten anzeigt. Auf der rechten Seite gibt es eine Anzeige für den Input zur Ladeleistung (in Watt) und eine Anzeige zum Output zur Ausgangsleistung (in Watt). Eine Abschätzung, wie lange die Batterie bei aktueller Ladeleistung noch hält oder wie lange die Batterie bei aktueller Ladeleistung aufgeladen werden muss, fehlt.

Die Bluetti EB Powerbank gibt es in drei verschiedenen Größen, wobei die kleinste (EB3A) aktuell die einzige Version mit einer Appfunktion ist. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der EB-Serie.

Klein

Mittel

Groß

Bluetti EB3A

Bluetti EB55

Bluetti EB70

268 Wh

537 Wh

716 Wh

1 x 600 W AC (1200 W Peak)

2 x 700 W AC (1400 W Peak)

2 x 1000 W AC (1400 W Peak)

mit Appfunktion

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Klein

Bluetti EB3A

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Bluetti PV200 Solarmodul

Das faltbare Blutetti PV200 Solarpanel hat eine Nennleistung von 200 W. Im ausgeklappten Zustand hat es eine beachtliche Länge von 226 cm und eine Breite von 59 cm. Eine hervorragende Größe, um viel Sonnenlicht einzufangen. Zusammengeklappt hat das Solarpanel die Abmaße 59 x 60 cm. Auch hier ist etwas Kraft gefragt, denn das Solarpanel wiegt 7,8 kg (gemessen). Das Bluetti PV200 kommt mit einem MC4 Solarstecker und kann somit auch an stationäre Solaranlagen angeschlossen werden. Für den Anschluss an die Bluetti EB70 Powerstation gibt es ein passendes Adapterkabel (MC4 auf DC7909). Das Ladekabel vom Solarmodul hat eine Länge von satten 300 cm, das Adapterkabel 160 cm. Somit habt ihr eine Ladekabellänge vom Solarmodul zur Powerstation von ca. 460 cm! Die Aufstellung des Panels in einem 45° Winkel erfolgt mit Aufstellern auf der Rückseite.

Das Bluetti PV Solarmodul ist, wie fast alle faltbaren Solarmodule, ein monokristallines Dünnschichtmodul aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE), sodass dies leicht und robust ist. Poweroak gibt für das PV200 eine Umwandlungseffizienz von bis zu 23,4 % an. Diese Effizienz ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen (Einstrahlwinkel und Temperatur spielen hier eine wichtige Rolle) zu erreichen, sodass die reale Umwandlungseffizienz bei ca. 15 – 18 % liegen dürfte. Die Anschlussdose des Solarmoduls hat die Schutzklasse IP-65 und ist somit gegen Wasserspritzer und Staub geschützt. Wenn es regnet, sollten Sie das Solarmodul daher ins trockene holen.

Nachfolgend findet ihr noch einmal alle wichtigen technischen Daten zum Bluetti Solarpanel. Für die EB70 können zwei Größen verwendet werden: das Bluetti PV200 und das Bluetti PV120.

Hinweis: Das Bluetti PV350 Solarpanel ist nicht mit der Bluetti EB70 kompatibel.

Bluetti PV120 Solarpanel

Bluetti PV200 W Solarpanel

Nennleistung

120 W

200 W

Strom

6,1 A

9,7 A

Leerlaufspannung

24,4 V

26,1 V

Ladeanschluss

MC4

MC4

Abmessung (gefaltet)

53,3 x 47 cm

59 × 60 cm

Abmessung (entfaltet)

53,3 x 165,2 cm

59 × 226,5 cm

Gewicht

5,7 kg

7,8 kg

Preis

298,71 EUR

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Bluetti PV120 Solarpanel

Nennleistung

120 W

Strom

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Leerlaufspannung

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Abmessung (gefaltet)

53,3 x 47 cm

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53,3 x 165,2 cm

Gewicht

5,7 kg

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Bluetti PV200 W Solarpanel

Nennleistung

200 W

Strom

9,7 A

Leerlaufspannung

26,1 V

Ladeanschluss

MC4

Abmessung (gefaltet)

59 × 60 cm

Abmessung (entfaltet)

59 × 226,5 cm

Gewicht

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Anschluss und Inbetriebnahme Bluetti Solarpaket EB70 + PV200

Das Einrichten der Geräte ist sehr einfach. Zunächst stellt Ihr das Solarpanel auf. Auf der Rückseite des Panels befinden sich dafür spezielle Aufstellwinkel (zu zweit ist das Aufstellen deutlich einfacher). Anschließend braucht ihr das PV200 Solarpanel nur noch mit der EB70 Powerstation über das Ladekabel und das mitgelieferte Adapterkabel zu verbinden. Danach richtet Ihr das Solarpanel zur Sonne aus und die Batterie wird geladen. Auf dem Display wird euch die momentane Ladeleistung und der Batteriestatus in Abständen von 20 % angezeigt.

Die maximale Ladeleistung, die ich gemessen habe, lag bei 183 W. Dies war bei guter Sonneneinstrahlung und etwas kühleren Außentemperaturen möglich. Im Sommer sollte die Ladeleistung bei guter Sonneneinstrahlung zwischen 150 und 175 W liegen. Um Strom aus der Powerstation zu beziehen, müsst ihr lediglich eure Geräte mit der 230 V Steckdose oder die USB-Ports verbinden.

Hinweis: Die Ladeleistung von Dünnschichtmodulen sinkt bei hohen Temperaturen, sodass im Hochsommer bei hervorragendem Sonnenschein die Ladeleistung niedriger ist und unter 150 W sinken kann kann. Die Ladeleistung von 183 W habe ich beispielsweise an einem sonnigen Tag Anfang Juni gemessen.

Bluetti EB70 und PV200 im Belastungstest

Ich habe die Bluetti EB70 Powerstation und das Bluetti PV200 Solarpanel über ein halbes Jahr getestet und über den Sommer fast täglich im Einsatz gehabt. Dafür hing das Solarpanel tagsüber in Südrichtung aus meinem Dachfenster und hatte bei einer Neigung von 45° einen hervorragenden Einstrahlwinkel. An der Powerstation habe ich ein Verlängerungskabel angeschlossen, sodass ich verschiedene Geräte im täglichen Gebrauch damit nutzen konnte.

In dem nachfolgenden Belastungstest möchte ich zunächst die Bluetti EB70 an ihre Grenzen bringen und euch zeigen, zu was das Gerät leisten kann. Dazu möchte ich es mit einer hohen Last so weit es geht entladen, anschließend über das Netzgerät wieder voll aufladen und auch die Lastspitzen von bis zu 1400 Watt prüfen.

Messgeräte für den Belastungstest

Für diesen Belastungstest kamen sechs Messegeräte zum Einsatz. Zur Messung der Leistungsaufnahme (W), der Spannung (V) und des Energieverbrauchs (Wh) über die Wechselstromanschlüsse habe ich den Energiemonitor (Energy-Monitor SEM 16+) verwendet. Zur Überprüfung der Sinuskurve kam ein Oszilloskop-Multimeter (ET828 Multimeter Digital) zum Einsatz. Für die Messung an den USB-Ports kamen verschiedene USB-Multimeter und ein Widerstandsmodul zum Einsatz. Den Schalldruckpegel habe ich mit dem VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 gemessen. Falls Ihr eure Geräte ebenfalls messen wollt, findet ihr nachfolgend die Messgeräte aufgelistet.

Energy-Monitor SEM 16+

ET828 Multimeter Digital

USB Tester und Multimeter

LD35 USB-Ladetester

TC64 USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Leistung, Energie

Spannung AC, Sinus, Frequenz

Leistung, Spannung, Energie

Widerstands-modul

USB-C Tester

Schallpegel

Energy-Monitor SEM 16+

Leistung, Energie

ET828 Multimeter Digital

Spannung AC, Sinus, Frequenz

USB Tester und Multimeter

Leistung, Spannung, Energie

LD35 USB-Ladetester

Widerstands-modul

TC64 USB-C Tester

USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Schallpegel

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Bluetti EB70 – Gespeicherte Energie und Lastspitzen

Die Bluetti EB70 soll eine gespeicherte Energie von 716 Wh haben und soll eine dauerhafte Leistungsaufnahme von 1.000 W sowie Leistungsspitzen von bis zu 1.400 Watt aushalten. Dies sind starke Daten für dieses kleine Gerät, weshalb ich für den Belastungstest einen 1.000 Watt Staubsauger von Siemens* an die Powerstation angeschlossen habe.

Ziel war es, die Batterie mit einer hohen Last so weit es geht zu entladen und die gespeicherte Energie zu ermitteln. In der nachfolgenden Abbildung seht Ihr das Szenario.

Mit etwas Skepsis startet ich den Wechselstrom (AC) am EB70 und damit auch die Messung. Auf dem Messgerät wurde eine Leistungsaufnahme um die 970 W angezeigt und auf dem Energiemessgerät 948,5 W. Hier gibt es eine leichte Messabweichung von Powerstation und dem Messgerät, was ich jedoch auch bei anderen Powerstationen beobachtet habe und normal zu sein scheint.

Ab der Entladungsschwelle von 500 Wh gab es eine erste Warnung auf dem Display (rotes Batteriesymbol), dass sich die Energie der Batterie dem Ende neigt. Bei 548 Wh (36 Minuten) brach die Spannung und damit auch die Leistung auf etwa 840 W und 211 V ein und die Batterie schaltete sich anschließend automatisch aus. Nach einer kurzen Pause schaltete ich die Batterie erneut an und fuhr die Leistung des Staubsaugers auf 320 W herunter. Nach weiteren sieben Minuten sank die Leistung auf 157 W und die Batterie schaltete sich erneut automatisch ab. Die Batterie war damit entladen.

Nach 42 Minuten war der Lasttest beendet und ergab eine gespeicherte Energie von 573 Wh. Damit liefert die Bluetti EB70 zwar 20 % weniger Energie als angegeben, läuft aber mit einer Leistungsaufnahme von knapp 1.000 W super stabil. Dies ist keine Selbstverständlichkeit.

Was mich bei diesem Test sehr beeindruckt hat, war die stabile Leistungsaufnahme und die geringe Temperaturentwicklung der Powerstation. Die Leistungsaufnahme war fast durchgehend bei 970 W und die Temperaturentwicklung kaum merkbar. Die Lüfter machen somit, auch wenn sie sehr laut sind, eine hervorragende Arbeit. Zum Ende des Lasttests gab es aufgrund „zu hoher Temperaturen“ in der Batterie eine Warnung auf dem Display (rot „TEMP“) und eine automatische Abschaltung. Die gemessene Temperatur am Lüfter lag jedoch fast durchgehend zwischen 20 und 21 °C, was der Raumlufttemperatur während des Tests entsprach.

Bluetti EB70 – Aufladen über Netzgerät

Im Anschluss habe ich die EB70 über das mitgelieferte Netzteil wieder aufgeladen. Der Ladevorgang der Bluetti EB70 dauerte 4 Stunden, 17 Minuten und die eingespeiste Energie lag bei 890 Wh. Hier muss berücksichtigt werden, dass die Leistungsaufnahme des Netzteils bei 4,5 W liegt und von der Ladeenergie für die Batterie abgezogen werden muss. Das Netzteil benötigte somit eine Energie von 19,7 Wh. Die eingespeiste Energie für die Batterie lag somit bei knapp 870 Wh. Der Unterschied zur entladenen Energie (573 Wh) zur geladenen Energie (870 Wh) liegt somit bei 297 Wh.

Hinweis: Auch wenn das Netzteil eine Leistungsaufnahme von etwas 4,5 W hatte und dies vom Energiemonitor gemessen wurde, lag die Messabweichung Leistungsaufnahme von Energiemonitor und Bluetti EB70 bei bis zu 26 Watt (siehe Abbildung X).

Auf die Frage, wie diese Differenzen zur Ladungs- und Entladungsenergie zustande kommen, kann ich nur spekulieren. Eine Kombination der folgenden Gründe könnten dafür verantwortlich sein: Energieverluste während der Lade- und Entladezyklen, Verluste durch den internen Widerstand der Batterie und der verwendeten Elektronik sowie ineffiziente Ladeelektronik und Messungenauigkeiten.

Vielleicht habt Ihr hier mehr Erfahrungen gesammelt und könnte diese in den Kommentaren teilen. In der nachfolgenden Galerie sind die wichtigsten Bilder der des Ladevorgangs zusammengefasst.

Lastspitzen vom Bluetti EB70

Die Bluetti EB70 wirbt mit kurzzeitigen Lastspitzen von bis zu 1.400 W. Neben dem Staubsauger habe ich auch meine mobile Klimaanlage De’Longhi Pinguino PAC AN98/ EL98 ECO (Testbericht) und einen Föhn an die EB70 angeschlossen. Bei dem Test der drei Geräte kam ich zu folgenden Ergebnissen:

• Staubsauger: Bei einem Kaltstart mit hoher Leistungsanforderung (bis zu 1.400 W) geht die EB70 in den Modus „Overload“ für Überlast. Startet der Staubsauger hingegen bei einer niedrigeren Leistung (ca. 800 W) hat die EB70 keine Probleme und kann anschließend auf volle Last hochgefahren werden (ca. 970 W)
• Mobile Klimaanlage: Wenn die mobile Klimaanlage angeschaltet wird, geht zunächst nur der Ventilator an. Sobald sich jedoch der Kältemittelkompressor (Verdichter) der mobilen Klimaanlage für die Kühlung hinzuschaltet, schaltet sich die EB70 aus und es wird die Fehlermeldung „Short“ für Kurzschluss angezeigt. Da mobile Klimaanlagen für den Start des Verdichters Leistungen von bis zu 1.700 W benötigen ist dies verständlich. Leider kann die mobile Klimaanlage, welche im regulären Betrieb ca. 500 – 600 W benötigt nicht mit der Bluetti EB70 genutzt werden. In meinem folgenden Beitrag findet Ihr mehr Informationen zu mobilen Klimaanlagen.
• Föhn: Der Föhn funktioniert in der mittleren Leistungsvariante mit 980 Watt ohne Probleme. Wenn ich eine Leistungsstufe höher schalte (benötigt 1.380 W) läuft die EB70 weiter und schaltet sich nach ca. 10 Sekunden automatisch ab. Als Fehlermeldung wird „Overload“ für Überlast angezeigt.

Geräte, die für den Start eine hohe Leistungsaufnahme (> 1.000 W) benötigen, sind nicht für die EB70 geeignet. Sollte die EB70 jedoch schon eine hohe Leistung von ca. 1.000 W bereitstellen, sind kurzzeitig Leistungsspitzen von bis zu 1.400 W möglich.

Hinweis: In einer älteren Version des EB70 Benutzerhandbuchs (siehe hier auf akkurat-gsv.de) gibt es noch folgenden Hinweis zu Kurzschlüssen und Überlastungen. Dieser fehlt in der aktuellen Version des EB70 Benutzerhandbuchs (siehe hier).
Zitat alte Version Benutzerhandbuch:
„Wenn ein Ausgangsüberstrom, eine Überlast oder ein Kurzschluss auftritt, schaltet das EB70 den entsprechenden Ausgangsanschluss ab. Danach schaltet er sich automatisch wieder ein (in einem Intervall von 20 Sekunden). Liegt weiterhin ein Überstrom, eine Überlast oder ein Kurzschluss vor, sperrt das Gerät die Ausgangsanschlüsse und muss dann manuell entstört und neu gestartet werden. Wenn die Ausgänge wiederholt ausfallen, schalten Sie das Gerät aus. Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Wartungspersonal, um professionelle Hilfe zu erhalten.“

Solltet ihr die Fehlermeldung „Short“ oder „Overload“ erhalten, sollte die Fehlermeldung nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Wechselstroms verschwinden. Falls die Fehlermeldung nicht verschwindet, wendet euch an den Support von Bluetti.

Schallmessung Bluetti EB70

Die Lüfter vom Netzteil und der Bluetti EB70 sind während des Ladevorgangs ziemlich laut. Allein der gemessene Schalldruckpegel des Netzteils lag bei knapp 66 dBA. Den Schalldruck für den Ladevorgang habe ich einmal mit Netzteil und Solarpanel jeweils direkt vor dem Gerät und in einem Meter Entfernung gemessen. Während der Entladung schalten sich die Lüfter im EB70 ab einer Leistungsaufnahme von ca. 130 Watt an und entsprechen der Lautstärke, wie beim Laden über das Solarmodul. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Ergebnisse.

Um ein Gefühl für diese Werte zu bekommen, werden in der Schallpegel Tabelle von Sengpielaudio folgende Werte angegeben:

• 30 dB: „Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht“
• 40 dB: „Ruhige Bücherei, allgemein“
• 50 dB: „Normale Wohnung, ruhige Ecke“
• 60 dB: „Normale Sprache in 1 m Abstand“

Reine Sinuskurve beim Bluetti EB70

Ob ein Wechselrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom konvertiert, einen reinen oder einen modifizierten Sinus erzeugt, ist eine häufig gestellte Frage. Im europäischen Verbundnetz sind 230 V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz Standard. Während bestimmte Elektrogeräte wie elektrische Zahnbürsten und Rasierapparate einen reinen Sinuswellenverlauf für ihren Betrieb voraussetzen, sind andere Geräte weniger wählerisch und können auch mit einem modifizierten Sinus arbeiten. Die Firma Hoelzle hat eine nützliche Liste veröffentlicht, in der Geräte und ihre jeweiligen Sinus-Anforderungen aufgeführt sind. Die Messung am Bluetti EB70 hat einen reinen Sinus bei ≈ 230 V / ≈ 50 Hz ergeben.

USB-Ausgänge und Induktionsladung am Bluetti EB70

Der Bluetti EB70 hat vier USB-Anschlüsse: 2 x USB-A und 2 x USB-PD3.0 (Power Delivery 100 W). Mit einem Lasttester habe ich die USB-Ausgänge getestet. Beim Überschreiten der maximalen Stromstärke ist die Spannung eingebrochen und unter 5 V gesunken, wodurch auch die Leistung einbrach. Da mein Messgerät für USB-PD Port nicht optimal geeignet ist, konnte ich nicht feststellen, ob die 100 W erreicht werden können. Wenn ich ein geeignetes Messgerät finde, werde ich die Messung nachholen und die Daten nachreichen.

Bluetti EB70 für die Stromversorgung am mobilen Arbeitsplatz

Egal, ob unterwegs im eigenen Van, auf dem Campingplatz oder der Gartenlaube: Wenn ihr einen mobilen Arbeitsplatz habt, benötigt ihr Strom für eure Geräte. Für diese Situation habe ich einen kleinen Arbeitsplatz mit dem Bluetti EB70 simuliert. Als Geräte für den mobilen Arbeitsplatz kommen ein Laptop (13″), ein zusätzlicher Monitor (21,5″) und eine Schreibtischlampe zum Einsatz, die über eine Steckerleiste miteinander verbunden werden.

Die Geräte waren für eine Stunde in Betrieb, wobei die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei 45 W lag und somit die benötigte Energie 45 Wh betrug. Der Belastungstest hat gezeigt, dass die gespeicherte Energie der EB70 bei 573 Wh liegt. Mit dem Bluetti EB70 könnt ihr demnach ca. 12 Stunden und 43 Minuten mobil arbeiten, ohne die Powerstation erneut aufzuladen.

Sollte währenddessen das Solarpanel zum Laden an die Powerstation angeschlossen sein, könnt ihr diese Zeit enorm verlängern. Bedenkt jedoch, dass die Lüfter vom EB70 beim Laden den Schallpegel auf bis zu 60 dBA ansteigen lassen, was beim Arbeiten wirklich störend ist. Nachfolgend habe ich noch einmal alle Messwerte des Tests aufgelistet:

Bluetti PV200 Solarpanel im Test

Zugegebenermaßen ist das Bluetti PV200 Solarpanel gigantisch für ein „mobiles“ Solarmodul und mit 7,8 kg ziemlich schwer. Aufgrund der Größe konnte ich jedoch eine beachtliche Ladeleistung von 183 W erreichen. Die Ladeleistung im Betrieb schwankte jedoch, je nach Bedingungen, zwischen 130 – 170 W.

Bei sonnigem Wetter habe ich das Bluetti PV200 oft aus dem Dachgeschossfenster gehangen und konnte die EB70 ohne Probleme laden. Da das Solarpanel bei diesem Szenario jedoch nicht optimal hinterlüftet wurde, kam es vor, dass die Ladeleistung bei hohen Außentemperaturen unter 120 W fiel.

Hinweis: Die Ladeleistung von Dünnschichtmodulen, wozu das Bluetti PV200 gehört, hängt maßgeblich von den Außentemperaturen ab, sodass die Ladeleistung bei hohen Außentemperaturen stark sinken kann. Für eine optimale Ladeleistung gibt es jedoch noch weitere Parameter, die ihr für einen guten Ladestrom berücksichtigen müsst. Dazu gehören die bereits genannten Außentemperaturen, die Intensität des Sonnenlichts, der Erdwinkel zur Sonne, der Aufstellwinkel des Solarmoduls zur Sonne aber auch die Verschattung durch Wolken, Menschen oder Bäume.

Durch die enorme Ladeleistung des Bluetti PV200 Solarmoduls könnt ihr die Powerstation bei guten Bedingungen innerhalb von etwas mehr als 5 Stunden komplett aufladen. Als Annahme lege ich hier eine durchschnittliche Ladeleistung von 170 W und eine einzuspeisende Energie von 870 Wh zugrunde.

Die Aufstellmöglichkeit für das Solarpanel ist aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung, da es allein ziemlich schwierig ist aufzustellen. Mit etwas Unterstützung durch Freunde jedoch einfach umzusetzen.

Fazit

Positive Eigenschaften

Das Bluetti EB70 PV200 Solargeneratorkit besteht aus einer leistungsstarken Powerstation und einem großen Solarmodul. Bei der Powerstation gibt es wenig Schick-Schnack und starke Leistungsdaten.

Für das Solarkomplettset benötigt ihr zudem keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was das System für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht.

Die technischen Daten haben voll überzeugt: Eine dauerhafte Leistungsaufnahme von 1.000 Watt und kurzzeitige Lastspitzen von 1.400 Watt stellen kein Problem für die Bluetti EB70 dar. Das gerät liefert eine stabile Wechselspannung von ≈ 230 V mit einer reinen Sinuskurve bei einer Frequenz von ≈ 50 Hz. Ein gleichzeitiges Entladen und Laden über das Solarmodul oder einen Stromanschluss ist möglich.

Das Solarpanel PV 200 kommt mit einem MC4 Solarstecker und kann somit auf für andere Solargeräte genutzt werden. Bei optimaler Ausrichtung konnte ich 183 Watt über das 200 Watt Solarmodul erzeugen, was mich sehr positiv überrascht hat. Das Adapterkabel (MC4 auf DC7909) wird passend mitgeliefert und die Ladekabellänge vom Solarmodul (inkl. Adapterkabel) zur Powerstation beträgt ca. 460 cm. Die Powerstation kann über das Solarmodul bei optimalen Bedingungen in ca. 5 Stunden und über das Netzteil in ca. 4,25 Stunden aufgeladen werden.

Was ich zudem positiv hervorheben möchte, ist der Fokus der Geräte auf ihre Funktion. Diese funktionieren beispielsweise ohne eine App, was ich gut finde, denn Apps und unausgereifte Technik können den Spaß schnell schmälern.

Negative Eigenschaften

Die enorme Lautstärke beim Laden und Entladen der Powerstation (ab ca. 130 W) hat mich, mit bis zu 65 dBA direkt vor dem Gerät, ziemlich überrascht. Auch wenn die Powerstation gleichzeitig geladen und entladen werden kann, ist ein mobiler Arbeitsplatz mit hoher Leistungsanforderung kaum eine Option. In meinem Test hatte mein mobiler Arbeitsplatz eine Leistungsaufnahme von durchschnittlich 45 W, sodass die Lüfter in der EB70 nicht aktiv waren. Bei höherer Leistungsaufnahme oder beim gleichzeitigen Laden mit dem Netzteil (oder guter Sonneneinstrahlung) sieht es jedoch anders aus.

Was ich weiterhin negativ hervorheben möchte sind die aus meiner Sicht fehlerhaften Angaben zur gespeicherten Energie – Dieses Problem scheinen aber alle Anbieter von mobilen Solargeneratoren zu haben. Die Bluetti EB70 wird mit einer gespeicherten Energie von 713 Wh beworben. Ich kann leider nicht sagen auf welchen Zustand sich dieser Wert bezieht. Im Belastungstest konnte ich eine Energie von 573 Wh aus der Batterie ziehen und musste für das vollständige Aufladen 870 Wh bereitstellen. Es gibt somit einen Unterschied von 297 Wh.

Tipp: Solltet ihr Probleme mit der EB70 oder dem PV200 haben, scheut euch nicht den Support zu kontaktieren. Diesen erreicht ihr über die folgende Webseite: https://de.bluettipower.eu/pages/support

Zusammenfassendes Fazit

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Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Testbericht ein paar Informationen zum Bluetti Solarkomplettpaket EB70 PV200 liefern und bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
Bluetti Webseite
Bluetti EB70 Bedienungsanleitung
Bluetti PV200 Bedienungsanleitung

<p>The post Testbericht: BLUETTI EB70 & PV200 Solarkomplettpaket first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Die aktuelle Version des Gebäudeenergiegesetzes findet ihr unter der folgenden Webseite:

WICHTIG: Aktuell gibt es einen Entwurf, der verschiedene Änderung des GEG mit verschiedenen Maßnahmen vorschlägt, welche ab 2024 in Kraft treten sollen. Der Entwurf muss jedoch noch verabschiedet werden. Sobald es Neuerungen zur Verabschiedung gibt, werdet ihr hier darüber informiert.

Unter den nachfolgenden Links findet ihr die zugehörigen Dokumente des Deutschen Bundestages:

• 20/6875 – Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung
  PDF | 1 MB — Status: 17.05.2023
• 20/7226 – Antrag: Abschaffung der Modernisierungsumlage zum Schutz der Mieterinnen und Mieter
  PDF | 198 KB — Status: 14.06.2023

Was ist das Gebäudeenergiegesetz?

Das Gebäudeenergiegesetz stammt aus dem Jahr 2020 und regelt unter anderem die Anforderungen an die energetische Qualität von Neubauten und bei der Sanierung von Bestandsgebäuden sowie den Einsatz erneuerbare Energien für das Heizen und Kühlen. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) führte die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) zusammen und ersetzte diese.

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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Der Entwurf zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab 2024 sieht unter anderem folgende Neuerungen vor:

• Ab 2024 müssen laufende Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger in regelmäßigen Abständen überprüft und optimiert werden, wozu auch der hydraulische Abgleich gehört.
• Ab dem 2024 müssen alle neu eingebauten Heizungen mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Bestehende Heizungen dürfen bis zum 31.12.2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.
• Eigentum besitzende haben verschiedene Optionen, um die 65 % erneuerbare Energie zu erfüllen, darunter fallen Wärmenetze, Wärmepumpen, Solarthermie und bestimmte Arten von Gasheizungen. Für Bestandsgebäude gibt es zudem zusätzliche Optionen.
• Bei Ausfall einer Heizung gelten Übergangsfristen, innerhalb derer auch Heizungen mit fossilen Brennstoffen eingesetzt werden können.
• Wohnungsbesitzende über 80 Jahren, die in einem eigenen Gebäude mit bis zu sechs Wohnungen leben, sind von der Pflicht zur Umstellung auf erneuerbare Energien ausgenommen.
• Bei Entscheidungen zur Heizungsumstellung wird die Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Investitionen und Gebäudewert berücksichtigt.
• Es gibt finanzielle Unterstützungen für den Heizungswechsel, angepasst durch ein neues Förderkonzept, das auf einer 18-jährigen Nutzungsbasis basiert.
• Es sollen Wärmepläne von Kommunen (bis 2028) und Großstädten (bis 2026) aufgestellt werden.

Weiterführende Links und Quellen:

Über die nachfolgenden Links und Quellen findet ihr weitere Informationen zu den Änderungen am Gebäudeenergiegesetz.

• Haufe – Unfertiges Heizungsgesetz
• Verbraucherzentrale – GEG: Was steht im Gebäudeenergiegesetz?
• GEG Info
• Gesetze im Internet – GEG
• Deutscher Bundestag – Entwurf zur Änderung des Gebäude­energiegesetzes im Bundestag

Viele Grüße Martin

<p>The post Die wichtigsten Neuerungen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Update 24.11.2022: Der EcoFlow River Max 1 und die Zusatzbatterie werden nicht mehr bei Amazon angeboten. Dafür gibt es jetzt das Nachfolgemodell EcoFlow River Max 2*.

Dir Firma EcoFlow hat mir die Geräte für diesen Test zur Verfügung gestellt, wofür ich mich herzlichen bedanken möchte. Einen Einfluss auf diesen Beitrag und das Testergebnis hat die Firma jedoch nicht.

Die wichtigsten Merkmale

EcoFlow ist ein chinesisch-amerikanisches Unternehmen, welches 2017 gegründet und im Jahr 2018 zu den 30 besten Unternehmern der unter 30-jährigen von Forbes gewählt wurde. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der mobilen Stromversorgung mit Photovoltaik. Einen Großteil seiner Produkte konnte über Crowdfunding-Projekte wie Kickstarter finanziert werden. In seiner Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2012 konnte das Unternehmen für DELTA Pro in einem Zeitraum von nur 60 Tagen über 12 Mio. US-Dollar einsammeln.

Das Portfolio von EcoFlow startet bei kleinen mobilen Powerstations für Camping und Outdoor (RIVER Mini*) bis hin zu echten mobilen Kraftwerken als Notstromversorgung für zu Hause (DELTA Pro mit 3,6 kWh – erweiterbar auf 25 kWh*), mit denen man im Notfall sein gesamtes Gebäude autark versorgen kann. Zusätzlich zu den Powerstations gibt es passende Solarpanele im Sortiment. Die Serien DELTA und RIVER unterscheiden sich daher wie folgt:

• Die EcoFlow Modelle der DELTA Serie* sind mit ihren Größen (bis zu 25.000 Wh) explizit für die Notstrom- oder gar Ersatzversorgung für Zuhause gedacht.
• Die EcoFlow Modelle der RIVER-Serie* sind gezielt für den Camping- und Outdoorbereich konzipiert und wahlweise mit zusätzlichem Akkus erweiterbar.

In diesem Beitrag habe ich den RIVER Max als Powerstation und das Solarpanel 110 W getestet, welche für mobiles Arbeiten, zur Unterstützung auf dem Campingplatz oder für andere Outdooraktivitäten entwickelt wurde. Beide Geräte wiegen zusammen 13,25 kg und lassen sich zu zweit oder mit etwas Kraft in den Oberarmen gut transportieren. Hier noch einmal die wichtigsten Merkmale zusammengefasst:

• Solarkomplettpaket bestehend aus Stromgenerator mit 576 Wh und Solarpanel mit 110W
• tragbares Solarpanel hat einen MC4 Stecker und kann auch für stationäre Solaranlagen verwendet werden
• Fernbedienung, Finetuning, Statusabfrage, Input und Output können über die EcoFlow App abgefragt werden
• Energiegewinnung aus der Sonne und Betrieb über eine Batterie.
• Alle notwendigen Komponenten in einem kompakten System verbaut und somit leicht zu verbinden (Plug-and-Play)
• Kann ohne Probleme einen mobilen Arbeitsplatz, Fernseher, Lampen, Mixer, Kühlboxen und Minikühlschränke mit 12V oder 230V über mehrere Stunden mit Strom versorgen.
• Ideal für Outdooraktivitäten wie Camping, Partys oder mobiles Arbeiten von unterwegs

Lieferumfang und Extra

Im Lieferumfang befinden sich folgende Komponenten:

• Powerstation RIVER Max
• Solarpanel 110 W mit MC4 Stecker
• Solarladekabel MC4 auf XT60
• Netzkabel für 230 V Steckdose
• Ladekabel für KFZ-Buchse (12 V)
• DC 5,5/2,1 auf DC 5,5/2,5 Kabel
• Tasche für Solarpanel
• Bedienungsanleitung

Bevor es an den Test geht, schauen wir uns die Komponenten noch einmal genauer an:

RIVER Max Powerstation

Der River Max ist eine mobile Powerstation mit integriertem Laderegler, zwei Batterien und Spannungswandler, welche alle aufeinander abgestimmt sind. Bei stationären Solarsystemen wie von Offgridtec (hier geht es zum Testbeitrag) müsst ihr beispielsweise alle Komponenten selbst aufbauen und verkabeln, was nicht immer einfach ist. Dazu gehören die Batterie*, der Solarladeregler*, ein Spannungswandler* und ein Batterieschutz*.

Für mobile Solarkomplettpakete braucht man keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was diese Systeme für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht. Dazu gehört beispielsweise auch das Solarpaket von Jackery (hier gehts zum Test).

Im Gerät befinden sich zwei Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von je 10 Ah bei einer Spannung von 28,8 V, was pro Batterie einer elektrischen Energie von 288 Wh entspricht. Den River Max könnt ihr somit je nach Bedarf mit 288 Wh oder mit 576 Wh transportieren. Das Gewicht der Powerstation liegt bei 7,85 kg, ohne die Zusatzbatterie ist sie 2,55 kg leichter.

Die Powerstation hat folgende Anschlüsse:

• 2 x Schuko-Stecker für 230 V mit 600 W (bis zu 1.200 W kurzzeitige Spitzenleistung möglich) bei 50 Hz/60 Hz
• 1 x USB-A-Schnellladung (5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W)
• 2 x USB-A-Ausgang 5 V DC, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
• 1 x USB-C-Ausgang 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A,
  max. 100 W
• 1 x KFZ-Ausgangsleistung 136 W, 13,6 V DC, max. 10 A
• 1 x KFZ-Eingang 12 DC, max. 8 A
• 2 x DC5521-Ausgang mit 13,6 V DC, max. 3 A pro Anschluss
• 1 x Solareingang mit 10–25 V DC max. 12 A, max. 200 W)

An der Vorderseite der Powerstation befindet sich ein farbiges LCD (1), welches alle wichtigen Informationen übersichtlich und farbig wiedergibt. Links neben dem Display befindet sich eine LED-Lampe (2) und rechts neben dem Display ein DC-KFZ-Ausgang sowie zwei DC 5521 Ausgänge (3). Unterhalb des LED-Displays befinden sich ein USB-C 100 W Eingang (4), zwei USB-A Ausgänge (5) sowie ein USB-A Fast Charge Ausgang (6). Weiterhin befinden sich auf der Vorderseite jeweils ein Ein/Aus Schalter für das Display, die Lampe sowie den USB und DC Anschlüssen. Unterhalb des Ein/Aus Schalters für das Licht befindet sich eine IOT-Resettaste (7) zum Zurücksetzen des Wi-Fi.

Auf der rechten Seite befindet sich der Lüfter, zwei Schuko-Stecker für 230 V und der Ein/Aus Schalter für die Steckdosen. Auf der linken Seite befinden sich ein Wechselstromladeanschluss (1), ein Überlastschutzschalter als Sicherung (2), eine Erdungsschraube (3) sowie die Solar-/Autoladeeingangsbuchse (4). Explizite Beispiele, wann die Erdungsschraube genutzt werden soll, habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht habt ihr dazu nähere Informationen.

Ein besonderes Augenmerk sollte noch auf das Display geworfen werden, welches mir persönlich richtig gut gefällt und übersichtlich gestaltet ist. So befindet sich auf der linken Seite des Displays eine Anzeige für die noch verbleibende Lade- und Entladezeit (1). Dadurch fällt es leichter einzuschätzen, wie lange die Batterie noch hält. Im Zentrum des Displays befindet sich die Akkustands-Anzeige (2). Direkt daneben befinden sich die aktuelle Leistungsaufnahme beim Laden (3) und die Ausgangsleistung der Verbraucher (4) in Watt. Es gibt noch sehr viel mehr Symbole, die Ihr in der Bedienungsanleitung auf Seite 31 findet.

Ein weiteres Feature ist der abnehmbare Zusatz-Akku. Dadurch kann das Gewicht um 2,55 kg reduziert werden. Wenn euch also 288 Wh für unterwegs ausreichen, habt ihr ohne den Zusatz-Akku noch immer eine starke mobile Powerbank mit gerade einmal 5,3 kg Gewicht dabei. Dafür müsst ihr zunächst die vier unteren Schrauben lösen und könnt anschließend den Akku abnehmen. Ein passendes Set mit kürzeren Schrauben und Schraubendreher liegt bei.

Den River Max gibt es in drei Größen: Mini, Max und Pro, wobei der River Pro hat einen großen Akku sowie einen Anschluss für einen externen Zusatz-Akku besitzt. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr die Geräte gegenübergestellt.

Anfänger

Profi

Titel

EcoFlow River 2*

EcoFlow RIVER Max 2*

Preis

Preis nicht verfügbar

399,00 EUR

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Anfänger

Titel

EcoFlow River 2*

Preis

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Titel

EcoFlow RIVER Max 2*

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EcoFlow 110 W Solarpanel

Das faltbare Solarpanel hat eine Nennleistung von 110 W und kann zusammengeklappt einfach in einer Tragetasche transportiert werden. Das Solarpanel hat eine Länge von 159 cm und eine Breite von 54 cm (Zusammengeklappt 42 cm x 54 cm). Das Gewicht liegt bei 4,4 kg, mit Tasche bei 5,4 kg. Schön finde ich, dass das Solarpanel einen MC4 Solarstecker hat und daher an konventionelle Solaranlagen angeschlossen werden kann. Für den Anschluss an den River Max liegt ein Solar auf XT60-Ladekabel als Adapter bei. Das Ladekabel vom Solarmodul hat eine Länge von 80 cm, das Adapterkabel knapp 150 cm. Somit hat man eine Ladekabellänge vom Solarmodul zum River Max von ca. 230 cm. Die Aufstellung des Panels in einem 45° Winkel erfolgt mit der Tasche.

Das Solarmodul ist ein Dünnschichtmodul aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE), was das Solarmodul leicht aber auch robust sein lässt. Laut Herstellerangaben liegt die Umwandlungseffizienz bei bis zu 23 %. Hier muss jedoch gesagt werden, dass es sich dabei um Laborwerte handelt. In der Realität wird Umwandlungseffizienz bei ca. 15 – 18 % liegen. Mehrere EcoFlow Solarmodule lassen sich zudem in Reihe oder in Serie schalten, um die Ladeleistung zu erhöhen. Was ich hervorheben möchte, ist die Wasserdichtheit und Staubresistenz des Solarmoduls. Es hat mit IP-68 die höchste Schutzklasse und ist somit staub- und wasserdicht.

Nachfolgend findet ihr noch einmal alle wichtigen technischen Daten zum Solarpanel, welches es in verschiedenen Größen zu kaufen gibt. Für den River Max reicht das 110 W Solarpanel vollkommen aus.

EcoFlow 110 W Solarpanel

EcoFlow 160 W Solarpanel

EcoFlow 220 W Solarpanel

EcoFlow 400 W Solarpanel

Nennleistung

110 W

160 W

Vorderseite: 220 W/ Rückseite: 155 W

400 W

Strom

6,5 A

9,6 A

Vorderseite: 13 A/ Rückseite: 8,8 A

11 A

Leerlaufspannung

21,8 V

21,4 V

21,8V

48V

Ladeanschluss

MP4

MP4

MP4

MP4

Abmessung (gefaltet)

54,0 cm × 42,0 cm × 4,0 cm

42 x 68 x 2.4 cm

‎82 x 50 x 3.2 cm

‎62 x 105,8 x 2.5 cm

Abmessung (entfaltet)

159 cm × 42,0 cm × 0,5 cm

157 x 68 x 2.4 cm

82 x 183 x 2.5cm

236,5 x 105,8 x 2.5cm

Gewicht

4,4 kg

7 kg

9,5 kg

16. kg

Preis

179,00 EUR

249,00 EUR

424,15 EUR

545,38 EUR

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EcoFlow 110 W Solarpanel

Nennleistung

110 W

Strom

6,5 A

Leerlaufspannung

21,8 V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

54,0 cm × 42,0 cm × 4,0 cm

Abmessung (entfaltet)

159 cm × 42,0 cm × 0,5 cm

Gewicht

4,4 kg

Preis

179,00 EUR

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EcoFlow 160 W Solarpanel

Nennleistung

160 W

Strom

9,6 A

Leerlaufspannung

21,4 V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

42 x 68 x 2.4 cm

Abmessung (entfaltet)

157 x 68 x 2.4 cm

Gewicht

7 kg

Preis

249,00 EUR

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EcoFlow 220 W Solarpanel

Nennleistung

Vorderseite: 220 W/ Rückseite: 155 W

Strom

Vorderseite: 13 A/ Rückseite: 8,8 A

Leerlaufspannung

21,8V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

‎82 x 50 x 3.2 cm

Abmessung (entfaltet)

82 x 183 x 2.5cm

Gewicht

9,5 kg

Preis

424,15 EUR

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EcoFlow 400 W Solarpanel

Nennleistung

400 W

Strom

11 A

Leerlaufspannung

48V

Ladeanschluss

MP4

Abmessung (gefaltet)

‎62 x 105,8 x 2.5 cm

Abmessung (entfaltet)

236,5 x 105,8 x 2.5cm

Gewicht

16. kg

Preis

545,38 EUR

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Anschluss und Inbetriebnahme EcoFlow Solarkomplettpaket

Die Inbetriebnahme ist eigentlich nur Plug-and-Play und es werden keine elektrotechnischen Vorkenntnisse benötigt. Ihr müsst lediglich das Solarpanel zur Sonne ausrichten und mit dem Ladekabel am River Max verbinden. Auf dem Display wird die aktuelle Ladeleistung sowie die zu erwartende Dauer bis zur vollen Ladung angezeigt. Für den Strombezug müsst ihr lediglich die jeweiligen Bereiche für USB oder 230 V Wechselstrom aktivieren und los gehts.

In der folgenden Galerie hat mein Freund Marcel das Gerät unterwegs für euch getestet und war zufrieden. Mobiles Arbeiten und Musikmachen waren kein Problem.

Hier gibt es ein kleines Set zum Reinhören:

Hinweis für Outdoorpartys: Der River Max ist nicht wasserdicht, daher nehmt eine Schutzplane mit, schützt ihn ausreichen vor Wasser und deaktiviert ihn, wenn es regnet. Das Solarpanel ist hingegen mit der Schutzklasse IP-68 wasserdicht und Staub-resistent.

Installation der EcoFlow River App

Wichtig: Bevor ihr loslegt, empfehle ich euch die Firmware des EcoFlow Rivers zu aktualisieren. Ich konnte dies erst später im Test machen, da ich mich bis zur App Version 3.3.0.13 nicht mit dem River Max verbinden konnte. Nach dem Firmwareupdate und einem Update der App sind viele kleinere Probleme verschwunden.

Für die Installation der App geht ihr zum Google Play Store oder Apple Store und installiert diese auf eurem Smartphone.

• Schritt 1: Benutzerkonto anlegen. Dazu gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und vergebt ein Kennwort.
• Schritt 2: App mit der Powerstation verbinden. Dieser Vorgang hat bei mir nicht reibungslos funktioniert (mehr dazu später in diesem Beitrag). Zunächst wählt ihr euer Gerät aus und folgt den Anweisungen der App. Dazu müsst ihr euch mit dem W-Lan der Powerstation verbinden und anschließend über die App mit dem lokalen W-Lan. Inzwischen könnt ihr euch auch ohne eine Internetverbindung mit dem EcoFlow River verbinden.
• Schritt 3: Wählt euren verbundenen EcoFlow aus, geht oben rechts in die Einstellungen und wählt Firmwareupdate aus. Anschließend klickt ihr auf Aktualisieren.

Messgeräte für diesen Test

Für den Test des Solarpakets kamen sechs Messgeräte zum Einsatz. Für den Wechselstrom habe ich einen Energiemonitor (Energy-Monitor SEM 16+) zur Messung der Leistungsaufnahme, der Spannung und des Energieverbrauchs sowie ein Oszilloskop-Multimeter (ET828 Multimeter Digital) zur Überprüfung der Sinuskurve verwendet. Für die USB-Ports hatte ich ein USB-Multimeter, ein USB-C-Multimeter sowie einen USB Ladetester als Widerstandsmodul im Einsatz. Zur Messung des Schalldruckpegels habe ich das VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 verwendet.

Energy-Monitor SEM 16+

ET828 Multimeter Digital

USB Tester und Multimeter

LD35 USB-Ladetester

TC64 USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Leistung, Energie

Spannung AC, Sinus, Frequenz

Leistung, Spannung, Energie

Widerstands-modul

USB-C Tester

Schallpegel

Energy-Monitor SEM 16+

Leistung, Energie

ET828 Multimeter Digital

Spannung AC, Sinus, Frequenz

USB Tester und Multimeter

Leistung, Spannung, Energie

LD35 USB-Ladetester

Widerstands-modul

TC64 USB-C Tester

USB-C Tester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Schallpegel

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Bedienbarkeit und Regelverhalten

Um das Solarpaket beurteilen zu können, habe ich die Geräte über ein halbes Jahr fast täglich im Einsatz gehabt. Das bedeutet laden über das Solarpanel und Anschluss an meinem Arbeitsplatz zu Hause für kleinere Geräte. Das Solarpanel hing dafür fast permanent aus meinem Dachfenster und hat mit 45 ° Neigung einen guten Einstrahlwinkel. Zusätzlich zum Dauereinsatz habe ich die Geräte für einen mobilen Arbeitsplatz getestet und einem Lasttest unterzogen.

Stromversorgung am mobilen Arbeitsplatz

Eine Möglichkeit die Powerstation zu nutzen, ist die Stromversorgung für einen mobilen Arbeitsplatz. So könnt Ihr mit dem Auto oder Reisebus unterwegs sein und in der Natur oder auf einem Rastplatz Arbeiten erledigen. Ich habe daher versucht, einen mobilen Arbeitsplatz zu simulieren, der aus den folgenden Geräten besteht:

• 1x Laptop (13″)
• 1x zusätzlicher Monitor (21,5″)
• 1x Schreibtischlampe

Der mobile Arbeitsplatz war für eine Stunde in Betrieb. Dabei zeigt das Display auf dem River Max bereits an, wie lange ihr ungefähr ohne Ladung der Batterie mit dem mobilen Arbeitsplatz arbeiten könnt. Ihr könnt demnach bei voller Ladung mit ca. 8 – 10 Stunden mobil arbeiten.

Die durchschnittliche Leistungsaufnahme lag bei 37 W. Ähnlich wie beim Jackery Explorer 500 (siehe Testbericht) gibt es jedoch auch beim EcoFlow River Max eine Messabweichung bei der Leistungsaufnahme.

Wichtig: Bei der gemessenen Leistungsaufnahme über das Energiemessgerät (Energiemonitor SEM 16+) und über die Anzeige der Powerstation gibt es eine Messabweichung. Da ich mit dem Energiemonitor SEM 16+* schon über viele Jahre arbeite, vertraue ich den Angaben des Energiemessgerätes etwas mehr als der EcoFlow Messung.

Nachfolgend habe ich noch einmal alle Messwerte des Tests aufgelistet:

Was mir am EcoFlow River Max besonders gut gefällt, ist die geringe Geräuschkulisse. Im Wechselstrombetrieb kann ich nicht genau sagen, bei welcher Leistungsaufnahme der Lüfter angeht. Selbst bei 134 W Leistungsaufnahme arbeitet der EcoFlow im Flüstermodus mit 42,3 dBA und ist nicht wahrnehmbar.

Um ein Gefühl für diese Werte zu bekommen, werden in der Schallpegel Tabelle von Sengpielaudio folgende Werte angegeben:

• 30 dB: „Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht“
• 40 dB: „Ruhige Bücherei, allgemein“
• 50 dB: „Normale Wohnung, ruhige Ecke“
• 60 dB: „Normale Sprache in 1 m Abstand“

EcoFlow River im Belastungstest

Als Nächstes hat mich interessiert, wie sich der EcoFlow River Max unter Maximalbelastung verhält. Laut Datenblatt soll dieser ohne Probleme mit einer Leistungsaufnahme von 600 W (mit kurzzeitigen Spitzen von bis zu 1.200 W) klarkommen und eine elektrische Energie von 567 Wh (mit beiden Batterien) liefern können.

Für den Test habe ich drei Geräte an den EcoFlow angeschlossen, die insgesamt eine Leistung von ca. 500 W benötigen. Die folgenden Geräte waren angeschlossen:

• 1 x Föhn in der ersten Stufe ohne Heizfunktion
• Keine Produkte gefunden.
• 1 x 100 W Rotlichtlampe *

Nachdem alle Geräte angeschlossen waren, habe ich den Wechselstrom (AC) am Gerät angeschaltet und die Messung der elektrischen Energie gestartet. Ziel war es, die Batterie so weit zu entladen wie möglich.

EcoFlow Lasttest Nr. 1

Ich starte den Test und habe einen kleinen Schock. Auf dem Display wird mir angezeigt, dass die Batterie bei einer Leistungsaufnahme von 500 W lediglich 28 Minuten hält. Bei einer Energie von 576 Wh müsste das Gerät jedoch über eine Stunde aushalten. Nach 28 Minuten werden mir dann auch wirklich nur noch folgende Daten angezeigt: Discharging Time: 1 Min, Remaining Battery Percentage: 1%. Ich rechne damit, dass der River Max jeden Moment aussteigt, doch es passiert nichts. Die Batterie läuft mit dieser Anzeige noch ganze 25 Minuten weiter. Auf meinem Energiemessgerät werden die nachfolgenden Daten angezeigt.

Resultat Lasttest Nr. 1: 449 Wh in 53:45 Minuten. Damit liefert der EcoFlow River 22 % weniger Energie als erwartet und zeigt für 25 Minuten an, dass sich das Gerät jederzeit ausschalten könnte.

Meine Vermutung: Im System wird die zweite Batterie zwar erkannt, überträgt jedoch keine Daten, sodass die Energie beider Batterien zur Verfügung steht, die Daten jedoch nur von einer Batterie ausgegeben werden. Sehr ärgerlich, wenn man sich auf die Display-Informationen verlassen möchte. Ich beschließe, einen zweiten Lasttest zu machen.

EcoFlow Lasttest Nr. 2

Ich lade den EcoFlow über das Stromnetz auf, mache ein Firmwareupdate und starte den Test erneut. Auf dem Display wird mir angezeigt, dass die Batterie bei einer Leistungsaufnahme von 500 W 45 Minuten hält. Laut Datenblatt noch immer zu wenig. Zudem ist die angezeigte Leistungsaufnahme auf dem EcoFlow Display um ca. 20 Watt niedriger als auf dem Messgerät, welches eine Leistungsaufnahme von 508 W anzeigt. 35 Minuten später schaltet sich das Gerät ab und die Batterie ist leer.

Resultat Lasttest Nr. 2: 297 Wh in 35:31 Minuten. Damit liefert der EcoFlow River im zweiten Lasttest ca. 51 % weniger Energie als erwartet. Ich bin etwas verwirrt.

Meine Vermutung: Nachdem ich die Ersatzbatterie demontiert hatte, scheint sie bei der Montage nicht richtig vom System erkannt worden zu sein. Ich demontiere die Ersatzbatterie und setzte sie erneut auf den EcoFlow. Anschließend lade ich das Gerät mit beiden Batterien auf. Beim Aufladen über das Stromnetz benötigt der EcoFlow zum vollständigen Aufladen 657 Wh in knapp 2 Stunden. Das sieht schon sehr viel besser aus als vorher. Ich beschließe, einen dritten Lasttest zu machen.

EcoFlow Lasttest Nr. 3

Ich starte den Test ein drittes Mal. Auf dem Display wird mir angezeigt, dass die Batterie bei einer Leistungsaufnahme von ca. 500 W mindestens eine Stunde hält. Diesmal scheint zumindest die Anzeige richtig zu funktionieren.

Resultat Lasttest Nr. 3: 453 Wh in 54:01 Minuten. Damit liefert der EcoFlow River im dritten Test 21,35 % weniger Energie als erwartet. Ähnlich wie im ersten Lasttest. Laut Datenblatt wird eine Energie von 567 Wh angegeben. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht enttäuschend.

Ergebnisse Lasttest

Ich hatte den EcoFlow River, über ein halbes Jahr fast täglich mit dem Solarpanel in Betrieb und habe Anfang August 2022 mit dem Lasttest begonnen. Nach drei Lasttests muss ich sagen, dass der EcoFlow River Max hinter den Erwartungen zurückbleibt. Geliefert werden ca. 22 % weniger Energie als vom Hersteller angegeben. Es ist gut möglich, dass die Batterien zur Auslieferung die volle Energie zur Verfügung stellen konnten. Wenn der Verschleiß der Batterie jedoch so stark ist, finde ich das schwach.

Hinweis: Macht auf jeden Fall ein Firmwareupdate auf dem EcoFlow. Falls ihr die Ersatzbatterie einmal entfernt haben solltet, stellt zudem sicher, dass diese richtig sitzt, ansonsten noch einmal demontieren und wieder draufsetzten. Dann sollte die Anzeige wieder funktionieren.

Lastspitzen vom EcoFlow River Max

Im Bedienungshandbuch wird eine kurzzeitige Lastspitze von 1.200 W angegeben. Ich habe den Föhn im Belastungstest kurzzeitig auf die höchste Stufe gestellt, sodass die Leistungsaufnahme weit über 1.200 W war. Der EcoFlow hat die Leistung automatisch gedrosselt, sodass anschließend knapp 600 W gezogen wurden und sich der Ventilator des Föhns langsamer drehte. Test bestanden.

In der Hoffnung, dass ich mit dem Gerät auch meine mobile Klimaanlage betreiben könnte, habe ich die De’Longhi Pinguino PAC AN98/ EL98 ECO (Testbericht) angeschlossen. Sobald jedoch der Verdichter anspringt, geht der EcoFlow River in den Überspannungsschutz. In der Bedienungsanleitung steht dazu, dass elektronische Geräte mit besonderen Spannungsanforderungen möglicherweise nicht funktionieren. Da das mobile Klimagerät einen Kältemittelkompressor besitzt, gehört es daher definitiv dazu.

Aufladen des EcoFlow River Max über X-Stream

Das Aufladen über X-Stream an einer 230 V Steckdose ging superschnell. Innerhalb von 2 Stunden wurden 657 Wh in die Batterie geladen. Das sind hervorragende Werte. Beim Ladevorgang ist jedoch auch wieder eine Messabweichung zu verzeichnen. Die gemessene Messabweichung vom EcoFlow River zum Energiemessgerät liegt bei über 40 W.

Reine Sinuskurve beim EcoFlow River

Bei Wechselrichtern, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, kommt immer wieder die Frage auf, ob diese einen reinen Sinus haben oder ob dieser modifiziert ist. Im europäischen Verbundnetz gibt es eine Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz. Einige Geräte wie elektrische Zahnbürsten, Rasierer und Kaffeepadmaschinen benötigen für ihren Betrieb einen reinen Sinus. Andere Geräte kommen hingegen mit einem modifizierten Sinus aus. In der verlinkten Übersicht hat die Firma Hoelzle ein paar Geräte mit dem jeweils empfohlenen Sinus aufgelistet.

Die Messung am Gerät habe ich mit dem ET828 Multimeter* durchgeführt. Hier wird ein reiner Sinus bei ≈ 230 V / ≈ 50 Hz angezeigt.

USB-Ausgänge

Der EcoFlow River Max hat vier USB-Anschlüsse. 2x USB-A, 1x USB Fast-Charge und 1x USB-C. Mit einem Lasttester habe ich die USB-Ausgänge getestet. Mit den vorhandenen Messgeräten haben sich die USB-Ports beim Überschreiten der maximalen Stromstärke wegen Überlastung ausgeschaltet.

EcoFlow Solarpanel 110 im Test

Über das Solarpanel habe ich ebenfalls gute Ladewerte verzeichnet. Die maximale Leistungsaufnahme für das 110 W Panel lag bei 95 W, im Schnitt jedoch eher zwischen 80 – 90 W. Damit kann der EcoFlow River in ca. 5 Stunden aufgeladen werden. Die Ladeleistung hängt jedoch nicht nur von der Sonneneinstrahlung, sondern auch von den Temperaturen und anderen Faktoren ab.

Bei Außentemperaturen >35 °C hat sich das Panel stark aufgeheizt und die Ladeleistung ist auf bis zu 45 W abgesunken. Da es sich um eine dünnschichtiges Solarpanel handelt, ist dies Produktionsbedingt nicht zu vermeiden. Ich möchte hier noch einmal ein paar Parameter und Einflüsse aufzählen, welche die Eingangsleistung beeinflussen:

• Intensität des Sonnenlichts
• Erdwinkel zur Sonne
• Aufstellwinkel des Solarpanels zur Sonne
• gelegentliche Verschattung durch Wolken.
• Außentemperaturen

Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und habe das Solarpanel bei sonnigem Wetter aus dem Fenster gehangen. Wer zur Miete wohnt, einen Balkon besitzt und Erfahrungen mit Photovoltaik machen möchte, sollte sich daher ebenfalls den EcoFlow River als Balkonsolaranlage anschauen.

Die Aufstellmöglichkeit für das Solarpanel mit der Tasche ist aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung. Hier gibt es viel Fummelarbeit mit den Karabinern und es sieht am Ende auch nicht besonders schön aus.

App vom EcoFlow

Für den EcoFlow River gibt es eine App. Über diese könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen, euch die Lade- und Ausgangsleistung grafisch aufbereitet ansehen und ihr könnt das Lichtambiente des Geräts ändern.

Meine Meinung zu der App ist eindeutig: Ich bin kein Fan davon. Zum Anfang hatte ich viele Probleme die App mit dem EcoFlow River zu verbinden, sodass ich dies zunächst aufgegeben hatte. Eine Fehlermeldung jagte die andere und die Bewertungen im Google Play Store bestätigen dies. Nach ein paar App-Updates habe ich es erneut probiert und der Verbindungsaufbau funktioniert nun besser.

Doch brauche ich eine App? Das Gerät ist bewusst für die den mobilen Einsatz und den Outdoorbereich konzipiert. Wenn ich unterwegs in der Natur bin und Strom benötige, möchte ich meine Geräte einfach anschließend können. Dazu brauche ich keine App.

Dennoch werdet ihr um die App nicht herumkommen, denn zur Behebung kleinerer Kinderkrankheiten müsst ihr ein Firmwareupdate für den EcoFlow River Max durchführen.

Fazit

Positive Eigenschaften

Das Solar-Set besteht aus dem EcoFlow River Max und dem Solarpanel EcoFlow 110. Was mir gefällt, ist das erfrischende Design und das Display, auf dem alle notwendigen Informationen angezeigt werden.

Für das Solarkomplettset benötigt ihr zudem keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was das System für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht.

Von den technischen Daten überzeugt die Powerstation ebenfalls. Es gibt zwei Batterien, sodass man auch eine zu Hause lassen kann, um Gewicht zu sparen. Das Gerät liefert zudem eine reine Sinuskurve und Lastspitzen von 1.200 W werden ebenfalls ohne Probleme gemeistert. Für den Einsatz eines mobilen Arbeitsplatzes von Unterwegs oder im Outdoorbereich ist der EcoFlow River Max vollends geeignet. Ein gleichzeitiges Entladen und Laden über das Solarmodul oder einen Stromanschluss ist möglich.

Was ich besonders hervorheben möchte, sind die geringe Lautstärke des Lüfters und das schnelle Aufladen über das Stromnetz. Das Gerät kann vom Lautstärkepegel direkt auf dem Schreibtisch stehen und ist kaum hörbar. Erst bei hohen Leistungsaufnahmen schaltet der Lüfter eine Stufe höher und ist selbst dann vertretbar laut. Das Aufladen über X-Stream mit 230 V ist superschnell! 657 Wh in zwei Stunden.

Das Solarpanel kommt mit einem MC4 Solarstecker und kann auch für andere Solargeräte verwendet werden. Ein passendes XT60-Ladekabel als Adapter für den River Max liegt bei. Das Solarpanel hat zudem die Schutzklasse IP-68 und ist staub- und wasserdicht. Nachfolgend noch einmal alle positiven Punkte:

• Frisches und modernes Design
• Displayanzeige
• sehr leise
• reiner Sinus
• Lastspitzen bis zu 1.200 W möglich
• rasches aufladen über 230 V Stromnetz
• abnehmbare Batterie
• Solarpanel Staub und Wasserdicht.
• Solarpanel besitzt MC4 Stecker

Negative Eigenschaften

Der EcoFlow River Max hat mich während des Tests einige Nerven gekostet und es ist nicht alles so reibungslos verlaufen wie geplant. Hier möchte ich besonders auf den Belastungstest (siehe weiter oben) und das Verhalten der App (sieh weiter oben) verweisen.

Auch wenn es heute schön ist eine App zu haben, sollten die Entwickler darauf Wert legen, dass diese auch funktioniert. Ansonsten kann man sich den Aufwand sparen. Ständige Verbindungsprobleme haben mir keinen Spaß bereitet und führten zu einer Menge Frust. Zudem gibt es in der Natur nicht an jedem Baum ein WiFi-Netzwerk, mit dem der EcoFlow verbunden werden kann (zum Glück). Ich denke, hier hätte EcoFlow mehr Qualität reinbringen müssen. Alternativ hätte man sich auch die Frage stellen können, ob eine App wirklich so viel mehr Vorteile bringt. Ich denke nicht.

Beim Belastungstest hat sich zudem herausgestellt, dass die Batterien nicht die angegebene Energie liefern. Der EcoFlow lag mit 453 Wh knapp 22% unter den angegebenen 576 Wh.

Update 24.11.2022: Der EcoFlow River Max 1 und die Zusatzbatterie werden nicht mehr bei Amazon angeboten. Dafür gibt es jetzt das Nachfolgemodell EcoFlow River Max 2*.

Ein weiterer Negativpunkt sind der hohe Anschaffungspreis von knapp 900 € für das Komplettpaket. Nachfolgend noch einmal alle negativen Punkte:

• EcoFlow App funktioniert nicht immer richtig
• Firmwareupdate notwendig
• Energie der Batterie geringer als angegeben
• Fehlerhafte Anzeige des Displays nach Demontage der Batterie (kann behoben werden)
• hoher Anschaffungspreis
• Messabweichungen im Lade- und Entlademodus (zwischen 8 – 40 W)

Tipps zur Fehlervermeidung

Wenn euer EcoFlow einmal nicht richtig rund läuft, steckt nicht gleich den Kopf in den Sand. Die nachfolgenden Tipps können vielleicht helfen.

• Macht eine Firmwareupdate für den EcoFlow River Max. Ausgeliefert wird er mit der Version 0.1.0.0 und läuft damit noch nicht ganz rund.
• Haltet die EcoFlow App aktuell. Mit den früheren Versionen war es schwierig, sich mit dem EcoFlow zu verbinden. Aktuell funktioniert es bei mir recht gut.
• Stellt sicher, dass die Ersatzbatterie richtig sitzt. Solltet ihr einmal die Ersatzbatterie entfernen, stellt sicher, dass sie beim Wiedereinsetzten richtig sitzt. Sollte es zu Fehlern kommen (siehe weiter oben im Beitrag) nochmals demontieren, abnehmen und wieder montieren. Anschließend sollten die Fehler behoben sein.
• Solltet ihr weitere Probleme feststellen, scheut euch nicht den Support zu kontaktieren. Diesen erreicht ihr per E-Mail unter support.eu@ecoflow.com. Alternativ gibt es eine Facebook-Gruppe oder einen Chat-Bot auf der Webseite, der jedoch nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Zusammenfassendes Fazit

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Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Testbericht ein paar Informationen zum EcoFlow Solarkomplettpaket liefern und bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Viele Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
EcoFlow Webseite
EcoFlow River Max Bedienungsanleitung
EcoFlow Solarpanel 110 W Bedienungsanleitung
Forbes 30 under 30 – EcoFlow

<p>The post Testbericht: Solarpaket EcoFlow River Max und Solarpanel first appeared on Haustechnik Verstehen.</p>

Mein Name ist Frederik Fieger und ich arbeite für die VideoProjects GmbH in Hamburg, welche sich mit den Themen Videoüberwachung, Videoüberwachungssysteme und Sicherheitstechnik befasst. Zu unserem Kundekreis gehören Behörden- und Industriekunden, aber auch zahlreiche Kunden mit Einfamilienhäusern und Smart Home Systemen.

Die richtige Planung ist entscheidend für den Erfolg des Videosystems

Damit eine Videoanlage betriebssicher und professionell ihren Zweck erfüllen kann, sollte das Thema bereits bei der Hausbau- oder Sanierungsplanung berücksichtigt werden.

Für eine Videoanlage wird pro Kamerastandort ein separater Leitungsweg benötigt. Sollten die Arbeiten nicht selbst durchgeführt werden, entstehen noch zusätzliche Kosten für das durchführende Unternehmen. Weiterhin empfiehlt es sich bereits im Vorweg bei der Gestaltung der Gartenanlage mögliche Kamerasichtwinkel zu berücksichtigen, um nicht zu einem späteren Zeitpunkt mit uneinsichtigen Bereichen konfrontiert zu sein. Diese Bereiche können dann im Ernstfall als Angriffspunkt für einen Einbruch dienen. Die nachfolgenden Kapitel beinhalten die einzelnen Planungsschritte im Detail:

1. Aufbau des Videosystems
2. Kabelverlegung
3. Festlegung Kamerastandorte
4. Verknüpfung mit Smart Home

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Aufbau eines Videoüberwachungssystems für das eigene Haus

Der grundlegende Aufbau eines IP-basierten Videosystems beinhaltet neben den Überwachungskameras einen Netzwerkswitch, welcher zeitgleich die Kameras mit Strom versorgt, ein Videoserver (NVR = Network Video Rekorder) zum Speichern der Bildaufzeichnung sowie ein Bedienplatz zum Auswerten des Bildmaterials. Dieser Aufbau kann je nach Dimension des Videosystems um weitere Komponenten ergänzt werden.

Das Herzstück des Videoüberwachungssystems ist dabei der Netzwerkvideorekorder (NVR). Über diesen werden die Aufzeichnungen verarbeitet und für die integrierte Video Management Software aufbereitet. Je nach Anwendungsbereich und Komplexität gibt es verschiedene Varianten des NVR. Nachfolgend seht ihr eine Abbildung eines klassischen Netzwerkvideorekorders.

Die richtige Kabelverlegung im Gebäude

In der Vergangenheit wurden Videosysteme über Koaxialkabel sternförmig miteinander verbunden. Koaxialkabel haben einen sehr dünnen Innenleiter (Seele) und eine äußeren Schirmung. Das Bildsignal wird analog über das Kabel gesendet und am Endpunkt in ein Bild umgewandelt.

Das Problem beim Koaxialkabel besteht darin, dass diese Art von Kabel gegen elektromagnetische Störsignale anfällig sein kann. Die Folgen können sich dann in gestörten Videobildern bemerkbar machen. Im Zuge der Digitalisierung hat sich auch die Technik der Videoüberwachung von analogen Systemen zu digitalen Systemen gewandelt. Dieser Wandel erforderte neue Kabeltypen, welche ich im nachfolgenden näher beleuchte.

Welches Kabel ist zeitgemäß und wird benötigt?

Moderne IP-basierte Videosysteme werden mit gewöhnlichen Netzwerkkabeln verbunden, welche auch für die gängige Internetkommunikation Anwendung finden. Diese Kabel werden in der Fachsprache CAT-Kabel bezeichnet. Der Name CAT steht für Category und wird mit einer Nummer versehen, welche die Kategorie angibt. Die unterschiedlichen Kategorien unterscheiden sich in ihrer Schirmung. Je höher die Kabelschirmung ist, desto mehr Bandbreite kann über das Kabel übertragen werden.

Für ein professionelles Videosystem sollten die einzelnen Kamerastandorte über CAT. 7 Netzwerkkabel versorgt werden. Oftmals wird die Bandbreitenauslastung von IP-Überwachungssystemen unterschätzt. Durch den Einsatz von CAT. 7 ist sichergestellt, dass auch in Zukunft genügend Reserve in der Netzwerkinfrastruktur besteht.

Können vorhandene Kabel weitergenutzt werden?

Sollte bei einem Bauwerk bereits ein Videosystem verbaut sein, kann geprüft werden, ob die vorhandene Kabelverlegung weitergenutzt werden kann. Besonders analoge Koaxialkabel lassen sich ohne Probleme mithilfe eines Medienwandlers weiternutzen.

Das digitale IP-Signal wird mithilfe des Wandlers über das analoge Koaxialkabel übertragen und am Endpunkt wieder in ein digitales IP-Signal umgewandelt. Diese Medienwandler erlauben die unkomplizierte Übertragung ohne großen Konfigurationsaufwand. Gleiches gilt für die Übertragung über vorhandene Fernmeldekabel. In älteren Gebäuden finden sich oftmals alte Kabelzüge, welche ebenfalls eine Übertragung durch Medienwandler zulassen. Die besagten Medienwandler sind jedoch nicht besonders günstig und bilden eine weitere Komponente im Gesamtsystem, welche ausfallen kann.

Alternativ kann die Übertragung von IP-Signalen auch über die Standardelektroinstallation erfolgen. Dafür sind an vorhandene Steckdosen entsprechende Sender und Empfänger einzustecken. Sender und Empfänger können dann über das gewöhnliche Stromleitungsnetz die IP-Signale über das Kabel, bestehend aus Strom-, Schutz- und Neutralleiter, übertragen.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass eine Übertragung über vorhandene Kabelwege definitiv möglich ist. Da es sich bei einem Videosystem jedoch um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt, ist es empfehlenswert, die Kabelstrecken für ein Videoüberwachungssystem separat und ohne Schnittpunkte zu anderen Systemen zu führen. Besonders aus dem Blickwinkel der Betriebssicherheit ist es unerlässlich, die Systeme jeweils getrennt voneinander zu betreiben.

WLAN-Verbindungen als alternative zur aufwendigen Kabelverlegung

Öfters erhalten wir die Frage, ob die aufwendige Kabelverlegung nicht einfach gespart und die Überwachungskameras mithilfe einer WLAN-Verbindung betrieben werden kann. Auf dem Markt und im Internet gibt es viele verschiedene Videoüberwachungssysteme, welche über WLAN kommunizieren. Grundsätzlich ist diese Technik für die meisten Anwendungsbereiche völlig ausreichend. Dennoch sollte dem Anwender bewusst sein, dass über WLAN kommunizierende Kameras leicht mithilfe eines Störsignales in der gleichen Frequenz wie das WLAN gestört werden können. Ferner muss das WLAN-Signal über ausreichend Reichweite verfügen, um etwa Überwachungskameras auf dem Grundstück mit einer stabilen Verbindung versorgen zu können.

Auch wenn WLAN gebundenen Überwachungskameras keine Datenkabel benötigen, brauchen diese für den Betrieb eine externe Stromversorgung. Dies senkt die Betriebssicherheit enorm, da entweder ein Akkubetrieb notwendig wird oder eine offene Zuleitung zur Kamera führt. Für ein professionelles Videosystem scheidet diese Art von Betrieb aufgrund der fehlenden Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit aus.

Wie werden die Überwachungskameras mit Strom versorgt?

IP-basierte Überwachungssysteme können über die CAT-Leitungen mit Strom versorgt werden. Die Stromversorgung über CAT-Leitungen wird auch PoE (Power over Ethernet) genannt. Der Vorteil dieser Stromversorgung besteht in der redundanten Nutzung des Netzwerkkabels für Daten und Strom. Es werden keine weiteren Zuleitungen zu den Überwachungskameras benötigt. Zudem können die Überwachungskameras zentral von einem PoE-Switch mit Strom versorgt werden.

Wo positioniere ich die Überwachungskamera?

Die richtige Position der Überwachungskameras entscheidet über die Wirkung der Videoanlage. Überwachungskameras sollten so positioniert sein, dass eine Wartung jederzeit möglich ist, potenzielle Täter jedoch keine Chance habe, die Kamera zu demolieren. Folglich sollte die Kamera niemals in Griffhöhe (mind. 3 Meter) installiert werden. Weiterhin sollten die Zuleitungen zur Kamera unzugänglich an der Hauswand verlegt werden. Das Sichtfeld der Kamera sollte zu jeder Jahreszeit frei von Laub oder Ästen sein, da sonst unnötig viel Bewegung im Bild die Streaming-Leistung der Kamera erhöht. Besonders Videoanalysefunktionen sind durch bewegende Äste oder Büsche stark beeinträchtigt.

Verknüpfung der Videoanlage mit IoT-Geräten, Smart Home oder Einbruchmeldeanlage

Moderne IP-basierte Videosysteme bieten verschiedenen Schnittstellen für die Verbindung mit IoT- oder Smart Home Geräten an. Konkret erlauben professionelle Videoserver die Schaltung von I/O-Kontakten software- als auch hardwareseitig. Mithilfe dieser I/O-Schnittstelle ist es möglich andere Geräte aus dem Smart Home Bereich (Lampen, Bewegungssensoren oder komplette Schalteinheiten für die Gartensteuerung) zu steuern. Dabei kann der Schaltimpuls durch die Bedienoberfläche der Videoanlage geschaltet werden oder das Smart Home sendet den Schaltimpuls an das Videosystem.

Beispiel: Die Videosensorik der Videoanlage detektiert eine Bewegung im Garten. Dies löst softwareseitig die Schaltung des I/O-Kontakts aus und aktiviert dadurch die komplette Gartenbeleuchtung. Die manuelle Kontaktschaltung über den externen Zugriff auf das Videosystem ist ebenfalls möglich.

Des Weiteren kann ein Tür- oder Fensterkontakt der Einbruchmeldeanlage die Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera aktivieren. Der umgekehrte Weg ist ebenfalls denkbar.

Fazit zur Planung eines Videoüberwachungssystems

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Planung eines professionellen Videosystems eine Vielzahl an technischen Gegebenheiten berücksichtigen muss. Ein Videosystem wird individuell an die örtlichen Gegebenheiten und den gewünschten Zweck geplant und errichtet. Durch den Einsatz eines Fachbetriebes kann auf die Erfahrung hinsichtlich Planung, Installation und Inbetriebnahme des Videosystems zurückgegriffen werden. Schließlich gilt es im Ernstfall über ein betriebssicheres Überwachungssystem zu verfügen.

Qualitätsunterschiede von Videoüberwachungssystemen

Im Internet finden sich eine Vielzahl an Angeboten für Videoüberwachungssysteme. Diese liegen in unterschiedlichsten Preisklassen. Im nachfolgenden zeige ich euch welche Unterschiede bestehen und wie ihr erkennt, ob ein Produkt über eine gute Qualität verfügt.

Woran erkenne ich qualitativ hochwertige Videoüberwachungssysteme?

Höherwertige Produkte aus dem Bereich der Videoüberwachung zeichnen sich durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, langlebigen Elektronikbauteilen und individuell konfigurierbarer Software aus. Überwachungskameras, welche der Witterung ausgesetzt sind, müssen besonders widerstandsfähig sein, damit ein langer Betrieb gewährleistet ist.

Beispiel: Das Schutzglas einer preiswerten Überwachungskamera weist nach kurzem Einsatz im Außenbereich „milchige“ Flecken aus. In der Folge ist das Sichtfeld eingeschränkt. Die UV-Lichteinstrahlung hat das Material nach kurzer Zeit stark beschädigt. Ein Austausch des Gerätes ist unumgänglich. Ein weiteres Beispiel dient eine Überwachungskamera, welche laut Herstellerversprechen ein optimales Bild erzeugt. In der Praxis ist das Bild durch Lichteinflüsse und unterschiedlichem Tageslicht unbrauchbar, da die Kamera sich nicht an die örtlichen Gegebenheiten softwareseitig einstellen lässt.

Hinweis: Hochwertige Produkte lassen sich durch folgende Merkmale und vor allem durch das Lesen des „Kleingedruckten“ identifizieren. Anbei ein paar Beispiele für den Vergleich von Produkten:

• Verfügt das angebotene Produkt über ein aussagekräftiges Datenblatt?
• Welche Lichtempfindlichkeit besitzt die angebotene Überwachungskamera? (Angegeben in Lux – Je niedriger der Wert, desto lichtempfindlicher ist die Kamera)
• Ist eine Spannungsversorgung über PoE möglich? (Akkubetriebene Modelle eignen sich nicht für den professionellen Einsatz s.o.)
• Lässt sich die Netzwerkeinstellung der Überwachungskamera individuell konfigurieren?
• Welche Sicherheitsmaßnahmen können eingestellt werden?
• Erfüllt die Überwachungskamera die Vorgaben der Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO)?
• Welche Services und Garantieleistungen bestehen für das Produkt?

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Angebote für Videoüberwachungssysteme

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Do-It-Yourself oder Fachbetrieb aufsuchen?

Die Frage, ob man ein Videosystem selber aufbaut oder einen Fachbetrieb zurate zieht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Eigenaufbau besteht die Gefahr, dass das System nicht sachgerecht aufgebaut wird und die datenschutzrechtlichen Vorgaben verletzt oder die Privatsphäre gestört werden.

Sofern der Wunsch besteht ein professionelles und abhörsicheres Videosystem zu installieren, empfiehlt es sich in jedem Fall ein Fachbetrieb aufzusuchen. Da ein Videosystem im Ernstfall seine Wirkung entfalten muss, empfiehlt es sich auf jeden Fall im Vorhinein die technischen Möglichkeiten für die örtlichen Gegebenheiten durch eine fachliche Beratung zu prüfen.

Wenn ihr euch für eine Do It Yourself Variante entscheidet, solltet ihr daher die folgenden Punkte beachten:

• Können die gekauften Produkte die Herstellerversprechen halten?
  • Verfügt die Überwachungskamera über die gleiche Bildleistung in der Nacht?
  • Kann ich aussagekräftige Beispielbilder seitens des Herstellers einsehen?
  • Kann ich die Bildeinstellung an örtlichen Gegebenheiten anpassen?
  • Gibt es Testberichte oder Angaben zu Langzeittests?
  • Grundsätzlich gilt es die Frage zu stellen: Wie verhält sich das Produkt nach jahrelangem 24/7 Dauereinsatz in jeder Wetterlage?
• Erhalte ich für die Einrichtung der Geräte Support seitens des Lieferanten?
• Was passiert, wenn ein Gerät defekt ist oder bereits nach Installation funktionsuntüchtig ist? Garantie oder Kulanzlösungen möglich?
• Kann die Netzwerkeinstellung konfiguriert werden und verfüge ich über ausreichende Kenntnisse für die Schaffung eines sicheren Netzwerkes?
  • Kann ich eine individuelle Netzwerkkonfiguration implementieren, damit nicht die Standardeinstellung beibehalten werden muss?
  • Kann ich meinen Internetrouter für einen externen Zugriff auf das Videosystem konfigurieren?
  • Private Internetanschlüsse verfügen oftmals über täglich wechselnde IP-Adressen, um Doppelbelegungen im Netzwerk zu vermeiden.
  • Folglich ist die Konfiguration von DynDNS erforderlich.
• Verfüge ich über ausreichend Erfahrung, um das Sichtfeld und die Bildeinstellung der Überwachungskameras so einzustellen, dass ich bei jedem Lichtverhältnis ein optimales Bild erhalte?
• Verfüge ich über ausreichend Wissen, damit ich den Videoserver und den Netzwerkswitch so konfigurieren kann, dass Angriffe von außen unmöglich werden?
• Erhalte ich nach jahrelangem Betrieb noch Ersatzteile oder kann ich die Videoanlage um weitere Überwachungskameras ergänzen?
• Kann ich mit der gekauften DIY-Videoanlage die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung erfüllen?

Diese Fragen solltet ihr für euch beantworten können, wenn ihr ein sicheres und datenschutzkonformes Videoüberwachungssystem aufbauen wollt. Im folgenden Abschnitt gehe ich auf den Rechtsrahmen für eine Videoüberwachung ein.

Rechtsrahmen für ein Videosystem

WICHTIG: Dies ist keine Rechtsberatung, sondern nur eine Hilfestellung. Für eine verbindliche rechtliche Beratung und Handlungsanweisungen konsultieren Sie bitte eine Fachfirma oder einen Fachanwalt.

In Deutschland unterliegen Videoüberwachungssysteme bestimmten rechtlichen Vorgaben. Die nachfolgenden Kapitel umfassen alle gängigen Vorgaben verständlich aufbereitet.

Wann ist Videoüberwachung erlaubt?

Grundsätzlich ist eine Videoüberwachung in Deutschland erlaubt. Es muss jedoch unterschieden werden, zu welchem Zweck die Überwachung dient. Im Gesetz wird daher zwischen privat und öffentlichem Bereich unterschieden.

Rechtlicher Rahmen für eine Videoüberwachung im privaten Bereich

Im privaten Bereich ist eine Videoüberwachung bedenkenlos möglich. Voraussetzung dafür ist, dass alle Beteiligten Personen mit dieser Überwachung einverstanden sind. Der private Bereich umfasst dabei den Innenbereich eines Gebäudes, welcher für unbeteiligte Personen nicht zugänglich ist. Daneben kann auch der private Außenbereich, also ein privates Grundstück mithilfe einer Videoüberwachung gesichert werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die Überwachungskameras nicht über die Grundstücksgrenze hinaus einen Bereich überwachen. Die Überwachungskamera muss objektiv erkennbar nicht das Sichtfeld außerhalb der Grundstücksgrenze überwachen. Gemeint ist damit, dass das Objektiv für jeden sichtbar nicht in Richtung des Außenbereichs gerichtet ist.

Beispiel: In einem Mehrfamilienhaus möchten die Bewohner im Eingangsbereich (Hausflur) ein Videosystem installieren. Aus rechtlicher Sicht ist die Installation gestattet, sofern alle Bewohner des Hauses mit dieser Maßnahme einverstanden sind. Es handelt sich schließlich um einen privaten Bereich und die Überwachung des Bürgersteigs vor dem Haus steht nicht im Vordergrund.

Die Installation der Kamera vor dem Eingangsbereich ist nur gestattet, sofern kein öffentlicher Bürgersteig in das Sichtfeld der Kamera fällt. Türsprechstellen mit inkludierter Kameraeinheit dürfen dennoch installiert werden, da diese Kameras nur temporär und ohne Bildaufzeichnung ein Sichtfeld darstellen.

Rechtlicher Rahmen für eine Videoüberwachung im öffentlichen Bereich

Im öffentlichen Bereich unterliegt die Überwachung neben den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorgaben vordergründig dem jeweiligen Landes- oder Stadtrecht. In Deutschland ist ohne einen begründbaren Zweck keine Überwachung von öffentlichen Plätzen möglich. In den meisten Fällen kann eine öffentliche Überwachung durch die Erhöhung der Sicherheit und Reduzierung der Kriminalität gerechtfertigt werden.

Welche Hinweispflichten müssen beachtet?

Sobald ein Bereich überwacht wird, welcher von unbeteiligten Personen betreten werden könnte, ist es notwendig ein Hinweisschild zu platzieren. Dies gilt natürlich nur, wenn dieser Bereich frei betretbar ist und keine Hindernisse, wie etwa ein Zaun, das Gelände eingrenzen. Ein hinweispflichtiger Bereich ist zum Beispiel ein Betriebsgelände, welches regelmäßig von Paketzustellern oder neuen Kunden betreten wird. Das Gelände befindet sich ggf. in privater Hand, doch wird regelmäßig und ohne Hindernisse von unbeteiligten Personen betreten.

Für die Hinweispflicht selbst sieht das Gesetz vor, dass der Hinweis vor dem Eintritt in den überwachten Bereich gegeben werden sein muss. Folglich muss dieses Hinweisschild am Grundstücksanfang platziert werden. Weiterhin sollte das Schild eindeutig und mit ausreichend Informationen über den Grund der Überwachung und weiterführende Informationen ausgestattet sein. Das nachfolgende Hinweisschild beinhaltet exemplarisch alle notwendigen Informationen, welche laut Gesetz vermerkt sein müssen.

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Wie lange darf eine Bildaufzeichnung erfolgen?

In den deutschen Gesetzen finden sich dazu keine expliziten Angaben. Weder im Bundesdatenschutzgesetz noch in der DS-GVO wird die Aufzeichnungsdauer thematisiert. Daher greifen allgemeingültige datenschutzrechtliche Vorgaben, wonach die Bildaufzeichnung nur solange gespeichert werden darf, bis sie ihren Zweck erfüllt hat. In der Praxis kann dies bedeutet, dass nach einem Vorfall genügend Zeit unter Berücksichtigung von Wochenende oder Feiertagen verbleibt, um die Bildaufzeichnung sichern zu können.

Beispiel: Auf einem Betriebsgelände ereignet sich am Freitagnachmittag ein Vorfall. Der berechtigte Mitarbeiter befindet sich jedoch bereits im Feierabend und hat erst am Montagmorgen die Chance die Bildaufzeichnung zu sichern. Folglich wäre in diesem Fall eine Bildaufzeichnung von mindestens 72 h vertretbar.

Dürfen neben Bildaufnahmen auch Tonaufnahmen erzeugt werden?

In Deutschland ist es nicht gestattet, neben Bildaufnahmen den Ton mitzuschneiden. Überwachungskameras mit einem integrierten Mikrophon halten einer datenschutzrechtlichen Überprüfung nicht stand.

Fazit zur Videoüberwachung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es viele Themen bei der Planung und technischen Umsetzung einer Videoüberwachung zu beachten gibt. Personen mit ausreichend technischem Know-how können das Videosystem in Eigenregie errichten.

Es empfiehlt sich jedoch vor dem Kauf geeigneter Produkte die Datenblätter genau zu analysieren, sodass die gewünschten Ergebnisse nach der Installation des Systems auch erreicht werden können. Alternativ besteht die Möglichkeit einen kompetenten Fachbetrieb aufzusuchen, welcher bei der Konzeption des geeigneten Systems und der Installation zur Seite steht.

Über VideoProjects GmbH

Die VideoProjects GmbH hat sich auf das Thema Videoüberwachung spezialisiert und konzipiert für seine Kunden aus verschiedenen Branchen individuelle Videoüberwachungslösungen. Der Kundenkreis umfasst dabei Staatsorgane, Industrie und Gewerbe, Einzelhandel oder auch private Liegenschaften im nördlichen Teil von Deutschland. Auf der Website von VideoProjects findet sich zudem ein Ratgeber zu weiteren spannenden Themen rund um den professionellen Einsatz von Videoüberwachung.

Weiterführende Links und Quellen:
Pro und Kontra zur Videoüberwachung
BfDI – Videoüberwachung
Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen
Videoüberwachung nach der Datenschuzt-Grundverordnung DS-GVO

Bildquelle: Titelbild von SatyaPrem auf Pixabay

Du bist ebenfalls technikbegeistert und hast Lust einen Gastartikel auf „Haustechnik verstehen“ zu veröffentlichen? Alle wichtigen Informationen findest du auf der Gastautoren Seite.

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Die Firma Jackery hat mir die Powerstation Jackery Explorer 500 sowie das Solarpanel Jackery SolarSaga 100 für den Test zur Verfügung gestellt, womit ich mich hiermit noch einmal bedanken möchte. Einen Einfluss auf das Testergebnis hat Jackery jedoch nicht.

Die wichtigsten Merkmale

Jackery ist ein Unternehmen aus den USA, welches sich selbst als Pionier in der Branche der tragbaren Stromversorgung bezeichnet. Im Jahr 2012 wurde es von einem ehemaligen Apple Ingenieur für Batterien gegründet. 2015 kamen dann die ersten Versionen der Jackery Explorer Serie auf den Markt und drei Jahre später folgten die faltbaren Solarpanele SolarSaga100 in das Portfolio.

Die Jackery Produkte wurden extra für Outdooraktivitäten wie Camping, Fischen und mobiles Arbeiten konzipiert, wo es keinen direkten Stromanschluss gibt. Jackery Systeme können aber auch als kleine Notstromversorgung zu Hause eingesetzt werden. Dazu benötigt man nicht mehr als den Jackery Explorer 500, als tragbaren Stromgenerator, und das passende Solarpanel Jackery SolarSaga 100, zum Aufladen des Explorers. Beide Komponenten wiegen zusammen nicht mehr als 11kg und lassen sich somit hervorragend transportieren.

Hier noch einmal die wichtigsten Merkmale zum Jackery Solarkomplettpaket zusammengefasst:

• Solarkomplettpaket bestehend aus Stromgenerator mit 518Wh und Solarpanel mit 100W
• Energiegewinnung aus der Sonne und Betrieb über eine Batterie.
• Alle notwendigen Komponenten in einem kompakten System verbaut
• Kann ohne Probleme einen mobilen Arbeitsplatz, Fernseher, Lampen, Mixer, Kühlboxen und Minikühlschränke mit 12V oder 230V über mehrere Stunden mit Strom versorgen.
• Sehr leistungsstark, leise und für leicht
• Ideal für Outdooraktivitäten wie Camping, Partys oder Arbeiten von unterwegs
• Leicht zu bedienen durch Plug-and-Play

Lieferumfang und Extras

In diesem Test werden der Jackery Explorer 500 sowie das Jackery SolarSaga 100 Solarpanel auf Herz und Nieren geprüft. Im Lieferumfang befinden sich folgende Komponenten:

• Powerstation Jackery Explorer 500
• Solarpanel Jackery SolarSaga 100 mit integriertem Ladekabel
• Ladekabel für 230 V Steckdose
• Ladekabel für KFZ-Buchse (12 V)
• Tasche für Ladekabel
• Bedienungsanleitung für Explorer und SolarSaga

Bevor es an den Test geht, schauen wir uns die Komponenten noch einmal genauer an:

Jackery Explorer 500 Powerstation

Der Jackery Explorer 500 ist ein tragbarer Stromgenerator und das Herzstück des Solarkomplettsets. In ihm sind alle Komponenten verbaut, die sonst in stationären Solarkomplettsystemen einzeln zusammengestellt, aufeinander abgestimmt und verkabelt werden müssen, wie etwa dem Offgridtec Autark S-Master 100W Solar – 600W AC (hier geht’s zum Testbericht).

Das bedeutet, ihr braucht euch nicht um den Aufbau der klassischen Einzelkomponenten wie Batterie*, Solarladeregler*, Spannungswandler* und Batterieschutz* zu kümmern. Wer schon einmal ein stationäres Solarkomplettset mit all diesen Komponenten aufgebaut hat, weiß, dass dies nicht immer einfach ist.

Top: Für das Solarkomplettset von Jackery braucht man keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was das System für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht.

Auch wenn der Vergleich mit einem stationären Solarsystem hinkt, möchte ich dennoch die Einfachheit von mobilen Solarkomplettsystemen hervorheben, da diese die Photovoltaik einem großen Publikum zugänglich machen und somit den Einstieg in die Thematik erleichtern.

In der Jackery Explorer 500 Powerstation befindet sich eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 24 Ah bei einer Spannung von 21,6 V, was einer elektrischen Energie von 518 Wh entspricht. Am Jackery Explorer gibt es folgende Anschlüsse:

• 1 x Schuko-Stecker für 230 V mit 500 W (bis zu 1000 W kurzzeitige Spitzenleistung möglich)
• 3 x USB-A Anschlüsse mit je 5 V, 2,4 A
• 1 x Autoanschluss 12 V, 10 A; 2 x 6,5 x 1,4 mm DC-Ausgang: 12 V, 7 A
• 1 x Solareingang mit 8 mm DC, 12 V ~ 30 V (max. 100 W)

An der Vorderseite des Jackery Explorers befindet sich links der Solareingang für einen DC 8 mm Anschluss (1). Daneben gibt es ein kleines Display, welches die Ladeleistung in Watt (2) die Entzugsleistung in Watt (3) und den Ladestand in Prozent (4) sowie einem Ladebalken (5) anzeigt. Das Display ist bei Sonnenschein zudem sehr gut abzulesen.

Rechts neben dem Display befindet sich ein Knopf, mit dem die Beleuchtung des Displays aktiviert werden kann (6). Im unteren Bereich befinden sich KFZ-Anschlüsse (7) 3 x USB-A Anschlüsse (8) und ein Schuko-Stecker für 230V Wechselstrom (9). An der Seite des Jackery Explorers 500 befindet sich eine ziemlich helle LED-Lampe, die man über einen Knopf an- und ausschalten kann.

Den Jackery Explorer gibt es in drei Größten, den Explorer 240, Explorer 500 und Explorer 1000. In der nachfolgenden Tabelle habe ich die 3 Explorer einmal gegenübergestellt:

Anfänger

Fortgeschritten

Profi

Titel

Jackery Explorer 240*

Jackery Explorer 500*

Jackery Explorer 1000*

Kapazität

16,8 Ah

24 Ah

46,4 Ah

Spannung

14,4 V

21,6 V

21,6 V

elektrische Energie

240 Wh

518 Wh

1002 Wh

Leistungsaufnahme

230 V, 200 W (400 W Spitze)

230 V, 500 W (1.000 W Spitze)

230 V, 1000 W (2.000 W Spitze)

Abmessung

23 x 14,2 x 20 cm

30 x 19.3 x 24.2 cm

33,3 x 23,3 x 28,3 cm

Gewicht

3 kg

6 kg

10 kg

Preis

179,00 EUR

Preis nicht verfügbar

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Anfänger

Titel

Jackery Explorer 240*

Kapazität

16,8 Ah

Spannung

14,4 V

elektrische Energie

240 Wh

Leistungsaufnahme

230 V, 200 W (400 W Spitze)

Abmessung

23 x 14,2 x 20 cm

Gewicht

3 kg

Preis

179,00 EUR

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Fortgeschritten

Titel

Jackery Explorer 500*

Kapazität

24 Ah

Spannung

21,6 V

elektrische Energie

518 Wh

Leistungsaufnahme

230 V, 500 W (1.000 W Spitze)

Abmessung

30 x 19.3 x 24.2 cm

Gewicht

6 kg

Preis

Preis nicht verfügbar

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Profi

Titel

Jackery Explorer 1000*

Kapazität

46,4 Ah

Spannung

21,6 V

elektrische Energie

1002 Wh

Leistungsaufnahme

230 V, 1000 W (2.000 W Spitze)

Abmessung

33,3 x 23,3 x 28,3 cm

Gewicht

10 kg

Preis

Preis nicht verfügbar

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Jackery SolarSaga 100

Das faltbare Solarpanel SolarSaga 100 kann praktisch zusammengeklappt werden und wiegt nur 4,68 kg. Auf der Rückseite gibt es eine kleine Tasche, in der sich das Ladekabel (ca. 3 m lang) sowie ein USB-Ladestecker mit zwei USB-Ports (1x USB-A 5V/2,4A und 1x USB-C 5V/3A) befindet. Zusätzlich gibt es auf der Rückseite zwei faltbare Aufsteller, sodass keine weiteren Aufsteller benötigt werden.

Die Oberfläche des Jackery SolarSaga 100 besteht aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE), was ein Teflon-Derivat ist. Dadurch hat das Solarpanel ein geringes Eigengewicht, ist sehr robust und hat eine hohe Licht- und Ultraviolett-Durchlässigkeit. Laut Herstellerangaben liegt die Umwandlungseffizienz bei bis zu 23 %, was wirklich beachtlich ist. Dennoch ist dies kein Alleinstellungsmerkmal, da immer mehr Hersteller mit faltbaren Solarpanelen (wie etwa das PowerOak 120*) eine hohe Umwandlungseffizienz in diesem Bereich angeben.

Nachfolgend findet ihr noch einmal alle wichtigen technischen Daten zum Jackery SolarSaga 100 zusammengefasst.

Jackery SolarSaga 100

Spitzenleistung

100 W

Netzspannung

18 V

Strom

5,55 A

Leerlaufspannung

21,6 V

USB Anschlüsse

USB-A (5 V / 2,4 A), USB-C (5 V / 3 A)

Ladeanschluss

DC 8 mm

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis 65 °C

Abmessung (gefaltet)

61 cm x 53,3 cm x 3,5 cm

Abmessung (entfaltet)

122 cm x 53,3 cm x 2,0 cm

Gewicht

4,68 kg

Preis

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Jackery SolarSaga 100

Spitzenleistung

100 W

Netzspannung

18 V

Strom

5,55 A

Leerlaufspannung

21,6 V

USB Anschlüsse

USB-A (5 V / 2,4 A), USB-C (5 V / 3 A)

Ladeanschluss

DC 8 mm

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis 65 °C

Abmessung (gefaltet)

61 cm x 53,3 cm x 3,5 cm

Abmessung (entfaltet)

122 cm x 53,3 cm x 2,0 cm

Gewicht

4,68 kg

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Anschluss und Inbetriebnahme Solarkomplettpaket

Wie schon angedeutet, benötigt man für das Jackery Solarkomplettpaket bei Aufbau und Betrieb keine elektrotechnischen Vorkenntnisse. Um das Komplettpaket in Betrieb zu nehmen, entfaltet man das Solarpanel, richtet es zur Sonne aus und steckt das Ladekabel in den DC Eingang im Explorer 500. Anschließend kann man dann die Ladeleistung auf dem Explorer Display ablesen.

Wenn man Strom vom Jackery Explorer ziehen möchte, müssen die jeweiligen Bereiche (KFZ-Buchse, USB, Schuko-Stecker) durch das Drücken der Knöpfe über den Bereichen aktiviert werden. Danach können ein oder mehrere Geräte angeschlossen werden und fertig ist die Inbetriebnahme des Solarkomplettpakets. Supereinfach!

Messgeräte für diesen Test

Bei diesem Test kamen fünf Messgeräte zum Einsatz. Für den Wechselstrom habe ich einen Energiemonitor (Energy-Monitor SEM 16+) zur Messung der Leistungsaufnahme, der Spannung und des Energieverbrauchs sowie ein Oszilloskop-Multimeter (ET828 Multimeter Digital) zur Überprüfung der Sinuskurve verwendet. Für die USB-Ports hatte ich ein USB Multimeter sowie einen USB Ladetester als Widerstandsmodul im Einsatz. Zur Messung des Schalldruckpegels habe ich das VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 verwendet.

Energy-Monitor SEM 16+

ET828 Multimeter Digital

USB Tester und Multimeter

LD35 USB-Ladetester

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Leistungsaufnahme, Energieverbrauch

Spannung AC, Sinus, Frequenz

Leistungsaufnahme, Spannung, Energieverbrauch

Widerstandsmodul

Schallpegel

Energy-Monitor SEM 16+

Leistungsaufnahme, Energieverbrauch

ET828 Multimeter Digital

Spannung AC, Sinus, Frequenz

USB Tester und Multimeter

Leistungsaufnahme, Spannung, Energieverbrauch

LD35 USB-Ladetester

Widerstandsmodul

VOLTCRAFT Schallpegelmesser

Schallpegel

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Bedienbarkeit und Regelverhalten

Ich habe mir überlegt, in welchen Situationen ich den Jackery Explorer 500 mit dem SolarSaga 100 Solarpanel einsetzen könnte. Hier kamen mir zwei Szenarien in den Sinn: Ein mobiler Arbeitsplatz und eine Outdoorparty. In beiden Szenarien konnte ich die Jackery Geräte einsetzen und will euch hier die Ergebnisse zeigen.

Jackery im Test: Stromversorgung für mobilen Arbeitsplatz

Viele Menschen träumen davon von unterwegs arbeiten zu können. Mit dem Auto oder dem selbst ausgebauten Bus irgendwo hinfahren, um in der Natur in Ruhe seine Aufgaben zu erledigen. Auch wenn ich eher zu den Leuten gehöre, die lieber von zu Hause oder dem Büro arbeiten, habe ich versucht einen mobilen Arbeitsplatz zu simulieren, der es ermöglicht einen mobilen Arbeitsplatz mit dem Jackery System zu betreiben. Der mobile Arbeitsplatz besteht aus:

• 1x Laptop (13″)
• 1x zusätzlicher Monitor (21,5″)
• 1x Schreibtischlampe

Ich habe den Arbeitsplatz für eine Stunde in Betrieb gehabt und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme des mobilen Arbeitsplatzes lag bei 53 W, sodass die Akkuleistung in der einen Stunde um 10 % von 97% auf 87% gesunken ist. Der mobile Arbeitsplatz kann demnach bei voller Ladung ohne Probleme für 7 – 8 Stunden betrieben werden.

Update 27.10.2021: Ich dachte zunächst, das Jackery seinen Eigenverbrauch mitmisst und das Energiemessgerät nur die Leistungssaufnahme der Geräte erfasst.

Während des Betriebs hat der Jackery Explorer über den Wechselstromanschluss mit 230 V einen Eigenverbrauch von ca. 10 Wh. Diese Energie wird für den Spannungswandler und die Lüftung des Gerätes benötigt. In Abbildung 5 habe ich die Messwerte einmal gegenübergestellt.

Wichtig: Bei der gemessenen Leistungsaufnahme über das Energiemessgerät (Energiemonitor SEM 16+) und über die Jackery Anzeige gibt es eine Messabweichung von 1 – 13 W. Der Umkehrpunkt liegt bei ca. 170 W. Unterhalb von ca. 170 Watt ist die Messabweichung positiv und oberhalb von ca. 170 Watt negativ. Da ich mit dem Energiemonitor SEM 16+* schon über viele Jahre arbeite, vertraue ich den Angaben des Energiemessgerätes etwas mehr als der Jackery Messung. Mehr dazu im Bereich Messabweichung der Leistungsaufnahme.

Der Spannungswandler an sich hat kaum eine Geräuschemission zu verzeichnen. Wenn jedoch eine Leistungsaufnahme im Wechselstrombetrieb von ca. 50 W überschritten wird, aktiviert sich der Lüfter. Da die mittlere Leistungsaufnahme in diesem Test bei ca. 53 W lag, war der Lüfter dauerhaft aktiv. Eine gute Möglichkeit die Schallemission des Jackery Explorer 500 zu messen.

Update 16.11.2021: Ich habe noch einmal eine genauere Schalldruckpegelmessung mit dem Voltcraft Schallpegel-Messgerät SL-10* durchgeführt, da mir die Angaben der App für Schallpegelmessung zu gering erschien. Ich kam zu folgenden Ergebnissen:

Da ich kein genaues Messgerät zu zur Hand habe, habe ich den Schalldruckpegel mithilfe meines Smartphones und einer App für Schallmessung ermittelt. Beim Messen des Schalldruckpegels bin ich auf folgende Werte gekommen:

Um ein Gefühl für diese Werte zu bekommen, werden in der Schallpegel Tabelle von Sengpielaudio folgende Werte angegeben:

• 30 dB: „Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht“
• 40 dB: „Ruhige Bücherei, allgemein“
• 50 dB: „Normale Wohnung, ruhige Ecke“
• 60 dB: „Normale Sprache in 1 m Abstand“

Es empfiehlt sich daher den Jackery Explorer etwas weiter weg vom Arbeitsplatz aufzustellen, um vom Lüfter nicht übermäßig gestört zu werden. Dazu kann man etwa eine geeignete Verlängerungsschnur verwenden. Nachfolgend habe ich noch einmal alle Messwerte des Tests aufgelistet:

Jackery im Test: Stromversorgung auf einer Outdoorparty

Kleine Outdoorpartys ohne großes Equipment sind auch aufgrund der Coronapandemie eine willkommene Abwechslung zu Hauspartys geworden. Besonders wenn es um die Beleuchtung oder das Aufladen von mobilen Soundboxen und Smartphones geht, stellt sich oft die Frage, wie die Stromversorgung über die ganze Nacht sichergestellt werden kann. Hier habe ich den Jackery Explorer 500 im Einsatz gehabt.

Da die Akkus der Soundboxen (Behringer MPA40BT - 40 W*) optimal geladen waren, war Jackery auf dieser Outdoorparty hauptsächlich für die Beleuchtung und das Aufladen von Smartphones und Powerbanks zuständig. Im Maximalbetrieb waren folgende Geräte an den Jackery Explorer 500 angeschlossen:

• 2 x USB-UV Schwarzlicht Lampen*
• 1 x E27 RGB LED - Drehenden Kristall Discoball *
• 1 x USB LED-Kupferdraht Lichterkette - einfarbig - 10 Meter *
• 1 x USB LED-Kupferdraht Lichterkette - bunt - 10 Meter *
• 1 x Powerbank 20.000 mAh*
• 1 x Smartphone 3.000 mAh*
• 1 x USB-Verteiler mit vier Anschlüssen*

Auf dem Jackery Explorer wurde mit all den aufgezählten Komponenten in Betrieb eine maximale Leistungsaufnahme von 29 W verzeichnet. Da außer der Beleuchtung nicht alle Geräte permanent angeschlossen waren, lag die mittlere Leistungsaufnahme in der ganzen Nacht bei ca. 22 W. Die Partybeleuchtung kann demnach bei voller Ladung ohne Probleme für ca. 22 Stunden betrieben werden. Das war auch das erste Fazit nach der Party. Der Ladebalken hat nach 6 Stunden Feiern ungefähr 25 Prozentpunkte verloren. Ein Superergebnis.

Hinweis für Outdoorpartys: Nehmt eine Plane für den Jackery Explorer 500 mit und schützt ihn ausreichen vor Wasser und deaktiviert ihn, wenn es regnet. Der Jackery Explorer 500 ist nicht wasserfest!

Energiemessung Jackery Explorer 500 – Entladen

Die ersten Tests unter Realbedingungen hat Jackery erfolgreich gemeistert und die Werte sind auf dem Papier ziemlich beeindruckend. Ob eine maximale Leistungsaufnahme von 500 W (mit kurzzeitigen Spitzen von bis zu 1.000 W) sowie einer elektrischen Energie von 518 Wh möglich ist, wollte ich jedoch genauer unter die Lupe nehmen. Dazu habe ich zunächst überprüft, welche elektrische Energie vom Explorer 500 geliefert werden kann.

Mit meinem Energiemessgerät und ein paar Geräten habe ich versucht eine ungefähre Last von 500 W an den Jackery Explorer anzuschließen. Folgende Geräte haben eine Leistung von knapp 500 W geliefert:

• 1 x Föhn in der ersten Stufe ohne Heizfunktion
• Keine Produkte gefunden.
• 1 x 100 W Rotlichtlampe *

Nachdem alle Geräte angeschlossen waren, habe ich den Wechselstrom (AC) am Explorer 500 angeschaltet und die Messung der elektrischen Energie mit dem Ziel gestartet, die Batterie so weit es geht zu entladen. Bei einem genaueren Blick fällt hier die Messabweichung vom Energiemonitor zur Jackery Messung auf. Darauf gehe ich im nachfolgenden Abschnitt ein.

Zunächst einmal kann ich berichten, dass der Jackery Explorer die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen ist und eine elektrische Energie von 507 Wh geliefert hat. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Da es für eine Lithium-Ionen-Batterie jedoch ungesund ist vollständig entladen zu werden, gehe ich davon aus, dass Jackery mit seinem integrierten Batteriemanagement einen Tiefenentladeschutz besitzt und ca. 10 – 20 % der Batterieladung nicht unterschritten werden, um die Batterie zu schützen. Die Temperatur am Lüfter stiegt auf 33,5 °C.

In der Anleitung vom Explorer 500 steht, dass kurzzeitige Lastspitzen von bis zu 1000 W abgefangen werden können. Ich habe den Föhn im Belastungstest kurzzeitig auf eine höhere Stufe gestellt, sodass über das Energiemessgerät knapp 850 W Leistungsaufnahme verzeichnet wurden. Nach ungefähr 3 Sekunden hat sich der Explorer abgeschaltet. Die kurzzeitigen Lastspitzen sind somit wirklich nur für sehr kurze Lastspitzen gedacht.

Energiemessung Jackery Explorer 500 – Aufladen

Da es für mich schwierig war die Energiemessung für den Ladevorgang über das Solarpanel zu ermitteln, habe ich den Explorer über eine Steckdose aufgeladen und das Energiemessgerät dazwischengeschaltet. Der vollständige Ladevorgang über eine Steckdose (230 V) hat 7 Stunden, 28 Minuten gedauert und 668 Wh benötigt.

Der Ladevorgang erfolgt dabei über das Netzteil mit einem Leistungsinput von ca. 85 W. Sobald der Ladebalken 99 Prozent anzeigt, nimmt die Ladeleistung langsam ab. Daher dauert das Laden des letzten Prozentpunktes mehr als 30 Minuten. Ich denke, dass dies dem Batteriemanagement des Explorers geschuldet ist, um die Batterie nicht zu überladen.

Messabweichung der Leistungsaufnahme!

Wichtig: Bei der gemessenen Leistungsaufnahme über das Energiemessgerät (Energiemonitor SEM 16+) und über die Jackery Explorer 500 Anzeige gibt es eine Messabweichung von 1 bis 13 W. Der Umkehrpunkt liegt bei ca. 170 W. Unterhalb von ca. 170 Watt ist die Messabweichung positiv und oberhalb von ca. 170 Watt negativ. Da ich mit dem Energiemonitor SEM 16+* schon über viele Jahre arbeite, vertraue ich den Angaben des Energiemessgerätes mehr als der Jackery Messung.

Die Messabweichung zur Leistungsaufnahme von meinem Energiemessgerät und der gemessenen Leistung auf dem Explorer Display ist mir gleich zu Beginn aufgefallen. Aktiviert man den Wechselstrom über den AC Knopf, wird auf dem Jackery Explorer ohne angeschlossene Geräte sofort eine Leistungsaufnahme von 7 W angezeigt. Ich dachte zunächst, dass Jackery seinen Eigenverbrauch für Lüftung und Wechselrichter mitmisst und das Energiemessgerät nur die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte erfasst.

So wie es aussieht, handelt es sich hierbei jedoch um einen Messfehler vom Jackery Explorer 500. Anhand der nachfolgenden Tabelle ist die Messabweichung deutlich zu erkennen. Im Volllasttest bei 495 W lag diese bei – 13 W und bei einer geringen Last von 52,1 W bei + 8,9 W. Die Messung des Jackery Explorer 500 muss bei ca. 170 W Leistungsaufnahme am genauesten sein, da es bei einer Leistungsaufnahme von 166 W eine Abweichung von nur + 1,0 W gibt. Den genauen Umkehrpunkt habe ich nicht ermittelt. Nachfolgend findet ihr die Tabelle mit den gemessenen Abweichungen sowie die Bilder der Messung:

Hinweis: Da ich mit dem Energiemonitor SEM 16+* schon über viele Jahre arbeite, vertraue ich hier den Angaben des Energiemessgerätes etwas mehr als der Jackery Explorer 500 Messung.

Reine Sinuskurve beim Jackery Explorer 500

Immer wieder kommt bei Wechselrichtern die Frage auf, ob diese einen reinen oder einen modifizierten Sinus haben. Im deutschen Stromnetz hat die Wechselspannung eine reine Sinuskurve bei 230 V / 50 Hz. Viele elektrische Geräte wie Kaffeepadmaschinen, Rasierapparate oder elektrische Zahnbürsten benötigen für die Funktion einen reinen Sinus. Andere Geräte wie Spielekonsolen, Handyladegeräte oder Computer kommen hingegen problemlos mit einem modifizierten Sinus aus. Die Firma Hoelzle hat hierzu eine schöne Übersicht zum reinen und modifizierten Sinus erstellt sowie die empfohlene Sinusspannung verschiedener Geräte aufgelistet.

Meine Messung mit dem ET828 Multimeter* zeigt am Jackery Explorer 500 einen reinen Sinus bei ≈ 228 V / ≈ 50 Hz:

USB Ausgänge am Jackery Explorer 500

Die drei USB-A Anschlüsse werden in vielen Testberichten als Manko angesehen, da es keine USB-C Schnittstelle oder einen Qualcomm Quick Charge Anschluss gibt. Die Herstellerangaben für die USB-A-Ports liegen jeweils bei 5V mit 2,4 A. Mit meinem USB Multimeter* habe ich eine vollständige Smartphone-Ladung mit einem Samsung Galaxy S7* durchgeführt und bin zu den nachfolgenden Ergebnissen gekommen. Demnach kann ein Galaxy S7 ungefähr 37-mal mit dem Jackery Explorer 500 aufgeladen werden.

Anschließend habe ich mit einem Lasttester überprüft, ob die angegebenen Werte für die USB-Ports passen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Explorer 500 diese Werte ohne Probleme einhält und sogar übertrifft. Bis zu 2,77 Ampere wird die Spannung über 5 Volt gehalten. Ab 2,78 Ampere bricht die Spannung ein und sinkt unter 5 Volt.

Stromversorgung sonstiger Geräte mit dem Jackery Explorer 500

Für den Jackery Explorer 500 gibt es viele Einsatzgebiete. Da ich nicht alle durchgetestet habe, möchte ich hier ein paar Angaben vom Hersteller Jackery zeigen. Ich muss in diesem Zusammenhang jedoch gestehen, dass ich nicht immer nachvollziehen konnte, wie Jackery auf die Werte gekommen ist und mit welchen Leistungsangaben, Strömen oder Spannungen gerechnet wurde.

Ich habe versucht die Werte mit verschiedenen Geräten nachzurechnen und bin rein rechnerisch oft auf andere Ergebnisse gekommen. Daher noch einmal der Hinweis: Die hier aufgeführten Werte von Jackery dienen als Richtwerte.

Jackery SolarSaga 100 im Test

Der Sommer 2021 war etwas regnerisch und viele hätten sich mehr Sonne gewünscht. Ich hatte das SolarSaga 100 dennoch des Öfteren im Einsatz und kann nur Positives berichten. Das Solarpanel hat sogar bei bewölktem Himmel eine Eingangsleistung von bis zu 14 W in den Explorer geschickt. Das ist nicht gerade umwerfend, finde ich aber überraschend gut.

Bei Sonnenschein hat das SolarSaga 100 eine hervorragende Arbeit geleistet und den Explorer immer wieder zuverlässig aufgeladen. Die höchste verzeichnete Eingangsleistung lag bei 83 W. Das ist aus meiner Sicht wirklich gut. Bei einer Amazon-Bewertung* habe ich sogar gesehen, dass unglaubliche 100 W Ladeleistung erreicht wurden. Warum unglaublich? Nun ja, auch wenn das Solarpanel unter Laborbedingungen theoretisch 100 W Ladeleistung schaffen kann, ist dies unter Realbedingungen nur schwer möglich. Bei einem solchen Wert müssen alle Parameter stimmen.

Ich möchte hier noch einmal ein paar Parameter und Einflüsse aufzählen, welche die Eingangsleistung beeinflussen:

• Intensität des Sonnenlichts
• Erdwinkel zur Sonne
• Aufstellwinkel des Solarpanels zur Sonne
• gelegentliche Verschattung durch Wolken.

Ich hatte bei gutem Wetter und voller Sonneneinstrahlung im Schnitt 72 – 76 W Ladeleistung, was für das Aufladen des Jackery Explorer 500 über den Tag verteilt ausreichend war. Da ich in einer Dachgeschosswohnung wohne, habe ich das Solarpanel bei sonnigem Wetter einfach aus dem Fenster gehangen und konnte somit den Explorer aufladen. Wer zur Miete wohnt, einen Balkon besitzt und Erfahrungen mit Photovoltaik machen möchte, kann sich daher ebenfalls das Jackery System als Balkonsolaranlage anschauen.

Damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie lange der komplette Ladevorgang mit dem SolarSaga 100 und den anderen beiden Ladekabeln dauert, greife ich auf die angegebenen Werte von Jackery zurück. Die Angabe zur Ladedauer über den Netzstecker ist ziemlich genau, da ich, wie im Abschnitt „Energiemessung – Aufladen“ beschrieben habe, genau 7 Stunden 28 Minuten für eine komplette Ladung des Explorer 500 benötigt habe.

LED-Lampe am Jackery Explorer 500

Ich möchte ein paar Worte zur eingebauten LED-Lampe im Jackery Explorer 500 verlieren. Als ich die Lampe am Explorer das erste Mal sah, dachte ich nur: „Wozu braucht man die denn? Absolut nutzlos.“ Während der Outdoorpartys wurde ich eines Besseren belehrt und habe meine Meinung dazu geändert. Die LED-Lampe hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, ist ein nützlicher Zusatz und zudem verdammt hell. Ich habe im nachfolgenden Bild (rechts) den Lichtkegel der Lampe fotografiert, da ich ihn ziemlich beeindruckend fand.

Fazit

Positive Eigenschaften

Das tragbare Solarkomplettpaket von Jackery, bestehend aus Explorer 500 und SolarSaga 100, ist ein wirklich gelungenes Photovoltaik-Set. Der Jackery Explorer 500 bringt eine reine Sinuskurve im AC-Modus, ist leistungsfähig, gut aufeinander abgestimmt und hat in meinen Tests alle Aufgaben beeindruckend gemeistert. Das Solarmodul SolarSaga 100 ist zudem die perfekte Ergänzung zum Aufladen des Explorers mit Energie aus Sonnenlicht. Aufgrund der Einfachheit im Aufbau und Betrieb ermöglicht Jackery somit vielen Menschen den Einstieg in die Solartechnik.

Für das Solarkomplettset von Jackery benötigt man keine elektrotechnischen Vorkenntnisse, was das System für viele Solarbegeisterte ohne Technikhintergrund interessant macht.

Für mich war überraschend, dass der Explorer 500 bei mehreren Outdoorpartys die gesamte Partybeleuchtung mit „grünem“ Strom versorgt hat und nun kaum mehr wegzudenken ist. Auch für einen mobilen Arbeitsplatz mit zusätzlichem Monitor reicht die Batterie locker für einen Arbeitstag aus. Der Explorer kann zudem bei gutem Wetter mit dem SolarSaga 100 gleichzeitig geladen und mit Verbrauchern entladen werden. Ein erster Schritt in die Stromautarkie.

Weiterhin gefallen mir die kleinen Details, auf die geachtet wurde. Dazu gehören die LED-Lampe und das hervorragend ablesbare Display. Zudem werden nur die wichtigsten Informationen wie Leistungseingang, Leistungsausgang und ein Ladebalken mit verbleibenden Prozenten auf dem Display angezeigt. Auch die Kompaktheit und das leichte Gewicht der beiden Komponenten sind wirklich positiv hervorzuheben.

Negative Eigenschaften

Als größten Negativpunkt sehe ich den Preis vom Jackery System. Mit knapp 900 € ist das Komplettpaket, bestehend aus Explorer 500 und SolarSaga 100, eine echte Investition und deutlich teurer als stationäre Solaranlagen mit einzelnen Komponenten. Ein stationäres Solarkomplettpaket von Offgridtec (siehe Testbericht) bekommt man beispielsweise bereits für unter 600 €. Hier sind jedoch elektrotechnische Vorkenntnisse und eine gewisse Recherche und Einarbeitung in das Thema Voraussetzung. Diese entfallen alle beim Jackery System.

Weiterhin negativ ist mir die Messabweichung der Leistungsaufnahme beim Wechselstrom am Jackery Explorer 500 aufgefallen. Diese beträgt bis zu +/- 13 W. Bei ca. 170 W ist die gemessene Leistungsaufnahme am Jackery Explorer 500 am genauesten.

Als weiteren Negativpunkt könnte man die fehlende USB-C Schnittstelle anmerken. Mir ist dies jedoch nicht negativ aufgefallen. Zudem sind der Jackery Explorer 500 und das SolarSaga 100 nicht wasserfest und bei Regen zu schützen oder zu deaktivieren.

Zusammenfassendes Fazit

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Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Testbericht ein paar Informationen zum Jackery System liefern und bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Liebe Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
Jackery Webseite (DE)
Jackery Webseite (US)
Jackery Explorer Anleitung (Eng)

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Der wiBio Luftreiniger wurde mir von der Firma Wibo aus Hamburg für den Testzeitraum zur Verfügung gestellt, wofür ich mich hiermit bedanken möchte. Einen Einfluss auf das Testergebnis hat dies jedoch nicht.

Die wichtigsten Merkmale

Der wiBio Luftreiniger hat mit ca. 285 m³/h einen vergleichsweise hohen Luftdurchsatz und kann die Luft von Räumen mit bis zu 90 m³ ohne Probleme reinigen. Ein besonderes Augenmerk sollte jedoch auf den Luftfilter mit einem 6-fach-Filtersystem gelegt werden, welches aufgrund der verschiedenen Filterstufen wie HEPA13 Filter, Aktivkohlefilter, UV-Sterilisator und Ionen-Generator laut Hersteller bis zu 99,95 % aller durch die Luft übertragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm Durchmesser entfernt. Dazu gehören Feinstaub, Allergene, Gase, Aerosole und Gerüche aber auch Bakterien und Viren.

Vom Design her ist das Gerät sehr schick und besitzt eine Synthetiksteinplatte im oberen Bereich (1), welche auch als Ablage genutzt werden kann und sehr stabil ist. Im rechten Bereich der Front befindet sich das Display mit Kontrollbereich (3) und ein physischer Ein/Aus Schalter am rechten Rand (2). Unterhalb des Kontrollbereichs ist der Luftpartikel-Sensor (7) und im unteren Bereich des Gehäuses befindet sich die Filterleiste mit Multifiltersystem (6), welches ausgetauscht werden kann. Die Front besticht mit einem schicken Luftaustrittsgitter (4) und über die Luftführungsleiste (5) kann die Richtung des Luftstroms manuell reguliert werden.

Nachfolgend noch einmal die wichtigsten Merkmale des wiBio Luftreinigers:

• 6-fach-Luftfiltersystem
• HEPA13 Filter und Aktivkohlefilter
• 2-fach-UV-Sterilisator und 2-fach-Ionen-Generator
• 3 Ventilator-Stufen und Automatikmodus
• Filtert Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm Durchmesser
• Filtert: Feinstaub, Allergene, Gase, Aerosole, Gerüche, Bakterien, Viren
• integrierter Luftgütesensor
• Touchdisplay und Fernbedienung
• Heizfunktion möglich

Technische Daten

Lieferumfang und Extras

Im Lieferumfang des wiBio Luftreinigers befindet sich der Luftreiniger mit einem austauschbaren Multifilter, einer Fernbedienung mit Batterie, einer Wandbefestigung sowie dem wiBio Luftreiniger Handbuch.

Wahlweise könnt Ihr auch einen Standfuß für den Luftreiniger bestellen, wenn ihr das Gerät nicht an der Wand befestigen könnt oder wollt. Ich habe das Gerät mit dem Standfuß genommen, da ich den Luftreiniger in meiner Dachgeschosswohnung nicht an den Dachschrägen befestigen kann. Für den Standfuß wird ein passendes Rollbrett mitgeliefert, sodass der Luftreiniger bequem von einem Ort zum anderen transportiert werden kann.

Aufbau des wiBio Luftreinigers

Der Aufbau des Luftreinigers, egal ob mit Wandbefestigung oder mit Standfuß, sollte von zwei Personen durchgeführt werden, da der Luftreiniger und auch der Standfuß sehr massiv sind. Für den Aufbau des Luftreinigers mit Standfuß wird zunächst der Standfuß auf dem Rollbrett mit 3 Schrauben angebracht. Ein passender Inbusschlüssel liegt der Verpackung bei.

Anschließend wird der Luftreiniger auf dem Standfuß befestigt, was etwas Fingerspitzengefühl benötigt. Im ersten Schritt nehmt ihr dafür die vier Schrauben und verwendet pro Schraube zwei Unterlegscheiben. Nun dreht ihr die Schrauben in die vorgefertigten Löcher des Luftreinigers, zieht diese jedoch nicht an.

Jetzt ist alles vorbereitet und ihr hängt den Luftreiniger in den Standfuß. Hier müsst ihr darauf achten, dass sich eine Unterlegscheibe zwischen Luftreiniger und Standfuß (außen) und eine Unterlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Standfuß (innen) befindet. Hier ist es ratsam, die Befestigung mit einer weiteren Person vorzunehmen.

Im Anschluss daran könnt ihr die Schrauben festziehen und die kleine Abdeckung auf den oberen Teil des Standfußes stecken. Im letzten Schritt zieht ihr die Schutzfolien ab, steckt den Stecker in die Steckdosen und der Luftreiniger ist einsatzbereit.

Bedienbarkeit und Eigenschaften

6-fach-Luftfiltersystem im Detail

Bevor wir uns die einzelnen Funktionen des wiBio Luftreinigers anschauen, nehmen wir uns das Herzstück des Gerätes vor und betrachten den Filter mit seinen 6 Filterstufen etwas genauer.

Stufe 1 – 3 des Filtersystems ist ein Multifilter bestehend aus Vorfilter, HEPA13 Filter und Aktivkohlefilter. Der Multifilter ist in einem Metallgehäuse untergebracht, welches vom Gerät abgenommen werden kann. Der Multifilter selbst ist austauschbar und der Hersteller empfiehlt je nach Umgebungsbedingungen den Filter einmal pro Jahr zu tauschen.

Die Filterstufen 4 – 6 sind festverbaut und bestehen aus einem INOX Edelstahlfilter mit integriertem 2-fach-UV-Sterilisator und 2-fach-Ionen-Generator. Nachfolgend findet ihr die Aufgaben der einzelnen Filterstufen im Detail beschrieben:

Stufe 1 – Vorfilter: Entfernt in der ersten Stufe grobe Verunreinigungen und Fremdstoffe aus der Luft.

Stufe 2 – HEPA13 Filter: Hochleistungs-Schwebstofffilter (HEPA) der Stufe 13, welcher in der zweiten Filterstufe bis zu 99,95 % der Schwebstoffe wie Viren, Bakterien, Pollen usw. filtert. Der Wert bezieht sich dabei auf den prozentualen Abscheidegrad aus Tabelle 1 – Klassifikation von EPA, HEPA und ULPA-Filtern der DIN EN 1822-1.

Stufe 3 – Aktivkohlefilter: In dem Aktivkohlefilter befinden sich winzige Aktivkohle-Granulate in Zylinderform mit 4 mm Durchmesser und 0,5 – 1 cm Länge. Die Aktivkohle adsorbiert in der dritten Filterstufe organische Moleküle und flüchtige organische Verbindungen.

Stufe 4 – INOX Edelstahlfilter: Der Edelstahlfilter ist speziell für hohe Luftströme konzipiert und sorgt für eine hohe Zirkulation im Filtersystem. Die Filterleistung wird durch die Form der Edelstahl-Konstruktion verstärkt und sorgt somit für eine hohe Luftzirkulation.

Stufe 5 – 2-fach-UV-Sterilisator: Der UV-Sterilisator soll mit zwei UV-Lampen die gefilterte Luft sterilisieren. Die beiden Lampen liefern kurzwelliges, keimtötendes UV-Licht (UVC).

Stufe 6 – 2-fach-Ionen-Generator: Nach Aussage von Wibo erzeugt der Ionen-Generator negative Ionen, welche an die Luft abgegeben werden, um Partikel mit positiver Ladung anzuziehen. Dazu gehören unter anderem Staub, Bakterien, Pollen und andere Allergene. Sind positive und negative Ionen gebunden, sollen diese größer und schwerer sein und können anschließend vom HEPA Filter gefiltert werden.

Bedienbarkeit und Regelverhalten

Der wiBio Luftreiniger kann direkt über das Control-Display oder die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Das Ergebnis wird umgehend auf dem beleuchteten Display dargestellt. Für die Bedienung habe ich den Luftreiniger überwiegend im Auto-Modus betrieben, da dies für mich am einfachsten und sinnvollsten war. So schaltet sich der Luftreiniger automatisch ein, sobald er die Raumluft reinigen muss und auch automatisch wieder ab. Nachts habe ich den Luftreiniger über den physischen Ein/Aus Schalter am rechten Rand komplett ausgeschaltet.

Folgende Bedienungsanweisungen können ausgeführt werden.

Temperaturkontrolle (1) : Mit dieser Taste lässt sich die Raumtemperatur in 1-Grad Schritten zwischen 16 °C und 32 °C einstellen.

UV-Modus (2): Beim Drücken dieser Taste lässt sich die UV-Sterilisation aktivieren und deaktivieren. Ob aktiv oder inaktiv wir auf dem Display angezeigt.

Heiz-Modus (3): Beim einmaligen Drücken dieser Taste wird die Heizfunktion aktiviert und die halbe Heizleistung von 1000 Watt abgerufen. Beim erneuten Drücken die volle Heizleistung von 2000 Watt und bei nochmaligem Drücken wird der Heiz-Modus deaktiviert. Auf dem Display wird im aktiven Heiz-Modus ein Sonnensymbol mit der Schrift „HEATER“ angezeigt.

Ionen-Modus (4): Beim Drücken dieser Taste lässt sich die Ionisierung aktivieren und deaktivieren. Ob aktiv oder inaktiv wir auf dem Display angezeigt.

Auto-Modus und Geschwindigkeit (5): Beim Drücken dieser Taste kann die Ventilator Geschwindigkeit (Stufe 1-3) eingestellt werden.

On/Off (6): Hier kann man das Gerät einfach an- oder ausschalten

Raumtemperatur (7): Beim Drücken dieser Taste wird die Raumtemperatur für 15 Sekunden angezeigt.

Timer (8): Über den Timer kann man die Laufzeit des Gerätes zwischen 1-8 Stunden einstellen.

Messung und Test des wiBio Luftreinigers

Luftqualitätsmessung des Luftreinigers

Auf dem Display des Luftreinigers wird die Luftqualität mit der Anzahl der Schwebepartikel als PM2,5-Wert angegeben. Das bedeutet, dass die gemessenen Partikel einem Durchmesser unter 2,5 µm (1 mm = 1.000 µm) haben. Auf Air-Q gibt es dazu einen interessanten Artikel: „Feinstaub (PM1 – PM10)“. Neben dem PM2,5-Wert wird die Luftqualität auf dem Display auch mit einer Farbskala eingegrenzt.

• Die Farbe Grün steht für „gute Luftqualität“ (PM2,5-Wert < 50 µg/m³)
• Die Farbe Violett seht für „Luftqualität nicht ausreichend“ (PM2,5-Wert > 51 µg/m³)

Ermittelt wird die Luftqualität über einen Luftgütesensor und einer intelligenten Steuerung im Luftreiniger. Im Automatik Modus schaltet sich der Luftreiniger somit bei Bedarf an und aus, um eine optimale Raumluftqualität herzustellen. Das nachfolgende Video von wiBio zeigt den Luftreiniger im Einsatz:

Selbstversuch mit Räucherstäbchen

Da ich keine Nebelmaschine in meinem Wohnzimmer zu stehen habe, aber dennoch herausfinden wollte wie gut der wiBio Luftreiniger ist, habe ich selber einen kleinen Test durchgeführt. Zudem besitze ich kein adäquates Messgerät zur Messung der Schwebepartikel. Daher musste ich auf die Ergebnisse und die Anzeige des wiBio Luftreinigers zurückgreifen. Der Test hat somit keinen Anspruch an wissenschaftliche Standards. Meine Testumgebung sieht folgendermaßen aus:

Testumgebung: Mithilfe von zwei Räucherstäbchen habe ich mein Wohnzimmer eingenebelt und anschließend die Luft vom wiBio Luftreiniger reinigen lassen. Ziel für den Test war es herauszufinden, wie lange der Luftreiniger benötigt, um eine ordentliche Luftqualität herzustellen. Hier noch einmal die Anforderungen im Detail:

• Start: PM2,5-Wert = 999 µg/m³ (maximal möglicher Wert für die Anzeige)
• Ziel: Dauer bis zum Erreichen einer guten Luftqualität (PM2,5-Wert < 50 µg/m³)
• Testwerkzeuge: zwei Räucherstäbchen
• Messgerät: integrierte Messung des wiBio Luftreinigers
• Modus: Automatikmodus Stufe 3
• Raumgröße: 36 m² (ca. 63 m³ – Dachgeschoss mit Dachschrägen)

Zunächst habe ich zwei Räucherstäbchen angezündet und mein Wohnzimmer eingenebelt. Nachdem auf dem wiBio Luftreiniger die maximal mögliche Schwebepartikelanzahl von PM2,5-Wert = 999 µg/m³ angezeigt wurde, habe ich die Räucherstäbchen ausgemacht und mit der Zeitmessung begonnen. Für den Test habe ich dann jede Minute die PM2,5-Werte notiert.

Hier kann ich gleich zu Beginn sagen, dass das Ergebnis der Luftreinigung sehr beeindruckend ist. Bereits nach zwei Minuten haben sich die Schwebepartikel halbiert und nach 10 Minuten liegt der PM2,5-Wert bei ca. 100 µg/m³, also nur noch 10 % des Startwertes.

Anschließend geht es etwas schleppend voran. Eine Unterschreitung des PM2,5-Wertes von 50 µg/m³ erfolgte erstmals nach 29 Minuten und 13 Sekunden. Dieser Wert wurde jedoch nur kurzzeitig unterschritten. Eine konstant gute Luftqualität trat nach 31 Minuten mit einem PM2,5-Wert von 48 µg/m³ ein.

Ergebnis: Der wiBio Luftreiniger hat die Schwebepartikelanzahl von PM2,5-Wert = 999 µg/m³ innerhalb von 31 Minuten auf PM2,5-Wert = 48 µg/m³ reduziert und anschließend für eine konstant gute Luftqualität in dem Testraum (ca. 63 m³) gesorgt.

In einem Gutachten der SGS Gruppe (Bericht Nº: 908-65.733) wurde die Filterleistung des wiBio Luftreinigers ebenfalls dokumentiert. Neben Wohn- und Büroräumen wurden auch Raucherräume und Räume mit Formaldehydgehalt betrachtet. Während der Beobachtung wurden die Raumpartikel von 0,3 bis 10 Mikrometer Größe in verschiedenen Zeitintervallen in den Räumen gemessen. In dem Gutachten wurde ebenfalls eine deutliche Reduzierung der Partikelanzahl in der Raumluft festgestellt.

Lautstärkemessung

Für viele stellt sich nun die Frage, wie laut der wiBio Luftreiniger eigentlich ist. Da ich kein genaues Messgerät zu zur Hand habe, wurde der Schalldruckpegel mithilfe meines Smartphones und einer App für Schallmessung gemessen. Beim Messen des Schalldruckpegels bin ich auf folgende Werte gekommen:

In der Schallpegel Tabelle von Sengpielaudio werden dabei folgende Werte angegeben:

• 30 dB: „Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht“
• 40 dB: „Ruhige Bücherei, allgemein“
• 50 dB: „Normale Wohnung, ruhige Ecke“
• 60 dB: „Normale Sprache in 1 m Abstand“

Für Diejenigen die den Luftreiniger im Schlafzimmer auch nachts einsetzen wollen, gibt es hier gute Nachrichten. In der Ventilator-Stufe 1 wird der Schalldruckpegel vom Hersteller mit 33 dB angegeben. Meine Messung mit der Smartphone-App ergab direkt am Gerät 30,7 dB (spl) und in einem Meter Entfernung 26,6 dB (spl). Das Gerät ist in der Ventilator-Stufe 1 also wirklich leise und kaum wahrnehmbar.

In der Ventilator-Stufe 3 ist der Luftreiniger hingegen deutlich zu hören und die Messung direkt am Gerät ergab einen Schalldruckpegel von 51,2 dB (spl).

Umweltbundesamt und IRK in Bezug auf Corona

Nachdem wir uns den wiBio Luftreiniger intensiv angeschaut haben, möchte ich zu guter Letzt auf die Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020 „Einsatz mobiler Luftreiniger als lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen während der SARS-CoV-2 Pandemie“ sowie dem Artikel vom Umweltbundesamt „Mobile Luftreiniger: Nur als Ergänzung zum Lüften sinnvoll“ eingehen, da hier wichtige Hinweise zum Kauf und Einsatz von mobilen Luftreinigern in Bezug auf das Corona-Virus beschrieben werden. Dafür habe ich nachfolgend die Anforderungen an die Filter vom Umweltbundesamt aufgeführt und zum wiBio Luftreiniger Bezug genommen.

A) Reinigung der Luft über Hochleistungsschwebstofffilter:

„Mobile Filtergeräte sollten möglichst mit hocheffizienten Gewebefiltern (Filterklassen H 13 oder H 14)) ausgestattet sein, da nur diese eine vollständige Entfernung von Viren aus der durch das Gerät gesaugten Luft gewährleisten.“

Quelle: Umweltbundesamt – Mobile Luftreiniger: Nur als Ergänzung zum Lüften sinnvoll (Stand 26.08.2021)

In der zweiten Filterstufe des wiBio Luftreinigers befindet sich ein HEPA 13 Filter, sodass diese Anforderung eingehalten wird. Wibo empfiehlt den Filter einmal jährlich zu wechseln. Hier findet ihr noch einmal die Klassifikation von EPA, HEPA und ULPA-Filtern der DIN EN 1822-1.

B) Reinigung über andere Filtertechniken (z.B. Aktivkohlefilter, elektrostatische Filter):

„Hochleistungsschwebstofffilter sind in der Lage, auch sehr kleine Partikel, an denen SARSCoV-2 Viren (Größe ca. 0,1 µm) haften können, effektiv zurückzuhalten. Bei den Filterklassen H 13 und H 14 handelt es sich meist um typische Gewebefilter, deren Wirkung auf mechanischer Partikelabscheidung beruht. Darüber hinaus kann die Filterwirkung von Gewebefiltern durch adsorbierende Materialien oder elektrostatische Eigenschaften weiter funktionalisiert werden. Damit ist bei Luftreinigern mit solchen Filtern von einer prinzipiellen Wirksamkeit auszugehen.“

Quelle: Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020

In der dritten Filterstufe des wiBio Luftreinigers befindet sich ein Aktivkohlefilter mit Aktivkohle-Granulaten in Zylinderform (4 mm Durchmesser, 0,5 – 1 cm Länge). Aktivkohle ist ein adsorbierendes Material, sodass diese Anforderung ebenfalls eingehalten wird.

C) Aufbereitung der Luft durch Einsatz von UV-C-Technik

„Seitens einiger Hersteller wird gelegentlich die Kombination von Filtern mit UV-C-Bestrahlung empfohlen, um Viren und andere Krankheitserreger, die an den Hochleistungsschwebstoff-Filtern zurückgehalten werden, durch UV-Strahlung abzutöten oder zu inaktivieren, damit die Filter später gefahrlos gewechselt und entsorgt werden können.“

„UV-C Strahlung ist in der Lage, SARS-CoV-2 Viren zu inaktivieren. Welche Strahlungsdosen beim Einsatz von UV-C in mobilen Luftreinigern ausreichend sind, bedarf weiterer Aufklärung. Die IRK empfiehlt, sich vor Beschaffung und Einsatz mobiler Luftreiniger mit UV-C von den Herstellern überprüfbare Nachweise zur Wirksamkeit auch beim Einsatz unter Realraumbedingungen, wie in Klassenräumen, geben zu lassen; dies gilt insbesondere für die notwendige Bestrahlungsintensität und die Verweildauer der virenbeladenen Partikel innerhalb der bestrahlten Zone. UV-C-Strahlung kann negative gesundheitliche Wirkungen haben. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rät darum dringend, bei Einsatz mobiler Geräte mit UV-C Technik darauf zu achten, dass diese Geräte keine UV-C-Strahlung – direkt oder diffus – in den Raum abgeben (BfS 2020). Ist dies jedoch der Fall, dürfen solche Geräte nur dann in Betrieb genommen werden, wenn keine Personen im Raum anwesend sind bzw. eine Bestrahlung der Personen ausgeschlossen ist. Die Bestrahlung von Augen und Haut ist unbedingt zu vermeiden. Die IRK und das BfS empfehlen, sich von den Herstellern Angaben zum sicheren Betrieb (Vermeiden des direkten Kontakts mit UV-C-Strahlung) geben zu lassen.“

Quelle: Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020

In der fünften Filterstufe des wiBio Luftreinigers befindet sich ein 2-fach-UV-Sterilisator mit zwei UV-C Lampen. Auf Nachfrage bei Wibo wurde mir mitgeteilt, dass dem Unternehmen keine Gefahren über eine Gefahr durch freigesetzte Strahlungen vorliegt.

Wichtig: Ich habe mir das Gerät genauer angeschaut. Wenn der Multifilter (Filterstufe 1-3) am wiBio Luftreiniger fest montiert ist, ist bei aktivem UV Modus keine direkte oder diffuse UV-C Strahlung ersichtlich. Wenn der Multifilter jedoch gewechselt wird und abgebaut ist, lässt sich das Gerät noch anschalten und direkte UV-C Strahlung ist bei aktivem UV Modus umgehend sichtbar. Hier gibt es leider keine Sperrung oder automatische Abschaltung des Luftreinigers. Von daher würde ich sagen, dass hier durchaus eine Gefahr, bei demontiertem Multifilter und angeschaltetem Gerät, durch Bestrahlung besteht.

Meine Empfehlung: Beim Filtertausch das Gerät ausgeschaltet lassen, bei Unsicherheiten den UV-Modus dauerhaft deaktivieren.

D) Luftbehandlung mittels Ozon, Plasma oder Ionisation

„Bei mobilen Geräten, die mit Ionisation oder Plasma arbeiten, sieht die IRK deren Wirksamkeit gegenüber Viren und Bakterien bei typischen Raumgegebenheiten und Raumvolumina wie in Schulen üblich, als nicht ausreichend erprobt an.“

„Die IRK empfiehlt, vor Beschaffung und Einsatz von Gerätschaften mit Ionisations- und Plasmaverfahren sich von den Herstellern neben der Wirksamkeitsprüfung unter Realraumbedingungen auch den Nachweis erbringen zu lassen, dass keine gesundheitsschädigenden Emissionen erzeugt werden.“

Quelle: Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020

In der sechsten Filterstufe des wiBio Luftreinigers befindet sich ein 2-Ionen-Generator. Auf Nachfrage bei Wibo wurde mir mitgeteilt, dass dem Unternehmen keine Gefahren über eine Gefahr durch freigesetzte Strahlungen vorliegt.

Meine Empfehlung: Bei Unsicherheiten den Ionen-Modus dauerhaft deaktiviert lassen.

Wirksamkeit von Luftreinigern in Innenräumen in Bezug auf SARSCoV-2

„Für einen wirksamen präventiven Infektionsschutz ist die Leistungsfähigkeit eines Luftreinigers unter Praxisbedingungen maßgeblich. Häufig beziehen sich Prüfnachweise jedoch nur auf standardisierte Laborbedingungen. Diese sind nach Ansicht der IRK allein nicht ausreichend, um eine Effektivität der Geräte auch unter Praxisbedingungen zu gewährleisten.“

„Die IRK ist vor dem Hintergrund der insgesamt noch spärlichen Datenlage der Ansicht, dass die Wirksamkeit der Geräte unter den jeweiligen Praxisbedingungen vor dem Einsatz fachgerecht bewertet werden sollte. Dabei sind nicht nur die Leistungsdaten (insbesondere der Luftdurchsatz – siehe Anmerkung unten, bei Filtern der Abscheidegrad), sondern auch die konkreten Einsatzbedingungen (z.B. Raumverhältnisse, Belegungsdichte, Anordnung des Luftreinigers im Raum, etwaige Strömungshindernisse) zu berücksichtigen.“

Quelle: Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020

Hierzu schreibt Wibo auf seiner Webseite folgendes: „Unter das breite Wirkungsspektrum des wiBio-Luftreinigers fällt nummerisch betrachtet auch die bisher gemessene Partikelgröße des neuartigen Corona-Virus (0,06 – 0,14 μm). Konkrete Studien oder spezifische Messungen existieren zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.„

Weiterhin hat mir Wibo in Bezug auf die UV-C Strahlung mitgeteilt, dass es aktuell nur wenige Studien über eine verbindliche Wirksamkeit der UV-C Bestrahlung in Luftreinigern gibt.

Hinweis: Sollten hier in Zukunft Messergebnisse vorliegen, werden ich diese selbstverständlich ergänzen.

Als Lösungsansatz schreibt das Umwetlbundesamt folgendes:

Alle hier genannten Maßnahmen, Lüftungskonzepte und -techniken sowie ggf. der Einsatz von mobilen Luftreinigern ersetzen nicht die allgemein bekannten Schutzmaßnahmen gegen SARSCoV-2. Sie bieten zudem keinen wirksamen Schutz gegenüber einer Exposition durch direkten Kontakt bzw. Tröpfcheninfektion auf kurzer Distanz. Die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene/Händewaschen, Alltagsmasken) sind daher unabhängig von den obigen Maßnahmen weiterhin zu beachten (AHA+L)!

Quelle: Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020

Fazit

Positive Eigenschaften

Das 6-fach-Filtersystem mit HEPA13 Filter, Aktivkohlefilter, UV-Sterilisator und Ionen-Generator sowie dem hohen Luftdurchsatz von 285 m³/h (Ventilator-Stufe 3) ist sehr beeindruckend. In meinem Test konnte das Gerät in der höchsten Ventilator-Stufe die Anzahl der Schwebepartikel im Testraum (ca. 63 m³) innerhalb von 31 Minuten von PM2,5-Wert = 999 µg/m³ auf PM2,5-Wert = 48 µg/m³ und damit guter Raumluftqualität reduzieren. Die deutliche Reduzierung der Partikelanzahl in der Raumluft wurde auch in dem Gutachten der SGS Gruppe (Bericht Nº: 908-65.733) dokumentiert und bestätigt. Damit sollte der wiBio Luftreiniger für Allergiker in den Blütemonaten besonders geeignet sein.

Was mir an dem wiBio Luftreiniger zudem gefällt, ist das exklusive und hochwertige Design. Hier wurde auf viel Liebe zum Detail geachtet. Über das beleuchtete Display erhält man alle notwendigen Informationen und im Automodus verrichtet das Gerät zuverlässig seine Arbeit. Auch im Schlafzimmer kann das Gerät in der Ventilator-Stufe 1 eingesetzt werden und ist von seiner Lautstärke kaum wahrnehmbar.

Unsicherheiten in Bezug auf Corona

In Bezug auf das Corona-Virus ist die Datenlage zum Einsatz von mobilen Luftreinigern generell nur spärlich. In den Empfehlungen des Umweltbundesamtes sind Luftreiniger daher nur als eine ergänzende Maßnahme in Hygienekonzepten zu betrachten. Ob Bakterien und Viren daher zuverlässig vom wiBio Luftreiniger gefiltert werden, kann ich nur schwer beurteilen und ihr solltet deshalb die empfohlene AHA+L-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften befolgen.

Negative Eigenschaften

Als Negativpunkt sehe ich, dass bei einem demontierten Multifilter (zum Beispiel beim Filterwechsel) das Gerät noch angeschaltet werden kann. Im aktiven UV Modus ist dann unterhalb des Gerätes direkte UV-C Strahlung sichtbar. Hier würde ich mir von Wibo eine Sperrung oder automatische Abschaltung des Gerätes wüschen, um eine Bestrahlung zu vermeiden.

Meine Empfehlung: Beim Filtertausch das Gerät ausgeschaltet lassen, bei Unsicherheiten den UV-Modus dauerhaft deaktivieren.

Weiterhin ist der wiBio Luftreiniger mit knapp 1.500 € und knapp 100 € jährlich für einen Ersatzfilter nicht für jeden Geldbeutel geeignet. Persönlich würde ich daher sagen, dass der wiBio Luftreiniger eher für Büros, Besprechungsräume, Veranstaltungsräume oder Lehrräume geeignet ist und in diesen Bereichen sein volles Potenzial zur Reinigung der Raumluft entfalten kann.

Zusammenfassendes Fazit

Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Testbericht wertvolle Informationen zum wiBio Luftreiniger liefern und bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, nutzt die Kommentarfunktion.

Liebe Grüße! Martin

Weiterführende Links und Quellen:
wiBio Webseite
wiBio Luftreiniger Handbuch
Wibo Webseite
Umweltbundesamt – Mobile Luftreiniger: Nur als Ergänzung zum Lüften sinnvoll
Verbraucherzentrale – UV-C-Lampen für zuhause: Helfen sie gegen das Coronavirus?
Verbraucherzentrale – Reduzieren mobile Luftreiniger das Corona-Infektionsrisiko?
Bundesamt für Strahlenschutz – Desinfektion mit UV-C-Strahlung
Wikipedia – Aktivkohle
Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt vom 16.11.2020

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