Lamentablemente, el pueblo de Xiangcheng, colocado a medio camino entre Shangrila y Litang era horrendo, feo, gris, y sobretodo lleno de hoteles y casas de hospedaje para chinos. Eso significa que después de explorar donde quedarnos a dormir, descubrimos lugares que apestaban a perro muerto, lavabos sucios y viejos con “regalo” en su interior.

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Una vez encontramos un lugar “correcto”, fuimos a ver el nada apetecible Xiangcheng, pues al final del pueblo había unas bonitas vistas al valle aderezadas con antiguas casas tibetanas que nos ayudó a olvidar el feo estilo del pueblo nuevo. Ya una vez arriba fuimos a ver los monasterios que regentan la zona y fue aquí donde encontramos de nuevo un lugar donde habían reconstruido por completo el templo y por suerte para nosotros, aún permanecía un edificio original que pudimos pasearlo desde su exterior, pues a los pocos minutos algunos “lamas” nos abordaron con la intención de cobrarnos la entrada al interior del templo. A veces se comportaron un poco ansiosos al ver que no nos interesaba el interior de su bonito templo, pero casualmente ese día conocimos a una chica del pueblo que nos acompañó y nos explicó que los monjes de ese templo a veces son un poco “peseteros” y no le agradaban mucho, así pues ignoramos sus intenciones.

Ya a la mañana siguiente bien temprano “escapamos” literalmente del pueblo conociendo a dos ingleses Tom y Andrew, que estaban viajando por la zona e iban también a Litang.

Al llegar a Litang descubrimos que el lugar respiraba un aire tibetano mucho más auténtico que el resto de lugares visitados. Viniendo por el camino descubrimos varios campamentos nómadas y la mayoría de gente vestía sombreros y ropas típicas, mientras paseaba por las calles de camino al mercado, comiendo en puestos de comida o rezando por el camino con sus “báculos giratorios”. Estos instrumentos de oración contienen en su interior unas escrituras sagradas en tibetano, a su vez, el portador hace girar el bastón en sentido de las agujas del reloj mientras realiza sus oraciones y en su otra mano sostiene una especie de rosario que ayuda a contar los pasos de las oraciones.

Ya degustando el pueblo y disfrutando del infinito buen humor de sus habitantes, nos cruzamos con personas de aspecto verdaderamente bravo, vaqueros puramente dicho al estilo asiático. Gente de carácter nómada, algo gitanos de aspecto y con una personalidad fenomenal, todos nos saludaron con un imponente “hello” o también un “tashi delek”, tratando de llamar nuestra atención. Otra cosa que les sorprendió muchisimo era mi barba y todo mi pelo en las piernas (está escribiendo Roger), al parecer muy escaso en estas gentes, se reían y trataban de tocármelo mientras compartíamos sonrisas (donde hay pelo hay alegría).

Caminando hacia el monasterio Chode Gompa, encontramos por el camino gente aún más increíble, rural y creyente, rezando en todo momento, sentados o volviendo del templo. Fue una experiencia increíble compartir unas palabras con ellos y descubrir su calidad y hospitalidad.

Dentro del templo, fue una gran sorpresa descubrir que llegamos a la hora del rezo de los lamas que viven en su interior, todos ellos equipados con túnicas rojas y amarillas de colores brillantes, se organizaron súbitamente para rezar, aceptando nuestra presencia. Una vez dentro, cerraron las puertas y empezaron a desfilar todo tipo de monjes, oradores, portadores de té, monjes con cuencos de incienso humeante, y lo mejor de todo, monjes con sombreros típicos de color amarillo que recordaban a los antiguos cascos de los tribunos romanos. El monje más importante del monasterio vestía unos ropajes aún más espectaculares y brillantes, paseándose con un aspecto temible, iba observando a sus inferiores preparándose para una ceremonia que duró unos 20 minutos cantando y orando en susurros, convirtiéndose en una experiencia espiritual realmente profunda, por no mencionar el misticismo del lugar y como la luz del día se colaba en su interior, iluminando la figura sagrada principal y sus adoradores.

Sin duda ese momento cundió lo necesario para visitar Litang, pero aún quedaban algunos platos fuertes como la estupa principal del pueblo o los campamentos nómadas.

Al día siguiente tomamos un taxi y fuimos a visitar la Montaña Sagrada de Litang, donde había nuevamente otro templo, pero lo mejor sin duda, los paisajes verdes de las “Grasslands” y unos hospitalarios nómadas que habían montado una tienda nos invitaron a comer con ellos, cerca de las banderas de rezo que daban colorido al lugar. Fue un picnic al estilo nómada, bajo nuestra tienda hecha a mano, con comida y bebida tibetana, tuvimos la oportunidad de probar el té de yak (el ganado más común de la región), muy mantecoso, era como beberse un yogurt de queso caliente, bastante fuerte y muy calórico, ideal para superar los más de 200 días de frío que viven estas gentes durante todo el año.
Se trataba de una familia bien numerosa, con abuelos, tíos, padres, hermanos, niños, bebes… En el grupo pudimos ver los diferentes cambios generacionales, los abuelos y personas de mediana edad vestían con algún que otro detalle típico o con ropajes completamente tradicionales, mientras que los jóvenes iban con vaqueros y cazadoras de cuero. Todos ellos con cuchillos para cortar la carne secada al sol, incluso sacaron una espada para cortar la carne a lo burro. Uno de los miembros de la familia era un monje del monasterio de la montaña y se unió con nosotros con una videocámara, hay que ver…

De vuelta a la ciudad, nos paramos durante 1 hora en un campamento nómada, donde estaban celebrando alguna fiesta que no llegamos a descifrar, en apariencia una boda, pero no encontramos a la novia, solo a un bravo novio y un montón de tibetanos bailando sin parar en una gran carpa central. En el momento de nuestra llegada, adquirimos toda su atención, siendo rodeados completamente y abordados con “hello” y todo tipo de frases incomprensibles, eso si, sonrisas y tirones por todos lados.

El campamento estaba organizado en círculo, con una gran area central donde se encontraba la carpa con los que bailaban, rodeada de otras muchas tiendas de color blanco o verde. Tuvimos la suerte de que una niña de 16 años chapurreaba algo de inglés y nos fue contando que en el poblado vivian bastantes familias y que algunos jóvenes estudiaban en Litang a unos 15 minutos en coche del campamento. Poco después fuimos visitando algunas de las tiendas, siendo presentados a las familias, invitados a comer y beber, descubriendo las comodidades de cada casa: sofas, mesas, sacos de dormir y colchones sobre la tierra donde se encontraban y sobretodo, un gran estéreo de música para tronar la tienda del vecino.
Incluso encontramos a un niño tibetano de 14 años que era tan espavilado que pretendía venirse con nosotros a España dentro del bolso de Sara, por suerte no cabía.

Por la tarde fuimos a visitar la Estupa de Litang, un lugar religioso, donde los creyentes, rezando, realizaban varias vueltas alrededor del templo. Mientras tanto, nosotros fuimos observando las gentes pasear con sus plegarias y contemplando un sin fin de rostros increíbles, curtidos por la vida y el frío.

Al anochecer, fuimos a conocer a Mr. Zheng, un chino que había montado un restaurante en el pueblo y que parecía tener inglés fluido. Este hombre, es al parecer el contacto más directo para poder recibir una invitación a un “Sky burial” (entierro en el cielo), una antigua tradición tibetana, que fue prohibida hace muchos años, pero que posteriormente fue reintroducida en la región nuevamente. No apta para hipocondríacos, se trata de un ritual donde el difunto es troceado y entregado a los buitres que viven en las montañas, incluso los huesos son machacados y mezclados con el cerebro, hasta finalizar con todos los restos mortales. La intención de dicho ritual es conservar el ciclo de la reencarnación, pues se cree que si los restos mortales pasan a los buitres, el alma podrá renacer, devolviendo a la naturaleza un cuerpo que el espíritu ya no necesitará, pues renacerá en uno nuevo.

Precios:
Taxi a la Montaña sagrada y al campamento tibetano: 70 Yuanes ida y vuelta.

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Shangrila es conocido por tener uno de los monasterios tibetanos más importantes de China y por su casco antiguo de bonitas calles y casas rígidas de techos de madera y con ventanas encuadradas y decoradas al estilo tibetano.

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Nos hospedamos en una bonita casa tibetana con un gran patio interior situada en el casco antiguo del pueblo y nos fuimos directos a ver el famoso monasterio Ganden Sumtseling Gompa que estaba construido a lo largo de una colina con el templo de tejado dorado en lo más alto.
Mientras nos fuimos acercando con el bus y después de haber pagado una cuantiosa entrada (para lo que son las entradas en China) fuimos descubriendo una bonita población de casas blancas repartidas por toda la colina con callejuelas estrechas y una principal que subía desde el porticón de entrada de la ciudad-monasterio a la entrada del templo principal.

Desde lejos el lugar parecía muy bonito y original pero a medida que nos íbamos adentrando al recinto descubrimos que allá donde mirábamos teníamos calles abiertas, casas semi-derruidas y obreros con montones de arena y piedras por todas partes. Haciendo el ojo un poco más agudo nos fijamos en que los edificios que no parecían tan viejos eran realmente nuevos, demasiado para un monasterio que se suponía que tenía 300 años de antigüedad. Poco a poco fuimos subiendo las escaleras y llegamos a la base del gran templo para, por fin, descubrir la verdad de lo que son los trabajos de restauración chinos: simplemente, inexistentes. En la base del templo, justo en medio de las dos grandes torres que albergaban otros pequeños templos descubrimos un gran montón de escombros. Y en un pequeño panel descubrimos el plan de “restauración” que el gobierno chino había planeado para el monasterio: simplemente hacerlo todo nuevo. Tristemente en China debe ser más barato contratar a 100 obreros chinos que lo tiren todo abajo y lo reconstruyan de nuevo que a un buen restaurador.
Con el rabo entre las piernas y con la sensación de estar viendo un bonito parque temático del Tíbet, nos fuimos a ver los templos laterales, uno ya lo habían reconstruido y lo estaban pintando con bonitas pinturas típicas tibetanas y el otro y estaba finalizado. Hay que decir que a parte de algunas tuberías muy mal puestas en los nuevos edificios, el resto era precioso, no dudamos en que cuando las obras hayan finalizado el lugar será espectacular, pero habrá perdido toda la magia y la historia que tienen las cosas antiguas y originales. Como siempre en China lo que mandan son las copias y como sigan así en muchos lugares de China dentro de unos años lo único que se podrán ver serán eso, copias baratas de un bonito y antiguo original.

Después de abandonar el bonito proyecto de nuevo monasterio con un sabor agridulce nos fuimos a pasear por las bonitas calles de Shangrila descubriendo tiendas de todo tipo de artesanías y subiendo a una gran estupa donde decenas de tibetanos y chinos daban vueltas a una gigantesca columna dorada mientras rezaban sus oraciones.

Por la tarde, antes del anochecer, se organizó en la plaza principal del pueblo un gran baile popular donde todo tipo de gente del pueblo danzaban en forma de círculo como si fuera una sardana pero con una coreografía mucho más rica y variada (perdón para los sardanistas).

Precios de interés:
Entrada al monasterio Ganden Sumtseling Gompa: 85 yuanes entrada principal y 55 yuanes por ser menor de 24 y estudiante (como yo les dije).

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La ciudad antigua en si misma se encuentra en unas condiciones no muy atractivas, excesivos comercios de souvenirs para chinos y un gran numero de casas en mal estado han convertido el casco antiguo en un lugar evitable.

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Lo mejor del casco antiguo son algunos edificios concretos que se encuentran dispersados en diversos puntos, con lo cual, organizando bien los pasos, es posible hacer una ruta aceptable, pero por el camino, nos ofrecen comida, marihuana o servicios turísticos a “grito pelao”.

Sin duda lo mejor de Dali, es el Parque de las tres Pagodas, un lugar magnífico a 5 minutos en autobús desde el centro de la ciudad. Es recomendable tener algún carnet de estudiante verdadero o falso como el nuestro, pues la entrada cuesta 120 Yuanes, y con descuento de estudiante te cuesta 60 Yuanes menos.

El lugar puede llevarte unas 3 horas o más en verlo entero, pues aparte de las 3 pagodas al comienzo del lugar, puedes seguir ascendiendo durante un sin fin de niveles templarios, donde a cada nivel, existe un templo central y dos laterales, con sus respectivas imágenes de Budha, y demás deidades.

Lo único que se puede decir a parte de que el lugar es impresionante, es que se encuentra en un estado excesivamente nuevo y restaurado, tanto que pierde el encanto de su supuesta antigüedad.

En relación a los visitantes, es mejor cargarse de paciencia, pues decenas de chinitas van paseando con sus paraguas para evitar que el sol les queme sus delicadas caritas amarillas, con lo cual, hacer una foto sin que salga un multicolor paraguas del tamaño de africa resulta algo complicado.

Una vez vistos estos dos puntos imprescindibles del lugar, es recomendable escapar de la ciudad e ir a ver el templo (ahora no recuerdo el nombre) ubicado en una montaña vecina donde mediante un teleférico, se puede acceder al lugar y disfrutar de unas supuestas maravillosas vistas, que nosotros no vimos al disfrutar de un clima bastante adverso.

Por otro lado existe un pueblecito antiguo a unos 20 minutos en autobús de Dali donde es posible ver la arquitectura de la ciudad de Dali en unas condiciones más restauradas, casitas blancas llenas de pinturas antiguas en sus fachadas y calles adoquinadas con canales de agua y jardines de piedras blancas, todo muy “zen”.
De nuevo por desgracia al mal tiempo no fuimos, solo pudimos verlo en el autobús desde Lijiang a Dali, por el camino, y hacernos una muy breve idea de lo bonito que era.

En cualquier caso, con un poco de mejor tiempo, la zona que rodea a Dali ofrece actividades fantásticas, y a pesar de no haberlas disfrutado todas, el Parque de las tres Pagodas merecía la pena.

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