Het Parfum

Nieuw adres

2010-05-08T15:05:00.000-07:00

Beste lezers!

Deze blog is verhuisd
De nieuwe berichten verschijnen voortaan hier:
http://aromax.nl/blog/

Deze blog laat ik nog er zijn tot alle berichten naar het nieuw adres zijn verhuisd. En mij kennend kan het een poos duren.

Bedankt voor het lezen!

Antihéros van Etat Libre d'Orange

2010-05-02T02:41:00.000-07:00

Het is een koele grijze zondagochtend. En door het weer belooft het een rustige luie dag binnen te worden. Een leuk moment om te nietsen of een warm bad te nemen of een boek te lezen of een mooie film te kijken – rustig en toch plezierig. Een mooie zachte en rustgevende lavendelgeur zou hier goed van pas zijn.

Antihéros van Etat Libre d’Orange is gemaakt in 2006 door de parfumeur Antoine Maisondieu.

Concept: “Neem mij zoals ik ben” – zegt deze anti-hero. Hij hoeft niet te liegen over wie hij is – een simpele man met verwarde haren en nonchalante uiterlijk, een hedonist, die lachend met zijn onvolmaaktheden omgaat en toch de enige elegantie en charme bezit. Het is een onverwachte superman, wiens strijdgebied in het terrein van het dagelijks leven ligt en wat hij niet al te serieus neemt.

Geurnoten: Lavendel, musk, hout.

Mijn eigen indruk: In het begin is lavendel vergezeld met de frisse koele noten, in het hart wordt het een beetje aromatisch en aan het eind ruik je een mossig houtakkoord, maar verder is het onmiskenbare lavendelgeur van top tot basis. Rustiek en nonchalant. De associatie met zeep is duidelijk aanwezig, wat eerder een verzorgde indruk geeft, en niet zo zeer de associaties met een goedkope geur. Dat kan natuurlijk heel persoonlijk zijn. Ik vind het heerlijk passend bij een luie zondag of bij de vakantie ergens in het platteland – het geeft mij zo’n relaxt gevoel van niets te hoeven en nog alle tijd voor je te hebben. Van andere kant zie ik het ook goed passend bij de dagelijkse routine van een kantoormedewerker – het geeft een verzorgde indruk, niet opvallend en helpt je hoofd koel te houden.

De parfumcriticus Luca Turin zegt, dat dit parfum naar een goedkope lavendelzeep ruikt, alleen veel sterker. En toch refereert hij hierover met woorden als prachtig, emotioneel en poëtisch en geeft 4 sterren uit 5.

Klassificatie: Osmoz deelt deze geur in de groep van “aromatisch rustiek” en Michael Edwards in de “bloemig, klassiek”. Het is niet echt en fougère, hoewel er de aromatische noten zijn duidelijk aanwezig. In mijn beleving past het beste in de groep van bloemig, soliflore (enkelvoudig), lavendel (B5 volgens de SPF classificatie) en daarbij subgroep aromatisch (maar zo ver gaat geen enkele classificatie).

Vergelijkbare parfums:

Lavender van Yardley– is een andere lavendel soliflor, waar een simpele lavendel thema centraal staat. Maar het is zoeter en minder aromatisch en houtig. Het is ook zachter en blijft niet lang op de huid. Ik vind Antihéros stoerder en meer uitgesproken.

Pour un homme en Le 3eme homme van Caron– dat zij andere voorbeelden van Lavendel cologne, maar lavendel hier is verzacht en gezoet met vanille.

Rêverie au jardin van TauerPerfums – hier staat lavendel ook centraal , vergezeld door wierook en andere harsen. Deze is ook zoeter, dan Antihéros en veel complexer.

Sliver Aoud van Montale – een interessante combinatie van aromatische lavendel met oud noot – een andere kijk op lavendel thema.

Cinaber van Maria Candida Gentile

2010-04-23T02:26:00.000-07:00

Cinaber – kruidig bloemig.

Compositie: Gember, Zwarte Peper, Rozenbottels, Splendens Roos, Marokkaanse roos, Davana bessen, Benzoe Siam, Vanilla uit Madagascar, Opoponax.

Op de website vermelde informatie: Hier wordt er afgeweken van de klassieke regels der parfumerie om de magie van de geurimpressie van Cinabre te creëren. Het rozenhart ontvouwt zich langzaam in een kruidig akkoord, die kracht en warmte geeft aan deze geur om te versmelten met vanille.

Mijn eigen beleving: Cinabre is de enige geur, waar geen wierook in zit. Maar ook hier merk ik een fris balsemachtig start, die is afkomstig van de zwarte peper. Op de geurstreep ruik ik een combinatie van zwarte peper en groene noten met lichte rozenaccenten, die zich langzaam ontvouwen. Op de huid wordt het snel warm en verandert zich in een heerlijke boeket van mooie rode rozen met fruitige nuancen. De rozen hier zijn minder zoet, dan in Sideris en hebben wat groene accenten. Bij afdroog versmelten de houtnuancen zich met een zachte poedergeur.

Lees ook over de algemene indruk van deze merk, Sideris en Gershwin

Sideris van Maria Candida Gentile

2010-04-22T01:49:00.000-07:00

Sideris – bloemige amber.

Compositie: Wierook, Labdanum, Corsicanse Mirt, Zwarte Peper, Saffron, Turkse Roos, Bosroosje, Javaanse Sandelhout, Hout, Benzoe Siam

Op de website vermelde informatie: Een geur voor diegenen, die in een zomernacht tussen de hemel en de zee sterren zijn aan het bekijken. Een ster, die is verloren in de dageraad… geruis van een warme wind, zijn adem… het einde van de nacht… je bent het ochtendlicht…

Mijn eigen beleving: Ik heb deze geur geroken nog voordat ik iets over de componenten of de geur zelf las. Bijzonder, dat ik meteen een duidelijke associatie met de dageraad heb gekregen. De geur begint met de koele noten van wierook en de subtiele nuancen van rozen. Net een dauwdruppel op een rozenblaadje in de kleine kloostertuin op de vroege grijze en koude ochtend net voordat de zon op komt. Op de huid wordt het parfum langzaam verwarmd – net als de natuur onder de eerste zonnestralen. Het rozenhart verwarmt zich en begint bloeien. Het is een heerlijke zoete en kruidige roos met subtiele amber en vanille accenten van Benzoëhars. In de afdroog versmelten de rozenblaadjes zich in de zoete amber basis.

Lees ook:
Algemene indruk over dit merk: http://hetparfum.blogspot.com/2010/04/maria-candida-gentile.html
Gershwin: http://hetparfum.blogspot.com/2010/04/gershwin-van-maria-candida-gentile.html

Gershwin van Maria Candida Gentile

2010-04-20T22:41:00.000-07:00

Lees ook algemene indruk over de geuren van Maria Candida Gentile:
http://hetparfum.blogspot.com/2010/04/maria-candida-gentile.html

Gershwin – een combinatie van citrus met aromatische kruiden en hout.

Compositie: Vroegbloeiende Citroen, Sicliaanse Citroen, Bittere Sinasappel, Grapefruit, Zwarte Peper, Waterlelie, Sycamore Bloemen, Kruidnagel, Sandelhout, Wierook.
Op de website vermelde informatie: Is geïnspireerd door “Rapsody in Blue” by Gershwin – een muzikale caleidoscoop van Amerika, de mengseling van rassen en de geboorteland van Blues. In deze geur wordt de solo van de citrusnoten geaccompagneerd door de frisse en lichte kruiden op de achtergrond van vochtige hout.

Mijn eigen beleving: Voor mij is het een frisse explosie van citrusvruchten, die eerst met de koele exotische achtergrond van zwarte peper samengaat en daarna wordt verwarmd door de kruiden. Wierooknoot begeleidt deze compositie en zorgt voor een mooie overgang tussen zoete frisse citrusnoten en de warme houtnoten in de basis. Deze geur doet mij denken aan de warme zonnige dag ergens in de Italiaanse provincie, waar de lucht vol is van de geur van rijpe citroenen en sinasappels. Je komt een kerkje tegen en je gaat er naar binnen. Het is donker daar en de lucht is veel koeler en vochtiger, dan buiten. Het is gevuld met de blikken van kaarsenvlammen en meditatieve vibraties van wierookgeur. Maar je neemt een vlaag van de buitenlucht met je mee . En daar – op het randje, waar beide geuren zich beginnen te vermengen wordt dit parfum geboren.

Maria Candida Gentile

2010-04-20T13:41:00.000-07:00

Maria Candida Gentile is de eerste Italiaanse vrouwelijke “neus” in de afgelopen dertig jaar. Ze heeft gestudeerd in de beroemde school voor parfumeurs in Grasse, waar ze haar titel “Maître Parfumeur” heeft behaald. Nu heeft ze haar eigen lijn parfums gemaakt, die uit vier geuren bestaat: Exultat, Cinabre, Gershwin en Sideris.

Vandaag kreeg ik een kans om kennis te maken met haar parfums. Het was een mooie ervaring . Het is heel opvallend, dat wierook en zwarte peper zeer geliefd zijn bij deze parfumeur. Een koele balsemachtige noot van één van deze componenten of hun mengsel lijkt een karakteristieke gezamenlijke thema te zijn in deze geuren. Door deze noten krijgen deze geuren een frisse koele accent met exotische balsemachtige twist.

Je herkent veel kwaliteit in deze parfum – de keuze van de ingrediënten, de samenstelling en de verpakking - het straalt klasse en elegantie uit. Er zit ook iets aristocratisch in deze geuren, maar ook een opvallende combinatie van een tegenspel tussen iets te afstandelijk begin en warme hart.

Opvallend is ook, dat deze geuren dicht bij de huid blijven – ze creëren geen grote aura, maar eerder een licht briesje. Ze vermengen zich ook goed met de huid en worden snel een soort “second skin” of een deel van je unieke eigen geur.

Deze geuren zijn niet makkelijk voor iedereen om te begrijpen. Vooral de exotische balsems van peper en wierook kunnen een beetje afschrikken. Maar diegene, die geduld hebt en deze geuren op de huid durft te laten bloeien, krijgt een mooie verrassing, want elke geur heeft zijn eigen verhaal.

Ze worden gemaakt in de concentratie Eau de Parfum. Op dit moment zijn ze alleen in Italië verkrijgbaar, maar er wordt hard aan gewerkt om ze ook naar Nederland te laten komen.
Komende dagen zal ik meer vertellen over elk van deze geuren.

Aromis voor Aromacho

2010-04-14T03:42:00.000-07:00

Aramis is gemaakt door de neus Bernard Chant in 1965 (sommige bronnen geven 1964 aan en andere juist 1966). Het was een van de eerste mannelijke parfum met karakter, gelanceerd na de Tweede Wereldoorlog. Mannen van toen gebruikte weinig parfums en als ze iets gebruikte, dan was het vooral de frisse eau de cologne. Vetiver (Geurlain, Carven, Givenchy) was de enige uitzondering op deze regel en de enige geaccepteerde variatie op citrus akkoorden van eau de cologne. Aramis was duidelijk anders. Een mannelijke chypre met bittergroene en kruidige top en leerakkord met dierlijke accenten in de basis – de geur voor de echte macho. Estee Lauder, die deze geur heeft gelanceerd onder de merknaam Aromis had waarschijnlijk niet alleen lef, maar ook een goed voorgevoel voor de verandering van de parfumtrends. Want ja – Aramis is nog steeds populair.

De geurpiramide van Aramis bestaat uit in de top frisse Bergamot, ondersteund met groene bitterheid van kruiden – Alsem en Scharlei. In het hart is er een heerlijke zachte Jasmijn met pittige noten van Kruidnagel. En in de basis is er een rijke combinatie van Leer met dierlijke accenten van Castoreum, houtnoten van Vetiver, Patchouli en Sandal, en Eikenmos, een “verplichte” chypre component. Osmoz.com deelt deze geur in de familie van Woody-Chypre. Vereniging van de Franse Parfumeurs geeft het een code D7m, wat betekent Leather Chypre voor mannen. Andere geuren in dezelfde categorie zijn bijvoorbeeld Anteus van Chanel, Or Black van Morabito en Homme van Van Cleef& Arpels. Damesgeuren van deze categorie zijn bijvoorbeeld Donna Karan, Bandit van Piguet, Sous le Vent van Guerlain, Jolie Madame en Miss Balmain van Balmain, Cabochard van Gres en Sikkim van Lancome. Michael Edwards deelt Aramis in de categorie Dry Woody Classic samen met bijvoorbeeld Cuba van Czech&Speake, Cèdre Estéban, Cuir de Russie van Chanel, Cuir Ottoman van Parfum d’Empire, Cuir Venenum van Parfumerie Générale en Eau d’Hermes. Ook veel Vetiver geuren worden door Michael Edwards in deze categorie geplaatst (Vetivers van Etro, Annick Goutal, Lorenzo Villoresi en The Different Company) – bijzonder, gezien, dat misschien juist de acceptatie van Vetiver noot in parfums van de tijd van geboorte van Aramis maakte het makkelijk voor dit parfum om succes te maken op de markt. Essentie van deze geur is: droge, iets mossige houtnoten met dierlijk leer en zachte, maar gekruide jasmijn en frisse bittergroene start.

Aramis wordt gepresenteerd als de uitdrukking van de mannelijkheid. En ik ben er het mee eens – het is een goede parfum voor een macho. Hij komt binnen, schenkt zichzelf een glaasje cognac, gaat in de leunstoel zitten met zijn benen op tafel, kijkt je verleidelijk aan en vraagt – “weet je wat we vandaag gaan doen?” (of geloof ik eerder verwoord hij het als “weet je wat ik met je vandaag gan doen?”) – dat is de harde kant van leer en bittere kruiden. Maar jasmijn en patchoeli laten ook iets anders zien – een blik vol verleiding, lange zachte wimpers rond diepe donkere ogen en een aantrekkelijke lage stem – het dier is wel opgevoed en weet hoe hij zijn charme in het spel moet zetten. Maar hij gedraagt zich nog altijd net op het randje van wat er acceptabel is. Bij spaarzaam gebruik is het een goede geur voor de dag, maar als de avondgeur is het op zijn best.

Dames, die Aramis heel lekker vinden kunnen ook Cabochard van Gres proberen, die is door dezelfde neus gemaakt. Het lijkt veel op Aramis, maar heeft wat uitgesproken Gardenia noot en minder dierlijke noten. Ook Bandit van Piguet zit in hetzelfde hoek. Iemand, die juist op dierlijke noten valt kan Eau d’Hermes proberen. En mannen, die in Aramis de enige elegantie en klasse missen kunnen overwegen of Knize Ten hun geur is.

Lees ook het verhaal van de Geurengoeroe over Aramis.

Een raadsel...

2010-04-09T12:33:00.000-07:00

Voor zaterdag heb ik al een parfum uitgezocht. Iets wat voor mij heel bijzonder is. Onlangs heb ik een muziek gehoord van een heel bekende film en toen moest ik meteen aan die parfum denken - de associatie is heel sterk. Hier is de muziek. De geur is net zoals in de film - de verleidster staat centraal, maar ze is niet bepaald een lieverdje en heeft zeker diepere gronden. De vraag is - wat zal ik op zaterdag dragen?

Exotische "touch" van Jasmijn in Jasmin Full

2010-04-09T04:19:00.000-07:00

De zoete, verleidelijke en sensuele geur van witte tropische bloemen heb ik altijd lekker gevonden. Jasmine is er één van mijn favorieten. Het wordt vaak gebruikt in parfums – zeker ongeveer twee derde tot de helft van alle parfums hebben jasmijn in hun boeket. Het niet altijd makkelijk te herkennen, omdat jasmijn in parfum niet altijd de hoofdrol speelt. Maar er zijn ook geuren, die rondom jasmijn zijn gebouwd, zoals b.v. A la Nuit en Sarrasins van Serge Lutens, Jasmine de Nuit van The Different Company of Jasmin Full van Montale.

In mijn beleving bestaat de geur van Jasmijn uit de volgende componenten – zoet tropisch fruit, sensuele witte blaadjes, diepe, donkere dierlijke noten, bedwelmende aura en frisse groene accenten. Het is slechts een persoonlijke beleving, maar het geeft mij een houvast als ik een jasmijn geur in parfum moet beschrijven, want ieder parfumeur benadrukt verschillende aspecten van deze bloem.

Jasmin Full begint met zeer scherpe groene noten. Ik moet bijna denken, dat deze jasmijn bloemen van het doornstruik zijn geplukt. Het heeft ook iets weg van de groene en scherpe aspecten van rucola. Als je het ruikt, dan ben je geneigd om de geurstreep meteen weg te leggen door deze groene scherpte. Maar wie geduldig is, die wordt beloond, want de echte schat is verborgen achter de doornstruiken. Snel komen er ook frisse noten van de groene thee (denk hier niet aan de bekende Groene Thee geuren, maar aan een kopje van verfijnde jasmijn thee). Deze groene frisse thee aspect blijft de hele tijd aanwezig, al moet het eerst de plaats geven aan de bloemen. De zoete fruitige aspect van deze jasmijn wordt versterkt door kamperfoelie, wat een zwoele verleidelijke combinatie maakt. En oranjebloesem zorgt samen met jasmijn absolute voor de diepe gronden in deze geur. Aan het eind ruik ik ook iets, wat mij aan tuberoos doet denken. Op de huid opent deze geur veel mooier en voller, dan op papier.

In het geheel is Jasmin Full een mooie, verleidelijke en een sensuele geur. Het doet mij denken aan een tropisch fruit dessert met een kopje heerlijke groene jasmijn thee. Maar ook aan de romantische zwoele avond, die je samen met je geliefde ergens op de Caribische eilanden beleeft. Het zou een exotische accenten geven aan elke vrouw – net als een mooie tiara bloem in je haar. Verleidelijk en zoet om je op te eten, bedwelmend en tegelijkertijd toch met frisse accenten – zo’n geur maakt je zeker onweerstaanbaar.

Jasmin Full is zeker een avondgeur en is op zijn mooist bij de warme “tropische” dagen. In mijn beleving past het goed bij intens gekleurde stralen van de avondzon of zachte gloed van de kaarsenvlammen. Een kleurrijke ensemble in de Latijns Amerikaanse stijl zal de exotische indruk goed versterken. Jasmin Full is echt een damesgeur. Hoewel... op mij huid opent het ook heel mooi en er zijn ook stoere mannen, die het durven te dragen. Bijzonder, maar soms juist op de stoere mannen kunnen zwoele parfums met witte bloemen heel mooi staan.

Voorjaarsshopping deel 2

2010-04-03T00:16:00.000-07:00

Verder ging ik naar de Bijenkorf. Ik wou eigenlijk ook de geuren proberen, die Erik Zwaga op zijn geurengoeroe blog had beschreven – Eaudemoiselle van Givenchy en A Scent Eau Florale van Issey Miyake. Maar helaas zoals gebruikelijk hebben de dames van de Bijenkorf nog nooit over de nieuwe geuren gehoord. Eigenlijk valt mij regelmatig op, dat dames van deze Honingraat vaak niet echt op de hoogte zijn over wat ze verkopen en motivatie daar is ook ver te zoeken. Gelukkig had ik vandaag een mooie uitzondering tegen gekomen – een vriendelijke en enthousiaste medewerkster Diana bij Guerlain stand. Ik kwam er om kennis te maken met de nieuwe Aqua Allegoria – Flora Nymphea. Toen ik het aan de blotter rook, dacht ik eerst – ah, bah, weer zo’n zoete compote met plakkerige fruit en musk. Maar later op mijn huid kwamen er interessante nuancen naar boven – ik was gewoon te ongeduldig. Het is een zachte geur, die begint met de groene noten van “de bloemenwinkel” of een tuin. Daarna komt er een zachte sering met op de achtergrond een honingachtig oranjebloesem. Zacht, niet opdringerig en bloemig met groene accenten – leuk als een voorjaarsgeur.

Ik vroeg Diana of de nieuwe eau de cologne van Guerlain, “La Cologne du Parfumeur” ook in Amsterdam komt. Dat wist ze helaas niet, maar ze had mij meteen beloofd om het uit te zoeken en mij hierover te bellen. Het was leuk om te zien, dat ze echt niet tevreden was met het feit, dat er een Guerlain geur was, die ze nog niet kende. En hoe enthousiast ging ze het uitzoeken! Niet alleen omdat ik haar erom had gevraagd, maar ook om haar eigen kennis op peil te houden. Chapeau! Later kreeg ik een telefoontje van haar. Ze vertelde, dat deze geur alleen in Parijs in Guerlain boutique wordt verkrijgbaar.

Daarna even achter de Bijenkorf kijken bij Marjo parfumerie. Daar hebben ze vaak bijzondere geuren. Een lieve man wist mij te vertellen, dat hij wel over de nieuwe geuren van Issey Miyake en Givenchy had gehoord, maar dat hij het nog niet in assortiment had. Even de website in de gaten houden.

In Douglas op Kalverstraat hadden ze de nieuwe geuren ook nog niet. Wel gehoord, dat ze zou komen. Maar wanneer? Waarschijnlijk nadat ze eerst in de Bijenkorf komen. Soms lijkt het een vicieuze cirkel. Dan maar even snel A*Men Pure Malt geroken. Op zich lekker, maar nee – geen suikerkaramel in mijn glaasje whisky. Toch een beetje te plakkerig.

En dan The Body Shop op Kalverstraat. Want ja – als je zin hebt in iets fris en fruitigs, dan hebben ze het daar in alle soorten en maten. Het was een leuk bezoek. Ze hebben nu interessante acties – ten eerste krijg je 25% korting op een deel van hun bad&body lijn als je 30 euro of meer eraan besteedt. Ten tweede hebben ze nu ook een andere actie – sommige badproducten voor 5 euro en dan 2 voor 9 en 3 voor 12. Uiteindelijk heb ik een banana shampoo gekocht met de bijpassende banana conditioner – ruikt heerlijk naar een verse rijpe banaan en ziet er uit, alsof een gepureerd banaan ook doorheen zit. En het kan ook kloppen – op INCI lijst vind ik ook Musa Paradisica Fruit op de tweede plaats. En dat is de Latijnse naam voor banaan. De geur is misschien net iets te zoet en fruitig, maar dat is juist wat ik nodig heb om tijdens soms nog grijze en natte dagen van maart en april aan zonnige zomer te kunnen denken. Ze hebben ook een nieuwe citroen lijn met een heerlijk fris en zoet ruikende zoutscrub – ik heb het nog niet gekocht. Ik was ook helemaal weg van de geur van Moringa lijn. Het ruikt naar een mooie combinatie van honingachtige acacia met lindebloesem en witte bloemen. Ik ken de Moringa boom niet en weet niet of zijn bloemen ook zo lekker ruiken, maar dat maakt niet uit – ook als fantasiebloem is het lekker. Omdat ik eind april jarig ben, mocht ik bij aanschaf van de klantenkaart ook gelijk een cadeau uitzoeken. Ik vind het een beetje wonderlijke systeem wanneer je voor een klantenkaart eerst moet betalen, om later het bedrag terug krijgt in vorm van een cadeau in de maand, dat je jarig bent. Maar goed – het geeft recht op korting en daar zijn we in Nederland dol op.

Naast 290sqm bij het eind van mijn trip nog naar de Simon&Levelt geweest voor een lekkere thee. Ik koop daar altijd een Mango thee. Het is een lekkere fruitige thee, die duidelijk naar mango ruikt en smaakt. Lekker na het eten als dessertthee. Het voelt lekker zoet zonder aan, dat je suiker erbij moet doen. Ook heb ik Fancy Osmanthus thee gekocht – een fijne groene thee met fruitige nuancen van Osmanthus bloem, die doen denken aan perzik of zachte geur van gedroogde abrikoos. Ook heel lekker fris en fruitig voor in het voorjaar. En voor diegene, die Osmanthus in parfum wilt leren kennen is er een mooie video op Beautyjournal, waarin Tanja, Carien en Monique kennis maken met Osmanthus geuren.

Voorjaarsshopping deel 1: Histoire de Parfums en Skins

2010-04-01T09:25:00.000-07:00

Vandaag eindelijk had ik tijd om weer eens langs parfumerieën van Amsterdam te lopen en de nieuwe geuren te ontdekken.

Het hoofddoel van mijn geurige trip was het bezoek aan twee winkels, die de geuren van Histoire de Parfums verkopen. Het is een franse parfumlijn. Zeven geuren zijn toegewijd aan de bekende personen en genoemd naar hun geboortejaar. Mata-Hari, Casanova, Colette, Jules Verne, Marquis de Sade, George Sand en Eugénie de Montijo hebben nu hun weergave in de parfums van Histoire de Parfums gevonden. Daarnaast zijn er ook geuren van Pioenroos, Viooltje, Patchouli en Amber. De laatste creaties zijn drie geuren met als hoofdthema Tuberoos (mijn lievelingsgeur naast Jasmijn en Gardenia). Vooral voor de laatste heb ik deze tocht ondernomen.

In Amsterdam zijn er twee winkels, die Histoires de Parfums verkopen – Sprmkrt (Rozengracht 191-193) en 290sqm (Houtkopersdwaarsstraat 3 – een klein straatje, die Vlooimakrt op Waterlooplein met Albert Hein op de Jodenbreestraat verbindt). Beide winkels zijn vooral gespecialiseerd in kleding en accessoires, maar hebben de volledige reeks van Histoire de Parfums geuren, behalve Moulin Rouge en de laatste drie tuberoosgeuren (helaas). De geuren zijn mooi gepresenteerd in een speciaal display, waarop de glazen trechters staan met daarin een met een geur besprenkeld papier. Als je een geur wilt leren kennen, dan ruik je het van onder de trechter – innovatief, mooi en elegant. Van Sprmrkt heb ik begrepen, dat ze niet van plan zijn om de nieuwe geuren van dit merk aan te schaffen. Bij 290sqm willen ze het wel doen en kunnen de nieuwe geuren voor je ook nu al bestellen, maar ze hebben het nog niet in hun vaste assortiment opgenomen – er zij nog twijfels hierover. Ik hoor het nog, zodra er meer duidelijkheid over is.

Persoonlijk vond ik mijn ervaring in 290sqm prettiger. Het was leuk om met iemand te spreken, waarvan je meteen kan merken – ja – hij geeft wel om geuren. Ik kreeg ook meer persoonlijke aandacht en ik had duidelijk gevoel van betrokkenheid. In de Sprmrkt was het wat minder, al kreeg ik ook antwoorden op al mijn vragen. Beide winkels markeerde het begin (Rozengracht) en het eind (Waterlooplein) van mijn route. En daartussen waren er nog veel meer leuke plekjes te bezoeken.

Skins op Runstraat 11 is altijd “a nice place to be”. Ze hebben niet alleen heel mooie geuren, maar ook zeer behulpzame en attente medewerkers. Wetend, dat ik vaak in mijn eentje wil ruiken laten ze mij meestal met rust, maar staan altijd klaar om de vragen te beantwoorden. Ik hoopte daar de nieuwe geuren van L’Artisan en Etat Libre d’Orange te vinden en misschien ook L’Eau Trois en L’Autre van Diptyque. Maar helaas neemt Skins op dit moment geen nieuwe geuren van L’Artisan en Etat Libre d’Orange in hun assortiment. Dus, geen Fat Electrician. En ja – L’Eau Trois en L’Autre – ik wist al, dat het moeilijk te verkrijgen geuren zijn. Dus.

Ik heb de nieuwe geur Back to Black By Kilian geroken. Mooie geur, maar heeft geen indruk op mij achtergelaten. Op mijn huid heb ik Olene van Diptyque geprobeerd – een heerlijke compositie van witte bloemen – jasmijn en kamperfoelie met blauwe regen en narcis. Vooral groene jasmijn en zoete kamperfoelie ruik ik heel duidelijk. Narcis is mij niet echt opgevallen. Het doet mij denken aan Jasmin Full van Montale en het wordt ook vaak vergeleken met Jardin Blanc by Maître Parfumeur et Gantier. Dames van Skins vonden het te bloemig op mijn huid voor een man. Dat is ook geen mannengeur – Olene is nou typisch iets voor dames. Ze raadde mij Jasmijn 17 van Le Labo te proberen. Het is inderdaad een mooie geur, die misschien ook eens passender voor een man zou zijn, maar het ruikt voornamelijk naar neroli en niet naar jasmijn. Misschien volgende keer wat grondiger de geuren van Le Labo te bestuderen.

En later waren er Bijenkorf, Marjo parfumerie, Douglas, The Body Shop en Simon&Levelt. Dat even later.

Een lenteklassieker

2010-03-24T14:34:00.000-07:00

Met deze mooie warme lentedagen krijg ik weer zin in de lentegeuren. Klassiekers, die bij mij sterke associaties met de lente oproepen, zijn, bijvoorbeeld Calèche van Hermès, Cristalle van Chanel en Chanel No.19 – alle drie hebben iets heel zacht-groens in hun geur, wat mij aan de ontvouwende bladeren doet denken. Calèche is een geur, die het meest bij de maand maart past in mijn beleving. Want ja – maart roert zijn start.

En zo is deze geur. Het begint met de frisse, eigenlijk bijna koude noot van aldehyde (bekende noot vanaf de tijden van Chanel N5) en citrus, die moeilijk naar voren komt door de dikke aldehyde mist. Later komt een klassieke bloemen boeket van Roos, Jasmijn en Lelietje van Dalen. Wat deze bloemen van de andere klassiekers onderscheidt is de groene noot, wat het geheel iets koeler maakt. De bloemen zijn ondersteund door iris. Het is duidelijk waarneembaar in de vorm van een zachte poeder. Het verbindt de bloemen met de klassieke combinatie van sandal, veriver en cederhout met een vleugje eikenmos. Calèche ruikt warm en houtig in de basis, maar het is eerder zout, dan zoet door de afwezigheid van patchoeli en vanille en de aanwezigheid van vetiver en eikenmos.

Wat ik interessant vind in Calèche is het spel tussen warm en koud – ja – dat is precies wat bij mij de associaties met maart oproept. Van de ene kant de koele aldehyde met de frisse groene noot en van de andere kant de warme poederachtige iris met houtnoten. De bloemen in het midden kunnen moeilijk een partij kiezen. Eerst maken ze een bond met de koude wind en mist in de top, maar later ontdooien ze door de zonnige basis. Het doet mij ook denken aan een sneeuwklokje, die tussen de sneeuw begint te bloeien, maar ook de eerste warme zonnestralen vangt.

Calèche van Hermès is een mooie klassieker, maar het is geen makkelijk parfum om te dragen. Het gaat in tegen alle moderne trends – het is koel, maar niet fris, het is bloemig, maar niet fruitig en het is niet zoet, maar juist zoutig. De combinatie van aldehyde en poeder kan door de jonge mensen als “ouderwets” worden ervaren. Het is een parfum voor le conoisseur. Het past minder goed bij de jonge meisjes, maar doet eer aan de dame met levenservaring, die de nodige wijsheden van het leven heeft geleerd. Het warme hout in de basis opent ook goed op de mannenhuid. Luca Turin heeft dit parfum tussen “the best feminines for men” geplaatst in zijn parfumgids.

Dit parfum is gecreëerd door de parfumeur Guy Robert in 1961. Andere creaties van deze parfumeur zijn Madame Rochas (en andere parfum met aldehyde en dan met witte bloemen in plaats van een klassiek boeket), Dioressence, Amouage, Equipage van Hermès, Gucci No. 1 enz. Volgens de Vereniging van de franse parfumeurs valt deze geur onder Chypre Bloemige Aldehyde groep – de bloemige parfums met aldehyde top noot en mossige basis. Andere parfums uit dezelfde groep zijn Antilope van Weil, Ma Griffe van Carven, Chant d’Arômes van Guerlain, Coriander van Jean Couturier, Diva van Ungaro, Versace, Diamella van Yves Rocher enz. Michael Edwards deelt deze geur onder de “Mossy Woods”, subcategorie “classic”, waar ook andere klassieke chypres zich bevinden. Zelf haal ik het chypre component van Calèche er niet zo sterk uit, dan bijvoorbeeld in Mitsouko van Guerlain, Knowing van Estée Lauder of Femme van Rochas.

Maar wat betekent eigenlijk Calèche? Uit het woordenboek haal ik, dat Calèche is een ”licht voertuig met vier wielen door twee paarden voortbewogen (voor 2 of 4 passagiers en een koetsier) en een opvouwbare kap” of “hoed die opgeklapt kan worden als de kap van een koets (gedragen door vrouwen in de 18-de eeuw).” Maar waarom zou je een geur noemen naar zo’n voertuig? Toen Hermès een parfum wilde lanceren, was dit merk slechts bekend in de kleine kring van “trustful customers” en had een sterk mannelijk imago. Om het lanceren van een vrouwelijk parfum succesvoller te maken, is voor de naam gekozen, die van de ene kant toch een beetje stoer is en van de andere kant wel elegant. Misschien daarom, bijna 40 jaar later, wordt deze geur als “best feminine for men” beschreven.

Calèche is bijna overal verkrijgbaar – Douglas, ICI Paris XL hebben de geuren van Hèrmes al langere tijd in hun assortiment. Andere parfumerieën zoals Marjo parfumerie hebben het ook. Er is ook een Hermès boetiek in Amsterdam op P.C. Hooftstraat. Je betaalt ongeveer € 60-70 voor 50 ml of €90-100 voor 100 ml EDT. Eau de parfum kost één of twee tientjes meer.

Een geur van zeekust en zandbloemen

2010-03-23T08:18:00.000-07:00

“Sandflowers” of de “zandbloemen” is een geur uit de zilveren serie van Montale. Hoe zouden de zandbloemen ruiken? Waarschijnlijk naar frisse lucht, zeewater en zand – dat zijn precies de noten van dit parfum. Het is heel zacht, subtiel en onopvallend. Daarom past het goed bij iemand, die niet echt van sterke luchtjes houdt, maar toch fris wil ruiken.

Op mijn huid opent dit parfum met een frisse, iets citrusachtige noot, die mij aan de frisse zeelucht doet denken. Daaronder ruik ik een akkoord van zeewater met een koel, iets metaalachtig tintje. Ergens in de verte ruik ik door de zon verwarmd hout en balsemachtige boslucht. En bij vlagen ruik ik ook kruiden, alsof hun geur met de wind is mee gebracht. "Sandflowers" tekent een mooi beeld van de zeekust.

Montale benoemt Jeneverbes, Sandelhout, Eikenmos en Zeenoten als bestanddelen van dit parfum. “Sandflowers” kan worden gedragen door zowel mannen als door vrouwen en is een perfect parfum voor de dag. Het blijft dicht bij de huid zitten en geeft een licht fris aura zonder al te opvallend te zijn voor de omgeving.

Je betaalt ongeveer €95 voor 100 ml.

Deze geur is verkrijgbaar bij Miroir (Spiegelgracht 6, Amsterdam), maar waarschijnlijk ook te bestellen bij andere parfumerieën, die de geuren van Montale verkopen, zoals b.v. Lianne Tio Parfums (Weena-Zuid 144, Rotterdam).

Pure Gold van Montale

2010-03-19T07:49:00.000-07:00

Hoe zou puur goud ruiken? Naar vijf sterren en eerste klasse? Of naar bloed en ongein? Het kent meerdere aspecten, maar is zeker altijd bedwelmend. Dat is het kernwoord om de geur van puur goud te beschrijven. In zijn “Pure Gold” parfum heeft Pierre Montale de geur van zwoele tropische bloemen van jasmijn en oranjebloesem gecombineerd met de sappige nuances van mandarijn en abrikoos en de zoete verrukking van de vanille. Het resultaat is verbijsterend – je wordt aangetrokken door deze parfum net als een vlinder die door de geur van de tropische bloemen en fruit wordt aangelokt. Aantrekken, bedwelmen en betoveren is wat je met een stuk van puur goud of met “Pure Gold” van Montale doet. Dat was hetidee, maar hoe zit het met de werkelijkheid?

Door het hierboven beschreven idee heb ik een indruk gekregen, dat "Pure Gold" een zware, zwoele en zelfs misschien een verstikkende geur. Maar ik was zeer verrast toen ik het rook. "Pure Gold" is in tegenstelling tot mijn verwachtingen een frisse en bloemige geur. Het opent met de zoete, maar frisse citrus noten met zachte sappige nuances van abrikoos en transparante witte bloemen. Langzaam wordt het warmer op de huid, waardoor ook de kruidige nuances van de bloemen naar voren komen. Langzaam ontvouwt zich ook een verleidelijke warme oosterse kant van jasmijn, die versmelt zich in de chypre-achtige basis van patchoeli, verwarmd met de noten van amber en licht gezoet met vanille. Deze geur is sterk en je blijft het zeker van een halve dag tot de hele dag ruiken. Afdroog is aangenaam en is gedomineerd met chypre-achtige en warme patchouli toon en licht zoete vanille.

Samen met Louban, Aoud Leather en Amber & Spices vormt het een kwartet van de warme, omhullende geuren met een rijke basis. Ze behoren tot de gouden collectie. Op zijn website deelt Montale deze geur onder de bloemige geuren. Zelf zou ik deze geur omschrijven als bloemig oriëntaals met elementen van chypre in de basis. Bij deze indeling denk je snel aan "Pure Gold" als damesgeur. Maar kruiden en chypre nuances kunnen ook op mannenhuid goed openen. Het is een makkelijke geur, die bijna op elke huid goed zit en vrijwel door iedereen als “lekker” wordt ervaren.

Je betaalt ongeveer €135 voor 100 ml.

Deze geur is verkrijgbaar bij Miroir (Spiegelgracht 6, Amsterdam), maar waarschijnlijk ook te bestellen bij andere parfumerieën, die de geuren van Montale verkopen, zoals b.v. Lianne Tio Parfums (Weena-Zuid 144, Rotterdam).

Credits: Afbeelding van de LuckyScents website

Een nieuwe parfumparadijs

2010-03-16T13:55:00.000-07:00

Een leuk neiuws voor de parfumlifhebbers. De parfums van de Zwitserse amateur parfumeur Andy Tauer zijn nu te koop in Amsterdam. “Miroir” is een nieuwe parfumerie, schoonheid en kapsalon, die is gevestigd op Spiegelgracht 6 in Amsterdam (tegenover het Rijksmuseum). Voor meer informatie kan je bellen op 020 626 3520. De volgende merken zijn hier te koop:

Tauer Perfumes

Montale Perfumes

Hubert Maes

MDCI

Olivier Durbano

Naast parfums zijn er ook de huidverzorginglijn van de beroemde Joële Ciocco en de haarverzorgingsproducten van Leonor Greyl en Christophe Robin te koop.

Hier kan je ook terecht voor de schoonheidsbehandelingen en haartreatments van Dany Diop, een magiër, die wonderen doet wat haarverzorging betreft.

Classificatie van geuren: Citrus (buitenbeentje)

2009-12-20T16:44:00.000-08:00

Bij het bestuderen van de Citrus geurenfamilie heb ik een interessante subcategorie gevonden, die noch door de Franse vereniging voor parfumeurs noch door Michael Edwards wordt beschreven. Het is de groep van gourmand citrus – een combinatie van citrusnoten en gourmand noten zoals vanille, suiker, caramel etc. Ik geloof, dat de geur van citroentaart zou het beste voorbeeld zijn voor deze subcategorie.

De parfums, die hier kunnen worden ingedeeld zijn bijvoorbeeld:

Miel&Citron van L’Occitane en Provence of 1873 van Histoires de Parfums.

Helaas kon ik deze geuren niet bij Michael Edwards vinden. Het zou interessant zijn hoe ze bij zijn classificatie zijn ingedeeld. Misschien zouden ze onder de oriëntaalse geurenfamilie vallen.

Lees ook:
http://hetparfum.blogspot.com/2009/12/classificatie-van-geuren-citrus-sfp.html
http://hetparfum.blogspot.com/2009/12/classificatie-van-geuren-citrus-michael.html

Classificatie van geuren: Citrus (Michael Edwards)

2009-12-20T16:39:00.000-08:00

In zijn classificatie hanteert Michael Edwards dezelfde criteria als de Franse vereniging voor parfumeurs (Société Française des Parfumeurs of SFP) om een geur bij de citrus familie in te delen. Alle geuren met citrusakkoord als hoofdthema vallen onder deze familie. Alleen voor de subcategorieën gebruikt Michael Edwards een andere indeling (die standaard is voor elke familie). Hierdoor is deze classificatie minder genuanceerd, want alle citrusgeuren vormen één familie, ongeacht de mogelijke bloemige, kruidige of houtige accenten. In zijn beschrijving van de citrusgeurenfamilie benadrukt Michael Edwards wel, dat de nieuwe trend binnen de parfumerie is om de citrusgeuren te verrijken met de noten van moderne musk moleculen en thee-akkord.

Voorbeelden van de geuren:

Fresh Citrus (Frisse citrus):
ck One van Calvin Klein (1994); Cristalle Eau Verte van Chanel (2009); Dalimix van Salvador Dali (1996); Bulgari Eau Parfumée au thé vert (1993); Eau de Pamplemousse Rose van Hermès (2009).

Crisp Citrus (Droge citrus):
Cristalle van Chanel (1974); Burberry Summer for men (uitgave van 2007, 2008 en 2009), Cerruti 1881 (1990); Chrome van Azzaro (1996); Diorella van Christian Dior (1972).

Classical Citrus (Klassieke citrus):
Signoricci van Nina Ricci (1965); 4711 Original van Mäurer&Wirtz (Muelhens, 1792); Colonia van Acqua di Parma (1916); Eau de Cologne van Chanel (2007); Eau de Cologne Impériale van Guerlain (1853).

Rich Citrus (Volle citrus):
Allure homme sport van Chanel (2007); Armani (1984); Boucheron pour homme (1991); Eau d’Orange Verte van Hermés (1979); Instinct van David Beckham (2005).

Het was bijzonder om ook de geuren zoals Mûre et Musc van L’Artisan Parfumeur en Dior Homme Sport bij deze groep van citrusgeuren ingedeeld (ze vallen onder de subcategorie Rich Citrus). Beide geuren kunnen wellicht fris zijn, maar hebben duidelijk uitgesproken fruitige nuances. Bij Mûre et Musk vormt de geur van braam duidelijk de hoofdtoon. Dior Homme Sport heeft duidelijke gember nuances. Persoonlijk zou ik deze geuren apart classificeren als een bramengeur en een frisse gembergeur. Maar zoals ik het ook in het begin zei – de geurenbeleving is heel persoonlijk. Het is onmogelijk om zo’n geurenclassificatie te ontwikkelen waar elke parfum onbetwist een eigen plekje krijgt.

Lees ook:
http://hetparfum.blogspot.com/2009/12/classificatie-van-geuren-citrus-sfp.html
http://hetparfum.blogspot.com/2009/12/classificatie-van-geuren-citrus.html

Classificatie van Geuren: Citrus (SFP)

2009-12-20T15:37:00.000-08:00

Volgens de classificatie van de Franse vereniging voor parfumeurs (Société Française des Parfumeurs of SFP) wordt de familie van de citrusgeuren op de volgende manier beschreven en ingedeeld:

A – Héspéridé (citrusachtige geuren):
Met het woord “hespéridées” worden de essentiële oliën van citrusvruchten aangeduid. Dat zijn de bekende oliën van Citroen, Sinaasappel, Mandarijn, Limoen, Pompelmoes. Iets minder bekend is Bergamot – een andere citrusvrucht (van de boom Citrus Bergamia), die veel gebruikt wordt in parfumerie, maar ook voor het aromatiseren van thee (zo krijgt men Earl Gray Tea). Bijna onbekend, maar zeer gewaardeerd in parfumerie is de olie van Cedrat (verkregen van de vruchten van Citrus Medica). Ook Tangerine, een olie verkregen van de Americaanse soort van Oost Asiatische Mandarijnboom (Citrus Reticulata) is zeer geliefd in parfumerie. Bijna alle geuren met de naam “Eau de Cologne” zijn te vinden in deze groep. Van oorsprong werd Eau de Cologne gebruikt ter verfrissing bij warme weer en is daarom rijk aan de frisse citrusgeuren. De citrusfamilie van geuren wordt verder ingedeeld in:

A1 - Héspéridé (citrus).
Dat zijn de pure citrusgeuren.
Voorbeeld: Eau de Patou (1976); Eau de Cologne impériale van Guerlain (1853); Monsier de Givenchy (1959), Bulgari van Bulgari (1992), Kölnisch Wasser 4711 van Mülhens (1792), Eau Fraîche van Christian Dior (1953), Monsier Balmain van Pierre Balmain (1964), Signoricci van Nina Ricci (1965), Ungaro II van Ungaro (1992).

A2 - Héspéridé épicé (citrus kruidig).
Bij deze geuren is de basis citrusstructuur verrijkt met warme specerijenaccenten zoals kruidnagel, peper, nootmuskaat, kaneel, kardemom etc.
Voorbeeld: Cacharel pour homme (1981); Eau d’Hermes van Hermes (1951); V/S van Versace (1998).

A3 - Héspéridé aromatique (citrus aromatisch).
Hier is de basis citrusstructuur verrijkt met aromatische noten van kruiden zoals tijm, marjolein, rozemarijn, munt, etc.
Voorbeeld: Green Water van Jacques Fath (1947)

A4 - Héspéridé fleuri chypre (citrus blomig chypre).
Dat zijn de nieuwe generaties van Eau de Cologne geuren. Een simpele citruswater is hier verrijkt met het bloemige hart of jasmijn en houtige mossige basisnoten.
Voorbeeld: Ô de Lancôme (1969); Eau de Rochas (1970); Eau Sauvage van Christian Dior (1966); Eau Sauvage Extrême van Christian Dior (1984); Trophée van Lancôme (1982); Boucheron van Boucheron (1991, heren).

A5 - Héspéridé boisé (citrus houtig).
Bij deze familie wordt de akkoord van de citrusnoten gecombineerd met houtnoten (en soms poederachtige noten) op de achtergrond. De noot van bloemen is vaak aanwezig, maar zwak.
Voorbeeld: 1881 van Nino Cerruti (1990, heren); Armani (1984); Signoricci-2 van Nina Ricci (1975).
Belangrijk! 1881 van Nino Cerruti (1990, heren) kan ook onder A4 worden ingedeeld.

A6 - Héspéridé fleuri boisé (citrus bloemig houtig).
Citrusakkoord speelt nog steeds een hoofdrol gecombineerd met het bloemige hart en houtige noten op de achtergrond.
Voorbeeld: Sport Cologne van Tiffany (1998)

Op de afbeelding: Bergamot van Wikipedia

Lees ook:
http://hetparfum.blogspot.com/2009/12/classificatie-van-geuren-citrus-michael.html
http://hetparfum.blogspot.com/2009/12/classificatie-van-geuren-citrus.html

Classificatie van geuren: de geurenfamilies

2009-12-20T14:03:00.001-08:00

Het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden in de wereld der geuren. Er staan honderden flesjes in de winkel – elk met eigen verhaal, dat vaak helemaal niets over de geur zegt. Een geuren classificatie zou het enige houvast te kunnen bieden en helpen om in deze wereld te kunnen oriënteren. Helaas levert het zoektocht naar de “geuren classificatie” weinig op. Het is in het kort beschreven op de Wikipedia artikel over “Parfum” en verder is deze beschrijving gekloneerd op meerdere websites.

Er zijn op dit moment twee bruikbare classificaties van de geuren. De ene is ontwikkeld door de Franse vereniging voor parfumeurs (Société Française des Parfumeurs). De geuren worden ingedeeld in 7 families:
A – Citrus
B – Bloemig
C – Fougère
D – Chypre
E – Houtig
F – Amber of oriëntaals
G – Leerachtig
Deze indeling staat in het kort beschreven in de bovengenoemde Wikipedia artikel. Elke familie telt ook enkele subcategorieën. In mijn volgende posts zal ik meer aandacht besteden aan elke groep met zijn subgroepen.

Een andere geurenindeling is ontwikkeld door Michael Edwards, de auteur van de zogenaamd “Parfum Bijbel” – het boek “The Fragrances of the World”. Elk jaar komt er een nieuwe editie van dit boek, dat alle parfums op de markt indeelt in de geurenfamilies. Zo is het makkelijk om per familie een geur te vinden, die niet veel afwijkt van een lievelingsgeur en toch anders is.
Michael Edwards beschrijft 14 geurenfamilies, die hij in een cirkel plaatst (zogenaamd Fragrant Wheel). Deze families zijn:

Floral (Bloemig)
Soft Floral (Zacht Bloemig)
Floral Oriental (Bloemig Oriëntaal)
Soft Oriental (Zacht Oriëntaal)
Orietnal (Oriëntaal)
Woody Oriental (Houtig Oriëntaal)
Woods (Houtig)
Mossy woods (Mossig houtig, komt overeen met Chypre)
Dry woods (Droog houtig, komt overeen met Leer)
Citrus
Water
Green (Groen)
Fruity (Fruitig)
Aromatic Fougère (aromatische varengeur)

Eerste dertien families vormen een cirkel – het is duidelijk te merken, dat elke familie iets weg heeft van twee naastliggende families (zoals Woods ligt tussen Woody Oriental en Mossy Woods). Ze vormen vier grotere groepen: Floral Notes (Bloemige noten), Oriental Notes (Oriëntale noten), Woody notes (Houtige noten) en Fresh notes (Frisse noten). De fougère familie is in het midden van de cirkel geplaatst als een aparte geurenfamilie. Elke familie wordt verder in vier subcategorieen ingedeeld, die gelijk zijn voor elke familie: fresh (frisse), crisp (droge), classic (klassieke) en rich (vol).

Deze twee classificaties bieden een goed houvast. Ze maken het mogelijk om de wereld van geuren toegankelijker en begrijpelijker te maken. Maar etherische wereld van geuren laat zich niet makkelijk te classificeren. De geurbeleving blijft heel persoonlijk. Ongeacht de duidelijke beschrijvingen van de families blijven er geuren, die bij meerdere geurenfamilies passen of niet makkelijk in te delen zijn. Niets is zeker in de ongrijpbare, bewegelijke en subtiele wereld van parfumerie.

Nieuwe geur 2009: Jabu van Mona di Orio

2009-11-06T13:39:00.000-08:00

Vanaf deze week is er een nieuw parfum in Nederland gelanceerd. Jabu van Mona di Orio is nu te koop bij verschillende vestigingen van Skins Cosmetics, waar je meerdere bijzondere niche parfums tegen komt. Ook in de Bijenkorf kan je dit parfum bewonderen, maar daar zijn geen andere creaties van Mona te vinden – voor haar andere “baby’s” (hoe ze zelf haar eigen parfums noemt) moet je toch een filiaal van Skins bezoeken.

Jabu is een bijzondere geur, die speciaal is gemaakt door de franse neus Mona di Orio ten gelegenheid van tienjarig bestaan van de stichting Orange Babies, die vrouwen met HIV en hun baby’s in Africa helpt. Jabu is een naam van een meisje, die aan AIDS is overleden ontdanks de strijd voor haar leven, omdat hulp voor haar te laat kwaam. De opbrengst van verkoop van dit parfum wordt door Skins aan de stichting gedoneerd.

Jabu betekent “vreugde” in het Zulu, wat goed bij deze warme en levendige parfum past. Volgens de geurpiramide van Mona di Orio Parfums is het opgebouwd van de volgende noten en akkoorden:
Topnoten: Sinasappel van Brazilië, Petitgrain van Zuid Afrika, Ylang Ylang van Comoros
Hartnoten: Amyris van Australia (ook Australische Sandelhout genoemd), Vetiver van Java, Guajakhout
Basisnoten: Amber, Pruim, Tonkaboontjes

Ik ervaar dit parfum als een zeer mooie iets bittere welriekende noot van Fleur d’Orange, die langzaam wordt omgetoverd in een zoete verse pruim en abrikozenjam, die je bijna geneigd bent om op te eten. Interessant is, dat fleur d’orange niet is genoemd in deze geurpiramide (wel zie ik het op andere geurpiramides samen met monoi - ). Misschien zorgt de combinatie van sinaasappel en petitgrain voor deze illusie. Eigenlijk worden de oliën van fleur d’orange, petitgrain en sinasappel vaak van dezelfde boom gewonnen – bittere sinaasappel. Fleur d’orange komt van de bloemen, petitgrain van de bladeren en sinaasappel van de fruitschil (alleen wordt in parfumerie olie van de schil van zoveel bitter als zoete sinaasappel gebruikt).

Geuren van Mona di Orio hebben veel karakter en hebben vaak tijd nodig om balans te vinden op de huid. Jabu is misschien de zachtste van al haar geuren. Het is belangrijk om deze geur om de huid te proberen en voldoende tijd nemen om het volledig te laten ontwikkelen.

Foto's:
1. Parfum Jabu van Mona di Orio (bron: http://geurengoeroe.web-log.nl/mijn_weblog/2009/08/joy-le-plus-che.html)
2. Fleur d'Orange - bloemen van bittere sinasappelboom (bron: http://clubparfumgrasse.e-monsite.com/rubrique,brumes-d-oreiller,45239.html)

Meer informatie:
Geurengoeroe blog: http://geurengoeroe.web-log.nl/mijn_weblog/2009/08/joy-le-plus-che.html
Stichting Orange Babies over Jabu: http://www.orangebabies.nl/index.php?page=NL_2009_13
De Volkskrant over Orange Babies: http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article932842.ece/John,_Baba_en_de_babies