Hace unos días leía lo siguiente: “Ucrania retoma el entrenamiento militar para delfines“. Mi primera conexión fue la del Mar Negro con estos mamíferos, siempre llamó mi atención la estampa de delfines entre sus olas. De lo que no tenía la menor idea era del adiestramiento de delfines con fines militares. Mi conocimiento se acaba con las acrobacias de los delfinarios, su simpatía o el carisma de sus estrellas: Flipper o Ecco the Dolphin.

Delfín militar en el Golfo Pérsico durante la Guerra de Irak. U.S. Navy Marine Mammal Program. El localizador en su aleta sirve para ubicar el animal cuando está fuera de la vista. Autor: US Navy. Fuente: es.Wikipedia

La rivalidad presente en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y EEUU sirvió como catalizador para la investigación y desarrollo de todo tipo de armamento. El mar era, entre otros, un objeto de deseo pero también de miedos. Se trataba de una clara y vulnerable vía de agresión.

El 29 de Octubre de 1955 el buque de guerra Novorossiysk se hundía en la bahía norte de Sebastopol (Ucrania) tras una gran explosión. Fuentes oficiales culpan a una mina alemana que yacía desde la II Guerra Mundial como responsable de una tragedia que se llevó la vida de 608 marineros. Sin embargo, no son pocos los que creen que la verdadera causa fue un sabotaje de Occidente o incluso Soviético por motivos políticos. Estaba claro que si ésto había sucedido podría volver a pasar. Ambas potencias estimaron que entre otras argucias, los delfines serían sin duda un gran aliado para evitar sabotajes estratégicos.

Buceador militar soviético. Fuente: ursamajor2002.narod.ru

Los alrededores de Sebastopol pues, en la costa del Mar Negro, se alzaron como el lugar perfecto para tal empresa. No fue el único proyecto en la zona. Cerca, bajo las montañas, se había construido algunos años antes una importante base secreta de submarinos (más información en este artículo).

Fue a mediados de los años 60 cuando la Armada Soviética, en plena renovación, ubicó un misterioso complejo en la cercana bahía de Kazachya bajo orden del almirante Sergéi Geórgievich Gorshkov (sucesor del destituido almirante tras el suceso del Novorossiysk). El programa soviético de delfines comenzaría allí como respuesta al estadounidense, que ya por aquel entonces estaba operativo.

Gorshkov (centro) en el Instituto de investigación científica de Kiev "Kvant", donde se desarrollaba equipamento para la marina

Los delfines gozan de una gran inteligencia y adaptación al medio marino. Son ágiles nadadores y sus posibilidades para leer su entorno (ej: sonar) junto a su capacidad para ser adiestrados los convierten en animales perfectos para investigaciones de este género. Si a ésto le sumamos el hecho de que son sociales, tenemos un aliado natural. Pronto se demostraría que estos mamíferos podían desempeñar tareas militares.

Cerebro de: un cerdo (izq.), delfín tipo nariz de botella (centro) y de un Homo sapiens (dcha.). Museo estatal de Historia Natural de Stuttgart. Autor: Boksi. Fuente: Wikipedia

¿Es la comunicación entre hombre y delfín posible? ¿Qué nivel de control es posible sobre sus acciones? El sueño del Ejército Rojo era la creación de un cuerpo de delfines cuyas acciones pudieran ser controladas de forma remota. Se temía que en occidente ya eran sabedores de tales técnicas y había que ponerse al día. Obras publicada por el controvertido científico John C. Lilly como “Man and Dolphin: Adventures of a New Scientific Frontier” (Hombre y Delfín: Aventuras de una Nueva Frontera Científica) no ayudaban a mitigar la alarma.

John C. Lilly. Uno de los pioneros en el estudio de la mente de los delfines. No cesó en su empeño por comunicarse con ellos usando diversas técnicas. El uso del LSD para diversos experimentos con estos mamíferos lo convierten en un científico digamos controvertido.

De forma secreta los delfines fueron sometidos a todo tipos de experimentos -incluyendo la estimulación cerebral con electrodos- para intentar comunicarse con ellos. El objetivo era crear una base para un lenguaje común con el fin de transformar al delfín en una máquina, pero los resultados de tales técnicas no fueron lo esperado. Se estudiaron en detalle sus habilidades: navegación  o su sonar para la detección de objetos (podéis echar un vistazo a esta genial infografía). Finalmente se llevó su adiestramiento a otro nivel ya que se requería a un animal capaz de satisfacer las necesidades militares del momento.

A mediados de los años 70, el cuerpo de delfines militares, aunque tal vez distinto al esperado, estaba listo. Estos delfines podían detectar un invasor o buceador a unos 2 km de distancia y notificar de ello utilizando diversos sistemas como sensores, o señales. El uso de estos animales como sistemas de alerta temprana para proteger instalaciones navales fue una realidad.

Miembros de los Navy SEAL. Cuerpo norteamericano creado en 1962. Unos especialistas bajo el agua y en temas de emboscadas o desmantelamiento de objetivos clave. Foto de US Dod, en seals.americanspecialops.com

También eran útiles a la hora de detectar objetos valiosos o peligrosos como minas. Parece que podían colocarlas o detectar barcos amigos o enemigos (por el sonido del motor), y claro, estos animales pueden ser de gran ayuda a la hora de rescatar nadadores o en otro tipo de tareas de socorro.

Delfín a punto de marcar una mina bajo la arena. Desde el inicio de la Guerra Fría, el ejército norteamericano es el único que ha desplegado un sistema de entrenamiento parecido al soviético. La base se encuentra en San Diego, California. Autor: US Navy. Fuente: en.Wikipedia

Por otra lado, si se necesitaban en otras localizaciones, los delfines no podían ser avistados por el enemigo y así los científicos diseñaron un paracaídas y contenedor especial que podía ser “arrojados” desde una altura de más de 3 km.

Delfín sujetando un torpedo con las pinzas adosadas a su cuerpo. URSS. Fuente: delfinariy.info

Existen muchos dudas acerca de si el programa estadounidense o el soviético entrenaba a sus delfines para poder atacar a posibles buzos invasores o incluso para comportarse como “kamikazes” en la desactivación de minas o como simples torpedos. Mientras este tipo de acusaciones se niegan categóricamente, siempre quedará la duda sobre donde terminaba la línea ética de este tipo de actividades.

Instrumentos utilizados con los delfines militares soviéticos. Estos objectos, entre otros, se encuentran expuestos cerca de Sebastopol, en la que era una base de submarinos soviética. Fuente: delfinariy.info

Cuando se produjo el desmantelamiento de la URSS, el programa de delfines se ahogó víctima de las nuevas políticas del gobierno y de un conflicto de intereses entre Ucrania y Rusia que todavía está vivo a día de hoy. El dinero dejó de llegar y los delfines sirvieron poco más que para engordar el elevadísimo superávit de armamento que Ucrania almacenaba tras la Guerra Fría. Muchos de ellos fueron exportados, la mayoría con destinos más propios de los nuevos tiempos como zoos, circos, delfinarios, etc. e incluso como protagonistas de terapias de ayuda para niños con problemas.

Ahora Ucrania reactivará el entrenamiento militar para delfines, y si es verdad lo que leo aquí se plantea incluso el uso de pistolas o cuchillos especiales que los animales llevarían ataviados a la cabeza. ¿Se está llegando demasiado lejos? Algunas fuentes señalan que estos animales podrían ser reemplazados por robots o sistemas electrónicos a no muy largo plazo. Esperemos que así sea.

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Fuentes de información:

• The Dolphins of War – UKdiving.co.uk
• Flipper on a mission: Ukraine resuming dolphin combat training – RT.com
• Teaching an Old Dolphin New Tricks – Los Angeles Times

• U.S. Navy Marine Mammal Program – en.Wikipedia.com

• Hunt for the Red Dolphin  – the Anthill
• Report: Ukraine Trains Dolphins With Friggin’ Pistols on Their Heads – Wired.com
• Attack of the Killer Dolphins (Maybe) – Wired.com
•  Дельфиний спецназ – Delfinariy.info

Disculpad por la larga espera, demasiados proyectos . Hoy volvemos con Rusia, sí, Rusia encierra lugares sorprendentes, basta mencionar la taiga siberiana, San Petersburgo o la Península de Kamchatka. Mientras éstos pudieran ser maravillas por muchos conocidas, hay otros tantos lugares únicos por conocer. Aprovecharé esta ocasión para hablar sobre la República de Kalmukia (Республика Калмыкия).

Mapa del sur de Rusia, en amarillo Kalmukia, su capital, Elista.

Kalmukia es una de las 21 repúblicas que existen en Rusia (sujeto federal), tiene su propia constitución, presidente y parlamento. Se considera el hogar de la etnia de los calmucos.

Bandera de Kalmukia. El amarillo simboliza el sol, las personas, la fe. El azul representa el cielo, la eternidad y la perseverancia. El loto es renacimiento espiritual, pureza, felicidad. Los cinco pétalos superiores representan los continentes, los cuatro inferiores, las habitaciones del mundo. Juntos son la voluntad de Kalmukia de vivir en amistad y cooperación con todas las naciones.

Incluso siendo difícil relacionar Rusia y Budismo, es tan basto el territorio que el país abarca que no deberíamos quedar sorprendidos. Precisamente en la actualidad, el budismo es la tercera religión del país practicada mayormente por personas de origen mongol. Existen cerca de 1.400.000 budistas, aproximadamente un 1 % de la población total de Rusia.

El Dalái Lama felicita el nuevo año a los habitantes de Kalmukia. Los lamas rusos practican bajo la autoridad del Jebtsundamba Kutuktu, líder del lamaísmo mongol que a su vez es designado por el Dalái Lama. Fuente: Indology.net

El budismo llegaría a Rusia de la mano de lamas tibetanos y mongoles en el siglo XVII cuando se asentarían en la costa oriental del Lago Baikal. Más adelante les siguieron los inmigrantes calmucos que dejaron China y expandirían también su influencia hasta las planicies del Caúcaso junto al río Volga.

Imagen de principios del siglo XX donde aparece una caravana de los oriates proviniente de China o Mongolia con el probable objetivo de comerciar. Los calmucos son un pueblo mongol parte de los oirates que habita en la República de Kalmukia. Fuente: en.Wikipedia

El pueblo calmuco pronto se vería inmerso en el puzzle político europeo quedando bajo el dominio de los zares. Los mismos los utilizaron – definámoslo llanamente – como un “pueblo tapón” para resistir los ataques de los grupos de guerreros de las estepas. Finalmente, los calmucos quedaron reclutados en el ejército imperial a cambio de algunos privilegios.

Los cambios en el gobierno tras la Revolución Rusa serían uno de los peores momentos para este pueblo. La Unión Soviética con Stalin a la cabeza aplicaría sus particulares medidas agrarias a la región y a su vez ejercería una durísima represión en contra del pueblo calmuco y sus símbolos de identidad. Durante más de una docena de años los exilios se repitieron con destino a Siberia y el budismo fue prácticamente desmantelado. No fue hasta la llegada al Kremlin de Nikita Khrushchev cuando se permitió su reasentamiento.

Centro de Elista, Kalmukia. Frente a un edificio gubernamental. Desde 2004 Rusia no permite la visita del Dalái Lama, podemos atribuir el hecho al creciente comercio entre China y Rusia. .Fuente: flickr.com. Autor: olga.belobaba

Hijo de una pareja víctima de las deportaciones a Siberia sería el presidente más controvertido de Kalmukia: Kirsán Iliumzhínov (Кирса́н Илюмжи́нов, Elista , 1962). Ya desde pequeño quedó patente su pasión por un deporte: el ajedrez , y es que a la edad de 14 años se había proclamado campeón del torneo nacional de Kalmukia.

Tras una carrera que le llevó de mecánico a soldado pasando por puestos políticos, supo como aprovechar la brusca entrada del capitalismo tras el colapso de la URSS y amasó una fortuna. Sobre la política, pues bueno, parece ser que no sólo pasó sino que más tarde se quedó y por mucho tiempo. La Kalmukia que hoy en día encontramos supongo que es en parte el reflejo de su prolongado gobierno (1993 – 2010).

A la izquierda Kirsan Iliumzhínov. Fuente: seismologik.com

No nos olvidemos del ajedrez ya que  en 1995 Iliumzhínov sería nombrado Presidente de la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE), y de hecho este deporte sería uno de los ejes de la política del excéntrico presidente. El resultado de esta pasión sin límites salta a simple vista cuando llegamos a la City-Chess: la ciudad del ajedrez.

Entrada a la Ciudad del ajedrez en Elista. Fuente: ru.Wikipedia. Autor: Rartat

Aquí se celebrarían la XXXIII Olimipiada de ajedrez en 1998, el Campeonato Mundial de Ajedrez femenino en 2004 , y el Campeonato Mundial de ajedrez en 2006.

Edificio principal de la ciudad del ajedrez en Elista. Cerca podemos ver las casas que ocuparían los invitados a los eventos. Fuente: en.Wikipedia. Autor: JialiangGao

Chuck Norris visitando la ciudad del ajedrez en Elista. Fuente: crmcgregor.blogspot.com

Un complejo terminado en 1998 que cuenta con todo lo necesario para celebrar grandes torneos. Se encuentra en Elista, donde además de ésta, muchas más muestras revelan la popularidad de este deporte. También la educación sirve para desarrollar y promover la continuidad de esta “nueva tradición”, gracias a Iliumzhínov el ajedrez es una asignatura obligatoria en todas las escuelas primarias.

Ajedrez al aire libre en Elista. Fuente : chessintranslation.com

El presidente también estuvo del lado de la religión y la libertad de culto, gastando grandes sumas de dinero construyendo una mezquita, una sinagoga, una iglesia católica, 22 iglesias ortodoxas y 30 templos budistas.

Entrada al Templo Dorado (Burkhan Bakshin Altan Sume) en Elista. Abierto en 2005. Elista es una ciudad hermana de Lhasa en el Tibet. Fuente: flickr.com. Autor: olga.belobaba

Steven Seagal, practicante budista, en Kalmukia. Allí se le identificó como reencarnación de un lama. Fuente: crmcgregor.blogspot.com

Iliumzhínov también creó la única reserva natural en Europa donde es posible ver a este animal: el Saiga, un antílope adaptado a vivir en las estepas. Fuente: Flickr.com. Autor: digitalmoneyworld

Sus acciones siempre estuvieron rodeadas de polémica y no es de extrañar cuando él mismo afirma que tener un presidente rico es una salvaguarda contra la corrupción del país, además asegura haber mantenido contacto con extraterrestres e incluso una abducción.

Si ésto no fuera poco muchas de sus actividades están bajo sospecha y no  es la primera vez que establece reuniones con personajes públicos en situaciones muy  particulares, tal es el caso de  Muammar Gaddafi cuando Libia vivía una guerra civil, o más recientemente con Bashar al-Assad cuando el país que preside está inmerso en una situación similar.

Kirsan Iliumzhínov VS Gaddafi. Junio de 2011. Fuente: nimg.sulekha.com

Tal vez el budismo y el ajedrez hayan sido los grandes beneficiados de tantos años de mandato, pero Kalmukia, con más de 300.000 habitantes, es la segunda región más pobre del gigante Ruso.

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Fuentes:

• Rusos y budistas - Rusia Hoy
• Kalmukia – es.Wikipedia
• Budismo en Rusia – es.Wikipedia
• Fotos de olga.belobaba – Flickr
• Kirsan Ilyumzhinov – en.Wikipedia
• Steven Seagal, Chuck Norris and … Elista (maybe JCVD as well) - crmcgregor.blogspot.com
• Chess Leader Visits Syria Under Cloud of Ambiguity - nytimes.com

El PGE Arena es uno de los estadios más espectaculares en los que los aficionados podrán disfrutar la próxima Eurocopa 2012  que tendrá lugar en Polonia y Ucrania. Se encuentra al norte de Polonia, en la ciudad costera de Gdańsk, uno de los tres núcleos úrbanos de la Triciudad.

Estadio PGE Arena por fuera. Fuente: en.Wikipedia. Autor: Dariusz Boczek

Es el tercer estadio en tamaño del país (236 metros de largo por 203 metros de ancho, el campo 105 × 68 metros) y tiene un total de 43,615 localidades. Las construcciones empezaron en 2008 y continuaron hasta mediados de 2011, cuando se inauguró con un partido entre el Lechia Gdańsk y el Cracovia. El primero disputa sus partidos como local en este estadio.

Mapa de localidades

Originalmente recibió el nombre de Bałtyk Arena haciendo alusión al Mar Báltico el cual baña la ciudad. Poco después, la empresa de energía PGE (Polska Grupa Energetyczna) compró los derechos del nombre y lo rebautizó en consecuencia tras pagar sobre 8.5 millones de euros.

Su exterior esta diseñado para simular el ámbar. Se trata de uno de los emblemas de las costas bálticas que lo pulen y lo redondean, como la forma del estadio . La fachada está compuesta de 18.000 placas (más de 45.000 metros cuadrados) de policarbonato en 6 tonalidades diferentes que le confieren el color propio de este material.  Se trata de una obra del estudio Rhode-Kellermann-Wawrowsky de Düsseldorf. El precio del estadio  rondó los 150 millones de euros.

Fachada del PGE Arena de Gdańsk construida con módules de policarbonato. Fuente: en.Wikipedia. Autor: Arti P

Para evitar las sombras, cuando techo se extiende parcialmente sobre el estadio las placas se hacen más transparentes, camuflándose así con el cielo y causando un bonito efecto.

Poco antes de empezar el partido inagural en el PGE Arena. Fuente: en.Wikipedia. Autor: Dariusz Boczek

Estadio PGE Arena de noche

PGE Arena en construcción. Enero 2011. Fuente: en.Wikipedia. Autor: Tomasz Sienicki

Aquí se disputarán 4 partidos de la Eurocopa 2012, uno de los cuales serán unos cuartos de final. España jugará tres partidos:

• Grupo C: España – Italia. 10 de Junio de 2012
• Grupo C: España – Irlanda. 14 de Junio de 2012
• Grupo C: Croacia – España. 18 de Junio de 2012
• Cuartos de final. Ganador del Grupo B – Subcampeón del Grupo A. 22 de Junio de 2012

Por último me gustaría poneros algunas imágenes más del PGE Arena. Esta vez se trata del último partido de la principal liga polaca, la Ekstraklasa, que se jugó el 2011 (28 de Noviembre), se disputó entre el Lechia Gdansk y el Ruch Chorzów:

Partido entre Lechia Gdańsk y Ruch Chorzów en el PGE Arena

Seguidores del Ruch Chorzów en el PGE Arena. Muchos de ellos sin camiseta y estábamos a unos pocos grados de temperatura sobre 0

Seguidores del Lechia Gdańsk en el PGE Arena. Esperemos que este tipo de acontecimientos no se repitan durante la Eurocopa 2012.

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Durante la Guerra Fría el mundo temblaba, una incesante amenaza perturbaba la seguridad mundial. Tanto el gobierno soviético y sus simpatizantes como el bloque de Occidente hacían gala de un arsenal bélico jamás antes visto. Una guerra nuclear podría haber sido una realidad, o al menos los medios necesarios existían. Con los mismos se llenaban desfiles, se hacían pruebas, etc. Se trataba de exhibir  un poder que intimidase al rival.

La psicosis llevaría consigo un gasto en armas  desproporcionado, llegando al concepto de overkill, que bien hacía referencia a la capacidad de destruir enteramente a la especie humana repetidas veces en un contexto de guerra nuclear.

Viñeta sobre la Guerra Fría acerca de las tensiones entre EEUU y Rusia. En los dos carteles se lee: "No usar de ninguna de las maneras - ya que el enemigo puede tomar represalias"

La década de los 50 fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de arma: el Misil Balístico Intercontinental (ICBM). Básicamente un misil de largo alcance (más de 5000 km) de trayectoria balística que incluye vuelos suborbitales  y parcialmente orbitales confiriendo a este arma una velocidad tremenda pues hablamos de minutos para alcanzar su objetivo. Si además tenemos en cuenta que tal tecnología es demasiado cara como para lanzar cualquier otra ojiva que no sea nuclear, tenemos un sólo resultado: un arma de destrucción masiva, un nuevo enemigo, el nº1.

Plaza Roja de Moscú, Desfile del Día de la Victoria de 1965. Vemos el ICMB soviético diseñado por Sergéi Koroliov (personaje clave del programa ICBM ruso). Este misil no llegaría a entrar en servicio.

Si estáis más interesados en saber cómo funciona de forma práctica y más detallada uno de estos misiles os recomiendo este fantástico artículo de La pizarra de Yuri donde también podréis ver el vídeo de más abajo que corresponde al ICMB Minuteman-III (EE.UU).

Ambos gobiernos tenían claro que ante tal escenario era esencial contar con todo tipo de material de defensa que pudiera detectar y neutralizar cualquier amenaza de semejantes dimensiones en el menor tiempo posible. Surgía el concepto de misil antibalístico o ABM (Anti-Ballistic Missile).

El desarrollo de este tipo de arma era bien conocido en ambos lados del Telón de Acero, sin embargo, no lo eran tanto los dispositivos de defensa. Ante este nuevo paradigma surgieron los radares de alerta temprana. Su misión consistiría en detectar ataques como los vistos más arriba y generar informar acerca de su magnitud para poder dar una respuesta militar acorde a la situación. Pero, ¿Qué es un radar?

El término radar viene del acrónimo inglés radio detection and ranging que significa “detección y medición de distancias por radio”. A partir de la definición de Wikipedia se puede obtener una visión clara: el funcionamiento del radar se basa en la emisión de un impulso de radio, que reflejado en el objetivo, es recibido típicamente en la misma posición del emisor.

A partir de este “eco” se puede extraer gran cantidad de información como distancias, altitudes, direcciones, velocidades, etc.. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.).

 

El mayor quebradero de cabeza lo produciría el limitado tiempo de reacción. La identificación de una ofensiva sólo se podría producir cuando ésta ya estuviera en camino, y bajo estas condiciones, el grado de confianza otorgado a estos sistemas era enorme. Pensemos en que un pequeño error a la hora de detectar una amenaza podría ser el desencadenante de una contraofensiva que encendiese la mecha de una guerra nuclear. Una responsabilidad difícil de concebir cuando este tipo de tecnología era aún muy mejorable.

La URSS empezó el desarrollo de los radares de alerta temprana en la década de los 60 basándose en sistemas de vigilancia espacial y tecnología antisatélite. Muchos diseños llevaba el nombre en clave de un río ruso: Dnepr, Dnestr, Daugava, etc. Lo primero fue establecer un sistema de pruebas para estudiarlo con detalle. Estaría en Sary Shagan (Kazajistán) y se designó como Sistema A. Aún hoy es uno de los puntos calientes para este tipo de ensayos.

Durante los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética creó más de 40 pequeñas localidades con el fin de dar soporte a la autoridad absoluta que eran los requerimientos militares rusos. Entre ellos cabe destacar los que servirían para encubrir los radares. Uno de esos puntos y cuyo nombre da vida a este artícula era Skrunda-1, próximo a Skrunda, Letonia. Nos servirá como testigo perfecto para vislumbrar la evolución de radares de alerta temprana en la URSS.

¿Cómo conseguían estos radares detectar ataques lo suficientemente pronto? Los avances en electrónica ayudaron en gran medida a incrementar la potencia de los radares. Así nacieron los radares de antenas en fase (phased array), que hablando sin florituras fortalecían la radiación en una dirección particular y la suprimían en direcciones no deseadas. Modificando los parámetros de las señales con que se alimentaba cada antena se conseguía además modificar la dirección ¿Qué significa ésto? podían hacer barridos sin necesidad de mover físicamente el radar, desplazar el enorme tamaño de estos sistemas supondría un coste altísimo. Resultado: potencia y versatilidad.

Radar pionero de antenas en fase alemán Mammut "Hoarding". En 1942 entró en servicio el primero, era fijo pero llegaba a rastrear con un margen de 100 grados. Fue apodado "Hoarding" (valla publicitaria) por los británicos. Vemos que el tamaño era un factor importante. Fuente: Wikipedia.es

Uno de los primeros dispositivos soviéticos de este tipo fue el Dnestr-M. Se trataba de una variante del radar Dnestr, éste último consistía en un centro de control que unía dos conjuntos de antenas en fase que se encargaban de buscar objetos en el espacio como por ejemplo satélites. Ahora su propósito sería el de detectar posibles ataques de los temibles ICBMs. En un principio, uno se ubicó en Olenegorsk (Península de Kola) y otro en Skundra-1, nuestra protagonista. Una sala de operaciones seguía sus pasos en Moscú.

Posiblemente su función principal sería la de dotar con información al sistema ABM en la capital rusa. La colocación estratégica de estos dos radares hace entrever la verdadera fuente de un posible ataque: EE.UU. Estas estaciones vigilaban el Mar de Noruega y el Mar del Norte.

Radar tipo Dnestr-M en Olenegorsk. Este tipo de radares junto con alguna de sus variantes eran conocidas en Occidente como radares Hen House (casa de gallinas). Fuente: GlobalSecurity.org

También en Skundra-1 se instaló el potente modelo Dnepr (1967), una evolución del Dnestr-M que en su totalidad ocupaba 4 edificios. Con esta modificación se pretendía incrementar el rango de detección al Norte del Océano Atlántico, como antes comentaba, un punto clave. Tenía un alcance de 6000 km de distancia y 3000 km de altitud.

Skundra-1. Dnepr contaba con dos conjuntos de antenas en fase (una de ellos en la foto). Cada conjunto se dividía en dos alas y cada ala albergaba 4 transmisores. 250m de longitud y 17m de altura. Fuente: Documental Skrunda Signal.

En un plano más general era imprescindible crear un sistema de alerta temprana integrado para la Unión Soviética. Básicamente significaba una comunicación eficaz entre la parte encargada de la detección y la responsable de la neutralización y ataque. La capital rusa era la más sensible ante una posible ofensiva y es aquí donde se estableció el Sistema A-35 (podéis verlo más abajo). Se encargaba de la defensa de Moscú. Fue el primero de este tipo en entrar en activo (1971) pues crecía la preocupación por los ICMBs norteamericanos Minuteman-2 y Titan-2. Mientras, el número de radares seguía creciendo.

Los radares de alerta temprana son a la izq. la unidad que parece un libro abierto, y a la dcha. con forma de teja. Son capaces de detectar antes que ningún otro dispositivo el blanco a neutralizar. A la izquierda esquematizado el ABM A-350. Fuente: Elforo.de

Volvemos a Skundra-1 y avanzamos unos años, en 1980, el ejército soviético decidió darle más vida al complejo y construyó todo un pueblo. Levantaría de la nada edificios residenciales, hotel, centro recreativo, enfermería, almacenes, invernadero, cuarteles, talleres, bunkers subterráneos y otras facilidades.

Supongo que uno de los motivos además de poder gestionar el complejo de forma práctica sería el de dar a Skrunda-1 la apariencia de una localidad soviética al uso, un factor clave ante la omnipresente existencia de espías de toda clase. Vivieron cerca de 5.000 personas, de las cuales 110 eran civiles, 72 soldados y el resto se encarga de labores de construcción y control de los dispositivos de radar.

Skrunda-1 en 1975. Fuente: Skrunda.info

De servicio en Skrunda-1. Posiblemente en tareas relacionadas con la estación de radio. Fuente: Skrunda.info

Desfile de mayo en Skrunda-1 (1975). Fuente: Skrunda.info

1980. En estas inmediaciones existía tanto un hotel, enfermería, escuela de música, etc.Fuente: Skrunda.info

La siguiente fase de desarrollo fue la implantación de los radares conocidos en Occidente como Pechora (tipos Daugava y Daryal) que podían complementar a los radares Dnieper todavía en fase de construcción. Este avance aseguraba la calidad de la información obtenida bajo fuertes niveles de ruido como por ejemplo los provocados por las auroras boreales. Podemos observar como el tiempo y capacidad para sacar a la luz nuevos avances eran trascendentales en estos años de tensión internacional. Las construcciones de este tipo de radar en Skrunda-1 empezarían en 1984.

Red planeada para los radares Daryal (nunca se completaría por la caída de la Unión Soviética). Las áreas sombreadas hacen referencia a los radares operativos en 2002.

Esquema de un receptor y transmisor de un radar de tipo Daryal. Con un alcance de unos 6000 km. En Skrunda la variante implementada fue la Daryal-UM

Aurora Boreal sobre un receptor de un radar tipo Daryal. Fuente: Voencom.net

Daryal-UM (receptor) en Skrunda-1 en 1985. Era un gigante de 19 plantas y más de 60m de altura. Utilizaba el rango de frecuencia 156-162 Mhz. Fuente: Voencom.net

Los vecinos de la localidad no tardarían mucho años en hacer notar sus quejas exigiendo la parada de cualquier avance en el desarrollo de los radares y el cese de la actividad.

El documental Skrunda Signal (2007/2008) expone los problemas de la radiación en el cuerpo humano haciendo especial hincapié en la enorme exposición a la que se sometió a los habitantes de Skrunda-1. Estudios posteriores demostraron que podría haber excedido en más de 50 veces los estándares internacionales.

Si querían hacer una fiesta, poner música era imposible. Cualquier minicadena, radio, etc. evidenciaba lo que estaba pasando. Lo mismo pasaba con la televisión, las interferencias eran continuas. La señal que generaba la estación de radio resultaba similar a 10 pequeñas “pulsaciones” cada segundo.

En 1991 Letonia recuperaba su indepencia tras la disolución de la Unión Soviética, el debate volvía a escena y el final estaba cerca. La primavera de 1994 sería testigo de la firma de un acuerdo entre Rusia y el país báltico para desmantelar la unidad Dnepr. Los rusos tendrían que destruir el radar y hacer las maletas.

En 1995, 360 kg de explosivos sirvieron para acabar con el radar Daryal-UM para siempre. Parece que la unidad Dnepr tuvo que esperar hasta 1998.

Al fondo vemos Radar Daryal-UM. 1995, poco tiempo antes de ser demolido.

Demolición del radar Daryal-UM en Skrunda-1. Fuente: Documental Skruna Signal.

Aunque podéis ver la verdadera demolición en este vídeo (link). Si queréis echarle una rápida ojeada a como pudo ser la demolición, aquí tenéis un ejemplo:

La vida de esta localidad secreta se creó y giró en torno a su “misión detectora”, así que poco a poco la vida fue desapareciendo y las casas quedando vacías. En Octubre de 1999 el último militar abandonó el complejo, Skrunda-1 se había convertido en una ciudad fantasma.

Skrunda-1 desde las alturas (2005). Cuenta con unos 70 edificios. Fuente: skrunda.info

A 150 km de la moderna capital letona el reloj se olvidó de seguir contando, las fotos que podéis ver en la siguiente galería siguen el más puro estilo de la serie The Walking Dead aunque sin zombis :

En 2010 una compañia rusa (Alekseevskoye-Serviss) compró el complejo en una subasta por 3,1 millones de dólares. Todavía no se sabe a ciencia cierta que será lo que sustituya al complejo soviético, pero los gritos nacionalistas letones se alzaron en contra de la adquisición. Tal vez la situación financiera del país báltico tuvo algo que ver en estos momentos de crisis. Si tienes suerte, puede que todavía tengas la oportunidad de visitarla.

Mirando la otra cara de la moneda, al perder Rusia la estación de Skrunda-1, se vio desnuda en una posición estratégica a la que no llegaban a alcanzar los radares de Olenegorsk y Sebastopol. La solución pasaría por el radar Don-2N (incluido en el sistema A-135, una evolución del arriba mencionado A-35), otro dispositivo de antenas en fase con 4 caras donde receptor y transmisor estaban incluidos. Toda una obra de ingeniería.

Radar Don-2N. 130 metros de largo y ancho. Fuente: tectonicablog.com

Radar Don-2N. Se necesitaron 32.000 toneladas de metal, 50.ooo toneladas de hormigón, 20.000 kilómetros de cable y cientos de kilómetros de tuberías con más de 10.000 válvulas. Fuente: Gizmodo.es

Podemos dar por hecho que la locura vivida a lo largo de la Guerra Fría es cosa del pasado, que una guerra de tales características está más lejos que nunca, cosas de bárbaros. Lo que está claro es que EE.UU y Rusia continuan su peculiar enfrentamiento con más o menos tensión. Sin ir más lejos, sólo hace unos días Mendevev inaguraba uno de estos sistemas en Kaliningrado como respuesta a la propuesta estadounidense de defensa en Europa:

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• History and the Current Status of the Russian Early-Warning System – Stanford.edu
• The Development of Phased-Array Radar Technology- ll.mit.edu
• Russian/Soviet Anti-Ballistic Missile Systems – Air Power Australia
• Skrunda-1 – the Ghost Town – Way2Latvia.com
• German Radar Equipment – Sas1946.com
• Skrunda.info

Aunque de algún modo cada uno puede tener diferentes experiencias al respecto, ciertamente existen idiomas que a ciertos niveles son más difíciles que otros. El chino y el ruso supongo que serán complicados, el Inglés sin embargo, es  digamos fácil.

Hoy vamos con el Idioma Polaco.  Al igual que el eslovaco o el checo, se trata de una lengua eslava occidental y siempre suele posicionarse en los rankings como uno de los más difíciles del mundo. Sin saber donde clasificarla, un humilde servidor está intentando aprender polaco, y bueno no voy a engañaros, es complicado. Sobre todo el tema de la pronunciación (sus 7 declinaciones las dejamos para otro momento ).

Por poneros un ejemplo, y aunque se me atranca bastante la fonética, os diré que existen unos 6 sonidos parecidos a nuestra ‘s’ y algo parecido pasa con los sonidos similares a la ‘z’. De ahí que alguno lo conozca como el idioma “seseante” y es que en cierto modo muchos polacos cuando aprenden castellano tienen problemas para pronunciar nuestra ‘c’/'z’ como en “cereza” y es muy posible que digan algo así como “sieresa”.

Si algo tiene a favor el polaco es que cada letra o consonante doble se lee siempre de la misma forma, así que si sabemos todos los sonidos polacos, entonces sabremos pronunciar cada una de las palabras del idioma con sólo leerlas. Aquí os dejo un divertido vídeo (muy cortito, sólo 24 seg.) en el cual algunos miembros del Parlamento Europeo intentan pronunciar el apellido de la diputada polaca Joanna Skrzydlewska. Sí, el apellido tiene tela. El primero que lo hace es el actual presidente del parlamento europeo, el polaco Jerzy Buzek, que es el único que lo hace bien. Después empieza el espectáculo:

“Gracias Sr. presidente, de verdad que tengo un apellido complicado y ya estoy acostumbrada a los problemas de pronunciación con el mismo”

También pongo un vídeo que repasa el alfabeto polaco completo con todos sus sonidos. Tal vez después de verlos os atreváis con el apellido de la eurodiputada .

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Todos los países tienen siempre algo que nos llama la atención. En el caso de Estonia (capital: Tallin) hay bastantes hechos que hablan  por si solos, muchos de ellos nos hacen comprender porque, incluso con sus defectos, podemos decir que este páis Báltico es avanzado y moderno.  Échale un vistazo a la lista:

Algunos detalles sociales e históricos

Religión

Estonia tiene un área de 45,227 km cuadrados, un país pequeño con una población también pequeña. Según un estudio realizado a varios países en 2006 resulta que Estonia es el segundo país menos religioso (después de China) en el mundo con un 75.7% de la población afirmando su irreligiosidad. Sin embargo, aunque pueda parecer contradictorio, Estonia tiene unas 100 áreas diferenciadas  por históricas “parroquias” o centros de fieles. Debajo tenéis el mapa:

Divisiones correspondientes a cada una de las parroquias reconocidas de Estonia

Libertad de prensa

Estonia siempre está en los primeros puestos del índice de libertad de prensa mundial.

Algunos datos académicos

Según The World Factbook (CIA) los habitantes de entre 15 y 64 años (67% de la población) son 451.736 mujeres y  410.132 hombres. Un estudio de 2009 refleja que en Estonia más de las dos terceras partes de los recién graduados son mujeres. Otro dato esclarecedor es que en país báltico el 51% de los recién graduados como ingenieros y científicos son mujeres. Sin embargo, la tasa de fracaso escolar en 2010 era de un 14% algo menor que la de la UE.

Porcentaje de mujeres graduadas (con respecto del total de graduados) en las diferentes áreas de estudio y los diferentes países de la OECD

Demografía

Según el censo efectuado en 2008 los grupos étnicos en Estonia están divididos en: Estonios 68.7%, Rusos 25.6%, Ucranianos 2.1%, Bielorrusos  1.2%, Fineses 0.8%, otros 1.6% . El factor determinante fue el dominio Soviético del páis.  La colonización rusa, las deportaciones, y los propios resultados de la Segunda Guerra Mundial alteraron la distribución étnica de la población.

Salario

El salario bruto medio mensual llegaba en Junio 2011 a los 913 euros tras un rápido crecimiento.

Salario bruto mensual medio (rojo) en Estonia según el área profesional. Corresponden al 4 trimestre de 2010.

Euro

Estonia adoptó el euro en 2011. Ha sido la primera república ex-soviética en hacerlo.

Parte trasera de una moneda de Euro de Estonia

La e-sociedad que es Estonia

Además de todos estos datos  no podemos olvidar que Estonia es una e-sociedad de lo más avanzada en el mundo:

En 1996 se introdujero ordenadores en todas las escuelas con el plan Tiigrihüpe

Libertad en Internet

Un nuevo informe sobre la libertad en Internet coloca a Estonia en el primer puesto mundial.

Penetración de Internet

En el primer trimestre de 2011, tres cuartas partes de los hogares tienen una conexión de banda ancha a Internet.

Estonia está tiene cobertura total en lo que respecta a redes telefónicas. La tecnología Wi-Fi se puede disfrutar de forma gratuita o mediante otros servicios de subscripción en una grandísima parte del país, pero sobre todo en su capital. Todavía recuerdo viajar de Tallin hasta Riga en un autobús con Wi-Fi en el año 2008.

Internet en las escuelas

Todas las escuelas de Estonia están conectadas a Internet.

Servicios públicos a través de Internet

• Menos del 2% de la población no está al tanto de algún servicio público que funcione por Internet. El más popular: La declaración de impuestos, usado por dos terceras partes de los estonios.
• El 98% de las transferencias bancarias se hacen a través de Internet.
• Más del 90% de los estonios tienen un ID electrónico, la llave a la mayoría de los e-servicios proporcionados por Estonia. Entre ellos podemos encontrar:  e-Elections, para poder votar a través de Internet,  m-parking, para pagar el parking con el móvil,  e-School, para motivar a padres a involucrarse en la educación de los niños o e-Health, para el seguimiento de los servicios sanitarios (historial médico, recetas, etc.). Podeís consultar una lista en este artículo:  e-Estonia.

Sistema m-parking. Funciona mediante SMS. Fuente: e-estonia.com

• Las elecciones parlamentarias de Estonia de 2007 fueron las primeras del mundo en las que se pudo votar a nivel nacional por Internet.

• Estonia también ha introducido un sistema web operado por notarios que ha reducido el tiempo de registro de un empresa a minutos, el país báltico suele encontrarse en los primeros puestos si contamos los países que menos tardan en abrir las puertas de una empresa nueva.

Skype

Skype fue fundado en Tallín y aún allí permanecen sus oficinas centrales. La primera cabina telefónica que funciona con Skype fue abierta en el aeropuerto de la capital estona.

OTAN

Los ciberataques sufridos por Estonia durante 2007 remarcaron la debilidad de países de la OTAN ante agresiones de este tipo. Para combatirlos, poco tiempo más tarde,  se creó en Tallín el CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), uno de los centros de excelencia de la OTAN que en este caso se encarga de la seguridad de Internet.

Logo de la CCDCOE

Más información:

• Estonia mira al Mar Báltico. Más datos de esta fructífera relación en este mismo Blog:  Todo lo que necesitas saber del Mar Báltico  - HistoriasDelEste.com
• Report on the Estonian Internet Voting System – Verified Voting Blog
• Is Estonia really the least religious country in the world? -  TheGuardian.co.uk
• Demografía de Estonia – es.Wikipedia
• Interesting facts about Estonia - A Toolkit for introducing Estonia – Tutvustaeestit.eas.ee

Desde que intentaron explicarme el experimento del gato de Schrödinger es un poco más difícil que algún adelanto me sorprenda :p . Lejos de desestimar las nuevas invenciones,  tal vez me supere su velocidad, complejidad o lo poco que se acercan a mi realidad.

Prokudin-Gorskii

Siempre es agradable ver como las innovaciones, en contadas ocasiones, llevan dos grandes valores de la mano: simplicidad e ingenio. Quizás ahora la sencillez es una salida ante un ritmo de vida algo acelerado. Antes, es probable que no se buscase un camino simple, sino que había que convivir con él.

La siguiente historia trata precisamente esa clase de avances que es interesante de cabo a rabo y que además cuenta con una aventura de fondo que la acompaña. El escenario: ni más ni menos que los últimos años de la Rusia Imperial.

Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorskii (Сергей Михайлович Прокудин-Горский) nacía en 1863 en Múrom cercano a la orilla del río Oká y a unos 300 km de Moscú, una famosa localidad gracias a sus monasterios medievales. Sus padres pertenecían a la nobleza, eran una familia acomodada con una larga historia militar e hicieron más fácil para el joven Serguéi seguir los pasos de sus antepasados y parece que incorporarse al famoso Liceo Imperial fundado por el Alejandro I en San Petersburgo. Para que os hagáis una idea, estudiantes como Aleksandr Pushkin habían pasado años atrás por este centro.

Prokudin-Gorskii: fotografía de sí mismo junto al río Korolistskali, cerca de Batumi (en la actual Georgia)

Dmitri Ivánovich Mendeléyev

Más tarde ingresaría en el Instituto tecnológico de San Petersburgo para empezar los estudios de Química y podemos seguir con las celebridades, pues allí era un habitual de las conferencias de Дми́трий Ива́нович Менделе́ев, ¿que no sabéis de quién se trata? pues nada más y nada menos que del químico  Dmitri Ivánovich Mendeléyev , el inventor de la Tabla periódica de los elementos. Con profesores así siempre debe ser algo más fácil aprender .

No fue hasta años más tarde cuando viajaría a Berlín y París para seguir con su formación y verse completamente inmerso en el mundo de la fotografía que por aquellos tiempo tenía una relación directa con la química (fotografía tradicional y no digital). Allí colaboró junto otros científicos (renombrable es Adolf Miethe) absorbiendo todo el conocimiento posible,   principalmente sobre las capturas en color. Desde ese momento dedicaría el resto de su vida a mejorarlas mediante con las técnicas aprendidas.

En 1890, ya de vuelta a Rusia, consiguió un cómodo puesto en la industria del acero aprovechando las influencias de su reciente matrimonio. Mientras tanto, Nicolás II ascendía al trono, tal vez nadie lo sabía pero sería el último Zar de Rusia y pondría fin a la archifamosa dinastía Romanov. La sombra que se cernía sobre el caduco sistema imperial era cada vez más alargada.

Familia Romanov. En el centro: Nicolás II. La tercera empezando por la derecha es la famosa Anastasia

Sin embargo, no penséis que Sergéi olvidó su pasión, nada más lejos de la realidad. Siguió envuelto en en el mundo que a él más le gustaba gracias al club de fotografía más antiguo de Rusia, la sección número 5 de la Русское Техническое общество o por así decirlo, la Sociedad Tecnológica de la Rusia Imperial (IRTS). Su objetivo era el de promover tanto industria como tecnología en todo el Imperio Ruso.

Allí Prokudin-Gorskii iba mostrando sus resultados, informes,  etc.  Montó también un estudio donde aplicaba la curiosa técnica la cual había aprendido y perfeccionado. Desde 1906 hasta 1909 él mismo fue nombrado editor de quizás la revista más influyente de la epoca en la materia: Fotograf-Liubitel.

La ingeniosa técnica, conocida como fotografía tricromática, consistía básicamente en tomar las fotografías bajo diferentes filtros (RGB, uno rojo, uno verde y uno azul). Basada en la síntesis aditiva, cualquier color podría representarse mediante la mezcla por adición de los tres colores luz primarios.

Su cámara usaba láminas de vidrio (8 cm x 24 cm) que parece ser se colocaban verticalmente en la cámara en una especie de compartimento donde estaban los filtros. La lámina se deslizaba en un muy corto período de tiempo y se efectuaban tres exposiciones bajo estos filtros coloreando así la luz que pasaba a través de la lente hasta el vidrio. El resultado eran unos negativos en escala de grises basados en tres colores diferentes.

En esa época plasmar ese color en papel era una tarea demasiado compleja y laboriosa. Habría que buscar otro modo de mostrar el resultado al posible interesado.

A la izquierda una ilustración explicando como se llevaría a cabo una proyección a triple color (Autor: Dr. Victor Minachin). A la derecha un proyector Goertz muy parecido al que Prokudin-Gorskii podría haber utilizado. Fuente: sechtl-vosecek.ucw.cz

El proceso era el siguiente: primero por contacto los positivos eran impresos en una lámina de vidrio y éstos a su vez proyectados con el triple proyector que vemos en la imagen más arriba y que el mismo Prokudin-Gorskii inventó. Cada fotografía se proyectaba bajo un filtro diferente (rojo, verde, azul) y se superponían generando la imagen a todo color.

Cámara que diseñó Adolf Miethe (1906). Posiblemente Prokudin-Gorskii utilizaba sino el mismo diseño alguno con la misma base. Fuente: vintagephoto.tv

Hacía años que algo rondaba la cabeza del fotógrafo. Normalmente los genios a lo largo de su vida se cruzan con planes, proyectos. El de Sergéi era algo particular: recorrer la vasta Rusia y documentar los lugares de interés de la Patria a través de sus singulares fotografías. Pero claro, ante las dimensiones de tan ambicioso proyecto, necesitaba un “empujón”, alguien que le ayudase en tan exigente empresa.

Ya en 1905 Prokudin-Gorskii había hecho sus pinitos con algún que otro viaje a Finlandia o el Daguestán y había exhibido sus resultados en el IRTS. No faltaba demasiado tiempo para que la repercusión de su trabajo cruazase las puertas correctas…

Lev Nikoláyevich Tolstói (1908) más conocido como León Tolstói. La foto fue hecha en la famosa casa del escritor: Yásnaya Polyana

Prokudin-Gorskii escribió esta carta al famoso escritorn León Tolstói:

Querido Lev Nikoláyevich,

No hace mucho tiempo tuve la ocasión de revisar una placa fotográfica en color de usted que alguien había grabado (olvidé el nombre de la persona). El resultado fue extremadamente malo, ya que aparentemente el fotógrafo no sabía bien lo que hacía.

La fotografía en colores naturales es mi especialidad y es posible que usted haya encontrado mi nombre por casualidad en alguna impresión. En el tiempo presente, después de muchos años de trabajo, he sido capaz de conseguir excelentes muestras de imágenes en colores verdaderos.  Mis proyecciones con diapositivas en color son tan conocidos en Europa como en Rusia.

En la actualidad, ahora que el proceso de hacer fotografías usando mi método y mis placas requiere de dos a tres segundos, me veo con la seguridad de pedirle permiso para visitarle por uno o dos días (teniendo en cuenta el estado de su salud y las condiciones climatológicas), de tal modo que pueda hacerle varias fotografías a usted y a su esposa…

A mi parecer, reproduciendo su imagen en color verdadero y los alrededores, proporcionaré un servicio al mundo entero. Estas fotografías son eternas – no se alteran. Ninguna reproducción pintada puede alcanzar resultados semejantes.

Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorskii

La imagen que veis más arriba fue posiblemente el trabajo más conocido del fotógrafo. La única fotografía en color de León Tolstói. En muy poco tiempo, ésto y otras proezas no pasaron desapercibidas ante las altas esferas que solicitaron una presentación.

Durante la misma Prokudin- Gorsky exhibió edificios antiquísimos del Turquestán y otros detalles arquitectónicos. Poco después de ser fotografiada, un terremoto había devastado la zona y las fotos servirían para una posible reconstrucción. Lo mismo sucedió con más ejemplos de otras obras degradadas por las inclemencias del tiempo… El público quedó sorprendido, y además tuvo el azar ese día nombre propio: Mikhail Aleksandrovich Romanov, el hijo de Alejandro III de Rusia, asistió a la exhibición y por supuesto no dudó en recomendar a la familia real a tan enigmático “mago”. Serguéi había llegado a los oídos del mismísimo Zar (1909).

El Zar presenció otra exhibición llena de fotografías rurales con vivos colores, atardeceres, paisajes, etc. Fue un éxito y fue así como Prokudin-Gorskii conseguiría financiación para su ansiada travesía, poder empezar por fin el viaje de su vida y así documentar diversos aspectos de la vida que se daban lugar en la variopinta Rusia.

Cuando hablo de financiación no sólo me refiero a algo de dinero, sino todo lo necesario para poder llevar a cabo tal expedición, como los permisos que ya sonaban en esa época.  Mediante los documentos precisos el fotógrafo tenía luz verde para visitar zonas de interés que habitualmente estaban restringidas. Esos mismos documentos parece que también estipulaban que todo aquel que se encontrase con el fotógrafo debería ayudarle en su cometido si fuera necesario.

Durante su camino y también por orden imperial le sería facilitado los medios de transporte requeridos por las circustancias: un coche de motor Ford para los caminos difíciles como los de los Urales, embarcaciones para los tramos navegables como el río Chusovaya, y un muy útil y moderno tren cama con un cuarto oscuro en su interior para todas las operaciones fotográficas necesarias para su gran obra.  Se estaba garantizando al artista el acceso a prácticamente cualquier punto del Imperio.

Estación de Borodinó (1911 - Tour con los escenarios de la invasión Napoleónica). Parece ser que éste era el famoso vagón cama que Serguéi utilizó en parte de su viaje. Se puede distinguir vagamente el sello imperial en el lado visible del vagón. El fotógrafo tenía los documentos precisos para poder enganchar tal vagón a todo tren en el Imperio Ruso

Verano de 1909. Tripulación en el barco de vapor MV Sheksna del Ministerio de Comunicación y Transporte del Imperio Ruso. Prokudin-Gorskii lo utilizó para atravesar el sistema de canales de Marinsk (Vía navegable Volga-Báltico)

Desde más o menos 1909 hasta 1915 Prokudin-Gorskii fotografió tanto escenas de la vida cotidiana de distintos grupos culturales como así también lo hizo de medios de transporte, la industria de la época, arquitectura, etc. Así dejó un verdadero legado a los que ahora podemos tener el placer de contemplarlas.

Personalmente me quedé verdaderamente sorprendido de la calidad de las mismas. Un poco más tarde me di cuenta de que no era sólo la calidad la que me llamaba tanto la atención sino el color. Cuando las ves no parece que tengan un siglo,  normalmente esas las asocias con el blanco y el negro y es por eso  que a veces miramos a nuestros antepasados con otros ojos, con una distancia insalvable. Pues bien, documentos como éstos humanizan esos pensamientos y los hacen más vivos que nunca. El color les da esa realidad y complejidad que me ha llevado a escribir este artículo.

Volviendo a tan entrañable viaje podemos decir que se produjo en etapas. Aquí debajo podéis ver el mapa donde se plasman sus rutas:

Mapa en ruso de la ruta de Prokudin-Gorskii. La línea verde marca las enormes fronteras del Imperio Ruso en aquel momento. Haz clic para ver la imagen más grande

Ahora vamos con las fotos que al fin y al cabo es lo que dan sentido a este artículo.Empezaremos con el área del sistema de canales de Marinsk (ahora conocida como la vía navegable Volga-Báltico). En el mapa es la zona en la parte superior más a la izquierda.

Esta vía se traduce en un conjunto de ríos, canales y lagos que comunican el río Volga con el Mar Báltico y que se abre paso por el noroeste de la Rusia europea.

Pinkhus Karlinskii, de 84 años y 66 de servicio, se encargaba de supervisar la presa Chernigov en el sistema de Marinsk hacia 1909. Su embarcación, si es de lo que se trata, me parece especialmente curiosa

1909. Madera llegando transportada mediante canal a Shlisselburg, cerca de San Petersburgo, en el lado Ladoga. Posiblemente aquí efectuaban su recuento

1909. Siguiendo el trascurso del río Sheksna River. Jóvenes cerca de Kirillov (Кириллов, a ver si lo encontraís en el mapa ) delante de una isba (típica vivienda campesina rusa) ofreciendo unas frutas a los visitantes. Este tipo de viviendas estaba hecha casi totalmente de madera, incluso sin la utilización de clavos ni serruchos. El metal era excesivamente caro en esa época y sólo el hacha se consideraba necesario

Es impresionante que esta foto tenga un siglo. San Petersburgo, hermosa iglesia próxima al lugar donde el zar Alexander II fue asesinado

1912, cerca de Dedinovo, en las inmediaciones del río Oká (Ока, fácil de ubicar en el mapa). A punto de cubrir con cemento el armazón de la presa (corregidme si no he utilizado los términos correctos, jeje)

Iglesia de San Nicolás en Lavrovo. Es impresionante ver esta clase de monumentos como si llevaran allí toda la vida

1909. Presa de San Pablo en Deviatiny. Presa de estructura o entramado en madera

Catedral de Beloziorsk (en el mapa Белозëрск). El canal Beloziorski, entre el lago Onega y el lago Béloye, dinamizó la actividad en la ciudad, sobre todo en todo lo relacionado con la madera

1909. Familia alrededor de almiares. No se imaginaban que en menos de 10 años la Rusia que conocían cambiaría para el resto de sus vidas. El comunismo estaba a punto de llegar para quedarse por una larguísima temporada.

Prokudin Gorski en uno de sus viajes cerca de Petrozavodsk (Петрозаводск) a orillas del lago Onega que está conectado gracias a la vía navegable Volga-Báltico con el río Volga, el mar Caspio y el mar Negro.

Nos movemos ahora a uno de los puntos más exóticos e interesantes de los viajes de Prokudin-Gorskii y del propio Imperio: el Turquestán, una región histórica entre el Mar Caspio y el vasto desierto del Gobi. La conquista colonial rusa sobre estas tierras empezó propiamente en el año 1865, no mucho tiempo antes de que nuestro protagonista recorriese la zona en el 1911.  Sin embargo, la adaptación de esta zona al resto de la Rusia europea se veía algo lejana. La región permanecía aislada por un régimen que preservó mucho de sus anteriores sistemas. Así pues, en las mismas fotos se puede observar la enorme diferencia entre dos mundos de un mismo imperio.

Uno de los puntos más interesantes es Samarcanda (Самарканд, hoy en día Uzbekistán), una de las ciudades más antiguas del mundo (fundada en el siglo VII a.C.) cuyo estatus se disparó por su protagonismo en la mítica Ruta de la Seda y así llego a convertirse en una las ciudades más grandes de Asia Central. La Unesco la calificó como “Encrucijada de culturas”.

Grupo de niños judíos y su profesor. Samarcanda ha conservado su diversidad étnica hasta nuestros días

Mujer Sart con el rostro tapado (purdah) en Samarcanda

Mercado en Samarcanda

Samarcanda. Transportando agua en pielese de animales. El clima aquí es continental, veranos de mucho calor e inviernos fríos. La lluvia entre Julio y Septiembre brilla por su ausencia

Bayga es el nombre tradicional de una carrera de caballos de larga distancia (25, 50 o 100 km). Samarcanda (1906 - 1911)

Samarcanda. Vendedor de pan plano. Todavía hoy lo podemos encontrar en sus calles. Un invitado en una casa Uzbeka será bienvenido con un té verde y uno de estos panes. Desde luego el señor de la foto era ocurrente: sombra y escaparate en uno

Muchos rusos veían a la gente de Asia Central como indolentes, vagos y de baja educación. Imagen en la que no creo que ayudase el fotógrafo, sino para hacer ver la necesidad de cambio de la zona, marchita por el paso del despotismo y la tiranía. Un guiño al Zar y a la campaña de colonización rusa llevada a cabo desde años antes y es que no olvidemos que fue un viaje fotográfico patrocinado.

Muchos rusos llegaron a estas tierras, y supongo que uno de los factores puede ser el creciente declive del Imperio y su situación económica.

Samarcanda. Vendedor de alfombras. En la parte superior podeís ver una hoja del Corán colgada

Vendedor de melones vestido con el atuendo típico de Asia Central. Samarcanda

Médicos en Samarcanda. Una anécdota: el siglo VII fue sinónimo de control árabe. En este periodo y gracias a la confesión de prisioneros chinos capturados en la Batalla del Talas (751), se consigue el secreto del papel y la primera fábrica de papel del mundo islámico (en Samarcanda). Desde aquí el secreto viajaría a Europa

Nuestra próxima parada es la ciudad de Bújara (en ruso Бухара), el corazón del Emirato de Bújara. Un centro cultural de gran importancia para la cultura islámica así como lugar de peregrinación, uno de los más influyentes tras La Meca. El Gran Juego estaba extendiendo las garras tanto Rusas como Inglesas sobre Asia Central para asentar posiciones. Las pretensiones colonialistas del Imperio Ruso acabaron por engullir el Emirato de Bújara aunque no del todo pues permanecería como protectorado aunque con la mirada atenta y rodeado por la Gubérniya del Turquestán.

1911. Emir de Bújara (1880 – 1944). Una de las fotos más emblemáticas del fotógrafo. El último emir antes de la llegada de la Revolución Rusa. Según leo es directo descendiente de Genghis Khan

Bújara. Burócrata. Me encanta el colorido

Prision en Bújara, un ejemplo de Zindan, las típicas prisiones de Asia Central en parte subterráneas

Turcomano posando con su camello lleno de sacos, probablemente grano o algodón. La superficie regada artificialmente del Turquestán era una joya. Lo más valioso: el algodón, que evitaba tener que importar el americano

No muy lejos de Bújara aunque tal vez unos años antes, en las montañas que forman la cordillera Tian Shan se observaba el Eclipse total solar el 14 de Enero de 1907. ¿Alguien me puede explicar para qué es esa manta multicolor?

Planta hidroeléctrica Hindu Kush (a orillas del río Murghab), la más grande del Imperio Ruso. En la foto vemos unos alternadores fabricados en Budapest.

Ahora nos acercamos más a lo que actualmente podemos relacionar un poquito más con Rusia. Llegamos a los Montes Urales, uno de los símbolos del páis que divide los continentes de Europa y Asia y que a su vez forma una destacada fuente de recursos. Algunas importantes ciudades se encuentran a sus  pies. Nuestro curioso protagonista llegó cargado con sus bártulos con el objetivo de fotografiar el día a día de la zona.

Una familia trabajando en las minas de hierro Bakalskii, cerca de Ekaterimburgo (Екатеринбург, donde asesinarían más tarde a Nicolás II y su familia). Los Montes Urales son conocidos por sus ricos depósitos de este mineral. 1910

Baskir encargado del cambio de agujas del mítico Trans-Siberiano, cerca de la localidad de Ust'Katav (Усть-Катав). Los baskires son un pueblo túrquico que se concentra en las faldas y llanuras bajo la parte sure de los Montes Urales. 1910

Vista de Perm (Пермь, 1910). Más tarde, durante la época soviética la población llevaría el nombre de Molotov. Hoy en día esta población tiene cerca de 1 millón de habitantes y es un importante nudo ferroviario en la ruta de los grandes ferrocarriles del mundo: el transiberiano, el transmongoliano y el transmanchuriano

Volvemos de nuevo al sur, y no podemos pasar por alto “la tierra de las montañas”, el Daguestán (dağ significa “montaña” y el sufijo -stan “tierra de”). La región había pasado entre otras por manos árabes, mongolas, persas, otomanas y ahora era gobernada por el infinito Imperio Ruso. Podemos entonces entender que aproximadamente el 90% de la población sea musulmana si además añadimos el factor determinante: las montañas. Estas grandísimas alíadas de los insurgentes siempre sirvieron de guarida, aprovechadas para emboscadas y la formación de guerrillas. Mientras, el Islam hacía de antídoto contra el colonialismo Ruso.

Aún hoy por hoy, el terror sigue asolando esta parte de Rusia. Entre cientos de noticias de los últimos años, podéis ver éste vídeo de un operativo ruso en la zona aquí. Pero vamos a lo que vamos, nuestro protagonista. Unos años antes de su llegada (1878-1879 Guerra Ruso-Turca. Los separatistas de la zona se aliaron al bando antiruso) los últimos levantamientos habían sido aplastados y podríamos decir según las fotos que la zona vivía un perído al menos de tranquilidad o tal vez era la misión de las fotos enseñar otro tipo de escenas.

1904-1905. Una pareja en trajes tradicionales en la montañosa región de Gunib.

Muslmán Suní. Algunos años más tarde los rusos intentarían introducir los caracteres cirílicos en sustitución de los árabes

En las montañas del Daguestán

Daguestán: Lugar de nacimiento de Imam Shamil. El líder anti-ruso en la guerra del Cáucaso

El viaje de nuestro protagonista no acabó aquí, sino que también visitó la limítrofe Georgia, también con problemas parecidos de separatismo aunque ésta conseguiría la independencia de Rusia décadas más tarde tras la disolución de la Unión Soviética.  Ésto tampoco garantizaría el cese de hostilidades entre ambos países como lo pudo confirmar la Guerra de Osetia del Sur en 2008.

Mujer Georgiana. Los georgianos son un grupo étnico originario del Cáucaso y uno de los más antiguos del mundo. El idioma georgiano goza de una gran riqueza y se el alfabeto que lo acompaña es uno de los 14 únicos alfabetos que existen hoy en día

Gagra (Га́гры en ruso , como veís en la foto y გაგრა en georgiano) es una ciudad al oeste de Georgia, en la costa del Mar Negro. La ciudad es todavía visitada por muchos turistas rusos

Georgia (1905 - 1915), Chakva: recogida de té por trabajadores griegos. Esta región del Imperio Ruso contaba con una minoría griega que se remonta a siglos atrás

Fábrica de té en Chakva. En la foto el maestro chino para tales menesteres: Lao Zhang Zhou. El clima semi-tropical de la costa del Mar Negro era ideal para hacer crecer plantaciones de té

Poco después de su espléndio viaje, estalló la Revolución de Octubre y el Zar y su familia fueron asesinados. Sergéi entonces decidiría viajar a Noruega y de ahí a Inglaterra. Allí pasó algunos años escribiendo varios artículos sobre fotografía e incluso desarrolló un sistema para la cinematografía en color. Después emigró a Francia donde moriría en 1944. Hoy en día Prokudin-Gorskii es considerado uno de los pioneros de la fotografía en color.

Me gustaría dedicar este artículo a mi tío Tato, amante de la fotografía .

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• Sergey Prokudin-Gorsky – en.Wikipedia. Enlace
• Sechtl-vosecek.ucw.cz: Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky: A Selection from the Collection“The Splendors of Russia in Natural Color”. Enlace
• Central Asia in Early Photographs: Russian Colonial Attitudes and Visual Culture. Enlace
• Loc.gov: The Empire that was Russia. Enlace
• Registration of the Prokudin-Gorskii colour photographs using a multiresolution SSIM algorithm. Enlace
• Flickr.com – BGohacki: Antique (pre-1915!) Trichrome Color Photo Restoration. (aquí explican como partiendo de las fotos en blanco y negro producir utilizando Photoshop la foto en color). Enlace
• Dagestan: Russian Hegemony and Islamic Resistance in the North Caucasus. Enlace
• EnglishRussia: Color photos of Russian churches 100 years ago and today (podéis comparar cómo son ahora algunas de las iglesias fotografiadas por Prokudin-Gorskii). Enlace

Todavía hoy a veces me siento en frente de mi antigua y algo destartalada bola del mundo. Me gusta dar una vuelta por el viejo continente y parar en algunos puntos que siempre me causaron impresión y temor a partes iguales.

Allí estaban la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia o la infinita Unión Soviética. El desconocimiento y la indiferencia a veces ha hecho que algunos miremos con cierta lejanía y salpicados siempre por nieve los acontecimientos que invadieron gran parte de la historia unas décadas atrás.

Los mismos sucesos sirvieron para redefinir y multiplicar las fronteras en buena parte de Europa y hoy estas barreras son protagonistas en esta entrada. En sólo unos años mucho ha cambiado en la vieja Europa y parece que lo mejor está aún por llegar.

La Europa de 1980. En la recta final de la Guerra Fría.

Siguiendo con la mirada fija en las fronteras y con la Unión Europea por bandera, nos es ineludible la palabra Schengen. Antes de la Primera Guerra Mundial en general el pasaporte no era indispensable para viajar por Europa, sin embargo, después y siguiendo los acontecimientos que se sucedieron, vaya que si lo fue. Ahora es parte de nuestra cultura, si viajas al extranjero: por favor que no se te olvide el pasaporte.

Sería medio siglo después cuando  el pequeño pueblo luxemburgués de Schengen (unos 450 habitantes), principalmente volcado en actividades vinícolas, sería testigo de un gran paso hacia adelante en el esfuerzo común Europeo. El 14 de Junio de 1985 se firmó el Acuerdo de Schegen. Entonces, sólo Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo lo suscribieron. El acuerdo se basaba en la supresión de las fronteras internas para fortalecer las externas. Sin duda, la idea parecía buena.

Schenger (Luxemburgo). Monumento en conmemoración del Acuerdo de Schengen. Se firmó simbólicamente en un barco anclado en el punto que vemos en la foto sobr el río. Schengen se encuentra lindando con las fronteras de Francia, Alemania y Luxemburgo Fuente: Wikipedia. Autor: Cayambe

Siguiendo con este concepto y hablando de las posibilidades de circulación que tienen las personas en la Unión Europea tenemos que remitirnos al Espacio de Schengen, que permite a más de 400 millones de ciudadanos de 25 estados desplazarse libremente en parte del continente.

La definición que encontramos en el Portal de la Unión Europea es algo como la siguiente:

… El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de las personas. Los Estados que firmaron el Tratado han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos …

Forman parte de este espacio los países que aplican en su totalidad el Acuerdo de Schegen. De esta manera, si eres ciudadano de este espacio, podrás viajar de uno a otro país dentro de él con sólo el documento de identidad de tu país, evitando controles de pasaporte en aeropuertos, carreteras, etc. Si vives en Madrid, tal vez sea una comodidad añadida sin llegar a más. Sin embargo, si vives cerca de alguna frontera, tu país es relativamente pequeño, tienes negocios en el extranjero, etc. Entonces puede que este acuerdo te haya dado una gran alegría o un gran disgusto según las circunstancias.

Puedes relacionarlo con la Unión Europea, pero no es del todo cierto. Países como Noruega, Islandia o Suiza entran en este espacio aún no siendo país miembro de la UE. Sin embargo, Bulgaria o Rumanía (miembros de la UE) no están en el selecto club justificado por razones de seguridad y corrupción. El presidente de éste último no ha escondido su enfado al comprobar como el acceso a este pacto se prolonga más allá de la fecha pactada. Parece que abrir las fronteras con estos países supondría ampliar la cobertura de la mafia a media Europa.

Tampoco Reino Unido aplica en su totalidad el acervo. Por ello, si eres un@ de l@s habituales de las escalas en London Luton o Stansted entenderás la razón de las colas que se forman cuando sales del avión para proceder al control de pasaportes.

Sin duda, Schengen es un gran paso hacia la integración europea. Ahora se puede ir desde Lisboa a Vilnius sin sufrir controles, eso es una pasada. Y claro, ante las proporciones de tal empresa, la armonización de todas las partes es complicada. El acuerdo ha creado historias, algunas de unión, otras de todo lo contrario, pero juntas crean una esencia, simplemente, otra forma de ver el Espacio de Schengen.

Empecemos con una curiosidad que nos hará entrever como Schengen y su distribución de nuevas fronteras no hizo desaparecer en ningún momento las anteriores, y sino que se lo pregunten al príncipe Felipe y Doña Leticia.

Los príncipes de Asturias en su visita a Gdansk (2008). A la izquierda yo chupando un poco de cámara . ©

Hace unos años España quedaba paralizada mientras miles de personas pegadas al televisor disfrutaban de la unión matrimonial de ambos. Igualmente quedaba “paralizado” el flexible acuerdo europeo que protagoniza esta entrada y que quedó suspendido temporalmente por motivos de seguridad. Miles de pasajero tuvieron que llevar su documentación bien en regla para atravesar las fronteras del país. Schengen es una abstracción sobre las divisiones políticas de cada país, pero las clásicas fronteras siguen muy presentes tanto física como psicológicamente.

La siguiente historia tiene mucho que ver con uno de los emblemas más importantes de la Unión Europea: un mercado único en el que la competencia sea libre. Todo empieza al norte del histórico Mar Adriático donde descansa Gorizia, una pequeña localidad situada en territorio italiano. Antiguamente frecuentada por la burguesía vienesa ahora vive tiempos no tan buenos. A su lado pero en territorio esloveno está Nova Gorica, creada por  Tito en 1947 gracias al Tratado de Paz con Italia. Los cimientos de esta joven ciudad fueron antiguas partes de Gorizia que empezaron a crecer bajo el comunismo yugoslavo con nombre propio.

Parte medieval de Gorizia. Fuente: Wikipedia. Autor: Viator slovenicus

Ya sin las garras comunistas sobre su futuro, la ciudad eslovena seguía creciendo, tanto así que registró en los últimos años un crecimiento del 6%. La integración era algo deseado para Eslovenia que estaba envuelta en el sueño de la Unión Europea y que se volvió realidad en 2004. Algo había que celebrarlo, sin duda, una placa conmemorativa o una estatua se quedaría corto así que ambos ayuntamientos construyeron una plaza binacional, con parte en Italia y la otra en  Eslovenia.

Plaza binacional que separa Gorizia de Nova Gorica. Una zona libre de tránsito. Hasta 2007 señales como ésta indicaban la prohibición de cruzar pasar más allá del otro lado de la plaza. Fuente: Wikipedia. Autor: Rolf Palmberg

Cuando Eslovenia se adhirió al Acuerdo de Schengen en 2007, los 280 km de frontera  entre Italia y el país cayeron y las dos poblaciones se pudieron volver a integrar, sí, la plaza también para pena de todos los curiosos. Sin embargo, y según leo en este interesantísimo artículo del dicho al hecho hay un trecho. Parece que en este caso,  la apertura de la frontera con Eslovenia ha perjudicado económicamente a algunos en Gorizia y sus oportunidades de desarrollo no son exactamente prometedoras.

Lo “barato” que todavía resulta Eslovenia comparado con Italia  sumado a la dificultad de competir con el centro administrativo y cultural de la parte Oeste de Eslovenia están haciendo echar el cierre a más de un negocio en la parte Italiana.

Nova Gorica (Primorska). Siempre existió una proliferación histórica con relación a casinos y a locales de alterne en la ciudad. Dinero que fluye de manera continua desde Italia a Eslovenia. Fuente: Wikipedia. Autor: Johann Jaritz

Como en muchos países mediterráneos los domingos la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados en Italia, y entre diario hay una pausa para comer, pero no es así en Eslovenia, con unas costumbres algo distintas y trabajo más continuado. En Gorizia es difícil ver a gente hablando esloveno, pero en Nova Gorica, gente hablando esloveno, italiano e inglés no es complicado.

Si fueras un turista, y sabiendo que estás prácticamente en la misma ciudad, ¿en qué lado reservarías el hotel/hostal? Si fueras un estudiante italiano, ¿Dónde pensarías en alquilar piso/residencia? Supongo que es cuestión de tiempo que la frontera económica se empiece a difuminar y no sea tan clara, pero mientras tanto los perjudicados por el mercado único y la libre competencia no son pocos y la frontera psicológica sigue más alta que nunca.

Nunca llueve a gusto de todos y al igual que muchos muestran su descontento por el Acuerdo, otros sin embargo, responden con gran sonrisa, expectación y nuevas ideas.

Y es ahí donde entra Tornio, un municipio en la Laponia finlandesa al norte del Golfo de Botnia. Convive tranquilo acariciando la frontera entre Finlandia y Suecia en forma de un río que da nombre a la ciudad . El mismo donde el francés Pierre Louis Maupertuis demostró que la Tierra se achataba hacia los polos sirve para separar a dos ciudades que desde su origen están hermanadas.

Al otro lado del río se encuentra Haparanda, una ciudad que se creó por despecho sueco. Y es que la primera década del siglo XIX trajo consigo la anexión de  Finlandia -antes en manos suecas- al Imperio Ruso. Tronio cayó en territorio ruso y Suecia respondió con la creación de Haparanda al otro lado de la frontera.

Si en el caso anterior la integración no era especialmente fácil, en esta historia parece que todo va viento en popa. Tanto es así que planean fusionarse para convertirse en EuroCity, muchos diréis que de buenas intenciones está el infierno lleno, pero la realidad empieza en el clásico IKEA que no podía faltar por estos lares y que utiliza textos en finés y sueco, precios en coronas suecas y euros y relojes en ambos husos horarios.

Entrada al IKEA en Haparanda con el cartel en sueco y finés. Las banderas de izquierda a derecha son: Sami, Noruega, Rusa, Sueca y Finesa. Fuente: Wikipedia. Autor: Matthew Ross

Si queréis un verdadero caso de integración lo tenéis en el campo de golf que discurre entre ambas ciudades. Sin el acuerdo de Schengen en vigor, sería imposible cruzar parte del campo ¡sin controles o pasaportes! . Además con el huso horario distinto, muchas jugadas curiosas se pueden llevar a cabo. Todo un ejemplo el de estas dos ciudades a la hora de seguir la ideología que promueve la Unión Europea. También una bonita y ocurrente manera de recibir publicidad y tener las pistas llenas.

Más información aquí.

Frontera Valga(izq, Estonia)-Valka(dcha, Letonia). Su eslogan: "una ciudad, dos estados". Otro ejemplo de ciudad dividida. Schengen trajo sonrisas y solucionó problemas como el de un vecino que tenía un permiso especial porque cada vez que salía de su casa cruzaba la frontera. Como en otros casos la integración es difícil por diferencias sociales, problemas legislativos, etc. Si una ambulancia letona quisiera llegar hasta el hospital en Valga (ya que en la parte letona no hay), debería conducir hasta otra localidad del país antes que poder visitar Valga porque los vehículos de emergencia no deberían cruzar la frontera. Fuente: Wikipedia. Autor: Flying Saucer

Y si seguimos hablamos de las bondades de Schengen, en muchos casos ha sido un gran colaborador para solucionar conflictos internacionales. Tal vez no son de gran orden , pero ocupan vidas, pueblos y muchas historias que merecen ser contadas, como la que viene a continuación.

Llivia es un típico pueblo del valle de la Cerdaña lleno de tejados de pizarra y fachadas de piedra picada. Posiblemente también las victorias del Barça se vivan intensamente como en otros puntos de la zona y todo ésto sería normal si no fuera porque este pueblecito español está completamente rodeado por territorio francés.

Vista general de LLívia (Cerdaña, Cataluña, España). Fuente: Wikipedia. Autor: Marcbel.

Hace ya años, ante tal coyuntura y para ayudar a integrar el municipio se fijó que la carretera de 5 km que la unía con Puigcerdá (en territorio español ). Sería de “libre circulación” para usuarios con matrículas españolas y así poder llegar al país ibérico.

Parece ser que la alegría duró poco, las autoridades francesas procedieron con la construcción de otra vía que cruzaba la anterior, y además pasó a disponer que serían los que usaban la carretera española los que cederían el paso a los usuarios de la francesa. Esto desquició a más de uno y desembocó en la divertida Guerra de los Stops, que en resumen no fue ni más ni menos que arrancar las señales de Stop que ofrecían tal beneficio.

Finalmente el conflicto acabó con la colocación de una rotonda (cuanto bien han hecho) en el lugar de la disputa y Schengen se encargaba de hacer el resto. Gracias al acuerdo internacional es posible también utilizar la carretera por parte de usuarios franceses, y por su parte los habitantes de Llivia también pueden utilizar ahora la vía que tantos quebraderos de cabeza les había costado.

Más información sobre este caso aquí.

El famoso acuerdo solucionó también los problemas que el Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg sufría. En territorio francés pero Aeropueto de Basilea, en Suiza y Mulhouse en Francia, y parcialmente de Freiburg, Alemania. Estaba dividido en dos secciones diferentes con terminales y accesos distintos. Tenía tres códigos IATA: BSL, MLH, EAP. Gracias al Espacio en 2009, las dos partes se integraron en una. Fuente: Wikipedia. Autor: Fanny Schertzer

Llivia sólo era un ejemplo, pero el caso es que España forma por su situación geopolítica una interesante frontera. Aquí entramos con otro de los objetivos de la Unión Europea: Hacer de Europa un lugar más seguro.

Hablamos de Ceuta y Melilla, los únicos territorios de Europa que mantienen las únicas fronteras terrestres con África. Y también porque no decirlo, una división con el mundo musulmán y con parte de lo que conocemos como Tercer Mundo.

Los 8.250 kilómetros de costa que tiene España y la proximidad al continente africano la convierten en una de las fronteras exteriores más sensibles de la Unión Europea. En los últimos años los flujos migratorios se han reducido y reconducido hacia Túnez y Libia, donde es más sencillo poner rumbo a Italia

Son así puntos calientes, el único modo que tienen los habitantes africanos de adentrarse en la fortaleza europea sin cruzar el Mediterráneo. Antes, simplemente era una frontera para entrar en España, ahora lo es para pasar a uno de los bloques territoriales más ricos del mundo, y el paso está más controlado, reforzado.

Barreras más altas, más numerosas, paralelas, vigiladas por cámaras, visión nocturna, etc. El premio es tan atractivo que potenciales inmigrantes intenten cruzar por todos sus medios. En 2005 cientos de subsaharianos construyeron escaleras con ramas de árboles para poder pasar al otro lado, 14 murieron en el intento de buscar una vida mejor en Europa.

Valla de Melillla en 2006. Su altura se dobló o a 6 metros debido a la crisis de inmigrantes en masa en 2005. Fuente: Flickr. Autor: noborder network

Esta es la otra cara de Schengen y su nuevo y envilecido aislamiento, unos “muros” menos permeables, más estrictos, suprimimos las fronteras interiores y amurallamos Europa . A mi parecer esta es una buena manera de hacer que las diferencias del mundo sean más visibles, pero la seguridad prima en tales circunstancias y más teniendo en cuenta problemas tan actuales como el terrorismo, prostitución o el tráfico ilícito.

Amurallar el Espacio de Schengen tiene sus consecuencias y todavía más si el cambio es a peor. Me explico con una curiosa aldea que se abre paso entre las frontera entre Eslovaquia y Ucrania.

Lo de curioso también lo digo porque en estos dos lugares, todos sus habitantes son de ascendencia húngara, y  claro, tampoco vamos a sorprendernos si observamos su situación en el mapa, echamos un vistazo al pasado y comprobamos que esta aldea era húngara y su nombre era Szelmenc. Si nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial y a sus legados – muchas divisiones- , comprobamos como por aquí cruzó una de las líneas fronterizas entre Checoslovaquia y la URSS.

La aldea entonces pasó a dividirse en dos: Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці (Mali Selmenci). Entre paranoias comunistas, pasar de un lado al otro era peligroso, complicado y requería papeleo, tiempo y ganas, puesto que el puesto fronterizo más cercano se encontraba a 80 km.

Con una Ucrania ya independiente (1991) y Checoslovaquia disuelta (1993)  parece que las cosas seguían sin ir bien y el pueblo continuaba partido en dos. Más de una década después (2005) y tras muchas negociaciones, por fin se abría un puesto fronterizo facilitando la integración de ambas partes de la aldea.

Apertura de la frontera entre Veľké Slemence y Малі́ Се́лменці. La mitad de la puerta que se ve al fondo representa un símbolo de protesta que ambas partes del pueblo iniciaron colocando una parte de la puerta a cada lado de la frontera. Fuente: http://www.americanhungarianfederation.org

Pero cuando todos pensaban que la cosa iba a mejor apareció Schengen y sus robustas fronteras. Eslovaquia y Ucrania forman una de ellas. Así, en la actualidad, si un ciudadano del lado ucraniano quiere cruzar a la parte eslovaca, necesitará un visado que le será facilitado lejos de la aldea y que además tendrá que pagar (unos $48).  Para que os hagáis una idea, el sueldo medio en Ucrania en 2010 fueron 2,239 mil grivnias ($280).

Por otro lado y cambiando de tercio si un ciudadano del lado eslovaco trata de cruzar a la parte ucraniana para ahorrar un dinerito en compras se verá afectado por la política en  materia de fronteras que permite introducir los típicos bienes (alcohol, tabaco, etc), pero sólo en irrisorias pequeñas dosis. Con lo cual el largo viaje sería contraproducente.

Estanterías llenas de alcohol de un supermercado en Ucrania. Recuerdo cuando volvía de Lviv (Ucrania) a Gdansk (Polonia), en la frontera registraban a dedo y tras una espera monumental miré curioso la cantidad de vodka (por ejemplo el fantástico vodka ucraniano Nemiroff) que se podía sacar del país, si creo recordar bien, era medio litro. Y 1 litro de ese vodka se podía comprar por poco más de 2 €.

Más información sobre este caso aquí.

Algo parecido ocurre entre la frontera de Bielorrusia y Lituania. Sakaline y  Norviliškės (Lituania) o las ciudades parejas en Kulkiszki  y Pyatskuny (Bielorrusia) respectivamente .En este caso tal vez no merezca la pena hablar de precios o viajes, pero sí de libertad. Bielorrusia, el país blanco, tal vez viva la última dictadura en  Europa a manos de Aleksandr Lukashenko que sigue pegado -con muchas sospechas- al “trono” del país.  En el caso de estas localidades, simplemente existen diferencias muy grandes en materia de justicia por sólo haber caído unos metros más allá de la muralla. El azar juega un papel importante, pero ver su resultado todos los días simplemente con salir de casa tiene que ser duro.

En el caso de Sakaline y Kulkiszki las cosas llegaban hasta tal punto que cuando la parte bielorrusa quería entregar flores en el cementerio (en el lado lituano) lo tenían que hacer lanzándolas en una bolsa con piedras al otro lado para que los parientes lituanos se hicieran cargo. Más información aquí.

Festival Be2gether en Norviliškės (2008). Situado en el apéndice Dieveniškės y rodeado en tres lados de las fronteras con Bielorrusia. Uno de los emblemas del espectáculo es "La música abre fronteras". Ese año los ciudadanos bielorrusos pudieron recibir visados gratuitos si viajaban al festival. El festival se suele desarrollar entre grandes medidas de seguridad. Al fondo de la foto vemos el castillo de estilo renacentista que recuerda al visitante la historia común de los dos países en el antiguo Gran Ducado de Lituania. Fuente: Wikipedia. Autor: Italas

Miles de vidas cambian cada vez que se mueve una frontera, la idea de Schengen me parece simplemente maravillosa, un símbolo por el deseo de la integración, pero materializar esta idea es muy complicado. Como en toda unión las diferencias existen, tal vez con el tiempo se solucionen, pero los daños no se borran tan fácilmente, siempre hay un antes y un después.

Si Europa quiere ser más Europa, necesitará más ajustes, más sonrisas y también más perjudicados. Las nuevas generaciones quizás no estemos acostumbrados a los grandes cambios, pero siempre los hubo y siempre marcarán una historia que todavía vivimos. Europa nunca permaneció quieta.

Espero que este artículo haya ayudado un poco a entrever la compleja situación Europea, y demostrar lo difícil que es intentar llevar a decenas de países por la misma vereda cuando ya tienen sus propios problemas y quebraderos internos.

Si tienes dudas o problemas con respecto de la movilidad en la Unión Europea. Aquí tienes una página muy interesante que quizás pueda ayudarte. Tiene que quedar más o menos claro que Schengen se refiere a temas de movilidad temporal. Asuntos sobre residencia y más avanzados, todavía son temas delicados y por mi experiencia, cada país tiene sus peculiaridades.

Y lo que se espera para los próximos años. Hace poco leí aquí como está en proceso la idea de creación de una Zona Médica Schengen mediante la cual y tal como dice en el artículo: “al paciente polaco que pague 3.000 € por una operación de cataratas en el Reino Unido, se le devolverá un importe de 1.415 €, es decir, lo que habría pagado por la misma operación en su país. ” Y repito lo que escribí al principio. Lo mejor está por venir …

Fuentes:

• Primero agradecer al maravilloso blog de FronterasBlog que ha sido fuente de la mayoría de las historias que trascurren en este artículo.
• Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta and Melilla - Qub.ac.uk
• Historia de dos ciudades (que no se querían) – PressEurop
• Las decenas de artículos de Wikipedia indicados, siempre la salvación.
• El portal de la Unión Europea – Europa.eu. Un lugar recomendable para enterarte de manera cómoda y fácil  de lo que te concierne sobre la UE.

Más información en @EuropaEste

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¡Hola de nuevo! Lo siento por la falta de información en tanto tiempo, pero me acabo de instalar en Gdańsk (Polonia) y entre el trabajo y todos los quehaceres que se presentaban no he tenido ocasión de actualizar el blog.

He visto en este momento la oportunidad perfecta para rendir tributo al país del águila blanca por tantos buenos momentos que me ha brindado, y qué mejor que un recorrido por su historia por algunos tal vez desconocida o simplemente con un eco de guerra y nieve.

En la Expo de Shanghai 2010, la presentación de Polonia se hizo con un vídeo muy especial. Recorre la historia del país de forma animada e intenta derribar los estereotipos asociados a nieve y guerra. Ocho minutos de un país que nunca perdió la esperanza (en esta entrada sólo la mitad del vídeo está comentado – hasta 1683):

Para los que os hayáis quedado como estabais después de verlo, a continuación intento explicar todo lo que acaba de cruzar vuestra vista en dos partes. Intentar desarrollar la historia del país en unos pocos párrafos es como sintetizar la vida de alguien en una página, no es posible. He intentado recopilar los acontecimientos más interesantes e importantes de la historia del país, seguro que se me olvidan muchas cosas, tal vez importantes para unos, menos para otros. Contaré con la inestimable ayuda de Jan Matejko, famoso pintor polaco que a lo largo de su vida intentó plasmar en sus obras cada uno de los capítulos de la historia polaca. Empecemos :

Pueblos eslavos en el territorio polaco. En rosa están los pueblos eslavos, los nombres son de las tribus asentadas y los círculos hacen referencia a los núcleos de tribus y sus nombres. Fuente: Wikipedia

Todo comenzó en el transcurso del siglo IX, entre el río Óder y el río Bug las tribus eslavas empezaron a crear diversos asentamientos y relacionarse con sus vecinos, algunos de los núcleos eran slezanos (Slężanie), ledzanos (Lędzianie), masovianos (Mazowszanie), etc. De entre todos ellos los polanos (Polanie) y vislanos (Wiślanie) experimentaron un aumento de poder al controlar las rutas comerciales. Los polanos poco a poco fueron sometiendo o uniendo a algunas tribus vecinas y fue así como empezó la historia de Polonia, creando un compacto y organizado estado.

La bandera de Polonia está asociado a una bonita leyenda. Lech, Czech y Rus, tres hermanos, se separaron en diferentes caminos. Lech fue al norte y allí en una bonita colina descubrió un nido con una majestuosa águila blanca. Intentó arrebatarle una de sus crías, pero no hubo manera. El águila herida tiñó el nido de sangre, pero no le importaba con tal de defender a sus crías. Así, Lech tomó como símbolo para su pueblo la perseverante águila y el color rojo representando su sangre. La colina fue el inicio de un estado, allí descansaría la primera capital polaca: Gniezno (En Polaco Gniazdo=nido).

Los polanos estaban establecidos, pero necesitaban crecer. Históricamente, el primer gobernador de este estado fue el Duque Mieszko I, era miembro de la legendaria dinastía Piast (utilizaba la bandera de arriba) y buscaba alguna forma de fortalecer su joven estado. Vio la salida en el cristianismo, que se estaba enraizando en Europa, y en el año 966 fue bautizado utilizando la religión como instrumento para mejorar el estatus de su territorio y evitar los peligros de los infieles, a partir de entonces sería considerado como un Estado cristiano independiente que se amparaba en un poder centralizado siguiendo el modelo europeo, desde entonces Polonia sería un país aferrado a esta religión.

Bautismo de Mieszko I: Podemos ver como el duque pisa un símbolo pagano en contraste con la cruz levantada. Obra de Jan Matejko.

El hijo y sucesor de Mieszko I, Bolesław I Chrobry (el Bravo), llevó a cabo importantes campañas militares con las que extendió el territorio de Polonia hasta convertirla en una potencia al Este de Europa. Sin embargo algo cambiaría el rumbo de su historia. Tras la decapitación del obispo Adalberto de Praga (Wojciech en polaco), suceso que conmocionó a Europa en el 997, Bolesław lo santificó en plena cristianización de Prusia enterrándole en Gniezno (todavía hoy se conserva allí su “verdadera” cabeza).

Las famosas Puertas de Gniezno (datan del 1175) en la catedral de la ciudad, en ellas se relata la vida de San Adalberto de Praga. En una de las escenas se describe la compra del cuerpo de San Adalberto por parte de Bolesław a los prusianos. Fuente: Wikipedia. Autor: Tomasz Fedor

Este inteligente movimiento propició que Otón III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y ferviente cristiano, impresionado, siguiera sus pasos y en el Congreso de Gniezno (año 1000), invistiera a Bolesław I con el título Frater et Cooperator Imperii (“Hermano y compañero del Imperio”) y además, como gesto, ascendiera Gniezno a la categoría de arzobispado.

Así se forjó una relativa independencia del Sacro Imperio Romano Germánico y por consiguiente una autonomía en esa convulsa Europa durante las próximas generaciones.

En Gniezno bajo la estatua de Bolesław I Chrobry y tras la famosa catedral donde se supone reside la tumba de San Adalberto de Praga.

Otón III murió, su hijo (San) Enrique II tomó el mando y la relación con Bolesław se deterioró hasta llegar a una serie de guerras polaco-germanas que sacudieron centro europa por el control de varios territorios en los primeros años del siglo XI. Terminarón en 1018 con la Paz de Bautzen favoreciendo al mandatario polaco.

Billete de 20 zł con la cara de Bolesław I Chrobry.

Tras la reunificación de los eslavos centroeuropeos y la muerte de Enrique II, Bolesław aprovechó el interregno germano para, con el apoyo del Papa, autoproclamarse rey en el 1025, convirtiéndose así en el primero del país, aunque no por mucho tiempo, puesto que murió en el mismo año.

Coronación de Boleslaw. Obra de Jan Matejko.

Las sucesiones en el poder tuvieron su lugar, pero también lo hicieron las guerras internas, que debilitaron la estabilidad e influencia polaca. En 1096, en los tiempos de La Primera Cruzada, existió un importante movimiento de judíos de la Europa Occidental huyendo de la persecución. Bajo el mandato de  Władysław I Herman, se les recibió y cuidó por su  positiva dinámica para la economía de la región.

Recepción de los judíos en Polonia en 1096. Los judíos llegaron a ser una parte imprescindible del sistema económico polaco, incluso en el reinado de Mieszko III (s XII), las monedas acuñadas llevaban caracteres hebreos. Obra de Jan Matejko.

Su hijo, Bolesław III Krzywousty (Bocatorcida), tras un cuadro lleno de batallas para mantener la soberanía del estado polaco contra el ataque extranjero y conquistar otros importantes territorios, como la mayoría de Pomerania, escribió su testamento donde repartía el territorio de Polonia entre sus hijos e iniciaba de este modo su fragmentación (1138), una que duraría más de 150 años. La herencia se había convertido en un “peligroso juego”. Los elegidos (duques) controlaban cada uno un territorio, pero existía un Princeps (Duque Mayor), el más poderoso  que se encargaría de garantizar el bienestar y fronteras de Polonia. La ciudad clave había cambiado, ya no era Gniezno sino Cracovia.

Testamento de sucesión de Bolesław III Bocatorcida. En rojo el Ducado de Cracovia controlado por el Princeps. En morado el Ducado de Silesia. Las tres verdes, de más oscura a más clara: Ducado de Mazovia, Ducado de la Gran Polonia y Ducado de Sandomierz. En rosa: tierras de Łęczycka. En naranja: Feudo polaco controlado también por el Princeps.

Para que os situéis un poco, echar un vistazo a cómo eran algunos de los Piasts y duques de la época :

Algunos de los herederos de Bolesław III. De izq. a dcha.: Władysław II, el Princeps sobre el Ducado de Cracovia, Silesia y el feudo de Pomerania Oeste. Bolesław IV, al mando de el Ducado de Mazovia y Mieszko III al frente del Ducado de la Gran Polonia. Una anécdota es lo que testamento dijo de las tierras de Łęczycka: ¡fueron a parar a manos de la viuda!, Salomea z Bergu, a la cual se le pusieron unas condiciones: si se volvía a casar devolería las tierras y si se hacía monja más de lo mismo . Bocetos de Jan Matejko.

Los cambios de poder entre los Piasts, y las batallas internas eran protagonistas y frecuentes en el nuevo mapa polaco. Uno de aquellos fragmentos cayó en manos de Konrad I Mazowiecki (de Mazovia), que cansado por los ataques e intentos de conquista de y sobre los prusianos, ”buscaba algo de estabilidad”.

Konrad I hizo algo que quizás nunca debió y cambió el rumbo bélico del país: invitó a la orden militar de los Caballeros Teutónicos a ayudarle (1226). Ésta sólo aceptó cuando estableció como moneda de cambio un lugar donde hospedarse para tal campaña. Desde aquí la orden podría continuar su misión encomendada con las Cruzadas Bálticas sometiendo a la pagana Prusia y estableciendo el núcleo del Estado de la Orden Teutónica. Más adelante, fundarían el Castillo de Malbork en las inmediaciones del río Nogat (el río facilitaba el transporte), el más emblemático de la Orden.

Ahora, que estos militares religiosos abandonasen Polonia tras finalizar su misión era una difícil tarea, ellos habían llegado allí para quedarse y su expansión hacia Lituania era inminente.

La fortaleza de Malbork (en el vídeo aparece tras de los Caballeros), a unos 60km de Gdansk, es el castillo construido con ladrillo más grande del mundo llegando a albergar a más de 3.000 soldados. Las murallas exteriores rodean una superficie de 210.000 km cuadrados. La Orden Teutónica cobraba peajes a los barcos que pasaban por el río, imponiendo así el monopolio en el comercio del ámbar. Fuente: Wikipedia. Autor: DerHexer

Una posible recreación de la Batalla de Liegnitz 1241 entre los Mongoles y la Orden Teutónica. Polonia no sólo se tuvo que defender de sus vecinos occidentales, violentos grupos orientales se aproximaban a Europa y Polonia servía de escudo europeo. Éste es un ejemplo donde los Caballeros Teutónicos también tomaron parte con su ayuda. Los mongoles vencieron destrozando todo lo que había a su paso y cometiendo las mayores de las atrocidades, aunque no avanzarían más allá en Occidente.

Con los años otro de los ducados recayó como herencia en Władysław  I Łokietek (El Breve). Muertos sus hermanos, sus provincias pasaron a su control y así decidió iniciar la dura empresa de unificar el territorio polaco como antaño. A golpe de espada alcanzó en parte su meta (vamos, que no quedó el mapa igual que antes de la división, pero aún suficiente) y en 1320 se proclamó rey de Polonia en la ciudad de Cracovia.

Catedral de Wawel. Data del año 1000, pero los reyes, obispos, etc. fueron modificándola adaptándola a los tiempos. Władysław I Łokietek la reconstruyó dándole un estilo gótico. Fue el primer rey coronado y enterrado en esta Catedral. Después le siguieron los demás.

En 1333 le sucedió en el trono Kazimierz III Wielki (Casimiro III El Grande). Hábil gobernador, el Piast extendió las fronteras del país así como su influencia haciendo valer su corona. Como vemos en el vídeo, construyó importantes castillos (Będzin, Olsztyn y Bobolice), fortificó ciudades y modernizó el ejército y legislación. La ola de acusaciones que se vertía sobre los judíos acerca de la propagación de la peste negra no fue seguida por el rey polaco y no los expulsó como hizo parte del resto de Europa.

Casimiro III el Grande, quien encontró una Polonia de madera, y dejó una de piedra.

Así era Polonia en el mapa durante su reinado:

Polonia en el período 1333 - 1370. En rosa el Reino de Polonia, rodeada de sus vecinos más importantes y peligrosos: el Reino Checo (amarillo), Gran Ducado de Lituania (dcha), y el Estado de la Orden Teutónica (verde claro al norte).

Muestra de la extensión de Polonia hacia el Este: Sometimiento de Rutenia (actual Ucrania Occidental, la provincia polaca más al este en el mapa de arriba) por Polonia en 1366 bajo el reinado de Casimiro III. Haría de frontera ante futuras invasiones orientales. Obra de Jan Matejko.

Castillo de Będzin. Como decía el dicho, este castillo fue reconstruido de madera a piedra bajo las órdenes de Casimiro III. Fuente: Wikipedia. Autor: Jaroslaw Jankowski

Deseoso de construir una Polonia que funcionase como eje europeo y conseguir de Cracovia la capital diplomática y cultural, en 1346 empezó la construcción de una de las Universidades más antigua del continente: La Academia de Cracovia (Akademia Krakowska).

Llegados a este punto Casimiro III exhibiría el poderío polaco y la desaparición del aislamiento anterior, el Congreso de Cracovia se encargaría de tal fin. Acudieron a tal evento la flor y nata de la realeza europea para discutir temas políticos aunque otras fuentes hablan de una fiesta con todas las de la ley (como refleja el vídeo) que duró la friolera de 21 días. Años más tarde el monarca fallecía sin descendencia dejando un difícil panorama al país y enterrando por siempre la dinastía de los Piasts.

Collegium Maius en la Academia de Cracovia, que años más tarde se llamaría Jaguellónica. Casimiro III lo creó cuando se dio cuenta de que una parte de la población debía estar altamente educado para poder administrar el día a día del país. Fuente: Wikipedia. Autor: Cancre

La supuesta fiesta del Congreso de Cracovia. Obra de Bronisław Abramowicz

Eduviges I de Polonia

Ante tal situación la corona fue desfilando por diferentes cabezas hasta que finalmente en 1382 se posó en una joven y femenina, le pertenecía a Jadwiga Andegaweńska (Eduviges I de Polonia). Sin embargo, Jadwiga necesitaba, a la edad de 10 años, un marido apropiado que le ayudara a gobernar y adoptó una decisión determinate: contrajo matrimonio con el duque lituano Jogaila (después  coronado como Władysław II Jagiełło),  olvidando las hostilidades entre ambos países y firmando su unión que daría el primer paso hacia una larga y estratégica colaboración. Comenzaba así la leyenda de la legendaria Dinastía Jaguellón.

Polonia y Lituania en 1387. La mayor parte de Lituania era pagana y sufría la presión teutónica y de sus vecinos europeos para dar el paso y convertirse al cristianismo. Jogalia sabía que antes o después Lituania sería católica y aprovechó la mano de la reina Jadwiga para lograrlo y unir ambos países.

Los Caballeros Teutónicos seguían siendo un incómodo compañero de viaje para el vínculo de ambos países ya que la Orden había creado un fuerte estado en Prusia que amenazaba el equilibrio de la región. En 1410, la importante batalla de Grünwald, una de las mayores batallas de toda la Edad Media, mermó a los teutónicos dejando el camino libre, aunque no del todo. El fortín de Malbork se mantuvo en pie, como única esperanza teutónica,  y activa en su área de influencia. Poco a poco la Orden perdería poder hasta ser controlada por los polacos incorporando así por fin Pomerania a su mapa. El ansiado y disputado acceso al Mar Báltico estaba garantizado.

 

Batalla de Grünwald. En el centro podemos ver a Władysław II Jagiełło. A la izquierda y siendo derribado a Ulrich von Jungingen, al mando del ejército teutónico, que nunca recuperaría el poder anterior. Según algunas crónicas, el ejército polaco-lituano superaría los 4 millones de personas además de más de un millón de tártaros, y sarracenos, turcos, etc. Muchos nobles e importantes personalidades participarían en el combato, cosa no tan usual en la Edad Media. Obra de Jan Matejko. Haz clic en la imagen para verla más grande.

La batalla es tan famosa en Polonia, que hasta en los juguetes podemos ver intentos por recrearla. A la izquierda está el bando polaco-lituano con Władysław II Jagiełło y al otro lado los teutónicos con Ulrich von Jungingen. Además de una batalla, fue un símbolo de humildad. Una de las partes más emblemáticas del conflicto sucedió en sus preliminares. Los teutónicos enviaron dos espadas (una para los polacos y otra para los lituanos) como un gesto de humillación ya que pensaban que los polaco-lituanos nunca vencerían.

Paso por paso, a finales del siglo XV Polonia extendía de forma temporal sus tentáculos sobre Bohemia y Hungría. Se había convertido en un poderoso  estado que controlaba virtualmente Europa Oriental y Central. Polonia se precipitaba en la Edad Moderna y con ella llegaban nuevos y exóticos enemigos al corazón de Europa como el Imperio Otomano o los Tártaros de Crimea que pondrían las cosas difíciles a la nueva alianza. La tolerancia con la mayoría de las religiones y en especial la judía fue una constante durante estos años. Casos como la expulsión de los judíos de varios países, entre ellos España (1492), hizo de Polonia un país de acogida que en algún momento llegó a conocerse como “el paraíso de los judíos“.

 

Durante las expulsiones judías en Europa Polonia fue uno de los países receptores gracias a las políticas de sus gobernadores, que los protegieron. Volviendo al capítulo anterior, se dice que Esther, una chica judía de extrema belleza, enamoró al rey Casimiro III y las malas lenguas achacan a ello la razón de su clemencia.

 

El siglo XVI nació con un lema: “Nihil novi“, de la expresión latina “Nihil novi nisi commune consensu” (“no hay nada de nuevo sin el consenso de todos”). Puede que no os suene de nada, pero da una idea y todo tiene su explicación:

El boom de población en Europa Occidental hizo saltar la demanda de grano en el continente y convirtió a la alianza polaco-lituana en su principal exportador. Las tierras que producían el grano estaban empezando a otorgar grandes beneficios a sus dueños, reafirmando y haciendo crecer el poder de la szlachta (nobleza).

Esta nueva clase reunió la suficiente fuerza para crear un parlamento polaco (más conocido como Sejm) que se aprovechó de la escasez de fondos en las arcas polacas y convirtió en realidad el eslogan del párrafo anterior durante el reinado de Alejandro I Jaguellón. Prohibieron al rey aprobar nuevas leyes sin el beneplácito de la nobleza.

 

 

Recreación de la Szlachta. Fuente: familia-lison.com

 

Esta actuación sentó las bases de la conocida Libertad Dorada que condicionará a la servidumbre polaca y  garantizará el poder de los nobles metiendo en serias dificultades al reino en los próximos siglos. Por el otro lado, una parte importante de la tradición de libertad en la sociedad polaca parte de este punto.

 

Soldados Polacos entre 1507 y 1548. Me encanta el de la izquierda.

Mientras, algunos contemplaban el cielo, y no era para menos, la manera de entender el mundo estaba cambiando, la civilización rompía con el irrefutable conocimiento de la antigüedad y empezaba a cuestionarse cuánto de verdad había en lo que les  contaron.

El encargado de encender la mecha  de esta revolución de la ciencia fue el polaco Mikołaj Kopernik (Nicolás Copérnico) con su nueva visión del universo (De revolutionibus orbium celestium).  A su vez Polonia, a manos de la dinastía Jaguellón, vivía un florecimiento cultural sin precedentes que convertían al siglo XVI en el siglo de oro polaco.

Reconstrucción de Nicolás Copérnico: tras descubrir su osamenta en 2005, los científicos, con la ayuda del código genético de dos cabellos y un diente pudieron reconstruir la cara de Nicolás Copérnico, nacido en Torun, donde todavía se puede visitar su casa, ahora con forma de museo. Su teoría se considera una de las más importantes en la historia de la ciencia occidental.

Visto que la alianza estratégica de Polonia y Lituania podía ser más que eso, en 1569, el último Jaguellón (Zygmunt II August o Segismundo II Augusto) constituyó la República  o Mancomunidad de las Dos Naciones (Polonia-Lituania). Se consolidó formalmente como una extensión de la anterior unión y ahora cubría todo Bielorrusia, parte de Ucrania, Letonia, Estonia, etc. formando uno de los estados más grandes de Europa. Al igual que los Piasts, los Jaguellones morían sin heredero y ahora la nobleza dirigiría el rumbo del nuevo estado mediante una monarquía que ellos controlaban.

La Unión de Lublin en 1569 en Lublin (Polonia) fundó la República de las Dos Naciones. Un único mandatario elegido por ambas naciones las gobernaría ahora. Además la política exterior se unía aunque cada estado mantuviera su propio ejército, tesoro, leyes y administraciones. Obra de Jan Matejko.

Las décadas siguientes estuvieron fuertemente marcadas por las rivalidades territoriales entre el Zarato Ruso (con nada menos que Iván el Terrible a la cabeza) y la Mancomunidad de las Dos Naciones. Importantes reyes electos como Stefan Batory lucharon por manterner su posición, extenderse y mermar las huestes rusas del este aprovechando su debilidad.

El rey Stefan Batory en el asedio Pskov 1579, durante la Guerra Livona. Llegado su fin se firmó la Tregua de Jam Zapolski, dejando diez años de paz en el camino de Rusia y Polonia.

Las contiendas continuaron (Guerra Polaco-Moscovita) incluyendo la temporal ocupación de Moscú por parte de Polonia y el posterior levantamiento ruso. Todo terminó con la Paz de Deulino en 1619. Esta tregua simplemente sirvió como pausa para unas hostilidades que permanecerían el resto de la historia conocida. La estabilidad de la Mancomunidad sufría un duro golpe y sólo sería uno de los muchos que le esperaban.

La Mancomunidad utilizó un método de ataque no muy usual. Apoyó económica y militarmente a los que reclamaban ser sucesores al trono ruso, en este caso simulaban ser Dimitri, hijo menor de Iván el Terrible, más que probable ya fallecido en circunstancias desconocidas. ¡Dimitri I El Falso, bajo los hilos de la Mancomunidad, reinó como zar durante 10 meses! Este cuadro captura el momento antes de ser quemado y sus cenizas lanzadas por un cañón en dirección Polonia. Luego llegarían Dimitri II y III los Falsos para seguir sus mismos pasos aunque éstos no llegaron a zar.

Más información sobre este episodio de la Historia de esta parte de Europa aquí.

La Mancomunidad de las Dos Naciones en 1619 tras la Paz de Deulino, la forman los terrenos de color amarillo claro y rosas A la derecha se encuentra el amenazante Zarato Ruso. Por abajo podemos observar el avance de los peligrosos otomanos y demás poderes centro europeos. La República abarcaba estimadamente 1.500.000 km2 que habitaban unos 10.500.000 de personas. En la actualidad Polonia se extiende por unos 312.000 km2.

La sociedad durante la época de la República de Polonia-Lituania suponía un crisol de culturas y personalidades difícil de superar y además muy curiosa, podíamos encontrar personajes como los siguientes:

Sociedad en la República de las Dos Naciones: De izq. a dcha.: Elżbieta Sieniawska,una noble muy poderosa que participaba asiduamente en la vida política, conocida en las calles como la Reina de Polonia. El alquimista Sędziwój, hizo importantes avances en el campo de la química, fue sometido a tortura por la presunta posesión de la piedra filosofal. En la siguiente imagen encontramos el retrato de Rembrandt de un noble polaco de la época. Por último Wilhelm Orsetti, cuya riqueza le permitía hacer grandes préstamos a la República.

Halconero procedente de Crimea del Rey Jan II Kazimierz Waza con su familia.

Otros protagonistas también tenían qué decir en la nueva escena europea. Los Cosacos, un pueblo nómada, libre y guerrero por naturaleza se encontraba desde hace siglos rodeado por todos los frentes más allá de las grandes llanura del Dniéper, a veces apoyando a unos, a veces apoyando a otros, en ocasiones formalmente reconocidos como independientes, en ocasiones no, los diferentes poderes aprovechaban su fama bélica para sus propios intereses y ellos a su vez para ejercer el pillaje y disfrutar de variados privilegios.

Maqueta de La Sich de Zaporozhia, el centro fortificado de los Cosacos de la región de Zaporozhia. El fuerte de troncos fue rodeado con Abatis hechos con árboles enteros. Dentro existía una auténtica república pirata formada por criminales, esclavos fugados de las galeras turcas, campesinos desposeídos, comerciantes y por supuesto muchos cosacos. Las nacionalidades también eran variopintas: lituanos, polacos, tártaros, ucranianos, moldavos, etc.

Los Cosacos de Zaporozhia crecieron con rapidez y durante el siglo XVI participaban en proyectos militares con la mancomunidad, pero no se casaban con nadie, lo que después afectó a los polaco-lituanos. En este famoso cuadro, los cosacos de Zaporozhia responden en una carta al Sultán Mehmed IV de Turquía plagada de insultos y obscenidades ante la misiva del turco para el sometimiento cosaco. Obra de Ilya Repin.

Con el crecimiento de la Mancomunidad hacia el sur, algunos grupos de cosacos se incorporaron a las filas de su ejército, el resto sin embargo fueron tratados como simples siervos bajo el control de los terratenientes polacos. La inmigración sufrida desde el campesinado polaco colaboró para inflar las huestes cosacas y las sublevaciones se sucedieron.

La de 1648 fue una de las más significativas, la Rebelión de Chmielnicki, que lleva el nombre de su promotor tomó lugar en la actual Ucrania y supuso la creación de un estado autónomo cosaco (Hetmanato Cosaco) mediante la desaparición de la nobleza polaca, los judíos y todo resto católico que los cosacos tanto aborrecían. Sin embargo, ahora la sombra rusa se cernía sobre ellos. Habían conseguido que el poder de la República de las Dos Naciones se viese considerablemente reducido.

"A Sangre y Fuego" relato hechos relacionados con la Rebelión cosaca de Chmielnicki. La novela de Henryk Sienkiewicz llegó a la gran pantalla en forma e película de aventuras que en Polonia superó a "Titanic" en recaudación a finales de los 90s.

La debilidad de la Mancomunidad era algo palpable, internamente era inestable y los países vecinos no tardaron en sacar provecho de ello de forma beligerante.

Y por cierto, ¿qué fue de los Caballeros Teutónicos? El estado monacal de la Orden bajo la soberanía polaca estaba a punto de llegar a su fin, uniendo su fragilidad a la extensión del Protestantismo, acabó secularizado dando lugar al Ducado de Prusia, el primer estado en adoptar la fé luterana, que paso por paso fue ganando autonomía hasta convertirse en un auténtico dolor de muelas para la historia polaca más cercana. A este nuevo vecino se unieron Suecia, habitual enemigo que devastó a los polaco-lituanos (parte reflejada en la obra de La inundación de Henryk Sienkiewicz), y además los rusos, que como no, también tomaron parte. La época dorada de la República de las Dos Naciones se había terminado.

Resistencia del santuario católico de Jasna Góra, residencia de los monjes paulinos. 1655: Al llegar aquí, se dice que un centenar de polacos frenaron a más de treinta mil suecoslos suecos, desde aquí se produjo un levantamiento, y se ganó la guerra. Obra de January Suchodolski.

En algunas de estas batallas que estaban cubriendo de sangre Europa Oriental tomó parte Jan Sobieski. Joven valiente fue cosechando éxitos y cubriéndose de gloria hasta que en 1674 fue proclamado rey (Jan III Sobieski). Dedicó su vida a ofrecer los últimos destellos de grandeza de la República.

Recuperó parte de Ucrania, protegió cultura y arte, pero es mundialmente conocido por su papel en la Batalla de Kahlenberg en 1683, allí salvó a los austríacos que a punto estaban de rendirse ante los fieros otomanos frente a las murallas de Viena (más rencillas con los turcos las podéis encontrarla en la novela de Henryk Sienkiewicz: El señor Wolodyjowski).

Los Húsares Alados Polacos (evolución del húsar húngaro): una de las unidades de caballería más legendarias y bellas de todos los tiempos. Los más característico de estos lanceros además de sus capas de leopardo eran sus alas: "Consistían éstas en bastidores verticales forrados de terciopelo escarlata en los que se engastaban plumas de águila." Parece que su sentido va más allá de lo decorativo. Lazos como los de los poderosos tártaros no llegaban a su garganta, sino a sus alas y el ruido de las plumas con el viento atemorizaba a sus enemigos. Estos guerreros fueron determinantes en la victoria en Viena en 1683. Fuente: Coldemons.blogspot.com.

Más información de los húsares alados polacos en Los Húsares Alados (El País, 2007). Enlace.

A la izquierda Juan Sobieski III en 1683 atacando a los otomanos en Viena. En la misma imagen más a la derecha podemos ver a un húsar alado polaco, que también aparecen en el vídeo. A la derecha un popular vodka en Polonia que lleva el nombre del rey. Bruce Willis tiene una participación sobre la empresa y lo ha patrocinado en determinadas ocasiones.

Atacó por sorpresa y tras una sangrienta batalla Jan III Sobieski había salvado a Europa de un destino marcado por la media luna del Islam, algo que habría cambiado la historia del continente definitivamente. El Imperio Otomano no avanzaría más y su declive estaba sentenciado, tristemente, el de la Mancomunidad seguiría el mismo rumbo.

Si quieres entender la otra midat del vídeo y aber como terminó la legendaria República de las Dos Naciones y que deparará a Polonia los próximos siglos , ¿Napoleón Bonaparte? ¿Qué pasaría con la inquietante Prusia? ¿y con Rusia?, etc.  No te pierdas la Segunda Parte.

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Un viaje a Albania puede convertirse, a parte de disfrutar de paisajes y playas de ensueño, en una sucesión de episodios surrealistas. Concretamente, uno podría ser el ver estas piezas de defensa repartidas por su territorio:

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Albania, país que hoy asoma su cabeza al horizonte de la integración europea, permaneció más de 40 larguísimos años bajo control comunista.  Como cualquier otro régimen de su categoría tuvo sus caprichos. Cientos de miles de testigos de cemento son hoy una de las herencias que el máximo líder de aquella República Popular dejó a los habitantes del país. Enver Hoxha mantuvo su gobierno desde 1946 hasta 1985.

Todo empezó tras su ascenso al poder, entonces el país creció, se electrificó, el analfabetismo fue desapareciendo y la industria y el sector agrario mejoró llegando a ser parcialmente autosuficiente, algo que obsesionaba al mandatario, pues por el pasado del país y lo convulso de la posguerra, le aterrorizaba la opción de una invasión extranjera que le parecía cercana.

Enver Hoxha en uno de sus discursos. Hoxha luchó en la Guerra Civil Española participando con las Brigadas Internacionales enfrentándose al Bando Nacional. Más tarde fundaría el Partido Comunista de Albania. Fuente: Kosovadc.com

Hoxha, fiel admirador de las políticas de Stalin, tenía como aliado de su país a la URSS. Allí obtuvo las primeras ayudas para la reconstrucción de Albania. Tras la muerte del líder soviético en 1953, su sucesor y sus nuevas políticas revisionistas hicieron deteriorar las relaciones con el Kremlin. Hoxha creía en el más puro marxismo-leninismo y no estaba dispuesto a aceptar cambios ni revisiones del sistema.

La China comunista de Mao apareció entonces en la escena internacional criticando conjuntamente con Albania las tendencias de la nueva Moscú. Fue así como apareció su nuevo y único aliado, que a la vez se convertía en una fuente de préstamos e ingresos imprescindible.

Pronto llegaría la Primavera de Praga (1968), y las sospechas de invasión se cernían continuamente sobre la mente del dictador y de otros muchos. En 1978, y con una China haciendo un guiño hacia Occidente, sus relaciones se esfumaron y el país, ahora sin socios, entró en una profunda crisis económica. Albania estaba sola y se había sumido en un aislacionismo sin precedentes.

Pintura símbolo de la visita de Enver Hoxha a Mao Zedong en 1956. Fuente: culturalrevolutionartifacts.com

Bajo el régimen, el país nunca cejó en el empeño de defender su ideología a toda costa: “Construimos el socialismo sujetando con una mano el fusil y con la otra el pico” era el eslogan favorito del dictador. Hoxha consciente de su soledad diplomática declaró la guerra a todo aquello con reminiscencias occidentales, vivía con un miedo inestable y obsesivo de un ataque militar y tenía que defender su patria a toda costa.

Todos los habitantes, incluidos mujeres y niños tenían que saber usar armamento y estar preparados para un posible conflicto bélico. Entre los años 70s y 80s Albania albergaba a algo más de 2 millones de personas, su ejército llegó a ser de 100.000 soldados y 700.000 reservistas. Defender Albania contra la amenaza de un enemigo hasta el momento invisible era ahora básico.

Búnkeres en la Riviera Albanesa. Podemos encontrarlos en cualquier sitio del país. Son el souvenir más típico del país.

Autor: Wstuppert. Fuente: Flickr.com

Búnkeres en la playa de Dhermi

Autor: Isaleal. Fuente: Flickr.com

La muestra más palpable de esta realidad fue la colocación desde los años 70s de unos 750.000 búnkeres a lo largo y ancho del territorio, concentrándose en las fronteras y creando líneas de barricadas fortificando el país. Unas 5 toneladas de hormigón hacían falta para cada uno, las carreteras eran algo secundario que incluso podría volverse en su contra.

El pavor del mandatario era tal que incluso se rumorea que intentó moldear un doble suyo mediante cirugía estética con el objetivo de aparecer en actos públicos. Y para más muestra del pánico vivido, la aparición de armamento químico en los búnkeres.

Décadas más tarde caería el comunismo y Albania empezaba una nueva era. El enemigo nunca llegaría, pero los búnkeres siguen aún de pie.

Línea de búnkeres en un pueblo albanés entre Tirana y Durres. Fuente: Wikipedia. Autor: Brosen

Se plantaron búnkeres hasta en los cementerios. Fuente: concrete-mushrooms.com

Apartamentos en Shkodër en 2001. Los búnkeres se han acoplado a la rutina diaria de las ciudades albanesas. Muchos edificios están construidos sobre ellos. Fuente: Wikipedia. Autor: Jeroenvrp

Línea de búnkeres. El único momento en que se usaron los búnkeres como defensa fue en la frontera norte con Kosovo por los ataques serbios de 1999. Fuente: Concrete-Mushrooms.com

Muchos albaneses han hecho lo posible por borrar del país las huellas de su ex-dictador, pero con estos pequeños fortines es una tarea difícil. Están compuestos por una estructura sólida de hormigón, hierro y planchas de acero. A veces los encontramos en terreno privado, otras en la costa o en la montaña y así un largo etcétera.  Los hay para ametralladoras, de almacén, instalaciones navales submarinas, etc. ¡Están por todos lados!. Ahora Albania la habitan oficialmente unos 3 millones y medio de personas lo que nos deja a unas cifras un tanto asombrosas: ¡un búnker por cada 4 personas!

No todos los búnkers son del mismo tamaño, unos con espacio para un sólo soldado, otros sin embargo pueden albergar unos diez. Todos ellos poco a poco se han adaptado a los tiempos y a las necesidades. Muchos invadidos por la maleza, otros abandonados o inservibles y otros tantos aprovechados de la maneras más variopintas.

Leo en El Confidencial:

Durante la dictadura de Hoxha, que prohibió los moteles y hoteles privados,eran también los sitios elegidos por las parejas jóvenes para hacer el amor y muchos albaneses fueron engendrados en estos lugares tan poco románticos.

Estas “setas” se utilizan por ejemplo como:

Quiosco o chiringuito playero. Fuente: eda-zari.de

Adaptación de búnker a maceta para adornar la ciudad, en este caso Tirana, capital de Albania. Algún emprendedor los ha utilizado como soporte para desempeñar su profesión: limpiabotas .

Fuente:  notesfromthefield.typepad.com

Búnker transformado en Hamburguesería. Han surgido las iniciativas más diversas: lugar para guardar ganado o utilizarla como la caseta del perro. Resisten bien el calor, por tanto también son aptos para bodegas. Fuente: MilitaryPhotos.net

Algunos ya los han transformado en discotecas o granjas, pero qué me decís de ¿transformarlos en mezquitas?

Autor: ilmotorediricerca. Fuente: Flickr.com

Ha surgido un proyecto que sinceramente ha llamado mi atención, se trata de Concrete-Mushrooms , una iniciativa que pretende dar la vuelta de tuerca a la historia de los búnkeres para transformar los que están abandonados en un símbolo positivo del país, darle usos simpáticos y prácticos, e incrementar con ellos el turismo en Albania. Algunas propuestas: convertirlos en tiendas de regalos, lugares bed&breakfast, cafés (ya existe alguno, ver aquí) o puntos de información para el turista.

Habitaciones de hotel, o hostal. La iniciativa Concrete-Mushrooms promueve adaptar los búnkeres buscando un turismo ecológico muy aprovechable por los mochileros por su ubicación. ¿Qué os parece la idea?. Fuente: Concrete-Mushrooms

A veces, el coste de la destrucción lo podemos ahorrar con algo de imaginación y maña. Pasa algo parecido por ejemplo en Hungría con los bares en ruinas, edificios de otra época remodelados con una estética vanguardista y muy urbana, pero de éstos ya hablaremos otro día .

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Fuentes:

• The Project - Concrete-Mushrooms
• Turismo ‘paranoico’ por los búnkeres de la Albania comunista – ElConfidencial.com
• Albania, el país de los bunkers – Cabovolo.com
• Enver Hoxha – es.Wikipedia.com