Horta e Jardim

A abóbora Cabotiá, abóbora Japonesa, ou Tetsukabuto

2023-05-17T18:20:00.001-07:00

1. Clima e solo: A abóbora Cabotiá é uma planta que se adapta bem a diferentes tipos de clima, mas prefere locais com temperaturas entre 18°C e 30°C, a germinação não acontece em temperatura inferior a 11°C. O solo deve ser fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. A Saturação de bases deve ser de cerca de 70%, então qualquer tipo de correção deverá ser realizada pelo menos com 90 dias de antecedência do plantio ou realizando a correção com corretivos de efeito rápido como Carbonatos de Cálcio.

2. 2. Cobertura morta:
Plantio direto: Para um melhor controle das plantas invasoras, o ideal é que o produtor faça um plantio de aveia, nabo forrageiro, ou mix de plantas para a produção de massa verde na área, realizando a dessecagem da área, para a manutenção da umidade, e um melhor controle das plantas daninhas, visto que uma massa de plantas não irá interferir na adubação, visto que a área será fertirrigada.

Figura 1: Área de plantio Cabotiá - Plantio Direto - Epagri

3.
Outra opção de cobertura morta é a cobertura da linha de plantio com uma lona de cerca de 1,2 metros.

Figura 2: Área plantada com mulching

3. Herbicida:

Não há herbicida registrado para a cultura da abóbora, porém de acordo com artigos científicos, “Os herbicidas oxyfluorfen (240 g i.a. ha-1 ), fomesafen (250 g i.a. ha-1 ), fluzifop-p-butílico (125 g i.a. ha-1 ) e paraquat (400 g i.a. ha-1 ) apresentam alta seletividade em pré -plantio de mudas de abóbora japonesa, com baixa intoxicação (entre 0 e 4%), menores perdas de matéria seca e menor variação dos parâmetros de crescimento das plantas. Em pós-plantio, o fluzifop-p-butílico (125 g i.a. ha-1 ) e o fomesafen (250 g i.a. ha-1 ) mostram maior seletividade (intoxicação entre 0 e 4%) quando comparado ao controle e aos demais tratamentos herbicidas avaliados”.

Plantio: O plantio pode ser realizado a partir de sementes ou mudas. As sementes devem ser semeadas em covas de cerca de 2 a 3 cm de profundidade, com espaçamento de acordo com a variedade, podendo ser de 1 a 1,5 metros entre plantas e 3 metros entre as linhas (2.222 a 3.333 plantas por hectare). O período ideal para o plantio é entre setembro e dezembro.

Principais variedades:

Figura 3: Principais variedades - Fonte: Embrapa

Polinização

Natural, utilizar uma outra variedade para a polinização da cabotiá, podendo ser utilizado 15 a 20% de variedades polinizadoras, distribuídas em toda a área, sendo 1 linha de cultivar polinizadora para 4 de abóbora híbrida.
- Moranga Exposição deve ser semeada 07 a 10 dias antes do plantio do Cabotiá
- Menina Brasileira, Canhão, Caravela, Jacarezinho ou Baianinha (C. moschata) esta deve ser semeada de 15 a 21 dias antes da Cabotiá.
- Abóboras e morangas precoces, como a cultivar Ebisu, podem ser semeadas no mesmo dia do Cabotiá.
- Abobrinha italiana (C. pepo) deve ser semeada de 10 a 15 dias após a Cabotiá.
A eficiência deste tipo de polinização depende de insetos polinizadores.

Polinização Química (hormonal): No caso dos fitormônios ou similares, os mais utilizados são os fitorreguladores de crescimento a base de 2,4-D (Aminamar, Aminol, Capri, DMA, U-46, 2,4-D Amina, dentre outros), na concentração de 1,0 mL de 2,4-D, para cinco litros de água, pulverizado um jato rápido, cerca de 2,0 mL, no interior das flores femininas abertas durante a manhã.

Figura 4: Polinização com fitormônios

Adubação orgânica no sulco: 400 a 600g de cama de aviário ou de 800 a 1.200g de esterco bovino curtido por metro linear de sulco.
Adubação de plantio: A abóbora Cabotiá é uma planta que requer uma boa adubação para se desenvolver bem. Recomenda-se o uso de adubo orgânico antes do plantio e a aplicação de adubos químicos ao longo do ciclo de cultivo.
Calcular a adubação de acordo com a análise de solo
- Nesse caso, aplicar 450 kg por hectare do adubo 08-28-16 + boro
Como o produtor realizará a adubação via gotejo, segue a cobertura em anexo de acordo com o desenvolvimento da cultura.
Adubação de cobertura manual: Realizar a cobertura utilizando o NPK 20-00-20, nas seguinte idades e quantidades:

Época: (Dias após o plantio)	20	30	40	50	60
Quantidade: (gramas por planta	10	20	30	40	50
Obs: se o aboboral não estiver fechado, é possível aplicar mais uma ou duas vezes de 50g por planta

Figura 5: Adubação de cobertura para aplicação manual - EPAGRI

Fertirrigação: A adubação, no caso de haver cobertura morta, ou mulching, e houver disponibilidade de irrigação via gotejo, o produtor deverá utilizar o sistema para realizar adubações semanais, melhorando a disponibilidade de adubo no período de cultivo e diminuindo a mão de obra. Ao final segue planilha da adubação via irrigação.

Sinais de planta na adubação:

A adubação de cobertura pode ser aumentada ou reduzida, de acordo com a intensidade da cor verde e o tamanho da folha nova, o vigor e a coloração dos ramos, a diferença da cor verde mais escura das folhas maduras com o verde-claro das folhas novas (Figura 6), a intensidade da florada e a quantidade de frutos. Esses sinais devem ser associados com as condições do clima, tais como temperatura, radiação solar, ventos e umidade relativa do ar.

Figura 6: Sinais de planta

1. Folhas definitivas grandes, com cor verde mais escura que as novas, inclusive aquelas da gema de crescimento, T° entre 21 e 30^oC, tempo ensolarado: manter a adubação da tabela ou aumentar em 50%;

1.1 Repetindo-se as condições anteriores (1), porém iniciando a floração: aumentar a adubação da época em 30%;

1.2 Repetindo-se as condições anteriores (1.1) em planta com fruto: aumentar a adubação da época em até 50%;

2. Folhas grandes com verde-escuro brilhoso, pouca diferença com as da gema e baraço vigoroso com cor verde intenso, T° entre 21 e 30^oC, tempo ensolarado: diminuir em 50% em relação à tabela para o período ou manter a adubação;

2.1 Repetindo-se as condições anteriores (2), porém iniciando a floração e a frutificação: manter a adubação da época;

3. Folhas grandes com verde-escuro brilhoso, pouca diferença com as da gema e baraço vigoroso com cor verde intenso, T° entre 21 e 30^oC, tempo nublado: deixar de adubar ou diminuir em 50% aquela contida na tabela para o período;

3.1 Repetindo-se as condições anteriores (3), porém iniciando a floração e a frutificação: diminuir em 50% a adubação da época;

4. Folhas definitivas grandes com cor verde mais escuro que as novas, inclusive aquelas da gema de crescimento, T° entre 18 e 20°C, tempo ensolarado: diminuir até 50% da adubação da tabela ou manter;

4.1 Repetindo-se as condições anteriores (4), porém iniciando a floração e a frutificação: manter a adubação da época;

5. Folhas definitivas grandes com cor verde mais escuro que as novas (principalmente aquelas da gema de crescimento), T° de 18 a 20^oC, tempo ensolarado: diminuir em 30% a adubação da época ou manter a da tabela;

5.1 Repetindo-se as condições anteriores (5), porém iniciando a floração e a frutificação: manter a adubação da época;

6. Folhas definitivas grandes com cor verde mais escuro que as novas, inclusive aquelas da gema de crescimento, T° entre 18 e 20^oC, tempo nublado: diminuir em até 50% a adubação da tabela ou em 30%;

6.1 Repetindo-se as condições anteriores (6), porém iniciando a floração e a frutificação: diminuir a adubação da época em até 30%;

7. Folhas definitivas grandes com verde-escuro brilhoso, pouca ou nenhuma diferença com as da gema e baraço vigoroso com cor verde intenso, T° entre 18 e 20^oC, tempo nublado: deixar de adubar.

Irrigação: A irrigação é importante para manter o solo úmido e garantir um bom desenvolvimento da planta. O intervalo entre as irrigações deve ser determinado de acordo com as condições climáticas e a umidade do solo.
Controle de pragas e doenças: A abóbora Cabotiá pode ser atacada por diversas pragas e doenças, como pulgões, lagartas e oídio. É importante realizar o controle preventivo desses problemas, por meio da utilização de inseticidas e fungicidas.

Colheita: A colheita da abóbora Cabotiá pode ser realizada cerca de 100 a 120 dias após o plantio, quando os frutos atingem o tamanho e a coloração ideais, com pedúnculo na cor palha. Os frutos devem ser cortados com uma tesoura ou faca, deixando um pedaço do caule para evitar a entrada de fungos. A produtividade esperada é de 2 a 3 frutos por planta, esperando em Minas Gerais média de 15 toneladas por hectare.

Figura 7: Ponto de colheita- Pedúnculo na cor palha.

Armazenamento: Os frutos da abóbora cabotiá podem ser armazenados 30 a 40 dias em sacos em local aberto e arejado, livre de umidade, ou por até 6 meses em local fresco e seco, desde que estejam maduros e sem ferimentos. É importante evitar o contato direto com o solo e a exposição a temperaturas muito baixas.

No caso de armazenamento a céu aberto, este deverá ser colocado á sombra e coberto por capim seco, de forma a evitar umidade em excesso e incidência solar, até que possa ser comercializada

Figura 8: Frutos armazenados a céu aberto

Guia de cultivo de Costela de Adão

2023-05-17T17:43:00.004-07:00

A Costela de Adão (Monstera deliciosa) é uma planta exuberante que se tornou extremamente popular na decoração de interiores nos últimos anos. Suas folhas grandes, com recortes característicos, conferem um toque tropical e elegante a qualquer ambiente. Além disso, o cultivo da Costela de Adão pode ser uma experiência gratificante para os amantes de plantas. Neste artigo, apresentaremos dicas valiosas para o cultivo bem-sucedido dessa planta, baseadas em dados técnicos.

Luz e temperatura ideais: A Costela de Adão é uma planta que prefere luz indireta brilhante. Coloque-a próximo a uma janela, mas evite a exposição direta aos raios solares, pois isso pode queimar suas folhas. Quanto à temperatura, a planta se desenvolve melhor em ambientes com temperatura média entre 18°C e 27°C.
Umidade e rega adequadas: A Costela de Adão é originária de regiões tropicais, onde a umidade é alta. Portanto, é importante manter um ambiente úmido ao redor da planta. Pulverize suas folhas regularmente com água limpa para simular as condições naturais. Além disso, é essencial fornecer uma rega adequada. Certifique-se de que o solo esteja úmido, mas não encharcado, e evite deixar a planta em recipientes com água acumulada.
Solo e adubação: A Costela de Adão cresce melhor em solos ricos em matéria orgânica e bem drenados. Recomenda-se utilizar uma mistura de solo composta por partes iguais de terra vegetal, perlita e húmus de minhoca. Essa combinação proporcionará uma boa drenagem, permitindo que as raízes respirem adequadamente. Além disso, fertilize a planta mensalmente durante a primavera e o verão, usando um fertilizante balanceado solúvel em água.
Podas e treinamento: A Costela de Adão pode crescer vigorosamente e desenvolver caules longos. Para manter um formato compacto e encorajar um crescimento mais exuberante, faça podas regulares. Remova os brotos laterais indesejados e corte os caules mais longos. Você também pode usar suportes, como treliças, para direcionar o crescimento da planta.
Propagação: Se você deseja expandir sua coleção de Costelas de Adão, a propagação por estacas é um método comumente utilizado. Escolha um caule saudável e corte uma seção de aproximadamente 15 centímetros. Certifique-se de que a estaca tenha pelo menos duas folhas. Coloque a estaca em um recipiente com água e aguarde o enraizamento, que geralmente ocorre em algumas semanas. Em seguida, plante a estaca enraizada em um vaso com a mistura de solo recomendada.
Pragas e doenças: A Costela de Adão é relativamente resistente a pragas e doenças, mas ainda pode ser afetada por cochonilhas, pulgões e ácaros. Inspeccione regularmente as folhas em busca de sinais de infestação e trate a planta com produtos adequados, se necessário. Além disso, evite o excesso de umidade, pois isso pode levar ao surgimento de fungos.

Seguindo essas dicas de cultivo baseadas em dados técnicos, você estará preparado para cuidar da sua Costela de Adão e desfrutar de uma planta saudável e exuberante em seu lar. Lembre-se de que cada planta é única e pode exigir ajustes nas condições de cultivo. Observe-a atentamente e faça os ajustes necessários para garantir seu crescimento e desenvolvimento ideais. Boa sorte!

Mel no pote

2014-03-07T08:34:00.001-08:00

Mel de abelha em favos feitos diretamente no pote de vidro

Olá pessoal,

Além de gostar de jardinagem, também arrisco na área de apicultura, possuo algumas caixas de abelhas africanizadas e de abelhas Jataí (sem ferrão), a organização e a vida social das abelhas me atrai muito, fico admirado com a capacidade delas.

Caixa de abelha Jataí

Como não existe jardim sem abelhas, resolvi colocar uma de minhas ultimas experiências com a apicultura, um dos maiores problemas do mel está na manipulação, se o mel não sofre manipulação, não sofre possíveis contaminações, pensando assim, se conseguirmos produzir mel sem manipulação ele seria muito mais limpo e puro.

Há um tempo vi um mel produzido dentro do pote, e resolvi reproduzir, segue a experiência, ficou bem legal.

A princípio você deve pegar uma tábua do tamanho da caixa furada com serra copo, que tenha o tamanho da boca do vidro.

Tábua de eucalipto furada com broca serra copo

Devemos pregar a tábua em uma caixa de ninho e colocar esta tábua sobre uma caixa de abelha, e cobrir o ninho com a tampa, impedindo o acesso das abelhas á parte externa do vidro e mantendo o vidro sem insolação direta, o que pode aquecer o interior da caixa e derreter a cera das abelhas.

Ninho pronto para ser colocado na caixa de abelha

A caixa com os vidros deve ser colocada sobre a caixa das abelhas, permitindo o acesso das abelhas apenas à parte interna do vidro, elas irão trabalhar na cera alveolada colocada dentro do vidro e enche-lo de mel.

vidros com favos de mel operculados

O produto final é bem interessante, nesse caso estamos comercializando, a princípio, o vidro de mel a R$15,00, não sei se tem saída comercial, por enquanto é um teste, mas pra quem não conhece a apicultura, é bem interessante.

Vidros com favos construídos por apis

Esta é apenas uma experiência nova nossa na apicultura, continuamos produzindo o mel convencional e o própolis.

Já a criação de abelhas sem ferrão, não é muito comercial, é apenas pelo prazer e por serem bem mais amigáveis...

Cultivo de Physalis (Uchuva, Juá de Capote, Golden Berry ...)

2013-10-24T13:05:00.002-07:00

Physalis peruviana - Golden Barry - Uchuva

Há um tempo, descobri em reportagens uma fruta que até então não conhecia, o nome científico da tal fruta é Physalis Peruviana, conhecida como Uchuva na Colômbia, como Golden Berry nos Estados Unidos e depois soube que também é nativo em áreas de cerradão, conhecida em nossa região como Juá de Capote, só que em nossa região seria outra subespécie. Interessado, resolvi plantar e fiz um passo a passo, para registrar minha experiência e postar no blog, então...

1º Passo - adquirir as sementes.

Como ouvi falar muito bem, segundo reportagens seria uma fruta deliciosa, que além de tudo ainda traz benefícios á saúde, como não contive minha curiosidade, comprei as sementes no site tabutins, juntamente com sementes de Quinua (tema para outro post). Com as sementes em mãos, parti para o segundo passo.

2º Passo - planejamento.

O planejamento se iniciou como sempre, a partir de uma análise de solo, na qual planejei toda a implantação do pequeno pomar. Com pesquisa na net mesmo, levantei as pesquisas que existem sobre a planta no Brasil, apesar de poucas, existem algumas pesquisas no Rio Grande do Sul, apesar do clima ser bem diferente, acredito que algumas coisas se aplicam ao nosso clima. No caso da adubação, planejei tudo utilizando as recomendações de adubação para a cultura do Tomateiro.

3º Passo - Plantio.

Para o plantio das sementes adquiridas, utilizei os seguintes insumos:

- Substrato comercial para mudas de hortaliças.

- Bandeja de isopor para mudas de hortaliças com 128 células (ideal para tomateiros) para teste, fizemos mudas também em copos descartáveis (foto a baixo) furados no fundo para escoamento da água.

O semeio foi realizado no dia 13 de Janeiro, o local do semeio possui 900 metros de altitude, foram semeadas todas as sementes compradas, um total de 80.

Por erros no percurso, a bandeja infelizmente pegou uma chuva básica, e pelo erro no manejo, algumas sementes retardaram a germinação, por isso as sementes germinaram de 13 a 19 dias após o plantio. Nesse período a bandeja foi mantida em um local bem arejado e com pouca insolação, para preservar a muda pós-germinação. A irrigação foi realizada duas vezes ao dia, pela manhã e á tarde utilizando uma bomba de pulverização, visto que a aplicação da água em gotas grandes poderia retirar a semente da célula.

Germinação da semente de Physalis peruviana

4º Passo - Adubação da muda.

Como todo substrato comercial possui poucos nutrientes, muitas vezes insuficientes ao bom desenvolvimento da planta após a germinação, resolvemos realizar adubações nas mudas semanalmente até o transplante para as covas.

As adubações realizadas foram divididas em 4 aplicações, sendo a 1ª no plantio e as outras distantes oito dias entre uma e outra, sendo pulverizadas na água de irrigação e após a aplicação foi realizada uma aplicação de água, para lavar o adubo das folhas.

As adubações foram realizadas da seguinte forma:

1ª – aplicação de MAP (Monoamônio Fosfato) com 10 gramas em 1,5 litros d’água.
2ª – aplicação de Micronutrientes + MAP
3ª – aplicação do adubo 15-15-20 (NPK), 10 gramas em 1,5 litros d’água.
4ª – aplicação do adubo 15-15-20 (NPK), 10 gramas em 1,5 litros d’água.

A baixo podemos ver a diferença entre uma muda adubada e outra muda cultivada apenas no substrato, a qualidade é indiscutível.

Mudas de Physalis em bandeja e copo descartável reutilizado, com e sem adubação.

5º Passo – Preparação das covas para o transplantio.

O preparo das covas foi feito 13 dias antes do transplantio, abrindo covas de 40 por 40 cm e 40 cm de profundidade, aplicando em cada cova 150 gramas do adubo granulado NPK 04-14-08, mais 100 gramas por cova de Torta de Mamona, que é um ótimo adubo orgânico. O adubo foi incorporado á terra retirada da cova e toda a terra voltou para a cova, sendo marcada e deixada em descanso até o dia do transplantio da muda.

6º Passo – Transplante das mudas para o solo.

Mudas de Physalis peruviana

As mudas foram transplantadas cerca de 30 dias após o semeio na bandeja, de todas germinadas foram escolhidas as 10 melhores mudas e transplantadas para as covas nos locais adubados anteriormente. Após o transplante das mudas, colocamos alguns pedaços de garrafa PET para impedir o ataque de formigas ás plantas (antes prevenir).

Muda recém transplantada na cova

Garrafa para evitar corte por formigas.

Mudas se desenvolvendo muito bem

7º Passo – Adubação de cobertura.

Foram planejadas adubações de cobertura, sendo as primeiras com MAP colocando 6 a 8 gramas por cova e as outras com 20-00-20 aplicados com distância de 30 dias entre uma cobertura e outra, mas foi realizada apenas uma adubação de cobertura, 30 dias após o transplantio.

8º Passo – Condução.

Para a condução das plantas, foram colocados bambus ancorados por fios de arame e amarrados entre eles cordas de nylon, para conduzir as plantas enquanto crescem, como é feito com a cultura do tomate.

Physalis conduzida com fitilhos

8º Passo – Desbrota.

Foram realizadas quatro desbrotas durante o desenvolvimento da planta, eliminando os brotos nas axilas das plantas, retirando os brotos ladrões e facilitando assim o desenvolvimento da planta.

Floração:

Flor da Physalis peruviana

As primeiras flores apareceram cerca de 65 dias após a semeadura, emitindo flores saudáveis e que vingaram, sem ocorrência de aborto de flores.

Problemas no cultivo:

Durante o período do cultivo foram identificados três problemas apenas, sendo um ataque de gafanhoto, se alimentando das folhas, ataques da lagarta nos frutos, que entram no cálice e se alimentam dos fruto ocorreu também o ataque de ácaro, causando deformação no cálice das plantas e rachaduras nos frutos, causada possivelmente por stress hídrico.

Ataque de ácaros em fruto de Physalis

Ataque de Lagarta ao fruto de Physalis

Fruto atacado por Lagarta

Nenhum ataque foi severo, por isso foi possível a convivência com as pragas com uma pequena perda de frutos.

Conclusão:

A meu ver o cultivo foi bem sucedido, visto que a produção apesar de não mensurada, foi bem grande, pois mesmo dando os frutos para quem quisesse, não conseguirmos consumir todos os frutos de 10 pés.

Como opinião particular, indo contra todas as propagandas e reportagens que assisti não gostei do gosto da fruta, então quando colhemos as primeiras frutas, desanimamos em cuidar e quantificar a produção para ter mais dados, o gosto lembra uma mistura de gosto de tomate com coquinho amarelo, é diferente...

Para quem quiser cultivar, acredito que se fizer como foi feito a cima, acredito que terá um bom resultado final.

Fruto ainda verde

Physalis já madura pronta para a colheita

Visão do cultivo de Physalis peruviana

Quem tiver alguma experiência ou crítica, nos envie, só assim melhoramos nossas experiências...

Segue um vídeo explicativo interessante...

Suculentas em vaso cerâmico

2013-10-05T20:59:00.000-07:00

Em uma visita a uma loja de decorações que oferecia vasos cerâmicos com suculentas artificiais (de plástico) a um valor de R$ 34,90 cada, além de preferir as plantas de verdade, achei esse valor alto, mas como achamos que ficou com uma estética bem legal, tentamos fazer vasinhos cerâmicos com suculentas naturais.

Custo da produção:

Vasinhos de cerâmica................ R$ 5,00 un.

Suculentas ................................ R$ 2,50 un.

Pedriscos ................................ R$ 0,50 /un.

Valor total por vaso: ................ R$ 8,00 a un.

Resultado:

Como foram os únicos que encontramos, eles não são vasos na verdade, e não são furados para a drenagem da água, mas como são suculentas, devem ser regadas em turnos maiores para não haver acúmulo d'água, que pode prejudicar a planta.

Esses vasinhos podem ser regados a cada 2 semanas, com pouca água.

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Planta em vaso oculto

2013-10-05T16:14:00.001-07:00

Surgiu a ideia de montar um vaso com uma planta em pedriscos, de forma que não haveria terra, teria que ser uma planta que sobreviva apenas em água, então fizemos a escolha pela Dracena, nesse caso o Bambu da sorte, que já tínhamos, depois disso compramos um vaso de vidro e os pedriscos, queríamos um vaso limpo com pedriscos, mas que não ficasse verde, visto que a incidência solar sobre um vaso transparente e úmido favorece o crescimento de algas que sujam todo o vaso, como na foto a baixo.

Devido a isso optamos por utilizar dois vasos, um oculto dentro do outro, nesse caso temos um vaso com que fornecerá água para as planta e que não aparecerá. Então temos uma planta viva e com água nas raízes, a qual acrescentamos água de tempos em tempos. Por fora temos um vaso transparente e limpo, sem água no fundo e sem algas verdes, o que dá um visual limpo ao vaso. Abaixo vemos o esquema de como montar o vaso.

Como a planta não está sobre solo, está apenas em água, não possui nutrientes suficientes para crescer rapidamente, ela sobrevive com os nutrientes que entram com a água que acrescentamos esporadicamente, por isso em anos ela crescerá apenas alguns centímetros, permanecendo muito tempo da mesma forma.

Vejam então o resultado:

Terrários.

2013-10-05T14:48:00.001-07:00

Vi uma reportagem legal no hoje em casa .com sobre terrários, projetos legais de terrários construídos dentro de lâmpadas e jarros de vidro. No blog tem uma reportagem legal com um vídeo bem prático demonstrando na íntegra como montar o terrário dentro de uma lâmpada, que não é muito fácil.

Nisso resolvi colocar aqui o terrário que resolvemos fazer ha um tempo, ficou bem legal, utilizamos algumas suculentas que já tínhamos, e pedaços de suculentas, que com um tempo criam raízes e se desenvolvem muito bem.

Optamos pelas suculentas para que não precisássemos irrigar com frequência, visto que o frasco escolhido era um frasco aberto, no caso de ser fechado, poderá ser plantas folhosas que dará muito certo.

Note que fizemos com apenas terra no fundo e as pedrinhas cobrindo a terra, ficando uma aparência bem clean... da certo nesse caso porque a irrigação será pouca e em dias distantes um do outro, para folhosas que o ambiente deverá ser mais úmido deverá haver no fundo uma camada apenas de cascalho.

Custo da produção do terrário:

Frasco de Vidro: ........ R$ 6,00

Pedriscos: .................. R$ 1,90

Plantas: ...................... R$ 0,00 utilizamos pedaços de suculentas que já possuíamos.

Total: .......................... R$ 7,90

Para quem não possui suculentas em casa, em grandes supermercados que comercializam plantas a gente encontra suculentas em pequenos vazos em torno de R$ 2,50.

Para um objeto de decoração, o preço sai bem em conta...

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Qual Grama Plantar

2011-12-07T14:19:00.000-08:00

Para se implantar um belo jardim, é imprescindível que se escolha com cuidado o Gramado a ser utilizado, já que o gramado é item indispensável a um jardim planejado, e para que a falta de informações não atrapalhe seus planos, seguem algumas dicas para que você forme um jardim com um Belo Gramado.

A escolha da variedade da grama adequada a seu ambiente é essencial para que a beleza de seu gramado se mantenha por todo ano, e para que a escolha seja correta, é necessário que se tenha conhecimento de seu solo, clima da região e outros aspectos.

As principais variedades de grama cultivadas no Brasil são:

A Grama Bermuda – Cynodum dactylum.

Características: Folha estreita e crescimento rápido

Cor: Verde vivo

Resistência ao pisoteio: Alta

Indicação: Gramados esportivos como campos de futebol ou golfe, possui alto poder de regeneração quando mal tratada

Grama São Carlos – Axonopus compressus.

Características: Folhas largas, lisas e sem pêlos – crescimento com muitos estolhos (ramificações com raízes, formando novas plantas), cresce pouco.

Cor: Verde intenso

Resistência ao pisoteio: baixo

Indicação: ideal para áreas ensolaradas ou semi-sombreadas, formando gramados densos, ideal para clima ameno.

Zoysia ou grama Japonesa – Zoysia matrella.

Características: Folhas estreitas, curtas e macias – crescimento com muitos estolhos, crescimento lento

Cor: Verde vivo

Resistência ao pisoteio: razoável

Indicação: ideal para áreas de gramados bem desenhados, jardins japoneses e vasos.

Grama Santo Agostinho ou Grama inglesa – Stenotaphrum secundatum.

Características: folha lisa, sem pêlo, largura e comprimento médio, com formações de estolhos abundantes.

Cor: Verde escuro

Resistência ao pisoteio: Baixa

Indicação: áreas semi-sombreadas, litoral e casas de praia, casas de campo e jardins residenciais.

Grama Esmeralda – Zoysia Japônica.

Características: Folha estreita e média, com formação de estolhões penetrantes de fácil enraizamento, formando tapetes densos e de grande beleza.

Cor: Verde esmeralda

Resistência ao pisoteio: Alta

Indicação: ideal para áreas a pleno sol, em jardins residenciais, áreas industriais, jardins residenciais, campos esportivos (futebol ou golf) e playgrounds.

E para quem tem dúvidas de como cortar a grama, segue uma ideia criativa de como fazer isso rapidamente:

Espero ter ajudado...

Abraço...

Gnomos de Jardim

2011-11-19T15:09:00.000-08:00

Gnomo vem do grego Gnosis e significa saber, acreditava-se que possuíam conhecimentos sobre a terra, principalmente onde encontrar pedras e metais. Assim nasceram varias lendas sobre estes seres fantásticos e foram apresentados ao mundo como poderosos jardineiros, no caso de gnomos de jardim, é claro. Acredita-se que se os colocarmos no jardim eles ajudarão a cuidar dele, mantendo-o sempre lindo. Várias são as histórias, mas a verdade é que Gnomos representam harmonia, sorte e ainda enfeitam ainda mais o jardim! A maneira mais comum de se representar um Gnomo é a tradicional barba branca, gorro vermelho, botas e sempre sorridente, as variações são infinitas e com certeza você vai encontrar uma que combine com você e seu jardim.

Seguem alguns exemplos de Gnomos indicados para seu jardim.

Como adubar Roseiras

2011-10-05T15:21:00.000-07:00

Já iniciaram as chuvas, época ideal para adubar sua roseira, e como todos nós já sabemos, é impossível que suas roseiras dêem rosas grandes e vistosas sem nutrientes, por esse motivo ao menos uma vez ao ano devemos fazer uma adubação generosa, seguindo os seguintes passos:

1- - Faça um sulco cerca de 30 cm do tronco da sua roseira, esse sulco não deve ser muito profundo para não danificar as raízes ali existentes.

2- - Coloque COMPOSTO ORGÂNICO, na quantidade de 2 kg dentro do sulco.

3- - Coloque 300 gramas de BOKASHI por cima do composto orgânico.

4- - Misture o Bokashi ao Composto Orgânico.

5- - Cubra a adubação com a terra retirada do sulco, e depois cubra a parte adubada com uma cobertura-morta, podendo ser utilizado capim seco ou casca de arroz.

Tal cobertura ajudará a manter a umidade do solo.

Caso queira utilizar adubação química, você deverá fazer uma análise do solo, e buscar uma recomendação técnica específica para seu tipo de solo.

Agora basta esperar o desenvolver vigoroso de sua roseira, e para identificar algum problema, visite também nosso post sobre doenças e pragas nas roseiras CLICANDO AQUI.

Então, mãos à obra...

Adubo Orgânico Caseiro - Bokashi

2011-09-26T18:35:00.000-07:00

Bokashi é uma palavra Japonesa que significa Composto Orgânico, e é um composto obtido com a fermentação de farelos por microorganismos, tal insumo melhora a capacidade química do solo, disponibilizando nitrogênio, fósforo, potássio (NPK) e outros nutrientes, e a capacidade microbiológica, inserindo microorganismos benéficos junto ao substrato.

Sempre surgem dúvidas de como fazer um adubo orgânico para suas orquídeas, flores, hortaliças, gramado, que não tenha aditivos químicos em sua composição, e o Bokashi é uma ótima opção que dá um pouco de trabalho, mas o resultado é rápido e comprovado.

Para fazer o Bokashi você precisará dos seguintes insumos:

Insumos para Bokashi

- Farelo de Arroz – 50 Kg

- Farelo de Algodão – 20 Kg

- Farelo de Soja – 10 Kg

- Farelo de osso – 17 Kg

- Farinha de Peixe – 3 Kg

- Termofosfato – 4 Kg

- Carvão Moído – 20 Kg

- Melaço – 0,5 Litros

- EM/4 – 0,5 Litros

- Água – 35 Litros

O EM/4 é um preparado de microorganismos que aceleram o processo de fermentação da mistura, esse pode ser adquirido por compra, ou você mesmo pode fabricar seu EM/4 pelo seguinte procedimento:

- Cozinhe 1 Kg de Arroz sem óleo nem sal ou tempero (pode acrescentar açucar mascavo)

- Coloque o arroz em uma telha de barro

- Cubra a telha com uma tela pequena ou sombrite, para impedir que animais comam.

- Coloque a telha em uma mata fechada e preservada.

- Cubra o Arroz com as folhas secas do chão da própria mata.

- Deixe-a no local por 30 dias, período em que a massa desenvolverá fungos de vários tipos.

- Elimine todas as colônias de cor escura (Cinzas, pretas e amarronzadas).

- Dilua a massa em 10 litros de melaço ou garapa aferventada.

- Deixe a mistura por 10 dias em um balde em local escuro e fresco.

Assim você terá seu EM/4 pronto para o uso.

Para a mistura do Bokashi devemos misturar todos os ingredientes secos, acrescentar água aos poucos e depois acrescente o melaço e o EM/4.

Para uma correta fermentação deve-se manter uma umidade de 50%, o excesso de umidade ocasiona o apodrecimento do composto, depois de misturado e com a umidade correta o composto deve ser coberto com um saco de algodão, mantendo a umidade e respiração.

O composto não deve utrapassar 50graus de temperatura, em condições normais dentro de 20 horas de misturado o composto atinge os 50 graus, para evitar o excesso de aquecimento antes do aquecimento excessivo o composto deve ser misturado e umidificado se necessário.

Bokashi em fermentação com hifas de fungos.

Em condições normais dentro de 10 dias o composto já está estabilizado e pronto para a utilização.

Bokashi estabilizado

O composto deve ser aplicado em canteiros na quantidade de 200 gramas por metro quadrado, ou 20 gramas por planta no caso de vasos, a adubação pode ser repetida a cada 90 dias, em quantidades decrescentes.

Orquidea Adubada com Bokashi

Agora sim, sua horta orgânica e suas flores ficarão bem mais bonitas....

Açucena, Amarílis ou Amaríllys

2011-09-19T18:14:00.000-07:00

A Amarílis Hippeastrum sp., essa maravilhosa flor, que aqui no cerrado do estado de Minas Gerais é uma planta nativa, típica em campo cerrado, e como uma planta nativa e rústica, é uma planta fácil de cuidar e pouco exigente, mas infelizmente floresce apenas uma vez ao ano, ao menos naturalmente.

Local de plantio:

O plantio da Açucena ou Amarílis pode ser feito em vasos ou diretamente no solo, o recipiente ou vaso deve ser de tamanho suficiente para dar à planta condição de desenvolver as raízes, utilizando SUBSTRATO que forneça a água e nutrientes necessários ao desenvolvimento da planta, e com condições de drenagem, já que não suporta excesso de umidade nas raízes.

Forma de plantio:

Existem várias formas de adquirir sua primeira Amarílis ou propagar as que você já possui.

A principal e mais fácil é a aquisição de um bulbo em um supermercado, na internet ou adquirindo uma planta já florida em floricultura, na qual em um ano você já pode multiplicar. Já adquiri bulbo no site premiumseed, o preço gira em torno de R$ 6,00 em sites + o frete e de R$ 8,00 a 10,00 em supermercados.

Se você já tem uma Amarílis e quer aumentar a quantidade você pode esperar a época que ela estiver apenas o bulbo e dividi-la em quatro partes e colocá-la em um substrato bem drenado, nesse caso foi utilizado apenas pedriscos, com o tempo os bulbos irão enraizar e desenvolver novos pequenos bulbos, transformando assim um bulbo em quatro.

Caso você tenha uma Amarílis já florida, você pode induzi-la a produzir sementes, nas quais darão origem a várias plantas, além de tudo se você possui dois tipos diferentes de flores você pode fazer o cruzamento delas, dando origem a uma flor com características diferentes.

Mas a Amarílis não produz sementes sozinha, pela distância entre o pólen e o estigma dificulta a polinização natural ou feita por insetos, por isso você deve fazer a polinização artificial da Amarílis, retirando o próprio pólem e colocando-o no estigma, ou para realizar cruzamentos, retirar o pólem de flores de cores diferentes e inserir no estigma de outras flores.

Onde colocar:

A Amarílis deve ser colocada em um lugar onde receba insolação direta, no período em que estiver florida pode ser colocada em local sombreado sem problema, depois de florida, você deve mante-la até se desenvolver completamente, no início do inverno pode ser arrancada, colocada à sombra em local seco, assim volta a ficar apenas o bulbo, podendo ser armazenado e replantada, caso deixe no vaso até março, ela desenvolve outras brotações após a floração, dando origem a outras plantas.

Como fazê-la florir novamente:

A Amarílis pode produzir flor duas vezes ao ano, ou ser programada a florir em uma data distinta, para isso deve ser induzida já que necessita do período de frio para isso. Em alguns estados no Norte do Brasil, por falta do período frio no inverno a Amarílis não floresce novamente, depois do bulbo comprado florir.

A Amarílis pode florir novamente, para isso basta retirar a planta do solo ou substrato, colocá-la em um local seco à sombra, deixá-la perder as folhas, colocar o bulbo em um saquinho plástico com cinza de fornalha ou churrasqueira para evitar doenças fúngicas, colocar na geladeira próxima à gaveta de verduras por três meses... isso mesmo 90 dias, isso é para simular um período de seca e baixa temperatura, depois disso é só retirá-la da geladeira, plantar novamente e dentro de 4 semanas ela já estará florindo novamente, desde que seja período quente. Também achei meio diferente, mas dá muito certo, vale à pena. Em estados que ela não floresce naturalmente é a única opção.

Bom cultivo... qualquer duvida é só perguntar...

Como montar um jardim vertical

2011-09-01T18:58:00.000-07:00

Jardins verticais tem sido uma tendência crescente em ambientes internos e externos, e apesar de complexo e caro, existem alternativas simples e funcionais para esse tipo de jardim.

A construção de um jardim vertical demanda estudo e planejamento, por isso algumas dicas são úteis para que seu jardim seja criado e sobreviva por um grande período, já que a implantação de um jardim vertical demanda um investimento, que deve ser aproveitado por tempo suficiente.

Para o planejamento primeiramente você deve escolher as espécies de acordo com seu sistema, atentando para os seguintes itens:

· Tamanho do suporte das plantas

· Substrato utilizado, se individual ou coletivo

· Incidência solar – se as plantas receberão ou não sol direto

· Sistema de irrigação utilizado

· Se for utilizado suplementação com solução hidropônica ou não.

Depois de definido o sistema, a planta deverá ser escolhida de acordo com a textura, cor e forma de crescimento, essa escolha deve levar em conta o resultado final no qual você quer chegar, sempre atentando para a forma de crescimento e o tamanho adulto de cada planta, e que a planta com flores se modificará no período em que não estiver florida.

Com a escolha das plantas a serem utilizadas, você deve escolher o material do painel, para essa montagem pode ser utilizado:

Material comercial construído com polipropileno.

Grade de aço com suporte para colocar substratos sólidos, como fibra de coco ou sfragno, nesse caso é obrigatório a utilização de suplementação com solução hidropônica.

Suporte feito com aço e tecido feltro, preferencialmente em cor escura.

Depois de escolhido o sistema de suporte, o próximo passo é escolher o sistema de irrigação e iluminação de seu painel, se necessário de acordo com o sistema escolhido.

Ainda no planejamento, depois da escolha de todo o seu sistema, vem a escolha das plantas e da disposição, para isso, pode ser feito um croqui, com a disposição e com a possível forma que o jardim terá depois de implantado.

Nesse exemplo, utilizei plantas que não suportam insolação direta.

Assim que tudo estiver planejado, é só adquirir o material necessário, e mãos à obra...

Veja isso tudo na prática:

com um grande planejamento.

Como cuidar de Orquídeas

2011-08-27T11:13:00.000-07:00

A família das Orquídeas é a maior família de todo o reino vegetal, mais de 100 mil espécies catalogadas (incluindo os híbridos), presente no mundo inteiro, podem escolher como habitat de desenvolvimento:

As rochas - Orquídeas Rupícolas – como é o caso da Laelia flava

Laelia em habitat natural

Os troncos das árvores (Orquídeas Epífitas – não parasitas), como é o caso da maioria das espécies de Orquídeas.

Bulbophyllum patens em tronco de árvore

Ou o solo (Orquídeas Terrestres), no caso da Orquídea Arundina bambusifolia conhecida também como Orquídea-bambu.

Orquidea-bambu

As espécies mais comercializadas de Orquídeas no Brasil são:

Cymbidium

Orquidea Cymbidium

Vandas

Orquídea Vanda

Denfal ou Denphal

Orquídea Denphal

Cattleyas

Orquídea Cattleya

E as Phalaenopsis, a mais procurada.

Como plantar orquídea:

As orquídeas produzem sementes, mas estas possuem uma germinação muito difíciL...

Veja em outro Post Como Plantar sua Orquídea...

Escolha do Vaso:

Podem ser utilizados qualquer tipo de vaso para orquídeas, desde que de condição á planta de desenvolvimento, como exemplo podemos ter orquídeas em vasos de xaxim, fibra de coco, plástico e vaso cerâmico, o que dará condição á planta de um desenvolvimento correto é o substrato contido nele.

Veja neste Post como O Vaso faz a diferença...

Substratos:

Os principais substratos utilizados no cultivo de orquídeas são Xaxim, Casca de Pinus, Fibra de coco, Casca de peroba, pedra britada ou esfagno, também tem sido muito utilizado substrato comercial com pedriscos e ou com bolinhas de isopor, alcançando ótimos resultados.

Saiba mais sobre substratos CLICANDO AQUI...

Luminosidade:

Sempre surge a dúvida do melhor local para colocar a orquídea, e isso vai depender da espécie de orquídea que você possui, algumas espécies, como a Orquídea-bambu consegue suportar muito bem a insolação direta, outras suportam insolações parciais, e outras não resistem à incidência solar direta. A quantidade de sol recebida pela planta interfere no desenvolvimento, e na produção de flores, plantas que não recebem insolação suficiente podem não florir por falta de insolação necessária. Mas como saber se minha orquídea está gostando do local onde ela se encontra? Simples, ela mesma te diz se está ou não no lugar ideal.

Quando sua Orquídea está em um lugar muito ensolarado ela apresenta folhas amarelo-esverdeadas, e quando não está recebendo a insolação direta necessária apresenta folhas verde-escuras, a baixo podemos ver plantas de mesma idade, uma que não recebeu insolação suficiente e por isso não produziu flores, e outra cultivada em local com iluminação adequada, e que produziu várias flores.

Diferença de luminosidade em orquídeas

Como e quando regar.

A maioria das incidências de doenças em orquídeas é causada por excesso de irrigação, que leva ao desenvolvimento de fungos e bactérias, para evitar esse tipo de problema, devemos regrar as irrigações, aplicando de uma a duas vezes por semana, sempre que o substrato estiver seco, vasos de barro retém água por mais tempo, e caso o vaso de sua orquídea seja plástico, coloque pedaços de telha ou tijolo quebrados ao fundo.

Adubação:

Uma boa nutrição de sua planta é fundamental para que não adoeça facilmente e para que tenha condição de florir todos os anos, e os substratos nem sem sempre disponibilizam os nutrientes suficientes para um bom desenvolvimento da orquídea, por isso é sempre necessário a adubação de suas plantas, na quantidade certa e com regularidade.

Planta sem adubação e Planta adubada regularmente

Adubação química:

A adubação química é feita com a adição de adubos químicos formulados contendo os minerais necessários ao desenvolvimento da planta, tais nutrientes são divididos em Macro nutrientes, nos quais se encontram o Nitrogênio, Fósforo e Potássio, que podem ser adicionado às plantas pelos adubos comerciais chamados N-P-K, a formulação ideal desse adubo para as orquídeas são o 18-18-18 ou 20-20-20 para plantas adultas (manutenção), 30-10-10 para novas brotações e crescimento de folhas e o 10-30-20 ou 8-45-14 para florescimento.

Também deve ser feita regularmente adubações com micronutrientes, nos quais se encontram os nutrientes que a planta necessita em pequena quantidade, como o Zinco, Cobre, Boro, Manganês e outros, para a adubação com micronutrientes podem ser utilizados os adubos comercializados com misturas de micronutrientes.

Não devemos aplicar grandes quantidades de adubos, sob pena de matar sua planta por excesso de salinização do substrato, dessa forma o adubo deve ser aplicado regularmente em pequenas quantidades de acordo com a recomendação do fabricante.

Adubação Orgânica:

Mistura comercial de Torta de mamona e farinha de osso

Além da adubação química, para que a planta desenvolva bem é necessário a adubação orgânica, na qual deve ser adicionada em pequenas quantidades nutrientes orgânicos para a planta, no caso da orquídea podem ser adicionadas misturas de Torta de mamona e farinha de osso, fazendo trouxinhas da mistura e colocando sobre o substrato.

Trouxinha de adubo

Devemos tomar cuidado com tal tipo de adubação, pois a torta de mamona pode desenvolver fungos que pode acabar contaminando sua planta.

Viu como não é dificil cuidar de sua orquídea?

Agora é mãos à obra...

Como Plantar Orquídeas

2011-08-27T11:08:00.000-07:00

Como plantar orquídea?

As orquídeas produzem sementes, mas estas possuem uma germinação muito difícil, as formas mais fáceis de sua germinação seria a propagação in-vitro, e tal planta propagada leva um tempo muito grande para florir, no mínimo três anos, por esse motivo a forma mais fácil, rápida e barata da obtenção de mudas de orquídeas é a divisão da planta, separando os bulbos, e mudas com 3 ou mais bulbos tem maior chance de florir já no primeiro ano.

Mudas de orquídeas in-vitro

Para fazer o plantio, basta colocar pequenos pedaços de cortiça ou de cerâmicos no fundo do vaso, caso seja vaso de fibra de côco ou plástico, colocar parte do substrato, fixar a muda com arame se necessário, completar com o substrato.

Retirar a Planta mãe do vaso

Cortar a muda com 2 a 3 bulbos e com raízes

Adicionar Cortiça ou Cerâmica ao fundo do vaso

Fixar a muda e colocar o Substrato

Colocar a muda no local definitivo

Como cuidar de orquídeas: CLIQUE AQUI

Maracujá-doce ou Maracujina fruta

2011-08-18T18:07:00.000-07:00

Um calmante natural no quintal, o maracujá-doce, conhecido aqui em Minas em alguns locais como Maracujina também é um calmante natural, que apesar de não ser químico, deve ser utilizado com cautela.

Maracujá-doce

Nome Comum: Maracujá-doce ou Maracujina fruta.

Nome Científico: Passiflora alata

Parte da planta utilizada: Folhas

Utilização: tomar uma xícara de chá de uma a duas vezes ao dia

Recomendação: quadros leves de ansiedade, insônia e como calmante leve.

Uso: Adulto

Precauções: o uso pode causar sonolência.

Não indicado para: pessoas que utilizam medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso.

Cuidados: Nunca utilizar por longos períodos.

Modo de preparo: Infusão de 3 gramas de folhas (1 colher de sopa) em 150 mL de água (xícara de xá)

Veja como fazer uma infusão CLICANDO AQUI

Conheça outras plantas que curam CLICANDO AQUI

Canela, Canela-do-ceilão

2011-08-13T20:38:00.000-07:00

Folhas, frutos e casca de canela

A Canela, planta muito utilizada na forma de casca ou pó, comum em chás e utilizada como condimento em doces também tem suas características medicinais.

Nome Comum: Canela, Canela-do-ceilão

Nome Científico: Cinamomum verum

Parte da planta utilizada: Casca

Uso: Oral - Ingestão

Recomendação: Falta de apetite, perturbações digestivas, cólicas leves, flatulência (gases), plenitude gástrica (sensação de estômago cheio)

Uso: Adulto

Não indicado para: grávidas.

Modo de usar: Ingerir uma xícara de chá de duas a seis vezes ao dia

Cuidados: Podem ocorrer reações alérgicas de pele e mucosas.

Modo de preparo: Fazer a Decocção com 0,5 a 2 gramas (1 a 4 colheres de café) em 150 mL (1 xícara de chá)

Veja como fazer uma Decocção CLICANDO AQUI

Conheça outras plantas que curam - CLICANDO AQUI

Decocção

2011-08-13T20:36:00.000-07:00

Esse método é o mais adequado para cascas, caules, frutos secos, raízes e sementes. Nesse caso, as plantas, picadas, são colocadas em uma chaleira com água fria. Leve ao fogão, espere ferver e aguarde de 5 a 10 minutos antes de tirá-la do fogo. Para fins medicinais, o chá por decocção deve ser tomado quente.

Croqui da área

2011-08-13T11:10:00.000-07:00

Primeiramente faz-se necessário a elaboração de um croqui do local, que nada mais é que uma planta de situação que identifica o local onde está a casa, passarelas e outras instalações que necessitam serem identificadas.

Tal planta de preferência deve ser elaborada em escala, para se ter uma proporção real do tamanho e das relações entre partes do plano, nesse desenho devem ser considerados o sistema de irrigação, pontos de fácil acesso à energia elétrica e água, localização de lixeiras, garagens, separação de hortas, ervas e condimentos, mas apenas as instalações já existentes no local. O intuito desse levantamento é realizar um registro de fácil percepção das instalações que devem ser modificadas e do que pode, mas não será removido do plano, reduzindo assim custos.

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Observação da incidência solar

2011-08-13T11:09:00.001-07:00

Depois de elaborado o croqui, devemos observar o movimento aparente do sol, observar os pontos cardeais em relação ao local onde você deseja planejar seu jardim e realizar um levantamento dos locais onde o sol não pega durante alguns períodos ou durante o ano todo, nestes locais deverão ser planejados separadamente, pois algumas plantas não suportam insolação direta, como Lírio-da-paz e Antúrios, outras não se desenvolvem bem sem insolação direta, como alguns tipos de gramado.

Movimento aparente do sol durante o ano.

Durante o ano, dependendo da região o sol se movimenta lateralmente, e de acordo com a posição da casa em relação ao local onde se deseja construir o jardim, esse jardim ou parte dele pode ficar meses sem insolação direta, isso deve interferir diretamente no desenvolvimento do seu jardim depois de implantado

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Seu Jardim deve ser seu reflexo

2011-08-13T11:09:00.000-07:00

O jardim deve ser reflexo do seu tempo, não faça pérgulas com redes pela estética que você nunca vá utilizar, planeje a área do seu jardim de acordo com suas relações, você deve planejar seu jardim com locais para exercícios (Caso seja uma pessoa amante de atividade física), saúde (Um lugar para pegar um sol pela manhã), socialização (Para quem adora bater um papo com os amigos ou tomar um chimarrão no entardecer), jogos (Mesas de xadrez e outros jogos) e, sobretudo para que seja um refúgio de paz e sossego. Esse planejamento transformará seu jardim em um lugar útil e que lhe dê prazer, um lugar que traga bem estar e em segundo plano a estética.

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Conhecendo seu quintal

2011-08-13T11:08:00.000-07:00

O seu clima ditará as plantas que você terá no seu jardim, por isso você deve ter conhecimento da altitude de seu jardim, das temperaturas ao longo do ano, qualidade do seu solo e da quantidade e distribuição das chuvas durante o ano, essas características mudam muito de um município para outro, por isso você deve ter conhecimento das características do local onde você mora.

Para conhecimento da qualidade do seu solo, você deve fazer uma analise do seu solo em laboratório, para isso basta que seja feita uma análise básica + textura, tais análises identificarão a quantidade de argila e areia no seu solo, e as necessidades de correção. Com a análise do solo em mãos você poderá receber a orientação sobre a correção correta do seu solo gratuitamente na EMATER.

A altitude de um local interfere na temperatura noturna e fisiologia da planta, você pode saber a altitude de seu município pelo Google Earth, clicando em elevação. Quanto ao período de chuvas e temperatura média de sua região, essa pode ser observada pelo início e fim dos períodos de chuvas, e pelos boletins liberados por sites de monitoramento do clima, como no site do INPE (www.cptec.inpe.br)

Precipitação anual no Brasil em mm (Litros/m²)

De posse destas informações você pode tomar decisões seguras dos tipos de plantas que você pode plantar em seu jardim, o período que você deverá irrigar e dos custos de implantação e de manutenção desse jardim.

A baixo você vê alguns gráficos do INPE sobre pluviosidade e temperatura média do Brasil, e da cidade de Belo Horizonte, tais informações de outros municípios podem ser encontrados no site.

Temperatura média no Brasil

Precipitação e Temperatura em Belo Horozonte-MG

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Fundos de contraste

2011-08-13T11:07:00.001-07:00

No planejamento cercas vivas, trepadeiras, muros à mostra e cercas, além de divisão ou fundo para seu jardim, são ótimos contrastes para esculturas e assentos, deixando mais atraentes canteiros floridos, tendo sempre o cuidado com insolações sobre cercas de madeira, que estragam o verniz.

Cerca de madeira

Cerca de Bambu

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Efeitos da cor em seu Jardim

2011-08-13T11:07:00.000-07:00

A cor é a chave para o planejamento de um jardim, e a cor de cada canteiro não é formada apenas por flores, mas também por folhas, casca e frutos de cada planta, e com a junção de todas as plantas forma uma cor única, que geralmente muda de acordo com a estação e época do ano, tais cores nos induzem a sentimentos, mesmo que inconscientemente.

Vermelho: uma cor energética que nos traz sentimento de alerta, urgência.

Flores Vermelhas

Laranja: cor estimulante, quente e acolhedora.

Flores cor laranja

Amarelo: cor que inspira otimismo, alegria e ânimo.

Flores Amarelas

Azul: traz sensação de calma

flores azuis

Roxa: cor que também acalma os nervos e inspira auto-estima, denota realeza e poder.

Flores Roxas

Rosa: cor agradável e descontraída, rosa - pastel é romântico, tons mais secos são sofisticados, enquanto cores mais fortes (como o rosa - Pink) são exuberantes e chamativos.

Flores da cor rosa

Branco: cor tranqüila, revigorante e traz paz.

Flores Brancas

Verde: oferece calma, modéstia e sentimento de renovação.

Flores Verdes

Apesar da combinação de cores no jardim serem uma questão de gosto, segue algumas dicas para trazer harmonia e contraste ao seu ambiente, a escolha da cor pode iniciar pelo conhecido círculo cromático.

Círculo Cromático

O círculo cromático é aquele mesmo, que a gente aprende na escola, a utilização de cores contrárias às do círculo, podemos encontrar cores que contrastam com as cores que escolhemos como cor principal, como exemplo se sua cor é amarelo, você pode utilizar como contraste o roxo, sendo a cor inversa na roda e complementar à cor amarela, podemos também utilizar as cores próximas ao roxo, puxando para o azul ou avermelhado, mas essa dica não é uma regra, flores brancas são ótimas para a transição de uma cor para outra.

Jardim

Você deve planejar cores que lhe façam sentir bem, porque nesse planejamento o que realmente importa é seu bem estar.

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Qual planta utilizar

2011-08-13T11:06:00.002-07:00

Textura de folhagens

As folhagem ou cascas das plantas que você planta no seu jardim é que trará a textura lisa, crespa ou ondulada, na escolha das suas plantas, você deve levar em consideração sua forma, e forma de suas folhagens, formato das flores e cores, e o mais importante, considerar o crescimento das plantas, já que a disposição delas deve ser crescente, dispondo as plantas maiores ao fundo e as rasteiras à frente.

Algumas plantas possuem características diferentes que as tornam esculturas no meio de seu jardim, outras plantas mudam de forma e folhagens durante o ano, como é o caso das caducas que dependendo da região pode trazer um toque de charme ao jardim, tais plantas podem ser intercaladas com plantas que florescem no mesmo período no qual perdem folhas, sejam plantas anuais ou perenes.

Ipê Amarelo - Caducifólia Brasileira

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