Cultiva tu mente: agricultura, ecología y opinión

"PLANT PROPAGATION" -M.G. Kains- (1916)

2024-08-12T11:50:00.006+01:00

"PLANT PROPAGATION" by M.G. Kains from 1916 served by the archive.org

This book, long time ago discovered by me in Lisboa while studying agronomy, allowed me to understand the kind of wisdom and ability to propagate life our early past century people had developed, prior to the chemical attack on biological ecosystems.

Anyway and nevertheless, a real jewel for those of us who are on the life side!

Keep on propagating!!

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY 




Cornell University 

Library 

The original of this book is in 
the Cornell University Library. 

There are no known copyright restrictions in 
the United States on the use of the text. 


http://www.archive.org/details/cu31924073971149

Preparados a base de plantas

2023-01-17T08:51:00.000+00:00

PLANTA: Ajenjo (Artemisa sp)

DOSIS: Tallos y flores fresca: 1/50 gr/l – seca: 15 gr/l

PREPARACIÓN: Purín 12 días

DILUCIÓN: 20%

EFECTO / EMPLEO: Repele a los pulgones, orugas, hormigas y otros insectos. Pulverizar sobre la planta en primavera.

PLANTA: Ajo (allium sativum)

DOSIS: Dientes: 50 gr/l

PREPARACIÓN: Maceración + jabón de potasa (10 gr/l)

DILUCIÓN: 20 %

EFECTO / EMPLEO: Contra plagas y enfermedades. Pulverizar sobre las plantas.

PLANTA: Cebolla (Allium cepa)

DOSIS: Bulbos 100 gr/l

PREPARACIÓN: Purín 7 días

DILUCIÓN: 10%

EFECTO / EMPLEO: Prevención de enfermedades criptogámicas. Pulverizar sobre las plantas y rociar por el suelo a su alrededor.

PLANTA: Cola de Caballo (Equisetum arvense)

DOSIS: Planta sin raíz fresca: 150 gr/l – seca: 20 gr/l

PREPARACIÓN: Purín 3 semanas

DILUCIÓN: 20%

EFECTO / EMPLEO: Prevención de enfermedades criptógamas en frutales, hortalizas y ornamentales. Pulverizar regularmente sobre la planta cada 10-15 días. En casoo de ataque pulverizar tres días consecutivos. Contra araña roja en frutales y hortalizas. Pulverizar tres veces seguidas a pleno sol.

PLANTA: Lavanda o Espliego (Lavandula sp.)

DOSIS: Hojas y flores planta fresca: 200 gr/l

PREPARACIÓN: Purín 12 días.

DILUCIÓN: 20%

EFECTO / EMPLEO: Repele los pulgones y las hormigas. Pulverizar sobre las plantas afectadas. Las flores secas de lavanda colocadas en el armario repelen las polillas de la ropa.

PLANTA: Manzanilla (Matricaria chamomilla)

DOSIS: Flores secas 50 gr/l

PREPARACIÓN: Infusión o decocción

DILUCIÓN: 10%

EFECTO / EMPLEO: Para reforzar las plantas contra las enfermedades. Pulverizar preventivamente sobre las plantas.

PLANTA: Nogal (Junglans sp.)

DOSIS: Hojas de otoño 200 gr/l

PREPARACIÓN: Maceración durante unas horas.

DILUCIÓN: 20%

EFECTO / EMPLEO: Contra pulgones y ciertas orugas. Pulverizar sobre las plantas.

PLANTA: Ortiga (Urtica diotica y U. Ureas)

DOSIS: Planta sin raíz fresca: 100 gr/l – seca: 20 gr/l

PREPARACIÓN 1: Maceración 24 horas

DILUCIÓN 1: Sin diluir

EFECTO / EMPLEO 1: Contra pulgones. Pulverizar sobre las plantas 3 veces en días consecutivos.

PREPARACIÓN 2: Purín fermentado 14 días

DILUCIÓN 2: 5%

EFECTO / EMPLEO 2: Para reforzar las plantas frente a las plagas. Pulverizar las plantas y rociar el suelo. Contra la clorosis de los frutales. Pulverizar sobre los árboles durante la floración.

PLANTA: Roble, Encina (Armoracia rusticana)

DOSIS: Hojas y cortezas: 100 gr/l

PREPARACIÓN: Purín

DILUCIÓN 1: Sin diluir

EFECTO EMPLEO 1: Para desalojar a las hormigas.

DILUCIÓN 2: 20 %

EFECTO / EMPLEO 2: Contra insectos en general. Pulverizar sobre las plantas atacadas.

Pulgón

2023-01-17T08:50:00.001+00:00

PULGÓN (Aphis sp.)

DESCRIPCIÓN:

Los pulgones también llamados áfidos son los parásitos mas conocidos en agricultura.

El pulgón suele aparecer en determinadas condiciones climáticas: estrés vegetativo y cuando se aporta exceso de materiales nitrogenados (estiércol, purines,…) pues cambia la composición de la savia (se vuelve más dulce) y los brotes tiernos sangran, volviendose mas apetecibles para los pulgones. Por ello los ataques masivos se deben a una mala gestión del cultivo, tendremos que averiguar qué estamos haciendo mal.

Suelen concentrarse en los brotes tiernos. Debido a las picadas se produce el abarquillado de las hojas. Las Plantas atacadas son posteriormente invadidas por hongos (“negrilla”) y el riesgo de la trasmisión del virus.

Por lo general son diminutos (1,5 a 2,5 mm), forma globosa y de colores, negro, amarillo, violeta. Estos insectos segregan una melaza de la cual se alimentan las hormigas que a cambio transportan sus huevos a otros lugares de la planta. (simbiosis entre pulgones y hormigas)

PREVENCIÓN:

1º Una planta sana es raramente atacada.

2º El purín de ortiga dinamiza la savia haciendola poco apetecible por los pulgones

3º Controlar los abonados nitrogenados, el exceso puede motivar el ataque de pulgones.

4º Diversidad de plantas para propiciar la presencia de depredadopres naturales (mariquitas, tijeretas,…). Crear refugios a insectos

5º Correcta fertilización

6º Evitar los estrés vegetativos, controlar la humedad del suelo.

7º Vigilar la presencia de hormigas.

CURACIÓN:

*Pulverizar con jabón de potasa u otros insecticidas naturales (nim, pelitre, rotenona) aplicar por la tarde, son fotodegradable.

*Espolvorear con algas en polvo (lithothamne), los pulgones son sensibles a la deshidratación. También puede emplearse polvo seco del camino.

*Colocar láminas brillantes para aumentar la insolación y fastidiar al pulgón.

*Aplicación de distintos caldos de plantas.

*Sueltas de insectos depredadores.

Agradecimientos a Montse

Como preparar y utilizar la ortiga

2018-02-21T22:28:00.002+00:00

En un artículo anterior se indican, según el los apuntes del aula huerto para todos, las distintas maneras de preparar caldos para nuestras plantas a modo de protección y tratamiento de plantas. En este Artículo muestro como me gusta preparar a mi la ortiga. Las dosificaciones son variables y aproximadas, y tan solo se pueden aprender con certeza tras el paso de los años y la atención del efecto sobre nuestras plantas. Yo soy partidario de rebajar un poco las dosis indicadas en el artículo enlazado anteriormente en este texto, aunque todo es cuestión de hacer y aprender.

En primer lugar muestro como preparar la ortiga. Necesitaremos la propia ortiga -preferiblemente fresca. En este caso utilizamos una seca pues no es época de ortigas. De la planta utilizaremos los tallos, las hojas y las flores, no así las raíces. Se deben secar en la oscuridad a fin de preservar sus cualidades-. Ponemos la ortiga en el envase -plástico alimentario, madera, etc...-, lo llenamos de agua y lo dejamos en un lugar oscuro durante al menos 48 horas. Es posible tapar herméticamente el recipiente pero yo no lo recomiendo pues es mas fácil que el macerado se pudra y no funcione debido a circunstancias anaerobias. Esto lo sabremos mediante el olor. La ortiga bien preparada tiene un fuerte olor inconfundible, fuerte y un tanto desagradable, pero nunca olor a podrido.

Para aplicar la ortiga muestro en las imágenes un preparado anterior, este de al menos un mes en la oscuridad, que vengo aplicando con anterioridad. El concentrado lo diluiremos en agua -es muy importante: un clásico error de principiante es rociar las plantas con concentrado sin diluir, de consecuencias nefastas-, a razón aproximada del 5 o 10 % de macerado de ortiga sobre agua, a aplicar con el fumigador.

Es conveniente remover bien la mezcla para que la aplicación sea homogénea y a la vez aportemos oxígeno. Una vez hecho esto el macerado esta listo para su aplicación, en plantas y tierra. Recomiendo hacer tratamientos tipo una rociada al caer la tarde cada tercer día durante tres veces consecutivas, o cosas así...

Agradecimientos a Montserrat Trejo, ingeniera agrónoma que me enseño esta práctica -y de o consumo energético- técnica.

¿Cuánto mide una fanega? - Comentarios sobre las palabras y la medida de la tierra

2013-10-21T13:13:00.001+01:00

El lenguaje conforma el mundo. Solo en él existe el espacio, físico y temporal, por el que el ser humano navega. Las palabras crean lo que nos rodea, y con frecuencia tendemos a olvidar esta realidad radical (y por radical entendamos de raíz). Quizás por eso la palabra cultura se refiera a la ancestral tarea de cultivar, piedra base de cualquier civilización.

Siempre me llamó la atención la manera en la que una fanega (aquí en las islas se dice fanegá), medida de una finca que por aquí en Telde viene a ser unos 5.555 metros cuadrados aproximadamente, podía variar de tamaño en función del lugar, siendo extremadamente variable. Una fanega se divide en 12 celemines (que en esta tierra se pronuncia selemines), y quizás correspondan a unos 460 metros cuadrados, descontando los pasos y riegos necesarios.

Y es que es una palabra antigua, de un tiempo en que la tierra no solo se medía en metros cuadrados (eso es mas útil para la labor urbanizadora), un tiempo en que la fertilidad de un terreno quedaba incluida en el término mencionado.

Pues la fanega se refiere a una medida no solo de superficie sino también de volumen, entiéndase cosechado, quizás la medida de una cosecha óptima según las técnicas tradicionales, y por ello permite la objetiva variación de superficie para primar, en su significado, el grado de fertilidad de la tierra. Un lugar húmedo y fértil requerirá menos superficie para obtener esa unidad. Un lugar seco y pedregoso quizás requiera mayor superficie para alcanzar el mismo volumen de cosecha.

En este caso el lenguaje permite comprender con mayor veracidad la actividad agrícola. Una sutileza incomprensible en un mundo tecnificado que aplica técnicas industriales a la agricultura, y que mide las superficies -de manera ficticia y engañosa, no lo dude- en décimas de metro cuadrado.

Comentarios sobre la poda y sus diferentes variantes desde un punto de vista personal

2013-02-08T15:32:00.001+00:00

El huerto es una buena manera de comenzar a mirar las plantas, porque en un corto periodo de tiempo -tres, seis, nueve meses...- vemos como una semilla se transforma en planta, y según como, sus flores en frutos. Un milagro de la naturaleza. Así pues, en pocas temporadas comenzamos a observar y experimentar con las técnicas de cultivo y encontramos en nuestro camino una manera siempre particular de hacer las cosas. El camino esta señalado entonces.

Sin embargo, en lo relativo a árboles y plantas de jardín de media y larga vida, aprender algo se hace bastante mas lento. Requiere la misma atención, pero los resultados son visibles solo con el paso de las estaciones y de los años. La poda, o mas bien la acción de "encauzar la energía" de las plantas y asimismo de los árboles, si bien practicada, ayuda a aumentar la cosecha, engordar los frutos, hacer las flores mas hermosas y en general a permitir que dichas plantas y árboles alcancen su mayor potencial.

Como siempre, lo primero: Mirar.

Saber contemplar un árbol y comprender cual fue su primera temporada, los accidentes de la vida, su crecimiento y ramificación, etc. es un arte en sí. Hay árboles tan antiguos y tan asombrosos. Tras mirar un rato comenzaremos a ver.

Por otra parte contemplaremos siempre la unicidad de cada árbol y planta, el lugar y el tipo de suelo, el soleamiento y su respuesta vital frente al paso de las estaciones. Esta visión te permite saber -sin tener que consultar- cuando puede ser el mejor momento para meter tijera.

De esta mirada con voluntad podremos evaluar cual es el vigor de la planta, es decir, con cuanta fuerza ha contado el año anterior para lanzar nuevas ramas. Un árbol con poco vigor no debe ser podado, quizás ni siquiera la leña seca pues significa que esta intentando sobrevivir a alguna inconveniencia. Sin embrago un árbol con mucho vigor -lances del año anterior grandes, chupones ...- agradecerá una tijera bien dada en el momento adecuado.

Pasamos entonces a la siguiente etapa: Pensar.

La poda, según sea su intención, puede ser de formación o de fructificación. La poda de formación es necesaria en los dos, tres o cuatro primeros años de vida y consiste en disponer el porte inicial, una fase de crecimiento que si bien visualizada ayudará mucho al árbol (o parra, o rosal) en su vida posterior. También puede ser necesaria cuando hace muchos años que se ha dejado el árbol asilvestrado, o sin una poda adecuada. Esto incluye también árboles antiguos, que suelen agradecer una segunda vida.

La poda de fructificación tiene por objeto que el árbol aporte la mayor cantidad de fruta, que el rosal disponga las mas hermosas rosas y que la parra aporte sus mejores racimos. El criterio para la acción -según esta particular visión de este mundo vegetal- es muy parecido en todos estos casos. Una nota al margen: Este texto se refiere única y exclusivamente a la poda cuyo propósito es la formación, floración y fructificación. Olvidémonos pues de los setos, que tanto mal hacen a muchos arbustos, especialmente en su interior.

Otra cuestión a contemplar es la diferencia entre poda en verde y poda en seco. Poda en verde son aquellas acciones que se realizan en la fase vegetativa, es decir, cuando hay mucho crecimiento. Acciones como quitar chupones y la poda que se da en los árboles cítricos (o en general perennes) son ejemplos. Esta poda, muy delicada pero muy útil a la vez se diferencia de la poda en seco, la cual se realiza en el momento en que la actividad vegetativa esta en su menor nivel, generalmente (en el hemisferio Norte) durante la primera luna menguante de Febrero.

Apuntar una vez mas el carácter excepcional de cada planta, árbol y organismo, cosa la cual debe ser contemplada en esta fase de análisis de lo visto.

Y en consecuencia: Actuar.

Hay una máxima que me fue revelada hace unos años: "Lo seco me lo quitas". Es decir, toda la leña seca y muerta así como flores marchitas, es muy recomendable que sea eliminado mediante tijera y serrucho.

Dicho lo cual, comentar lo siguiente: El asunto de los talones y los nudos. Solo las ramas del año anterior son las que darán flores y frutos. Sabiendo esto, el objetivo consiste en dejar unos talones (ramas del año anterior cortadas) en los que dejamos dos o tres nudos desde su arranque, que es de donde brotarán las ramas del próximo año. Saber evaluar, en función del vigor, de cuantos talones y nudos debemos dejar es tarea muy delicada que tan solo los años de trabajo sobre los mismos árboles nos permitirán saber si acertamos o no.

Apuntar al final que, una vez las flores han sido polinizadas y los frutos comienzan a madurar, es posible mondar -eliminar la mitad de- la fruta.

Podemos equivocarnos, pues es así como aprendemos. Pero perpetuar equivocaciones es un grave error. Y para ello lo mas importante es mirar y ademas fijarse. Gracias por tu interés.

La vida secreta de las plantas: Nuestras sospechas se confirman. Las plantas sienten, y leen la mente.

2011-12-31T21:09:00.005+00:00

Hace poco apareció ante mi una joya literaria, de esos libros que parece que estuvieran esperando para ser leídos en el momento adecuado. De "el retorno de los brujos" hablaremos otro día. Fue "LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS". Gracias a JL por su programa en mundodesconocido.com sobre el efecto "Backster", que permitió tirar del hilo y encontrar esta pieza de conocimiento.

Recomiendo su lectura a todo aquel que ame las plantas y que por ende conoce los efectos que tienen esta comunicación "suprasensorial", si es que pensamos que nuestros sentidos se limitan a cinco. Cualquier planta -y lo que es aún mas inquietante, todo lo que conforma el universo- siente y tiene conciencia. Habla. Se comunica y es capaz de leer nuestra mente. Se alía con nosotros si la amamos, y muere -o quien sabe que mas- si la odiamos.

He decidido transcribir una pequeña parte de este libro -que puede descargarse escaneado en este enlace-

Según el reportero de ..., Karamanov mostraba cómo una planta leguminosa corriente había adquirido algo equivalente a "manos", "éstas no tenían mas que oprimir un conmutador, y la planta podía entonces establecer por propia cuenta la longitud óptima la longitud de sus "día" y de su "noche". Posteriormente, cuando la misma planta había adquirid un equivalente a "piernas", podía instrumentalmente indicar si necesitaba agua. "Acreditándose como un ser perfectamente racional -seguía el reportaje-, la planta no se atragantaba verazmente de agua sin ton ni son, sino que se limitaba a beber unos dos minutos por hora, regulando la cantidad que necesita con la ayuda de un mecanismo artificial". Peter Tompkins - Christofer Bird. "La vida secreta de las plantas"(1974). extracto páginas 80-81

Cómo medir el consumo electrico real de tus electrodomésticos

2011-10-10T12:48:00.001+01:00

Hace poco un amigo me mostró un sencillo sistema para para determinar la cantidad de electricidad que consume cualquier aparato que pueda ser enchufado normalmente. Consiste en un amperímetro digital de abrazadera, es decir, que mide la potencia eléctrica que circula a través de un hueco en el que se dispone una de las lineas de los dos hilos -fase y neutro- de los que consta cualquier circuito eléctrico.Así pues obtenemos una lectura real instantanea de la electricidad que precisa cada aparato. Para poder hacer lecturas antes de cada aparato, simplemente elaboró un combinado de macho y hembra convencionales con un cable manguera sin su cubierta en la parte donde pasaremos la "pinza" de lectura. (Vease fotografía siguiente)

Ni corto ni perezoso, pedí prestado tan apasionante cacharro y comencé a elaborar mediciones de los aparatos eléctricos de los que dispongo en mi ámbito doméstico.

En primer lugar pude constatar que cada aparato requiere el uso del flujo eléctrico de distintas maneras. Por ejemplo, los hay que requieren un flujo relativamente constante, como puede ser el equipo informático. La nevera también funciona de manera estable, pero es importante considerar que siempre, al arrancar, se genera un consumo pico superior al consumo medio. La lavadora tiene un consumo muy heterogéneo, con subidas y bajadas según se activa la rotación del tambor o se mantiene con su inercia.

La medida que obtenemos se expresa en Amperios (A), y tiene unos valores de 0,6 para un equipo informático que consta de S.A.I. (batería previa y protección frente a fluctuaciones del suministro), torre de sobremesa y pantalla plana mediana. Mi nevera -cuando el compresor esta en marcha- necesita también 0,6 V. Una bomba de agua que tengo para el riego, idéntica a las empleadas para aportar presión en una instalación de agua sanitaria doméstica (cuando la presión de la red es insuficiente) necesita de un aporte constante de 1,2 A. Un termo/calentador de agua eléctrico de 30 litros, con su resistencia, necesita mientras esta activo de 7,4 V

Esta medida representa el consumo instantaneo. Al multiplicar estos valores en Amperios por 220 Voltios (V) -que es lo que normalmente emplean los electrodomésticos- obtendremos el consumo en Watios (W). Por ejemplo:

Nevera: 0,6 A x 220 W = 132 W

Bomba impulsora de agua: 1,2 A x 220 V = 264 W

...y así en general.

Lo siguiente a contemplar es cual es el tiempo real de funcionamiento de cada aparato ya que determinará, en gran medida, el total del consumo en Watios x Hora (Wh). Esto, con este aparato, tan solo se puede hacer de forma aproximada, aunque mi buen amigo ya esta trabajando en otro cacharrito que permita tener lecturas en el tiempo (24 horas, 1 semana, 1 mes...).

Cuando la compañía electrica te envía la factura hace referencia a un consumo eléctrico en KWh, para lo cual tan solo tienes que multiplicar por 1000. Ellos miden el diferencial de potencial que existe entre la electricidad que "entra por uno de los cables" y la que "sale de vuelta", cargando ademas otros múltiples y difusos conceptos según cada empresa (que en realidad son todas el mismo perro con distinto bozal), multiplicando esta cifra por un número con seis o mas decimales. Y es que cuando una persona ve números con decimales nunca discute acerca del monto... "debe estar bien", pensamos ingenuamente.

Esta manera de establecer el coste de la electricidad es absolutamente arbitraria. Me explico. El numerito decimal lo ponen unos místicos señores técnicos. No sé, ni probablente pudiera asimilar la compleja técnica por la cual hacen sus cálculos, pero sí sé que la electricidad dista mucho de ser un bien como el agua.

El agua, que esta aquí o allí, pasa de un lugar a otro (normalmente bajando) y punto. Donde había ya no hay, paso por el contador, es la que es. La electricidad no es una cosa tan sencilla, aunque la mayor parte de las personas pensabamos que sí.

La electricidad es algo que o está, o no está. No se puede guardar (bueno, se puede en baterías pero a otra escala). Es decir, que es mas bien una red en equilibrio constante -desde la producción de energía eléctrica con cualquier método imaginable: Centra térmica, fotovoltaica, eólica... ¿Algún cretino quiere poner una bomba de relojería nuclear dónde habita aún? ...menudo legado para los hijos... En fin, ésta se genera, se transporta -en lineas de alta, media y baja tensión, estaciones transformadoras, etc... sí, esas cosas que tanto bien generan a los desgraciados que tienen ser radiados constantemente por microondas- y por último se consume. Lo importante es el equilibrio de la red. Que el consumo y la generación esten bien distribuidos.

Cuando "se va la luz", debido por ejemplo a un pico en el consumo -días de ola de calor con aires acondicionados a pleno rendimiento, o frio y calefacciones eléctricas a piñón fijo-, la compañía "poda" alguna de las ramas del "árbol" de consumo para que no colapse el completo de la red. Durante unas horas estamos sin luz. Luego cortan cualquier otro barrio donde la gente no pueda quejarse mucho por la incidencia, y así hasta que baja el consumo pico. La alternativa es que el consumo sea mayor que la producción y caiga el sistema por completo.

Y si la electricidad funciona "mas o menos" de esta manera, pregunto yo:

¿Porque no repartir el coste de la generación, el transporte y la "gestión" entre todos y dejarse de sacarle el dinero a la gente con una técnica oscurantista? Después de todo, la compañía "enciende el generador" -aquí en Gran Canaria tenemos una central térmica convencional a pie de mar- y ya esta. Que se consuma o no se consuma no significa que vaya a costar mas o menos. Lo que cuesta es tenerlo siempre encendido.

y asímismo se me viene a la cabeza otra duda:

¿Por que no diantres descentralizar la producción? Por dios, podemos hacerlo muchisimo mejor. Aunque, como en todo, la mafia que esta detrás de esta actividad debe cesar en su empeño de convertirnos en pequeños escalvos asalariados.

Tabla de cultivos para las islas canarias

2011-07-24T16:52:00.002+01:00

Hace poco comprobé que el enlace a la Tabla de Cultivos, un artículo apreciado en este blog, estaba roto. He actualizado el enlace a la información, en la cual encontraremos el nombre de la planta y su familia botánica, el periodo ideal de siembra y el comienzo de la recolección, la duración aproximada del cultivo, así como su asociación favorable y desfavorable, junto a la categoría biodinámica (raíz, hoja, flor, fruta) y una estimación del grado de exigencia del cultivo en nutrientes.

Esta información es una síntesis que realicé de los apuntes del curso Huerto para todo@s de la U.L.P.G.C.

Como transformar los residuos orgánicos en compost ó Cómo afrontar el colapso de los sistemas de recogida de basura.

2009-03-13T11:17:00.018+00:00

Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de experimentar con diversos métodos para hacer un buen compost. En este artículo me referiré al que en mi opinión es mas importante de todos, debido a que emplearemos un amplio segmento de materiales disponibles todos los días y a el hecho de constituir en sí la mejor manera de evitar la emergencia sanitaria que puede significar el colapso de la red de recogida de basuras y transporte al vertedero que en la actualidad disfrutamos, debido a la inminente crisis económica y el muy probable deterioro del entorno cercano a zonas residenciales. Hace poco tiempo los servicios de recogida de basura de Telde decidieron -como efectiva medida de presión para recibir sus salarios oportunamente- hacer una huelga que tan solo duró unos días. Los cubos de basura comunitarios -con desechos sólidos, orgánicos y envoltorios mezclados- se convirtieron en un foco de moscas y ratas. Esta situación puede y debe ser fácilmente remediada, pero exige un cambio -quizás difícil al principio, pero sin duda mas beneficioso a medio y largo plazo- en nuestra forma de tratar los residuos orgánicos.

Una vez expuestos los motivos para la redacción de este artículo, procedo a indicar el procedimiento que a mi parecer es el mas indicado. Para esto debemos separar el segmento de la basura constituido por materia orgánica vegetal -mondas de fruta y verdura, restos de comida cocinada o no, incluso pescado y carne (estos últimos pueden generar mal olor durante uno o dos días y serán degradados con mayor facilidad una vez el proceso este a toda marcha, es decir, pasado al menos un año o mas desde que comenzamos a realizar esta actividad)-. Esta materia orgánica, en un cubo cerca de casa pero preferiblemente no en la cocina, será nuestro aporte principal. Yo he utilizado un barril de petroleo -invertido- como gesto artístico conceptual, pero cualquier recipiente -que podamos tapar pero ventilado- sirve a tal efecto. También es posible hacerlo en superficie, pero roedores y animales revolverán en busca de alimento y no es conveniente para el proceso de compostaje. A este bidón -antigua e inconscientemente utilizado para quemar rastrojos de poda- le he practicado agujeros en el lateral para facilitar la ventilación. Como siempre repito, buscaremos procesos aeróbicos, es decir, con suficiente presencia de aire, que garantizan la ausencia de malos olores y putrefacción.

Una vez dispuesto el lugar y el recipiente debemos garantizar el acceso a material estructurante, es decir, hojarasca y ramitas secas que deberán estar cerca de donde vamos a realizar la mezcla. El proceso va como describo a continuación:

1º Vertimos todo el material fresco en la compostera. Yo suelo poner algo de material estructurante en el mismo cubo cerca de donde cocino para ir acelerando el proceso y retrasar la aparición de malos olores. Según vuestro consumo de verduras y comida sera necesario evacuar este cubo inicial cada tres o cuatro días aproximadamente.

2º Aportamos el mismo volumen de materia orgánica seca -material estructurante- que de materia orgánica fresca, removiendo a continuación con un palo o barra de acero para homogeneizar la mezcla. A mas removemos mas rápido el proceso de compostaje se activará.

3º Cubrimos la mezcla con otra unidad de materia seca. (yo uso el mismo cubo inicial para que asi se limpie y mantengamos las proporciones aproximadas que indico) pero esta vez no removemos, dejando la superficie seca y sin restos frescos a la vista. Esto evitará la aparición de moscas en el primer momento de degradación.

El volumen de los aportes se verá reducido considerablemente según pasa el tiempo, cosa la cual no evitará realizar las siguientes acciones para continuar el proceso, siendo lo que describiré a continuación una acción menos frecuente pero no por ello menos importante.

Cada dos o tres semanas, sacudo el bidón para que la mezcla "semicompostada" (dejo una imagen de esta en el artículo) caiga al suelo por su agujero inferior, permitiendo continuar con los aportes superiores sin rebosar el bidón. Recuerdo aquí que para que el proceso comience y funcione correctamente la mezcla debe estar en contacto directo con el suelo, fuente de todos los "agentes" (gusanos, cortatijeras, hongos, etc...) implicados en el proceso. Este precompost será volteado y removido al cambiar de ubicación, pasando a una caja de madera sin fondo que hemos dispuesto para tal fin. (mantendremos la caja cubierta con tela transpirable a fin de evitar la radiación directa del sol y el secado prematuro) Previamente hemos desplazado la mezcla anterior al otro extremo, que a la vez dejaremos otro par de semanas para completar el proceso y que será una mezcla con color y olor a tierra húmeda- que aplicaremos en los cultivos, árboles y plantas que se beneficiarán de esta fuente de salud orgánica. No os preocupe aportar bichos a vuestro cultivo ya que es mas que deseable que estos estén presentes directamente en la tierra de cultivo a pie de planta.

En fin, este es el proceso que yo sigo aquí en la finca de la cruz para hacer el compost doméstico. Puede -y debe- ser mejorado, y espero algún comentario de maestos compostadores al respecto si leen este artículo. Para quien con anterioridad no ha realido pruebas de esta indole recomiendo paciencia (repito que solo estará a pleno funcionamiento aproximadamente al año de comenzar estas o similares acciones) y la atenta observación de las condiciones locales propias en el "directo", así como el clásico consejo de mantener siempre bastante humedad -nunca encharcando la mezcla- para el correcto funcionamiento. Cualquier pregunta al respecto aquí estamos.

Un saludo a todos, y no lo duden, esta es la mejor manera de tener plantas sanas y sin enfermedades, (mucho mejor que los tratamientos "directos sobre la planta", ya que actuamos indirectamente aumentando la fertilidad de la tierra), así como de minimizar las plagas que de vez en cuando atacan nuestros cultivos. El compost es el corazón del huerto, y nos permite integrar recursos y cerrar circulos que hoy por hoy se encuentran abiertos, haciendonos caminar por la via rápida hacia la sostenibilidad medioambiental y la independencia alimentaria.

"Cuatro Principios de la Agricultura natural" por el Maestro Fukuoaka

2008-12-01T19:41:00.008+00:00

Hazte camino con cuidado por estos campos. Libélulas y polillas vuelan en aluvión. Abejas de miel van zumbando de flor en flor. Aparta las hojas y veras insectos, arañas, ranas, lagartos y muchos otros animales pequeños animados en la sobra umbría. Gusanos de tierra habitan bajo la superficie. Este es un campo de arroz en equilibrio con el ecosistema. Las comunidades de insectos y plantas mantienen una relación estable aquí. Es común que una plaga barra este area dejando las cosechas de estos campos sin afectar.

Ahora echa una visual al campo del vecino por un momento. Las hierbas han sido eliminadas con pesticidas y el arado. Los animales del suelo y los insectos han sido exterminados por el veneno. El suelo ha sido quemado limpiado de materia orgánica y microorganismos por los fertilizantes químicos.

En el verano veras a los granjeros trabajar sus campos, usando máscaras de gas y largos guantes de goma. Estos campos de arroz, que han sido cultivados de forma continua durante 1.500 años, han sido desechados por las prácticas de cultivo explotador de una sola generación.

Cuatro Principios:

El primero es NO ARAR LA TIERRA, es decir, nada de arado profundo ni revolver la tierra. Durante cientos de años, los granjeros han asumido que el arado es esencial para cultivar cosechas. La tierra se cultiva a si misma por medio de la penetración de las raíces de plantas y por la actividad de los microorganismos, pequeños animales y lombrices de tierra.

El segundo es NO USAR FERTILIZANTES O COMPOST COMERCIAL PREPARADO. La gente interfiere con la naturaleza y, lo intente como lo intenten, no pueden curar las heridas resultantes. Las prácticas descuidadas de cultivo a drenado el suelo de sus nutrientes escenciales y el resultado es una clara depredación de la tierra. Si dejada a su aire, el suelo mantiene su fertilidad naturalmente, en concordancia con el ordenado ciclo de la vida de plantas y animales.

El tercero es NO ELIMINAR MALAS HIERBAS POR LABRADO O CON HERBICIDAS. Las "malas hierbas" juegan su papel en la construcción dela fertilidad del suelo y en el equilibrio de la comunidad biológica. Como un principio fundamental, las hierbas deben ser controladas, no eliminadas. El acolchado de paja, el cubierto de trébol interplantado con las cosechas y la inundación temporal proveen de un método eficaz de control de hierbas en mis campos.

El cuarto es NO DEPENDENCIA EN LOS QUÍMICOS. Desde el momento en que una planta débil se desarrolla como consecuencia de practicas no naturales como el arado y los fertilizantes, la enfermedad y el desequilibrio de insectos -plagas- siempre están presentes, pero no sucede en la naturaleza hasta el extremo de requerir el uso de venenos químicos. Una aproximación sensible a la enfermedad y el control de insectos es cultivar en un entorno saludable. (actuar sobre la tierra. -nota del traductor)

Traducción libre del libro:"The One-Straw Revolution", por el Masanobu Fukuoka

¿Qué hacer con los residuos orgánicos?: de vuelta a la tierra, gracias.

2008-03-18T13:25:00.008+00:00

La basura que generamos habitualmente consiste en gran medida en desechos orgánicos. El denominado "olor a basura" no deja de ser otra cosa que estos restos sometidos al proceso de putrefacción -principalmente debido a la falta de aire en su almacenamiento-.

Es un absurdo colectivo disponer de medios de transporte para la basura que transladan estos restos -antes o despues de la putrefacción- al vertedero para mezclarlo con el resto de la denomindad basura.

Una pérdida en energía, en trabajo y en tiempo, y una hipoteca pra la tierra ya que no sé que sentido tiene almacenar todo mezclado en el fondo de un barranco.

Podemos fácilmente comprobar como lo realmente sencillo es fabricar nuestro propio compost de estos residuos, aportando hierbas locales y algo de tierra y agua, en unos meses comienza a salir turba especialmente potente en la parte inferior, mas cercana a la tierra, y poco a poco vamos obteniendo una producción continua de este maravilloso material quie es la materia orgánica descompuesta aeróbicamente. Recomiendo ser heterogeneo en los aportes de material, y medir el ph del mantillo final por si precisara de correcciones respecto a la tierra donde se va a aplicar. No saques la basura. Usala en tu propio bien.

Rosquillas

2007-02-23T20:26:00.000+00:00

ROSQUILLAS

DESCRIPCIÓN:

Hay varias especies muy similares aunque la más dañina es “Agrotis litorales”. Son los llamados “gusanos grises” debido a que el color de su cuerpo es gris. Vive gran parte de su vida en el interior del suelo y dañan raíces y cuello de las plantitas. Por el día las larvas (gusanos) se enrollan sobre si mismas y se esconden en el suelo; por la noche, cuando la humedad ambiental es más elevada, comienza su actividad. Se alimenta de plantitas jóvenes, raíces y el cuello, pero en el caso de A. litorales come además las hojas y los frutos. Cuando la larva ha alcanzado su tamaño se convierte en crisálida, permaneciendo bajo el suelo hasta su transformación en mariposa. El adulto (mariposa) es de hábitos nocturnos. El color de sus alas es de tonos grises y marrones. Deposita sus huevos en las hojas o en el suelo al pie de la planta.

PREVENCIÓN:

1º Buscar al pie de la planta a una profundidad de 10 cm aproximadamente y quitarla. También se puede cazarlas por la noche.

2º Emplear gallinas en las zonas afectadas, con los gallineros móviles, antes de la plantación. Durante el cultivo binas frecuentes.

3º Aplicar plantas repelentes en el suelo (evita las puestas)

4º Poner malla en los laterales

CURACIÓN:

*Preparar cebos a bas de salvado (1), azúcar o leche condensada (1/4) y polvo de Bacillus thuringiensis (1) diluido en agua. Se esparce a los pies de la planta al caer la tarde.

*Pulverizaciones con Bacillus thuringiensis al caer la tarde, sobre el suelo y la planta.

*Cebos de torta de nim (neem) o semilla molida.

*Cebos de lechada de “cardón” o “verode”.

Agradecimientos a Montse Trejo Sánchez

Caracoles y babosas

2007-02-23T20:22:00.000+00:00

CARACOLES Y BABOSAS

DESCRIPCIÓN:

CARACOLES: Son gasterópodos con concha. Es propio de lugares húmedos, puesto que solo pueden moverse sobre superficies húmedas. Pueden soportar largos periodos de sequía, hibernando dentro de su concha, cerrando el orificio con membranas, a la espera de un climazas adecuado para ellos. Son hermafroditas y se reproducen por fecundación recíproca. Son más activos por la noche. Son más lentos que las babosas. La puesta la realizan cuando la humedad sube. Los huevos redondos y transparentes se encuentran en el suelo, formando grupos en forma de bola. Al eclosionar salen pequeños caracoles totalmente formados que irán engordando hasta alcanzar el tamaño de adulto.

BABOSAS: Las babosas no poseen concha y no soportan largos periodos de sequía. Son más rápidas que los caracoles y puede convertirse en un serio problema en el huerto de zonas húmedas. Sus hábitos son nocturnos y por el día se refugia en el suelo o debajo de las piedras. Los síntomas de ataque de babosa y caracol son comeduras redondas y alargadas en las hojas.

PREVENCIÓN:

1º Recolectar caracoles del huerto y hacer una maceración. Se aplica como repelente.

2º Colocar tablas, lajas, piedras, tejas,… donde la babosa por el día se refugia.

3º Colocar trampas de cerveza, para caracoles y babosas.

4º Revisar las vallas y rincones de la parcela donde se refugian las babosas y los caracoles.

5º Esparcir cenizas, serrín o sulfato de hierro alrededor del cultivo. Tienen un efecto secante e impide que estos animales puedan desplazarse.

6º Instalar un vallado de láminas metálicas finas alrededor de los cultivos impidiendo la entrada de caracoles y babosas.

7º Aplicación de purín de helecho macho (Lryopteris sp.)

CURACIÓN:

*Aplicación de alumbre en el suelo.

LUCHA BIOLÓGICA:

Potenciar la presencia de animales depredadores como sapos, erizos, patos, gansos, gallinas y otras aves.

Agradecimientos a Montse Trejo Sánchez

Recientemente he descubierto que si atacan los caracoles una buena política (si no tienes tiempo de hacer el macerado de caracoles y pulverizarlo) es simplemente escachar los caracoles y dejar los muertos "a pie de planta". Parece ser que a sus congeneres no les da buena espina pasar junto al "muerto", y también parece ser que funciona. Hace poco las condiciones de humedad y temperatura favorecieron una "plaga" en toda la isla y al proceder como indico mas arriba el huerto quedo inmune al ataque al segundo día, prefiriendo los caraloles comerse las malas hierbas en vez de mis habas, lechugas y pimenteras.

Mosca blanca

2007-02-22T14:43:00.000+00:00

MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum)

DESCRIPCIÓN:

Se distingue por su revoloteo cuando movemos la planta. Se sitúa en el envés de la hoja formando colonias.

Cuando su presencia es abundante ocasiona grandes daños en los cultivos, ya que succionan la savia.

La mosca blanca exuda una melaza que provoca la aparición de hongos (negrilla). Son transmisores de virus.

PREVENCIÓN:

1º Mantener un buen nivel de fertilidad

2º Colocar láminas amarillas engomadas para su detección. (las atrae)

3º Eliminar malas hierbas hospederas.

4º Colocar mallas en los laterales

CURACIÓN:

Pulverización con jabón de potasa (1%) sobretodo en el envés de las hojas. El jabón de potasa puede sustituirse por otros jabones utilizados en casa. Se diluye al 1 ó 2 % y se aplica en el envés de la hoja. Otros productos que pueden emplearse son el nim y el silicato de aluminio.

LUCHA BIOLÓGICA:

Suelta de insectos depredadores

- Encarsia formosa (Se refugia en balos)

- Chrysopa carnea

Agradecimientos a Montse Trejo Sánchez

Gusanos

2007-02-22T14:39:00.000+00:00

GUSANOS

DESCRIPCIÓN:

Normalmente son gusanos verdes que proceden de distintas especies

“Mariposa de la col” Pieris brassicae

“Bicho camello” Prusia chalcytes

En general hacen la puesta en el envés de las hojas de donde salen las larvas que son las que devoran las hojas. Una vez alcanzado su tamaño, se convierte en crisálida, de donde sale la mariposa.

PREVENCIÓN:

1º Mantener un buen nivel de fertilidad, respetar rotaciones y riegos.

2º Rociar agua con sal marina (1/2 Kg / 10 l). Refuerza las coles y aleja a la oruga.

3º Poner hojas de helecho sobre la col, repele a la mariposa.

4º Asociar con otrasverduras y aromáticas

5º Pulverizaciones con aceites esenciales sobre todo menta, romero, salvia, tanaceto, incienso o tomillo, alejan la mariposa de la col.

6º Poner trampas en recipientes para capturar a la mariposa (Trampas luminosas con feromonas)

7º Colocar Mallas en las bandas laterales

CURACIÓN:

*Buscar los huevos y aplastarlos DeDeTe ecológico)

*En caso de ataque grave podemos recurrir al Bacillus Huringiensis o el neem, pelitre o rotenona.

Agradecimientos a Montse Trejo Sánchez

Matanza de un árbol en Tafira

2006-12-11T23:18:00.001+00:00

cuando lo ví pensé que lo estaban podando... que ignorante de mí. Desde esto ha llovido mucho ya. Matan árboles sin ningún respeto. Los restos estan esparcidos par de barrancos abajo, en el mismo empate de la variante del centro y la circuvalación de Las Palmas. Salió en La Provincia algún día que no quiero ni recordar.

Rotación de cultivos

2006-11-30T23:41:00.003+00:00

LA TÉCNICA DE ROTACIÓN

La variedad de cultivos en una misma tierra actúa de forma benéfica, compensando naturalmente las cualidades de la tierra. En la opinión de muchos las malas hierbas solo crecen en terrenos pobres, listas para crecer y morir cada año aportando materia orgánica que permitirá mas vida crecer sobre la misma tierra.

Distinguiremos para diferenciar cada tipo de cultivo entre RAÍZ -> FLOR ->FRUTO -> HOJA

-RAÍZ incluye todo aquello que extraemos bajo el suelo.

-HOJA corresponde a aquellas variedades en las que la hoja es el elemento primordial de cultivo.

-FRUTO es la categoría que engloba todo aquello de lo cual nos interesa lo que madura tras la flor.

-FLOR, un poco mas confusa al principio tambien es fácilmente identificable.

La clave del sistema de rotación consiste en cada temporada pasar de una categoría a la siguiente el cultivo al que dedicamos cada línea, surco o bancal. Rotando durante cuatro temporadas seguidas cerramos el círculo, al cual incluiremos un espacio de descanso del terreno. (Por supuesto si la tierra es escasa añadiremos más cantidad de compost con más frecuencia y cultivaremos toda la superficie disponible)

Las verduras de temporada las clasificamos dentro de estos grupos (el taller Huerto para Todos se desarrolla por Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria. En general es aplicable a la zona de medianías isleñas, o en su defecto a verduras de temporada fresca o fría):

GRUPO CULTIVO FAMILIA

HOJA: Lechuga, Escarola.

Espinaca, Acelga,Coles.

RAÍZ Zanahoria, Rabanillos,

Beterrada.

FLOR Coliflor, Brécol

FRUTO Arvejas, Habas, Chochos

¿Porqué usar compost?

2006-11-30T22:57:00.002+00:00

¿PORQUÉ USAR COMPOST?

No existe mejor manual que la observación detenida de las circunstancias que nos rodean. Mirar, pensar y actuar.

En el verano de 2006 la situación en mi jardín-huerto familiar llegó a un punto crítico. Plagas de pulgón asfixiaban los limoneros, algunos de los cuales eran tan pequeños que no alcanzaban el medio metro de altura corrían serio peligro. Los más grandes de tres y cuatro años no corrían mejor suerte. Papayas cuyas hojas caían débiles y aquejadas de podredumbre. Toda la producción de uva había quedado fulminada por un hongo nada mas sacar las flores, y solo unos racimos se habían salvado milagrosamente pese a todo el azufre que pude espolvorear. Algo extraño sucedía, y aún no había llegado el momento de comprender que sucedía.

Recuerdo que al llegar a la casa antes de la rehabilitación se me quedó grabado el amarillo intenso de la paja que crecía salvaje en el antiguo campo de cultivo abandonado. Con el tiempo mis padres vallaron el terreno, del cual tan solo una pequeña parte era de nuestra propiedad. Mi padre arrancó vinagreras (y por supuesto la hermosa hierba amarilla) y planto frutales, y mi madre puso un huerto en marcha. Durante varios años el jardín se limpió de maleza, la cual quemábamos en un bidón de gasoil vacío. Durante estos años el jardín floreció hermoso. Los años de barbecho pasados habían sin lugar a dudas creado un manto de materia orgánica suficiente para mantener la nueva vida. Algo de estiércol y nitrofosca harían el resto.

Yo vivo en Bandama, Islas Canarias. A nivel geológico consiste en una gran piconera, compuesta de partículas volcánicas tipo lapilli, capaces de retener la humedad de la noche, pero incapaces de retener el agua del riego. Al ver tristemente como el huerto agotaba su capacidad de producción, decidimos traer un camión de tierra de San Mateo. La idea era que sería de gran calidad (alguien nos dio que mas oscura mejor) pero resulto ser un montón de arcilla roja, de gran calidad para la construcción de abobe y tapial. Nos quedamos la tierra y decidimos mezclarla con el picón y algo de estiércol, probando nuestro primer “bancal profundo”. El éxito fue arrollador. Las tomateras eran tres veces lo grandes y vigorosas que habían sido en los últimos momentos. Y usando un tercio del agua que solía usar. Atribuí el éxito mas a la mezcla de tierras que a la materia orgánica, inconsciente de la importancia de esta última.

Vinieron un par de años de producción intensiva que gradualmente fue agotándose. Durante ese tiempo toda la materia orgánica que se recogía en el jardín ya no era quemada (pues la guardia civil y la sociedad multaban esta acción) y se tiraba al contenedor de la basura pasando a formar las composturas del s XXII, los macro basureros urbanos de hoy en día que taponan barrancos inmensos en nuestras islas. Restos orgánicos y envases todo al mismo lugar. Pero aún no era consciente del ciclo de la vida y la muerte.

Ese verano del 2006 agoté mi salud y mi paciencia practicando todo tipo de tratamientos químicos que mas parecían hundirme en la intoxicación mental que ayudar a mis plantas resistir hongos e insectos. Ese verano escuchaba los ecos lejanos de mi madre diciendo “acuérdate de echar estiércol”, a la par consciente que durante el último año había abandonado esa tarea por no considerarla imprescindible. …y miré.

Casualmente vino a para a mis manos un libro de Alwin Seifert, arquitecto alemán, titulado “agricultura sin venenos ó el nuevo arte de hacer compost”, cuya primera edición data de 1948. Era simple y llanamente un alegato al uso del compost, a favor de la biodiversidad y en contra del monocultivo y la aplicación sistemática de químicos en la agricultura. …y pensé.

Y entonces se me ocurrió comprar un saco de compost comercial. Y le puse un poco a los papayeros, y a los limoneros, y al huerto… en cuestión de una semana, todo “reventó”. Era una primavera de otoño (a veces esto pasa en estas latitudes). El vigor volvía a las plantas. El pulgón retrocedía y volvía a ver sarantontones entre las hojas. La vida, en general parecía recuperarse. Más de un amigo se sorprendió al ver el cambio en tan poco tiempo, y yo quedé consagrado así a la cultura del compost.

El ciclo que cerramos al fabricar compost con la materia orgánica simplemente permite la vida. No es una opción en la agricultura y en la vida sencillamente es la manera de no hipotecar el futuro de nuestros hijos. Cualquier otra técnica de trabajar la tierra no tiene la antigüedad ni la experiencia (perdida hasta hace cuatro días pero fácilmente recuperable en estos tiempos) de la producción orgánica mediante el adecuado uso del compost, siendo este último básicamente una descomposición aeróbica controlada de cualquier resto de materia orgánica.

Desde la acción individual el cambio es posible. Los sistemas de gestión de residuos urbanos son (y ya lo eran en 1948) una necesidad urgente. Y no podemos seguir apilando envases sin saber que hacer con ellos. La clave, y la mayor parte de los desperdicios, es materia orgánica. Si no establecemos redes (y cultura) de compostage a un nivel social y cultural tan solo encontraremos enfermedad, hambre y desolación.

Pondré en cada entrada de este blog todo aquello que considere importante para el cultivo de cada especie, según pueda ir averiguando ese conocimiento. Espero que sirva por un lado para que yo mismo no olvide de año en año y por oto lado por si a alguien esta información le puede ser de alguna ayuda.

La tierra se deja querer fácilmente, solo hay que mirar las señales y probar una y otra vez.