Hundeschule an der Leine

Körperliche Ursachen für Verhaltensprobleme - Teil 1

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 04 Aug 2014 18:29:00 +0000

Ist der Hund „nur“ ungezogen und untrainiert und verweigert deshalb ein Signal auszuführen, oder kann hier mehr dahinterstecken?

Reagiert ein Hund immer aufgrund mangelhafter Sozialisierung und „Erziehungsfehlern“ aggressiv auf Artgenossen? Will Ihr Hund Sie nur mal wieder „provozieren“? Setzen Sie sich nicht richtig „durch“?

Was könnte das Verhalten eines Hundes sonst noch so beeinflussen?

Ich möchte Ihnen heute, im ersten Teil der Artikelserie, einige körperliche Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten nennen und Hinweise geben, wie man sie erkennen kann.

In einem meiner letzten Postings habe ich bereits die Scheinträchtigkeit als körperliche Ursache für auffälliges Verhalten von Hündinnen beschrieben. Es gibt aber noch weitere Erkrankungen, die leichte bis sehr starke Verhaltensveränderungen beim Tier nach sich ziehen können.

Fast alle körperlichen Erkrankungen können Auswirkungen auf das Verhalten eines Hundes haben.

Ein wichtiges Kriterium vorweg: sehr plötzlich auftretende Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere auch aggressives Verhalten bei einem vormals nicht auffälligen Hund haben meist körperliche Ursachen!

Verhaltensprobleme ohne körperliche Ursachen haben oft einen schleichenden Verlauf, die Probleme entwickeln sich langsam über einen gewissen Zeitraum hinweg – hier ist es wichtig, sich einmal in Ruhe hinzusetzen und die letzten Monate Revue passieren zu lassen (das geht besonders gut, wenn man sich auffällige Momente beim Brainstorming aufschreibt). Oft fällt dann auf, dass erste Anzeichen schon weit früher aufgetreten sind und es im Laufe der Zeit zu einer Verstärkung kam. Gerade bei aggressivem Verhalten finden meist ungewollt sehr starke Lernprozesse statt.

Eine Ausnahme im Hinblick auf einen schleichenden Verlauf kann extrem ängstliches Verhalten bilden, es ist oft von Anbeginn an in starker Ausprägung vorhanden und verschlimmert sich oft im Laufe des Zusammenlebens.

Extreme Ängstlichkeit ist meines Erachtens ebenfalls als körperliche Erkrankung zu werten, hier sollte nicht gezögert werden, einem ängstlichen Hund eine entsprechende Behandlung zukommen zu lassen, denn ängstliche Hunde leiden sehr stark. Angst macht keinen Spaß und kann durch die körperlichen Auswirkungen (Stresshormone, Anspannung, Muskeltonus, Hypersensitivität, Reizüberflutung) das Leben zur Hölle machen. Es sollte auf jeden Fall therapiert, trainiert und geholfen werden, denn in der Regel wachsen sich Angstprobleme nicht aus, sie werden schlimmer.

Ich habe einige wenige ängstliche „Patienten“, die nach einer längeren Odyssee erst durch eine unterstützende Medikation in einen lernfähigen Zustand gebracht werden konnten. Halt – dies soll bitte nicht heißen, dass leichtfertig Medikamente eingesetzt werden sollten; hierfür sind auch diverse Voruntersuchungen und auch unbedingt ein Gesundheitscheck notwendig, aber wenn das Gelingen einer Verhaltenstherapie oder eines speziellen Trainings vor lauter Blockaden nicht möglich ist, so sollte ein Zustand geschaffen werden, der dem Tier das Lernen für das weitere Leben ermöglicht. Medikamente können nach oder während einer erfolgreichen Therapie auch wieder abgesetzt werden. Sie sind niemals Standard, aber manchmal nötig, gerade wenn der Leidensdruck des Tieres tierschutzrelevant wird.

Bei jungen Hunden, die plötzlich anfallsartig aggressiv reagieren, diese Zeiten sich jedoch mit gedämpften Phasen und Desorientiertheit abwechseln, sollten die Leberwerte untersucht werden. Beim Beobachten des Hundes sollten Sie insbesondere auf die Zeitspannen achten, die seit der letzten Mahlzeit vergangen sind, denn hier könnte eine angeborene Fehlbildung der Leber bzw. der Blutgefäße zur Leber vorliegen. Bei dieser Erkrankung führen die Blutgefäße aus dem Verdauungstrakt an der Leber (die die Entgiftung vornehmen soll) vorbei, so dass der aus der Nahrung stammende und eigentlich in der Leber unschädlich zu machende Ammoniak ungehindert im Kreislauf zirkulieren kann. Ammoniak ist ein sehr starkes Zellgift, welches auch extreme Auswirkungen auf das Gehirn und somit auf das Verhalten eines Hundes haben kann.

Schmerzen können das Verhalten eines Hundes ebenfalls stark beeinflussen. Bei den meisten Hunden liegen Probleme im Bewegungsapparat vor. Es sind i.d.R. ältere Hunde, die an Arthrose oder Ähnlichem leiden, betroffen.

Hunde, die Schmerzen haben, können neben Bewegungsunlust auch entsprechende Symptome der betroffenen Organsysteme zeigen (z.B. harte Bauchregion und hochgezogener Rücken bei Schmerzen im Magen-Darm-Bereich). Im Verhalten können starke Berührungsempfindlichkeit bis hin zu Abwehrbeißen oder –schnappen beobachtet werden. Manche Hunde mit Schmerzen im Bewegungsapparat reagieren aggressiv oder abwehrend auf Hundekontakte, da sie aufgrund der Schmerzen eine Interaktion mit dem Artgenossen vermeiden wollen.

Meine alte Hündin hatte seinerzeit bestimmte Signale nicht mehr einhalten können (sie konnte aufgrund von Arthrose z. B. nicht lange sitzen und hat sich dann abgelegt) – sie war nicht ungehorsam, sondern wegen der Schmerzen körperlich nicht mehr in der Lage, bestimmte Verhaltensweisen länger auszuführen. Ich habe natürlich darauf Rücksicht genommen. Hundekontakten gegenüber war sie irgendwann auch nicht mehr so aufgeschlossen, denn jüngere Hunde wollen meist spielen und beim Spielen tat es aus Hundesicht dann immer besonders weh.

Auch Katzen können Verhaltensveränderungen aufgrund von Schmerzen entwickeln, sie gestalten sich aber anders als bei Hunden (Immobilität, Zurückziehen, Fressen verweigern etc. – Katzen verkriechen sich oft).

Hunde, deren Sinnesorgane nachlassen, die nicht oder nur wenig hören oder sehen zeigen oft eine erhöhte Schreckhaftigkeit, insbesondere bei plötzlichen Aktionen und Berührungen. Manchmal kommt es auch hier zu Abwehrreaktionen. Bewegungen sind oft sehr vorsichtig, bei akuter Blindheit (die viele Ursachen haben kann) stoßen die Hunde gegen Gegenstände oder Möbel und zeigen Orientierungsreaktionen nach Gehörtem, aber ohne direkt hinzusehen.

Ältere Hunde entwickeln manchmal eine Art „Alzheimererkrankung“, die kognitive Dysfunktion. Hier kommt es durch Alterserscheinungen im Gehirn zu oft tiefgreifenden Veränderungen; manche Hunde werden unsauber, manche erkennen Familienmitglieder nicht mehr, manche Hunde können nicht mehr alleine bleiben, wieder andere vergessen Routineabläufe (sie wollen z.B., kurz nachdem sie eine Mahlzeit hatten, wieder fressen). Es gibt noch zahlreiche weitere Anzeichen. Wenn Ihr Hund älter ist und „schrulliges“ Verhalten zeigt bzw. Dinge nicht mehr kann, die bislang problemlos möglich waren, sollten Sie eventuell an die kognitive Dysfunktion denken. Die Erkrankung ist insbesondere bei frühzeitigem Erkennen gut behandelbar. Sie kommt übrigens auch sehr häufig bei Katzen vor!

Hunde (und Katzen), die den Kopf gegen Wände oder Gegenstände pressen oder drücken, sollten bitte unverzüglich dem Tierarzt vorgestellt werden. Dieses Verhalten deutet auf eine tiefgreifende und meist akute Problematik hin! Bitte schnell untersuchen lassen!

Frisst der Hund nicht mehr, ist lethargisch, schlecht zu motivieren und zieht sich zurück, so könnten hier Depressionen (ja, gibt es auch bei Tieren!), ein posttraumatisches Stresssyndrom (auch dies ist für Tiere dokumentiert), Trauer oder organische Erkrankungen vorliegen. Oft beginnen Infektionen mit Appetitlosigkeit und Lethargie und auch ein fiebernder Hund verhält sich entsprechend. Auch hier sollte eine Fachperson draufsehen.

Rüden werden oft unruhig, fressen nicht oder nur sehr wenig, winseln oder büchsen aus, wenn eine läufige Hündin in der Nähe wohnt. Testosteron (als männliches Geschlechtshormon, es ist aber auch bei Hündinnen vorhanden) kann vielerlei weitere Verhaltensveränderungen auslösen. Intakte Rüden kommen manchmal nach dem Erreichen der Geschlechtsreife nicht mehr mit anderen, meist ähnlich großen Rüden zurecht. Einige Hunde zeigen Aggressionen gegenüber den Artgenossen, denn aus Hundesicht sind andere Artgenossen dann Fortpflanzungskonkurrenten.

Östrogen und Progesteron (als „Trächtigkeitshormon“) können bei Hündinnen während oder nach der Läufigkeit manchmal ebenfalls Aggressionen gegenüber (meist weiblichen) Hunden auslösen.

Wo wir gerade bei den Hormonen sind: auch ein veränderter Schilddrüsenstoffwechsel kann Verhaltensveränderungen erzeugen und sollte hier erwähnt werden. Nur kurz: die Schilddrüse und ihre Hormone sind bei zahlreichen Stoffwechselprozessen im Körper direkt und indirekt beteiligt. Die Schilddrüsenhormone wirken wie ein „Motor“, wenn es hier zu Veränderungen kommt, kann dies natürlich (mitunter starke) Auswirkungen auf das Verhalten haben.

Sie sehen, körperliche Erkrankungen können das Hundeverhalten in vielerlei Hinsicht beeinflussen. Im zweiten Teil des Artikels werde ich Ihnen noch ein paar weitere Ursachen beschreiben – Teil 2 folgt in einiger Zeit.

Im Zweifelsfall sollten Sie also bitte eine Tierärztin oder einen Tierarzt hinzuziehen.

Bis zum nächsten Blogposting wünsche ich Ihnen und Ihrem Vierbeiner einen schönen und vor allem gesunden August und schöne Ferien!

Gedanken zu "Respekt" und Facetten erlernter Hilflosigkeit

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 26 May 2014 11:54:00 +0000

„Der respektiert dich nicht“ – ein beliebter Spruch, der manchmal als Erklärung für das Verhalten eines Hundes herangezogen wird. Hunde müssen Ihre Menschen respektieren! – hierunter wird Gehorsam, Loyalität und ein „gutes Funktionieren“ verstanden.

Aber: Um Respekt zu bezeugen, braucht man „Achtung vor einer Autorität“. Diese Achtung wird leider oft über Druck und Härte erzwungen und bei einigen Hunden können hierdurch „Nebeneffekte“ und Auswirkungen beobachtet werden.

„Respekt“ ist eine menschliche Definition, die neben Achtung und Anerkennung laut Duden leider auch die Bedeutung Scheue und Angst durch Unterlegenheit beinhalten kann.

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Scheue und Angst durch Unterlegenheit die Sichtweise eines seinen Halter so richtig „respektierenden“ Hundes widerspiegeln, wenn der Ausdruck des Hundes betrachtet wird.

Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen, Kooperation und Orientierung am Menschen haben doch viel mehr Bedeutung. Ein kooperierender Hund, der seinem Menschen vertraut und sich auf ihn verlassen kann, zeigt fast alle Dinge, die der Begriff „Respekt“ beinhaltet, freiwillig und vor allem gerne. Respekt muss bei einer freundlichen und verlässlichen Beziehung gar nicht eingefordert oder erwartet werden, er ist automatisch vorhanden und beruht auf Gegenseitigkeit. Das hat mit Futtermanipulation, „hirnlosen Roboterhunden“ oder Abhängigkeit wenig zu tun. Diese Form der Kooperation funktioniert sogar auf Distanz – ein Hund, der gerne mit seinem Menschen zusammen ist, kann viele Freiheiten haben, denn er wird verlässlich reagieren, weil er sich gerne an seinem Menschen orientiert.

Hunde sind immer von uns abhängig, da ist es doch nur fair, wenn auch wir auf den Hund Rücksicht nehmen. Wir Menschen sitzen doch immer „am längeren Hebel“: Wir bestimmen, wann Hunde sich lösen dürfen, wie viel sie laufen dürfen, wann, was und wie viel sie fressen dürfen, wo sie leben, wo sie schlafen, was gespielt und ob gespielt wird, was sie lernen dürfen, wie sie es lernen dürfen / müssen, mit wem sie Kontakt haben dürfen, wir haben so viel „Macht“ über die Hunde - und da glaube noch irgendjemand, ein Hund müsse Respekt bezeugen?

Warum ich das schreibe?

Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die besonderen Wert darauf legen, dass ihre Hunde sie „respektieren“, oft unglaublich grob mit ihren Hunden umgehen. Wollen wir einmal annehmen, dass zirka 50 Prozent der Aktionen unbewusst zu grob ausgeführt werden (und diese Annahme ist schon recht „freundlich“), so bleiben doch 50 Prozent bewusst hart ausgeführte Leinenrucke, Beinstüber, Schubser, Kneifer und weiteres. Dazu kommt noch eine entsprechende Haltung dem Hund gegenüber.

Ich bin es mittlerweile fast ein bisschen leid, über Trainingsmethoden und -strömungen zu schreiben, zugleich ist es mir aber auch sehr wichtig, dass Sie nachvollziehen können, was für Gefahren grobe Trainingsmethoden mit sich bringen. In meinem Buch habe ich diesem Thema sogar ein ganzes Unterkapitel mit ausführlichen Erklärungen gewidmet.

Worauf ich hinaus will: ich kann so etwas immer wieder in der Arbeit beobachten. Für eine(n) Hundetrainer (in) oder Verhaltensberater (in) - da stimmen mir die Kolleginnen und Kollegen sicherlich zu - ist insbesondere das Sehen und Beobachten, sowohl des „Patienten“ in seinem Verhalten, als auch das Verhalten des Menschen und des Umgangs des Menschen mit dem Hund und umgekehrt eine wichtige Voraussetzung für die Trainings- oder Therapiestunden. Die Emotionen des Tieres sind hierbei von besonderer Wichtigkeit, denn ohne Verbesserung oder Veränderung des emotionalen Zustandes kann ein effektives Training nicht stattfinden. Die Emotionslage zu verbessern ist die Grundlage für jede Verhaltensmodifikation und –therapie.

Hierbei fällt mir gerade bei „Problemhunden“ immer wieder auf, dass diese im Grunde fast immer auch recht grob angepackt werden oder wurden. Jetzt stellt sich zwar die alte Frage, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, aber wir bekommen sozusagen Rückendeckung aus der Wissenschaft. Hunde, die grob behandelt werden, neigen signifikant häufiger zu Aggressionen, sei es gegenüber Artgenossen, sei es gegenüber Menschen. Hier finden Sie eine der zahlreichen aktuelleren Studien, die dieses bestätigen.

Diese Hunde erscheinen in der Nähe der Besitzer oft ganz „artig“ bis hin zu „hilflos“, die Signale führen sie gut aus und sind oft sehr folgsam. Der Hund „spurt“. Die Folgsamkeit dauert an, solange die „Respektsperson“ in der Nähe ist.

Viele dieser Hunde zeigen in der Nähe der Besitzer feine Anzeichen bis hin zu ausgeprägten Formen einer erlernten Hilflosigkeit (wer genauer nachlesen möchte, kann dies hier tun). Dies bedeutet, dass die Hunde ihr Verhaltensspektrum einengen und verkleinern und unangenehme oder beängstigende Zustände, auch wenn sie es gar nicht müssten, ertragen und erleiden, ohne aktiv etwas dagegen zu tun. Sie scheinen sogar oft besonders „artig“. Es zeigt sich hier eine körperliche Auswirkung; Hunde mit erlernter Hilflosigkeit haben u.a. einen Mangel an Noradrenalin (ein bestimmter Botenstoff im Gehirn, u. A. für Bewegungen zuständig). Auch bei „milden“ Formen liegt, trotz des oft nur subtil erkennbaren Verhaltens, bereits eine körperliche Veränderung vor, die Reservoire sind erschöpft. Es ist also „nicht so ohne“, wie oft angenommen wird.

Diese Hunde sind oft in jüngerem Alter sehr konfliktbeladen, paradoxerweise klammern sie sich manchmal an die jeweilige Person, sie zeigen viele Stressanzeichen und sind unsicher bis hin zu scheinbar phlegmatischem Verhalten. Die geforderten Signale werden gut ausgeführt, aber funktionieren oft nur an straffer Leine und mit Ruck und Druck. Das Wortsignal selbst wird gar nicht wahrgenommen, denn der Hund durfte aufgrund von Trainingsfehlern nie lernen, dass das gesprochene Signal das gewünschte Verhalten auslösen soll. Leider setzen Menschen oft ihren ganzen Körper ein, um zu bedrängen und bedrohen; die Bedrohung kommt jedoch meist bevor der Hund überhaupt eine Chance auf die Ausführung einer Verhaltensweise auf Signal bekommt. Die Bedrohung selbst ist zum Signal geworden. Ganz abgesehen davon, dass so ein Training anstrengend für die Menschen ist (als Signal muss geruckt und gerempelt werden), so ist es äußerst ungeschickt und für den Lernerfolg des Hundes fatal – es ergibt sich ein Teufelskreis aus immer mehr Bedrohung und immer weniger Lernerfolg von Seiten des Hundes. Wenn man weiß, wie Hunde lernen, braucht man keine Körperkraft.

Bei der erlernten Hilflosigkeit kann es im Verlauf zu einer introvertierten, passiven Variante kommen. Diese Hunde scheinen sehr „artig“, führig und folgsam, doch die Hilflosigkeit ist meist gut zu erkennen. Der stets empfundene Kontrollverlust manifestiert sich hier in emotionalen und sozialen Defiziten, diese Hunde haben dichtgemacht und reagieren einfach gar nicht mehr. Bei diesen bemitleidenswerten Hunden drängt sich mir dann immer der Begriff „Roboterhund“ oder „Reiz-Reaktions-Maschine“ auf, auch wenn er gerne an anderer Stelle als Beleidigung für gut trainierte Hunde benutzt wird.

Die erlernte Hilflosigkeit wird manchmal als Argument für Training über Lob und Belohnung belächelt („der Forscher hat Stromschläge benutzt, aber so ein bisschen Grenzen setzen, das kann ja gar nicht zu erlernter Hilflosigkeit führen“ und „da gibt es doch eine Studie, in welcher Stromschläge stressärmer waren als negative Strafe“ – gelesen wurde diese Arbeit aber scheinbar nie…) und es wird unterstellt, dass erlernte Hilflosigkeit in der Realität nicht vorkommt. Doch, leider gibt es diese Fälle. Ich kann sie immer wieder beobachten, in den unterschiedlichsten Formen; weniger als Trainerin in der Hundeschule, sondern meist als Tierärztin bei Patienten in der Verhaltenspraxis.

Noch ein anderes Problem mit „Respekt“ kann manchmal entstehen:

Die Grobheiten gegenüber Hunden werden meist in der Öffentlichkeit angewandt, denn dort soll der Hund ja funktionieren und seinen Besitzer sichtbar respektieren. Leider aber kommt es parallel zum „Training“ immer auch zu einer Assoziation mit den vorhandenen Umgebungsreizen. Immer, wenn andere Hunde zugegen sind, muss der vielleicht stark abgelenkte, meist junge Hund grob zur Raison gebracht werden, was zu einer Verknüpfung der in der Situation vorhandenen anderen Reize führt. Die Anwesenheit von Hunden bedeutet Schmerzen und Frustration – die vorherrschenden Emotionen werden auf alle in der Situation vorhandenen Faktoren erweitert. Deshalb ergibt sich oft eine Aggression gegen Artgenossen und in manchen Fällen leider auch eine Aggression gegenüber Menschen.

Das Verhalten gegenüber Artgenossen ist aber von ein bisschen „das machen Hunde halt so untereinander“ weit entfernt und kann auch mit „ist halt dominant“ nicht mehr beschönigt werden (diese Äußerung ist zudem auch falsch). Manche Hunde verfallen ohne jegliches Drohverhalten oder ohne das Einhalten von Eskalationsstufen in enthemmtes Beschädigungsbeißen, wenn sie an den Artgenossen herankommen. Es ist kein normales Hundeverhalten mehr.

Ich hoffe, die Zusammenhänge sind erkennbar.

Zum Schluss möchte ich noch etwas Persönliches loswerden:

Ich finde diesen ewigen, teils sehr persönlich und abwertend abgehaltenen Disput von Vertretern unterschiedlichster Trainingsphilosophien in den sozialen Medien ganz schrecklich.

Trainerkolleginnen und -kollegen, wir haben doch alle einen Job, in welchen wir mit fühlenden Lebewesen und vor allem mit den dazugehörigen Menschen arbeiten, es sollte doch immer möglich sein, hier die „minimalinvasivste“ Methode zu finden. Muss es denn die Hauruck-Variante sein, bei der man die Gefühlslage des Hundes, die für das Gelingen einer Verhaltensveränderung unbedingt nötig ist, nicht beeinflusst oder gar zum Schlechten hin verändert und Probleme nur verdeckt? Und dies auch noch ganz bewusst, unter Inkaufnahme möglicher Folgen für Hund und Halter? Sind Trainer nicht für das langfristige Gelingen und das gezielte sinnvolle Verhindern stärkerer Probleme verantwortlich? Muss nicht auch die Sicherheit Dritter gewährleistet sein? Sollte beim Training mit Hunden nicht auch ethischen Grundsätzen nachgekommen werden? Sollten nicht gerade die Hunde, die „vor der Einschläferung bewahrt werden müssen“, besonders verantwortungsvoll, vorausschauend und schonend trainiert werden, um die Probleme nicht noch zu verschlimmern? Ich finde sehr wohl.

Unsere Verpflichtungen sollten wir alle wahrnehmen, ohne uns gegenseitig die Köpfe einzuhauen oder uns übereinander lustig zu machen. Damit meine ich auch den Disput unter Trainern, die „modern und nach aktuellem Stand“ arbeiten, selbst hier, wo doch alle das gleiche Ziel haben.

Oder?

Wortklaubereien - Verhalten ignorieren

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 Mar 2014 13:12:00 +0000

Einfach nur ignorieren? Aber dann macht mein Hund ja, was er will…

Häufig stolpern wir im Training mit unseren Hunden über Begriffsdefinitionen, die falsch interpretiert werden können. Ein solches Problem findet sich im Zusammenhang mit dem Thema „Ignorieren von Verhalten“.

Ich möchte Ihnen heute genauer analysieren, was eigentlich damit gemeint ist und ob Ignorieren „Nebenwirkungen“ haben kann.

Wie soll einem Hund vermittelt werden, etwas nicht zu tun, gleichzeitig möchten Sie aber Signale und Verhaltensweisen Ihres Hundes über Lob und Belohnung aufbauen und erhalten? Wie kann ein Verhalten verringert werden, ohne den Hund zu erschrecken oder Verhalten zu hemmen? (Über die negativen Auswirkungen von additiver Strafe und Verhaltenshemmung habe ich bereits geschrieben) – das ist doch nicht möglich, oder?

Hier kommt nun der Begriff „Ignorieren von bestimmten Verhaltensweisen“ ins Spiel.

„Ignorieren“ bedeutet nicht, Dinge einfach laufen zu lassen und gar nichts zu tun. Dieser Punkt ist sehr wichtig, „Ignorieren“ ist nicht gleichbedeutend mit einem „der Hund darf tun was er will“, obwohl es sich im ersten Moment fast so anhört. Hier müssen wir etwas genauer nachhaken.

Ignorieren von Verhalten bedeutet „Nicht-verstärken“ von Verhaltensweisen.

Mit Ignorieren eines Verhaltens ist also gemeint, dass eine Verstärkung eines unerwünschten Verhaltens durch menschliche Aufmerksamkeit oder Aktionen verhindert wird.

Ganz nüchtern betrachtet gehört Ignorieren in die Kategorie „negative Strafe“ (etwas Angenehmes wird entfernt), über einige Zeit wiederholt angewendet könnte man von „Löschung“ (Extinktion) sprechen.

Alle nicht selbstbelohnenden Verhaltensweisen werden durch eine daraus entstehende Konsequenz bzw. eine Reaktion der Umwelt verstärkt, selbst wenn diese Konsequenz oder Folge des Verhaltens eine unangenehme ist, wie z. B. schimpfen, schubsen, bedrohen oder anschreien.

Hier könnten ein kurzfristiges Nichtbeachten und gleichzeitig eine starke Förderung sinnvoller Alternativen gut helfen. Der Hauptaspekt des Trainings sollte aber nicht auf dem Ignorieren liegen, sondern auf der frühzeitigen und vorausschauend geplanten Förderung der Alternativen. Warum?

Ignorieren, negative Strafe oder auch Löschung funktionieren natürlich, wenn sie korrekt angewendet werden. Sie können aber zu großer Frustration und zu Stress bei Hunden führen, insbesondere bei Aktionen mit den Menschen, mit welchen der Hund eine starke Bindung hat.

Das ist, als ob man sich als Jugendlicher bei einem Schwarm einen „Hardcore“- Korb holt oder sich freut, einen Menschen nach langer Zeit wieder zu sehen, dieser aber beachtet einen überhaupt nicht. Ziemlich unangenehm, frustrierend und verunsichernd…(ein bisschen Vermenschlichung muss auch mal sein! ;))

Deshalb ist es ungemein wichtig, dass ganz gezielt erwünschte Verhaltensweisen, die man sehen möchte, gelobt, belohnt und somit (wahrscheinlich) verstärkt werden sollten. Im Idealfall sind die belohnten (und somit geförderten) Verhaltensweisen solche, die mit dem unerwünschten Verhalten nicht vereinbar sind.

Als Beispiel: ein Hund, der bei der Aufregung seine liebsten Personen anspringt (es ist übrigens aus Hundesicht freundliches Normalverhalten und nicht immer „Pöbelei“), kann dies nicht tun, wenn er in solchen Situationen gelernt hat, dass ihm seine Menschen, wenn er zur Begrüßung sitzt oder zumindest alle Viere auf dem Boden lässt, ganz besondere Aufmerksamkeit schenken, ihn loben und im Anschluss durch eine freundliche Begrüßung belohnen, statt das Hopsen zu verstärken. Die Begrüßung sollte so gestaltet werden, dass der Hund nicht noch aufgeregter wird, z. B. in die Hocke gehen, kuscheln, streicheln etc.

Das Hochspringen selbst wird somit nicht verstärkt, denn die erwünschte Verhaltensweise (das Nicht-springen) wird gefördert. Würde der Hund stattdessen hochspringen, sollte dieses Verhalten natürlich nicht verstärkt werden (wobei schimpfen, korrigieren, anschreien, wegschubsen etc. eine Verstärkung darstellen würden). Dem unerwünschten Verhalten sollte kurz keine Aufmerksamkeit geschenkt und Alternativen schnell eingesetzt werden.

Ein Dauerignorieren (d.h. länger als 15 Sekunden) würde übrigens wenig helfen, es sollte unbedingt eine unvereinbare Alternative über Lob und Belohnung aufgebaut werden, z. B. sitzen oder alle Viere auf dem Boden lassen, insbesondere, wenn Personen sich annähern (diese Alternativen sind sehr schön über Clickertraining aufzubauen, da das Timing oft besser ist). Alternativen zum Anspringen können von Anfang an, bevor der Hund überhaupt erst hochspringt, leicht und gut trainiert werden, am besten auch im Eingangsbereich üben, Hilfspersonen einspannen, die Türglocke ins Training einbinden, schrittweise aufbauen.
Ein sehenswertes Beispiel für ein strukturiertes Training finden Sie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=lC_OKgQFgzw

Das „Nicht-verstärken“ bestimmter Verhaltensweisen geht für mich immer mit einer Verstärkung geeigneten erwünschten Verhaltens einher. Sonst lässt man den Hund „im Regen stehen“ und hilft ihm nicht weiter. Besser ist es also, gleich von vornherein bei unerwünschtem Verhalten eine sinnvolle Alternative dazu aufzubauen und diese durch Aufmerksamkeit und Lob zu verstärken.

Nur halt, jetzt kommt das große Aber:

Kurzfristiges Nichtbeachten unerwünschter Verhaltensweisen soll eine Verstärkung des Verhaltens verhindern und verhindert es meist, aber jetzt muss genauer hingesehen werden.

Ignorieren oder besser Nichtverstärken von Verhaltensweisen kann nur dann effektiv sein, wenn das gezeigte Verhalten nicht selbstbelohnend ist.

Bei selbstbelohnendem Verhalten stellt die Ausführung selbst die Belohnung dar und Sie würden, wenn Sie ein solches Verhalten ignorieren, die Belohnung und Verstärkung des Verhaltens durch die Möglichkeit der Ausübung geradezu fördern.

Als Beispiel möchte ich hier den Hund anführen, der Passanten am Gartenzaun verbellen kann. Ganz ohne jegliches Zutun würde ein Ignorieren dieses Verhaltens bei gleichzeitig vorhandenen Möglichkeiten, das Verhalten auszuführen, zu einer deutlichen Verstärkung führen. Warum? Der im Garten bellende Hund möchte den Passanten vertreiben. Wenn ein Hund bellt und der Passant seinen Weg weiter fortsetzt, so hat die Situation selbst das Verhalten verstärkt, denn aus Hundesicht wurde der Eindringling „vertrieben“, der Hund hatte mit seinem Verhalten Erfolg, die belohnende Komponente ist der vergrößerte Abstand zum Eindringling (dem Hund ist natürlich nicht klar, dass der Passant seinen Weg so oder so weiter fortsetzen würde, auch ohne Zutun des Hundes!).

Ähnliche Probleme ergeben sich mit Postboten oder jüngeren Hunden, die z.B. die Möglichkeit haben, Schuhe oder Tischbeine anzunagen. Wenn Sie dieses Verhalten ignorieren (also nicht hinsehen, nicht hinfassen und den Hund nicht ansprechen, wenn er das Verhalten ausübt), so ist das Kauen am Schuh an sich bereits belohnend und wird gefördert, wenn der Hund Zugang zu Schuhen hat, kein anderes adäquates Kauobjekt vorliegt und nichts am Verhalten „Schuhe kauen“ verändert werden würde.

Bei den beschriebenen Verhaltensweisen wird der Hund bei bereits durch die Ausübung „belohnt“, da die Ausübung des Verhaltens einen Erfolg für den Hund beinhaltet und verstärkt wird.

Selbstbelohnendes Verhalten kann nicht ignoriert werden, hier sollten Managementmaßnahmen ergriffen und gleichzeitig, wie immer bei einer Verhaltensmodifikation, sinnvolle Alternativen und mit dem unerwünschten Verhalten nicht vereinbare andere Verhaltensweisen gefördert werden.

Am Beispiel des Schuhe kauenden Hundes wissen Sie nun, dass Kauen eine hochwertige Tätigkeit für den Hund darstellt. Sinnvoll wäre nun, durch das Wegräumen von Schuhen dafür zu sorgen, dass Ihr Hund nicht daran kommt und gleichzeitig, dass das Hundetier sein Kaubedürfnis an anderen, sinnvolleren Objekten (Kauknochen, Futterspielzeuge, Kauspielzeuge) ausüben und befriedigen kann. Unterstützend kann die Ausübung des erwünschten Verhaltens (Hund kaut am Knochen) durch ruhiges Lob zusätzlich gefördert werden.

Der am Gartenzaun bellende Hund muss etwas umfangreicher trainiert werden, bei Territorialverhalten sollte gezielt mit speziellem Training, sinnvollen Alternativen und Managementmaßnahmen gegengesteuert werden.

Wann hilft ein also kurzfristiges Ignorieren und wann nicht:

A) Wenn Sie ein auf Sie bezogenes Verhalten, welches durch Ihre Aufmerksamkeit (auch durch negative Aufmerksamkeit in Form von Schimpfen, Wegschubsen, Anschreien) gefördert wird, verringern möchten, kann ein Nichtbeachten bzw. Nichtverstärken durch kurzfristiges Ignorieren helfen, wichtiger ist jedoch das rasche Umlenken des Verhaltens in erwünschte Verhaltensweisen (sitzen, Sie ansehen etc.) – das Alternativverhalten sollte gezielt aufgebaut und gefördert werden.

B) Ein Hund kann sich nicht “NICHT-Verhalten“ und es ist sehr schwierig, Hunden zu vermitteln, etwas nicht zu tun. Sorgen Sie von Anfang an für vorausschauende, zu fördernde Alternativen.

C) Verhaltensweisen, die selbstbelohnend sind, sollten durch geeignete Managementmaßnahmen verhindert werden, sinnvolle Alternativen zum unerwünschten Verhalten sollten im Gegenzug stark gefördert werden. Ignorieren würde das Verhalten hier eher fördern.

Kurzfristiges Nicht-verstärken von Verhaltensweisen ist manchmal sinnvoll, aber nicht besonders "schön"

für den Hund - viel besser sind sinnvolle, in die Situation passende Alternativen, die vorausschauend
aufgebaut werden sollten.
Werden Sie kreativ, es gibt immer Auswege und jedes gut trainierte Signal kann ein unerwünschtes
Verhalten abbrechen!

Hormone und Verhalten - die Scheinträchtigkeit

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 04 Feb 2014 12:30:00 +0000

Liebe Leser,

ich werde in der nächsten Zeit in unregelmäßigen Abständen versuchen, Ihnen Informationen über Verhaltensveränderungen im Zusammenhang mit körperlichen Ursachen zu geben.

Ein wichtiger Bereich mit einem großen Einfluss auf das hundliche Verhalten sind Hormone; im heutigen Posting soll es um Verhaltensänderungen im Zusammenhang mit dem Zyklus der Hündin und hier insbesondere der Phase nach der Läufigkeit (Metöstrus / Diöstrus) gehen.

Die Scheinträchtigkeit (Pseudogravidität)

Besitzerinnen und Besitzer intakter, also nicht kastrierter Hündinnen werden diesen Zustand in verschiedenen Ausprägungen kennen: die Scheinträchtigkeit.

Hierunter versteht man Verhaltensveränderungen sowie die Ausbildung von körperlichen Trächtigkeitsanzeichen bei nicht gedeckten Hündinnen, die, je nach Ausprägung, bis hin zur Milchproduktion führen können. Das Verhalten der Hündin ändert sich in diesem Zeitraum oft sehr stark.

Was ist die Grundlage für diese Verhaltensveränderungen?

Der Hormonstatus direkt nach der Läufigkeit unterscheidet sich bei einer gedeckten Hündin nicht von dem einer nicht gedeckten Hündin. Jede intakte Hündin ist, hormonell gesehen nach der Läufigkeit trächtig; dies beruht auf der Wirkung des Hormons Progesteron, welches sowohl bei gedeckten als auch bei nicht gedeckten Hündinnen ansteigt.

Es ist nach der Läufigkeit also nicht relevant, ob eine Hündin nicht gedeckt wurde; der Hormonstatus entspricht in der frühen Phase nach der Läufigkeit dem einer trächtigen Hündin. Dieser Zustand ist „physiologisch“, also normal.

Eine Scheinträchtigkeit ist also ganz normal und kein krankhafter Zustand. Die Stärke der Ausbildung und auch die Auswirkung einer Scheinträchtigkeit (also z. B. übermäßige Milchbildung, Gesäugeentzündung) können aber zu krankhaften Zuständen führen, die dann von einer Tierärztin oder einem Tierarzt untersucht und eventuell behandelt werden müssen. Im Zweifelsfall also bitte eine Tierärztin oder einen Tierarzt aufsuchen!

Manche Hündinnen starke Verhaltensveränderungen, einige produzieren Milch und wieder andere „leiden“ sehr stark.

Hormone:

Die Konzentration des Hormons Progesteron steigt für drei bis vier Wochen nach der Läufigkeit stark an, danach fallen die Werte über mehrere Wochen sanft und leicht ab. Die gesamte Phase kann zwischen 60 und 90 Tagen andauern.

Durch einen stärkeren Hormonabfall gegen Ende dieser Zyklusphase kann es zu Verhaltensveränderungen und körperlichen Symptomen kommen. Besonders starke Änderungen entstehen aus einem raschen Progesteronabfall, denn hier wird die Bildung von Prolaktin stimuliert. Dieses Hormon regelt die Milchbildung.

Ein sehr schneller Progesteronabfall führt somit zu einem sehr hohen Prolaktinspiegel und erhöht so bei empfindlichen Hündinnen das Risiko einer Milchproduktion auch ohne Trächtigkeit (Lactatio falsa).

Wie kann eine Scheinträchtigkeit das Verhalten verändern?

Die Ausprägungen sind sehr unterschiedlich bei den einzelnen Hündinnen. Die Hormone vermitteln der Hündin, sie sei tragend.

Im Zeitraum nach der Läufigkeit sind manche Hündinnen unverändert, wieder andere sind ruhiger, schlechter zu motivieren, anhänglicher und „häuslicher“. Zirka sechs bis acht Wochen nach der Läufigkeit kann es zu sehr deutlichen Symptomen kommen, die je nach Hündin eine bis drei Wochen andauern.

Die Hündin beginnt, „Nestbau-Verhalten“ zu zeigen, sie sucht Stellen, an welchen sie gebären und ein Wurflager für ihre Welpen errichten könnte. Die Hündin ist unruhig, mag das Haus nicht gerne verlassen und möchte häufig so schnell es geht wieder nach Hause. Viele Hündinnen winseln und jammern, wandern im Haus oder der Wohnung herum; einige scharren an ihren Liegeplätzen und suchen „Ersatzwelpen“ (sprich Objekte, die klein und transportierbar sind und einen Welpen simulieren können, wie Spielzeuge, vor allem Quietschtiere, aber auch Socken, Decken und Kissen etc.), die oft auch in diese Lager getragen und dort bewacht werden. Einigen Hündinnen kann der Stress deutlich angesehen werden, sie hecheln, sind unruhig, zeigen Anspannung, wandern umher – wie eine trächtige Hündin auch.

Manche Hündinnen werden territorialer, d.h. sie bewachen Haus und Hof stärker, um die vermeintlichen Welpen zu schützen. Auch „Pseudowelpen“ können übrigens recht aggressiv verteidigt werden. Die so genannte „mütterliche Aggression“ ist zwar selten, kann aber auch gegenüber den Ersatzwelpen und der „Wurfkiste“ gezeigt werden. Es gibt Hündinnen, die in der Läufigkeit und auch in der Phase nach der Läufigkeit verstärkt unangemessen auf andere Hündinnen reagieren.

Das Gesäuge kann anschwellen, in extremen Fällen produziert die nicht gedeckte Hündin Milch.

Wie kann einer scheinträchtigen Hündin geholfen werden?

Wichtiges vorweg: Bitte suchen Sie bei stark geschwollenem Gesäuge mit Milchproduktion einen Tierarzt auf, unbehandelt kann es zu sehr schmerzhaften Gesäugeentzündungen kommen.

Den Verhaltensveränderungen kann man entgegenwirken und sie mildern. Hierzu ein paar Tipps, um diese Phase besser überwinden zu können:

- Bitte nicht am Gesäuge kraulen und streicheln, Sie stimulieren die Milchproduktion und das Drüsengewebe und erhöhen das Risiko für eine Milchproduktion (Lactatio falsa). Verhindern Sie bitte auch, dass die Hündin am Gesäuge leckt und vermeiden Sie Wärmeanwendungen am Gesäuge, denn auch hier wird die Milchproduktion stimuliert.

- Sorgen Sie für viel Aktivität und Bewegung an der frischen Luft und außerhalb des Hauses, spielen Sie mit Ihrer Hündin, gehen Sie spazieren und geben Ihrer Hündin kleine Aufgaben, lassen Sie Futter suchen, machen Sie Dummytraining, sorgen Sie bitte für körperliche und geistige Aktivitäten, immer im Rahmen von freundlichem und entspanntem Training. Neben der körperlichen Auslastung führt vor allem die geistige Auslastung zu entspanntem Verhalten zu Hause; nur ein geistig ausgelasteter Hund wird auch richtig müde.

- Bitte entfernen Sie zu Hause die „Ersatzwelpen“ und räumen Sie diese vorübergehend weg. Wenn alles vorbei ist, können die Spielsachen wieder benutzt werden.

- Mit dem alleinigen Wegräumen ist es jedoch nicht getan. Wichtig ist jetzt, mit der Hündin auch innerhalb des Hauses zu trainieren und sie vor allem zu Hause zu beschäftigen. Üben Sie kleine Tricks auf Belohnungsbasis ein, benutzen Sie hierzu ruhig einen Clicker, besorgen Sie sich Denkspielzeuge oder basteln Sie entsprechende Spielsachen (tolle Anleitungen gibt es in Büchern oder hier). Verabreichen Sie das Futter im Rahmen einer Futtersuche im Haus, aus einem Futterball oder aus dem Kong®. Halten Sie die Hündin geistig beschäftigt, so dass sie ihre „trüben“ Gedanken vergisst.

- Kuscheln und Körperkontakt sind immer und für jeden Hund, der das mag, wichtig, aber gerade in dieser Phase sollten Sie besonderes Augenmerk auf Aktivitäten legen. Dies heißt nicht, dass Sie nicht mehr mit Ihrer Hündin kuscheln sollen, natürlich nicht, aber es ist besser, in dieser Phase für viele Aktivitäten zu sorgen. Zu viel Kuscheln und Liegen, verbunden mit wenig Aktivität ist den Verhaltensveränderungen bei Scheinträchtigkeit zuträglich.

- Jammern und Unruhe sollten dazu führen, dass Sie versuchen, andere Aktivitäten anzubieten, um die Hündin beschäftigt zu halten. Bitte nehmen Sie wahr, dass sie Ihre Hilfe benötigt und sorgen Sie für Erlebnisse. Gehen Sie spazieren oder machen Sie ein Zerrspiel im Garten, üben Sie mit der Reizangel die Impulskontrolle, trainieren Sie ein Bleiben, während Sie sich verstecken und Ihr Hund Sie suchen darf etc.

- Verstehen Sie mich bitte richtig: immer und jederzeit sollte auf die Bedürfnisse der Hündin geachtet werden, sie hat nur Sie und Ihre Familie als Ansprechpartner und ist auf Sie angewiesen. Sie sollen Ihre Hündin nicht ignorieren! Was ich damit sagen möchte, ist, dass Sie nicht mehr kuscheln und schmusen sollten als sonst auch, sondern neben dem „normalen“ Kuscheleinheiten auch ganz viele Aktivitäten anbieten, die Ihre Hündin nutzen kann. Die meisten Hunde sind sehr froh über diese Optionen, denn sie fühlen sich nicht wohl. Leiten Sie die Aktivitäten vorübergehend um, halten Sie die Hündin beschäftigt. Sie braucht Ihre Unterstützung.

- Starke Symptome, Verhaltensveränderungen, Stress und vor allem Milchproduktion bei Ihrer Hündin sollten Sie bitte veranlassen, eine Tierärztin oder einen Tierarzt aufzusuchen.

Dieses Blogbeitrag soll keine Diskussion zum Thema Kastration – ja oder nein anregen, denn dies sollte jede Besitzerin und jeder Besitzer einer Hündin selbst bzw. im Gespräch mit dem Tierarzt oder anhand der Stärke der Symptome und der Verhaltensveränderungen festmachen und entscheiden. Eine Kastration hat Vor- und Nachteile, die individuell abgeklärt werden sollten (Tierschutzgesetz, medizinische „Indikation“).

Den Hund einfach Hund sein lassen?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 09 Jan 2014 16:46:00 +0000

Über vermeintliche "Natürlichkeit" versus "Reiz-Reaktions-Monster".

In Internetforen und anderen sozialen Medien kann immer wieder gelesen werden, dass gut trainierte Hunde, die über Lob und Belohnung motiviert werden, zu „hirnlosen Reiz-Reaktions-Maschinen“ gemacht werden würden und Besitzerinnen und Besitzer dieser Hunde alles kontrollieren müssten – der Hund dürfe nicht mehr Hund sein. Alle „Natürlichkeit“ sei verloren gegangen.

Wenn man weiterliest, schleicht sich ganz schnell der Verdacht ein, dass Menschen, die so argumentieren, eine Rechtfertigung dafür suchen, dass einerseits noch der „Rudelführergedanke“ in den Köpfen herumschwirrt und andererseits, dass hier doch gerne mal mit Verhaltenshemmung über Aversion "trainiert" wird. Ein weiterer Verdacht keimt auf, liegt hier vielleicht ein wenig eigene Trainingsmüdigkeit oder gar Verantwortungslosigkeit vor? Meist kommt dann irgendwann auch die alte Leier „ich konditioniere nicht, ich kommuniziere“ bzw. die Unkenntnis von Basiswissen über das Lernverhalten des Hundes. Hand in Hand mit der Phrase „den Hund einfach mal Hund sein lassen“ werden meist auch solche Allgemeinplätze wie „das regeln die schon unter sich“ und „Hunde sind ja auch nicht gerade zimperlich untereinander, die können das schon ab“ geäußert.

Hat ein Hund mehr Vorteile davon, wenn er nicht häufig trainiert und nur dann, wenn es „nötig“ scheint, über Verhaltenshemmung mit unangenehmen Reizen gestoppt wird oder wenn alle im Alltag notwendigen Dinge bereits aufgebaut und anwendbar sind, also trainiert wurden? Das ist zwangsläufig ja mit mehr Arbeit verbunden und lässt den Besitzer vielleicht wie einen „Kontrollsüchtigen“ und die Hunde für das Auge eines Laien willenlos erscheinen – also wie „Reiz-Reaktions-Maschinen“.

Kommt man ebenso problemlos durch den Alltag, wenn nicht häufig (und wenn, dann meist über Hemmung) mit Hunden trainiert wird und man den Hund sich sonst einfach überlässt? Möchte ein Hund denn in Situationen, die ihn überfordern, nicht von seinem Menschen gesagt bekommen, was er tun soll?

Eine ganz grundlegende Frage ist doch, ob eine „natürliche“ Hundehaltung heute überhaupt noch möglich ist und ob Hunde sich denn nicht als Begleiter des Menschen, in hohem Maße auf Kooperation mit uns ausgerichtet, entwickelt haben und gerade dann besonders gut „Hund“ sein können, wenn sie häufig trainiert und gefördert werden? Was macht einen Hund als Hund aus?

Es würde mich sehr interessieren, wo ein Hund heutzutage noch „einfach mal Hund“ sein kann, außer in weiter Flur oder in den eigenen vier Wänden (und selbst hier geht es nicht immer)? Wo bin ich als Halter denn nicht verantwortlich, für die Dinge, die mein Hund anstellt und anstellen darf? Wo kann ich ohne Rücksichtnahme auf Menschen, Hunde und andere Tiere mit dem Hund unterwegs sein?

Eigentlich nirgendwo.

Wir haben als Hundehalter heute so viele Auflagen und Gesetze, dass wir unseren Hunden in der Öffentlichkeit eben kaum ein „einfach nur Hund sein“ mehr gönnen können.

Die Ironie hierbei ist, dass viele Regelungen und Gesetze wegen Menschen aufgestellt wurden, die ihre Hunde eben einmal zu oft „Hund hatten sein lassen“.

Ein Hund darf heute nicht mehr jagen und hetzen, er darf nicht einfach herumlaufen und Hunde, Menschen oder andere Tiere belästigen, bedrängen oder gefährden, man kann nicht zulassen, dass einander fremde Hunde Dinge unter sich ausmachen (was sie auch nicht können!) – das geht einfach nicht. Selbst beim Fortpflanzungsverhalten lässt man Hunde eben nicht Hund sein, auch diejenigen, die sich auf diesem Begriff „ausruhen“ und "Natürlichkeit" im Hundetraining propagieren.

Und wie schnell werden heute Situationen, die mit einem einfachen, ruhigen Gespräch und ein wenig gegenseitiger Rücksichtnahme gut zu klären gewesen wären, über das Ordnungsamt, eine Anzeige und den Anwalt abgewickelt?

Hunde sind keine Wölfe mehr, es sind Hunde.

Warum sollten Hunde mit allen (nicht verwandten und selten in einem Haushalt lebenden) anderen Hunden auskommen und es „unter sich regeln“? Und überhaupt, was sollen sie untereinander regeln? Eine „Rangordnung, die es in der Form gar nicht geben kann, aufbauen?“ Mit fremden Hunden? Wofür, wenn man nicht tagein, tagaus Zeit mit diesen Hunden verbringen muss? Finden Sie jeden Menschen, den Sie treffen, sympathisch und wollen sich mit ihm arrangieren?

Vor allem die Hunde, die keine Sozialisierung genossen haben und mit Artgenossen nicht auskommen, wie und wo sollten diese Hunde einfach Hund sein dürfen, manchmal sogar bei Besitzern, die oft nicht erkennen, dass ihr Hund gerade im Begriff ist, andere Personen, Hunde oder Tiere zu bedrängen und zu bedrohen? Gerade hier ist es sinnvoll, den Hund so zu trainieren, dass Gefahren vermeidende Verhaltensweisen parat sind, wenn man sie braucht.

Ganz ehrlich, mir sind Hundebesitzer mit gut trainierten Hunden, die auf andere Rücksicht nehmen (und dabei gerne auch wie Roboter wirken dürfen), allemal lieber als Menschen mit „Tutnixen“ oder „Deristhaltdominant-en“, die ihren Hund unabsichtlich konditioniertes (jawohl, konditioniert, denn auch „soziales Lernen“ unterliegt den Lerngesetzen und ist somit konditioniert, wenn auch ohne menschlichen Einfluss!) „unhöfliches“ Verhalten abspulen lassen, damit er „mal Hund sein kann“, weil, „die regeln das ja unter sich“.

Ich bin mir sicher, dass auch Sie bereits solche Erlebnisse hatten und denke auch, dass Sie sich bestimmt schon einmal über rücksichtslose Hundebesitzer geärgert haben. Wenn Dritte beteiligt sind, sollte es sich mit dem „Hund sein lassen“ eigentlich ganz schnell aufhören.

Gut trainierte Hunde wirken bestimmt ein wenig wie funktionierende Maschinen, insbesondere dann, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen, die mit Umweltreizen gekoppelt sind, unaufgefordert zeigen und man kann natürlich auch ein gutes Training übertreiben.

Es gibt im Alltag Momente, in welchen man sauer auf den Hund ist oder sich sehr freut, diese Momente sind wichtig und gehören außerhalb des Trainings unbedingt dazu. Im Aufbau und beim Üben von Signalen ist jedoch ein klares, konkretes und möglichst nicht emotional beladenes Handeln des Menschen für den lernenden Hund wichtig. Diese Neutralität aber sorgt für die ein wenig roboterhafte und kontrollierte Wirkung.

Manchmal muss ich meine Kunden bitten, ein wenig im Training zurück zu rudern. Es steht außer Frage, dass auch zu viel trainiert werden kann und ein Hund hierdurch überfordert und überlastet wird. Gutes und fundiertes Training findet aber die Balance zwischen sinnvollen Signalen, Auslastung und Entspannung, denn auch das Entspannen und Nichtstun muss erlernt und geübt werden. Ganz allgemein denke ich und sage auch, dass es Tage und Momente gibt und geben muss, an welchen eben nicht trainiert werden kann oder soll. Da kann man zu Hause kuscheln, draußen einfach spazieren gehen oder die Seele baumeln lassen.

Sobald aber andere Hunde, Menschen oder Tiere (z.B. Wild) durch Gedankenlosigkeit oder mangelnde Rücksichtnahme belästigt oder gefährdet werden, muss der Hund kontrolliert werden können. Und hier ist es bestimmt für den Hund angenehmer, wenn er weiß und gelernt hat, was er tun soll, und sei es nur, auf seinen Besitzer zu sehen, um weitere Infos zu bekommen. Das alles möglichst vorher aufgebaut durch Lob und Belohnung, um es bei Bedarf einsetzen zu können, ist für einen Hund bestimmt angenehmer, als geblockt, ge“kscht“tet oder gestraft zu werden, wenn er etwas falsch macht.

Es ist auch fraglich, ob ein Hund, der zu viele Freiheiten hat, glücklicher und mehr Hund ist, als ein trainierter Hund, der ein geübtes Verhalten zeigt. Die meisten Hunde sind durch zu viele Freiheiten überfordert, bekommen dann kein Feedback vom Menschen, treffen die falschen Entscheidungen und werden oft selbst gefährdet. „Mehr Hund“ mit dem Risiko, unangemessenes Verhalten zu lernen und ständig in Konfrontationen zu geraten? Welches Leben ist stressfreier?

Alle diejenigen, die immer von „Bindung und Beziehung statt Training“ und „Kommunizieren statt Konditionieren“ reden, sollten sich doch bitte überlegen, was es für eine Bindung oder Beziehung ist, bei welcher ein Part keinerlei Entscheidungsmöglichkeit hatte, ob er diese Beziehung eingehen möchte und ob man nicht gerade deshalb als Mensch in der Pflicht ist, mit dem Hund freundlich zu trainieren, statt zu hemmen. Klar, auch der gut trainierte Hund kann es sich meist nicht aussuchen, bei wem er lebt, aber er hat einen menschlichen Partner, der sich die Mühe macht, vorauszudenken und zu planen, um nicht grob zu werden – Grobwerden führt meist nicht zu einem Lerneffekt.

Meine persönliche Reiz-Reaktions-Maschine „lacht“ übrigens bei meinen „Kontrollambitionen“, hat offensichtlich Spaß dabei und bietet sogar – erkennbar mitdenkend, also mitnichten hirnlos – selbständig und kreativ Verhalten an. Und das besonders deutlich, wenn ein Clicker mit im Spiel ist.

Abschließend möchte ich sagen, dass ein Training, welches überwiegend die Komponente Lob und Belohnung beinhaltet, nicht über Zwang und Druck vermittelt werden kann. So trainierte Hunde werden nicht gezwungen und sind keine willenlosen Maschinen, denn genau diesen Kadavergehorsam möchte ein guter Trainer nicht haben, sondern einen Hund, der Verhalten anbietet, mitdenkt und kreativ ist.

Die Frage, wann ein Hund denn Hund sein kann, muss leider jeder für sich selbst beantworten. Ich denke jedoch, dass eine gesunde Balance zwischen Trainieren und Trainingspausen sehr wichtig sind. Ein Aufbau von Signalen, die in Alltagssituationen nötig sind, sollte jedoch so erfolgt sein, dass sie abrufbar sind. Das macht Arbeit und bedingt eben auch eine gewisse Reiz-Reaktions-Verknüpfung, hilft einem Hund aber ungemein. Und dies wiederum sollte immer in Ruhe konditioniert und nicht im Stress "kommuniziert" werden.

Allen Hunden und Hundebesitzern wäre bestimmt am meisten geholfen, wenn wir gegenseitig rücksichtsvoller wären und uns nicht stets via Internet und vielleicht auch via Anwalt bekriegen und schädigen würden. Einfach auch im Sinne unserer Hunde.

Allen Lesern übrigens noch beste Wünsche für das neue Jahr!

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 23 Dec 2013 10:41:00 +0000

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

Ich wünsche allen Kunden der Tierärztlichen Praxis für Verhaltenstherapie und der Hundeschule "An der Leine" sowie allen "Ehemaligen" und meinen Lesern ein schönes und gemütliches Weihnachtsfest sowie viel Glück, Gesundheit, Erfolg und Freude im neuen Jahr!

Ich hoffe auf weitere schöne und erfolgreiche Stunden mit Ihnen und Ihren Hunden, Katzen und kleinen Heimtieren und würde mich freuen, wenn ich Sie und Ihre Haustiere mit Ihrer Hilfe auch 2014 trainieren, unterstützen, unterrichten, begleiten und fördern darf.

Gerne prüfe ich auch weiterhin Ihre Sachkunde nach § 3 NHundG in Theorie und Praxis

und berate Sie natürlich auch weiterhin bei allen Problemen und Fragen bei Hund, Katze, Kaninchen, Papagei und Maus!

Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Einsatz im Jahr 2013.

Wer sich über die Feiertage mit dem Training am Problemverhalten beschäftigen oder die guten Vorsätze für das neue Jahr direkt umsetzen möchte, dem möchte ich eine kleine Empfehlung geben. Seit einigen Tagen ist mein Buch nicht nur als EBook, sondern auch als gedruckte Version erhältlich! (Beim GRIN-Verlag selbst ist die Printversion schon lieferbar und wird auch rasch verschickt!)

Bezugsquelle GRIN-Verlag

Bezugsquelle Amazon

Bis zum nächsten Jahr, ich freue mich auf Sie und Ihre Tiere,

herzlichst,

Dr. Sybille Ehlers

Gedanken zu Futterbelohnungen

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Nov 2013 11:59:00 +0000

Viele Hundebesitzer haben eine Abneigung gegenüber Belohnungen für Hunde, insbesondere gegenüber Futterbelohnungen. Man hört doch immer wieder, ganz aus alter Tradition, dass der Hund „aus Respekt folgen soll“, er müsse doch nicht immer belohnt werden, Hunde bräuchten so etwas gar nicht etc. Lob und Belohnung werden oft nur verschämt gegeben und manchmal nur, wenn auch wirklich keiner hinsieht.

Bei genauerer Betrachtung ist das Belohnen und vor allem Belohnen mit Futter nichts, was verschämt stattfinden muss. Um Verhalten gezielt und dauerhaft zu fördern, ist Loben und Belohnen in schlauem Training unbedingt notwendig! Hunde lernen nicht „aus Respekt“, das sieht die Natur nicht vor.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Hunde zu belohnen und die Belohnung muss und sollte nicht immer nur Futter sein (hier klicken) – an dieser Stelle auch ein kleines „Hoch“ auf Umweltbelohnungen, deren Einsatz allerdings für den Halter oft ein wenig schwieriger zu planen und umzusetzen ist, obwohl man mit statt gegen die Umwelt arbeiten könnte.

Wichtig ist auch, dass die Belohnung situativ passt und ob sie im Zusammenhang mit der Motivationslage mit angeborenem Verhalten konkurriert.

Sicher ist jedoch immer: Verhalten, welches sich für den Hund in irgendeiner Form auszahlt, wird häufiger gezeigt.

Ich selbst habe meinen Hund bereits vier Jahre (es ist nicht unser erster Hund, der so trainiert wurde) und ja: ich lobe und belohne meinen Hund immer noch, ich trage meistens Futter- und Spielbelohnungen mit mir herum, ich setze Umweltbelohnungen ein, ich lobe immer noch, wenn mein Hund auf meine Signale reagiert und ich lobe und belohne, wenn mein Hund mir selbständig erwünschtes Verhalten anbietet. Und manchmal gebe ich auch einfach so etwas, „nur“, weil mein Hund in meiner Nähe bleibt und auf mich achtet (meines Erachtens ein sehr hochwertiges Verhalten). Ich passe die Belohnungsrate der aktuellen Umgebung an (viel Ablenkung = hohe Belohnungsrate mit viel Lob und „Cash“). Natürlich nutze ich sehr häufig auch belohnende Situationen und Handlungen (Premack-Prinzip), aber eben gezielt und dann, wenn sie verfügbar sind und passen.

Mein Hund muss nicht aus Respekt arbeiten, das würde ich auch gar nicht wollen. Der Hund muss nichts in Frage stellen, weil es für ihn sonnenklar ist, wie wir arbeiten, dass wir zusammenarbeiten und was sich auszahlt. Das Hundetier hat gelernt, bei mir „nachzufragen“ – sehr angenehm, wenn es nach dem Aufbau freiwillig gezeigt wird - und das meiste davon hat das Hundetier gelernt, weil ich regelmäßig belohnt habe und immer noch und wieder belohne. In unserem Training wird stark die Kooperation betont, der „Respekt“ des Hundes ist mir herzlich egal, denn ich muss ihn mir gar nicht erzwingen. Und, das ist wichtig, ich versuche, die Bedürfnisse meines Hundes zu respektieren, sie zu erkennen und mit ihnen zu arbeiten, statt dagegen. Das ist leider nicht immer möglich (z. B. Gefahren, Verstoß gegen Gesetze, z. B. Jagen, jemand wird belästigt oder gefährdet etc.), aber wo es geht, setze ich es um.

Das Arbeiten über Druck und Zwang hat absolut nichts mit „Respekt“ zu tun – der Hund reagiert dann vielleicht, aber das Signal wird meist nicht verlässlich ausgeführt, sobald derjenige, der „den Respekt einfordert“, weiter weg ist. Und wenn man doch unbedingt respektiert werden „möchte“, so möchte man doch sehen können, dass der Hund gerne mitarbeitet und den (vermeintlichen) Respekt auch gerne zeigt!

Alles, was Sie als Belohnung einsetzen möchten, sollte Ihr Hund gerne haben oder im Moment gerne durchführen wollen (sonst ist es nicht belohnend bzw. motivierend, was „Respektsbezeugungen“ ja quasi ausschließt). Was Sie als Belohnung einsetzen, sollte zudem nicht stets zur freien Verfügung stehen, es muss etwas sein, dessen Einsatz Sie „kontrollieren“, also gezielt zur Belohnung verwenden können.

Spätestens hier wird es mit Futterbelohnungen besonders einfach: sie sind leicht zu transportieren, können gezielt eingesetzt werden, sind günstig und erlauben in einer Trainingseinheit viele Wiederholungen, da sie klein sind und schnell „wirken“.

Futterbelohnungen sind punktgenau, nicht zu viel, nicht zu wenig belohnend, mal besonders lecker, mal durchschnittlich, je nach Ausführung des Signals. Die Größe kann an den jeweiligen Hund angepasst werden, es geht nicht um das Sattwerden, sondern um ein angenehmes Gefühl bzw. den guten Geschmack auf der Zunge. Futterstücke in Fingernagelgröße bzw. halber Fingernagelgröße reichen oft aus.

Werden Futterbelohnungen korrekt und strukturiert eingesetzt, so führt es nicht dazu, dass Ihr Hund nur folgt, wenn auch Futter zugegen ist. Es besteht ein großer Unterschied zwischen „immer nur Leckerchen geben“ und dem sinnvollen und gezielten Einsatz von Futterbelohnungen!

Clickern mit Futterbelohnung

Ein kontrollierter Einsatz von Umweltbelohnungen, Spielbelohnungen, Aufmerksamkeit und Streichelbelohnungen ist manchmal schwieriger umzusetzen und in der Planung etwas aufwändiger. Für einen Hundebesitzer, der die Bedürfnisse seines Hundes kennt und Gelegenheiten nutzt, ist ein Einsatz von Umweltbelohnungen nicht besonders schwer und auch äußerst effektiv, da Handlungen den höchsten Motivationscharakter haben. Ich stelle leider immer wieder fest, dass manche Menschen spätestens hier kein Interesse mehr haben oder das Training scheinbar zu schwierig wird. Bevor dann gar nicht belohnt wird, ist es doch besser, wenn Futterbelohnungen zum Einsatz kommen.

Rennen als Belohnung

Streichelbelohnungen übrigens sollte der Hund auch als belohnend empfinden, dies ist oft nicht der Fall, schon gleich gar nicht in ablenkungsreicher Umgebung und meist auch nicht in der „Kopftätschelmanier“ oder mittels des „Brustklopfens“, das wir Menschen so gerne einsetzen. Hunde haben keine Hände, sie „streicheln“ sich nicht so, wie wir Menschen streicheln. Berührungen mit der Pfote im Kopf- oder Nackenbereich haben unter Hunden zudem eine völlig andere Bedeutung – oft nichts Gutes. Testen Sie Ihren Hund, ob er gerne gestreichelt wird, ansonsten ist ein gestreichelt werden nicht motivierend und belohnend. Hierzu ein toller Film (auf Englisch, aber die relevanten Punkte sind sehr gut zu erkennen):

Wichtig ist noch, das ein Streicheln im Haus, in entspannter Stimmung bestimmt für viele Hunde sehr angenehm ist, aber ist es das draußen, in einer ablenkungsreichen Umgebung auch? Beobachten Sie Ihren Hund und „lesen“ Sie seine Körpersprache!

Zurück zu den Futterbelohnungen, sie haben viele Vorteile und ich möchte erklären, warum ich sie auch gerne einsetze:

Ganz pragmatisch, unser Hund zeigt deutlich, dass er Futterbelohnungen am hochwertigsten findet. Ich richte mich hier stark nach dem Hund, denn nur der Hund kann entscheiden, was er als belohnend bzw. am stärksten belohnend empfindet. Was ich als belohnend für den Hund erachte, findet er vielleicht gar nicht so toll oder empfindet es als unangenehm (z. B. Streichel“belohnungen“). Es sollte also immer auch auf den Hund geachtet werden.

Nahezu jedes Tier ist durch Futter zu motivieren. Alle Lebewesen müssen essen, kein Tier verhungert freiwillig, so dass Futter per se schon eine hohe Wertigkeit hat. Wird es zusätzlich noch neben den Mahlzeiten (der Hund muss satt werden und sollte nicht hungrig sein müssen) gezielt eingesetzt, so kann man mit dem Einsatz von Futter sehr effektiv, sehr schnell und äußerst sicher trainieren, formen und bestätigen.

Es wäre doch sehr schlau, für sich selbst (als Mensch) einen Vorteil daraus zu schlagen. Die für das Training benutze Futtermenge zieht man einfach von der Napfration ab –der Hund kann also gar nicht zu dick werden.

Das angeblich steigende Körpergewicht wird auch häufig als Argument eingesetzt, um nicht mit Futterbelohnungen zu arbeiten. Ob Sie nun Schokolade vom Teller zu einer bestimmten Zeit essen oder aus der Hand über den ganzen Tag in kleinen Stückchen, ändert nichts daran, dass ein Zuviel davon definitiv ansetzt. Wenn also schmackhafte Futterbelohnungen gegeben werden, die oft für einen schnellen Trainingsfortschritt verantwortlich sind, sollte dies von der regulären Futtermenge abgezogen werden. Gleichzeitig ist es auch wichtig, für entsprechende Aktivitäten und Bewegung zu sorgen, da sind Hunde kaum anders als Menschen.

Fast zu groß...

Lustigerweise haben die Hundebesitzer in den seltensten Fällen ein Problem damit, ihrem Hund (meist für ein sehr „billiges“ und nicht besonders schwieriges Verhalten, z. B. sitzen in der ablenkungsarmen Küche und „halt“ noch kurz warten, bis man dran darf) einen ganzen Napf Futter zu geben, sträuben sich aber, Teile des Futters gezielt im Training einzusetzen. Ein Napf Futter entspricht doch zirka fünfzig Belohnungshappen, wenn man es gezielt einsetzt. Wieso also nicht ein wenig von der Napfration abzwacken und zum Training benutzen? Den Rest kann und sollte man selbstverständlich aus dem Napf verfüttern. Auch Barfer können entsprechende Anteile des Futters zur Belohnung verwenden.

Es gibt Untersuchungen, die die effektive Wirkung von Futterbelohnungen bestätigen, z. B. hier: , gleichzeitig gibt es einige Studien, welche das „Arbeiten aus Respekt“ im Gegenzug bezüglich der Effektivität doch recht „alt“ aussehen lassen (Strafen sind ineffektiv, ein paar Studien sind im Blogbeitrag verlinkt).

Ein weiteres, häufiges Gegenargument ist, dass man seinen Hund „nicht bestechen“ möchte.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen Bestechung und Belohnung! Bei der Bestechung erlockt man ein Verhalten dauerhaft, indem man das Futter immer zeigt und vorhält. Bei einer Belohnung wird erst ein Verhalten gezeigt, dieses wird verbal oder mit einem Click gelobt und kurz danach belohnt. Ein belohnter Hund hat gelernt, dass er die Belohnung erhält, wenn er ein bestimmtes Verhalten ausgeführt hat. Ein gelockter Hund wird nur dann ein Verhalten zeigen, wenn er sich sicher sein kann, dass auch Futter in der Hand gehalten wird. Schade, denn es ist eigentlich so einfach!

Auch im Training kann es ab und zu nötig werden, ein paar Durchgänge des Verhaltens zu erlocken, denn wir können unseren Hunden meist nicht mit Worten erklären, was sie tun sollen – sie würden es nicht verstehen, denn Hunde haben kein Sprachzentrum. Wenn der Hund den Ablauf oder das Gewünschte verstanden hat, muss er nicht mehr gelockt werden – es sollte jetzt definitiv kein Futter mehr in der Hand gehalten werden, sondern erst nach dem Lob aus der Tasche geholt und gegeben werden.

Natürlich kann man Verhaltensweisen auch ohne Locken frei formen, es ist eine schöne Form des „fehlerfreien Lernens“, der Hund darf aktiv mitarbeiten und mitdenken, der Hundekopf arbeitet auf Hochtouren, das Gelernte wird sehr gut gespeichert. Es macht auch sehr viel Spaß, aber leider möchte nicht jeder so trainieren.

Aber ob Belohnung oder Bestechung vorliegt, hängt alleine von den Trainingsfähigkeiten bzw. dem Wissen des Halters ab, der Hund reagiert nur, wie ein Hund eben reagiert.

Interessanterweise gilt der als Lockmittel eingesetzte und vor die Hundenase gehaltene Ball nie als „Bestechung“… komisch!

Futterbelohnungen wirken übrigens rasseunabhängig, auch Problemhunde und als „dominant“ bezeichnete Hunde sprechen gut darauf an. Manchmal wird argumentiert, der Hund sei stur, bestimmte Rassen seien stur und ohne Zwang nicht zu trainieren – mit Belohnung schon gleich gar nicht. Dieser Gedanke ist grundsätzlich falsch. Bestimmte Hunde machen einfach „dicht“, wenn über Druck trainiert wird und dies sind oft besonders intelligente Hunde. Ich persönlich kenne keine sturen Hunde, sie sind alle immer irgendwie zu motivieren (hier könnten nun die Umweltbelohnungen wieder ins Spiel kommen). Oft sind die als „nicht trainierbar“ geltenden Hunde diejenigen, die am einfachsten über Belohnungen oder Futterbelohnungen trainiert werden können.

Umweltbelohnung "Schnüffeln"

Es gibt Situationen, in welchen Hunde mit Problemverhalten nicht mehr fressen können – dies ist ein deutliches Stressanzeichen, die Reizintensität ist zu hoch! Bitte Abstand vergrößern und niemals, wie es so oft praktiziert oder angeraten wird, sofort direkt in eine aufregende Situation hineingehen und die unerwünschte Reaktion starten lassen! Hier muss längerfristig trainiert werden, in einer den Hund überfordernden Situation ist kaum Lernen möglich.

Ich sehe in meiner Arbeit die größten und schnellsten Trainingserfolge bei Besitzern, die mit Lob und Belohnung nicht geizig, sondern besonders großzügig sind und kann nur bestätigen: je häufiger Sie erwünschtes Verhalten belohnen, eventuell sogar besonders schmackhaft oder mit besonders beliebten Handlungen, desto häufiger wird es auch gezeigt.

Es muss nicht immer Futter zur Belohnung sein, aber bitte keine Scheu vor Futterbelohnungen, die in Kombination mit Umweltbelohnungen fast unschlagbar sind! Wenn es gerade passt, warum denn nicht?

Viel Spaß!

Aktuelle Kurstermine

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 20 Sep 2013 10:31:00 +0000

Termine im September und Oktober 2014

Unser Kurssystem begleitet Sie von der Welpengruppe über die Hundegrunderziehung und die Festigung bzw. Erweiterung des Trainings mit Intensivierung der Beziehung zwischen Hund und Halter bis hin zur Abnahme der Prüfung zum Sachkundenachweis / Hundeführerschein, Agility oder Nasenarbeit.

Die Kurse sind natürlich auch einzeln buchbar. Das Training findet auf unseren Plätzen in Laatzen - Rethen statt, aber auch in externen Trainingseinheiten (Stadt, Feld).

Fragen Sie per Email nach, ich freue mich auf Sie und Ihren Hund!
Für detaillierte Kursinformationen klicken Sie bitte auf die Überschriften.

Vorankündigung: am 01.11.2014 sowie am 08.11.2014 entfallen alle Gruppen wegen einer Fortbildung der TrainerInnen. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Ersatztermine, die in den einzelnen Kursen angegeben sind.

Welpenspiel- und Lerngruppe

Dieser Kurs bildet das wichtige Fundament des Hundeverhaltens! Für die fachliche Anleitung der Hundebesitzer sind je nach Gruppengröße zwei Tierärzte als Trainer anwesend.
Unsere Welpengruppe / Welpenschule findet derzeit samstags statt.

Nächster Welpentermin: Samstag, 18.10.2014, 14.30 bis 15.30 Uhr

Vorankündigung:
Am 01.11.2014 sowie am 08.11.2014 entfällt die Welpengruppe.

Da dieser Kurs einer der wichtigsten Kurse im Hundeleben ist und die Sozialisierung der Hunde keine Rücksicht auf die Witterung nimmt, sind wir natürlich bei jedem Wetter für Sie da!

Bitte melden Sie sich bei Interesse per Mail oder Telefon, damit ich Informationsmaterial für Sie mitbringen kann und um korrekte Zeitangaben zu erhalten, falls sich ein Termin kurzfristig ändert.

Informationsabend für Welpenbesitzer und solche, die es werden wollen: Der nächste Welpen-Infoabend findet nach Vereinbarung statt – Anmeldungen werden gerne entgegengenommen!

Basiserziehungskurs

Basiskurs September / Oktober 2014:

Trainingszeit: samstags, 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr; insgesamt 12 Stunden

Theorieseminar 1: Dienstag, ~~09.09.2014~~ um 19 Uhr in der Praxis

Praktische Termine in 90-Minuten-Blöcken : ~~13.09.2014~~, ~~20.09.2014~~, ~~27.09.2014~~, ~~04.10.2014~~ und ~~11.10.2014~~

Theorieseminar 2: Dienstag, ~~07.10.2014~~ um 19 Uhr.
Gruppennachholtermin nach Vereinbarung, Termin folgt.

Ein Quereinstieg ist nicht möglich, da die Stunden aufeinander aufbauen.

Die Termine der nächsten Basisintensivkurse werden noch bekanntgegeben.

Aufbaukurs

Aufbaukurs Juli / August 2014

Start: 05.07.2014

Trainingszeit: Samstagnachmittag, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Termine: ~~05.07.2014~~, ~~12.07.2014~~, ~~19.07.2014~~, ~~26.07.2014~~, ~~02.08.2014~~, ~~23.08.2014~~, ~~06.09.2014~~, ~~13.09.2014~~ und ~~20.09.2014~~
Nachholtermin: ~~27.09.2014~~

Kursvoraussetzungen: Tierhalterhaftpflicht, vollständige Impfung, verträgliche Hunde ohne Probleme mit Artgenossen oder Menschen, Kenntnisse aus Basisintensivkurs (oder vergleichbarer Übungsstand) werden vorausgesetzt.

Ein Quereinstieg ist nicht möglich.

Fortgeschrittenenkurs

Fortgeschrittene September / Oktober 2014

Start: 13.09.2014

Trainingszeit: Samstagvormittag, 11.00 bis 12.00 Uhr

Termine: ~~13.09.2014~~, ~~20.09.2014~~, ~~27.09.2014~~, ~~04.10.2014~~, ~~11.10.2014~~, ~~18.10.2014~~, ~~25.10.2014~~ und ausnahmsweise einmalig freitags, 31.10.2014, hier von 16.00 bis 17.00 Uhr

Trainingsorte: Trainingsplatz und wechselnde Trainingsorte, die Treffpunkte werden im Kurs angekündigt.

Kursvoraussetzungen: Tierhalterhaftpflicht, vollständige Impfung, verträgliche Hunde ohne Problemverhalten mit Artgenossen oder Menschen, Kenntnisse aus Aufbaukurs (oder vergleichbarer Übungsstand) werden vorausgesetzt, guter Grundgehorsam.

Hundeführerscheinprüfung bei erfolgreicher Kursteilnahme direkt im Anschluss möglich, siehe hier unter Sachkundenachweis!

Weitere Fortgeschrittenenkurse werden natürlich auch ganzjährig im Abstand von ca. zwei,drei Monaten angeboten - für Hundebesitzer, die nach dem 01.07.2011 einen "Ersthund" erworben haben und innerhalb eines Jahres den Sachkundenachweis erbringen müssen.

Hunde, die Problemverhalten zeigen, können prüfungsvorbereitende Einzeltermine oder Einzeltermine zur Vorbereitung auf die Teilnahme in einem Gruppenkurs in Anspruch nehmen, bitte nehmen Sie Kontakt auf.

Theorieprüfung und praktische Prüfung Hundeführerschein / Sachkundenachweis

Dr. Sybille Ehlers ist anerkannte Prüferin nach § 3 NHundG. Bitte beachten Sie, dass der Nachweis der Sachkunde nur von vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannten Prüfern abgenommen werden darf.

Die Theorieprüfung können Sie nach Terminvereinbarung in Schriftform oder computergestützt ablegen. Sie erhalten einen individuellen Prüfungstermin. Zeitliche Vorgaben: 45 Minuten für 35 Fragen aus fünf Teilgebieten.
Voraussetzung für das Ablegen der praktischen Prüfung ist die bestandene Theorieprüfung - um Terminvereinbarung wird gebeten.

Praktische Prüfung:

Für Einzelprüfungen sind individuelle Termine nach Ihren Wünschen möglich, bitte kalkulieren Sie zirka eine Woche Vorlaufzeit mit ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Übungsstand ein Bestehen der praktischen Prüfung zulässt, können Sie gerne im Vorfeld einen Beratungstermin mit uns vereinbaren. Hier können alle Ihre Fragen abgeklärt werden (um Terminvereinbarung wird gebeten).

Die Gruppenprüfungen werden i.d.R. im Anschluss an den Fortgeschrittenenkurs abgehalten. Hierzu sollten die Teilnehmer vor oder während des Kurses die Theorieprüfung erfolgreich abgelegt haben (diese ist Voraussetzung für die praktische Prüfung). Im Kurs wird ein Prüfungstermin für die Gruppe angeboten, zu welchem sich auch Teilnehmer anmelden können, die den Kurs nicht belegt hatten, aber eine Gruppenprüfung absolvieren möchten. Der Termin kann unter dem Punkt "Fortgeschrittenenkurs" oben eingesehen werden. Der nächste Gruppenprüfungstermin findet im August 2014 statt, die Termine können gerne erfragt werden.

Gruppenprüfungen können auch von extern gebucht werden - bitte rufen Sie an!

Die praktische Prüfung unseres Hundeführerscheins wird im Gebiet Laatzen und Hannover abgenommen, die Theorieprüfung können Sie bei mir in Laatzen - Rethen ablegen.
Zeitliche Vorgaben für Einzel- und Gruppenprüfungen praktisch: 60 Minuten in zwei verschieden Prüfungsumgebungen.

Kosten:
Theorieprüfung Einzeltermin 59,50 € incl. aller Unterlagen und Bescheinigungen
Praktische Prüfung als Einzelprüfung inkl. aller Unterlagen und Bescheinigungen 75 €.

Prüfungsvorbereitende Einzelstunden sind möglich, bitte nehmen Sie Kontakt auf!

Erweiterte Prüfung für die Beantragung der Befreiung von der Leinenpflicht Stadt Hannover:

Die Prüfung für die Freilaufgenehmigung Hannover findet nach Vereinbarung statt (eine entsprechende Kursteilnahme oder Einzelberatung ist möglich).
Dr. Sybille Ehlers ist berechtigt und von der Stadt Hannover anerkannt, Prüfungen zum Erwerb der Leinenbefreiung für die Stadt Hannover abzunehmen.

Informationen können gerne bei mir eingeholt werden.

Sportgruppe 1 Anfänger

Dieser Kurs wird wegen der Sommerferien in zwei Unterkurse à 5 Stunden aufgeteilt - damit durch die Urlaubszeit nicht zu viele Fehltermine entstehen. Die Kurse hängen zusammen und können nur nacheinander absolviert werden.

Kursstart:

Kurs A 2: fünf Stunden, samstags, von 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr; Kursstart 20.09.2014

Voraussetzungen: da ohne Leine trainiert wird, unbedingt verträgliche Hunde ohne Problemverhalten, die sich gut auf ihre Besitzer konzentrieren können; sehr guter Grundgehorsam auch im Freilauf, abgeschlossener Fortgeschrittenenkurs ist von Vorteil; nur entwurmte und vollständig geimpfte (SHPPiLT) Hunde, Tierhalterhaftpflichtversicherung

Termine Kurs A1: ~~05.07.2014~~, ~~12.07.2014~~, ~~19.07.2014~~, ~~26.07.2014~~ und ~~02.08.2014~~
Termine Kurs A2: ~~20.09.2014~~, ~~27.09.2014~~, ~~04.10.2014~~, ~~11.10.2014~~ und 18.10.2014

Der Kurs A 2 ist leider ausgebucht; am Kurs A 2 kann nicht ohne absolvierten A 1 - Kurs teilgenommen werden.

Sportgruppe 2 Fortgeschrittene

Der Anfängerkurs wird weitergeführt:
Trainingszeit: Samstagvormittag
Termine: voraussichtlich aber im Frühjahr 2015 nach der Winterpause

Bitte zu jedem Termin Ihren Clicker und Belohnungen mitbringen!
Der nächste Fortgeschrittenenkurs startet voraussichtlich 2015.

Nasenarbeit 1

Die Nasenarbeit ist ein idealer Herbst- und Winterkurs!

Kursdauer: jeweils acht Termine und je ein Nachholtermin für Nasenarbeit 1
Voraussetzung: Impfung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, erfolgreich absolvierter Fortgeschrittenenkurs oder entsprechende Kenntnisse sowie sehr gute Führigkeit / Kommandofestigkeit auch in schwierigeren Situationen; gut sozialisiert ohne Problemverhalten.

Trainingszeit: Samstag.
Termine: folgen
Nachholtermin: folgt

Ein Folgekurs Nasenarbeit 2 kann bei ausreichenden Teilnehmerzahlen bzw. Anmeldungen folgen.

Vorbereitung Würstchenschleppe

Clickerkurs

Gruppentermin in kleinerer Gruppe, ein Theorieseminar und vier bis fünf praktische Termine - bei Interesse können Sie sich gerne voranmelden bzw. für Kursinformationen nachfragen.
Kursstart bei mindestens fünf Anmeldungen.

Kursinhalte: Lerntheoretischer Hintergrund, Clickerkonditionierung, Technik des Clickerns, freies Formen, Targettraining, Stärkung von Spontanverhalten sowie Übungen und Tricks.

Derzeit keine Termine - bitte melden Sie sich bei Interesse, vielleicht kann schnell ein Kurs starten!

Der Sachkundenachweis ("Hundeführerschein") seit Juli 2013 - Grund zur Sorge?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 12 Aug 2013 20:43:00 +0000

Mit dem Auslaufen der Übergangsfristen des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) zum 01.07.2013, ist er jetzt seit fast einem Jahr schon "in Betrieb" – der niedersächsische Hundeführerschein, genauer der „Sachkundenachweis nach §3 NHundG“.

Immer noch gibt es viele Fragen und Zweifel zum Sachkundenachweis. Die Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Auch die kostenpflichtige Registrierung des Hundes im Zentralen Register sorgte seit letztem Jahr für Verärgerung, ist aber nach § 6 NHundG zwingend vorgeschrieben bzw. kann ein Unterlassen der Registrierung mit bis zu 10.000 Euro Strafe geahndet werden.

Ist die Aufregung umsonst? Vielleicht wird ja gar nicht kontrolliert? Vielleicht trifft man niemals auf einen Kontrolleur? Viele Hundebesitzer hadern und überlegen, ob sie die Prüfung überhaupt ablegen sollen. Leider kann es sehr, sehr teuer werden, wenn der Hund auffällig wird und kein Sachkundenachweis oder keine Registrierung vorliegen.

Ich habe nun als anerkannte Prüferin schon einige Prüfungen abgenommen und kann Sie beruhigen – mit ein bisschen Vorbereitung ist der Sachkundenachweis gut zu schaffen! Heute möchte ich Ihnen einen Überblick über Theorie und praktische Prüfung verschaffen und ein paar Tipps geben.

Der Hundehalter soll beweisen, dass er über theoretische und praktische Fähigkeiten verfügt, seinen Hund sicher und ohne Belästigung oder Gefährdung anderer Personen oder Tiere in der Öffentlichkeit zu führen – also Mindestanforderungen nachweist.

Die Theorieprüfung:

Wenn Prüflinge die Theorieprüfung ablegen, fällt mir immer wieder auf, dass Vorbereitungsliteratur, die aus Fragenkatalogen besteht, scheinbar ungünstig ist. Viele Menschen sind irritiert, wenn plötzlich andere Fragen als die gelernten in der Prüfung vorkommen – und es sind in der Tat einige andere Fragen als in den Büchern mit Frage- und Antwortteilen und auch andere Fragen als in den kostenlos verfügbaren Fragenkatalogen im Internet.

Die seit dem 01.07.2013 in Niedersachsen zu absolvierende Theorieprüfung unterscheidet sich grundlegend von anderen theoretischen Prüfungsvarianten wie z. B. derer des BHV, VDH /BH oder auch des DOQ-Test2.0. Bei den Theorieprüfungen der genannten Verbände sind immer Mehrfachnennungen bei der Beantwortung der Fragen möglich; bei der Prüfungsvariante des Ministeriums erhält man aus fünf Teilgebieten jeweils sieben Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten, von welchen nur eine Antwort richtig ist.

Die Fragenkataloge mit Multiple Choice - Fragen verwirren viele Hundebesitzer und oft besteht die Vorbereitung in einem Auswendiglernen der Antworten – das ist schlecht, wenn dann andere Fragen kommen. Sie können die Fragenkataloge jedoch gut zur Überprüfung Ihres Wissens benutzen, zum Lernen selbst scheinen sie nicht so gut geeignet zu sein.

Ich empfehle das Buch „Sachkunde für Hundehalter“- Vorbereitung auf den DOQ-Test 2.0 und andere Hundeführerscheine aus dem KynosVerlag zur Prüfungsvorbereitung. Hier sind keine Fragen aufgelistet, sondern die Sachverhalte sind in Textform dargelegt.
Auch das NMELF stellt ein paar Prüfungsfragen auf der Homepage zur Verfügung, hier können Sie üben.

Die neue Prüfung ist durch die Umstellung auf nur eine Antwortmöglichkeit weniger verwirrend. Es gibt nach Abschluss der theoretischen Prüfung direkt die Möglichkeit, nicht korrekt beantwortete Fragen nochmals mit dem Prüfling durchzusprechen und zu erklären. Bei einigen anderen Testvarianten war und ist eine nachträgliche Einsicht in die beantworteten Fragen nach Abschluss der Prüfung teilweise nicht möglich.

Laut dem NMELF galten alle anderen Theorieprüfungen eine zeitlang als formal nicht anerkannt, mittlerweile, seit Juni 2014, sind z.B. ein in Theorie und Praxis erfolgreich abgelegter DOQ-Test 2.0 oder auch der Hundeführerschein des BHV auch als Sachkundenachweis nach § 3 NHundG gültig.

Die praktische Prüfung:

Die praktische Prüfung ist meines Erachtens gut zu absolvieren – insbesondere für verantwortungsvolle, achtsame und vorausschauende Hundebesitzer ist sie problemlos abzulegen. Das Führen eines Hundes in der Öffentlichkeit ohne Gefährdung oder Belästigung Dritter sollte doch zu den Mindestanforderungen der Hundehaltung gehören.

Auch hier kann ein wenig Vorbereitung gut helfen, schlicht auch, um sich als Hundebesitzer selbst in den Situationen gut zurecht zu finden und am Prüfungstag trotz der Aufregung so besonnen wie im Alltag reagieren zu können. Dinge und Situationen, die geübt wurden, sind besser zu meistern, als Situationen, welche völlig neu und unbekannt für Hund und Halter sind.

Foto: Sabine Gurol

Es soll im Großen und Ganzen der Hundebesitzer überprüft werden; der Hund natürlich auch, aber geachtet wird vornehmlich auf den „menschlichen Prüfling“.

In der Prüfung soll der Mensch also seine in der zuvor bestandenen Theorieprüfung nachgewiesenen theoretischen Kenntnisse und Fähigkeiten praktisch anwenden – der Hundehalter soll beweisen, dass er Gefahrensituationen erkennen und verhindern kann.

Der Prüfer ist verpflichtet, genau schriftlich zu dokumentieren (insbesondere das Verhalten des Hundes und wie gut der Besitzer den Hund kontrollieren kann), die Dokumentation ist aufzubewahren.

Die einstündige Prüfung findet in zwei unterschiedlichen Gebieten statt.

Im ablenkungsarmen Bereich, beispielsweise einer Grünanlage oder einem Park, werden bestimmte Punkte (s.u.) abgehandelt und eingefordert. Der ganze Ablauf soll den Charakter eines Spazierganges bzw. ganz regulärer Alltagssituationen haben. Der Hundehalter kann diesen Abschnitt auch angeleint absolvieren, aber auch ohne Leine arbeiten, sofern das Gebiet es zulässt.

Es sind neben dem Handling am Hund verschiedene Signale (Rückruf, Sitz, Platz, Bleiben, Steh) vorgesehen, aber auch das Verhalten und der Einfluss des Besitzers auf seinen Hund im Zusammenhang mit dem Treffen von Passanten, Hunden, Joggern, Skatern, Spaziergängern, Kindern etc. Es wird das sichere Führen des Hundes ohne Belästigung, Behinderung oder Gefährdung von Personen oder Tieren überprüft und bewertet. Der ablenkungsarme Bereich beinhaltet sieben einzelne Prüfungssituationen.

In der Stadtgebiet-Prüfung, die durchweg angeleint durchgeführt werden muss, werden das Gehen an und Überqueren von stark befahrenen Straßen überprüft, auch das Zusammentreffen mit Passanten, Radfahrern, Kinderwagen, Personen / Menschengruppen wird hier beurteilt. Wichtig ist im Stadtgebiet, dass neben dem sicheren Führen ohne Belästigung, Behinderung oder Gefährdung Dritter auch der Straßenverkehr nicht gefährdet werden soll. Die Stadtteilprüfung beinhaltet vier einzelne Prüfungssituationen.

Von den elf einzelnen Prüfungssituationen müssen mindestens sechs bestanden werden, andernfalls wurde die Prüfung nicht erfolgreich absolviert.

Die Prüfung gilt ebenfalls als nicht bestanden, wenn der Hund den Halter, Prüfer oder andere Personen angreift, sich minutenlang nicht mehr kontrollieren lässt oder andere Hunde massiv belästigt, bedroht oder angreift. Der menschliche Part kann ebenfalls durchfallen, wenn er körperliche Härte gegenüber seinem Hund zeigt, sich anderen Personen gegenüber rücksichtslos verhält oder aber andere Hunde durch Grobheiten, Treten und Schlagen von seinem Hund fernhalten will.

Hilfsmittel, wie Belohnungen, Spielzeug etc. sind immer erlaubt und auch nicht sozialverträgliche Hunde können zur Prüfung antreten, allerdings wird bei nicht verträglichen Hunden im besonderen Maße darauf geachtet, wie gut der Hundehalter Einfluss nehmen kann und wie gut er seinen Hund einschätzt – insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung eines Sicherheitsabstandes zu Passanten oder Hunden.

Es wird oft kritisiert, dass die praktische Prüfung nicht mit dem eigenen Hund abgelegt werden muss.

Im Grunde wird der Halter überprüft, weniger der Hund. Zudem muss vermerkt werden, dass es nicht der eigene Hund ist (der Prüfling muss unterzeichnen, die Prüfung ist bei Fehlangaben nicht gültig).

Bislang hat von „meinen“ Prüflingen noch niemand einen Fremdhund organisiert und ich nehme an, dass dies die Prüfung eher nachteilig beeinflussen könnte. Ein fremder Hund arbeitet eventuell nicht so gut wie der eigene Hund und auch ein nicht sozialverträglicher Hund kann die Prüfung bestehen, wenn der Halter in besonderem Maße deutlich macht, dass er seinen Hund und Gefahrensituationen gut einschätzen kann. Sie müssen sich doch keinen Hund zur Prüfung „borgen“, das schaffen Sie bestimmt nach ein wenig Übung auch gut mit dem eigenen Hund!

Die Hundeschule „An der Leine“ und die Tierärztliche Praxis für Verhaltenstherapie bieten sowohl Vorbereitungskurse (Fortgeschrittenenkurs) als auch Einzeltermine zur Beratung zum Sachkundenachweis nach § 3 NHundG an. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihre praktischen Fähigkeiten ausreichen, so können wir auch an einem Einzeltermin eine Prüfungssituation durchspielen und Ihre ganz persönlichen „Problembereiche“ trainieren. Auch zum DOQ-Test 2.0 und dem Bayerischen Hundeführerschein sowie zur Prüfung zur Freilaufgenehmigung für die Stadt Hannover können wir Sie nach Terminvereinbarung beraten.

Hier haben wir sehr viele Möglichkeiten, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.

Nach dem Gesetz darf die Hundehaltung seit dem 01.07.2013 erst nach einer erfolgreich abgelegten Theorieprüfung aufgenommen werden. Für die Abnahme der Theorieprüfung können Sie gerne einen Termin vereinbaren und die Prüfung in meiner Praxis absolvieren. Zu Literatur berate ich Sie ebenfalls gerne.

Also keine Angst, es ist machbar und wir helfen Ihnen gerne bei der Prüfungsvorbereitung!

Wir bieten auch zum Erwerb der Freilaufgenehmigung für Hannover geeignete Trainingstermine und Übungsmöglichkeiten an. Die praktische Prüfung ist deutlich anspruchsvoller als der Sachkundenachweis, aber auch hier können Sie sich gerne mit uns zusammen vorbereiten.

Ein gut erzogener Hund kann auch viele Freiheiten haben - Sie können sich auf Ihn verlassen.

Hundeführerschein / Sachkundenachweis - jetzt wird es ernst!

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 May 2013 18:58:00 +0000

Bereits in früheren Blogpostings habe ich über den Niedersächsischen "Hundeführerschein", also den Sachkundenachweis für Hundehalter nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), geschrieben.

Ab dem 01.07.2013 ist die Übergangsfrist des NHundG zu Ende, dann besteht für alle Neuhundehalter (jeder, der innerhalb der letzten zehn Jahre nicht für mindestens zwei Jahre einen Hund gehalten hatte und dies durch entsprechende Meldebescheinigungen der Gemeinde belegen kann) die Pflicht, die so genannte Sachkunde durch eine theoretische und praktische Prüfung nachzuweisen.

Bislang herrschte große Aufregung, niemand wusste so recht, wie alles vonstatten gehen wird, zumal es bis zum 1. Juli nicht mehr so lange hin ist. Auch in meiner Praxis und Hundeschule wurde häufig nachgefragt.

Nun gibt es endlich genauere und verbindliche Informationen auf der Seite des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Besonders wichtig für betroffene Hundehalter sind die auf der Website des Ministeriums veröffentlichten FAQs, hier werden die wichtigsten Fragen beantwortet.

Zudem gibt es dort eine Literaturliste zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung sowie eine Prüferliste, bei welchen die praktische Prüfung abgelegt werden kann.

Ab dem 01.07.2013 müssen zudem alle Hunde im Zentralen Register gemeldet werden. Die Anmeldung kann online erfolgen und kostet ca. 14 Euro, sie ist aber auch telefonisch möglich. Nähere Informationen finden sich hier , eine Registrierung ist dort ab Mitte Juni 2013 möglich.
Achtung, Hunde, die zum 01.07.2013 älter als sechs Monate sind, müssen bis spätestens 01.August im Hundezentralregister gemeldet sein!

Ziel des Sachkundenachweises ist, dass ein Hundehalter nachweisen kann, dass er in der Lage ist, einen Hund sicher und ohne Belästigung, Bedrohung oder Gefährdung Dritter in der Öffentlichkeit zu führen. Es wird also eher der Hundehalter denn der Hund geprüft, deshalb ist es auch möglich, die praktische Prüfung mit einem anderen Hund als dem eigenen abzulegen (Hierüber ließe sich streiten, ich persönlich fände es sinnvoller, wenn der Halter des jeweiligen Hundes auch mit eben diesem gut klar kommt - aber es ist möglich. Eine Prüfung kann also auch mit einem "Leihhund" absolviert werden).

Es gibt viele Diskussionen um das Für und Wider des Hundeführerscheins, aber es hilft alles nichts, jetzt ist das Gesetz da und wir müssen uns danach richten.

Im Grunde ist die Regelung in Niedersachsen besser als in anderen Bundesländern, denn die sonst üblichen Rasselisten geben keinen Hinweis auf ein gesteigertes Aggressionspotential - das ist mittlerweile hinreichend bekannt und wissenschaftlich nachgewiesen. In manchen Bundesländern gilt die (meines Erachtens wirklich ungerechte) 20 - 40 - Regelung, nach welcher Hunde über 20 Kilogramm Körpergewicht und mit mehr als 40 cm Widerristhöhe immer angeleint geführt werden müssen sowie die Pflicht des Sachkundenachweises nur für Halter großer Hunde.
In Niedersachsen wird der Sachkundenachweis nicht von der gehaltenen Rasse oder deren Größe abhängig gemacht.

Die Tierärztliche Praxis für Verhaltenstherapie und Hundeschule "An der Leine" ist berechtigt, Theorie- und praktische Prüfungen abzunehmen. Genauere Informationen zum Ablauf der jeweiligen Prüfungen können Sie gerne bei mir erhalten, ich bitte um Terminvereinbarung. Eine Prüfung ist selbstverständlich auch ohne vorherige Kursteilnahme möglich, entsprechende Kurse werden von uns und von anderen Hundeschulen aber ebenfalls angeboten.

Informationen zur Prüfung finden sich auch hier unter "Theorieprüfung und praktische Prüfung Hundeführerschein / Sachkundenachweis".

Viel Erfolg und viel Glück!

Zurück in die Steinzeit?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 06 May 2013 18:23:00 +0000

Haben körperliche Strafen in der Hundeerziehung ihre Berechtigung und ist ein freundliches oder zumindest neutrales Training langwierig und ineffektiv? Ist es lächerlich, einen Hund mittels positiver Verstärkung zu trainieren? Braucht es mehr Härte in der Hundeerziehung, wenn auch vielleicht nur ab und zu? Wieder wie früher?

Immer wieder wird Ähnliches von Trainern geäußert, wenn sie sich für ihre groben Trainingsmethoden rechtfertigen wollen.

Den Kunden und deren Tieren gegenüber ist es meiner Meinung nach nur korrekt, die aktuellen Erkenntnisse anzuwenden und zu begründen, warum physische Bestrafung keine geeignete Trainingsform ist, statt einfach auf den Hund (oder die Katze, den Hamster, den Papagei oder das Kaninchen) draufzuhauen, Verhalten nur abzubrechen, statt zu verändern und dieses den Tierbesitzern, die Hilfe suchen, auch noch zu empfehlen.

Oft ist doch das vorherige Training über physische Strafen ein häufiger Grund, weshalb der Trainer aus der „Wattebauschfraktion“ seine „Patienten“ unter Umständen länger betreuen muss.

Wenn so trainierte Hunde zur Verhaltenstherapie kommen, muss man nicht nur bei null, sondern meist tief im Minusbereich ansetzen. Fachlich korrekt oder effektiv gearbeitet haben Trainer, die physische Strafen einsetzen, nicht, denn der Hund ist jetzt oft erst richtig problematisch und zur Gefahr geworden – spätestens dann, wenn er sich gegen seinen Besitzer oder das Umfeld richtet (ein Risiko beim Einsatz von physischer Bestrafung). Viele Hunde haben aufgrund fehlerhaften Trainings über physische und psychische Bedrohung und Gewalt Probleme erst entwickelt!

Zum Totschlagargument „Drohende Einschläferung“ noch ein paar Worte: Insbesondere Hunde mit aggressiven Verhaltensweisen, sollten, da sie oft aufgrund des vormals fehlerhaften Trainings und/oder aufgrund von Versäumnissen Probleme erst bekommen haben oder weil körperliche Ursachen vorliegen, nicht über positive Bestrafung gearbeitet werden. Innerhalb der Extremsituation befindet sich das Hundegehirn im Überlebensmodus, alle Alarmsysteme sind aktiv. Das Training muss vorher ansetzen, in Situationen, in welchen eine Eskalation noch entfernt ist. Eine Verhaltensveränderung kann nur außerhalb von Extremsituationen erreicht werden und muss dann in Richtung Problemsituation erweitert werden – das ist auch beim Menschen so. Warum nur gestehen sich manche Menschen ständige Ausraster und hoch emotionale Reaktionen zu und sehen selbst nicht, dass sie innerhalb dieser Situationen gar nicht in der Lage sind, anders zu reagieren oder überhaupt noch zu denken? Der Besitzer zeigt diese Unkontrollierbarkeit der eigenen Emotionen (mit Würgen, Schreien oder Schlagen des Hundes) oft gerade dann, wenn der Hund unangemessen reagiert. Dem Hund jedoch wird Emotionalität abgesprochen…er soll wie eine Maschine funktionieren, zu jeder Zeit. Nur, wer von beiden wäre denn aufgrund seiner geistigen Leistungsfähigkeit überhaupt in der Lage, sich besser zu kontrollieren – Hund oder Mensch?

Auch „Wattebauschtrainer“ haben häufig mit Aggression bei Hunden zu tun und auch wir trainieren überwiegend im Alltag mit den Auslösereizen (und nicht, wie so oft behauptet wird, nur in unrealistischen gestellten Situationen). Nur arbeiten wir nicht so, dass wir die Hunde direkt und unvorbereitet mitten in die für sie als gefährlich empfundene Situation zerren und dann physisch bestrafen, wenn sie – vorhersehbar! – unangemessen reagieren.

Es gibt auch pathologische Formen von Aggression aufgrund körperlicher Ursachen. Ein Einsatz von Strafe ist hier ganz besonders falsch, unethisch und kontraproduktiv, denn der Strafende dringt vor allem in kritischen Situationen definitiv nicht dorthin vor, wo Lernen noch möglich wäre. Auch nicht, wenn der Trainer einen Schmerzreiz erzeugt – hierdurch wird nichts gelernt und auch durch das Erschrecken oder Zufügen von Schmerzen wird ein Hund nicht ansprechbarer, denn zusätzliche Empfindungen kommen hinzu: Angst und Schmerzen. Ein ängstliches Tier oder ein Tier mit Schmerzen ist doch nicht ansprechbarer, als ein Tier, welches in einer von ihm als bedrohlich empfundenen Situation aggressiv reagiert. Das kann als Begründung nicht gelten.

Mir drängt sich immer wieder die Frage auf, was in den Köpfen im Hinblick auf moralische Vorstellungen vorgeht. Darf ich denn, wenn es bessere, effektivere und freundliche, hundegerechte Möglichkeiten gibt, als verantwortungsvoller Hundebesitzer physische Bestrafung einsetzen? Muss ich nicht auch überlegen, gerade dann, wenn ich Verantwortung für ein Lebewesen übernommen habe, wie ich Dinge dauerhaft ändern kann, ohne dass ich meinem Schutzbefohlenen gegenüber grob werde oder ihn erschrecke? Wo habe ich selbst Fehler gemacht, habe ich einen Beitrag zum Fehlverhalten geleistet und darf ich den Hund dafür strafen? Kann ich mein Handeln mit meinen moralischen Ansprüchen in Einklang bringen? Darf ich als Trainer meinen Kunden Gewalt anraten, wenn es auch anders und dauerhafter geht?

Nun aber zur Kernfrage: Ist das „Wattebauschtraining“ eigentlich wirklich so soft und ist es wirklich nicht effektiv und dabei noch langwierig?

Jetzt kommen die – Achtung, das böse Wort! – Lerngesetze bei Hunden wieder ins Spiel und wollen praktisch umgesetzt werden, sie gelten auch für Trainingsformen mit physischer Bestrafung, so sehr dies oft verleugnet und belächelt wird.

So viel vorweg und ganz neutral: alle vier Quadranten, also positive und negative Verstärkung sowie positive und negative Strafe funktionieren! Alle vier Wege führen also zu einem Effekt. Es lassen sich für alle Wege der operanten Konditionierung noch einmal detaillierte Regeln aufstellen.

Für die positive Bestrafung müssten, um eine Wirkung zu ermöglichen, die Folgenden eingehalten werden:

· Strafe muss etwas sein, was der Hund nicht mag und nicht erwartet und muss biologisch nachvollziehbar für den Hund sein

· Strafe muss das Verhalten unterdrücken, sonst ist ihr Einsatz ineffektiv

· Die Strafe sollte mit dem Verhalten, aber nicht mit dem Anwender oder Umgebungsreizen assoziiert werden

· Strafe muss zeitnah erfolgen (innerhalb von 0,5 bis 1 Sekunde) und jedes Mal erfolgen, wenn das unerwünschte Verhalten gezeigt wird.

· Strafe muss sofort so stark sein, dass das unerwünschte Verhalten beendet wird, darf aber nicht so stark sein, dass es zur Traumatisierung des Individuums kommt.

· Es muss immer Alternativen für den Hund geben, die Strafe zu umgehen und der Strafeinsatz sollte niemals den Hauptbestandteil der angewandten Lerngesetze und Trainingsmethoden ausmachen.

Alle diese oben angeführten Regeln einzuhalten, schafft weder ein Trainer noch ein Hundebesitzer, der positive Strafe anwendet! Es ist technisch nicht machbar (spätestens dann, wenn es um die Assoziationen und das Einhalten der Regelmäßigkeit geht) und es ist auf dieser Grundlage fast ignorant, einen Einsatz positiver Bestrafung zu befürworten!
Ganz besonders verwirrend und somit verunsichernd für Hunde ist übrigens eine Kombination aus positiver Strafe und Belohnung – hier wird versucht, das Nichteinhalten der obigen Regeln durch (meist sparsame) Belohnungen wieder wettzumachen. Für Hunde ist diese „Jekyll-und-Hyde-Methode“ ganz besonders schlecht zu verstehen, der Besitzer wird aus Hundesicht unberechenbar, der Hund ist im Dauerstress.

Worauf sollte denn (wir sind mittlerweile in 2013 angekommen!) ein Training auf aktuellem Stand basieren?

In erster Linie sollte die positive Verstärkung eingesetzt werden: dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit für das Ausführen einer bestimmten Verhaltensweise durch Hinzufügen eines für den Hund angenehmen Reizes erhöht wird. Der Anteil „positive Verstärkung“ ist derjenige, der nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft den höchsten prozentualen Anteil des Trainings ausmachen sollte (im Idealfall über 95%). Es gibt Trainer und Hundehalter, die sehr nahe an der 100%-Marke trainieren; es werden gezielt alle Verhaltensweisen verstärkt, die nicht das unerwünschte Verhalten sind.

Manchmal wird vielleicht noch die negative Bestrafung benötigt oder ergibt sich im Training und Alltag, allerdings hoffentlich eher selten und nur ganz kurzfristig. Negative Bestrafung bedeutet, dass ein Verhalten seltener auftritt, weil ein für den Hund angenehmer Reiz entfernt wird, z.B. eine Belohnung bleibt aus oder ein zu grobes Spiel wird unterbrochen, indem der Hundebesitzer kurz weggeht.
Es sollte schnell daran gearbeitet werden, richtige Verhaltensalternativen zu bestärken und zu betonen, statt stets negative Bestrafung einzusetzen.

In manchen Fällen, z.B. bei reaktiven Hunden, kann ein entsprechend aus- und weitergebildeter Trainer oder Besitzer negative Verstärkung einsetzen. Das Entfernen eines unangenehmen Reizes wirkt hier verstärkend. Wenn diese Trainingsform bei bestimmten Hunden eingesetzt wird, sollte sie unbedingt fachlich korrekt in einen Trainingsplan eingebaut sein, zu Beginn mit positiver Verstärkung kombiniert werden und stufenweise erfolgen, damit der Hund bewusst die richtige Alternative wählt. Dann ist auch negative Verstärkung sehr effektiv.

Jeder Hundebesitzer und jeder Trainer kann zusätzliche Managementmaßnahmen, mit welchen durch Planung im Vorfeld verhindert wird, dass ein gefährdendes oder unangemessenes Verhalten auftritt, einsetzen. Ein alleiniges Management bringt allerdings wenig, denn es verhindert, verbessert oder verändert aber nicht. Kritische Stimmen werden jetzt vermutlich anmerken, dass eine Managementmaßnahme auch eine Bestrafung ist – nein, denn sie wird ja zur Verhinderung (also vor einem Verhalten) und nicht als Konsequenz einer Verhaltensweise eingesetzt. Wenn sie eine Konsequenz wäre, dann wäre das Timing ziemlich bescheiden. Und Leinenrucken, Würgen, Zwicken oder Schlagen ist nun mal kein Management, das ist positive Bestrafung.

Die positive Bestrafung, wird bei einem Trainer / Hundebesitzer, der über positive Verstärkung arbeitet, weggelassen. Er/Sie beruft sich dabei auf Erkenntnisse aus der Forschung. Die Quadranten negative Verstärkung und negative Bestrafung werden sehr selten oder gar nicht eingesetzt; den höchsten Anteil macht die positive Verstärkung aus.

Im Grunde ist das Arbeiten über positive Verstärkung nichts Lächerliches, es ist eine logische und ernsthafte Methode und weit vom „Heiteitei“ entfernt:

Der Anwender positiver Verstärkung ist so gut informiert und hat entsprechende Trainingsfähigkeiten, dass er Verhaltensweisen seines Hundes, die er sehen möchte, formen und festigen kann – und der Hund findet das auch noch super, denn es zahlt sich für ihn aus und er arbeitet gerne.

Manche „Gegner“ behaupten, die Hunde werden manipuliert und sind willenlos, man spräche ihnen das Denken ab. Willenlos sind sie definitiv nicht, sie werden so trainiert, dass sie das Gefühl haben, sie könnten ihrerseits den Menschen beeinflussen, indem sie Verhalten anbieten; diese Hunde wollen arbeiten, sind stark motiviert und sehr kreativ. Der Trainer oder Hundebesitzer hat die Kontrolle über Verstärkung und fördert das gewünschte Verhalten, statt falsche Verhaltensweisen stets unterbinden zu müssen.

Und es ist tatsächlich so, dass die Hunde hier gerne und freudig trainieren. Und nein, sie sind nicht „nur dressiert“, denn sie bieten selbständig Verhaltensweisen an. Niemand spricht dem Hund das Denken ab, denn genau dies möchte ein guter Trainer und/ oder Hundebesitzer haben – einen denkenden Hund, nur so ist ein Fortschritt im Training möglich und der Hund ist wirklich ausgelastet.

Auch bzw. vor allem aggressive Hunde können und sollten über eine Verstärkung des richtigen Verhaltens gearbeitet werden, unter Umständen muss jedoch Zeit und Geduld aufgewendet werden, um das Vertrauen wieder herzustellen.

Ein Training von Hunden ist durchaus ohne positive Bestrafung möglich. Und außerhalb der Trainingseinheiten möchte man doch auf der Basis von Vertrauen und einer guten Bindung mit dem Hund zusammenleben und die Zeit genießen können.

Oft wird argumentiert, alle Erkenntnisse über das Lernen mit den entsprechenden Gesetzen wären spätestens dann nicht mehr relevant, wenn es um "soziales Lernen" bei Hunden ginge. Doch, denn auch beim Lernen im sozialen Umfeld finden Gewöhnung, Sensibilisierung, klassische Konditionierung, positive und negative Verstärkung und Bestrafung sowie Beobachtungslernen statt.
Über höhere kognitive Fähigkeiten bei Hunden wissen wir aktuell zu wenig, um diese Ebene direkt ansprechen zu können. Deshalb müssen wir mit den Möglichkeiten arbeiten, die wir haben und unnötige Trainingselemente vermeiden.

Übrigens kann beim Shaping oder „Freien Formen“, der hohen Schule des Trainings mit Marker- oder Brückensignalen, sogar die Körpersprache des Hundes so trainiert werden, dass man z.B. das Schwanzwedeln oder eine Spielaufforderung unter Signal stellen und abrufbar machen kann. Beim Targettraining, einer anderen Trainingsform auf derselben Basis, kann ein Hund lernen, das Licht einzuschalten, Türen zu öffnen oder zu schließen und vieles mehr.

Wären diese Punkte über Bestrafung der nicht gewünschten Verhaltensweisen trainierbar? Definitiv nicht.

In diesem Sinne – fördern Sie Verhalten, welches Sie sehen wollen und seien Sie ein guter Lehrer!

Über das Arbeiten mit Hunden und Menschen

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 07 Mar 2013 16:28:00 +0000

Heute schreibe ich über ein persönliches (und emotionales) Thema und möchte ein kleines Resumee einiger Jahre Arbeit mit Hunden und ihren Menschen ziehen. Freud und Leid des Hundetrainers also, Einblicke, warum ich so arbeite, wie ich arbeite und was manchmal unschön ist. Warum mir so am Herzen liegt, dass Hunde (wirklich) gewaltfrei trainiert werden.

Das Arbeiten mit Hunden und Menschen kann traumhaft sein und wahnsinnigen Spaß machen, vor allem, wenn Erfolge zu verzeichnen sind und man helfen kann. Hierzu muss man sehr viel Ideologie mitbringen, aber es macht auch (!) den Trainer sehr glücklich, wenn z.B. ein Hund, der über Jahre aggressiv gegenüber anderen Hunden reagiert hat, nach Trainingsstunden mit einer gewaltfreien, durchdachten Methode unter Beachtung der Lerngesetze plötzlich bemerkt, dass es auch anders geht, weil er endlich Alternativen lernen durfte und Unterstützung für das angemessene Verhalten von seinem Besitzer erfährt. Wenn entfremdete Hund-Halter-Teams wieder zusammenwachsen und wieder Freude aneinander haben.

Wenn man einen Hund durch Training, durch Verhaltensmodifikation, durch Verhaltensmedizin vor dem Tierheim oder der Einschläferung bewahren kann (die drohende Einschläferung wird leider oft als Argument für Gewalt und Strafe gebracht – glauben Sie mir, ein effektives Training zur Verhaltensmodifikation kann nur mit dem Einsatz von positiver Verstärkung auf wissenschaftlichen Weg funktionieren – auch eine bevorstehende Einschläferung kann und darf nie eine Rechtfertigung für Schmerzen und Leid beim Tier darstellen!).

Oder die Freude in den Augen der Besitzer, die ihren Hund nach einer Odyssee durch verschiedene Hundeschulen oder Trainerhände schon verloren geglaubt haben, wenn ein neuer, freundlicher und durchdachter Trainingsansatz zu ersten und weiteren Erfolgen führt. Wenn die Menschen wieder wohlwollend gegenüber ihren Hunden sein dürfen und sollen, wenn sie den Auftrag bekommen, vor allem richtiges und angemessenes Verhalten wahrzunehmen, zu markieren und zu fördern, statt bei Fehlern grob werden zu müssen. Wenn sie auch mal Spaß an ihrem Hund haben dürfen. Das macht sehr euphorisch und glücklich und ich möchte dies auch keinen Moment missen – dafür arbeite ich, dafür bilde ich mich fort und lerne stets weiter.

Schön sind auch die Stunden in der Hundeschule, wenn den Hundebesitzern sinnvolles „Handwerkszeug“ für das tägliche Leben und für freundliches Lernen und Miteinander mit auf den Weg gegeben werden kann, die Teilnehmer weiterkommen und mit Spaß und Freude üben. Wenn die Hunde ihre Besitzer beim Training „anstrahlen“ und sich freuen, dass sie arbeiten dürfen. Wenn die Menschen besser verstehen, wie Hunde „gestrickt“ sind. Wenn die Entwicklung eines Hundes vom Welpen bis zum Erwachsenen mit verfolgt werden kann und sich ein toller, entspannter Hund entwickelt. Wenn Hundebesitzer merken, wie viel Spaß ein positives Training bringt, wie schnell und erfolgreich sie sein können und wie einfach es sein kann. Wenn die Hunde Spaß am Arbeiten mit ihren Menschen haben. Das ist wunderbar. Dann liebe ich diesen Job.

Schön finde ich auch, selbst offen zu bleiben und neue Trainingsmöglichkeiten zu lernen – und wenn diese dann auch effektiv sind. Man lernt nie aus und es macht glücklich, neue Ansätze kennen zu lernen, die das eigene Arbeiten und die eigenen Kenntnisse erweitern. Da ist allerdings auch viel Selbstinitiative gefragt; sich auf „langjähriger Erfahrung“ auszuruhen finde ich nicht richtig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie sich das Arbeiten mit Hunden alleine in den letzten zehn Jahren geändert hat.

Wenn Hunde den Trainer auch nach Jahren wiedererkennen und sich „einen Ast freuen“, wenn Hundebesitzer berichten, dass die Hunde im Auto protestieren, wenn man am außerhalb der Trainingszeiten am Trainingsplatz vorbeifährt, wenn man viele nette und sympathische Menschen durch die Arbeit kennen lernen darf. Das ist das Schöne an der Arbeit.

Aber – es gibt auch traurige und frustrierende Momente, Menschen und Situationen, die wütend oder hilflos machen, Dinge, die auf die Nerven gehen.

Fremde Hunde im Alltag und auf Spaziergängen zu sehen, die versuchen, mit ihren Menschen zu „sprechen“, die nachfragen, die auf ein Feedback hoffen und doch keine Antworten bekommen. Die zeigen, wie sehr sie die Situation, aus der sie nicht entkommen können, stresst, aber der Mensch nimmt das Wortlose leider nicht wahr.

Man sieht mit ganz anderen Augen, die berufsbedingt darauf geschult sind, Hunde zu lesen und zu beobachten. Man kann dieses „Lesen“ nicht abstellen, auch nicht am Wochenende oder in der Freizeit, auch nicht bei fremden Hunden und das kann manchmal belastend sein. Nicht selten sieht man Angst, Unsicherheit und Furcht in Mimik und Körpersprache, wenn der Hund in der Nähe „seiner“ Menschen ist – das finde ich besonders schlimm.

Oder man beobachtet Hunde, die gelernt haben, andere Hunde zu bedrängen und bedrohen, weil ihnen ihre Menschen nicht beigebracht haben, wie man mit Hunden „höflich“ Kontakt aufnimmt. Für den ruppigen Hund selbst ist es ebenso ätzend, da er sich leider nur unfreundlich verhalten kann und er stets Gefahr läuft, in Beißereien zu geraten. Menschen, die ihre freilaufenden Hunde in fremde Trainingsgruppen oder auf einen angeleinten Hund zu poltern lassen.

Hundehalter und Trainer, die aversive Methoden anwenden. Trainer, die mit „gewaltfrei“ werben und dann doch nicht entsprechend arbeiten –nur schnell aufgesprungen auf den Zug, es zieht heutzutage einfach besser! Hundebesitzer, die manchmal aufgeben, weil irgendein Bekannter meint, ein strukturiertes, auf positiver Verstärkung basierendes Training würde nichts bringen oder viel zu lange dauern – meist wird schlicht zu selten trainiert und der Hund ist der Leidtragende. Hundebesitzer, die die Trainer oder Hundeschulen wie Unterwäsche wechseln und dem Hund nie die Chance geben, ein stabiles Verhalten zu erlernen; Hundebesitzer, die nach einem Termin nicht mehr weiter üben, weil sie sich nur Absolution holen wollten und im Grunde gar keinen Willen zum Training hatten („ ich war ja einmal beim Trainer, das hat nichts gebracht“). Wenn die „dunkle Seite“ gewinnt.

Dieses ewige „Bloß nicht motivieren, bloß nicht belohnen, bloß nicht loben, bloß keine „Wattebäusche“ werfen, um Gottes Willen, wie kann man nur freundlich zum Hund sein? „Waaas, dein Hund darf …?“ – der Hund muss doch alles aus Respekt machen, man muss Rudelführer sein, „soziales Lernen“…was bin ich es leid und was kann ich es nicht mehr hören!

Einer der schlimmsten Anblicke ist ein Hund, der sich aufgegeben hat, der kein Verhalten mehr anbietet, der kaum zu motivieren ist…meist sind dies Hunde, die mit Strafen und Gewalt trainiert wurden oder anderweitig traumatisierte Hunde. Dieser Anblick ist sehr traurig und oft ist es schwierig, diese Hunde wieder zugänglich zu machen. Vielleicht bin ich zu emotional, aber gerade Empathie (mit Hund und Mensch) muss meines Erachtens bei Trainern vorhanden sein.

Diese ganzen beschönigenden Begriffe für Bullshit: ein Leinenruck wird zum „tickeln“, zur „Welle“, zum „Arrete“; zum „Impuls“; ein ständiges Kneifen des Hundes wird damit abgetan, dass Hunde das ebenso machen würden, „Schon-Ruck-Halsbänder“ für Stachelwürger mit Noppen, „Anti-Bell-Halsband“ für Psychoterror-Vorrichtungen, die auch dann losgehen, wenn jemand hustet, eine Autotüre zuknallt oder ein anderer Hund bellt. Diese ganzen „Erziehungshilfen“, wie Endloswürger, Kettenhalsbänder, Vorrichtungen, die in die Achselhöhlen oder den Hals einschneiden und empfindliche Nervengeflechte verletzen können – alles scheinbar legitime und leicht zu erwerbende „Hilfsmittel“, die im Grunde nicht durchgeführtes Training ersetzen und angeblich rasche Abhilfe schaffen sollen. Wenn in vielen Haushalten Wasserspritzpistolen und Schepperdosen oder Wurfketten einsatzbereit liegen, wenn Leute diese Dinge für harmlos erachten. Was Hundebesitzern oft angeraten wird … es ist unfassbar, von was für Absurditäten und Gefährlichem man in der Arbeit oft hört und was den Haltern allen Ernstes empfohlen wurde.

Keine Stachelhalsbänder bitte!

Der Einsatz von Metallnäpfen zum „Verhaltensabbruch“. Holy Shitstorm! Und berechtigt, gut so!

Unglücksfälle und traurige Zufälle, bei welchen man liebgewonnene „Tierpatienten“ verliert. Schwierige Fälle, die einen auch im Alltag und in der freien Zeit beschäftigen und „begleiten“, die manchmal Sorgen machen.

Wenn Hundevermehrer und schlechte Züchter jegliche Umweltsicherheit und Sozialisation verhindern und kranke und verhaltensauffällige Hunde verkaufen, um schnelle Geschäfte zu machen.

Ist doch schön, draußen mit Tieren arbeiten zu können!

Ist es auch, aber so ab und zu hat die Arbeit auch kleine Nachteile….

Bei Kälte, Eis, Regen und Wind fünf bis sechs Stunden draußen stehen, gute Laune behalten und Erkältungen abwehren. Bei Hitze, Sonne und staubtrockener Luft von 9.00 bis 18 Uhr draußen stehen und keinen Sonnenbrand abbekommen.

Die Arbeitszeiten, arbeiten, wenn andere Freizeit haben, arbeiten, wenn der Rest deiner Familie Wochenende hat. Für mich persönlich auch doof, nie ein komplettes Wochenende zu haben - ich bin für die Einführung eines zusätzlichen Tags zwischen Samstag und Sonntag!

Ein lieber Mensch sagte einmal zu mir: „Hättest Du halt was Gescheites gelernt!“ Der Satz bringt mich immer wieder zum Schmunzeln (ich habe ja was Gescheites gelernt…).

Menschen, die Termine vereinbaren und dann, ohne abzusagen, nicht erscheinen.

Auch mal negatives Feedback in den Trainingseinheiten oder Kursen geben zu müssen. Feedback und Verbesserungsmöglichkeiten sind wichtig, wenn man dazulernen möchte. Manchmal auch sagen zu müssen, hey, jetzt lass doch deinen Hund einfach mal Hund sein und menschliche Übermotivation zu bremsen.

Der Blick des eigenen Hundes, wenn man den ganzen Tag mit „fremden“ Hunden unterwegs war, ist auch oft nicht schön oder zumindest das, was man in einen solchen Blick hineininterpretiert. Ach ja, und der eigene Hund, der ungewollt doch irgendwie zum Aushängeschild wird. Unser Hund ist kein Werbeobjekt, er darf Familienhund sein und ist nicht perfekt – und das ist auch gut so, denn wir haben viel Spaß und vieles kann unser Hund tatsächlich super, wir sind ein gutes Team. Ich habe, ganz ehrlich gesagt, einige Zeit gebraucht, das lockerer zu sehen.

Mit dem Herrn rechts oben habe ich nichts zu tun!

Ja, insgesamt ist es wirklich ein schöner „Beruf“ und er ist die kleinen Wermutstropfen wirklich wert.

Aber man muss bereit sein, stets weiter zu lernen und sich selbst zu verbessern. Man sollte fundiert und auf aktuellem Stand arbeiten können. Man sollte Spaß bei der Arbeit haben und Anlässe, sich zu freuen, finden können!

Halten Sie mich für vermessen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Arbeiten über Zwang, Druck, Bedrohung, „Rudelkonzept“ und Strafe für das persönliche Seelenheil eines Trainers gut sein kann oder zufrieden macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Freude oder Glück an Erfolgen gefühlt werden können, wenn man über Gewalt arbeitet oder diese anrät, wenn das Training nur aus „Dont´s“ besteht. Ich glaube nicht, dass Menschen, welchen Vertrauen entgegen gebracht wird, etwas vermitteln sollten, was nicht richtig und veraltet ist. Es gibt wissenschaftliche Nachweise und somit BE-weise für die Wirksamkeit eines auf der Basis positiver Verstärkung beruhenden Trainings (im Gegensatz zu den Strafmethoden, die widerlegt sind). Man müsste sich nur damit auseinandersetzen.

Und man müsste als Hundehalter einfach mehr auf den Bauch hören und auf das achten, was der eigene Hund mitteilt. Das scheint leider oft verloren gegangen zu sein.

Aber vielleicht können wir ja etwas daran ändern. Das ist doch das Ziel.

You don´t need to be a pack leader! Ehrlich! Versprochen!

Aktuelle Termine im Juni, Juli und August

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 01 Jan 2013 13:48:00 +0000

Termine im September, Oktober und November

Unser Kurssystem begleitet Sie von der Welpengruppe über die Hundegrunderziehung und die Festigung bzw. Erweiterung des Trainings mit Intensivierung der Beziehung zwischen Hund und Halter bis hin zur Abnahme der Prüfung zum Sachkundenachweis / Hundeführerschein, Agility oder Nasenarbeit.

Die Kurse sind natürlich auch einzeln buchbar. Das Training findet auf unseren Plätzen in Laatzen - Rethen statt, aber auch in externen Trainingseinheiten (Stadt, Feld).

Fragen Sie per Email oder telefonisch nach, ich freue mich auf Sie und Ihren Hund!
Für detaillierte Kursinformationen klicken Sie bitte auf die Überschriften.

Welpenspiel- und Lerngruppe

Dieser Kurs bildet das wichtige Fundament des Hundeverhaltens!
Unsere Welpengruppe / Welpenschule findet derzeit samstags von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. Für die fachliche Anleitung der Hundebesitzer sind zwei Tierärzte als Trainer anwesend.
Nach Vereinbarung findet ein zweiter Trainingstermin für die Welpen unter der Woche statt. Ab drei angemeldeten Hunden trainieren die Welpen zusätzlich am Mittwoch ab 17 Uhr.
Nächster Welpentermin: Samstag, 28.09.2013, 17.00 bis 18.00 Uhr.

Da dieser Kurs einer der wichtigsten Kurse im Hundeleben ist und die Sozialisierung der Hunde keine Rücksicht auf die Witterung nimmt, sind wir natürlich bei jedem Wetter für Sie da!

Basiserziehungskurs

Basiskurs September Oktober 2013 - Gruppe 1:

Trainingszeit: samstags 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr; insgesamt 12 Stunden.

Theorieseminar 1: Dienstag, ~~17.09.2013~~ um 19 Uhr in der Praxis

Praktische Termine in 90-Minuten-Blöcken am ~~21.09.2012~~, 28.09.2013, 05.10.2013, 19.10.2013 und 26.10.2013; Achtung, am 12.10. 2013 kein Kurs!

Theorieseminar 2: Donnerstag, 17.10.2013 um 19 Uhr.
Gruppennachholtermin gegen Ende des Kurses nach Vereinbarung.

Basiskurs September / Oktober 2013 - Gruppe 2:

Trainingszeit: samstags 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr; insgesamt 12 Stunden.

Theorieseminar 1: Mittwoch, ~~18.09.2013~~ um 19 Uhr in der Praxis

Praktische Termine in 90-Minuten-Blöcken am ~~21.09.2012~~, 28.09.2013, 05.10.2013, 19.10.2013 und 26.10.2013; Achtung, am 12.10.2013 kein Kurs!

Theorieseminar 2: Dienstag, 22.10.2013 um 19 Uhr.
Gruppennachholtermin gegen Ende des Kurses nach Vereinbarung.

Ein Quereinstieg ist bei diesen Kursen leider nicht möglich!
Der nächste Basisintensivkurs startet im Oktober 2013, Sie können sich gerne bereits anmelden.

Aufbaukurs

Aufbaukurs August / September / Oktober 2013

Start: 31.08.2013

Trainingszeit: Samstagvormittag, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Termine: ~~31.08.2013~~, ~~07.09.2013~~, ~~14.09.2013~~, ~~21.09.2013~~, 28.09.2013, 05.10.2013, 19.10.2013 und 26.10.2013. Am 12.10.2013 entfällt das Training.
Nachholtermin: 02.11.2013

Kursvoraussetzungen: Tierhalterhaftpflicht, vollständige Impfung, verträgliche Hunde ohne Probleme mit Artgenossen oder Menschen, Kenntnisse aus Basisintensivkurs (oder vergleichbarer Übungsstand) werden vorausgesetzt.

Dieser Kurs ist leider ausgebucht!

Der nächste Aufbaukurs startet im November / Dezember 2013, Voranmeldungen sind möglich - ich freue mich über Ihre Nachricht!

Fortgeschrittenenkurs

Fortgeschrittene Oktober / November 2013

Start: Ende Oktober / Anfang November 2013

Trainingszeit: Samstagvormittag, evtl. Samstagnachmittag

Termine: folgen im Oktober
Nachholtermin: wird noch bekanntgegeben

Hundeführerscheinprüfung bei erfolgreicher Kursteilnahme direkt im Anschluss möglich, siehe unter Sachkundenachweis!

Trainingsorte: Trainingsplatz Hamburger Str. 4 und wechselnde Trainingsorte, die Treffpunkte werden im Kurs angekündigt.
Kursvoraussetzungen: Tierhalterhaftpflicht, vollständige Impfung, verträgliche Hunde ohne Probleme mit Artgenossen oder Menschen, Kenntnisse aus Aufbaukurs (oder vergleichbarer Übungsstand) werden vorausgesetzt, guter Grundgehorsam.

Der nächste Fortgeschrittenenkurs startet Ende Oktober / Anfang November 2013.

Weitere Fortgeschrittenenkurse werden natürlich auch ganzjährig im Abstand von ca. zwei,drei Monaten angeboten - für Hundebesitzer, die nach dem 01.07.2011 einen "Ersthund" erworben haben und innerhalb eines Jahres den Sachkundenachweis erbringen müssen.

Theorieprüfung und praktische Prüfung Hundeführerschein / Sachkundenachweis

Dr. Sybille Ehlers ist anerkannte Prüferin nach § 3 NHundG. Bitte beachten Sie, dass der Nachweis der Sachkunde nur von vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannten Prüfern abgenommen werden darf. Andere Prüfungen werden derzeit nicht anerkannt.

Die Theorieprüfung können Sie nach Terminvereinbarung in Schriftform oder computergestützt ablegen. Sie erhalten einen individuellen Prüfungstermin. Zeitliche Vorgaben: 45 Minuten für 35 Fragen aus fünf Teilgebieten.
Voraussetzung für das Ablegen der praktischen Prüfung ist die bestandene Theorieprüfung - um Terminvereinbarung wird gebeten.

Praktische Prüfung:

Für Einzelprüfungen sind individuelle Termine nach Ihren Wünschen möglich, bitte kalkulieren Sie zirka eine Woche Vorlaufzeit mit ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Übungsstand ein Bestehen der praktischen Prüfung zulässt, können Sie gerne im Vorfeld einen Beratungstermin mit uns vereinbaren. Hier können alle Ihre Fragen abgeklärt werden (um Terminvereinbarung wird gebeten).

Die Gruppenprüfungen werden i.d.R. im Anschluss an den Fortgeschrittenenkurs abgehalten. Hierzu sollten die Teilnehmer vor oder während des Kurses die Theorieprüfung erfolgreich abgelegt haben (diese ist Voraussetzung für die praktische Prüfung). Im Kurs wird ein Prüfungstermin für die Gruppe angeboten, zu welchem sich auch Teilnehmer anmelden können, die den Kurs nicht belegt hatten, aber eine Gruppenprüfung absolvieren möchten. Der Termin kann unter dem Punkt "Fortgeschrittenenkurs" oben eingesehen werden. Der nächste Gruppenprüfungstermin findet im November statt, die Termine werden noch bekanntgegeben.

Gruppenprüfungen können auch von extern gebucht werden - bitte rufen Sie an!

Die praktische Prüfung unseres Hundeführerscheins wird im Gebiet Laatzen und Hannover abgenommen, die Theorieprüfung können Sie bei mir in Laatzen - Rethen ablegen.
Zeitliche Vorgaben für Einzel- und Gruppenprüfungen praktisch: 60 Minuten in zwei verschieden Prüfungsumgebungen.

Kosten:
Theorieprüfung Einzeltermin 50 Euro zzgl. USt (brutto 59,50 €) incl. aller Unterlagen und Bescheinigungen
Praktische Prüfung als Einzelprüfung inkl. aller Unterlagen 63,03 Euro zzgl. USt (brutto 75 € ).

Erweiterte Prüfung für die Beantragung der Befreiung von der Leinenpflicht Stadt Hannover: die Prüfung für die Freilaufgenehmigung Hannover findet nach Vereinbarung statt (eine entsprechende Kursteilnahme oder Einzelberatung ist möglich). Dr. Sybille Ehlers ist berechtigt, Prüfungen zum Erwerb der Leinenbefreiung für die Stadt Hannover abzunehmen.
Informationen können gerne bei mir eingeholt werden.

Sportgruppe 1 Anfänger

Voraussetzungen: da ohne Leine trainiert wird, unbedingt verträgliche Hunde ohne Problemverhalten, die sich gut auf ihre Besitzer konzentrieren können; sehr guter Grundgehorsam auch im Freilauf, abgeschlossener Fortgeschrittenenkurs ist von Vorteil; nur entwurmte und vollständig geimpfte (SHPPiLT) Hunde, Tierhalterhaftpflichtversicherung

Die aktuelle Anfängergruppe ist abgeschlossen. Die nächste Gruppe startet bei mindestens fünf Anmeldungen.

Sportgruppe 2 Fortgeschrittene

Trainingszeit: Samstag, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, bitte 5 Minuten früher kommen!

Termine: 05.10.2013, 19.10.2013, 26.10.2013, 02.11.2013, 09.11.2013, 16.11.2013, 23.11.2013 und 30.11.2013. Gruppennachholtermin: 07.12.2013.
Am 12.10.2013 entfällt das Training!

Bitte zu jedem Termin Ihren Clicker und Belohnungen mitbringen!
Der Kurs ist leider bereits ausgebucht.

Nasenarbeit

Die Nasenarbeit ist ein idealer Herbst-Winterkurs - wir starten wieder zum Ende des Jahres!

Voraussetzung: Impfung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, mindestens erfolgreich absolvierter Basiskurs oder entsprechende Kenntnisse sowie gute Führigkeit / Kommandofestigkeit auch in schwierigeren Situationen; gut sozialisiert ohne Problemverhalten.

Trainingszeit: samstags, i.d.R. der erste Kurs des Tages (wegen der Fremdgerüche)

Vorbereitung Würstchenschleppe

Clickerkurs

Schlechtes Gewissen bei Hunden oder „Der weiß genau, was er angestellt hat!“

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 26 Dec 2012 11:06:00 +0000

In meinen letzten Blogpostings ging es um unangemessene Trainingsmethoden und um grobes, ineffektives Arbeiten mit dem Hund, unter anderem, weil Hunden von manchen Menschen zu viele Wolfseigenschaften zugesprochen werden (die selbst für Wölfe nicht zutreffend sind!). Heute soll es darum gehen, dass das Zusprechen bestimmter menschlicher Eigenschaften für Hunde in manchen Fällen auch nicht der richtige Weg ist.

Ich möchte einen Überblick über das Thema „Schlechtes Gewissen“ und „Schuldgefühle“ für Missetaten bei Hunden verschaffen und Forschungsergebnisse vorstellen. Ergebnisse wissenschaftlicher Studien sind meiner Meinung nach der beste Weg, emotionalen Themen sachlich zu begegnen.

Viele Menschen sind sich sicher sind, ihr Haustier, insbesondere der Hund, habe ein schlechtes Gewissen, wenn er etwas angestellt hat. Gerade das Thema „schlechtes Gewissen“ führt sehr oft dazu, dass Hundebesitzer, eine bewusste Missetat vermutend, zu Strafmaßnahmen greifen. „Der / die weiß genau, was er/sie angestellt hat!“ – „Das macht er / sie nur aus Protest!“ – „Wenn ich nach Hause komme, hat der Hund ein schlechtes Gewissen, weil er etwas angestellt hat!“. Aber empfinden Hunde tatsächlich Schuld, verfügen Sie über ein „Gewissen“ und Moralvorstellungen?

Die Wissenschaft hat bestätigt, dass Tiere / Hunde zu den so genannten „primären Emotionen“, also Freude, Wut, Angst und Furcht, aber auch zum Empfinden von Schmerzen, Durst, Hunger und sexuell motivierten Gefühlen nachweislich in der Lage sind. Die primären Emotionen sind aus evolutionsbiologischer Sicht für das Überleben notwendig und ermöglichen dem Tier eine Anpassung an soziale- und Umweltgegebenheiten. Keiner von uns Hundebesitzern würde abstreiten, dass sein Hund Angst empfindet oder Freude zeigen kann. Allerdings werden Theorien erst dann zu Tatsachen, wenn sie wissenschaftlich nachgewiesen werden. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema "primäre Emotionen".

Aktuell findet sehr viel Forschung im Bereich der Kognition bei Tieren statt, hier werden in naher Zukunft bestimmt interessante neue Erkenntnisse auf uns zukommen. Diese Untersuchungen sind sehr begrüßenswert, es bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse für verbesserte Lebensbedingungen bei allen von Menschen gehaltenen Tierarten, also auch (und gerade) für Nutztiere sorgen werden! Diesen werden selbst „primäre“ Emotionen ja leider oft abgesprochen…

„Sekundäre Emotionen“, wie Neid, Stolz, Schuld, Kummer, Scham und Verzweiflung sind bei Tieren nur schwierig direkt und genau zu beobachten, zu messen und entsprechend nachzuweisen. Sie sind definiert als sekundäre Reaktion auf eine grundlegende Emotion bzw. eine Emotion über eine Emotion oder eine emotionale Reaktion auf eigene Gedanken.

Um „sekundäre“ Emotionen empfinden zu können, benötigen Tiere ein gewisses Maß an Selbst“bewusstsein“, Selbstwahrnehmung und eine größere kognitive Komplexität.

Für uns Menschen sind „sekundäre“ Emotionen sozusagen ein Kinderspiel, weil wir mit – im Vergleich zu Tieren – einer hoch leistungsfähigen Großhirnrinde ausgestattet sind, so dass wir unsere Gefühle nicht nur wahrnehmen, sondern sie auch noch im Nachhinein betrachten, bewerten und erklären können. Für Tiere weisen Erkenntnisse darauf hin, dass Emotionen vor allem in der Gegenwart von Bedeutung sind, aber eher nicht im menschlichen Maße im Nachhinein analysiert werden können oder für das Tier hinterher „begründbar“ und reflektiert werden könnten.

Wenn Sie ein wenig Zeit haben, so lohnt sich der folgende TED-Talk von Frans de Waal zum Thema „Moral bei Tieren“ wirklich sehr und könnte Ihre Einstellung vielleicht verändern (Ich kann mich sehr gut im sich ungerecht behandelt fühlendem Kapuzineräffchen wiedererkennen):

Bis jetzt gibt es nur wenig empirische Untersuchungen zum Thema Schuldbewusstsein bei Hunden im Kontext Hund-Mensch (Hecht et. al., 2012).

Im Jahre 1977 untersuchte Vollmer die Reaktion von Hunden auf eine typische Missetat, hier Zerrupfen von Papier, die jedoch in des Hundes Abwesenheit von Menschen verursacht wurde. Dann brachte man den Hund in den Raum mit dem zerschredderten Papier und ließ ihn dort alleine. Im Anschluss untersuchte man das Begrüßungsverhalten, wenn der Besitzer in den Raum zurückkehrte. Hier wurde festgestellt, dass das „schuldbewusste“ Begrüßen lediglich eine konditionierte Reaktion auf das gemeinsame Vorhandensein von zerrupftem Papier und der Rückkehr des Besitzers war.

Morris und Mitarbeiter haben im Jahre 2008 Haustierbesitzer zu sekundären Emotionen befragt. Fast drei Viertel aller befragten Hundebesitzer gaben hierbei an, dass ihre Hunde Schuld empfinden würden („schlechtes Gewissen“). Besitzer anderer Haustierarten konnten „Schuld“ in solch hohen Prozentzahlen bei der von ihnen gehaltenen Tierart nicht erkennen; interessanterweise konnten die nächsthöheren Prozentzahlen bei Pferdebesitzern gefunden werden (36% der Pferdebesitzer sehen Schuldbewusstsein bei ihren Pferden). Scheinbar zeigen vor allem Hunde bestimmte Verhaltensweisen, welche wir Menschen als Schuldbewusstsein interpretieren.

Das Problem hierbei ist, dass Hunde für die Hundebesitzer nicht nur scheinbar „schuldbewusst“ aussehen, sondern dass Menschen dann auch annehmen, die Hunde würden tatsächlich Schuld empfinden, ihre „Missetat“ realisieren können und sich somit bewusst sein, etwas Falsches oder Unangebrachtes getan zu haben, was gegen die Haushaltsregeln verstößt. Dies wiederum beeinflusst natürlich nachhaltig, wie Menschen mit ihren Hunden in solchen Situationen umgehen und auch, welche Erwartungen Hundebesitzer an ihre Hunde haben. Das kann nur unfair ausgehen…

Das Vorhandensein eines Schuldempfindens bei Hunden würde bedingen, dass Hunde bestimmte Taten in einem bestimmten sozialen Kontext analysieren können und sich dann auch entsprechend über die Auswirkungen des eigenen Verhaltens und die Gedankengänge von anderen Lebewesen („Theory of mind“) im Klaren sein müssten. Derartig komplexe Bewusstseinsleistungen und selbstreflexive (im Bezug auf Schuldbewusstsein auch fremdreflexive) Fähigkeiten werden Hunden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht uneingeschränkt zugesprochen bzw. konnten im Bezug auf Schuldbewusstsein noch nicht nachgewiesen werden. Andersherum gedacht: dann müssten Hunde ja auch lügen können, denn weshalb sollte man Schuld eingestehen, die mit ziemlicher Sicherheit zu einer Bestrafung führt?

Hunde, die „schuldbewusst“ wirken, vermeiden Blickkontakt, kauern sich zusammen und zeigen Verhaltensweisen aus dem Bereich der Beschwichtigung und Submission, wie z. B. niedrige Körperhaltung, langsame Bewegungen, Wegsehen, über den Fang lecken, Pföteln, eingezogene Rute, angelegte Ohren sowie teilweise Bewegungslosigkeit oder Rückzug, der Köperschwerpunkt liegt eher im hinteren Körperbereich.

In einer Untersuchung (Horowitz, 2009) wurden diese Verhaltensweisen bei Hundebesitzern erfragt, wobei für die oben beschriebenen Muster eben auch ein Zusammenhang mit Angst, Unsicherheit oder gar freundlicher Zuwendung möglich ist, wenn sie aus Sicht des Hundes betrachtet werden. Diese Verhaltensweisen können auch in anderen Umständen in dieser Art und Weise beobachtet werden, also z. B. bei Begrüßungen, in furchteinflößenden Situationen, bei aktiver Demut etc, und sind also nicht rein spezifisch als Hinweise für Schuldbewusstsein zu werten.

In der Untersuchung von Horowitz erfolgte eine Testreihe, in welcher vier Versuchsabläufe getätigt wurden, die eine entsprechende Selbstregulationsfähigkeit bei Hunden nachweisen oder widerlegen sollten. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem gegenüber den Besitzern gezeigten Sozialverhalten von Hunden. In den Versuchsabläufen gab es jeweils zwei Variablen: der Gehorsam und die Reaktion des Besitzers. Gehorsam war der Hund dann, wenn er ein Lockmittel nicht aß, während der Besitzer den Raum verlassen hatte und vorher befohlen hatte, das Lockmittel nicht anzurühren, oder aber er aß es. Hierzu verblieb ein Helfer im Raum, der das Lockmittel je nach Durchlauf überreichte oder es entfernte – hier wusste der Hundebesitzer jedoch nicht Bescheid. Die zweite Variable war die Information für den Hundebesitzer, der in den Raum zurückkehrt. Hier wurde in den Testläufen vermittelt, ob der Hund das Lockmittel gefressen hatte oder nicht, wobei der Hundebesitzer hier in den Testläufen in bestimmten Durchgängen zu Untersuchungszwecken bewusst falsch informiert wurde. Wenn der Hund unfolgsam gewesen war, sollte der Hundebesitzer schimpfen, war der Hund folgsam gewesen, sollte der Hundebesitzer freundlich grüßen. Hier sollte also die Besitzerreaktion variiert werden.

In den Ergebnissen zeigte sich, dass die Folgsamkeit des Hundes selbst keinen signifikanten Einfluss auf das Auftreten scheinbar mit Schuld assoziierten Verhaltensweisen des Hundes hatte. Ein deutlich signifikanter Einfluss auf das Auftreten der Verhaltensweisen konnte jedoch durch die Besitzerreaktion nachgewiesen werden. Die Reaktion der Besitzer wiederum hing deutlich davon ab, was diese dachten, dass der Hund getan hätte (es entsprach ja teilweise nicht den Tatsachen). Besonders stark konnten scheinbar schuldassoziierte Verhaltensweisen beobachtet werden, wenn die Hunde geschimpft wurden, ganz deutlich signifikant war das Auftreten der Verhaltensweisen dann, wenn der Hund tatsächlich gefolgt hatte, aber trotzdem geschimpft wurde. Die Verhaltensweisen nahmen also stark zu, wenn der Hund keine Gelegenheit hatte, sich falsch zu verhalten, weil das Lockmittel entfernt wurde. Die Verhaltensweisen wurden nicht deutlich stärker gezeigt, wenn der Hund tatsächlich unfolgsam gewesen war (und dies wäre ja eigentlich anzunehmen, wenn Hunde tatsächlich über ein schlechtes Gewissen und Schuldbewusstsein verfügen würden), sondern immer nur in Abhängigkeit von der Besitzerreaktion.

Dies zeigte also deutlich, dass das „Schlechte Gewissen“ und seine äußere Erscheinung nicht von der Missetat selbst abhing, sondern entsprechende Verhaltensweisen durch das Verhalten des Besitzers ausgelöst wurden. Ein für Hundebesitzer erkennbares „Schuldbewusstsein“ bei Hunden könnte im Grunde Ausdrucksverhalten sein, welches eine angstvolle Erwartungshaltung und Assoziation mit einer Bestrafung bei der Rückkehr des Besitzers kennzeichnet. Eine Vermenschlichung von Hunden führt besonders in diesen Bereich zu nichts Gutem!

Hecht und Mitarbeiter haben diese Untersuchungen im Jahre 2012 weitergeführt.

Auch hier zeigte sich, dass der Großteil der Hundebesitzer bestätigte, ihre Hunde würden in bestimmten Situationen Schuld empfinden. Die Hundebesitzer glaubten auch, dass die Hunde wüssten, etwas „Verbotenes“ getan zu haben. Einige der Hundehalter behaupteten, bereits beim nach Hause kommen am Begrüßungsverhalten erkennen zu können, ob der Hund etwas angestellt habe oder nicht.

Diese Zusammenhänge wurden mittels Fragebogen und Testreihen untersucht. Es stellte sich heraus, dass auch hier kein Zusammenhang zwischen dem Zeigen „schuldbewussten Verhaltens“ bei Hunden und tatsächlichem Fehlverhalten bestand. Hunde zeigten Verhaltensweisen, die die Besitzer als „schlechtes Gewissen“ interpretierten, unabhängig davon, ob sie tatsächlich etwas angestellt hatten oder nicht. Es zeigte sich in dieser Untersuchung jedoch zusätzlich bei der Analyse des individuellen Verhaltens der einzelnen Hunde, dass Hunde etwas mehr „schuldige“ Verhaltensweisen zeigten, wenn sie gegen eine Regel verstoßen hatten (und diejenigen Hunde, die nicht verstoßen hatten, zeigten signifikant weniger „schuldige“ Verhaltensweisen). Die Besitzer konnten dies scheinbar auch im Vorfeld meist richtig erkennen. Allerdings wird hier erwähnt, dass sich die Hundebesitzer auf „Anweisung“ eventuell anders verhalten sollten, als zu Hause – sie sollten ihre Hunde beim Betreten des Raumes ignorieren und nicht (wie vermutlich im normalen Alltag durchgeführt) begrüßen, was zu einem Anstieg der submissiv-freundlich-unsicheren-ängstlichen Begrüßung geführt haben könnte. Die Studie kommt insgesamt zu dem Schluss, dass Hunde bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten sozialen Kontexten (z.B. Begrüßungssituationen) unabhängig von Fehlverhalten zeigen – und, wie schon in der Studie von Horowitz aus 2009, das Hunde das scheinbar „schuldbewusste“ Verhalten auch zeigten, wenn sie nichts angestellt hatten.

Was ist also richtig und wichtig für Hundebesitzer?

Wenn ein Hundebesitzer den Hund schimpft oder von seinem Hund enttäuscht ist, weil er der Abwesenheit des Halters etwas angerichtet hat, so wird der Hund hieraus nicht lernen, keine verbotenen Dinge mehr zu tun! Vermutlich lernt der Hund jedoch, den Halter weiterhin oder stärker ängstlich-unsicher-beschwichtigend und vorsichtig zu begrüßen, um durch Kommunikation von vorneherein Aggressionen der „Gruppenmitglieder“ abzuschwächen und für soziale Integration zu sorgen, wie es diese Begrüßungsform bei Hunden und Wölfen beinhaltet. Manche Hunde lernen sogar, diese Verhaltensweisen zu zeigen, bevor der Besitzer überhaupt bemerkt hat, dass der Hund etwas angestellt hat.

Wichtig ist auch, dass eine verspätete Strafe oder ein Schimpfen etc. nie gerechtfertigt sein kann. Strafen oder Schimpfen führen oft nicht dazu, dass weniger „Fehlverhalten“ gezeigt wird, im Gegenteil. Durch die angstvolle Erwartung einer Strafe kann es dazu kommen, dass ein gestresster, unruhiger Hund Dinge zerkaut und zerstört, um Stress abzubauen, weil das angstvolle Warten auf den Besitzer, der manchmal ganz nett ist und beim andere Mal tobt und schreit, den Hund verwirrt und noch unsicherer macht. Das Timing für Schimpfen und Strafen ist auch denkbar schlecht, wenn es erst erfolgt, wenn man nach Hause kommt; es hilft auch nicht, mit dem Hund z.B. zum zerkauten Schuh zu gehen, darauf zu zeigen und dann zu schimpfen.

Und, auch sehr wichtig: wenn ein Hundehalter nicht möchte, dass sein Hund etwas anstellt, dann wäre es doch zuerst einmal seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Hund nichts erwischt, was er kaputt machen kann. Der Hund braucht eine Alternative zum fehlerhaften Verhalten, so dass dem Hund Objekte angeboten werden sollten, mit welchen er sich beschäftigen darf oder die er zerkauen und zerstören kann (befüllter Kong, Kauknochen etc.).

Es ist, zusammenfassend zu sagen, Aufgabe des Hundehalters, dass dem Hund freundlich, entspannt und sorgfältig beigebracht wird, wie er ohne Stress und ohne etwas zu zerstören alleine bleiben kann. Und gerade bei Hunden mit Trennungsstress oder bei Hunden mit unvollständig aufgebauter Stubenreinheit sind Schimpfen und Strafen besonders kontraindiziert und ungerecht!

Literatur:

Bekoff, M., 2000: Animal Emotions: Exploring Passionate Natures. Bioscience Vol.50 No.10; 861-870

Vollmer, P.J., 1977: Do mischievous dogs reveal their “guilt”? Vet.Med., Small Anim.Clin. 72, 1002 – 1005

Morris, P.H. et. al., 2008: Secondary emotions in non-primate species? Behavioural reports and subjective claims by animal owners. Cogn. Emotion 22, 3 - 20

Horowitz, A., 2009: Disambiguating the “guilty look”: Salient prompts to a familiar dog behavior. Behavioural Processes 81, 447 – 452

Hecht, J. et. al., 2012: Behavioral assessment and owner perceptions of behaviors associated with guilt in dogs. Appl. Anim. Behav. Scci . 139; 134 - 142

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 23 Dec 2012 09:50:00 +0000

Ich wünsche allen Kunden aus der Hundeschule und der Tierärztlichen Praxis für Verhaltenstherapie sowie allen "Ehemaligen" und meinen Lesern ein schönes und gemütliches Weihnachtsfest sowie viel Glück, Gesundheit, Erfolg und Freude im neuen Jahr!

Ich hoffe auf weitere schöne und erfolgreiche Stunden mit Ihnen und Ihren Hunden, Katzen und kleinen Heimtieren und würde mich freuen, wenn ich Sie und Ihre Haustiere mit Ihrer Hilfe auch 2013 trainieren, unterstützen, unterrichten, begleiten und fördern darf.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Einsatz im Jahr 2012.

Dr. Sybille Ehlers

Hundetraining im Fernsehen - sollten wir alles glauben, was wir sehen?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 19 Nov 2012 15:21:00 +0000

Grundlage für dieses Blogposting, das ich übersetzt und mit eigenen Gedanken und Ergebnissen von Studien erweitert habe, war der Artikel "Myth: Tough dogs need togh training" von Paws Abilities.

Es passiert leider immer mal wieder.

Hundebesitzer fragen, nachdem sie erfahren haben, was ich beruflich mache, was ich von einigen speziellen „Trainern“ im Fernsehen und deren Methoden halten würde und ob das nicht gut funktionieren würde, gerade bei bestimmten Hunden. Sie sind beeindruckt, was sie im Fernsehen in manchen Sendungen sehen und leider, leider sehen sich erschreckend viele Menschen gerade die falschen Sendungen an. Hier ist nichts toll und nichts realistisch oder gar alltagstauglich, denn die dort gezeigten „Trainingsmethoden“ entbehren jeglicher ethischer und ethologischer Grundlage und ignorieren die Forschungsergebnisse der letzten vierzig, fünfzig Jahre.

Mal ganz davon abgesehen, dass das Aufblinken der Warnungen „Bitte versuchen Sie das nicht zu Hause“ beim Ansehen der Fernsehsendungen irgendwie gar nicht wahrgenommen wird, frage ich mich immer, was es bringen sollte, wenn der Hundebesitzer diese „Methoden“ nicht selbst anwenden kann. Muss dann der Fernsehtrainer einziehen?

Warum werden Sendungen gezeigt, in welchen Hunde misshandelt werden? Wie kann es sein, dass trotz langjähriger vehementer Gegenargumentationen anerkannter Forscher,Wissenschaftler und Verhaltensmediziner bei den Fernsehsendern Derartiges trotzdem gezeigt wird? Wie kann, ohne zu hinterfragen, gut gefunden werden, wenn Tiere im Fernsehen gekniffen, geschlagen, getreten und oft fast erwürgt werden, so dass sie sich vor Angst „in die Hose machen“? Was kann daran gut und richtig sein? Sensationslust?

Wer es sich antun möchte: Das Video zeigt einen Hund, der für eine bescheuerte und absolut unnütze Alpha-Rolle fast stranguliert wird und Todesangst bekommt. Bitte beachten Sie die blaue Maulschleimhaut (Sauerstoffunterversorgung) sowie die Augen des Hundes. Er uriniert sogar unter sich...und gelernt hat er vermutlich gar nichts! Widerwärtig.

Mittlerweile finde ich es gruselig, dass in der Hundeerziehung teilweise wieder im Sauseschritt in die Steinzeit zurückgerannt wird – alleine durch die Medienpräsenz einiger derzeit populärer „Trainer“ oder „Flüsterer“ ohne jegliche fachliche Basis (wie ironisch, dass bei dieser Art des „Flüsterns“ eigentlich "gebrüllt" und rohe Gewalt eingesetzt wird). Niemand ist alleine dadurch qualifiziert, dass er mit Hunden groß geworden ist…

Auch allgemein wird erschreckenderweise wieder offener gezwickt, getreten, geschubst, ge-kscht-tet, in die Flanke gekniffen, an der Leine gerissen und geruckt, bedroht, beängstigt – ich könnte noch lange weiter schreiben und es macht mich traurig, so etwas auf einem Spaziergang oder wo auch immer beobachten zu müssen. Einige Hundetrainer sind mittlerweile auf die derzeit leider wieder aktueller gewordene „Dominanzschiene“ aufgesprungen und werben mit „belohnungsfreiem“ Training und dem „Arbeiten über reine Kommunikation“. Wobei eben nicht wirklich und auch nur in eine Richtung "kommuniziert" wird, nämlich aversiv vom Halter zum Hund. Was der Hund an Signalen zeigt und kommuniziert, wird schlichtweg nicht wahrgenommen und nicht erkannt.

Ein häufiges Argument für „Training“ mit Aversiva ist, dass das Arbeiten über Lob und Belohnung vielleicht bei einem kleinen, artigen Hunden klappen würde, aber ein Rottweiler, Dobermann, Pitbull, AmStaff,Schäferhund, Herdenschutzhund, Malinois (die Liste ließe sich lange fortführen) muss und kann ruhig etwas härter angepackt werden, so ein Hund „müsse schon wissen, wer der Chef sei“ und sei sowieso von vornherein „dominant“. Oder aber, der Hund „sei gerade in einer Phase, in welcher der Besitzer „deutlicher“ werden müsse, zeigen müsse, wer das Sagen hat, dominieren müsse, der Hund sei stur und wolle nicht hören“…Hunde würden sich untereinander ja auch so behandeln, das täte dem Hund ja nicht weh etc, etc.

Als ob alle Hunde danach trachten würden, uns Hundebesitzer im Schlaf zu ermorden, um dann die Weltherrschaft zu übernehmen!

Hunde nehmen, was sie bekommen – meist liegt der Fehler beim Menschen. Alle Hunde sind auf uns Menschen angewiesen und sie sind Opportunisten, aber sehr willig, mit uns zu kooperieren – bei einer gesunden und guten Beziehung und einer innigen Bindung funktioniert der Alltag ohne grob oder laut werden zu müssen!

Gerade Hunde in schwierigen Entwicklungsphasen, mit Aggressionsproblemen und gerade Hunde bestimmter Rassen sollten unbedingt mit positiv verstärkenden Trainingsmethoden gearbeitet und trainiert werden – aus ethischen Gründen, aber auch, um der Allgemeinheit zu zeigen, dass der Hund nicht primär eine bestimmte Rasse, sondern schlichtweg ein Hund ist, der, wie alle anderen Hunde auch, in hohem Maße darauf ausgelegt ist, mit uns Menschen im Guten zusammen zu leben.

Positive Trainingsmethoden funktionieren nicht? Positives, freundliches und überlegtes Training kann bei bestimmten Rassen, bei Aggressionsproblemen oder in gewissen Entwicklungsphasen nicht eingesetzt werden?

Positive Trainingsmethoden, insbesondere das Arbeiten mit dem Clicker werden seit langem in Zoos, in Tierstationen, in großen Aquarien erfolgreich eingesetzt, um alle möglichen Spezies zu trainieren. Wenn wir Wildtiere, wie Tiger, Orcas, Affen, Löwen, Wölfe und sogar Fische mit positiver Verstärkung trainieren können, wieso sollte diese Trainingsform nicht auch bei einer Tierart angewendet werden können, die seit hunderten von Generationen dafür gezüchtet wurde, eng mit uns Menschen zusammenzuleben und zu arbeiten? Ein Tiger, ein Nashorn, ein Nilpferd würde einen Menschen in freier Wildbahn unter Umständen ohne zu zögern töten – diese Tiere werden mit positiver Verstärkung dazu gebracht, in oder aus dem Käfig zu gehen, beim Wiegen still zu halten, ihren Fang für Untersuchungen zu öffnen, Blutabnahmen zu tolerieren, kleine Tricks zu zeigen und vieles mehr.

Und es soll nicht möglich sein, eine bestimmte Hunderasse, einen bestimmten Hund ohne aversives Training über positive Methoden dazu zu bekommen, an lockerer Leine Fuß zu gehen oder ein auf dem Boden liegendes Brötchen nicht zu fressen? Keine Hunderasse und kein Hund in einer schwierigen Entwicklungsphase ist, als domestiziertes Haustier, so gefährlich wie eine Großkatze!

Das kann ich mir hier nicht verkneifen, ich würde so gerne einmal sehen, wie der Herr aus Mexico (oder der Trainer mit der Baseballkappe, der australische „Hundeflüsterer“ oder sonst einen Trainer mit Dominanzfixierung oder Napoleonsyndrom) versucht, mit seinen Methoden eine Großkatze dazu zu bringen, in eine Box zu gehen…interessante Vorstellung!

Selbst im Schutzhundebereich, der mich persönlich so gar nicht anspricht, ist das Training über positive Verstärkung angekommen, dieser Hund wurde auf der Basis positiver Verstärkung trainiert und ist Weltmeister 2012:

Meinen die Menschen wirklich, man könnte Minensuchhunde, Rettungshunde oder Diensthunde aus dem Spürhundebereich über Gewalt und Strafe trainieren?

Aber sollten gerade bestimmte Rassen, Hunde mit Aggressionsproblemen oder Hunde in einem bestimmten Entwicklungsstand nicht ganz besonders gezeigt bekommen, wer der „Boss“ ist?

Aber sicher, alle Hunde sollten ihre Halter als souveräne, gelassene und freundliche Leitbilder sehen können – Hunde brauchen jemanden, der sie freundlich, geduldig und ruhig anleitet.

Wir alle wissen mittlerweile, das der Mythos des aggressiven und tyrannischen Alpha-Tiers auf Fehlern in Forschungsarbeiten aus den Sechzigern beruhte und dass leitende Hunde oder Wölfe in der Realität nur selten aggressive Verhaltensweisen zeigen (das wirklich „dominante“ Tier ist durch ausgeprägte Souveränität und Gelassenheit gekennzeichnet und wird nur in den seltensten Fällen körperlich aggressiv). Warum? Weil wahre „Führungspersönlichkeiten“ es nicht nötig haben, aggressiv, grob und unfair zu werden.

Der Bezug zu den fehlerhaften Beobachtungen und der Vergleich Hund und Wolf ist bei den meisten Trainern, die nach dem „Dominanzkonzept“ und der „Rudeltheorie“ arbeiten, immer noch deutlich vorhanden. John Bradshaw schreibt in seinem Buch „Hundeverstand“ (Kynos Verlag, 2011) sehr schön: „Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel zum Verständnis des Haushundes zunächst einmal im Verständnis des Haushundes“. Und „Wir sollten den Hund als eigenständiges Tier analysieren und nicht als einen unbedeutenden Ableger des Wolfes“. Trotz genetischer Übereinstimmung Wolf – Hund von 99,96% ist die Dominanztheorie für Wölfe widerlegt und sie ist schon gar nicht so ohne weiteres auf den Haushund zu übertragen. Das Erbgut zweier Menschen unterscheidet sich in nur 0,1 %, aber dieser scheinbar minimale Unterschied rechtfertigt nicht, alle Menschen und Charakterzüge in einen Topf zu werfen.

Eine "Führungsposition" beinhaltet schlichtweg Kontrolle über Ressourcen – und da unseren Hunden die Daumen fehlen, sollten wir doch in der Lage sein, die Dinge, die unseren Hunden wichtig sind (das muss nicht immer nur Futter sein!), zu kontrollieren und durch DENKEN zur Belohnung und Motivation einzusetzen. Wir haben den Hunden hierin einen weiten Vorsprung, der sich ohne jegliche Gewalt durchsetzen lässt!

Eine gute Führungspersönlichkeit ist wohlwollend und vertrauenswürdig – überlegen Sie doch bitte einmal, welcher Chef Ihnen lieber wäre, derjenige, der freundlich und souverän ist, der Ihnen Sicherheit vermittelt und für den Sie gerne arbeiten (gegen Lohn oder Gehalt – es ist keine Schande, einen Hund für gute Leistungen zu belohnen, so wie wir unser Geld bekommen!), weil er Sie unterstützt und geduldig ist, oder der Chef, der Sie drangsaliert und schikaniert, der Sie anschreit, dass Sie nur alles falsch machen würden, Ihnen aber keinerlei Hinweise gibt, was richtig wäre? Welchen Chef würden Sie wählen? Wen würden Sie mehr respektieren und schätzen? Bei welchem würden Sie die bessere Leistung erbringen, freiwillig?

Ich finde, dass jeder, der mit Hunden arbeitet, wissen muss, wie Hunde lernen, wie sie denken und vor allem, wie sie zu motivieren sind. Dass Strafreize dem Lernen nicht gerade zuträglich sind, habe ich schon an anderen Stellen ausführlich beschrieben. Bei Hunden mit Aggressionsproblemen sind Strafreize und Gewalt im Training regelrecht kontraindiziert!

Wenn ein Hund Probleme macht, so sollte zunächst sein Alltag und die vom Besitzer investierte Arbeit angesehen werden: wurde dem Hund überhaupt beigebracht, sich „höflich“ und ruhig zu verhalten? Wurde ihm beigebracht, für Dinge, die ihm wichtig sind, mit dem Besitzer zusammenzuarbeiten? Weiß der Hundehalter, was seinem Hund wichtig ist? Hat er sich Zeit genommen, dem Hund die entsprechenden Verhaltensweisen schrittweise so beizubringen, dass sie auch in kritischen Situationen abrufbar sind? Hatte der Hund eine Chance, das richtige Verhalten zu zeigen und wurde ihm gesagt, dass dies sich auszahlt? Durfte er lernen oder wurde nur das Fehlverhalten bestraft? Wie wurde der Hund trainiert?

Ein fordernder und unhöflicher Hund, aber auch ein Hund, der z. B. auf bestimmte Reize unangemessen reagiert, ist oft ein Anzeichen dafür, das erwünschtes Verhalten nicht ausreichend genug trainiert wurde, das nicht überlegt wurde, was stattdessen angemessen wäre und dass keine Managementmaßnahmen ergriffen wurden. Was soll der Hund stattdessen tun und wie soll das erwünschte Verhalten aussehen? Wie bringe ich dies dem Hund am besten bei? Fragen, die sich verantwortungsbewusste Hundehalter unbedingt stellen sollten. Und geht es nicht voran im Training, nicht gleich die Peitsche herausholen, sondern jemanden fragen, der auf wissenschaftlicher Basis arbeitet und Ihnen helfen kann. Aber Vorsicht, nicht überall, wo „positive Verstärkung dran steht, ist auch positive Verstärkung drin!

Das folgende Video zeigt einen schönen und korrekten Ablauf einer Übungssequenz bei Aggression gegenüber anderen Hunden. JA, da wird ein Hundedummy verwendet - und das ist wichtig und richtig, denn, wenn man korrekt trainieren will, muss der Hund unbedingt unterhalb der Reizschwelle gearbeitet werden:

Noch ein paar Fachartikel für Interessierte:

Training methods and owner-dog interactions: Links with doch behavior and learning ability, Nicola Jane Rooney, Appl.Anim.Behav.Science 132 (2011): 169 – 177:

http://puppyperspectives.blogspot.de/2012/10/training-methods-and-ownerdog.html

The personality of “aggressive” and “non-aggressive” dog owners, Deborah L. Wells, Peter G. Hepper, Personality and Individual Differences, Elsevier, 53, (2012), 770-773

Behaviour of smaller and larger dogs: Effects of training methods, inconsistency of owner behavior and level of engagement in activities with the dog. Christine Arhant et al., A Appl.Anim.Behav.Science 123 (2010), 131 – 142

Welpengruppe auch im Winter?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 01 Nov 2012 11:57:00 +0000

Jetzt kommt sie wieder, die dunkle Jahreszeit…

Viele Hundefreunde lassen sich während Herbst und Winter von der Anschaffung eines Welpen abschrecken. Warum eigentlich?

In einem früheren Blogposting habe ich über die Anschaffung eines Welpen im Herbst und Winter geschrieben, es kann sogar Vorteile haben, wenn ein Welpe während der Winterzeit seine Sozialisierungsphase erlebt!

Eine gute Sozialisierung der Welpen ist auch im Winter sehr wichtig. Dies kann in einer fachlich geführten Welpengruppe gewährleistet werden.

Falls Sie sich gerade auf der Suche nach einer geeigneten Gruppe für Ihren Welpen befinden, sind Sie vielleicht bei uns gut aufgehoben:

Wir trainieren unsere Kleinen im (fast) wichtigsten Kurs natürlich ganzjährig!

Aktuell treffen sich die Welpen samstags von 13.30 bis 14.30 Uhr (eventuelle Änderungen der Trainingszeiten werden immer auf www.hundeschule-an-der-leine.de unter „Aktuelles“ und „aktuelle Kurstermine“ mitgeteilt). Im Dezember rückt unsere Trainingszeit voraussichtlich um eine halbe Stunde nach vorne, dann üben, lernen und spielen die Kleinen von 13 bis 14 Uhr.

Bei uns sind zwei Tierärzte zur Betreuung der Gruppe und um Ihre Fragen zu beantworten, anwesend.

Um Ihnen das Training in unserer Welpengruppe auch im Herbst und Winter besonders angenehm zu gestalten, haben wir 2012 / 2013 ein paar besondere Aktionen vorgesehen:

Der Welpen-Elternabend und der Extratermin zum Thema Rückruf sind für angemeldete Teilnehmer in der Welpengruppe natürlich kostenfrei.

Über Ihre Anmeldung zum unverbindlichen Probetermin freuen wir uns sehr! Überzeugen Sie sich selbst, vielleicht auf bald!

Herzlichst,

Ihr Team der tierärztlichen Hundeschule "An der Leine"

Leinenaggression Teil 2 – was hilft und was ist gefährlich?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 09 Aug 2012 13:59:00 +0000

Im ersten Teil zum Thema Leinenaggression aus dem vorletzten Blogeintrag habe ich die Körpersprache, die Ursachen, die Gründe für Aggression sowie die Verstärkung durch die Leine beschrieben und erklärt. Aggressive Körpersprache und Lautäußerungen sind Kommunikationsmittel, um eine räumlich-zeitliche Distanz zu schaffen und auch, um die eigenen Interessen durchzusetzen (es geht um etwas für den Hund Wichtiges, den eigenen Körper, Futter, die biologische Fitness etc.). Dieses heißt bei einer Leinenaggression meist nichts anderes als: „bleib mir vom Leib“ oder „komme mir nicht zu nahe“ (das gilt nicht für frustrationsbedingte Formen, diese sind hier ausgenommen!).

Wissen ist Macht, nur informierte Hundehalter können richtig verfahren, deshalb auch in diesem Teil zum Thema Leinenaggression ausführlichere Erklärungen:

Im Hundegehirn (es ist ähnlich beim Menschen) kommt es im Bereich für Erwartungen und strukturiertes Vorgehen – im präfrontalen Cortex – bei Anblick des Auslösereizes „anderer Hund“ zu einer Übererregung. Dann ist kein Handlungsziel mehr entwickelbar, der Hund wird regelrecht kopflos und kann nur noch mit den vorhandenen Mustern der Krisenbewältigung (Aggression zur Distanzierung) reagieren. Wenn diese Verhaltensmuster nicht weiterhelfen, was bei einer weiteren Annäherung des anderen Hundes der Fall ist, da die Kommunikation nicht zur Distanzvergrößerung beiträgt, dann wird der Hirnstamm aktiviert. In diesem Bereich geht es mehr oder weniger um das Überleben, das eigentlich nur durch Flucht (diese ist dem angeleinten Hund ja nicht möglich) oder aber durch Angriff gewährleistet werden kann. Der Hirnstamm ist ein entwicklungsgeschichtlich sehr alter und wichtiger Teil des Gehirns, dort liegt sozusagen die "Survival-Zone" - es sind keine Alternativen im Verhalten mehr möglich, wenn dieser Bereich aktiv ist. Bei Hunden, bei welchen weder Flucht noch Angriff möglich sind, folgt in der Regel eine Erstarrung und Hemmung, da mehrere Bereiche des Gehirns quasi im Leerlauf hochfahren. Das ist besonders fatal, denn hieraus resultieren auf Dauer stressbedingte Folgeerkrankungen, also massive Angst- oder Zwangsstörungen oder auch weitere aggressive Verhaltensstörungen. Deshalb sind die Trainingstechniken, die auf dem so genannten Flooding basieren (der Hund wird solange einem beängstigenden oder bedrohlichen Reiz ausgesetzt, bis er nicht mehr reagiert – also vollkommen erschöpft ist) tierschutzwidrig - der Hund kann nicht rational vorbereitet werden - und im Falle von Aggression auch sehr gefährlich!

Betroffene Hundehalter wünschen oft, das Verhalten solle so schnell wie möglich aufhören, ohne jedoch zu viel Aufwand (wenn möglich gar keinen) betreiben zu müssen. Wenn wir jedoch alle zunächst einmal bei uns selbst anfangen, würden wir merken, dass das Ablegen von Gewohnheiten oder fest verwurzelten Verhaltensweisen doch extrem viel Arbeit macht, auch bei uns Menschen, die wir ja mit höheren geistigen Kapazitäten als Hunde ausgestattet sind. Zu berücksichtigen ist, dass auch wir Menschen in starker Emotionalität, sprich, wenn wir uns bedroht fühlen, Angst empfinden oder auch, wenn wir sehr aufgeregt sind, meist nicht besonders variationsreich, sondern nur sehr, sehr kopflos reagieren können, wie oben beschrieben. Genauso geht es den Hunden, wenn nicht noch stärker, da neben der Panik des Hundes dann auch noch kaum oder schlechtes Feedback vom Menschen kommt. Auch der Mensch sollte Willens sein, ein paar wichtige Punkte an seinem Verhalten zu ändern oder zumindest lernen, wie er für seinen Hund in derartigen Situationen ausreichend Sicherheit ausstrahlt – das geht bestimmt nicht durch schreien, schlagen oder schimpfen…

Was wird meist versucht, um das Verhalten zu beenden?

1. Schimpfen

Leider kann ein Hund, da er nicht über ein mit dem des Menschen vergleichbares Wortverständnis verfügt, das Gesagte nicht verstehen – die Stimmung und den Klang der Worte nimmt er jedoch sehr wohl wahr. Dies führt in der Regel dazu, dass der Besitzer durch schimpfen und böse werden das Verhalten des Hundes unwissentlich verstärkt. Der Mensch bellt mit – der Hund bezieht die Aufregung nicht auf sein eigenes Fehlverhalten, sondern auf den anderen Hund, der sich annähert. Das Problem wird verstärkt.

2. Strafreize

Manche Hundehalter verwenden den Einsatz von körperlichen Einschränkungen und Strafreizen. Hierzu gehören Blockaden, Bedrohungen oder gar Gewaltanwendung mit Leinenrucken, Anlegen von Ketten- oder Stachelhalsbändern, Anrempeln, Zwicken, Schubsen oder Schlagen des Hundes. Manch einer versucht sich, auch heute noch, an der antiquierten und nicht hundegerechten Alpha-Rolle.

Übrigens fallen die vermeintlichen „Soft-Methoden“ Wasserspritzpistole und Schepperdose auch unter diese Kategorie, da sie aversive und unangenehme Reize (also Strafen) darstellen und dem Hund nicht gesagt wird, was er in seiner Aufregung und Alarmstimmung denn stattdessen tun soll. Nur eben, dass die Hände aus dem Spiel sind; aber glauben Sie nicht, dass der Hund nicht doch deutlich mitbekommt, wer die Dose wirft oder wer aus der Wasserpistole spritzt? Will Mensch denn, dass er selbst noch mit als extrem negativer Faktor ins Geschehen eingebunden wird?
„Körperlichkeiten“ führen manchmal kurzfristig zu einer tückischen und trügerischen Besserung, indem die Strafe das unerwünschte Verhalten vorübergehend unterdrückt. Der Hundehalter fühlt sich bestätigt, aber das grob werden hat zahlreiche Nachteile und birgt böse Stolperfallen:

Manchmal (i.d.R. zu Beginn des Einsatzes) scheinen Strafen schnell zu funktionieren. Dadurch scheinen Strafen „die“ Lösung zu sein. Besonders gerne wählen manche Menschen eben Methoden, bei welchem sie sich keine Gedanken machen oder gar über ihr eigenes Verhalten reflektieren müssten. Besonders traurig ist, dass der Hund darunter leiden muss!
Manche Hundehalter sind leider noch nicht ausreichend über das Lernverhalten von Hunden informiert und sind sich nicht über ablaufende Verknüpfungen und mögliche Folgen bewusst.
Der Besitzer unterliegt einer negativen Verstärkung, er wird seine eigene Anspannung und Frustration los, wenngleich auf sehr fragliche Weise. Er wird wieder und wieder schreien, grob werden und strafen.
Hunde lernen orts- und situationsbezogen und verknüpfen emotional immer die Situation, anwesende Personen, Hunde und Tiere sowie Orte mit, insbesondere bei traumatischen Erlebnissen. Die Strafe und Gewalt werden in der Regel nicht mit dem eigenen Verhalten, sondern mit in der Situation anwesenden Faktoren bzw. im einfachen Fall mit dem ursprünglichen Auslöser (anderer Hund, angeleinter Zustand) verknüpft. Was passiert also, wenn der Hund den Schmerzreiz mit dem eigenen Menschen oder dem anderen Hund, einem zufällig anwesenden Kind, Passanten oder einem unbeteiligten Hund assoziiert? Welche Emotionen wird der Hund in Zukunft beim Anblick des Besitzers / des Kindes / des anderen Hundes – und noch weiter gedacht – beim Anblick von Menschen / Hunden / Kindern haben? Man könnte es „die Uhr von der Zeitbombe entfernen“ nennen.
Bei Strafreizen wird die emotionale Grundhaltung des Hundes nicht verbessert, es werden lediglich Verhaltensweisen (für kurze Zeit) unterdrückt. Die emotionale Grundhaltung wird eher ins Negative verstärkt.
Körperlichkeiten können dazu führen, dass ein Hund lernt, jegliche Warnsignale einzustellen, bevor er zubeißt.
Der Hund erfährt eine sehr unangenehme Einwirkung durch seinen Besitzer in besonders negativer Form – auch bei einem Schubser oder einem Kneifen. Das ist der Bindung und somit dem Zusammenleben mit dem Hund nicht zuträglich. Das Vertrauen des Hundes in seinen Besitzer geht verloren, der Mensch fällt dem Hund sozusagen in den Rücken. Besonders schlimm finde ich hier immer, dass Hunde ja nicht einfach ihre Familie / ihren Besitzer verlassen können (genauso wenig können Hunde auswählen, in welche Familie sie kommen), sondern „ihren Menschen“ meist lebenslang treu und loyal zur Seite stehen werden. Und aus dieser Sicht empfinde ich einen Strafeinsatz als besonders schändlich. Haben Sie sich einen Hund angeschafft, um ihn permanent strafen zu müssen? Ich nicht. Der Grund für die Hundehaltung stellt sich doch bei stetigem Strafeinsatz in Frage!
Der Hund und sein Besitzer sind in entsprechenden Situationen hochemotional – starke Emotionen verhindern rationales Denken. Lernen wird stark eingeschränkt bzw. verhindert (Assoziationen sind aber möglich, da sie u.a. emotionale Aspekte betreffen). Alle Überlebensreflexe sind eingeschaltet, für Rationalität ist keine Zeit.
Strafen müssen immer stärker werden, um wirksam zu bleiben (Belohnungen könnten theoretisch immer weniger werden, so man denn möchte). Strafen werden also mit ziemlicher Sicherheit das Auftreten des unerwünschten Verhaltens verstärken!
Der Hund meidet seinen Besitzer oder wehrt sich im schlimmsten Fall. Strafen können nachhaltige psychische und physische Beeinträchtigungen des Hundes verursachen und können zu Gegenaggression führen – der Hund fühlt sich am Leben bedroht und wehrt sich (positive Verstärkung führt übrigens nicht zu Aggression!).
Bei Strafen wirken sich Fehler im Timing oft fatal aus…und wer von uns Menschen ist schon hundertprozentig konsequent und hat ein supergenaues Timing? Alleine durch diesen Punkt ist Strafeinsatz nichts weiter als Tierquälerei. Beim Arbeiten über Lob und positive Verstärkung würden Sie einfach Ihr Timing für die nächsten Durchgänge zu verbessern versuchen. Bei Strafen wirkt sich ein schlechtes Timing auf übelste Weise aus.
Mit Strafen „gearbeitete“ Hunde bieten wenig bis kein selbständiges Verhalten mehr an (im schlimmsten Falle bis hin zur erlernten Hilflosigkeit, bei welcher es zu einer Imbalanz an Neurotransmittern im Gehirn kommt) und sind oft deutlich schwerer und nur langwieriger zu trainieren / therapieren. Manchen armen Seelen kann man leider nicht mehr helfen…
Wo auf der Welt führt Gegenaggression zu einer Verringerung von Aggression?
Starke körperliche Strafen sind nach dem Tierschutzgesetz verboten! Der Halter macht sich strafbar.

Bitte nicht mehr wehtun

3. Ablenken

Auch diese Variante wird oft eingesetzt. Sie ist zunächst „besser“ als die Strafvariante, weil sie nicht tierschutzwidrig ist, führt aber nicht zu den gewünschten Erfolgen, da der Hund durch die Ablenkung (die Gott sei Dank meist - weil nur dann wirksam - positiver Natur ist), den Auslöser nicht wahrnimmt und somit nicht in Alternativverhalten geschult wird. Ohne „Ablenkungsmittel“ zeigt der Hund das Fehlverhalten meist genauso oder aber es treten Timingfehler auf, die das unerwünschte Verhalten verstärken. Im Grunde soll der Hund ja bei Anwesenheit des anderen Hundes ein anderes Verhalten zeigen – dies geht natürlich nicht, wenn man verhindert, dass der Hund den Reiz überhaupt wahrnimmt.

Achtung: keine dieser drei oben erwähnten Methoden, die von den meisten Hundehaltern mit leinenaggressiven Hunden irgendwann einmal praktiziert werden, berücksichtigt die Motivation des Hundes! Bei keiner der o.g. „Trainingsmethoden“ wird berücksichtigt, warum der Hund das Verhalten zeigt und was der Hund mit dem Verhalten bezwecken möchte. Zudem wird bei allen Methoden nicht an der emotionalen Grundhaltung des Hundes gearbeitet. Diese wiederum kann nur verändert werden, wenn man sich im Klaren über die Motivation des Hundes ist.

4. Die „Grauzone“: Arbeiten über negative Verstärkung

Hierbei wird der Hund im Training bewusst in eine ihm unangenehme Situation (ein Hund oder eine Person nähert sich dem angeleinten Hund) gebracht. Der Trainingsweg liegt darin, dass die unangenehme Situation vor dem Beginn des Fehlverhaltens, in diesem Falle unangemessenes Verhalten an der Leine, durch Weggehen aus der Situation „belohnt“ wird. Die Belohnung für das Ausbleiben der Leinenaggression ist die Beendigung dieser Situation, also das Weggehen. (Schlaue Leser bemerken hier eine große Schwierigkeit im Timing…wenn der Hund bereits im Fehlverhalten ist, könnte etwas ganz anderes belohnt werden…)

Viele Personen finden derartige Trainingswege ganz ansprechend, weil sie aus der Situation „belohnen“ können und keine weiteren Motivationsmittel benötigen, sie nutzen, was der Hund in dieser Situation am liebsten tun würde – weglaufen.

Ich frage mich immer, warum hier nicht gleich daran gearbeitet wird, dass der Hund die Annäherung eines anderen Hundes als angenehm kennen lernen kann? Und das geht nun mal nur dadurch, dass es sich für den Hund auszahlt, nicht zu reagieren (der Hund ignoriert den auftretenden Reiz) bzw. später mit erwünschtem Verhalten (welches der Hund erst lernen muss) zu reagieren. Dies wiederum kann nur durch starke gegenläufige Motivationsmittel erreicht werden. Ganz unter uns, lieber füttere und bespiele ich meinen Hund ein Leben lang für korrektes Verhalten, als dass ich ein Hundeleben lang unangenehme und kritische Situationen aufsuchen muss oder gar meinen Hund ein Leben lang strafe….warum nur so viele Menschen ein Problem mit Belohnungen haben? Dreht sich doch auch das menschliche Leben hauptsächlich um Motivation und Belohnung – aber der Hund soll (aus ihm unerklärlichen Gründen) aus Respekt und Ehrfurcht arbeiten?

Wenn die Methoden der negativen Verstärkung unter extrem kontrollierten Bedingungen stattfinden würden, könnten sie effektiv sein, da negative Verstärkung zukünftige Verhaltensweisen stark beeinflussen kann. Unangenehm und schlecht hierbei (wenn nicht in einen Trainingsplan eingebunden) ist einerseits, dass der Hund nicht gesagt bekommt, was er denn statt dem unangemessenen Verhalten an der Leine zeigen soll und andererseits, dass auch hier die emotionale Grundhaltung des Hundes nicht verändert wird. Und, hier halte ich es mit Jean Donaldson , es ist nicht gut, wenn der Hund erst in eine solch unangenehme Lage gebracht werden muss, damit negative Verstärkung wirken kann. Man muss den Hund also massiv stressen, um das reine Weggehen (ohne weitere unterstützende Techniken) als belohnend einzusetzen. Das kommt dem weiteren Vorgehen bzw. dem leinenaggressiven Verhalten auf Dauer ganz bestimmt nicht entgegen und ist meist nur sehr schwer zu timen.

Wenn ein so genannter "funktionaler Verstärker", also diejenige Handlung, die der Hund am liebsten tätigen würde, mit einer Gegenkonditionierung, einer Desensibilisierung und einem Alternativverhalten auf der Basis von Belohnung gekoppelt wird, ist er durchaus sinnvoll. In einen Trainingsprozess eingebaut und in Kombination mit anderen "Werkzeugen" ist es eine sehr effektive weitere Belohnungsmöglichkeit!

Fällt der Groschen?

Geeignete Methoden:

Natürlich ist das korrekte Vorgehen individuell sehr unterschiedlich, da jeder Hund eben auch ganz andere Verhaltensweisen zeigt und jeder Hund eine andere Reizschwelle und Reizintensität erträgt. Das Arbeiten an leinenaggressivem Verhalten ist also eine ganz individuelle Sache und sollte unbedingt auf den jeweiligen Hund, dessen spezifische Auslöser, dessen Motivation, dessen Möglichkeiten und Lernvermögen sowie auf die Umsetzbarkeit durch den Hund und die Besitzer zugeschnitten sein. Einheitliche Trainingsschemata kann und darf es somit nicht geben. Wenn ein Trainingsweg die Eigenheiten eines Hundes nicht berücksichtigt, kann dieser Weg nicht erfolgreich sein.

Bitte suchen Sie sich einen auf der Basis positiver Verstärkung arbeitenden Trainer oder Therapeuten und lassen Sie sich einen individuellen Trainings- und Vorgehensplan entwickeln. Suchen Sie sich Hilfe, denn Leinenaggression kann Sie und Ihren Hund krank machen, zudem kann die Öffentlichkeit, andere Hunde und Sie selbst gefährdet werden. Achtung, wer mit positiven Methoden wirbt, muss diese nicht unbedingt anwenden! Vereinbaren Sie ein Vorgespräch, bevor Sie sich festlegen, um sich einen Eindruck zu verschaffen oder beobachten Sie den Trainer im Rahmen einer Probestunde. Sobald auch nur ansatzweise Methoden aus den oben beschriebenen Punkten 1, 2 und 3 (und wenn in Reinform ausgeführt-ohne Veränderung der emotionalen Grundhaltung-auch die Methode 4) als Arbeitsweise genannt werden, investieren Sie Ihr Geld bitte nicht in Methoden, die Sie zurückwerfen oder Ihren Hund leiden lassen und zur tickenden Zeitbombe trainieren. Argumentationen wie: “das tut dem Hund gar nicht weh“, „das ist normal“, „Hunde machen das auch so grob“ oder der „imitierte Biss“, „Schon-Ruck-Halsbänder“, „Leinenimpuls“ oder andere beschönigende Begriffe sind nichts anderes als Umschreibungen für Straf- und Schreckreize und sollten bei Ihnen alle Warnsysteme hochfahren lassen – gehen Sie woanders hin! Heutzutage haben Sie so viele Wahlmöglichkeiten, es finden sich immer Trainer, die durchweg positiv arbeiten und Ihnen die Gründe des Vorgehens wissenschaftlich belegt erklären können.

Gehen wir raus?

Es gibt allgemeine grundlegende Prinzipien, die bei Hunden mit Leinenaggression beachtet werden sollten:

Es muss eine Diagnose erstellt werden. Der Trainer oder Therapeut erfragt einen ausführlichen Vorbericht (auch, um die Gefährlichkeit der Verhaltensweisen abzuklären) und führt eventuell eine verhaltensmedizinische Untersuchung durch. Eine vollständige tierärztliche Untersuchung ist ebenfalls angebracht, denn möglicherweise vorliegende organische Ursachen sind unbedingt auszuschließen. Hierzu gehören z. B. schmerzassoziierte Verhaltensweisen, hormonelle Ursachen oder Probleme mit den Sinnesorganen.
Faktor Dauer: wie lange zeigt der Hund das Verhalten schon und wie wurde bislang damit umgegangen, was wurde unternommen? Fehlerhaftes Training verlängert die Therapie. Also schnell Hilfe in Anspruch nehmen!
Faktor Distanz: wo ist der kritische Punkt, an welchem das Verhalten beginnt? Es muss immer unterhalb der Reaktionsschwelle gearbeitet werden, damit der Hund angemessenes Verhalten lernen kann. Ist er schon angespannt, wird das zu Trainierende nicht ankommen. Eine schöne Methode, um mit der Distanz und auch der Erwartungshaltung des Hundes zu Beginn des Trainings zu arbeiten, sind Methoden, bei welchen der Hund im Rahmen eines „Spiels“ lernt, sich nähernde Personen oder Hunde auf Signal (oder ohne Signal) mit dem Blick in die Richtung hin anzuzeigen (und sieht im Anschluss vom Reiz weg und auf den Besitzer, da dieses Spiel ja vom Besitzer belohnt wird). Hier wird die kritische Distanz des Hundes nicht unterschritten und man kann das Ganze auf einer rationalen und belohnungsbasierten (und somit freudigen) Ebene halten, was zu Beginn des Trainings sehr vorteilhaft sein kann. Hierzu gibt es bei einem kompetenten Trainer Anleitung. Für das Durchschreiten einer kritischen Situation jedoch benötigt man weiteres Handwerkszeug, das Hinsehen-Spiel kann nicht genutzt werden, um direkt in und durch eine Auslösesituation zu gehen.
Faktor Motivation: was will der Hund mit seinem Verhalten erreichen und erreicht er es unabsichtlich auch? Leinenaggressives Verhalten ist oft selbst belohnend. Achtung bei frustrationsbetonten Formen, hier möchte der Hund zum anderen Hund hin – das Training verläuft anders!
Was soll der Hund denn stattdessen tun? Kann ein Hund dieses Verhalten in einer solchen Situation tatsächlich ausführen? Wie realistisch sind die Erwartungen? Wie gut ist dieses Alternativverhalten bereits ausgearbeitet? Kann der Hund es auch unter Ablenkung ausführen? Kann er es freudig ausführen, wie ist seine Stimmung dabei?
Faktor Qualität des gegenläufigen Motivationsmittels und des Trainings. Um effektiv an Problemsituationen arbeiten zu können, benötigt man sehr starke Gegenmotivationen. Überlegen Sie bitte: Ihrem Hund geht es in einer solchen Situation um das Überleben und eigene Vorankommen. Was motiviert ihn mindestens ähnlich stark im Positiven und macht ihn freudig aufgeregt? Das kann natürlich keine Strafe oder ein anderer aversiver Reiz sein. Starke gegenläufige Motivationsmittel haben bei geplantem und gezielten Einsatz den Vorteil, dass die emotionale Grundhaltung des Hundes ins Positive verändert wird. Der Hund empfindet die Situation als angenehm!
Faktor Zeit: alle effektiven Methoden sind im Aufbau, da sie nur schrittweise umgesetzt werden sollten, etwas arbeitsintensiver. Sie möchten bei Ihrem Hund eine langfristig wirksame Verhaltensänderung und eine positive emotionale Grundhaltung erreichen. Denken Sie an eigene lästige Gewohnheiten und Verhaltensmuster, um eine Änderung zu erreichen, müssen auch Menschen sehr intensiv an sich arbeiten! Ich habe allerdings auch ein paar „Patienten“, die innerhalb sehr kurzer Zeit wie „Einser“ durch vormals chaotische Situationen gehen, weil ihnen von ihren Menschen besonders gut geholfen und gezeigt wurde, auf was es ankommt und was sich stattdessen besser auszahlt. Diese Fälle machen mich persönlich immer sehr, sehr glücklich!
Faktor Quantität: wie oft und wie erfolgreich wird am Problemverhalten gearbeitet? Im Idealfall findet ein Training in vielen, ganz gezielt geplanten und kontrollierten Einheiten statt, die erst dann intensiviert werden können, wenn der Hund in der Lage ist, „mehr“ zu ertragen und dabei ruhig zu bleiben.
Welche Basis-Handwerkszeuge werden benötigt, wie werden diese angemessen trainiert? Was sagt der Hund uns? Was erträgt er, was kann er leisten? Wie stark ist sein Stress?
Liegen Probleme in der Struktur des Zusammenlebens Hund-Mensch vor? Ist die Beziehung schon angeknackst durch Strafmethoden? Wie können diese freundlich-neutral und konsequent gelöst werden? Was muss geändert werden? Hiermit sind nicht die Methoden der beiden populären Fernsehtrainer gemeint, es geht weder um das Dominanzkonzept noch um „pöbelndes“ Verhalten.
Viele weitere Punkte könnten noch aufgeführt werden. Sie sehen jedoch, dass Verhaltensänderungen und entsprechende Pläne und Trainingsüberlegungen sehr individuell zugeschnitten sein müssen.

Um weiterhin eine schöne Zeit mit dem Hund verleben zu können und um auch in Zukunft wieder Freude am Hund und an gemeinsamen Aktivitäten zu empfinden, kann ich nur empfehlen, dass sich Betroffene schnell kompetente Hilfe suchen. Das haben Sie und Ihr Hund sich mit Sicherheit verdient und Ihr Hund ist Ihren Einsatz auf alle Fälle wert!

Danke für die Hilfe!

Gastbeitrag bei "An der Leine" - Hundeleben in Hannover

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 10 Jul 2012 07:37:00 +0000

Liebe Leser,

ich habe einen Gastbeitrag zum Thema "Designer-Dogs" für den "An der Leine"-Blog von Inka Burow verfasst.
Unter diesem Link können Sie ihn lesen.

Derzeit schreibe ich eifrig am zweiten Teil des Blogbeitrages zum Thema Leinenaggression.

Bis zur Veröffentlichung wünsche ich Ihnen eine gute Zeit!

Leinenaggression

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 24 May 2012 19:42:00 +0000

Teil 1

Ich möchte mich heute einem Thema widmen, welches viele Hundebesitzer und deren Hunde kennen: die Leinenaggression. Hierzu beschränke ich mich mit diesem und dem nächsten Blogbeitrag auf die Hund-Hund-Aggression.

Bei einer vorliegenden Hund-Personen-Aggression (und bei schwerwiegender Hund-Hund-Aggression) sollten Sie sich auf jeden Fall schnellstmöglich fachkundige Hilfe holen! Das Risiko ist viel zu hoch, um bei Aggression gegenüber Personen, Kindern oder Erwachsenen gar nichts zu unternehmen (Strafgesetzbuch, BGB).

Heute lesen Sie den ersten Teil zum Thema Leinenaggression (Ursachen, gezeigte Verhaltensweisen) und im zweiten Teil, der demnächst folgen wird, erfahren Sie mehr zu Trainingsmöglichkeiten und –fehlern. Ich möchte die Problematik ein wenig aufschlüsseln und zu etwas mehr Verständnis verhelfen, deshalb wird jeder Teil etwas ausführlicher. Des Weiteren ist es mir eine Herzensangelegenheit, verschiedene Trainingswege zu beschreiben und deren Vor- und Nachteile aufzulisten. Es gibt keine Hauruck-Methoden im Training zur Abmilderung aggressiven Verhaltens (auch, wenn so manch einer das behauptet) und vielleicht kann eine genauere Analyse von Aggression zu mehr Wissen und somit zu besseren Trainingsbedingungen beitragen, zumindest bei den interessierten Lesern. Da wäre für mich schon viel erreicht.

Unter dem Begriff „Leinenaggression“ versteht der Hundehalter i.d.R. das Auftreten von unangemessenem und unerwünschtem Verhalten des angeleinten Hundes bei Annäherung von anderen Hunden.

Zum unerwünschten Verhalten gehören in der Regel körpersprachliche Signale, wie Vorwärtsdrang und Ziehen, in die Leine springen, mimische und körpersprachliche Drohgebärden (aufplustern, „Bürste“, Fixieren, steifbeiniger Gang, hochgehobener oder geduckter Kopf, hochgehobene oder waagrechte Rute, erhöhte Körperspannung, Körperschwerpunkt nach vorne oder hinten gelagert – abhängig von defensiver oder offensiver Grundstimmung, Zähnezeigen mit langen oder kurzen Lippenspalten sowie kurzen oder langen Mundwinkeln, gerunzelte Nasenrücken- und Stirnhaut, dunkle Pupillen) und meist eine lautstarke Vokalisation mit Bellen, Knurren, Keifen und Grollen.

Dies alles wird meist durch den Anblick eines anderen Hundes ausgelöst. Die Krux daran ist, dass all diese Verhaltensweisen scheinbar stärker sind, wenn der Hund angeleint geführt wird. Häufig kann man von den Betroffenen hören, dass diejenigen Hunde gut oder zumindest wesentlich besser mit anderen Hunden klar kommen, wenn sie nicht angeleint sind und somit Distanz oder Nähe zum Gegenüber selbst regulieren können und weniger Einfluss durch den Besitzer spüren.

Für den Hundehalter besonders schlimm ist das völlige Fehlen von Ansprechbarkeit bzw. Aufmerksamkeit des Hundes für den Besitzer in derartigen Situationen. Der Hund bekommt meist einen Tunnelblick (in Richtung anderer Hund) und scheint weggetreten, mit nichts ist der Hund zu motivieren, von seinem Verhalten abzulassen. Der Hund ist hochemotional. (Dies wird später noch weiter ausgeführt, aber zum Verständnis sollten Sie sich vielleicht einfach vorstellen, ob Sie noch auf jemanden reagieren könnten, wenn Sie z.B. einen Bären vertreiben müssen, weil Sie festgebunden sind oder vor einen Bären fliehen und Angst um Leib und Leben haben. Diese andere Person wäre dann eher Ablenkung und würde Sie zusätzlich stressen oder aber Sie würden schlicht nicht mehr reagieren können, zumal diese Person – jetzt aus Sicht des Hundes – in einer für Sie fremden Sprache plappert und vermutlich genauso aufgeregt ist, wie Sie selbst.). Man ist geneigt, das Nichtreagieren des Hundes persönlich zu nehmen oder ist schnell sehr frustriert, da man in solchen Situationen überhaupt nicht an den Hund herankommt. (Hierzu eine Anmerkung: Fortschritte und Erfolge hängen immer stark von der Motivationslage ab und diese wiederum vom Deprivations- oder Sättigungslevel für das jeweilige Motivationsmittel. Ohne Motivation ist kein Training möglich. Es gibt immer etwas, was den Hund motiviert! Im Training tut man gut daran, strukturiert vorzugehen, Motivationsmöglichkeiten zu planen und einzuteilen.).

Falls Sie selbst einen leinenaggressiven Hund besitzen, so können Sie vom Tunnelblick wahrscheinlich ein Lied singen. Zudem haben Sie vermutlich schon sehr viele Tricks, Ablenkungsmanöver und sonstige Einflussnahmen versucht oder haben sogar schon Trainer und Hundeschulen besucht, um das Problem in den Griff zu bekommen. Vielleichtsind Sie schon so weit, dass Sie in der Dunkelheit oder in Gebieten mit Ihrem Hund spazieren gehen, wo Sie weder auf Personen noch auf andere Hunde treffen. Und das wäre kein Einzelfall...

Ursachen und Formen der Aggression:

Es gibt eine Vielzahl von Einteilungen, in der Literatur findet man unterschiedlichste Klassifizierungen. Man kann Aggression einteilen nach:

- dem vorherrschenden emotionalen Zustand, also affektiv (Ziel: Distanzvergrößerung) und nichtaffektiv (Ziel: Distanzverkleinerung, Jagdverhalten, emotionslos)

- der Ursache / dem Auslöser, also zur Sicherung von Ressourcen (Objekten und Personen / Hunden) aus territorialen Gründen, aus Gründen der biologischen Fitness / Fortpflanzung (hormonell bedingt), aus Frustration, aus Angst (Mangel an Erfahrung, seltener schlechte Erfahrungen), zur Sicherung der Ressource „körperliche Unversehrtheit“, aufgrund organischer Ursachen, aufgrund von Schmerzen (diese Ursache sollte nicht unterschätzt werden!)

- weiterhin andere Einteilungen sind Aggression im Zusammenhang mit dem eigenen Status, mütterliche Aggression, Aggression im Spiel, umgerichtete Aggression, possesive Aggression, protektive Aggression, Angstaggression, irritiative Aggression

- der Absicht: offensive Aggression – defensive Aggression (sicher – unsicher/verteidigend)

- dem Opfer: Hunde desselben Haushaltes – bekannte Hunde – fremde Hunde, Personen, Kinder, Senioren, andere Tierarten etc.

Diese Liste und die erwähnten Einteilungen sind nicht vollständig, sie könnten noch fortgesetzt werden.

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass in der neueren Fachliteratur die Formulierung „Dominanzaggression“ eigentlich nicht mehr benutzt wird, auch wenn sie leider immer noch in aller Munde ist. Anhänger der „Dominanztheorie“ kann man einfach nicht überzeugen, erliegen sie doch alle selbst durch den Einsatz ihrer Aversivmethoden einer negativen Verstärkung und somit auch einem Belohnungsschema, ohne es zu bemerken. Und manche glauben noch, dass operantes Konditionieren nur unter Laborbedingungen funktionieren würde…. Aber das soll hier nicht Thema sein.

Wann tritt Leinenaggression oder allgemein aggressives Verhalten auf?

Grundsätzlich ist Aggression unerwünschtes Normalverhalten, gehört zum artspezifischen Verhaltensprogramm und sollte zunächst nicht wertend betrachtet werden. Aggression kommt auch bei der Wildform des Hundes vor und z.B. auch freundliche Menschen streiten sich mal. Wer glaubt, sich ein pazifistisches Raubtier halten zu können, der irrt leider. Hunde sind zwar keine Wölfe mehr, sondern hochgradig an das Zusammenleben mit uns Menschen angepasst und unterscheiden sich deshalb in sehr vielen Punkten von ihren Vorfahren, aber die zoologische Einteilung ist nicht zu leugnen.

Der Einsatz von Aggression ist immer auch Kommunikation, um eine räumlich-zeitliche Distanz zu schaffen und auch, um die eigenen Interessen durchzusetzen (es geht um etwas für den Hund Wichtiges, den eigenen Körper, Futter, die biologische Fitness etc.). Aggression dient also auch der Kommunikation, insofern ist es besonders wichtig, dass entsprechende Zeichen erkennbar sind. Mit dem Einsatz aggressiver Signale warnt der Hund vor und versucht, nicht noch deutlicher werden zu müssen!

Steve Lindsay betont die Beeinflussung aggressiven Verhaltens durch emotionale (also reflexhafte), aber auch durch erlernte (instrumentell konditionierte) Elemente, den aktuellen Auslösefaktoren (so z. B. Motivationslage, Umgebung), den momentanen Gefühlslagen (Frustration, Unruhe, Reizbarkeit) und dem Vorliegen einer spezifischen Situation oder einem spezifischen Ziel, gegen welche das aggressive Verhalten gerichtet ist. Aggression selbst hat das Ziel, Kontrolle über eine Situation zu erlangen oder die Kontrolle zu behalten (bitte nicht wertend betrachten!). Also schlicht, um eine Situation, die höchst unangenehm ist, irgendwie zu beeinflussen und zu verändern, so dass "hund" möglichst unverletzt und unbeeinträchtigt wieder herauskommt.

Laut Bowen und Heath ist Aggression gegenüber unbekannten Hunden wie bei der Leinenaggression hauptsächlich zurückzuführen auf mangelnde Sozialkompetenz, Frustration, Furcht / Angst, Kompetition / Konkurrenz zwischen Hunden und Fehler der Besitzer, ob beabsichtigt oder unabsichtlich, ob durch Strafe oder fehlerhaftes Verstärken.

Da die aggressive Reaktion in der Regel ein multifaktorielles Geschehen ist, ist sie immer auch abhängig von angeborenen Eigenschaften, von Habituation und Sozialisation, also frühen Erfahrungen und den erlernten Kommunikationsfähigkeiten, weiteren Erfahrungen während des Lebens, von Trainingserfahrungen und Lerneffekten / Erfahrungen mit dem Halter, vom aktuellen Zustand, der aktuellen Situation oder den Umständen, der Motivationslage und vom Vorhandensein spezifischer Auslösereize. Auch hier wieder die Betonung auf den vielen Einflussfaktoren und der Abhängigkeit von deren Zusammenspiel und die Überschreitung eines gewissen Schwellenwertes bzw. Unterschreitung einer gewissen Distanz.

Allgemein findet aggressive Kommunikation (mit oder ohne Leine) zu Beginn oft nur sehr subtil statt (Hunde sind wahre Meister im Lesen von Körpersprache von Artgenossen und auch von Menschen) und wird vom Hundehalter erst dann bemerkt, wenn auffälligere aggressive Verhaltensweisen gezeigt werden – also meist erst, wenn es laut wird. Vieles läuft jedoch schon weit vorher ab, wird aber oft leider gar nicht bemerkt.

Ganz allgemein kann aggressives Verhalten durch die hochgradige emotionale Komponente als reflexartig angesehen werden. Reflexe sind eng mit dem Wohlbefinden eines Organismus verbunden, so dass das Auftreten aggressiver Verhaltensweisen mehr oder weniger evolutionsbedingt als zwingend notwendig betrachtet werden kann. Reflexe sichern das Überleben. Beim Einsatz aggressiver Verhaltensweisen (agonistischem Verhalten) geht es um Kommunikation und hierdurch wiederum um die Verhinderung oder Vermeidung von Kämpfen, um Verhinderung von Verletzungen und somit um die Sicherung der eigenen Unversehrtheit. Deshalb setzt ein Hund aggressive Mimik und Körpersprache sowie Lautgebung in Konfrontationssituationen ein – es geht um das Nicht-verletzt-werden (auch wenn die ursprüngliche Motivation im Laufe der Zeit bei manchen Hunden deutlich maskiert wird) und um das Fernhalten der Bedrohung bzw. den Erhalt einer momentan wichtigen Ressource!

In der Regel findet eine Koppelung an spezielle, vorangegangene und erfahrungsbedingte Auslösereize/ Stimuli statt, bei der Leinenaggression löst das Auftauchen eines anderen Hundes das Verhalten aus. Einflüsse durch den Besitzer sind meist ebenfalls vorhanden und wirken verstärkend.

Wichtig ist für uns Hundehalter somit, dass alle Aggressionsformen immer mit vielen Lerneffekten und Lernerfahrungen verbunden sind. Eine ursächlich angstbedingte Aggression kann nach einigen Wochen wie sicheres und offensives Verhalten aussehen, wenn der Hund entsprechende Lernerfahrungen machen konnte. Eine ursprüngliche Angstmotivation kann also deutlich maskiert werden, der Hund hat gelernt, wie er sich zeigen muss, um sicher zu wirken. Und mit jeder weiteren Ausführung perfektioniert der Hund den Ablauf und hat Erfolgserlebnisse (kein Kontakt, Kontakt wird vermieden oder abgebrochen).

Wieso ist das Verhalten an der Leine oft viel schlimmer?

Angeleint ist ein Hund in der Regel stark in seinen Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt und kann sich an der Leine nicht hundgerecht verhalten. Der Hund ist somit völlig abhängig von den Entscheidungen seines Besitzers. Er kann der Bedrohung nicht ausweichen und eine aus Hundesicht „höfliche“ Annäherung (einen Bogen gehen, langsam gehen, Beschwichtigungsgesten einsetzen, z.B. „dringend irgendwo schnuppern zu müssen“, sich abwenden etc.) ist somit nicht möglich.

Wenn ein Hund seine persönliche Individualdistanz (seinen Wohlfühlabstand) nicht bestimmen kann und durch die Leine am Abstand halten gehindert wird, so wird er vermutlich entweder Schutz hinter seinem Menschen suchen, im Leinenradius versuchen, auszuweichen oder zu meiden, oder aber er versucht, zu „kommunizieren“, indem er aggressives Verhalten einsetzt.

Dieses ist aus Hundesicht meist hocheffektiv, denn das, was so bedrohlich oder unerwünscht ist, weicht zurück, der Kontakt kann vermieden werden, das Gegenüber wird durch den Einsatz aggressiven Verhaltens ferngehalten. Hunde lernen immer kontextbezogen (situationsabhängig), was bedeutet, dass diese „effektive“ Methode in einer folgenden, ähnlichen Situation wieder und möglicherweise immer heftiger eingesetzt wird.

Auseinandersetzungen entstehen also sehr oft, wenn die Fähigkeiten zur Kommunikation nicht ausreichen oder der Hund am Ausüben dieser Fähigkeiten durch Einschränkung gehindert wird. Das Auftreten aggressiver Verhaltensweisen ist dann jedoch auch ein offensichtliches Zeichen dafür, dass der Hund massiven Stress hat (oder haben Sie Spass und sind völlig entspannt, wenn Sie sich streiten und jemanden als bedrohlich empfinden?).

Reduziert auf das Wesentliche ist es so, dass zwei genetisch festgelegte Komponenten hier zum Tragen kommen: fremde Artgenossen sind mehr oder weniger immer Konkurrenten, denn sie gefährden den individuellen Erfolg (das Lebewesen möchte eigene Nachkommen sichern) und benötigen genau dieselben Dinge zum Überleben. Deshalb stellen nicht bekannte fremde Hunde grundsätzlich eine gewisse Bedrohung dar. Zweitens sind mehr oder weniger alle fremden Lebewesen aufgrund der Unbekanntheit per se mit Vorsicht zu genießen, wenn man sie nicht kennen gelernt hat oder nicht kennt / noch nie gesehen hat. Auch hier kann sich ein Hund sehr bedroht fühlen, natürlich wieder mit sehr individuellen Unterschieden.

Bei den meisten Hunden entwickelt sich leinenaggressives Verhalten schleichend, zuerst gegenüber einzelnen Hunden, mit welchen eventuell ungute Erfahrungen verknüpft sind (traumatische Erfahrungen kommen vor, sind aber viel seltener Ursache von Aggression, viel häufiger sind es eher fehlende Erfahrungen mit andern Hunden), gegenüber bestimmten Hundetypen (bei Hunden mit ungenügender Sozialisierung), gegenüber bestimmten Geschlechtern, Farben oder Größen. Bei machen Hunden wird das problematische Verhalten gegenüber allen Hunden gezeigt, Auslösemoment ist dann schlicht das Angeleintsein in Kombi mit der Annäherung anderer Hunde und der meist vorhandenen Reaktion des Besitzers. Hunde mit körperlichen Problemen, z.B. Schmerzen und organischen Erkrankungen zeigen oft einen plötzlichen Beginn der aggressiven Verhaltensweisen. Manche Hunde sind von klein auf problematisch im Hundekontakt (Sozialisierungsdefizite, manche handaufgezogenen Hunde, Einzelwelpen), manche zeigen das Problemverhalten erst während oder nach der sozialen Reife. Es ist also immer individuell verschieden.

Ganz wichtig ist die Prophylaxe, wenn sie denn möglich ist. Begegnungen mit anderen Hunden, so wie es die Gesellschaft leider teilweise fordert (also angeleint mit oft wenig Abstand) sollten von klein auf trainiert und geübt werden (Welpengruppe, Grundkurs). Hier sollte auch die frontale Annäherung in entspanntem, positivem Kontext geübt werden oder die Halter angeleitet werden, wie sie sich in solchen Situationen am besten verhalten sollten. Die frontale Annäherung ist aus Hundesicht höchst unhöflich, kann aber modifiziert und trainiert werden. Die Faktoren Winkel, Geschwindigkeit, räumliche Gegebenheiten, Ausweichmöglichkeiten und die stets locker zu haltende Leine sollten mit in das Training eingebracht werden. Der Halter sollte seinen Hund "lesen" lernen, damit das Training angepasst werden kann. In einer Welpengruppe ist es auch wichtig, Wert auf eine gute Ausbildung der Beißhemmung sowie soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten zu legen.

Kein gutes Training, viel zu schnell zu nah - der rechte Hund fühlt sich nicht wohl!

Oft ist eine Prophylaxe nicht möglich oder wurde versäumt – der Hund hat keine ausreichenden Kommunikationsfähigkeiten, einen Konflikt angemessen zu umgehen oder ist entsprechend ängstlich, gestresst oder aufgrund von Erfahrungen und dem Verhalten des Besitzers nicht in der Lage, andere Verhaltensweisen als die unangemessenen zu zeigen. Und dann ist der Hund ja auch noch angeleint und kommt nicht aus der Misere….

Ich hoffe, bis hierhin war alles leicht verständlich und Sie haben vielleicht sogar ein paar neue Erkenntnisse erhalten oder das, was Sie bereits wussten, bestätigt bekommen. Über Trainingsmöglichkeiten und -fehler werde ich im nächsten Blogposting schreiben und wünsche bis dahin eine gute Zeit!

Aktuelle Termine und Kurse im Dezember und Januar

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 06 Apr 2012 13:47:00 +0000

Unser Kurssystem begleitet Sie von der Welpengruppe über die Hundegrunderziehung und die Festigung bzw. Erweiterung des Trainings mit Intensivierung der Beziehung zwischen Hund und Halter bis hin zum Hundeführerschein, Agility oder Nasenarbeit. Die Kurse sind natürlich auch einzeln buchbar. Das Training findet auf unseren Plätzen in Laatzen - Rethen statt, aber auch in externen Trainingseinheiten (Stadt, Feld).

Fragen Sie per Email oder telefonisch nach, ich freue mich auf Sie und Ihren Hund!

Welpenspiel- und Lerngruppe:

Dieser Kurs bildet das wichtige Fundament des Hundeverhaltens!
Unsere Welpengruppe / Welpenschule findet derzeit samstags von 13.00 bis 14.00 Uhr statt. Wir trainieren ganzjährig, Sie sind mit Ihrem Welpen jederzeit willkommen. Für die fachliche Anleitung der Hundebesitzer sind zwei Tierärzte als Trainer anwesend.

Da dieser Kurs einer der wichtigsten Kurse im Hundeleben ist und die Sozialisierung der Hunde keine Rücksicht auf die Witterung nimmt, sind wir natürlich auch im Winter für Sie da!

Bitte beachten: auch am 29.12.2012 findet unsere Gruppe statt!

Im Dezember und Januar gibt es eine Welpen-Winteraktion für alle Neuanmeldungen bis 31.01.2013: neben einer kostenlosen Schnupperstunde erhalten Sie die Möglichkeit, an unserem "Welpenelternabend" (Vortrag mit vielen Informationen im Januar) teilzunehmen.

Ein Einstieg ist jederzeit möglich, da es sich um einen fortlaufenden Kurs handelt. Welpen und ihre Besitzer, die im Rahmen einer kostenlosen Probestunde bei uns hereinschnuppern, sind immer herzlich willkommen (Entwurmung und Impfung des Welpen vorausgesetzt)!
Bitte melden Sie sich bei Interesse per Mail oder Telefon, damit ich Informationsmaterial für Sie mitbringen kann und um korrekte Zeitangaben zu erhalten, falls sich ein Termin kurzfristig ändert.

Basiserziehungskurs:

Basisintensivkurs November / Dezember 2012: dieser Kurs ist abgeschlossen, die neuen Termine werden demnächst hier bekanntgegeben.

Samstags 15.30 Uhr bis 17 Uhr, ab 01.12.2012 von 15 bis 16.30 Uhr, insgesamt 12 Stunden.

Theorieseminar 1: Mittwoch, ~~21.11.2012~~ um 19 Uhr in der Praxis

Praktische Termine in 90-Minuten-Blöcken am ~~24.11.2012~~, ~~01.12.2012~~, ~~08.12.2012~~, 15.12.2012 und ~~22.12.2012.~~

Theorieseminar 2: gegen Ende des Kurses, am Mittwoch, ~~19.12.2012~~ um 19 Uhr

Dieser Kurs ist leider ausgebucht. Der nächste Basisintensivkurs startet im Januar 2013. Voranmeldungen sind möglich!

Aufbaukurs:

Aufbaukurs Winter 2012 / 2013:

Trainingszeit: Samstag, 14.00 bis 15.00 Uhr
Vorläufige Termine: werden demnächst hier mitgeteilt

Der nächste Aufbaukurs startet voraussichtlich im Januar 2013. Trainingszeit ist Samstag, ein Freitagskurs ist ebenfalls möglich. Voranmeldungen sind möglich!

Fortgeschrittenenkurs

Fortgeschrittene Januar / Februar 2013:

Trainingszeit: samstags, 10.30 bis 11.30 Uhr

Trainingstermine: werden demnächst hier mitgeteilt

Der nächste Fortgeschrittenenkurs startet im Januar 2013, Voranmeldungen werden gerne entgegengenommen.

Nasenarbeit:

Die Nasenarbeit ist ein idealer Winterkurs - wir starten im Januar 2013!

Voraussetzung: Impfung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, mindestens erfolgreich absolvierter Basiskurs oder entsprechende Kenntnisse sowie gute Führigkeit / Kommandofestigkeit auch in schwierigeren Situationen; gut sozialisiert ohne Problemverhalten.

Termine: samstags, 9.30 bis 10.30 Uhr, insgesamt acht Termine
Dieser Kurs startet im Januar 2013!Voranmeldungen sind möglich.

Sportgruppe 1 Anfänger:

Voraussetzungen: verträgliche Hunde ohne Problemverhalten, guter Grundgehorsam, mindestens abgeschlossene Basiserziehung; nur entwurmte und vollständig geimpfte (SHPPiLT) Hunde, Tierhalterhaftpflichtversicherung

Termine: Eine Anfängergruppe ist für 2013 Planung, bitte melden Sie sich bei Interesse.

Sportgruppe 2 Fortgeschrittene:

Der Anfängerkurs wird nach Vereinbarung weitergeführt, bei Interesse sind Voranmeldungen möglich! Ich freue mich über Ihren Anruf!

Clickerkurs: Gruppentermin in kleiner Gruppe, ein Theorieseminar und vier praktische Termine - bei Interesse können Sie sich gerne voranmelden bzw. für Kursinformationen nachfragen.

Termine Theorieprüfung und praktische Prüfung Hundeführerschein / D.O.Q.- Test:

Individuelle Prüfungstermine nach Ihren Wünschen, bitte mindestens eine Woche Vorlaufzeit einkalkulieren! Die praktische Prüfung unseres Hundeführerscheins wird in Laatzen abgenommen, die Theorieprüfung können Sie bei mir in Laatzen - Rethen sowohl schriftlich als auch computergestützt ablegen. Achtung: Voraussetzung für die praktische Prüfung ist die bestandene Theorieprüfung.

Sonderprüfung für die Beantragung der Befreiung von der Leinenpflicht Stadt Hannover: die erweiterte Prüfung findet nach Vereinbarung statt (eine entsprechende Kursteilnahme ist möglich).

Wie lernen Hunde - wie trainiere ich richtig?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 29 Mar 2012 10:09:00 +0000

Lernen ist eine Reaktion eines Lebewesens, die dazu führen soll, bestimmte Situationen so optimal wie möglich zu gestalten (also mit dem größten individuellen Nutzen für das Lebewesen) – es ist im engeren Sinne immer eine Anpassung an Gegebenheiten, die durch Verhalten und Verhaltensveränderungen erreicht wird. Lebewesen lernen nicht, um anderen zu gefallen, sondern immer nur für sich selbst! Wer zum Thema Motivation genauer nachlesen möchte, kann dies hier tun.

Lernen findet immer statt, in jedem Moment des Lebens – Voraussetzungen sind bei den meisten Hunden gegeben: Gehirn, Augen, Ohren, Nase und andere Sinnesorgane sowie Muskulatur, um das Verhalten auszuführen. Wie wir Menschen lernen Hunde auch außerhalb gezielter Trainingssituationen, das Gehirn kennt kein „stand by“. Allerdings ist, um die neuen Informationen zu speichern und auch zu verarbeiten, immer ein Wechsel zwischen Wiederholungen und Pausen notwendig – nur dann kann die Information in das Langzeitgedächtnis „rutschen“ und durch die Wiederholungen an unterschiedlichen Orten und Zeiten gefestigt werden.

Wichtig ist generell, dass ein Hund auf Signal immer nur dasjenige Verhalten zeigen kann, das wir ihm beigebracht haben. Dass ein Hund sich so benimmt, wie wir es gerne hätten und ohne, dass wir ihn gelehrt haben, was in dieser bestimmten Situation angebracht oder erfolgsversprechend ist, ist leider Wunschdenken – Hunde bleiben Hunde, können nur wie Hunde wahrnehmen und reagieren, sie können keine Gedanken lesen und haben keine Moralvorstellungen.

Bitte halten Sie sich immer vor Augen, dass Hunde nicht über ein Sprachzentrum wie wir Menschen verfügen und dass Hunde kein Wortverständnis besitzen. Ich sage gerne, dass Hunde kein Deutsch können – damit ist gemeint, dass Hunde unsere gesprochene Sprache nicht wie wir Menschen verstehen – Worte haben für Hunde primär keine Bedeutung. Jetzt werden Sie vermutlich denken, dass die Hunde doch Kommandos befolgen können – ja, aber diese einzelnen Signale hat man (hoffentlich) sorgfältig konditioniert, sie sind mit einer Signalwirkung, wie z.B. bei uns eine rote Ampel, verbunden. Ein Wortverständnis selbst liegt nicht vor, es ist vielmehr eine Reiz-Reaktionskoppelung, die nur dann zum Erfolg für den Hund führt, wenn er das richtige Verhalten auf dieses Signal hin zeigt. Dies muss der Hund jedoch erst erlernen – dazu komme ich später. Es hilft also nicht, den Hund mit Kommandos anzubrüllen, wenn wir uns nicht die Zeit genommen haben, dem Hund beizubringen, was das Kommando bedeutet, sondern sorgt nur für Angst und Stress beim Hund. So kann er nicht lernen!

Traurig, aber wahr (aus Sicht des Hundes):

Neurobiologisch kommt es im Gehirn bei Lernprozessen zu zahlreichen komplexen Verschaltungen zwischen Nervenzellen, -bahnen und Kontaktstellen und zur Beteiligung von Gehirnbotenstoffen und eventuell Hormonen etc. Es kommt also zu einem Umbau von Strukturen, Lernen findet statt.

Hunde lernen auf mehrere Arten:

1. Die Habituation oder Gewöhnung

Wenn ein Reiz keine Folgen hat bzw. auf diesen Reiz keine Konsequenz folgt (egal, ob angenehm oder unangenehm), so wird sich der Hund an diesen Reiz gewöhnen und diesem speziellen Reiz keine weitere Beachtung mehr schenken. Gewöhnung ist also ein stetes Nachlassen einer Antwort auf einen Reiz, der (in diesem Falle nicht überlebensbedrohende) Reiz wird „überhört“ und dieses hat keine weiteren Konsequenzen. Habituation findet meist auf unbelebte Umweltreize hin statt – würde der Hund jedes Mal auf das laufende Radio oder auf den laufenden Fernseher reagieren, käme es rasch zur Reizüberflutung. Auch wir Menschen sind an Umgebungsreize gewöhnt. Es wäre fatal, wenn jeder Reiz zu einer Wahrnehmung bzw. Reaktion führen würde – wir (und auch die Hunde) würden wahnsinnig werden. Deshalb ist Habituation gut und notwendig, sie ist eine Sparmaßnahme des Gehirns und findet ohne direkte bewusste Wahrnehmung statt (und ist durch den Hund selbst nicht zu steuern). Natürlich dürfen die Reize für eine Gewöhnung nicht allzu auffällig sein oder gar als bedrohlich wahrgenommen werden und sie müssen häufig und wiederholt präsentiert werden (im Idealfall unterhalb der Reaktionsschwelle).

Vorsicht, ein Hund kann sich auch an ständig wiederholte Kommandos gewöhnen (erlernte Irrelevanz), wenn diese Kommandos zum stetigen Hintergeräusch werden oder ständig wiederholt werden, ohne dass das entsprechende Verhalten oder eine Konsequenz (hiermit ist nicht STRAFE gemeint!) folgt. Prädestiniert hierfür ist der Rückruf – in meiner Hundeschule legen wir immer besonderen Wert auf einen korrekten und sicheren Rückrufaufbau - ohne gelernte Irrelevanz.

2. Die Sensibilisierung

Bei einer Sensibilisierung kommt es nicht zu einer Gewöhnung an einen Reiz. Das Individuum hat diesen Reiz als bedrohlich oder gefährlich eingestuft – die Reizantwort wird verstärkt, es kommt eben nicht zur Gewöhnung, sondern meistens zu Angstreaktionen. Auch primär neutrale Reize können in einer als äußerst unangenehmen oder Angst auslösenden Situation so verknüpft werden, dass sie zu übersteigerten Reizantworten führen. Dieser Prozess findet nicht willentlich statt und ist vom Hund selbst nicht zu beeinflussen. Meist liegen erhöhte Erregungslagen vor, so dass das Lernen in solchen Situationen stark eingeschränkt ist. Ein Grund, weshalb ich externe Termine in sehr stressreicher Umgebung (Bahnhof, Zoo, Stadt) in der Welpengruppe, also in den für Sensibilisierung besonders empfindlichen Entwicklungsphasen, vermeide. Meines Erachtens ist der Hundehalter immer besser beraten, die Gewöhnung an Umgebungsreize ganz individuell für seinen eigenen Welpen in seinem eigenen Alltag in kurzen Einheiten umzusetzen. In einer Welpengruppe ist das Risiko einer Sensibilisierung bei einer Reizüberflutung, die ja bei Terminen im Stadtgebiet schnell vorliegt, sehr hoch und das Training rutscht leicht in den Bereich des „floodings“ ab.

3. Klassische Konditionierung

Kennen Sie Pawlow? Nobelpreis 1904?

Bei der klassischen Konditionierung kommt es zu einer Assoziation von Auslösereizen mit vom Hund / Lebewesen nicht bewusst zu steuernden Reaktionen (i.d.R. Reflexe) oder Emotionen. Verknüpfungsfördernd wirkt einzig die enge zeitliche Koppelung des vormals neutralen Reizes mit einem angeborenen oder reflexauslösenden Reiz, so dass der ursprünglich neutrale Reiz dann nach einigen Wiederholungen auch den Reflex oder die Emotion auslösen kann. Emotionen können somit ebenfalls klassisch konditioniert werden, auch negative Emotionen! Alle Personen, deren Hunde leinenaggressiv sind, sollten daran denken, dass der Anblick des anderen Hundes nach einigen Wiederholungen zum Auslöser einer extremen negativen Emotion werden kann, wenn die Hunde mit Körperlichkeiten und Strafen für das unangemessene Verhalten „gearbeitet“ werden – „immer, wenn ein anderer Hund kommt, tut es mir weh“…. Die klassische Konditionierung wird schnell verallgemeinert (orts- und situationsungebunden) und läuft ebenfalls nicht bewusst oder gezielt vom Lebewesen steuerbar ab.

4. Instrumentelle Konditionierung

Die instrumentelle Konditionierung ist eine Art des Lernens, bei welchem das Lebewesen den Verlauf der Situation durch sein bewusst eingesetztes und gesteuertes Verhalten beeinflussen kann, es hat also Handlungsmöglichkeiten. Ein Verhalten kann gezeigt werden, oder auch nicht – dies ist immer abhängig von den Konsequenzen, die das Verhalten bislang hatte. Wer genauer nachlesen will, sehe unter Thorndike oder Skinner nach.

Was der Hund hierbei lernt, wird nach der Zahl der Wiederholungen und nach der persönlichen Empfindung des Erfolges, welchen die Handlung hatte, gespeichert – bringt die Handlung Vorteile oder hat sie Freude bereitet, so wird der Hund das Verhalten wieder zeigen bzw. die Handlung häufiger ausführen. War die Konsequenz eine negative, so wird das Verhalten seltener gezeigt. Das meiste Lernen bei Hunden findet auf dem Wege der instrumentellen Konditionierung, also über Versuch und Irrtum statt. Wir Menschen können bei unseren Hunden das Verhalten gezielt verändern, indem wir die Folgen, die das Verhalten des Hundes hat, über den Einsatz von Verstärkern oder Strafen beeinflussen.

Eine Belohung ist, wenn wir dem Verhalten des Hundes in engem zeitlichen Zusammenhang:

etwas Angenehmes hinzufügen (=positive Verstärkung) (Leckerli, Zuwendung, Spiel und vieles mehr. Übrigens kann nur der Hund entscheiden, was für ihn belohnend ist, das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir denken…)
etwas Unangenehmes entfernen (=negative Verstärkung), der Hund verspürt Erleichterung – dies würde funktionieren, aber wir müssten die Hunde zunächst in eine Situation bringen, die so unangenehm ist, dass über das Auflösen der Situation und negative Verstärkung gearbeitet werden müsste – diese Form der Verstärkung kann nur angewendet werden, wenn der Hund sich vorher sehr schlecht fühlt und ist keine Basis für ein gutes Training und erfolgreiches Lernen (wie z. B. im Constructional Aggression Treatment, was ist wohl die vorherrschende Emotion? Pawlow ist immer mit dabei!)

Eine Bestrafung ist, wenn wir dem Verhalten des Hundes in engem zeitlichen Zusammenhang:

etwas Unangenehmes hinzufügen (+ Strafe), z.B. Schimpfen, Schlagen, Zwicken, Rucken an der Leine, Kneifen etc. (der Hund lernt hierbei NICHT, was er stattdessen tun soll, sondern nur (wenn man Glück hat, lernt er überhaupt, da Lernblockade durch Angst), was er nicht tun soll. Diese Art der Arbeit belastet die Vertrauensbasis stark und ist bei einer guten Bindung des Hundes auch überhaupt nicht nötig – bitte nicht, Strafen können zur Gegenaggression führen, müssen immer stärker werden und Fehler im Timing sind hier fatal!) Es ist schon interessant, mit welchen beschönigenden Begriffen so manche Hundetrainer für den schlichten Einsatz von Aversiva arbeiten, z. B. „Arrete“ für einen Leinenruck oder Begrifflichkeiten wie Harmonie im Zusammenhang mit Kneifen und Zwicken (= Strafe) und negativer Verstärkung (Strafe hört auf)…es ist unglaublich!
etwas Angenehmes wegnehmen (- Strafe), z.B. unsere Aufmerksamkeit durch das Ignorieren oder eine Auszeit. Diese Methode funktioniert bei einer guten Beziehung und Bindung sehr gut und kann gezielt eingesetzt werden, ohne körperlich zu werden oder den Hund in Angst zu versetzen.

Die Verstärker müssen jeweils unmittelbar auf das Verhalten folgen, sonst kann der Hund den Zusammenhang nicht erkennen. Im Idealfall schafft man es in einer halben bis einer Sekunde, alles andere kann schon zu spät sein bzw. in zwei Sekunde macht der Hund schon wieder etwas anderes und wir verstärken das falsche Verhalten.

Achtung, diese Art des Lernens findet immer situativ statt, es muss verallgemeinert werden – Hunde lernen immer orts- und situationsbezogen. Deshalb kann einerseits nicht ausgeschlossen werden, dass der Hund etwas, was er in diesem Moment sieht oder hört in das Training mit verknüpft (ist besonders beim Strafeinsatz, z. B. bei Leinenaggression von Bedeutung) und andererseits muss das Trainierte an verschiedenen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Situationen wiederholt werden.Weiterhin sind die Ablenkungen im Training nur langsam zu steigern und der Belohnungsrhythmus muss nach der Festigung variiert werden. Wie dies am besten umzusetzen ist, erkläre ich im Basisintensivkurs meiner Hundeschule.

5. Lernen durch Beobachtung / Nachahmung und durch Stimmungsübertragung

Hierzu wird es in einiger Zeit einen gesonderten Blogeintrag geben.

Was muss also beachtet werden, wenn man effektiv mit Hunden trainieren will?

Belohnen Sie das, was Sie sehen möchten, möglichst zeitnah (0,5 bis eine Sekunde).
Zeigt Ihr Hund von Ihnen nicht erwünschtes Verhalten, so sollten Sie dies entweder zeitnah neutral korrigieren (Signal wiederholen) oder komplett ignorieren (nicht ansehen, nicht anfassen, nicht ansprechen – besonders wirksam bei Aufmerksamkeit forderndem Verhalten)
Bitte vermeiden Sie den Einsatz von Strafen, wer genauer nachlesen möchte, kann dies in meinem Blogarchiv tun – ich habe bereits über Motivation und Strafe geschrieben.
Die Ablenkung nur langsam steigern, unterschiedliche Orte, Zeiten und Situationen in das Generalisationsschema einbringen (Ihr Hund kann das Verhalten nur in denjenigen Situationen / Orten ausführen, an welchen Sie es mit ihm gelernt und geübt haben)
Die Feinheiten zum Kommandoaufbau (Hörzeichen, Sichtzeichen) und die genaue Technik in einer guten Hundeschule erlernen
Denken Sie an die Gewöhnung! Bitte wiederholen Sie die Signale nicht ständig (gelernte Irrelevanz) oder Sie bringen Ihrem Hund so versehentlich bei, dass das Kommando immer erst fünfmal gesagt werden muss, er lernt dies als komplettes Signal….Geben Sie das Kommando nach einer deutlichen Pause (10 Sekunden) erneut und markieren Sie das Nicht-Ausführen des Kommandos zeitnah mit einem „Fehlersignal“ (Basiskurs)
Wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Hund sie sowieso nicht wahrnimmt, geben Sie auch keine Signale (Gefahr der Habituation), sondern machen Sie auf sich aufmerksam, ohne Kommandos zu rufen!
Wenn der Hund ein Signal nach Beachtung der oben angegebenen Regeln nicht befolgt, so ist er nicht dumm oder hat einen Dickkopf, sondern er hat das Signal vermutlich noch nicht verinnerlicht (zu selten trainiert, Fehler des Hundehalters), die Folge des geforderten Verhaltens war bislang nicht so gut, als dass sie die Motivationslage des Hundes beeinflussen konnte (Belohnungsqualität und -technik an Schwierigkeitsgrad anpassen, Fehler des Hundehalters) oder er kann es im Moment aus körperlichen Gründen nicht ausführen / die Situation lässt es für ihn als Hund nicht zu (z.B. ein geforderter Rückruf, wenn der Hund sich gerade in passiver Demut gegenüber einem anderen Hund befindet).
Lassen Sie sich in einer guten Hundeschule zu effektivem Training beraten, es kann so einfach sein!

Pubertät bei Hunden oder "Wegen Umbau vorübergehend geschlossen"

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Mar 2012 14:24:00 +0000

Aktuell sind wieder zwei Aufbaukurse in meiner Hundeschule gestartet. Das Besondere an diesen Kursen ist, dass nahezu alle Hunde in einer ganz bestimmten Entwicklungsphase stecken: der Pubertät oder, wie so mancher Hundebesitzer es nennt, der „Flegelphase“. Ich möchte heute für die „Halbstarken“ in die Bresche springen und ein paar Erklärungen zu dieser schwierigen Zeit liefern.

Leider gestaltet sich in diesem Abschnitt ein kontinuierliches Training mit Hunden etwas schwieriger als in anderen Entwicklungsphasen und gerade hier werden besondere Anforderungen an den Halter und dessen Nervenkostüm gestellt. Aus Sicht des Hundes ist diese Zeit jedoch genauso verwirrend und anstrengend, was aber oft nicht so zu erkennen ist – das macht diese Phase für alle Beteiligten etwas unangenehm. Natürlich gibt es auch Hunde, die problemlos bzw. ohne dauerverärgerten Besitzer alle Entwicklungsphasen durchlaufen, aber Ottonormalhund kommt irgendwann einmal in die Chaosphase – das ist ganz normal.

Mit den Nerven am Ende....

Erinnern Sie sich noch an Ihre eigene Pubertät?

Ich glaube, ich war ziemlich schrecklich, aber zu keinem Moment bewusst und mit Absicht so unzurechnungsfähig….

Genauso geht es den Hunden: mit einem Mal sind sie nicht mehr in der Lage, einfachste Kommandos zu befolgen, sie „prollen“ andere (meist gleichgeschlechtliche) Hunde an, sie reagieren nicht mehr auf Signale des Besitzers (das Fatale daran ist, dass positive Methoden scheinbar nicht mehr so schnelle Erfolge oder zumindest nicht mehr so einfache Erfolge bringen und so mancher Halter leider versucht ist, aversive Trainingsmethoden einzusetzen!) und testen Grenzen und die Stabilität dieser Grenzen aus. Alles nicht mit bösen Absichten, auch wenn sich der Hundehalter oft gezielt provoziert fühlt. Dieses "forsche" Verhalten zur sozialen Reifung ist biologisch und medizinisch gesehen eine Notwendigkeit für den Hund (und für heranreifende Menschen). Es passiert nichts aus Gehässigkeit oder Boshaftigkeit, sondern schlicht, weil das „biologische Programm“ des pubertierenden Hundes es so vorschreibt. Und, wenn man sich an seine eigene Zeit zurückerinnert –in dieser Zeit ging es bei uns Menschen auch häufig um Reaktionen der Umwelt auf das eigene Verhalten, an welchen man sich orientieren konnte. Alle Säugetiere testen ihre Wirkung und Handlungsspielräume aus und suchen Feedback von der Umwelt, Unterschiede in der Intensität entstehen durch die individuellen Fähigkeiten, mit Frustration bzw. den Antworten umzugehen.

Leider ist der Kontrast zwischen dem Verhalten des bis dato folgsamen, artigen und lernwilligen Junghundes und dem Verhalten des pubertierenden Querkopfes oft sehr hart und schockiert so manchen Hundebesitzer. Aber: der Hund durchläuft eine Phase mit starken körperlichen und auch psychischen Veränderungen, die Ursache für die, sagen wir mal beschönigend, Unannehmlichkeiten sind. In den Kursen sage ich immer gerne, dass wir den Hunden Schilder über die Stirn hängen sollten, auf welchen steht: „Wegen Umbau vorübergehend geschlossen!“ Und es ist tatsächlich so, mehr dazu später.

Die Pubertät beginnt typischerweise mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife, je nach Hunderasse zwischen vier Monaten bei den kleineren Rassen und neun bis zehn Monaten bei den größeren Rassen und dauert bis zum Erreichen der Sozialen Reife mit 1,5 bis 3,5 Jahren (bei Riesenrassen). In dieser Phase kommt es einerseits zur beginnenden Wirkung von Geschlechtshormonen (der Organismus sowie der Stoffwechsel muss sich umstellen, die Regulation der Funktionskreise funktioniert noch nicht) und andererseits auch zu Verhaltensveränderungen – die Hunde werden autonomer und unterscheiden in dieser Zeit verstärkt zwischen Freund und Feind, sowohl gegenüber Menschen als auch Hunden. Ressourcen werden wichtiger und mitunter verteidigt. Die Hunde lösen sich ein wenig von den Besitzern, gleichzeitig müssen sie die bislang erlernten Regeln der Kommunikation einhalten und respektieren. Die Hunde ordnen sich in dieser Zeit sozial ein und etablieren soziale Beziehungen. Besonders für Fehler empfindliche und empfängliche Bereiche sind das Angstverhalten, Trennungssituationen, Jagdverhalten, die Ressourcenverwaltung und Aggressionsverhalten (Distanzierung, territorial, inner- und zwischenartlich).

Du kommst hier nicht rein!

Neurophysiologisch gesehen kommt es zu Umstrukturierungen und vorübergehenden Veränderungen im Hundegehirn. Durch den Hormoneinfluss zirkuliert vermehrt Dopamin (ein Botenstoff im Gehirn), dadurch ändern sich Wahrnehmung, Aggressionsverhalten sowie Erwartungshaltung und motorische Aktivität – alles wird im Sinne einer Steigerung verändert. Es kommt zur zunehmenden Sensibilisierung auf optische, akutstische sowie belebte und unbelebte Reize – hier können bereits einmalige negative Erfahrungen Veränderungen im Verhalten mit sich ziehen. Eigentlich sind pubertierende Hunde wie rohe Eier….

Im Gehirn selbst finden Umbauprozesse, aber auch Abbauprozesse statt. Nicht benötigte oder genutzte Verbindungen werden „gekappt“, um die Effizienz der Gehirnleistung zu erhöhen. Ein im Umbau begriffener Bereich ist natürlich weit stressempfindlicher, jugendliche Menschen und auch Hunde weisen generell erhöhte Konzentrationen an Stresshormonen im Blut auf.

Gehirnbereiche, die für Emotionen und Reaktivität zuständig sind, sind in dieser Phase durch den unter dem Einfluss der Geschlechtshormone entstehenden Umbau viel sensibler, so dass Wahrnehmung, Reaktionen und Erregungslagen sich verändern. Die Hunde sind dadurch sehr anfällig für Angst- oder Aggressionsprobleme. Gleichzeitig sind gerade die Bereiche der Großhirnrinde, die für strukturiertes und überdachtes Vorgehen zuständig sind, vorübergehend ein wenig lahm gelegt – das Gedächtnis und auch die Wahrnehmung leidet. Insgesamt sind Hunde in dieser Zeit sehr leicht ablenkbar, können sich nicht lange und gut konzentrieren, sind schneller aufgeregt / reagieren leichter auf Reize und reagieren meist sehr emotional und kaum rational.

Es finden sich also einige Erklärungen, warum in dieser Zeit manchmal „gar nichts mehr geht“, gut gelernte Signale nicht mehr funktionieren und warum man zwischendurch Zerberus himself an der Leine hat….

Spielpartner werden genau ausgewählt, Spiel ist körperbetonter.

In dieser Phase haben Sie als Hundehalter eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf die weitere Entwicklung Ihres Hundes: Sorgen Sie für Kontinuität durch ruhige, stete und gleichförmige Reaktionen von Ihrer Seite – Ihr Hund will sich genau jetzt sozial „einsortieren“. Die meisten Hunde neigen in dieser Phase zu Aufmerksamkeit forderndem Verhalten und somit auch zur häufigerem Fehlverhalten, weil dieses leider schneller und leichter von uns Menschen wahrgenommen wird – bitte vergessen Sie dabei nicht, dass jedes Verhalten des Hundes, welches eine Reaktion von Ihnen erzeugt, verstärkt wird, sogar wenn Ihre Reaktion ein Schimpfen ist. Sie sollten ganz ruhig und neutral über Ihr Feedback („ja oder nein“) für Aktionen des Hundes arbeiten. Unangemessenes Verhalten sollte keine Reaktion erzeugen (bzw. durch vorausschauendes Handeln und Management verhindert werden), angemessenes Verhalten hingegen sollte deutlich honoriert werden. Wir Menschen neigen dazu, unangenehme und negative Ereignisse stärker wahrzunehmen. Das ist jedoch nicht zuträglich, besser achten Sie verstärkt auf erwünschtes Verhalten und loben und belohnen dieses zeitgerecht und sooft es geht.

Trainieren Sie geduldig und kontinuierlich weiter, es ist wichtig, gerade jetzt nicht aufzugeben. Sie sollten freundlich und bestimmt mit Ihrem Hund arbeiten. Lassen Sie sich nicht zu Grobheiten hinreißen - die Natur hat uns Menschen glücklicherweise mit Daumen ausgestattet, durch welche wir alles, was dem Hund wichtig ist, verwalten können und uns auch mit einem hochspezialisierten Gehirn bedacht. Alleine dadurch sind wir Menschen gegenüber den Hunden in einer souveränen Position. Ein gutes Leitbild hat übrigens besondere soziale Fähigkeiten und ist keinesfalls grob, ungehalten oder setzt Gewalt ein - hier gäbe es keine freiwilligen Gefolgsleute. Also, bleiben Sie am Ball und haben Sie Geduld!

In der Pubertät des Hundes ist von besonderer Bedeutung, dass dem Hund vermittelt wird, dass er sich sowohl auf Sie verlassen kann und Ihnen gleichzeitig auch vertrauen kann. Vermeiden Sie aversives Training, das bringt Sie und Ihren Hund nicht nach vorne und kann zu einer dauerhaft beeinträchtigten Beziehung bis hin zur Traumatisierung beitragen! Ihr Hund muss wissen, dass er sich (für seine eigene Sicherheit) auf Sie verlassen kann und das kann er nicht, wenn Sie ihm Angst machen oder ihn mit Körperlichkeiten und Anschreien zum Meideverhalten (in schlimmsten Fällen zur Abwehr) zwingen.

Hilfreiche Tipps:

- Hunde sollten lernen, sich an Ihnen zu orientieren und nachzufragen: fördern Sie die Rückorientierung auf Sie und suchen Sie gezielt nach angebotenen Verhaltensweisen, die Sie dann loben und belohnen sollten, z. B. Sie anzusehen. Steigern Sie die Anforderungen langsam, achten Sie darauf, ob Ihr Hund nicht bereits schon bei aufregenderen Reizen bei Ihnen "nachfragt". Geben Sie Feedback!

- Loben Sie verstärkt ruhiges und angemessenes Verhalten, loben Sie Kooperation.
- Aufmerksamkeit als Bereitschaft, mit Ihnen zusammen zu arbeiten, können Sie sehr schön fördern. Hierzu sollten Sie auch freiwillige Aufmerksamkeit des Hundes wahrnehmen, loben und können dies auch belohnen. Jedes Verhalten, das Sie fördern, wird häufiger gezeigt, wenn es aus Hundesicht gute Konsequenzen hat!

- Ignorieren Sie unerwünschte Verhaltensweisen, die Ihr Hund einsetzt, um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, kurzfristig bzw. sorgen Sie für sinnvolle Managenmentmaßnahmen, bevor Ihr Hund Fehlverhalten zeigt. Dauerignorieren ist keine Lösung und das kurzfristige Ignorieren hilft nur bei Verhaltensweisen, die Ihr Hund einsetzt, um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.

- Wenn Ihr Hund durch irgendein anderes Verhalten als gutes Verhalten Ihre Aufmerksamkeit erringen möchte, sollten Sie diese Verhaltensweisen kurzfristig (auf Signal hin) ignorieren. Sorgen Sie parallel hierzu schnell für Möglichkeiten, erwünschtes Verhalten zu verstärken. Vor allen Aktionen ist es wichtig, dass Sie die Aufmerksamkeit Ihres Hundes erhalten.

- Ihr Hund bekommt jederzeit eine „zweite Chance“, aber erst, wenn er Ihnen Aufmerksamkeit schenkt (er sollte wirklich "da" sein und bereit, mit Ihnen zu arbeiten) oder wenn er wieder zugänglich ist (Situation verändern, durchatmen, neuer Versuch).

- Befolgt der Hund ein Signal nicht, können Sie ihm eine zweite Chance geben. Bitte warten Sie einen kleinen Moment (um das Signal nicht durch zahlreiche Wiederholungen zu "vergiften") und geben Sie es dann, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Hundes haben. Manchmal muss man hierzu die Situation ein wenig verändern, also ein paar Schritte mit dem Hund weggehen und das Signal dann wiederholen.

- Sie verwalten die Spielsachen zu gemeinsamem Spiel sowie das Futter ihres Hundes und haben so zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Hund zu motivieren.

- Auf Spaziergängen sollten Sie insbesondere die Rückorientierung und Kooperation fördern (bitte beschäftigen Sie Ihren Hund, lassen Sie ihn nicht alleine vorweg rennen!).

- Körperliche (zunehmende Muskelmasse durch Hormone), aber auch geistige Auslastung ist jetzt sehr wichtig.

- Impulskontrolle steigern (Übungen können Sie von guten Trainern erklären lassen), Sozialfertigkeiten weiter schulen in kontrollierten Gruppenkursen ohne „da müssen die durch“ oder „das regeln die schon unter sich“.
- Achtung, Impulskontrolle ist nicht unendlich vorhanden, sie muss immer wieder "aufgeladen" werden - dies geht gut durch Ruhepausen, Futter und vorallem Training in kleinen Schritten, nur solche Schritte, die der Hund auch bewältigen kann. Sie erinnern sich, mit der Konzentrationsfähigkeit steht es bei Ihrem Vierbeiner gerade nicht zum besten.

- Das Training sollte Ihnen und Ihrem Hund auch weiterhin Spaß machen, auch wenn es teilweise so scheint, als könne der Hund gar nichts mehr…bleiben Sie weiterhin am Ball! Machen Sie sich eine Liste, was Ihr Hund besonders gut kann: vielleicht kann er gut alleine bleiben, vielleicht ist er besonders liebevoll zu Kindern etc.

In der Öffentlichkeit wird Ihr Hund eventuell verstärkt auf andere Hunde und Personen reagieren, aus diesem Grunde ist es wichtig, dass Sie Ihren Hund stets kontrollieren und ihm freundlich vermitteln, dass er sich an Ihnen orientieren soll, damit Sie die Entscheidungen für ihn fällen, die er selbst im Moment nicht gut treffen würde. Jetzt werden die Handlungsspielräume des Hundes festgelegt – wenn Ihr Hund immer alle Entscheidungen selbst treffen darf, sind Sie nicht mehr wichtig oder es könnten sich größere Probleme entwickeln.
In meiner Hundeschule immer wieder ein Thema: Achtung im Hundekontakt: Der Hundebesitzer, der seinen Hund angeleint führt und Ihnen entgegen kommt, wird einen guten Grund haben, seinen Hund nicht frei laufen zu lassen. Sei es, weil der Hund unverträglich mit anderen Hunden ist, sei es, der Hund ist läufig, krank oder hat ein Jagdproblem – die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Bitte rufen Sie nun Ihren eigenen Hund heran und leinen Sie ihn an oder halten Sie ihn zumindest kontrolliert im Fuß, sofern Ihr Hund dies auf Signal beherrscht. Ein gemeinsamer Freilauf kann eventuell stattfinden, wenn man den anderen Hundebesitzer fragt. Ließen Sie Ihren Hund einfach auf den angeleinten Hund zustürmen, wird das vom anderen Hund meist als sehr unhöflich empfunden und kann starke Distanzierungsreaktionen auslösen, gerade weil der andere Hund angeleint ist. Und der stürmende Hund übt und lernt und festigt sein Verhalten.....

Genauso sollte beim Herannahen von Passanten oder gar Gruppen verfahren werden, viele Menschen haben Angst vor Hunden und noch mehr Angst, wenn dieser Hund aufdringlich ist oder auf Passanten zustürmt. Auch in Parkanlagen oder Plätzen, auf welchen sich Personen befinden – ein das mitgebrachte Picknick vollsabbernder Hund macht niemandem Freude, geschweige denn ein Hund, der in eine Gruppe Ball spielender Kinder hineinrast (man mag es sich gar nicht vorstellen…). Hier kann vorausschauendes Handeln helfen und ist gerade bei einem pubertierenden Hund sehr, sehr wichtig. Ihr Hund ist auf Ihre Hilfe angewiesen, er braucht Sie als Leitbild!

Versuchen Sie, so weit es Ihnen möglich ist, sich ausreichend Gelassenheit anzugewöhnen. Legen Sie sich eine dicke Haut zu. Es ist doch nur ein Hund, der bellt, sich nicht gut konzentrieren kann oder sich kurz danebenbenimmt, nichts weiter!

Im Moment stellt Ihr Hund Fragen an seine Umwelt und er braucht Sie, um ihm ruhig und freundlich Antworten zu geben und ihm freundlich Spielräume aufzuzeigen, insbesondere auch, welches Verhalten erwünscht ist – Fehler durch Grobheiten, Strafmaßnahmen oder Ungeduld und aufbrausendes Verhalten vom Hundebesitzer wirken sich gerade jetzt nachhaltig auf die Beziehung aus! In dieser Phase braucht Ihr Hund Sie als wichtigste Bezugsperson. Lassen Sie ihn nicht hängen!

Zum Weiterlesen bitte Klicken:

Rangordnung - Mythen und Fakten

Training

Halten Sie durch :-) und lenken Sie gut!

Was ist beim Training von Hunden wichtig?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 20 Feb 2012 10:31:00 +0000

Für alle Interessierten findet sich hier ein kleiner TV-Ausschnitt von Dr. Ian Dunbar, der über effektives Hundetraining spricht.

Alle Kursteilnehmer kennen diese Punkte aus meiner Hundeschule ja bereits, aber es ist schön, dies noch einmal so nett eingebettet zu sehen:

Natürlich machen die Hundebesitzer nicht so viel falsch, wie Ian Dunbar einige Erlebnisse beschreibt. Für mich ist es einfach immer schön, im Training zu sehen, mit welchen einfachen Möglichkeiten Hunde zu tollen Leistungen und zum Teamwork anzuregen sind, ja gerade zu danach streben.

Wichtigste Grundregeln und grundlegenden Gedanken sind:
- ruhig, souverän und gelassen bleiben,
-welches Feedback möchte man dem Hund für welches Verhalten und wie geben
- variable und differenzierte Belohnung.

Schön!

Älterer Hund - wie verändert sich sein Verhalten?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 13 Feb 2012 21:50:00 +0000

Die FAZ schrieb erst vor kurzem, dass die Hälfte aller in Deutschland gehaltenen Haustiere im „Rentenalter“ sei. Heutzutage sind Hunde und Katzen viel mehr Sozialpartner, die „Nutzung“ hat sich geändert, so dass die Tierhalter sich stärker um die medizinische Versorgung ihrer Schützlinge kümmern als früher. Die Haustiere werden älter.

Hunde erreichen ein durchschnittliches Alter von 10 bis 16 Jahren. Hier gibt es natürlich individuelle Unterschiede, diese sind wiederum abhängig von genetischen Faktoren und der Umwelt (Haltung, Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte, Pflege).

Gerade bei den größeren Hunderassen und - mischungen sind die Tiere ab einem Alter von sechs bis acht Jahren bereits bei den „Senioren“ einzuordnen. Kleinere Hunderassen werden meist etwas älter, eine Hundebesitzerin berichtete mir erst kürzlich von einem ihrer Hunde, er ist stolze 19 Jahre alt geworden!

Erste Alterserscheinungen können aber bereits auftreten, wenn man noch gar nicht damit rechnet, einen „Hundesenior“ an der Leine zu führen.

Was verändert sich mit zunehmendem Alter?

Die auftretenden Veränderungen bei alternden Hunden sind denen des Menschen nicht unähnlich.

Die Sinnesorgane lassen nach, Hunde sehen und hören schlechter, auch der Geruchssinn lässt nach. Beim Gehör ist durch die nachlassende Elastizität des Trommelfells insbesondere das Richtungshören betroffen. Die Orientierung wird schlechter, zusätzlich noch durch die meist schlechteren Sehfähigkeiten verstärkt. Auch bei Hunden gibt es altersbedingte Augenleiden.

Der Stoffwechsel verlangsamt zusehends, die Auswirkungen betreffen auch.hormonelle Vorgänge, wie z. B. in der Schilddrüse. Die Organfunktionen verändern sich ebenfalls, auch hier läuft alles ein wenig langsamer. Herz und Kreislaufapparat sind nicht mehr so leistungsfähig, Leber und Niere werden nach und nach in der Funktion beeinträchtigt. Die Abwehrkräfte nehmen ab, ältere Tiere sind infektanfälliger.

Knochen und der Bewegungsapparat können in Mitleidenschaft gezogen werden, die Gelenke werden zusehends steifer, was für Probleme beim Aufstehen, aber auch bei längeren Bewegungen sorgt. In höherem Alter steigt die Neigung zur Entwicklung von Tumoren, Diabetes, Arthrosen, Spondylosen, Hüftproblemen und Inkontinenz. Ältere, unkastrierte Hündinnen haben ein zirka 25% iges Risiko, an einer Pyometra, also einer Gebärmuttervereiterung zu erkranken; unkastrierte Rüden können Probleme mit der Prostata entwickeln.

Die Zähne werden schlechter, harte Leckerli und hartes Futter können nicht mehr gut gekaut werden - eine regelmäßige Kontrolle der Zähne ist wichtig, schlechte Zähne können zu Appetitlosigkeit führen. Die älteren Hunde haben einen gesteigerten Bedarf an hochwertigem, leicht verdaulichem Eiweiß (aber keinen erhöhten Bedarf an Eiweiß generell!) und einen verringerten Bedarf an Phosphor; meist ist wieder eine Verfütterung mehrerer kleiner Portionen, über den Tag verteilt, angebracht. Zur altersgerechten Ernährung kann Sie Ihr Tierarzt kompetent beraten.

Wie verändert sich das Verhalten des alternden Hundes?

Bei einem älteren Hund müssen die organischen Veränderungen mit bedacht werden, wenn das Verhalten betrachtet wird.

In der Regel sind ältere Hunde ruhiger, sie schlafen mehr und sind nicht mehr so aktiv wie in jüngeren Jahren. Zum Spielen und toben sind sie seltener und dann meist auch nur für kurze Zeit zu animieren. Sie bewegen sich langsamer, manchmal gibt es „Anlaufprobleme“, die Belastungsfähigkeit nimmt ab, Hunde können nicht mehr ohne Planung auf umfangreiche Aktivitäten mitgenommen werden – sie brauchen mehr Pausen und können nicht mehr so lange mithalten. Große Hitze oder extreme Kälte werden nicht mehr so gut vertragen.

Das Verhalten älterer Hunde wird beeinflusst durch:

- nachlassende Sinnesleistungen: durch schlechteres Sehen, Hören und Riechen können Angst, Unsicherheit und Schreckhaftigkeit zunehmen; die Hunde reagieren eventuell stärker auf Annäherungen und Berührungen; bei manchen Hunden verstärken sich vorhandene Ängste.

- reduzierte Anpassungsfähigkeit: Veränderungen im gewohnten Umfeld werden nicht mehr so leicht verarbeitet, ältere Hunde vertragen soziale oder strukturelle Veränderungen nicht mehr gut und können Probleme entwickeln (familiäre Neuzugänge – menschliche und tierische, Veränderung in den Arbeitszeiten der Besitzer, Urlaub, Änderungen des Tagesablaufs, der Fütterungszeiten, der Spaziergänge etc.). Sie kommen mit Veränderungen nicht mehr gut zurecht, was z.B. im Rahmen der Urlaubsplanung von Bedeutung ist – egal, ob der Hund mitgenommen wird, oder ob er zu Hause betreut wird.

- nachlassende Stubenreinheit: durch die nachlassende Elastizität des Gewebes leidet die Sauberkeit, es können „Missgeschicke“ passieren.

- Die Hunde werden insgesamt unsicherer und somit eventuell reaktiver.

- Verzögerte Verstoffwechselung: der veränderte Leber-, Nieren- und Hormonstoffwechsel kann zu verzögerter Ausscheidung von Stoffwechselprodukten des Körpers führen, dadurch können – teilweise extreme – Verhaltensveränderungen auftreten, wie z. B. Aggression. Plötzliche starke Verhaltensveränderungen geben meist Hinweise auf organische Probleme, hierzu sollte schnell ein tierärztlicher Verhaltenstherapeut und der Haustierarzt konsultiert werden.

- Neurologische Probleme können zunehmen.

- Auch bei Hunden kommt es zu Verkalkungen und Ablagerungen im Gewebe, auch im Gehirnbereich, ältere Hunde lernen etwas langsamer und sind zusätzlich körperlich oft nicht in der Lage, bestimmte Signale länger zu halten (z. B. ein – für Hunde generell eigentlich recht unbequemes – längeres Sitzen). Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach, die Trainingseinheiten sollten kürzer gehalten werden.

- Manche Hunde entwickeln eine so genannte kognitive Dysfunktion. Diese Erkrankung ist teilweise vergleichbar mit der Alzheimer-Erkrankung und Demenz beim Menschen – die ersten Anzeichen sind oft nur subtil vorhanden.

- Anzeichen einer kognitiven Dysfunktion: Desorientiertheit, die Tiere finden Ausgänge nicht; Veränderungen in den Tagesaktivitäten und Routine; „Vergessen“ von vor kurzem ausgeübten Aktionen und erneute Durchführung (z.B. wieder vor dem Futternapf warten, obwohl die Mahlzeit erst vor fünf Minuten gefressen wurde), neue und ungewohnte Reaktionen auf Bekanntes, kein Wiedererkennen von Bekanntem, Veränderung im Sozialverhalten gegenüber Menschen und Hunden (Aggression, Ablehnung), Verwirrung, zielloses Umhergehen, Regression (Auftreten kindlicher Verhaltensweisen, z.B. Beißeln), zwanghafte Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen (z.B. anhaltendes, gleichförmiges Bellen), Vergessen einfacher Kommandos.

- Schmerzassoziierte Aggression und hierdurch Distanzierungsverhalten gegenüber Hunden oder Menschen.

Was sollte beachtet werden, wenn der Hund älter wird?

Wie auch beim Menschen sind regelmäßige tierärztliche Kontrollen von Wichtigkeit – viele Alterserscheinungen können behandelt und / oder im Voranschreiten verlangsamt werden! Besuchen Sie Ihren Tierarzt in regelmäßigen Abständen, damit schnell eingegriffen werden kann. Zur altersgerechten Ernährung kann Sie Ihr Tierarzt ebenfalls beraten.

Sorgen Sie für regelmäßige Bewegung und körperliche Fitness, aber überlasten Sie Ihren Hund nicht. Langsame Bewegungen auf sicherem Gelände, kleine Aufgaben und leichte Übungen sind eine gute Beschäftigungsmöglichkeit. Meiden Sie starke Belastungen durch hohe oder sehr niedrige Außentemperaturen und zu weite Strecken. Auch bei Hunden gibt es „Kreislaufwetter“ – Wetterumschläge werden oft schlechter vertragen und belasten das Herz-Kreislauf-System.

Auch geistig sollten Sie Ihren Begleiter unbedingt weiter fördern. Üben Sie kleine und einfache (körperlich gut zu bewältigende) Tricks ein, trainieren Sie in kurzen Einheiten bekannte oder neue Kommandos und nehmen Sie es Ihrem Hund nicht übel, wenn er Aufgaben nur langsam oder manchmal gar nicht mehr lösen kann. In solchen Fällen sollten Sie immer mit einer einfachen Übung zum Abschluss kommen, um Ihren Hund nicht zu frustrieren – sensible Hunde oder Hunde mit einem starken „will to please“ können sonst stark belastet werden.

Da der Geruchssinn meist relativ lange erhalten bleibt, freuen sich die Senioren immer über ruhige Nasenarbeit und Suchaufgaben, diese fördern ebenfalls die geistige Rege. Bei Suchspielen können Sie auf geruchsintensivere Suchobjekte zugreifen, um es dem alten Freund etwas einfacher zu machen. Achtung beim Belohnen, bitte keine zu salzigen Leckerbissen benutzen, sie belasten die Niere und somit das Herz.

Sanfte Massagen und Berührungen, sofern Ihr Hund keine Schmerzen oder Probleme mit körperlichen Berührungen hat, sind eine schöne Ergänzung zum Trainingsprogramm. Regelmäßige Streicheleinheiten werden ebenfalls gerne angenommen und können mit sanften und vorsichtigen Pflegemaßnahmen kombiniert werden.

Auch ältere Hunde können neue Tricks lernen und in Gruppenkursen oder einzeln trainiert werden, die meisten Hunde blühen regelrecht auf, wenn Sie geistig angeregt werden. Alle Hunde brauchen „Jobs“, im Idealfall sagen Sie Ihrem Hund, was er tun kann und berücksichtigen die Besonderheiten (und die meist liebenswerten Schrulligkeiten) Ihres „Kumpels“. Machen Sie Ihren Begleiter glücklich und halten Sie ihn geistig rege.

Gemütlich zu zweit

Unsere alte Hündin Nellie hat bis ins hohe Alter von fast 14 Jahren immer gerne gelernt, auch neue Tricks konnten umgesetzt werden. Die Spaziergänge wurden kürzer und gemütlicher (aber ich konnte einen Kaffee mitnehmen!), Spielaufforderungen anderer Hunde wurden immer nur kurz erwidert und längeres Sitzen ging nicht mehr (deshalb habe ich stattdessen immer das Signal zur Ablage gegeben). Insgesamt schien sie aber immer glücklich zu sein und ich bin dankbar, dass sie uns so lange und so treu begleitet hat.