Idei de trasee pentru weekend

Traseu de weekend: Zona Băilor Tușnad (partea a doua)

2010-06-20T17:15:00.006+03:00

English version here.

Vă povesteam anul trecut ce bine ne-am simțit la Băile Tușnad. Anul ăsta ne-am întors ca să mai alergăm odată la Semimaraton ștafetă. În plus, ne-am mai și plimbat un pic prin munți. Informațiile practice sunt în articolul de anul trecut, nu voi mai reveni la ele.

Există o grămadă de trasee montane în munții vulcanici din jurul Tușnadului (vezi hărțile de deasupra), dar deoarece nu am avut decât jumătate de zi la dispoziție, a trebuit să alegem doar două locuri: Tinovul Mohoș și Masivul Puturosu cu peșterile sulfuroase și Tinovul Buffogo.

Tinovul Mohoș este o "mlaștină inversată", după cum s-a exprimat ghidul: la ultima erupție vulcanică din regiune, un strat de lavă s-a depus pe lac. Pe acest strat s-au dezvoltat mușchi, apoi plante mici ce au format de-a lungul timpului un strat de pământ. Acest strat arată ca un burete – dacă pui piciorul pe el apare o gaură care se umple rapid cu apă.

În funcție de grosimea sa, pe acest strat cresc diferite feluri de plante: la margine cresc copaci în toată puterea cuvântului, pe când în centru nu pot supraviețui decât o specie de pin și câteva flori. Ce este mai interesant este că una din speciile de plante de acolo este carnivoră (vezi poza de deasupra). Micile boabe de rouă sunt de fapt boabe de acid care dizolvă insectele pentru a fi consumate.

Accesul la Tinovul Mohoș este permis numai cu ghid. Tururile pleacă la fix la fiecare oră și costă 3 RON (1,5 pentru copii). Parcare mai costă încă 5 RON/mașină.

Cealaltă zonă vizitată, Masivul Puturosu, este accesibilă plecând de la hotelul Best Western din Balvanyos. Urmați drumul din Bixad spre Sf. Ana, dar la intersecție luați-o la dreapta și mergeți încă 2 km, apoi parcați la hotel. De acolo, urmați poteca marcată cu cerc albastru (vezi a doua hartă de deasupra). Poteca vă va conduce la toate punctele de interes de pe munte.

Spre deosebire de majoritatea vârfurilor din jur, Muntele Puturosu (1143 m) este format în principal prin sedimentare, deși în unele zone, ca de exemplu peretele de 60m de lângă Grota Sulfuroasă, magma a ajuns la suprafață în ultima erupție vulcanică.

Emanațiile de gaz din munte reprezintă apariția cea mai sudică a elementelor vulcanice din Carpații Orientali. Spre deosebire de alte emanații, acestea nu conțin doar dioxid de carbon, ci și H2S, care este responsabil pentru depunerile galbene de pe pereții peșterilor - vedeți imaginile de mai jos. Gazul se înalță la aproximativ 1m de pământ (cam până unde este colorat peretele ), și are un efect instantaneu dacă te apleci sub acea înălțime.

Dacă o luați pe traseul din jurul muntelui în sens invers acelor de ceasornic, prima peșteră este și cea mai vestită. Este numită simplu "Grota sulfuroasă" (prima imagine din stânga) și este o fostă mină de sulf. După ce miroși gazul de acolo nu poți să nu te întrebi oare cum supraviețuiau minerii în acea mofetă?

Mergând mai departe, ajungem la a doua grotă, numită Grota Timsós (imaginea din mijloc). Aceasta are o deschidere mai mică, dar e mult mai adâncă și coboară aproape vertical, ceea ce înseamnă că e plină cu gaz otrăvitor.

De acolo, poteca devine foarte îngustă și alunecoasă. Dacă aveți în grup oameni cu frică de înălțimi ar trebui să evitați această bucată. Dacă plouă, asigurați-vă că sunteți bine pregătiți și echipați. Dacă nu sunteți siguri pe voi, e mai bine să vă întoarceți și să alegeți cealaltă parte a muntelui.

Continuând, veți ajunge într-o pădure atât de densă încât te face să crezi că ești în jungla amazoniană.

În cele din urmă se ajunge la o nouă "intersecție" (cu același marcaj). Drumul spre stânga duce înapoi la hotel. Este însă mult mai interesant să o luați înainte, spre Tinovul Buffogó. E mult mai mic decât Tinovul Mohoș, dar apa este mult mai aproape de suprafață și nu există ghid. Asta însemnă că aproape sigur veți ieși plini de nămol, dar însemnă și mult mai multă distracție.

Flora din mlaștină este asemănătoare cu cea de la Mohoș. Principala diferența o reprezintă gazele care ies din apă, facând-o să pară că fierbe (poza din dreapta).

După ce am terminat cu tinovul, ne-am întors la intersecție și am luat-o pe poteca spre hotel. Pe drum ne-am mai oprit și la Cimitirul Păsărilor și Grota Ucigașă. Cimitirul este de fapt o vale plină cu gaz, în care multe păsări și animale mici și-au găsit sfârșitul. Grota Ucigașă, aflată la 2 pași, este cea mai mare dintre toate peșterile de pe munte. E numită ucigașă datorită lipsei depunerilor de sulf de pe pereți, ceea ce înseamnă că nu există niciun avertisment cu privire la gazul cu care este umplută. Dacă aveți o lanternă, veți putea vedea câteva cadavre de lilieci.

De la peșteră încolo, drumul ocolește muntele până la hotel. Dacă tot nu v-ați săturat, puteți să va întoarceți și să admirați o panoramă a lacului Sf. Ana:

Weekend extins: Praga

2010-06-17T15:58:00.006+03:00

English version here.

Drumul
Harta

De data aceasta este vorba de o destinație mai îndepărtată, așa că am preferat ca mijloc de transport avionul. Compania aeriană cehă, CSA, are două zboruri zilnice din București Otopeni la Prague Ruzyne, unul dimineața devreme și unul după-amiaza. Prețurile sunt de obicei mari, dar agențiile au oferte de tip “City break” la prețuri foarte bune (vezi secțiunea Cazare de mai jos).

De la aeroport, există autobuzul 101 până la cea mai apropiată stație de metrou. Drumul costă 26 CZK (prețul obișnuit pentru Praga). De acolo, metroul te duce oriunde ai nevoie.

Notă:

Cazare

Cel mai bun preț pentru cazare îl obtineți decă alegeți o ofertă “City Break” de la agențiile de turism din București. Toate oferă același pachet, de la OK tours, care începe de la 199 de euro pentru zbor și trei nopți cu mic dejun la un hotel de 3 sau 4 stele. Prețurile variază în funcție de hotel. Cele incluse în ofertă sunt (în ordinea crescătoare a prețurilor):

Hotel OLYMPIC TRISTAR ***
Hotel ORION ***
Hotel SIBELIUS ***
Hotel U KRIZE ***
Hotel CHRISTIE ****

Noi am ales Olympic tristar, care e un pic mai departe de centrul orașului, dar aproape de stația de metrou și de tramvai. Clădirea arată ca un cămin studențesc de la noi, în stilul comunist "clasic", cu camere mici și mobilă veche.

Totuși, camerele erau curate, aveai TV și duș în cameră, iar micul dejun era mai mult decât decent.

Notă:

Ce să vezi/faci

Sunt multe alte locuri de văzut în Praga, pe lângă atracțiile turistice majore. Ar trebui să mergeți prin cartierele mai noi, ca de exemplu în cel din jurul turnului de televiziune cu bebeluși ce se cațără. Pe acolo veți găsi case din secolul al XVIII-lea, frumos colorate, ce vă vor oferi și o altă perspectivă asupra orașului decât centrul. Sau poate veți prefera să o luați pe urmele celebrului Kafka, sau a "Bravului soldat Svejk".

Bineînțeles, nu trebuie să ratați nici zonele foarte cunoscute, ca de exemplu Castelul Praga, cartierul evreiesc (unde veți întâlni de fapt mult mai multe naționalități, poate mai multe decât în alte părți ale orașului) sau Staré Město (orașul vechi), unde veți găsi și vestitul ceas astronomic.

Podul Carol este ca un oraș în oraș, cu nenumărați pictori și vânzători de suveniruri. E de asemenea punctul de plecare pentru plimbările cu barca pe râu. Sunt un pic mai scumpe față de alte orașe europene, dar merită fiecare bănuț. Vă recomand să luați micile vapoare de lemn ce pleacă de sub podul Carol mai degrabă decâț vapoarele moderne, de fier, din alte părți ale orasului.

Pe de altă parte, ar trebui să evitați complet muzeele, pentru că strălucesc prin...goliciune. De exemplu, Muzaul National este o clădire enormă, cam cât Universitatea din București, dar expoziția permanentă ar încăpea în Muzeul Militar Național.

Notă:

Alternative

Viena și Budapesta par cele mai îndemână înlocuitoare pentru cei care deja au vizitat Praga. Liniile aeriene ungare, Malev, au o ofertă asemănătoare cu cea a CSA, dar prețul e un pic mai mare.

Notă finală:

Legături

Weekend extins: Băile Tuşnad şi Lacul Sf. Ana

2009-09-12T12:38:00.006+03:00

English version here.

Drumul
Harta

Calitatea drumurilor e foarte diferită. Până la Braşov, DN1 sau DN1A sunt bunicele. La fel e şi drumul de la Braşov până la Sfântu Gheorghe, deşi portiunea asta are un asfalt deosebit de zgomotos. După Sf. Gheorghe sunt o grămadă de gropi şi trebuie mers încet. În total, vă ia cam 4-5 ore cu maşina ca să ajungeţi la Tuşnad.

Cu trenul, călătoria durează 4.5-6 ore. Sunt câteva trenuri directe din Bucureşti, dar majoritate trenurilor care ajung la Tuşnad pleacă din Braşov.

Notă:

Cazare

Există numeroase pensiuni, atât în Băile Tuşnad cât şi în satele de lângă. Majoritatea oferă servicii mediocre, dar sunt şi câteva locuri interesante. Au mai rămas şi ceva hoteluri de pe vremea comuniştilor, pentru clienţii mai pretenţioşi.

Notă:

Ce să faci

Există mai multe trasee turistice care pleacă din Tuşnad şi satele vecine. Poţi ajunge la Lacul Sfânta Ana Lake pe jos (3.5-4h) sau la turnul "Belvedere" (15-30min.), de unde ai o panoramă asupra văii Oltului. Mai există şi o cruce pe un vârf de munte, dar drumul până acolo e abrupt, deci nerecomandat decât celor în formă fizică bună.

Chiar în oraş se află vestitele izvoare de la Tuşnad. Fiecare e capabil să trateze alte afecţiuni, în funcţie de conţinutul de minerale. Tot în oraş se află şi Lacul Ciucaş, ale cărui împrejurimi par mai degrabă un parc foarte prost întretinut.

(Poze făcute de Cathy şi folosite cu permisiunea ei)

Notă:

Alternative

Sighişoara is a little further, but better known than Tuşnad.
In the same area, you can visit any number of hungarian towns or Târgu Mureş

Notă finală:

Legături

www.bailetusnad.ro
Băile Tuşnad pe Wikipedia (en) şi pe Wikitravel

Traseu de weekend: Buzău - Meledic, Vulcanii noroioşi, Barajul Siriu, Lacul Vuturilor

2008-12-01T14:06:00.002+02:00

English version here.

Drumul
Harta

Calitatea drumurilor pe acest traseu e foarte diferită. Până la Buzău este un drum european cu 1,5 benzi. Asta nu e o problemă, deoarece maşinile lente merg pe banda de urgenţă, aşa că îi puteţi depăşi fără a trece pe contrasens. Atenţie la radarele fixe şi mobile!

De la Buzău până la 10 km de platoul Meledic drumul e îngust, dar în stare bună Acelaşi lucru poate fi spus şi despre drumul spre barajul Siriu.

Restul drumului e undeva între rău şi dezastruos. Găseşti de toate de la drumuri de ţară până la şosele (teoretic) pavate, pe care însă asfaltul e doar o amintire. Dacă vreţi să ajungeţi la Focul Viu de lângă Meledic, vă recomand călduros un 4×4, chiar dacă orice maşinuţă vă va duce acolo dacă o urâţi suficient de mult.

Notă:

Unde să stai

Puteţi găsi hoteluri în Buzău şi cabane şi pensiuni pe restul traseului. Preţurile sunt mici spre medii, dar calitatea nu este pe măsură.

Notă:

Ce să vezi

Plecând de la Buzău, puteţi merge pe platoul Meledic, unde se află câteva formaţiuni interesante de sare, câteva peşteri (unele deţin chiar recorduri de lungime), precum şi singurul lac dulce din lume format pe un munte de sare.

De acolo puteţi merge la Vulcanii Noroioşi. Aceştia reprezintă probabil cea mai cunoscută atracţie turistică din judeţul Buzău. Atenţie să nu cădeţi în vreunul. Nu sunt fierbinţi, aşa că probabil veţi supravieţui (dacă vă trage cineva), dar va trebui să vă spălaţi (probabil cu furtunul :D) înainte ca nămolul să se usuce.

Barajul Siriu este unul din cele mai mari baraje de pământ din România. Este plasat pe râul Buzău, lângă Siriu. De acolo puteţi urca pe munţii Podu Calului, Siriu şi Monteoru. Este de asemenea punctul de plecare al celui mai scurt drum către Lacul Vulturilor.

Notă:

Alternative

Un weekend la Horezu, în Oltenia, s-ar putea să vă placă mai mult.

Notă finală:

Legături

Traseu de weekend: Transfăgărăşan şi Bâlea

2008-11-22T15:57:00.000+02:00

English version here.

Drumul
Harta

Cel mai rapid drum de la Bucureşti la Bâlea este prin Piteşti, Curtea de Argeş şi apoi pe Transfăgărăşan (DN67). Totuşi, noi am vrut să parcurgem tot Transfăgărăşanul, aşa că am mers prin Braşov, apoi pe DN1 spre Sibiu, şi am făcut la stânga pe DN67 la Cârţişoara.

La întoarcere, am continuat pe DN67 spre Curtea de Argeş, Piteşti şi în cele din urmă Bucureşti.

Drumurile sunt OK, dacă lăsăm la o parte lucrările fără sfârşit de pe DN1 între Braşov şi Sibiu. DN67 e într-o stare excelentă pentru un drum montan închis 7 luni pe an.

Notă:

Unde stai

Dacă vreţi să dormiţi la Bâlea, cea mai bună soluţie este să vă aduceţi cortul şi să vă rugaţi să nu plouă. Dacă nu vă place cu cortul, sunt 2 cabane pe malul lacului şi una jos la cascadă.

Notă:

Ce să vezi

Unele trasee sunt periculoase, iar altele sunt închise iarna. Ar trebui să fiţi echipat corespunzător înainte de a urca şi să respectaţi toate avertismentele. Dacă aveţi nevoie de ajutor, sunaţi la 0-SALVAMONT (0725826668 - Serviciul Naţional Salvamont) sau 112 (număr unic de urgenţă).

Dacă veniţi ca noi, de pe DN1, puteţi să vă lăsaţi maşina la hotelul de la Bâlea Cascadă (n-aveţi cum să-l rataţi, e plin de maşini în jur). De acolo puteţi să urcaţi până la lac pe jos (doar dacă sunteţi în formă) sau cu telecabina. Biletul costă 15 lei. Pe jos, există 3 trasee diferite, de 2h30, 3h30 şi 4h30.

O dată ce aţi ajuns în vârf (la peste 2000m), puteţi admira lacul glaciar şi vârfurile impresionante din jurul lui. Dacă tot mai aveţi chef de o excursie, puteţi să mai faceţi o drumeţie, de exemplu până la lacul Capra.

După ce v-aţi extenuat destul, continuaţivă drumul spre Muntenia. Dacă v-a mai rămas timp, opriţi-vă în Curtea de Argeş pentru a vedea rămăşiţele primei capitale a Ţării Româneşti.

Notă:

Alternative

De la Râmnicu-Vâlcea puteţi să o luaţi la stânga pe DN67 spre Târgu Jiu şi să vizitaţi unele din mănăstirile şi peşterile din Oltenia.

Notă finală:

Legături

Alpinet

Traseu de weekend: Sibiu şi Valea Oltului

2008-10-31T15:56:00.001+02:00

English version here.

Drumul
Harta

Pentru a ajunge de la Bucureşti la Sibiu o luaţi pe A1/E81 până la Piteşti (115km), o luaţi pe noua centură a oraşului şi continuaţi pe E81 până la Râmnicu Vâlcea (68km), Cozia (17km) şi apoi Sibiu (90km), în total cam 275km. Drumul e destul de bun, cu excepţia unor porţiuni de pe Dealu Negru, unde se lucra din greu astă vară. De la Cozia la Sibiu mai sunt 100km de drum aşa-şi-aşa. Pe unele porţiuni circulaţia e pe un singur fir, cu semafoare.

Drumul durează cam 4 ore fără depăşirea vitezei legale. Probabil puteţi ajunge în 3h15-3h30 cu un detector de radar.

Dacă vă duceţi cu trenul, drumul durează 5h30 şi costă între 45 şi 60 lei.

Nota:

Unde stai

Hotelurile din Sibiu sunt destul de scumpe şi proaste. Nu pot recomanda niciun loc, cu excepţia Old Town Hostel. Ar fi mai bine dacă aţi căuta cazare în satele de pe lângă Sibiu. Căutaţi pensiuni din reţeaua Antrec.

Nota:

Ce să vezi

Zona pietonală din Sibiu e interesantă. Puteţi admira numeroasele case din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Piaţa Mare şi Piaţa Mică, punctele cele mai cunoscute din oraş, sunt legate de câteva străduţe şi rânduri de scări. Tot în acestă zonă puteţi admira faimosul Pod al Minciunilor.

Toate muzeele oraşului sunt aici: muzeul Bruckental, muzeul de istorie, biserica luterană, etc. Turnurile şi citadela care limitează oraşul vechi sunt interesant de vizitat.

Dacă mai rămâneţi în oraş, nu rataţi Muzeul Astra, de lângă Sibiu.

Nota:

Alternative

De la Râmnicu-Vâlcea puteţi să o luaţi la stânga pe DN67 spre Târgu Jiu şi să vizitaţi unele din mănăstirile şi peşterile din Oltenia.

Notă finală:

Legături

Înapoi în România

2008-10-04T15:59:00.002+03:00

Chiar dacă m-am întors ceva vreme, de-abia acum am reuşit să public toate articolele scrise în Franţa. De acum, avem din nou Weekenduri cu plecare din Bucureşti. :)

Weekend prelungit: Coasta de Azur - Cannes, Nisa, Antibes, Monaco

2008-10-04T14:19:00.001+03:00

English version here.

Transport

Hartă

Coasta de Azur este departe de Paris (cam 1000 km), aşa că dacă plecţi cu maşina, asiguraţi-vă că aveţi 2 şoferi. Un mod mai simplu de transport e cu trenul - 6 ore cu TGV sau 10 ore cu trenul de noapte. Am ales a doua variantă pentru că îmi permitea să salvez o zi.

Între diferitele staţiuni sunt autobuze (lente dar ieftine - 1 euro) sau trenuri locale (mai scumpe, dar mult mai rapide). De exemplu, între Cannes şi Antibes se face 1h cu atuobuzul şi 12 minute cu trenul.

Notă:

Unde să stai

Poţi să găseşti cazare pentru toate bugetele pe Coasta de Azur, dar ar trebui să faci rezervări cu 2-4 săptămâni înainte în timpul verii, deoarece sunt mulţi turişti în zonă.

Dacă doreşti să mănânci bine şi ieftin, nu te obosi să încerci pe lângă plajă. Mai degrabă aveţi sanse în porturile pescăreşti - s-ar putea să aveţi ceva surprize plăcute.

Notă:

Ce să vezi

Cannes, Antibes şi Nisa sunt toate la fel, cu exceţia “Croisette”. “Croisette” este cea mai cea stradă din Franţa în ceea ce priveşte opulenţa. Într-unul din capete se află faimosul “Palais des Congres”, unde se ţine festivalul de film. Pe măsură ce mergi pe stradă, ai pe o parte hotelurile de 4* şi 5* pe o parte, plajele private ale hotelurilor pe cealaltă parte, iar la mijloc... maşini de 100k+ euro. Cu toate astea, se mai pot găsi şi unele restaurante mai "ieftine" pe plajă, dar preţurile lor sunt tot peste medie. Plaja este de nisip, ceea ce e foarte neobişnuit pentru Franţa. De exemplu în Nisa şi Antibes trebuie să te mulţumeşti cu pietre.

Restul oraşului e ca o staţiune obişnuită, cu hoteluri, magazine şi aşa mai departe. Există şi ceva muzee, cum ar fi Musée de la Castre, situat un fostul Castel din Cannes (foto 1) sau Musée de la Mer (Muzeul Mării). Plecând din portul turistic din Cannes poţi să iei navetele spre insulele Lérin, care protejau portul în Evul Mediu - Saint Marguerite şi Saint Honorat. Eu am fost pe cea mai mare dintre ele, Saint Marguerite (foto 3 şi 4). Insula e acoperită cu o pădure de pini şi găzduieşte un sat, precum şi Fort Royal, un castel transformat în muzeu. Muzeul nu este nici foarte mare nici foarte interesant. to the Sea Museum and a youth hostel. The museum is not very large nor very interesting. Partea bună e că e gratuit pentru studenţi. Dacă ai ratat ultimul vapor de dimineaţă trebui să mai rămâi vreo 2 ore pe insulă, aşa că poţi vizita rezervaţia naturală din partea estică a insulei sau bunkerele din WWII.

Nisa este cunoscută pentru forma de semilună a "plajei". Eu unul nu pot înţelege cum poţi numi plajă un loc în care trebuie să stai pe pietre toată ziua, dar hey... Franţa e o ţară liberă Principala atracţie cu excepţia plajei este Colline du Château, un deal aflat la capătul Golfului Îngerilor, pe care se aflau odată castelul şi catedrala oraşului. Din vârful dealului se poate vedea portul de unde pleacă feriboturile spre Corsica (foto 5) precum şi tot golful, până la aeroport (foto 6).

În cartierul pietonal, ce cuprinde Promenada şi câteva străzi din interior se găsesc unele clădiri interesante, cum ar fi centrul de conferinţe/sala polivalentă Acropolis, precum şi biblioteca Louis Nucéra (foto 8). Un alt loc care merită vizitat în Nisa este piaţa Garibaldi.

Antibes era odată un oraş la fel de important ca şi Cannes sau Nice. În ziua de azi pare niţel "adormit", principalul punct de interes fiind portul turistic.

Chiar dacă Monaco este considerat de obicei un singur oraş, nu este chiar adevărat - partea de nord este numită Monte Carlo, în timp ce în partea de sud sunt alte oraşe. Datorită lipsei de timp, nu am stat decât o jumătate de zi în principat, am văzut palatul prinţului şi am plecat înapoi la Antibes.

Notă:

Alternative

Dacă nu aveţi la dispoziţie 3 zile, puteţi încerca să mergeţi din Paris la Oceanul Atlantic. O altă destinaţie interesantă ar fi Marea Nordului sau coasta Africii - asta dacă mergeţi cu avionul.

Nota finală:

Legături

Povestirile lui Tom Galvin

Traseu de weekend: Lyon

2008-09-30T16:56:00.001+03:00

English version here.

Transport
Hartă

Există trenuri TGV între Paris şi Lyon cam la fiecare oră, precum şi avioane şi, bineînţeles, o autostradă.

Notă:

Unde să stai

Există multe hoteluri ieftine în Lyon, inclusiv în centrul oraşului. Deoarece noi eram 3, am ales unul din lanţurile de hoteluri low-cost (Premiere Classe sau Etap). Cu tot cu taxa locală de turism, o cameră modernă, cu aer condiţionat în centrul Lyon-ului a costat 22 de euro/persoană. Soluţia are un singur dezavantaj: unul din cele 3 paturi este deasupra celorlalte.

Notă:

Ce să vezi

Primul lucru de văzut este dealul Fourvière, parte din patrimoniul mondial Unesco. Puteţi lua funicularul până la amfiteatrul roman sau catedrala cu acelaşi nume, ridicată în secolul al XIX-lea. La baza dealului se găsşte Vechiul Lyon (Vieux Lyon) - faimos pentru traboules (pasaje între clădiri închise cu uşi la fiecare capăt). Un ghid ar fi foarte util aici, deoarece te poţi pierde cu uşurinţă sau să ratezi unele din cele mai interesante traboules. Întrebaţi la oficiul de turism de tururi ale oraşului.

Aproape de oraşul vechi se găseşte peninsula (Presqu’île), unde se găseşte cartierul comercial, primăria, opera şi anumite muzee.

Alt deal care merită văzuteste Croix Rousse, unde se găsesc faimoasele clădiri pictate. Dacă nu ştii la ce să te aştepţi şi eşti la distanţa potrivită, poţi să fii păcălit şi să crezi că eşti pe o stradă reală. Cât am fost în Lyon, am auzit o poveste interesantă despre respectul între taggeri şi pictorii acestor pereţi. Într-una din picturi era integrată o cutie poştală reală. La o lună de la inaugurare, cutia era plină de graffiti, dar peretele era neatins - şi asa e şi acum. Consider că acesta este un exemplu bun despre felul în care arta modernă poate împiedica vandalismul în oraşele de azi.

Dacă aveţi timp, nu rataţi Muzeul Filmului - Lyon este oraşul în care fraţii Lumière au proiectat primul film acum 110 ani.

Pentru mai multe informaţii despre ce puteţi vedea şi unde puteţi mânca bine, uitaţi-vă pe al doilea link de jos.

Notă:

Alternative

Ce zici de Bruxelles, Toulouse, Marseille sau Strasbourg?

Notă finală:

Legături

Weekend prelungit: Benelux - Luxembourg, Utrecht, Amsterdam, Bruges

2008-08-22T18:38:00.002+03:00

English version here.

Transport

Hartă

Sunt 3 moduri de a ajunge din Paris în Benelux:

o maşină - aşa am mers noi; am închiriat o maşină de la Sixt şi am plecat pe “Autoroute du Nord”; autostrada e scumpă (mai scumpă ca cea spre ocean) şi nu chiar atât de bună precum te-ai aştepta (mai bună însă decât Bucureşti-Piteşti, normal). În Belgia şi Olanda drumul e OK.
autobuzul - Eurolines are trasee între toate oraşele, însă drumul durează o grămadă - cam 7 ore între Paris şi Amsterdam.
Thalys - trenul de mare viteză ce leagă Paris, Bruxelles, Koln şi Amsterdam + trenuri regionale din aceste oraşe.

Am avut ceva probleme cu hărţile de GPS în Utrecht, datorită lucrărilor de reamenajare ce aveau loc, dar în rest nu am avut probleme cu orientarea. Parcare în Olanda costă cam 4 euro/h sau 30 euro/zi. În Belgia şi Franţa e mai ieftin, ba chiar gratis în unele locuri.

Notă:

Unde staţi

Noi voiam iniţial să stăm o noapte în Liege, 2 în Amsterdam şi una în Bruges. Datorită programului mai strâns, am renunţat la nopţile din Liege şi Bruges. În Liege găsisem un hotel Premiere Classe în centrul oraşului şi în Bruges un hostel, ambele la aproximativ 20 de euro/persoană/noapte.

Amsterdam a fost cu totul alteceva. Hostelurile erau scumpe şi ocupate cu cel puţin 2 săptămâni înainte. Ca soluţie de avarie am decis să stăm în Utrecht, la aproximativ 35 km de Amsterdam. Am ales Strowis Hostel, care s-a ridicat la nivelul aşteptărilor create de sit. Ne-a plăcut în mod special curticica şi oamenii de la recepţie.

Notă:

Oraşele

Luxembourg e un amestec între un oraş turistic şi unul dedicat afacerilor. Încearcă să fie cât mai bun în ambele ipostaze şi părerea mea e că reuşeşte. Totuşi nu toată lumea e de acord - unii din prietenii mei l-au considerat un oraş prea "serios".

Amsterdam e bineînţeles cunoscut pentru canale, biciclete şi droguri. Eu îl consider un oraş foarte murdar (poate singurul din Europa de Vest care poate fi comparat cu Bucureştiul din acest punct de vedere). E un oraş în care e foarte greu să locuieşti dacă ai orice fel de prejudecăţi - şi câţi dintre noi pot spune că nu au niciuna? Pe de altă parte mi-au plăcut la nebunie muzeele - poate din cauză că sunt atras de coloritul picturilor flamande sau poate din cauza contrastului între operele vechi şi spaţiul de expunere foarte modern.

Utrecht e un oraş mult mai liniştit ca Amsterdam. În ciuda vieţii de noapte la fel de efervescentă ca cea din Amsterdam, oraşul părea întotdeauna adormit. Îmi pare rău că am avut numai câteva ore în care să-l explorăm.

Bruges e oraşul medieval prin excelenţă. Centrul oraşului este pavat cu pietre de râu şi e plin de case şi biserici vechi. Maşinile sunt destul de puţine în centru, aşa că poţi traversa în voie de pe o parte pe alta pentru a vizita diferitele magazine şi alte atracţii. Partea proastă cu oraşele medievale e că odată ce ai văzut unul, restul ţi se cam par la fel.

Notă:

Alternative

Alegeţi un oraş din Olanda, un oraş medieval şi o ţară microscopică (Lichtenstein, Andorra, San Marino sau Vatican) şi aţi rezolvat problema. Mişto, nu?

Notă finală:

Legături

Călătorie de o zi: coasta Atlanticului

2008-08-21T00:30:00.000+03:00

English version here.

Transport
Hartă

Drumul de la Paris la Rouen şi mai departe spre Le Havre e pe autostradă. Din păcate, noi am plecat într-o zi liberă, aşa încât drumul era foarte aglomerat. Pentru a ajunge la Etretat şi Fecamp, două staţiuni de pe coasta Atlanticului, trebuie să părăsiţi autostrada şi să o luaţi pe drumuri secundare. De menţionat că în staţiuni erau locuri de parcare insuficiente faţă de numărul de maşini.

Dacă vreţi să ajungeţi la Atlantic cu trenul, puteţi ajunge în Le Havre cu trenuri Corail. Există TGV-uri către Rennes şi Brest, în Bretania.

Notă:

Mâncare

Ca oriunde în Franţa, puteţi găsi mâncare bună şi vin foarte bun cam oriunde. Totuşi, spre deosebire de alte oraşe, preţurile erau destul de mari. Cum bugetul nostru era cam limitat, ne-am limitat la mâncare din supermarketuri.

Notă:

De văzut

Rouen, fosta capitală a Normandiei, este un oraş faimos mai ales pentru catedrala sa. Zona din jurul catedralei e plină de case vechi şi interesante. Ce n-am prea înţeles e ce căuta un bloc de oţel şi sticlă în stilul anilor 60 fix lângă biserică.

Oraşul are şi câteva muzee interesante precum şi alte biserici ce merită văzute, dar le-am sărit datorită lipsei de timp.

Drumurile secundare dintre Rouen şi merită merită văzute doar pentru peisajele cu vechi conace şi mori de vânt.

În Fecamp nu poţi face mare lucru în afară de plajă. Din păcate plaja e cu pietre, aşa încât mai bine îţi aduci o saltea în loc de prosop.

Etretat are, pe lângă obişuita plajă cu pietre, câteva casemate din al doilea război mondial, care ajung sub apă la flux. La reflux ai ocazia să descoperi, pe lângă bârnele de beton devenite corali în formare, un pasaj "secret" către alte plaje. Dacă vă simţiţi în stare, puteţi să escaladaţi faleza pe un drum foarte abrupt şi să admiraţi marea de la înălţime.

Casinourile sunt o atracţie importantă în zonă, dar arată cam dărăpănate şi nu pot fi în niciun caz comparate cu palatele de pe Coasta de Azur.

Notă:

Alternative

Marea mediterană e destul de departe de Paris comparativ cu oceanul, dar este totuşi o alternativă interesantă.

Notă finală:

Legături

Nu există legături.

Weekend prelungit: valea Loarei

2008-05-15T00:18:00.005+03:00

English version here.

Transport

Map

Dacă vreţi să vizitaţi Valea Loarei, cel mai bine este să staţi într-unul din oraşele mari, Tours sau Blois.

Drumul de la Paris la Tours este destul de bun. Partea proastă e că este destul de încurcat şi există porţiuni de autostradă cu plată. Drumul durează aproximativ 2 ore. Blois este tot pe acest drum, la aproximativ 1h30 de Paris.

Noi am ales să stăm în Tours şi să mergem cu TGV-ul. Călătoria durează puţin peste o oră din Paris Montparnasse şi 59 de minute din Massy. Din păcate foarte puţine trenuri ajung în gara principală din Tours. main station. Majoritatea opresc într-o gară de la periferie, de unde trebuie luată o navetă până în centru. În plus, trenurile de pe această linie sunt cam vechi. Nu e foarte plăcut să mergi cu 300km/h şi să auzi cum vibrează tabla vagonului.

Pentru a ajunge la Blois, şi chiar la Tours dacă vreţi să economisiţi ceva bani, puteţi lua trenuri clasice (Corail) de la Paris Austerlitz. Drumul durează 2h până la Blois şi încă 30 de minute până la Tours.

Ca să vă plimbaţi între castele cel mai bine ar fi să aveţi o maşină. Dacă nu aveţi, puteţi să luaţi trenurile locale (TER) sau autobuzul. Trenurile sunt rapide dar destul de scumpe, autobuzele sunt lente, ieftine şi puţine. :D Atenţie, în weekend transportul e mult mai prost - nu sunt autobuze şi nu toate trenurile merg.

Rating:

Cazare

The Loire Valley has accommodations for all the budgets, from campings and the cheapest hostels to 5***** palaces and even reconverted castles. Tours is in the center of the region so it will probably be your first choice, but Blois has its own charm and nothing compares with the experience you will have if you decide to spend some days in one of the villages in the region.

Rating:

Castelele

Am grupat castelele după regiune. Ar trebui să puteţi vizita toate castelele dintr-un grup într-o zi, fără să alergaţi prea mult.

Chenonceau şi Amboise

Castelele Chenonceau şi Amboise sunt plasate pe drumul dintre Tours şi Blois. Deşi a fost primul castel vizitat, Chenonceau a rămas favoritul meu. A fost construit în secolul al XVI-lea, fiind numit “Le chateau des Dames” (Castelul doamnelor) deoarece a fost în proprietatea nevestei (Catherine de Medicis) şi amantei (Diane de Poitiers) regelui Henri II. Castelul se întinde peste râul Cher, oferind o privelişte incredibilă din sala de bal, lungă de peste 60 de metri. Domeniul şi grădinile sunt destul de impresionante, deşi nu se compară cu cele de la Versailles.

Amboise e diferit. A fost construit deasupra unei vechi fortăreţe şi fiecare rege a adăugat cădiri noi sau a dărâmat unele vechi. Drept urmare, castelul e format din 2 aripi total diferite. Partea cea mai interesantă la Amboise era prezenţa unei broşuri în română. Cu multe greşeli şi expresii ciudate, dar este un început. În schimb, castelul şi domeniul nu sunt deloc interesante.

Intrarea era 10 euro preţ întreg, 7,50 euro pentru elevi şi studenţi la fiecare castel.

Notă:

Blois, Chambord şi Cheverny

Castelul din Blois e cel mai simpatic dintre toate. Este format din 3 aripi total diferite, dintre care cea mai frumoasă, construită în secolul al XVI-lea a rămas neterminată. Faţada dinspre stradă (vezi poza de mai jos) este impresionantă. Castelul deţine şi o colecţie interesantă de arme medievale.

Chambord este probabil cel mai faimos castel de pe Valea Loarei. Este o enormă rezidenţă regală înconjurată de un domeniu care pare să nu se mai termine niciodată. Satul Chambord este în sine o atracţie turistică, fiind practic neschimbat din secolul al XVII-lea. Castelul este cunoscut pentru vestita scară în dublu helix, pe care 2 oameni pot urca simultan fără să se întâlnească vreodată.

Biletele pentru studenţi sunt 5 euro la Blois şi 7,5 la Chambord.

Notă:

Chinon şi Langeais

Chinon este mai degrabă o fortăreaţă decât un castel. E format din 3 părţi distincte separate prin şanţuri de apărare. Pentru moment, la Chinon se desfăşoară un enorm şantier de restaurare, în urma căruia va fi reconstruită casa principală. După părerea mea decizia nu este tocmai inspirată, deoarece strică din şarmul castelului. Tot la Chinon puteţi găsi şi un muzeu dedicat Ioanei d'Arc.

Langeais este un castel micuţ, nu departe de Chinon. Este castelul unde Charles II şi Anne de Bretagne s-au căsătorit, unind practic Bretagne cu Franţa. Cel mai interesant amănunt aici este podul ridicabil, care este lăsat în fiecare dimineaţă şi ridicat în fiecare seară.

Notă:

Luynes şi Tours

Luynes este un mic castel locuit, de aceea poate fi vizitat doar cu un ghid. Şarmul său este dat de micile istorii povestite de ghid şi de fotografiile de familie din tot castelul. Este plasat într-o suburbie a Tours-ului, aşa încât puteţi ajunge la el cu autobuzul.

Castelul din Tours este muzeul de artă al oraşului. Eu unul îl consider total neinteresant.

Notă:

Alternative

Nu prea există alternative pentru castelele de pe Valea Loarei. Poate în zona rurală din Anglia? Dacă voi ştiţi vreo altă zonă cu o asemenea concentrare de castele, lăsaţi un comentariu. :)

Notă finală:

Legături

Weekend prelungit: Londra

2008-05-14T23:52:00.009+03:00

English version here.

Transport
Map

Există 3 metode de a ajunge de la Paris la Londra:

avionul - există 3 companii aeriene care operează pe această rută: Air France, British Airways şi Easyjet. Diferenţa de preţ între companiile “normale” şi “low-cost” este minimă. Noi am ales această variantă pentru că este mai simplă şi mai ieftină decât trenul dacă cumperi bilete în ultimul moment. Zborul durează o oră, dar bineînţeles că trebuie să fii la aeroport cu 2 ore înaintea decolării. Dacă timpul nu e o problemă, ar fi mai ieftin să luaţi trenul până la Tours şi de acolo un zbor Ryanair.
trenul - adică Eurostar. Călătoria durează 2 ore şi jumătate, vezi mai multe chestii decât din avion, dar e super scump dacă nu îţi rezervi locul cu mult timp înainte.
feribotul - sunt mai multe companii care oferă servicii între Dover şi Calais, cu preţuri începând de la 13 euro pe pasager. Este probabil cea mai ieftină metodă să ajungi la Londra, dar şi cea mai complicată şi lungă, deoarece trebuie să te muţi între port şi gară.

Ca o observaţie, zborul de la Bucureşti la Londra (care durează aproape 4 ore) e doar cu 25% mai scump decât zborul Paris - Londra (1h).
Rating:

Cazare
Londra e un oraş enorm, cu mii de hoteluri şi hosteluri. Totuşi, dacă nu rezervi din timp, vei avea probleme în a găsi cazare ieftină. Noi am stat la Charlie’s Bed and Breakfast, un hotel micuţ din nordul Londrei,recomandat de predecesorii noştri de la Supelec. Am avut o cameră confortabilă, cu cuverturi cât se poate de "old-fashion" şi geamuri colorate :) Hotelul era curat şi găseai o sumedenie de informaţii turistice lângă recepţie. Singura problemă era cu baia, deoarece geamul ăla nu se închidea niciodată complet.

Notă:

Muzee
Muzeele publice sunt multe şi gratuite în Londra. Lângă faimosul magazin Harrods se găsesc un muzeu de artă, muzeul ştiinţei şi muzeul de istorie naturală.

Datorită lipsei de timp nu am vizitat decât Muzeul Ştiinţei - 6 etaje de expoziţii, jocuri şi machete 1:1 legate de ştiinţă şi tehnică. Cei interesaţi pot afla orice de la ce se găseşte pe fundul Tamisei până la cum arăta modulul lunar al misiunilor Appolo. Super tare! :)

Nu puteam rata nici British Museum. Eu personal doream să-l compar cu Luvrul, dar mi-am dat seama repede că este imposibil. În Luvru operele de artă din aceeşi perioadă sunt grupate, pe când British Museum le grupează după locul unde au fost create. Ne-am plimbat o zi întreagă prin muzeu, dar tot am avut senzaţia că mergem prea repede şi am şi ratat nişte camere. Dacă aveţi timp, alocaţi 2 zile pentru British Museum.

Notă:

De văzut

Sunt multe de văzut în Londra. Puteţi începe cu o plimbare pe malurile Tamisei, apoi urcaţi în London Eze pentru o vedere aeriană a capitalei britanice. De acolo puteţi alege ce vreţi să vedeţi. Noi ne-am limitat la Big Ben, palatul Buckingham (inclusiv schimbarea gărzii) şi câteva străzi cu magazine.

Notă:

Alternative
Din Paris se poate ajunge uşor în majoritatea capitalelor occidentale: Berlin, Madrid, Luxembourg, Bruxelles, Amsterdam… este doar o problemă de alegere.

Notă finală:

Legături

Călătorie de o zi: Versailles

2008-05-08T11:19:00.003+03:00

English version here.

Transport
Hartă

Nu prea merită să mergeţi de la Paris la Versailles în maşină (de fapt de nicăieri în Ile-de-France). Drumurile sunt întotdeauna aglomerate şi parcările apropiate de castel sunt greu de găsit.

Cea mai bună cale până în Versailles este RER (trenul suburban) C. Există 3 gări în oraş, dar oricare din ele e bună, pentru că sunt foarte apropiate. Alegeţi-o pe cea la care ajungeţi cel mai uşor.

Trenurile RER nu sunt renumite pentru securitatea oferită călătorilor, mai ales seara, aşa încât ar fi probabil o idee bună să vă terminaţi vizita înainte de căderea întunericului.

Notă:

Mâncare

Restaurantele din interiorul domeniului (parcă 2 sunt) sunt destul de scumpe. Dacă nu vreţi să părăsiţi domeniul, aduceţi-vă ceva de mâncare de acasă. Puteţi găsi snacks-uri la cafeteria de acolo.

În afara domeniului puteţi găsi, ca oriunde în Franţa, multe restaurante mici unde mâncarea şi vinul sunt excelente. Dacă aveţi mai puţini bani, cereţi “Menu du jour” (Meniul zilei), care vă va costa între 9 şi 30 Euros (în funcţie de locaţie). Serviciul este de obicei inclus, dar dacă aţi fost plăcut impresionaţi, puteţi lăsa un bacşiş de 5-10%.

Notă:

De văzut

Asta e cam clar, nu? De ce te-ai duce la Versailles dacă nu pentru a vedea faimosul castel şi grădinile aferente? Şi dacă vă întrebaţi cât costă, eu vă pot spune că în martie 2008 preţurile erau de 13,5 euro pentru palat, 5 euro pentru Trianon şi grădinile sale. Domeniul castelului Versailles este gratuit cu excepţia serilor cu jocuri de ape. Bineînţeles, există refuceri pentru copii şi bilete combinate (16 euro). Atenţia, cozile sunt deseori mari (1-2 ore în lunile "moarte").

Castelul în sine este cel puţin impresionant. Parcurgi apartamentele regelui, reginei şi copiilor, plus faimoasa “Galerie des Glaces” (”Galerie a oglinzilor”). O dată pe zi se organizează o vizită ghidată pentru a vedea "Apartamentele regale". În plus, există numeroase expoziţii temporare, însă acestea necesită un bilet separat. Ordinea camerelor e clară şi sunt puţine şanse să te pierzi sau să ratezi ceva. Ca dezavantaje, trebuie amintită mai ales îngrămădeala creată în camerele mai mici de prezenţa grupurilor.

Pentru a aprecia în întregime grădinile ar trebui să le vizitaţi între aprilie şi septembrie, când sunt înverzite. Este interesant şi iarna, dar cărările din pământ şi nisip sunt câteodată impracticabile.

Notă:

Alternative

Singura alternativă care merită menţionată este muzeul Luvru. Dacă nu aveţi timp de acest mastodont, încercaţi orice alt muzeu + o plimbare prin oraş.

Notă finală:

Legături

http://www.transport-idf.com/frontal Planificator pentru călătoriile în Ile-de-France
http://www.chateauversailles.fr

Călătorie de o zi: Tours

2008-03-28T11:06:00.010+02:00

English version here.

Transport
Hartă
Drumul de la Paris la Tours este destul de bun. Partea proastă e că este destul de încurcat şi există porţiuni de autostradă cu plată. Drumul durează aproximativ 2 ore.

Noi am ales să mergem cu TGV-ul. Călătoria durează puţin peste o oră din Paris Montparnasse şi 59 de minute din Massy. Din păcate foarte puţine trenuri ajung în gara principală din Tours. main station. Majoritatea opresc într-o gară de la periferie, de unde trebuie luată o navetă până în centru. În plus, trenurile de pe această linie sunt cam vechi. Nu e foarte plăcut să mergi cu 300km/h şi să auzi cum vibrează tabla vagonului.

Dacă decideţi să vă duceţi duminica, trebuie spus că transportul în comun este cvasi-inexistent (autobuzele circulă între 14 şi 18). Nici sâmbăta situaţia nu este mult mai bună.

Notă:

Mâncarea
Ca peste tot în Franţa, poţi găsi multe restaurante micuţe unde mâncarea şi băutura sunt foarte bune. Dacă nu aveţi mulţi bani de dat, cereţi “Menu du jour” (Meniul zilei), care costă între 9 şi 20 de Euro (în funcţie de locaţie). Serviciul este inclus în majoritatea localurilor. Dacă totuşi aţi fost impresionaţi, puteţi lăsa 5-10% în plus. Noi am găsit o braserie în Place de la Victoire, unde meniul zilei era format din scoici şi bere.

Atenţie, în weekend, multe restaurante sunt închise. Ca în toate oraşele franţuzeşti de provincie, majoritatea magazinelor sunt închise duminica.

Notă:

De văzut
Nu sunt multe de văzut în Tours. Deşi oraşul este în vestita Vale a Loarei, castelul oraşului este foarte dezamăgitor. Adăposteşte un muzeu de artă modernă, care se deschide în fiecare zi la ora 14.

Catedrala oraşului este foarte mare (în comparaţie cu dimensiunea oraşului), foarte luminoasă şi una peste alta impresionantă. Mie mi+a amintit mai mult de catedrala din Bruges decât de catedralele franceze.

Alte atracţii turistice sunt Loara cu podurile ei, muzeul de artă al oraşului şi Grădina Zoologică/Botanică.

Notă:

Alternative

Puteţi vizita alte oraşe aflate la aproximativ 1 oră de TGV de Paris: Lens, Le Mans, Dunkerque, Dijon, Valenciennes sau chiar Bruxelles.

Notă finală:

Legături

Sorry, nu există nicio legătură. Folosiţi google.

Excursii din Paris

2008-03-18T17:29:00.001+02:00

Pentru următoarele 4 luni voi locui lângă Paris, Franta. Voi scrie deci despre destinaţii accesibile de aici într-un weekend. Staţi pe aproape, urmeaza câteva posturi deosebite. :)

Călătorie de o zi: Ploieşti

2008-01-16T12:14:00.001+02:00

Versiunea in engleza aici.

Drumul
Harta

Ploieşti este la doar 60 km de Bucureşti pe DN1. Şoseaua este aproape impecabilă. În funcţie de aglomeraţie, drumul ar trebui să vă ia cam 45 min - 1h. Dacă alegeţi să mergeţi cu trenul, există unul la fiecare jumătate de oră-o oră. Călătoria cu rapidul ia numai 35 de minute.

Notă:

Mâncarea

Există numeroase restaurante în oraş, fiecare cu specificul său, dar niciunul nu iese în evidenţă cu ceva deosebit.

Notă:

De văzut

Muzeul de care imi aminteam cel mai bine era Muzeul Ceasului, pe care îl vizitasem în şcoala primară.Colegul cu care am fost m-a făcut însă să descopăr şi Muzeul Judeţean sau Halele oraşului, precum şi Gara Ploieşti Nord, declarată monument istoric.

Îmi cer scuze pentru calitatea pozelor, din păcate nu am avut la îndemână un trepied cu care să fac pozele cum trebuie.

Notă:

Alternative

Dacă Ploieştiul nu este pe gustul vostru, sau aţi terminat prea repede cu el, puteţi încerca Vălenii de Munte sau Târgovişte. Sunt la 2 paşi unul de celălalt, precum şi de Bucureşti, aşa că nu trebuie să vă îngrijoreze transportul.

Notă finală:

Legături

Tur feroviar în triunghiul transilvănean

2008-01-04T20:03:00.000+02:00

Turul feroviar în triunghiul transilvănean este un tur 12 zile cu trenul, al principalelor atracţii din Transilvania, România.

Doisprezece zile sunt timp suficient pentru a vedea toate oraşele şi obiectivele turistice principale, fiind în acelaşi timp şi o perioadă scurtă pentru cei care nu prea au timp de călătorii. Apuci să vezi toate trăsăturile principale din fiecare oraş.

Harta

Turul începe în Braşov şi continuă în următoarele oraşe, în ordine:

Sinaia - excursie de o zi
Braşov
Sighişoara
Cluj-Napoca
Huedin şi satele înconjurătoare - dacă doreşti să faci un popas aici
Oradea
Arad
Timişoara
Alba Iulia
Sibiu
Braşov

Fiind un tur circular, sau mai degrabă triunghiular, aproape toate obiectivele turistice din Transilvania sunt acoperite. Unii oameni ar putea începe turul în Bucureşti, capitala României, care deşi nu se află în Transilvania, este principalul punct de intrare în ţară. Dacă doreşti să începi din Bucureşti, călătoria de acolo spre Braşov şi înapoi este foarte uşoară, datorită legăturilor feroviare din oră în oră. Turul este triunghiular, deoarece "colţurile" sale sunt Braşov, Oradea şi Timişoara, iar călătoria dintre aceste oraşe se fece aproape în linie dreaptă.

De înţeles

Transilvania este regiunea cunoscută în lume pentru Dracula al său, castele mistice şi sate medievale. Totuşi, Dracula a fost pentru mult timp un stereotip (cât se poate de) neadevărat. Turul feroviar în triughiul transilvănean, îţi dă posibilitatea, prin varietea sa, să vezi cea mai dezvoltată regiune din România, în toate formele - de la zone rurale minunate, la orăşe mijlocii în stil baroc şi până la oraşe cosmopolite sau chiar sate medievale. Călătoria merită făcută şi datorită faptului că te vei întâlni cu localnici şi cultura locală, vei mânca unele dintre cele mai bune mâncăruri pe care le-ai mâncat vreodată (crede-ne, mâncarea ardeleneacă este foarte delicioasă) şi vei descoperi o regiune destul de diferită faţă de alte părţi ale Europei, dar nu atât de diferită încât să dispară acea sclipire de pe bătrânul continent.

Situaţia politică din Transilvania este destul de stabilă, deşi, alături de Bucureşti, este cea mai problematică din România. Revoluţia română din 1989 a început aici, în Timişoara, şi de atunci au apărut probleme cu minoritatea maghiară considerabilă, care este majoritară în câteva zone (mai ales rurale). Pe lângă asta, există o minoritate relativ mare de rromi (mai puţin de 5%). Totuşi, în ultimii ani, ungurii s-au înţeles bine cu românii, şi nu prea ai nici o şansă să ze întâlneşti cu probleme etnice sau politice adevărate. Asta nu înseamnă că românii nu glumesc referitor la unguri, sau invers, dar lucrurile acestea sunt, în esenţă, umorul bun al împărţirii Transilvaniei.

Călătoria ta te va duce prin nişte "mini-regiuni" destul de diferite în termeni de cultură şi istorie. Braşov şi împrejurimile sale au o importantă(dar în scădere) minoritate germană şi este de asemenea, casă pentru complexuri muntoase precum Sinaia şi oraşe medievale precum Sighişoara, locul de naştere al lui Vlad Ţepeş (oaza de inspiraţie pentru Dracula). Plecând mai departe, ajungem în inima Transilvaniei, oraşul Cluj-Napoca. Este situat în apropierea Munţilor Apuseni şi este cel mai mare şi cel mai cosmopolit oraş din Transilvania. Aici vei găsi o minoritate maghiară importantă şi vei pute gusta (poţi să o iei la propriu - există o sumedenie de restaurante ungureşti) cultura maghiară. În continuare, Munţii Apuseni sunt o zonă rurală frumoasă la vest de Cluj-Napoca, unde vei vedea un peisaj impresionant, care chiar merită văzut, deşi nu va plăcea tuturor. Mai încolo, vei ajunge în oraşele transilvănene Oradea şi Arad, cu al lor spirit cultural şi istoric minunat. Aici vei vedea cum arăta arhitectura şi cultura în vremea Austro-Ungariei. Călătorind spre sud, ajungi în Timişoara, inima provinciei Banat. Timişoara este unul dintre oraşele care au crecut cel mai repede din România, devenind un oraş modern din multe puncte de vedere, cu multe servicii de oferit. Deşi oferă încă istorie, Timişoara este absolut unică faţă de toate celălalte zone. După Timişoare, este bine să te întoci înapoi la Braşov, dar pe o rută diferită, pentru a încheia "triunghiul". Vei vedea citadela Alba Iulia, care are o serie de mănăstiri minunate, urmată de Sibiu, inima minorităţii germane, care are probabil cel din întâi muzeu din România (Bruckenthal) şi chiar o atmosferă medievală foarte romantică.

Turul este făcut cu trenul, deoarece acesta captează ce e mai bun din spiritul transilvănean. Alte posibilităţi includ drumeţiile, care devin din ce în ce mai populare în Transilvania, dar care oferă o formă de a a junge de la A la B fără experiena asociată călătoriilor cu trenul în România. Mersul cu maşina este de asemenea posibil, dar datorită stării mai proaste a drumurilor României, soluţia aceasta nu este recomandată. În concluzie, călătoria cu trenul este atât ieftină cât şi facilă (nu trebuie să ştii pe unde să o iei, sau ceva numere de telefon ale companiei de transport) şi, pentru mulţi este chiar obiectivul în sine.

Pregăteşte-te

Deşi Transilvania este o zonă civilizată cu toate facilităţile vieţii moderne, natura traseului este astfel încât aveţi totuşi nevoie de ceva resurse. Călătoria cu trenul este confortabilă dar nu luxoasă, aşa încât este bine să aveţi ceva de mâncare şi băutură. La fel şi în zonele rurale, unde este mai dificil de găsit un restaurant. În oraşe Cluj-Napoca, , Braşov şi Timişoara) n-ar fi rău să mâncaţi la restaurant, pentru că mâncarea este foarte bună şi nu e foarte scumpă.

Din punct de vedere al birocraţiei, dacă sunteţi cetăţeni români nu aveţi nimic de făcut. Pentru cetăţenii UE şi SUA, care nu au nevoie de viză, un paşaport valabil este suficient pentru a intra în România. Pentru restul călătorilor este nevoie de o viză turistică pe care o puteţi obţine de la consulatele României din străinătate.

Până acolo

Punctul de plecare al traseului este Braşov, în extremitatea vestică a Transilvaniei. Am început cu el pentru că este foarte uşor accesibil. Dacă aţi vizitat deja Bucureşti, Litoralul Mării Negre sau Mănăstirile din Moldova, puteţi ajunge foarte uşor la Braşov cu trenul. Dacă doriţi să faceţi numai acest tur, există trenuri din oră în oră de la Bucureşti şi mai multe trenuri internaţionale de la Viena şi Budapesta. Aceleaşi sfaturi se aplică şi pentru sfârşitul călătoriei - luaţi trenul până la Bucureşti şi apoi puteţi vizita alte părţi ale ţării sau puteţi pleca cu avionul.

Odată ajuns acolo

Dacă doriţi să aflaţi mai multe amănunte despre fiecare destinaţie, apăsaţi pe numele oraşului şi veţi fi dus la articolele destinate fiecărei destinaţii. Preţurile şi durata călătoriilor sunt valabile în ianuarie 2008. Deşi acestea nu se schimbă foarte des, este mai bine să verificaţi înainte de plecare la www.mersultrenurilorcfr.ro. Căile ferate române au şi oferte speciale pentru abonamente şi circuite feroviare. Verificaţi pe situl CFR ultimele informaţii. Sunt 4 tipuri de trenuri în România - InterCity (IC), Rapid (R), Accelerat (A) şi Personal (P - cel mai lent şi mai ieftin). Când mergeţi cu acceleratul sau personalul este recomandat să luaţi un bilet de clasa I, pe când la rapid şi IC clasa a doua este suficientă.

Ziua 1: Braşov - vizitaţi oraşul toată ziua, fără să treceţi cu vederea Poiana Braşov, unde puteţi ajunge cu autobuzul.

Ziua 2: excursie la Sinaia - plecaţi de dimineaţă cu R 826, la 09:04 şi veţi ajunge în Sinaia la 10:14. Cost: 18,50 lei la clasa a doua. În Sinaia, pe lângă priveliştile minunate aveţi de văzut Castelul Peleş - simbolul oraşului, dar şi Mănăstirea Sinaia. Pentru întoarcere, mergeţi cu R 370, plecare din Sinaia la 20:26 şi sosire în Braşov la 21:27. Cost: 18.50 Lei (la fel ca la ducere). Trenul este de foarte bună calitate şi ajunge până la Budapesta - aveţi grijă să nu vă luaţi bilet la unul din vagoanele de dormit.

Ziua 3: Braşov - Sighişoara - plecaţi cu R 374, la 09:37 şi ajungeţi în Sighişoara la 10:25. Cost: 33,90 lei la clasa a doua. La Sighişoara, oraşul medieval face toţi banii iar oraşul e mic, putând astfel merge pe jos între atracţiile oraşului. Rămâneţi peste noapte în Sighişoara şi nu ezitaţi să serviţi o cină specific românească la unul din restaurantele din oraş.

Ziua 4: Sighişoara - Cluj-Napoca - luaţi A 1748, cu plecare la 12:36 şi sosire în Cluj la 15:54. Cost: 59,30 lei la clasa întâi (Trenurile Accelerat nu sunt foarte confrtabile la clasa a doua). La sosirea în Cluj-Napoca, cazaţi-vă şi apoi începeţi să vizitaţi din atracţiile oraşului. Folosiţi după-masa pentru "iniţiere" - aveţi toată ziua de mâine pentru a vizita. Deocamdată, vă sfătuim să vă plimbaţi prin centrul oraşului şi prin parcuri.

Ziua 5: Cluj-Napoca - aveţi toată ziua la dispoziţie să vizitaţi oraşul. Dormiţi tot în Cluj.

Ziua 6: Cluj-Napoca - Huedin - Oradea - plecaţi de dimineaţă cu P 3073 (un tren de ţară care opreşte în fiecare haltă), la 07:50 şi sosire la Huedin la 09:09. Cost: 5,10 lei în clasa a doua. Huedin este un oraş mic, de unde puteţi închiria un taxi pentru întreaga zi (puteţi negocia preţul cu şoferul). Oraşul nu este foarte interesant, dar îi puteţi cere şoferului să vă ducă prin Munţii Apuseni - Calata, Nearşova, Domoşu de Criş, Horlacea, Piatra Craiului sunt câteva nume de sate din zonă. Puteţi mânca de prânz la una din numeroasele pensiuni din zonă. După-amiază întoarceţi-vă în Huedin şi luaţi trenul A 1833, cu plecare la 15:55 şi sosire la 17:37. Cost: 32,20 lei. După cazarea în Oradea, vizitaţi oraşul şi mâncaţi la unul din excelentele restaurante din oraş, sau, şi mai bine, luaţi-vă un bilet la teatru - sunt ieftine şi calitatea spectacolelor este deosebită. Dacă nu doriţi să vizitaţi Munţii Apuseni, luaţi un tren direct de la Cluj la Oradea şi continuaţi traseul.

Ziua 7: Oradea - vizitaţi oraşul şi principalele atracţii - Muzeul Ţării Crişurilor şi Teatrul Naţional.

Ziua 8: Oradea - Arad - e timpul să vă faceţi bagajele şi să plecaţi la Arad! Plecaţi de dimineaţă, cu IC 231, plecare la 08:43 şi sosire la 10:24. Cost: 33,40 lei la clasa a doua. Odată ajunşi în Arad, lăsaţi-vă bagajele la hotel (e mai bine să rezervaţi din timp) şi vizitaţi Aradul restul zilei.

Ziua 9: Arad - - plecaţi din Arad dimineaţa cu trenul IC 231 (acelaşi ca ieri), ce pleacă la 10:27 şi soseşte la Timisoara Nord la 10:13. Cost: 22,30 lei la clasa a doua. Plimbaţi-vă prin Timişoara în restul zilei şi rămâneţi în oraş pentru noapte.

Ziua 10: Timişoara - Alba Iulia - Plecaţi din Timişoara Nord după prânz cu trenul A 1767, plecare la 15:10 şi sosire în Alba Iulia la 19:11. Cost: 64,20 lei la clasa întâi. La sosire, căutaţi-vă un hotel în Alba Iulia. Dacă doriţi, puteţi vizita oraşul seara şi puteţi servi cina la unul din restaurante.

Ziua 11: Alba Iulia - Sibiu - vizitaţi Alba Iulia în prima parte a zilei, apoi luaţi trenul R 838, cu plecare la 18:05 şi sosire în Sibiu la 19:52. Cost: 27,40 lei la clasa a doua. În Sibiu, nu rataţi o vizită a oraşului seara, clădirile medievale fiind frumos iluminate. A doua zi, nu rataţi Palatul Bruckenthal, considerat cel mai frumos muzeu din Transilvania.

Ziua 12: Sibiu - Braşov - vizitaţi Sibiu dimineaţa, apoi luaţi A 1622 spre Brasov, care pleacă din Sibiu la 14:31 şi ajunge în Braşov la 17:03. Cost: 39,90 lei. Trenul ajunge până la Bucureşti, unde ajunge la 20:25. Odată ajunşi la Braşov, turul s-a terminat. Dacă doriţi, vă putei petrece noaptea în Braşov sau un oraş apropiat, sau puteţi pleca cu A 1622 direct în Capitală.

Vizitează în siguranţă

Transilvania este o zonă destul de sigură. Totuşi, trebuie să aveţi grijă la criminalitatea măruntă, în special la furturile din buzunare, cu precădere în oraşele mari: Braşov, Cluj-Napoca, Oradea şi Timişoara. În afară de aceasta şi de cerşetorii ocazionali, nu ar trebui să aveţi probleme.

Textul este licenţiat sub licenţa CreativeCommons Attribution 1.0 şi este bazat pe munca următorilor: Strainu, Texugo, Vlad, Dexileos, Ronline şi Danutz, precum şi a unor utilizatori anonimi ai Wikitravel.

Traseu de weekend: Cetăţi şi oraşe medievale fortificate - Braşov, Sighişoara, Râşnov, Bran

2007-11-14T10:02:00.000+02:00

English version here.

Drumul
Harta

Puteţi ajunge din Bucureşti în Sighişoara pe E60 (DN1 până la Braşov - 160km, apoi DN13 pâmă la Sighişoara - alţi 115km). Drumul este foarte bun, cu excepţia centurii Ploieşti şi câteva porţiuni din Valea Prahovei. De la Braşov la Râşnov şi Bran se ajunge pe DN73 (E574), care din păcate este într-o stare relativ proastă.

Trasee alternative din Bucureşti: Ploieşti - Predeal - Pârâul Rece - Râşnov pe DN1 şi DN73A. Atenţie, DN73A se află în reparaţii. Lucrările ar trebui să dureze 2 luni, deşi sunt mulţi care spun că nu pot fi făcute în mai puţin de 1 an.

Din păcate nu se poate ajunge la Bran sau Râşnov cu trenul, dar traseul Bucureşti - Braşov - Sighişoara poate fi făcut cu trenul.

Notă:

Cazare

Există multe vile şi hoteluri în fiecare oraş. Preţurile (mai ales în zone Bran-Moeciu) sunt ceva mai mari decât în alte părţi ale ţării. Sfatul meu ar fi să rămâneţi în Braşov seara deoarece este chiar în centrul zonei vizitate, dar oriunde aţi rămâne nu aveţi de condus mai multe de 200 km până la alt obiectiv.

Notă:

Castele

Braşov

Oraşul Braşov a început să-şi construiască zidurile de apărare în 1395. Fiecare breaslă şi-a construit propriul turn şi în timp de război era responsabilă cu apărarea turnului şi a zonei înconjurătoare. Braşov a fost mult timp cel mai important oraş din Transilvania. Astăzi mai rămân doar câteva turnuri (Turnul Alb, Turnul Negru, etc.) şi părţi din zid. Există de asemenea multe clădiri şi biserici vechi.

Biserica neagră este cea mai mare catedrală în stil gotic la est de Viena. Biserica, înaltă de 38 de metri este situată în oraşul Braşov. Este cunoscută sub numele actual din 1689, când a fost afectată de un puternic incendiu. Acesta a ars parţial şi o statuie a Fecioarei Maria, făcând-o singura statuie de acest fel din Europa în care Fecioara are o rochie neagră (iniţial era albastră).

Sighişoara

Sighişoara este oraşul fortificat prin excelenţă. Gazdă a Festivalului medieval (în ultimul weekend din iulie), oraşul şi-a câştigat o enormă popularitate atât în România cât şi în afară. Oraşul vechi (fortificat) are de fapt două părţi: Oraşul de sus şi Oraşul de jos.

Turnul cu Ceas (în prezent muzeul de istorie al oraşului) e cel mai mare din toate turnurile fostei cetăţi. Panorama de la ultimul etaj este impresionantă. Există o taxă foto în muzeu, dar nu se aplică şi pentru exteriorul turnului. Biletele costă 5 lei pentru adulţi şi 2,5 lei pentru studenţi şi elevi.

Există şi alte 10 turnuri mai mici datând din secolele XIII-XVII. Alte muzee (există un bilet comun): Camera de torură (unde puteţi admira diverse instrumente de tortură din evul mediu) şi Colecţia de arme.

O construcţie remarcabilă, cea mai mare de acest fel din Trnasilvania, este "Scara acoperită" care uşurează accesul la liceu şi la "Biserica din deal", mai ales în timpul iernii. Astăzi mai rămân numai 175 de trepte. “Casa Vlad Dracula”, unde s-a născut Vlad Ţepeş, este acum restaurant. Înăuntru puteţi găsi mobilă în stil gotic şi mâncare tradiţională.

În Oraşul de sus puteţi admira biserica, cu frumoasele sale statui şi cimitirul cu pietre de mormânt datând încă din secolul al XIV-lea.

Râşnov

Cetatea ţărănească de la Râşnov este un pic mai specială, fiind construită de ţăranii din zonă pe unul din dealurile de lângă sat. Avea câte o casă pentru fiecare familie, biserică şi şcoală. Ţăranii puteau trăi în interior o perioadă lungă în caz de război.

A fost restaurată recent de un investitor italian, dar între timp s-a întors în administrarea Consiliului local. Intrarea este 10 lei si tot atât este şi taxa foto.

În muzeul cetăţii puteţi vedea multe obiecte descoperite în cetate, de la arme vechi şi instrumente de tortură până la monezi din evul mediu. Dacă aveţi noroc, puteţi prinde un "tur" cu unul dintre supraveghetori. Vă va spune mai multe despre locul respectiv decât aţi fi vrut vreodată să ştiţi. În exterior mai există câteva case conservate, dar din păcate niciuna nu este deschisă.

Există multe legende despre cetate. Una din ele spune că fântâna a fost construită de 2 prizonieri turci în secolul al XVII-lea. Li se promisese libertatea dacă o termină, dar au fost ucişi după 17 ani de muncă. De fapt, fântâna (adâncă de 134m) a fost săpată între 1625 şi 1640, după ce cetarea a fost forţată să se predea lui Gabriel Batory în 1612 datorită lipsei de apă. Fântâna a fost abandonată în 1850.

Bran

Castelul Bran e mult prea cunoscut pentru legenda lui Dracula pentru a mai necesita o prezentare. A fost construit ca loc de graniţă de oraşul liber Braşov în secolul al XIV-lea. În secolul XX a fost proprietatea familiei regale române. În această perioadă a fost restaurat şi decorat după gusturile Reginei Maria de către arhitectul Karel Liman. Pe lângă cstel se mai pot vizita Casa grănicerilor şi Muzeul satului, ambele aflate în curtea castelului.

Alternative

Dacă aveţi ceva mai mult timp, ar merita să treceţi şi pe la , you might want to visit the Cetatea Feldioara (21 km la nord de Braşov, pe E60), Cetatea Făgăraş (70 km est de Braşov, pe E58), Castelul Haller din Horghiz (50 km nord de Braşov, pe E60) sau Castelul Racoş (la 10 km sud de Horghiz).

Notă:

Notă finală:

Legături

Traseu de weekend: Valea Prahovei - Sinaia, Buşteni, Predeal, Braşov

2007-11-03T22:28:00.000+02:00

English version here

Drumul
Harta

Valea Prahovei este situată pe DN1 (E60), între Bucureşti (120-140 km) şi Braşov (25-45 km). Drumul este excelent, singurele probleme fiind pe centura oraşului Ploieşti şi în Azuga. Limita de viteză este de 70 km/h în tlocalităţi şi de 100km/h în rest. Atenţie, există camere de supraveghere pe tot traseul.

Puteţi ajunge şi cu trenul, de la Bucureşti Nord pe magistrala 300.

Notă:

Cazare

Hotelurie din zonă au în marea lor majoritate 3*, dar poţi găsi orice între 1* şi 4*. Dacă doriţi să staţi la hotel, iată câteva legături: [1], [2], [3].

Totuşi, este mult mai plăcut să vă petreceţi weekendul în gazdă la una din multele pensiuni din zonă. Preţun unei camere duble este de 20-30 €. Cel mai multe oferă baie proprie şi aşternuturi curate, şi nimic în plus.

Notă:

Trasee turistice

Cascada Urlătoarea

La cascadă se ajunge din Buşteni. Drumul durează cam o oră din centrul oraşului. Prima jumătate (până ieşiţi din oraş) este uşoară, dar apoi urmează o urcare relativ abruptă. Ultimele 15 minute sunt o plimbare în parc... Parcul Naţional Bucegi, mai exact.

Cascada în sine este impresionantă, fiind nevoie de urlete ca să te poţi înţelege cu cei din jurul tău. Din păcate sunt prea mulţi turişti care vin să o vadă, iar baza cascadei este poluată de berea pusă la rece de "vânzătorii ambulanţi", care se pare că sunt aceiaşi oameni care ar trebui să aibă grijă de cascadă.

Babele şi Sfinxul

Babele şi Sfinxul sunt formaţiuni muntoase aflate pe platoul Bucegi, la aproape 2000 m altitudine. Puteţi ajunge din Buşteni cu telecabina sau pe jos (un traseu de 4 ore, închis iarna). Dacă alegeţi să urcaţi pe jos, asiguraţi-vă că sunteţi pregătiţi şi echipaţi pentru un urcuş (foarte abrupt).

Imagini de la Wikipedia.

Vârful şi crucea Caraiman

Crucea Eroilor Neamului este un monument înalt de 28 m înălţat pe vârful Caraiman (2291m) în onoarea eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial. Este la o oră de mers pe jos de Babele.

Şapte scări

Este un canion spectaculos în vârful căruia puteţi ajunge urcând şapre rânduri de scări. Puteţi ajunge la el de pe DN1, din localitatea Timişul de Sus. Există multe fotografii aici sau pe google.

Alte trasee

Există multe alte lucruri interesante care ar merita văzute. Mai jos aveţi traseele de la Pârâul Rece (lângă Predeal) şi Buşteni.

Notă:

Vizite

Palatele Peleş şi Pelişor, Sinaia

Cele două palate sunt la câteva minute de centrul oraşului Sinaia. Au fost contruite de primii regi ai României, Carol I şi Ferdinand, odată cu Foişorul, care este folosit pentru protocol şi nu poate fi vizitat. Preţul biletelor este 15 lei pentru Peleş şi 9 lei pentru Pelişor, cu o reducere de 50% pentru posesorii cardului EURO<26>

Muzeul cinegetic, Posada

Muzeul este plasat chiar pe DN1, între oraşele Comarnic and Sinaia. Are numeroase colecţii, de la animale împăiate la trofee de vânătoare, cele mai multe aparţinând în trecut familiei Ceauşescu.

Biserica neagră, Braşov

Peştera şi mănăstirea Ialomiţa

Peştera Ialomiţa este de cealaltă parte a platoului Bucegi faţă de Buşteni. Există o telecabină de la Babele la peşteră. Dacă preferaţi să mergeţi pe jos, puteţi coborî relativ repede. Mănăstirea, aflată chiar în buza peşterii, datează din 1818, înlocuind o biserică şi mai veche.

Puteţi ajunge şi cu maşina, de la Sinaia la Cota 1000, apoi cabana Cuibu Dorului şi apoi pe un drum forestier până pe valea Ialomiţei. Un drum mai mulng, dar mai bun este Moroieni - Cabana Padina - peştera.

Alte mănăstiri şi biserici

Dacă vă plac bisericile, mai puteţi vizita şi: Mănăstirea Sinaia, Mănăstirea Caraiman (în Buşteni, aproape de telecabină), Biserica Sfânta Treime din Azuga, ce datează de la începutul secolului trecut, capela de pe muntele Sorica, tot în Azuga, Mănăstirea Lespezi din Posada (datând din secolul al XVI-lea), sau bisericile gotice din Braşov.

Alte atracţii

Mai sunt multe lucruri de văzut pe Valea Prahovei, de la casele memoriale George Enescu şi Cezar Petrescu până la Cazinoul din Sinaia sau monumentele eroilor români din fiecare oraş. O scurtă căutare pe internet ar trebui să vă ofere toate informaţiile necesare.

Notă:

Notă finală:

Călătorie de o zi: Mogoşoaia şi Târgovişte

2007-09-07T15:06:00.000+03:00

English version here

Drumul
Harta

Mogoşoaia este la doar câţiva kilometri de Bucureşti pe DN1B. Până la ieşirea din Capitală (pe Calea Griviţei), drumul nu e fabulos, dar apoi se îmbunătăţeşte. Cel mai scurt drum între Mogoşoaia şi Târgovişte este prin Chitila: vâ întoarceţi câteva sute de metri spre Bucureşti, apoi o luaţi pe DJ100A până la DN7, apoi DN7 şi DN71 până la destinaţie. Drumul ar trebui să vă ia cam 1h-1h15.
Notă:

Mâncarea

Am mâncat la un mic restaurant în centrul oraşului Târgovişte, numit Pizza C&C. Mâncarea nu era fabuloasă, dar localul era curat şi servirea bună. Din păcate nu am poze de aici.
Notă:

De văzut

Cea mai importantă atracţie turistică (şi singura de altfel) din Mogoşoaia este complexul Palatele Brâncoveneşti. Când am fost noi, la primul etaj era muzeul, iar la parter şi subsol erau expoziţii de artă modernă. Cel mai interesant (şi reprezentativ) "exponat" era un mesaj lăsat de unul din vizitatori: "Dacă copilul dumneavoastră vrea să dea la arte plastice, daţi-i o mamă de bătaie să-i intre minţile în cap". Asta spune cam totul despre calitatea "artei" expuse.

Primul etaj în schimb era destul de interesant, cu multe picturi, gravuri, haine şi covoare din Ţara românească din ultimele 4 secole. Din păcate, ca în majoritatea muzeelor din românia, existau foarte puţine informaţii despre exponate. Aşa că scoateţi manualele de istorie de la naftalină înainte de plecare. :D

Grădina palatului este impresionantă şi bine întreţinută. Merită să faceţi drumul şi numai pentru ea.

În Târgovişte nu am avut timp să vizităm decât Curtea domnească şi turnul Chindiei. Din păcate şi aici trebuie să plăteşti pentru poze, ca mai în toate muzeele. Ruinele palatului nu mi s-au părut interesante dacă nu eşti istoric, dar în schimb, priveliştea din vârful turnului este superbă.

dacă aveţi timp, ar fi păcat să rataţi Mănăstirea Dealu, la 5 km nord de oraş.

Notă:

Alternative

Puteţi vizita Ploieşti în loc de Târgovişte (de la Mogoşoaia continuaţi pe DN1B). Dacă mergeţi repede, poate puteţi să vizitaţi ambele oraşe în aceeaşi zi, dar n-aş recomanda asta.

Notă finală:

Legături

Călătorie de o zi: Mănăstirea Cozia

2007-08-31T10:30:00.000+03:00

English version here

Drumul
Harta

Pentru a ajunge la Cozia din Bucureşti, o luaţi pe A1/E81 până la Piteşti (115km), treceţi prin oraş şi continuaţi pe E81 spre Râmnicu Vâlcea (68km), Călimăneşti (14km) şi Căciulata (3km), distanţa totală fiind de circa 200km. Drumul este destul de bun cu excepţia oraşului Piteşti şi a unor părţi din Dealu Negru, unde şoseaua s-a prăbuşit. Atenţie de asemenea la lucrările fără sfârşit de pe autostradă.

Drumul durează cam 3 ore fără a depăşi viteza legală. Cu un detector de radar ar putea fi făcut probabil în 2h15-2h30.

Notă:

Mâncare

Trebuie spus de la început că mâncarea a fost oribilă. Ma mâncat la Motel Cozia, dar din ce-am auzit de la cunoscuţi, nici celelalte restaurante din zonă nu sunt mai bune. Ceea ce vedeţi în dreapta e singurul lucru din meniu pe care îl aveau, o chestie numită Tocăniţă Cozia. Nu avea absolut niciun gust, iar porţia era insuficientă pentru un adult.

Totuşi, poate am avut doar noi ghinion. Dacă ştiţi vreun restaurant bun prin zonă, lăsaţi un comentariu. Aşa veţi ajuta viitori vizitatori să aprecieze mai bine zona.

Notă:

De văzut
Zona Râmnicului este a doua din ţară după numărul de mănăstiri, după Bucovina, deci aveţi de unde alege. Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Stănişoara sau Schitul Ostrov sunt la câţiva km una de alta.
Mai puteţi admira defileul Oltului şi cascada Lotrişor. Pentru a ajunge la aceasta din urmă, mai mergeţi încă 5 km de la Cozia pe E81, apoi 2 km pe un drum forestier. Drumul nu e chiar pentru orice maşină, deci dacă nu aveţi un 4×4, e mai bine să lăsaţi maşina într-una din parcările de pe E81.

Biserica Mănăstirii Cozia este destul de modestă, dar picturile sunt bine conservate. Chiar dacă nu vă atrage nimeni atenţia, ar fi bine să faceţi fotografiile fără blitz. În cadrul mănăstirii există şi un muzeu/magazin unde puteţi admira icoane şi cărţi vechi de mai bine de 600 de ani.

Notă:

Alternative

Puteţi continua pe E81 către Sibiu, Capitală Europeană a Culturii în 2007. Oraşul se află la aproximativ 90km de Cozia, deci drumul va mai dura cam o oră şi jumătate. Dacă preferaţi drumurile montane, vă puteţi întoarce spre Piteşti pe DN1, apoi DN7C (Transfăgărăşan).

Notă finală:

Legături

Idei de trasee pentru weekend

2007-08-27T10:59:00.000+03:00

Pe acest blog veţi putea găsi, în fiecare vineri, câte un traseu de weekend. Toate articolele sunt scrie presupunând că plecaţi din Bucureşti. Vor fi trei feluri de trasee:

Câteva ore libere - un drum în interiorul oraşului sau în apropierea Bucureştiului, care nu vă va lua mai mult de o după-amiază;
Călătorie de o zi - un traseu care poate fi făcut într-o singură zi, cu maşina sau cu trenul; vă vom spune cum ajungeţi la destinaţie, unde puteţi mânca de prânz şi ce trebuie să vizitaţi;
Traseu de weekend - o excursie mai mare, pentru care ar fi mai bine să vă rezervaţi tot weekendul; pe lângă drum şi obiective turistice, veţi afla şi unde vă puteţi caza.

Dacă aveţi idei de trasee despre care aţi vrea să scrieţi sau pe care aţi vrea să le vedeţi aici, daţi-mi un semn şi promit să încerc să vă satisfac dorinţa. :)