Im blauen Bus ins Blaue

Weiß in Athos, Athos in weiß

2017-01-29T09:19:00.000-08:00

Nur wenige nicht-orthodoxe Menschen erhalten Einlass in die autonome Mönchsrepublik Athos. Und diejenigen, denen dieses Privileg zuteil wird, müssen zuvor eine administrative Mühle durchlaufen, die die deutsche Bürokratie in den Schatten stellt. So war eine Besichtigung des Heiligen Bergs vor Beginn unserer Reise auch nicht geplant.

Als jedoch Svenja mir an meinem 30. Geburtstag eröffnete, dass sie bereits in meinem Namen die ersten organisatorischen Hürden genommen hatte und tatsächlich eine realistische Möglichkeit bestünde, ein Visum zu erhalten, begann ich mich mit der Idee anzufreunden.

Durch unsere fixe Aufenthaltsdauer in Athen war es möglich den Tag der Ankunft recht genau vorherzusagen und wir erwarben nach einigem E-Mail-Verkehr eine Reservierung für den Zeitraum vom 7.-10.1. Länger als vier Tage zu bleiben, ist nur mit einer Spezialerlaubnis möglich, die in Form einer Einladung von einem der Klöster der Halbinsel ausgestellt werden muss. An dieser Stelle bietet es sich wohl an, Athos’ Struktur und Regeln grob zu umreißen, um eine kleine Vorstellung davon zu geben, wie ungewöhnlich dieser Ort ist.

Der rechte Chalkidiki-Finger misst 336 Quadratkilometer und beherbergt auf dieser Fläche 20 Großklöster, diverse Einsiedeleien und Mönchsdörfer, eine –in der Hauptsaison- ca. 200 Einwohner zählende Hauptstadt mit dem herrlichen Namen Karyes, einen Haupthafen namens Dafni und ganz viel Natur. Seit nunmehr über 1000 Jahren regieren sich die Mönche selbst, sie stehen zwar unter griechischer Souveränität und sind offiziell, ungeachtet ihrer Herkunft, Griechen, das sind aber wohl auch die einzigen Zugeständnisse an die Außenwelt, von der sich Athos mittels eines von Polizisten bewachten Zaunes abschirmt. Die Einreise ist nur über Boote möglich, für die man nur Tickets erhält, wenn man das Diamonitrion (Athos-Visum) vorweisen kann.

Noch heute gilt die, im frühen 11. Jh. auf Leder geschriebene, Athos-Verfassung ohne jegliche Änderung. Seit jener Zeit ist es weder weiblichen Menschen noch weiblichen Tieren (mit Ausnahme von Katzen, Bienen und Wildtieren) erlaubt, den Heiligen Berg zu betreten oder sich näher als einige hundert Meter der Küste zu nähern. Erklärt wird dies vonseiten der Mönche damit, dass das gesamte Gebiet der Muttergottes geweiht sei und nur sie, die „reinste aller Frauen“ diesen von Gott ausgesuchten Ort überstrahlen solle.

Zwar gab es immer wieder Bestrebungen, diese Regelung zu kippen, doch weder EU noch Griechenland waren dazu bisher in der Lage.

Aber auch für die Männer, denen erlaubt wird einzureisen, gelten strikte Regeln –zumindest in der Theorie. So ist es nicht gestattet länger als eine Nacht pro Kloster zu übernachten. Auf den Klostergeländen sind Filmen und Fotografieren, Rauchen, Reden während des Essens, Fleischkonsum, das Tragen von kurzärmeligen Hemden und kurzen Hosen sowie alle Dinge, die den Ablauf des Klosterlebens stören könnten, verboten. Außerdem gilt ein generelles Schwimmverbot an den dafür eigentlich perfekt geeigneten Athos-Stränden.

Wie die meisten Athos-Pilger kamen wir bekanntlich aus Richtung Thessaloniki und schon die Fahrt quer durch das Hinterland der Chalkidiki kann man als ersten Teil der Athos-Erfahrung betrachten; 130 Kilometer durch kaum bewohntes Land, als würde die Halbinsel an sich nicht schon abgelegen genug sein. Am Ende dieser Fahrt erreichten wir den Ort, von dem aus die meisten Pilger in Richtung Athos ablegen: Ouranopoli – zu Deutsch „Himmelspforte“.

Himmlisch wirkte der Ort auf uns beide indes nicht, zahlreiche Pelz- und Ikonengeschäfte verdanken ihre Existenz den gelangweilten –vornehmlich russischen- Frauen, die auf ihre pilgernden Männer warten. Restaurants und Cafés bieten Dekadenz in reinster Form, schließlich kehren die meisten Pilger hungrig, ja geradezu fleischgeil zurück. Alle Straßen sind mit Halteverbotsschildern gesäumt, wovon zwei große Bezahlparkplätze profitieren.

Am 7.1. stand ich morgens, kurz nach dessen Öffnung, im Pilgerbüro und erhielt nach einigem unfreundlichen Gemurmel und gegen Zahlung von 30 Euro mein Diamonitrion.

Daraufhin kaufte ich einige Häuser weiter das Fährticket von Ouranopolis nach Dafni und wartete danach mit Svenja noch über eine Stunde im Auto, die Fähre fuhr erst um 9.45 Uhr. Schon bevor sie den Hafen verlassen hatte, überkam mich Mitleid mit dem kleinen roten Punkt, der mir vom Strand aus hinterher winkte.

Ich beruhigte mein schlechtes Gewissen damit, dass Svenja unsere viertägige Trennung in die Wege geleitet hatte und konzentrierte mich auf das was da kommen sollte. Schließlich gab es genug, über das ich mir den Kopf zerbrechen konnte, ich hatte nicht eine Reservierung für irgendein Kloster vorzuweisen, mein kurzfristiges Bemühen der letzten beiden Tage, mich wenigstens im ersten anvisierten Kloster anzukündigen, war leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Aber das war nicht meine einzige Sorge. Ich hatte keine Karte dabei, kannte die Wanderwege nicht und keine der von mir gelesenen Quellen hatte es geschafft, mir einen ausreichenden Einblick in die Abläufe auf der Halbinsel zu geben. Zudem begann es erst leicht, dann immer heftiger zu schneien, dazu wehte ein eisiger Wind, der dafür sorgte, dass ich mich zumeist im Innenraum des Bootes aufhielt, anstatt die Küste und die dort angelegten Klöster zu bestaunen. In der Kabine war –sieht man vom Fehlen weiblicher Personen ab- nichts davon zu merken, dass wir uns am Beginn einer Pilgerreise befanden, Väter spielten mit ihren Söhnen Kriegsspiele auf Mobiltelefonen, überall wurde gefuttert, fast jeder zweite telefonierte lauthals und wild gestikulierend, eben typisch griechisch, und so schraubte sich der Geräuschpegel in fast unerträgliche Höhen. Ein Mann jedoch wirkte wie ein Fremdkörper inmitten dieses Trubels, mit weißem Bart und in schwarze Mönchskluft gekleidet, saß er in ein stilles Gebet vertieft fast regungslos da, nur sein Komboskini drehte er in der rechten Hand. Ich dachte daran, dass ich vermutlich in den nächsten Tagen ähnlich alleine sein würde, nur mit getauschten Rollen. Glücklicherweise fuhr das Schiff jedes Kloster entlang der Küste nördlich von Dafni an und so konnte ich jedes Mal, wenn der nächste Halt angekündigt wurde für einen Fotostopp aufs Deck steigen.

Trotz des immer stärker werdenden Schneefalls war ich überwältigt von der Erhabenheit dieser Gottesburgen. Nach zwei Stunden war dann Dafni erreicht, alle Passagiere strömten von der Fähre und wurden von einem der fünf wartenden, mit Schneeketten ausgerüsteten, Kleinbusse aufgenommen, um nach Karyes gebracht zu werden. Der Fahrer des Busses, in den ich mich gesetzt hatte, preschte los, bevor die maximale Anzahl an Fahrgästen zugestiegen war, obwohl immer noch Menschen das Boot verließen. Der Grund für dieses recht unkonventionelle Verhalten liegt darin begründet, dass jegliche Transportfahrt auf Athos einen festen Preis hat, unabhängig von der Anzahl der Passagiere, somit hätte sich weiteres Warten nicht rentiert, zumindest nicht für den Fahrer. Während der knapp halbstündigen Fahrt, die vom regelmäßigen Anschlagen der Schneekette am Radkasten untermalt wurde, stellte ich erstens fest, dass der Fahrer Schnee nicht gewohnt war- mehrfach geriet der Wagen ins Schlittern, und zweitens, dass das Auto von innen, mit mindestens 30 Ikonenbildchen, etlichen Kreuzen und derlei Dingen mehr ausgestattet, einer kleinen Kapelle glich. In Karyes versank ich beim Verlassen des Autos knietief im Schnee und verfluchte das erste Mal meine Entscheidung hierher gereist zu sein. Meine Laune besserte sich auch nicht, als ich den Fahrpreis zum von mir gewählten Kloster Vatopedi erfuhr. 40 Euro oder 15 Kilometer Wanderung durch kniehohen Schnee; wer mich kennt, weiß, dass mir die Entscheidung nicht sonderlich schwer fiel. Nur fand ich nirgends ein Indiz, in welche Richtung ich zu marschieren hatte, dafür aber nach und nach drei Pilger mit dem gleichen Ziel. Zu viert hätte jeder nur 10 Euro zu zahlen gehabt, also fragten wir nach einer Busverbindung. Es gibt nämlich außer der Verbindung zwischen Dafni und Karyes keinen Fahrplan, man muss sich selbst darum kümmern, dass ein Bus fährt. Die Fahrer deuteten auf den Schnee und erklärten uns, dass bei diesem Wetter kein Bus nach Vatopedi fahren könne. Also waren wir gezwungen durch den Schnee zu stapfen, immerhin erhielten wir eine grobe Beschreibung. Wir, das waren Alex aus Moskau, Konstantin aus Dnjepropetrowsk, Marco aus Turin und ich.

Ich war anscheinend der einzige, der sich aufs Wandern vorbereitet hatte, Marco musste ich eines meiner Handschuhpaare leihen, er hatte keins dabei. Nach einigen Minuten verließen wir die „Zivilisation“ Karyes’ und folgten fortan einem mehr schlecht als recht begehbaren Pfad durch hügelige Waldlandschaft.

Einige Male schlugen wir den falschen Weg ein, zu viele Wegweiser waren unter der weißen Pracht verborgen oder mehrdeutig aufgestellt worden.

Dennoch schafften wir es in deutlich unter vier Stunden bis nach Vatopedi, einem Kloster wie einer Festung, an dessen Pforte meine drei orthodoxen Mitstreiter erst einmal auf die Knie fielen und sich schier endlos bekreuzigten.

Am Empfang saß ein Mönch, der uns nach Namen, Diamonitrion und Reservation fragte. Natürlich hatten die anderen drei eine Reservierung, allesamt für mehrere Nächte, im Falle von Marco sogar für mehr als die maximalen drei Nächte, also für länger als das Diamonitrion eigentlich maximal gültig sein sollte – diese Regel scheint also nicht allzu strikt gehandhabt zu werden. Ich erklärte wahrheitsgemäß, dass ich die letzten Tage mehrfach versucht hatte anzurufen, aber niemanden erreicht hatte und dass mir am Pilgerbüro gesagt worden war, dass ich zu dieser Jahreszeit keine Reservierung brauchen würde. Der Mönch schaute grimmig und erwiderte nur: „Without a reservation you can’t stay!“ Dann jedoch wurde ihm wohl klar, dass dies ein potenzielles Todesurteil war. Es war 16.30 Uhr und die Tore der Klöster schließen sich zu dieser Jahreszeit eine Stunde später. Er besann sich jedenfalls recht schnell eines Besseren und gewährte mir eine Nacht in den Mauern des Klosters. Schon im nächsten Moment schickte er uns ohne Umwege in den laufenden Weihnachtsgottesdienst. Die Athos-Klöster nutzen nämlich bis heute den julianischen Kalender und hinken unserem gregorianischen um 13 Tage hinterher. Und so stand ich kurz darauf in nassen Klamotten im dunklen Narthex der Kirche, der Hauptraum bleibt den Orthodoxen vorbehalten- zumindest während der Gottesdienste. Ich sah Marco mit einem Mönch sprechen, der mich kurz darauf mitten im Gottesdienst nach Namen, Herkunft und Glaubensrichtung fragte und sich als Vater Dimitirios vorstellte. Nach etwas über einer Stunde endete der Gottesdienst plötzlich (insgesamt hatte er 14 Stunden gedauert) und die eben noch Betenden strömten auf den Vorhof und weiter in Richtung Trapeza.

Die Trapeza ist die freskenverzierte Essenshalle des Klosters und wird genau zweimal am Tag, stets direkt nach dem Gottesdienst angesteuert.

Trapeza

Ich wurde von Dimitrios an einen Tisch gelotst und saß mit 7 mir völlig unbekannten Menschen an einem halbrunden Steintisch, der mit Metallgeschirr gedeckt war. Auf einen Gong hin erhoben sich die Anwesenden und ein Gebet wurde gesprochen. Ein erneuter Gong hieß die Hungrigen wieder Platz zu nehmen und mit dem Essen zu starten. Ich hatte gelesen, dass die Essenszeit sehr begrenzt sei und so schaufelte ich die Nudeln in mich hinein so schnell ich nur konnte. Während des gesamten Essens darf eigentlich nicht gesprochen werden, jemanden um beispielsweise eine Schüssel außerhalb der eigenen Reichweite zu bitten, ist jedoch erlaubt. Nur für einen Mönch gilt dieses Gebot nicht, er sitzt in einer Kanzel über den Essenden und liest einen Bibeltext in Griechisch. Zu den schon angesprochenen Nudeln gab es geriebenen Käse, außerdem noch rohe Zwiebeln und rohe Salatherzen, sowie zum Nachtisch Äpfel. Als Getränke standen Wasser und Rotwein bereit. Nachdem die Bibelverse gelesen waren, ertönte abermals ein Gong, woraufhin sich wieder alle erhoben, diesmal aber ein Spalier bildeten, durch das nun die Mönche ihrer Klosterhierarchie entsprechend geordnet, vom Abt im prunkvollen Festtagsgewand (ein Mönch musste die Schärpe tragen) angeführt, aus dem Saal marschierten. Den Mönchen folgten daraufhin die Pilger, eine Prozedur die sich nach jedem Essen wiederholen sollte. Im schneebedeckten Innenhof des Klosters angekommen, wurde ich ein weiteres Mal von Dimitrios angesprochen und auf das 6-Bett-Zimmer gebracht, in dem ich die Nacht verbringen sollte- mein Rucksack hatte die ganze Zeit am Klostereingang gelegen.

Ich erfreute mich an einer warmen Dusche, im Gegensatz zu Kälte und Dreck konnte ich aber das Gefühl, am falschen Ort zu sein, nicht abspülen. Mir graute vor dem nächsten Tag, dem nächsten Kloster, an dessen Pforte ich um Einlass betteln würde müssen, ich vermisste Svenja- kurzum ich wollte hier weg.

Das hatte sich auch bis zum nächsten Morgen nicht geändert. Dankenswerterweise war Sonntag und daher begann der Gottesdienst „erst“ um 6 Uhr.

Viel geschlafen hatte ich trotzdem nicht, ich hatte vergessen Ohropax mitzunehmen und war den Schnarchattacken meiner Zimmerkollegen schutzlos ausgeliefert. Der Morgengottesdienst wurde aufgrund irgendeines Namenstages ein wenig in die Länge gezogen, ansonsten ähnelte der Ablauf inklusive Essen dem des vorherigen Nachmittags, mit der Ausnahme, dass sonntags zusätzlich ein Fisch pro Person serviert wird, auf den ich selbstverständlich verzichtete. Nach dem Essen –gegen 10.15 Uhr- begab ich mich zur Klosterpforte und holte mein Diamonitrion ab, schritt aus dem Tor und wollte mich gerade auf den Weg nach Karyes machen, als mir der Mönch an der Pforte nachrief. Er versicherte mir, dass ein Meter Schnee läge und ein Durchkommen nahezu unmöglich wäre, angesichts des strahlenden Sonnenscheins wäre meiner Meinung nach ein Fußmarsch vertretbar gewesen, aber ich ließ mich überzeugen, eine Stunde zu warten.

Dann sollte die Straße geräumt sein und ein Bus würde ohnehin kommen und mich mitnehmen können. Ich lief wartend und fotografierend durch die traumhafte Winterwelt des Klosters, wurde aber zunehmend unruhig, weil kein Bus in Sicht war.

Immer wieder wurde ich auf später vertröstet, bis schließlich ein Bus für 15 Uhr angekündigt wurde. Das zerstörte meinen Zeitplan gänzlich und so fragte ich, ob mir das Kloster eine weitere Nacht Gastrecht gewähren würde. Erstaunlicherweise war dies überhaupt kein Problem, ich durfte sogar mein Bett behalten. Die Zeit bis zum Nachmittagsgottesdienst um 15.30 Uhr nutzte ich für einen ersten kurzen Blick in den Hauptraum der Kirche und um den einzigen nicht-orthodoxen Pilger außer mir kennenzulernen. Ed aus Canterbury hatte sein Diamonitrion erst erhalten, als er eine Reservierung vorzuweisen hatte- das Verfahren scheint nicht standardisiert zu sein. Von nun an traf man uns meist zu zweit an und so wurden wir nach dem Abendessen auch im Doppelpack zu einer Kloster- bzw. Kirchenführung eingeladen. Diese wurde von einem recht jungen, amerikanischen und sehr engagierten Mönch durchgeführt, der uns erzählte, dass sein erster Besuch in Vatopedi ausgereicht hatte, ihn zum orthodoxen Glauben und zum Mönchsdasein zu bewegen. Da ich mich als Katholik mit potenziellem Interesse an einer Konvertierung vorgestellt hatte, bemühte er sich enorm darum mir den Glauben schmackhaft zu machen. Zunächst führte er uns in den Hauptraum der Kirche, dessen Wände vom Boden bis zur Kuppel ausnahmslos mit Fresken höchster Qualität versehen sind, die mit ihrer dunklen Grundfarbe zumindest im unteren Teil mit dem glänzenden Oklad der zahlreichen Ikonen kontrastieren, die nicht nur die überdimensionale, mit Blattgold überzogene Ikonostase zieren, sondern ringsumher jeden Teil der Wand verdecken, der in Kusshöhe liegt und nicht von Sitzreihen verdeckt ist.

Beispiel für eine mit Oklad überzogene Ikone, nur die Gesichter der Heiligen bleiben frei; Bild nicht aus Athos

Auch der in orthodoxen Kirchen typische Kronleuchter übertraf in Größe und Prunk alles vorher von mir Gesehene.

Die völlig überladene Kirche blendete meine Augen fast, ich wusste nicht so recht, wohin ich meinen Blick zuerst wenden sollte. Viel Zeit um die gleichermaßen mystische wie protzige Szenerie aufzusaugen gab uns der Mönch indes nicht. Er bedeutete uns in einem der Holzstühle Platz zu nehmen und begann mit einem historischen Abriss des orthodoxen Glaubens, der Republik Athos im Gesamten und des Klosters Vatopedi im Speziellen. Dabei ließ er wenig Gutes an katholischem und protestantischem Glauben, wurde aber nicht müde zu betonen, dass sich dies nicht gegen die einzelnen Gläubigen (also uns) richtete. Wiedergeben möchte ich hier lediglich die Entstehungsgeschichte des Klosters, die wir präsentiert bekamen. Demnach wurde der Prinz Arkadius, Sohn des Kaisers Theodosius im 4. Jh. durch ein Wunder vor dem Ertrinken gerettet, als er in Seenot geriet. Seeleute fanden ihn am Ufer, nahe dem heutigen Standort des Klosters, schlafend mit einer Marienikone in den gefalteten Händen unter einem Busch vor.

Aus Dankbarkeit gründete der Vater das Kloster Vatopedi, frei übersetzt „Kind im Busch“. Die besagte Ikone gilt auch heute noch als bedeutendste Ikone Vatopedis. Ca. 600 Jahre später wurde das Kloster von Piraten geplündert und dem Erdboden gleich gemacht, dabei wurden -bis auf einen- alle Mönche ermordet. Dieser eine schaffte es noch die Marienikone und den Gürtel Marias (s.u.) zusammen mit einer großen Kerze in einem Brunnenschacht zu verstecken, bevor er von den Piraten gefangen genommen und als Sklave verkauft wurde. 80 Jahre später, kurz vor seinem Tod, kam er aus der Sklaverei frei und reiste nach Vatopedi zurück, wo drei Edelmänner gerade dabei waren, das Kloster neu aufzubauen. Zu viert fanden sie den Brunnenschacht und fanden Ikone und Reliquie unversehrt, aber das eigentliche Wunder war die noch immer brennende Kerze. Die Kerze brennt –angeblich ohne Unterbrechung- noch heute im Kloster, das Wunder aber ist vorbei, heutzutage muss jeden Tag Wachs nachgefüllt werden. Nach Vollendung dieser Geschichte war es an der Zeit den Reliquien des Klosters unsere Aufwartung zu machen. Ganze sechs Reliquien werden in der Kirche gelagert und nur zu bestimmten Anlässen hervorgeholt; drei Heiligen-Schädel, ein verhältnismäßig großes Bruchstück des Jesus-Kreuzes, das Kreuz Konstantin des Großen und der Heilige Gürtel der Jungfrau Maria, eine der wichtigsten Reliquien der gesamten Orthodoxie. Interessanter als die Reliquien fand ich aber das Verhalten der Pilger und Mönche, wenn sie sich diesen näherten. Vor jeder einzelnen Reliquie stellten sie sich in einer Schlange auf, um sich, wenn sie an der Reihe waren, davor –Kreuze schlagend- auf den Boden zu werfen und anschließend je nach Reliquie die Glasabdeckung oder den silbernen Kasten zu küssen –abermals unter mannigfaltiger Bekreuzigung. Die demütige Ekstase, die sie dabei offensichtlich durchlebten, konnte ich zwar nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, gänzlich kalt ließ sie mich dennoch nicht. Wir verließen das Katholikon und hielten an dessen bemalter Außenfassade vor einem Marienbild.

Die Geschichte, die uns der Mönch dazu erzählte, lautete wie folgt: Vor langer Zeit wurde unter dieser Ikone jeden Morgen der Schlüssel der Klosterpforte gesegnet. Eines Morgens hörte nun der Abt mit dem Schlüssel in der Hand das Abbild sprechen; Maria riet ihm, das Tor nicht zu öffnen, da Piraten davor lauerten. Das Jesuskind entgegnete, dass die Mönche diese Warnung nicht verdienten, da sie nicht fromm genug gelebt hätten und legte der Mutter die Hand vor den Mund. Maria schob sie beiseite und wiederholte die Warnung, die sich als korrekt herausstellte. Das Tor blieb verschlossen, die Piraten flohen, nachdem die Mönche begonnen hatten mit Steinen nach ihnen zu werfen und der Abt suchte die Ikone auf, um ihr zu danken. Sie war wieder zu einem Bild geworden, jedoch in dem Moment eingefroren, in dem die Hand des Jesuskinds weggeschoben wird. Das Bild wurde von der Mauer abgetragen, mit reichlich Oklad überzogen und in eine eigene Seitenkapelle gehängt. Am Originalplatz wurde ein neues „normales“ Marienbildnis gemalt. Seither habe die Ikone jedoch nichts von ihrer Kraft eingebüßt und wäre regelmäßig für weitere Wunder verantwortlich.

Die angesprochene Seitenkapelle ist stockduster; elektrisches Licht gibt es in keiner Kirche in Vatopedi, in dieser Kapelle aber zusätzlich auch keine Fenster. Die aufgestellten Kerzen reichen gerade einmal, um sich grob orientieren zu können. Der Trick der Mönche besteht darin, dass sie kleine Taschenlampen mit sich führen, mit denen sie ihren Weg beleuchten, Reliquien und Ikonen anstrahlen und ihre Gebetstexte lesbar machen können. Da die Kapelle nur geöffnet ist, wenn eine Andacht stattfindet, bekamen wir unsere Erklärung mit Gebetsgesang als Untermalung; entgegen meiner Erwartung ernteten wir jedoch weder genervte noch böse Blicke. Erwähnenswert sind die Unmengen von, aus Dankbarkeit gespendeten, Anhängern, Uhren, Medaillons etc., die sich ihren Platz unter der Ikone mit einer Bronzemedaille von den Olympischen Spielen in London 2012 teilen. Der einzige griechische Medaillengewinner 2012 spendete sie, nachdem er kurz vor den Spielen eine vermeintlich übersinnliche Erfahrung beim Betrachten der Paramythia –so heißt die Ikone- gemacht hatte.

Unsere Führung endete an dem recht unspektakulären Brunnenschacht hinter dem Kirchengebäude, in dem Reliquie, Ikone und Kerze versteckt gewesen sein sollen. Zum Abschluss versprach der Mönch, uns eine Liste mit Büchern zu erstellen, die es zu lesen galt, um die Orthodoxie kennenzulernen. Tatsächlich hielt er Wort und überreichte mir am nächsten Morgen eine 11 Bücher zählende Liste. Den Abend verbrachten Ed und ich damit, uns mit fünf rumänischen und einem serbischen Pilger im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt zu unterhalten. Dabei hatte ich zeitweise das Gefühl, wir als nicht-orthodoxe Besucher seien die wahre Attraktion, so viel Interesse an unseren Beweggründen wurde uns entgegen gebracht. Wir erfuhren im Gegenzug viel über die Bedeutung der einzelnen Phasen der Gottesdienste und dass die meisten Pilger regelmäßig in immer dasselbe Kloster pilgern und dort meist 1-2 Mönche als sogenannte „Spirituelle Väter“ aufsuchen. Mein Eindruck war, dass die Beliebtheit des Berges Athos bzw. seiner einzelnen Klöster mit den seelsorgerischen Fähigkeiten der Mönche korreliert. Viele der von mir kennengelernten orthodoxen Pilger litten meiner Meinung nach unter extremen Selbstzweifeln, dem Gefühl der Wertlosigkeit oder der Angst nicht genug in den Glauben zu investieren.

Der nächste Tag sollte nicht bloß für mich der Tag der Abreise sein. Auch Ed und drei der Rumänen wollten über Dafni nach Ouranopolis zurück. Ich hatte mittlerweile jegliche Pläne begraben auch nur ein weiteres Kloster zu besuchen.

Um halb 4 morgens klingelten vier verschiedene Wecker in unserem Schlafsaal. Jeder meiner Zimmerkollegen hatte scheinbar Angst gehabt, den 4-Uhr-Gottesdienst zu verpassen. Meine Vorfreude auf eben jenen war nicht sonderlich groß und so zog ich es vor, bis zum Weckrundgang eines Mönches um 6 Uhr die Augen noch mal zu schließen, schlafen konnte ich allerdings nicht mehr. So befand ich mich gegen halb 7 im Narthex der Kirche und begutachtete das gottesfürchtige Treiben in der dunklen Kirche, die mit dem Licht einiger weniger Kerzen erhellt war. Wie schon an den Tagen zuvor, geriet das stundenlange Stehen zur körperlichen und mentalen Belastung, einer Belastung, die die orthodoxen Pilger im Übrigen nicht nachvollziehen konnten. Nach dem lange ersehnten Essen wurden auf dem Klosterinnenhof ein paar Erinnerungsfotos geschossen – von einem Mönch.

Der Anblick erstaunte mich dann doch etwas. Der amerikanische Mönch steckt Ed und mir je eine individuell angepasste Liste mit Büchertiteln zu und bot uns an, in der Mittagspause in der Ikonenwerkstatt vorbeizuschauen. Wir lehnten dankend ab, schließlich wollten wir abreisen. Schnell war klar, dass es aufgrund erneuten Schneefalls keine Busverbindungen geben würde und so erwuchs der Plan nach Karyes zu wandern und dort nach einer Verbindung Ausschau zu halten. Eine halbe Stunde später standen wir zu viert voll beladen am Ausgang des Klosters und warteten auf den letzten Teilnehmer unserer Schneeexpedition. Bogdan, so hieß der gute Mann, kam dann auch, allerdings ohne Gepäck und sehr aufgeregt dazu. Er erklärte uns, dass kein Priester im Kloster bereit sei, uns bei derart schlechten Wetterbedingungen einen Segen für die Reise zu geben und er unter diesen Umständen auf gar keinen Fall aufbrechen werde. Augenblicklich zogen die beiden anderen Rumänen ihre Rucksäcke ab und sagten, dass auch sie bleiben würden. Ed, der überhaupt keinen zeitlichen Druck verspürte, zog es daraufhin ebenfalls vor die Gastfreundschaft ein wenig weiter auszukosten. Nun war ich also alleine. Immerhin kannte ich den Weg, zumindest in der Theorie. Aber ich musste raus, Svenja war alleine und, dass sich das Wetter bis zum nächsten Tag bessern würde war eher unwahrscheinlich. Ich war bereit das Risiko des Fußmarsches auf mich zu nehmen, wurde aber durch ein schlagkräftiges Argument davon abgehalten. Ed bot mir an einen Hotspot einzurichten, somit hatte ich am Arsch der Welt plötzlich und völlig unerwartet Internet und konnte mich bei Svenja melden. Da sie jedoch nur Internetzugriff hatte, wenn sie in einem Café saß und ich nicht wissen konnte, wann das sein würde, war die Kommunikation immer noch eine große Herausforderung. Nachdem wir (es war das einzige Mal, dass wir gleichzeitig online waren) die wichtigsten Infos ausgetauscht hatten, las ich den restlichen Tag –von Gottesdienst und Abendessen unterbrochen- in 2 der 11 empfohlenen Büchern vom Leben irgendwelcher Heiliger, hatte aber wenig Freude an der Lektüre. Der vierte Tag begann wie der Tag zuvor um halb 4. Erneut dauerte der Gottesdienst für mich jedoch „nur“ von halb 7 bis kurz nach 9. Beim Essen teilte uns einer der Mönche mit, dass am heutigen Tage weder Busse noch Boote fahren könnten, das gelte für die komplette Halbinsel; ein weiterer Tag im Kloster war somit unumgänglich. Wir erlebten das heftigste Schneechaos seit 60 Jahren! In den letzten 10 Jahren hatte es in diesem Kloster nicht einmal Schnee gegeben.

Wir nutzten die Gelegenheit, um die Ikonenwerkstatt zu besichtigen. Da „unser“ Mönch darin als Maler arbeitete, konnte er uns den vollständigen Werdegang der Heiligenbilder auf Holz präsentieren und erklären.

Jeder einzelne Schritt vom Fällen des Baumes bis zum Einrahmen der Ikone wird auf Athos ausgeführt. Wir bekamen einen umfassenden Eindruck davon, wie aufwändig die Herstellung ist, durften dem Meister der Werkstatt beim Farbenmischen und Pinseln über die Schulter schauen und erfuhren, dass auch die Ikonen, die mit Oklad verziert werden darunter vollständig ausgemalt werden; alles andere wäre nämlich ein Betrug an Gott. Nach einer halben Stunde verließen wir die Werkstatt und wendeten uns wieder den Pilger-Diskussionen im Gästehaus zu. Nach dem Abendessen wurde ich –wie schon nach dem Frühstück- für das Abtrocknen des Geschirrs eingeteilt. Annähernd 300 Teller, ebenso viele Becher und Metallschüsseln etc. wanderten durch meine Hände. Der Dank waren Schwielen, ein leckeres Baklava und die einprägsame Erfahrung, dass die Arbeit plötzlich ruhen musste, um „mal eben“ in der Kirche die Marienikone zu preisen, die einst aus dem Brunnen geholt worden war. Da dieses Ereignis auf einen Dienstag fiel, wird seither jeden Dienstag eine Zeremonie wiederholt, bei der sich alle Mönche der Reihe nach vor der Ikone niederwerfen, sie danach küssen, einige Meter weiter vor dem –in einem Thron sitzenden- Abt erneut auf den Boden fallen und danach seine Hand oder seinen Siegelring küssen. Während der 10-minütigen Prozedur sang ein Mönch unentwegt das „Kyrie eleison“. Außerdem gelang mir ein Foto von der hinteren Hälfte des Essensraums:

Für den Abend hatten unsere rumänischen Freunde ein Gespräch mit einem der rumänischen Mönche arrangiert, das allerdings auf Englisch stattfand. Darin ging es um moralische Fragen des Alltags und die Rolle der (orthodoxen) Kirche. Besonders hängen geblieben sind die Aussagen, dass es in Ausnahmesituationen erlaubt sei, sich selbst zu töten –selbst drei als Heilige verehrte, hätten ein solches Ende vorgezogen und dass Gott zwar Liebe sei aber Krieg und Naturkatastrophen zulasse, wenn dadurch etwas Schlimmeres verhindert werden könne: Atheismus. In diesen Momenten wurde mir erst bewusst, wie gut die Entscheidung gewesen war, mich als Katholik und nicht als Atheist „einzuschleichen“. Ich ging früh zu Bett und hoffte inständig auf den nächsten Tag. Dabei kann ich gar nicht einmal behaupten, dass ich mich unwohl gefühlt hätte, ganz im Gegenteil ich fühlte mich aufgenommen und akzeptiert- da hatte ich deutlich weniger erwartet. Aber draußen wartete immer noch meine Kleine und das sollte so nicht weitergehen.

Wieder klingelten alle Wecker um halb 4, wieder stand ich senkrecht im Bett. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen musste ich niemandem mehr erklären, dass ich nicht direkt mit in die Kirche gehen würde, es hat seine Vorteile, wenn man schon länger da ist. Zum Gottesdienst erschien ich erst um 7 Uhr. Schon auf dem Weg zur Kirche bemerkte ich, dass das Wetter sich gebessert hatte: kein neuer Schnee, schmelzende Eiszapfen an den Dächern und nach dem Verlassen der Kirche tatsächlich so etwas wie Sonnenlicht hinter den Wolken. Beim Frühstück bestätigte sich mein Verdacht, ein Schiff nach Ierissos war für halb 10 angekündigt. Und an diesem Tag war auch ein Priester bereit unseren Weg zu segnen. Mehr unserer Gruppe folgend als wissend, was auf uns zukommen würde, betraten wir die Kirche und bestaunten ein letztes Schauspiel, das außerhalb von Athos kaum denkbar wäre. 8 Männer fielen vor dem Priester auf die Knie, so eng zusammengekuschelt, dass mir intuitiv die Bilder von Kaiserpinguin-Männchen beim Ausbrüten ihrer Eier einfielen. Die Aufgabe des Priesters war es nun mit der Reliquie des Heiligen Gürtels jeden Pilgerkopf in Richtung Boden zu drücken und dabei eine Segnung zu sprechen. Dazu befragte er jeden einzeln nach seinem Namen, den er in die Segnung einzubauen hatte. Niemand traute sich aufzuschauen und als alle 8 Pilger doppelt gesegnet worden waren, drehte sich der Priester zu Ed und mir und bedeutete uns uns zu den Pilgern zu gesellen. Wir knieten uns also neben die Traube Menschen, nannten unsere Namen und erfuhren die gleiche –wenngleich nur einmalige- Prozedur.

Ungeduldig und doch seltsam melancholisch stand ich um viertel nach 9 am Hafen des Klosters und wartete umringt von inzwischen 15 weiteren abreisewilligen Pilgern auf mein „Ticket nach draußen“.

Blick zurück aufs Kloster

Es kam, aber erst um halb 11. Und wie schon bei der Hinfahrt verschlechterte sich das Wetter schon kurz nach dem Ablegen. Nur dieses Mal befanden wir uns auf der Ostseite der Halbinsel mit Inselcharakter. Schon im Altertum waren diese Gewässer berüchtigt, Xerxes versuchte sogar einen Kanal an der schmalsten Stelle des Athosfingers zu bauen, um nicht wie sein Vater einen Großteil seiner Flotte einzubüßen.

Und nun war es an uns, zu erfahren, dass auch die moderne Technik –in diesem Fall in Form eines „Speedboats“- hin und wieder noch zum Spielball der Naturgewalten mutiert. Ich kann mich an mindestens drei Momente erinnern, in denen ich mir sicher war, dass wir nun sinken würden. Die Stühle im Innenraum wanderten von links nach rechts und wieder zurück, Wellen klatschten aufs Deck, das Schiff schaukelte nicht, es fiel hin und her. Streifte mein Blick durch die Menschenmenge, so sah ich blasse, angsterfüllte Gesichter und nicht wenige kämpften darum, ihren Mageninhalt bei sich zu behalten; ein Kampf, der für einen Großteil der Passagiere –ich nehme mich da nicht aus- nicht zu gewinnen war. Die Toiletten waren dauerhaft besetzt und auch an der Reling wurden unfreiwillig die Möwen gefüttert. Nach zwei Stunden war es dann geschafft, wir erreichten unser Ziel wohlbehalten und das Beste war, dass ich schon aus dem Fenster einen blauen VW-Bus erspähen konnte. Ich hatte wieder die Außenwelt erreicht, ich durfte wieder machen, was ich wollte und konnte Svenja in die Arme nehmen! Ich verabschiedete mich von meinen Mitstreitern, die letzten Tage hatten uns tatsächlich zusammen geschweißt. Wir bestiegen den Schlumpf zu dritt, Bogdan musste noch nach Ouranopolis gefahren werden. Busse fuhren hier nicht, auch hier lag alles voller Schnee. Wir halfen ihm noch sein Auto aus der weißen Pracht zu befreien und verabschiedeten uns dann von ihm, vor uns lag ein weiter Weg in Richtung Heimat. Zum Abschied bekamen wir auch von ihm noch eine (laienhafte) Segnung. Dann konnte ja eigentlich nichts mehr schiefgehen…

Endspurt durch Griechenland

2017-01-28T14:25:00.001-08:00

Nachdem wir den vorübergehenden Luxus einer Wohnung genossen hatten, fiel es uns zunächst schwer wieder in den Reisetrott zurückzukehren, weil der Winter nun auch in Griechenland Einzug gehalten hatte. Die Vielzahl an bedeutenden Sehenswürdigkeiten weckte uns jedoch schnell aus dem kurzzeitigen Winterschlummern. In Orchomenos, einem kleinen, aber historisch sehr interessanten Ort nordwestlich von Athen, wurden wir vom „Jingle Bells“ der Kirche Maria Himmelfahrt begrüßt. Beim Bau der Kirche wurden einige hübsche antike Steine in das Gemäuer mit eingearbeitet, weshalb wir ihr den Namen „Patchworkkirche“ gaben.

Am nächsten Morgen erkundeten wir das große mykenische Kuppelgrab des Königs Minyas, das wie einige weitere seiner Art von Heinrich Schliemann ausgegraben wurde.

Nachdem wir noch einen kurzen Blick auf das kleine Chariten-Theater geworfen hatten, machten wir uns auf den Weg zu den „ganz großen Highlights“. En passant stießen wir auf diesen, in Heronia thronenden, zwischenzeitlich im Sumpfboden eingesunkenen, über 2000 Jahre alten Löwen

daneben sieht selbst Nathan klein aus :)

sowie das verschneite Bergkloster Moni Jerusalim und kamen wenig später im, schon zuvor erwähnten, Kloster Ossios Lukas an.

Die stimmige Komposition von golden glänzenden Mosaiken, Bordüren, Marmorsäulen und blumenförmigen Fenstern, die gleichsam verzierte Krypta und die Lage inmitten von Olivenhainen gefielen uns außerordentlich gut.

Das Mosaik des Christus Pantokrator im Eingangsportal und die „Fußwaschung“ stachen dabei besonders heraus.

Danach fuhren wir in Richtung Westen, durchquerten den Skiort Arahova am Fuße des Parnassos-Gebirge, der wegen des Sonnenschein-Wetters stark von Alpinisten frequentiert wurde und von dort weiter nach Delphi, wo uns eine geballte Ladung hochklassiger Funde, Bauwerke und Touristen erwarteten.

Das berühmte Orakel meldete sich nicht zu Wort, aber unsere innere Stimme sagte uns schon bald: Dieser Ort hat was! Wir erklommen den berühmt „berüchtigten“ steilen Hügel und blieben, nicht nur um Luft zu holen, sondern auch staunend über Blick und Lage, immer wieder stehen.

Von unten nach oben steigend, wurden wir durch einen Säulengang zum Duplikat des „Nabels der Welt“ (Omphalos) geleitet. Das Original bekamen wir später im Museum zu sehen:

Nur wenige Schritte weiter fanden wir das Schatzhaus der Athener, den Apollon-Tempel

und das antike Theater:

Ganz oben erhebt sich das Stadion, in dem wir gut aufgewärmt für den 180-Meterlauf ankamen. Zäune und Aufpasser verhinderten einen neuen Weltrekord.

Was auf dem Gelände sonst noch so gefunden wurde, konnten wir, wie schon erwähnt, im Museum begutachten. Dort stehen keine Geringeren als der Wagenlenker

und die Sphinx der Naxier

inmitten zahlreicher Opfergaben und Kultgegenstände.

Da wir von nun an über jeden Meter froh waren, den wir der Heimat näher kamen, fuhren wir noch ein wenig in Richtung Norden, bis wir müde ein Bett im Olivenfeld fanden. Den folgenden langweiligen Transfertag heiterten griechische Polizisten, die einfach nur kurz sicherstellen wollten, dass bei uns auch alles okay war, der -leider in Nebelschleier gehüllte und schneebedeckte- Olymp und die im Winter rötlich schimmernden Bäume der Pistazien-Plantagen auf. Weil die Navigation mit Kompass und Karte uns leider keine Auskunft über den Straßenzustand gab, führte unser Weg über schmalste und abgelegene Sträßchen. In Thermopylen stießen wir wieder auf Infrastruktur und Menschen, die dort inmitten der Natur, wie es der Ortsname schon verrät, ein warmes (Schwefel-) Bad genossen.

Der vom warmen Fluss aufsteigende Dampf und die historische Bedeutung dieses Ortes ließen eine mystische Stimmung aufkommen. Wenige Meter neben dem Fluss fanden wir dieses Denkmal, das an den Kampf der 300 Spartaner unter Leonidas gegen die Perser (unter Xerxes) erinnerte.

Zu jener Zeit befand sich dort zwischen Berg und Meer nur ein schmaler Streifen Land. Diese Naturbesonderheit nutzte Leonidas, um die Perser in die Enge zu treiben und damit deren zahlenmäßige Überlegenheit zu neutralisieren. Den dazu passenden Film „300“ hatten wir uns als Vorbereitung angeschaut, es war einer der zwei Filme, die wir auf der Reise schauen konnten- mehr war aufgrund chronischen Strommangels nicht drin.

Unser mittlerweile erfahrenes Bauchgefühl sagte uns, dass die Ebene von Thermopylen kein guter Schlafplatz war. Deshalb fuhren wir noch ein paar Kilometer weiter und parkten in Vergina auf dem für den kommenden Besichtigungstag vorgesehenen Parkplatz. Nachts wurden wir ungewollt Opfer und Zeugen des Kräfte- und Mutmessens dreier junger Kerle, die es anscheinend lustig fanden, den Schlumpf zum Wackeln zu bringen.
Bei Sonnenaufgang waren wir die ersten, die das äußerst professionell aufgebaute Museum um die Grabhöhle Philipps II., des Vaters Alexander des Großen, besuchten. In diesem makedonischen, nicht von Grabräubern geplünderten, Tumulusgrab fand man neben den in ein Goldtuch gewickelten Gebeinen unter anderem kostbare Ölkrüge, einen Brustpanzer mit Helm, Schild und Schwert, ein Diadem, eine Krone und wertvollen Goldschmuck.

Die Eingangstore der insgesamt drei Gräber wurden freigelegt und sind vom Museum aus einsehbar.

Hinter diesem Tor ruhte Philipp II

Die Fundstücke werden in Glasvitrinen im sonst dunklen Raum angestrahlt. Als wir uns zum Ausgang bewegten, kamen uns größere Touristengruppen entgegen- die Gegend scheint auch im Winter gut besucht zu sein. Beeindruckt und zunächst noch vom Tageslicht geblendet, kehrten wir zum Auto zurück. Dabei lief uns draußen eine Gruppe junger Männer in einheimischer Tracht über den Weg. Den Anlass konnten wir nicht genau eruieren, vermutlich war es eine verspätete Neujahrsprozession.

Nach einem kurzen Stopp bei einer Bäckerei, die uns mit leckeren Frühstücksteilchen beglückte, passierten wir einige weitere Schilder, die auf makedonische Gräber hinwiesen, bis wir wenig später in Pella ankamen. Die Geburtsstadt Alexander des Großen erstreckte sich einst kilometerweit in alle Richtungen und wurde als Küstenstadt gegründet. Wie auch in Thermopylen haben Anschwemmungen hier das Festland ausgedehnt, sodass Pella heute 30 Kilometer im Landesinneren platziert ist. Noch heute ist das Ausgrabungsgelände groß, von den Reichtümern ist jedoch nicht mehr viel zu sehen.

Die wertvollen und Pella auszeichnenden Kiesel-Mosaikfußböden wurden größtenteils abgetragen und ins angeschlossene Museum gebracht, zum Beispiel die „Löwenjagd“

und „Dionysos auf einem Panther“. Das Museum beheimatet aber nicht nur Mosaike, sondern auch etliche Funde aus makedonischen Gräbern, Statuen, Münzen und vieles mehr. Da unser Besichtigungsprogramm für den nächsten Tag groß war und wir deshalb früh starten wollten, suchten wir vor Ort in Thessaloniki einen Übernachtungsplatz und fanden eine mehr durch Sicherheit als durch Schönheit punktende Stellfläche neben einer Straße. Die Parkplatzsuche in der Innenstadt gestaltete sich ungemein schwieriger. Zum Glück lenkte Nathan das Auto nach einer Weile vergeblicher Suche intuitiv in eine Seitenstraße, in der wir den wahrscheinlich einzigen Parkplatz im Umkreis von 5 km ergatterten und so von dort aus unsere Tour starten konnten. Wir kamen am reich verzierten Galerius- Bogen vorbei, der nicht weit von der Rotonda (im Hintergrund zu sehen) steht.

Danach galt es den Stadtberg zu erklimmen, um von oben die Stadt überblicken und erkunden zu können. Trotz Kälte kamen wir nass geschwitzt, aber mit schönen Eindrücken aus dem ottomanischen Wohnviertel am Kastro an. Leider lagen Stadt und das Meer im Nebelbad und wir konnten nur erahnen, wie schön der Ausblick von dort sonst sein muss. Da die „Stadt der Kirchen“ einige zur Auswahl hat, war es weniger schlimm, dass zur Zeit unserer Besichtigung sowohl in der Agios Nikolaos als auch im Vlatadon- Kloster Gottesdienste gefeiert wurden. Weil wir mittlerweile wissen, wie lange die orthodoxe Liturgie dauern kann, versuchten wir bei der nächsten und ältesten Kirche Thessalonikis -Ossios David- unser Glück und wir fanden es. Die Kirche, die schon im 4. Jh. n. Chr. von einer Baummeisterin (!) erbaut wurde, liegt versteckt inmitten eines Wohnviertels, sodass wir nur wenige Meter von ihr entfernt noch einmal nach dem Weg fragen mussten. Ein sehr freundlicher und sich selbst später als eine Art Messner beschreibender junger Mann in Jogginghose begrüßte uns herzlich und erklärte uns in aller Ausführlichkeit sämtliche Einzelheiten der Kirche, während er unsichtbaren Staub von den Ikonen wedelte. Ein Mosaik mit der Darstellung des jugendlichen Jesus (ohne Bart, aber nicht mehr kindlich) soll es weltweit in nur drei Kirchen geben- eins davon in dieser Kirche. Leider durften wir kein Foto machen, nach solch ausführlicher Erklärung werden wir das Kunstwerk jedoch nicht vergessen. Nachdem wir uns durch ein Straßenmarkt-Getümmel und das typisch griechische Straßenchaos zur großen Kirche Agios Dimitrios gezwängt hatten,

waren wir auch schon fast an der römischen Agora angekommen, deren überdachte Säulenhalle besonders gut erhalten blieb. Direkt daneben fanden wir die Chalkeon-Kirche, in der drei Messdiener gerade frische Palmwedel am Altar befestigten. Den krönenden Abschluss des Kirchen-Hoppings machte die Agia Sophia Kirche. Im Anschluss genossen wir die Stimmung auf dem meerseitigen Aristoteles-Platz und rund um den Weißen Turm, der in Wirklichkeit gar nicht richtig weiß ist.

Auf dem Heimweg, schon ein wenig erschöpft, schauten wir uns noch das Archäologische Museum Thessalonikis an, bevor wir die Stadt in Richtung Chalkidiki verließen.

Es war einmal ein Babyhund, den wir Athos tauften...

Am frühen Abend kamen wir in Ouranopolis, dem äußersten, für Frauen noch erlaubten Ort des östlichsten Fingers der Halbinsel an, wo wir am nächsten Tag für Nathans Vorhaben alles vorbereiteten. Wir fanden einen ruhigen, abgelegen Stellplatz neben einer Kapelle, wo wir das Gefühl hatten, niemanden zu stören. Bei Einbruch der Dunkelheit hielt einer der ab und an passierenden Pick-Up-Fahrern unweit von unserem Auto neben der Kapelle an. Wir vermuteten zunächst, dass er eventuell in der Kirche etwas zu tun hatte, oder er uns auf das Camping-Verbot, dass im gesamten Land und noch einmal gesondert auf der Halbinsel herrscht, hinweisen wollte. Dass wir Zeugen eines in Griechenland viel zu selten oder gar nicht geahndeten Deliktes im Rahmen des Tierschutzgesetzes wurden, begriffen wir erst, als wir neben dem lauten Motorengeräusch des wegbrausenden Autos ein leises, trauriges Fiepen hörten. Das Herrchen hatte mitten im kältesten griechischen Winter seit langem sein Hundewelpen mitten in der Natur ausgesetzt! Der kleine Athos hatte in dieser Umgebung und dem momentanen Klima keine Überlebenschance. Der Schlumpf bot ihm Unterschlupf, wir fütterten ihn mit Butterkeksen und gaben ihm immer wieder erneut Wasser zu trinken, da es nur nach wenigen Minuten immer wieder eingefroren war.

Herzzereißend fiepte er nachts immer wieder aufs Neue, lief unter dem Schlumpf entlang, tapste gegen den ihn wärmenden Unterboden und die Reifen des Autos und gab seine Suche nach Mutter und Zuhause wenig später wieder auf. Am nächsten Morgen bauten wir ihm aus Reisig, Tannenzapfen und alten Handtüchern am Fuße eines breiten Baumes einen kleinen Zufluchtsort und versorgten ihn mit Fressen für die paar Stunden, die er alleine war, bis Svenja wieder zu ihm zurück kommen sollte. Wir beschlossen, dass sie sich in den vier Tagen, die Nathan auf Athos sein würde, um ihn kümmern und im Ort nach dem roten Pick-Up des Besitzers Auschau sollte. Da es in Griechenland zwar im Bezug auf Tierhaltung eine Legislative, aber keine Exekutive zu geben scheint, ergaben sich für uns nur zwei sinnvolle Möglichkeiten, um Athos´ Leben zu retten:
1. Wir übernehmen die Exekutive selbst (keine Behörde würde sich für einen Hund in Griechenland dazu bequemen) und bringen ihn zum Besitzer zurück (das einzige, was wir über diesen wussten, war das Modell seines Autos). Selbst wenn das trotz aller Verständigungsprobleme geklappt hätte und wir den Besitzer ausfindig hätten machen können, konnten wir uns dennoch nicht sicher sein, ob dessen definitiv schlechtes Gewissen Athos vor Schlimmerem bewahrt hätte.
Also blieb uns eigentlich nur die
2. Möglichkeit: Svenja versorgt ihn vier Tage, wir gehen dann mit ihm zum Tierarzt, lassen ihn untersuchen, lassen ihn impfen, lassen uns die notwendigen Papiere für die Grenzen geben, fahren auf schnellstem Wege mit ihm nach Deutschland und sind dann ungewollt Herrchen und Frauchen Weiß.
Auf diesem Stand trennten sich unsere Wege für vier Tage, so war es zumindest geplant.

Athen

2017-01-12T05:52:00.000-08:00

Gesagt, getan- nachdem wir, von diesem Regenbogen verabschiedet,

schweren Herzens, aber voller Vorfreude, auf Kreta unsere Zelte abgebrochen und mit der venezianischen Loggia

und dem Morosini- Brunnen

die Besichtigung von Iraklion komplettiert hatten, ließen wir uns von der Fähre in turbulenten neun Stunden zurück nach Piräus kutschieren. Da wir in aller Hergottsfrühe um 6.15 Uhr dort wieder aufs Fest(e)land rollten, hatten wir Zeit genug, um beim Kloster Daphni zum zweiten Mal unser Glück zu versuchen- schließlich war Dienstag. Es sollte wohl nicht sein- dieses Mal verkündete uns ein neu angebrachtes Schild, dass es ab Weihnachten bis auf Weiteres gänzlich für Besucher geschlossen bleibe. Wir trösteten uns damit, dass seine „Weltkulturerbe- Schwesterkirche“ Ossios Lukas noch auf unserer Besuchsliste stand und ein warmes Apartment auf uns wartete.

Ohne Probleme meisterten wir in mittlerweile ausgereifter Teamarbeit die Navigation und Fahrt durch das Athener Verkehrschaos und wurden wenig später von leckerem sandigsamtigem Gebäck (wir wissen nicht wie es heißt- schmeckt aber göttlich), Walnüssen, Rosinen, Wein und unserem freundlichen Gastgeber George begrüßt- die griechische Gastfreundlichkeit kennt keine Grenzen.

An diesem langersehnten Abend floss reichlich Wasser- aus der Dusche, in die Waschmaschine und, in Form von Freudentränen, Svenjas Bäckchen hinunter, als sie Miri in die Arme schloss.

Wir erkundeten unsere 70er-Jahre Bude und genossen einen gemütlichen dreisamen griechischen Abend, den Svenja und Miri bis tief in die Nacht ausdehnten. Leider war punktgenau mit Miri auch die deutsche Eiseskälte in Athen gelandet. Aber diese konnte uns, und überraschenderweise auch viele andere Touristen, nicht von der Besichtigung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten abhalten- allen voran die Akropolis mitsamt ihrem großen und besonders ausgefallen konstruierten Museum.

Nicht nur die Lage, sondern vor allem die Tempel, die Vielschichtigkeit und gleichsam Einzigartigkeit dieses historisch bedeutenden 156 Meter hohen Hügels beeindruckten uns sehr. Aber damit nicht genug- zu seinen Füßen liegen zwei sehr bedeutende Theater. Das Dionysostheater war das erste und bedeutendste Theater im antiken Griechenland. Dort soll das Drama seinen Ursprung gefunden haben.

Im zweiten- dem Odeon des Herodes Atticus- finden im Sommer Konzerte statt:

Nachdem wir die rutschige Treppe hinauf zu den Propyläen gemeistert hatten, öffnete sich der Blick in alle Himmelsrichtungen und auf die drei Tempel. Manche Touristen starrten komischerweise derweil lieber ihr Handy an.

Wir hatten zum Glück unsere ganz persönliche Fotografin dabei :)

Der kleine Niketempel liegt etwas versteckt-

im Gegensatz zum riesigen Parthenon:

Dem Zauber, der diesem Ort und Ausblick innewohnt, konnten selbst das trübe Wetter und die Touristenströme keinen Abbruch bereiten.

Die originalen überlebensgroßen Mädchen, die einen Teil des Erechtheions tragen, konnten wir bis auf eine, die die Engländer abgezwackt haben, zuvor im Akropolis Museum hautnah bestaunen.

Vor Ort wurden sie durch Duplikate ersetzt, genau wie auch die meterlangen Friese, die das Parthenon zierten.

Aufgrund des regnerischen Wetters am Folgetag taten wir es den großen Funden Griechenlands gleich und fanden uns im Archäologischen Nationalmuseum wieder. Dort glänzten sogar Stein und Kupfer- wegen ihrer großartigen Bedeutung. Nathan und Svenja konnten ihr Griechenland-Puzzle weiter vervollständigen, Miri verschaffte sich einen Überblick über das große Ganze. An dieser Stelle wollen wir euch eine Auswahl an Bildern liefern,

1.) die unsere letzten Blogs ergänzen, wie zum Beispiel die Goldmaske des Agamemnon aus Mykene:

2.) zu diesem Athen Blog gehören, zum Beispiel mit der Statue des Poseidon aus Athens Umgebung:

3.) von Inseln stammen, die wir noch nicht besucht haben, zum Beispiel dieses berühmte Fresko der kämpfenden Jungen aus Santorini:

4.) von Funden, die zwischenzeitlich in einem versunkenen Schiffswrack untergetaucht waren, wie zum Beispiel der Jockey von Artemision:

Es machte uns großen Spaß in den Sammlungen und in unserem Gedächtnis nach Informationen zu stöbern und Brücken zu spannen. Unnötig und unspektakulär fanden wir das Theater, das sich vor dem Parlamentsgebäude am Hauptplatz Syntagma abspielte: Dort tauschen zu jeder vollen Stunde die Wachmänner in Röckchen und Zeitlupe Plätze.

Uns ging es viel zu langsam, wir stiegen im Gegensatz zum Rest der strikt hinter eine Linie zurückgepfiffenen Touritraube nach ein paar Minuten aus und in die Metro ein. Zuhause war es wärmer und die Erzählungen spannender. Am dritten Tag lockten uns das Plaka-Viertel mit seinen Marktgassen und die dort befindliche Agora ins kalte Nass. Schon allein für diesen Blick von der einen antiken Stätte auf die andere,

die Hadriansbibliothek und den Turm der Winde

hätte es sich gelohnt. Aber vieles mehr schmückte diesen Tag aus, wir genossen zum Beispiel noch den Blick vom Philopapposhügel auf die Akropolis

und anschließend heißen Glühwein, Whiskey und Joster zuhause.

So kam es, dass wir uns am letzten Tag des Jahres noch einmal neu eindecken mussten, schließlich mussten wir ja nach der Silvesterbesichtigung, die das Panathenische Stadion, den Zeustempel

und den Hadriansbogen umfasste, wieder aufwärmen, bevor es dann für das Feuerwerk auf einen weiteren Hügel- den für uns in Marschnähe liegenden Lykavittos ging. Das obligatorische "Dinner for one" natürlich durfte auch in der Ferne nicht fehlen.

Wir genossen es sehr, dass in Athen nicht schon Stunden vor und noch nach Mitternacht geballert wurde. Das Feuerwerk hielt sich in Grenzen- es begrenzte sich auf Raketen über der Akropolis und in Piräus, rote Leuchtraketen der Schiffe auf See und ein Bengalofeuer.

Fröhlich starteten wir eine Stunde früher als Deutschland ins neue Jahr. Am Abschiedstag tauschten wir Musik, Fotos und, wie in Griechenland üblich, Geschenke aus. Wir teilten unsere Vorfreude auf die Heimkehr, die den Abschiedschmerz ungemein linderte. Danke liebe Miri!

Weihnachtspost

2016-12-25T08:22:00.002-08:00

Weihnachten mal (wo) anders-
dieses Jahr: a la Kreta!

Wir haben ein schönes Plätzchen am Strand und ein gemütliches Café gefunden, wo wir geruhsame Stunden verbringen und dabei ein wenig Blog schreiben. Wir lassen die Reise Revue passieren, denken viel an euch alle und wünschen euch Fröhliche Weihnachten!
Wir haben entschieden, dass Kreta der Wendepunkt unserer Reise wird. Wir werden euch also ab sofort Tag für Tag räumlich wieder näher kommen und die Vorfreude euch bald wieder in die Arme schließen zu können, ist riesig!

Kretas Osten - die sanfte Seite der Insel

2016-12-25T08:08:00.001-08:00

Wer Svenja kennt, weiß dass sie es mit Abschieden nicht so hat. Und so war unsere oberste Prämisse in Bewegung zu bleiben, um das Tränenvergießen im Rahmen zu halten. Nicht umsonst hatten wir uns das Archäologische Museum in Iraklion für diesen Tag aufgehoben. Wir wandelten durch die Hallen und staunten über die große Menge und Schönheit an Relikten, die hier zusammengetragen worden sind. Eines unserer Lieblingsexponate war der Diskus von Festos, dessen Hieroglyphen bis heute nicht entschlüsselt worden sind.

Zudem staunten wir über das bekannte Stierkopfgefäß und die Schlangengöttinnen, allesamt Kultgegenstände aus Knossos.

Bei den meisten Freskenresten –ebenfalls zumeist aus Knossos- waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir die hochklassige Maltechnik von vor über 3500 Jahren oder die archäologische Kunst, aus den wenigen Fragmenten ganze Bilder zu puzzlen, höher einschätzen sollten.

das was alt aussieht, ist original...

Wir nutzten die Tatsache, dass wir in der Stadt waren und gaben unser Weihnachtsgeschenk an unser Auto in Auftrag- ein Satz neuer Winterreifen sollte es sein. Natürlich ist Griechenland und speziell Kreta nicht gerade die Adresse dafür, aber dass wir den halben griechischen Markt an schlumpfkompatiblen Winterreifen aufkaufen mussten, war dann doch unerwartet. Irgendwo in Thessaloniki lagerten 2 Jahre alte, aber neuwertige, Reifen, die unser Reifenhändler des Vertrauens prompt bestellte. Wir hatten 9 Tage Spielraum, das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Ganz nebenbei können wir euch in diesem Zusammenhang noch ein Beispiel der in Griechenland durchaus typischen Rechenkünste der Buchhalterin (!) des Unternehmens liefern.

Wann die Reifen ankommen würden, konnte man nicht genau vorhersagen und so verbrachten wir den nächsten Tag mit Internet-Arbeit und der Planung unserer restlichen Tage auf Kreta. Es schien uns ratsam in den Südosten zu fahren und die Rückkehr nach Iraklion um Heiligabend herum anzupeilen. Wir übernachteten in Pigi an einer Kirche, die wir gerne von innen gesehen hätten, nur war sie natürlich verschlossen, ebenso wie die Taverne daneben, in der man wohl nach dem Schlüssel hätte fragen sollen.

So blieb uns tags darauf nur die Weiterfahrt in die wärmste Stadt Kretas Ierapetra, die gleichzeitig auch die südlichste Stadt Europas ist. Es ist wohl Ironie des Schicksals, dass wir uns gerade dort das erste Mal genötigt sahen, Mützen, Handschuhe und Winterjacken herauszukramen, um dem eisigen Wind zu trotzen. Hier seht ihr Svenja – als Schwarzwald-Pinguin verkleidet - am Strand vor der Festung.

Danach überraschten wir die zwei Aufseherinnen des Archäologischen Museums. Damit, dass jemand an diesem Tage die Tür des, noch nicht einmal als Museum ausgezeichneten, Gebäudes öffnen würde, hatten sie nicht gerechnet, zumal die Ausstellung wegen Wartungsarbeiten auch noch geschlossen war. Vielleicht waren sie auch nur ein Vorwand, um uns schneller loszuwerden, wir sahen davon jedenfalls nichts, nachdem wir uns einen kurzen Blick hinein erbettelt hatten.

Östlich von Ierapetra beginnt ein Küstenabschnitt, der kaum bewohnt ist, zu karg und steil türmen sich die Felsen auf. Am Rande einer tiefen Schlucht steht dort in erhabener Position und völlig einsam das Kloster Moni Kapsa, das nur noch von zwei sehr alten Mönchen geführt wird.

Direkt zu seinen Füßen verbrachten wir die nächsten beiden Nächte. Dazwischen nutzen wir das gute Wetter für eine ausgiebige Erkundung der bizarren Felsenformationen, die um unseren Strand herum aus der Steinwüste sprossen.

Die Landschaft blieb unwirtlich, teilweise gar wüstenartig, umso überraschender tauchte plötzlich das Kloster Toplou vor uns auf.

Sein Name leitet sich vom türkischen Wort für Kanone ab und seine Wehrmauern gleichen denen einer Festung. Obwohl es das zweitmeist besuchte Gotteshaus der Insel ist, hatten wir Glück, dass uns eine Putzkraft (oder ein Mönch inkognito) die Kirche aufschloss und sogar die berühmte Ikone von Kornaros in allen Einzelheiten erklärte. Danach steuerten wir direkt auf die größte Palmenoase Griechenlands zu: Vai.

Verblüfft stellten wir fest, dass wir bis zum Strand fahren konnten, das hatten wir außerhalb der Saison nicht erwartet. Eine solche Einladung nahmen wir gerne an und blieben über Nacht.

Auch am nächsten Tag hatten die Palmen nichts von ihrer Faszination eingebüßt.

Dennoch fuhren wir ein Stück gen Süden zur Palastanlage von Kato Zakros.

Von hier aus handelten die Minoer mit den Ägyptern und auch hier wurde viel aus der Erde geholt, aber von besonderem Interesse ist hier vor allem der älteste bekannte Metallschmelzofen der Menschheitsgeschichte. Es muss allerdings auch erwähnt werden, dass einige Sumpfschildkröten, die in einem überschwemmten Teil der Stätte ansässig sind, den Ruinen die Show zu stehlen versuchten.

Unmittelbar neben der Palastruine beginnt eine breite, sehr reizvolle Schlucht, in deren Höhlen die Minoer ihre Toten bestatteten. Daraus resultiert der recht makabre Name.

Zurück am Schlumpf begaben wir uns für eine weitere Nacht an den Palmenstrand von Vai, um von dort aus am nächsten Tag nach Sitia zu fahren, wo wir im kleinen Archäologischen Museum vorbeischauten, um den erst vor Kurzem gefundenen „Jugendlichen Zeus“ aus minoischer Zeit zu sehen.

Die geplante anschließende Besichtigung des Museums in Agios Nikolaos scheiterte leider an Renovierungsarbeiten.

Die Ausstellungsstücke waren recht unübersichtlich in Plastikkisten verstaut…

Welcher Dämon danach von Nathan Besitz ergriff, wissen wir nicht. Jedenfalls ließ er es sich nicht nehmen noch an diesem Tag den 1030 Meter hohen Pass zur Lassithi-Hochebene mit dem Rad zu bezwingen. Nach knapp 3 Stunden durch Kälte knapp über dem Gefrierpunkt und Peinigung durch alle Niederschlagsformen, die Petrus zur Verfügung stehen, erreichte er mit tauben Zehen aber stolz und glücklich den Bus.

Graupel und plus 3 Grad #keiner ist so hart

Wir erklommen noch vor der Dunkelheit auch mit dem Bus die bekannteste aller Hochebenen Kretas

und übernachteten vor einer der typischen Windmühlen.

Dass Nathan noch nachmittags gefahren war, erwies sich im Nachhinein als absolut richtige Entscheidung, morgens fanden wir uns und den Wagen eingeschneit vor.

Wir hatten noch genau zwei Tage Zeit, um unsere Winterbereifung aufziehen zu lassen, gegenwärtig jedoch hatten wir nur restlos abgefahrene Sommerreifen zu bieten. Aber mit denen mussten wir nun zurück zur Küste. Schon an der ersten Miniaturausgabe einer Steigung drehte unser Frontantrieb auf der nicht geräumten Straße durch. Wir kämpften uns dennoch durch die weiße Ebene, konnten auch erahnen wie schön es hier im Frühjahr aussehen muss, wenn die Blumen blühen, und standen schließlich an dem kleinen Pass, der unser letztes echtes Hindernis in Richtung Iraklion darstellte.

Wir versuchten alles, schütteten sogar 20 Liter kostbares Trinkwasser in den Straßengraben, um Gewicht zu verlieren, aber die Reifen fanden keinen Halt. Unsere Rettung ließ aber nicht lange auf sich warten. Typisch Griechenland, typisch Kreta!

Die angebotene Tüte mit Plätzchen nahm unser Helfer gerne, vielleicht ist er ja auf den Geschmack gekommen und plant seinen nächsten Urlaub im Schwarzwald.

Auf der Abfahrt kamen wir eher zufällig an der 2000 Jahre alten Platane von Krasi vorbei.

An der Küste angekommen, besichtigten wir noch den letzten minoischen Palast in Malia, wo dieser Ohrring gefunden worden ist

und übernachteten kurz vor Iraklion, um am nächsten Tag den überfälligen Reifenwechsel vornehmen zu lassen. Jegliche Befürchtungen waren unnötig gewesen, alles lief glatt.

vorher - nachher

Nun werden wir Weihnachten an einem Strand in Schlagdistanz zur Fähre verbringen, am 26.12. nach Athen übersetzen, dort mit Miri Silvester feiern und danach langsam aber sicher die Heimfahrt beginnen.

Badisch-kretischer Wohlfühlurlaub

2016-12-25T06:14:00.002-08:00

Noch bevor die 19,9 kg schweren Koffer auf dem Förderband auftauchten, sahen wir durch die Glasschiebetüre schon einen wilden Nikolaus und eine noch wildere kleine Christine herumwirbeln und nur wenig später konnten wir uns feste in die Arme schließen. Die Wiedersehensfreude war groß und wurde noch größer, als wir das "Frogs House" am Rande von Agios Nikolaos bezogen, das sich als unsere kleine feine Traumunterkunft entpuppte.

Schon bei der Ankunft wurden wir von der Tante des Vermieters und ihrer Englisch sprechenden Bekannten griechisch-herzlich begrüßt (hier hilft jeder jedem). Nachdem wir dort glücklich unser Domizil bezogen hatten und die gefühlt 38 kg an Geschenken ausgepackt hatten, war das erste, nach dem wir uns schon seit fast drei Monaten sehnten, eine warme Dusche- nicht nur wir beide, sondern auch unsere Mitbewohner freuten sich sicherlich darüber. Dass dieses Vergnügen binnen nur 30 Minuten möglich wurde (bis der Boiler das Wasser erhitzt hatte), war grandios und ihr könnt es euch vorstellen- danach fühlten wir uns wie neu geboren. Nach solch langem "Basiclife" sind schon die eigentlich normalsten Dinge der heimischen Welt für uns Komfort und Luxus geworden- unbegrenzt Strom und Internet zu haben, sich abends einfach ins Bett fallen lassen zu können, ohne davor schwere Kisten umlagern zu müssen, aufrecht stehend zu kochen, einen großen Kühlschrank mit Eisfach zu haben, den man bedenkenlos die ganze Nacht durchlaufen lassen kann (ohne dabei wertvolle Gasreserven zu verbrauchen), im Backofen mal wieder ganz andere Gerichte zubereiten zu können, von Svenjas Eltern verwöhnt zu werden, die Beine hochzulegen, während Herbert das Schlumpfinterieur reparierte, Christine sich um die viele Wäsche kümmerte und vieles, vieles mehr...

Aber nun zu den schönen gemeinsamen Unternehmungen:
Wir genossen erst von unten und später von der Steilküstenstraße aus den Blick auf die komplett mit einer Festung bebaute kleine Insel Spinalonga und den Golf von Mirabello.

Der Name mag den Medizinern unter euch bekannt vorkommen, er heißt übersetzt "langer Dorn", hat aber mit der Wirbelsäule eigentlich nichts zu tun. Das kleine Eiland hieß einst "stin Elounda" ("nach Elounda")- benannt nach dem Ort, von dem aus man im Sommer dorthin rüber schippern kann. Im Winter sitzt im Kassenhäusle nur ein hartgesottener Schwarzwälder, der uns statt Tickets zu verkaufen lieber mit Joster und Whiskey verköstigte- die Schönwettergriechen waren längst ausgeflogen.

In venezianischer Zeit wurde die Insel in "Spina lunga" umbenannt, die ursprüngliche Bedeutung ging dabei verloren. Dennoch ging sie als Quarantäneinsel für Leprakranke in die Medizingeschichte ein. Bei schönstem Wetter genossen wir den schönen Strand, ließen Steine hüpfen und die Seele baumeln. Tags darauf hatte der Wind es leider nicht geschafft die Regenwolken über uns wegzupusten. Wir machten uns dennoch auf den Weg nach Kritsa. Dort lockte eine Kirche mit Fresken, die zu den wertvollsten und schönsten ganz Kretas zählen. Ungefähr 50 Meter Schottersackgasse führten uns von der Hauptstraße direkt zur Kirche, neben der wir parkten.

Es überraschte uns nicht sonderlich, die Kirche verschlossen vorzufinden, dass aber zwei vorbeikommende Rentner nicht wussten, wo der Schlüssel verwahrt wurde, war ungewöhnlich. Wir liefen umher wie ein aufgescheuchter Hühnerschwarm, rüttelten an jeder Tür, die wir im weiteren Umkreis fanden, aber nirgends war unser Bemühen von Erfolg gekrönt. Also fuhren wir in die Dorfmitte und fragten den ersten Mann, den wir sahen. Er gab uns eine einwandfreie Wegbeschreibung zur Kirche, von der wir gekommen waren, von einem Schlüssel wusste auch er nicht das Geringste. Svenja hatte schließlich den Einfall, in einem touristisch-orientierten Laden zu fragen. Die Verkäuferin war erstaunt, schließlich gäbe es unmittelbar vor der Kirche einen Ticketshop und dort wäre sie vor einer Stunde noch gewesen, er habe geöffnet gehabt. Also wendeten wir unser Gefährt und fuhren vor einem verlassenen wirkenden Gebäude direkt neben dem Schotterweg, auf dem wir eben geparkt hatten, vor.

Und tatsächlich: Von einem dicken Pfeiler verdeckt, hing ein DIN A4 großes Schild mit der Aufschrift „Tickets“ im Fenster. Dahinter saß eine treu-doof in den Regenschauer blickende Dame, die uns kommen und wieder fahren gesehen haben musste. Auch Svenja war auf der Suche nach einer Ansprechperson in geringem Abstand zu Fuß hier vorbeigekommen. Ob sie durch den Anblick von Touristen in Schockstarre gefallen war, ihren Winterschlaf schon begonnen hatte oder schlichtweg wasserscheu war, lässt sich nicht abschließend klären.

Immerhin schloss sie uns auf Nachfrage das Kircheninnere auf, von dem wir euch mal wieder Bilder präsentieren dürfen.

Großartig interessant waren wir für die Ticketverkäuferin indes nicht, sie sprach während unseres gesamten Besuchs mit einer hinzu gekommenen Freundin, die ihren Wagen fast in der Türschwelle zur Kirche abgestellt hatte. Als wir uns zum Gehen wendeten, öffnete der Himmel seine Schleusen und wir rannten in einem günstigen Moment zum Schlumpf. Wir planten noch das weitere Procedere, als des bizarren Schauspiels zweiter Akt begann. Die beiden Damen hatten es für nötig gehalten die 50 Meter von der Kirche zum Tickethäuschen mit dem Wagen zurückzulegen. Natürlich wurde auch hier so nah am Eingang wie möglich geparkt. Für die zu überbrückenden 2 Schrittlängen wurde dann aber noch ein Regenschirm gezückt, köstlich!

An unserem nächsten Ziel- der auf einem Bergsattel gelegenen Ausgrabungstätte Lato- ernteten wir von der, ihre Zeit absitzenden, Ticketverkäuferin die nächsten erstaunten Blicke. Nachdem sie sich jedoch versichert hatte, dass wir wussten, wo wir dort gelandet waren, schloss sie uns freundlich das Tor auf.

Wir trotzten dem Regen und wurden mit ansehnlich gut erhaltenen Ruinen einer dorischen Siedlung und einer ganzen Handvoll über uns kreisenden Gänsegeiern belohnt.

Als der Himmel und wir wieder trocken waren, schlenderten wir noch ein wenig durch unsere Residenzstadt Agios Nikolaos. Das Ambiente rund um Hafen und See gefiel uns sehr gut.

Mit einem traditionellen Cego-Abend ließen wir den Tag gemütlich ausklingen. Dabei machte Svenjas Glückssträhne ihr großes Pech im Harlekin-Skat gegen Nathan wett. Das Highlight Kretas hoben wir uns für den dritten Tag auf- Knossos. Nachdem wir am Eingang unverschämt teure Führer abwimmelt hatten, durchwanderten wir nahezu alleine die größte und bedeutendste minoische Palastanlage, die Sir Arthur Evans ab 1902 erst freigelegt und dann teilweise rekonstruiert hatte. Die Originale aller hier gefundenen Fresken wurden ins Archäologische Museum Iraklion gebracht und vor Ort durch Kopien ersetzt.

Thronsaal

Megaron der Königin

Beim großen und beeindruckenden Rundgang entstanden viele schöne und individuelle Fotos, von denen nur wenige öffentlichkeitstauglich sind:

Lilienprinz

Trotz oder gerade wegen der von Evans vorgenommenen Veränderungen ist Knossos mit Abstand die eindrucksvollste Palastanlage Kretas, nirgends sonst bekamen wir eine ähnlich gute Vorstellung von der Größe und Raffinesse der minoischen Zentren.

Nordeingang

Am nächsten Morgen mussten wir leider schon wieder packen. Das große Loch in den Koffern, das durch die mitgebrachten Geschenke, Schmuggelware, Getränke und Leckereien entstanden war, wurde für den Rückflug mit Flossen und Schnorchel, Fahrradhelm und Souvenirs gestopft. Vielen Dank Christine und Herbert für euer Weihnachtsgeschenk- diese wundervollen Tage mit euch!

Die früheste europäische Hochkultur und hoher Besuch aus der Heimat

2016-12-22T09:20:00.002-08:00

Auf dem Weg zur Mitte Kretas hielten wir noch kurz an diesem eigenwilligen Brunnen in Spili

und kamen schon bald nach Agia Triada, unserem ersten minoischen Ausgrabungsfeld.

Die minoische Kultur gilt als die erste europäische Hochkultur, die von Mitte des 3. Jahrtausends bis ziemlich genau 1450 v. Chr. existierte. Vermutlich war der Vulkanausbruch, der die heutige Form der Insel Santorini bestimmte, maßgeblich mitverantwortlich für den Untergang der Minoer. Der Sommerpalast von Agia Triada wurde erst um 1550 v. Chr. erbaut – deutlich später als die wesentlich bekannteren in Festos und Knossos – jedoch in ähnlicher Bauweise. In den Magazinen lagerten die typischen, mannshohen Pithoi, in denen früher v.a. Wein und Oliven(-öl) gelagert und konserviert wurden. Da wir uns nach Herzenslust frei in dem Areal bewegen durften, war sogar ein kleines Versteckspiel möglich und ein, nicht mehr ganz intaktes, Gefäß wurde zu Svenjas Unterschlupf.

Wie in allen minoischen Palästen waren die Königsgemächer mit dem besten Blick ausgestattet, in diesem Fall aufs Libysche Meer. Eindrucksvoll präsentierte sich uns als Beispiel der damals schon verhältnismäßig fortschrittlichen Technik eine breite Wasserleitung.

Die bedeutendsten Funde aller Ausgrabungsstätten Kretas werden im Archäologischen Museum in Iraklion aufbewahrt, dem einzigen archäologischen Museum Griechenlands, das zumindest in einem Teilbereich das Athener Museum auszustechen vermag. Von dessen Besichtigung werden wir später berichten, hier schon einmal das wertvollste Fundstück aus Agia Triada, ein mit Totenkultszenen bemalter Sarkophag:

An den Besuch dieser Kultur schlossen wir als Kontrast den Besuch in Matala an. Die Höhlen, die um den Strand herum verstreut im Fels liegen, wurden schon seit der Steinzeit besiedelt. Später folgten Einsiedler-Mönche und in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts dann schließlich Hippies. Sie wurden jedoch von Seiten der Regierung dort vertrieben, die Höhlen unter Denkmalschutz gestellt und eingezäunt. Heute muss man Geld zahlen, um sie zu betreten.

Wir begnügten uns damit, im Meer die Badesaison bei Sonnenschein ausklingen zu lassen und spazierten nur kurz durch das immer noch von Hippiesymbolen dominierte Dorf. Authentisch wirkte das Ganze nicht auf uns, aber interessant war es allemal zu sehen, dass es erwachsene Menschen gibt, die in ihrem Urlaub nichts Besseres zu tun haben, als kretisches Straßenpflaster mit Elfen, Einhörner und Regenbögen zu bemalen.

Wir entzogen uns der Aufmerksamkeit der –auch zu dieser Jahreszeit- sehr geschäftstüchtigen Tavernenbesitzer und fanden wenige Kilometer weiter einen ruhigeren und schöneren Strand, der besser für eine Übernachtung geeignet war.

Während ein Brautpaar den Sonnenuntergang als Kulisse für seine Hochzeitsbilder nutzte und Nathan sich um neue Fotos kümmerte, vertiefte ein inzwischen seit geraumer Zeit in Kreta ansässiger Engländer Svenja in eine kleine Konversation. Als Nathan zurückkam, meinte der Rentner in Nathans bärtigem Gesicht einen Griechen und damit den Grund unserer Reise hierher zu erkennen. Damit lag er zwar daneben, aber seither trägt Nathan den Spitznamen Nathanopoulos. Am Morgen darauf warteten wir bei Frühstück und Kartenspiel darauf, dass sich die Sonne „über den Berg“ kämpfte, um sogleich eine kurze Runde zu joggen. Nach einer sehr erfrischenden Stranddusche machten wir uns am frühen Mittag auf den Weg zum Kloster Odigitria, dessen frühere Bedeutung sich in besonders wertvollen Ikonen, verrußten Fresken und einem Wehrturm widerspiegelt.

Danach waren dann wieder die Minoer an der Reihe. Wir erreichten Festos und durften die majestätische Lage oberhalb der Messara-Ebene ganz alleine bewundern.

Zugegeben, ganz allein waren wir dabei nicht, denn eine unglaublich süße Katze spielte unseren Fremdenführer.

Die große Treppe im Hintergrund, die das markanteste Überbleibsel der Palastanlage darstellt, und vor einer im Verhältnis sehr schmalen Tür endete, gibt Spekulationen Raum, dass es sich bei dieser Anlage um ein Heiligtum und nicht um eine Residenz handelte.

Die Fläche davor und die Sitzreihen auf denen die beiden Protagonisten stehen, gelten als das älteste Theater der Welt.

Wir übernachteten auf dem Parkplatz vor Festos und konnten schon früh am nächsten Morgen in Gortys die nächste alte, wenn auch nicht ganz so alte Stätte betrachten. Gortys hatte seine Blütezeit während der römischen Herrschaft über den gesamten Mittelmeerraum und war in dieser Zeit die Hauptstadt Kretas. Die noch teilweise erhaltene Titus-Basilika ist das wohl auffallendste Gebäude der Anlage,

ein in Altgriechisch verfasster Gesetzestext in der Mauer des Odeons faszinierte uns jedoch ungleich mehr. Dieser Text war vermutlich zu römischer Zeit schon so alt, dass er als historisch wertvoll galt. Er ist alternierend vorwärts und rückwärts geschrieben und behandelt unter anderem die Bedingungen für Ehen zwischen Sklaven und freien Bürgern.

Schon seit einigen Tagen hatten wir steigende Kraftstoffpreise an den Tanksäulen im Vorüberfahren registriert, hatten auch in Erfahrung gebracht, dass zeitweilig streikbedingt die Fährverbindung zum Festland eingestellt worden war, aber erst als wir vormittags einen LIDL betraten, wurde uns klar, was dies wirklich für Auswirkungen hatte. Der Supermarkt war regelrecht leergefegt, es mangelte am Nötigsten. Anscheinend hatte es Hamster-Käufe gegeben, nicht einmal Zucker konnten wir auftreiben.

Nach diesem unbefriedigenden Einkaufserlebnis drangen wir wieder ins Gebirge vor, zwei mit besonderen Fresken geschmückte Kirchen warteten auf unseren Besuch- oder auch nicht. Die erheblich bedeutendere fanden wir verschlossen vor und da wir es inzwischen gewohnt sind, nach Schlüsseln zu fragen, fuhren wir in den nächsten Ort zurück. Dort erfuhren wir, dass der einzige Mönch, der das Kloster Vrontissi noch bewohnt, den Schlüssel verwahre. Die fünf Kilometer bis dort waren schnell absolviert und dieses Kloster hätten wir ohnehin besichtigen wollen. Kaum hatten wir den Innenhof der Anlage betreten und den Mönch, der in Gesellschaft Einheimischer bei Fanta und Keksen saß, begrüßt, da wurde Svenja vom Klosterhund regelrecht besprungen. Er wollte auch partout nicht von ihr ablassen und anstatt zu helfen, hatte Nathan nichts Anderes zu tun, als das Geschehen auch noch auf Fotos zu bannen.

Den Mönch nach dem Schlüssel zu fragen, gestaltete sich erstaunlich schwer, denn bevor wir auch nur festgestellt hatten, ob er des Englischen mächtig war, waren zwei Stühle bereit gestellt, zwei Plastikbecher mit Fanta gefüllt und ein Teller mit Keksen vor uns bereitgestellt. Das Gespräch fand zwar um uns herum statt, doch fühlten wir einmal mehr die griechische Gastfreundschaft, von der sich ein Großteil der Deutschen eine große Scheibe abschneiden sollte. In einem günstigen Moment gelang es uns schließlich nach dem Schlüssel zu fragen und der Mönch teilte uns mit, dass die Kirche, deren Fresken als die wertvollsten Kretas gelten, ausschließlich samstags von 6-9 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes geöffnet sei.

Ein wenig enttäuscht fuhren wir in den Ort Zakos zurück, füllten unsere Wasserreserven mit dem angeblich besten Wasser der Insel und bogen in Richtung Rouwas-Schlucht ab. Der Wanderparkplatz davor lag malerisch an einem Forellenteich und wir fühlten uns direkt heimisch.

Nach einer ruhigen Nacht erwanderten wir die Schlucht,

kehrten zum Auto zurück und genossen einen entspannten Abend in der herrlichen Natur. Schon des Öfteren haben wir die Erfahrung gemacht, dass die zweite Nacht am gleichen Ort nicht so komplikationslos verläuft wie die erste. Das war auch hier der Fall, weil nachts irgendein Schwachkopf im Auto vorfuhr und wie wild (vermutlich mit einer Schreckschusspistole) in Richtung des Sees feuerte und danach wieder hinab ins Dorf fuhr. Wir hatten erst vermutet, er habe auf die zahlreichen Gänse am Ufer geschossen, aber deren neugierige Hälse reckten sich morgens wieder in den Bus, als wir diesen öffneten. Wir brachen gemächlich auf, um ja nicht zu früh beim Gottesdienst anzukommen – es war nämlich Samstag. Doch anscheinend sind wir nicht mehr in der Lage auszuschlafen, wir stießen um halb 8 in der Valsamonero-Kapelle zur betenden Gesellschaft, die uns zwar verwundert anstarrte aber sehr herzlich aufnahm. Selbst ältere Damen machten Svenja Platz auf den wenigen Sitzbänken, die durch einige Plastikstühle ergänzt wurden, die so gar nicht in die einzig von Kerzenlicht erleuchtete Szenerie passten. Auch wenn wir nicht ein Wort verstanden, waren wir wieder einmal fasziniert von der Geschwindigkeit mit der speziell griechische Mönche reden oder singen – der Übergang ist fließend. Nachdem wir uns an den Fresken, die wir einsehen konnten, satt gesehen hatten, verließen wir so unauffällig wie möglich das Gotteshaus.

Kurz spielten wir mit dem Gedanken eine dritte Nacht am Forellenteich zu verbringen, doch dann siegte die Neugier und wir beschlossen den Küstenabschnitt westlich von Iraklion zu erkunden, den wir bei unserer Ankunft achtlos durchfahren hatten. Zunächst stand Fodele auf dem Plan. Dort soll 1541 ein gewisser Dominikos Theotokopolous das Licht erblickt haben. Ja, der Name ist schwierig auszusprechen, deshalb nannte er sich auch bald El Greco. Sein vermeintliches Geburtshaus steht in Orangenhainen gebettet und war wie so vieles zurzeit verschlossen. Uns blieb nur der Blick auf die kleine Kirche daneben.

Mehr Glück hatten wir beim Moni Savathiana, einem Nonnenkloster mit Fernblick auf Iraklion.

Ausnahmsweise waren wir während unserer Besichtigung nicht die einzigen Gäste, eine griechische Familie war ebenfalls anwesend. Als wir eigentlich schon auf dem Weg nach draußen waren, wurden wir vom ältesten Mitglied der Familie –einem ca. 75-jährigen Mann- auf deutsch in das Verkaufshäuschen der Nonnen gebeten. Fast vermuteten wir, dass wir nun aus Höflichkeit etwas aus dem Klosterladen kaufen müssten - es wäre nicht das erste Mal gewesen - doch weit gefehlt! Unverhofft waren wir in ein Familienfest zu Ehren eines vor 6 Monaten verstorbenen Bruders einer Nonne geplatzt und wurden trotz des privaten Anlasses dazu gebeten. Es stellte sich heraus, dass vier der fünf anwesenden Familienmitglieder deutsch sprachen und sich sehr für unsere Reiseform interessierten. Wir bekamen Kaffee und in Zucker eingelegte Quitte (griechische Gastfreundschaftsgeste) serviert und so manches vom griechischen Alltag erzählt. Als nach einer Stunde die Glocken den Trauergottesdienst einläuteten, war es für uns an der Zeit die Trauergemeinschaft zu verlassen, nicht ohne mit den besten Wünschen und warmen Umarmungen verabschiedet zu werden. Wir nutzten die Gelegenheit und übernachteten direkt vor dem Kloster, nur das Abschiedshupen unserer neuen Freunde schreckte uns noch einmal auf.

Und dann kam der Tag des Wiedersehens, Svenjas Eltern hatten sich ein zweites Mal angekündigt und sollten heute in Iraklion landen. Wir nutzten die erste Hälfte des Tages um uns einen ersten Eindruck der kretischen Hauptstadt zu verschaffen. Bei unserer morgendlichen Ankunft fanden wir die Stadt nahezu verwaist vor. Wir parkten zentral und wanderten zum Ikonenmuseum, doch auch hier standen wir vor verschlossenen Toren. Nur aus den Lautsprechern der Kathedrale tönte die Stimme des Priesters. Auf dem Rückweg zum Auto kamen uns dann doch noch Menschen entgegen, anscheinend fand ein Stadtlauf statt. Aber wer erwartet, dass die Griechen für so eine Lappalie Straßen sperren, der irrt.

Ein kurzes Frühstück im Schlumpf später, änderte sich das Straßenbild allmählich. Die Geschäfte öffneten, die Parkplätze füllten sich und als wir abermals die Eingangspforte des Ikonenmuseum überprüften, fanden wir sie geöffnet vor. Herzstück der Sammlung sind sechs Ikonen von Damaskinos.

passend zur Weihnachtszeit...

Nach unserer Rückkehr zum Auto fanden wir uns mitten im vorweihnachtlichen Trubel wieder.

Danach durchwanderten wir den südlichen Part der Innenstadt und machten uns dann auf den Weg zum Flughafen, an dem wir pünktlich um 17 Uhr auf Svenjas Eltern warteten...

Hohe Berge, tiefe Schluchten, traumhafte Strände

2016-12-20T04:30:00.000-08:00

Als der Regen sich kurzzeitig verzogen hatte, besuchten wir die eigenwillige Kirchenkonstruktion von Episkopi und fuhren danach in Richtung Westseite der Insel.

Dort empfing uns – wieder im Regen – der kilometerlange Strand von Falasarna, hinter dem sich noch keine großen Hotelanlagen erstrecken, sondern ein Meer von Gewächshäusern.

Selbst bei schlechtem Wetter gefiel uns dieser Strand extrem gut und am nächsten Morgen hatte sich zumindest der Regen verzogen. Wir fuhren wieder hinauf auf das Plateau, knipsten ein paar Bilder und machten uns –vorsorglich mit allem Lebensnotwendigen eingedeckt- daran, die kaum besiedelte Westküste Kretas abzufahren. Dabei gelangten wir durch urigste Minidörfer, die teilweise mehr Kirchen als Wohnhäuser zählten. Des Öfteren lagen große Felsen auf der Straße –Hinterlassenschaften des schlechten Wetters der letzten Tage. Wo keine Schlumpfbreite frei geblieben war, musste Nathan als Räumgerät fungieren. Diese Region gab uns einen weiteren Eindruck davon, wie facettenreich dieses Eiland ist und wie viel Platz für Einsamkeit es trotz angekommenem Massentourismus noch bietet. In dieser felsigen Einöde befindet sich auf einem Felsen direkt über der wogenden Brandung des Meeres das Kloster Chryssoskalitissa, übersetzt bedeutet dies so viel wie Goldtreppe.

Der Sage nach soll eine der Stufen zum Kloster aus Gold gefertigt sein, einzig für jene sichtbar, die ohne Sünde gelebt haben. Nun haben wir sie aber beide nicht gesehen und befanden daher diese Erklärung für äußerst unglaubwürdig. Wir hielten uns aber auch nicht allzu lange mit der Suche auf, denn das gute Wetter hatte sich zurückgemeldet und ein ganz besonderer Strand wartete auf uns: Elafonisi. Schon der erste Blick auf dieses Naturphänomen brannte sich tief in die Netzhaut.

Von einer Bergkette eingerahmt, lag ein breiter, langgezogener, rötlich schimmernder Feinsandstrand vor uns, der im flachsten Teil des, in allen Facetten von türkis bis dunkelblau in der Sonne glitzernden, Wassers eine Landzunge zur vorgelagerten Insel Elafonisi bildete.

Dabei störten weder Gebäude noch Menschen die Idylle; lediglich ein paar Möwen durchbrachen die Monotonie des Wellenrauschens.

Auf dem ausgedehnten Parkareal suchten wir uns den besten Platz und starteten den Motor erst wieder am übernächsten Tag. Dazwischen lagen erholsame Strandspaziergänge, intensive Muschelsammelaktionen und viel, viel Ruhe und Erholung.

Damit war es auf der Weiterfahrt schlagartig vorbei. Von griechischen Straßenschildern geleitet, befanden wir uns plötzlich auf einer steil gegen den Berg führenden Jeep-Piste, auf der der Schlumpf- hoffentlich das letzte Mal- seine Offroadfähigkeiten ausspielen musste. "Highlight" dieses Weges war eine dermaßen ausgespülte Stelle, dass wir uns genötigt sahen, die "Straße" an diesem Abschnitt zu sanieren- freilich ohne EU-Gelder. Einige Minuten später kämpften wir uns dann über die selbstgebaute Überbrückung der Vertiefung. Nassgeschwitzt fuhren wir in Paleochora ein, dessen Aushängeschild die Lage auf einer- von einem Sandstrand im Westen und einem Kiesstrand im Osten flankierten- Landzunge ist. Viel Flair fanden wir hier, im Gegensatz zu den meisten Reisebuchautoren, nicht vor und schon bald befanden wir uns abermals fernab der Küste, im bergigen Hinterland. Nach einem Abstecher nach Anisaraki, dessen "Hauptkirche" nur über eine Schafskoppel zu erreichen ist, rollten wir wieder zur Küste hinab nach Sougia.

Dort gefiel es uns deutlich besser als in Paleochora, der Strand bot uns, neben einer Vielzahl an mehrfarbigen Lavasteinen, die aussahen als seinen sie zusammengeklebt, ausreichend Ruhe und Stellfläche für eine Übernachtung. Dass nicht nur uns dieser Küstenabschnitt gefiel, war aus den im Hippiestil gebauten Höhlen entlang des Strandes zu ersehen. Im Ort selbst fanden wir einen winzigen Korridor mit offenem WLAN, von wo aus wir das Frauen-Finale der Kunstrad-WM mehr schlecht als recht im Livestream verfolgten. Immerhin war der Ausgang erfreulich, über den uns Herbert telefonisch informierte: Herzlichste Glückwünsche zum WM_Titel, liebe Lisa und liebe Pia! Unser Abendessen nahmen wir mit einem jungen belgischen Pärchen ein, das sich im Dezember mit Rucksack und Zelt auf Wandertour durch Kreta begeben hatte- eine mutige Entscheidung. Wir jedenfalls waren froh, den nächsten Sonnenaufgang aus dem kuschelig warmen Auto beobachten zu können.

Als die Sonne ausreichend Wärme spendete, begannen wir damit, die Agia-Irini-Schlucht zu erkunden.

Sie ist fast komplett bewaldet und auch nicht ganz so spektakulär wie die weltbekannte Samaria-Schlucht, die parallel verläuft, dafür aber ganzjährig geöffnet. Dass dies bei der größeren Schwester nicht so ist, wussten wir; einen Blick von oben wollten wir aber dennoch hineinwerfen. Die Wanderung durch die Samaria-Schlucht beginnt nämlich auf 1227 m.ü.M. und endet direkt am Libyschen Meer.

Den Blick bekamen wir, aber das eigentliche Spektakel spielte sich eher auf und neben den Straßen ab.

Es hatte geschneit.

Auf 1200 m.ü.M. sollte dies im Dezember selbst in Griechenland doch eigentlich niemanden wundern. Aber weit gefehlt! Das erste Mal seit unserer Ankunft auf Kreta fanden wir einen Ort, der nicht wie ausgestorben da lag, und das dort, wo wir nicht eine Menschenseele erwartet hatten. Hier erfuhren wir, welch abenteuerliche Wirkung Schnee auf Griechen ausübt. Einige kamen einzig und allein, um das kalte Weiß auf die Ladefläche ihres Pick-Ups zu schaufeln und fuhren wieder. Andere stiefelten in alberner Schneewander-Montur durch das bisschen Schnee und fühlten sich dabei wohl wie auf dem Weg zum Südpol.

Kaum ein Auto fuhr den Berg wieder hinab, ohne einen Schneemannaufbau erhalten zu haben.

Ganz ohne eisige Verzierung überquerten wir die ebenfalls in weißen Schleier gehüllte Omalos-Hochebene und rollten dann zur Hauptstraße bei Chania hinab (andere Ost-West-Verbindungen gibt es aufgrund des bergigen Charakters der Gegend keine).

Wir übernachteten im Hinterland neben einer kleinen Kirche mit Brunnen bei Alikambos.

Von dort durchfuhren wir die Askifou-Hochebene bei dichtestem Morgennebel und parkten nach serpentinenreicher Abfahrt in Komitades, von wo aus wir die nächste Schlucht-Wanderung in Angriff nahmen. Die Imbros-Schlucht soll der Samaria-Schlucht sehr ähnlich sein. Auch sie verbindet das Hochgebirge mit dem Libyschen Meer, auch ihre Wände sind karg und schroff, wenngleich auch nicht annähernd so hoch, und auch ihre engste Stelle misst kaum über zwei Meter.

Zwei Meter sind nicht viel und wir haben keine Risiken und Mühen gescheut euch dies zu verdeutlichen.

Bis zum 2. Weltkrieg war diese Schlucht der einzige passierbare Landweg in den südlich davon liegenden Teil der Insel, mit der 300 Einwohner zählenden Hauptstadt des kretischen Südwestens, Chora Sfakion, einem Ort ohne individuelles Gesicht, aber gut für einige Kreta-typische Schnappschüsse.

Wer keinen Pick-Up fährt, fällt auf!

Östlich von Chora Sfakion nimmt die Landschaft allmählich lieblichere Züge an, sogar eine Straße entlang der Küste konnte realisiert werden, sodass wir, um nach Frangokastello zu gelangen, nicht wieder auf über 1000m hinauf mussten. In gespenstisches Licht getaucht, lag die Festung oberhalb des Strandes vor uns, in ihrem Rücken bahnte sich das nächste Unwetter an.

Nicht nur wir empfanden das Gemäuer als unheimlich, es ranken sich diverse Geschichten darum. So sollen jeden Mai, hunderte, im Kampf gegen die Türken gefallene, Kreter als "Taumänner" zurückkehren, was für die Lebenden in Form von Fata Morganas sichtbar wird.

Wir luden die Geister zum Tanz und übernachteten ganz in der Nähe des örtlichen Friedhofs mit Blick aufs Meer. Einzig der Sturm hielt uns wach, bis wir uns entschlossen die Fahrradabdeckung abzunehmen und den Wagen frontal zum Wind umzuparken. Danach schliefen wir tief und fest und ohne Albtraum.

Kurvenreich war die Fortsetzung unseres Weges zum Moni Preveli. Der einzige Mönch hielt im nächsten Dorf einen Nikolaus-Gottesdienst ab und wir mussten erst auf seine Rückkehr warten, bevor wir das Klostergelände mitsamt eines kleinen Zoos und Minigranatäpfelchen-Pflanzen besichtigen konnten.

Wie die meisten Klöster Kretas steht auch dieses in sagenhaft schöner Landschaft. So befindet sich in unmittelbarer Nähe dieser Strand, an dem der Fluss Megalopotamos ins Meer mündet, der sich eine von Palmen gesäumte Schneise durch die Bergwelt gefressen hat.

Erstmal ankommen...

2016-12-13T09:12:00.001-08:00

Hundemüde kämpften wir uns auf der Suche nach einem Fleckchen zum Ausruhen erst aus der quirligen Inselhauptstadt und später über die neue Nationalstraße entlang der Nordküste. Zunächst suchten wir unser Glück in der kleinen Bucht von Bali.

Wie sein Namensvetter in Indonesien wird auch dieser Ort im Sommer heillos überfüllt sein. In Ermangelung eines Parkplatzes stellten wir uns einfach auf die Hauptstraße -es war ja eh nichts los- und fanden "unseren" ersten kretischen Strand von Sonne und Wifi bestrahlt vor.

Nach Vollendung eines Blogeintrags und einigen erfolglosen Schlafversuchen zogen wir weiter; so mitten im Dorf wollten wir dann doch nicht übernachten. Einige Kilometer weiter war Nathan dann - wenngleich Fahren nach Schlafmangel durch seinen Job bei den Maltesern gewohnt - an seiner Belastungsgrenze angekommen und Svenja übernahm das Steuer. Obwohl wir an diesem Tag keine allzu hohen Ansprüche stellten, fand Svenja eine einsame Bucht mit geschlossener Taverne. Ein traumhafter Kiesstrand und Highspeedinternet rundeten das Gesamtbild ab. Kaum angekommen, streckten wir alle Viere von uns und erfreuten uns am Nichtstun.

Da uns dieser Platz so zusagte, drehten wir -nach einer doppelten Portion Schlaf- eine Runde durch das Amari-Tal und verbrachten eine weitere Nacht am gleichen Ort.
An der kurvigen und teilweise sehr schmalen Straße hinauf in das Hochtal liegt das Nationalheiligtum Kretas: Moni Arkadi.

Wir traten durch das weit geöffnete Tor in den Klosterinnenhof und nahmen sogleich die friedvolle Stimmung wahr, die dort herrschte.

Die Eintrittskosten wurden uns aufgrund eines akuten Wechselgeldmangels erlassen und schon bald lauschten wir der tiefen und sanften Stimme eines schwarzbekittelten, langbärtigen Mönchs, der einer kleinen griechischen Touristengruppe von der blutigen Geschichte dieses Ortes erzählte. Dass die Kreter dieses Kloster als Nationalheiligtum sehen, liegt zum einen an ihrem besonderen Stolz und Unabhängigkeitsverlangen, zum anderen an eben jenen Begebenheiten, die sich 1866 hier abgespielt haben. Im Zuge einer der vielen Revolten gegen die türkische Herrschaft waren ungefähr 750 Kreter, zumeist Frauen und Kinder, in aussichtsloser Lage in dem Gebäude eingekesselt worden. Gemäß der Parole "Freiheit oder Tod" sprengten sie sich, vom Abt des Klosters angeführt, in die Luft und nahmen tausende Türken mit in den Tod.
Die damals Gestorbenen sind zu mystifizierten Helden verklärt worden und werden in einer Nische des Klosters mit einer Art Schrein geehrt. Generell spielten die kretischen Klöster stets eine tragende Rolle, wenn es darum ging, die Selbstbestimmung des Inselvolks zu wahren oder zurück zu erlangen.
Nicht umsonst kommen solche Denkmäler zustande:

Die restlichen Klöster der Umgebung, für deren Besichtigung wir uns entschieden, fanden wir zumeist in recht trostlosem Zustand oder zumindest verschlossen vor. Am folgenden Tag erkundeten wir Rethimnon, die drittgrößte Stadt Kretas. Als erstes stiegen wir zur Fortezza hinauf und verschafften uns einen wundervollen Rundblick.
Im Herzen der Anlage steht noch eine Moschee aus der türkischen Besatzungszeit, ansonsten ist abgesehen von den Verteidigungsmauern nicht viel erhalten geblieben.

Die Innenstadt ist geprägt von teils verfallenen, teils restaurierten türkischen Wohnhäusern mit Holzfassade und -balkon sowie von überwucherten Gassen, wie dieser:

Als wir genug "Großstadtflair" aufgesaugt hatten, war es Zeit für ein Bad an unserem nächsten Privatstrand, der diesmal ein wenig größer ausfiel.

Ein paar umherstromernde junge Männer durchkreuzten jedoch die Exklusivität des Ortes und unsere Übernachtungspläne und wir fühlten uns gezwungen, einige Kilometer weiter - in Georgiopolis, in einem kleinen Wäldchen nahe dem Hafen - zu schlafen.
Starker Wind weckte uns und ließ uns früher als geplant an der Uferpromenade entlang flanieren, von der ein steinerner Steg zu einem kleinen Kapellchen hinüber führt.

Da Georgiopolis sonst nicht viel bot, um unseren Erkundungstrieb zu befriedigen, begaben wir uns auf die Halbinsel Akrotiri, genauer gesagt zum Kloster Agia Triada. Schon beim Aussteigen aus dem Bus hallte die dunkle Stimme eines Mönchs zu uns herüber, der aufgeregt in sein Handy sprach und uns kaum Beachtung schenkte.

Dieses Geschehen direkt vor dem Eingangsportal wurde direkt dahinter vom zweiten Mönch kontrastiert. Er bewegte sich nur sehr selten und dann auch nur, um mit seiner Zeitung nach den Fliegen zu schlagen, die seine Andacht störten.

Neben dem Kirchengebäude befindet sich inmitten der Farbenpracht des Klostergartens auch ein Baum, dem nachgesagt wird, dass er Orangen, Mandarinen, Zitronen und Limetten trage. Zumindest die beiden orangenen Fruchtsorten können wir bezeugen.

Beim fast nebenan liegenden Governeto-Kloster sah die Welt ganz anders aus. Am Eingang zum ausgedehnten Grundbesitz des Ordens außerhalb seiner Wehrmauern (auch von hier aus wurde nicht nur einmal der Aufstand gegen die Türken geprobt) stand ein Schild, demzufolge nahezu alles verboten war, was das Leben lebenswert macht- selbst die Nahrungsaufnahme im Freien wäre der Heiligkeit des Ortes nicht angemessen gewesen. Wir stapften daran vorbei und erwanderten die sogenannte Bärenhöhle, die in der Antike der Artemis geweiht war und etwas später die Reste einer ehemaligen Klosteranlage, die sich in die zerklüftete Schluchtenlandschaft gut einfügte.

Auch auf unserem Rückmarsch hatte das Hauptkloster noch geschlossen und wir entschieden uns, nicht bis zur Abendöffnungszeit zu warten, sondern auf Schlafplatzsuche zu gehen. Kurz vor Chania, direkt neben einem Militärarreal- wurden wir fündig.

Die Halbinsel Akrotiri ist nämlich nicht nur Heimat des Flughafens Chania, sondern auch des größten NATO-Stützpunktes im Mittelmeerraum.

Nachdem uns der nächste Tag erst mit ein paar Tropfen Regen, dann mit Sonnenschein und Regenbogen begrüßt hatte, machten wir uns auf den Weg nach Chania.

Das Zentrum der lebendigen, jungen Stadt erstreckt sich um den venezianischen Hafen, an dessen – von einem eleganten Leuchtturm überragten- Promenade bunte Häuser um die Wette strahlen, um Fußgänger in die darin untergebrachten Lokale zu locken.

Wir folgten zunächst dieser Promenade um das Hafenbecken herum, später unserer Nase durch die Altstadtgassen.

Um eben jene Nase zu schonen, trugen wir einen Großteil unserer Wäsche zu einem Waschsalon, vor allem weil bei der derzeitigen Wetterlage das Trocknen im und um den Schlumpf herum nahezu unmöglich ist. Bei unserem Rundgang durch die Stadt stießen wir auf diese Kirche, die wie jede zweite in Griechenland, dem heiligen Nikolaus geweiht ist, aber durch eine skurrile Fassade mit Glockenturm und Minarett aus der Masse heraussticht.

Svenja nutzte das große Angebot an niedlichen Läden, um ein wenig zu stöbern und kehrte vollbeladen (mit Säckle aufm Buckel) zum Auto zurück. Wir verließen die Stadt gen Westen und quartierten uns in einer Bucht in der Nähe von Afrata ein. Schon abends hatte starker Regen eingesetzt und auch morgens peitschte der Wind erbarmungslos dicke Regentropfen gegen unsere Scheiben. Meterhohe Wellen hielten uns von unserem morgendlichen Badespaß ab und da –von der Erde rot gefärbte- Sturzbäche die steile Asphaltzufahrt herab kamen, flüchteten wir zum Kloster Moni Gonies, fanden es aber menschenleer vor. Vermutlich waren auch die Mönche vor dem Wetter geflohen. Unterwegs bekamen wir noch einen Eindruck davon, wie sich kretische Ziegen vor Unwetter schützen:

Aber auch wir fanden eine Möglichkeit der Nässe zu entgehen und uns auf die kommenden Tage vorzubereiten.

Attisches Intermezzo

2016-12-04T05:16:00.000-08:00

Vielleicht wollte uns der Gauner einfach nur den Abschied von der Peloponnes etwas leichter machen. Was er genau vorhatte, bleibt ein Rätsel. Wir mussten schlafarm und schweren Herzens, diese traumhaft schöne Halbinsel nun über Korinth verlassen. Dort nahmen wir die beim letzten Besuch noch nicht gesehene Senkbrücke am nordwestlichen Ende des Isthmus, schwenkten bald darauf weg von der Küste in den bergigen Westen, wo wir in Porto Germeno die ersehnte Ruhe und Einsamkeit fanden, nach der uns an diesem Tag zumute war.

Wir mussten einfach raus aus der stressigen rollenden Blechlawine, dem ersten Vorboten des gar nicht mehr weit entfernten Athens. Vor allem die knöchelhohen Gleise der uralten unbenutzten Bahnübergänge ließen an diesem Tag nur die besondere griechische unorthodoxe Fahrweise zu, die sich durch den Wechsel von abruptem Bremsen und Beschleunigen auszeichnet. In Deutschland findet man solche Vorkriegsrelikte allenfalls noch auf eingezäunten und vergessenen ehemaligen Güterbahnhöfen. Selbst in Albanien waren zwar die Brückenbauer nicht die genauesten, aber immerhin gab es dort auf unserem Weg nicht so viele unnötige Gleise. Schlumpfi meisterte die Hürden als würde er darüber schweben, uns scheint fast als hätte er seit dem Eierstrand ohnehin seine durch eine rosarote Brille blitzenden Scheinwerfer mehr neben als auf der Straße- zum Beispiel bei diesem hübschen Kulleraugen-Hippie-Bus.

In Porto Germeno angekommen, fanden wir neben der Festung mitten im Olivenfeld ein lauschiges Plätzchen, von wo aus wir binnen weniger Minuten das kleine Dorf erkundet hatten. Außer zwei Renovierungsarbeitern an der Festung, einem Kioskbesitzer und zwei Personen in einer Taverne und einem Café lag das Dorf wie ausgestorben vor uns. Wir nutzten das öffentliche WLAN, tranken einen Cappuccino mit Meerblick und legten uns sehr früh schlafen. Noch bevor der erste Hahn krähte, befanden wir uns schon auf dem Weg nach Eleusina. Dort begutachteten wir die Reste des Demeter-Heiligtums, in dem in der Antike die eleusinischen Mysterien gefeiert wurden.

Wie genau die Kultfeiern damals abliefen, lässt sich wegen der Schweigepflicht, die den Teilnehmern auferlegt wurde, nicht genau sagen. Unsere Vermutung ist jedoch, dass man sich damals dort zum Legospielen traf.

Der heilige Zeremonienweg der Antike hat sich in eine Schnellstraße verwandelt und führt am Kloster Dafni vorbei, das wir leider verschlossen vorfanden. Also ging es weiter in Richtung Piräus, um an Griechenlands größtem Hafen Planungssicherheit zu erlangen. Auf dem Weg dorthin wühlten wir uns durch dichtesten Großstadtverkehr. Dessen Athener Variante besteht aus eben noch fahrenden, plötzlich warnblinkenden und stehenden Autos, die von drei Fahrspuren nicht selten nur eine frei lassen, aus Krankenwagen mit Blaulicht, die im logischerweise auf dieser einen Fahrspur entstehenden Stau stecken bleiben und vor allem aus dermaßen vielen Motorrad- und Vespafahrern ohne Kopfbedeckung, dass wir uns fragten, ob es nicht sinnvoll sei die nächsten EU-Millionen in Motorradhelme zu investieren, die dann unter der Athener Bevölkerung verteilt werden. Angesichts der winterlichen Fährverbindungen entschlossen wir uns, nur Kreta anzusteuern. Vorher aber wollten wir zur genaueren Kalkulation des Rückfahrt-Termins das Athener Umland unter die Lupe nehmen. Unser Tatendrang ließ uns noch am selben Tag den 50 km entfernten Poseidontempel am Kap Souron aufsuchen, in dessen Nähe wir übernachteten.

Am dritten Tag in Attika widmeten wir uns dem Artemis-Tempel von Brauron und dessen Museum mit den Statuen der "Bärenmädchen".

Die im Artemis-Tempel erzogenen Mädchen hießen so, weil die Göttin Artemis durch eine Bärin verkörpert wurde.

Doch damit war unser Tagwerk noch nicht vollbracht. Schließlich wollte der Marathoni noch nach Marathon. Nach einem kurzen Besuch beim Grabhügel der 490 v. Chr. in der Schlacht um Marathon gefallenen Athener, erweiterten wir unseren Horizont durch einen Besuch im örtlichen archäologischen Museum. Im Anschluss daran versuchte sich Nathan trotz längerer Trainingspause an der klassischen Marathonstrecke, die heute durchgehend als Schnellstraße ausgebaut ist.

Sehr weit kam er dabei freilich nicht, doch der blaue Besenwagen machte es besser und lag bei Kilometer 30 trotz zahlreicher roter Ampeln auf Weltrekordkurs. Ein plötzliches "Links abbiegen!" vom Beifahrersitz beendete den Rekordversuch abrupt und führte uns zurück zum Hafen von Piräus. Dort erwarben wir unsere Fahrscheine für die Fähre nach Kreta und erfuhren, dass die Fähre statt, wie gewöhnlich, um 21 Uhr aufgrund eines Streiks erst um Mitternacht ablegen würde. Nach einer endlos erscheinenden Wartezeit von knapp 8 Stunden rollten wir schließlich auf die Fähre, auf der wir hektisch von allen Seiten in griechischer Sprache angeschrien wurden, bis schließlich ein des Deutschen mächtiger Einparkhelfer sich unserer erbarmte. Sehr zu unserem Leidwesen erlaubten die Regularien der Fähre kein "Camping on Bord", sodass wir die zweite Nacht auf dieser Tour außerhalb des Schlumpfs übernachten mussten. Viel Schlaf fanden wir nicht, gemeinsam kamen wir auf ganze drei Stunden Dös-Zustand auf dem Teppichboden der Bordbar, von denen ganze null Stunden auf Nathan entfielen. Trotzdem bewerkstelligte er um 9 Uhr morgens das millimetergenaue Ausrangieren des Schlumpfs und so hatten wir alsbald wieder festes Land unter den Rädern.

Peloponnes-Schlussakt: Schlangenschlächter, Schlumpfeier, Schlupflöcher und schlaflose Nächte

2016-12-03T01:19:00.000-08:00

Unsere erste Station auf der Mani machten wir im kleinen Ort Flomohori. Urige Gassen, in denen noch urigere alte Männer hockten, deren finstere Mienen sich nach einem kurzen, netten Gruß in ein zahnloses Lächeln verwandelten- ja, einfach urig dieser Ort.

Geprägt ist er- typisch für die gesamte Mani- von Wohnhäusern mit hoch aufragenden Wehrtürmen.

Die unwirtliche, teilweise lebensfeindliche Einöde der Halbinsel diente den letzten überlebenden Spartanern als Zufluchtsort, nachdem das Reich Sparta zerfallen war. Ihre kriegerische Mentalität scheinen sie dabei kaum zurückgelassen zu haben, denn die Wehrtürme sind aufgrund etlicher Nachbarschaftskriege und Sippenrivalitäten entstanden, die häufig durch die Eroberung des feindlichen Turms entschieden wurden. Wir beendeten unseren Tag in Kokkala.

Kaum hatten wir die nähere Umgebung zu Fuß erkundet, wurde uns das Hauptproblem dieser Region bewusst: Sie stirbt aus. Kaum ein Haus in diesem Ort war bewohnt, nahezu jedes ist als Feriendomizil zweckentfremdet und somit außerhalb der Saison nicht genutzt. Die wenigen Einwohner, auf die wir stießen, waren überwiegend im Rentenalter. Selten haben wir inmitten eines Ortes so ruhig geschlafen. Wir setzten die Umrundung der Mani fort und erreichten Lagia, eines der Vorzeige-Dörfer. Aber auch hier sagen wir viele Häuser und wenige Menschen, mit dem Unterschied, dass hier die Häuser abseits der Hauptstraße keine Ferienappartements waren, sondern schlicht zerfielen.

Die einzige Taverne des Ortes hatte auch bei unserer Rückkehr zum Auto noch geschlossen, was einen alten Mann sichtlich missfiel, der aufgeregt in sein Handy wetterte- irgendwas von "touristi" und "germani".

Wir hatten ohnehin andere Pläne und fuhren- nur von Fotostopps an den schönsten Buchten unterbrochen- bis zum Totenorakel Tenaro.

Von dort führte uns ein einfacher und schöner aber unspektakulärer Wanderweg in ca. einer halben Stunde zum Kap Tenaro, dem südlichsten Punkt des griechischen Festlands.

Der blaue Leuchtturm wird ausschließlich mit Solarenergie betrieben; zu gerne hätten wir auch so eine Solarzelle auf dem Dach. Strammen Schrittes wanderten wir zurück zu der kleinen, zerfallenen Kapelle, die über die Reste des Totenorakels gebaut worden ist und schauten direkt dahinter in den „Zugang zur Unterwelt“, in den Herakles hinabgestiegen sein soll, um den Zerberus zu bändigen.
Somit hatten wir mit Ausnahme des Stymphalischen Sees alle Orte seiner Aufgaben auf der Peloponnes besucht.

Bei schönstem Wetter ging es fortan an der Westküste der Mani entlang. Zunächst passierten wir zur Einstimmung Marmaria, um dann wunderschön auf einem Felsenkamm mit Meerblick gelegene Vathia, das typische Dorf der Mani zu erreichen.

Es erwies sich als goldener Abschluss unserer Mani-Umrundung, aber auch hier stehen wohl mehr Türme, als Einwohner im Ort leben.

Unser nächster Schlafplatz stand als Ziel aus eigenem Anspruch schon lange auf unserer Wunschliste, daher fuhren wir durch bis zu dieser Traumbucht mit dem Namen Sauriereierbucht.

Die Westseite der Mani ist nicht gar so lebensfeindlich wie die Ostküste, die Felsen fallen weniger steil ins Wasser ab und hier und da ist sogar ein Hafen vorhanden. Die größte landschaftliche Besonderheit der Gegend sind die zahlreichen küstennahen Höhlen. Die mit Abstand bekannteste davon ist die Glyfada-Höhle- knappe 5 Minuten Fußweg von der Sauriereierbucht entfernt- durch die wir uns nachmittags mit einem Münchner Pärchen in venezianischer Gondolieremanier staken ließen. Die Höhle liegt nämlich zur Hälfte unter und zur Hälfte über Wasser.

Teilweise musste Nathan sehr achtgeben, sich nicht den Kopf an den Gesteinsformationen zu stoßen.

Das wohl imposanteste Phänomen der Höhle waren die ständig neuen, verwirrenden Reflektionen auf dem Wasserspiegel, die unseren Kameras leider entgingen. Die geradezu gespenstische Ruhe wurde lediglich durch das Plätschern der Tropfen und das Gleiten unseres Bootes durchs Wasser durchbrochen, an den schönsten Stellen auch durch das Klicken der Kamera.

Fast 1,5 km lang war die Fahrt durch die Zauberwelt von Stalagmiten und Stalaktiten, danach durften wir noch einige hundert Meter durch einen trockenen Teil der Höhle zum Ausgang spazieren.

Das Münchner Pärchen war auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit und wir boten ihnen an, sie nach Areopolis zu fahren, der Hauptstadt der Mani. Wir bekamen dafür die attraktive Kleinstadt etwas früher als geplant zu sehen und bekamen einen gemeinsam eingenommenen griechischen Kaffee auf dem Marktplatz spendiert. Bei Dämmerung machten wir uns auf den Weg zu unserem auserkorenen Schlafplatz, von dem aus Nathan bei Sonnenaufgang mit dem Fahrrad eine zweite Mani-Umrundung in Angriff nahm. Derweil versorgte Svenja unsere Wäsche und erfreute sich- anders als der Radler- am sonnigen und extrem windigen Wetter. Außerdem backte sie Brot, badete im Meer und wurde von einem einheimischen Imker angesprochen, der Honig verkaufen, Orangen und Salbei verschenken und eine tote Schlange präsentieren wollte.

Was ihr da seht, ist eine der giftigsten Schlangen Europas, eine Hornviper, die er so frisch in einem Feld ganz in der Nähe erlegt haben musste, dass sie noch zuckte. Wenn Svenja sein Kaudawelsch richtig übersetzt hat, hatte ihn vor 10 Jahren eine solche Schlange gebissen und fast ein Bein gekostet.

Irgendwie scheint Svenja bei dem ganzen Trubel nicht so recht auf die Schlümpfe aufgepasst zu haben. Jawohl, Schlümpfe! Neben unserem befand sich nämlich noch ein weiterer Schlumpfbus an diesem Ort und im Gegensatz zu unserem wird er von anderen Schlümpfen wohl nicht wegen seiner Pigmentstörung gehänselt.

Es scheint jedoch ein sehr toleranter Schlumpf gewesen zu sein, jedenfalls fanden wir nach Nathans Rückkehr ein ganzes Nest voller Eier unter unserer „Schlumpfine“.

Vorsorglich haben wir ein paar davon mitgenommen. Sollten tatsächlich Schlümpfe schlüpfen, so werden wir diese unter unseren treuesten Lesern verlosen. Nach zwei Nächten nahmen wir Abschied von diesem wunderbaren Platz und erkundeten zunächst noch einmal die Ecken von Areopolis, die wir beim ersten Kurzbesuch nicht gesehen hatten.

Danach begaben wir uns in den Höhlenforschermodus und steuerten zwei Höhlen an, die ohne Führer und elektrisches Licht zu erkunden waren. Die erste liegt beim Örtchen Agios Dimitrios, nennt sich Katafygi Salinitsas und ist über ein „Felsenchaos“ von der Meerseite aus recht bequem zu erreichen.

Bequem war es ab dem Betreten der Höhle nicht mehr. Obwohl zahlreiche Abenteurer vor uns Stalaktiten abgebrochen hatten, bestand akute Kopf-Stoß-Gefahr, teilweise musste man auf allen Vieren in den nächsten Saal vordringen. Nach ca. 200 Metern gelangten wir dann an einen Punkt, an dem wir durch eine Pfütze von immensen Ausmaßen hätten kriechen müssen. Wir zogen es vor mit trockenen Klamotten und trockener Kamera wieder ans Tageslicht zurückzukehren. Doch bevor wir dies taten, löschten wir alle vier mitgebrachten Lichter und erfuhren wahre Dunkelheit. Selbst nach einigen Minuten konnten wir die Hand vor unseren Augen nicht einmal erahnen, nur das typische Tropfgeräusch war zu vernehmen. Auf dem Rückweg trafen wir noch auf diesen etwas verschlafenen Gesellen und einige seiner Freunde:

Unsere Neugier war geweckt und daher machten wir uns unverzüglich daran die nächste Höhle zu erforschen. Die Katafygi Vatsinidi liegt zwischen Stoupa und Kardamili und bot uns mehr einfallendes Tageslicht und mehr Kopffreiheit, dafür aber weniger Fledermäuse und Tropfsteingebilde. Da die Höhle einen Wasser führenden Zugang zum Meer hat, hat sich an ihrem Rande ein „See“ gebildet.

In Kardamili könne man gut am Strand stehen, hatte man uns erzählt. Tatsächlich fanden wir fünf weitere, vornehmlich deutsche, Campingfahrzeuge vor, als wir in der Dämmerung dort eintrafen. Da direkt hinter der am Strand entlang führenden Straße (Ferien-)Häuser standen, fühlten wir uns- dem Verhalten der anderen Camper nach zu urteilen- als einzige, etwas störend an diesem Ort. In Ermangelung einer sinnvollen Alternative blieben wir stehen und verbuchten diesen Nacht als „einmal und nie wieder“. Es war das erste Mal, dass wir die Schilder mit den durchgestrichenen Zelten und Caravans verstanden…

Alternativlos waren wir, weil wir früh morgens in der nahen Großstadt Kalamata in der Werkstatt aufkreuzen wollten, die wir schon einmal beehrt hatten. Das nötige Einzelteil für unser Fahrerfenster sollte nun vorrätig sein. Erfreut empfing uns der Chef und rief auch sofort bei dem Bekannten an, der für die Beschaffung dieses Teils zuständig gewesen war. Nur hatte der unserem vagen Versprechen erneut vorbeizukommen keinen Glauben geschenkt und daher das Teil nicht besorgt. Wie wütend der Werkstatt-Chef darüber war, verstanden wir auch ohne ein Wort zu verstehen. Wir wurden mit einem Kaffee getröstet und beschlossen das letzte Highlight der Peloponnes, das sich unseren Augen bisher noch nicht offenbart hatte, anzufahren. Dabei handelte es sich um Mystras, ehemals ein bedeutendes byzantinisches Zentrum, von dem eine Vielzahl an Kirchen und eine Festung erhalten geblieben sind. Die Fahrt von Kalamata nach Sparti- denn ganz nah bei Sparti liegt Mystras- gehört wohl zu den schönsten Strecken der Peloponnes. Obwohl wir die Strecke erst wenige Wochen zuvor schon einmal gefahren waren, hatte sich einiges verändert. Die Farbe der Blätter an den Bäumen war von sattem Grün in sanftes Gelb übergegangen und die viel größere Überraschung: die vier bis fünf Baustellen entlang des Weges waren allesamt fertig gestellt worden.

Mystras war im doppelten Sinne atemberaubend. Zum einen durch seine unvergleichliche Dichte an kunstvoll ausgekleideten Sakralbauten in fantastischer Lage,

zum anderen durch den extremen Höhenunterschied zwischen den unteren und den oberen Gebäuden.

Da die Anlage zwei Eingänge hat, absolvieren wohl nicht wenige Besucher die Höhenmeter per Auto und verzichten dafür auf die Besichtigung der in der Mitte liegenden Gebäude.

Aufgrund unserer Streckenkenntnis des folgenden Streckenabschnitts hatten wir diverse Schlafplatz-Optionen in der Hinterhand. Daher fuhren wir in die Dunkelheit hinein und steuerten dann einen Strand bei Nafplio an, der uns von unseren Sauriereierstrand-Nachbarn mit Schlumpf empfohlen worden war. Tatsächlich trafen wir- wie schon in der Nacht zuvor- eine ganze Horde von Fahrzeugen vor einem Eukalyptuswäldchen an und gesellten uns kurzerhand dazu. An diesem Strand gab es keine Anwohner, die man durch seine Anwesenheit hätte stören können und da es recht warm war und wir uns inmitten von anderen Campern sicher fühlten, stellten wir endlich mal wieder unser Hochdach auf. Kaum hatten wir den Bus von innen verriegelt und uns nach oben begeben – das Licht war noch an und wir waren mitten im Gespräch – da vernahm Nathan von draußen Geräusche, die nicht ins natürliche Muster passten. Wir öffneten eines unserer Zeltfenster und Svenja sah einen Mann vor dem Schlumpf, den sie zunächst für einen unserer Nachbarn hielt. Doch nach und nach näherte sich der Mann unserem Auto, immer nur für 2 Schritte, um dann kurz inne zu halten. Schließlich verschwand er aus Svenjas Blickfeld, weil er sich nah vors Auto gehockt hatte. Spätestens jetzt war uns klar, dass seine Absichten nicht ehrenhaft sein konnten. Das Herausleuchten mit einer Taschenlampe erschreckte ihn nicht ausreichend, zumal der Lichtkegel ihn verfehlte. Einen kurzen Moment verharrten wir und horchten in die Dunkelheit – das Licht hatten wir längst gelöscht. Es tat sich nichts, aber Svenja war sich sicher, dass er dort vorne sitzen musste, warum auch immer, er musste bemerkt haben, dass er bemerkt worden war. Also kletterte Svenja mit einem Zündschlüssel bewaffnet auf den Fahrersitz. Aber auch von dort konnte sie den Kerl nicht erspähen. Die nächste Eskalationsstufe war das Anschalten des Autolichts. Das überraschte unseren Störenfried ein wenig und er musste ruckartig seine Position verändern, um nicht im Lichtschein des linken Scheinwerfers zu sitzen. Das war Svenja aber nicht entgangen, obgleich er dies vermutlich noch hoffte. Auf Nathans Signal startete Svenja den Motor und siehe da: Der Mann sprang panisch auf und suchte sein Heil in der Flucht. Auf eine konsequente Verfolgungsjagd mit aufgestelltem Dach durch niedrig hängende Äste auf unbekanntem Terrain bei Dunkelheit verzichteten wir lieber. Obwohl Nathan dem Ruhestörer mit seiner alten Torwart-Brüll-Technik hinterher geschrien und Svenja Motor und Fernlicht eingeschaltet hatte, tat sich bei den anderen Campern nichts, obwohl überall noch Licht brannte. Dass der Kerl zurückkehren würde, war äußerst unwahrscheinlich, dennoch zogen wir es vor, den Standort zu wechseln und fuhren zum Tholosgrab nahe Tiryns, wo wir wenigstens ein paar Stunden Schlaf fanden.

Schönes, wildes Lakonien

2016-11-29T05:38:00.000-08:00

Bestens erholt schauten wir uns die mit Fresken und geschnitztem Altar geschmückte Kirche des Nonnenklosters Loukous an und verweilten einen Moment im gepflegten, bunt blühenden Garten, bis die klösterliche Idylle durchbrochen wurde.

Schuld war diese Nonne mit Laubbläser, vor der selbst das Laub an den Ästen nicht sicher war.

Wir kurvten weiter durchs Landesinnere. Dabei folgten wir über viele Kilometer einer unglaublich spektakulären Schlucht, um letztlich im strömenden Regen einen Aussichtspunkt zu finden, der ausnahmsweise nicht auf einer Anhöhe, sondern direkt unter einem Felsmassiv liegt. Von hier richteten wir unsere Blicke auf das weit über uns in einer Felswand liegende Kloster Elonis.

Nachdem der Regen nachgelassen hatte, brauchten wir nur mehr 10 Minuten, bis wir vor der Pforte des Klosters standen. Auch der Blick von hier oben konnte sich sehen lassen.

Zahlreiche ausländische und gemietete inländische Autos hatten unsere Parkplatzsuche erschwert und ließen uns ein mittelgroßes Gedränge im Klosterhof erwarten. Tatsächlich verteilten sich die Touristen aber an den umliegenden Kletterfelsen und im Ordensgebäude herrschte die typische klösterliche Ruhe, die uns auf dieser Tour schon so manches Mal den Stress des Tages hat abschütteln lassen. Auf halbem Weg zurück zu unserem blauen Freund begann es erneut in Strömen zu gießen, was sich auch im Tagesverlauf nicht mehr ändern sollte. Wir verbrachten die frühen Abendstunden im niedlichen Ortskern von Kosmas, einem Ort auf der Strecke nach Geraki, dessen Straßen wir am Folgetag intensiver befuhren, als uns lieb war. Sehen wollten wir eigentlich eine ummauerte byzantinische Altstadt mit zahlreichen Kirchen. Da die Griechen aber nun mal die Angewohnheit haben, jeden Stein, der seine Position nicht zufällig gefunden, sondern von Menschenhand erhalten hat und nicht gerade erst seit gestern dort liegt, mit einem braunen Schild mit der immer gleichen Aufschrift „Archaeological Site“ zu versehen, verfransten wir uns heillos in den viel zu engen Innenstadtgassen. Teilweise hatte Nathan gleichzeitig rechts und links Bedenken an den Häuserwänden hängenzubleiben; das I-Tüpfelchen war dann noch der Gegenverkehr, der sich gnädigerweise rückwärts um zwei Kurven zurückzog, um eine Hinterhofausfahrt als Ausweichplatz zu erreichen. Als wir nach nervenaufreibender Sucherei und erfolgloser Fragerei durch Zufall doch noch das richtige Schild und damit den Festungsbereich fanden, mussten wir enttäuscht feststellen, dass das Areal eingezäunt und (nur im Winter?) verschlossen dalag. Dass der Tag überaus holprig begonnen hatte, wurde aber mehr als wettgemacht durch die fantastische Lage und den Anmut unseres nächsten Etappenziels: Monemvassia, dessen Felsen wir schon kilometerweit entfernt aus dem Wasser ragen sahen.

Wir brachten den Schlumpf auf einem großen Parkplatz zum Stehen, an den sich ein Damm- die einzige Verbindung Monemvassias zum Festland- anschließt. Mit einer ordentlichen Portion Nudeln setzten wir uns dort ans Wasser und ernteten nicht wenige pikierte Blicke aus den Schickimicki-Restaurants um uns herum. Nach Vollendung dieser Gesellschaftsstudie überschritten wir den Damm und gelangten nach fast halber Umrundung des Felsens durch ein Tor in die Stadt, die eine Mischung aus Piratennest und Fischerdorf, aus trotziger Festungsstadt und verspielter Blüten-Farbenpracht ist.

Zwar sind wir im letzten halben Jahr durch einige Altstädte und Gassen gestiefelt, doch dieser Ort hatte eine ganz eigene Wirkung auf uns.

Wären wir in der Hauptsaison hier vorbeigekommen, wäre unser Resümee vermutlich ein wenig anders ausgefallen, aber auch dann hätte uns wohl die überragende Lage am Felsen –vom Festland nicht einsehbar- bezaubert.

Wir drangen noch ein wenig tiefer ins wilde Lakonien auf dem rechten „Finger“ der Peloponnes vor und schlugen unser Nachtlager auf einem kleinen Pass auf, den wir einige Stunden nach dem Aufwachen im Rahmen einer Radtour ein zweites Mal erklommen.

Nathan hängte noch eine kleine Extraschleife dran, um feststellen zu müssen, dass die Kastania-Höhle in der Nebensaison nur wochenends geöffnet hat, etwas bedauerlich an einem Montag. Danach erholten wir uns an einem Parkplatz direkt am Meer von den Strapazen und gingen nach dem Aufwachen das Unterfangen Kap-Wanderung an.

Zunächst brachten wir den Schlumpf an den südlichsten für uns befahrbaren Platz auf diesem Finger der Peloponnes. Da wir dorthin durch völlig unberührte Natur und die letzten Kilometer über eine Staubpiste fahren mussten, waren wir ein wenig überrascht ausgerechnet auf dem einzigen kleinen Parkplatz schon einen Camper vorzufinden. Wir parkten nicht weit entfernt, grüßten auf deutsch (es waren Schweizer) und trotteten los. Vier Stunden Wanderung lagen vor uns. immer an der Steilküste entlang, Svenja erklärt kurz den Weg:

Auf dem gesamten Weg begegneten wir nur einer Menschenseele- einem Ziegenhirten mit seiner Herde. Natur bekamen wir dafür in ihrer schönsten und ursprünglichsten Form geboten.

Kurz vor dem Kap stießen wir auf dieses kleine Kapellchen, ein weiteres sollte direkt am südlichsten Punkt folgen.

Als wir auf dem Rückweg wieder an den Schweizern vorbeikamen, entwickelte sich ein netter Gedankenaustausch. Auf ihre Empfehlung hin besahen wir uns diesen Strand näher, dessen skurrile Formen von Palmen herrühren, deren Stämme durch einen Vulkanausbruch konserviert wurden.

Das schweizer Pärchen- aus Biel und seit 3 Jahren unterwegs- lud uns, bevor es einige Kilometer weiterfuhr, zum Abendessen ein- eine Einladung, der wir gerne folgten. Bis tief in die Nacht dauerte unser angeregter Erfahrungsaustausch. Wir lernten viel für unsere nächsten Reisen und bekamen ein Gefühl dafür, wie viel einige Quadratmeter mehr zum Leben ausmachen können, aber auch dafür, wie teuer das Leben in der Schweiz wirklich ist. Schade, dass wir uns nach dem Frühstück schon wieder verabschieden mussten, aber ihre weitere Richtung war die, aus der wir gerade kamen. Das hatte aber immerhin den Vorteil, dass wir gegenseitig Stellplatz-Tipps austauschen konnten. Vom ersten profitierten wir gleich in der nächsten Nacht- nach einem Kilometer-, Informationen- und Porphyrsammeltag- kurz vor Gythio, wo wir uns vergewissern wollten, ob denn nun jeden Mittwoch eine Fähre nach Kreta übersetzen würde (wie uns ein Hamburger mit Zweitwohnsitz in Gythio vergewissert hatte) oder nicht (wie das Bieler Pärchen behauptet hatte). Bevor wir nach Gythio hinein fuhren, suchten wir noch kurz diesen Strand mit etwas befremdlicher Hauptsehenswürdigkeit auf:

Gythio selbst hat außer einer netten Uferpromenade nicht viel zu bieten.

Erwähnenswert ist allenfalls, dass die Marathonissi-Halbinsel vor der Stadt der Ort gewesen sein soll, an dem Paris und Helena ihre erste Nacht verbracht haben sollen, nachdem er sie "geraubt" hatte.

Wie schon befürchtet, behielten die Bieler Recht, obgleich die Auskunft des Hamburger prinzipiell wohl auch richtig war- nur eben nicht im November dieses Jahres. Das bedeutete für uns ein Mehrpensum von ca. 300 km, eine zusätzliche halbe Athen-Durchfahrung sowie eine deutlich längere und teurere Fährfahrt. Aber so ist es nun mal im Leben: Wer zockt, der verliert hin und wieder. So oder so lag ja nun auch noch der letzte Finger der Peloponnes vor uns: Die berüchtigte Mani, von der wir im nächsten Blog berichten werden.

Argolien-Rundfahrt

2016-11-25T02:57:00.000-08:00

Am nächsten Morgen hatte Svenja es mit dem Aufwachen besonders eilig. Um den Schlafmangel etwas auszugleichen, gönnten wir uns eine belebende, eiskalte Dusche aus dem Wasserschlauch der nahen Kirche. Kaum waren wir fertig, erschien ein Kirchendiener und inspizierte die Szenerie. Was er wohl zu nackten, duschenden Personen direkt hinter seiner Kirche gesagt hätte? So beließ er es bei einem skeptischen Blick und fuhr wieder von dannen. Wir taten es ihm gleich und gelangten schon bald nach Argos. Dort fanden wir die antike Ausgrabungsstätte schon vor der eigentlichen Einlasszeit geöffnet vor.

Die Reste des ehemaligen Amphitheaters, des Odeions, der Thermen und was darüber hinaus von der alten Stadt erhalten geblieben ist, sind nach allen Seiten von modernen Bauten umringt. Man muss sich fast fragen, wann die ersten Wohnhäuser auf das Ausgrabungsgelände gebaut werden. Hoch über der Stadt steht die Festung Larissa, in der Svenja ganz schön verloren wirkte.

Da Mykene nur wenige Kilometer weiter nördlich liegt, gelang es uns noch vor den Reisebusgruppen dort einzutreffen.

Fast alleine waren wir, als wir durch das berühmte Löwentor in die Stadt eintraten, die Heinrich Schliemann so berühmt gemacht hat.

Hier fand er die Totenmaske des Agamemnon und weitere archäologische Sensationen, die allerdings alle in Athen verwahrt werden, das mykener Museum ist verhältnismäßig karg ausgestattet. Auf unserem Rückweg zum Auto war es dann mit der Einsamkeit vorbei. Inzwischen strömten die Insassen von sechs Reisebussen am Kassenhäuschen vorbei. Von Anfang November bis Ende Februar sind griechische antike Stätten sonntags nämlich kostenlos zugänglich. Ob davon die Reiseunternehmen oder deren Kunden profitieren, vermögen wir nicht zu sagen, wohl aber, dass diese Tatsache für einiges Gedränge auch außerhalb der Saison sorgt. Etwas abseits der eigentlichen Hauptausgrabungsstätte fanden wir die Schatzkammer des Atreus, deren Akustik wir euch in einem kleinen Video demonstrieren wollen:

Zurück im modernen Mykene, sprach uns gegenüber dem Hotel „Belle Helene“, in dem Schliemann während der Ausgrabungen residiert hat, ein Keramikgeschäft an und wir besorgten uns ein paar Souvenirs.

Unsere Fahrt nach Korinth unterbrachen wir noch genau einmal, um in Nemea den Ort zu besichtigen, an dem Herakles den nemeischen Löwen besiegt haben soll. Doch wir fanden sowohl die antike Stätte wie auch das Stadion wegen Personalmangels geschlossen vor. Immerhin gelang uns noch ein Schnappschuss über den Zaun.

Gegen Nachmittag erreichten wir Akrokorinth; den Parkplatz vor dem Eingang nutzten wir kurzerhand als Schlafplatz, sodass wir morgens schon mit den Hufen scharrend vor dem Eingangstor auf die Mitarbeiter warten konnten.

So war es natürlich kein Wunder, dass wir völlig allein waren. Aus der geplanten kurzen Besichtigung wurde eine 90-minütige Wanderung, bis wir auch die hinterletzte Ecke der 3 Verteidigungssektoren aufweisenden Burganlage gesehen hatten. Sogar ein Blick auf den Kanal von Korinth war möglich, wenngleich eher schemenhaft. Beeindruckt von den Ausmaßen der Feste rollten wir den Berg hinab zur antiken Stadt Korinth. In dieser Anlage stehen der älteste erhaltene griechische Steintempel, der Brunnen, in den Glauke der Sage nach sprang, um ihr brennendes Kleid zu löschen, sowie die ansehnlichen Reste einer römischen Fußgängerzone mit Geschäftshäusern. Im Hintergrund posierte zudem stets die kurz vorher von uns besuchte Festung.

Das moderne Korinth ließen wir links liegen und fuhren zum Kanal von Korinth, dem 6,3 km langen Durchstich der Landenge zwischen Peloponnes und dem griechischen Festland, der seit Ende des 19. Jh. die Peloponnes zur Insel macht. Über diesen Kanal führen mittlerweile einige Brücken, von denen man die typischen Kanal-Fotos schießen kann.

Wir haben aber auch eine nicht ganz so bekannte Brücke am Ostende des Kanals aufgesucht:

Später suchten wir uns ein lauschiges Plätzchen am hintersten Ende des Strands von Nea Epidauros.

Obwohl wir direkt hinter einem Camping-Verbots-Schild (langsam nervt dieses Wort) parkten, umkurvte uns die Patrouille fahrende Polizei abends ohne ein Wort zu verlieren.

Unser Frühsport bestand in einer kurzen Radtour, die jedoch abgekürzt werden musste, da wir Angst hatten, vom Rad geweht zu werden. Nachdem wir auf unserer Haut das Salz des Schweißes gegen das Salz des Meeres eingetauscht hatten, ging es vom neuen ins alte Epidauros. Dort marschierten wir durch eine halbe Schrebergartenkolonie, um schließlich das kleine Theater von Epidauros zu finden.

Zum großen und so bekannten Theater führte die Straße anschließend noch gut 13 km bergan. Die Stätte rund um das Theater ist dem für uns Mediziner besonders interessanten Gott Asklepios geweiht gewesen, viel steht davon allerdings nicht mehr.

Umso imposanter präsentierte sich uns das Theater, in dem auch heute noch Konzerte stattfinden.

Auch hier haben wir versucht die Akustik zu demonstrieren, vermutlich braucht ihr aber sehr, sehr gute Boxen um den Effekt wahrzunehmen.

Die Halbinsel Methana, die vulkanischen Ursprungs ist, bot uns das nächste Ziel von Interesse: Wir wollten einen Vulkan erklimmen. Da es aber schon langsam dunkelte, mussten wir uns bis zum nächsten Tag gedulden und schliefen auf dem „Wanderparkplatz“, der genau genommen eine Verbreiterung der „Hauptstraße“ auf etwas über Normalbreite war. Dennoch war die Nacht zumindest was den Verkehr betrifft vollkommen ruhig. Das lässt sich über das Wetter leider nicht sagen und wir verbrachten eine sehr unruhige Nacht im vom Wind ausgepeitschten Schlumpf. So windig war’s morgens noch:

Wir setzten uns im nächsten Kaff in die einzige Wirtschaft mit Internet, eine Fischtaverne, bestellten einen Kaffee und überforderten damit den Wirt schon fast. So warteten wir bis zur Besserung des Wetters ab, um frohen Mutes den Volcano zu besteigen. Das rote Lavagestein knirschte herrlich unter unseren Schuhen und schon bald hatten wir den höchsten Punkt und schönsten Aussichtspunkt unserer Wanderung erreicht.

Danach hatte Nathan schon fast das Rennrad vom Träger geholt, als sich das Wetter erneut grundlegend änderte:

Gezwungenermaßen gingen wir erneut zur Schreib- und Planarbeit über. Gegen Abend, als unsere Stromreserven ausgeschöpft waren, setzte sich erneut der Tatendrang durch und wir beschlossen weiterzufahren – eigentlich eine völlig bekloppte Idee. Da in Methana, dem Hauptort der Halbinsel eine warme Schwimmbucht existieren sollte, wollten wir dort in der Nähe übernachten, um morgens direkt in die Fluten springen zu können. Wir waren uns schon vorher klar darüber, dass hier Schwefel mit im Spiel sein musste, dass man den Ort jedoch schon 500 Meter entfernt durch die geschlossene Scheibe riechen konnte, das war dann doch zu viel des Guten. Wir schonten unsere Nasen und suchten das Weite.

Bald hatte uns der Schlumpf zu einer niedlichen kleinen Bucht gebracht, deren Zufahrt nur einer kleinen Kapelle wegen asphaltiert war. Wir realisierten erst wie allein wir waren, als unser Blick kilometerweit kein einziges Licht außer dem unseren ausmachen konnte.

Der Schock war groß, als die Helligkeit uns am nächsten Morgen offenbarte, wie viel Plastik am Strand verteilt herumlag und dass die bereitstehende Mülltonne absolut leer war. Nathan versuchte diesen Missstand ein wenig zu beseitigen, stellte aber dann enttäuscht fest, dass eine halbe Mülltonnenladung beseitigter Abfall keine wirkliche optische Verbesserung bewirkt hatte. In der Hoffnung, dass die griechische Müllabfuhr den gesammelten Unrat abholen und nicht direkt wieder ins Meer kippen würde, verließen wir das ansonsten so traumhaft anmutende Plätzchen in Richtung Troizen.

Dieses heutige Provinznest gilt als Geburtsort des Helden Theseus, der u.a. den Minotauros besiegt haben soll. Viele antike Reste kann man dort heute aber nicht mehr besichtigen, daher zogen wir fast direkt weiter und warfen bei der Durchfahrung des Ortes Galatas einen kurzen aber schönen Blick hinüber zur Insel Poros, die nur durch 200 m Wasser vom Festland getrennt ist.

Der folgende Abschnitt der Küstenstraße war geprägt von leichtem auf- und ab und den hügeligen Konturen der Insel Hydra. Wir verließen die Küste erst nach Umfahrung der Ostspitze Argoliens, um zu den Dolinen von Didyma zu gelangen.

Nachdem wir durch einen Tunnel ins Innere der Doline vorgedrungen waren, durften wir zwei winzige Kirchen bewundern, die von Eremiten in die Felswände gebaut worden sind.

Bewohner trafen wir hier nicht an- sieht man von einer Ratte ab, die sich in einer der Kirchen in den Abzugsschacht flüchtete.

Noch am gleichen Abend erreichten wir Nafplio mit dem vermutlich schönsten Stadtkern der Peloponnes. Aber zunächst zog es uns zum markanten Felsvorsprung über dem Hafen, auf dem die Palamidi-Festung über der Stadt emporragt. Der Blick von oben überraschte uns vollkommen.

Besonders angenehm war, dass wir die Gegend ringsherum schon erkundet hatten und die meisten Orte und Festungen zuordnen konnten.

Da die Festung um 17 Uhr ihre Tore schloss, reichte die Zeit nicht mehr, um zu Fuß die fast 1000 Stufen hinab und wieder hinauf zu trippeln, da man zurück zum Parkplatz wieder durch die ummauerte Anlage hindurch gemusst hätte. So rollten wir mit dem Auto den Burgberg hinunter. Unten angekommen schlenderten wir durch die gefegten und gepflegten Altstadtgassen, die sich, gesäumt von exklusivsten Künstler-, Delikatessen- und 08/15-Souvenirläden durch die Vorzeigestadt winden.

An der Hafenpromenade öffnet sich ein großer Platz mit herrlichen Weitblick auf die Bucht und die kleine vorgelagerte Bourtzi-Insel, auf der gerade einmal eine kleine Festung Platz gefunden hat, mithilfe derer jedoch einst von Akronavplia, der dritten und unspektakulärsten Burg der Stadt, eine 450 m lange Kette gespannt werden und die Hafeneinfahrt versperrt werden konnte. Nachdem wir auch einen kurzen Blick in die venezianische Spyridon-Kirche geworfen hatten, fehlte uns als „must see“ eigentlich nur noch der bayerische Löwe, der unter Herrschaft von Prinz Otto von Bayern in den Jahren 1833/34 zum Gedenken an die an Pest verstorbenen bayerischen Soldaten in Fels gehauen wurde. Wir suchten und suchten, fanden Katzen, Hunde und verdreckte Gassen abseits des Mainstream. Vielleicht war es besser im Hellen nach dem Raubtier zu suchen und so fuhren wir zurück zum Aussichtsparkplatz von Palamidi, wo wir etwas später als gewollt- nachdem noch der ein oder andere lautstark sein Auto, teilweise aus undurchsichtigen Gründen, dorthin hinaufgejagt hatte- unsere Nachtruhe fanden. Am nächsten Morgen wurde unsere Hartnäckigkeit belohnt- etwas abseits der Innenstadt, aber praktischerweise direkt hinter einem LIDL, liegt diese Raubkatze aus Stein:

Mit Leckereien gestärkt, fuhren wir nach Tiryns, wo wir an Herakles' Geburtsort auf ca. 3500 Jahre alte, riesenhafte Reste einer Wehranlage stießen, die so massiv gefertigt war, dass ein ca. 25 Meter hoher Hügel als Standort ausreichte.

Dennoch waren wir ein wenig enttäuscht von dieser Anlage, v.a. da man den besten Blick auf die Wälle von der Hauptstraße hatte, nur dass dort ein Zaun die Sicht beeinträchtigte. Das Museum war einmal; das Gebäude zerfällt und kann gerade noch für das unsaubere "Geschäft" genutzt werden. Man fragt sich, warum sich dort dennoch mehr Angestellte als Touristen aufhalten- ein Eindruck, den wir hier nicht das erste Mal hatten. Ein mykenisches Tholosgrab wenige hundert Meter weiter, eingebettet in Orangenbaumplantagen, war unser nächstes Ziel. Es hatte große Ähnlichkeit mit dem Grab, welches ihr oben im Video schon gesehen habt.

Nachdem ein erneuter und fast schon verzweifelter Versuch der Gasflaschenfüllung glückte (wir hätten auf der gesamten Peloponnes keine weitere Adresse mehr in petto gehabt), wollten wir uns noch ein Bild davon machen, wo Herakles einst die lernische Hydra besiegt haben soll. Traurigerweise ist nur noch sehr, sehr wenig von der einstigen Stadt Lerna übrig geblieben.

Nachdem wir damit Argolien umrundet hatten, führte unser Weg entlang der Küstenstraße, bis wir einen kleinen Abstecher ins Gebirge machten und dort einen grandiosen Stellplatz unter dieser Drakulazahn-Brücke fanden:

Der Abend und die Nacht waren aber andere als schaurig- wir schliefen dort so gut wie schon lange nicht mehr!

Messenien im Batteriesparmodus

2016-11-18T07:07:00.001-08:00

Am nächsten Morgen entpuppte sich unser Platz jedoch als äußerst tückisch. Anscheinend war es unserer Batterie hier zu kalt gewesen und der Tag Pause hatte ihr wohl auch nicht unbedingt gut getan. Jedenfalls ignorierte sie unsere Motorstartversuche. Da standen wir nun, die nächste Ortschaft lag 7 Kilometer entfernt und nach den Erfahrungswerten vom Vortag würde auch niemand bis zum Mittag vorbeikommen. Wir überlegten kurz, wie lange es wohl nach einem Anruf beim ADAC dauern würde, ehe wir Gesellschaft bekämen und kamen zu dem Entschluss, dass es sinnvoller sei, zur 1,5 Kilometer entfernten „Hauptstraße“ zu laufen, an der alle 20-30 Minuten ein Auto fuhr. Auf dem Weg dorthin begegnete uns ein Pilze sammelnder Grieche, der unser Problem verstand ohne des Englischen mächtig zu sein und uns bedeutete, dass in einer halben Stunde einer seiner Bekannten sowieso dort unten vorbeifahren werde und gewiss hilfsbereit sei. Wir liefen zum Auto zurück und warteten. Kein Grieche kam, stattdessen traf ein kanadisches Pärchen in einem Mietwagen ein, das vom Pilzsammler schon vorgewarnt war. Normale Überbrückungsversuche blieben erfolglos und wir sahen uns genötigt den Schlumpf den Hang hinaufzuschieben. Das ohnehin schon reichlich mühselige Unterfangen wurde dadurch noch erschwert, dass wir ihn mit der Schnauze nach oben geparkt hatten, ihn aber nun andersrum brauchten – also wurde er per Handarbeit am Hang gewendet. Als wir ihn schließlich den Berg weit genug empor gekämpft hatten, schoben wir ihn mit Schwung wieder in Richtung Schlucht. Durch das Einkuppeln im 2. Gang (und direkt anschließendes Bremsen, um nicht in der Schlucht zu landen) tuckerte der Dieselmotor friedlich vor sich hin. Wir bedankten uns tausendfach bei den beiden und waren uns nun endgültig einig, dass die Batterie nicht durch unser Verschulden, sondern aus eigener Schwäche heraus, den Geist aufgab; somit war eine Fahrt in die Werkstatt unumgänglich. Wir passierten das malerisch am Berg liegende Karitena mit seiner prächtigen Festungsanlage ein zweites Mal. Eigentlich hatten wir geplant es auf dem Rückweg zu besichtigen, wir hatten allerdings noch nicht wieder genug Kilometer gefahren, um den Motor abzustellen. Somit ging es nach Megalopolis, trotz seines Namens nicht gerade riesig, aber immerhin der größte Ort weit und breit. Eine reguläre Werkstatt fanden wir nicht, wohl aber eine Tankstelle, an der Batterien verkauft wurden. Der Tankwirt beharrte jedoch ohne sachliche Prüfung der alten so inständig darauf uns eine neue Batterie zu verkaufen und wirkte auch sonst nicht sonderlich kompetent, dass wir es vorzogen eine Zweitmeinung einzuholen. Wir setzten unsere geplante Tour fort und all unsere Hoffnung in die „Metropole“ des peloponnesischen Südens: Kalamata. Bis dahin achteten wir darauf, für etwaige Überbrückungen erreichbar und mit der Schnauze nach unten zu parken. Auch erschien es uns sinnvoll, himmlischen Beistand einzuholen und so gurkten wir über Kleinststraßen zum Kirchlein Agia Theodora. Prinzipiell ein Kapellchen wie es abertausende in Griechenland gibt, wäre da nicht ein kleiner Wald von 17 Eichen, der auf dem Dach der Kirche wächst. Okay, zugegebenermaßen ist auch das noch nichts besonders Besonderes, der eigentliche Clou besteht darin, dass man weder von innen noch von außen die Stämme der Bäume erblicken kann, sie wachsen geradezu aus den Mauern heraus durchs Dach.

außen

innen

An so einer Wunderstätte sprang unser Motor natürlich ohne Probleme an und so schlängelten wir uns auf ähnlich abenteuerlichen Wegen weiter gen Süden nach Messene. Hätten wir diese Ausgrabungsstätte nicht unterschätzt, hätten wir damit vermutlich bis zum nächsten Tag gewartet. So blieben uns nur 45 Minuten für den Rundgang durch die fantastisch rekonstruierte Stadt, deren Lage am Hang umwerfende Fernblicke über die gesamte Anlage erlaubt.

Das bemerkenswerteste Gebäude war aber wohl das Stadion.

Nach der Besichtigung suchten wir uns einen einsamen Platz in einer der ungezählten Olivenbaumplantagen, die das Landschaftsbild in dieser Gegend prägen und erreichten am nächsten Vormittag den Palast des Nestor bei Pylos. Damit begaben wir uns erneut auf Homers Spuren, denn Telemach soll auf der Suche nach seinem Vater Odysseus in diesem Palast eingekehrt sein. Selbst von seinem Bad -in vermutlich dieser Badewanne- weiß die Sage zu berichten, daher ist sie das Prunkstück der Stätte.

Wir setzten unseren Weg fort und stießen auf zwei Buchten in unmittelbarer Nähe zueinander.

Die wesentlich größere davon nennt sich Navarino-Bucht und ist auch historisch interessant, denn hier fand die für Griechenlands Unabhängigkeit von der Türkei entscheidende Seeschlacht statt, interessanterweise ohne griechische Beteiligung. Am Rand dieser Bucht hielten wir und wanderten auf den Felsen, der die natürliche Barriere zur nächsten Bucht bildet. Auf diesem Felsen steht die Burg Paläokastro, von der aus der vermutlich beste Blick auf die Ochsenbauchbucht zu bestaunen ist.

Wir erwanderten auch noch die Nestor-Höhle, die direkt unter der Burg im Felsen liegt und beobachteten aus dem Schlumpf heraus das aufziehende Gewitter und beschlossen das erste Mal auf dieser Tour direkt vor einem Camping-Verbots-Schild zu übernachten.

Der nächste Tag begann wie der letzte geendet hatte- regnerisch. Wir juckelten über die vom Regen aufgeweichte Schotterpiste zurück auf die Teerstraße und wendeten uns Methoni zu.

Dies ist ein kleiner Küstenort mit einer gigantischen Festungsanlage direkt am Meer, zu der wir in der ersten Regenpause hinüberwanderten.

Da uns der Sinn nach einem etwas beschaulicheren Tagesprogramm stand und der Hauptplatz des Ortes aussah, als wäre dort ein offizielles Wohnmobiltreffen vereinbart worden, wollten wir dort für den Rest des Tages bleiben, ein paar Tassen Kaffee schlürfen und am Blog feilen. Gegen Abend sprach uns eine Amerikanerin, die nun in Methoni ihren Alterswohnsitz gefunden hatte an und bot uns an, auf ihrem Grundstück zu übernachten. Das wäre uns natürlich erheblich wohler gewesen, als der Dorfplatz und wir sagten zu, eine Stunde später zu ihr zu kommen. Leider erwies sich ihre Wegbeschreibung als völlig irreführend und wir fanden uns plötzlich auf einem –wir nennen es gnädigerweise mal Weg- wieder, der in Längsrichtung von einem Graben durchzogen war, der millimetergenau zwischen unsere Räder passte. Zum Wenden gab es keinen Platz und zum Rückwärtsfahren war das Gefälle zu steil. Nachdem wir uns irgendwie aus dieser misslichen Lage befreit hatten (Danke, Schlumpf), waren wir das Suchen leid und fuhren schweißdurchtränkt und ein wenig enttäuscht (es hätte so schön sein können) weiter.

In Petalidi fanden wir eine Übernachtungsmöglichkeit, die in Schlagdistanz zum Hauptziel des nächsten Tages, Kalamata, lag.

Den Namen habt ihr weiter oben schon gelesen, ja es war nun endgültig Zeit, das Bangen, ob die Batterie denn nun anspringt oder nicht, zu beenden. Die Straße nach Kalamata hinein bot mindestens eine Werkstatt für jede Automarke, die wir kannten, nur die VW-Werkstatt lag etwas abseits in einer Nebenstraße, konnte dafür aber mit deutscher Beschriftung glänzen.

Deutsch konnte der Besitzer allerdings nicht, das war aber bei guten Englischkenntnissen auch nicht notwendig. Wir erstanden eine neue Batterie inkl. Einbau für 85€ und bekamen eine große Portion Gastfreundschaft und zwei etwas kleinere Portionen Kaffee obendrein dazu.

Die Reparatur unserer Fahrerscheibe, die sich seit Juli weder hoch noch runter bewegt, musste allerdings vertagt werden, weil freitags das nötige Ersatzteil auf die Schnelle nicht auftreibbar war. Damit war unser Organisationstag allerdings noch nicht ganz zu Ende, schließlich war unsere Reservegasflasche noch immer leer. In Kalamata sollte es angeblich eine versteckte Stelle geben, die Gasflaschen füllte. Versteckt war diese Stelle tatsächlich und als Svenja sich zu Fuß durch das Tor des Grundstücks gewagt hatte, wurde sie von zwei riesigen Wachhunden gestellt, die erst im letzten Moment zurückgerufen wurden. Der Besitzer erklärte uns, es gäbe diese Gasfüllstation nicht mehr, sodass nur noch eine auf der gesamten Peloponnes blieb, die wir ausprobieren konnten. Da wir uns ein paar Tage zuvor mit einem Hamburger mit Wohnung nahe Gythio unterhalten hatten, und er uns mit Bestimmtheit erklärte von dort würde den gesamten Winter eine Fährverbindung nach Kreta bestehen, entschlossen wir uns den Ostteil der Peloponnes von Norden her aufzurollen und fuhren einmal quer hindurch, um Gythio als letzten Ort besuchen zu können. Wir fuhren bis in die Nähe von Argos nach Elliniko, wo wir vor diesem ehemaligen Wachturm in Pyramidenform unser Nachtlager aufschlugen.

Auf den Spuren der Alten Griechen

2016-11-12T00:13:00.000-08:00

Unser erstes Ziel auf dem Festland war das Nekromanteion, ein antikes Totenorakel, in dem in der Antike Leichtgläubige um ihr Erspartes gebracht wurden.

Die Pilger, die hierher kamen, um mit einem toten Freund oder Angehörigen zu sprechen, wurden tagelang isoliert und mit Drogen vollgepumpt, um schließlich in Trance von lebensgroßen Figuren den Kontakt zur Unterwelt vorgetäuscht zu bekommen.

Die antike Ausgrabungsstätte der Stadt Efyra direkt nebenan war aus unerfindlichen Gründen geschlossen, sodass wir direkt zu unserer nächsten Übernachtungsstätte weiterzogen. Diese lag direkt oberhalb der wirklich traumhaft schönen Alonaki-Bucht, die wir ganz für uns allein hatten.

Na ja, nicht ganz, schließlich haben die spät-sommerlichen Temperaturen auch einen gewaltigen Nachteil – es gibt noch Mücken und davon ziemlich viele. Es folgte der 28.10., der in Griechenland, welches an diesem Tag allerorten im blau-weißen Flaggenmeer versinkt, ein Feiertag ist. Daher war auch der Eintritt zu allen antiken Stätten und Museen in staatlicher Hand frei. Das nutzte uns in Kassopi allerdings gar nichts, denn die einzigen, die eine Eintrittsgebühr hätten verlangen können, waren die Mitglieder einer Ziegenherde (Ob da wohl Kirke ihre Finger im Spiel hatte?). Wie auch immer, die Pforte für Fußgänger war nicht verschlossen und wir waren mit unserem Interesse am fantastisch gelegenen Amphitheater und den weiteren steinernen Resten allein.

31 v. Chr. waren die Einwohner dieser Stadt, wie die 70 weiterer Städte, von Kaiser Augustinian nach Nikopolis zwangsumgesiedelt worden, einer Stadt, die er sich als Denkmal für eine gewonnene Schlacht setzten wollte. Damit haben wir auch schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Ziel. Nikopolis liegt nur wenige Kilometer südlich und bot uns die Möglichkeit den Schlumpf mal an der Justinian-Stadtmauer schnuppern zu lassen:

Die Ruinen der einstigen 100.000-Einwohner-Stadt liegen weit verteilt, sodass wir einige Zeit brauchten, bis wir alles erwandert hatten. Das zur Stätte gehörende Museum lag direkt auf unserem weiteren Weg bevor wir durch den Unterwassertunnel von Preveza nach Aktio fuhren. Da die Spiegelreflex seit Tagen nichts als verschwommene Bilder lieferte, warfen wir unsere Pläne einmal mehr über Bord und steuerten nicht Delphi, sondern Patras an, um eine neue Kamera zu kaufen. Nach einer Übernachtung in der abgelegenen Schweinebucht fuhren wir vormittags in Patras ein, nachdem wir das mautpflichtige Monstrum von Brücke überquert hatten, das die Peloponnes mit dem Festland verbindet.

Die Suche nach einem Elektronik-Fachgeschäft wurde zur echten Herausforderung - Saturn/Media Markt gibt es in Griechenland nur in Athen und Thessaloniki. Nach langer Suche fanden wir dann aber doch ein Geschäft, in dem es genau eine Pentax K-50 gab, genau unser vorheriges Modell. Wir schlugen nach reiflicher Überlegung zu und kehrten Patras den Rücken.

Den Tag südlich der hektischen Stadt ausklingen zu lassen, erschien uns verheißungsvoller.
Am anvisierten Schlafplatz begegneten wir seit langem mal wieder Campern, vornehmlich aus Deutschland. Wir gesellten uns dazu, nutzten den einsamen Strand für ein Bad, flohen mit einsetzender Dämmerung jedoch vor der Kombination aus einem grellen Flutlichtstrahler und mehreren Camping-Verbotsschildern. Der Schotter-Fluchtweg durch den Pinienwald, den wir nahmen, wurde zunehmend schmaler und holpriger, der Schlumpf wackelte tapfer hin und her, kämpfte sich durch tiefe, matschige Pfützen und stand letztlich doch ratlos vor einem von Menschenhand aufgetürmten Hindernis aus aneinander gereihten Erdwällen, das nur mit Geländewagen zu passieren war. Wir hatten das Gefühl, dass diese Barriere explizit zur "Abwehr" von Wohnmobilen errichtet worden war, die hier im Sommer vermutlich in Scharen anrücken. Da sich der Weg kurz zuvor gegabelt hatte, versuchten wir die Rampen zu umfahren, gerieten dabei auf eine noch schlechtere Piste, die schließlich durch die Reste von Baumfällarbeiten vollends unpassierbar wurde und mussten auf schmalstem Pfad rückwärts durch die Nacht rütteln, bis wir eine Stelle fanden, an der wir in gefühlten 38 Zügen wenden konnten. Es ging also zurück über alle so tollkühn überwundenen großen und kleinen Hindernisse bis zur Asphaltstraße. Leider war es nun notwendig geworden den riesigen Pinienwald zu umkurven und erst südlich davon möglich zum Strand zurückzukehren. Dies taten wir auch und fanden doch noch die erhoffte Nachtruhe. Leider hat unser blauer Freund von einigen der Peitschenhiebe, die die Äste der Bäume austeilten, Narben davon getragen.
Die Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab, genauer gesagt die Herakles-Sage, wurde zur akustischen Untermalung unserer nächsten Tagestour. Nicht ganz grundlos, denn zunächst steuerten wir Elis an, jenen Ort, an dem Herakles die beiden Flüsse Alpheios und Pinios dazu genutzt haben soll die Ställe des Königs Augias an nur einem Tag vom Mist zu reinigen. Sicher jedoch war die Stadt in der Antike lange Zeit Ausrichter der Olympischen Spiele, die ein gewisser Herakles ins Leben gerufen haben soll. Und so diente Elis nicht nur den antiken Wettkämpfern, sondern Jahrtausende später auch uns noch als Vorbereitungsort für Olympia. Vorher fühlten wir uns jedoch noch verpflichtet, uns im traurig anzuschauenden Gästebuch des Museums zu verewigen, in das seit 2 Wochen lediglich die Aufseher jeden Tag fein säuberlich das Datum eingetragen hatten.

Museum in Elis

Olympia, und dort vor allem der Einmarsch ins Stadium, war für uns Ex-Leistungssportler die Erfüllung eines lange gehegten Traumes.

Wir versetzten uns gedanklich in die Lage der Sportler, die voller Vorfreude, die 40000 Zuschauer hörend, durch den Tunnel in die Arena einlaufen durften.
Aber auch sonst stehen noch (oder teilweise auch wieder) imposante Reste von Tempeln und Sportstätten.

Am Hera-Altar wird alle 4 Jahre die Olympische Fackel entzündet, die dann per Staffellauf in den Austragungsort der Spiele gebracht wird.

Wir hatten gerade keine Fackel dabei

Gleich 3 Museen befinden sich auf dem Gelände der Ausgrabungsstätte, von denen das Archäologische Museum das interessanteste für uns war. Dort bewunderten wir den Hermes von Praxiteles sowie eine Vielzahl an Statuen, Votivgegenständen und Dingen des Alltags.

Im Museum der antiken Olympischen Spiele bekamen wir ein gutes Verständnis davon, wie die Spiele damals organisiert waren, das Museum der neuzeitlichen Spiele ließen wir aus.
Im Schilfgras eines kleinen Sees fanden wir ein idyllisches, sichtgeschütztes Plätzchen für die folgende Nacht, nach der es uns erneut in die Berge verschlug.
Immer den Schildern zum Tempel in Bassai folgend, gewannen wir stetig an Höhe. Wir gönnten uns allerdings noch einen Abstecher zum Stomio-Wasserfall am Flüsschen Neda.

Der Badespaß wurde jedoch leider von der Temperatur des Wassers zeitlich stark begrenzt.
Wieder am Auto, schraubten wir uns auf 1000 Meter hinauf zum Apollon-Tempel, einem der ältesten erhaltenen griechischen Tempel (ca. 420 v. Chr.). Einst stand er weit sichtbar, majestätisch inmitten dieser einsamen Bergwelt, in die er sich passend einfügte- nicht zuletzt, da seine Säulen aus dem Gestein der umliegenden Berge errichtet wurden. Verglichen damit ist der Zustand, in dem wir ihn vorfanden, geradezu bedrückend. Ein Zelt von immensen Ausmaßen überspannt nicht nur den Tempel, sondern auch etliche Konstruktionen zur Stabilisierung desselben.

Dieses aufwändige Unterfangen wurde notwendig, weil der Tempel, der in einem erdbebengefährdeten Gebiet steht, drohte einzufallen. Unter dem riesigen Dach ließ sich die Größe der Anlage nur schwer erahnen und noch schwerer fotografieren.

Unterwegs fanden wir bei Karitena noch diese kleine, süße Brücke:

Unser Lager schlugen wir an diesem Parkplatz neben einer Brücke über den Lousios auf:

In diesem Fluss wurde angeblich Zeus direkt nach seiner Geburt gebadet. Diverse Zeugenaussagen lassen vermuten, dass sich zuletzt auch Tarzan in diesem Gewässer erfrischt haben soll.

Direkt gegenüber stießen wir auf die Reste einer antiken Badestelle-Gortis.

An diesem Ort gefiel es uns prächtig und daher blieben wir für zwei Nächte, allerdings auch, weil die Lousios-Schlucht zu den vermutlich schönsten Wandergebieten der Peloponnes gehört. Und so stiefelten wir entlang des glasklaren Flusses durch den Canyon, bis wir vor dem in den Felsen gebauten Prodromou-Kloster standen, in dem wir mit Kaffee und Süßigkeiten verpflegt wurden, Fresken bestaunten, die auf völlig unebener Grundfläche auf den Felsen aufgetragen worden waren und uns preiswert mit Ikonen eindeckten.

Nachmittags erlebten wir noch eine Lehrstunde der griechischen Gastfreundschaft. Einer der Griechen, die zum Entspannen an den Fluss gefahren waren, inspizierte neugierig unser Auto und fragte, ob wir darin wohl einen Korkenzieher aufbewahrten, den er sich leihen könne. Wir überreichten ihm eines unserer Taschenmesser und erhielten "zur Belohnung" eine Flasche Wein- Gegenwehr zwecklos.

Korfu - Sommer im Herbst

2016-11-08T23:49:00.000-08:00

Nach einer fast zweistündigen Überfahrt fuhren wir auf Korfu von der Fähre und wendeten uns in Richtung Norden, um einen Schlafplatz zu ergattern. Die Insel empfing uns mit einer sommerlichen Blütenpracht, die wir zu dieser Zeit eigentlich nicht mehr erwartet hatten und mit einer wohltuenden Wärme. An dieser Stelle müssen wir gestehen, dass wir, obwohl Korfu schon vor der Tour als Zwischenziel feststand, doch recht planlos ankamen und nun komplett improvisieren mussten, lediglich die grobe Richtung Norden stand fest. So währte unsere Irrfahrt auf der Suche nach einem abgelegenen Plätzchen auch länger als gewöhnlich und wir mussten zuvor einige kleine und teilweise haarsträubend enge Bergstraßen hinter uns bringen. Letztlich wurden dann aber doch fündig und verspeisten die letzten gerösteten Maronen, die dem Schimmel noch getrotzt hatten, genossen den Sonnenuntergang über der Westküste und mussten einem interessierten Korfioten, der uns von der Straße gesehen hatte, alles über unser Gefährt erzählen; schließlich fuhr er auch –sichtlich stolz- einen VW- Golf Baujahr 1990.

Als die Sonne wieder aufgegangen war, schnappten wir uns als erstes die Räder. Zu schön war unsere gestrige Strecke gewesen, um sie nicht noch einmal unter die unmotorisierten Räder zu nehmen. Durch schier endlose Olivenhaine ging es auf und ab. Zwischendurch hielten wir an, um einem der typischen Olivenholzlädelchen einen Besuch abzustatten.

Mit einem Schneidebrettle auf dem Gepäckträger ging es weiter...

Drei Stunden später, wieder am Schlumpf, erweiterte Nathan die Tour alleine um einen Abstecher zum Pantokrator- dem höchsten Gipfel der Insel, während Svenja sich um die Internetarbeit kümmerte- es war viel aufzuholen. Nathan erlitt auf der Abfahrt einen Manteltotalschaden am Hinterrad und musste wohl oder übel 14 km auf der Felge zurückrollen. Schuld war der erst 1 Monat zuvor im Kosovo gekaufte Mantel- gute Qualität hatten wir für 8 Euro nicht erwartet, aber auch nicht solch rapiden Verschleiß!

Die recht hügelige Küstenstraße brachte uns schließlich nach Agios Stefanos, im Nordosten der Insel, von wo wir einen fantastischen Blick über die Meerenge nach Butrint genießen konnten und danach eine unglaublich steile Rampe zum kleinen Strand von Kerasia hinunterrollten, an dem außer einer Taverne alle Häuser schon für den Winter hergerichtet waren. Am Ende des Strandes fanden wir eine perfekte sichtgeschützte Nische für uns und unseren fahrbaren Untersatz:

Na, wer findet den Schlumpf?

Es war wohl einer der schönsten Stellplätze unserer bisherigen Tour, allerdings wäre es undenkbar hier in der Saison zu stehen. Leider erwies sich der Tavernenbesitzer als recht ungemütlicher Zeitgenosse und wir zogen es vor am nächsten Tag weiterzuziehen, sonst hätten wir eine weitere Nacht an gleicher Stelle durchaus in Betracht gezogen.

Wir folgten erneut der Küstenstraße, dieses Mal in Richtung Westen und stoppten in Sidari, einem Dorf, in dem sich die typischen Touristenshops aneinander reihen. Aber wir wollten ja auch gar nicht nach Sidari selbst, sondern zum Kanal der Liebe, einer natürlichen Verbindung zwischen zwei kleinen Buchten, nach deren gemeinsamer Durchschwimmung einer Sage nach Pärchen Glück in der Liebe haben sollen.

Tja, das hätten wir gerne ausprobiert, nur wie man sieht, reichte der Wasserstand dafür nicht aus.Dafür konnte man in der Nachbarbucht umso besser baden.

Später, einige Meter höher und einige Kilometer weiter südlich, wählten wir diesen Flecken Erde für unsere Nachtruhe.

Er hatte nur einen Makel, der lehmige Boden war schon bei Trockenheit recht tief und als es nachts anfing zu schütten, mussten wir „umparken“, weil sonst zu befürchten gewesen wäre, dass wir es am nächsten Morgen nicht aus dem Matsch heraus geschafft hätten. Die Scheibenwischer überschlugen sich geradezu, allzu viel Sicht gaben sie dennoch nicht frei. Völlig übermüdet musste Nathan zu allem Überfluss auch noch Erdkröten-Slalom fahren, diese dummen Geschöpfe watscheln regelrecht vors Auto, anstatt davor zu fliehen…Im Schritttempo erreichten wir die nächste Ausbuchtung und stoppten den Motor ohne große Ansprüche zu stellen.

Nach dieser unruhigen Nacht machten wir uns schon früh auf den Weg zur Festung Angelokastro, die in den Tagen venezianischer Herrschaft über Korfu zu den wichtigsten Verteidigungsanlagen der Insel gehörte, heute allerdings recht verfallen auf ihrem Hügel liegt.

Direkt im Anschluss setzten wir unsere Reise nach Paleokastra fort und flohen vor den Touristen-Haschern am Strand auf den Stadtberg. Es war so warm, dass wir uns nach dem kurzen Aufstieg zum Klösterchen über den schattigen, nach Hibiskus- und Basilikum duftenden Klostergarten freuten, an dem wir uns ein ganzes Weilchen erfreuten.

Als dann aber zwei deutsche Familien mit laut schreienden Kinder und noch lauter schreienden Eltern auf der Bildfläche erschienen, war es für uns an der Zeit nach ruhigeren Gefilden Ausschau zu halten. Was in der Hauptsaison wohl fast unmöglich sein muss, gelang uns im Oktober doch recht einfach. An einer Taverne mit einladendem Parkplatz, 10 Fußminuten vom Mirtiotissa- Strand

entfernt, fragten wir, ob Übernachten erlaubt sei. Der Besitzer erlaubte uns dies nicht nur, sondern empfahl uns weiter auf sein Gelände zu fahren, da wir dort ruhiger stehen könnten. Und das konnten wir:

Dieser Stellplatz, der zu allem Überfluss über W-LAN und eine Steckdose verfügte, bekam von uns den Namen „Paradies“ verliehen und verschaffte uns eine tiefgreifende Erholung, wie wir sie nur selten auf dieser Tour gefunden haben. Zwischen Oleander, Wandelröschen, Drillingsblumen, Zylinderputzer und Hibiskus zogen einzig ein paar Hühner ihre Kreise. Auf dem Weg zum Strand konnte Svenja frischen Thymian und Salbei pflücken und so ihre Kräutersammlung auffüllen. Derart verwöhnt beschlossen wir eine weitere Nacht zu bleiben, faulenzten den folgenden Tag am Strand und schufteten vor dem PC, gingen zufrieden ins Bett und brachen am nächsten Tag schweren Herzens wieder auf, denn die Gastfreundschaft hatten wir unserer Meinung nach lange genug ausgekostet.

Wir nahmen den Weg nach Pelekas. Das ist ein kleines Dorf an einem steilen Hang oberhalb eines Strandes und direkt unterhalb des sogenannten „Kaiser’s Throne“, einer Aussichtsplattform mit Blick über fast die komplette Insel, von der Kaiser Wilhelm II seinerzeit regelmäßig den Sonnenuntergang beobachtet haben soll. Dieser hatte nämlich das Achilleon, eine für Kaiserin Sissi erbaute Villa mit Prachtgarten, aufgekauft und residierte daher regelmäßig auf Korfu. Nathan – mit einem von Svenjas Mänteln ausgestattet- machte sich auf eine etwas größere Radtour, während Svenja sich am Strand entspannte, das Dorfleben auf sich wirken ließ und auf dem Rückweg in einem Privatgarten Orangen ernten durfte, soviel sie tragen konnte.

Gemeinsam mit einigen weiteren, größtenteils deutschen, Schaulustigen beobachteten wir den „kaiserlichen“ Sonnenuntergang von der Terrasse des eigentlich geschlossenen Restaurants eines Hotels.

Im Gegensatz zu allen anderen fuhren wir bei Einbruch der Dunkelheit jedoch nicht weiter, sondern übernachteten auf dem Parkplatz vor der Aussichtsplattform und neben dem Hotel. Dieses findet eigentlich nur deshalb Erwähnung, weil am nächsten Morgen ein zweites Mal unsere Autobatterie versagte und die einzige Person weit und breit der Besitzer des Hotels war. Gerne und routiniert gab er uns Starthilfe und wünschte uns eine gute Fahrt. Möglichst langsam rollten wir als 40km/h-Verkehrshindernis in die Inselhauptstadt um die Batterie so gut es ging zu füllen. Nur gut, dass die meisten Autos auf Korfu von ausländischen Touristen gefahrene Mietwagen sind, sodass die Einheimischen ans Schleichen gewöhnt sind und das erwartete Hupkonzert ausblieb.

In Korfu-Stadt angekommen, parkten wir auf dem zentralen Platz ein und wendeten uns dem Museum für Asiatische Kunst zu. Das ist zwar nicht unbedingt das, was wir hier erwartet hatten, aber der Stifter des Museums Gregorios Manos war gebürtiger Korfiote und sorgte dafür, dass seine Sammlung hier ausgestellt wird. Auf zwei Stockwerken erhielten wir einen anschaulich präsentierten Überblick über die Kunstgeschichte des Fernen Osten.

Korfus Altstadt duckt sich im Schutze zweier Festungen, einer im Osten und einer im Westen, fast als würde die Gefahr von hoher See auch heute noch jeden Tag hinter dem Horizont lauern. Den schönsten Blick auf die Stadt erhielten wir nach dem Besteigen der Neuen Festung.

Selbst das Löwenmäulchen blühte noch Ende Oktober

Auf dem Rückweg wurden wir dann kritisch von einer Hadun-Familie beäugt. Hier das Familienoberhaupt:

Die Alte Festung zeichnete sich eher durch kleinere Museen und den Uhrturm in ihrem Inneren aus. Das archäologische Museum war leider- seit mittlerweile vier Jahren- geschlossen. So schlenderten wir noch ein wenig durch die Innenstadt und fuhren, den Tag auskostend, erst am frühen Abend weiter. Fährt man an der Küste entlang in Richtung Süden weiter, so gelangt man ganz automatisch auf die Halbinsel Kanoni, von der aus man einen tollen Blick auf die Mäuseinsel hat.

Nach einem kurzen Fotostopp unter laufendem Motor führte unser Weg zum oben bereits erwähnten Achilleon- dem einstigen Feriendomizil von Kaiserin Sissi. Auf dessen Besichtigung, auf die wir ohnehin nicht sonderlich scharf gewesen waren, verzichteten wir jedoch aufgrund eines unverschämt hohen Eintrittspreises. Wir knipsten das allerletzte (scharfe) Bild, das unsere Spiegelreflex hergab und trollten uns zum angeblich schönsten Sandstrand der Insel. In der Dünenlandschaft bei Agios Georgios fanden wir einen tagsüber stark frequentierten, nachts jedoch völlig einsamen Platz, eine funktionierende Stranddusche (und in 1 Kilometer Entfernung ein ganzes Feriendorf in britischer Touristenhand).

Hier gönnten wir uns einen Bade-, Jogging-, Radel-, Wasch- und Erholungstag, der mit einer gepflegten Partie Billard ausklang. Von diesem Strandabschnitt abgesehen, ist der südliche Teil der Insel erheblich ruhiger und touristisch unerschlossener als der nördliche; landschaftlich aber auch weniger spektakulär.

Wir nahmen die Fähre von Lefkimmi zurück nach Igoumenitsa, eine deutlich billigere, weil auch deutlich kürzere Variante zur Fähre von Korfu-Stadt.

Wieder auf dem Festland sorgten wir rasch für den dringend benötigten Radmantel-Nachschub, hatten mit der Gasbeschaffung weniger Glück und machten uns dann daran, die Westküste hinab zu fahren…

Durch die griechischen Berge

2016-11-04T02:55:00.000-07:00

So wie wir Griechenland zwei Wochen zuvor etwas wehmütig verlassen hatten, so verließen wir nun Albanien mit einem lachenden –Griechenland zugewandten- und einem weinenden Auge. Die Grenzkontrolle fiel intensiver aus als erwartet, sogar der Unterboden des Schlumpfs wurde unter die Lupe genommen. Zunächst leiteten uns Wander- und Radfahrlust in das Pindos-Gebirge im Nordwesten Griechenlands.

Unsere erste Unternehmung war eine kleine aber sehr rutschige Wanderung entlang des Rogovo-Baches bis zu einem kleinen Wasserfall und wieder zurück.

Im Sommer soll man hier unglaublich toll baden können, wir fanden das entsprechende Staubecken leider geöffnet vor und mussten von diesem Gedanken Abschied nehmen. Wir suchten uns einen gemütlichen Platz direkt neben einem kleinen Brunnen mit Blick auf die Bergwelt, die uns am nächsten Tag erwarten sollte.

Nachmittags gönnte sich Nathan mit dem Rad noch dieses Passstraßen-Bonbon der Extraklasse und erhaschte schon einen ersten Blick auf die Vikosschlucht, während Svenja Sonne und Wasser zum waschen nutzte und sich mit vorbeifahrenden Touristen unterhielt.

Es folgte ein „Powertag“. Wir parkten den Wagen in Mikro Papigo und stiefelten von dort aus los in die Berge. Die Sonne kletterte erst über die neben uns aufgetürmte Bergwand, als wir schon fast den Bergsattel erreicht hatten und wir genossen ein zweites Frühstück in der Wärme. Danach ging es noch etwas mehr als eine Stunde bergab und wieder bergauf, bis wir mittags den idyllisch gelegenen Drakolimni (Drachensee) erreichten, dessen Name durchaus auf die riesige Anzahl Bergmolche, die sich hier tummelt, zurückgehen könnte.

Wir rasteten abermals und genossen die mitgebrachten Nudeln, die Ruhe, den Sonnenschein und die Höhenluft. Hinter dem See bricht die Wiese, die ihr im Hintergrund des Bildes sehen könnt, plötzlich ab und so standen wir direkt oberhalb der Aoos-Schlucht, die sich viele hundert Meter unter uns erstreckte. Es ist dies eine vom Menschen noch fast unberührte Landschaft, in der noch geschätzte 40 Bären ihren Lebensraum haben. Nach 7 Stunden des Marschierens erreichten wir den treuen Schlumpf und legten noch eine Badepause am eiskalten Voidomatis ein.

Etwas schmunzelnd lasen wir erst danach im Reiseführer, dass dessen Autoren –im Hochsommer- anscheinend mit "blau angelaufenen Füßen" nach wenigen Sekunden den Rückzug angetreten hatten. Weiter ging es durch kleine, verspielte Dörfer und später durch Felsformationen, die wie Blätterteig übereinander geschichtet waren zum Vikos-Balkon mit traumhaftem Blick auf die knapp 1 km tiefe Schlucht.

In der Nähe parkten wir auf einem großen Feld, das wir tagsüber mit 10 weidenden Kühen, nachts mit ca. 20-30 Wildschweinen teilten, die grunzend und wühlend am Auto vorbeizogen.
(@ Herbert: Dagegen war das nächtliche Gegrunze auf Cres leise Einschlafmusik.)

Nach dem Aufwachen rollten wir einige Kilometer hinab nach Monodendri, einem typischen Zagoria-Dorf, das an diesem Tag allerdings mehr Touristen fasste, als wir erwartet hatten. Wir verließen den Ort zu Fuß in Richtung Vikos-Schlucht und gelangten nach 500 m zum Kloster Agios Paraskevi, das hauptsächlich aufgrund einer Aussichtsplattform mit wunderbarem Blick in die Schlucht sehenswert ist und sich durch den Verkauf von Holzikonen zu finanzieren scheint. Des Weiteren beginnt direkt hinter dem Klosterinnenhof ein kleiner Trampelpfad, der sogenannte Zitterpfad, von dem wir euch ein kleines Video präsentieren können.

Den größten Teil des restlichen Tages verbrachte Nathan im Radsattel und Svenja in einem Café im hübschen Zentrum des Ortes. Nach Nathans Rückkehr ging es noch ein wenig weiter in Richtung Kipi. An der Straße dorthin liegen nämlich die schönsten Steinbrücken der Region, die hauptsächlich zur Zeit der türkischen Besatzung entstanden. Nur kurz vor der ersten davon stellten wir uns in eine geräumige Haltebucht und fielen in einen nicht lange währenden Schlaf, nachdem wir eine -zu den umliegenden Felsformationen passende- von Svenja improvisierte Dutch-Oven-Lasagne verspeist hatten.

Er währte nicht lange, weil wenig später das Auto begann zu schaukeln, als würde jemand von außen versuchen, es zum Kippen zu bringen. Nur hätte 1 Person allein so viel Kraft kaum aufbringen können. Wäre es hingegen ein großes Tier wie z.B. ein Bär oder ein Wildschwein gewesen, hätte man einen Aufprall wahrnehmen können müssen und das Ganze wäre nicht so koordiniert abgelaufen. Svenja hätte vermutlich sogar friedlich weiter geschlafen, wenn Nathan sie nicht geweckt hätte. Gespannt lagen wir also da, horchten was draußen vor sich ging und spähten durch Ritzen hinaus. Die Minuten verstrichen und nichts passierte. Sollte es doch der Wind gewesen sein? Aber das hätte man doch hören müssen. Wie auch immer, wir versuchten weiter zu schlafen. Das Procedere wiederholte sich in dieser Nacht noch einige Male, wenngleich nicht mehr so stark wie beim ersten Mal und langsam kam uns des Rätsels Lösung in den Sinn: So musste sich also ein Erdbeben anfühlen. In den folgenden Tagen verstärkte sich diese Vermutung durch viele, teilweise riesige Felsbrocken, die auf den Straßen zum Liegen gekommen waren. Gewissheit bekamen wir durch eine Internet-Recherche drei Tage später. Ein Beben der Stärke 5,5 auf der Richterskala hatte sein Epizentrum ca. 30-40 km von uns entfernt gehabt; verletzt wurde zum Glück niemand, aber einige leerstehende Häuser waren eingestürzt und einige Dorfgemeinschaften hatten im Freien übernachtet, wohl auch zahlreiche Touristen auf Korfu, wo das Beben ebenfalls zu spüren gewesen war.

Noch immer daran knobelnd, was uns da tatsächlich den Schlaf geraubt hatte, hüpften wir morgens auf vier verschiedenen Steinbrücken herum; eine fotogener als die andere und jede hatte das Beben unbeschadet überstanden.

Unsere bisherige Reise nicht ganz so unbeschadet überstanden hatte leider die Blendenmechanik unserer Spiegelreflex-Kamera. Anfangs entstanden nur vereinzelt unterbelichtete bzw. komplett schwarze Bilder, der Fehler verschlimmerte sich aber stetig und an diesem Morgen gelang es uns erstmals gar nicht, die Kamera zu „wecken“. Immer seltener war es in der Folge überhaupt möglich damit zu fotografieren; inzwischen haben wir für Ersatz sorgen müssen. Nachdem wir also die ottomanische Brückenbaukunst ausreichend begutachtet hatten, ging es weiter nach Ioannina am Pambotissee. Die Stadt ist eng mit dem Namen Ali Pasha verknüpft, der im frühen 19. Jh. in Epirus herrschte, dessen Hauptstadt Ioannina damals war. Seine Ruhestätte liegt direkt vor dieser kleinen Moschee auf dem Burgberg, auf dem man gebündelt die gesamte kleine historisch interessante Komponente der Stadt findet.

Den archäologischen Höhepunkt der Region begutachteten wir ein paar Kilometer südlich in Dodona. Einst eine bedeutende Orakelstätte, steht heute kaum mehr als das Amphitheater.

Wir machten ein erstes Mal Bekanntschaft mit den unangemessen hohen Eintrittspreisen an antiken griechischen Stätten, die wir erfreulicherweise mit unseren Studi-Tickets umgehen konnten und können. Danach ging es weiter in die Berge- der höchste Pass Griechenlands lockte uns mit einer kaum befahrenen gut ausgebauten –aber vom Erdbeben mitgenommenen- Straße in die Höhe.

Zuvor ruhten wir auf einem abgelegenen Panoramaparkplatz, von dem wir bis nach Ioannina zurück blicken konnten. Am nächsten Morgen ging es auf 6 Rädern hinauf zum Baros-Pass. In dieser Region sind die Berge immer wieder durch tiefe Schluchten voneinander getrennt, was die Straßenführung und Instandhaltung zur Herausforderung werden lässt. Kaum jemand kam entgegen und wenn dann wurde freudig gehupt, vom Straßenrand angefeuert oder auf den richtigen Weg gezeigt. Die Menschen in den Bergen haben uns sehr herzlich empfangen und wir waren dort fernab von „touristisch verseuchtem Gebiet“. Nathan bezwang den steilen und spektakulären Pass

und wir genossen im Konvoi die traumhafte Abfahrt, die uns ein wenig an den Durmitor-Pass in Montenegro erinnerte.

Wir suchten uns einen der vielen schönen Stellplätze aus, von dem aus wir am nächsten Morgen zur langwierigen Anfahrt nach Kalambaka starteten. Kalambaka ist der Ort am Fuße der Gebirgsformationen, die von den spektakulären Meteora-Klöstern gekrönt werden. Wir nutzten den Rest des Tages für Organisations- und Blogarbeiten. Letztgenannte zwangen die Autobatterie ein erstes Mal in die Knie, aber schon der erste Grieche der (zu Fuß) unseres Weges kam, erklärte sich ohne Diskussion dazu bereit sein Auto zu holen und leistete uns Starthilfe, sodass wir es bis zur Panoramastraße schafften, an der wir einen offiziellen Stellplatz ausgespäht hatten.

Die Panoramastraße, die die Klöster miteinander verbindet, ist als Schleife angelegt und bietet immer wieder aufs Neue grandiose Blicke ins Tal, auf die Monolithfelsen und die 6 Klöster, die bis heute überdauert haben.

In früheren Zeiten soll nahezu auf jedem der Felsen ein Kloster gestanden haben, viele davon sind heute allenfalls als Ruinen zu erkennen. Wir begnügten uns damit das namensgebende Kloster Meteora (übersetzt: das Schwebende) und das auf dem gegenüber liegenden Felsen thronende Kloster Varlaám von innen zu besichtigen.

Varlaam von unten...

...und von oben

Ganz besonders gefiel uns der 40 Meter überwindende –früher, als es noch keine Treppe gab, auch für Personen genutzte- Seilzug, der bei unserem Besuch für den Transport von Baumaterial eingesetzt wurde.

Die Klöster beherbergen etliche Kirchenschätze, die in kleinen Museen ausgestellt sind. Dass Nathans Bart aufgrund des abhanden gekommenen Rasierers griechische (aber noch lange nicht Mönchs-) Länge erreicht hatte und wir gemeinsam mit einem jungen griechischen Pärchen den Eingang des ersten Klosters noch vor der eigentlichen Einlasszeit passierten, ersparte uns den Eintritt. Es fiel uns dieses Mal ganz besonders schwer zwischen den vielen schönen Fotoperspektiven eine Auswahl zu treffen- ein Favorit ist dieses Bild vom Nonnenkloster Roussanou, das seinen Felsen ganz besonders schön ziert:

Doch dieser für uns ganz besondere Tag war noch lange nicht zu Ende: Wir fuhren im Anschluss noch gut 200 km nach Igoumenitsa. So lange wir zuvor hin und her überlegt hatten, ob wir mit oder ohne Schlumpf, für einen Tag oder für länger, auf Korfu übersetzen sollten, so schnell entschlossen waren wir, als wir müde 5 Minuten vor Abfahrt der Fähre am Hafen ankamen- die Entscheidung den Schlumpf mitzunehmen stellte sich im Nachhinein als goldrichtig heraus. Warum, werdet ihr im nächsten Blog erfahren!

Ein mit Maronen dekorierter Kuchen zum 30.

2016-10-26T07:22:00.001-07:00

Von dieser großen Sackgasse fuhren wir über eine holprige Straße in eine kleinere Sackgasse zur Ausgrabungsstätte Apollonia. Da es schon dämmerte, beschlossen wir mit der Besichtigung bis zum nächsten Morgen zu warten und parkten unterhalb des Eingangs auf einer großen Wiese. Zunächst noch erstaunt über ein an uns vorbeikurvendes Auto, wurde uns erst nach einer Weile klar, dass wir auf einer –einem Flussdelta ähnelnden- Einmündung in einen Feldweg standen. In Ermangelung asphaltierter Alternativen werden in Albanien Wiesen als Wege genutzt. Die meisten grüßten hupend, wie wir es gewohnt waren, bis ein Auto mit discolauter Beschallung im Schritttempo an uns vorbei schlich, kurzfristig zurücksetzte, stehenblieb, hupte und zu unserer Überraschung mit einem älteren Pärchen besetzt war. Der Mann stieg aus, klopfte an unsere Scheibe und reichte uns –kaum, dass die Scheibe geöffnet war- lächelnd zwei Hand voll Birnen ins Auto hinein. Wir revanchierten uns mit einer Tüte Maronen, von denen wir noch reichlich hatten und an deren Zubereitung wir gerade werkelten.

Bei Sonnenaufgang war außer ein paar Bauarbeitern und einem Wachmann niemand im archäologischen Park anzutreffen. Wir spazierten durch die Reste der antiken Stadt, von der außer diesen restaurierten Tempelresten nicht mehr viel erhalten ist.

Das angrenzende Kloster wurde gerade restauriert und das Museum –Herzstück der Anlage- war aufgrund technischer Probleme geschlossen, sodass wir die wenigen vor dem Eingang stehenden Statuen aufs Genaueste inspizierten.

Danach ging’s weiter zum Llogara-Pass, den Svenja für den Kauf von Berghonig bei dieser älteren Dame

und Nathan für eine Trainingseinheit nutzte. Die hier auf über 1000 Meter Höhe ansteigende Küstenstraße lag im oberen Bereich im Nebel, auf der Abfahrt eröffneten sich jedoch wunderbare Ausblicke auf die Rivieraküste, die wir im weiteren Verlauf bis zum Südwest-Zipfel Albaniens abfuhren. Dort liegt nämlich inmitten einer Sumpflandschaft die wichtigste albanische Ausgrabungsstätte Butrint, die Relikte aus römischer, griechischer, byzantinischer und venezianischer Zeit aufzuweisen hat und zugleich den Status eines Naturparks inne hat. Da wir nach Toreschluss ankamen, suchten wir einen nahe gelegenen Parkplatz mit schönem, weitem Blick auf die Lagune auf, der sich wenig später in eine deutsche Kolonie verwandelt hatte.

Die folgende Nacht gehörte zu den unruhigsten bisher, –es stürmte, blitzte, donnerte und regnete unentwegt in Strömen- sodass wir uns zeitweilig genötigt sahen, das Zeltdach einzuklappen. Somit war es auch nicht verwunderlich, dass die Ruinenstadt am nächsten Tag komplett unter Wasser stand.

Nicht nur im Baptisterium bildete sich ein Planschbecken, eigentlich sollte man hier einen Mosaikfußboden bestaunen können.

Viele der konstruierten Wege und Brücken waren nicht begehbar. In weiser Voraussicht hatten wir die Wanderschuhe geschnürt und konnten so auch die höher gelegenen trockenen Areale trockenen Fußes erreichen.

Von der rekonstruierten Festung aus genossen wir den Ausblick auf die Lagune und die dahinter liegende Insel Korfu.

Auf dem Weg nach Gjirokaster machten wir beim Kloster Mesopotam halt, dessen Außenwände mit Tiermotiven verziert sind, aber nur noch durch eine Metallummantelung zusammen gehalten werden.

Bei grauem Himmel und in strömendem Regen machten wir uns wenig später auf den kurzen Marsch zum Blauen Auge.

Adventure-Schlumpf und Svenja haben sich alle Mühe gegeben euch alles Wissenswerte in diesem Video mitzuteilen:

Völlig durchnässt, aber kostenlos geduscht fuhren wir noch ein Stück weiter auf den Parkplatz eines Parks nahe Gjirokaster, wo wir die restlichen ungefähr 400 Maronen zum Teil zu Maronellen (Maronenfrikadellen à la Svenja) verarbeiteten und zum Teil grillten.

Maronelle mit Ketchup

Als Nathan am nächsten Morgen erwachte, erblickte er dies (kleine Anmerkung: die Kaffee-Konstruktion ist „normal“).

Ohne Ofen war es Svenja gelungen heimlich einen leckeren Kirsch-Pudding-Butterkekskuchen zu kreieren und das war nicht alles- grenzenlos dekadent schlürften wir dazu Cappuccino mit Sahne. So startete Nathan gerne in seinen 30. Geburtstag. Dass die albanischen Kirschen nicht entkernt waren, tat der guten Laune keinen Abbruch.

In Gjirokaster auf dem kleinen, aber sehr steilen Berg angekommen, fanden wir den letzten freien Parkplatz, bezahlten gleich für einen ganzen Tag und ließen uns diesen Tag lang durch die Altstadt treiben.

Gjirokaster wird auch die Stadt der 1000 Türme genannt, da die meisten Wohnhäuser mit Verteidigungstürmen verstärkt sind. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel –das Zekate-Haus- besuchten wir auch von innen.

Das wehrhafteste Gebäude der Stadt aber ist die auf einem Felsen liegende Festung.

Wir lauschten dem Altstadttreiben, sahen der Bäckerin zu, wie sie an die Ladenbesitzer Plätzchen verteilte und fühlten uns in einem Café rundum wohl, von dem aus wir auch mit unseren Eltern skypen konnten.

Tiefenentspannt kauften wir als Geburtstagsandenken einen kleinen Teppich und fuhren nach einigen Kilometern in Richtung Griechenland von der Hauptstraße ab, um dort ein letztes Mal auf albanischem Boden zu übernachten. Gegen 22.00 riss uns ein Klopfen an der Scheibe aus dem Schlaf; es waren zwei Polizisten, die sich lediglich nach unserem Befinden erkundigten und dann mit freundlichem Gruß verabschiedeten. Wenigstens gratulieren hätten sie noch können…

Im Land der Sackgassen

2016-10-22T09:33:00.001-07:00

Wir erreichten Tirana am frühen Vormittag und stürzten uns erneut ins Getümmel, das um diese Uhrzeit deutlich erträglicher war, wenngleich sich die Parkplatzsuche nicht gerade einfach gestaltete. Im 5-Sterne-Hotel-Parkhaus fanden wir zentral gelegen ein lauschiges Plätzchen und machten uns auf Erkundungstour.

Tiranas Sehenswürdigkeiten liegen sehr dicht beisammen. Das Nationalmuseum wie auch die Hauptmoschee und der Uhrturm liegen in Sichtweite des Wahrzeichens der Stadt, einer Reiterstatue von –dreimal dürft ihr raten- Skanderbeg.

Nur wenig weiter liegt die alte Gerberbrücke, die so gar nicht mehr ins Gesamtbild zu passen scheint:

In der Stadt verstreut stehen noch einige von Enver Hoxhas Tochter entworfene Bauten, die langsam zu verfallen scheinen, aber was soll man auch mit einer Beton-Glas-Pyramide anfangen?

Aber auch die Straßen Tiranas haben wohl schon bessere Tage gesehen. Sie weisen vorwiegend dort Löcher auf, wo einmal Metalldeckel angebracht worden waren. Vom Hydranten- bis zum Gullideckel scheint jeder davon beim Altmetallhändler gelandet zu sein…

Gegen Abend war es Zeit für uns in Richtung Meer zu fahren und nach einem geeigneten Schlafplatz Ausschau zu halten. Den fanden wir an einem weiten Strandabschnitt, der im Sommer von Touristen überlaufen zu sein scheint, jedenfalls reihen sich hier Campingplätze und Bars dicht aneinander. Da die Saison jedoch vorüber ist, waren wir fast gänzlich allein. Lediglich einige Personen mit Taschenlampen schienen auf die Strandbuden aufzupassen.

Den folgenden gewitterigen Vormittag nutzten wir, um unsere verderblichen Maronenreserven- zumindest vorübergehend- zu konservieren. Es entstanden dabei leckere selbstkreierte Maronencreme und Maronenbrägele, von denen wir fortan täglich (ver)zehrten. Am Nachmittag klarte das Wetter auf und wir fuhren auf einer, den Schlumpf heraus- und die Fahrerin teilweise fast überfordernden, Straße ans Kap Rodon. Hier ein Video von der Rückfahrt:

Wir unterschätzten den Matschgehalt des Wanderweges zur Spitze der Landzunge, versuchten zunächst die Pfützen zu umgehen, nutzten diese jedoch später bewusst zur Säuberung unserer Schuhe und wateten durch Matsch, Müll, Kletten und Gestrüpp. Auf dem Weg besahen wir uns einige der hier stehenden Bunker mal von innen

und stolperten dabei über diesen kleinen Hüpfer.

Der Blick, der sich uns ein paar rutschige Meter weiter eröffnete, entschädigte uns für die ertragenen Strapazen.

Die Festung, die ehedem kein Geringerer als der gute alte Skanderbeg errichten ließ, scheint dem Kampf gegen das Meer nicht mehr lange standzuhalten. Auf Mauerresten herumzutollen und durch Löcher zu klettern, war abenteuerlich und eindrucksvoll.

Nicht nur wir, sondern auch der Schlumpf hatte mit dem Matsch zu kämpfen. Nur gut, dass gerade drei Albaner vorbeikamen, den Schlumpf anschoben, als sei es das Normalste der Welt und sich sogleich wieder verabschiedeten.

Wir nächtigten noch einmal in den Fichtenwäldern des Badestrands und fuhren am nächsten Morgen nach Durres, der zweitgrößten Stadt Albaniens, wo inmitten riesiger Hotelkomplexe, Fast-Food-Restaurants, Cafés und moderner Plätze versteckt das antike Forum und das Amphitheater liegen.

Danach statteten wir der vermeintlich sinnlos mitten im Sumpfland liegenden venezianischen Festung Bashtova einen Kurzbesuch ab.

Im Reiseführer hatte zwar gestanden, dass man hier meinen könnte, die Schreie der Verstorbenen zu hören, aber dass die Gespenster so gruselig aussehen, hatten wir nicht erwartet.

Im Anschluss bogen wir in die längste albanische Sackgasse nach Berat und weiter in den Osum-Canyon ein.
Über 120 km ist sie asphaltiert, um schließlich in einer für normale PKWs nicht mehr fahrbaren Piste zu enden. Wir reizten sie nicht ganz aus und kehrten einige Kilometer vor dem Ende des Asphalts um, nachdem wir die schönsten Aussichtspunkte um den Osum-Canyons herum abgeklappert hatten.

Wie stets in Albanien so war es auch diesmal nicht besonders schwierig einen geeigneten Schlafplatz am Rande der Straße zu finden, auch hier wurde abends freundlich zum Gruße gehupt und nach einer ruhigen Nacht und einer kurzen Wanderung am Morgen frühstückten wir an den Bogova-Wasserfällen.

Auf der Weiterfahrt nach Berat passierten wir Polican, eine trostlose Kleinstadt, die –ihrer abgelegenen Lage wegen- unter Hoxha zur größten Waffenschmiede des Landes umgebaut worden war und nun im Schatten der langsam rostenden Fabriken und Schlote vor sich hin verfällt.

Gänzlich anders sieht es keine 40 km weiter in Berat aus. Die Stadt der 1000 Fenster strahlte uns in der Vormittagssonne herausgeputzt und mit weiß getünchter Fassade entgegen. Die schachtelförmigen, am Hang klebenden Häuser beeindruckten durch ständig wechselnde Perspektiven.

Wir hatten uns vorbereitet und scheuchten das arme Auto den nicht ganz so steilen und engen Weg zur Festung hinauf, die als eigener Stadtteil durchgeht. Knapp 100 dauerhaft bewohnte Häuser im für Berat typischen albanisch-ottomanischen Stil stehen noch in ihr und dennoch kostet sie Eintritt, vermutlich aber nicht für die Einwohner, die hauptsächlich vom Souvenir-Verkauf leben.

Wir durchstreiften so ziemlich jede Gasse, sahen uns das Ikonenmuseum an und erlebten eine Hochzeit auf albanisch, kurz nachdem wir die Hochzeitseinladung von Änki und Adi bekommen hatten. Dieses Bild ist für euch:

Große Nord-Albanien-Runde

2016-10-18T08:59:00.000-07:00

Bevor wir euch von unseren Albanien-Erlebnissen berichten, wollen wir noch ein paar generelle Sätze zu einem Land verlieren, das uns unerwartet stark in seinen Bann gezogen hat.

Von 1941-1985 war Albanien eine Diktatur unter Enver Hoxha, die nach und nach alle Verbündeten verlor und am Ende restlos isoliert dastand. Aus Angst vor einer Invasion wurden im ganzen Land an strategisch wichtigen Orten pilzförmige Bunker, zumeist in 3er oder 4er Gruppierungen, gebaut. Sie galten als unzerstörbar und in Anbetracht der noch stehenden Anzahl muss da wohl irgendetwas dran gewesen sein, einige Tausend stehen noch.

Unter Hoxha war so einiges nicht erlaubt, z.B. der Besitz von Privatautos, die Ausreise, jegliche Religionsausübung (nur wenige Kirchen und Moscheen haben „überlebt“) oder ausländisches Radio zu hören. Nach seinem Tod bzw. nach dem Fall des Nachfolge-Regimes einige Jahre später änderte sich dies schlagartig und jeder brauchte plötzlich ein Auto. Der Bedarf wurde zum Großteil mit importierten –häufig im Ausland gestohlenen- Mercedes-Benz gedeckt. Die inzwischen in die Jahre gekommenen Autos stellen auch heute noch das Auto der Mittelklasse dar. Die Unterschicht fährt noch immer auf Pferdekarren durch die Gegend, während diejenigen, die es sich leisten können in neuen Mercedes-Benz’ umherfahren. Wer in Albanien Auto fährt, sollte emotional belastbar sein. Es wird zur Begrüßung gehupt und vor dem Überholen (wenn man den Überholten beim Überholen grüßt logischerweise zweimal), um Tiere von der Straße zu verscheuchen, wenn der Verkehr nicht voran geht oder einfach aus Lust und Laune. Es kommt einem vom Perlhuhn bis zum LKW alles entgegen, was sich in irgendeiner Weise fortbewegen kann, häufig völlig aus dem Nichts. Ebenso aus dem Nichts erscheinen Schlaglöcher auf bis dahin bester Straße, teilweise sogar auf der Autobahn. Da sind solche Strecken, die nur aus Schlaglöchern bestehen tatsächlich dankbarer. Viele Strecken im Land sind allerdings nur mit Geländewagen zu bewältigen.

Außerdem sei erwähnt, dass zwei historische Persönlichkeiten omnipräsent erscheinen. Zum einen der Nationalheld Skanderbeg, dessen Statue in jeder etwas größeren Stadt zu finden ist und zum anderen die, wie früher schon beschrieben, zwar in Skopje geborene, aber einer albanischen Familie entstammende Mutter Theresa, nach der so ziemlich jedes Krankenhaus benannt sein dürfte, das in Albanien steht, übrigens auch schon jenes im überwiegend von Albanern bewohnten Ulcinj, in welchem Nathans Bein geflickt wurde.

Wir waren also (vorerst nur physisch) in Albanien angekommen, fuhren zunächst zur Komplettierung den Ohridsee noch von der albanischen Seite ab und am nächsten Morgen ging es weiter nach Elbasan, wo wir einen der rar gesäten funktionstüchtigen EC-Automaten fanden und das Treiben auf dem großen Hauptplatz auf uns wirken ließen.

Danach fuhren wir, Nathan auf 2, Svenja auf 4 Rädern, über einen wunderschönen Pass von der drittgrößten Stadt des Landes in die größte –Tirana- bzw. bis kurz davor. Dort nämlich liegt die Skanderbeg-Festung Petrele, wohl hauptsächlich für Tagesausflüge Einheimischer fotogen aufbereitet, auf ihrem Felsvorsprung.

Auf dem tagsüber sehr belebten Parkplatz zu ihren Füßen, der gleichzeitig auch als Hauptplatz des umliegenden Dorfes dient, schliefen wir trotz eines heftigen Gewitters, welches einen Stromausfall mit sich brachte (was unser Glück war, da die Laternen ausfielen), bald ein. Am nächsten Morgen begannen wir etwas zu früh unseren Kampf durch Tiranas Straßen, wo wir uns bald mitten im Arbeitsverkehrs-Chaos wiederfanden, da die neue Umgehungsstraße, die Tiranas Straßen endlich Entlastung verschaffen soll leider nur vor und hinter Tirana fertig gestellt wurde. Der wichtigste Teil fehlt allerdings, ja schlimmer noch: die bis zum Ortseingang exzellent ausgebaute Schnellstraße (90km/h sind erlaubt) endet ohne jegliche Vorwarnung oder Geschwindigkeitsanpassung hinter einer langgestreckten Kurve in einer Serpentine mit Schotterbelag! Nathan manövrierte den Schlumpf in gekonnter albanischer Fahrweise durch meist vier Fahrspuren anstatt der zwei eingezeichneten. Die Ampeln wurden durch Polizisten überstimmt, die wild wedelnd die Rot- und Grünphasen anzeigten, die sich danach richteten, wie viele Autos noch auf die andere Seite der Kreuzung passten. Das Chaos potenzierte sich allerdings in den zahlreichen Kreiseln. Hier herrscht das Gesetz des Stärkeren, wenn es überhaupt Regeln gibt. Zumeist sind die Kreisel 3 bis 4-spurig, eigentlich. Bei dem real existierenden Wirrwarr an hupenden, drängelnden und quer stehenden Fahrzeugen kann man aber mit Sicherheit nicht mehr von Fahrspuren reden. Sogar einen U-Turn haben wir mitverfolgen „dürfen“. Innen ging es halt nicht weiter, und wer will schon warten? Nach schätzungsweise einer Stunde kamen wir ohne Delle wieder raus- aber es sollte nicht das letzte Mal auf Tiranas Straßen gewesen sein- schließlich haben montags alle Museen Tiranas geschlossen und die Hauptstadt-Besichtigung musste bis auf Weiteres verschoben werden. Zunächst fuhren wir jedoch peu a peu in ruhigere Gefilde. Zunächst erwartete uns Kruje, die Geburtsstadt des Nationalhelden Skanderbeg.

Dem (noch?) gemütlichen Basarviertel merkt man allerdings leider schon an, dass auch in Albanien der Massentourismus seine Schatten voraus wirft.

Ganz anders geht es beim einheimischen Bäcker zu, der uns genau die Münzen zeigte, die wir zu bezahlen hatten- wir bekamen für 100 Leke (70 Cent) das bisher leckerste gekaufte Brot unserer Reise.

Ein wenig erhöht befinden sich die Reste der alten Festung, die natürlich, wie könnte es anders sein, Skanderbeg bauen ließ.

In ihren Mauern finden heute zahlreiche Museen Platz, u.a. das Skanderbeg-Museum, das mehr einem Schrein denn einem Museum ähnelt.

Außer Monumentalgemälden und –statuen des liebsten Sohnes der Stadt gibt es recht wenig zu sehen.

Bemerkenswerterweise stieg der Ruhepegel auf der 2009 freigegebenen ersten albanischen Autobahn, die von Kruje in Richtung Kosovo bzw. Nordosten des Landes führt. Warum ausgerechnet hier eine Autobahn gebaut wurde, verstehe wer will. Die „Metropole“ des Nordostens Kukes, mit knapp mehr als 10.000 Einwohnern, ist schon 140 km vorher ausgeschildert. Wir fuhren fast gänzlich allein durch die Ausläufer der albanischen Alpen, die in wilder Schönheit am Wegesrand aufragten und sahen weder größere Ortschaften noch Ausfahrten an uns vorbei ziehen. Und damit wenden wir uns einem leidigen Thema zu: Albaner können keine Ausfahrten! Diejenige, die wir hätten nehmen sollen (wir verpassten sie mit der Konsequenz eines 25 km langen Umwegs) war 350 Meter vorher das erste Mal ausgeschildert und so konzipiert, dass man von der linken Spur (für die es ein Stopp-Schild gab!) durch eine Lücke in der Mittelleitplanke hindurch über 2 Spuren des –wenn es welchen gegeben hätte- Gegenverkehrs hinweg auf einen hinter einer Tankstelle versteckten Schotterweg hätte fahren müssen.

Nachdem wir auf dem Rückweg die Abzweigung dann gefunden hatten, fanden wir uns in absoluter Einsamkeit wieder.

Das erste Dorf folgte nach ungefähr 25 km und war kaum mehr als eine Ansammlung von Schafherden mit ihren Hirten und einer Tankstelle. Über 100 km sollten wir so auf enger Straße bergauf und bergab weiterfahren bis wir unser Ziel Fierza erreicht hatten. Auf diesen 100 km gab es genau eine Weggabelung, 4-5 Ortschaften und unglaublich viele Maronenbäume. Am ersten Tag sammelten wir eigentlich nur dann, wenn die Maronen auf der Straße lagen und konnten trotzdem am Abend den kompletten Tisch bedecken:

Wir stolperten über einen traumhaften Schlafplatz und wurden von fast jedem vorbeifahrenden Autofahrer mittels Hupe und Winken am neuen "Wohnort" willkommen geheißen!

Als wir am nächsten Morgen feststellten, dass es regnete, beschlossen wir uns für den bevorstehenden Winter mit Maronen einzudecken, von denen wir glaubten, man könne sie gut konservieren. Wir sammelten noch einmal etwa die gleiche Menge wie am Vortag zusammen und warteten gespannt auf die nächste Möglichkeit im Internet nach sinnvollen Wegen zu forschen, diese zuzubereiten.

Aber kommen wir zum eigentlichen Grund, der uns in diese abgeschiedene Gegend gelockt hatte.

Dabei handelt es sich um die Koman-Fähre, die wir versucht haben euch in Bild und Ton näher zu bringen:

Diese Fähre fährt genau einmal täglich und braucht für die 35km lange Strecke bis Koman knapp 2 ½ Stunden.

Hier noch ein paar Bilder:

Um auf einigermaßen passable Wege zurückzukommen, waren anschließend noch 2 weitere Stunden Holperpiste zu überstehen. Abends erreichten wir dann das Steinbrücken-Highlight Albaniens- die Mesibrücke:

Wir übernachteten nahe Shkodra und konnten morgens von der Festung herab ein drittes Mal auf den Skutarisee blicken- irgendwie scheint er magnetische Kräfte zu haben.

Ansonsten hat Shkodra nicht viel zu bieten, daher war der Weg frei in Richtung Süden und Hauptstadt.

Rund um Ohrid- und Prespasee

2016-10-15T04:06:00.000-07:00

Tags darauf ließen wir uns von Makedoniens wohl schönster Stadt, Ohrid, verzaubern.

Ohrid hat sich trotz eines gestiegenen touristischen Interesses seinen Kleinstadtcharakter bewahrt. Zahlreiche Kirchenbauten aus dem 10.-14. Jh. zeugen noch vom einstigen Glanz der Stadt. Zwar gehören die Fresken in zwei dieser Kirchen zu den unbestreitbaren Highlights der byzantinischen Kunst auf dem Balkan überhaupt, doch das eigentliche Wahrzeichen Ohrids ist eine kleine, direkt auf einem Felsen über dem See errichtete, Kapelle namens Sv. Jovan Kaneo.

Um dorthin zu gelangen, kraxelten wir durch einen herrlich duftenden Fichtenwald von der Festung herab und rasteten eine Weile an diesem wunderschönen Ort. Im Vorhof einer weiteren, kürzlich rekonstruierten Kirche (Sv. Panteleimon), wurden Mauern und Mosaike einer alten Kirche gefunden, die -sehr kreativ überdacht- dort zur Besichtigung freiliegen. Unser Weg durch die malerische Stadt führte uns weiter zur Kathedrale Sv. Sofija, deren Wände die stadtältesten Fresken (aus dem 10. Jh.) zieren.

Weitere Fresken schauten wir uns in der Kirche Sv. Kliment, die oben am Berg liegt, an. Der Aufpasser machte gerade Siesta und so waren wir, bis auf ein paar Arbeiter, alleine dort. Danach verweilten wir ein wenig im Amphitheater und widmeten uns, nach der touristisch- kulturellen Besichtigung, dem Beobachten der einwohnerspezifischen Lebensweise. Fotogene, alte Männer fanden vor dem noch viel älteren Baum ihren Platz, die Fahrradkuriere der Cafés kurvten einhändig, ein Fingertablett balancierend, durch die Basargasse, Autos manövrierten sich durch die schmalen Straßen- all das passierte mit einer Gelassenheit, von der wir uns gerne anstecken ließen.

So fuhren wir in aller Seelenruhe am frühen Abend, zu einer Zeit, zu der die Souvenirshops schließen, noch zum Kloster Sv. Naum, an dessen Pforte uns ein freundlicher alter bärtiger Mann empfing und uns, bevor wir die Kirche besichtigten, seine schon gelernten deutschen Vokabeln präsentierte, um danach noch eine kleine neue Deutschlektion von uns zu lernen. Uns lehrte er im Gegenzug, dass das Älteste und Bedeutendste in der Kirche die Gebeine und die Ikone des Heiligen Naum seien und nicht die Fresken, da diese erst später (18. Jh.) gemalt wurden. Zum Abschluss schenkte er uns noch 2 Heiligenbildchen von eben jenem Naum, der im 10.Jh. die Kirche hatte errichten lassen.

Makedoniens Wetter machte seiner Flagge alle Ehre- wir hatten Sonne pur und so konnten wir am nächsten Tag unsere Wäsche trocknen und neue Energie tanken.

Nathan fuhr den Verbindungspass zwischen Ohrid- und Prespasee von beiden Seiten und wir genossen in der Abendsonne ein Dinner bei Grilllicht und sich im See reflektierendem Mondschein. Das 30km entfernte Ohrid sah nachts aus wie ein beleuchtetes Kreuzfahrtschiff. Kein Wunder, dass Svenja es aus Versehen fälschlicherweise Kotor nannte. Über Nacht machte sich Nebel breit und wir erlebten den See morgens in einer ganz anderen Stimmung als noch am Abend zuvor, fast als sei er traurig, dass wir ihn verlassen mussten. Wir haben versucht diese (Abschieds-)Stimmung auf einem Foto für euch einzufangen.

Über den von Nathan schon gefahrenen Pass ging es dann weiter zum Prespasee, an dessen Ufer sich eine kleine Kirche auf einem Felsen befindet, die ein Engelsfresko beherbergt, das auf den 50 Dinar Scheinen und Münzen (ja, es gibt beides) dargestellt ist. So sehr dies nach einer Hauptsehenswürdigkeit des Landes klang, so klein, steil und holprig war die Straße, die uns dorthin führte. Leider war die Türe verschlossen. Etwas geknickt davon, dass wir den mühsamen Weg dorthin auf uns genommen und dabei nichts zu sehen bekommen hatten, fuhren wir hinunter in den nächsten Ort zurück, in dem Svenja eine Frau beim Zwiebeln aussortieren fragte, ob sie wisse, ob jemand den Schlüssel zur Kirche hätte. Erstaunlicherweise konnte sie uns mit ein paar Brocken deutsch und viel mazedonisch verständlich machen, dass 4 Häuser weiter in einem schönen Haus der Schlüssel zu bekommen sei. Tatsächlich bekamen wir dort auch den Schlüssel ausgehändigt und entgegen der sonstigen Gewohnheit wurden wir nicht beim Besuch der Kirche begleitet; die anstehende Hochzeit im eigenen Hause war wohl wichtiger. So juckelten wir alleine noch einmal zur Kirche Sv. Djordje hinauf. Es war ein erhabenes Gefühl sich eigenhändig die Kirche aufzuschließen.

Den Schlüssel legten wir danach wie besprochen in ein Schälchen vor dem Haus zurück. Glücklich durch die erfolgreiche Challenge, fuhren wir weiter zur Ausgrabungsstätte Heraclea Lycestis bei Bitola, wo wir nach einer sehr informativen kurzen Einführung durch einen Mitarbeiter und nach einem kleinen Auftritt von Svenja im Amphitheater, die schönsten Fresken, die wir bisher auf dieser Reise zu sehen bekamen, bestaunen und fotografieren konnten.

Als Erinnerung kauften wir die hübsch-hässliche Replik einer hier gefundenen Totenmaske, auch weil wir erneut zu viel Fremdwährung bis zur Grenze durchgebracht hatten. Während in Heraclea klassische Musik trällerte, dominierte im hippen Zentrum Bitolas der Bass. Die Fußgängerzone führte uns zum Uhrturm und der ältesten Moschee der Stadt.

Dann verweilten wir noch ein wenig in einem der schicken Cafés in der Fußgängerzone, bevor wir Makedonien „Dovidenja!“ sagten und einen ersten kleinen Abstecher nach Griechenland machten. Die Südseite des Prespasees ist nämlich ganz besonders schön und wir waren zutiefst beeindruckt von der Natur, inmitten derer wir auf einem kleinen Pass nächtigten.

Am nächsten Morgen ging mit einer kleinen Bootstour auf dem Großen Prespasee einer von Svenjas Wünschen in Erfüllung. Während ihr Herz wegen der, noch nicht vor dem kalten Winter geflüchteten, Pelikane höher schlug,

bekamen wir auch kulturell etwas geboten. In den steilen Felsen am Ufer sind zwei Marienfresken gemalt und drei Eremitagen sind (nur über den Wasserweg) zu erreichen. Die größte davon- Panayia Eleoussa- ist in einer großen Felsspalte versteckt und durch eine Treppe mit dem Strand verbunden.

Schöner konnte der Tag nicht beginnen. Doch auch Nathan hatte etwas auf seinem Wunschzettel vermerkt und so radelte er über einen kleinen Pass

und dann auf der Landzunge, die den Großen Prespasee vom Kleinen Prespasee trennt, nach Agios Germanos, wo wir eine kleine Freskenkapelle besichtigten, von der wir euch endlich ein paar Freskenschnappschüsse liefern dürfen- in Griechenland ticken die Uhren anders, und damit ist nicht nur die Zeitverschiebung gemeint.

Die Landschaft hat uns so sehr beeindruckt, dass wir auch noch auf die Klosterinsel Agios Achillos im Kleinen Prespasee fuhren, auf der die Ruine einer Kirche aus dem 10. Jh. ganz besonders schön anzusehen war. Interessant war aber auch die hunderte Meter lange Fußgängerbrücke, über die man auf die Insel gelangt.

In der idyllischen Region werden vor allem dicke, weiße Bohnen -Gigantes genannt- angebaut.

Die Felder gliedern sich wunderbar in die von Schilf bewachsenen Seeufer ein. Gepaart mit den kleinen Klösterchen und den netten Menschen dort, fanden wir eine wunderbare Oase der Ruhe, von der aus wir am nächsten Tag –fast schon etwas wehmütig- nach Albanien starteten.

Von Größenwahn und Besinnung

2016-10-05T13:53:00.000-07:00

Sonntagmorgens erlebten wir Skopje noch ein wenig verschlafen. Der Stadtverkehr rollte erst allmählich an und wir fanden komplikationslos einen zentral gelegenen Parkplatz. Ganz entspannt konnten wir ungestört geradewegs auf den riesigen Hauptplatz schlendern- nicht nur dessen horizontale Ausbreitung, sondern auch die vertikale- in Form von kleinfamilienhaushohen Statuen- allen voran Alexander der Große, neben dem nicht nur Svenja winzig klein wirkte.

Das neu gestaltete Zentrum soll wohl vor allem Touristen aus Russland und dem Nahen Osten anlocken, unseren Geschmack traf es nicht so recht. Morgens hatten wir den Eindruck mehr Statuen als Menschen zu Gesicht zu bekommen.

Von diesem Platz aus spazierten wir über die wieder aufgebaute alte Steinbrücke und blickten dabei auf etliche übertrieben große Gebäude, unter anderem das des Archäologischen Museums, das wir später besuchten. Fotografieren war strengstens untersagt und um dieses Verbot zu kontrollieren, streifte eine Vielzahl an Polizistinnen umher. Nachdem wir den Stadtteil des Größenwahns hinter uns gelassen hatten, kamen wir in das alte, kleine Basarviertel, wo es uns schon viiiiiiel besser gefiel.

Nachdem wir uns- den Greisen gleich- auf einer Bank mit Burek und Sesamkringeln gestärkt hatten, tauschten wir große Scheine in kleine und kauften ein wenig ein- hauptsächlich der Stimmung wegen; leider können wir Paprika nicht säckeweise im Schlumpf transportieren. Zum Abschluss besuchten wir noch das futuristisch anmutende Erinnerungshaus der jüngst heiliggesprochenen und in Skopje geborenen Schwester Theresa.

Wir machten uns, mit einem kurzen Abstecher zum Kloster Nerezi, auf in Richtung Südosten und nahmen die Landsträßchen durch das makedonische Nirgendwo, die parallel zur Autobahn verliefen. Meistens bekommen wir dadurch einen besseren Einblick in das Leben der ländlichen Bevölkerung und haben eine bessere Chance auf einen guten Schlafplatz. Der Zustand der Pisten verschlechterte sich jedoch zusehends und wir bogen in Sorge um den Schlumpf auf die Autobahn ab, die immerhin im Zustand einer mittelmäßigen deutschen Landstraße war. Wir übernachteten erneut an einer Tankstelle und erreichten kurz nach Einlassbeginn die alte römische Stadt Stobi.

Dieses allerdings durch einen Nebeneingang für das Personal, sodass wir die komplette Ausgrabungsstätte überqueren mussten, um in den Besitz von Tickets zu kommen. Irgendwie schien das aber niemanden zu irritieren. Im Ticketpreis (ca. 85 Cent pro Student) war eine außergewöhnlich informative 40-minütige Führung inklusive, bei der wir nicht nur viel zu den antiken Steinen sondern auch zur makedonischen Lebensweise erzählt bekamen, aber auch ein wenig von unserer Reise erzählen mussten. Viele ausländische Touristen verirren sich nicht hierher, umso sehr freuen sich die Mitarbeiter ihr Wissen präsentieren zu können.

Nachdem wir noch im Souvenirshop eingekauft hatten, ging es weiter über Prilep zum Kloster Zrze. Es liegt am Rande eines Talkessels in erhabener Position und ist es seit kurzer Zeit über eine Asphaltstraße zu erreichen. Wir parkten auf dem Parkplatz unterhalb des Klosters, der für uns allein etwas zu groß wirkte und stiegen die letzten Meter zu Fuß hinauf.

Oben angekommen, empfing uns einer der 10 Mönche, die hier oben leben, zeigte uns die kleine mit Fresken ausgeschmückte Kirche, erklärte uns, dass die Madonnen- und die Jesusikone „falsch herum“ hingen, weil sie mehrfach von alleine in diese Position zurückgekehrt seien, dass die Mönche bis zum 14.Jh in den Felshöhlen unterhalb des heutigen Klosterkomplexes gelebt hätten und lud uns zum Verweilen auf den Sitzbänken im großen Garten ein.

Da in einem unserer Reiseführer stand, dass man mit den Mönchen Kaffee trinken könne, fragte Nathan nach einem Kaffee. Und tatsächlich schien dies gar keine so abwegige Frage zu sein, erklärte sich der Mönch doch sofort bereit welchen zuzubereiten und kam schon wenig später mit 2 Tassen und sogar einigen „Turkish Delight“ zurück. Diese gehörten nun mal dazu, wenn man in Makedonien Kaffe trinke, erklärte er. Er selbst hatte aber einen Besuch in Prilep vorzubereiten und trank deshalb nicht mit. Wir genossen die Ruhe, den Blick auf das Tal, den guten Kaffee und schauten den jungen Katzen beim Herumtollen zu.

Diese Oase kam für uns zum rechten Zeitpunkt und wir beschlossen zu fragen, ob wir auf dem Parkplatz übernachten dürften.

Als wir die Tassen zurück brachten, empfing uns ein anderer Mönch, der sich als Tihon vorstellte und nicht weniger entspannt wirkte als unser erster Gastgeber. Der Kaffee sei ein Gastgeschenk und da wir ein kleines Andenken aus dem Souvenirshop kauften, legte er noch 2 selbstgebastelte Lesezeichen oben drauf. Er war sehr interessiert an unserer Reiseform, erklärte auf dem Parkplatz zu übernachten wäre überhaupt kein Problem und erzählte vom Klosterleben. 6 bis 10 Stunden am Tag sei Gottesdienst, die restliche Zeit würden Souvenirs gebastelt, der Garten gepflegt und Gäste herumgeführt. Es sei schwierig ausreichend Schlaf zu bekommen, aber das wäre nicht sonderlich schlimm, die Mönche lebten nun mal für Gott. Seit 8 Jahren lebe er inzwischen in diesem Kloster; auf Nathans wohl etwas indiskrete Frage nach seinem vorherigen Leben antwortete er etwas verlegen, er sei Tattookünstler gewesen. Viel habe sich aber nicht verändert, nun male er halt Ikonen.

Die Nacht war unglaublich ruhig, wir schliefen ausnahmsweise einmal bis 8 Uhr durch. Schon auf unserem Weg zum Kloster hatten wir am Rand der Straße weite Felder gesehen, auf denen Pflanzen standen, die wir zunächst nicht einzuordnen wussten. Erst später begriffen wir, dass es sich dabei um Tabak handelte. Das Leben der Tabakbauern ist, wie wir im Gespräch mit Tihon erfuhren, extrem hart. Von März bis November würde – nicht sonderlich Rücken schonend- geerntet werden.

Nach dem Transport in den heimischen Hof

werden die Blätter per Hand aufgefädelt und zum Trocknen an die Häuserwände gehängt.

Dabei helfen wohl schon die Allerkleinsten mit. Die getrockneten Tabakblätter würden dann für ca. 2€ pro Kilo verkauft und von größeren Unternehmen weiterverarbeitet.

Wir steuerten nun den Mavrovo-Nationalpark an. Der vielgerühmte See entpuppte sich als mittelmäßig schöner Stausee mit Hotel- und Restaurantpromenade, vermutlich hauptsächlich für makedonische Touristen. Wir fuhren kurzerhand wieder ab, nun in Richtung Debar. Wir schauten uns die nahe der Hauptstraße liegende Kirche Sv. Jovan Bigorski mit ihrem unglaublich beeindruckenden Schnitzaltar an, in der gleich 3 Aufpasser sicherstellten, dass das Fotoverbot eingehalten wurde.

Abends erreichten wir noch den Ohridsee und fanden diesen Traumplatz, der für 3 Nächte unser Zuhause werden sollte.

Der See soll zu den ältesten, tiefsten und klarsten in Europa zählen. Klar ist er wirklich, fast wie das Meer der Adriaküste, den Rest können wir nicht beurteilen. So ruhig er bei Windstille daliegt, so sehr peitschen die Wellen bei Wind und man fühlt sich, am Sandstrand sitzend, vollends ans Meer versetzt.

Abermals erfolgte unsere Körperpflege in einem stehenden Gewässer, das scheint langsam zur Gewohnheit zu werden, aber es macht auch mehr Spaß als normal zu duschen.

In 4 Tagen durch den Kosovo

2016-09-28T07:57:00.000-07:00

Bären kamen natürlich keine –zumindest nicht, dass wir es gemerkt hätten.

Und so ging es weiter nach Dečani, einer weiteren serbisch-orthodoxen Kirche. Die Sicherheitsvorkehrungen in Peja hatten uns schon schockiert, aber was wir hier zu sehen bekamen, ließ uns erahnen, wie es noch vor 15 Jahren in der Gegend ausgesehen haben muss.

Eine einzige Straße führt zum Klosterkomplex. Diese ist so präpariert, dass ein zügiges Fahren nicht möglich ist.

noch von vor dem Foto-Verbotsschild "geschossen"

Nach einigen hundert Metern Hindernis-Parcours erreichten wir dann einen KFOR-Wachturm und einen mit Sandsäcken befestigten Gefechtsstand, aus dem zwei mit Maschinengewehren bewaffnete moldawische Soldaten uns freundlich durchwinkten.

Wenig später erreichten wir einen zweiten Gefechtsstand- abermals von zwei moldawischen Soldaten besetzt. Nun war es an der Zeit zu parken und unsere Reisepässe abzugeben. Sogar über die Besuchszeiten wurde Buch geführt. In der gesamten Umgebung und auch im Klosterkomplex herrscht strenges Foto- und Filmverbot, auf das wir nochmal explizit von einem der Soldaten hingewiesen wurden. Eine letzte Metalldetektoruntersuchung mussten wir noch über uns ergehen lassen, bis uns das verriegelte Metalltor, nach allen Seiten von Stacheldraht flankiert, geöffnet wurde. Bis zum Portal der Kirche wurden wir von einem Mann geleitet, danach durften wir uns frei bewegen.

25 serbische Mönche leben noch –völlig isoliert von der Außenwelt- in diesem Kloster, auf das zuletzt 2007 ein Handgranatenattentat verübt wurde, dessen Spuren man an den Fresken im Eingangsbereich noch deutlich erkennt. Auf dem Klosterhof befanden sich einige Mönche gerade in einem angeregten Gespräch mit italienischen Soldaten. Zum einen die Mönche, meist mit sehr langen Haaren und Bärten, in ihren schwarzen Kutten mit ihrem schlurfigen Gang, zum anderen soldatische Schnittigkeit in Uniform.

Zwei völlig fremde Welten treffen hier in einer Art Zweckgemeinschaft zusammen, vermischen sich und ergeben für den Außenstehenden ein bizarr anmutendes Bild.

Der „goldene“ Boden des Gotteshauses entpuppte sich übrigens als marmorn. Auf Diskussionen mit bewaffneten Personen wollten wir gerne verzichten, also gibt es an dieser Stelle keine Bilder.

Wir versuchten noch einige Orte im Hinterland zu erschließen, stellten aber schnell fest, dass dies sehr zeitraubend und nicht sonderlich lohnend ist.

Dennoch einige typische Impressionen aus dem kosovarischen Hinterland:

Wir übernachteten in der Nähe der –zumindest für uns- schönsten Stadt im Kosovo mit dem Schlumpf im Gebüsch versteckt an einem Fluss. Abends schreckten wir noch einmal kurz hoch, als ein Auto neben uns hielt und 3 junge Männer ausstiegen. Sie waren aber nur darauf bedacht, beim Kiffen nicht erwischt zu werden und beachteten uns nicht weiter.

Gerne erkunden wir Städte, wenn möglich, früh morgens- so kann man sich besser an den langsam steigenden Lautstärke- und Trubelpegel gewöhnen. In Prizren begannen wir den Tag in einem Café direkt an der Ecke zwischen Steinbrücke und Moschee, wo wir in bester Balkanmanier zuerst einmal einen Kaffee und Wifi genossen um gleich danach beim Bäcker Burek und Schokoteilchen zu erwerben.

Die orthodoxen Kirchen der Stadt sind von Polizisten bewacht und nur unregelmäßig geöffnet, da ein Priester für mehrere Kirchen gleichzeitig zuständig ist und sich nicht zerteilen kann. Leider ist es nahezu unmöglich vorauszusagen, wann er wo sein wird und manchmal ist er auch einfach einkaufen, wie uns ein deutscher Soldat mitteilte. Wir hatten leider das Pech in der interessantesten –der Muttergotteskirche- niemanden anzutreffen, waren uns aber nicht einmal sicher, ob sie überhaupt zu besichtigen war, ist sie doch stark beschädigt und ohne erkennbares Tor eingezäunt in Stacheldraht.

Immerhin scheinen Renovierungsarbeiten zumindest geplant zu sein, so auch in der etwas erhöht am Berg liegenden kleinen Kirche Sveti Spas, die nach einem Anschlag fast völlig abgebrannt ist und eigentlich als Mahnmal erhalten bleiben könnte. In starkem Kontrast dazu steht die Sinan Pascha Moschee, die in neuem Glanze erstrahlt und für Svenja die erste Moschee sein sollte, die sie von innen sah. Vor der Moschee fanden wir ein Schild vor, das Frauen das Tragen einer Burka gebot, nur leider hatten wir zufällig keine dabei. Die Lösung, die Regenjackenkapuze als Kopfbedeckung zu benutzen wurde von der Moschee-Aufpasserin positiv aufgenommen in der Folge wurde sie nicht müde zu erwähnen, dass man Fotos machen dürfe. Erst als Nathan seine Spiegelreflexkamera zückte, war sie zufrieden gestellt. Zum Abschluss umarmte sie Svenja und schenkte ihr noch einen Glücksbringer, dabei hatten wir doch eigentlich gar nichts für sie getan.

Einen schönen Abschluss und Blick auf Prizren fanden wir von den Festungsruinen aus. Danach fuhren wir (Nathan mit dem Rad, Svenja auf 4 Rädern) über einen nahe gelegenen Pass und dann immer weiter, auf der Suche nach einem Schlafplatz, bis zu einem See in der Nähe von Priština. Dort fröstelte es uns nachts das erste Mal, sodass wir am nächsten Morgen froh waren über die etwas geheizte Klosterkirche Gračanica, die -vermutlich weil sie in einer serbischen Enklave liegt- tagsüber nicht polizeilich bewacht wird. Wir waren zwar wieder einmal die ersten Touristen, aber der Gottesdienst war in vollem Gange und nachdem wir ihm fast 30 Minuten beigewohnt hatten, verließen wir das Gelände wieder.

Was folgte war Priština, die etwas chaotische Hauptstadt des Kosovo. Nachdem wir uns mühselig mit dem Auto durch eine verkehrstechnisch scheinbar gesetzfreie Zone ins Stadtzentrum vorgekämpft hatten, stellten wir ernüchtert fest, dass Priština im Gegensatz zu Prizren –zumindest keine als solche zu erkennende- historische Altstadt besitzt. Einzig ein paar Straßen, auf denen der Markt aufgebaut wurde und ein paar umliegende Moscheen zeugen von der türkischen Herrschaft vergangener Tage.

Einen Katzensprung entfernt beginnt die westlich wirkende Fußgängerpromenade, gespickt mit allerlei Denkmälern, um die herum sich Regierungs- und Verwaltungsgebäude angesiedelt haben.

Immer wieder begegneten uns KFOR-Soldaten auf ihren Spazier- oder Botengängen durch die Stadt. Nachdem wir genug gesehen hatten, bewegten wir den Schlumpf in Richtung Makedonien. In Ferizaj, der letzten nennenswerten Stadt vor der Grenze legten wir einen Zwischenstopp bei einer Werkstatt, die optisch geringfügig aus der dubiosen Masse der „Auto-Servis“ herausstach, ein. Wir brauchten einen Ölwechsel und hofften im Kosovo günstig davon zu kommen. Kurz darauf schwebte der Schlumpf fast an der Decke und die beiden Mechaniker (einer davon mit Sicherheit nicht älter als 15) versuchten mit Hammer und Meißel die Ölablassschraube zu öffnen, die scheinbar zu fest verschlossen worden war. Nachdem die Schraube sich schlichtweg nicht öffnen ließ, kamen die beiden auf die Idee das Öl einfach abzusaugen.

Nun fahren wir mit frischem Öl und neuer Bremsflüssigkeit aber altem Ölfilter durch die Gegend und noch funktioniert alles.

Hinter der Grenze liegt Tetovo, eine Stadt, in der es überhaupt keinen Spaß machte mit einem Auto unterwegs zu sein. Noch schlimmer aber gestaltete sich für uns die Parkplatzsuche: Da der Parkplatzseitenstreifen an der 4-spurigen Hauptstraße nicht ausreichte, wurde in 2. und manchmal auch in 3. Reihe geparkt -dann allerdings immer nur für einen Kurzeinkauf, schließlich musste dann der folgende Verkehr warten. Die Seitenstraßen aber waren so von Müll und Schlaglöchern übersät und so kurvig und unüberschaubar, dass wir beschlossen, die Stadt schnellstmöglich zu verlassen. Generell lässt sich festhalten, dass in den makedonischen Städten egoistischer und aggressiver gefahren wird, als wir das bisher auf dieser Tour erlebt haben.

Durch Zufall kamen wir aber doch noch an der gesuchten Bunten Moschee vorbei und wir taten es den Einheimischen gleich, stellten unser Auto einfach ab und stiegen kurz aus, um Fotos zu machen und Geld abzuheben, schließlich hat Makedonien eine eigene Währung.

Wir waren ein wenig schockiert ob der neuen Eindrücke, denn wir hatten ganz bewusst die Metropole Skopje nicht als erste Station in Makedonien gewählt, sondern das vermeintlich ruhigere Tetovo. Die Schlafplatzsuche führte uns an den Tresko-Stausee unweit von Skopje, wir waren auf ein Campingplatzschild an der Straße aufmerksam geworden und hätten nach einer Woche mal wieder gern eine Duschkabine von innen gesehen. Nach einigen Metern stoppte uns eine Schranke, vor der ein niederländisches Wohnmobil fast direkt am See stand, Mensch was ein selten gewordener Anblick! Ein älteres Pärchen grüßte uns freundlich, erklärte der Campingplatz sei verfallen, aber hier stünde man bestens, sogar einen Nachtwächter gäbe es.

Unsere Dusche mussten wir uns also einmal mehr in einem freien Gewässer holen.

Wir genossen einen ruhigen Abend bei Wein und Campinglicht, quatschten über Gott und die Welt und holten noch einige Tipps für unsere nächsten Reisewochen ein. Der Nachtwächter, den wir zu uns an den Tisch luden und der gut mittrank, war ein Mann im Rentenalter, der kaum etwas von unserer Konversation verstand, obwohl er wohl einmal 3 Jahre in Düsseldorf gearbeitet hatte. Wir fragten uns nur, was er bewachte, außer zwei geschlossenen Restaurants und seiner Hütte gab es nichts weit und breit, was zu bewachen sich lohnte. Nach einer ruhigen Nacht beschlossen wir eine weitere Nacht an diesem Ort zu verweilen und verbrachten den Tag damit, vormittags den nahegelegenen Matka-Canyon abzuwandern

und nachmittags ein Theaterstück zu schreiben, Bilder zu sortieren und die Ruhe zu genießen.

Unsere beiden Campingkollegen waren schon vormittags in Richtung Heimat weitergefahren.

Und so hatten wir bei Einbruch der Dämmerung, nachdem die meisten Tagsbesucher und Angler ihre Sachen gepackt hatten, die riesige Anlage fast für uns allein. Leider kam ein anderer Nachtwächter als in der Nacht zuvor und dieser schien überhaupt nicht davon begeistert zu sein auch auf uns ein Auge werfen zu müssen. Als wir noch überlegten, wie wir weiter verfahren sollten, hielt neben uns ein Auto und eine Frau erklärte uns in einer Mischung aus deutsch und englisch, dass es keine gute Idee wäre hier zu übernachten, hier sammelten sich nachts die Drogenabhängigen und Kriminellen. Davon hatten wir in der Nacht zuvor rein gar nichts bemerkt, aber die Gesamtsituation ließ uns aufhorchen und widerwillig begaben wir uns im Dunklen auf eine erneute Schlafplatzsuche. Die Frau hatte uns geraten nach einer großen Tankstelle Ausschau zu halten und dort zu fragen. Da diese videoüberwacht seien, sei das am sichersten. Gesagt, lange gesucht, gefunden, getan. Wir schliefen in Skopje an einer großen Tankstelle auf dem Mitarbeiterparkplatz.

Stress im Kosovo

2016-09-25T10:16:00.000-07:00

Was dann passierte haben wir so detailgetreu wie möglich als Theaterstück in einem Akt niedergeschrieben, die Szenerie beschreiben wir im Rahmen der künstlerischen Freiheit allerdings mit diesem Foto:

Stress im Kosovo

Prolog

Es ist dunkel und leise in den Bergen; nur im kleinen, blauen Bus flackert noch Licht, ab und an sind gedämpfte Stimmen zu hören.

Zwei Polizeiwagen fahren zügig hinter den Bus, die Motoren werden abgestellt und 4 Polizisten in Uniformen steigen mit leuchtenden Stabtaschenlampen in den Händen aus und wenden sich, vom Kleinsten der Gruppe -einem etwa 60-jährigen Mann mit Barettmütze, rundlicher Brille und Schnauzbart- angeführt, dem Bus zu. Einer der Männer klopft mit der Stabtaschenlampe an die Plexiglasverkleidung des Busses.

1. (und einzige) Szene

Die Schiebetür öffnet sich langsam, dahinter erblickt man Nathan und Svenja (Personenbeschreibungen werden als bekannt vorausgesetzt), jeweils mit einem Buch in der Hand, im hinteren, umgelegten Teil des Busses. Neben ihnen –in Fahrtrichtung- stapeln sich Kisten mit Gepäck.

Nathan (der näher zur Tür sitzt, zögerlich): Hi.

Die Polizisten 1-3 reden streng blickend Begrüßungsformeln durcheinander.

Polizist 4 (etwas verspätet): Guten Morgen!

Svenja (lächelnd): Guten Abend!

Polizist 1 (der Anführer, er redet bestimmt und in einer Mischung aus schwäbischem Dialekt und kosovarischen Akzent): Seit wann seid ihr hier?

Nathan: Seit heute Nachmittag.

Polizist 1 (zu seinen Kollegen gewandt): Nachmittag.

(wieder zu Nathan und Svenja): So, so. Was macht ihr hier? Wandern?

Nathan (verlegen): Wir lesen gerade und planen, was wir morgen machen!

Polizist 1 (nun erstmals weniger streng): Nein ich meine im Kosovo!

Svenja: Wir reisen durch, wir waren heute schon in Peja und schauen uns morgen Dečani an.

Die Miene des Beamten lockert sich.

Polizist 1: Dečani, ah, Kloster, 14.Jh., goldener Boden. (er macht eine ausbreitende Handbewegung über den Boden) Sehr schön!

Kurze Stille, alle lächeln nun, Polizist 3 und 4 treten sich verabschiedend in Richtung eines Polizeiwagens ab.

Polizist 1: Seid ihr direkt aus Freiburg, ja?

Svenja: Ich ja, ich bin dort geboren.

Polizist 1 (zu Nathan gewandt): Und du? Ich darf doch du sagen?

Nathan: Na klar. Ich komme aus Kiel.

Polizist 1: Oh Gott, Kiel! Hab da auch ’nen Kumpel. Auch bei der Polizei. Entenpolizei, so nennt man die auf den Schiffen dort. Und wie kommen ein Friese und eine Badenserin zusammen, ach falsch, ihr seid Alemannen, oder?

Svenja: Ja, Alemannen. Richtig! Wir haben zusammen in Mainz studiert.

Polizist 1: Und was?

Svenja: Medizin.

Polizist 1: Und? Fertig?

Svenja: Ja.

Polizist 1: Und arbeiten?

Polizist 2 tritt gelangweilt ab.

Nathan: Erst reisen, danach ist ja keine Zeit mehr dafür.

Polizist 1 (lächelt): Ja, stimmt auch wieder!

(wieder etwas ernster): Also gut, aber die Türe nicht öffnen, wenn vierbeiniger Besuch kommt.

Nathan: Wieso? Hunde?

Polizist 1: Ich meinte eher Bären. Aber keine Angst, die greifen nicht an.

Kurze Stille.

Polizist 1: Okay, wir gehen dann mal wieder. (fast schon entschuldigend): Wir hatten Licht gesehen und mussten schauen, was hier los ist.

Svenja: Aber ist okay, dass wir hier stehen, oder?

Polizist 1: Ja, ist nur ungewöhnlich! (schmunzelt)

Nathan: Wir waren im Touri-Zentrum unten im Tal und haben nach einem Campingplatz gefragt. Uns wurde gesagt, wir sollten uns einfach irgendwo hinstellen.

Polizist 1: Ja, Camping gibt's hier nicht.

Nathan: Und Hotels sind zu teuer.

Polizist 1: Ja, stimmt. (überlegt kurz) Außerdem ist hier eh bessere Luft als im Hotel. (er deutet auf die Gegend um sich herum, die in tiefe Schwärze versunken ist) Also dann schönen Abend noch und passt auf euch auf!

Nathan und Svenja: Schönen Abend, danke!

Epilog

Die Tür des Busses schließt sich wieder. Die Polizeiwagen starten die Motoren, drehen und fahren davon. Aus dem Bus hört man 2 Personen laut lachen.

Über hohe Berge und durch tiefe Schluchten in den Kosovo

2016-09-25T02:41:00.002-07:00

Momentan stimmt unsere Reiseform ganz und gar mit dem Reisemotto überein- im blauen Bus ins Blaue, Campingplätze sind hier kaum zu finden und wenn dann bieten sie keinen Vorteil gegenüber dem freien Campieren. Daher ist es schwierig für uns den Blog aktuell zu halten. Wir werden kleinere Happen präsentieren müssen.

Wir entflohen den schwarzen Wolken über dem Durmitorgebirge und fuhren einfach mal drauf los- entlang der spektakulären Tara-Schlucht, die von steilen Felsen gebildet und wenn einmal ausreichend Platz ist, von ein paar wenigen kleinen, den enormen Schneemassen des Winters trotzenden, spitzdächigen Häusern flankiert wird. Da das Wasser des Tara zu den gesündesten in ganz Europa zählen soll, nutzten wir noch die Gelegenheit daraus zu trinken.

So erreichten wir einen weiteren Nationalpark, der sich rund um den Biograska See erstreckt. Dort nutzten wir die seltene Gelegenheit einen europäischen Urwald zu durchwandern und fanden trotz fanden unter uralten, urig geformten Baumriesen Schutz vor einem einsetzenden Unwetter.

Da diverse Reiseführer und Blogs von der Morača-Schlucht – auch hier wurden einige Winnetou-Szenen gedreht- als gleichermaßen atemberaubend schön wie gefährlich geschwärmt und gewarnt hatten, wollten wir diese Straße mal genauer unter die Lupe nehmen, immerhin steht dort auch eines der bedeutendsten montenegrinischen Klöster.

Abends waren wir die letzten Besucher des Morača-Klosters und blieben, von einem Straßenköter bewacht, auf dem Parkplatz davor über Nacht stehen. Vor unserer Abfahrt belohnten wir die treue Hundeseele, die die ganze Nacht im strömenden Regen vor Schlumpfs Tür verbracht zu haben schien, mit den üblichen Butterkeksen und machten uns an die Befahrung des Canyons. Landschaftlich reizvoll war die Strecke mit Sicherheit, aber von allzu schwierigen Fahrverhältnissen haben wir recht wenig bemerkt. Vielleicht sind wir inzwischen aber auch einfach abgestumpft und die teils haarsträubenden Überholmanöver zur Routine geworden. Da die Straße bis kurz vor Podgorica nicht deutlich an Schönheit einbüßte, fanden wir uns alsbald wieder im Süden des Landes wieder und nutzten die Kleinheit Montenegros dafür, dass Nathan die schweren Herzens aufgrund seiner Verletzung ausgelassene Runde am Skutarisee doch noch drehen konnte. Nach deren Absolvierung war der Weg frei in den Kosovo. Allerdings wollten wir erst am nächsten Morgen die Grenze überqueren, um nicht abends in ein fremdes Land- noch dazu mit einem so gefährlich klingenden Namen- einzureisen. Wir fanden auf einem der vielen kleinen Passsträßchen, die es zu überfahren galt, ein lauschiges Plätzchen und fuhren morgens auf breiter werdenden Straßen in Richtung Grenze. Wir schafften es das erste Mal Anhalter mitzunehmen, 2 Einheimische, mit denen wir kaum ein Wort kommunizieren konnten, die aber sichtlich erstaunt waren, von Touristen mitgenommen zu werden. Eine neblige Passauffahrt später standen wir an der kosovarischen Grenze. Wir waren vorgewarnt, dass unser Auto versicherungstechnisch durch die „Grüne Karte“ nicht abgesichert sei und somit 70€ für eine Kosovo-Auto-Versicherung fällig würden. Tatsächlich machte uns der Grenzbeamte auf den fehlenden Versicherungsschutz aufmerksam, wies uns an hinter der Grenze im Kosovo zu parken und dann zu Fuß wieder zurück zu einem kleinen Häuschen im Niemandsland zwischen den Grenzposten zu gehen und eine Versicherung abzuschließen. In dem baufälligen Kabuff hockte gelangweilt ein Zigarette rauchender Mann, der uns, nachdem er die Fahrzeugpapiere gesehen hatte, fragte, wie wir auf die blöde Idee kämen mit ihm englisch zu sprechen anstatt deutsch. Es entwickelte sich ein lockerer Plausch an dessen Ende wir eine Unterschrift leisten und lediglich 15€ bezahlen mussten, um für 2 Wochen versichert zu sein. Bergab ging es weiter nach Peja.

Dort erwarben wir das Parkticket nach längerer Suche, wen wir zu bezahlen hätten, mit Händen und Füßen und stellten fest, dass die Öffnungszeiten auf der Tür der Touristen-Info wohl mehr als Richtwerte zu verstehen seien. Generell ist die Orientierung im Kosovo für Nicht-Ortskundige teilweise doch recht schwierig, wegweisende Straßenschilder können mit Fug und Recht als Rarität bezeichnet werden, wenn man sich nicht auf einer der Hauptachsen des Landes befindet. Auch in den Städten selbst befinden sich meist, aufgrund des nicht allzu hohen Interesses, keine Hinweisschilder oder Ähnliches. Nachdem wir ein wenig umher gewandert waren, betraten wir eine Pizzeria und wurden schon nach dem anscheinend zu holprig vorgetragenen „miredita“ gefragt, ob wir deutsch sprächen. Der gleiche Pizzeria-Mitarbeiter versuchte dann auch noch uns den Weg zu einem Campingplatz zu erklären, was aber daran scheiterte, dass er noch arbeiten musste. Wege werden hier nämlich normalerweise erklärt, indem man vorfährt und den Weg zeigt. Wir fuhren zum kulturellen Highlight der Stadt, dem Patriarchenkloster, etwas außerhalb am Fuße des Rugova-Bergmassivs gelegen.

Direkt gegenüber fanden wir ein Visitor-Center vor, in dem ein Mann arbeitete, der Nathan zur Begrüßung erst einmal den Arm auf die Schulter legte, viel über die Gegend erzählte, aber keinen Campingplatz kannte. Er riet uns einfach in die Berge zu fahren und dort zu campen. Das sei sicher und auch überhaupt kein Problem. Wir folgten seinem Rat, mehr dazu später…

Zunächst wollten wir jedoch das Kloster besuchen, das von 2 Polizisten bewacht wurde, bei denen wir unsere Ausweise für die Dauer des Besuchs abgeben mussten. Auf den alten Festungsmauern ist Stacheldraht angebracht, die Zufahrt wird von einem Schlagbaum gesichert. Ernsthaft mit Anschlägen zu rechnen, scheint aber niemand mehr.

Auch durfte Nathan die Zufahrt auf Nachfrage fotografieren, womit wir nicht gerechnet hatten. Der Polizist selbst ging aber lieber zur Seite.

Der Klosterkomplex beeindruckte uns enorm. Die Kirche besteht aus 3 Kirchen, die durch eine Vorhalle miteinander verbunden sind. Alles ist mit Fresken ausgemalt, die zu den hochwertigsten und schönsten zählen, die wir auf der Tour bisher gesehen haben.

Nachdem wir unsere Reisepässe zurückerhalten hatten, suchten wir uns einen traumhaften Platz in den Rugova-Bergen.