In viaggio con Betta... di tutto un po'...

Croazia: la bellissima Dalmazia con le sue città e spiagge

noreply@blogger.com (Betta68) — Wed, 24 Aug 2011 19:45:00 +0000

Per questa vacanza la nostra destinazione è la Croazia e precisamente a Podstrana 8 km da Split (Spalato) che sarà il punto di partenza per tutte le escursioni che in seguito andremo ad elencare.

Partenza ore 6 del 10 luglio 2011. Il viaggio è stato assolutamante tranquillo privo di traffico che ci ha aiutati a raggiungere la località predestinata in 10 ore considerando anche una buona quantità di soste per pranzo e vari caffé.

Dopo circa 4 ore di questo viaggio si raggiunge il confine italiano con la Slovenia dove percorrendo autostrade o strade ad alta velocità è obbligatorio un bollino autostradale (vignetta) che ha un costo che si riassume così:

Bollino settimanale per veicoli (a quattro ruote) con peso massimo consentito a pieno carico inferiore a 3.500 kg, 15,00 euro.

Bollino mensile per veicoli (a quattro ruote) con peso massimo consentito a pieno carico inferiore a 3.500 kg, 30,00 euro.

Bollino annuo per veicoli (a quattro ruote) 95,00 euro.
Bollino settimanale per motociclette (a due ruote) 7,50 euro.

Bollino semestrale per motociclette (a due ruote) 25,00 euro.

Bollino annuo per motociclette (a due ruote) 47,50 euro.
I bollini autostradali sono in vendita presso i distributori di benzina in Slovenia e nei Paesi confinanti nonché presso le filiali dell’associazione automobilistica slovena (AMZS) e dei club automobilistici delle altre nazioni, negli uffici postali in Slovenia e in alcune edicole, sempre in Slovenia, o semplicemente negli autogril prima di arrivare al confine. Per l'uso dell'autostrada senza il bollino in corso di validità oppure senza il pagamento del pedaggio è prevista una contravvenzione da 300 a 800 euro.
Noi però da buoni italiani abbiamo trovato il sistema di evitare il pagamento della vignetta, perché non è necessario percorrere l'autostrada slovena per solo 10 km e pagare 30 euro, ma bensì la E61 che non è soggetta a bollino. Questo vuol dire che da Trieste potete seguire la SS14 passando per Basovizza e girando a destra per Pesek. Seguite poi la SS14/E61 in direzione del valico di Pesek. Una volta superata l’ex-dogana, continuate sulla E61 seguendo sempre le indicazioni per Rijeka/Fiume. Se volete, una volta attraversato il confine con la Croazia, potete prendere la A7 per Rijeka questa strada riporta in autostrada.
Siamo arrivati a destinazione alle 16, ci hanno consegnato le chiavi dell'appartamento

e dopo aver preso confidenza con l'ambiente, subito in spiaggia per il primo bagno in un'acqua cristallina e devo dire che non si stava niente male dato che la temperatura segnava 38 gradi!
Lunedì 11 luglio: dopo il lungo viaggio del giorno precedente giornata dedicata interamente al mare nella spiaggia sottostante il nostro appartamento. Questa spiaggia si estende per circa 9 km, sicuramente l'albergo più importante è le Meridiene facilmente notabile oltre che per la sua enorme struttura anche per i bellissimi yatch attraccati nel molo antistante.

Martedì 12 luglio: mattinata dedicata alla visita di Trogir (Trau). E' una città che dista 27 km a ovest di Spalato ed è divisa in tre parti, la prima sulla terraferma, la seconda parte si trova sull’isoletta storica e la terza all’isola di Ciovo

(questa foto è stata presa da internet sul portale di Trogir per farvi capire meglio come è suddivisa, spero non di aver violato niente)

e collegata da ponti.

Dal 1997 è entrata a far parte del patrimonio culturale dell'Unesco è conosciuta anche come la "piccola Venezia" per la caratteristica delle sue vie.
Il nostro tour inizia dalla porta Nord. (Kopnena vrata porta del XIII secolo che conduce alla città vecchia). La statua di San Giovanni protegge la porta.

Quasi ogni casa a Trogir ha una caratteristica stilistica, stemma o iscrizione. Nel tempo si sono conservati numerosi palazzi, case (la maggioranza di essi risale al XIII secolo) e una decina di chiese.

Nella parte meridionale della città sono state conservate le mura medievali con torri (le altre parti delle mura sono state distrutte all'inizio del XIX secolo).

Accanto alla porta Sud si trova la loggia, nella quale di notte si rifugiavano coloro che trovavano chiusa la porta della città. Nella parte Sud-Ovest della città si trova la fortezza Kamerlengo, del XV secolo.

La fortificazione ospitava i soldati veneziani e il suo nome lo deve a Kamerlengo (Camerarius), l'impiegato veneziano che dirigeva gli affari finanziari. Oggi la fortezza ha la funzione di palcoscenico estivo. Nella parte opposta si trova la torre di San Marco che originariamente era connessa alla torre Kamerlengo con lo scopo della difesa dagli attachi dei Turchi.
Nella parte orientale della città, nella piazza, si trovano la cattedrale,

il Palazzo del Rettore, ora palazzo comunale (l'aspetto attuale risale alla fine del secolo scorso, quando fu parzialmente rinnovato. Da un piccolo portico si entra in un vasto atrio con una bellissima scalinata in stile gotico. Nel Palazzo risiedeva il Rettore e vi si tenevano le sedute del Grande e Piccolo Consiglio; nel XVII secolo fu adattato a teatro. Durante l'occupazione, gli Italiani incendiarono il palazzo, distruggendo il ricco e prezioso archivio).

la torre dell'orologio con la loggia pubblica della città (che serviva come tribunale)

e il palazzo della famiglia nobile Cippico.
Accanto all'entrata alla cattedrale di San Lorenzo (è più nota come Cattedrale di San Giovanni) si trova il portale romanico del 1240, il capolavoro é del maestro Radovan, il più noto scultore croato.

Nel portale è possibile vedere le scene della nascità di Cristo e della sua vita. Accanto al portale, sopra i leoni, si trovano le statue di Adamo ed Eva. Dentro la cattedrale si possono ammirare le opere di Andrija Aleši, Nikola Firentinac, Ivan Duknovic e tanti altri.

Nel centro della città si trovano anche la chiesa di Santa Barbara (la più antica chiesa conservata, la piccola basilica restaurata nel XI secolo), la chiesa di San Pietro (apparteneva all'omonimo monastero), il monastero dominicano di San Domenico e il monastero benedittino di San Nicola con museo.

Entrando dalla porta verde a sinistra si sale sopra al campanile, l'ultimo pezzo che fatica! causa vertigini,

però ecco cosa si vede

Mercoledì 13 luglio: mare... Abbiamo scelto la spiaggia di Kava a Slatine sull'isola di Ciovo. La scelta è ricaduta in questa zona perché l'intenzione era quella di abbinare una giornata di sole a un "centro S.P.A. naturale" questo perché consigliato da persone che vi erano già state, avevano raccontato che smuovendo il bagnasciuga l'acqua si intorbidiva per la presenza di argilla bianca e lasciava la pelle vellutata, peccato che di argilla non se ne è vista l'ombra (almeno noi). Però la spiaggia ne è valsa veramente la pena.

La foto non rende la trasparenza incredibile che c'è!

Questa spiaggia si trova nella zona orientale dell'isola ed è a circa 10 km dal centro di Trogir, per entrarvi si paga una quota di 10 kune perché inserita in un parco naturale.

Giovedì 14: Dubrovnik... Levataccia mattutina per accollarsi i 280 km che ci separano dal nostro appartamento alla bellissima città.
Per arrivarci hanno costruito negli ultimi anni un'autostrada che scorre in maniera impeccabile da Rijeka sino a quasi Dubrovnik. Non essendo ancora completamente terminata, gli ultimi 100 km, più o meno, sono da fare sulla statale costiera che offre un bellissimo spettacolo a livello paesaggistico, ma riduce dradisticamente il tempo per arrivare.
Considerate, partendo da Spalato, all'incirca 4 ore di viaggio e non dimenticate assolutamente la carta d'identità, per un breve attraversamento della Bosnia e Erzegovina.

(in lontanaanza la città)

Dubrovnik, quella che in italiano viena chiamata Ragusa è diventata parte del patrimonio dell'umanità come sito preservato dell'Unesco, non esistono mezzi termini per descriverla con le sue chiese, palazzi, vicoletti acciottolati, piazze in marmo, è semplicemente stupenda.
Purtroppo nella guerra civile tra il 1991 e 1992 venne colpita da circa 2000 bombe. Gli edifici della città vecchia vennero gran parte devastati, e purtroppo anche i carratteristici tetti con le tegole color miele.

(il colore rosso, sono dei tetti rifatti dopo la guerra)

Fortunatamente oggi è stata completamente ristrutturata, e non si può nemmeno sospettare delle brutalità subite.
Due porte, Pile e Ploce, consentono l'ingresso alla città. Il centro storico è completamente chiuso al traffico.
Noi siamo entrati da Porta Pile,

dove vi è il punto d'accesso alle mura. Bisogna pagare un biglietto di 20 kune, e poi via con la prima scalinata.
Famosa per le antiche mura che la circondano Dubrovnick è la città più a Sud della Croazia.

Le mura sono la caratteristica principale e secondo alcuni esperti rappresentano uno dei migliori sistemi difensivi d'Europa. Su queste mura si trovano 14 torri difensive, sono lunghe quasi 2 km, per la precisione 1940 metri e sono tutte percorribili a piedi. Sono state create con altezze e spessori diversi in base alla zona su cui erano destinate per la difensiva (terraferma o mare).
Percorrerle sono uno spettacolo indimenticabile sia verso il mare sia per l'interno della città.

Il nostro problema è stato l'orario in cui abbiamo affrontato questa camminata, in pieno solleone alle 13 circa, (altamente consigliato alla mattina presto o al tramonto) diciamo che camminare sotto i 40 gradi, abbiamo rischiato il collasso, ma non abbiamo ceduto di un passo, imperterriti nel guardare ogni angolo.
Sempre all'entrata della porta, si trova la Fontana di Onofrio, (costruita nel 1438 dal napoletano Onofrio della Cava).

Faceva parte di un acquedotto che portava l’acqua estratta a 12 km dalla città. Delle decorazioni originali rimangono solo 16 maschere scolpite, è dalle loro bocche che l’acqua fuoriesce, e devo dire che ci è stata molto, molto utile! (Volendo li vicino c'è anche una gelatareria, quando c'è così caldo, ogni informazione è buona).
Proseguendo troviamo la Placa o Stradun,

(anticamente una palude che divideva la città slava da quella romana), rappresenta la via principale, 300 metri di pietre bianche, con palazzi, chiese, negozi, bar, ristoranti. La prima chiesa (barocca) che incontriamo è quella di Sant Ignazio.
Alle fine dello Stradun, che sfocia in piazza Luza, c'è la chiesa di San Biagio il santo protettore della città.

Mentre la strada Prijeko è la parallela anche'essa piena di locali e ristoranti.

Pranzo fugace e dopo con le poche forze rimaste abbiamo visitato la chiesa di San Francesco, (si trova in questa via), famosa per la rappresentazione della Pietà, la piazza della Loggia, progettato da un artista italiano, con al centro la Colonna di Rolando, non poteva mancare un giretto a Prijeko e Ulica, sono le strade più belle della città piene di locali, negozi soprattutto gioiellerie.
Poi il palazzo del Rettore con bellissime sculture. Utilizzato spesso per i concerti del Summer Festival di Dubrovnik, il palazzo era il centro amministrativo della Repubblica, oggi è stato trasformato in museo in cui sono custoditi abiti da cerimonia, ritratti, stemmi araldici, monete. Il museo è aperto tutti i giorni, tranne la domenica, solo la mattina. Di fronte al palazzo tutti i giorni viene allestito il mercato. Sul lato opposto rispetto al Palazzo dei Rettori si erge la Cattedrale dell’Assunzione della Vergine. Nel tesoro della Cattedrale sono conservate le reliquie di San Biagio e altri 138 reliquiari in oro e argento.
La Colonna di Orlando, si trova in Piazza Luza, sormontata dalla statua bronzea di un cavaliere medievale. Secondo la leggenda, Orlando salvò Dubrovnik dall’invasione saracena. La statua fu scolpita nel 1417 e il suo avambraccio teso rappresentava l’unità di misura ufficiale di lunghezza della repubblica, pari a 51,2 cm.
Palazzo Sponza del XVI secolo, ospita gli Archivi di Stato con collezioni di manoscritti che illustrano le vicende della città di Ragusa attraverso i secoli.
Torre dell'Orologio.

Torre del XV secolo la cui funzione era di avvertire la popolazione di un imminente pericolo con le loro campane. La costruzione che vediamo oggi è una replica dell'originale eseguita nel 1920.
Poi la chiesa di Sant Ignazio, si può proseguire per la strada, oppure dalla piazza Luze salire dalla bellissima scalinata. Ospita affreschi della vita di Sant Ignazio fondatore dell'ordine dei gesuiti.

C'è molto altro da vedere ma in una giornata più di così non era umanamente possibile.

Venerdì 15 luglio: mare... Lokva Rogoznica è una piccola località a 9 chilometri dalla città di Omis in direzione Makarska.

Le spiagge a Lokva Rogoznica e i suoi dintorni sono fatte di ciottoli. Oltre ad avere il mare limpidissimo Lokva Rogoznica è immersa nelle pinete, per cui troverete sempre anche un po’ d’ombra. La spiaggia che abbiamo scelto, (quella nella foto) si trova passando il cartello della località, una galleria, e alla fine di essa si trova una rientranza dove poter lasciare la macchina, poi si scende da una scalinata. Si può trovare un bar, e un rivenditore di gelati. Se volete un ristorante dovete risalire, oppure sempre salendo e girando a destra poco distante c'è un minimarket.

Sabato 16 luglio: Split/Spalato: ho lasciato un pezzo di cuore in questa città. Come descriverla... bella, fantastica, entusiasmante, viva. Alla sera con le sue luci vi rapisce letteralmente. Non so se si è capito ma mi piaciuta tanto. Praticamente tutte le sere tranne una, che siamo stati a Omis, eravamo la.
Il mezzo per spostarci alla sera è sempre stato l'autobus precisamente il numero 60, così non avevamo problemi di parcheggio e soprattutto arrivavamo davanti alla città vecchia, praticamente entravamo dal mercato della frutta, ma questo per l'andata, il ritorno facevamo due passi e arrivavamo al capolinea, così ti potevi sedere comodamente, perché la fermata dopo, appunto quella del mercato (volendo questa fermata serve anche per andare a prendere il traghetto) c'è un vero e proprio assalto. L'ultima corsa per il ritorno è a mezzanotte. La prima sera abbiamo fatto un giro per il mercato della frutta, rimane qualcosa anche alla sera, ma il suo splendore è di giorno, poi per le bancarelle, ma il richiamo è stato subito dalle luci del palazzo Diocleziano,

e siamo arrivati subito nella piazza centrale, Peristil, che era il centro di vita pubblica nel Palazzo. Ma anche ora non è da meno. Alla sera c'era un localino, dove facevano piano bar dal vivo, con relativi spettacoli, nelle sere in cui siamo stati noi c'erano dei mangiafuochi. Bravissimi, molto suggestivo.

Il palazzo fu costruito sotto sua decisione nel 295, come una grande villa romana reale, e nello stesso tempo una fortezza militare ben fortificata con la pietra bianca dell'isola di Brac (come più vole ho citato o citerò, anche perché questa pietra fa un po' da sfondo nelle città dalmate). Oggi il palazzo fa parte del Patrimonio dell' Unesco, ed è ancora possibile vedere il vestibolo del palazzo originario, la piazza della fortezza, circondata da un colonnato, il tempio di Giove e i resti del mausoleo, trasformati in una cattedrale.
Le mura circondano la parte vecchia di questa città ed è possibile accedervi all'interno attraverso quattro porte: Porta Aurea o Zlatna Vrata (a nord), all'esterno di questa si trova una grande statua in bronzo di Ivan Meštrovic, che rappresenta il vescovo Gregorio di Nin, (questa entrata va bene se venite in autobus e vi fermate al capolinea, praticamente scendendo verso la città vecchia e costeggiando le mura si arriva a questa porta). Porta Argentea o Srebrna Vrata a est, Porta Aenea o Broncana Vrata a sud (sul mare) e Porta Ferrea o Željezna Vrata a ovest. I monumenti artistici sono quasi tutto concentrati dentro le mura.
Sempre dalla piazza si può vedere il Palazzo Grisogono-Cipci, il Palazzo Papalic, mentre proseguendo dritto per un borghettino (lasciando alle spalle il mercato della frutta) si arriva in un'altra piazza, Piazza del Popolo o Narodni Trg, con il Palazzo del Principe (vi è il Museo Etnologico). Vicino al mare troviamo un'altra piazza la Vocni Trg, dove si trovano i ruderi di un castello. Altra cosa da vedere è il palazzo Milesi, davanti si trova un monumento bronzeo dedicato al poeta rinascimentale croato Marko Marulic. Altra bellissima piazza è quella di Trg Republike. Se volete fare tre piazze di consecutiva, partite dal palazzo Diocleziano (1), come ho spiegato sopra proseguire dritto per il borghetto, e trovate piazza del Popolo, (2), proseguendo arrivate sulla via Marmont, un ampia strada pedonale lastricata, dove ci sono negozi, locali e boutique. Sempre in questa strada potete trovare il mercato del pesce, in questa via trovate la piazza Republike (3), o piazza della Repubblica, caratterizzata dagli edifici in stile veneziano di color rosso.

(Piazza del Popolo, con lo sfondo della Torre dell'orologio) (proseguendo dove si vede l'arco di arriva al Palazzo Diocleziano)

(proseguendo dritto, si intersica via Marmont, girando a sinistra si arriva al mare, a destra piazza Repubblica)

Altra passeggiata da fare è la Riva, il lungomare, con innumerevoli caffè e ristoranti all'aperto, fiancheggiata dalle mura del palazzo di Diocleziano.

Dalla Riva partono i traghetti della Jadrolinija per Ancona e Pescara, ma anche per le isole. Da qui noi siamo andati a Brac.
In questo perioco c'è lo Split Festival, con tanti eventi e tanti concerti. Famoso è Busker Festival, un programma di concerti ospitati tra le antiche cantine di Diocleziano, ma la nostra preferenza è ricaduta sui concerti che si tenevano alla Riva.

Domenica 17 luglio: Krka (Cherca), proclamato parco nazionale nel 1985, è il settimo parco della Croazia. Si trova nella regione di Sibenik-Knin e comprende un'area di circa 109 km quadrati lungo il fiume krka, che con i suoi 72,5 km di lunghezza e sette cascate è il ventiduesimo fiume della Croazia. È caratterizzato da una flora particolarmente ricca. Sono presenti circa 860 specie e sottospecie di piante, mentre nel fiume si possono trovare diciotto specie diverse di pesci, delle quali dieci endemiche per non parlare delle 222 specie di uccelli e varie specie di rettili.
È facilmente raggiungibile utilizzando l'autostrada che collega Zagabria con Spalato. Ci sono due entrare al parco, una a Lozovac e sulla A1/E65 l'uscita è la 22-Sibenik, in direzione Knin/Drniš/Primošten. Una volta arrivati a Lozovac ci sarà un bus dello stesso ente che gestisce il parco (è incluso nel prezzo il biglietto, e vi porterà nei pressi delle cascate). Dall’ingresso Lozovac potete (tranne a luglio e agosto, così mi hanno detto, però io qualche macchina l'ho vista, quindi controllate questa informazione) arrivare fino al villaggio etnico che si trova all’interno del Parco.
Questo è l’ingresso più vicino per chi vuole andare dirattamente sull’isola di Visovac e visitare il monastero francescano, la chiesa e un museo.
Poi c'è Skardin (io consiglio questa), sempre A1/E65 poi svoltare per l’uscita 21-Skradin, in direzione della statale 56.
Oppure con traghetto da Sebenico o da Zara ma quest'ultimo è un po' lontano, ma per cronaca lo dico.
A Skradin bisogna prendere un’imbarcazione per arrivare al parco nazionale.

Le imbarcazioni partono ad ogni ora piena, e ritornano dal parco ogni mezz’ora. Come si entra nella cittadina iniziano i primi parcheggi sino arrivare uno grosso vicino al centro. Noi abbiamo parcheggiato vicino a un ristorantino gratuitamente :-)
Da qui bisogna prendere un battello per arrivare all'interno del parco, impiega circa mezz'ora. Le sponde del fiume Krka sono ricche di canneti.

Navigare sul fiume con quest'acqua verde e tranquilla trasmette una serenità unica.

Dopo una breve camminata si arriva a Skrandiski Buk, la cascata più grande che il fiume crea nel suo percorso verso il mare, formata da ben 17 barriere. Qui si ha la possibilità di fare il bagno.

Il fiume nel suo percorso forma laghi collegati da cascate e rapide, per raggiungerli bisogna percorrere un sentiero su una passerella immersa in una bellissima vegetazione che trasmette delle vere emozioni con il cinguettare degli uccelli e lo scroscio dell’acqua.

Nel percorso si può visitare un museo dei mestieri ed un mulino ad acqua. Alla fine si arriva alle cascate di Roski Slap. Tutto il percorso dura circa 2 ore.

Finito di visitare il parco, ed essendoci "rimasta" un oretta ti tempo, abbiamo pensato di impegnarla andando a visitare Sebenik (Sebenico).
Situata nella parte centrale della Dalmazia, sorge in un golfo che è il porto naturale più protetto di tutto l'Adriatico. Non lontano dal golfo, si trova la foce del fiume Krka.
Abbiamo visitato la parte vecchia della città e anche lei non ci ha deluso con le sue case fatte in pietra, i vicoli stretti con tanti scalini, passaggi con volte e pavimento in pietra.

Entrando in piazza da visitare c'è la cattedralde di San Giacomo.

Chiesa simbolo della città, ha la caratteristica di aver le facciate esterne ornate da circa 70 facce scolpite, rappresentanti cittadini vissuti all'epoca. Fu iniziata 1431 e terminata un secolo dopo. Realizzata completamente in pietra e marmo dell'isola di Brac. La Cattedrale è considerata la più grande chiesa costruita interamente con un unico materiale.
Da menzionare sono: la cripta dedicata al vescovo che finanziò la costruzione dell’edificio, il dipinto di Ricciardi (Il dono dei Re Magi), la sagrestia, il coro la cupola e il battistero.
Altri edifici da visitare sono: il Municipio, che si affaccia sulla stessa piazza della Cattedrale, fu eretto nel XVI secolo, ma distrutto a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, oggi è stato interamente rimaneggiato; il museo Civico, espone numerose mostre, ma tutte temporanee; la Chiesa di San Giovanni, è un edificio costruito in stile gotico; il Monastero Francescano, ha esposti numerosi affreschi risalenti al 1300; la Fortezza di Sant’Anna, è la migliore posizione di veduta della città. Per arrivare alla fortezza prima si passa davanti a un piccolo giardino botanico, e poi a un cimitero visitabile.

Lunedì 18 luglio: mare. Bacvice è la spiaggia più polare di Spalato ed anche la più affollata soprattutto durante il fine settimana. Si trova all’incirca a un 1 km dal centro della città in direzione porto traghetti.

E' una spiaggia cittadina di sabbia, adatta anche a bambini perché l'acqua per parecchi metri è bassa, ed è un punto di ritrovo per gli abitanti locali oltre che per gli stranieri, dove giocano a picigin. È un gioco con una pallina dove vienie colpita con una sola mano proiettata in alto, se vogliamo semplificare diciamo una sorta di pallavolo.

Sulla spiaggia sono presenti diversi bar e anche un ristorante/pizzeria. Se volete potete affittare sdraio e ombrellone. Una particolarità di questi posti è che uno può mettersi dove vuole, perché la spiaggia ovunque è libera, quindi può capitare che tu affitti il tuo ombrellone e lettino e a fianco poco dopo arriva qualcuno che si sdraia vicino a te. Ci pensate una cosa simile nelle nostre spiagge? Penso che il proprietario corra a dietro con una scopa... se va bene :-)

Martedì 19 luglio: Medjugorje Come arrivare: dall’Italia proseguite per Rieka e poi Senj da dove una comoda autostrada vi porterà fino a Ravca. Da qui la direzione è verso Prolog, Ljubuskie ed infine Medjugorje.
Medjuogorie è una piccola località della Bosnia-Erzegovina nota in tutto il mondo da quando, nel 1981, sei giovani furono testimoni di un’apparizione mariana, da quel momento sono iniziati pellegrinaggi da tutto il mondo e il Santuario è sempre pieno di fedeli per pregare o chiedere una grazia a Maria.
La parrocchia di Medjugorje fu costituita nel 1892 ma solo cinque anni dopo venne terminata la vecchia chiesa parrocchiale di San Giacomo. Essendo stata costruita su un terreno instabile, ben presto iniziò a franare. Così, già dopo la I Guerra Mondiale, si iniziò a pensare alla costruzione di una nuova chiesa che venne ultimata e consacrata il 19 gennaio 1969. Allora non aveva richiamo ne attenzione, cominciò nell'estate del 1981 dopo le apparizione a diventare un punto d'incontro per milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

I resti della vecchia chiesa si trovano in un parco lungo il percorso della croce a sinistra del santuario.
Il Podbrdo è il luogo in cui la Vergine apparve per la prima volta e per i primi tempi. Con questo nome, in realtà, non si indica il monte, ma la zona sottostante. Il nome del monte è Crnica. È una collina brulla e piena di pietre, senza neppure un filo d'erba tra i sassi e quasi senza terra o ghiaia. Devo dire che non è stato niente affatto semplice percorrere questa pietraia sotto 40 gradi.

Nei primi anni, il sentiero era quasi impraticabile. Oggi invece, grazie al gran numero di pellegrini che vi salgono ogni giorno, il sentiero è "molto più semplice", anche se comporta sempre una certa fatica e difficoltà. Sul luogo che i veggenti hanno indicato come quello in cui a loro appare la Vergine è stata eretta una grande croce, conficcata in un mucchio di sassi.
L'8 settembre 2001, in onore del ventesimo anniversario delle apparizioni, una statua della Regina della Pace in marmo bianco è stata posto nel luogo delle prime apparizioni.

La collina si trova nella frazione di Bijakovici, dove abitavano i sei veggenti, a 1,5 Kilometri dalla Chiesa di San Giacomo. Vi si può arrivare dalla Chiesa o percorrendo una stradicciola in mezzo ai campi, detta appunto "sentiero dei campi" o attraverso la strada asfaltata in macchina o a piedi. Noi abbiamo scelto il sentiero.
Circa un chilometro in linea d'aria dalla chiesa di Medjugorje si innalza il monte Krizevac che, unendosi al monte Crnica forma un angolo. Sulla sua cima (520 metri sul livello del mare) il parroco di allora e gli abitanti di Medjugorje hanno innalzato una croce in cemento armato alta 8,56 metri. Sulla croce hanno inciso queste parole: "A Gesù Cristo Redentore dell'umanità, in segno di fede, amore e speranza in ricordo del 1900esimo anniversario della Passione di Cristo".
Nello stesso punto si trova una reliquia appositamente venuta da Roma, un pezzettino della croce che i cristiani considerano quella sulla quale è stato crocifisso Gesù Cristo ed il cui pezzo più grande si trova nella chiesa della Santa Croce di Gerusalemme a Roma. La croce è stata completata il 15 marzo 1934.
Secondo la testimonianza dei veggenti, nel messaggio del 30.08.1984, la Vergine ha detto: “Anche la Croce faceva parte del disegno di Dio quando voi l'avete costruita”.
Mercoledì 20 luglio: mare nella nostra spiaggia.
Giovedì 21 luglio: Brac. L'isola di Brac (Brazza) è la più grande isola della Dalmazia e la terza piú grande del Mare Adriatico. L'isola è famosa per la produzione di marmo bianco, usato per costruzioni prestigiose come la Casa Bianca a Washington, il Reichstag di Berlino e il Palazzo di Diocleziano a Spalato, come ho già citato.
Anche se avevamo la macchina la nostra scelta è stata questa: autobus per Split (12 kune, 15 minuti), passa ogni mezz'ora e la nostra fermata era fuori dal cancello del complesso, meglio di così! Traghetto senza macchina (quindi tempo e soldi risparmiati), dopo un ora circa si arriva a Supetar, una cittadina medievale che sorge su una baia dal fondo sabbioso.

Sbarcati vi è subito un pulman che porta a Bol, un'altra ora di strada, stretta e a curve, (sempre più convita della nostra scelta, perché bisogna considerare che Bol si trova dall'altro lato dell'isola). La cittadina è carina ma noi siamo venuti per la famosa spiaggia di Zlatni rat (Punta d’oro), una lingua di sassoli che sembrano velluto al tatto, lunga più di 600 m.

Per arrivare alla spiaggia bisogna percorrere il lungomare ovviamente fatto di marmo bianco in mezzo all'ombra dei pini, nella passeggiata per arrivare alla spiaggia potete trovare bar, e alcune bancarelle.

Arrivati alla spiaggia è il paesaggio che parla.

Qui potete trovare, un bar, chioschetti che vendono macedonia di frutta fresca, crep e patatine, oppure potete optare per il self service che si trova in pineta.

Essendo a forma di cono la parte sinistra è molto più tranquilla, diciamo che la giornata in cui eravamo noi era esente da vento, mentre la parte destra non si poteva stare dal vento fastidioso, però ottimo per windsurf e per kitesurf.

Ultima cosa potete noleggiare ombrelloni e lettini.

Venerdì 22 luglio: mare + Omis. Nemira è una baia, situata a circa 3 km da Omis in direzione di Makarska , con due belle spiagge di ghiaia. Ci sono ristorante, pizzeria e bar pochi.

Omis (Almissa) è una piccola città, che dista 26 km da Spalato, alla foce del fiume Cetina. Ha un bellissimo centro storico con vicoli pavimentati da lastre di pietra bianca di Brac, tipici palazzi dalmati ed immancabile torre difensiva sulla collina. Alle porte della città potete trovare un parcheggio, 100 metri prima del ponte, (più o meno prendente come punto di riferimento un distributore sulla destra, se vi può interessare questo distributore ha anche il servizio Gpl loro lo chimano pln). Da questo parcheggio, la città vecchia dista 400 metri.
Un secondo parcheggio lo potete trovare dopo il ponte a sinistra. Seguite la strada per 200 m e vi troverete in una galleria dopo la quale potete lasciare la vostra macchina. Già li potete notare dei "pazzi" in arrampicata libera sulla roccia della montagna.
Un terzo posto si trova passato il ponte proseguire sino al al secondo semaforo e girare a destra, si può parcheggiare entrambi i lati.
Come si entra in città, praticamente passato il ponte, inizia una via dove in entrambi i lati sono pieni di bancarelle e negozietti, nella parte sinistra si trovano anche banchi dedicati a frutta e verdura, mentre nelle vie interne oltre a negozi ci sono miriadi di ristoranti. Si possono trovare anche venditori di grappe o vini di produzione propria (ad esempio "prošek", che non c'entra con il prosecco, ma è una specie di passito dolce, oppure malvasia). Capita anche di trovare chi vende dei "pršut" (prosciutti) e devo dire che sono di un buono! Hanno un po' il sapore affumicato, tra prosciutto e formaggi (squisiti) ho fatto di quelle scorpacciate!
Ma Omis non è solamente questo. Ad esempio si può visitare la fortezza Mirabella (o Peovica) del XIII secolo. Si raggiunge seguendo le scale accanto alla chiesa di San Michele. E' una bella scalinata da fare però poi si godere di una vista panoramica imperdibile su tutta Omis, canyon di Cetina ed isole.
Ci sono otto chiese, un monastero francescano con collezione d’arti.
Oppure la fortezza Starigrad (Fortica) del XV secolo. Per raggiungerla bisogna fare una bella "passeggiata", si trova sulla cima della montagna dietro la città vecchia. La salita dura un’ora più o meno.
Per gli amanti del free climbing: prendendo la strada che costeggia Cetina,
(ne ho accennato prima, passato il ponte a sinistra, poi passare la galleria) iniziano ad intravedersi gli appassionati dell'arrampicata libera. E vogliamo parlare del rafting? a Omis non manca niente. Generalemente sono "gite" che durano 3-4 ore, pari a 9 km, aperte a tutti anche bambini (partendo dai 7-8 anni), non sono percorsi difficili quindi non c'è bisogna di un'esperienza particolare. Costa circa sulle 200 kune.

(Purtroppo a Omis ho avuto problemi con la macchina fotografica e non potuto fotografare molto

Da Omis vengono organizzate anche le gite verso le isole Brac e Hvar con i pescherecci e le navi turistiche. Mentre se si prosegue in macchina si possono attraversare paesi lungo la costa come: Duce, (dove puoi trovare una delle spiaggie più conosciute di sabbia lunga circa 4 km), Stanici, (è un posto molto curato e tranquillo, con spiagga mista cioè con sabbia e ghiaie ed acque limpide luogo ideale per i bambini e per una tranquilla vacanza in famiglia.

Ruskamen, (qui le spiagge sono tutte con fondo in ghiaia e ci sono delle belle di pinete che fanno da contorno).
Lokva Rogoznica, (la mia preferita e già citata), Medici, (è un'altra piccola località, essendo un luogo particolarmente pacifico è ideale per le famiglie. Qui si trovano belle spiagge di ghiaia. Mimice, (villaggio dotato di un piccolo porto), Marusici (si trovano spiagge sia in ghiaia che di sabbia), e Pisak (spiagge di ghiaia e rocce).
Sabato 23 luglio: rientro :-(
E ora un saluto agli amici incontrati in questo viaggio

The end

Lanzarote e le sue meraviglie

noreply@blogger.com (Betta68) — Mon, 31 Jan 2011 18:04:00 +0000

Questa è una vacanza all'insegna del relax e non del tour de force che abitualmente siamo soliti fare. Non sarà un racconto live ne tantomeno a "giorni" perchè staremo via due settimane ed essendo lunga 62 km e larga 20 faremmo in tempo a girarla non so quante volte quindi contiamo di fare anche mare.
Cominciamo dal dire che Lanzarote si trova a 100 km dalle coste africane e a 1000 dalla Spagna per questo motivo gode del vento del Sahara e delle correnti del Golfo, ha un clima a dir poco fantastico non per niente la chiamano l'isola dell'eterna primavera (come tutte le Canarie). E' una distesa vulcanica senza alti rilievi. In alcune zone sembra di essere catapultati su Marte.

Ma facciamo un passo indietro, partenza il 23 dicembre da Parma via Roma, per poi atterrare a Barcellona e in fine Lanzarote. Il nostro giorno di partenza non c'era il volo diretto. La compagnia arerea era l'Alitalia. Una cosa che non ci è mai capitato (non si finisce mai di imparare) è che l'Alitalia a Barcellona si appoggia a Air Europa quindi da Parma le valige arrivano direttamente a Lanzarote ma tu a Barcellona devi uscire e rifare il check-in, sembra una problema di poco conto ma in fatto di tempo non è così. Se avete una coincidenza ravvicinata come la nostra 1 ora e mezza bisogna riconsiderare la coda al check-in, e tutti i vari controlli per potere rientare nella zona imbarchi.
L’aeroporto di Lanzarote si trova a circa 5 km da Arrecife, il capoluogo dell’isola, fra i paesi di San Bartolomé e Tías.
Ancora prima di parlare delle bellezze del posto bisogna parlare di un "certo" César Manrique perché ovunque si vada si vede una sua creazione e se quest'isola è rimasta ancora intatta nella sua bellezza bisogna ringraziare proprio lui. Nato a Arrecife nel 1919 e morto nel 1992, era un artista di fama internazionale ha vissuto per molto tempo all'estero ma è sempre rimasto legato a quest'isola dove ha fatto ritorno nel 1966. Grazie alle sue conoscenze ottenne dal governo spagnolo che Lanzarote venisse proclamata per decreto "isola protetta di speciale interesse turistico" e protetta anche a livello ambientale con diversi divieti ad esempio proibizione della pubblicità, altezza delle nuove costruzioni non oltre i quattro piani, protezioni delle zone verdi, riverniciatura a calce di tutte le facciate delle case, in questa maniera venne così preservato il patrimonio naturale a differenza delle altre isole Canarie. Ma non fece solamente questo perché come dicevo prima, lui era un artista quindi ha creato moltre sculture, pitture murali e opere architettoniche su tutta l'isola, quali il Mirador del Rio, i Jameos de Agua, il Jardin de cactus e la sua Fondazione.
Inoltre lungo le strade o meglio rotatorie possiamo trovare alcune delle sue opere che sfruttano il vento costante dell'isola. Lanzarote venne dichiarata Riserva della Biosfera da parte dell'UNESCO.

Lanzarote è un'isola da visitare con cura: la sua gente, i suoi paesaggi, il colore delle sue montagne, le sue zone vulcaniche, la sua luce, la sua architettura e i suoi meravigliosi posti al sole, sono ricordi che rimarranno sempre impressi nella nostra mente.
Per visitarla si può suddividerla in quattro percorsi.
Percorso 1: La costa del Sud.
Partendo da Arrecife percorrendo la strada verso Sud in direzione Yaiza, si passa attraverso i paesi di Tías e Mácher. Prima di arrivare ad Uga si può fare una devizione che ci porta a Puerto Calero dove si può visitare il museo dei cetacei. Continuando per la stessa strada si arriva al paese di Yaiza. Da qui si ci può dirigere alla vista de El Golfo, Los Hervideros, Las Salinas de Janubio, Playa Blanca e la meravigliosa Playas de Papagayo.
Percorso 2: La zona vulcanica.
Partendo da Yaiza si prende la strada che conduce a Las Montañas del Fuego, Parco Nazionale del Timanfaya, una delle principali attrattive dell'isola. Da li passando nuovamente per Yaiza si può procedere verso la Gería zona di grande interesse paesaggistico dedicata alla coltivazione della vite. Passando per il paese di Masdache ci si può fermare per visitare il museo del vino El Grifo. Nella stessa direzione si arriva al monumento al Campesino, opera di César Manrique, siutato nel centro dell'isola.
Percorso 3: La strada del Nord-Ovest
Da il monumento al Campesino si può prendere la direzione Tinayo passando per i paesi di Mozaga, Tao e Tiagua posto dove si può incontrare il "Museo Agrícola El Patio". Proseguendo incontriamo la Vegueta e Mancha Blanca dove si trova un eremo "Ermita De Los Dolores" in cui si venera la "Virgen De Los Volcanes" che è la patrona di Lanzarote. Ripartendo da Tinayo si può continuare per La Santa. Il ritorno si può fare usando un'altra strada per El Cuchillo e Soo fino a la Caleta de Famara paese di pescatori ai piedi dell'impressionante scogliera. La spiaggia con l'omonimo nome "Playa Famara" con i suoi cinque km di lunghezza è la più estesa di Lanzarote. In questa spiaggia è consigliabile fare il bagno con molta attenzione causa le forti correnti. Da qui si può proseguire per la città di Teguise antica capitale dell'isola con le sue vie, le sue chiese, le sue case signorili, si può anche trovare un negozio della Fundación de César Manrique dove acquistare un ricordo di questo grande artista. Mentre la domenica si svolge il mercato tipico che ne vale la pena visitare.
Percorso 4: I contrasti del Nord.
Dalla capitale Arrecife in direzione Orzola si passa per Tahíche dove si incontra la Fundación César Manrique. Si continua verso Guatiza dove si visitano Jardín De Cactus, proseguendo fino a Mala e Arrieta (se siete in questa zona e avete voglia di una bella scorpacciata di pesce vi consiglio di fermarvi al ristorante "El Amanecer" ottima qualità prezzi bassi) piccolo paese di pescatori si devia per ammirare la Cueva de los Verde e lo Jameos de Agua raccomandata la sua visita sia di giorno che di notte. Ritornando a Arrieta ci si può dirigere a Haría (la valle delle mille palme). Si continua verso El mirador del Río, terrazza spettacolare sopra la scogliera di Famara, dove si può contemplare una incomparabile panoramica dell'isola la Graciosa e i suoi isolotti adiacenti. Il ritorno si può fare per la valle di nuovo verso Teguise. Queste sono solo alcune delle possibilità per scoprire Lanzarote.
Dopo questa lunga prefazione cerchiamo di spiegare i punti di interesse citati prima.
Arrecife
Situata sulla costa Est dell'isola è dal 1847 la capitale di Lanzarote subentrata alla città di Teguise.
Il centro di Arrecife è in corrispondenza del lungo mare della città e dei suoi dintorni, in pratica, va dalla spiaggia del Reducto fino al Charco di San Ginés. Nelle vicinanze del Charco si trovano alcuni dei posti più interessanti, la chiesa di San Ginés Obispo (santo patrono della città che si celebra il 25 agosto), il Castello di San Gabriel, e la zona commerciale Calle Real.

Spostandosi più a Nord sempre sul litorale s'incontrano i due porti della città, Puerto de Naos (di pescatori), e Puerto los Marmoles (commerciale e mercantile), quest'ultimo è anche il terzo d'importanza delle Canarie.
Nelle vicinanze del porto si trova il castello di San José dove al suo interno è ubicato il museo internazionale di arte contemporanea.
Se il vostro tempo è limitato potete saltare sicuramente la visita a questa città a mio modo di vedere poco interessante.
Puerto del Carmen
Cittadina costiera ubicata nel comune di Tías all'interno della provincia di Las Palmas. Sicuramente la principale zona turistica dell'isola.
7 sono i km di costa che abbraccia, 3 le spiagge che può vantare, (da Nord a Sud, playa de Matagorda, playa de los Pocillos e playa Grande), 30.000 è la capacità ricettiva dei suoi hotel, 1 unica via viva chiamata "Avenida della playa" dove si può trovare di tutto per sfamarsi e divertirsi, 1 è anche il solo km che si estende verso l'entroterra. Alla fine del paese direzione Sud si trova un piccolo porto "Puerto de la Tiñosa".

Il nostro appartamento era proprio a Puerto del Carmen e devo dire che non c'è tempo per annoiarsi.

El Golfo
E' una delle meraviglie naturali dell'isola. Un cratere che si è formato direttamente sulla costa, separata da una spiaggia nera che da sull'oceano. La parte rivolta verso il mare è andata quasi totalmente distrutta. In questo cratere si è formata una laguna verde, il colore dell'acqua è dovuta da una pietra tipica del posto chiamata olivina.

Los Hervideros
In questo punto dell'isola ci sono onde molto grosse dove si infrangono sulla scogliera. Con il passare dei secoli e il suo incessante "lavoro" l'acqua è riuscita a plasmare a suo piacimento gallerie, grotte, insenature. Devo dire che è un vero spettacolo. I visitatori possono osservare questa meraviglia dall'alto, attraverso un sentiero costruito appositamente da percorrere a piedi.

Las Salinas de Janubio
Si trovano vicino a los Hervideros e anche a poca distanza da playa Blanca. Sono un fenomeno naturale dovuto alla formazione di cumuli di sale, e di minuti stagni salati all'interno di un cratere.

Playa de Papagayo
Per arrivare in questa spiaggia bisogna prendere direzione playa Blanca e poi fare diversi km di sterrato. Sono un'insieme di calette divise da scogliere vulcaniche la più famosa e bella è appunto questa. Essendo una caletta è lasciata allo stato naturale quindi se volete un ombrellone ve lo portate da casa! Al di sopra di questa spiaggia puoi trovare un piccolo ristorantino dove cucinano dell'ottimo pesce e bar e con servizi che danno direttamente a picco sulla spiaggia. Molto carino.

Timanfaya
Il parco del Timanfaya e delle sue montagne di fuoco coprono una superficie 174 Km2, anche se l'area protetta come Parco Nazionale di Timanfaya occupa soltanto una superficie di 51 Km2, in cui sono avvenute le eruzioni più importanti. Fu dichiarato parco nazionale nel 1974.

Durante le grandi eruzioni 1730-1736, l'ultima fu nel 1824, trenta crateri furono entrati in eruzione contemporaneamente tanto che cambiò drasticamente la morfologia dell'isola, poiché un quarto della stessa rimase sepolto sotto uno spesso manto di lava e ceneri sino ad arrivare al mare.

Una tappa è a dir poco d'obbligo. Ogni 15 minuti, dalle 10 del mattino alle 16,15 del pomeriggio, si effettuano delle escursioni a bordo di pullman (il pullman è d'obbligo, si lascia la macchina in apposito parcheggio),

mentre ci si avvia in una visione inquietante e allo stesso tempo fantastico

una voce registrata racconta la formazione di questo paesaggio, nonché la testimonianza oculare di un sacerdote di Yaiza che nel 1730 sentì il tremare la terra e vide lingue di fuoco che precipitavano vorticosamente a valle. Il percorso è lungo circa 14 km e si chiama la Ruta de los volcanes. A causa dell'estrema fragilità dell'ambiente, si è dovuto creare un percorso che, con un intervento minimo, e mimetizzato nell'ambiente fosse in grado di sintetizzarne la bellezza. E' stato sviluppato lungo il nucleo principale delle eruzioni dove si trova una concentrazione di elementi di interesse geologico come bocche effusive, caverne e malpaíses.

Il simbolo del parco è la statua "El diablo" ovviamente creata da César.

La ruta de los Volcanes è stata realizzata sotto la direzione di César Manrique e Jesús Soto nel 1968.
Nel prezzo del biglietto (costa 8 euro e il tutto si visita in 2 ore) sono comprese anche delle dimostrazioni che i geologi chiamano anomalie geotermiche, ovvero temperature insolite sulla superficie, provenienti dal sottosuolo, precisamente da una camera magmatica residua a poca profondità. La prima dimostrazioe è farti raccogliere della sabbia da terra e ti accorgi subito che scotta! il calore del vulcano a solo 10 cm di profondità si arriva a 140°, poi fanno vedere che mettere a contatto degli arbusti secchi con la roccia prendono subito fuoco,

oppure lungo delle tubazioni profonde mezzo metro la guida riversa un secchio d'acqua, e in pochi secondi dopo con fragore si eleva un enorme colonna di vapore.

Questa zona di Timanfaya prende il nome da Hilario, personaggio leggendario di Lanzarote. Finito il tour si ci può fermare al ristorante "El diablo" dove cucinano carne e pesce su un barbeque naturale sfruttando appunto il calore delle terra, basta pensare che a una pronfondità di 10 metri si arriva a 600°.

Finito il pranzo più a valle si può fare un "giretto" su dromedari.

Gería
La Geria è una zona vinicola, che offre paesaggi unici. E' la più grande regione vinicola delle Canarie. Le viti crescono in buche scavate nella terra vulcanica con una profondità circa di due metri, larghe fino a 5, ricoperte di finissima sabbia di lava triturata (picon, che gli conferisce un sapore particolare) essa trattiene l’umidità dell’aria e fa vivere la pianta fino alla raccolta dell’uva di luglio/agosto, spesso sono circondate da muretti con pietre naturali che le proteggono dal vento degli Alisei. Alla Geria si trovano delle cantine chiamate bodegas dove si può degustare il vino tipico.

Le cantine storiche e più famose di Lanzarote sono la Bodega “El Grifo” o “La Geria”. Il mio preferito è la malvasia semidulce del Grifo, quanto vino "scolato"!!!

Monumento al Campesino
Al centro di Lanzarote nella località di Mozaga comune di San Bartolomé, in un incrocio di strade ecco un'altra opera di César Manrique la più significativa in riferimenti simbolici la Casa-Museo del Campesino e il monumento a la Fecundidad.
E' formato da una serie di edifici ispirata alla tradizionale architettura dell'isola, con camini, aie, pozzi, cortili, frantoio ecc. L'interno del gruppo di edifici si sviluppano attorno a una piazza centrale aperta dove si distribuiscono delle dépendace e al loro interno si trovano oggetti e strumenti legati alla cultura di Lanzarote.

La scultura più rappresentativa è la Fecundidad posta sopra una montagnola di pietre, denominata la Peña de Tejaste, è dedicata al contadino dell'isola. E' realizzata con antichi serbatoi d'acqua di velieri e diversi oggetti saldati tra di loro in un insieme di forme geometrice, alta 15 metri, per la resistenza che oppone al vento hanno dovuto usare cemento armato e ferro.

Questa scultura è stata realizzata nel 1968.

La Santa

La Santa è la zona per eccelenza dei surfisti grazie alle sue particolari condizioni di vento e di conseguenza onde. Ci si trova anche dei centri sportivi importanti, frequentati da alteti di tutto il mondo che vengono per allenarsi e prepararsi per i campionati e giochi olimpici.

Fundación César Manrique

La Fundación César Manrique è situata nella località Taro di Tahiche, nelle vicinanze di San Bartolomé.

Il progetto di questo edificio nasce nel 1968 dal ritorno negli Stati Uniti per poi fermarsi definitivamente. La creazione della sua casa ha una storia particolare, César stava percorrendo questa strada in auto con il presidente del Cabildo di allora, e notò una pianta di fico spuntare dalla lava, fermò l'auto e insieme al presidente scoprirono che la pianta aveva le sue radici sul fondo di un'ampia "bolla" vulcanica, una vera e propria sfida con la natura e in quell'istante decise di costruire la sua casa propria in quel punto.

L'esterno si presenta in stile locale con il colore bianco che si contrapponte con il nero delle rocce laviche e con il giardino di cactus e piante grasse.

Entranto nella casa si possono ammirare molto delle sue opere nonché la collezione privata di altri artisti.

Dalla sala principale scendendo alcuni gradini si arriva all'interno di 5 cavità naturali ("bolle") trasformate in stanze,

ognuna caratterizzata da un specifico arredamento, bellissimi i salottini, semplici, essenziali ma con un gusto geniale.

Le stanze sono collegate tra loro da stretti corridoi scavati nella roccia e intonacati da bianchissima calce.

Per non farsi mancare niente aveva costruito anche una piscina con salottino e barbeque.

Nell'ultima sala prima di uscire si rimane colpiti da una finestra/vetrata dove si vede una lingua di lava che sembra amalgamarsi con il pavimento, ti avvicini e vedi il vetro che separa, ma assicuro che visivamente sembra una colata di lava che entra nella stanza!

Un'altra bella sorpresa è all'uscita, un enorme murales che si trova nel giardino realizzato con piccoli frammenti di roccia vulcanica per definire i contorni delle figure.

Oggi la fondazione è diventata una vera e propria istituzione con l'intento di promuovere lo studio e la diffusione dell'opera di Manrique, ma non solo perché è diventato un centro di cultura, finanziando pubblicazioni d'arte, storia, e ambiente, promuovendo visite scolastiche e convegni ai fini di sensibilizzare le persone all'arte, tutto questo gestito con le entrate derivate dalla vendita di biglietti e gadeget.

Scultura di Manrique situato all'ingresso della struttura

Simbolo della fondazione, superfluo dire da chi è stata creata

Autoritratto dell'artista

Jardín de cactus

Si trova nella località Guatiza, comune di Teguise. Rappresenta un magnifico esempio di intervento architettonico integrato nel paesaggio. Come sempre César Manrique ha realizzato questo complesso architettonico mantenendo il binomio arte-natura.

Si estende per 5000 mq con più di 1100 specie diverse di cactus provenienti da Perù, Messico, Cile,Stati Uniti, Kenia, Tanzania, Madagascar e ovviamente isole Canarie con un totale circa di 10000 piante.

Il giardino è stato costruito in una vecchia cava in disuso dove estraevano "rofe", praticamente cenere vulcanica che i contadini utilizzano per le colture e mantenere così l'umidità della notte neccessaria per la scarsità d'acqua (discorso già affrontanto nella coltivazione delle viti).

Varcato l'ingresso davanti a noi si presenta una struttura centrale a forma di "taro" in modo di creare una visione a sopresa per il visitatore, superato ecco il giardino con forma simile a un anfiteatro romano, caratterizzato dalle sue pareti formate da terrazze discendenti nel terreno dove sono disposte diverse varietà di piante.

Al centro si può osservare una serie di monoliti di carbonella compatta che è la testimonianza passata dell'ex cava.

In lontanza un vecchio mulino ristrutturato nel 1973 sempre da César.

Il giardino è aperto tutti giorni dalle 10 alle 18.

Cueva de los verdes
La Cueva si trova nel Nord dell'isola nel comune di Haría. La sua formazione è il risultato dell'attività eruttiva del vulcano monte Corona che ha dato origine a un esteso tunnel vulcanico sotteraneo lungo 7 km ma visitabili solo 2, partendo appunto dal monte sino ad arrivare al mare, questo tratto è denominato tunnel dell'Atlantide.
Il tunnel ha due entrate che consentono di visitarlo in zone diverse: La Cueva de los Verdes e la Jameos de agua.

Un tunnel vulcanico si forma in seguito al raffreddamento e alla solidificazione della parete superficiale di una colata a contatto con l'aria, mentre il magma fuso dell'interno continua fluire. Il distacco parziale del soffitto di questo tunnel forma la struttura chiamata Jameo, che non è altro che l'apertura del terreno che permette l'accesso alle diverse grotte. Lungo il suo percorso ci sono 21 jameos.

La grotta è formata da due gallerie sovrapposte, dove ci sono corridoi, labirinti, lagune sotteranee, e un apparente abisso senza fondo da togliere il fiato e far tremare le gambe ma su quest'ultimo non posso soffermarmi a spiegazioni bisogna solo vederlo di persona perché sarebbe come guardare un bel film e spiegare il finale a sorpresa.
Nei secoli scorsi queste gallerie venivano utilizzate dagli abitanti del posto per rifugiarsi dai pirati o dai cacciatori di schiavi, infatti cueva de los Verdes prende proprio il nome dalla famiglia che ha abitato per più tempo in queste grotte.

Dimenticavo... la cueva possiede anche un auditorium totalmente naturale con un acustica perfetta dove viene usato qualche volta per concerti.

Jameos de agua

Come la Cueva de los Verdes, Jameos de agua fa parte di un insieme di grotte vulcaniche come spiegato in precedenza. Vi ricordate di César Manrique? bene questo artista straordinario ha reso una parte di questa zona vulcanica accessibile a turisti con terrazze, passaggi, giardini, piscina, ristorante e bar.

All'interno della grotta si trova una laguna nella quale penetra l'acqua del mare, e sul suo fondale abitano dei piccolissimi granchi cechi albini, la particolarità di questi esserini è che il loro habitat naturale risiede ad elevate profondità marine e non si capisce tutt'ora questa stranezza.

Questa grotta è attraversabile lateralmente da un passaggio. Arrivati da l'altro lato, si percorre una scalinata con varie terrazze ovviamente sempre in pietra lavica, la quale conduce in uno spazio all'aperto dove si trova una bella piscina ornamentale, poi si prosegue sempre con altra scalinata e terrazza per mirare tutto dall'altro, da qui si prosegue per la casa de los volcanes, centro scientifico, dedicato allo studio della vulcanologia.

Anche qui è stato costruito un teatro-auditorium stupendo con la capacità di ospitare 1000 persone.

Mirador del Rio

Si trova nella parte del Risco de Famara a 475 m di altezza, dove si gode di un panorama spettacolare. Si tratta di una delle creazioni architettoniche più rappresentative di César Manrique.
Il Risco di Famara è una vasta scogliera lunga 22 km, parte da Punta Fariones sino a Morro del Hueso.
Sulla terrazza panoramica si può godere della splendita vista dell'arcipelago Chinijo. In primo piano l'isola della Graciosa separata da uno stretto braccio di mare chiamato il Río.

L'edificio che ospita la terrazza è camuffato in una struttura esterna in pietra in modo che si mimitizza con l'ambiente infatti da una parte troviamo la maestosa scogliera di Famara e dall'altra il vulcano monte Corona.
Per accedere all'interno si percorre un corridorio, dove si trovono alcune nicchie con ceramiche locali.
Percorso il corridoio si arriva a due grandi spazi a volta dove ci sono due grandi vetrate che permettono di contemplare il suggestivo paesaggio, (l'essere vestito in rosso non fa parte del suggestivo paesaggio :-)

e si può anche accedere a un balcone esterno a strapiombo con ringhiera perimetrale in legno e ferro che da l'aspetto di una prua di una nave.

Dalla zona adibita a caffetteria è possibile accedere a un piano superiore attraverso una scala elicoidale. Al primo piano si trova un negozio di souvenir. Continuando per la scala si accede ad un'altra terrazza esterna con tavolini.

Haría

Meglio denominata la valle delle mille palme. Un piccolo paesino incontaminato dal turismo con piccole case bianche, la particolarità di questo posto sono la concentrazione di palme. Merita una visita di passaggio.

E ora una carrelata di foto... Le spiagge

Playa Grande

Playa nera di Quemada

Playa Dorada

Playa Bastian

Playa Cucharas

_____________

e ora foto varie...

Chiesa di Teguise con...

il suo mercatino domenicale

la nostra alimentazione

dovrei mettere anche la foto della palestra che ora vado quasi tutti i giorni :-(

Verso il parco Timanfaya

Un nostro amico conosciuto a La Santa

Il divo :-)

La diva :-)

The end

Lanzarote e le sue meraviglie (23 dicembre 2010 - 6 gennaio 2011)

noreply@blogger.com (Betta68) — Sat, 01 Jan 2011 21:44:00 +0000

In attesa della pubblicazione del racconto di viaggio, auguro un felice anno nuovo a tutti!
Un saluto da Lanzarote

Visitare Madrid in 3 giorni

noreply@blogger.com (Betta68) — Thu, 25 Nov 2010 20:51:00 +0000

Partenza da Milano Orio al Serio per arrivare a Barajas l'aereoporto di Madrid.
La macchina l'abbiamo lasciata nel parcheggio di Zani viaggi al costo di 12 euro per 4 giorni. Dista circa 10 minuti da Orio al Serio e una volta lasciata la vettura si viene accompagnati da un pulmino.

L'aereporto di Madrid si trova a circa 12 km dal centro della città ed è uno dei 5 aeroporti più trafficati d’Europa.

A Barajas ci sono 4 terminal il T1, T2, T3 e T4. Il nuovo Terminal 4 (destinato solitamente per i voli intercontinentali) ha un edificio separato chiamato T4-S è comunicante con un trenino elettrico e dista circa 2 km dagli altri Terminal.

Arrivando dall’Italia solitamente il terminal di riferimento è il numero 1. Il modo più veloce per arrivare in centro è la Metro, Linea 8, funziona dalle 6 del mattino alle 2 di notte.

La stazione della metro si trova all’interno dell’aeroporto, all’altezza del numero 2.

Oltre la metropolitana si ci può spostare anche con gli autobus. Ecco alcune informazioni...

Dal T2 parte la linea 200 che arriva all'Avenida de America (stazione metro delle linee 4, 6, 7 e 9), la 101 che giunge a Canillejas (stazione metro linea 5) e l'interurbana 822. Dal T4 parte il 204 che arriva ad Avenida de America e gli autobus interurbani 827 e 828.

Il biglietto di una singola corsa costa 1 euro con l'aggiunta di un suplemento di un'altro euro partendo dall'aeroporto.
Come dicevo prima la metro è il mezzo migliore per arrivare in centro e anche per girare all'interno della città perché la rete è molto estesa con ben dodici linee e intrecciandosi tra di loro tocca ogni punto e addirittura anche cittadine al di fuori del centro urbano.
Per risparmiare sul costo del biglietto ci sono gli Abonos Turisticos sono delle card che ti permettono di viaggiare liberamente.
Ci sono cinque tipi di “abonos” che hanno una durata di 1, 2, 3, 5 e 7 giorni dalla prima obliterazione. Insieme al coupon danno anche una mappa della metro, una della Renfe e delle strade di Madrid con indicati i principali punti di interesse. La card per la zona A è più che sufficiente per chi vuole visitare solo Madrid senza spostarsi nelle altre zone della Comunidad de Madrid. Da diritto a muoversi liberamente su metro, treni e autobus che camminano nel centro urbano.
I prezzi sono questi:
1 giorno 5,20€
2 giorni 8,80€
3 giorni 11,60€
5 giorni 17,60€
7 giorni 23,60€
Se volete risparmiare anche sugli ingressi in musei, attrazioni, ristoranti e negozi convenzionati, potete acquistare una Madrid Card.
Prima di partire ho letto su internet più post dove parlavano che per arrivare in centro ci voleva 12/15 minuti,
forse bisogna capire che centro città intendevano perché io partendo dall'aeroporto prendendo la linea 8 come già ho scritto cambiando linea a Nuevos Ministerios, cambiando ancora a Cuatro Caminos (1 fermata), poi dritti a Sol e combaciando tutte le coincidente senza aspettare (max 1/2 minuti) ho impiegato circa 50 minuti.
Bene detto questo inizia la mini vacanza di 3 giorni.
Arrivati a Sol cerchiamo il nostro hostel facilissimo da trovare dista circa
10 minuti a piedi dalla plaza del Sol.
Con l'aereo che è partito un po' in ritardo abbiamo posato il nostro zainetto sul letto alle 2 di notte e siccome noi siamo un po' pazzerelli e soprattutto la parola d'ordine in vacanza è mai stare fermi alle 2,05 siamo usciti e siamo andati nella cioccolateria più antica di tutta Madrid dal nome San Ginés si trova a Pasadizo de San Ginés, 5 aperta 24 su 24 a mangiarci un ottima chioccolata con churros ossia frittelle dalla forma allungata che normalmente s'immergono nella cioccolata calda. Bhe sorpresa... a quell'ora c'era il mondo intero noi siamo tornati all'hostel alle 3 calcolando che al mattino ci saremmo dovuti alzare presto per il nostro tour e abbiamo lasciato ancora gente tranquillamente seduti a chiacchierare e mangiare.
Giorno 1. Il nostro mini tour parte da Plaza de Puerta del Sol,

il cuore di Madrid, il suo nome deriva dal fatto che alla sua origine la porta guardava a Oriente.
La piazza è a forma di mezza luna dove si trova il Palazzo delle Poste, (Casa de correos),

grandioso edificio del Settecento oggi sede del governo provinciale e anche famoso per il suo orologio che la notte del 31 dicembre scocca i dodici rintrocchi che segnano l'inizio dell'anno, con l'usanza di mangiare dodici chicchi d'uva augurandosi salute e fortuna per l'anno nuovo.

Sempre in questa piazza si trova il Km. 0 ,

ossia il punto da cui vengono calcolate tutte le distanze con le altre città spagnole, essendo considerato il centro geografico della Spagna.
Sempre qui si trova una statua simbolo di Madrid, un orso che morsica a morte un corbezzolo, la statua di Venere, e una equestre di re Carlo III.

Da qui lungo Calle Mayor si arriva all'altra piazza storica ovvero Plaza Mayor.

Il nome della piazza nel corso della storia è cambiato un infinità di volte dal primo nome chiamato Plaza del Arrabal, poi Plaza Mayor, per poi cambiare in Plaza de la Spagna, Plaza de la Costitucion, Plaza Real, poi ancora Plaza de la Costitucion, Plaza de la Republica, e ancora Costitucion e infine plaza Mayor. Non vi starò a spiegare il corso della storia e il passaggio di tutti questi nomi perché non a tutti interessa, a me personamente affascina, sono molto curiosa.
Dirò solo che le origine di questa piazza risalgono al XV secolo dove in questa piazza chiamata Arrabal si svolgeva il mercato principale della città. Felipe II diede l'incarico di rimodellare questa piazza con varie demolizioni, mentre la prima costruzione nella nuova piazza fu la Casa de la Panaderia, (1590). Nel 1617 Felipe III continuò la prosecuzione dei lavori. La piazza nel corso della storia ha avuto tre grandi incendi. Nel corso dell'ultimo incendio l'incaricato della ristrutturazione pensò di abbassare l'altezza del caseggiato che circonda la piazza da cinque a tre piani e chiuse gli angoli mettendo grandi arcate per l'accesso.
Ma i lavori nei corsi degli anni non sono mai mancati tant'è vero che l'ultimo fu nel 1992, con una decorazione murale della Casa de la Panaderia che rappresenta personaggi mitologici con la dea Cibele.
Avevo detto che a livello storico non avrei speso parole ma un minimo sindacale ho dovuto farlo per spiegare come troviano la piazza ora.
E' lunga 129 metri e larga 100, circondata da edifici tutti alti tre piani, con 237 balconi che si affacciano sulla piazza. L'edificio più importante ovviamente è la Casa de la Panaderia riconoscibile dagli affreschi (allegoria
dello zodiaco) e dalle torri.

Da questo palazzo per secoli i reali hanno assistito a feste in loro onore a corride, a carnevali e anche esecuzioni di condannati. L'unica cosa del palazzo che resta originale è il portale Proprio mentre di fronte c'è la casa della Carniceria.

Si può accedere da nove porte la più famosa è quella dell'arco de Cuchilleros che conduce nell'omonima via dove si trovano alcuni dei ristoranti più antichi di Madrid, il più antico è il Sobrinos de Botin, che è entrato nel guinness dei primati come il ristorante più antico del mondo, è stato fondato nel 1725.

Come arrivare in questa piazza: facilissimo a piedi da Puerta del Sol, oppure potete prendere la metro linea 1, 2, 3 5 Puerta del Sol o linea 2 e 5, fermata Opera.
Sempre dalla piazza proseguendo si arriva al mercato coperto di San Miguel (di fronte avevamo il nostro hostel) una struttura di vetro e di ghisa.

E' un mercato particolare perché non si tratta di bancarelle di vestiario o souvenir ma ti ottimo cibo. Banchi di pesce fresco da comperare e portare a casa o da mangiare al momento al bancone, io mi sono fatta fare dei gamberoni alla griglia, mamma mia che bontà, poi ho cambiato banco per alcune tapas, e ancora altro bancone per fare un assaggio di formaggi locali per non parlare del famoso jamon iberico, beh non potevo lasciare indietro il dolce! c'è chi preferiva il sushi o ostriche ma la parola d'ordine li dentro è mangiare mangiare mangiare e bere ovviamente tante chiacchiere e tutto rigorosamente in piedi non ci sono tavolini da sedere al massimo per chi arriva presto ci sono alcuni tavoli alti per appoggiare il cibo.
Il modo migliore di godersi il mercato è fare un giro di tutti i banconi e assaggiare un po' di tutto, tra una
chiacchiera e l' altra. (bhe forse proprio tutte tutte no ci sono ben 75 postazioni!) Il mercato è aperto tutti i
giorni sino a mezzanotte e nel weekend sino alle 2.
Prima pausa della giornata sosta di un'ora per riprenderci un po' dalla stanchezza (erano le 15 dalle 9 del mattino che camminavamo!).
E ora si riparte per una scappata molto veloce alla chiesa di San Francesco

per poi andare alla cattedrale dell'Almudena vicino al Palazzo Reale.

La Cattedrale custodisce la statua della Madonna dell'Almudena, protettrice di Madrid, precedentemente si trovava nella Chiesa di San Isidro, fino al 1993, quando fu consacrata da Papa Giovanni Paolo II.
Se noi tutti conosciamo la cattedrale di Barcellona con il nome di Incompiuta (il 7 novembre finalmente consacrata da Benedetto XVI e ora passata a Basilica, fu iniziata 128 anni fa, e ci vorranno ancora una ventina d'anni per essere ultimata) non è da meno questa cattedrale.
Nel corso sei secoli ha avuto infinite vicissitudini. Il primo documento dove si parlava di erigere la cattedrale fu nel 1567, ma il re di allora diede priorità ad altre costruzioni, più avanti l'opposizione arrivò da parte degli
arcivescovi di Toledo, che vedevano nella realizzazione della Cattedrale e nel trasferimento della sede vescovile, una seria minaccia alla loro influenza sul Re. Per tutto il 1500 i Re Cattolici non riuscirono a ridurre la forza degli ecclesiasti di Toledo, costringendo a rimandare la costruzione di un secolo. Infatti i lavori iniziarono nel 1624 o meglio la progettazione perché per problemi economici, politici, la prima pietra fu posta nel 1883 e l'edificazione fu conclusa nel 1983, per questo motivo l'aspetto della Cattedrale ha un inifità di stili.

Personalmente non mi è piaciuta molto ma questo è solamente un gusto personale.
Da qui siamo andati al Palazzo Reale ma era chiuso per una manifestazione,
rimandata la visita al giorno della partenza anche perché avevamo letto che al mercoledì per i cittadini della
comunità europea l'ingresso era gratutito!!!
Beh poco male giriano i tacchi e andiamo Plaza de Cibeles, e’ una piazza circondata da edifici precisamente dal Palacio de Comunicaciones, risalente al novecento, il Banco de España di periodo rinascimentale e il barocco Palacio de Linares. Il monumento piu’ importante è pero’ la Fontana di Cibele che rappresenta la dea Cibele sul carro con due leoni trainanti.
Da qui siamo andati a Plaza de la Independencia, fondamentalmente c'è solo da vedere un arco di trionfo e poi ci siamo spostati in Plaza de España, nel centro di quesa piazza c'è la statua di Cervantes con Don Chisciotte e Sancho Panza.

Intorno si innalzano gli edifici piu’ alti della citta’, l’Edificio España e la Torre di Madrid. C'era anche un mercatino beh vuoi non visitare anche quello? è qui è scappata qualche compera per poi proseguire nella Gran Via ma solo per il primo approccio con tutti questi innumerevoli negozi, la stanchezza
era ormai troppa e piedi friggevano, quindi rientro doccia riposino di mezz'ora e via a cercare un localino
per la cena e poi dovevamo andare a letto? ovviamente no quindi abbiamo preso la metro (linea 5) e siamo andati nel quariere Chueca.
Anche se è indicato come quartiere gay e lesbo di Madrid, in realtà qui convivono tutte le culture con un grande rispetto per le opinioni sessuali di ciascuno. Qui è nata la movida e qui notte o giorno è sempre movida. Cosa c'è da vedere? niente, o forse tanto... la libertà di esprimersi e non essere giudicati.
Bene e anche questa notte sono arrivate le 3 forse è arrivato l'ora di andare a nanna.
Secondo giorno. Sveglia le nove per andare in un localino a fare colazione dove ti davano la possibilità di fare colazione come a casa con le classiche fette di pane burro marmellata seduta a bancone nel frattempo si parlava per pianificare la giornata o meglio io mugugnavo perché la stanchezza era tanta forse il giorno prima abbiamo esagerato un pochino.
Partenza per il Parque del Buen Retiro un parco di 118 ettari dove staremo per mezza giornata all'interno
dei suoi bellissimi giardini, interessanti monumenti, fontane, palazzi, strutture in legno, "laghetti", e piante di ogni genere.

Quindi si può vedere la fontana del Carciofo, la Fontana dell’Angelo che ritrae Lucifero abbandonato su una
roccia, che urla verso il cielo la sua rabbia e la sua frustrazione per aver perduto il Paradiso. Ai suoi piedi,
grossi serpenti che si arrampicano lungo le gambe, bella e angosciante nello stesso tempo; la Statua di Carlo I di Spagna, la Statua di Enrico II di Castiglia, il Palazzo di Cristallo, che fu costruito in soli 5 mesi ed è una delle costruzioni più belle che si trovano all'interno del parco. Il "Palazzo di Cristallo"

fu eretto nel 1887 per ospitare l'esposizione delle tantissime specie botaniche provenienti dalle Isole Filippine. Nel lago che si trova ai piedi del palazzo, cresce una particolarissima pianta il "Cipresso calvo", un albero che ha le radici e una parte del tronco, sotto il livello dell'acqua.

Oggi il "Palazzo di Cristallo" ospita diverse collezioni di arte contemporanea. Un'altra imponente opera è il Monumento ad Alfonso XII che si trova al lato del lago (mi riferisco al lago più grande quello rettangolare dove è possibile noleggiare anche delle barchette) e ritrae il Re Alfonso XII sul suo destriero, poggiato su un ampio colonnato semi circolare, alla base del quale ci sono altre statue raffiguranti, anche leoni e donne.
La statua fu realizzata con sottoscrizioni popolari. La Rosaleda, un roseto costruito nel 1915 per assecondare la moda di quegli anni, che vedeva già diverse capitali europee attrezzate con splendidi roseti al
centro della città. Durante la Guerra Civile spagnola la collezione fu completamente distrutta. Solo nel 1941
piantarono ben 4000 nuove rose. Altre cose da poter vedere sono la Porta di Spagna, Porta dell’Indipendenza, la Fontana delle Tartarughe, il Tempietto della musica, il Teatro delle marionette, El Panterre, Casa de Vacas, e l'imbarcadero.
Come arrivare: metro linea 2: fermata Retiro. Renfe: Atocha. Autobus: 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74 e 146.
Orari di apertura Estate: dalle 06.00 alle 23.00. Da novembre a marzo dalle 07.00 alle 23.00.

Pausa pranzo e ora ecco il mio momento... la Gran Via e qui non c'è ne più per nessuno, penso di aver ubriacato tutti forza di entrare e uscire per negozi.

Esausti quando le gambe non reggevano più e il portafogli non era ancora messo male del tutto siamo rientrati per la doccia solito riposino di mezz'ora e poi usciti per la cena.
Non mi sono soffertamata a scrivere il posto in cui abbiamo pranzato o cenato perché c'è solo l'imbarazzo della scelta noi siamo sempre rimasti zona centro.
Mentre per il dopo cena siamo rimasti per parecchio tempo in piazza del Sol a vedere un gruppo di ragazzi che facevano acrobazie con il roller, alla fine non avendo camminato a sufficienza per tutto il giorno abbiamo preso calle Preciados un'altra via piena di negozi con tantissima gente, proseguendo sempre dritti si arriva alla Gran Via e anche questa sera tra una chiacchiera e l'altra abbiamo fatto le 2,30.
Ultimo giorno, dopo la colazione ci dirigiamo al Palazzo Reale che, come avevo detto in precedenza al mercoledì mattina è gratuito (anche la domenica) però una o due volte al mese può essere chiuso per atti ufficiali, bene noi abbiamo preso proprio quei giorni, un cartello ci informava che l'apertura era prevista per le ore 13.

La decisione è stata di gironzolare nei d'intorni sino a quell'ora magari anticipare il pranzo e poi tornare e così abbiamo fatto ma sorpresa... al nostro ritorno c'era una fila chilometrica insomma non era proprio destino vedere il palazzo sarà per una prossima volta tanto torneremo per visitare i vari musei che per ristrettezza di tempo non abbiamo contemplato.

Anche se non ho potuto visitarlo riesco dare ugulmente qualche notizia.
Il Palacio Real è la residenza dei reali di Spagna ma viene usata solo per le cerimonie ufficiali; la famiglia reale abita al Palazzo della Zarzuela. La visita del Palazzo Reale di Madrid inizia dal cortile della Plaza de la Armeria, fiancheggiata da lunghi portici che io ho visto solo dal cancello :-(
Chi si trova a Madrid in un primo mercoledì del mese (esclusi luglio e agosto), può assistere al cambio della guardia che avviene proprio al centro della piazza.
Devo dire che mi ero preparata su cosa sarei andata a vedere ma è inutile che spieghi un qualcosa che so solo per aver letto e non visto quindi questa parte sarà per il prossimo racconto di viaggio però posso dire come arrivare qua.
Si arriva con gli Autobus Linea 3, 25, 39 e 148 e con la Metro Linea 5 e 2 stazione Ópera. Abbiamo ancora qualche ora a disposizione quindi ci dirigiamo a la Plaza de Toros.

La Plaza de Toros de Las Ventas, situata nel quartiere Salamanca di Madrid, è la più grande arena spagnola. Ha la capacità di 25.000 spettatori. La stagione della corrida va da Marzo ad ottobre e si tiene tutte le domeniche alle 19. All'interno della struttura c'è anche il Museo Taurinos con molte mostre ed esposizioni. L’arena all’esterno presenta decorazioni di piastrelle e le statue di due famosi toreri spagnoli, Antonio Bienvenida e Josè Cubero. Le linee della metropolitana 2 e 5, e molte linee di autobus, fermano nei pressi dell’edificio.
Oggi (12 ottobre) c'era uno spettacolo e finalmente abbiamo capito perché tanta gente in giro in questi giorni, è festa nazionale! Sapevo della movida spagnola e non è la prima volta che vengo in Spagna ma tanta gente così... dicevo ma noi della vita non abbiamo capito proprio nulla... :-)
In ogni caso avendo già visto la corrida a Malaga qui ho rinunciato, visto una volta mi è bastato. Bello e brutto allo stesso tempo, bello perché fa parte della cultura spagnola mi ricordo che c'erano persino dei bambini e io cercavo di capire il loro rituale (devo dire che io facevo tifo per il toro) brutto perché per me è atroce.
Da qui siamo andati come consuetudine in ogni grande città (per accontentare gli "ometti") allo stadio Santiago Bernabeu si arriva con le Linee dell'autobus: 14, 27,40, 43, 120, 147 e 150, mentre con la metropolitana linea 10 (Fermata: Santiago Bernabeu).
Orario di visita abituale: dalle 10:30 alle 18:30
Si ammira:
- Panoramica dello Stadio
- Palco d'onore
-Spogliatoio
-Tunnel dei giocatori
-Panchine e zona tecnica
-Terreno di gioco
-Sala dei Trofei
-Negozio
Il costro del biglietto è di 20.34 euro!

Ora non rimane che fermarci in un bar per un caffè e via per l'aereporto.

Ma non senza fare una piccola carrellata di foto varie...

Giro in bici Peschiera-Borghetto

noreply@blogger.com (Betta68) — Wed, 19 May 2010 14:50:00 +0000

Per una giornata all'insegna della spensieratezza e natura vi consiglio un bel giro in bici da Peschiera a Borghetto, ma si può proseguire sino a Mantova, oggi noi abbiamo optato solo per il primo tratto.

Prendere autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Peschiera, direzione centro, si arriva a una rotonda dove sulla destra c'è un parcheggio libero, attraversando la strada si trova un noleggio biciclette, alla sua destra si trovano altri due parcheggi auto, uno a disco orario sino alle ore 13, l'altro libero.

Il percorso inizia proprio dal centro entrando nella fortezza ed uscendo da Porta Brescia (passando sul ponte di legno) si gira a sinistra percorrendo una leggera salita poi, sempre sulla sinistra si scende in una piccola stradina sterrata arrivando a costeggiare il fiume Mincio e la cinta muraria della fortezza.
Qui inizia il vero e proprio percorso.

45 Km più o meno per raggiungere Mantova, la pista costeggia le rive del Mincio all'interno dell'omonimo parco, è una pista quasi totalmente asfaltata, adatta a tutti perché è totalmente pianeggiante e interamente segnalata con appositi cartelli.

Il pezzo più bello a livello paesaggistico è sicuramente da Peschiera a Borghetto, e devo dire che oggi ce lasiamo presa veramente comoda, fermandoci a scattare tante foto, goderci il tepore del sole, considerando che la giornata di lunedì 3 maggio è stata l'unica di sole, le giornate precedenti e la settimana corrente sono all'insegna di nubifragi e cattivo tempo!

Abbiamo fatto anche una piccola deviazione a Monzabano che oltre alla chiesa e il castello che è aperto solo alla domenica abbiamo trovato un'ottima trattoria con pasta fatta in casa, quindi una pausa dovuta con un piatto dietetico e salutare da vera ciclista, tagliatelle al tarfuto e tagliata ai funghi!

Dovevate vedere come andavo forte dopo!!!

A parte gli scherzi ottima cucina ve la consiglio... Trattoria Hotel Al Caminetto, chiuso il mercoledì.

E ora destinazione Borghetto, (Peschiera-Borghetto saranno più o meno 15 km) un paesino medioevale che io personamente adoro, (non per niente fa farte dei borghi più belli d'Italia) è un mix tra natura e storia medioevale con il suo ponte Visconteo, costruito nel 1393, non è ''altro'' che una straordinaria diga fortificata allo scopo in quell'epoca di garantire l'impenetrabilità del paese, da qui si domina il Mincio e una bella vista del borgo.

Il Ponte lungo 650 m ora viene comunemente chiamato "Ponte Lungo" . Era collegato al castello Scaligero attraverso due cortine merlate.

In più si possono ancora vedere antichi mulini ad acqua tutt'ora funzionanti.

Altra cosa da poter vedere è la chiesa di San Marco Evangelista, ricostruita sulle rovine dell'antica pieve romanica di Santa Maria, e cosa dire ancora... ci sono vari ristorantini, negozietti, e un bel giardino da poter fare dei picnic.

Qui oggi si ferma la mia escursione (c'è anche il ritorno e i miei compagni di viaggio sono un poco scarsi!!! : )).

Si può proseguire oltre in direzione Mantova, per chi lo volesse fare, a circa 1 km si arriva a Valeggio sul Mincio dove si trova il parco Sigurtà uno dei parchi più belli d'Europa percorribile in bicicletta. Mentre per chi ha bambini, dalle parti di Pozzolo in mezzo ai prati si tova una bella fattoria visitabile, con tanto di allevamento, vi potete far preparare anche dei panini per uno spuntino. Per trovare la fattoria come punto di riferimento dalla pista ciclabile si vede un pupazzo di paglia (almeno fino all'anno scorso quando ho percorso questo tratto c'era) con l'ingresso sotto un arco di legno. Lungo il tragitto al lato della ciclabile si può anche notare una pista di atterraggio su prato per piccoli aerei da turismo.

Per chi volesse fare il percorso in senso contrario anche a Mantova esistono negozi per noleggio biciclette. Per raggiungere la ciclabile nella città di Mantova si prende come punto di riferimento la stazione e costeggiando la ferrovia si arriva ad un sottopasso, svoltando a sinistra si prende direzione lago e lo si costeggia per un buon tratto, comunque le segnalazioni non mancano. Anche se il tragitto è semplice non tutti sono allenati per farsi una novantina di km (andata e ritorno) quindi posso dare due consigli. Per le persone che iniziano il tragitto da Mantova, una volta arrivati a Peschiera c'è la possibilità di tornare in treno, non comodissimo perché non è diretto (Peschiera-Verona, Verona-Mantova), oppure il Bici-Bus più veloce e fa anche tappe intermedie a Pozzolengo e Valeggio.

Il servizio è dell'Apam di Mantova, www.apam.it/servizi/bici.bus Come ultima informazione mi dimenticavo di dire che a Borghetto, il terzo martedì di giugno, quest'anno cade il 15, c'è la festa del nodo d'amore, si tratta di una cena tradizionale ubicata sul ponte Visconteo dedicata ai famosi tortellini di Valeggio sul Mincio, è una festa a richiamo internazionale e ogni anno si presentano sulle 4.500 persone.

La cena è su prenotazione. Immaginatevi un'immensa tavolata che si estende su tutto il ponte Visconteo, in più ci sarà una rievocazione in costume medioevale. La serata si concluderà con fuochi d'artificio.

Treviso e CastelBrando

noreply@blogger.com (Betta68) — Sat, 03 Apr 2010 14:42:00 +0000

Treviso è una cittadina molto carina circondata da una cinta muraria eretta dalla Repubblica di Venezia come difesa militare. E’ consigliabile compiere tutto il giro esterno di circonvallazione per poter vedere le tre splendide porte d’accesso della città ancora esistenti. La mia scelta è stata di iniziare il percorso da porta San Tommaso (la macchina l’abbiamo lasciata fuori dalle mura al parcheggio dello stadio, molto grande e gratuito). Non tutto è documentato con foto causa pioggia, e nemmeno il percorso che mi ero prefissata sono riuscita a completarlo ma in ogni modo provo spiegare alcune cose.
La facciata esterna di Porta San Tommaso è rivestita completamente di pietra d’Istria, ed è caratterizzata da sei colonne posate su dei basamenti a brugne, in alto terminano con dei capitelli corinzi che reggono l’architrave del tetto. (Potrei dire che queste nozioni sono una mia rimanenza di storia dell’arte ma in realtà l’ho letta :-)) Tra le colonne sporgenti dalla facciata sono inserite composizioni di armature e stemmi. Nel mezzo dell’arco c’è una statua del leone di San Marco e sempre nel mezzo dell’arcata c’è una scritta in lingua veneta “Porta de San Thomaso”, mentre sulla facciata interna la stessa scritta ma in latino.

Da Porta San Tommaso girando a destra e prendendo via Sant’Antonio da Padova si arriva a Piazza San Francesco dove si trova appunto la chiesa di San Francesco. Si tratta di un edificio in mattoni, risalenti alla metà del 1200. Testimonianze dicono che la chiesa fu costruita grazie a contributi del comune e di numerose famiglie che per farsi ben volere dai frati Francescani dettero numerose elargizioni che consentirono di completarla oltre impreziosirla con dipinti, monumenti funebri, altari, che poi furono quasi totalmente persi dalla soppressione religiosa per ordine di Napoleone per non dire della demolizione del convento. Sempre per opera di Napoleone la chiesa fu divisa in tre piani, e subito tre trasformazioni, prima in caserma militare, poi a stalla e infine a magazzino. Solo un secolo più tardi con l’aiuto di tutta la cittadinanza fu restaurata e riaperta.

Dalla chiesa di San Francesco proseguendo per via S. Parisio si arriva all’isola della Pescheria all’interno del bacino del Cagnan Grande. La Pescheria è costeggiata da ippocastani ed è sede del mercato del pesce.

Da qui si prosegue per piazza San Leonardo (in questa piazza oltre quella del Duomo e dei Signori, i banditori del comune davano lettura dei bandi, preceduti da suoni di tamburo e trombe per invocare il popolo al silenzio) per arrivare in via Martiri della Libertà dove si trova la Loggia dei Cavalieri, si tratta di una struttura quadrilatera in laterizio stile romanico che si apre in tre lati con archi a tutto sesto sopra a delle colonne e capitelli in pietra viva. Pare sia stata costruita come salotto per ritrovo dei nobili per il gioco degli scacchi o altri svaghi.

Immettendoci in via Martiri della Libertà e girando a destra per via Filodrammatici si arriva a Piazza Monte di Pietà.

Il Monte di Pietà di Treviso è di proprietà di Gruppo UniCredito Italiano, nella storia la funzione di questo istituto era di combattere il prestito usurario dando la possibilità di prestiti a basso interesse in cambio di oggetti lasciati come pegni. Interessante la cappella dei rettori caratterizzata da affreschi con immagine sacre.

Prendendo per via S. Michele si arriva a Piazza S. Vito e proseguendo per l’omonima via si arriva all’arcata del Portego Scuro, l’antico ghetto ebraico dove si vede il canale dei Buranelli.
E’ un posto molto caratteristico dove le case e portici con gli archi si affacciano sull’acqua.

Risalendo il portico affacciato al canale si trova un ponticello di ferro battuto e più avanti una targa con parole di Eugenio Montale per indicare la casa di Giovanni Comisso un scrittore trevigiano.

Ovviamente non poteva mancare piazza dei Signori con la Torre Civica, il Palazzo della Prefettura e il Palazzo dei Trecento.

Proseguendo per via Calmaggiore si arriva a Piazza Duomo con il relativo duomo in stile romanico e il suo campanile non completo (ho letto che questo è dovuto seconda tradizione per volere dei Dogi di Venezia, per impedire che superasse in altezza il campanile di San Marco).

Da piazza Duomo mi sono diretta alla chiesa di San Nicolò (stile romanico-gotico).

Girando a fianco della chiesa si trova un chiostro per accedere alla Sala del Capitolo

Per poi spostarmi sulla riviera del Sile. Vi è un punto dove il Cagnan Grande si incontra con il Sile che nel periodo delle piogge si può osservare un fatto curioso, le acque più scure del Cagnan non si mescolano subito con le acque del Sile più chiare, ma per un certo tratto viaggiano parallele. Per risalire il percorso del Cagnan bisogna prendere il vicolo dello Squero, mentre per una bella veduta del Sile bisogna andare presso la Passerella Onigo (costruita in ferro agli inizi del 1900), attraversandola si arriva in via Tomaso da Modena fino a Piazza Giustiniani per arrivare al Largo di Porta Altinia. La porta è una delle tre vie d’accesso alla città, è stata restaurata dopo i bombardamenti ed è caratterizzata da due facciate totalmente diverse, quella interna molto elegante sembra più un’abitazione, quella esterna sembra una torre di difesa in mattoni.
Purtroppo il tempo non è stato clemente e ho dovuto “stringere” la mia tappa, però c’è da dire che Treviso è una cittadina molto piccola e si gira in poco tempo ed è tutto fattibile girandola a piedi.

Da qui la mia seconda tappa a Cison di Valmarino dove si trova CastelBrando.

E’ uno dei castelli più grandi e vecchi d’Europa con le sue 260 stanze e 9 livelli. Il castello con possibilità di pernottare è anche visitabile. Come si entra sulla destra vi è un enorme scalone d’ingresso,

i saloni nobili, le sale del 700, e il salone del 500, musei, teatro, terrazzamenti con giardini, piazza interna con chiesa, per il pernottamento camere “standard” arredate con molto gusto tenendo presente lo stile e epoca del castello, o suite fantastiche con tanto di soppalco e salottino. All’interno si trova anche una fantastica beauty farme con tanto di bagno turco, sauna, sauna finlandese, idromassaggio, piscina, in più ovviamente si possono prenotare i vari trattamenti. Ci sono due ristoranti, più vari bar sia all’interno che all’esterno. E’ inutile che continui a descrivere il castello uno fa prima ad andare e provare e vi assicuro che non sbaglierete fare questa fantastica esperienza in più su il sito di CastelBrando troverete qualsiasi informazione. In ogni caso se qualcuno mi vuole fare qualche domanda sono disponibile ma come dicevo sul sito troverete tutto il necessario per soddisfare le vostre curiosità prezzi compresi. Dimenticavo c'è possibilità di un parcheggio sia a pagamento che gratuito se optate per la seconda opzione la macchina va lasciata a valle poi vi rilasciano un pass e risalite con la funiculare oppure la macchina sarà portata e ripresa all'entrata al costo di 5 euro.

Per concludere alcune foto di veduta dall'esterno

Risarcimento volagratis

noreply@blogger.com (Betta68) — Wed, 24 Mar 2010 18:15:00 +0000

Nel viaggio fatto San Francisco-New Orleans avevo scritto che il giorno della partenza avevo avuto dei problemi con volagratis con i biglietti aerei. Per rinfrescare la memoria estrapolo le righe che interessano dal primo post scritto il 1 gennaio.

"...Da qui iniziano i primi problemi.

Dopo aver oltrepassato altri meticolosi controlli ci dirigiamo al banco della Virgin America con il nostro codice di prenotazione e… sorpresa!!! Non risultiamo sul volo New York-San Francisco.
Rimaniamo pietrificati eppure avevamo controllato la nostra prenotazione da casa ed era tutto regolare.
A questo punto cominciamo a chiedere con il nostro inglese “maccheronico” delle spiegazioni. La risposta che abbiamo ottenuto dalla compagnia è che la nostra prenotazione non era presente perché dal primo ottobre hanno fatto un reset antecedente a quella data. Noi avendo prenotato molto prima ci siamo trovati con un pugno di mosche in mano e una bella grana da risolvere e soprattutto senza un perché. Chiamiamo subito il nostro venditore on-line (volagratis.com) spendendo 60 euro per 5 minuti di telefonata e avendo l’ennesima conferma che noi risultavamo confermati sul quel volo. In sostanza si rimbalzavano la colpa gli uni con gli altri. Dopo vari tentativi di farci riposizionare sul volo successivo gratuitamente e non ottenendo nulla troviamo una postazione internet e ci siamo messi alla ricerca di un volo “ultimo secondo” per persone disperate direzione San Francisco, individuato lo acquistiamo senza badare al costo. D’altronde gli imprevisti sono sempre da mettere in conto, ma quando torneremo a casa qualcuno ne dovrà rispondere"...

Rientrati in Italia abbiamo contattato volagratis e spiegato il contrattempo che abbiamo avuto.
Per onor del vero e della correttezza volagratis ha risposto scusandosi e risarcendoci sino all'ultimo centesimo!!!
Quindi un elogio a loro, ma io mi chiedo ci sarà ancora da fidarsi della Virgin America per un futuro viaggio???

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (conclusioni)

noreply@blogger.com (Betta68) — Fri, 22 Jan 2010 20:40:00 +0000

22° giorno: Conclusioni (22 gennaio)

Dopo 6150 km il viaggio è terminato, ora è il momento di tirare le somme. Si ringrazia per la gentile collaborazione tutti i nostri partner di viaggio. A partire da:

1) American Airlines e Iberia che ci hanno aiutato ad attraversare l’oceano al costo di euro 1308

2) Virgin America che ci ha costretto a spendere per un biglietto aggiuntivo al costo di euro 405,03 + 1028 euro (ma i 1028 contiamo di recuperarli)

3) Delta Airlines che ha permesso grazie alla Virgin America (dato che non ci ha imbarcato) di attraversare gli States da Est a Ovest

4) Delta Airlines che ci ha ospitato da New Orleans a New York al costo di euro 281,04.

5) Per il trasporto terrestre l’avvocato Kia Borrego v.6 3.800 cc. per la modica cifra di 296,50 euro di deglutimento liquido più 885 euro per stare in sua compagnia. Una parcella tutto sommato onesta.

6) Un elogio particolare va alla nostra fedele guida Garmin Nuvi 200 al costo di zero euro. (E questo non ci è dispiaciuto affatto)

7) I nostri procuratori che ci hanno permesso di dormire sonni tranquilli e darci una carica per il giorno dopo in ordine di apparizione, per quattro notti The Westin Market Street di San Francisco (California), euro 437; per una notte il Motel 6 di Santa Maria (California) euro 43,77; per tre notti il Cadillac di Venice (Los Angeles-California) euro 227; per 1 notte lo Stovepipe Wells Village nella Death Valley (California) euro 100; per due notti l’Excalibur di Las Vegas (Nevada) per 78 euro, per due notti all’Holiday Inn Express &amp Suites a Tusayan (Grand Canyon-Arizona) euro 119,25; per una notte The View Hotel nella Monument Valley (Utah) euro 96,50; per una notte (per fortuna) il Motel Desert di Vaughn (New Mexico) al costo di 34,24, per una notte il Motel 6 di San Antonio (Texas) euro 39,31; per una notte Motel 6 Lake Charles (Louisiana) al costo di 39,31 euro, in ultimo ma non ultimo per tre notti il Motel Super 8 di New Orleans (Louisiana) euro 136,73.

8) Chi ci ha sostenuto fisicamente per tutto questo viaggio, la colazione euro 151,30; pranzo euro 401, cena euro 942.

9) Gli extra (parcheggi, regali, escursioni, biglietti parchi, bevande da asporto) euro 748,65

10) Da non dimenticare chi ci ha protetto da ogni inconveniente, assicurazione personale e sanitaria al costo di 220,47 euro.

11) I nostri svuotatori di tasche ufficiali, Visa, Visa Electron e Master Card.

12) Alla nostra immortalatrice di eventi Nikon p5100 che ci ha sopportato per la bellezza di 1480 foto

13) E ora la nota dolente (ma non troppo): la vacanza è stata sostenuta con il costo complessivo di euro 6993 che comporta una spesa per singola persona di 2331 euro

14) E da non dimenticare il wireless di tutti gli hotel/motel che ci ha permesso di raccontare la nostra vacanza

15) E dulcis in fundo un ringraziamento particolare ai protagonisti di questa straordinaria avventura, che hanno compiuto un ottimo lavoro di programmazione e tempistica, sbagliando udite udite… nulla!
Primo pilota Alberto M., co-pilota Massimo M., supervisore :-) e fotografa Elisabetta S.
Lasciatemelo dire… Ma come siamo stati bravi!!!

Ciao alla prossima avventura!!!

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (20° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Thu, 21 Jan 2010 01:12:00 +0000

20° giorno: New Orleans (20 gennaio)

Eh si... è giunto l'ultimo giorno... New Orleans piange con noi, il cielo sta lasciando qualche lacrimuccia, poco male nel frattempo noi facciamo colazione, poi ci dirigiamo all'imbarcadero per fare un'escusione sul Mississippi e sorpresaaaaaa... New Orleans vuole farci andare a casa in maniera molto soft, infatti questa mattina ho telefonato a casa e mi hanno detto che c'è nebbia e come si è presentato il fiume a noi? Così...

Non credevo ai miei occhi!!! Ma questa è Parma? No, no, è New Orleans, poi dicevano della nebbia di San Francisco, ne vogliam parlare? :-) (che noi non abbiamo visto per niente). La differenza con casa è una (più o meno), con la nebbia è triste e fa freddo qui c'è caldo ed ha un fascino incredibile.

Bhe faccio senza dire che l'escursione è saltata.
Noi dovevamo salire qui... :-(

Vabbé poco male lo faremo il prossimo wek-end, cosa ci vuole arrivare qua :-)
Torniamo in centro a rifare un giretto tra localini e negozietti

Nel nostro giro abbiamo notato che il controllo della polizia non manca, dalle cose più grandi alle cose più piccoline, direi che non ci sono santi che tengono...

...e non gli resta che piangere :-)
Da qui ci siamo spostati con la macchina in periferia, sempre per negozietti e pausa pranzo, il cielo si è schiarito ed abbiamo mangiato in un tavolino all'aperto, si stava benissimo! Altro giro, aperitivo e verso il motel che continuo a rimarcare che è ultra consigliabile c'è veramente di tutto. Ora doccia, valige e cena... Domani mattina sveglia presto per il rientro. New Orleans-Atlanta, Atlanta-New York, New York-Madrid, Madrid-Milano Malpensa.
Questo non è l'ultimo post per descrivere la vacanza, il finale sarà scritto da casa con le conclusioni e le spese.

Good bye America

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (19° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Wed, 20 Jan 2010 07:04:00 +0000

19° giorno: New Orleans (19 gennaio)

Abbiamo ancora la forza per fare gli ultimi 200 km... ci dirigiamo verso il delta del Mississippi, precisamente alla cittadina di Venice.
La strada che percorriamo, nonostante siano passati quasi 5 anni, porta ancora evidenti segni del passaggio dell'uragano Katrina in quanto tutta la zona era stata spazzata via.

Qualcosa è stato ricostruito, ma le "abituali" inondazioni hanno portato a costruire le abitazioni sollevate dal terreno, purtroppo questo fiume è il bene e il male di questa zona.

Il Mississippi nasce nel Minnesota dal Lago Itasca e dopo circa 3800 Km sfocia nel golfo del Messico e qui è perfettamente navigabile, infatti abbiamo visto diverse petroliere in quanto, sulle rive del fiume, sono presenti due grandi raffinerie di petrolio (Conoco e Chevron) e si sente la loro presenza anche nell'aria rendendola maleodorante.

Questo lembo di terra è quasi completamente disabitato e la cittadina di Venice è solo sede di porticcioli con imbarcazioni per la pesca nel "Grande Fiume" ormai l'unica risorsa rimasta.
Nel primo pomeriggio facciamo ritorno in città e parcheggiata l'auto vogliamo vedere le 3 vie più conosciute di New Orleans.
Canal Street che è la strada principale, con due sensi di marcia e la corsia centrale adibita al passaggio del tram, se non erro credo sia la via maestra della città più ampia degli Stati Uniti. Sono presenti negozi, ristoranti, alberghi di lusso e come in ogni buona città americana che si rispetti non può mancare il Casino.

Royal Street è il cuore del quartiere francese, una volta era la via più attraente della città, ora vi sono rimasti negozi di antiquariato, splendidi edifici, e gallerie d'arte.
Bourbon Street sicuramente la via che più fa assaporare la realtà di New Orleans con i suoi locali più trasgressivi della città, e i pub dove viene eseguita musica dal vivo. Qui vi si trova anche il "Famous Doors" dove all'ingresso è presente un'elenco infinito di nomi celebri passati da questo locale.

Per me la cosa più coinvolgente è stata proprio passeggiare per questa via ed essere attirata dalla musica che esce da ogni angolo nonché le improvvisazioni di artisti che la suonano per strada.

Anche guardando verso l'alto si è attratti dai tipici balconi con le loro ringhiere in ferro battuto e già tutti addobbati per l'imminente arrivo del Mardi Gras (16 febbraio), quasi tutti disponibili per il noleggio per cifre particolarmente alte, all'incirca 200 dollari a persona. Sicuramente per chi viene a New Orleans questa è la via da non perdere e ai single raccomando i localini a luci rosse con spettacoli :-)

Nei locali si vendono a fiume bourbon e daiquiri, infatti esiste una formula che paghi un tot. e poi bevi a volontà, non oso pensare al fine serata.

In pratica la vita di New Orlenas si concentra tutto in queste tre vie, nel French Quarter, anche perché uscendo da questa zona la sicurezza non è garantita, basti pensare che solo nel cimitero che si trova fuori dal quartiere francese dove è sepolta Maria Laveu la regina del voodoo, organizzano visite guidate perché esiste un serio rischio di borseggiamenti e rapine.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (18° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Tue, 19 Jan 2010 05:33:00 +0000

18° giorno: Lake Charles-New Orleans

Sveglia ore 7.30, preparazione dei bagagli, si tirano le tende e sorpresa... posizionato davanti ai nostri occhi niente po-po di meno che un cimitero! Fortunatamente siamo arrivati nel motel di notte e ciò che ci stava intorno non si vedeva, altrimenti col cavolo che mi sarei fermata con una vista cimitero, solitamente chiedo vista mare, o vista monti... però devo dire che non hanno disturbato più di tanto :-)
Ore 14... dopo 5640 km siamo arrivati a New Orleans! Come scelta per il pernottamento di questi ultimi tre giorni abbiamo optato per il Motel Super 8, prendendo una camera deluxe, molto ampia e dotata di tutto, dall'asciuga capelli, alla macchina per il caffé, oltre al frigo bar, ferro da stiro, tv, wireless gratuito. Al primo piano c'è persino una palestra, più che un motel assomiglia a un hotel e si trova a 10 minuti dal centro (quartiere francese) in macchina. Consigliabile. Nel pomeriggio nonostante la stanchezza di questi ultimi giorni piena di km ci portiamo subito nel centro di New Orleans per un primo sguardo.

In questa città si respira subito un'aria un po' particolare sicuramente la meno americana delle città che abbiamo avuto occasione di vedere, prevalenza di gente di colore e parecchia allegria nelle strade con persone che inventano in ogni angolo musica e ballo.
New Orlenas è sicuramente la capitale del jazz e degli artisti improvvisati, loro dicono niente cover, ovvero la musica si improvvisa non si copia. Nonostante questa città porti ancora i segni di uno degli uragani più violenti che si siano abbattuti su di essa (Katrina agosto 2005) e la popolazione da oltre 500.000 si è ridotta a poco più di 200.000 sempre a causa di questo evento, per strada c'è ancora molta voglia di divertimento. Da considerare anche che questo è il periodo del Mardi Gras (martedì grasso) che qui dura dal 7 gennaio al 16 di febbraio, sarà per questo motivo che la città è molto viva.
Cena molto gustosa all'Outback, mini girettino in centro e poi tutti a nanna la stanchezza si fa sentire. Domani mattina sveglia presto e poi si parte per il delta del Mississippi.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (17° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Mon, 18 Jan 2010 06:20:00 +0000

17° giorno: San Antonio-Lake Charles (17 gennaio)

Prima di arrivare alla nostra meta finale abbiamo da percorrere ancora 865 km, per questo motivo ieri sera abbiamo pernottato a San Antonio e oggi gli abbiamo dedicato mezza giornata alla visita della città.
E' molto carina, sicuramente le tre attrattive principali da non farsi mancare sono Riverwalk (Paseo del Rio), è un viale alberato lungo il fiume San Antonio, ha un percorso a ferro di cavallo su cui si affacciano molti negozietti, bancarelle di ogni genere e ristorantini, devo dire che è molto rilassante fare una passeggiata qui. Fu costruito come argine contro le alluvioni durante il New Deal degli anni Trenta.

Fort Alamo era una missione sconsacrata che fu luogo di un lungo e sanguinoso assedio e costò la vita a circa 190 americani. Fu teatro di una guerra che i texani combatterono contro i messicani (1835/1836) e dopo di che nacque la repubblica del Texas.

La Villita grazioso villaggio in pietra e mattoni dove ora hanno sede dei laboratori artigianali ma all'inizio del XIX secolo fu il luogo dove i messicani si arresero ufficialmente alla Repubblica del Texas.
La maggior parte degli abitanti texani (circa il 90%) vive nelle grandi città ragion per cui tutto è concentrato nei centri urbani, questo è un peccato perché il vero Texas lo si vede nelle campagne ma purtroppo i servizi logistici sono scarsi e molto distanti tra loro.

Una considerazione a riguardo del Texas, percorrendolo da Nord a Sud sulla I 10 si nota che la parte settentrionale fino a San Antonio è completamente deserta salvo nell'incontrare pochissimi centri abitati, mentre la parte meridionale da San Antonio fino al confine con la Louisiana è molto più ricca sia a livello di vegetazione che urbanizzazione.
Dopo circa 6 ore e 30 ci fermiamo a Lake Charles in Louisiana. Ceniamo e pernottiamo qua.
Essendo oramai verso gli ultimi giorni di questa lunga vacanza e non avendo mai elencato i nomi dei ristoranti dove abbiamo consumato i pasti mi sembra il caso di dare qualche informazione, premettendo che queste catene le abbiamo trovate dalla California alla Luisiana.
Per la colazione Starbucks, essendo gli italiani abituati a cappuccino, caffè e paste trovando un po' di difficoltà a mangiare uova, bacon e salse varie questo posto è quello che si addice più alle nostre abitudini e dirò di più il cappuccino non è niente male!
Per il pranzo o meglio dire per il pasto veloce Subway ottimo fast-food dove puoi creare il tuo panino come vuoi a cominciare dal tipo di pane grandezza e ingredienti, lo crei al momento.
Outback Steakhouse catena australiana con ottimo cibo e prezzi giusti.
E anche questa sera non poteva mancare il tramonto nell'attraversare la città di Houston.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (16° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Sun, 17 Jan 2010 05:48:00 +0000

16° giorno: Vaughn-San Antonio (16 gennaio)

Prima di iniziare il racconto di oggi, una correzione doverosa per una cosa scritta sbagliata ieri, chiedo scusa.
Vi avevo detto che oggi avremmo percorso una "strada nel nulla o poco più", bene dimenticate il poco più, rimane solo il nulla!

Sud

Nord

Est

Ovest

Questo è più o meno la vista che abbiamo avuto per circa 950 km escludendo 6-7 paesi, dove si intravedeva un minimo di presenza umana.

Purtroppo il racconto di oggi è molto scarno.

Siamo ripartiti molto presto dal paese "fantasma" di Vaughn facendo colazione in una corriera trasformata in fast-food mobile.

Percorriamo ancora un lungo tratto di New Mexico riprendendo una delle strade più panoramiche del Nord America la Us-285, una lunga lingua d'asfalto con ai lati niiiiiente! Altamente consigliata :-)

Arriviamo finalmente in Texas e il primo paese dopo il confine che incontriamo dista circa 60 km, lo scenario si maniente stabile allo stato precedente.

E cammina, cammina, cammina, arriviamo dopo 11 ore a San Antonio fortunatamente uscendo per la cena ci rendiamo conto che la vita esiste, e come se esiste!!! sarà perché è sabato sera, sarà perché la temperatura è gradevole, ma qui c'è un bel movimento.

Per il pernottamento abbiamo scelto Motel 6, consigliabile, pulito, carino, essenziale.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (15° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Sat, 16 Jan 2010 07:09:00 +0000

15° giorno: Monument Valley-Vaughn

Si inizia la giornata aspettando l'alba sul terrazzino della nostra camera, posizionato verso Est, che ha una magnifica vista sui butte (formazioni di rocce e sabbia, che hanno la forma di torri dal colore rossastro con la sommità piatta più o meno orizzontale).

...E ora si inizia la nostra escursione.

In tutte le riviste si legge che questa valle ospita milioni di visitatori tutti gli anni, beh non sicuramente in questo periodo perché qui ci siamo noi e poi ancora noi. Bellissimo! Ci consideriamo dei veri privilegiati. Ci si immagina questa valle con un caldo torrido, tutto rosso fuoco, invece noi la vediamo con la neve, che spettacolo! Certo che immaginare indiani contro cowboy con i pellicciotti fa un po' ridere.

Per la Monument Valley è consigliato il fuori strada, dato che il percorso da fare sono 27 km di sterrato.

A compierlo tutto ci si impiega due/tre ore, fermandosi in tutti gli undici punti di osservazione più i vari extra.

Arriviamo al punto di John Ford's Point Overlook, il più conosciuto per fotografare, e anche per lasciarci senza fiato, questo era il luogo in cui il regista veniva ad ispirarsi. Ci si trova anche un recinto con dei cavalli, ho chiesto se si potesse fare una passeggiata e ho subito lasciato gli occhi su Geronimo, ero già con un piede sulla staffa ma i mie compagni di viaggio non ne hanno voluto sapere. Che noiosi! Ma vi immaginate una bella passeggiata nell'Ovest a cavallo in mezzo alla neve?

Altra cosa per me incredibile è che oggi siamo sotto lo zero, io sono con un semplice maglioncino e non ho freddo!!! Anzi si sente il tepore del sole. Meraviglioso!

Purtroppo è giunto il momento di riparitre lasciando un pezzettino di cuore e ora si comincia a macinare strada prendendo la 160 verso il Texas città scelta San Antonio, abbiamo la bellezza di 17-18 ore di viaggio nel nulla o poco più. (Lo spezzeremo in due giorni dato che i km da fare sono circa 2000).

Probabilmente domani il blog sarà chiuso per mancanza di notizie :-)

Ore 15 ci fermiamo per uno spuntino veloce in New Mexico, a Shiprock. Qui mi sono rifiutata di fotografare, una desolazione assoluta, questa riserva indiana Navajo è immensa (comprende Arizona, Utah, New Mexico e Colorado) non offre grosse visuali (almeno la strada che stiamo percorrendo), si vedono pianure immense circondante da monti e tante barracopoli, con altrettanto disordine, mi da l'impressione che questi nativi d'America abbiano qualche difficoltà ad ambientarsi ai giorni nostri tranne per patatine e hamburgers.

Dopo qualche centinaio di km entriamo in un'altra riserva indiana, l'Apache, anche qui sterminati appezzamenti di terreno con il nulla, o al massimo con mandrie di bestiame o cavalli che pascolano allo stato brado.

Finalmente dopo circa 8 ore di viaggio decidiamo di sostare in un perfetto e desolato paese del New Mexico, che per dovere di cronaca vi dico anche il nome, Vaughn, se volete notizie e se ne trovate provate a fare una ricerca su Google, dubito abbiate risultati in merito. Fortunatamente la strada ci offre un'altro bel tramonto.

Il motel scelto aveva 12 stelle ma ne ha perse 11 e tre quarti :-)
Notte.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (14° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Fri, 15 Jan 2010 07:07:00 +0000

14° giorno: Grand Canyon-Monument Valley (14 gennaio)

Di buon ora (come oramai in tutta la vacanza) abbandoniamo il Grand Canyon con –8 gradi, ma con una stupenda giornata di sole (sarà bello d’estate ma anche d’inverno ha il suo fascino), la nostra destinazione per la mattinata è Antelope Canyon.

Già il tragitto che ci porta alla nostra meta è uno spettacolo di colori dalle varie tonalità di marrone al rosso, non per altro la zona che percorriamo è un tratto di strada che affianca il Painted Desert (Deserto colorato).

Ma cos’è Antelope Canyon? Ora descrivo brevemente la sua storia.
Nel 1931, iniziò la costruzione del Glen Canyon Dam (diga) che durò la bellezza di 26 anni, in quel tempo questa zona di deserto era la “casa” del Lago Powell e la comunità di Page era popolata solo dalla tribù indiana Navajo con i loro greggi di pecore.
Un giorno una ragazzina di 12 anni dal nome di Sue Tsosie mentre riportava le proprie pecore nella sua casa di Kaibeto, fu attirata da uno squarcio in un enorme blocco di pietra color rame. Passando nella apertura, si trovò in un crepaccio con ampi spazi alternati con passaggi stretti. Quello che Sue scoprì, è ciò che oggi conosciamo come Antelope Canyon, divenuta ora una delle attrazioni sceniche più belle della Arizona. Fotografi professionisti e amatoriali sono affascinati dalla tonalità sempre mutevole di questo Canyon e dalle aperture create dall'erosione, cambiando davanti agli occhi dal giallo all'arancio al rosa al ruggine. Le striature in pietra arenaria, alla presenza del sole, sono quasi incandescenti dovute a secoli di pioggia e vento che l’hanno scolpita. Questo fenomeno è maggiormente visibile nel periodo estivo quando il sole è più a picco nel cielo.
Antelope Canyon si trova nella riserva Navajo ed è visitabile solo se accompagnati da una guida turistica locale autorizzata.
Sicuramente questo canyon non è dei più conosciuti della zona ma vi garantisco che non ha nulla da invidiare alle ben più note attrazioni naturali presenti nella zona.
Entrando in questa fessura è come entrare in un mondo magico, surreale, è come se si entrasse in vortici dai mille colori, e se ti soffermi a guardare una parete con un pizzico di fantasia riesci vedere forme di animali e quant’altro la tua mente ti porta.

Usciti dall’Antelope Canyon e avendo ancora un piccolo margine per l’arrivo in serata alla Monument Valley che è la destinazione finale odierna, decidiamo di approfittare della vicinanza del lago Powell per dargli un’occhiata veloce, giusto il tempo di vedere l’imponente diga sul fiume Colorado, fare un salto alla Marina e purtroppo non trovando il tempo per vedere forse l’attrazione più nota di questa zona l’HorseShoe Bend, pazienza non si può far tutto.

Proseguiamo verso la nostra meta finale ed oltre la suggestiva strada che troviamo anche ricoperta di neve, una cosa che ci accompagna da parecchi km è il vedere un’infinità di camper e roulotte fatiscenti dove gli indiani tutt’ora abitano, nonostante il governo elargisca contributi e agevolazioni fiscali loro continuano la loro vita in queste abitazioni.

In tardo pomeriggio arriviamo in Monument Valley dalla spettacolare autostrada 163 dove si possono ammirare le famose colline e le mesas tipiche di questa valle, le antichissime rocce che emergono dal deserto sono diventate simbolo dell’Ovest americano.

Come scelta di pernottamento decidiamo di accomodarci al The View Hotel unica struttura presente nella Monument Valley, altamente consigliata per lo spettacolo che si gode.

E come consuetudine… il tramonto, questa volta dallo Utah. Abbiamo cambiato ancora stato e siamo a quota 4!

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (13° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Thu, 14 Jan 2010 04:55:00 +0000

13° giorno: Grand Canyon (13 gennaio)

Iniziamo la giornata con la sveglia alle 6 non solo per recarci a vedere l'alba in un punto panoramico del parco, ma anche perché le previsioni del tempo nel pomeriggio hanno previsto neve e come bene sapete in America difficilmente sbagliano, scegliamo Mohave Point. Il freddo è pungente (-4°) e sfortunatamente abbiamo qualche nuvola che ci disturba, in ogni caso lo spettacolo è stato suggestivo.

Dopo qualche ora il cielo si apre e un tiepido sole fa capolino dandoci sollievo non solo dal freddo ma anche da un vento fastidioso.
La parte Sud ha una strada che costeggia il Grand Canyon chiamata Desert View Drive, dove sono presenti tutti i punti di osservazione raggiungibili in auto, con ampi spazi dove potersi fermare.
In inverno purtroppo vengono a mancare parecchi servizi, tra i quali anche un bus gratuito che si ferma in tutti i punti di osservazione, quindi utilizziamo la nostra vettura e ci portiamo nel punto più estremo ad ovest del Canyon che si chiama Hermits Rest e lentamente ci spostiamo fino all'ultimo punto ad est il Desert View. I punti di osservazione sono numerosi e non sto ad elencarli, non vi dico nemmeno quali sono i "più belli" perché a mio giudizio ognuno ha il proprio fascino, però sicuramente imperdibili sono il Desert View con la sua torre che ti permette di salire nel punto più alto per poter osservare la vallata e Yavapai Point dotato anche di una struttura a vetrata che contiene molte informazioni sull'orgine del Grand Canyon e mette a disposizione alcuni binocoli. Da qui abbiamo appreso che questa spaccatura ha dodici strati ben definiti la più antica si trova nel punto più basso (dove scorre ora ìl Colorado River) chiamato complesso metamorfico di Granite Gorge che si pensa abbia all'incirca dai 1800 ai 2000 milioni di anni (avete letto bene quasi 2 miliardi) mentre la più "giovane" chiamata formazione Kaibab, quella che forma la roccia di copertura di gran parte di questa zona, ha circa 270 milioni di anni.

Nel pomeriggio come da previsioni alle 16 circa cominciano a cadere i primi fiocchi di neve (pensare che al mattino era uscito un sole stupendo) e noi siamo costretti a battere in ritirata verso l'hotel.
Nonostate il tempo in questo periodo sia parecchie volte inclemente i sistemi di spargitura sale e di pulitura strade sono altamente efficienti e ti danno quasi sempre (eccetto eventi straordinari) la possibilità di visitare questo meraviglioso parco.

Comunque vada dalle principali strade per raggiungere il parco (Hwy 64 da Wiliams e la Hwy180 da Flagstaff ) nel caso di neve si viene avvertiti per tempo della non percorribilità della strada esponendo un cartello con la scritta Road Closed.
Per l'alloggio noi consigliamo un paese poco fuori dal parco precisamente a Tusayan dove noi abbiamo pernottato all'Holiday Inn Express, molto comodo per arrivare all'interno del parco.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (12° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Wed, 13 Jan 2010 07:24:00 +0000

12° giorno: Grand Canyon (12 gennaio)

Partiamo per una nuova destinazione, il Grand Canyon in Arizona.
Dopo circa 50 km facciamo la nostra prima tappa a Boulder City, dove si trova il più grosso lago artificiale degli Stati Uniti, sul confine tra lo stato dell'Arizona e del Nevada nonché il punto in cui cambia il fuso orario da -9 a -8 rispetto l'Italia.

Il bacino è stato creato mediante la costruzione di una diga, chiamata Hoover, che ha sbarrato il percorso del fiume Colorado. Questo lago si estende fino a 180 km, per costruirla impiegarono 5 anni (1930-1935) lavorando giorno e notte, addirittura terminarono due anni in anticipo. La diga è alta 221 m e alla base lunga 201 m. Sino al 1945 fu il più grande impianto di produzione di energia elettrica e anche la più grande struttura in calcestruzzo. Il suo nome lo prende da Herbert Hoover, che svolse un ruolo importantissimo nella sua costruzione, in primo luogo come Segretario del Commercio e successivamente come presidente degli Stati Uniti d'America. La Hoover fu superata sia in produzine di energia elettrica e come struttura dalla Grand Coulee Dam, diga costruita nel 1945.

Da qui un lungo attraversamento di 120 km costeggiando le Black Mountains fino ad immettersi sulla Route 66 nalla città di Kingman.

Continuando a percorrere la strada, arriviamo anche ad incontrare paesaggi innevati, siamo ancora a 100 km dalla nostra destinazione finale (siamo partiti questa mattina con le mezze maniche ed arriviamo con il piumino).

Devo dire che siamo stati bravissimi a calcolare i tempi di percorrenza e siamo arrivati a Tusayan (dove abbiamo pernottato) per il tramonto. La cittadina si trova a circa 10 km da uno dei primi punti di osservazione del Grand Canyon nel South Rim denominato Yavapai. Il Grand Canyon si divide in due versanti, quello Sud (South Rim) e quello Nord (North Rim).
Che impatto, che spettacolo della natura da rimanere senza fiato. Se non lo si vede di persona uno non può immaginare questa voragine. Una bellezza impressionante lunga 446 chilometri circa, profondo fino a 1.600 metri e con una larghezza variabile dai 500 metri ai 27 chilometri.

Alcune notizie utile per arrivare al South Rim: è situato a 100 km da Williams, raggiungibile tramite l'autostrada 64 (Highway 64), dalla strada interstatale 40 (Interstate 40) e a 130 da Flagstaff, raggiungibile tramite l'autostrada 180 e 64. Mentre per il North Rim dalle autostrade 89A e 67 (Highway 89A e Highway 67). Il costo del biglietto d'ingresso è di 25 dollari per veicolo. Il North d'inverno è chiuso causa neve.

Il fiume Colorado scorre a 1460 metri al di sotto del South Rim, a causa della profondità è possibile vederlo solo in alcuni punti l'Hopi, Mohave e Pima.

Si possono fare escursioni verso l'interno del canyon a dorso di un mulo, oppure fare rafting sul fiume (immagino nella stagione idonea, non ho verificato), escursioni a piedi, voli panoramici sia con aereo e elicottero. In poche parole si può visitare in mille modi avendo del tempo e denaro a disposizione.

Non vedo l'ora che sia domani per godermi/ci questo spettacolo incredibile e scattare un'infinità di foto.

Per il momento vi lascio con queste... Mentre tornavamo all'hotel...

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (11° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Tue, 12 Jan 2010 11:38:00 +0000

11° giorno: Las Vegas (11 gennaio)

Las Vegas la città dei divertimenti e dalle mille luci, ovunque giri lo sguardo ti perdi dalle maestosità degli hotel, grandi magazzini, negozi. Spiegare Las Vegas non è facile, è un mix di colori, luci, musica, gioco, tintinnio dei soldi delle slot machine, bisognerebbe essere sul posto per cercare di vivere a pieno questa città.
Noi abbiamo cercato di "visitarla" considerando che le attrazioni principali si concentrano in una sola via, Las Vegas Blv., meglio conosciuta come The Strip.
Siamo usciti dal nostro hotel l'Excalibur e abbiamo proseguito per 4-5 km a Nord fino ad arrivare ad uno degli hotel di maggior lusso: The Venetian.
Tutti gli hotel sono liberamente visitabili ed ognuno di loro, oltre ad avere il loro casinò, raffigura una riproduzione fedele della città in base al proprio nome.
Tre sono gli hotel che ci rappresentano, il Bellagio (lago di Como), The Venetian (Venezia) e il Caesar Palace (Roma), tutti super lussuosi a 5 stelle. Ad onor del vero visitandoli sembra proprio di rivedere la città vera e propria. Abbiamo visto anche il primo centro commerciale "chiuso all'aperto" :-) questo perché hanno applicato al soffitto un cielo stellato che sembra proprio vero, in più al suo interno si trova pure un laghetto!!! Comunque una cosa è certa, oggi abbiamo camminato parecchio a tal punto che la frase del giorno è stata: as pol miga fer acsì tan pass in feri!!! (tradotto non si possono fare tanti passi in ferie, premetto che il dialetto non so parlarlo e tanto meno scriverlo).
Dimenticavo l'hotel Mgm è talmente piccolo e modesto che nel suo interno c'è una gabbia di vetro con dentro due leonesse. Devo dire che sono tanti anni che viaggio e di cose sfarzose e particolari ne ho viste, ma questa mi mancava proprio!!! :-)

Hotel NewYork-New York

Non scherzavo sono proprio vere!

Piccolissimo particolare del centro commerciale!!!

Sempre il centro commerciale al chiuso. Lo direste voi?

Hotel Paris

Hotel Venezia

Hotel Bellagio

Anche questo è... Las Vegas

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (10° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Mon, 11 Jan 2010 18:48:00 +0000

10° giorno: Death Valley - Las Vegas (10 gennaio)

Giornata dedicata alle innumerevoli foto nella Death Valley o Valle Della Morte. I terremoti e i corrugamenti della crosta terrestre hanno formato questa valle, quella che attualmente si vede è considerata relativamente "giovane" da 3 a 5 milioni di anni. Gran parte di questa valle è al di sotto del livello del mare (fino a -85,5 mt.)

A mio giudizio questo è il periodo ideale per visitare la valle, oppure in primavera quando i fiori nativi trasformano il deserto in un immenso giardino. Dico che il periodo migliore è questo perché non c'è assolutamente freddo, il sole a quel tepore gradevole che permette belle passeggiate nei Canyon di rocce colorate e nelle varie pianure circondate da montagne anche loro dai mille colori, oppure sulle belle dune di sabbia.

Questo può succedere molto ma molto meno in estate, considerando che è il luogo più secco e caldo del Nord America. La temperatura massima a luglio è mediamente sui 47°! Quella più elevata fu raggiunta nel 1913 con 57° e le precipitazioni medie annue non vanno oltre i 5 cm. Una cosa mi ha colpito, nonostante l'asprezza dell'ambiente, nel parco ci sono più di 900 specie di piante. Quelle che vivono nel fondo della valle si sono adattate in vari modi alle condizioni ambientali aride. Alcune piante hanno radici che penetrano nel sottosuolo oltre 15 metri, altre hanno un sistema di radici che si estendono appena sotto la superficie.
Per poter alloggiare all'interno del parco ci sono quattro strutture: Furnace Creek Ranch, Furnace Creek Inn, Stovepipe Wells Village e Panamint Springs Resort. Non vi sono altri alloggi nel parco, ci sono però dieci campeggi poco consigliati in estate perché la temperatura notturna rimane particolarmente alta.
E ora via con le foto...

La valle vista da Dante's View

Vista da Badwater il punto più basso dell'emisfero Occidentale

(questa non è neve... è sale!)

Nel pomeriggio partiamo per Las Vegas e programmiamo l'arrivo per il tramonto, consigliato per i colori stupendi che le montagne assumoso con il riflettersi del sole. Giusto il tempo di mangiare, due tiri con le slot machine e poi tutti a nanna...

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (9° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Mon, 11 Jan 2010 17:36:00 +0000

9° giorno: Los Angeles - Death Valley (9 gennaio)

Oggi è stata fondamentalmente una giornata di percorrenza. Partiamo di buon ora per evitare il traffico intenso della metropoli californiana, la nostra direzione è la Death Valley.
Nonostante gli accorgimenti impieghiamo più di un'ora per uscire dall'anello della città e poco a poco il traffico si fa più scorrevole.

Prima tappa intermedia del nostro percorso è stato Calico Ghost Town. Questa cittadina è nata nel 1881 durante il grande boom dell'argento in California. Situata a fianco della Mountain King, Calico ebbe il massimo splendore tra il 1881-1896, ma la fine dell'argento portò al totale abbandono della città nel 1904, da allora divenne una città fantasma ma è rimasta una dei pochi campi minerari originali del vecchio West, gli edifici rimasti sono stati accuratamente ricostruiti per far rivivere l'epopea di quei tempi. Parecchi attrezzi e qualche struttura sono ancora quelli originali del tempo. Chiaramente tutto molto turistico perché oggi ci sono gli immancabili negozietti e ristoranti, ma comunque per chi transita da quelle parti ne consiglio la visita.

Ripartiamo per la nostra destinazione attraversando il deserto del Mojave, ovunque ti giri vedi una landa desolata e brulla e questo scenario ci accompagna per quasi tutto il percorso.

Finalmente prima di sera arriviamo nella Death Valley e anche il panorama cambia. Sta quasi calando il sole e abbiamo appena il tempo per visitare un paio di punti di interesse, vediamo il Zabriskie Point, oltre che avere una veduta spettacolare, è stato reso famoso dall'omonimo film di Michelangelo Antonioni. Il nome Zabriskie deriva da Christian Brevoort Zabriskie, che fu all'epoca il vice-presidente nonché il general manager della Pacific Coast Borax Company, famosa per l'estrazione e il trasporto di borace dalle miniere della Death Valley tramite i "twenty mule teams", che era composta da diciotto muli e due cavalli.

Al tramonto ci siamo diretti al secondo punto panoramico ed abbiamo visto Artist's Palette così chiamato perché al calare del sole la luce che illumina le pareti della montagna lo rende simile alla tavolozza piena di colori di un pittore.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (8° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Sat, 09 Jan 2010 08:03:00 +0000

8° giorno: Los Angeles (8 gennaio)

Altra splendida giornata di sole (nel pomeriggio raggiungiamo i 25°) facciamo ritorno a Los Angeles, questa volta con il nostro mezzo per essere indipendenti e approfondire le zone che secondo noi il giorno prima sono state fatte in maniera molto fugace, Rodeo Drive e Bervely Hills. Parcheggiamo la macchina per un oretta scarsa e ci addentriamo per la lussuosa via, è ancora presto e non c’è la solita ressa facendoci apprezzare meglio le sfarzose vetrine.
Lasciamo questa zona e ci portiamo a Beverly Hills dedicandogli un paio d'ore, passeggiamo tra case stupende e giardini tropicali l’ordine e la pulizia sono la prima cosa che si notano.
Nel camminare incontriamo il celebre Beverly Hills Hotel (non meno di 1500 Euro a notte) e non resistiamo alla curiosità di entrare per poterlo apprezzare meglio. Proseguendo il nostro cammino ci imbattiamo in un set cinematografico anche qui rimaniamo attratti e ci fermiamo a guardare qualche minuto di ripresa, per questi posti tutto molto normale mentre per noi è assai poco usuale.
Riprendiamo l’auto e facciamo una breve escursione in un altro dei tanti quartieri della città, Bel Air, elegante quartiere residenziale poco pubblicizzato dalle guide ma interessante da vedere.
Nel primo pomeriggio, dopo una veloce sosta ristoratrice al Mel’s Drive-Inn mitico fast food reso celebre dal film American Graffiti,

torniamo sulla costa e precisamente a Santa Monica, con una giornata così bella non abbiamo saputo resistere ad andare in spiaggia e fare una bella passeggiata sino al molo, pieno di vita con i suoi negozi di souvenir, ristoranti, fast food, bancarelle di ogni genere. Non tutti forse sanno che questo punto segna la fine della storica Route 66 che parte da Chicago e dopo 2448 miglia termina proprio su questo molo.

Ripercorriamo il tratto di spiaggia che da Santa Monica ci porta a Venice incontrando personaggi a dir poco "strani" difficile da descrivere sarebbero da vedere!!! chi è vestito da messicano con sombrero, chi ha acconciature e colore di capelli inguardabili, chi gira quasi nudo con serpenti per farsi fotografare, insomma uno spettacolo nello spettacolo! Ma non finisce qui… arrivando nella via fronte mare di Venice altra coreografia di personaggi strani con una miriade di bancarelle che vendono le cose più impensate, noi li definiremmo persone allo sbaraglio mentre loro si definisco artisti stravaganti.

Terminiamo il pomeriggio portandoci nella “piazza dello skateboard” area adibita esclusivamente per questo sport, rimaniamo incantati a vedere le evoluzioni di questi ragazzi che sembrano nati con la “tavola” sotto i piedi.

Attendiamo il tramonto, qualche foto e in hotel per la doccia.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (7° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Fri, 08 Jan 2010 04:40:00 +0000

7° giorno: Los Angeles (7 gennaio)

La giornata è dedicata completamente alla visita di Los Angeles e la splendido sole ci ricarica le pile. Per ottimizzare i tempi in una metropoli così grande e per aver uno spaccato completo della città decidiamo anche se non è nel nostro modo di interpretare la vacanza, di appoggiarci a un tour organizzato del costo di 69 dollari a persona.
Questo tour della durata di 6 ore, ci fa compiere un percorso che tocca i punti di maggiore interesse di Los Angeles e d'intorni. La visita comprende le seguenti località e punti d'interesse.
1) Marina del Rey: è il più grande porto del mondo per piccole imbarcazioni.

2) Venice Beach: prende il nome dalla nostra Venezia per avere canali che ricordano la nostra città
lagunare ed è anche una lunghissima spiaggia dove le persone praticano sport di ogni tipo.

3) Fisherman Village: è un posto esclusivo di fronte al mare dove mangiare e far shopping.
4) Rodeo Drive: la via dello shopping riservata alle star e ai più facoltosi, boutique esclusive come Giorgio Armani, Gucci, Bijan e tanti altri.

5) Sunset Strip: questa via è considerata il "parco gioco" delle star, si vedono negozi alla moda e ristoranti di lusso.
6) Beverly Hills: zona residenziale dei ricchi e famosi.
7) Olvera Street: considerata il punto dove nel 1781 è nato Los Angeles.
8) Farmers Market & The Groove: bel centro commerciale.
9) Walk Of Fame: la passeggiata dove sul "camminamento" ci sono oltre 2000 stelle con i nomi degli artisti di Hollywood.

10) Hollywood Sign: l'insegna più popolare del mondo
11) Mann's Chinese Theatre: vi si trovano i calchi delle mani, piedi e autografi degli attori di Hollywood, noi siamo rappresentati da Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

12) Hollywood: capitale del mondo delle stelle del cinema e della televisione e sede della Home Off The Academy Awards.

13) Music Center: dove Broadway incontra Los Angeles. Vi sono tre teatri, piazze e fontane.
14) Civic Center: la zona di Los Angeles dove sorge la maggior parte di istituzioni pubbliche.
Questa escursione è la classica infarinatura per conoscere la città ma sicuramente poco indicato per chi ha qualche giorno in più a disposizione. Rimango dell'idea che il tour organizzato non fa parte del mio DNA, tra orari da rispettare, persone da aspettare e poco tempo per guardare mi viene da c..are!!!
Nota curiosa della giornata... Dopo una splendida giornata di sole, in serata abbiamo riscoperto la Pianura Padana... la nebbiaaaaaaaaaaa!!! Fatto molto insolito da questi parti, ce ne siamo anche accorti dall'espressione stupefatta delle persone del posto.
In serata passeggiata sul lungo mare, ma notiamo la presenza di persone "poco raccomandabili", in effetti la sera, ci conferma la gente del posto, la zona di Venice Beach si riempie di vagabondi e ubriachi.
Questo fatto ci lascia un po' delusi perchè pensavamo alla zona come un posto carino ed elegante.
Pazienza, si imparano sempre cose nuove.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (6° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Fri, 08 Jan 2010 01:50:00 +0000

6°giorno: Percorrenza San Francisco-Los Angeles

Questa mattina ce la siamo presa un po' più comoda, guardato la partita a intermittenza (la linea non era molto veloce), colazione, benzina e via... si riprende la US101 per la prima tappa a Santa Barbara... che giornata! Magari avere un clima così anche noi! Metterei definitivamente lo scaldasonno in pensione.
Arriviamo a Santa Barbara alle ore 11, ci rimaniamo circa 3 ore, vediamo Paseo Nuevo che è situato lungo State River ed è caratterizzato da un curioso centro commerciale all'aperto ricco di negozi e ristorantini per poi portarci al molo, una struttura completamente in legno dove vi si trova al suo interno anche un parcheggio pubblico, oltre ai vari negozi e ristoranti che non mancano mai.

Nota curiosa, su tutta la costa che abbiamo percorso da San Francisco a Los Angeles e non ne fa eccezione anche il molo di Santa Barbara si trovano punti e cartelli che indicano il passaggio e la possibilità, per chi ha fortuna, di vedere la migrazione delle balene dai mari freddi del nord a quelli caldi del sud. Questa migrazione si verifica da fine novembre a gennaio.

Breve sosta per il pranzo e poi... via per Los Angeles ma, impostando il navigatore vediamo che abbiamo ancora il tempo per un'altra sosta prima del tramonto, cartina alla mano decidiamo per Malibu.
Rimaniamo un po' delusi, Malibu è solamente lunghe spiagge (43 km) e ville super lusso per lo più dislocate nelle collinette fronte mare. Tre le spiagge più conosciute la Zuma Beach (sicuramente la più nota), poi la Blue Lagoon e Surfinder Beach quest'ultime sono frequentate per lo più da surfisti.

Raggiungiamo finalmente la meta finale Venice Beach, nota località balneare dell'area di Los Angeles. Buono il primo impatto con un tramonto incantevole. Ora l'unica forza rimasta è di fare una docca, dieci minuti di camminata per raggiungere Santa Monica, scegliere un localino per la cena e poi... tutti a nanna!

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (5° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Thu, 07 Jan 2010 07:08:00 +0000

5° giorno: Percorrenza San Francisco-Los Angeles (5 gennaio)

Sveglia di buon ora per affrontare una lunga giornata in auto. La destinazione odierna è raggiungere Morro Bay per la notte. Utilizziamo come strada di percorrenza la HWY 1 anziché la più veloce HWY 101, scelta dovuta per l’estrema bellezza panoramica che si gode. Molto curioso è trovare già al mattino presto surfisti in attesa dell’onda giusta, ma vi garantisco che la temperatura dell’acqua provata personalmente è terribile fredda.

Proseguiamo il nostro viaggio ed è un susseguirsi di panorami mozzafiato… calette, insenature, scogli che affiorano dal mare di colore turchese e noi chiaramente non perdiamo l’occasione di fare numerose soste nelle apposite aree create ad “hoc” per mostrare il meglio della costa. Direi che è stata una scelta azzeccata fare questa strada veramente affascinante!

All’interno di questa lunghissima Highway che fu anche dichiarata la prima autostrada panoramica dello stato nel 1966, che ha il suo inizio ad Eureka e termina a Los Angeles, ci sono 160 km che sono in assoluto i piùpanoramici del percorso. Questo tratto è chiamato Big Sur che è anche la più lunga costa selvaggia della California con pochi segni di insediamenti umani e gran parte della costa è protetta da pachi statali.

Tocchiamo vari punti panoramici di cui i più significavi sono: Point Lobos State Reserve è l’habitat in cui cresce il cipresso di Monterey, unico albero a resistere alla nebbia e agli spruzzi dell’acqua salata del mare, poi si incontra Bixby Creek Bridge pittoresco ponte costruito nel 1932 che è stato per molti anni il ponte a singola arcata più grande del mondo alto 79 metri e lungo 213.

Scendendo ancora più a sud un altro punto interessante è il Point Sur Lighthouse che si trova in cima a un cono vulcanico e fino al 1974 fu azionato manualmente, peccato che non si possa ammirare troppo da vicino perché la strada che conduce ad esso è transennata.
Atro punto che si incontra è Andrew Molera State Park un parco aperto nel 1972 che offre 16 km di sentieri e 4 km di tranquille spiagge, scendendo di altri km si incontra la località di Nepente che ha come curiosa caratteristica le querce che nascono dalla strada ed è anche conosciuta per essere stata frequentata dalle stelle di Hollywood.
Incontriamo anche Jade Cove una bella insenatura che si raggiunge soltanto a piedi con un ripido sentiero nota per la pietra giada che ovviamente è proibita raccogliere.
Ultimo punto interessante che incontriamo prima di uscire dalla Big Sur è San Simeon Point che è un porto naturale che veniva utilizzato per il trasporto dei materiali per la costruzione dell’Hearst Castle situato sulla cima di una collina che domina lo stesso paesino.
Non che sia un punto interessate ma 5 km prima di raggiungere San Simeon vi è sicuramente un incontro curioso, una spieggetta lunga non più di 1 km interamente ricoperta di elefanti marini, uno spettacolo da non farsi mancare.

Oramai il buio ci impedisce di poter osservare altro quindi con le ultime forze giornaliere decidiamo di oltrepassare la nostra meta iniziale (Morro Bay) e di proseguire di un altro centinaio di km la strada per poterci avvicinare a Los Angeles. Cerchiamo un motel per il pernottamento che abbia due fondamentali il Wi-fi per la partita del mattino seguente ore 6 locali Parma-Juve e una lavanderia per sbiancare delle mutande che un maledetto paio di pantaloni ha tinto di blu. :-) :-) :-) (è stato il dilemma del giorno!!!). Buona notte.

Usa on the road live: San Francisco-New Orleans (4° giorno)

noreply@blogger.com (Betta68) — Wed, 06 Jan 2010 07:05:00 +0000

4° giorno: San Francisco (4 gennaio)

Ci incamminiamo verso Bush Street a ritirare la macchina all’autonoleggio Alamo (vi consiglio di ritirare la macchina in città e non in aeroporto, uno perché i primi giorni per girare San Francisco non serve assolutamente dato che è servitissima da mezzi pubblici, due si evitano lunghe code per il ritiro e i prezzi altissimi per il parcheggio). Noi per il noleggio veicolo ci siamo rivolti a E-Noleggioauto in Italia, acquistando un pacchetto promozionale dove comprendeva gratuitamente un pieno di carburante e il secondo guidatore in più, il costo del drop-off l’abbiamo pagato 250 dollari anziché 500 che solitamente si pagano.
Quindi abbiamo pagato 870 euro per 18 giorni, noleggiando un Suv Kia Borrego, il navigatore lo abbiamo portato da casa risparmiando così il costo.

Nonostante il nostro programma prevedesse tutta la giornata per il giro panoramico sulla 49 Mile Scenic Drive, (un percorso di 80 km. che tocca tutti i punti di maggior interesse della città, consigliabile un giorno) non abbiamo potuto resistere all’attraversamento in auto del Golden Gate Bridge arrivando a Sausalito. E come fare a non visitare le case galleggianti che si trovano in questa zona?

Dopo questo fuori programma ritorniamo verso San Francisco e il punto più vicino per imboccare la 49 Mile (l’itinerario da seguire è segnalato dagli appositi cartelli bianchi e blu con il disegno di un gabbiano) è Point Lobos, che offre un bello scorcio sul mare e la lunga spiaggia. Per chi ha del tempo maggiore al nostro da qui parte un bel percorso panoramico chiamato “El Camino Del Mar” tipo passeggiata dell’amore di Riomaggiore, ma molto più lunga e particolare.

Proseguendo entriamo nel Golden Gate Park, un parco bellissimo, uno dei più grandi del mondo. Una cosa strana è che c’è addirittura un percorso possibile da fare in macchina, diciamo che c’è veramente l’imbarazzo della scelta, tra sentieri, piste ciclabili, percorsi con cavalli, tutto condito con vari laghetti e addirittura una cascata da raggiungere con la barca.

Uscendo dal parco ci dirigiamo a Twin Peaks, non ha niente a che fare con il film ma c’è una vista stupenda dall’alto di San Francisco.

Da qui proseguiamo sino ad arrivare sul mare di fronte al Pier n. 40, e di li al Fishermans Wharf per poi intrufolarci per le vie del centro città. Alla fine abbiamo fatto una capatina ad Alamo Square per fotografare le belle villette della zona, per poi ritornare al Golden Gate Bridge per il tramonto.

Il ponte è lungo 1,7 miglia. Tre corsie per parte, una pedonale ed è anche possibile percorrerlo in bicicletta sino a Sausalito e tornare a San Francisco in traghetto. Il ponte entro una certa fascia oraria è a pagamento ma solo verso sud. Per il noleggio bici basta recarsi a Fisherman.

Di giorno

Vi chiederete e la sera?... Sicuramente i divertimenti a San Francisco non mancano, dai ristoranti multi-etnici ai wine bar, disco pub... I club più trendy sono nella paprte sud della città, nei quartieri chiamati Market e Mission. Ma basta uscire dall'hotel che San Francisco è uno spettacolo già per se.