India, Nikon and Me

Mysore

2016-06-11T04:00:00.000+05:30

MYSORE

I had'nt planned on Mysore. My original plan was to have headed further south and spent a couple of weeks r and r on some quiet backwater of Kerala, surrounded by palm trees and doing nothing more strenuous than lifting a cup of toddy and taking photos. Unfortunatley, avarice reared its codicious head and I made for Mysore. I was told by a friend of Carmen's that Mysore was the centre of sandalwood oil in India, true; she went on to inform me that due to the slow growth of the sandalwood tree and production processes it was very costly, also true and that I could make a pretty tidy profit back in Europe, untrue. It turned out to be a fool's errand of sorts in as much as I did not make a “pretty tidy profit”; however, it turned out to be the most beautiful city I had seen to date in India as I hope the Nikons will show. The best way to describe it is white and blue. The sky is blue every day and the buildings and monuments are a stark white. It is clean(by indian standards) and a pleasure to stroll through its streets without being accosed by people wanting to sell you things. I also got the best rate of exchange ever on the euro(73inr/euro), the next day it dropped to the 72inr/euro. It never recuperated to such a level during my stay. I stayed in a large complex named the hotel Dasprakash, bang slap in the middle of town, but its rooms seemed to keep it all the noise out. The walls were thick and the rooms themselves were basic but scrupuously clean. For 400 inr a day you had a basic single bed with small attached shower and toilet. The walls were bare. It was spartan, but clean, great value. The building itself I was reliably informed by the chap at the tourist office that in the past had been the residence of a wealthy merchant. It is crescent shaped and as I said in the middle of the city. The whole city is dominated by the massive Maharajas' palace in the centre and about ten minutes walk from the Dasprakash, with its manicured grounds and imposing bronze lions.

Around the palace perimetre the city is laid out in orderly Victorian style with squares and roundabouts bearing the names of bygone heroes of the Raj such as Hardinge circle and Irwin road, although a Ghandi square cropped up just outside the hotel. I adopted another hotel as my daytime GHQ which had a restaurant and an open terrace which looked out onto the square below. From here I would breakfast, occasionally lunch and after my days' wanderings would wind up my evenings with an acceptable and cheap tandoori or whatever Rashid the waiter would suggest. I asked him where the best place to acquire sandalwood oil would be and he suggested the Cauvery emporium, just a few minutes walk in front of the huge and colourful market. I could not miss it he said and after a few basic directions if I did'nt find it, I was to ask anyone as it was on the tourist agenda. He was right. Mysore has a balmy, just right temperature which makes strolling through it a joy and I soon found the Cauvery. A large, long establishment where everything it contained had a sandalwood link, from minute carvings of every type of adornment to highly polished furniture; tables, cupboards, beds all carved from this delightfully scented wood. At the entrance were two artisans carving away at something. It was too early in its creation to be able to tell what the end result was going to be. I finally got round to asking the salesman about the oil. I cannot remember what the price was, except that I came close to fainting when he told me. Although I should have guessed it was not going to be within my budget when he unlocked a cabinet behind the counter, with a key on a chain, around his neck and when the tiny bottle he held could hardly be seen. It contained a very thick oil which could be smelled without his having to break the seal. When told the price of the 15 milligram bottle I thanked him and apologised for wasting his time and despondent walked out of the emporium. I got the impression that he was used to repeating the process often and I crossed the road to the market marvelling at the colour and activity, snapping away to my heart’s content. After a day or so visiting the various sites and snapping away I decided to forgo the visit to Seringapatam, eleven miles away, where in 1799, under the command of Colonel Arthur Wellesley( he was'nt an Iron Duke yet) defeated the army of Tipu Sultan and thus managed to gain control of a vast patch of India for Victoria's quickley growing empire. I had a schedule unhappily to adhere to and was also quite down in the dumps about not having able to procure the sandalwood oil. Apart from missing out on the financial gain, the time spent in Mysore was time not spent in Kerala and I had resolved to catch the early bus next morning for a gut wrenching journey of twenty one hours to Panaji, the capital of Goa, leaving at nine in the morning and arriving at six am the following day. It was my last in Mysore and around mid morning I sat on the terrace, nursing a bottle of Kingfisher and gazing at the spectacle below. Hundreds of people weaving their way around the old fashioned taxis designed around the ancient English Ambassador model and the typical yellow and black three wheeled tuk tuks, wondering how I should spend the next eight hours before turning in and steeling myself for what was going to be yet another odyssey on a private air conditioned private bus with bunk bed included. My deciding was put to an end when I was approached by a young man in his early twenties. He woggled his head in the typical south indian fashion and tried to sell me a sight seeing tour around Mysore. I politely declined, but he insisted “maybe relaxing massage?” Again I offered a total lack of interest and he produced from behind his shirt a rather large(by european standards) bag of marijuana. “Maybe smoke? Very good grass” he proclaimed. To get him off my back I said I would buy 2000 rupees. It seemed quite good and knew it would come in handy for the tedious journey that awaited me and my stay in Goa. I decided to ask him whether he could procure me some sandalwood oil. He immidietly pushed both his hands down palms open as though to quiet down and looked around anxiously as though I had just blasphemed in a temple. He told me he could but we would have to go to his house and he would show me his hidden stash. I jumped up and leaving money on the table for the beer, we jumped onto a tuk tuk and headed into Mysore's hinterland. In the back, with the machines’ old noisy engine he explained to me why he was more anxious at being found in posession of sandalwood oil than a bagful of weed. The sandalwood tree is protected and controlled by the government and the tree and production of its oil is limited to only three months a year. Anyone, other than the government controlled emporium and its oil processing factory,(which I could have visited but was closed at this time of the year) dealing in it was liable to a lengthy prison sentence as well as a hefty fine. In effect, he was a poacher and the oil were his tusks of ivory. I felt rather guilty now at being an acomplice to this wretched business and had begun to regret the whole affair. We travelled along narrow lanes, left and right, all the time wondering if I was really being taken to a mugging and was going to lose my Nikon and cash which was carefully folded in gaps of the Lowepro straps. Fifteen minutes later, after which had seemed an eternity the tuk tuk stopped at the entrance to a narrow alley and I followed him into a court yard were two adolescent girls were handrolling hundreds of joss sticks, their hands darkened with the powdered substance which they were deftly sticking to thin strips of bamboo. They were working with a startling velocity, with huge piles of different coloured sticks on the floor around them. I asked if I could take a photograph of them, to which they happily woggled their heads sideways. Inside the dwelling I found a welcoming settee surrounded by racks of different scented sticks of joss sticks. In the centre was a small round table laden with glass bottles of different multi coloured oils, most beautiful to observe. Mikey, as that was how he had decided to identify himself to me disappeared into a back room shut off from the rest of the place by a curtain on a set of rings. That was where he gave massages he explained when he returned with a plugged coca cola bottle, three quarters full of the treasured and dangerous amber liquid. He tipped a minute amount onto his palm and rubbed it vigourously around stretching it all round his hands and offered it to me to smell. He explained how it was unadulterated as otherwise he could not have been able to have covered such a surface with such a small amount. The smell was over powering even from the settee I was sitting on. Without a doubt it was the real thing. We decided on a price and I purchased five small 5mg phials which he filled and stoppered and sealed with molten wax and electrician's tape. After paying, I bought a a kilo of joss sticks of different scents; jasmine,opium and yes, sandalwood. I thanked him and hopped back onto a tuktuk and headed back to the Dasprakash, grateful that in the end I had not walked into a tiger's lair and carefully stowed away my purchases, taking great care to hide as best I could the minute bottles of sandalwood oil. After my rucksack was perfectly packed I headed to Rashid's restaurant/hotel and had an excellent duck curry in coconut followed by a cup of strong coffee and a few pegs of Johnnie Walker on the terrace as dusk fell. At eight, already dark I thanked Rashhid with a generous tip and thanked him for everything. I went back to the hotel and settled my bill, then I tried a spliff of mickey's rather good grass and fell into a fitful slumber. The next day I slipped out early to the bus station bound for Panaji, Goa.

View from the entrance to my hotel

Grafting

On the streets of India , they fix and manufacture everything

An Ambassador taxi

My hotel

Don't know what this is, but I thought it a worthwhile photo

The state run Cauvery emporium. If you want sandalwood, this is the place.

Working the wood

Mickeys yard and his joss sticks

And his table of exotic oils

What did I say about hand rolling joss sticks' The real Mcoy

View from my daytime GHQ

The Dasaprakash hotel. Well recomended, great value for money.

More vistas from my daytime GHQ

My daytime GHQ aroungd elevan am.

Just finished lunch with a Kingfisher beer, great stuff.

The following five pics are from Mysore's market, grat colours.

Entering the Mysore palace

What can I say? What a yard!

It's many bronze lions, Tipu sultan was quite keen on lions.

Very well kept grounds.

My sleeping quaters.

The following five pics are around nine am on the twenty one hour journey to Goa

Some chums I made in the palaces' gardens

My famous skull ring and a bud of Mickey's weed, great stuff!

Hardinge square, middle of Mysore.

El plan original no era Mysore. El plan original era tirar más al sur y tomar un descansito en un calladito remanso de Kerala, rodeado de cocoteros y haciendo nada más laborioso que levantar un vaso de toddy y sacar unas fotos. Desgraciadamente la avaricia levantó su codiciosa cabeza y me hizo tirar hacia Mysore. Una amiga de Carmen me dijo que Mysore era el centro de produccion de aceite de sándalo, y efectivamente es verdad; me dijo que el aceite de sándalo era muy caro debido al crecimiento lento de dicho árbol y el proceso costoso de extraer su aceite, tambien verdad y tambien me dijo que le podía sacarle una ganancia bastante respetable en Europa, falso. Fue lo que llamamos en ingles un recado de tontos. De todas formas no me arrepentí. Mysore fue la ciudad más preciosa en que había estado hasta ahora, como espero que las Nikons mostraran. La mejor manera de describir la ciudad es azul y blanco, el cielo de día siempre azul sin una nube y los edificios de un blanco resplandeciente; también era la ciudad más limpia (por estandar indio) que había encontrado. La calles eran un placer para pasear sin ser acosado por mendingos o gente persiguiendome para venderme algo. También habia sacado el mejor cambio, 73 rupias al euro, al día siguiente empezó a bajar hacia 72. Nunca volvió a recuperarse durante mi estancia. Me alojé en un complejo llamado el hotel Dasprakash, justo en el centro de la ciudad, cuyas paredes de un grosor impresionante mantenían el ruido de la calle alejado y mantenian un frescor agradable. Por 400 rupias la noche tenía una habitación pequeña y espartana con ducha y vater limpio, justo lo que quería. Tenia forma de media luna y me informó el encargado que en tiempos pasados había sido la casa de un mercante rico. La ciudad está dominada por el impresionante palacio del marajá de Mysore con sus jardines muy bien cuidados y enormes tigres de bronce. El perímetro del palacio está rodeado en forma Victoriana, ordenada, con plazas y rotondas que llevan los nombres de antiguos héroes del raj Britanico como calle Irwin y rotonda Hardinge, aunque cerca del hotel apareció una rotonda Ghandi.Cogí otro hotel como cuartel general durante el día, que tenía una terraza donde podia ver la plaza abajo, aquí desayunaría y por la tarde vería la gente llendo y viniendo, mientras cenaba un tandoori agradable a un un precio razonable, o qualquier otra cosa que el camarero Rashid me sugiriese. Le pregunté una mañana, donde podía conseguir el famoso aceite de sándalo. Sin deliberar me mando al Cauvery emporio a unos minutos, en frente del colorido y bullicioso mercado, que era fácil de encontrar y si me perdía, preguntando a qualquiera, llegaría. En efecto, fue fácil y a la entrada habia dos carpinteros artesanos esculpiendo la fragrante madera. Era demasiado joven en su creación para que pudiese ver el resultado final., El interior estaba repleteo de todo tipo de adornos y muebles; camas, sillones, armarios y hasta un columpio, todos esculpidos de ésta madera, que llenaba el lugar con su aroma. Fuí al mostrador y le pregunté al encargado el precio del aceite de sándalo. Se acercó a una vitrina a su espalda y saco una llave que llevaba a su cuello en una cadenita de oro. La cosa ya empezaba a oler a caro.Me trajo una botellita minúscula que se escondia en la palma de su mano, contenía un aceite amarillento y espeso que desprendía un tufo fuertísimo que se podía discernir sin romper el sello, pero agradable. El frasquiito contenía 15mg y cuando me dijo el precio, me curo el hipo. No me extrañaba que lo tuviese cerrado y bajo llave. Aún a precios indios era carísimo y no quiero pensar lo que hubiese valido en Europa. Lo que era seguro era que pocos clientes iba a encontrar para pagarlo. Disculpándome al señor, le dí las gracias y salí del lugar al Mercado en frente donde me quedé alucinado con los colores, olores y bullicio y los artículos varios en venta. Me pasé la tarde sacando fotos antes de volver al cuartel general y cenar. Después de ver las vistas un par de días y sacar cientos de fotos había decidido marcharme al día siguiente, pasando de ir al campo de batalla de Seringapatam, donde en 1799, el ejército británico bajo el mando del Coronel Arthur Wellesley( de esa aun no era el Duque de ‘hierro’ Wellington) aplastó las fuerzas del Tipu Sultan de Mysore y así aseguro un gran cacho del sur de la India para el imperio de Victoria, que se estaba expandiendo por el siglo 19. Tenía una agenda a que tenía que adherirme. Aparte de haber perdido la oportunidad de ir a Kerala,, no iba a sacarle un centavo de mi alto en Mysore. Desgraciadamente no pude salir al día siguiente, ya que no me di cuenta que el bus privado salía temprano y no me había preparado ni había conseguido el viaje por adelantado así que me tocó otro día en Mysore. Estaba a media mañana del día siguiente tomando un Kingfisher fresco decidiendo como pasar las próximas ocho horas, mirando hacia la plaza abajo, donde veía las idas y venidas de los transeuntes; observando como la multitude se enredaba entre los tul tuks amarillos y negro y los antiguos táxis ‘Amabassadors’ cuando apareció como por arte de magia un chaval de unos veinte pocos años. Quería venderme un gira turística por la ciudad, le dí las gracias, pero no, que ya lo había visto todo. Fue cuando me ofrecio una bolsa de maría por 2000 rupias, que se la compré, decidiendo que una hierba del sur de la india me vendria bien para aguantar el viaje de miedo que me esperaba a Goa y que se me ocurrió preguntarle por el aceite de sándalo. Al preguntale, me hizo un gesto nervioso con las manos, palmas para bajo como si acababa de decir un disparate en un templo y miró a su alrededor. Me dijo que me podría ayudarme pero que tendría que ir a su casa, donde me enseñaría lo que guardaba. Sin pensarlo dos veces, dejé un montón de rupias en la mesa y me subí a un tuk tuk con él. Por encima del ruido del motor me explicó porqué era tan peligroso conseguir el aceite Ser pillado con una enorme bolsa de de marihuana era nada.. El árbol de sándalo está protegido y la producción del aceite está controlado por el gobierno como la tala, que estaba limitada a tres meses del año. Cualquiera que intente comercializar con dicha substancia que no fuese el emporio aprobado por el gobierno, se exponia a una temporada larga de cárcel y una multa cuantiosa. Osea que Mickey( como asi se dió a conoce,r era un furtive), el aceite era sus “colmillos de marfil” y yo su puto traficante. Toda la historia me empezó a dar mala espina y me estaba arrepintiendo al meternos en las entrañas de las afueras de Mysore. Dimos vueltas, izquierda y derecha, por callejuelas polvorientas sin asfaltar, todo el tiempo pensando que me estaba adentrandome en una movida donde se me iba a despojar de la Nikon y todo mi metálico, que iba escondido en las hombreras de la bolsa Lowepro. Después de unos quince minutos, que me parecieron una eternidad, la máqiuna paró en frente de un portal, en un callejón silencioso. En el patio habia dos chicas adolescentes fabricando decenas de palos de incienso, sus manos teñidas del polvo y trabajando a una velocidad impresionante con centenares de palitos apiladas a su lado. Trabajaban por Mickey y me permitió sacarles una foto. Dentro de la pequeña vivienda había un sofa muy acojedor rodeado de estanterias de palos de incienso de fragrancias diferentes; jasmine,opio y claro, por supuesto sándalo. En el centro, una mesa bajita llena de frascos de ungentos varios que Mickey usaba para los masajes. Desapareció a un cuarto cerrado por una cortina de tela y al poco tiempo volvió con una botellita de coca cola llena de tres quartos del preciado y peligroso aceite. Al destaparlo, sentado en el sofa, ya se podía percibir el aroma potente. Dejó caer una gotita minuscula en la palma de su mano y empezo a frotarla con ambas. El olor era tan penetrante que sin duda sabía que éste era auténtico y no estaba adulterado, Después de el obligatorio regateo, le compré cinco botellitas de cinco mg de aceite y un kilo de palos de incienso variado. Las gracias dadas, me monté de vuelta en un tuk tuk, agradecido de que no me había adentrado en la guarida del tigre y volví al hotel Daskaprash a esconder cuidadosamente mi compra ilícita. Preparé mi mochila, lista para una salida temprana y salí a comer a la terraza de Rashid. Me aconsejó un maravilloso curri de pato al coco con un par de botellas de Kingfisher y lo finalicé con una taza de café y unos chupitos de Johnnie Walker. Me despedí de Rashid dándole una buena propina y con un “Namaste”; al anochezer, me fui a dormir en Mysore la última noche depués de un porro buenísimo de la maría de Mickey. Al día siguiente salí de madrugada hacía la estación de autobuses privados (aire acondicionado) para la paliza de viaje hacia Panaji, capital de Goa.

Mangalore

2015-06-29T03:24:00.000+05:30


and through the Karnataka coffee plantations


Karnataka hills	Add caption


restaurants with this name should be given a miss

An Enfield bullet


Hotel Surya with underground restaurant/ El hotel Surya con su restorante sotano	Add caption

I was pleased to discover that the dull part of the bus trip to Mangalore had been done at night. By early morning we were driving through a sub tropical countryside. By midday we were gently descending the western ghats, passing through the coffee fields for which the state of Karnataka is so famous. We pulled into the bus station around four in the afternoon and as I headed for the tuk tuk stand I noticed that the terminal was not litter strewn and that no beggar had approached me. More amazed was I when I jumped onto a tuk tuk smoking a cigarette and was told that smoking was not allowed in the tuk tuks in Karnataka. While the driver was taking me to the hotel Surya, I did not see the typical heaps of refuse at every other street corner, nor did I see, in my four day stay a single cow wandering the streets. I also spied the absence of the tell tale, red, spit stains of paan users. I pointed out these discoveries to the driver who told me that Mangalore was in the top ten ranking of the cleanest cities in India. I was later to discover that it is actually the eighth. Around 1520 the Portuguese arrived to Mangalore as they did to other points along the Arabic coast of India, such as Goa and Bombay, leaving behind the catholic religion. It is a city of around 650,000 in the Dakshima Kanmada district, surrounded by two main rivers, the Netravati and the Gurupur. Mangalore is also the main port in Karnataka, responsible for 75% of coffee exports and a large bulk of export of cashew nuts. The hotel Surya was just off a main street behind an interesting looking, although dark restaurant. It was spacious and quiet and the woman at reception was welcoming. The room, for the 600 rupees a night was what I would call modest but clean. I was especially pleased with the presence of a small, orange lizard clinging to one of the walls, indicating that any nasties would make for a snack. The little fellow remained my room mate for my stay in Mangalore. The first thing I always do when I get to a new place and it's not too late is go for a stroll. It was pleasant and balmy though a little humid. I noticed at first glance a feeling of prosperity and the fact that no one made any effort to sell or beg from me. Things got better about 200m on when I found the bus booking office and mentally earmarked it for a visit the next day. It was getting dark, I was tired and decided it was time for supper and bed. I chose the quaint and dark restaurant which was on a slope below ground level. Yes, it was dark, but not gloomy. There was a fan that completed a rotation every eight seconds, so I placed myself at a strategically situated table allowing me a gentle waft every so often. The waiter allowed a reasonable minute or so to pass before approaching my table with a very broad smile. I ordered a bottle of Kingfisher and he told me that the King fish had been brought to the restaurant three hours ago and that he strongly recommended it. I was convinced and told the good man to bring forth that freshly speared Kingfish. It probably had'nt been speared but netted, however the image of the local indian fisherman using a rudimentary spear and the skills passed on by his grandfather's father, etc etc made the thought of the meal more interesting. Two Kingfishers later and my Kingfish arrived, It was grilled with a spicy but not hot reddish glaze and served in a 'bowl' made from white cabbage leaves. Needless to say it was the dog's bollocks! The food was so delicious and the place was so cool and welcoming that for the three days I was to spend in Mangalore, it was to be my nightime eatery, also being ten yards from my hotel had a lot to do with it. The following day I was determined to visit the coast and after a refreshing breakfast of a dhosa with curd and a coconut lassi I jumped onto a local bus and asked the driver to let me know when to get off. The bus was at standing capacity only. In fact I would say it was at cramming capacity. As the bus rolled on through the city towards the outskirts I became aware that every pair of eyes was staring at me. I realised that I was the only one aboard that stuck out. They were probably thinking what was a tourist, who could probably afford a taxi doing on this sweaty, uncomfortable bus. It was a bad decision to have taken the bus instead of hiring a tuk tuk, but I had done it and vowed not to do it again. Twenty minutes on the driver pulled up and shouted in my direction. I alighted and a women made a gesture for me to go down a dusty, palmlined track. I started to trudge and trudge. My newly bought flip flops were giving me hell. I hate flip flops or open toed sandals in any shape or form. I am clumsy and regularly end up with scuffed toe tips whenever I dare to use such things. Fifteen minutes on there was no sign of a shimmering, blue horizon, instead the dusty track ended in a clearing covered in coal dust with a pair of steel rails embedded in the ground. By this time my feet looked as though I had donned a pair of ankle high, black wellies. To my left I saw a freight train and behind it mounds of coal. I was begining to wonder if the bus as a whole were at this moment pissing themselves. I could see the driver having had to pull over due to his hysterics impairing him from safely carrying out his task of conduction. I asked two men in overalls and hardhats if I was anywhere near the beach. I made stupid breast stroke movements to try to get my point across and it obviously worked because they laughed and waved their hands in the same direction."Very far?" I asked pointing to an imaginary watch. They shook their heads laterally, which appears to be a negation in the west, but more so in the south tends to mean something positive. One of the chaps stuck three to four fingers and shook his head again confidently. I trudged in my black wellies wondering if they meant three minutes or three hours. It was then that I heard happy screams and people generally having more fun than I was. I walked on and saw a straight blue line that got wider as I walked on and then I saw the sand. I walked towards the surf kicking off the wretched flipflops and in to the water. It was tepid but it was wet and after the trek from the bus stop was also much welcomed. When I got out of my depth I flipped onto my back and headed out about two hundred metres and trod water in silence. I was having a thoughly relaxing time. Occasionally a wave would drift over my head with sufficient interval to cool my head from the midday Indian sun. Then I noticed back at the beach there were many little brown dots looking in my direction. The people on the beach appeared to be looking in my direction. Odd. I suddenly got nervous and gently looked around me. Christ, what could this people be seeing that I did not? I did not see the triangle fin, nor a vessel heading my way and neither was I straying much from my original position. None the less I slowly started moving back towards the coast, trying not to make too much fuss. A few moments later I was walking through the surf, like the bird in the Bond film and they were still staring at me. In fact, if you could see the scene from above you would have noticed a small concentration of people in my 'patch' of beach and they stared at me when I collected my manky flipflops. I was well concerned. So concerned that I took a quick look down just in case my dick was cutting a manly swathe against my shorts, it was not. As I walked towards a beach hut I could feel dozens of pairs of eyes nailed to my shoulder blades. What was happening? The chap serving at the hut had also been watching me as he was staring at me as I walked towards the hut. I was on the point of just fucking off up the shitty road again, I was getting that paranoid. In the end my thirst got the better of me and I ploughed through the sand and ordered a Kingfisher. "Oh sorry sir, no alcohol, this is holy beach"
"I'm sorry?"
"Forbidden to serve alcohol on this beach. Religon reasons you understand?", he added. What! Fuck me, that was one I had'nt expected. I tried to imagine this on the sussex coast. "Wrong beach mate! you want Anglican? Why did'nt you say? You want Angmering.This is church of England and Climping is yer catholic one". I was gobsmacked and settled for a mango lassi which was rather pleasant. I said to the chap that it was alright to smoke? He sucked in some air and stretched his mouth slowly shaking his head like a cowboy plummer faced with the result of a hasty decision. He we go again I thought."Okay", he said. "But try not to wave your hands around a lot". I stared at him quite non plussed."I'm sorry?" I dumbly repeated a second time.


shops to be avoided in Mangalore


scenes driving through the Karnataka hills towards Mangalore/estampas del viaje por los montes de Karnataka hacia Mangalore

"You know sir, try not to wave your arms about like this, like if you are really smoking". He made a rather camp version of a Truman Capote with a cigarette in a holder. "You mean like this?" I said, cupping my fag in my hand in true working class style."That is much better sir". I had to ask him what was the fuss about on the beach with everyone looking at me. I looked around and took a discrete puff. "You English, crazy", he said. "You know is so dengress go out far". I was later to discover that very few indians actually swim, preferring to splash about near the beach and of course the women fully attired in saris would make swimming positively dangerous. I decided I had had enough of this holy beach and headed for a tuktuk rank on the fringes of the sand. I was not going to walk through that slag again, nor sweat it off in mid afternoon on a municipal bus."The hotel Surya please". I spent the next couple of days just wandering and snapping, whilst I waited for my sleeper coach to Mysore. It was to be a longish journey, but the bus left around midday and I was well stocked with samosas and bhajis. I had also bought from a street vendor two paperbacks in english; ' A brief space in time' by Stephen Hawkings and the rather interesting and easy to read ' Where have all the leaders gone ' by Lee Iacocca, former CEO of General Motors. I also was going to get into Mysore around 06,30 after a restful sleep in a single bunk.


breakfast dhosa with mint and chilli dips/ un dhosa de desayuno con salsas de menta y guindilla	Add caption

Sizzling fish tandoori served with basmati rice in cabbage leaves/pescado tandoori servido con arroz basmati en hojas de repollo

Estaba contento al saber que el tramo aburrido del viaje en bus había sido por la noche, desde la madrugada, estuvimos atravesando un paisaje subtropical. Al mediodía, ya estabamos decendiendo por los ghats occidentales, pasando plantaciones de café, por lo que es famoso el estado de Karnataka. Llegué a la estación de autobuses, sobre las cuatro de la tarde y me dirigí a la parada de tuk tuks. Me quedé asombrado con la limpieza de la terminal y sobre todo que aún no me habia acosado ningún mendigo. Más asombrado me quedé, cuando me dijo el conductor que estaba prohibido fumar en los tuk tuks en el estado de Karnataka. Mientras me llevaba al hotel, noté la ausencia total de montones de basura en cada esquina, como se suele ver por la India y en los cuatro días que estuve, no vi una sola vaca paseándose por las calles. También me fijé en la falta de manchas de los escupitajos rojos de los usuarios de paan. Comenté sobre estos descubrimientos que iba haciendo por el camino al conductor, que me dijo con cierto orgullo que la ciudad de Mangalore está en el top 10 ranking de las ciudades de la India. Más tarde descubrí que entra en el numero 8. Sobre 1520, los portugeses llegaron a Mangalore, como a otros puntos en la costa Arabica como Goa y Bombay, trayendo con ellos también la religión católica. Es una ciudad de 650,000 habitantes, en el distrito de Dakshima kanmada, rodeada por dos rios, el Netravati y el Gurupur. Mangalore es el puerto principal de Karnataka y es responsable del 75% de todo el café de la India. El hotel Surya quedaba apartado de la via principal, detrás de un restaurante, que aunque estaba practicamente en oscuridad, tenía una pinta interesante. El hotel era espacioso, limpio y la paisana en recepción daba una efusiva bienvenida. La habitación por 600 rupias no estaba mal, modesta pero limpia y con un inquilino que me agrado. Un pequeño lagarto estaba adherido a la pared y sería mi compi durante los cuatro días, asegurándome que haría un festín de qualquier insecto no de mi agrado. La primera cosa que suelo hacer cuando llego a una ciudad y no es muy tarde, es dar un paseo y ubicarme. Era una tarde agradable, calurosa, aunque un ambiente bastante húmedo. A primera vista, lo que noté era una sensación de prosperidad y que nadie hizo ningún ademán de venderme algo o pedirme limosna. A los 200 metros, las cosas mejoraron al encontrarme con una oficina de viajes donde hice pesquisas sobre los buses 'luxury' a Mysore. Era ya de noche y decidí que era la hora de cena y cama, y con ese fín elegí el restaurante subterraneo y oscuro. Si, era oscuro pero no tristón, tenía una luz tenue y agradable, con un ventilador pequeño que giraba unos 180 grados cada diez segundos. Me posicioné en una mesa estratégica donde se me permitiria un suave soplón cada 8 segundos. El camarero dejó pasar un minuto o dos respectuosos para asentarme, antes de acercarse con una amplia sonrisa. Pedí una botella de Kingfisher mientras me contaba que hace tres horas habían traido una tanda de pez rey, recién pescado al anzuelo. No necesité más, convencido, le dije al buen hombre que adelante con dicho pez. Dos cervezas más tarde llegó mi pez rey, estaba hecho a la parrilla al tandoori, en un bol hecho de hojas de col. Estaba de vicio, tanto que para los tres dias que me iba a tirar en Mangalore decidí, que este sería mi sitio para cenar. El sitio no solo era acojedor, pero tambien quedaba a diez metros de mi hotel. Al día siguiente, se me habia metido en la cabeza ir a la costa y bañarme en el cálido índico. Empecé el dia con una dhosa con yogur y chatni y un lassi de coco. A continuación, esperé en la cola del bus urbano y pregunté por el vehículo apropiado. Luchando entre las hordas para montar, le pedí por favor al conductor que me avisase cuando apearme, veinte rupias y alla fuí, empanado entre decenas de gente que no me quitaban los ojos de encima. Probablemente se estaban preguntando que hacía un turista en un bus urbano, cuando se podria permitir un taxi. Tenian razón y a los diez minutos empecé a arrepentirme y me prometí no volver a hacerlo otra vez. Al bajar, una vieja me apuntó hacia un polvoriento sendero y que lo siguiese. Empecé a patear, mis recién compradas chanclas me estaban destrozando los pies. Odio qualquier tipo de sandalia o calzado de pie abierto. Soy patoso y un paleto total intentando andar con esos dichosos artefactos, acabando siempre con pupas en los dedos. Soy de tenis. Pasaron quince minutos y aún no divisaba ningún horizonte azul resplandeciendo bajo el sol del mediodía. En vez de eso, llegué a un descampado, cubierto de polvo de carbón y en el medio unos sospechosos railes de acero al ras del suelo y peor aún, mis pies parecían unas katiuskas. A mi izquierda, vi un tren de mercancías y detrás varias montañas de carbón. A este punto, empecé a pensar si todos los pasajeros del bús se estaban descojonándose y el conductor teniendo que parar, ya que le sería imposible conducir por las carcajadas al mandar al extranjero al quinto culo. Pregunté a dos obreros, vestidos de petos y cascos de obra, si quedaba muy lejos la playa, haciendo unos ridiculos movimientos con los brazos como si nadando estuviese. Menearon las cabezas al lateral que en el sur indica un si y levantaron unos tres, cuatro dedos y siguieron apuntando en la dirección en que iba enfilado. Seguí pateando en mis katiuskas negras sin saber si los tres dedos eran tres minutos o tres horas, cuando empecé a oir gritos jolgoriosos y risas de gente que parecian estar pasándolo mejor que yo. De repente ví una raya azul que se hacia mas ancha y después arena, seguí y ahi estaba por fín, el mar! Que alegría! seguí hacía la orilla, deshaciéndome de las putas chanclas y me metí. El agua, parecía de bañera, templada pero húmeda y con cada ola mis katiuskas desaparecieron. Que delicía, cuando se me acabo el fondo, me tiré de espaldas y nadé y nadé, lejos de la playa, disfrutando del sol en mi pecho y de las olas que me pasaban por encima. A unos doscientos metros paré y pisé agua, un silencio me rodeaba, ya que no oía el barullo de la playa. Estaba solo, relajado con las olas que de vez en cuando lamían mi cogote, refrescandolo del sol índico del mediodía. Abrí los ojos y mire hacia la playa y vi centenares de caritas oscuras mirando en mi dirección, precisamente hacia mi! De repente me entró algo de pánico, que estaba mirando ésta gente? Podían ver algo que yo no veía? Giré la cabeza despacio por si había alguna aleta sospechosa cerca o a lo mejor una embarcación de dimensiones preocupantes. Nada y tampoco me había llevado la corriente, aún así, ya mosqueado, empece a nadar con calma de vuelta a la playa por si las moscas y además ya era hora de una cerveza. En pocos minutos salía del agua.... como la tía buena en la primera pelicula de Bond y la peña seguía mirándome, al recoger las ahora merdentas chanclas. Al pasarles eché una discreta mirada hacia mi chorra por si estaba cortando un perfil varonil contra mis shorts, no la estaba y seguí andando hacia un chiringuito de playa consciente que cientos de pares de ojos estaban clavados en mi espalda. Que estaba pasando? Hasta el tío del chiringuito me estaba mirando, estaba a punto de pillar un tuk tuk y salir de la playa de lo paranoico que estaba, pero no, mi lengua parecia la sandalia de Ghandi y un cerveza urgía. Me acerqué a la barra y pedí un Kingfisher. "Oh, lo siento señor, aqui no hay alcohol, es playa sagrada."
"como?" respondi, incapaz de asimilar lo que acababa de oir.
"Alcohol prohibido en esta playa, por razones religiosas, me entiende?". Francamente no le entendía para nada, era como llegar a Ortigueira y que me digan que esta es una playa judia, que la próxima era musulmana y si quiero una cátolica tendría que ir a Riazor! Bastante atónito, me conformé con un lassi de mango, que no era cerveza, pero aún así bastante agradable. Saqué mi paquete de Marlboro y le dije con algo de sarcasmo que me imagino que fumar estaría permitido..... Otra vez, el individuo, que ya me estaba empezando a cansar puso una cara..... Tomó aliento y me dijo que también estaba prohibido. "Como!!!", me volví arrepetir. Al tío le debí de caer bien, porque miró furtivamente a su alrededor ( yo tambien, tan paranoico me habia dejado el menda) y por fin me concedió mi pitillo. "Pero no mueva los brazos asi como si estuviese fumando de verdad" hice un gesto raro como un Truman Capote con pitillera. Posicioné la colilla con el extremo encendido hacia dentro al estilo obrero o centinela fumando de noche y le pregunte si eso estaba mejor. La cara le exploto en una amplia sonrisa y me dijo que si, asi todo iria bien. Aún así, cada vez que tomaba una calada, miraba a mi alrededor como alguien apunto de cometer alguna fechoría. El hacía lo mismo, era una situación bastante ridicula a decir la verdad. Un Británico en una playa sagrada, donde no podía beber una cerveza....... ni fumar un pitillo....... y también me fijé que todo lo de comer, no tenia ni carne ni pescado, sólo verduras. Ya que había establecido algun tipo de amistad con éste ser algo peculiar, le pregunté porque toda la playa me habia estado observando. Me contesto con una risa que los ingleses estabamos locos que era peligroso no estar pisando tierra firme y que salir a nadar era un gran riesgo. Cuando llegué a Goa unas semanas más tarde me dí cuenta que muy pocos indios saben nadar. Se quedan a escasos metros de la orilla chapoteando y salpicandose con risas, pero siempre pisando la arena. Las mujeres obviamente aún envueltas en saris, que ya de por si hubiese complicado el tema de nadar. Despues de un par de lassis decidí que me habia cansado de esta playa "sagrada" y me dirigí a la parada de los tuk tuks, no iba a cruzar ese mar de carbón otra vez, ni pasar por la sauna del bus municipal, a las tres de la tarde. Pasé el resto de mi estancia haciendo lo que más me gusta, paseando sin rumbo, sacando Nikons mientras esperaba el bus litera a Mysore. Salí un mediodia, con la mochila repleta de samosas y bhajis y dos libros de segunda mano en inglés, de un vendedor callejero, 'un breve espacio en el tiempo' de Stephen Hawking y ' donde se han marchado los lideres' de Lee Iacocca, quien fue CEO de General Motors. Llegaría a Mysore la mañana siguiente sobre las 06,30 después de un sueño reponedor a bordo de mi bus litera, como los viejos tiempos cuando trabajaba por LSD.

Gorakhpur to Mangalore via Hyderabad

2014-05-11T04:07:00.000+05:30

dalit settlement next to Hyderabad bus station/asentamiento dalit a lado de la estacion de bus de Hyderabad

Gorakhpur is not a nice place at all. In fact the only reason most tourists pass through there is because it is the first town after the Nepal border with a rail station heading to all points of the Indian sub continent; from there you go east to Benares and on to Calcutta, west to Lucknow and Delhi. I was going south and only expected to spend two days tops there, just enough to send my Nepalese purchases home and buy a ticket south. I did not see anything worth unzipping the camera bag for and according to the Lonely Planet guide the only fact of possible interest is that Gorakhpur lies equidistant between the birth and death place of Buddha. I had left Pokhara in Nepal at 06.30 and after nine hours of bus arrived at Gorakhpur well into nightfall. At a stone's throw from the rail station lay a line of seedy looking hotels and headed for one which had a series of stalls, closed for the night. From experience I knew that in the morning one or more of these could be of use to me. The fat receptionist looked at me and at the photo on the passport and handed it back with a padlock he pulled out from under his desk and grunted "four hunnerd". A padlock. When you get given a padlock and charged four hundred rupees on the spot you know exactly what you are going to find while you stroll along interminable corridors, with cell like rooms coming off them. My particular cell had the usual double bed with the obligatory stained sheets and folded blanket; the walls had acquired a dull khaki aspect and the "bathroom" housed the usual fauna which comes with establishments within this price range, scuttling down the drainage hole in the floor when I turned on the dim bulb. Still it was only for two days. Around nine, after a much needed sleep, I walked out into the sunshine slipping the receptionist another four hundred rupees for the following night. The sunlight bought a ray of hope and so did the presence of a tailor working away on his ancient Singer sewing machine in one of the stalls that were shut down when I had arrived the previous night. I immediately made a 180 degree turn, returned to my room and presented the two Pokhara parcels to the tailor who eyed them over his glasses. He told me they would cost 300 rupees each to bind and sew them(around 4 euros) and to return in an hour. Happy with this quick beginning I wandered in search of a travel agent to secure my rail ticket south. There were tens of them. How do you choose? Using your best judgement and intuition, they are all without exception going to try and sell you packages to places you do not want to go assuring you that they are "great and beautiful" this time of the year or saddling you with a car plus driver. This is actually an option I took on my first trip to India, where I had a cab from Delhi to shimla. A 10 hour trip which cost me 80 euros and was a bargain, however this time I was going far, too far. I eventually opted for an office that seemed at first glance to be what I was looking for and happened to have a dhaba which also at first glance seemed to be hygienic by Indian standards. When I entered the chap behind the desk who had one eye on the door and another on the cricket match on his TV gave me a "namaste" and waved his podgy wrist a flourish towards a seat. I told him of my wish to purchase a ride to Hyderabad within the next 24 hours. "Why did I want to go Hyderabad?" he asked. Travel agents in India do this. They try to convince you that you do not really want to go there, that it is unpleasant this time of the year and why do I not go to Kashmir which is "loverly" this time of the year. Kashmir is in fact beautiful any time of the year and I told him so. He still insisted on knowing why I should feel the need to go to Hyderabad. In the UK or any other part of Europe, I would have told the chap to mind his own fucking business and would have gone elsewhere. But this is India and it is the way things are done. Another agent would have done exactly the same and the best policy is to go let them carry on with their sale's pitch and for you to remain like a boulder in a river and let the current swirl around you. Whilst he went on, I started to take an interest in the cricket match between India and Sri Lanka. Sri Lanka I noticed seemed to be giving the Indian side a decent hiding and settled back in the chair whilst the travel agent warbled on.

"Sir?", he finally said when he'd finished delivering his pitch and noticed I had not paid any attention, but let him waffle on. "I said earlier that I required a ticket, one way, in 2AC to Hyderabad. If you are incapable of meeting such a simple request I am sure that one of the other agents along this road can help". They were all thieves, he assured me and if I wanted to go to Hyderabad why not fly? "Very cheap and in 2 hours from Lucknow". I told him that if I had wanted a flight I would have booked it on line. When the fellow saw that I was not to be deterred he told me that there was no direct train to Hyderabad, that I would have to take the train to Warangal and from there a 3 hour bus ride to Hyderabad. I assured him that this was fine and that I would want 2AC and when? The gold laden, podgy chap probably slightly put out that he did not have the possibility of selling this stubborn(but probably loaded) European anything more than a measly rail ticket told me that I would have to come back in the afternoon and see what success he had had, but said that everything was "very booked up".

"Including trips to Kashmir?" I asked, to which he scowled and indicated with another wave of his hand that he would see me later. I went to the dhaba next door and ordered a butter naan with curd and pickle with several cups of chai, which I ate while I watched with fascination at a kitten dragging a dead rat, twice its size to the back of another dhaba to breakfast. I was amazed with the tenacity and exertion the little fellow was making to secure his feast and made a note of emulating his perseverance in future enterprises.I went back to the tailor by the hotel and collected the two bundles which had been expertly bound, sewed and sealed with wax. Paying the man I hopped on to a tuktuk and headed for the GPO several times taking out the Nikon, only to put it back sadly moments later realising there was fuck all of the slightest interest worth taking a picture of. In India that is hard. I found a grim, bloke's drinking joint and spent a few hours downing bottles of kingfisher knowing, as I have previously said that there was bugger all to see or do until it was time to return to my travel agent. I trudged the 200m with a horrible foreboding. He was smiling as I walked in and I took a seat. He pulled a face implying that it had been very difficult and that he had done his best. I asked him to please get to the bottom line. The first train out of this hell hole was in 36 hours and the only berth he could get me was 3AC. 3AC! The 3rd bunk, pressed to the carriage roof where you cannot sit upright due to the roof's curving edge forcing your neck to be permanently pivoted at a forty five degree angle. The best was yet to come when I asked how long the trip would take. I had to steady my self when he said I would arrive at Warangal, almost the geographical centre of India in thirty three hours. I almost threw up. Thirty three hours, non stop two metres from the floor and forty centimetres from the roof. I will simply say it was thoroughly unpleasant and is not an experience I wish to repeat. I arrived in Warangal a day and a half later and grabbed the first tuktuk to the bus park. I was Hyderabad bound, on a three hour ride in the space of twenty minutes. The bus ride to Hyderabad was a pleasant respite after the hellish train ride and I sat back munching on samosas I has bought from the bus window and watching the agricultural comings and goings of rural India. Hyderabad loomed up suddenly on the horizon. It seemed exactly like what I expected. A high tech modern city which is home to some big names in the IT industry. It was busy and noisy and decided that I was just going to be passing through just enough time to rest my bones and grab the next bus to Mangalore on the coast. The tuktuk driver was called Ram and was to be my driver for the next twenty four hours, I asked him to take me to a hotel and he decided to take me to one called the "OK hotel" which for the 1400 rupees I was charged was anything but. The next day was a Saturday and was devoted to trying to find a Cyb cafe and a pay phone. One would have thought that in this city that was trying to muscle in on the world's IT that this would have been a breeze. Not so, it seemed that this part of India had adopted the wests' habit of closing lunchtime on Saturdays and enjoying the weekend. After what seemed an interminable journey around the dusty streets of Hyderabad we accomplished both objectives. I had enough time to have an early supper(or late lunch) with Ram of chicken biriyani at a joint favoured by drivers and was dropped off again at the bus station to catch the comfortable air conditioned coach to Mangalore fourteen hours down the road and washed by the Indian ocean.

Ram, my Hyderabad's driver/ Ram, mi conductor en Hyderabad

knocking out chapatis on a supper break on the way to Mangalore/ haciendo chapatis en un decanso en el viaje a Mangalore

Gorakhpur no es un lugar bonito para nada. De echo, la única razón por la que los turistas pasan por aquí, es porque es el primer pueblo después de la frontera nepalí con ferrocarril, desde donde puedes acceder a todos los puntos del sub continente indio; de ahí, llegas a Benarés y depués Calcutta al este y a Lucknow y Delhi. Yo iba hacia el sur y sólo pensaba pasar dos días, lo suficiente para mandar mis paquetes y comprar un billete de tren. En los cuatro dias que me tiré ahí no ví ninguna razón para abrir mi bolsa de la cámara y según la guía "Lonely Planet", el único dato de posible interés de éste pueblo carroñero es que está equidistante entre el lugar de nacimiento y el lugar de la muerte de Buda. Había salido de Pokhara a las 06,30 y después de nueve horas de viaje ya era de noche cuando llegué a Gorakhpur. A unos doscientos metros de la estación había una hilera de hoteles con pinta de mala muerte que tenían unos cinco o seis tenderetes, cerrados ya, pero tenía el presentimiento de que me podian ser de utilidad el próximo día. Me dirigí al hotel más cercano a ellos, ya que todos tenían la misma pinta y como sólo era para cuatro dias....... El recepcionista obeso dió un ojeada a mi pasaporte y después una a mi, antes de gruñir cuatrocientos...... y sacando un candado de una caja llena de ellos......un candado!!!!. En mi experencia por la India, si te cobran menos de quinientas rupias al momento y te pasan un candado sábes más o menos lo que te espera. Yo estaba pensando precisamente qué me iba a encontrar al pasear por el interminable pasillo con lo que podian ser celdas de "alguna institución". Mi "celda" en particular tenía la cama de matrimonio con las sábanas con las varias manchas de rigor y una manta guarra doblada al pie. Las paredes, creo que empezaron la vida verde y con el tiempo fueron adquiriendo un aspecto khaki mate y el baño contenía la típica fauna que uno espera en hostales de este precio, aunque al encender la bombilla toda fué desapareciendo rapidamente por el desague. Después de un bien merecido sueño, me desperté sobre las nueve y salí al sol pasándole a otro recepcionista, menos obeso que el de la noche anterior, otras cuatrocientas rupias para la siguiente noche. El rayo de sol y la presencia de un sastre en uno de los tenderetes que estaban cerrados cuando llegué el día anterior, me levantó el ánimo. De inmediato dí media vuelta, volví a por los dos bultos que tenía que mandar. El sastre, que estaba encorvado sobre su antigua Singer, les dió una ojeada rápida y me dijo que me cobraria trescientas rupias para envolver, coser y sellarlos con lacre. A continuación me mandó volver en una hora. Feliz con este comienzo positivo al día, me puse a buscar una agencia de viajes que me proporcionaría un billete de tren dirección sur. Había decenas de ellas, como los hoteles, en fila. Como eliges? Pues usando la experencia que has acumulado y hechándolo a la suerte. Sábes que todos van a intentar venderte algo que no quieres, a sitios que no quieres ir...... Elegí una que tenía un aspecto, a primera vista, eficaz y que tenía un dhaba alado para desayunar después. El tipo sentado, tambien obeso, estaba mirando un partido de cricket cuando entré y con un meneo de su manita apuntó a una butaca que había visto mejores días. Cuando le informe que quería un billete de tren a Hyderabad, me miró incrédulo y preguntó porque quería ir a Hyderabad? Agencias de viaje en la India hacen esto. Intentan convercerte que es asqueroso, peligroso, que todos ahí son ladrones y por que no voy a Cachemira que está preciosa en esta época del año. Cachemira es preciosa en qualquier época del año, y se lo dije, pero aún así queriía saber porque sentía la necesidad de ir a Hyderabad. En Europa, un agente de viaje te hace una pregunta así y sencillamente le mandas a tomar por culo y te vas a uno menos impertinente, pero esto es India y lo mejor que puedes hacer es seguirle la corriente pero quedarte como una roca y no permitir que te desvie de tu plan inicial. Mientras el seguía vendiéndome la moto, yo empecé a interesarme en el partido de cricket entre India y Sri Lanka. "Señor?", dijo por fín cuando se dió cuenta que no le estaba prestando ninguna atención. "Le dije, hace un rato que precisaba un billete de ida a Hyderabad en segunda clase, aire acondicionado. Si usted es incapaz de cumplir con la tarea, estoy seguro que otro agente me podrá ayudar". Si usted quiere ir a Hyderabad, porque no va en avión? Es muy barato y desde Lucknow sólo tardará dos horas, me explicaba con entusiasmo. Yo le dije que si hubiese querido un vuelo podría haberlo comprado por internet y no estaría aquí perdiendo el tiempo con usted, intentando venderme algo que no quiero. Cuando el gerente se dió cuenta de que esta roca no se iba a mover me dijo que el tren sólo me llevaría hasta un pueblo que se llamaba Warangal y que de ahí tendría que coger un bús hasta Hyderabad. Perfecto. Ahora segunda clase A/C y cuando insistí, el tío dió un soplo largo y me dijo que todo estaba muy ocupado en esta época y que vuelva sobre las cinco, que tendría alguna novedad, pero que no me hiciese muchas esperanzas porque todo estaba muy, muy lleno. "Tambien a Cachemira?" le contesté al salir. Me fuí al dhaba que quedaba al lado y pedí un naan de mantequilla con yogur, chatni y varias tazas de chai. Mientras comía, observaba con interés como un cachorrito de gato arrastraba una rata muerta entre un par de tenderetes enfrente. La rata le doblaba en tamaño, pero aún así el pequeño metió todo su empeño en la tarea hasta que desapareció de vista. Decidí que la tenacidad del gatito era un buen ejemplo a seguir en lo que me quedaba por delante. Volví al sastre que ya me había envuelto, cosido y sellado con lacre. Más que contento, paré un tuk-tuk y con los dos bultos me dirigí a la oficina de correos a mandar los bultos y asi deshacerme por segunda vez de un lastre de veintitantos kilos. Durante el trayecto a la oficina saqué la Nikon un par de veces, sólo para devolverla a la bolsa tristemente, por fín dándome cuenta que no había absolutamente nada en éste maldito sitio que merecía la pena llevar como recuerdo. En la India eso si que es dificil!!!!!!!!! Matando el tiempo, decidí que la mejor cosa que podía hacer era meterme en un antro de beber, que aunque oscuro y deprimente tenía aire acondicionado, a tomar unas cervezas heladas y pensar en lo que me iba a decir el bueno del agente de viaje. Ya me estaba esperando lo peor. Al cabo de un par de botellas de Kingfisher caminé los doscientos metros hacia la agencia con un horible presentimiento. El tipo tenía una sonrisa cuando entré y me dejé caer en la butaca. Le había costado, me informó, pero me había conseguido una plaza hasta Warangal, con aire acondicionado, en tercera clase, en la tercera litera....... Hijo puta, pensé. treinta y tres horas encorvado, haciendo de visagra con el cuello debido a la curva del techo!!! Pero lo peor aún me esperaba. El tren maldito no salía hasta dentro de día y medio.....
"Como"!!!! Cabrón!!!!!, al final me la metiste bien. Todo por no ir a Cachemira de los cojones. Pensé que iba a vomitar cuando me dijo que este viaje de treinta y pico horas doblado o estirado a lo que viene a ser, más o menos, el centro geográfico de la India. No voy a molestarme en describir esas horas espeluznantes. Suficiente decir que fué un viaje sumamente aburrido y deagradable y una experencia de la que no tengo ningún deseo de volver a repitir. El viaje en bús de Warangal a Hyderabad fué un respiro después del tren del infierno. Me recosté en la comoda butaca y observé la vida agrícola de la India rural, mientras picaba unas samosas. Hyderabad apareció en el horizonte. Era exactamente lo que me esperaba. Una masa de gris con un anillo de contaminación suspendido encima. El ruido que aún no se oía se sentía y no tenía nada de ganas de adentrarme en ella. Es una ciudad moderna y cosmopolita gracias a ser conocida como cyberbad, un ciudad que se esta haciendo un hueco a base de codazos de jovenes indios con unos conocimientos altos en la industria del I.T. (Tecnología Informática) y que tambien es hogar para muchos nombres grandes en el negocio. Había decidido, como en Gorakhpur, que sólo iba a descansar mis huesos y coger el proximo bús a Mangalore, en la costa. Mi conductor para las próximas veinticuatro horas se llamaba Ram y le pedí que me llevase a un hotel modesto, pero con muda de cama de un color y sin el zoo del baño. Decidió llevarme al "OK hotel", que por las mil cuatrocientas rupias que me cobraron, era qualquier cosa menos "ok". El día siguiente era un sábado y junto con Ram lo dediqué a encontrar un locutorio y un cyber. Pensaría que en ésta moderna ciudad eso sería pan comido. Pues no, parecía que en ésta parte del mundo, también empezaban a adoptar esa costumbre de cerrar a la dos para el "fin de". Después de lo que pareció un día interminable dando vueltas por las polvorientas calles de la ciudad, cumplí los dos objetivos. Me dió suficiente tiempo a comer un biriyani de pollo con Ram antes de volver a la estación de autobuses y esperar el bús para un viaje de catorce horas y llegar a la ciudad de Mangalore, bañada por el océano Índico y descansar un par de días.

Yarchagumba

2014-04-12T02:16:00.000+05:30

Every year in springtime, when the snows thaw in northeastern Nepal, a peculiar migration takes place to valleys between 3500m-4000m by hundreds of families. They come in their droves and spend several weeks close to the ground looking for something which is barely visible. They need to look for a spindly little growth that is a dull brown black colour, measures maybe 10cm long and about 4mm in diametre. It is the fruit of a rather unique fungus known in Nepal as yarchagumba and worth a fortune. Ophiocordyceps sinensis is a fungus present in the soil. The Ghost moth lays its eggs in the subsoil and may spend up to five years before pupating. The caterpillar feeds on the grass roots and it is then when it is infected by the spores of O. sinensis, it kills and mummifies it living off the body(inceasing its mycelium within the caterpillar's body) throughout the winter until the snow thaws and the fruiting body emerges through the head and pokes out of the soil surface to release its spores. The first mention of this fungus is in a chinese medical treaty dated to1694.It is highly sort after by tibetan and chinese medical practitioners, being used to treat a variety of ailments from heart disease to infertility. It has even earned the name of " Himalayan Viagra ". There are rumours that the reason the chinese took away so many golds in Peking was in part thanks to yarchagumba.

Cada año en la primavera, cuando las nieves se derriten en el noroeste de Nepál, un peregrinaje peculiar empieza, ascendiendo a alturas de entre 3500 mt-4500 mt de cientos de familias.Vienen en hordas a pasar varias semanas agachados, en cunclillas, buscando algo que apenas se ve. Están buscando un brote del espesor de una cerilla que puede medir entre unos 10-15cm de largo. Es la fruta de un hongo bastante único conocido en Nepal como yarchagumba y vale una fortuna. Ophiocordyceps sinensis es un hongo parásito que habita en la tierra. La polilla fantasma( en ingées) pone sus huevos a estas alturas en el subsuelo y la larva puede llegar a pasar cinco años antes de que llegue a la fase de pupae, alimentandose de las raices de la hierba. Entonces es cuando las esporas del O. sinensis se introducen en la larva, probablemente por ingestión. El hongo mata la larva y la momifica viviendo de ella ( aumentando su mycelio) durante el invierno hasta que las nieves desaparecan y la fruta del hongo sale a través de la cabeza del cuerpo momificado de la larva hasta salir de la tierra, entre la hierba, para liberar sus esporas. La primera evidencia de este hongo usado en medicina oriental, data de un tratado médico chino de 1690. Es muy cotizado por practicantes de medicina china y tibetana, asegurando que puede curar multitud de dolencias desde enfermedades de corazon hasta infertilidad. Por algo se ha ganado el mote "la viagra del himalaya". Hay malas lenguas que dicen que la razón, de que los chinos se llevaron tantas medallas de oro en Peking, fue gracias en parte a la yarchagumba.

Kathmandu, 10/11/2012

2013-07-13T04:02:00.000+05:30

The best time to move from one point of Nepal to another is early. At 06,30 the breeze is fresh but not brisk and the himalayan sun gently insinuates itself on your bare shoulders. The bus pulled out promptly leaving behind Mt. Kailash and headed east in a curvy sort of way and started wending it's path past endless paddy fields being harvested by bent over folk, cutting the sheaths with the traditional nepali farm tool, the khukukri. The bus passed nameless( to me) villages with perhaps a population of just thirty and stopped around 08,30 for a twenty minute breakfast break at a roadside dhaba. Those twenty minutes are a bit misleading.As there maybe up to six buses stopped at any moment, you find, if you choose something too elaborate, that you spend eighteeen minutes queing and a couple while you try and wolf it down whilst getting on the bus again. In order to eat peacefully and get a cigarette in, go for a dahl/baht(rice and lentils, standard nepali fare) and a cup of chai. The bus would stop again three hours later for the same operation. The trip in itself was a wholly enjoyable experience, although by the time I reached the city it was begining to tell and my eyelids started drooping. The outskirts of Kathmandu was more or less as I expected, grimy and without lustre; no monuments or temples, but squalid neighbourhoods with their neighbours' scuttling about their business and in some cases selling snacks through the bus windows. The bus finally pulled into Kathmandu bus station around 15,30 and there was a comfortable looking drinking hole conveniently placed right next to it; I decided a pause for a bottle of Gorkha beer was well earned and I planned my next move from here. My objective was the Pokhara Palace hotel which had been recomended to me by Ram, back at the Mt. Kailash in Pokhara and to this end I set off to search for it amongst the dozens of alleys and unpaved tracks, taking in the sights, sounds and smells. After an hour of trudging around Thamel and with the sun nosing swiftly west, I grabbed a rickshaw. Typically, the hotel was only a couple of minutes from where I hailed the taxi. The first person that greeted me as I walked in was Yam. Yam, with his permanent smile and charm was(and still is) to be invaluable to me during my weekend in Kathmandu, always there with his advice and local knowledge as well as his constant good mood, despite his juggling his studies at the local university with the odd hours of work placed upon him by the hotel. But more about Yam and his village later. This is one of those posts where images say a lot more than my humble prose and I have let the Nikon do the talking. I was fortunate to arrive, from a photographic point of view, in time for the yearly festival of Tihar, which lasts five days. Tihar, similar to Diwali in India, is known as the festival of lights and is dedicated to the godess Laxmi. Families decorate the porches of their houses with colourful adornments known as Rangoli, whilst the inside is entirely lit up with candles dotted around. The weekend was spent just wandering,taking photographs and taking in the incredible small businesses dotted around Thamel and learning about Yam, his village and his Gurung culture. It was with a certain melancholy that I said goodbye to him at the bus station, early monday morning to do the reverse route back to Pokhara and from there to head to the tearshaped sub continent of India.

Kathmandu city limits / Limites de la ciudad de Kathmandu

Nearer to the city center / Cercanías al centro de la ciudad

Already in Thamel / Ya en Thamel

Offerings for festival of Tihar / Ofrendas para el festival de Tihar

Captivated by the Nikon / Cautivado por la Nikon

Downtown Freak street / El centro de la calle Freak

Flower collars to celebrate Tihar / Collares de flores para celebrar Tihar

Market place / Plaza del mercado

Tihar street ecstasy / Extasis callejero durante Tihar

Religion in Nepal

Kathmandu kids

More religion

A rest for steamed veg momos and a San Miguel / un descanso para momos vegetales al vapor y una San Miguel

Decorative purposes only ? / Solo decorativo ?

Made of diferent pulses and lentils / Hecho de diferentes alubias y lentejas

Typical nepali stall / Típico puesto nepalés

Close up / De cerca

More Thamel / Mas Thamel

Shoppings / De compras

Nepalis marionette / Marioneta nepalí

Tihar preparations

Preayer wheells / Ruedas de oración

Tihar nigthtime / Noche en Tihar

Time out / Siesta

Gurkha camp / Cuartel Gurkha

For the up market / Pa los pijos

If you don't like the normal sights you can always go shite seeing / Si no te gustan las vistas, siempre puedes ir a ver vistas de mierda

Street restaurant / Restaurante terraza

My home / Mi casa

La mejor hora para viajar por Nepal es temprano. A las 06,30, la brisa es fresca sin ser fría y el sol del himalaya se te insinua suavemente sobre los hombros descubiertos. El bus salió, puntualmente, dejando atrás el pico Kailash y siguiendo una carretera que seguía una ruta, repleta de curvas hacia el este, pasando prados de campesinos encorvados en sus tareas, con su herramienta tradicional, el khukukri. El bus pasó inumerables aldeas pequeñas, sin (para mi) nombre y paró a las 08,30, en un dhaba de carretera, para el desayuno, de veinte minutos. Eso de los veinte minutos despista un poco, ya que si pides algo demasiado elaborado, corres el riesgo de pasarte dieciocho en una cola y los otros dos cebándote a toda pastilla mientras que vuelves a subir al bus, ya que puede haber hasta 6-8 buses haciendo la misma parada a la misma vez. Mi consejo, para parar tranquilamente y poder hechar un pitillo en paz, es elegir una ración de dahl/baht (lentejas y arroz, estandar cocina nepalesa) y una taza de chai. El bus pararía en otras 3 horas repitiendo la misma operación para el almuerzo. El viaje de 6 horas fue una autentica gozada y una delicia para la vista, pero al acercarnos hacia la ciudad se me empezaban a caer los párpados y estaba deseando que llegase a su fin. Las afueras de Kathmandu era lo que me esperaba, barrios escuálidos sin lustre; con sus vecinos inmersos en sus quehaceres y en algunos casos, intentando venderte chucherías desde la ventanilla del bus, nada de templos o monumentos. El bus por fin apagó sus motores en la estación sobre las 15,30 y encontré cerca una posada, donde paré a tomar una bien merecida cerveza gorkha y pensar en mis proximos pasos. Mi objetivo era el hotel Pokhara peace, que me había recomendado el colega Ram, del mt. Kailash en Pokhara y con este fin me dispuse a encontrarlo entre las docenas de callejones y senderos sin asfaltar, saboreando los colores, sonidos y vistas. Despues de una hora dando vueltas por Thamel y con el sol rapidamente descendiendo hacia el oeste, cogí un tuk tuk. Típicamente, el hotel quedaba sólo a unos minutos de donde paré el tuk tuk. La primera persona que me recibió fue Yam, con su sonrisa contagiosa, fue un valioso (y lo sigue siendo hoy), aliado durante el fin de semana que me tiré en Kathmandú, siempre ahi con sus consejos e información local, coplado con su constante buen humor aunque tuviese que hacer malabarismos para encajar su trabajo, con sus estudios en la universidad local. Pero más de Yam y su pueblo. más tarde. Este es uno de esos posts donde las imágenes, dicen mucho más que mi humilde prosa y he dejado que la Nikon hable por mi. Era afortunado por haber llegado, desde un punto de vista fotográfico, para el festival anual de Tihar, que dura 5 dias. Tihar, similar a Diwali en la india, es tambien conocido como el festival de luces y está dedicado a la diosa Laxmi. Familias decoran los porches de sus casas con adornos llamativos, conocidos como Rangoli, mientras que por dentro, estan tocadas con decenas de velas. El fin de semana se pasó paseando, fotografiando y aprendiendo de Yam y su cultura Gurung. Fue con una cierta melancolia que me despedí de él, temprano el lunes en la estación de bus, para hacer el viaje de regreso a Pokhara y de ahi volver a la tierra con forma de lágrima, que es el subcontinente indio.

De compras en Pokhara, 09/11/2012

2013-06-09T15:08:00.001+05:30

Tomé mi té matutino en el tejado del Kailash, mirando al pico de 'cola de pez' y pensando en las tareas a que me enfrentaba. Lancé la bolsa de la cámara al hombro y emprendí el camino al mesón de Vrim a desayunar. Aparte de desayunar y hecharle un ojo al periódico, tenía otra razón para querer ver a Vrim. Cuando llegó su mujer con mi plato, la pregunté por él; con señales, enseñándome siete dedos y apuntando a mi reloj, me dió a entender que su marido había salido de Pokhara por unos asuntos y que no estaría de vuelta hasta las siete de la tarde. Decidí que después de haber invertido el dia comprando mercancía, pasaría a cenar por el chiringuito y asi mataría dos pajaros de un tiro. Tenía una corazonada, que mi amigo Vrim podría, tal vez, ayudarme en la busqueda de cierto producto. Era miércoles y antes de salir le pedí a Ram que me sacase un billete para el viaje a Kathmandu, el viernes por la mañana temprano. Eso me dejaba el dia de hoy para comprar y mañana lo pasaría embalando la mercancía para su posterior viaje y envío desde la india, la semana siguiente. Como no iba con grandes prisas, tomé el paseo a la parada de taxis con tranquilidad, parando a tomar un zumo de mango, antes de emprender el viaje al mercado tibetano, en el poblado de Devis Falls, a unos 3km del centro de la ciudad. El viaje a Devis Falls en táxi, salió en 1 euro y me dejó en el centro de un poblado, que tenía su mercado ubicado a cada lado de una carretera polvorienta. Antes de lanzarme a lo que prometía ser unas horas, tediosas y largas, de regateo duro, decidí animarme con una botella de cerveza y una tapita de samosas con dahl. Alimentado y fortalecido me puse a la tarea. Dí una vuelta por el laberinto de puestos, haciendo un reconocimiento previo y oidos sordos a los dueños, que intentaban hacerme parar. Se lo que queria y en que órden; primero me dirigí a un puesto que tenía expuestos unos khukris y un buen surtido de joyeria de piedras semi preciosas. Después de tomar los inevitables chais, conversación irrelevante y una seria sesión de regateo, salí de ahi con 10 khukris y un surtido de collares con pendientes a juego de rubí, jade y ojo de tigre. La próxima parada fue igual que la última, aunque a estas alturas mi habilidad de regateo se vio gravemente debilitada, gracias a una vejiga a punto de reventar a causa de los innumerables chais. Al final salí bastante contento con un montón de carteras de mujer, hechas de seda y unos tubos de bronce fino, encrastado con piedras para guardar palillos de incienso por un precio razonable, sin mucho regateo. En cuanto vi ambas cosas, mi sexto sentido me dijo que serían populares, como los khukris. No estaba equivocado, sabía que me iban a aportar una buena ganancia de vuelta en España. Mi próxima y última parada, eran las lanas. Me acerqué al dueño del puesto, que estaba frotandose las manos (en serio) y le expliqué más o menos lo que quería y lo que estaba dispuesto a pagar. Me hizo un gesto con la cabeza para que le siguiese. Me llevo a una enorme habitación trasera, apilada casi hasta el techo con sacos de cañamo repletos de varias prendas calcetadas con lana de yak. Pase una hora moviéndome entre montoncitos suaves de calcetines y zapatillas, gorras, guantes de todos los colores y chales, hechos de la suave lana de pecho de yak. Después de una masiva compra,salí contento ya que me habia quedado dentro de mi presupuesto; tan dentro, que pude comprar unas mochilas playeras de cañamo preciosas. Tambien a mi vuelta, resultarían ser muy populares. Eran las cuatro de la tarde y aún quedaban unas dos horas de luz, así que me senté a tomar un zumo y un pedazo de barfi pegajoso antes de emprender el viaje de vuelta al hotel. Pasé unas dos horas con mi colega Pawan, envolviendo los artículos recién comprados con periódico. A continuación me dí una ducha templada que me supo a gloria y me encaminé a Vrim's, cenar e intentar charlar un rato con él. Al llegar, ya estaba esperándome la silla de mi mesa favorita. Me saludó efusivamente, como siempre y antes de nada me fué a por una cerveza. Cuando volvió con la botella de Gorkha le invité a sentarse a charlar. Me acerque a su cara y le pregunté en voz baja si me podía conseguir una pequeña cantidad de yarchagumba. Le dije que sabía que era una modalidad escasa y cara, pero que sólo precisaba una o dos piezas. Acarició su barbilla de modo pensativo, frunció el ceño un par de veces, como si se le hubiese puesto enfrente un reto herculiano y por fin asintió lentamente. Entre tanto había llegado su mujer con mis momos de bufalo y Vrim se disculpó, diciéndome que iba a hablar con un amigo y estaría de vuelta en veinte minutos. Fiel a su palabra, estaba revolviendo mi café cuando volvió Vrim. Me dijo que había hablado con un anciano que entendía de éstas cosas, explicó que se marchaba a su aldea mañana y que estaría de vuelta el lunes. Yo le dije a Vrim que mañana yo me marchaba a Kathmandú y no volvería hasta el martes, así que no había tanta urgencia, sobre todo porque no volvía a la india hasta la próxima semana. Entonces me dijo, que a mi regreso a Kathmandú tendría algo de yarchagumba esperándome y que el precio sería unas 250 rupias cada pieza. Le dí las gracias y volví al hotel, donde le pedí a Pawan si me podría traer el té a las 05,30, ya que el bus a la capital salía a las 06,00. Después de haber echado un ojo a las noticias de la BBC, me quede dormido sobre las 22,30. Estaría en pie a las cinco de la mañana y me esperaba un viaje largo y lento el día siguiente. A todo esto, si quereis saber lo que es la yarchgumba, tendreis que esperar a mi regreso de Kathmandu.

Shopping in Pokhara, 09/11/2012

2013-06-03T00:47:00.000+05:30

I had taken my morning tea on the roof top of the Kailash and had decided my days' activities whilst gazing at the Fishtail peak; brightly illuminated on its eastern side, by the clear morning sun. In my room I had got together my camera bag, cash with calculator and headed off to have breakfast at Vrim's. Apart from my usual breakfast and browse at the newspaper, I had another reason for wanting to talk to him. When his wife had bought me my plate, I inquired as to his whereabouts and if I could speak to him. Although her english consisted mainly of wordless smiles and nods, I managed to ascertain that Vrim had left to perform a task away from Pokhara and would be back for the evening. All this with sign language, pointing at my watch and holding seven of her fingers up. I decided that after investing the day in the buying of merchandise at the tibetan market, I would take my supper at Vrims and over a beer pick his brain, because I had a strong hunch that he would be able to help me in my quest for a certain item. It was wednesday and I had asked Ram, back at the hotel, if he could get me a seat on the early morning bus to Kathmandu for friday. This meant that I had today to buy and tomorrow to pack the items securely for future, onward travel; I would leave the goods in Ram's care until I returned the following week from the capital. As I was in no particular hurry, I ambled on a short way towards the bus station where I could catch a taxi towards Devis Falls, where the market is located about 3km on the fringes of the city. The trip to Devis Falls cost about a euro and appeared to be a totally seperate community from the rest of Pokhara, but here was the market I had been dying to investigate, located each side of the main road. Before plunging headlong into what was going to be a long and tedious session of haggling I decided to gather my strength and take in my surroundings. To this end I plonked myself at a roadside table and watched the comings and goings, whilst feasting on a plate of dahl and samosas, accompanied by a bottle of Gorkha beer. I braced myself and headed into the labyrinth which was the Devis Falls market and walked around the stalls doing a quick reconaissance of the various wares and showing deaf ears to the pleas of the stall owners to stop at their stalls. I knew what I wanted and in what order; first I headed for a stall which had an assortment of khukris, as well as some interesting bijouterie. After a couple of inevitable chais, general cordial chit chat and some serious haggling; I came away with ten khukris and an assortment of matching ruby, jade and eye of tiger necklaces and earrings. The next stop was much the same as the last. Going through the inevitable rigmarole and coming away with a quantity of silk lined ladies purses at a very reasonable price without too much serious haggling, along with some tibetan metal crafted incense holders, encrusted with pretty, semiprecious stones, which I was sure would apport me a tidy, little profit. I had a last stop. The woollies. I approached the vendor and told him vaguely what I was after and more or less what I expected to pay. He led me to a large room behind his shop, which was piled with hessian sacks packed full of various items of yak wool wear. I spent a whole hour diving into soft bundles of multi coloured socks, slippers, caps and shawls. I left an hour later very pleased with myself as I had stayed so much within my budget that I was able to buy some beautiful. lightweight ladies beach satchels made of hemp sporting the Om symbol; which on my return turned out to be very popular. It was four in the afternoon. I still had about two hours of daylight left and I thought, in light of the successful shopping expedition, that I deserved to stop for a couple of chais and some sticky barfi, before making my way back to the Mount Kailash and packing the goods for transport. The next couple of hours where spent wrapping the goods in newspaper with the help of my chum Pawan. At around six pm, after a deliciously, tepid shower(temperatures those days where always in the top 20 degrees C), I grabbed the Nikon and wandered down to Vrim's to dine some buffalo momos and have a word in his shell-like. Sure enough there was Vrim with his ever present, beaming grin and took my order. When he had brought me a bottle of Gorkha beer I invited him to sit at "my" table for a chat. I asked him softly if he could get hold of some yarchagumba for me. I told him that I knew that it was expensive and much sought after, but that I did not require a large amount, perhaps two or three pieces. He stroked his chin in true Holmesian fashion and frowned a few times, as though he had just been presented with a herculean challenge. My momos arrived and I waded into them with gusto, famished as I was after my days toil and Vrim told me he was going to see someone and would be back in twenty minutes. True to his word, he arrived as I was stirring my coffee, stuffed after my momos and told me that he had gone to see a friend who could help me, but not for a few days. I told Vrim that this was not a problem as I was leaving tomorrow to spend the weekend in Kathmandu and would not be returning to Pokhara until tuesday and would not be leaving for India until the following monday. In that case, he said with a nonchalant flourish of his hand, that there would be some yarchagumba for me on my return from Kathmandu. How much it would be was around the 250 rupee mark, but that he was not sure how much his friend would be able to obtain. I thanked him profusely and said I would visit him upon my return from the country' capital. I srolled back to the hotel and asked Pawan if he could bring me my bed tea at 05,30 as my bus to Kathmandu was to leave at 06,00. I had a quick look at the world service and was asleep by ten, thirty. By the way, if you want to know all about yarchagumba, you'll have to wait until I get back from Kathmandu. 3 views of Devis Falls / Tres vistas de Devils Falls

First buying point / Primer punto de compra

Nepalese Kukhri knives / Cuchillos Kukhris de Nepal

Woman making matching earrings for the necklaces for me / Mujer fabricando pendientes y collares a juego para mi

Necklaces-earrings of ruby, jade and eye of tiger / Collares y pendientes de rubí, jade y ojo de tigre

The work shop / El taller

					Shopping by night / De compras por la noche

Silks and cloths / Sedas y telas

Hemp made items / Objetos hechos de cáñamo


Friend Om having supper at Kailash / Amigo Om cenado en Kailash

Pokhara,8/11/2012, the first day in town

2013-05-12T02:05:00.002+05:30

I thought that after that wretched journey totalling 18 hours, with little rest and not having gone to sleep until 23,00, that I would have lain, closed to the world until at least lunchtime. However, it was not to be; for around 07,00 the alpine sun was hitting me square in the eyes and I could hear the bustle of a household, that judging by the sound of the activity going on, seemed to have started the day much earlier. While I was cracking a symphony with my articulations and staring at my sorry looking excuse for a face, I percieved ever such a faint knock on the door. It might have been louder, remember I still had a couple of wads of toilet paper stuffed into my ears and therefore chose to ignore it. I was pulling my eyelids down and staring at my dull looking tongue, which had began to take on the appearance of a victorian pot scourer, when the same knock was heard again. This time rather more insistent, both in volume and urgency. On opening it, I found before me, holding a tray with a pot of tea, cup and saucer and bowl of sugar, a lad of about 11 or 12 years old. He announced that he was called Pawan and that he was bringing me my "bed tea", which I had forgotten I had ordered the night before. I thanked him and asked if Bale was downstairs and if so was he busy. Pawan told me that he had gone to the bus station and would be back in a couple of hours.He went on to tell me that Bale had not forgotten that he was going to take me to see a local doctor, to finally put an end to this partial deafness, which I had accquired on the road to Pokhara the previous day. I told him that I would be taking a matutine stroll after taking my bed tea and tending to my ablutions, around the neighbourhood and would be back for 11 o clock. To this end, I found myself ambling down a dusty, curved track about 100m to the main road, which bordered the huge Phewas lake. About 50m to the left, the pavement opened up into a form of circle, around which were located various small businesses including a basic eatery. It had a narrow frontage, with steps leading to a small room containing about four small tables. However, what intrigued me more were two small tables for two, placed around a huge tree, with a circumference of around two metres and which seemed to be made up of intertwined branches. I discovered later that this arbour was locally known as the " people's tree " and is revered in nepali culture. In fact it is so revered, that felling or harming this magnificent tree in any way is considered to be a serious and severely punished crime. The sun was shining and warming and I elected to sit at one of these two tables. Indeed, throughout my stay in Pokhara, this was my normal locale for breakfast and occasionally supper and started to get disgruntled whenever I arrived and found that "my" place was taken. Breakfast consisted of a plain lhassi ( basically a liquid natural yogurt, which you can sweeten with honey if you so wish ), a neplese fry up; which was composed of sliced potatoes, sweet peppers and onions fried in either yak or buffalo fat, accompanied by fried eggs and a couple of slices of toast. All this with a pot of an excellent coffee for about 200 rupees(1,80 euros). Feeling revived, my previous days hardships seemed to have disappeared and I made my way back to the Mt Kailash hotel to meet Bale and keep my appointment with the doctor, who would hopefully rid me of my newly accquired toilet paper, ear squatters. We bounced onto his small motorbike and in less than a minute had a arrived at a quaint, white painted building with a small, but neatly kept lawn in front. I was the only patient and was quickley ushered into a clean, but somewhat outdated surgery, resembling something that one might have seen in a european hospital in the 1960's. The doctor turned out to be indian, with an excellent english, which reminded me of my friend Mr. Mittal in delhi. After having explained my dilemna, he promptly donned a pair of latex gloves and set to with the eviction. It was rather an anticlimax, as in a couple of minutes he was proudly showing me two repulsive, nicotine coloured wads gripped between his forceps. Suddenly, as if by magic, a whole new world was audially opened up to me, all for 4,600 rupees (about 40 euros). Having paid and thanked him profusely; he even gave me a receipt, duly signed and stamped, should I wish to claim medical costs from the insurance company, I headed off to explore the city. I first directed myself to the airport. A short, half hour walk; taking in various wrong turns and wandering through parts of the town, I could otherwise avoided by taking a cab for 2 euros. The whole point is TO get lost and amble slowly, catching otherwise missed photographic opportunities, which would have been thrown away by having been whizzed to my destination in 5 minutes. The point, was also to stop for a freshly squeezed juice or lhassi and watch the Pokhara life go past, while I basked in a gentle 26 degree sun; it was also to have to ask for directions from the locals and seeing how forthcoming they were in their helpfulness. I was pleased to see just how forthcoming and smiling they all were. The reason I wanted to see the airport is that you can normally get a feel of a place by seeing it's airport. The fact that it was within walking distance was a good start and the fact that it was the size of what Croyden airport must have been in the 1920s also pleased me. I waited patiently to see or hear a plane; I waited and waited a little bit more, deafened by the complete silence of the place. I looked around, trying to at least see a plane on the ground, which from the perimeter fence was somewhat difficult. The airport seemed to have been frozen, maybe it was closed down for some reason. I shrugged and saw a young, student looking adolescent walk in my direction. I politely hailed him and asked him if he knew anything about the lack of planes in the airport. " Oh," he waved his hand in a vague gesture. " This small airport, maybe 3 or 4 planes come and go. From Kathmandu, Manang, Jomsom maybe," he added. The rest of the afternoon was spent finding out how to get to the nepalese, artesanal market at Dewas Falls, where I was to make my nepalese purchases the following day. It was dark around half past seven and the temperature drop was extreme. The second of nepal's daily powercuts was underway. The Mt. Kailash patio was gently illuminated by auxilary bulbs and I decided that it was an ideal moment to have an early supper of chicken chowmein and a couple of bottles of Tuborg gold. I was soon drawn into conversation by a couple of local tourists. One was a couple from the Gujarat region,who had arrived with their two sons for a few days, so they could see snow; the other guests were a friendlier couple with a baby girl, who hailed from some far flung, nepalese village and had come to Pokhara to buy some household essentials, whatever they could be. Around 21,00, both families had retired and I was left alone until Ram turned up with a couple of bottles of tuborg and sat next to me. Two hours, two more bottles and two more spliffs and interesting company had passed, when the power returned, putting an end to these past enjoyable couple of hours. This meant that we could go to our respective quarters and in my case, get in a bit of the world service and ponder on the next day's visit to the nepalese market.

Breakfast and Vrim's / Desayuno en Vrim

Vrim

The People's Tree in front of Vrim´s diner / El Árbol de la Gente enfrente del comedor de Vrim

Another People's Tree the other side of road from Vrim's / Otro Árbol de la Gente en el otro lado de Vrim's

Fruit squeezing stall / Puesto de zumos

Petrol driven fruit squeezer / Exprimidor de fruta con motor a gasolina

The People´s Tree in front of Vrim´s / El Árbol de la Gente frente a Vrim's

Pensaba que después de ese maldito viaje de 18 horas, con poco descanso y de no haberme dormido hasta las 23,00, que estaría muerto al mundo hasta, por lo menos el mediodia. Pero, no iba a ser; porque ahí sobre las 07,00 el sol alpino, me estaba pegando justo en la cara y se podía oir el bullicio de una casa, que a juzgar por la actvidad que se escuchaba, había empezado el día bastante antes. Mientras que estaba tocando una sinfonía con mis articulaciones y mirando a mi triste excusa de cara, percibí una suave llamada a la puerta. Podía haber sido mas alta, ten en cuenta que aún tenía dos trozos de papel higiénico embutidos en mis oidos y elegí ignorarla. Estaba tirando de mis párpados y reflexionando sobre mi lengua, que a estas alturas estaba tomando el aspecto de un estropajo, cuando sonó la misma llamada otra vez, pero ahora con más volumen e insistencia. Al abrir la puerta, me encontré con un joven, de unos 12 o 13 años, sujetando una bandeja con un pocito de té y una tacita. Anunció que se llamaba Pawan y que me traía el té de la mañana, que me olvidé había pedido la noche anterior. Le dí las gracias y pregunté si Bale estaba disponible. Respondió que había ido a la estación de autobuses, pero que estaría de vuelta en un par de horas y que no se había olvidado de mi visita al médico local para poner fin a esta sordera parcial, que habia adquirido en el viaje a Pokhara el día anterior. Le dije entonces, que después de mis abluciones, iría a dar un paseo matutino y que estaría de vuelta a tiempo para la dicha cita. Con este fin, en media hora, me encontré bajando un sendero sin asfaltar a unos 100m, a la carretera principal que daba al enorme Lago Phewas. A unos 50m a la izquierda, la acera se convertía en una terracita en forma de semi circulo, bordeada por pequeños negocios, incluyendo un comedor básico. Tenía la fachada estrecha, con unas cuatro escaleras que subian a un diminuto comedor de 4 o 5 mesas. Pero lo que más me intrigaba, eran dos mesas en la terraza al lado de un enorme arbol, que debía de tener una circunferencia de dos metros y parecia ser conpuesto por lianas entrelazadas. Descubrí más tarde que es conocido como el "árbol de la Gente" y es muy respetado en Nepal. Es tan sagrado que la tala esta prohibida y qualquier intento de dañarlo de qualquier manera está severamente castigada. El sol ya calentaba suavemente y decidí desayunar afuera, mientras que observaba el día a día de Pokhara. De hecho, mientras que me quedaba en Pokhara, el local se convirtio en el sitio donde desayunaba todos los dias y a veces cenaba ahi tambien.Llegó al punto, donde me enojaba ligeramente, si al llegar, encontraba alguien sentado en "mi" mesa. El desayuno consistía en un lhassi(un yogur, natural, líquido que se pueda endulzar con miel, si se desea); a continuación se me sirvió dos huevos fritos, patatas, pimientos y cebollas fritas, con dos tostadas y una jarrita de café exquisito. Todo por unas 200 rupias(1,80euros). Sentándome reconstituido y los horrores del día anterior olvidados, volví sobre mis pasos al Kailash para mantener mi cita con el médico que iba a librarme de mis recién llegados inquilinos. Me monté de paquete, sobre la peqeña moto de Bale y en menos de un minuto, habíamos aparcado en frente de un pequeño edificio blanco con un cachito de césped, bien cuidado. Como era el único paciente, se me pasó rapidamente a un quirófano, que aunque pulcro, se veíia un equipo, que me recordaba la de un hospital inglés de los años 60. Daba la casualidad que el médico era indio, con un inglés preciso y suave, que me recordaba a mi amigo, el Sr. Mittal en Delhi. Después de haberle contado mi dilema, se enfundó las manos con unos guantes de látex y procedió con el deshaucio. La operación al final, fué una pequeña desilusión; ya que en apenas un par de minutos, estababa orgullosamente, mostrándome un par de bultitos asquerosos, color nicotina presas entre sus pinzas quirúrgicas. De repente, como si de magia se tratase, un mundo audiablemente nuevo, se me presento. Todo por 4600 rupias, unos 40 euros. Me pasó una factura firmada y sellada, por si quería reclamar los costes de la compañía de seguro y me dispuse a explorar Pokhara. Primero quería dirigirme al aeropuerto. Un corto paseo de media hora, que conllevaba tomar calles equivocadas y meterme en barrios donde no hubiese pisado si hubiese tomado un taxi por dos euros y llegado a mi destino en cinco minutos. La cosa es que se trata de perderse, de caminar lentamente, captando esas fotos únicas, que no hubiesen sido posible, desde el interior de un taxi repartiendome a toda leche, para poder saborear el ambiente. La razón por dirijirme al aeropuerto, es porque el aeropuerto de una ciudad puede ayudar a darte una idea de lo que se podia esperar de ella.Me tome el tiempo, parando aqui y alla, tomandome un lhassi o zumo de mango o platano y teniendo que pedir direcciones a los locales y asi averiguar su atitud y soltura hacia los extranjeros y hasta que grado estan dispuestos a ayudarte. Despues de muchas sugeriencias de la mejor manera de llegar, opté por la que se me repetía con más frecuencia y en pocos minutos me encontré en la acera al lado de la valla del perímetro. La proximidad ya era un punto en su favor, se podía llegar andando tranquilamente en media hora, desde el hotel, eso me gustó. Tambien me gustó su tamaño, tenía el mismo aspecto que el primer aeropuerto de Londres, ubicado en Croydon, sobre el 1920. Esperé pacientemente, intentando ver aterizar un avión. El lugar estaba muy tranquilo. Hacía mi, se acercaba un adolescente, con pintas de estudiante y le paré. Con cortesía pregunté a este mocetón si me podía explicar algo acerca de la obvia falta de aeronaves. "Oh," dijo, con un vago gesto de la mano, éste es un aeropuerto pequeño con 3 o 4 aviones cada dia, de Kathmandu, Manang y tal vez Jomsom, añadió. El resto de la tarde, lo pasé averiguando como llegar al mercadillo artesanal, nepalí, cerca de la cascada de Dewas Falls, donde pensaba conseguir mi mercancia nepalesa al día siguiente. Sobre las siete y media, en Pokhara ya era de noche y el descenso de temperatura era muy notable, después del calorcito veraniego que se disfrutaba durante el día. El segundo de los cortes de luz, que sufre nepal cada día ya se habia impuesto. La terraza del Mt. Kailash estaba suavemente iluminada por las bombillas auxiliares, gracias al generador y decidí que era el momento ideal para disfrutar una cena temprana, de chowmein de pollo acompañado de un par de botellas de tuborg. En poco tiempo, habia entablado conversacion con otros huéspedes del hotel. Unos eran una pareja de la región desértica india del Gujarat, que habían venido a nepal un par de días, para que sus dos hijos pudieran ver nieve, los otros huéspedes eran una pareja simpática con una niña de corta edad y eran oriundos de un distante pueblo de nepal y habían venido a la ciudad para abastecerse de artículos imposibles de conseguir en su remota aldea. Sobre las 21,00 las dos familias se habían retirado a sus aposentos, dejándome a sólas con el silencio, cuando llegó Ram con un par de botellas de cerveza. Dos botellas más, dos porros y dos horas de la grata compañía de Ram habían pasado.... cuando volvió la corriente. Esto era la señal que cada uno se retirase en su respectiva dirección, en mi caso, a meterme en la cama con mi taza de chai y ver lo que habia pasado por el mundo, a traves del World Service, mientras que le daba vueltas sobre mi plan de acción del día siguiente.

Pokhara, 7/11/2012. Arrival 21,00

2013-04-15T01:23:00.000+05:30

Although it only cost 350 nepalese rupees, about 3,30 euros, it cost me 8 hours of my life. That's an average of 23 km an hour, mainly due to the nepalese topography and the inumerable stops to pick up passengers; with their respective cargo, which could vary from awkwardly shaped parcels to livestock. In one case during the trip, a goat was placed on the roof rack. Nepal is a landlocked, monarquical state; of a roughly rectangular shape, measuring approximatley 800 km by about 200km and divided into three main regions, stretching from west to east. The first to the south is known as the Terai plain, which is still part of the indian gangetic plain and enjoys a subtropical to tropical climate. This only lasts about 20km and is an interesting and non problematic stretch of road due to its straightness and the exotic flora and fauna it contains. It is after the Terai, that the hill region or pahad begins. This is where you start to slow down the pace, due to a twisting series of poor mountain roads that lie anywhere between 800m to 3000m and the geography changes rapidly from subtropical, temperate to alpine. You then start the descent into one long, west to east valley which takes in Pokhara and Kathmandu, sheltered from the inclement conditions that come from the tibetan plateau, with its piercing winds, by the Annapurna and Himalayan moutain ranges. This is the third region, the mountainous or parbat, which is home to seven of the eight highest mountains in the world; including the famous Everest( Sagarmatha in nepali ), Kanchenjunga(K2) and the famous Annapurna, which lies only 30km north of Pokhara. About two hours into the journey, the driver decided it was time to put on some local music to make the journey more bearable. Each one to his own, but after half an hour of this incessant wailing at volumes that would make Motorhead shudder, I decided enough was enough. I delved into my Lowepro and pulled out a strip of toilet roll, which I chewed and managed to convert into two earhole sized pellets, which I plugged into each one; hoping that this measure would ease the audial discomfort I was undergoing. For a while it seemed to dull the cacophony, but I could still hear its punishing throb, albeit less loudly. Matters got worse three hours later, when I discovered I had lost contact with both of the shit paper plugs and was unable to retrieve them. I had not only gone partially deaf, but my recalcitrant bog roll pellets were probably working their way towards my eustachian tubes and that shortly I would probably lose my balance. My arrival into Pokhara at around 21,00 was met by the usual horde of insistent taxi drivers, although much less aggressive than the indian ones. I spied a taxi driver making his way towards me, with a rather tall chap at his side. What they were going to offer, I needed, namely a relatively decent hotel in the centre of town. However, I decided to take the bull by the horns and turn the table to my side . I shouted to the driver( as by this time the toilet paper had well and truly taken hold and I could'nt hear dickshit), " I will only hire you if you can get me a tola of the finest nepalese charas !", I screamed at the poor man. The cab driver told me that this was easily solved. The tall chap who was with him, told me that he could offer me a clean room, with television, shower and room service for just 600 rupees.about 5,60 euros. In the end, I decided that it would be worthwhile taking a look at the room, even if it was just to get hold of the charas and get some sleep after the gruelling 8 hour journey. I could always move out the next day. I was pleasantly surprised when the tall chap, who turned out to be called Bale,took me to the Mount Kailash hotel and showed me the room I had been longing for. Two single beds with adjoining toilet and shower and a tv on a small coffee table, next to one of the beds. Bale, turned out to be a very amiable chap, who also happened to be the brother in law of the owner.It was a family business and in my travelling experience this was a good sign. Bale asked me if I wanted something to eat and passed me a menu. I ordered a porton of vegetable momos and a bottle of Tuborg gold. What Bale had omitted to tell me was that the water for the shower was heated by solar plaques and that the water might not be that warm. I was pleased to know that solar energy was being used and was quite prepared to have a tepid two minute shower. Apparently, the best time of the day to enjoy the hottest water was around 14,00. I had the towel around my waist ten minutes after arriving, when there was a knock on the door and I cautiously opened it to find a young nepalese lad, with a tray of ten momos and a huge (650cl) bottle of beer. I thanked him and as soon as he scuttled off, I laid into the succulent momos. I was through the fifth one when there was another knock on the door and the taxi driver nipped in to the room and offered me a rolled up piece of newspaper. I unfolded it and found to my delight a tola (between 10-12gms) of smooth, soft nepalese hashish as black as Newgate's knocker. I smelled it and squeezed it and nodded my approval. I asked him how much he was going to ask me for it, fully prepared, tired as I was to barter. "2000 rupees", (about 18 euros) he replied. There was no way I was even prepared to haggle over a single paise, I paid him for the fare and the goods. I was soon tucked in, with a first class joint, a bottle of 8% tuborg and the BBC world service. Tomorrow would be another day and I would meet the rest of this delightful family : Ram Karki the boss; his perpetually smiling wife, Nisha and their two great kids, my chum Pawan and his beautiful younger sister Ritu.


Eight hours of this to Pokhara / Ocho horas de esto a Pokhara

The front of Mount Kailash Hotel / El frente del Hotel Mountain Kailash


The view from my hotel in the morning / La vista desde mi hotel por la mañana

Fish Tail mountain in the evening / Montaña Cola de Pez por la tarde

My lovely room at the Mount Kailash. Note the tiny nepalese bananas on the bed / Mi amada habitación en el Mount Kailash. Fijaros en los enanos, platanos nepaleses sobre la cama

My friend Pawan Karki / Mi amigo Pawan Karki

The boss Ram, Pawan´s dad / El Jefe Ram, papa de Pawan

Nisha, Ram´s wife and Pawan and Ritu´s mother / Nisha, mujer de Ram y madre de Pawan y Ritu

Ritu

Fish Tail from roof top / Cola de Pez desde el tejado

One tola of charas started / Una tola de charas empezada

Ram smoking in the patio / Ram fumando en el patio

Aunque sólo me costó 350 rupias, unos 3,30 euros, me llevó 8 horas de mi vida. Eso es una media de 23 km la hora, en parte por la topografia tan accidentada y en parte por las numerosas veces que el bús paró a recoger gente y sus cargas; que podían variar, desde bultos de forma irregular a animales, como conejos y gallinas. En un caso, hasta me fijé que cargaron una cabra (viva) encima del resto del equipaje, en el techo del bús. Nepal es un estado monárquico, sin acceso a costa, de una forma más o menos rectangular, midiendo aproximadamente 800km por 200km y dividido en tres principales regiones geográficas de oeste a este. La primera al sur es conocida como la llanura del Terai, que sigue siendo una extensión de la llanura gangetica india y disfruta de un clima que varía entre sub tropical y tropical. Esto sólo dura unos 20km y es un estrecho de carretera agradable, debido a su carretera recta y su diversidad de flora y fauna. Es, despues del Terai, la segunda zona, la montañosa or pahad, en nepalí. Esto es cuando la marcha empieza a aminorar, debido a unas carreteras serpeantes, en pobres condiciones, con la altura entre 800m y 3000m y con las condiciones geográficas cambiando rapidamente de sub tropical a alpino. Entonces empieza el descenso hacia un valle inmenso, que corre de oeste a este y donde se encuentran las dos principales ciudades de Nepal, Kathmandu y Pokhara, abrigado de las condiciones gélidas que llegan de la meseta tibetana por las cordilleras de las Annapurnas e Himalayas. Esta es la tercera region geográfica, la región montañosa más alta del mundo, conocida como parbat, que es hogar de siete de los ocho picos más altos del planeta; incluyendo el famoso Everest (Sagarmatha en nepali ), Kanchenjunga( K2), y por supuesto la Annapurna, que queda a 30km de Pokhara. Después de dos horas, el conductor decidió que sería una buena idea encender la radio y poner música tradicional para hacer el viaje más "llevadero". Cada uno a lo suyo, pero después de media hora, de unos interminables llantos a volumenes que haría a Motorhead cagarse por las patas abajo, decidí que ya iba bien sobrado de música local. Busqué en mi Lowepro y saqué una tira de papel higiénico, que me puse a mascar, hasta convertirlo en dos perdigones, tamaño oído, que metí en cada uno; con la esperanza, de que ésta medida, ayudaría a mitigar la incomodidad auditiva, por la que estaba pasando. Por un corto rato, amortiguó los decibelios, pero aún podía sentir el pulso de fondo, atravesando mi cuerpo. Las cosas empeoraron más después de tres horas, cuando me dí cuenta que había perdido contacto con las bolas del puto papel de cagar y que era incapaz de recuperarlas. No sólo me había vuelto parcialmente sordo, pero que mis recalcitrantes bolitas de limpiaojetes, estaban probablemente haciendo un periplo, hacia mis tubos "eustaquios" y que pronto perdería el equilibrio. Mi llegada a Pokhara sobre las 21,00, fue recibida por la horda usual de taxistas, que aunque entusiastas, me parecian menos agresivos que sus homólogos indios. Me fijé en uno que se acercaba a mi, con un tio bastante alto a su lado. Lo que me iban a ofrecer, lo necesitaba, una habitación decente, en el centro de la ciudad. Sin embargo, ésta vez decidí coger el toro por los cuernos y ser yo el que iba a poner las pautas. Le grité al taxista ( porque a estas alturas, las bolas de papel higienico, ya habian cumplido la misión que debían de haber hecho hace seis horas y ya no podía oir un carajo ); " Sólo le contrataré, si me consigue una tola del mejor charas nepalí que pueda !", aullé al pobre hombre, que debió pensar que había topado con su primer caso de síndrome de Tourette. El taxista me informó que mi deseo era algo que facilmente podía arreglar. Bien. Su acompañante largo me dijo que me podría proporcionar una habitación decente; con ducha, televisión y servicio de habitaciones, por sólo 600 rupias ( 5,60 euros ). Decidí que merecería la pena echarle un ojo, aunque sólo fuese para conseguir el charas y dormir despues de unas 15 horas de viaje. Si no era de mi agrado, siempre me podia mudar a otro local el día siguiente. Fuí gratamente sorprendido cuando el ' largo', que a todo ésto se llamaba Bale, me llevó al hotel Mount Kailash y me enseñó la habitación que llevaba horas anhelando. Dos camas con cuarto de baño y ducha, y un televisor encima de una mesa bajita, pegada a una de las camas. Sucedió que Bale, aparte de ser un chaval majísimo, era cuñado del dueño y que el hotel era un negocio familiar y que en mi experiencia viajando, ésto era una buena señal. Bale me preguntó si tenia hambre y me pasó un menú. Pedí una ración de momos y una botella de cerveza Tuborg. Lo que Bale no me contó, es que el agua se calentaba a base de placas solares y que a estas horas sería una ducha mas bien templada.Me agradó saber que se estaba usando un recurso natural y limpio para calentar el agua y estaba más que dispuesto a disfrutar de una ducha de dos minutos, que tampoco estaba tan fria, sencillamente eso, templada. Al parecer, la mejor hora para disfrutar de una ducha " hirviendo" era sobre las 14,00. Tenía la toalla alrededor de mi cintura, cuando diez minutos despues de mi llegada sonó una tímida llamada a la puerta y entró un chaval de unos diez años, con una bandeja con una ración de diez momos vegetarianos y una botella enorme (650cl) de cerveza. Le dí las gracias y en cuanto se fue me puse a hacer buen recaudo de los momos. Estaba por el quinto, cuando sonó otra llamada, ésta vez más suave y dejé pasar al taxista de antes, que me ofreció un trozo de papel de periódico enrollado. Al desenvolverlo, encontre una tola (entre 10-12gms) de un hachish blando, suave y más negro que el culo de un ashanti ! Lo olí, lo apreté y asentí mi aprobación. Le pregunté cuanto me iba a pedir, muy dispuesto, por muy cansado que estaba, a regatear." 2000 rupias ", unos 18 euros, me contestó. Con esa calidad y a ese precio, no estaba dispuesto a rebajarle ni un céntimo. Le dí las gracias y le pagué por el material y el trayecto del bús al hotel. Pronto estaba acostado, con un porro de primera calidad y una botella de tuborg dorada de 8% y el servicio mundial de la BBC. Mañana sería otro día y me encontraría con el resto de ésta familia encantadora: Ram Karki el jefe; su mujer Nisha, que siempre estaba sonriendo y su dos niños, mi colega Pawan y su preciosa hermana, Ritu.

2013-04-04T16:10:00.000+05:30

A las 22,30 estaba con mi petate, esperando que el altavoz anunciase la inminente llegada de mi tren a Gorakhpur y que debía hacer el camino al andén 3. Llevaba ya, en el andén 3, unas tres horas y media, sin señal de dicha locomotora. Ese tiempo lo pasé, en parte, intentando averiguar como pudo haber llegado una vaca, al andén 3, ya que la altura desde los railes era demasiado alta, para que el bovino lo pudiese negociar y no veía a la vaca subiendo y bajando las escaleras. Aguantando el aliento, hice una muy breve visita al tigre de la estación, mientras seguía cabilando el tema de la vaca. Mientras tanto, mis pulmones estaban a punto de reventar y mis ojos escocían, debido a los altos niveles amoníacos de meadas pasadas. Observaba una pila de cagadas, que estaban formando un muro de contención, previniendo que los orines pasasen por el desague, y en vez de ello, se filtraban a traves de las boñigas, hacía el andén por debajo de la puerta. Mientras llenaba mis castigados pulmones con un aire menos fétido, observé, como un macaco robaba unos plátanos en un tenderete, mientras que el dueño estaba enfrascado en conversación con alguien. De repente fuí iluminado..... La vaca tuvo que haberse extravíado por las vías y los andenes tenían los extremos en forma de rampa. Las vacas por estos lares deben de tener, geneticamente engranados, el conocimiento, de que nadie en este pais tiene huevos a joder con una vaca. Fué de mi agrado que después de solucionar éste enigma, fué seguida por la llegada de mi tren a Gorakhpur. Tuve que esperar 2 horas hasta que la litera que tenía asignada, fuera vaciada por el ocupante previo, debido a una C.A.I. ( cagada administrativa india). Las CAI, son bastante comunes y cuando te apuntas a un viaje a este país, las CAI son parte del paquete y hay que ser estoico sobre el tema. Dormí en cachitos desde las 03,00 hasta las 06,15, cuando el tren entró en la lúgubre estación de Gorakhpur. No ví nada de Gorakhpur a la ida, ya que en 15 minutos había bajado del tren (no cosa fácil en la india), saltado a un rickshaw y sentado en un bús a punto de arrancar en un viaje de tres horas hasta la frontera con Nepal. El viaje me llevó a través de una llanura fértil, salpicado con paisanos agachados en sus labores. El sol ya había salido y calentaba mientras que picaba unas "samosas" que había comprado sin bajar del bús, la transacción haciéndose a través de la ventanilla. En poco tiempo había conciliado el sueño que mi cuerpo me pedía, desperadamente. Desperté media hora antes de llegar a Sunauli. Sunauli, como muchos pueblos de frontera, no tienen una razón de ser, en concreto. Sencillamente, es el último punto de un país, antes de entrar en otro y está lleno de gente, buscándose la vida como sea, debido a este hecho; pero hay algo deliciosamente excitante, el cruzar una frontera a pie y pasar por los trámites de salida y entrada. El bús estaba en un atasco a unos 200m de la frontera y el tráfico se movía lentamente, debido a los procesos aduaneros que tenían que observar los camioneros. A cada lado del tráfico, pequeños porteadores nepaleses iban y venían de cada lado de la frontera, cargados con enormes bultos, que llevaban sujetos a su frente mediante una cuerda de cáñamo. Pegué un salto del bús y caminé hacia la caseta india, donde un policia me selló el pasaporte con salida sin apenas mirarme. Agarré el petate, la Lowepro sujeta a mi espalda y anduve los 10m detrás de la barrera, hacia un caseto más grande, en el lado nepalés. Nepal!!!!!!!! Este caseto tenía unas tres mesas con seis funcionarios, que estaban amurallados detras de una pila de solicitudes de visados y pasaportes de todo el mundo. Un impreso debidamente rellenado, con 2 fotos de pasaporte y $40 es lo que costó, la pegatina del visado en 15 minutuos. Decia: Nepal Immigration, visado válido por 30 días, hasta el 07/12/2012, emitido en Belahiya. Estaba en Nepal y esos 10m que me separaban de la frontera india eran claramente palpables. Me tomé una cerveza congelada, ya que había comprado mi billete de bús a Pokhara, a unas 8-10 horas y a solo 187km de distancia.

Lucknow to Gorakhpur and Nepal, 6-7/11/2012

2013-04-04T15:43:00.000+05:30

At 23,30 I was clutching my bag and waiting for the loudspeaker to announce the imminent arrival of my train to Gorakhpur and to make my way to platform 3. I had been on platform 3 for about three and a half hours. In that time I pondered on how a cow could have made its way to platform 3, as the distance from the rails to the platform was to high for it to negotiate and I could not see the cow walking up the steps to the adjoining corridor. I held my breath while I visited the station khasi and carried on pondering over this poser, while my eyes watered due to the high levels of amonia and piles of turds that formed a wall of contention, preventing the piss slithering down the hole and to flow out the "toilet" door onto the platform. While I filled my lungs with less fetid air, I watched a monkey steal bananas from a stall whilst the owner was in conversation with another vendor and suddenly I was iluminated ! The cow had to have wandered onto the rails and that platform 3 must have a slope. The cows round this shires must know that no one would have the balls to hit a cow! I was pleased that the solution to this puzzle was followed by the train I had been waiting for. I had to wait 2 hours for my berth to be "deoccupied" due to a typical indian administrative fuck up. Some thing very common(administrative fuckups) in india and one has to be stoic about it all, for when you sign up for a visit to india, administrative fuckups are part of the touristic package. I slept in snatches from 3am to 06,15 when the train pulled into the rather shabby Gorakhpur. I did'nt see much of it however, on this trip. More about Gorakhpur on the way out. In 15 minutes I had left the train, mounted a cycle rickshaw and was sitting right at the front of a bus about to pull out on a 3 hour journey towards Sunauli, on the indian side of the nepalese border. The journey involved passing a lot of fertile flatland dotted with bent over peasants. As the sun rose I munched on some samosas I had bought, conducting the transaction athrough the bus window and caught up on some desperatley needed sleep, till waking up half an hour before reaching Sunauli. Sunauli, like most border towns does not have a " raison d'etre". It is simply the last point before you leave a country and enter another, but there is something special about crossing a land border on foot and going through the entering and leaving formalities. The bus was stuck in an endless queue about 200m from the barrier, but the traffic moves at a snails' pace as the drivers of vehicles have to go into the government offices and go through interminable red tape and paying of taxes, before the barrier is raised and one more lorry leaves a space. On the sidewalks, files of tiny nepalese with enormous bulks hooked around their foreheads enter and leave either of the countries. I got off the bus and made my way to a small hut on the indian side, where my passport was stamped with an exit. I grabbed my bergen(the Lowepro being on my back) and walked 10m behind the manual barrier to another small hut on the nepalese side. Nepal ! In another little hut, but with desks and 6 functionaries walled in by piles of visa applications and passports from around the world. Having filled in the usual form, with attached photo( when you do such trips, make a point of taking several identical copies of passport photos, it saves not just money, but more importantly it saves time) and handed over $40, it took 15 minutes to have a sticker stuck on one of the pages : Nepal immigration, 30 day tourist visa until 0712/2012, issued in Belahiya. I was in Nepal and something in the difference of those 10m was clearly palpable. I had an ice cold beer, having bought my ticket to Pokhara, 8-10 hours, but only 187km away

Views from the bus on route of Nepal on the way to Pokhara / Vistas desde el bus de Nepal camino Pokhara

The siege of the Lucknow Residency, 6/11/2012

2013-03-11T02:20:00.001+05:30

The basic facts about Lucknow. It is the capital city of the Uttar Pradesh which lies to the east of Delhi, with an average population of 4,800,000 and 130m above sea level. It rests in the middle of the gangetic plain between the rivers Ganja and Yamuna; with a humid, sub tropical climate. Cool, dry winters from december to february and hot, dry summers from april to june. The rainy season being from mid june to mid september, with an average rainfall of 900mm. Well known for its elaborate brocades, excellent mogul cuisine and the birthplace of Cliff Richards.But, it also happened to be one of the flashpoints in an uprising that could have cost us the jewel of the crown, before we finally gave it away in 1948, the 1857-58 sepoy mutiny.
The Residency is a collection of buildings set in 60 acres, today in ruins, built by the then Nawab of Oudh around 1800. It was built to house the resident general, who at the time was Sir Henry Lawrence, along with a garrison made up of 855 British officers and soldiers along with some 700 indians and 150 civilian volunteers. For many years there had been increasing unrest among the sepoys( indian soldiers in the employ of the East India trading company) that their customs and traditions were gradually being diluted, especially in terms of religion and the hindu caste system. The straw that broke the camel's back was a rifle. To be more precise, the Enfield Pattern 1853 rifle musket, with a rifled( 1:78 rifling twist)barrel, a muzzle velocity of 900ft/s(270m/s) and a maximum, effective range of 400yds(360m). All well there, you might have thought. The munition came in the form of cartridges which contained 68 grains (4.4gms) of powder together with a 530 grain(34gms) musket ball. The problem arose in that the cartridges, for conservation purposes, were coated in animal fat. Probably pig or cow fat, the pig reviled by both hindu and muslims and the cow sacred to the hindus. British military drills of the day required soldiers to bite the cartridge open to pour the powder down the barrel and then ram the cartridge which contained the musket ball. On the 1st may, 1857, the 7th Oudh irregular infantry refused to bite the cartridge in the city of Meerut. By the 10th, the mutineers had marched on Delhi and the rebellion spread to other garrisons including Cawnpore( today Kanpur), Gwalior, Jhansi and Lucknow. Sir Henry Lawrence, fearing the worst, began to fortify the Residency, which apart from the garrison also housed around 1500 civilians, families of the soldiers including wives and children. The Residency was not an ideal location to defend. It was laid out on flat land and lacked any sort of fortification worthy of the name. The garrison was consisted of about 1600 troops made up of around half British troops and of loyal sepoys, with 150 civilian volunteers. The Lucknow siege started on the 30th may and finally came to an end on the 27th november after two attempts. By the time the body count was over, the numbers rose to 2500 dead or missing, including civilians.
As I wandered arond the Residency grounds, it was easy to time travel back and imagine the chaos and seeing the pockmarked walls from cannons and musket shot you could almost smell the burnt powder and hear the shouts and screams. I make no apology for perhaps too many nikons of the gravestones of the many soldiers and civilians who fell in it's defence. The ages of young lieutenants and the families who died through either direct injuries or of diseases various, on the gravestones, make eloquent epitaphs. I visited the Residency museum ( no cameras allowed) and stood gazing at portraits of lucknow nabobs and handwritten pleas from Sir Henry, begging for reinforcements, in vain. It was to take weeks for the Punjab light infantry to reach them. I walked down a spiral staircase about 6m below ground level to the squalid basement where the women and children sheltered during the moments of intense fighting. When help finally did arrive, the revenge was inplacable. No quarter was given to the rebels and the cry " remember cawnpore" (sight of another infamous massacre of soldiers and civilians in the city of that name) was to go down in history as british troops indulged in a frenzied, bloody revenge. By the time the mutiny was quelled, any remaing insurgents where tied to cannons and blasted. I walked back slowly, the 4km to the Golden Orchid slowly to kill time before catching the 23,45 night train to Gorakhpur, a three hour bus ride to Sunauli on the nepalese border.

Foranyone wanting to know more about the indian mutiny I would advise to read "Raj, the making of british india", by Lawrence James. On a lighter, easier to read(and funny) and extremley accurate is "Flashman and the Great game", by George Macdonald Fraser.

Cannon and musket shot / Disparo de cañón y mosquetón

Residency buildings and grounds / Edificios y alrededores de la residency

Main entrance to the residency / Entrada principal de la residency

Lucknow temple / Templo en Lucknow

Lucknow station on the way to Gorakhpur / Estación de Lucknow camino a Gorakhpur

Lucknow shopp ing mall / Centrocomercial de Lucknow

Unos datos básicos sobre Lucknow. Es la ciudad principal del estado de Uttar Pradesh, al este de Delhi, con una población de 4,800,000 y a unos 130 mts. sobre el nivel del mar. Los inviernos son fríos y secos de diciembre a febrero y veranos con temperaturas altas de abril a junio. La época lluviosa siendo de mediados de junio a mediados de septiembre con una precipitación de unos 900 mm. Conocida por sus encajes elaborados, su excelente cocina mogul y por ser el lugar de nacimiento de Cliff Richards( un cantante bochornoso ingles- o indio?). Pero , también fué uno de los estallidos de un motín, que nos pudo haber costado la joya de la corona británica, ántes que por fin la regalamos en 1948.
La Residency es un grupo de edificios en 240 m2, que hoy queda en ruinas, construida por el entonces Nawab de Oudh por 1800. Se construyó para alojar al residente general, que en el momento era un tal Sir Henry Lawrence, tambien una guarnición de 855 soldados británicos y unos 700 indios con 150 voluntarios civiles. Desde hacía años, había una inquietud que iba en aumento entre los cipayos (soldados indios al servicio de la compañía de las indias orientales) que sus costumbres y tradiciones estaban siendo diluidas por los británicos, sobre todo en lo referente a la religión y la tradición hindú, de las castas. La gota que colmó el vaso, fué un fusil, para ser más exacto, el Enfield Pattern 1853, rifle mosqueta, con un cañón con rifle (1:78 rosca de rifle), una velocidad de 270 m/s y un alcance efectivo de 360 m. Hasta ahí, todo bien, pensarán, la munición venía en forma de cartucho, que contenía, 4,4 gms de pólvora, junto con una bola de 34 gms. El problema surgió, porque los cartuchos, para protegerles de la humedad, estaban cubiertos en grasa de animal, probablemente de cerdo o de vaca. El cerdo odiado tanto por hindues como musulmanes y la vaca sagrada de los hindues. Fichas técnicas del ejercito de la época, requerían que los soldados rompiesen el cartucho con los dientes y vertiesen la polvora por la boca del cañón. A continuación, se metía el cartucho con la bola y se presionaría. El dia 1 de mayo, la 7 ma infanteria irregular de Oudh, se negó a morder el cartucho en la ciudad de Meerut. Para el dia 10 los amotinados marcharon al ataque de Delhi y la rebelión se extendió a otras guarniciones, incluyendo Cawnpore ( hoy Kanpur), Gwalior, Jhansi y Lucknow. Sir Henry, temiendo lo peor, se puso a fortificar la Residency, que aparte de los militares, también era hogar de 1500 civiles, mujeres e hijos de los soldados. La Residency no era el local mas idóneo para defender. No fué pensado para ese proposito, se encontraba ubicado sobre terreno llano y carecía de cualquier tipo de fortificación, digno del nombre. La defensa consistía en unos 1600 efectivos, la mitad británicos y la otra mitad cipayos leales, junto con 150 voluntarios civiles. Al pasear por el recinto, era fácil volver en el tiempo e imaginar el caos. Mirando a las paredes salpicadas con agujeros de mosqueta y cañón, se podía oler pólvora quemada y oir los gritos y llantos. No pido disculpas por poner, a lo mejor, demasiadas nikons de lápidas, de los que cayeron en su defensa. Las edades de los jovenes oficiales y sus familias que murieron o por enfrentamiento directo o por las varias enfermedades, sobre las tombas hacen un epitafio bastante elocuente. Cuando se acabó la cuenta de bajas, el número asciendió hasta 2500, incluyendo civiles. Visité el museo (cámaras no permitidas) y miré los retratos de los antiguos nabobs de Lucknow, pero más interesante, eran las cartas por el puño de Sir Henry, solicitando refuerzos desesperadamente. Serían semanas, antes de que llegara la infanteria ligera del Punjab, acuarteladas en Allahbad, demasiado tarde. Baje una escalera caracol a unos 6m bajo la superficie, a un escuálido sótano, donde las mujeres y niños se refugiaban durante los momentos más cruentos del conflicto. Cuando por fin llegó la ayuda, la venganza fué implacable. Ningún cuartel fue ofrecido a los rebeldes, que sobrevivieron y el grito " recordad cawnpore" (escena de otra infame masacre del motín en la ciudad del mismo nombre) se inscribió en la historia británica de la india, mientras que las tropas se ensañaron en un desquite sangriento y enloquecido. Cuando por fin el motín se habia sofocado, el 20 de junio, los insurgentes que quedaban, se les fué atados a las bocas de los cañones y disparados. Anduve lentamente lo cuatro kilometros a la orchidia dorada a matar algo de tiempo antes de montarme en el tren nocturno a las 23,45 a Gorakhpur y de ahí un viaje de tres horas a Sunauli, la frontera con Nepal.

A los que les interese, saber más del motin de los cipayos, recomiendo "Raj, the making of british india", por Lawrence James (inglés) o más facil y divertido de comprender es "Flashman y el gran juego", por George Macdonald Fraser. En castellano de edhasa.com o de libreria Balmes, calle El Progreso, 6, 27001 Lugo. Los dueños (Vicente, Maca y Jose, han dicho que cualquier que compre un ejemplar, se les invitará a una copita de amontillado y unas lonchitas de jamón pata negra.

Delhi to Lucknow, 05/11/2012

2013-03-04T02:18:00.000+05:30

The taxi picked me up from the hotel around five in the morning while Delhi was still swathed in mist. I wanted to be on time to catch the 06,15 Shatabdi express to Lucknow. The Shatabdi is supposed to be an upmarket, relatvely fast train stopping at few stations, that should get you to Lucknow in about six hours. From the moment the train pulls out, you are plied with cups of tea and a mediochre hindu breakfast. Whilst the train chugs out of the capital and you are munching on a vegetarian snack, you are treated to the sight of scores of indians, squatting along the length of the railway line, taking their matutine shit. Try to imagine the picture, you, dipping your indian rail chapati into an unpleasantly brown and viscous dahl, observing the locals treat you to their evacuations whilst waving and giving you the thumbs up as you pass by. The oddest thing was that when the train slowed to practically walking pace, or in some parts would actually stop; these people would hold there hands out in a begging gesture without even getting up. I wondered if they actually expected passengers to hop off the train to leave them a small deposit, whilst they left their own. The train picked up speed and the rows of turding indians made way to ploughing buffalos for mile after mile. After about half an hour of this, I was able to doze off until Lucknow. Around 3pm we arrived at the impressive, gothic style 'Lucknow junction'. I took my time strolling the platform towards the exit, mentally preparing myself for what was expecting me outside the station. What awaits outside is a demented hoard of screaming taxi drivers in front of their ambassadors and rickshaws, trying to grab you and/or your belongings and drag you to their vehicle and from then, on to a hotel where they will receive a comission. Right at the back of this horde of male banshees was a driver making no effort to tout for trade, picking away at his fingernails. That's the chap for me I decided. I turned the metre long rucksack, which was full of my tea, lengthways using it in the form of a roman shield. The Lowepro safely strapped to my back, I bulldozed my way through the noisy crowd of drivers who started to berate me as I cut a swathe through them using the'maddog bergen manouvre', which they we're obviously not aware of its existence.I asked him if he was taking a rest or if he could take me to 'the golden orchid'. I was greeted at the steps of the hotel by a charming young lady in a sari who informed me that she had a reservation in my name. " I know", I replied. " I rang you last night to make it ". A very peculiar encounter I thought. I told the driver on the way to the hotel that I would be requiring his services for half a day, but that most of it would be waiting. We agreed on a price and while he waited in the hotel car park I dashed upstairs to my room to give some sort of shape to my rolled up cardboard boxes and load them with the delhi goods. It was four o clock.This meant I had an hour and a half to change some cash, get my boxes wrapped and sewed by a tailor and get to the GPO, before it closed at half past five. With the aid of a razor blade and a roll of wide tape, I had both boxes shaped, packed and sealed in twenty minutes. I threw them into the back of the ambassador and told the driver to take me to the nearest official money changer to the post office. Imagine my delight after being stuck in traffic for nearly half an hour to find that not only was there a western union next to the main building, but that outside was a handful of professional 'sewers and sealers' that for 300 rupees(each box) would have the both of them clothwrapped and wax sealed in twenty minutes. I had managed to change two hundred euros and was patiently waiting their final stitches before grabbing both boxes and heading for the tourist parcel counter. I got to the taxi, whose driver was deep in conversation with a security guard and sat next to the driver's seat with the lowepro on my knees, sweating and exhausted at 18,15. I told him that once he dropped me at the hotel, he was done for the day. After a chicken dopiaza and a few bottles of Kingfisher I passed out in my luxurious golden orchid bed two hours later.

Rickshaw driver / Conductor Rickshaw

Lucknow´s imposing GPO office / Oficina imponente de Lucknow

Lucknow street vendor / Vendedor de Lucknow

My hotel in Lucknow / Mi hotel en Lucknow

Chicken dopiaza with paratha / Una dopiaza de pollo con paratha

Onion bhajis with chatni / Bhajis de cebolla con chatni

2013-03-04T02:11:00.000+05:30

El táxi me recogió del hotel sobre las cinco de la madrugada, mientras que Delhi seguia envuelta en niebla. Quería llegar con bastante tiempo para coger el shatabdi express de las 06,15 hacia Lucknow. El shatabdi, se supone que es uno de esos trenes que para en pocos sitios y llega rapidito a Lucknow y tambien es algo mas caro. El trayecto de Delhi a Lucknow en éste tren tarda unas seis horas y me dejaría en la ciudad sobre las tres y pico. Desde el momento que sale el tren, un funcionario empieza a repartir tacitas de té complementarias. Una hora más tarde, toca más tacitas de té y un desayuno hindu, algo insulso. Mientras que el tren salía de la ciudad y me puse a comer mi tentepié vegetariano, fuí bendecido con el espectáculo de decenas de indios en cuclillas, a lo largo de la vía, difrutando de su cagada matutina. Imaginaros la escena, a las siete de la mañana, mojando mi chapati mustio, en un dahl( lentejas) marrón oscuro y viscoso, mientras que los vecinos dejan sus evacuaciones y saludándote al pasarles. La cosa curiosa era que cuando el tren perdía velocidad y en algunos puntos llegaba a parar, los cagones levantarìan una mano en gesto de mendigo, pero sin levantarse y siguiendo con lo suyo. Me preguntaba si tal vez esperaban que los pasajeros bajasen del tren para dejarles un pequeño déposito, mientras que ellos dejaban el suyo. El shatabdi aumento la velocidad y las vistas de paisanos defecando se turno a bufalos arando, kilómetro tras kilómetro. Después de media monotona hora, concilié el sueño hasta llegar a Lucknow. Eran sobre las tres de la tarde cuando entrábamos en la impresionante estaciòn gótica de Lucknow. Me tomé el tiempo saliendo de la estación, preparándome para lo que me esperaba fuera. Hordas de taxistas gritándome y en algunos casos hasta intentando cogerme el equipaje y arrastrarme hasta su vehiculo. De ahí a un hotel o pensión donde cobrarán una comision por llevarte. Al final de todo, ví a uno de estos taxistas que no estaba haciendo el más mínimo esfuerzo por ocuparse de mi, tranquilamente limpiando sus uñas. Decidí que éste iba a ser mi conductor. Giré el petate dejándolo en posición vertical, como si de un escudo romano se tratase y con la Lowepro bien sujeta a la espalda me dispuse a cargar contra la multitud hasta llegar a mi tío. Los demás, que no conocían la maniobra bergen de Mingy se apartaron quejandose, mosqueados. No lo esperaban, pero yo tenía mucha prisa y el tiempo apremiaba.Le pregunté si estaba en su descanso o si le gustaria llevarme al hotel Golden Orchid. Una joven simpática, envuelta en un sari me recibió en la recepción y al mirar mi pasaporte, me informó que tenía una habitación reservada. "Lo sé", la contesté.
" Les llame anoche para hacer la reserva". Se me ocurrió que fué un intercambio muy peculiar. Le informé al conductor, ya camino al hotel que necesitaba contratarle para lo que quedaba del día, pero que la mayor parte del tiempo estaría esperándome sin más. Después de haber llegado a un acuerdo economico, le dejé esperando en el aparcamiento del hotel mientras que yo subía disparado a mi habitación. Tenía que darle forma a mis cajas de cartón enrolladas, llenarlas con la mercancia de Delhi, cambiar dinero, encontrar un sastre para envolver el paquete y llegar a correos antes de las cinco y media, cuando ya cerrasen las puertas. Eran las cuatro. Con la ayuda de una cuchilla de afeitar y un rollo de cinta ancha tuve las cajas formadas, rellenadas y selladas en veinte minutos. Las lancé con precisión a la parte trasera del ambasador y a buscar una oficina de cambio lo más próxima a correos posible.Después de pasar casi otros veinte minutos en tráfico, imagina mi felicidad al encontrar una oficina de Western Union pegada a la de correos. Pero no solo eso. Pegados a la acera una hilera de costureros de paquetes que cobraban trescientas rupias por bulto y tenía las cajas envueltas, cosidas y selladas con lacre en veinte minutos. Ese tiempo aproveché para cambiar doscientos euros y cuando la última gota de lacre calló, cogí los bultos y salí a toda mecha hacia la taquilla de extranjeros. Los trámites de envío, debidamente cumplimentados y pagados, llegué de vuelta al táxi a las seis y cuarto, empapado en sudor y extremadamente exhausto. Le dije al conductor que en cuanto me devolviera al hotel, su dia habia acabado. Un pollo dopiaza y unas botellas de kingfisher y estaba con los angelitos, en mi cama de lujo en la orchidia dorada.

DELHI, 02/11/2012

2013-02-07T17:47:00.003+05:30

´Has`nt changed in two years. That nauseating, chemically, burnt smell still pervades around the airport strip, which I find, as always enveloped in a predawn mist. The cool thing is that as soon as you enter the arrival lobby you come across a smoking room, which although packed with fellow addicts is welcome after nearly nine hours without a smoke. Besides, theres no point in rushing to get through immigration as you are guaranteed to be waiting around for about an hour, while the immigration officers take their time perusing passports, with no great sense of urgency. If you only learn one thing on a visit to India, it will probably be the virtue of paitience. I eventually got round to changing 200 euros and wandered out to find my driver. I managed to find him. I say managed because amongst the other waiting drivers I see a short chap with nepalese factions jumping up amongst the others, holding a grubby A4 which said Mr. F******** J****. I sigh and walk behind him and tap him on the shoulder." You late !", he blurted and went on to tell me how he had been waiting over an hour. Rather irked by the attitude of this little upstart, I told him to take it out with the pilot or to buy himself a watch. I then informed him that if he had any problem with my tardiness I could always take another cab. This put the little chap's purpose in life into some sort of perspective and he dropped the negative approach with which he had received me and it spurred him into delivering me to the Vista Inn, Karol Bagh district without getting me hurt and with no pedestrians being knocked over. I light up a marlboro wondering what would kill me first, Delhi's traffic and contamination or the cigarettes. By the way, you do'nt need sunglasses in this city. The sun wo'nt blind you. It will just hang in the sky like a dull, orange disc, with it's rays unable to penetrate the severe contamination which gets worse day by day. The only thing which you receive is it's muggy and stifling heat.
Delhi is a huge, asian cauldron packed with thirteen million souls, probably about a half of them living in abject misery.John Lennon said " God is a concept, by which we measure our pain ". There is a lot of pain in India and as a consequence there is a lot of god. You will spot hundreds of gods and deities all over the place. You will find them in simple shrines on the street, private little ones in the humblest of dwellings, right to the elephant god, Ganesha, which evey hindu cabbie will have on his dashboard. An eastern St Christopher, which they touch with reverance before turning their engine on. I had only two reasons to be in Delhi on this bright friday morning. One was to grab a "fast train" to Lucknow and the other was to buy tea. To this end I went to visit Mr Vikram Mittal, of " Mittals teas" at his modest, but busy shop in the Sundar Nagar market, about twenty minutes from Karol Bagh. Mr. Mittal is a polite and engaging person with a delightful lilt in his voicereminding one of a John Reid BBC. He also happens to be a tea artesan. We spent quite a few hours, in between his attending customers, elaborating my personal blend of masala chai. After mixing and changing ingredients and proportions, we finally hit on a brew which pleased us both. The result was ten kilos of masala chai, vacuum packed in 250gm packets with a label boasting my name. It was a brew with an Assam leaf base and with added flavors in varying amounts such as fennel, green cardomom, cinnamon, vanilla, orange peel and rose petals. The aroma is inebriating and the taste sublime. The recipe is now in Mr Mittals database, so that it can be reproduced whenever I need a new batch sent to me. Along with the chai I purcased a kilo of white tea and a hundred fresh vanilla pods. The pods were larger than the ones to be fond in the local supermarket and so fresh that they stained the inside of the plastic in which they were vacuum wrapped. The only problem was that my order was completed on sunday, the only day of the week the post office shuts and therefore I was unable to send my , in total fifteen kilos of goods home. Iwas going to have to cart this along with four kilos of camera bag and another four kilos of personal kit to Lucknow and send it from there the next day.

Mr Mittal´s tea emporium in the Sunder Nagar market / El emporio del señor Mittal en el mercado de Sunder Nagar

Mr Mittal

Inside the emporium / Dentro del emporio

Mittal products / Productos Mittal

Making my blend / Haciendo mi mezcla

Mittal employee / Empleado de Mittal

Chiken biriyani with naan / Pollo biriyani con naan

View from Vista Inn / Vista desde Vista Inn

Rucksack with folded cardboard box / Mochila con caja de cartón plegada

Driving around Connaught Circus, Delhi / dando la vuelta a Connaught Circus, Delhi

2013-02-07T17:47:00.002+05:30

No ha cambiado en dos años. Ese olor químico, a quemado y nauseabundo, aún se huele por la pista, envuelto en una niebla de madrugada. Lo chulo es que al pisar el interior del aeropuerto tienes una sala de fumadores. Mano de santo para los que hemos aguantado casi nueve horas sin un pitillo. Además, no merece la pena ir escopetado para pasar por immigración, ya que como muy poco tendrás que esperar por lo menos una hora, ya que los agentes de inmigración se lo toman con muchísima calma. Si sólo aprendieras una cosa del viaje a la India., lo mas probable es que sea la virtud de la paciencia. Cambié dos cientos euros y salí en busca de mi conductor. Nada. Estaba a punto de coger otro taxi, cuando vi un folio de A4 pegando unos saltitos. Pase por detrás del folio que tenia mi nombre mal escrito y vi que estaba aclopado a un enano nepalés. Le di unos golpecitos en el hombro. Paró de botar y me soltó,"Llegas tarde !" El enano me cuenta que lleva mas de una hora esperando. Empezamos mal y le aconsejo que se compre un reloj o que se las vea con el piloto; pero de todas formas, si tiene algún inconveniente, puedo alquilar otro taxi. Esto último hizo que el futuro inmediato del escueto adoptase algún tipo de perspectiva de su vida, cogió mi bolsa y encabezó el canino hacia su tata. Cuando estabamos en su taxi y se había despojado de su karma negativa le dije que me llevase al Vista Inn, en el distrito de Karol Bagh sin atropellar a nadie y conservando mi integridad física. Encendí un pitillo y me puse a reflexionar sobre que me mataría antes, el tráfico y la contaminación de Delhi o el tabaco. En esta ciudad no se precisa de gafas de sol. El sol no te va a cegar, ya que cuelga en el cielo como un plato naranja y borroso, sus rayos incapaz de penetrar la mierda que empeora día tras día. La única cosa que uno percibe es un calor sucio y pegajoso.
Delhi es una enorme caldera asiática donde se rozan unos trece millones de almas, de los cuales, probablemente la mitad vive en una miseria que a los del occidente no se podrían imaginar. John Lennon dijo que "dios es un concepto con lo que medimos nuestro dolor". Hay mucho dolor en la India y en consequencia hay mucho dios. Encontrarás cientos de dioses y deidades varias por todas partes. Desde templos y capillas en las calles a pequeños altares en las moradas mas humildes. Hasta los taxistas llevan una miniatura de Ganesha, el dios elefante en su salpicadero. Como si de un San Cristobal hindu se tratase, lo tocan y le hacen unas reverencias antes de arrancar su tata.Solo tenía dos razones para quedarme el fin de semana en Delhi. Una era para comprar mi billete de tren a la ciudad de Lucknow que quedaba en ruta a Nepal y la otra era comprar te.Con este fin fui a visitar el Sr Vikram Mittal de " Mittals Teas" a su modesta, pero muy concurrida tienda en el mercado de Sundar Nagar, a unos veinte minutos de Karol Bagh.El Sr. Mittal es un caballero cortés e intrañable, con un perfecto inglés, que me recordaba a los viejos locutores de la BBC en los años 50 y 60. También da la casualidad que es un artesano en la elaboración del te. Pasamos varias horas el y yo, interrumpido de vez en cuando por clientes, elaborando mi mezcla personal de masala chai. Después de varios cambios, tanto de ingredientes como de cantidades, dimos con el caldo perfecto. El resultado fue diez kilos de " Fredy's masala chai, empaquetados al vacío en paquetes de 250gms, con etiqueta y todo.Era un mezcla con base de hoja de te Assam negro, con sabores añadidos en diferentes cantidades como hinojo, canela, cardamomo verde, vainilla, corteza de naranja y pétalos de rosa. El aroma es enbriagador y el sabor sublime. Os lo juro. La receta esta metida en la base de datos del Sr Mittal para que me pueda mandar una nueva remesa cuando se lo pida. Con los diez kilos de chai, también compre un kilo de te blanco( carísimo) y cien vainas de vainilla. Las vainas doblaban el tamaño de las que compramos en el súper y estaban tan frescas que manchaban de marrón oscuro el interior del plástico en que estaban envueltas.El problema estaba en que no se pudo completar mi pedido hasta el domingo, que era el unico dia de la semana que cerraban las oficinas de correo. Así que iba a tener que carretar con casi doce kilos de mercancía, más mis cuatro kilos de bolsa fotográfica y mochilla hasta Lucknow, y mandarlo desde ahí el día siguiente.

Istanbul 01/11/12

2013-01-29T01:31:00.000+05:30

ISTANBUL 01/11/2012

I hate arriving to unknown cities at night. You cannot get your bearings properly and faces that during the day seem harmless, at night appear menacing. Happily, Ataturk airport is one of the most user-friendly air`ports which I have passed through. After having paid $40 for a turkish visa and safe in the thought that my rucksack was hopefully being put onto the wider bodied plane bound for Delhi, I sauntered through turkish immigration to make the most of a 20 hour stopover in Istanbul. Rows of waitng taxis and a 30 minute drive to my hotel in Sultanahamet, an old fashioned neighbourhood, dead centre of the city and at spitting distance from the Bosphorus. The small pension was modest but clean, with the shower just outside. Showered, I crawled into the double bed and slept fitfully until being awakened by the 7,30 morning prayers projected from the nearby mosque over its PA system. You can tell its a PA by the faint(sometimes not so faint) cackle before and after.As I had settled my bill with Nadir, the hostel owner I made my way into the sunshine and searched for an acceptable cafe for a succulent Turkish breakfast. It consisted of an omelette, several slices of ham, olives, cheese, fruit juice, gently grilled pains with butter and an assortment of jams, washed down with an excellant pot of coffee. All for 10 lira(about 4,50 euros). The rest of the morning was spent just strolling, trying to get the feel of the place by myself whilst avoiding the incessant carpet and excursion vendors. When the sun had reached the point where no shade for the walker was to be found I hopped onto a doubledecked, opentopped tourist bus which for 17euros would propel me around part of the city, taking in the sights and giving my feet a rest.Except for an elderly couple at the very front and a scrawny girl at the very back seat, the top deck was empty. Rather pleased at this dicovery I took a seat on the starboard side towards the middle back. From unseen speakers, the tour guide was warbling on in turkish and english the secrets and marvels of this ancient city whilst I just looked out and wondered if I would still remember delhi and whether it would have changed much. Ten minutes into the ride and scrawny girl came and sat next to me. Then without preambles." For verry littel monet I can faak ju", she announced. It was stilted, but understandable and direct. Did she expect me to curtail my excursion, or did she pretend to do it there ! I can still not contend myself with a simple "no thankyou", I always have to add something that can, in certain circumstances, actually complicate matters. So I released the clutch on my mouth, without having beforehand put my brain into gear and replied " thats awfully kind of you , but I already got fucked last night by the taxi driver for rather a lot of money". She gave me an understanding smile, gently squeezed my forearm and said "sorry. I not know". She moved off, obviously not understanding what I had meant and left me for the rest of the journey. The tour having finished and still getting over this brief encounter accompanied by a mal entendre all made me feel rather peckish. I found a quaint little table up a quiet, shaded alley, where I made the waiter`s day by just plonking myself on a chair without his opening his mouth and promply asked for a beer and the menu.
An hour later and I have consumed an excellant Beyti Sharma( and more beers) and decided that I have had enogh of the Ottoman capital and grab a taxi back to Ataturk airport. On arriving at Ataturk departures, the first thing I notice is that no sooner you enter through the sliding doors there is a scanned luggage check. No bars or lounges. This is strictly travellers only. Once you get past the one-way sliding doors you cannot get back out to get your last cigarette in(unless someone is coming in and you quickly slip out). As usual my steel toe capped boots cause more delay, but I would nt travel through india without them and Im fully prepared to undergo the inconvenience of taking them off to pass the metal detector. From then on it's the usual routine. Get your dutyfrees, try not to get too shitfaced and get the right plane at the right time. Trip uneventful and with a very acceptable flight meal, accompanied by an equally acceptable Shiraz; but served on such a small tray that only a practised gynaecologist could have eaten off without spilling anything.After several vodka/orange(complimentary) I watch George Clooney and Nicole Kidman save the world while I cruised over the Caspian sea. Touchdown seven and a half hours later, on time at 05,15 at Indira Ghandi international airport. Wll down turkish airlines who have been voted europes best airline and certainly the best I have travelled with in a long time.

Turkish breakfast / Desayuno Turco

Turkish sweetmeats / Dulces turcos

Beyti Sharma

Saint Catherine's Church / Iglesia de Santa Catalina

Fat man pretending to be Sultan Ahmedi / Tío gordo haciendo de el Sultán Ahmedi

More Turkish scenes / Más escenas Turcas

Estambul, 01/11/2012

2013-01-29T01:30:00.000+05:30

Odio llegar a ciudades desconocidas por la noche. Es dificil ubicarse y rostros que de día, parecen inofensivos, por la noche se vuelven amenazantes. Menos mal que el aeropuerto de Ataturk es uno de los más cómodos y de fácil uso que he conocido. Despues de pagar los $40 por un visado turco, y feliz sabiendo que sólo tengo que cargar con la cámara, ya que mi mochila está facturada, me enfilo hacia la parada de taxis. En el viaje estoy pensando, cuanto de si, puede dar 20 horas, que dura mi escala en la ciudad. Es un viaje corto de unos 25 minutos, para llegar al antiguo barrio de Sultanhamet, justo en el centro y a unos minutos andando para llegar al Bósforo. La pensión era pequeña y modesta, pero con una cama enorme y blanda y poco más tarde, después de ducharme, me quedé dormido. A las siete y media los gritos de la mezquita cercana, me despertó y despues de ducharme, como ya habia pagado me largué a buscarme un desayuno. Un desayuno turco, casi tan bueno como uno inglés. Un plato con surtido de varias mariconadas : tortilla de un huevo, lonchitas de jamon y queso, aceitunas y diferentes formas de panecillos tostados con mantequilla y confitura. Para bajarlo todo un zumo y jarra de cafe riquísimo. Todo por unos cuatro euros y medio. El resto de la mañana lo pasé andando por callejuelas y callejones estrechos a la sombra, intentando librarme de los comerciantes que te venden de todo, de alfombras a excursiones. De hecho, fué en unos de esos garitos, donde compré un viaje turístico en un bús abierto que daba vueltas por la ciudad por una hora y media y descansar un poco al sol. La parte de arriba estaba vacía con la excepción de una pareja anciana delante de todo y una chica delgaducha sentada al final de todo. Me senté en el medio del bús y me puse a mirar e intentar entender lo que decia la guía en un inglés bastante castigado. Habian pasado unos diez minutos cuando joven delgaducha vino a sentarse a mi lado y a continuacion, sin andarse por las ramas salio con (en ingles) " Por muy poco dinero me podia joder ". Le di las gracias y le explique que ya me habia jodido untaxista anoche por bastante dinero. Joven delgaducha me miro brevemente con unos ojos de sorpresa y a continuacion me dio un suave apreton al brazo y me dijo que no lo sabia y volvio a su sitio. No sabia que ? Obviamente no era lo suficiente avispada para pillar mi metafora. Despues de este inesperado episodio me di cuenta que estaba famelico y encontre una tranquilamesa de teraza escondida en un tranquilo callejon a la sombra. Solo me faltaba una cerveza y la carta. Pasado una hora y ya habia puesto a buen recaudo un excelente Beyti Sharma, varias cervezas mas y he decidido que me a llegado la capital Otomana y decido volver al aeropuerto.
Al llegar a salidas del aeropuerto, notas que unas puertas se abren para que puedas entrar, pero no volver a salir. Asi que una vez entrado tengo que esperar a que alguien entre para que yo pueda salir para hechar un pitillo. Enfin, un coñazo. Una vez pasado los varios controles de equipaje de mano y vuelto a vestir la rutina es la de siempre. Ir a mear, comprar el carton de marlboro e intentar no beber demasiado y procurar coger el avion apropriado a la hora debida. El viaje sin novedad. La cena muy aceptable, regada con una botellita de Shiraz. El unico fallo fue la bandeja, que era tan pequeña, que solo un ginacologo experimentado podria comer de esa bandeja lilliputiana. Despues de varios vodka/naranja( tambien por la cara) veo como George Clooney y Nicole Kidman salvan el mundo mientras yo sobre vuelo el mar Caspio. Tocamos la pista de Indira Ghandi punctualmente a las 05,15, despues de siete horas y medio en el aire. Me encanto volar con turkish airlines y me entere al regreso que han sido votadas la mejor linea aerea de europa.

2012-10-23T02:05:00.000+05:30

what are these lads up to / Que estaran haciendo estos cativos

2012-10-23T01:45:00.001+05:30

2012-10-22T22:28:00.000+05:30

2012-10-09T17:30:00.000+05:30

2012-10-09T17:15:00.001+05:30

Moghul arch from the amber fort, Jaipur Arco moghul de fuerte ambar, Jaipur

typical street scene in the Punjab Escena callejera, tipica del Punjab

Yummy, this is me for two months Esto soy yo por dos meses

Christchurch. Shimla or Surrey ?

2012-10-09T16:52:00.002+05:30

The royal gardens at the amber fort
Los jardines reales en el fuerte ambar

BACK TO INDIA AND NEPAL

2012-10-09T15:52:00.000+05:30

Two years ago I headed off from Delhi, north to Shimla, the capital of the Himachal Pradesh and then onto Manali via Mandi and Kullu. I was unable to go further due to the winter snows that prevented me going overland to Kashmir. I ended up going into the Punjab, visiting Amritsar, Chandigargh and Ludhiana. The night train took me from Ludhiana to Jaipur, the capital of the desert state of Rajastan, where after a few days I had to unexpectedly curtail my trip and return home. Now I return including Nepal and southern India. That at least is the general idea, but you know what John Steinbeck said about the best laid plans of mice and men..... Anyway, the trip should last from the begining of november to the begining of january, armed with my toothbrush and two books ( The tao of travel by Paul Theroux and The art of war by Sun Zhu ), not forgetting my beloved Nikon I will be tapping( and snapping ) an account of my exploits. I am including unseen pics of my last trip to get you in the mood and will announce on facebook whenever I make a new entry.

Hace dos años me marche norte desde Delhi a Shimla, la capital del Himachal pradesh y de ahi hasta Manali via Mandi y Kullu. Me fue imposible seguir por tierra hacia Cachemira por la nieve invernal. Acabe tirando hacia el Punjab, visitando Amritsar, Chandigargh y Ludhiana. El tren nocturno me llevo de Ludhiana a Jaipur, la capital del estado desertico de Rajastan, donde despues de unos dias tuve que acortar inesperadamente mi viaje y volver a a casa.Ahora vuelvo incluyendo a Nepal y el sur de la India. Eso por lo menos es la idea general, pero ya saben lo que dijo John Steinbeck de los mejores planes de hombres y ratones...... De todas formas el viaje deberia durar de principios de noviembre hasta principios de enero, armado solo con un cepillo de dientes y dos libros ( El tao de viajar por Paul Theroux y El arte de la guerra por Sun Zhu ), sin olvidarme de mi querida Nikon estare tecleando ( y disparando ) un diario de mi periplo. Incluyo fotos no vistas de mi ultimo viaje para animaros y anunciare en facebook cada vez que tenga algo que contar. Para los españoles no olvideis que como voy a estar usando ordenadores de habla inglesa, los acentos, eñes y elles van a tomar por culo. Lo siento, pero es lo que hay.