Inoblog

10x10 wetplate camera

2016-12-20T14:31:00.000+09:00

湿板専用の10x10カメラ

最近お気に入りのカメラを紹介します。アメリカのGarry Cameraというメーカー、と言うより個人で作っている10x10カメラです。残念ながら、今はカメラ製作をやめてしまって別の職業についたようです。注文してから納品まで約一年、多分新しい仕事の合間に作っていたのかな？途中のメールのやり取りでもう作らないことがわかって、慌ててホルダーを一枚、レンズボードを二枚追加しました。修理はどうなる？

このカメラが最後の一台だったようです。

金属部分は既製品を加工して使っていたりと、アメリカ的手作り感満載。

湿板専用に作られたカメラで、フィルムは使えません。それだけによくできてます。

フロントは重いレンズを支えるためにティルト機構はなく、ライズのみ。蛇腹を繰り出すギアなど一切ありません。手でスライドさせてピントを合わせるシンプル設計。これでもピント合わせは問題ないです。
径の大きなレンズを付けられるようにレンズボードもジナーボードよりも大きくなっています。オリジナルのレンズボードを加工してジナーボードが付けられるようにしました。

ジナーボードに取り付けた巨大なエルマジーを付けても問題無し

当然ジナーシャッターも付きます。

ジナーボードやリンホフボードに付けてないレンズも使えるようにこいつも。

ピントガラスはレバーを押すだけで外れます

ホルダーもガッシリした作り

裏蓋を開けてガラスを装着。10x10,8x10,5x7のインサートマスクが付属

10x10ドライプレートネガティブ(HERMAGIS PORTRAIT No2)

毎日が怒涛のように過ぎていく

2015-07-05T22:41:00.000+09:00

ずいぶんブログから離れてしまって、ワークショップのアナウンスを除くと最後が2014年４月！いやはや早いものです。

2013年5月からアマナサルトという会社でプラチナプリントのお手伝いを始めた事もあり、動けるのは土日のみ、合間にワークショップとshippan.jpのグッズ製作も挟むという結構なスケジュールなので、たまの休みについ撮影をサボってダラダラしてしまう、という言い訳をしながら来し方行く末をちょっと記録。

まずはアマナサルト。縁あってお手伝いする事に。アマナサルトに関する写真は秘密保持契約などもあり問題の無いものはフェイスブックにアップしていましたが、ブログに載せられるタイミングを逸していたのでまとめてアップ。

プリンターの久保さんがプリンティングディレクターとして44inchx30inchという大判のプラチナプリントを作る会社です。と言ってもラボではなく、世界の写真作家さんとのコラボが主体です。

既に荒木経惟氏や森山大道氏、エリオット・アーウィット氏などの写真をご覧になった方もいらっしゃるかと。

とにかく広い暗室で、1日暗室にいると約１万歩近くになります

44x30の手塗りは当初試行錯誤の連続

この台の上で塗布します

刷毛はもちろんPGI取り扱いの小林刷毛。すでに特注も含め30本は超えてるかも。

アマナサルトに行き出す少し前、2013年3月に写真家中島秀夫さんのゾーンシステムワークショップをお手伝い。こちらは銀塩の王道。

ゾーンシステムワークショップ

この頃からWet Plate Collodion(26)にも書いたような湿板の道具を友人と共に試作し始めました。

同時にハッセル用のダークボックスを作って野外での撮影を始めました。

車に積むとこんな感じ

そして10月、毎年恒例になった8x10写真展。2014年にも参加させていただきました。

3点のアンブロタイプを展示

この月にアメリカからフェイスブック友達のGerald Figalさんが来日。記念にハッセルで湿板。

来日中は35m/mカメラにガラスを入れて湿板撮影するという、湿板フリーク！

11月は田村写真の「早川さんのウエディング姿を湿板で撮影」のお手伝い。車2台分の機材で大移動。

12月には日本各地で湿板を撮影するプロジェクトでアメリカからアレキサンダー・ハジキダスさんが奥様と来日。現像がうまくいかないとの連絡で、事務所で検証。ビネガーを使った現像液が問題とわかり一件落着。

2014年はアマナサルトとshippan.jpの製作に追われる日々。また2013年から翻訳していたマーク・オスターマン氏の湿板マニュアルがPGIから出版されました。

5月にはマークとスカリーの二人が来日、京都でワークショップを開催しました。2012年のワークショップ以来の再会。急用で東京に帰らねばならず三日間だけのワークショップとなってしまったものの、得るところ大でした。兎に角引き出しの多さには脱帽。

京都の街中に出てドライプレートの撮影。マークさん、撮影場所を探しながらとうとう鴨川まで。

同じ時期に8x10写真展にも参加。

10x10アンブロタイプ。こじんまりとした額で２点

横浜のバーニーズ内にアマナが&imaを出店。そのスタジオでのプラチナプリントワークショップが始まりました。撮影スタジオと暗室が同じフロアーにあり、プロによるポートレート撮影の後、自分でプラチナプリントを製作できるというリッチな施設。また不定期でプラチナプリントのワークショップも開催されています。

右奥がポートレートスタジオ。この日はプラチナプリントワークショップの為作業台が置かれています。

奥の壁手前が長い流し。

同時に別プロジェクトでサルトの４階に小暗室が完成。こちらは主に小規模なオルタナティブプロセス専用暗室。最近は様々な技法に海外の作家さんの注目が集まり、プラチナはもちろん湿板、サイアノ、ソルトなど願ってもないコラボが多くなってきました。ただし先方の要求はかなり高くて苦戦を強いられています。

現像などのパッド部分と洗い場を分けた流し。

湿度を確保する為のプラチナ塗布用のブース

流し上部のLED照明は室内灯を点けないでプリントチェックができるので便利

最近はこちらの暗室が主な住みかとなって身体的には楽になりました。それでも1日立っていると夜中に足がつって悶絶の日々。歳です！

さて4月から始まった湿板ワークショップも今月で第4回を迎え、今回はドライコロジオンプレート製作、来月はそのプレートを使って撮影・現像です。月１回のワークショップは反復・習熟することができないまま新しい手法に移るので参加者にとってはハードルが高いのですが、実は私にとっても中々ハードルが高く頭を抱える日々。

自分の暗室ではないので、暗室光の明るさの違いとか、何か問題が起こった時の対処が難しい部分があります。あれが欲しい！と思った時に無い！といった忘れ物も毎回多々あり、オスターマンさんは凄い！と思う次第。まぁ世界中でワークショップをしているので、比べるのもおこがましいですが。

この数ヶ月、休みの日は硝酸銀やコロジオンの調合など事務所に籠もる日々ですが、中々思う様にいかないのが湿板。逆にそれが面白いところでもあります。

ワークショップが一段落したら、しばらく撮影に専念するつもりです。

10x10での撮影に使うべくマウントを製作中の巨大なレンズ。知り合いからの拝借物ですが、どんな描写になるか楽しみです。やはり撮影が楽しい！

湿板ワークショップ開催

2015-03-08T18:51:00.001+09:00

縁あって湿板ワークショップを開催することになりました。
月1回、全6回のワークショップです。
ティンタイプからドライネガティブまで体験していただきます。
定員は５名ですが、現在残り２名となっています。

湿板ワークショップ

ー来る時の為にー

主催　一般財団法人　戸部記念財団
企画　（株）ヒットオン

第１回　4/19（日）10:00~17:00

• 湿板の歴史、ワークショップ概要

• ティンタイプ撮影／現像

第２回　5/17（日）10:00~17:00

• アンブロタイプ　撮影／現像

第３回　6/14（日）10:00~17:00

• ネガティブタイプ　撮影／現像

第４回　7/19（日）10:00~17:00

• ネガティブタイプ＆再現像　撮影／現像

第５回　8/23（日）10:00~17:00

• ドライネガティブタイプ　撮影／現像

第６回　9/13（日）10:00~17:00

• ネガからオルタナティブプリント

＊開始／終了時間は人数によって変更になる場合があります。
＊カメラその他撮影・現像に必要なものはこちらでご用意します。
＊タオル、エプロン、筆記用具等ご持参ください。

定員　５名
費用　￥７０，０００ー　（税込み）
開催場所　ヒットオン
申し込み先　（株）ヒットオン　林
TEL ０３－６６５９－６８６６
FAX ０３－３５５２－０１１３
e-mail lab@hit-on.co.jp

振込先　三菱東京UFJ銀行　赤坂見附支店
普通口座　０２１４９２８
株式会社　ヒットオン

wet plate collodion (27)

2014-04-19T23:35:00.002+09:00

初湿板ロケ

昨年春頃に、ある方から湿板でポートレートを撮って欲しいと電話をいただきました。

湿板ってそれ程知られていないのに珍しい、これは是非にと思ったのですが新潟だと聞いてちょっと二の足を踏みました。まだ野外用の暗室は試作段階で、自分のスキルも果たして野外で通用するかどうか不安だったからです。

電話を頂いた方はご本人ではなく、新潟では湿板を撮影している方がいないので探して欲しい、と依頼されたとの事。早速、依頼主の新潟県長岡市でギャラリーを経営されている画家の松本氏と連絡を取りました。江戸時代の文化を研究、自身もチョンマゲを結うパフォーマンスをしており、その姿を当時の技法である湿板で記録しておきたい、ということでした。

色々お話しして興味津々、自分のスキルの為にも撮影に協力することとし、急いで野外用のダークボックスを仕上げにかかりました。
形式は古典的なトランク式。
開いた上扉の下面に硝酸銀ケースを縦に入れて高さを稼ぐ様にしました。脚は測量用の木製脚。11x14にも使える様にしたのでかなり大きな物になってしまいましたが、逆に8x10や5x7では余裕があります。

試作中の野外暗室。

当初は現像停止用の水もホースで上から流せる様にするつもりでしたが、とにかく時間がなく、防水処理も出来ずに取り敢えずつや消しの黒で内部を塗る程度、光漏れは現地対応。硝酸銀ケースも外部塗装は間に合わず、結果的に硝酸銀まみれになってしまいました。

暗幕は知り合いの父上が洋服の仕立師なのを幸い、無理なお願いをして作っていただきました。

撮影予定は３日間、ご本人と湿板写真に興味のある方を募ってポートレート撮影。長岡に着いた夜は月代を剃ってチョンマゲを結うパフォーマンスがギャラリー内で行われました。月代を剃るというのはなかなかに時間がかかり、ただ剃るというだけではないので江戸時代の髪結い職人もずいぶん修行のいる事だろうと実感しました。事実腕の良い髪結いは大店に抱えられたりして、裕福な生活をしていたそうな。
翌日、天候が不順なのと撮影場所の関係でギャラリー内で照明を用いての撮影となりましたが、念のためダークボックス内に取り付けておいた赤色LEDが大活躍。
カメラは長岡製の八つ切り暗箱。レンズはEmil Busch 。メインに1500w位のスパイラル蛍光灯を入れたおかま型のライト（内側は銀色）。トップに白傘を通して800W位のライトをブームでつりました。手前に1500cm位の銀レフを入れてます。

光量的にはもちろん足りないので、定番の首押さえも作って持っていきました。

画家　松本泰典氏　5x7ガラス・アンブロタイプ
　

取り敢えず眼目である松本氏のポートレートを数カット撮影して何とかクリヤー。その後十数人のポートレートを二日にわたって撮影、かなりの量のコロジオンを調合して持っていたのですが、結局コロジオンが切れて終了となりました。

今回は富山在住の写真家・岡田彰氏にお手伝いしていただいたので助かりましたが、いやはや、昔の写真師はかなりの技量が必要だっただろうと痛感しました。

撮影後一週間程拙作の11x14アンブロタイプを1Fの画廊に、2Fの喫茶店に8x10、5x7ティンタイプを展示していただきました。

さて、江戸フリークのあまりチョンマゲにしてしまった松本氏。前著した様に本業は絵描きさんで、今年の三月に銀座で個展を開催されました。

広角を持っていなかったのでスケールが表現できずに残念ですが、とにかく大きい作品で、チョンマゲからは想像できない画風にビックリ❗️であります。

Wet Plate Collodion(26)

2014-01-12T17:29:00.001+09:00

前回の記事から何と半年どころか2014年になってしまいました。この間、湿板に関する色々な出来事があったのですが、あまりにも時間が早く進み過ぎていて、もう遠い過去の様な気がします。昨年後半のエピソードはいずれまた機会を見てアップしようと思います。

さて、少しずつですが湿板用品が揃ってきました。2013年夏までには、などと思っていましたが一身上の都合で時間がなくなりだいぶ押してしまいました。

まずは硝酸銀ケース。箱は蟻継ぎでかなり強度が上がりました。

野外用は伝統的な形を踏襲して、蓋を締め付けて（裏にゴムが貼ってあり、中のアクリルの口を塞ぎます）硝酸銀を入れたまま持ち運べる様にしました。

まだ塗装前

歴史的な資料を見ると蓋を締め付ける金具は真鍮製で、この点はマークさんにも指摘されましたが、流石に特注するわけにはいかず木製にしました。中は5ミリ厚のアクリル製で、蓋を閉めた状態で逆さまにして一晩置いておきましたが、漏れは見られませんでした。

丸いネジの先端には磁石が埋め込まれており、蓋とくっつくようになっています。使用する時は、ネジをいっぱいまで緩め開閉するだけです。下の蓋には溝があるので、かぶせるだけで遮光されています。

このタイプの他に普通のフタ式も作りました。外は耐水アクリルで塗装、中はエポシキ系の塗料を流し込んでしっかりと塗装したので、硝酸銀が垂れても洗い流すことができます。

外は耐水アクリル、内側はエポキシ系で防水加工

試作品の数々

中に入れるディッパーはレーザーカットにしました。色は赤と透明。なかなかかっこ良いと思います。

ガラスの乗る部分は熱で手曲げです

箱の中に入れるアクリルは5㎜厚。丈夫です。

定着用はバックとサイドが黒アクリル、前面が透明アクリル。スタンドはステンレス製で、丸ごと水洗いできる様にしました。アクリルの厚みは十分取ってあるので、耐久性もあります。バックが黒なので、ガラスのアンブロではポジ像が見易くなってます。

ディッパーは透明アクリル

ステーをしまえばコンパクトに収納、少し引き出せば取っ手にもなります。

次はガラス磨き。全て木製、特注の丸棒から取手とネジを削り出しています。

その他にもガラスラックが完成しました。バラバラにできるので収納の場所を取りません。またはめ込み部分に磁石を付けてあるので、カチッとはまり、不用意に外れる事はありません。

ショップの開設まであと一息。興味のある方は以下のサイトを覗いてみてください。

Wet Plate Collodion (25)

2013-06-02T15:35:00.001+09:00

湿板による室内の撮影はだいぶ慣れたものの、外では簡易暗室が必要なため中々撮影することができませんでした。たまたまオークションで見かけたX-Ray用の小型暗室を手に入れたので、ハッセル用の携帯暗室にしてみました。

外側ケースには手を入れる穴が二つ、天板にはX-Ray用の安全光と思われる赤いプラスチックの蓋。この蓋は外からも内側からも開けられるので、ホルダーや薬液はここからケース内にセットします。ケースと底部はマジックテープで止めてあって、簡単に分割する事が出来ます。中には現像、停止、定着、と思われる丸い容器が成型されてましたが、薬剤でドロドロ状態だったのでその部分はすべて切り取って平らにして硝酸銀ケースやホルダー、薬液を置く場所にし、手前のトレイには排水用の穴を中央にあけてパイプを取り付け、その先にホースを付けてペットボトルに廃液が溜まる様にしました。

手を入れる部分には、ダークバックの袖の部分を切り取り取り付け。

狭いながらも、6x6なら何とか操作できる空間になりました。

台は木工DIY用を利用。暗箱の下に折りたたみ式の板を付けてあり、その板をこの台のプレートで挟んで固定します。このタイプの足は平らな場所を探さないといけないので、三脚式が水平を出すには良いかもしれません。

スペースを広く取りたかったので、硝酸銀ケースは左上に設置しましたが、この位置では膜面の反射を見る事ができません。手前はうまい具合にトレイになっているので、中央に穴を開けてホースを接続。ホースの先はペットボトルに差し込んで、現像停止に使った水を溜めます。

6x6用に作った硝酸銀ケース。黒アクリルで作ったので、外側の木箱は必要なし。蓋の部分に凸を付けて遮光性を確保。容量は約180cc。少量故に感光枚数は少なくなるが、小型暗箱の中でも硝酸銀の入れ替えは簡単。

実際にフィールドに出てみると、薬液の量が少ないだけで小型とはいえ準備する物は結局同じなので、手間は8x10でも6x6でも変わらない様です。また上から覗く方式は、硝酸銀の箱の位置を工夫しないと膜面を確認してプレートの引き上げどきの判断が出来ません。

しばらくはこの暗箱で練習して、製作中の11x14用暗箱が出来たら本格的にフィールドに出るつもりです。

昨年末に作ったコロジオン、マクロ撮影用の135m/mT*なので紫外線の通りが悪い、ベローズの露出倍数及び夕方近くで長時間露光、などの条件が重なってかフラット気味のテスト撮影。赤いアクリルも直射日光下ではかなり明るいので、この辺りも再考の余地あり。

Wet Plate Collodion (24)

2013-05-03T13:42:00.000+09:00

このところ儲けにならない物ばかり制作していただいている長岡製作所へ、お礼のお酒を持って伺った時の事。世間話をしている時にふと目に止まったのが下の写真のカメラ。

乾板用八つ切りカメラ

フィルムサイズは八つ切り、しかも乾板。かつては大抵の写真屋さんにはあった物だと思われますが、今や骨董品扱いになってしまいました。今までも棚に置いてあるのは知っていたのですが、長岡さんには失礼ながら日本製はディアドルフに比べると弱々しいという個人的な偏見があって手にも取らなかったのですが、ちょっと見せてもらう事に。持って驚いたのは非常に軽い。「やはりな、木も薄いし止めネジも小さい」と思いつつ組み立ててみると、あれ？しっかりしてる。スイングなどよけいな物が無いのでガタが無いのです。前板の大きさからジナーシャッターは使えませんがリンホフアダプターが付いているのでリンホフボードに付いているレンズなら問題なし。一番驚いたのはピントガラスが跳ね上げ式で、こりゃ湿板にぴったりじゃないですか。しかしホルダーが無いだろうな〜と思いつつよく見るとどこかで見た刻み。以前ヤフオクで10枚2000円ほどで買った乾板用ホルダーの刻みに似ている。

長岡さんがストックしていたこのカメラ用の乾板ホルダーを見せてもらうと、まさに同じ物。

八つ切りなのでコンバージョン・ボードを作れば5x7に問題なく使えます。

保存用の物かと思ったら売り物というので、即購入。一晩外で飲まなければ買えるほど、恐ろしく安いのです。後日、友人の為にもう一台購入。元々長岡製作所は田中製作所と言ったらしい。養子に入った長岡さんが名字の変わるのを嫌って代が替わってからは長岡製作所にしたそうです。最後に購入した一台には「タナカ」というプレートが付いています。これが田中氏が作った物で、若干塗装と底盤の金具が違うだけでほぼ同じ造りでした。
湿板を始めようとなさっている諸氏には、このカメラのコストパフォーマンスは最高です。5x7というサイズは練習にも良いし、飾るにも良いサイズです。銀のたっぷりのったネガで引き延ばすのも面白いでしょう。レンタル暗室なら8x10引き伸ばし機を使えるので、私もいずれ挑戦してみようと思ってます。

「タナカ」の銘

三脚用の金具は木製三脚がなくなってから考案した物。底板の装飾が若干違う。左・長岡製、右・田中製

ピントグラスは跳ね上げ式。これが湿板では理想的。

ピントグラスを跳ね上げて乾板用ホルダーをセット。

乾板用ホルダーの内側にアクリルで5x7用のインサートを制作

コーナーは8x10のコンバージョンと同じく銀線を使ってガラスを支える

wet plate collodion(23)

2013-04-07T16:13:00.000+09:00

湿板用の道具を日本で提供するべく試作品の制作を繰り返してきましたが、日本で作る以上それなりの完成度が欲しい、という事で助っ人登場。古い友人で、器用この上なし。納屋を急拵えの木工所に改造して、自作でルーター台などを作ってしまったとの事。

数日後に３個の箱が送られてきました。板と板はアリ継ぎでしっかりと出来ています。後は細かい寸法や塗装などを詰めて、遅くとも夏までには形にしたいと思っています。

製品は高いので、木工用ルーター台を自作したそうだ。

幅や大きさの違う箱達。一番左は環境に優しい柿渋仕上げ。防水を考えるとニス塗りの方が良いかも。

硝酸銀ボックスと平行して定着用の縦型ボックスも作りました。こちらはアクリル製。接着があまりきれいではありませんが、問題は解決済み。両サイドと底面は10ミリのアクリルを使っているので強度的にはかなりしっかりしています。箱の角度を付ける金具はステンレス製なので、水でざっくり洗えます。

箱の角度は自由に変えられ、かつしまう時には支え金具が箱の厚みに収まるのでコンパクト。

持ち運びに便利な様に支え金具を上に固定する事もできます。

wet plate collodion(22)

2013-03-07T14:50:00.000+09:00

湿板では様々な道具が必要ですが、最も重要なのは硝酸銀溶液を入れる縦置きの箱でしょう。かつてはガラス製の容器を遮光用の箱に入れて使用されていましたが、現在はガラスの代わりにアクリルが使われます。海外では製品として売られていますが、送料や出来栄えを見ると価格は高めの気がします。海外のWet Plate Photographerは自作している方が多い様ですが、日本ではスペース的に中々電動工具を使用できませんし、器用な人には苦もない事でもいざ作るとなると中々に大変です。この辺りの用具の問題も湿板の敷居を高くしている部分です。
既に8x10、11x14、6x6用などの硝酸銀ボックスを作っていますが、今回知人の為にまた一つ制作しました。パーツをなるべく少なくして作り易くし、かつ軽量化を図りました。一つ作る度に改良点が見つかって少しづつ完成度は上がっているものの日曜大工の域は出ておらず、この箱も色々な方から改良の指摘を受けたので、その部分を解決していずれもっと腕の良い方にお願いして製品化しようか、なんて目論んでます。超ニッチマーケットですが、日本のWet Plate Photographerが少しは増えるかもしれません。

外箱と内箱・ディッパー

ディッパーを取り出した際に垂れた硝酸銀が蓋に溜まるのを防ぐため、蓋は外開き

ディッパーは赤と透明を用意。一つのディッパーで4x5~8x10に対応

wet plate collodion (21)

2013-01-30T14:09:00.000+09:00

プレーン・コロジオンの寿命

湿板のフィルム幕面となるコロジオンはニトロセルロースにアルコールとエーテルを加えた物で、これはプレーン・コロジオンと呼ばれ、これにヨウ化物や臭化物を加えた物を湿板では一般にコロジオン(Salted Collodion)と呼びます。ヨウ化されたコロジオンは時間と共に変化し、それは感度やコントラストに大きく影響します。変化の速度は調合によって変わり、長い時間をかけないと熟成せず、しかし変化がゆっくりな分使える期間が長い調合や、すぐに使えるが寿命が短い調合など様々の処方が発表されています。

プレーン・コロジオンは化学薬品会社から購入できますが大抵500cc単位で売られており、アメリカのB&Sでは500cc,1000cc,4000ccの三種類のCollodion USPが販売されています。Fedexの危険物扱いで送られてくるので送料の高いのが難点ですが、アルコール以外の必要な薬品を手に入れる事ができるのでなるべく数を多く頼んだ方がお得になります。

しかし、一つだけ注意が必要です。それはプレーン・コロジオン自体の寿命です。

私は一昨年からかなり大量のコロジオンを使う予定があったのでB&Sで4000ccのコロジオンを購入しました。てっきり500ccのボトルが8本来ると思っていたら、なんと牧場の牛乳を詰めてある様なボトルが届きました。

アルミニューム製のボトル。注ぐのも大変。

これだけあれば当分プレーン・コロジオンを買わなくていい、と当初は喜んでいました。確かに使えど使えど魔法の瓶の様にとぎれる事はないのです。が、ある時期からヨウ化物を加えた後の熟成が異様に速くなり、もっとも熟成を必要とする臭化カドミウムとヨウ化カリウムの組み合わせでも調合直後から色が赤くなり始めます。特にこの調合では沈殿物ができるので3~7日ほど沈殿させ上澄み液だけ別に取り出して使うのですが、その時点でもうかなり熟成されていました。

これはおかしいと思い国産のコロジオンを試してみたところ、全く問題なくいつもの麦草色のコロジオンができました。

下の写真を見るとその差がよくわかると思います。

総て同じ処方でAとBは2012/12/8、Cは2013/1/24に作った物です。

左からA:古くなったU.S.P.コロジオン B:新品国産コロジオン C:約半年が経過した国産コロジオン

Aは調合した直後から赤くなり少し濃くなったもののほぼ同じ色合いで、Bは新品の国産コロジオン。Cは一番最近に調合したので本来ならBより薄い麦草色になるはずですが、封を切ってから約半年経ったコロジオンを使用しています。
恐らくプレーン・コロジオンに含まれるエーテルとアルコールが時間と共に蒸発、また水分を吸収したためと思われます。
この結果を見ても、封を切ったプレーン・コロジオンはなるべく早く使った方が良さそうです。B&Sから買った大量のプレーン・コロジオンもすぐに小分けにしておけば良かったのかもしれません。

Wet plate collodion(20)

2013-01-23T14:33:00.001+09:00

湿板用ホルダーの制作

湿板の撮影でまず必要なのはカメラとホルダーですが、カメラは大判があれば問題ないのですが、手に入らないのはホルダーです。湿板用と言われるホルダーは下の写真の様な物ですが、日本はもちろんeBayでもなかなか手に入りませんしカメラとセットになっている物が一般的なのでかなりな出費になります。またホルダーだけ手に入れてもカメラのバック側を加工しなければいけないので、ピント面の問題など改造の難易度は高くなります。

そこで手に入れやすいプラスティック製のホルダーを改造するのが安上がりです。以下の例は8x10のフィディリティーを５x７用に改造しています。

必要な物は、電動ドリル、糸鋸（金属用）、ヤスリ、銀線（銀メッキされた針金）、エポキシ系接着剤。

フィディリティーなどのプラスティック・ホルダーの四隅にドリルで穴を開けて、糸鋸で根気よく切って行きます。慌てず気長にやるのがきれいに切るコツです。プレートを取り外す時に指が入る様に半円の逃げも切っておきます。

四隅には銀線を通して折り曲げ、エポキシで固定。普通の針金を使うと硝酸銀と反応してオイスター・ステインと呼ばれる汚れがフィルム面に広がる場合があります。純銀線は高価なので銀メッキ線で十分。

エポキシ系接着剤。酸などの耐薬品性に優れています。エポキシは２液の混合比を間違えると固まらないので注意が必要。

ガラス板を押さえるヒンジを取り付け。ヒンジはアクリルや塩ビ版をガスバーナーやアルコールランプで暖めながらS字に曲げます。

ヒンジの取り付け部分。ガムテープでもOK

ヒンジに付いているテープは暗室内でヒンジを確認するための物。

フィルム面側から見たホルダー。

番外編

湿板は一般的には大判カメラを使いますが、6x6~6x8などで楽しむことも出来ます。

私はHasselbladのシートフィルムホルダーを使っています。この方法は写真家の新井卓さんに教えていただいた方法ですが、他にも中判カメラのポラホルダーを利用したものもあります。こちらの動画でかなりイージーな作り方を見る事ができます。

ネガを作れば引き伸ばしも出来るので、表現の可能性も広がります。

Hasselblad　シートフィルム用ホルダー

内部のフィルム圧板をスライドさせて取り外します。

フィルム面を下にして枠に入れます。写真はティンタイプ。ガラスの場合は1m/m厚がベスト。

表に返して引き蓋を入れる（わかり易い様に現像済みのティンタイプを入れてあります）

枠の金属が反応して雪の結晶の様な模様が付きます。

Wet plate collodion(19)

2012-11-24T17:03:00.000+09:00

日本語で書かれた湿板関係の書物がほとんど無いのが残念な昨今だが、オスターマン氏がワークショップ用に使用したマニュアルが非常に素晴らしいのでご紹介したい。実はオスターマン氏が最初に出したマニュアルも持っているが、このマニュアルには初歩的な事しか書かれていなかった。他にも何冊か湿板関係の本を入手しているが、これほどわかりやすい構成と詳しい内容の本は無いだろう。
特に私が悩んでいた、そして湿板を始めれば必ずぶつかるフォグの問題に付いては、その原因となる硝酸銀、現像液、コロジオン、などそれぞれについて言及されている。この部分だけでも価値のあるマニュアルだと思う。
PGIにて2100円で販売されている。内容を考えると信じられないほどお安い価格。
湿板を始める際には、必須の本だと思う。

wet plate collodion(18)

2012-10-28T18:12:00.001+09:00

Wet plate Collodion(16)で硝酸銀のトラブルについて書いたが、大いに勘違いしていた部分があったので訂正。

「ガラスプレートは硝酸銀を含ませる為にコロジオンを薄く引くわけだが、このコロジオンに臭化物やヨウ化物が入っている。これらがプレートを硝酸銀に浸けた時にヨウ化銀や臭化銀の様なハロゲン化銀を形成して、また溶液中に溶け出し浮遊する。硝酸銀が光を浴びると浮遊しているこれらのハロゲン化銀が露出される」

「硝酸銀が光を浴びると浮遊しているこれらのハロゲン化銀が露出される」と書いておきながら、大きなミスをしていた。それはこの硝酸銀をストックする時に透明な瓶を使っていた。このストック瓶を光（たとえ太陽光でなくとも）の中に曝せば当然露光されてしまう。つまり、ストックしている間にサンニングしているのと同じ状態になっていたということ。露光していないプレート上にフォグが出るのは使用した枚数の問題ではなく、根本的にストックの方法が間違っていたと言う事だ。サンニングなどのメンテナンスをしても最初のうちは良い結果なのだが、だんだんフォグが出てくるのはこれが原因だった。

この件についてオスターマン氏に質問したら「1000あるフォグの原因の中でこのミスが一番だ」と笑われてしまった。

ずいぶん湿板関係の本を読みあさったのだが、こんな単純な事に気が付かなかった。

（まぁ英文ばかりだからと言い訳したいが）

ストック瓶を遮光瓶に替えてから、フォグの問題は嘘のように消えた。情けなや。

アンブロタイプ＆ティンタイプ・ワークショップ

2012-10-28T16:15:00.001+09:00

もっと早く更新するつもりが、何と10月も終わり。光陰矢の如し。
さて2012年9月14日から17日までの4日間、マーク＆スカリー・オスターマンのワークショップに参加してきました。かねてより受けたいと思っていたワークショップでしたが、アメリカまでの交通費・通訳・宿泊費など考えるととても無理だと諦めていました。
ところが、アメリカとヨーロッパで交互に開催されていたAPISが今年は日本で開催されることになり、その関連企画としてPGI主催でオスターマン氏のワークショプが実現しました。グッドタイミングとはこの事です。
開催場所はアマナサルト。湾岸にあるアマナスタジオのワンフロアーを暗室に改造した広くておしゃれなプラチナプリント専用暗室です。今回はPGIの西丸さん特製の低圧ナトリウムランプが明るい湿板暗室を作り出していました。
初日はまず湿板の説明。コロジオンって何！どうやって作る、というところから入り、それらがアルコールや硝酸銀とどう反応して感光するかなど、かなり詳しい話から始まりました。
一通りの説明が終わってから実践。まずはガラスの切り方。8x10のガラスを半分に切って5x7サイズに。次に磨き方、そして暗室に入って全体の流れ、デモンストレーション。ここではやはりコロジオンの塗布の方法や現像ストップのタイミングが興味深かったです。
その後参加者それぞれがガラスを切り、磨き、コロジオン塗布、硝酸銀で感光化、そして撮影、現像、乾燥、ニスがけ、と一気にフィニッシュまで進んでいきます。

初日のアンブロタイプ。中間トーンが美しい。

初日から最終日まで同じ様なペースで進み、アンブロタイプ２枚、ティンタイプ２枚、ルビーガラス１枚の合計５枚の湿板を完成させました。
さすがに終盤は疲労もピークでしたが(おそらくスタッフやオスターマン夫妻はもっとキツかったでしょう)、オスターマン夫妻のフットワークは変わらず、様々なテクニックを披露してくれました。その中でも印象的だったのはエラーに対する処置でした。シャドー部分の抜けが良くない、という事態で先ず現像液の調整、しかしそれでも改善されず最終的に硝酸銀の問題となりました。この問題を抱えた硝酸銀をどう使うか、これは私自身が実際に悩んでいた部分なので勉強になりました。
朝から晩まで湿板三昧。質問に対して実践に裏付けられた細かいアドバイスがすぐに返ってくるところはさすがでした。ワークショップってこう言う事だな〜と自分を顧みて反省。
時間切れで聞き逃した事がたくさんあったのが心残りでしたが、充実した四日間でした。

APIS2012関連企画アンブロタイプ＋ティンタイプワークショップ

2012-09-13T16:26:00.000+09:00

9月9日にAPIS2012企画のフランス・スカリー・オスターマン氏のコロジオンPOPのワークショップがありました。ゼラチンの代わりにコロジオンを使った印画紙で、想像していた以上に簡単に制作することができ、これから楽しみなメソッドでした。

そして明日9月14日から４日間、APIS2012関連企画アンブロタイプ＋ティンタイプワークショップに参加します。講師はマーク・オスターマン氏。アメリカやヨーロッパで頻繁にワークショップを行っていますが、日本ではほぼ初めてです。

場所はアマナサルトの新暗室なのでこれも楽しみ。ここは今までの暗室の概念を覆す、超モダンな暗室です。

ちょうどグループ展と重なってしまったため夕方からしかグループ展には顔を出せず、搬入や準備などでメンバーの方には迷惑をかけてしまってますが、その分しっかり勉強してきます。

Mark & Scaly Osterman

今年もグループ展に参加します。

2012-09-12T17:14:00.000+09:00

今年も「8x10カメラな仲間たち写真展2012」に参加します。
私は11x14アンブロタイプ2点と8x10ウエットプレートネガティブから雁皮紙にプラチナパラジウムでプリントした1点を出展します。
ご笑覧いただければ幸いです。

Wet plate collodion(17) 硝酸銀のトラブル(2)

2012-09-12T16:53:00.002+09:00

トラブルの出た硝酸銀をヘビーメンテナンスする事にしたが総量3Lなので、もし失敗したらかなり痛い。
9月14日からジョージ・イーストマン・ハウスのオスターマン氏よるワークショップに参加するので、その際にこのトラブルについて聞くことが出来るのだが、駄目元で全てメンテナンスする事にした。
まずは100ccの蒸留水に大さじ一杯の炭酸ナトリウムを溶かして、ゆっくりと硝酸銀へ投入。強酸性の溶液にアルカリ性の溶液を混ぜるので注意が必要。pHを確認しながらゆっくりと混ぜる。以下ムービーをご覧いただくと経過がおわかりいただけると思う。

炭酸ナトリウムを入れるとだんだん白く濁ってくる。かなりドキドキものだが、入れてしまったものは仕方が無い。pHを確認しながらどんどん入れていく。どういう訳かあまりpHは上がってこず、pH6がやっとというところ。ある程度で観念して全量の1/3程度の蒸留水を足して太陽光にあてた。
その後有機物と思われる不純物は沈殿するので、十分濾過を繰り返す。
比重を測定して1.07（9%）になる様に硝酸銀を加え、pHも約4になるように希釈した硝酸を少しずつ加える。
結果は良好で、何事も無かったように使えるようになった。
まずはめでたし、めでたし。

Wet plate collodion(16) 硝酸銀のトラブル

2012-08-11T16:59:00.002+09:00

以前画像が出なくなった時以来現像液と硝酸銀には気をつけていたが、最近新たな問題にぶつかった。画像にフォグ(カブリ)が出るのだ。その兆候はフォグが出る前にあった。それは画像のシャドー部が曇っていて、水洗する時に指でそっとこするとフワーッとホコリの様に取れてクリアーになった事だ。取り敢えずこすれば取れるのでそのまま使っていたが、ある日突然こすっても取れないフォグが出始めた。
気温も高かったので、現像液の酢酸の量を多くしたり冷やしたりしたがやはり画像には取れないフォグが出る。光線引きと言う事も考えられるので、未露光のプレートを現像したのが下の写真。

現像ムラが出ない様に皿現をした

これはもう硝酸銀しか考えられない。Phも比重も問題なかったが、兎に角直射日光に2日ほど当てて軽いメンテナンスをしてみたが、効果はなかった。いろいろな文献やFacebookのwet plate photographerという非公開のグループで質問してみたところ、おおよその原因がわかってきた。
ガラスプレートのイメージは現代のフィルムと同じハロゲン化銀で、上の写真に写っているフォグもハロゲン化銀だ。しかし露光を与えない場合、ハロゲン化銀は像を形成しない。ではなぜ上のプレートに白いフォグが出ているのか。
ガラスプレートは硝酸銀を含ませる為にコロジオンを薄く引くわけだが、このコロジオンに臭化物やヨウ化物が入っている。これらがプレートを硝酸銀に浸けた時にヨウ化銀や臭化銀の様なハロゲン化銀を形成して、また溶液中に溶け出し浮遊する。硝酸銀が光を浴びると浮遊しているこれらのハロゲン化銀が露出される。日光浴をさせるとこれらのハロゲン化銀は小さな粒子となって底に沈みもっと小さな物は溶液中を漂うが、フィルタリングする事で、大部分は取り除く事ができる。これがライトメンテナンスと呼ばれる方法で、私も三回に一回くらいの割合で太陽光に曝してフィルタリングしていた。
しかし、一年間、しかもかなりの枚数を浸けているとそれだけでは浮遊しているハロゲン化銀を取り除けなくなるらしい。すでに露光されている目に見えないハロゲン化銀がコロジオンプレートに吸収され、露出をかけていなくても現像液に曝された瞬間その正体を現す、と言う事らしい。またコロジオンに含まれるエーテルとアルコールが硝酸銀溶液中に溶け出し、それが上に浮く事で、プレートに縞模様を作り出す。
ではどうするのか？
Quinnはベーキングパウダーを、Kodakの文献ではsodium carbonate(炭酸ナトリウム)、またある文献ではAmmonium Hydroxide（水酸化ナトリウム）を勧めている。いずれもアルカリ性の溶液で硝酸銀のpHをいったん中性に戻す。その後、ライトメンテナンスの要領でpHと比重を調整する。中性に戻す事で何故露光された浮遊しているハロゲン化銀を取り除く事になるのか、英語力の無い私には今ひとつ理解できていないのだが、兎に角、少量でテストしてみる事にした。どうなる事やら。

三好心さんの暗室

2012-06-25T15:48:00.000+09:00

モノクロを始めると、おそらく一度は暗室を持ちたくなると思う。東京の様な過密住宅事情では、自宅に暗室を持つというのはかなり贅沢な事だ。写真を生業としていても、中々持つ事のできないのが実情。私の暗室も狭い事にかけては自慢できる。
先日、写真家の三好心さんの暗室が完成したというので、拝見してきた。三好さんの事務所は築約80年という古いビルだが、建築関係者には有名なビルだそうだ。昭和初期と言う事になるが、内部は階段の手すり、壁、ドアノブ、窓、トイレに至るまで即撮影の背景になる様な一言で言えば大正モダンの香りするレトロな素晴らしいデザイン。
その一室に事務所があるのだが、暗室はその隣にある小さな部屋にある。全く使われていなかったらしいが、以前に拝見した時は、何に使われていた部屋なのか全く見当も付かない、水道の蛇口がぽつんと付いた小部屋だった。
そこにウエット専用暗室を作るという。ある意味これは贅沢な事だ。暗室というと引き伸ばし機と流しをセットで考えてしまうが、光学器械である引き伸ばし機は湿度の少ない暗室外が理想的。引き伸ばし機Durst 8x10はドライプレイス、つまり事務所の中に鎮座している。古いビルなのに何故か天井が異様に高く、支柱の最高部までヘッドを上げた姿は迫力満点。
で、暗室だが、予想外というか予想通りというか、三好さんらしいこだわり抜いた暗室になっていた。
給排水の取り回し、流し、コック類、兎に角隅々まで考え抜いた機能とデザイン。しかも塩ビ流しの製作以外、業者は入っていない。すべて三好さんとd4Studioの豊川氏の二人で作り上げている。赤いスノコも豊川氏の自作。入り口を入ってすぐに自分の周りで作業が完結するという動線が良い。
暗室を諦めている方も三好さんの暗室をご覧いただけば、もしかしたら自分のスペースでも作れるかも？と思うのではないだろうか。

以下のリンクから暗室内部をご覧いただけます。

三好心さんの暗室

Wet plate collodion(15)

2012-06-21T13:41:00.001+09:00

5/26に作ったOsterman処方のコロジオンは、とても良い結果となった。一週間後から使い始めたが、時間経過による感度やコントラストの変動が少ない。5/22に作ったCofferの処方と比べると熟成の緩やかさがわかる。

製作時間に4日の差はあるとはいえ、寿命の差は歴然

熟成しすぎたのが悪いわけではなく、赤みが強くなってきたコロジオンはコントラストが強くなるのでそれに応じたシーンや表現では活躍する。暗室には様々な色のコロジオンが並び始めた。
そして湿板ネガティブも模索中。アンブロタイプに比べるとはるかに難しく感じる。改めて先人のテクニックに脱帽。

湿板ネガからプラチナプリント

Wet plate collodion(14)

2012-06-08T15:47:00.000+09:00

湿板の小道具で最近気に入っている物を二つご紹介。

一つはコロジオンや現像液を小分けにしておくガラス瓶。化学用のボトルは高いし、コロジオンの掃除は結構やっかいなのでほぼ使い捨てにできる入れ物はないかと物色していたところ、それは朝の食卓にありました。
毎日飲んでいるヨーグルト。100ccで小ぶりですがすこぶる使い勝手がよいです。キャップの密閉性も申し分なく、少し大きめも良いな、と牛乳も頼んでしまいました。こちらは180cc。

もう一つは電子メトロノーム。銀塩でも焼き込み時にタイマーを見ていられないのでメトロノームの音を数えながら焼き込み、というのは昔から行われていますが、湿板では現像する時に便利です。まぁ20~30秒位なので頭で数えればよいのですが、使ってみるとかなり楽です。ネガの時はもっと長くなるし、プレートから目を離せないので今や必需品になりました。使っていない時には時計・温度計・湿度計になるという優れもの。外で撮影する様になるとこの小ささも助かると思います。

Wet plate collodion(13)

2012-06-02T15:58:00.000+09:00

現像液と同じ様にコロジオンにもいくつかのレシピがある。そのほとんどは古典的なレシピか、そこから派生したものだ。
一番最初に使ったのはB&Sのキット。USPコロジオンのA液とエタノールや臭化物など調合済みのB液に別れていて、使用する前に混合して熟成させる。
次に試したのはQuinn Jacobson の処方。臭化カドミウムとヨウ化アンモニウム、アルコールなどを混合したIODIZERと呼ばれる溶液を作り、B&Sのキットと同じように使用する前にコロジオンを混ぜる。どちらも混合した翌日から使用できる。IODIZERを作っておけば1~3日前にコロジオンと混合する事で使用液ができるので非常に楽だ。
この様なコロジオン処方はfast clear collodionと呼ばれるらしい。溶液がクリアーになるのが早いからそう呼ばれるのだが、その分熟成も早く、麦色からオレンジ・赤色と日増しに変化する。感度は時間を経て落ちていき、コントラストはどんどん高くなる。つまり寿命は短い。
fast clear collodionとは逆に、ゆっくりとクリアーになり色の変化も穏やかな処方もある。その一つが臭化カドミウムとヨウ化カリウムを使ったOstermanの処方だ。

混合直後はこの様に濁っている。

3日後。一見透明だが底には沈殿物があり、振ると左のボトルの様に濁る。

Ostermanの説明では1週間から10日置くと書いてある。使う時は目に見えない沈殿物があるのでいったん透明になったら決して振ってはいけない、とも。5/26日に作ったので、来週辺りが旬か。

Wet Plate Collodion(12)

2012-05-29T18:06:00.002+09:00

Wet plate Collodion(11)で取り上げた現像液の問題。結局濾過すればどちらの硫酸第1鉄でも現像には問題なかったが、濾過する手間を考えると日本で手に入れた方が楽だと思う。特にB&Sの硫酸第1鉄はかなり細かくすり潰しフィルターを数回かけても、数日後には沈殿物が見られた。かなり細かいグレードのフィルターを使う必要がありそうだ。
湿板現像液について調べると、レシピがかなりの数ある。銀塩でも現像液によって出来上がる画像に差が出る様に、湿板でも現像液はもちろん重要だ。レシピの中身を見ると砂糖やワインビネガーを使う処方もある。試しに砂糖を使う処方を作ってみた。
この処方はArthur Payne著「Wet Collodion Process」にでていたものだ。
この本には硝酸銀や現像液、定着についてはかなり細かく書かれているのに、コロジオンについてはほとんど触れられていない。発行年もでていないのだ。巻末に下記写真の様な記述があるので、おそらくコロジオンを販売していたMAWSON & SWANという会社が、手引きとして発行したのではないかと思う。つまり、コロジオンは当社の物を使ってね、ということ。

ポジ用とネガ用が売られていたらしい。またDRY用の物も書かれている。

この瓶がかっこいい。大きい方がコロジオンで、小さい方がIodizerの様だ。保存の為にコロジオンとヨウ化物を別々に調合し、使う時にこの二つを混ぜて熟成させるのだろう。

Arthur Payneのレシピでは硫酸第1鉄と砂糖と酢酸、そして蒸留水、という至ってシンプルなもの。砂糖を使う理由は、その粘着性で現像液がプレートの上にとどまりやすくする為に使う様だ。根本的に現像の化学的作用とは関係なさそう。しかし、安全な物ばかりなので使うのには気が楽だ。

通常の現像液は日ごとに赤みを帯びていくのに対して、この現像液はほとんど色味が変わらない。

さて実際に現像してみたところ、トレイを使わず手にプレートを乗せる方式だと現像ムラが結構出てしまう。プレートの上をスムーズに現像液が流れていかず、島がいくつもできてしまうのだ。しかし他のレシピと見比べていてその原因に思い当たった。それはアルコールだ。一般的なレシピではアルコールが必ず添加されている。このアルコールによってプレートの上をなめる様に現像液が流れていくのだ。早速Payneのレシピにアルコールを加えてみたところ、案の定現像液は途中で島を作ることなくプレートの上を流れていく。

しかも、Quinnの処方と比べるとコントラストが若干低く、中間調がかなり滑らかに出てくる。

最終的にコロジオンネガを考えているが、こちらの現像液はもっと奥が深そうだ。

新露光機

2012-02-19T17:52:00.000+09:00

昨年末、長年愛用してきた紫外線露光機を友人宅へ嫁入りさせ、新しい露光機を入れた。事務所マンションの改装があったので最近まで放置状態だったが、改装も終わったので改めて設置し直した。
今度の露光機は蛍光管ではなくて800wガリウムランプ。200V仕様だが、幸いな事に配電盤に200Vがきていたので問題なく取り出せた（マンションによっては200Vがきていない所もあるらしい）
取りあえずプリントできるようにしておかないといけないので、湿板を中断して諸々テストを始めたが、いきなり問題にぶつかった。

本来は黒いカーテンで遮光されているが、一回り大きくなるので紫外線カットフィルムでカバー。

その一つは、光源の波長だ。私のデジネガは紫外線をブロックするグリーンを使うが、最低露光時間でプリントしてもハイライトが得られない。蛍光管とはかなり波長が違うようで、ブロックテストをするとYが一番ブロックしていた。

UV濃度計で測ると濃度は十分足りているのだが。

この波長の問題と同時に光の特性が問題になった。点光源のため光は散光せず真っ直ぐあたる。そのためシャープネスは蛍光管の比ではない。しかしデジネガでは、おそらく吹かれているインクの隙間を光が抜けてしまう。そのために波長の特性と相まって最高濃度が足りなくなる。
そしてもう一つ、ニュートンリングの問題。以前はバキュームポンプを途中で止める事で回避していたが、この露光機は露光が終わるまでバキュームをキャンセルできない。光源については解決できると思うが、ニュートンリングはかなり重大な問題。

私の暗室は狭いのでプラチナをやる時、湿板の時、それぞれ道具を片付け設置しなおさなければならない。早期に諸々の問題を解決して湿板に取りかかりたいのだが。
コロジオンも現像液も熟成を通り越し、ウイスキーの様になりつつある。

Wet Plate Collodion(11)

2011-12-02T17:29:00.001+09:00

現像液のトラブル後B&Sで買った硫酸第1鉄でオスターマンとクィーン処方の現像液を作ったのだが、どちらも数日後から沈殿物が目立つ様になった。
現像液を計量する前にその日に使う分だけ再濾過して使っているが、どうも面倒だし気になる。
日本で売られている試薬級の硫酸第1鉄ではこの様なことは起こらない、と聞いて早速取り寄せてみたが、見た目は別物。
以下の動画を見ていただくとわかるが、あまりの違いにびっくり。はたして画像に違いが出るのか、ちょっと楽しみ。