Además de la famosa Ping’an de la minoría étnica Zhuang en las Terrazas Longji, existe otra zona próxima menos visitada. Las terrazas de arroz de Jinkeng son el hogar de la monoría étnica Yao. Estas últimas están situadas a unos 40 Km. de Longsheng en los alrededores de las poblaciones de Dazhai, Tiantou, Zhuangjie, Xinzhai y Xiaozhia a unos 1000 metros de altura.

A las terrazas de arroz de Jinkeng también se las conoce como Terrazas de Dazhai y son más altas, amplias y más espectaculares que las Terrazas de Ping’an. Bueno, eso me han dicho, porque no fui a Ping’an. En conjunto forman las terrazas del Espinazo del Dragón. Su nombre en chino es Longji, donde “Long” significa dragón y “Ji” columna vertebral. Aunque también se las denomina Terrazas de Longsheng.

Para llegar hasta Dazhai debes coger un autobús a Longsheng desde Guilin. Una vez allí cambiar y coger otro con dirección Dazhai. Si la memoria no me falla, fueron unas 4 horas.

Te recomiendo que te alojes en el Jin Ken Hotel. Está en lo alto de la montaña en la pequeña aldea de Tiantou, a unos 45 minutos andando de Dazhai. Me acogieron como a un hijo, la comida estaba deliciosa y las habitaciones eran fantásticas. Una doble para mí sólo y con baño incluído. Las vistas desde el comedor y desde las habitaciones son increíbles.

Es preferible que les llames con antelación y les pidas que te bajen a buscar a Longsheng o Dazhai. También lleva una copia de la tarjeta que incluyo más abajo ya que en cuanto bajes del bus en Longsheng te abordarán varias personas intentando convencerte para que te alojes en sus hoteles. Exige que te enseñen sus tarjetas sin mostrar la tuya. Así te asegurarás de que tratas con la persona con la que has contactado.

Para mí es una visita obligada si te encuentras en el área de Guilin. Dedicarle dos días (una noche) es suficiente.

China y Tíbet
» Viajar solo por China
» Guía en Yangshuo y el área de Guilin
» Guía práctica del Tíbet

Les estoy tan agradecido que la única manera que se me ha ocurrido para devolverles el favor ha sido recomendado sus servicios en los foros de viajeros y en mi modesto blog. Por ahora parece que quien ha ido está muy satisfecho con sus servicios y así lo confirman en los foros.

Si tú también les conoces y quieres ayudarles, apóyales siguiendo su página en Facebook para dar confianza al resto de viajeros que buscan información sobre ellos o sobre guías turísticos en Yansghuo. Disponen de pocos medios y un pequeño gesto se convierte en una gran ayuda para ellos. Yo mismo he podido comprobarlo. ¡Muchas gracias!

Si estás interesado en contactar con ellos, visita su web. Contiene información sobre los tours que organizan en Yangshuo. También puedes pedirles algo a medida y/o que os acompañen a áreas cercanas de Guilin como Longsheng, Dazhai, Ping’an o Sanjiang. Si necesitas contratar los traslados desde/hacia el aeropuerto, ellos también pueden ayudarte con eso.

» Diles que vas de mi parte! (Alfonso de Barcelona) Seguro que se acuerdan :)

WinWin Travels
www.winwintravels.com

Actualización: Septiembre 2011
Tras realizar mi segundo viaje a China y al Tíbet y pasar 3 semanas con Gary y Sophia les considero ya parte de mi familia. La zona de Yangshuo es preciosa y estoy seguro que volveré pronto. Tampoco dejéis de visitar los arrozales de Dazhai. No me cansaré de recomendar sus servicios. Son unas maravillosas personas y pueden ayudaros a disfrutar de vuestra estancia en la zona gracias a la comodidad de tener a un guía local que os haga todo más fácil.

La cuestión de fondo era que ya no lo sentía mío. El motivo que me empujó a escribir un diario público es ya agua pasada. Ahora tengo otras inquietudes, sí. También puede ser que quiera dejar ciertos aspectos personales para los que me rodean en mi día a día. Lo cierto es que ahora no somos “cuatro gatos” que nos leemos entre nosotros. Las cosas han cambiado mucho.

Dejo atrás centenares de entradas y miles de vuestros comentarios. No los olvido. Están a buen recaudo.

» No todo está tal y como quiero pero… poco a poco :)

Mi primer error fue no planificar en absoluto mi viaje. Dependía totalmente de cuándo me concederían el permiso para entrar en el Tibet y, por lo tanto, no podía trazar un recorrido por China que me fuera acercando al oeste. Al final opté por derrochar dinero pagando billetes de avión para que me cuadraran los tiempos. Por fotos, reportajes y comentarios de amigos quise visitar cuatro zonas del país alejadas entre sí: Beijing, la capital, donde me encontraría con mi amiga; Shanghai; los maravillos paisajes kársticos cercanos a Yangshuo; y el espectacular Tibet. Mi segundo error, no haber estudiado mínimamente la cultura china. Aunque yendo sin ningún tipo de conocimiento sobre el país pude sorprenderme en mayor medida de los contrastes entre nuestra cultura occidental y la milenaria cultura china.

Ahora que han pasado 5 meses desde mi vuelta, creo que puedo hacer una serie de recomendaciones para aquellos viajeros que deseen recorrer China por su cuenta.

Desconfía de todo aquél que se acerque a ti expresándose en inglés sin motivo aparente. En las grandes ciudades (Beijing y Shanghai) existen mafias cuyo sustento es el timo al turista. Nunca sentí inseguridad, que me pudieran robar o agredir, pero sí que me quisiesen estafar contínuamente. Es como si fueras una gran hucha repleta de dinero al que todo el mundo quiere sacarle partido. En cuanto ven a un occidental solitario recorriendo las zonas más turísticas se lanzan al acecho. Son muy amigables y te invitarán a tomar té, enseñarte la ciudad y todo lo que se les ocurra para que piques. Cierra directamente la conversación diciéndoles “pu yao, pu yao” y sigue andando (os lo he escrito tal cual se pronuncia y significa no me interesa). Suelen ir en grupos de 2 o 3 personas y se hacen pasar por turistas chinos. Incluso hubo una pareja en Shanghai que me pidió que les hiciera unas fotos y tras una breve charla, vino el ofrecimiento del famoso té. No bajéis la guardia. Suerte que fui con la lección aprendida.

Intenta aprender algunas palabras básicas para comunicarte con ellos. No son muchos los que hablan inglés y aún menos en zonas rurales. Además, les encanta oír a un occidental tratando de hablar en chino. Les alegrarás el día y tu experiencia será más enriquecedora. También recomiendo que se conozcan los signos que representan los números del 1 al 10 en chino con la mano. Muy útil si no tienen una calculadora a mano donde mostrarte el precio.

Regatea, regatea y regatea. Los primeros días pensarás que no es mucho dinero el que te piden y, al no estar acostumbrado a regatear, accederás gustosamente a pagar ese precio. En la mayor parte de China existe un precio para el extranjero y otro para los chinos. No te darás cuenta en un primer momento porque los precios no están marcados, pero así es. Pagando entre un cuarto y un tercio del precio de salida (normalmente) estarás pagando un precio justo. Aún así, ellos estarán ganando mucho más que si se lo vendiesen a una persona local.

Viajar en tren ha sido una de las mejores experiencias de mi viaje. Llegué a estar cuarenta y ocho horas en el tren que parte de Lhasa y llega a Beijing al tercer día. Fueron 4.064 Km de increíbles paisajes y anécdotas. Así que os recomiendo que siempre que podáis, viajéis en tren. Es mucho más barato y conocerás la gran generosidad de los chinos. Si puedes evitarlo, no viajes en primera clase. Normalmente sólo la eligen los extranjeros o algunos chinos que, por mi experiencia, no son muy comunicativos. Si eres un valiente, atrévete a ir en butacas. El único inconveniente es que deberás comprar los billetes lo antes posible. Existe un gran mercado de reventa de billetes. También debes de conocer que existen plazos en la venta de pasajes. No recuerdo si salían a la venta dos semanas antes de la salida del tren, pero cuenta que no podrás comprar con mucha antelación según que billetes (por esto también elegí el avión para grandes distancias).

Piérdele el miedo a la gente. Compórtate libremente e interactúa con ellos. Son muy abiertos.

China y Tíbet
» Guía práctica del Tíbet
» Guía en Yangshuo y el área de Guilin
» Terrazas de arroz Jinkeng en Dazhai

» Actualizaré esta entrada con más recomendaciones si se me ocurre algo más. Próximamente intentaré hacer una pequeña guía de los sitios que visité. Pero si estás interesado en viajar al Tibet y no puedes esperar, ponte en contacto conmigo. Puedo ayudarte a organizar el viaje sin problemas. Sigo en contacto con mi guía y la agencia que contraté.

Sorprendentemente, comprobé como el aparato muestra publicidad en los menús. Dios mío, sí! Mis padres han pagado cerca de 70€ para que les muestren publicidad a su antojo!! Inaudito.

Lo primero que hice fue intentar buscar una opción para desactivarla (¿quién se lee el manual de instrucciones?). Como no encontré solución, miré el manual. Y cuando ya me empezaba a mosquear, vi en la caja el siguiente mensaje: “La utilización de este decodificador requiere la aceptación de las condiciones de uso del mismo durante el proceso de instalación (…). Las condiciones de uso pueden ser consultadas en pantalla, en el manual y en www.inout.tv. Le recomendamos que lea atentamente las condiciones de uso del equipo antes de efectuar su compra.” Me pareció muy sospechoso…

Como en la web tampoco encontré nada, me decidí a mandar un mail al servicio de atención al cliente de InOutTV. Me contestaron muy amablemente, lo siguiente:

Estimado Sr. Para,

Le informamos que e la parte posterior de la caja del M370T EPG se especifica que para utilizar el equipo es necesario aceptar las condiciones de uso, así como la web donde se encuentran disponibles (sección soporte/condiciones de www.inout.tv).

Adicionalmente, durante el primer encendido del aparato se exponen las mismas en pantalla y es necesario aceptarlas para continuar con la instalación el equipo. Si ha puesto en marcha el equipo, ha debido aceptarlas. En el enunciado de las condiciones que aparece en pantalla se especifica la posibilidad de enviar contenido publicitario a los equipos.

Como sabrá, el M370T EPG incluye una guía de programación propia, elaborada por InOut TV y sin coste para el usuario. Esta guía cuenta para su mantenimiento con espacios promocionales y está asociada a los mismos. El infobar (barra información de canal) y el apartado EPG cuentan con estos consejos promocionales. En el primer caso puede hacerlo desaparecer pulsando EXIT.

Quedamos a su entera disposición.

Un Saludo,
El Equipo de InOut TV
www.inout.tv

Efectivamente, en la web existen esas condiciones de uso, pero no en el manual como dicen ellos (no lo he encontrado). Desconozco si durante el proceso de configuración el sintonizador te muestra tales condiciones ya que el vendedor les estuvo probando el producto antes de realizar la compra.

Me parece que Siemens no está siendo todo lo transparente que debería. La mayoría de los compradores jamás leerá tales condiciones de uso. En mi opinión es un grave error que no lo anuncien explícitamente en la caja del producto.

Debo añadir que el sintonizador Siemens Gigaset M370 T EPG funciona correctamente y que el motivo de mi crítica es a cómo la compañía camufla ciertos detalles de vital importancia para la compra del aparato.

» ¿Comprarías tú un sintonizador TDT que mostrase publicidad a cambio de una guía de programación?

Bajo mi punto de vista deberían, al menos, darte la opción de inhabilitar la guía y así dejar de recibir publicidad. Me pregunto si cuando acabe el periodo de consulta gratuita de la guía (1/1/2010) y se decida no pagar, te seguirán mostrando la publicidad o no…

Pensaba que se hablaría de futuro y por desgracia se trataron temas que ya no son noticia o que al menos yo llevo usando unos años. Quisieron hacer una radiografía del momento, pero en mi opinión, llegaron tarde. Se centraron en exceso en Flickr explicando su funcionamiento y no se preocuparon en buscar vías para difundir la fotografía a través de estos medios u otras herramientas novedosas . Se trataron otros temas, pero como comprenderéis, para mi fueron temas menores. Por desgracia, no me explicaron nada nuevo.

El formato de la mesa no daba pie al diálogo. Un portavoz leyó 17 páginas de texto aburriendo a la sala. Hubiese sido preferible que difundieran este texto antes del acto y que se hubiese abierto el debate mucho antes. Increíblemente, este texto no verá la luz hasta el próximo otoño.

La conferencia de Kamal Munir y la mesa sobre mercado y coleccionismo (Pepe Font de Mora, Rafael Tous, Emilio Álvarez, Chantal Grande e Irene Mendozame) me dejaron un mejor sabor de boca.

Personalmente creo que se precipitaron totalmente al celebrar estas jornadas. Me parece sorprendente que unas jornadas que vuelven a celebrarse despues de 27 años, no hayan sido preparadas mejor y con más tiempo. Tampoco entiendo como puede ser que la gran mayoría de los asistentes fueran alumnos de la URV que buscaban completar unos pocos créditos libres de sus titulaciones. No me parece serio que para evitar que la sala de conferencias se quedara vacía, utilizaran esta opción. En una acto de este calibre, deberían haber estado representados todos los sectores de la fotografía de Cataluña.

No me parece del todo mal que se le quiera dar un mayor protagonismo a otras ciudades de cataluña con estos eventos, pero la disgregación de las exposiciones y demás actividades no creo que la favorezca. Debería habilitarse un recinto donde tuvieran lugar las exposiciones, debates y otras actividades. Si no puede darse el caso, deberían facilitar la movilidad de los asistentes entre las diferentes actividades.

Tengo que dar la razón a Manuel Úbeda y a Núria Gras. Personalmente no puedo valorar las jornadas globalmente porque no asistí al completo de las actividades y porque simplemente soy un aficionado autodidacta. Aunque sí espero que no vuelvan a pasar otros tantos años hasta la próxima edición. Quiero culpar de todo a las prisas y dar un voto de confianza a los organizadores para que en la próxima edición se pueda llegar a alguna conclusión con ese mismo dinero público. Pero respecto a esta edición, me arrepiento terriblemente de haberme gastado mis 30€ para poder asisitir.

» ¿Ha servido su celebración para algo?

» SCAN 08: II Jornadas Catalanas de Fotografía

» Barcelona Photobloggers: Fotografía Documental y Fotoperiodismo | Derrick de Kerckhove | Fotografía y Nuevas Tecnologías

» Nikonistas: Una SCANdalosa huida hacia delante

» La Trama: Manifiesto de Manuel Úbeda

» El País: Festival SCAN ’08 | Escáner de la fotografía catalana

Buscando por internet encontré la solución y, mientras seguía sus pasos, me di cuenta de que era una forma muy rápida de hacer copias de seguridad de mis bases de datos.

Para hacer una copia de seguridad debes conectárte vía SSH (Dreamhost ofrece esta opción) y seguir los siguientes pasos:

1. Conectarte a tu servidor. Puedes usar el programa gratuito putty.
2. Una vez conectado escribes:

mysqldump --add-drop-table -u usuario -pcontraseña -h hostname db > nombre-x.sql

Donde:
usuario es el nombre de usuario que utilizas para acceder a la base de datos (db).
contraseña es la contraseña para acceder a la db (después de -p sin espacios).
hostname es normalmente localhost, pero en Dreamhost es de la forma mysql.tu-dominio.com.
db es el nombre de la base de datos que quieres copiar.
nombre-x es el nombre de la copia de la base de datos que se creará. Lo que quieras.

Ahora, si quieres restaurar la copia que has hecho de tu base de datos, sólo tienes que hacer lo siguiente:

mysql -u usuario -pcontraseña -h hostname db < nombre-x.sql

Así de fácil y, sobretodo, rápido.

No compré una guía, ni me informé, ni me molesté en organizar el viaje. Simplemente reservé un billete de avión con destino Budapest. El viaje era toda una incógnita. Pero claro, tiene truco. Tenía a dos guías nativas contratadas las 24h del día. Es lo malo de tener amigos extranjeros, que cuando visitan tu país, te toca pasearles…

Nuestro plan era visitar Transilvania (Rumania), pero Paolo se olvidó el pasaporte y nos limitamos a visitar el país (con una pequeña escapada a Eslovaquia para probar su cerveza).

Sábado 5: Ana y yo éramos los últimos en llegar. Todos nos esperaban debido a la poca experiencia de la chica de facturación del mostrador 25 de la terminal A del aeropuerto de Barcelona. Ella solita consiguió que el avión se retrasase 35 minutos y obligarme a hacer una cola de 2 horas y media. Yo que había ido con antelación por si me veía afectado por las solidarias medidas que suelen emplear los trabajadores de Iberia…

Una vez montados en el minibus con chófer (ya podéis decirlo, ya… soy un pijo!), nos dirigimos a la ciudad de Judit (nuestra anfitriona): Kecskemét [+info]. Allí nos había reservado mesa en el mejor restaurante de la ciudad. No os preocupéis… 10€!!

Allí tuvimos el primer asalto con la comida tradicional húngara. Comimos hasta reventar. Lo que sería la tónica general el resto del viaje. Una ruta gastronómica que os recomiendo. La cena nos sirvió para ponernos al día. Con algunos de mis compañeros del Camino no había hablado en un año!!

Domingo 6: Visita a la ciudad. Por la tarde, Judit y sus amigos alquilaron una masía única en el mundo donde nos prepararon una comida tradicional.

[No me llevaron a ver la F1!!!]

Lunes 7: Empezábamos nuestra ruta. No me acuerdo muy bien de todos los nombres de los lugares que vimos. Son rarísimos!!! Pero de los más importantes sí me acuerdo.

Primero visitamos la universidad donde trabaja Judit (ya tenía mono de internet!). Después visita a una especie de parque temático en medio de un parque natural donde se vendían y hacían demostraciones de utensilios tradicionales, cetrería y modo de vida de los habitantes de la zona.

A media tarde llegamos a Debrecen [+info]. Es la segunda ciudad más grande del país. No estuvimos mucho… a parte de la calle principal, el resto es muy soviético. No sé cómo describirlo. Cuando se ve, se piensa: soviético. En un par de horitas ya estaba degustando la mejor sopa de cebolla de mi vida en un restaurante de Nyíregyháza [+info] (¿entendéis ahora porque no recuerdo los nombres?).

Martes 8: Excursión al monte Kopasz [+info]. La zona de Tokaj es muy conocida por sus vinos. Antes de subir la montaña, como buenos peregrinos que somos, paramos en una de las bodegas que hay cerca de la estación de tren, en la falda de la montaña. Allí puedes degustar todas las variedades de vinos que producen por un módico precio. El vino más caro creo que no llegaba a los 2€ por copa. El vino blanco dulce o semi-dulce es excelente!

La subidita fue bastante durilla. Grandes pendientes, muchísimos mosquitos y en ocasiones te tenías que abrir paso a través de una gran cantidad de ortigas. Una vez arriba mis compañeros se compadecían de mí por la gran cantidad de picaduras que tenía. Cada picadura era un cardenal enorme. Durante el descenso nos cogió la lluvia, así que nos refugiamos en el primer techo que encontramos… Cuando paro un poco la lluvia de vuelta al minibus y a casita! Antes de cenar, Nicole y yo experimentamos lo que era volver a trepar un árbol. Qué sensación! :D

Miércoles 9: Día completamente de relax. A primera hora visitamos el mercado Lengyelpiac. Algo que se tiene que ver. Nada tiene que envidiar al marché aux puces de París…

El resto del día nos estuvimos relajando en un centro termal que teníamos cerca. Una mezcla de Caldea con Isla fantasía en pequeñito. Pero muy divertido! Una pena que muchas de las fotos que hice con la acuática no salieran…

Jueves 10: Visitamos las cuevas de Aggtelek (+info). No me acabaron de convencer, pero están bien… Y depués rumbo a Eger [+info], donde dormimos esa noche. Un pueblo precioso, indispensable si se visita Hungría.

Viernes 11: Visitamos el castillo y el minarete de Eger y vuelta a la carretera. Estar en el campo de exterminio húngaro de Recsk te hacía pensar en la gran crueldad con la que puede actuar el ser humano. Fue un campo de concentración operativo entre los años 1950-53 en completo secretismo. Visitar con guía húngaro o algún tipo de libro que hable al respecto. Toda la información está en húngaro (excepto esto).

Para asimilar lo que habíamos visto, subimos la montaña más alta de Hungría: Kékestető (1014m). Y antes de volver a Budapest, visitamos el pueblo de Hollókő [+info]. Declarado por la UNESCO en 1987 patrimonio histórico de la humanidad. Por si estáis interesados, se vende casa! :P

Sábado 12: Nos subimos a un trenecito de vapor para turistas que nos llevó hasta Nagymaros Cruzamos a la otra orilla con un ferry y subimos andando hasta el castillo de Visegrád [+info].

Vuelta a bajar y nos dimos un paseo por el Danubio en un barco para turistas hasta Szentendre [+info]. Un pueblo muy turístico con miles de tiendas de souvenirs.

Volvíamos a estar en Budapest, pero esta vez tocaba conocer la vida nocturna de la capital. Arrastramos a Gitti (nuestra guía adjunta) y la convencimos para que nos llevara a algún lado. Si no recuerdo mal, era el Buddha Beach. Situado a orillas del Danubio, ha sido de lo mejorcito a lo que he ido en el extranjero. Lo pasamos muy bien! Incluso nos encontramos a unos tunos de Salamanca!!! Si estás libre, Budapest es tu ciudad. Los húngaros/as van a saco!

Nota: Las copas no las pidas como en españa. Te saldrán más caras! Si quieres 2 whisky con cocacola, por ejemplo, pide 2 whisky y 1 cocacola (te darán la botella). Si no, te cobrarán dos cocacolas (de máquina) por llenarte el vaso hasta arriba. Y no te preocupes por si está muy cargado, que allí lo miden todo en centilitros y decilitros. Uno de los nuestros es como 3 de los suyos…

Domingo 13: Tren hasta Esztergom [+info], pueblo fronterizo con Eslovaquia. Pequeño paseo y algunos de nosotros cruzamos el río para irnos a tomar una cervecita en suelo eslovaco (Štúrovo). Comimos junto al río y visitamos la basílica más grande de Hungría y quinta del mundo.

Al llegar a Budapest era tarde y fuimos directamente a comer a un restaurante eslovaco. No podía ser de otra forma después de que se nos hiciera agua la boca viendo y oliendo los platos que la gente comía allí donde nos habíamos tomado la cerveza.

Lunes 14: Por fin, visita a Budapest [mucha +info]. Nicole y yo íbamos a conocer la ciudad por libre, pero al final nos fuimos con algunos de los demás. Como sé que voy a volver un fin de semana, ya os contaré entonces que tal. ;)

Por la noche, cena “sorpresa” en casa de Gitti. Paolo, nuestro cheff italiano, nos preparó una pizza buenísima (tengo la receta!) y Gitti pollo con paprika, también excelente. Una gran forma de despedirnos.

Martes 15: El peor día sin duda. A las 6 en punto de la mañana me despedía nuevamente de Nicole. Qué duro se me hace siempre… A medio día nos llegaba el turno a Ana y a mí. Despedida de grupo (las prefiero así) y hacia el aeropuerto.

Lo mejor del día fue llegar a Barcelona y no tener que soportar treinta y tantos grados a la sombra.

Resumiendo:
Grandes comilonas en la mejor de las compañías. Yo no puedo pedir nada más!

» Judit és Gitti, nagyon köszönöm!!!

12ª etapa: Burgos – Hornillos del Camino

Esa mañana me levanté un poco más pronto que Ana y Rafa. Desayuné, hice bien la mochila y me calcé mis nuevas suelas de travesía. Después de todo lo que había sufrido decidí probar suerte cambiando de calzado en una etapa que prácticamente era llana. Colgaba, por tanto, las superbambas de treking con Gore-Tex y demás tecnologías que había comprado expresamente para el Camino y las sustituía por unas simples sandalias con velcro y, gracias a Dios, una gran suela para amortiguar las piedras del camino.

Las ventajas de usar este nuevo tipo de calzado se resumían en que los dedos iban libres y no rozaban con nada. Pero al ser un zapato más modesto, hacía que la suela fuese mucho más dura y menos acolchada, lo que me provocó algunas ampollas en los talones a lo largo de los días. Mi gran miedo era que en los 600 Km restantes nos lloviera. Andar con los pies mojados y en el estado que estaban no me dejarían mantener mi ritmo normal y quién sabe si empeorar mi situación.

Pasaban los minutos y Rafa seguía sin estar listo, por lo que le dije a Ana que como ellos caminaban más rápido que yo, ya me cogerían. Y Me fui con el grupo de Carles. Esa decisión marcó mi Camino.

Vicents, Toño y otros compañeros de viaje tuvieron que posponer su peregrinaje para el próximo año. No todo el mundo puede dedicar un mes a andar por media España. Así que esa mañana me encontré con mi grupo totalmente disuelto. Ana y Rafa estaban siempre juntos y el resto de los que continuaban adelante se dirigían a Hontanas. Nosotros pararíamos antes porque queríamos disfrutar de la luna llena con una etapa nocturna.

Fue una gran etapa para mí. Pude seguir un gran ritmo y apenas sentía dolor en los pies. Ese fue el primer día que disfruté del camino (de andar junto a los demás). Hasta entonces me había pasado las etapas bastante solo, a parte de las que hice con Ana antes de conocer a Rafa. Como ya dije, me limitaba a mirar al suelo y concentrarme en el dolor.

Hornillos del Camino es un pueblo en medio de la nada. Si no recuerdo mal está situado en el centro de una pequeña depresión. No se ve hasta que estás entrando en él. Tiene un albergue remodelado que está muy bien. Pero aparte de un bar y una pequeña tienda no hay nada más. Fue aquí donde tuve mi primera mala experiencia. Precisamente con el alcalde.

Marçal me enseñó a jugar a un popular juego de cartas brasileño. Creo recordar que se llamaba “Truco”. Es muy divertido, pero no recuerdo las reglas lo suficiente como para echar una partidita.

La cena en compañía de mis nuevos amigos, lo mejor del día.

13ª etapa: Hornillos del Camino – Castrojeriz

Al día siguiente, después de andar 11 Km hasta Hontanas, paramos a desayunar. En ese momento me di cuenta que había perdido la billetera. Llamé al alcalde (se encarga del albergue) y le expliqué mi situación. El me dijo que ya lo sabía, que la había visto. Pero que por el servicio que me iba a ofrecer me iba a cobrar 20€. Veinte euros por traerle su cartera a un peregrino con unos recursos limitados y que se gastó un buen dinero en el pueblo la jornada anterior. Sinceramente, no le costaba nada. Y tampoco le pedí que me la trajera en persona. Le pregunté si me la podía enviar por correo a alguna de las ciudades por las que iba a pasar. Él tenía la sartén por el mango y tuve que acceder.

Tampoco podía volver a Hornillos, ya que añadir cinco horas más a mi etapa era de locos (ida y vuelta hasta donde me encontraba). Así que me quedé esperando al alcalde mientras mis compañeros reanudaban la marcha. No quería que se retrasaran por mi culpa. Además, podría andar lo suficientemente rápido como para alcanzarlos. Finalmente los alcancé en el Convento de San Antón, donde descansamos todos juntos. Castrojeriz estaba cerca y no tardaríamos mucho en llegar.

Nos alojamos en el camping del pueblo. La verdad es que buscábamos el municipal, pero éste estaba antes. El otro estaba en el centro del pueblo. Al principio me parecieron muy amables porque Ana, Rafa y yo íbamos a hacer una etapa nocturna aprovechando la luna llena y no quisieron cobrarnos nada por pasar el resto del día allí.

Una vez estuvimos instalados, disfruté de una de las mejores tardes con Nicole, Judit, Marçal, Carles y Paolo. Marçal apareció con una guitarra y se nos puso a cantar. Como siempre todos con nuestras cervecitas. La tarde se truncó al jugar con mi gel de afeitar, pero eso prefiero no escribirlo aquí. Lo pasado, pasado está… Por suerte, al final no hubo consecuencias. Aunque eso causó algunos roces con los encargados del camping. Hasta entonces desconocíamos que eran una secta Holandesa.

La cena fue en común con todos los que pagaron por ella. La verdad, la comida más incómoda del Camino. No quiero hablar mal de nadie, lo que tenía que decirles se lo dije antes de marcharnos por la noche. Diré que guardo un buen recuerdo de una chica de la comunidad, que si no recuerdo mal era de Atlanta (USA) y los preciosos ojos de otra holandesa. Con la chica americana, que por desgracia no recuerdo el nombre, tuve una divertida charla. Os recomendaría el restaurante donde comimos, pero no lo recuerdo. Espectacular comida!! El dueño era un enamorado de Brasil. Con esos datos, algún habitante del pueblo os sabrá decir cuál es.

Con las doce campanadas abandonamos Castrojeriz y nos dirigimos a Frómista.

14ª etapa: Castrojeriz – Frómista

Hacer una etapa nocturna tiene su emoción. Es muy diferente. No hace nada de calor, por lo que se camina mucho más ligero, pero también es más fácil perderse ya que no se ven las flechas. La verdad es que para mí fue dura. Pero no por el dolor o el cansancio. Sino por el sueño. No había dormido, había pasado toda la tarde disfrutando con la gente…

Los últimos seis kilómetros que separan Boadilla del Camino de Frómista se me hicieron pesadísimos. Y los últimos tres, con los mosquitos acribillándote por culpa de que el Camino pasa por el borde del Canal de Castilla, horribles. Me cabree tanto que aumenté el ritmo una barbaridad. Pero finalmente conseguimos llegar al albergue antes de que amaneciera.

Una vez allí sentí una sensación rara. Los peregrinos que iban una etapa por delante se marchaban mientras nosotros acabábamos de llegar. Saludamos a Alicia (no recuerdo si a alguien más) y pregunté al que pensé era el hospedero si nos podíamos quedar a dormir. De muy malas formas nos echó. Nosotros ya sabíamos que no íbamos a poder, pero las formas no fueron las correctas.

Gracias a eso, puedo decir que he dormido junto al muro de la iglesia de San Martín. Según los entendidos, “uno de los más brillantes ejemplos del románico español”. Dormir al raso fue una experiencia más. La anécdota de la jornada la marcaron los peregrinos que pasaban a mi lado. No sabían si éramos indigentes o inmigrantes. El caso es que a ninguno le oí decir la palabra “peregrino”.

Una vez levantados, esperar a que abriesen el albergue. Por supuesto, éramos los primeros. Nada más abrir la puerta, el señorito bajito y con barba que nos había echado (para que sepáis reconocerlo si aún anda por allí) se seguía dirigiendo a mí de una forma que dejaba mucho que desear. Nos lavamos, descansamos y me reencuentro con los demás que habían dormido en Castrojeriz.

Fue en ese momento cuando tuve una ligera charla con la hospedera (al parecer famosa en el Camino por su hospitalidad) dejando de lado lo mal que me había tratado su lacayo también presente. Hablamos de todo y de nada. Y les expliqué mi experiencia con la secta holandesa. Poco más recuerdo aparte de las cervecitas de rigor…

15ª etapa: Frómista – Carrión de los Condes

Mi despertar fue movidito. Si ya de por sí, recién levantado tengo muy mal humor, lo último que me faltaba era que el “little hitler” o “enano gruñón”, como muchos de los peregrinos lo apodaron, le faltara el respeto a Rafa en su ausencia y en mi presencia.

Los acontecimientos se desencadenaron cuando Ana escribió unas líneas en el libro de visitas del albergue. Con una gran retórica e ironía, pero mucha educación y cuidada mesura de las palabras, se quejó del trato dado por ese personaje indigno. Éste lo leyó y una vez se habían ido Ana y Rafa, demostró lo cobarde que es, delante mío dijo algo de que alguien era un chorizo. No presté mucha atención a lo que decía. Me pilló de improviso.

Como en Logroño Marçal tuvo un problema con un chorizo de verdad, un saqueador de peregrinos que nos seguiría a lo largo de las etapas, pensé que se refería a él. Y al preguntarle si había habido algún robo, el me describió a Rafa. Yo me indigné. Y fue entonces cuando tuve una gran discusión con ese gilipollas. La hospedera se escandalizó de lo que se había escrito en ese libro, y yo se lo interpreté. Le dije que la imagen del albergue estaba siendo dañada por el comportamiento de ese personajillo. Ella me respondió que él simplemente estaba allí para ayudarla, que la responsable del albergue era ella. Y que ella no se merecía tal crítica. Por supuesto que le contesté que así era. Pero que nosotros no podíamos saber si era su marido, un socio o simplemente lo que era. Un pobre desgraciado que no se podía dejar caer en ningún otro sitio y por caridad (¿cristiana?) le daba cobijo en el albergue.

No sólo fuimos nosotros los descontentos. Otros muchos peregrinos que nos fuimos encontrando a lo largo del día, nos comentaban lo mismo y nos transmitían los motes que le habían puesto. Si ese hombre sigue allí después de todo lo que le dije a la hospedera con el mayor de los respetos, y creo que ella así lo entendió porque nos despedimos de una manera cordial, no hay perdón que valga. Si te encuentras en ese albergue, léete los comentarios del día 22/23 de Julio de 2005. Podrás ver el sumo respeto de las palabras que reflejaron nuestro descontento. Supongo que el comentario estará firmado por Ana de Barcelona.

Ya en ruta, nos encontramos a una californiana un tanto peculiar. Ella y yo tuvimos nuestros roces, medio en broma medio en serio, porque ella se sintió un poco ofendida con mi “ironic humor”, quizá demasiado español para ella al malinterpretar las palabras… En Ponferrada creo que ella descubrió mi verdadera naturaleza.

En Carrión de los Condes pudimos elegir si dormíamos en un albergue privado o en un campamento que organizaba el ayuntamiento. Nosotros nos ahorramos el dinero y dormimos en tiendas de campaña. Fue divertido excepto por dos cosas. Judit prefirió alojarse en el albergue y “El Castañuelas” hizo acto de presencia en el campamento.

Este personaje era quien había robado a Marçal y el que etapa tras etapa se camuflaba entre los peregrinos para robarles. Viajaba con una bici que mágicamente cambiaba de color y de diseño a lo largo de los días. Curiosamente siempre a una de mayor calidad. Tenía una gran labia y enseguida se metía en el bolsillo a los ingenuos y amigables hospederos inexpertos y peregrinos confiados. Se dedicaba a ir de albergue en albergue haciendo etapas de 20-30 Km (las mismas que nosotros) cuando un ciclista hace etapas de 60 Km.

16ª etapa: Carrión de los Condes – Terradillo de los Templarios

Los pocos recuerdos que tengo de esta etapa son que estaba muy contento y me sentía realmente “flex”. Me parece que fue aquí donde hice mi primera carrerita para coger a mis compañeros. Quizá me retrasaría haciendo alguna foto y como me sentía empecé a correr para alcanzarlos. Era una sensación increíble. Poder correr con esa facilidad con todo lo que había sufrido… muy gratificante.

El pueblo no tiene nada. Dudo que saliera del albergue. Recuerdo que me quedé viendo la Fórmula 1 con Marçal (gran seguidor de Alonso y enemigo de Schumacher) y estrené una pequeña libreta que había comprado el día anterior. Me parece que fue aquí donde Nicole y yo empezamos a compartir nuestros gustos musicales. Ese Narcotic de Liquido me lo guardo bien adentro. Si podéis evitar alojaros allí no os perderéis nada. Aunque justamente debo decir que el albergue estaba muy bien. La única carencia es que no tiene cocina para los peregrinos.

17ª etapa: Terradillo de los Templarios – Bercianos

De esta etapa recuerdo que por un momento pareció que recayese en mi adicción a internet al ver que el paisaje parecía el fondo de pantalla del WinXP en su versión de Otoño. Creo que también fue aquí donde nos cruzamos por uno de esos habitantes de la España profunda que de vivir en alguna gran ciudad estaría encerrado en un psiquiátrico. Daba miedo cómo nos seguía mientras cruzábamos su pueblo fantasma.

La llegada se hizo dura. El albergue de Bercianos está administrado por una orden de monjas y al principio pensé que no iba a estar agusto. Nos recibieron con limonada y nos explicaron las pequeñas normas del lugar. Te dan a elegir entre vivir esa jornada en comunidad o por libre con total tranquilidad.

Ellos tenían unos horarios a los que te podías amoldar para hacer pequeñas actividades. Primero una presentación en la entrada. Después acompañar la música de las guitarras con tu voz (ahora ya sabéis que yo sólo muevo los labios), alguna que otra ceremonia con unos tintes más religiosos, compartir la cena comprando cada uno un ingrediente de la misma y colaborar en su elaboración… Y por último disfrutar de la espectacular puesta de sol.

Pero esa noche, Marçal no pudo descansar con nosotros. Por el camino, en una confitería de Sahagún (no estoy seguro) donde me sirvieron como en ningún otro bar/restaurante del camino y que hacían los mejores pastelitos de hojaldre de todo el Camino (según la amable dueña y mi agradecido estómago), Marçal perdió alguno de sus efectos personales. Un peregrino con el que había estado desayunando, se lo había llevado por error. Por eso, decidió seguir adelante y acabar la etapa en El Burgo Ranero. Ana y Rafa también lo hicieron.

18ª etapa: Bercianos – Mansilla de las Mulas

Hoy, Ana iba a caminar 38 Km. Ella llegaría hasta León, pero nosotros seguíamos con la idea de hacer etapas de alrededor de los 25 Km. Eso nos llevaría a Masilla de las Mulas, pero antes Marçal nos sacó más de una sonrisa a todos dejándonos un mensaje en un árbol.

Además de nuestras experiencias un tanto curiosas con la farmacéutica, con el dueño de un colmado que no sabía lo que era la salsa al pesto (Paolo amigablemente le explicó la receta) y en el restaurante donde descubrí el fenómeno Pasion de Gabilanes (mi grupo miraba incrédulo lo penosa que era esa serie), allí pasé la cena con mejor ambiente en 33 días.

El albergue era una casa de pueblo con un patio interior al que daban las habitaciones. El hospedero muy amable, aunque no sabían usar muy bien el eMule y tuve que configurárselo apropiadamente. No puede ser que una conexión que paga el gobierno autonómico para los peregrinos les deje a estos sin ancho de banda para navegar. Comentamos lo pasado en Frómista y me explicaron la historia de nuestro little Hitler. También hablamos de El Castañuelas, quien ya era bien conocido en el lugar. Una vez se puso el sol, entre velas y música (gracias a un chico de Bilbao con el compartí cena en Estella), la comida de Paolo se disfrutó mucho más si cabe.

19ª etapa: Mansilla de las Mulas – León

Por fin llegabamos a León. Había pensado comprarme unas bambas nuevas y mandar las otras por mensajería a casa, pero al final no lo hice. En esta etapa (si no desde hacía unas pocas) fue Judit la que empezó a tener problemas en los pies.

Nos alojamos en el albergue de las monjas. No estuvo mal, pero creo que el otro hubiese sido mejor. Aquí había un horario estricto y los hombres debían dormir separados de las mujeres a no ser que fuesen matrimonio. Ana se alojaba en el otro. Se habían tomado el día de descanso y también para esperarme. Aún así, sólo compartimos una cervecita con su correspondiente tapa por el centro.

A Nicole, Judit y Paolo les invité a comer en el mejor restaurante indio al que he ido. El dueño amabilísimo nos trato como a reyes y horas más tarde me saludó mientras me hacía fotos delante del edificio de Gaudí. La ciudad, preciosa! Una pena que nos lloviese por la tarde…

20ª etapa: León – Villar de Mazarife

En este punto del Camino ya estaba muy unido a mis compañeros de viaje. Pero hoy, tendría que separarme de ellos por un par de días. Por motivos que no vienen a cuento, mi destino sería Villar de Mazarife. A unos pocos kilómetros de León tendría que coger un desvío, una ruta alternativa que me uniría nuevamente a Ana.

La salida de León es todo un laberinto. Si no es porque en el Parador Nacional me indicaron el camino, no sé si hubiésemos salido tan rápido de la ciudad. Ya os podéis imaginar las pintas que llevaba y la cara del conserje viéndome entrar en el que dicen es mejor Parador del país. La verdad es que era una pasada, aunque apenas vi su interior porque el conserje se acercó enseguida.

Una vez desayunado, por aquel entonces me acostumbré a tomar un buen bocadillo de tortilla y una cocacola (que siempre tenía que exigir que fuera fría y con hielos), me desvié y caminé en soledad hasta mi destino. Ana y Rafa iban por su cuenta y tardarían un par de horas más en llegar. Madre mía como llovió ese día. Menos mal que terminé muy pronto.

Os recomiendo que vayáis al albergue municipal. Es una casa de pueblo que se edifica alrededor de un patio interior. Las habitaciones están pintadas con dibujos y son muy coloristas. La hospedera y su marido son muy amables. Creo que es en el albergue donde me he sentido mejor. Cuando llegué, que fue sobre las once de la mañana (el caminar solo me hizo volar), el albergue no estaba abierto. Aún estaban limpiando, pero aun así me dejaron escoger habitación, ducharme y la verdad es que me hicieron sentirme como en casa.

Cuando me dirigía a la ducha, al marido de la hospedera (siento no acordarme de los nombres) me lo encontré charlando con dos chicas que no conocía y que eran extranjeras. No se entendían ni por señas. Entonces él se dirigió a mi y empecé a utilizar mi hiper-perfeccionado inglés que Nicole me había enseñado con ellas. Eran Tadeja y Sabina. Dos eslovenas de las que Ana ya me había hablado.

Hasta media tarde todo fue un numerito que prefiero no explicar aquí. El resto del día lo pasamos en comunidad, jugando al maquiavello con un italiano muy freak (los 60 los tenía seguro) y conociendo a la gente. La estancia se estropeó con la llegada del Castañuelas que seguía con nosotros. Alertamos a todo el mundo y no hubo problema alguno. Pero ya te tienes que molestar en llevar contigo el dinero y vigilar las cosas. Los hospederos fueron tan amables que nos dejaron estrenar la parte más nueva del albergue aún sin terminar para cenar.

El recuerdo más tierno del día fue cuando convencí a las eslovenas de que subieran a mi habitación y me cantaran una nana. Maldita sea Rafa! Que entró en la habitación poco después y las asustó…

21ª etapa: Villar de Mazarife – Astorga

Esta fue una etapa donde Ana y yo hablamos muchísimo. Me supo un poco mal por Rafa porque lo dejamos un poco colgado, pero teníamos que hablar de todo lo que nos había pasado estos días.

En Hospital y Puente del Órbigo tomé el mejor bocadillo del Camino. Un pan con tomate acompañado de un excelente jamón de jabugo. Dios! Todavía recuerdo el sabor y el gusto con el que me lo comía.

A Astorga llegamos bastante tarde. El andar con Ana hablando nos había hecho llevar un ritmo más lento. Además era una etapa dura, 32 Km de nada… Mientras nos registrábamos en el albergue me encontré con los demás. También alertamos a los hospederos de las andanzas de El Castañuelas. Por primera vez, no le dejaron quedarse escudándose en que un ciclista no puede hacer etapas de 20 y 30 km. Creo que aquí por fin le perdimos de vista.

Una vez limpito, visita a la ciudad, buenos momentos con Nicole y Judit (como siempre) tomándonos unas cervecitas y comiendo mucho chocolate!!, aunque recuerdo que Nicole optó por el vino. Allí me gané que me llamaran “chocolat man”. Aunque a algunos les extrañe, siempre tenía una tableta encima.

Vivimos una experiencia bastante curiosa. Estábamos intentando encontrar el museo del chocolate y al preguntarle a un hombre nos dijo que fuéramos detrás de otro que había en la misma plaza. Nos dijo que era el antiguo dueño del museo y quien lo había creado. El hombre muy amable nos lo presentó y éste nos acompaño hasta la puerta mientras me explicaba la historia de su vida. Quedó un poco extrañado de que un español fuese rodeado de tanto extranjero, pero le gustó la situación… El museo no vale gran cosa. Es una pequeña exposición de objetos relacionados con el cultivo, elaboración y comercialización del chocolate. La gran joya del museo es la tienda. Allí puedes degustar los diferentes tipos de chocolate que venden y comprarlos. Buenísimos!

22ª etapa: Astorga – Foncebadón

Este fue uno de los días más felices de todo el viaje. La etapa no fue muy dura para mí. En las subidas era donde más rendía. Preciosos paisajes. Prefiero mucho más andar por la montaña. Quizá sea porque toda mi infancia la pasé correteando por La Cerdaña.

Foncebadón es un pequeño pueblo de montaña que ha sido rescatado del olvido gracias a los peregrinos que allí se alojan. Está medio en ruinas, apenas hay unas pocas casas, dos restaurantes y el pequeño albergue.

El hospedero es muy amable y en esa ocasión nos invitó a cenar, además de prepararnos el desayuno por la mañana. Pero el verdadero personaje fue sin ninguna duda el dueño del bar/restaurante en el que pasé todo el día. Cómo olvidarme de su orujito de frambuesa artesano. El pobre hombre se enfadó un poco conmigo porque nos acabamos la última botella que le quedaba.

Fuimos a comer, y como a mi siempre me gusta tomarme un chupito de orujo, lo pedí. El hombre me dijo que no me podía ir de allí sin probar alguno de sus orujos. Nada de tomar el blanco o de hierbas, que los suyos eran mucho mejores. Y qué razón tenía. Paolo, Bernardo (italo-brasileño que conocí el día anterior y que acabaría con nosotros), Jenny y Nicole en cuanto lo probaron quisieron repetir. Si es que los extranjeros flipan con los productos naciones!! Como nos había caído tan bien ese hombre, volvimos a cenar y a acabar con todo lo que quedaba de ese orujo maravilloso.

Ana y Rafa prefirieron una buena cena (no habían comido apenas) y fueron al otro restaurante que hay en el pueblo. El único adjetivo que se me ocurre para calificarlo es de medieval. Es un restaurante temático en donde todos los empleados visten ropas típicas y sirven grandes platos con abundante comida. Consiguen transportarte a otra época donde los peregrinos eran recibidos hospitalariamente y donde su peregrinación era una verdadera proeza.

En el albergue pasaron mil anécdotas. La espera, las camas, las duchas, los ruiditos de fondo de esa noche, el cierre de las luces… y la apertura! Qué cabrón el tío que encendió la luz a las 6 de la mañana. Un día redondo.

23ª etapa: Foncebadón – Ponferrada

Por algunas cosas que no recuerdo muy bien (quizá el que repartiese demasiado chocolate entre los peregrinos durante el desayuno), salí más tarde que mi grupo pero antes que Ana y Rafa lo hiciesen.

Fue un ascenso tranquilo con unas vistas espectaculares de la salida del sol. Una pena que en las fotos no quedara reflejado. Era una mañana un tanto gris. En poco menos de una hora alcancé a mi grupo en el punto más alto del Camino de Santiago, La Cruz de Hierro.

El descenso fue muy tranquilo pero duro. Paradita obligatoria en Manjarín para visitar al que dice ser el último de los templarios. Una carrerita cuesta abajo para alcanzar nuevamente a mi grupo en El Acebo ya que me había quedado un rato en Manjarín con Ana y Rafa. Hasta la entrada en Molinaseca, la etapa la hice prácticamente sólo porque me quedaba en los sitios donde parábamos esperando a Ana. Despúes salía un poco antes y con buen ritmo alcanzaba al resto.

El último descenso que acaba en Molinaseca era un auténtico rompe-piernas. Pero primero disfruté de la compañía de mis chicas eslovenas y al pasarlas concí a una pareja y a una chica alemana muy simpática. La pareja estaba celebrando su tercer aniversario de bodas. Lo hacían repitiendo la ruta que cuatro años atrás les unió para siempre. Él era francés y ella alemana.

La llegada a Ponferrada se hizo un poco pesada, y aunque no cuente que mis pies no ayudaban mucho, seguían doliendo. Recuerdo que la salida de Molinaseca la hice en compañía de Judit que tampoco podía llevar un ritmo muy rápido. Poco después alcanzamos a Nicole y los tres llegamos juntos al albergue.

La ciudad no la ví apenas. El castillo del Temple y el hospital al acompañar a Jenny al médico. Aquí es donde dije que cambió algo en nuestra relación. Valoró mucho que la acompañase. Una pena que esto llegase tan tarde. El médico le recomendó que reposase un par de días y la dejamos atrás.

El albergue está realmente bien. Ninguna queja.

24ª etapa: Ponferrada – Villafranca del Bierzo

Fue un día bastante duro. Salios muy tarde. Incluso Ana y Rafa habían salido mucho antes. Me dolían mucho los pies. Caminé bastante tiempo solo. Les cogí cuando pararon a desayunar y nuevamente en Cacabelos. Allí me quedé acompañando a Judit que necesitaba descansar un poco. Lo que no sabíamos es que nos quedaba la peor parte.

A medio camino entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo había dos rutas. Judit y yo creo que cogimos la tercera. Se hizo larguísimo. Grandes cuestas y claro, lo que se sube… se baja. Total, que llegamos tardísimo y empezamos a comprobar que estabamos cerca de Galicia. El albergue municipal estaba completo y nos fuimos al privado que hay cerca. Cuando hable de privado en adelante, es que te cobran mínimo 6€ (en Galicia todos los municipales son gratuitos).

De estar un poco desanimado por la incomodidad de estar separados del resto, pasamos a la mas absoluta de las alegrías. Aprovechamos la cocina del municipal para cenar todos juntos y a la hora de dormir Nicole se coló en mi albergue para dormir los tres juntos. Qué gran momento el de entrar como si de simples delincuentes se tratara con las cosas de Nicole. Esa noche es otro de los grandes recuerdos que guardo en mi memoria. Os quiero chicas!!

Como Ana y Rafa se sentían con fuerzas, andaron un poco más hasta llegar a Pereje o Trabadelo.

25ª etapa: Villafranja del Bierzo – O Cebreiro

Esta fue una de las etapas que haría una y otra vez. La ascensión al O Cebreiro no es tan dura como pensé. Creo que sudé mucho más en el Alto Do Poio (etapa 25). Unos paisajes increibles, un camino de montaña y en buena compaía. No podía pedir nada más. Si podéis, hacer una excursión al pueblo. Sus vistas son provilegiadas.

En el albergue tuvimos la suerte de estar los 6 en la misma habitación. Nicole, Judit, Marçal, Paolo, Bernardo y yo. Ana y Rafa llegaron más tarde, aunque no recuerdo por qué. Ellos hicieron unos 5 Km menos…

Tras una puesta de sol maravillosa de la que hice una docena de fotografías, a dormir!!

Camino de Santiago 2005

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1ª etapa: Roncesvalles – Zubiri

Teníamos pensado pasar ese día en Pamplona, pero el ambiente de la ciudad en plenos Sanfermines no nos cautivó. Así que a primera hora de la mañana cogimos un autobús que nos llevó hasta Roncesvalles. Allí pensabamos pasar el día y salir a la mañana siguiente rumbo a Santiago. Pero que el albergue estuviese cerrado a esas horas y los ánimos que nos daban los responsables de las instalaciones, nos pusieron en camino a las once y media de la mañana.

La etapa no es que fuera muy dura en sí, pero el hacerlo con un sol de justicia no nos puso las cosas fáciles. La bajada final a Zubiri empezó el desgaste de mis pies y el infierno que posteriormente sufriría. Yo, aún, no era consciente…

El albergue era muy espartano. Unas literas en unos barracones de una antigua escuela. Pero nos sirvieron muy bien para descansar y prepararnos para el siguiente asalto.

2ª etapa: Zubiri – Cizur Menor

En el trasncurso de esta etapa conocimos al que sería un gran amigo y compañero de viaje, Vicents. Durante un buen rato caminamos con él hasta la hora del desayuno. Nosotros paramos a recargar las energías, mientras que él, siempre incansable, continuaba.

La peor parte, sin duda, fue el paso por Pamplona y la posterior llegada a Cizur Menor. Parecía que el asfalto no acabase nunca. El paso por las ciudades siempre fue la parte más fea del camino.

Ya en el albergue de la orden de Malta, empezamos la vida social cenando con Vicents y Rodrigo. Más adelante, todos nos recomendaron haber ido al otro albergue donde la gran hospitalidad y sus jardines eran la firma de la casa.

3ª etapa: Cizur Menor – Puente la Reina

La bajada del Alto del Perdón derrotó definitivamente a mis pies. Mis botas nuevas practicamente sin usar (mea culpa) desgarraron la piel de mi pie izquierdo. Nosotros nos desviamos para visitar la Ermita de Nuestra Señora de Eunate y dar las vueltas que marca la tradición con los pies descalzos. En ese momento vi que mis pies ya no tenían el buen aspecto que siempre habían tenido (si alguien quiere, hay foto acreditativa).

El peor tramo del camino, por sufrimiento y dolor (apenas podía andar) fue de la Ermita hasta el pueblo de Óbanos. Allí Ana me compró un apósito Compeed, que serían mis salvadoras y mis compañeras fieles en el camino. En esos pocos kilómetros, mi ánimo se desvaneció. Pero al comprobar que con ese apósito el dolor se había marchado, mi alegría y mi ritmo de marcha se incrementaron exponencialmente. Recomiendo proteger las zonas sensibles de roce con uno de estos apósitos (si ya se ha formado una ampolla) y esparadrapo Galeno protegiendo a éste para evitar que se mueva y se deshaga.

Una vez en Puente la Reina y después de nuestras tareas diarias, nos fuimos de cervezas con otros dos personajes de mi Camino. Toño y Rafa. Sólo este último llegaría con nosotros hasta nuestro destino (finalmente Finisterre) ya que Toño no disponía del tiempo suficiente para acabar esta gran aventura.

4ª etapa: Puente la Reina – Estella

Durante este día me fastidié el pie derecho. Pero no pasaba nada. Tenía a mis grandes amigas las Compeed. El problema de tener fastidiado uno de los pies o piernas, es que durante esa etapa fuerzas más la que esta más “sana” y al día siguiente te resientes. Es como un bucle…

El final y llegada a Estella se me hizo muy largo, supongo que el calor tuvo mucho que ver. Las compeed estan hechas de una especie de silicona y se me desacían. Pero la chistorrita que nos tomamos en Lorca me dió las energías suficientes para llegar en perfecto estado.

Una vez en el albergue de lujo que tienen es esa población, conocimos a muchísima más gente gracias a la cena común que hicimos entre unos pocos. El resto nos envidiaba por el festín que habíamos preparado. Aquí fue donde hablé por primera vez con Carles. Otro de mis grandes compañeros de viaje.

Puntos negativos:
- Me olvidé la toalla
- Mi cargador del móvil desapareció

5ª etapa: Estella – Los Arcos

Aquí empecé la técnica de no parar bajo ningún concepto. Cada mañana, el arrancar me costaba sudor y lágrimas. Cuando uno está frío, cada paso parece ser dado sobre una manta de cristales y lava. Tenía que empezar poco a poco, a mi ritmo, solo. A medida que se iban calentando mis pies, iba cogiendo el ritmo. Una vez había llegado a un rendimiento óptimo, el truco era no parar. Si lo hacía, mis pies se enfriaban y volvía otra vez el dolor. Así que decidí no hacerlo más.

El albergue de Los Arcos estaba muy bien. Pocas duchas para tantas camas, pero bien. Aquí ya habíamos consolidado un grupo. Ana, Rafa, Rodrigo, Toño y yo. Aún recuerdo las patatas fritas que nos preparamos. Geniales.

Puntos negativos:
- Todo el mundo se compadecía de mí al final del día al ver como me curaba los pies. Tenía literalmente dos agujeros en la parte del talón que rozaba con las botas e innumerables ampollas en los dedos.
- Apenas podía andar con normalidad…

6ª etapa: Los Arcos – Logroño

Andar solo, sin pausa (sólo una para comerme un bocadillo de mejillones en escabeche) y una interminable llegada a la ciudad. Horrible etapa. En cuanto divisas la ciudad desde el pantano de cañas parece que la jornada se vaya a acabar en breve. Pero lo que no sabes es que has de desviarte y superar la colina que esconde la mayor parte de la ciudad.

El albergue estaba muy bien. Las hospederas un poco estupidillas, pero una vez te habías registrado no tenías que tratar más con ellas. Apenas recuerdo la ciudad. Creo que no la visité. Hasta mi llegada a Burgos me limitaba a curarme los pies, descansar y tomarme unas cañas con la gente. Lo que sí recuerdo, es la cara de la gente al vernos en la piscina municipal con nuestras pintas de peregrino y moreno paleta. Una buena tarde que culminó con una gran cena que preparó Judit. La húngara a la que me uniría más adelante hasta el final.

Fue curioso que esa noche cenara con el grupo con el que más unido me sentiría al acabar el Camino. Allí estaban todos: Marçal, Paolo, Carles, Rafa, Ana, Judit y Nicole. No hablé con nunguno de ellos. Sólo unas palabras con Paolo que estaba sentado cerca. Yo estaba en una esquina de una mesa enorme.

7ª etapa: Logroño – Nájera

Al acabar esta etapa estaba derrotado. Había tocado fondo. Nueve horas andando solo, sin poder seguir el ritmo de los demás, pudieron conmigo. Muchos desvíos en una zona de viñedos. Al final hacíamos campo a través para ahorrarnos algunos kilómetros que los desvíos nos añadían a nuestras espaldas.

Pasado Ventosa llegó mi infierno. El calor que nos había acompañado hasta ahora por tierras navarras y riojanas se cebó aún más. Las heridas de mis pies seguían haciendo que caminara mirando al suelo, concentrado en que el dolor no me impidiera el continuar. En uno de mis pequeños vistazos al desolado paisaje, divisé a una sombra estirada en el suelo bajo el único árbol de la zona. Era Marçal, a quien no conocía a pesar de que hubiese cenado en la misma mesa la noche anterior. Tras ese día pasó a ser otro de mis protagonistas. Se había quedado sin agua y yo le ofrecí de la mía que estaba literalmente hirviendo. Yo, por no enfriar mis pies continué mi camino.

Poco después me quedé sin agua. No había ninguna fuente en mi mapa, ni tampoco una población en 12Km. En lo Alto de San Antón, había una finca con viñedos. En el borde del camino había una casa y sin dudarlo entré. LLamé a la puerta pero no había nadie así que busqué algun tipo de grifo o manguera por la finca. Encontré uno, pero el agua salía hirviendo. Me di cuenta que ese grifo que salía de la pared estaba abastecido por una gran manguera calentada por el sol que seguí para conocer su procedencia. Venía de un depósito de agua en el suelo. No sabía si era potable, asi que sólo me “refrescaba” la boca con ella y la escupía (el agua estaba por lo menos a 40º). Más adelante Marçal me cogió y continuamos andando juntos hasta encontrar la única fuente que había apenas un par de kilómetros de nuestra meta. Fue un gran alivio descansar del sol en ese iglú de piedra. Carles y Paolo estaban allí también. Yo me quedé descansando un rato más solo y tras una larga agonía de nueve horas llegué exhausto.

Ese fue el único día que pensé en volverme a casa. Anímica y físicamente estaba por los suelos. No me quise ni duchar. Me quedé tirado en la cama, y dormí unas cuantas horas. Gracias a dios del aire acondicionado de ese albergue. Uno de los mejores hasta la fecha.

8ª etapa: Nájera – Santo Domigo de la Calzada

Etapa más ligera, sin mochilas. El marido de Alicia (encantadora pareja) nos llevó las mochilas en su coche. Mientras, Rodrigo (con problemas en la rodilla) y yo (qué os voy a contar) pasito a pasito llegamos a nuestro destino.

El albergue era bastante cutre. Las camas no muy cómodas, pero tampoco hay que quejarse. A pesar de esto, únicamente salí del albergue para comer en un restaurante y para celebrar el cumpleaños de Rodigo. Le dimos una gran sorpresa. Es una persona muy tímida, aunque creo que el Camino ha cambiado ese aspecto. Durante nuestra liviana etapa hablé mucho con él y me confesó que era su cumpleaños. Vía sms contacté con Ana que iba mucho más rápido para que lo preparara todo. El resto del día me quedé en mi catre haciendo vida allí dentro. Mis pies pedían descanso y mis compañeros lo sabían. Me prohibieron que al día siguiente caminara.

Se me había infectado la ampolla que tenía por debajo de la uña del pie izquierdo. Os ahorro el resto de detalles…

9ª Etapa: Santo Domingo de la Calzada – Belorado

Aprovechando que Antonio aún seguía con nosotros, me fui con él en el coche. Además, Nicole (mi primer encuentro) y Úrsula nos acompañaron también por su imposibilidad de afrontar la etapa.

Mis primeras palabras con Nicole recuerdo que fueron patéticas. Trataba de explicarle que yo me quedaría guardando las mochilas, mientras Antonio las llevaba a Belorado y que después él volvería a por mí. Todos mis años de inglés tirados al retrete. ¡Qué vergüenza!

Superado esto, nos fuimos a desayunar y nos empezamos a conocer no sin alguna dificultad. Úrsula era alemana y no hablaba español muy bien, pero lo que sí entendí es que llevaba dos meses andando desde su pueblecito hasta donde nos encontrábamos.

La historia de Nicole es complicada, y creo que no fue hasta nuestro viaje a Roma “after Camino” que la comprendí. Es Galesa de madre y Belga de padre. Tiene 20 años y cinco de ellos los ha pasado en Omán, cinco en Qatar y otros ocho en indonesia. Ésta es la parte fácil de la historia, pero si miráis un calendario os daréis cuenta que ha vivido en primera persona la Guerra del golfo y el levantamiento de los musulmanes en Indonesia. Sólo puedo decir que es una de las joyas que me ha regalado este viaje.

La casualidad vuelve a ser protagonista en mi vida ya que era el cumpleaños de Nicole. Lo celebramos con Cava mientras esperábamos al resto que venía a pie. Era un 17 de Julio y nunca lo olvidaré.

El albergue tenía su encanto. Diré que era muy rústico y que lo pasamos muy bien con el orujito que Toño y yo nos tomabamos.

10ª etapa: Belorado – Atapuerca

Segunda etapa de descanso. Antonio, Úrsula y yo en coche hacia San Juan Ortega. Éste era nuestro primer destino, pero las malas condiciones del albergue y el perfecto día nublado que ayudaba a andar mejor, hicieron que los demás decidieran continuar un poco más. La mayoría se quedó en Agés, pero otros pocos seguimos hasta Atapuerca. Allí, el único albergue es privado y tiene muy pocas camas. No recuerdo si tiene apenas 20 camas. Como yo no había andado ese día y me parecía injusto el quitarle la cama a uno de mis compañeros, me alojé en la casa rural que tiene la misma dueña pared con pared con el albergue. Me costó 50€ la habitación doble, pero agradecí dormir en una buena cama.

Esa tarde fuimos a ver el yacimiento de Atapuerca. La primera parte de la visita se realizaba en un recinto con diferentes casas de las diferentes edades prehistóricas. Nos enseñaban como cazaban, como hacía fuego y demás actividades sociales. Fue muy interesante. Despúes te llevaban a los yacimientos en un autocar y te mostraban una pared llena de andamios y con numeritos en la pared. Eso es lo único que íbamos a ver. Nos pusieron un video para preescolar y para casita. La verdad, creo que un buen documental del Discovery Channel o incluso de La 2 hubiese sido mucho más interesante que visitar los yacimientos.

11ª etapa: Atapuerca – Burgos

El día anterior me había puesto en contacto con un taxista del pueblo que cada día va a trabar a Burgos para que nos llevara al hospital a Úrsula, su marido Manfred y a mí. Nos habían dicho que en el Hospital Militar atendían a los peregrinos, así que fue a dónde nos dirigimos. Allí nos dijeron que ya no ofrecían esos servicios y nos mandaron a otro cercano pero que tampoco nos quiso atender. Éstos nos mandaron al centro de salud que había al otro lado de la manzana.

Una vez allí culminó mi indignación por el penoso sistema sanitario. Como no tengo Seguridad Social, me hicieron ir a un banco a ingresar 50€ en su cuenta. Y una vez pagado, me dieron la vez. El médico no tardó ni 5 minutos en mirarme, y no tenía ni idea de lo que hacer con mi uña infectada. Yo le expliqué lo que mi hermano me había recetado por teléfono y éste simplemente me dijo que siguiera haciendo lo mismo. En cataluña jamás he tenido que pagar porque me atendiese un médico. Mi hermano se quedó asombrado al oír lo que me había pasado. Lo grave de todo esto, es que a otros peregrinos extranjeros nunca les pidieron ningún documento para atenderles en otros hospitales.

Una vez listos, nos fuimos a esperar al resto en el albergue municipal. Eran unas casas prefabricadas de madera que no estaban nada mal. Mucho calor dentro, pero confortables. Visita a la ciudad por la tarde. Y a dormir, que mañana sería mi primer día de camino tras la infección.

Ese día me sentí muy bien conmigo mismo. Había hecho de traductor entre la pareja alemana y el médico, alquilé mi primer coche para ellos ya que Úrsula necesitaba reposo (recordad que venía de alemania andando) y también les ayudé con su Visa y el servicio al cliente, ya que a los pobres les robaron en Pamplona. Allí me despediría de ellos. Una pena que no volvieramos a vernos. Nos cogimos mucho cariño.

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Como ya expliqué en su día, mi vivencia me hizo dividir mi ruta de peregrinaje en tres partes, más una cuarta dedicada a Finisterre. En los próximos días, pretendo publicar estos cuatro posts explicando, etapa por etapa, mis experiencias. Serán aquellas que más me han marcado, ya que después de todo este tiempo, no se recuerdan todos los detalles.

Serán posts muy largos. No me gusta nada encontrarme con ellos en los blogs que leo, pero éste es un ejercicio que quiero hacer para que en el futuro pueda tener un documento escrito que me recuerde según que cosas. Y además, ayudar y animar a algún futuro peregrino a lanzarse a vivir esta aventura.

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Una aventura tan larga ha de tener de todo. Buenos y malos momentos, alegrías y penas. Personalmente divido mi viaje en tres partes. Roncesvalles – Burgos, donde sufrí hasta el punto de querer volver a casa; Burgos – O Cebreiro, la mejor parte del Camino; y O Cebreiro – Santiago de Compostela, donde la magia del camino desaparece.

1. Roncesvalles – Burgos

Para mí fueron las etapas más duras. Psicológica y físicamente. Los dos primeros días bastante bien, pero a partir del tercero las ampollas y las rozaduras hicieron acto de presencia. Cuando mi dedo se infectó realmente lo pasé mal. El punto álgido del sufrimiento fue en la etapa de Logroño – Nájera. Andar solo bajo un sol abrasador, quedarte sin agua, que el único agua que encontrara fuera de un pozo de regadío y que además estuviera a 40º no era nada comparado con el dolor que sentía en los pies. Cada paso me hacía pensar si valía la pena sufrir de esta manera. Si el viaje me compensaba el esfuerzo. Ese día tardé nueve horas en recorrer 29 Km (que con los rodeos que nos hicieron dar por los viñedos serían unos cuantos más). Alguien tenía que haberme hecho una foto al llegar al albergue. Andé un día más y los tres siguientes hice reposo. En burgos cambiaron las cosas…

2. Burgos – O Cebreiro

En Burgos empecé mi propio camino. Algunos compañeros de viaje volvieron a casa porque no tenían más días de vacaciones. Otros se adelantaron al hacer la etapa más larga. Y también empezó el distanciamiento (físico) entre Ana y yo. Ese día andé con los que se convertirían en las personas por las que lloraría en mi despedida en Santiago. Desde entonces sólo me separé de ellos saliendo de León, ya que tomamos rutas diferentes. Una despedida breve y alegre porque sabía que en dos días volvería a estar con ellos.

En esta fase del viaje todo eran alegrías. Cantábamos (os aseguro que canto fatal), reíamos, bebíamos… incluso me permitía correr en algunos descensos como en el de la cruz de hierro. Ahora si que disfrutaba del camino. Las largas horas de camino eran mucho más enriquecedoras y llevaderas. Ya no tenía que andar sin abrir boca al estar concentrado en el dolor para poder andar. Simplemente disfrutaba del paisaje, de las gentes y de mis compañeros.

3. O Cebreiro – Santiago de Compostela

O Cebreiro es un lugar precioso, tiene unas vistas increíbles (la foto es de allí). Pero aquí cambiaron mucho las cosas. A medida que te acercas a Santiago, la magia del camino, la hermandad entre los peregrinos se diluye. Muchísima gente anda sólo los últimos 100 Km por lo que este último tramo se convierte en una autopista de “peregrinos”. Lo pongo entre comillas porque muchos de ellos viajan con coche de apoyo, lo que significa que no cargan con sus mochilas, otros ni si quiera andan y exiben sus camisones de seda junto a sus zapatos de tacón en los albergues (una manera de hacer turismo barato), no te devuelven el saludo cuando los adelantas, o no respetan a los demás en los albergues. Se podía diferenciar perfectamente quién había empezado antes de Ponferrada y quién no. Por estas cosas y la mala gestión de los albergues, junto a las pocas plazas ofertadas para tal gentío, Galicia se convirtió en la peor parte del camino. Suerte que mis compañeros seguían ahí. He de decir que me llevé una grata sorpresa respecto a los gallegos. Muy amables y hospitalarios.

La llegada a Santiago fue muy emotiva. Admirar la catedral desde la plaza significaba que había conseguido mi meta, pero que era también el final de mi aventura, la vuelta a la realidad y la despedida de mis compañeros. Se juntaba un sentimiento de alegría con otro de melancolía.

4. El fin: Finisterre

Ya sin mis compañeros y con la única compañía de Ana y Rafa, nos dirigimos al fin de la tierra. Fue un día para asimilar que se había acabado todo y que había que salir de la burbuja en la que habíamos vivido (aún no he salido completamente de ella).

Al día siguiente cruzamos la península de Oeste a Este. Finisterre – Barcelona en un solo día. El tramo entre Santiago y Logroño fue muy especial para mí. Viajábamos por la carretera que tantas veces habíamos cruzado e incluso andado. Recordaba pequeños momentos del camino como en el que le puse una florecilla sin que se diera cuenta en la mochila, el momentazo de los pasteles artesanos, cenar el riquísimo Langus que nos preparó Judit, la salida de Burgos, celebrar el cumpleaños de Nicole con cava en Belorado (mi primera etapa de descanso), el día que conocí a Marçal (horrible Nájera) y un sinfín de buenas experiencias.

» Sé que tengo mucho más que contar, pero permitirme que por ahora me lo reserve para mí.

Recomendación:
Si alguien está pensando en hacer el Camino, que empiece desde el principio. Empaparos del ambiente que se respira al principio, no tiene nada que ver con el que hay en Galicia.

James Blunt – High recommended by the stubborn Welsh girl ;)

Hoy me he dado cuenta que estoy completamente desenganchado de internet. Me he conectado unos minutos al msn y justo en ese mismo momento he sentido unas ganas tremendas de desconectarme (no tiene nada que ver contigo, eh?).

Creo que no quiero perderme ni un minuto de lo que estoy viviendo. Es una pena el saber que esta no es mi vida real y que pronto se acabará. He pensado en alargar mi aventura hasta Finisterre. La verdad es que incluso se me ha pasado por la cabeza volver a casa dando un rodeo por España, en vez de coger un vuelo directoa Barcelona. Tavira, Extremadura, Menorca, Valencia, Madrid… muchas son las opciones. Mi cuenta corriente decidirá mi destino.

En estos 15 días han sido ya algunas las personas que me han dejado huella. A Vicent, que debe estar disfrutando de sus últimos días de vacaciones en su “casita”, se le echa de menos. Una pena que nos tuviera que dejar en Burgos. He conocido a pocos hombres como él (ya me conocéis). Muy buena persona con un gran fondo. Toño, aunque por edad podría ser mi padre, tiene un espíritu jóven que te anima a seguir adelante. Se aprende mucho teniéndolo cerca pero no le perdono que fuese más rápido que yo al invitar a una ronda de cervezas.

Como ya conté anteriormente, Alicia y Antonio son dos bellísimas personas. Muy generosas y desinteresadas. Espero poder compartir con Alicia algunos días más de camino (no pudo ser). Lo que sí es seguro es que nos tomaremos una orchata juntos a nuestro regreso.

Rodrigo a de superar algunos problemillas. Espero y deseo que lo consiga antes de llegar a Santiago (así fue, le encontré en Santiago muy cambiado). Así su regreso a casa será mucho mas pleno. Si consigues mantener una cuenta de correo en funcionamiento, espero poder seguir en contacto contigo!!!

A nuestra pareja de alemanes que les puedo decir? Nada, ellos ya lo saben. Si me necesitan pueden contar conmigo. Son entrañables. (Una pena que no les halla vuelto ver desde Burgos)

Ahora mismo, mientras escribo estas líneas en mi libreta recién estrenada duermen ante mí Judit, Nicole y Jeny. A mi lado Marçal y Paolo. Les veo descansar y me hacen sentir como en una Torre de Babel. Una húngara, una galesa, una californiana, un brasileño y un italiano al que se les ha unido un españolito. Curioso, no? Me encanta. Cuando dirijo la mirada hacia uno de ellos me imagino lo que me han explicado de su vida, su realidad en la vida, cómo son. Los analizo. No puedo tener queja, son fantásticos.

Debo dejarlo aquí porque el sol deja paso a la luna y antes de que el último rayo de sol ilumine las caras de mis nuevos amigos quiero ver hoy por última vez cómo duermen.

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El otro día me compré una libretilla para tomar algunas notas. Más que notas escribí un post. Creo que es a lo que estoy acostumbrado, no? Otro día que esté más animado lo publicaré. Las conexiones en los albergues dejan mucho que desear….

Mañana será un día bastante durillo si llueve. No puedo calzarme mis mega fantásticas botas Gore-Tex que me han destrozado los pies por culpa de mis dolencias, asi que me tocará andar con los pies mojados. Espero que el estado anímico no se derrumbe. Mañana me separo de mi grupo internacional para pasar un día con Ana en Villar de Nazarife.

Sí, lo sé… El blog dice que estoy en Astorga, pero no es así. Levo un par de días de retraso y me da palo cambiarlo… Ahora estoy en León. Aunque no creo que a nadie le importe, me parece que esto está muy poco concurrido :P Espero que estéis de vacaciones, porque si no…!!!! jejeje

Bueno, me vuelvo a mi burbuja.
Un beso y abrazos a los que aún entráis aquí.

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Dejémonos de cosas triviales como lo que ando ovisito cada día. Vayamos a lo realmente importante, la gente. Actualmente viajo con un grupo muy heterogéneo.

Un italiano, Paolo. Profesor de historia y literatura. Muy amable y simpático. Se puede hablar de cualquier cosa con él y además es muy agradecido. Tengo ganas de conocerlo aún más.

Un brasileño, Marçal (espero que se escriba así pq sino me cualga de un árbol por los “calsonsillos”). Es empresario y como buen brasileño lleva el ritmo el la sangre. El otro día consiguió una guitarra y nos alegro la tarde. Es el “loco cabron” (con cariño) que nos hace sonreir.

Un catalán del Penedès, Carles. Estudio enología y varias cosas más que no recuerdo. Ha trabajado en varios lugares y es un crack. Reflexivo y profundo cuando hablas con él, juerguista (el que más) cuando estamos en grupo. Una pena que hoy se nos adelante. Espero volver a encontrarle en mi camino para conocerle mejor. Suerte!

Una húngara, Judith. Profesora de programación informática. Mujer fuerte, a veces reservada, pero muy alegre e interesante. Nos preparó una deliciosa comida húngara para cenar hace varios días.

Y por último, y no menos importante, la preciosa Nicole. Realmente no sé decir de dónde es. Nació en Gales (UK) pero ha vivido en Omán, Qatar, Indonesia y creo que también en Bélgica. Es un poco tímida pero en cuanto el idioma dejó de ser un problema (ejem), se soltó mucho más. Trabajó de voluntaria en el caribe, infermera y ahora empezara a estudiar arqueología y antropología.

Ah! Se me olvidaba, hoy se nos ha unido una californiana, Jenny. Un poco loca, pero muy graciosa. Dejadme que la conozca un poco más para hablar de ella. Por supuesto que Ana sigue conmigo, así como nuestro cirujano asturiano. :D

Voy a ver si en los 6 minutos que me quedan, puedo leer algún mail. Besos y abrazos para todos.

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En todos estos días han pasado muchas cosas (como es normal, no?). Me he destrozado los pies. Tengo 7 ampollas, 3 de las cuales me obligarán a visitar al médico mañana en Burgos. Tengo dos rozaduras enormes en la parte posterior de ambos pies, aunque con los parches y el esparadrapo todo arreglado. Mis rodillas no están muy finas, pero como otros detalles físicos sin importancia no son dignos de comentar.

Mis ánimos decayeron mucho después de la etapa de Logroño a Nájera. El estado de mis pies, junto con las 9 horas que caminé fueron el motivo. Además se me acabó el agua y la casa que asalté sólo disponía de una manguera que me ofrecía agua a 40º de un pozo que ni siquiera sabía si era potable.

Las dos últimas etapas las he hecho en coche. El marido de Alicia (los dos fantásticos) ha venido a acompañarla este fin de semana y he aprovechado que tenía el coche. Mi uña del dedo gordo está fatal, a ver qué me dice el médico. Lo que es seguro que la perderé.

ALEGRÍA!! La gente es genial. Personas de todo tipo, de todas las edades y nacionalidades. Te lo dan todo. Pasamos muy buenos ratos por las tardes recorriéndonos todos los bares de los pueblos.

» Punto negativo del día: He visitado los yacimientos de Atapuerca. No son para tanto…

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Primer día

Cambio de planes. Llegada a pamplona tras una noche movidita. En el vagón todo el mundo estaba de fiesta y no nos dejaron dormir. Paseando por Pamplona vimos el ambiente tan asqueroso que se cocía. Borrachos por todas partes, durmiendo en cualquier parte… Un edor horrible a vómitos y a alcohol. Indescriptible. Como descubrimos que a las 9 salía un autobús a roncesvalles decidimos cogerlo. Pensamos quedarnos el día allí y continuar con nuestro calendario pero nos animaron a emprender la marcha a las 11.30. Una etapa dura pero bien llevada. Eso sí, llegamos exaustos. Balance del día: una ampolla.

Segundo día

Salimos a las 6.30 (tenemos que mejorar este aspencto). De camino conocemos a un valenciano que es una máquina. Como tira el tío!! Genial. La etapa era fácil, pero se hizo muy larga debido al paso por las ciudades. El asfalto “sucks”. Esa tarde empezó nuestra vida social. Un Valenciano, madrileños, una canadiense y un chico que hacía el camino en bici de igualada nos amenizaron la espera de la cena. Cenita y a dormir. Balance del dí: la misma ampolla y dos más en proyecto…

Tercer día

Salimos a las 6 (vamos mejorando). Todo fue perfecto hasta que en un puesto de cerezas que vendía un hombre al lado de su huerto por el increíble precio de 1,5€ el kilo, mi pie izquierdo dijo basta. Una gran rozadura me hizo caer en el desánimo. Incluso pensé en que si mañana la cosa seguía igual me volvia para casa. Pero gracias a ANA, después de unos 7 KM de agonía, en el último pueblo antes de nuestro fin de etapa, compró en la farmacia unas tiritas maravillosas (compeed) que me permitieron andar con normalidad y con el ritmo debido. Superado todo esto, esta tarde nos hemos dado una alegria con otro madrileño, un asturiano y un soriano. Toda la tarde de charla amenizada de unas chistorritas y unas claritas (5). Ahora a cenar con la gente estupenda que estamos conociendo y a dormir.

Notas:

• El viaje esta resultando más caro de lo que pensaba. 10€ el menú de peregrino y 5€ los albergues (4 hoy).
• Perdonarme las faltas pero tengo el tiempo justo, ya os he contado antes lo que me ha pasado…
• Muchas besos y abrazos a todos. Animarme que esto es chungo!! Sobre todo a mis sensibles pies, que por lo demás aguanto perfectamente.

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- porque:

1. Conj. causal: Por causa o razón de que.
No pudo venir porque estaba enfermo

2. Conj. final: Para que.
Recemos porque no llueva

- porqué:

Sustantivo: Causa, razón o motivo.
Me gustaría saber el porqué de su actitud

- por que:

Se compone de la preposición por y del pronombre relativo que; se puede sustituir por “el cual “, “la cual”…
Fueron varios los delitos por que fue juzgado

- por qué:

Se usa en oraciones interrogativas, directas e indirectas. Por es preposición y qué es un pronombre interrogativo.

1. Directa: ¿Por qué me has pegado?

2. Indirecta: No sé por qué me has pegado